Etruscas, griegas y de otros territorios conquistaron. Las principales telas fueron fabricadas con fibras como la lana, lino, algodón y seda.

Dividían sus vestimentas en dos categorías:
- Indumenta
Conjunto de prendas que pasaban por la cabeza.
- Amictus
Vestimenta enrollada o drapeada alrededor del cuerpo. 

Tendió a ser de algodón y seda en azul, amarillo, rojo, verde y rosa claro.
Stola
Prenda larga sin mangas utilizada sobre una túnica.
Palla
Tela cuadrada o rectangular con o sin capucha a manera de chal, sujetada en los hombros con un broche o en la cabeza.
Olicula
Capa corta que cubría también los brazos.
Flammeum
Velo nupcial color llama, que supuestamente descendía por la cara para esconder el rubor virginal.

- Strophium
- Subligaculum 
- Feminalia
- Sububula
- Cligulum
- Apodesmo

Licinium
Falda anudada a la cintura
Tunica
Adaptación de chiton griego fruncido con un cinturón y de manga corta, a la altura de la rodilla y al tobillo.
Lacerna
Capote rectangular de extremos redondeados confeccionado de lana, fieltro o cuero. Envuelto sobre los hombros sujetados con un broche en el cuello.
La Toga
Prenda exclusiva de ciudadanos romanos, amplio corte de tela en lana sin costuras de forma rectangular o elíptica, llevada sobre el cuerpo desnudo o una falda corta y mas tarde sobre la túnica. 

Carbatina
Sandalia con una pieza lisa de cuero y sujetada con una correa.
Calceus
Versión de la carbatina más refinada en color negro o rojo.
Gallicae
Bota abiertas o cerradas.
"Las mujeres" llevaban sandalias, calcei a la altura de la pantorrilla con pieles  mas suaves, teñidos de rojo o dorado, adornados con piedras preciosa, metales y camafeos.  

Pasaron de utilizar cristales y oro a perlas, diamantes, zafiro y esmeraldas. El oro, plata, plomo, cobre y hierro, para dar forma a a  anillos, pulseras, collares, brazaletes, pendientes y fibulas.

Tras la caída de Roma en 476 d.C., Constantinopla se convirtió en el centro del mundo bizantino de oriente; en la moda, una mezcla de opulencia, estilos griegos, romanos y orientales. Situada en la orilla europea del Bósforo, tenía una ubicación estratégica.
El emperador Constantino y más tarde Teodosio, convirtieron el catolicismo como la religión oficial, dejando de ser clandestina y de clases populares: se transformó en el culto de la elite.
Como punto de unión entre Europa y Oriente, llegaban a Constantinopla las mercancías más lujosas: sedas, perfumes, especias, obras de arte, papiros, porcelana, artículos de cristal, incienso. Los bazares eran el lugar de encuentro de la población multirracial.
El emperador Justiniano y Teodora pasaron a ser célebres gobernantes de Bizancio: construcción de la Iglesia Santa Sofía, opulento estilo de vida en la corte, mecenazgo para la creación de esmaltes, mosaicos y orfebrería, también la fabricación de tejidos de seda.

La ropa indicaba la posición social: los emperadores largos ropajes de sedas labradas con hilos de oro y joyas incrustadas, mientras que la plebe, sencillas túnicas de lana, con calzas, botas y un manto por encima.
Tafetán, damasco, terciopelo, tapicería, brocados de seda, lana y algodón eran los principales tejidos. Para el año 552 se logró descifrar el proceso de fabricación de la seda, permitiendo fabricar la seda en el imperio.
El samite fue una variedad de seda de textura densa y fuerte, de colores brillantes, parecido a lo que hoy conocemos como brocado.

Para ambos, la ropa ocultaba la silueta y tenían varias capas, la prenda principal fue la túnica de mangas largas y ajustadas.
En la mujer, la prenda interior llegaba a los tobillos, le seguía una túnica más corta que podía ser ajustada a la cintura, luego una estola romana, encima a menudo se ponían un manto o palla,
La emperatriz portaba la clamide sobre la túnica, una capa grande de color púrpura llevada de lado con un cierre en el hombro.

Los hombres vestían una hosa, mallas de lana, o un braco, pantalón bombacho.
Luego una túnica blanca hasta las rodillas o tobillos, encima la dalmática, túnica de seda color rojo y dorado con mangas largas y anchas.
Existían tres tipos de capa de origen romano: un simple rectángulo, una pieza semicircular sujeta a los hombros y una capa circular cosida por delante con una abertura para la cabeza, la fijaban con un broche. Iba adornada por ambos lados con un tablion, panel rectangular de tela bordada.

Para los nobles era en seda bordada, decorado con oro y pedrería en negro, gris, marrón, verde, azul, rojo, ciruela y violeta.
Los materiales y colores eran de fuerte influencia oriental. Fueron comunes las botas de media caña y las zapatillas con pedrería.
Teodora llegó a calzar zapatos de oro, mientras que los obreros botas de caña alta.
Usualmente el color negro era para dignatarios, rojo o amarillo para los soberanos.

Los largos pendientes, cadenas, anillos y broches fabricados con oro, perlas y piedras preciosas tenían gran influencia griega, romana y de oriente. Los bizantinos idearon técnicas para la producción de cristal de colores para hacer pequeños espejos decorativos. Para las ceremonias la emperatriz lucía una corona de oro con perlas y esmeraldas que llegaban al pecho.

Se consideraba el aseo importante para la salud y el bienestar, disponían de termas abiertas al público.
No hubo interés especial por los cosméticos pero sí por la perfumería, considerada un oficio. Los ingredientes procedían del oriente y se adquirían en los bazares.
Las mujeres llevaban el cabello largo sujetado con cintas o redecillas enjoyadas; los hombres la barba y el cabello corto con un flequillo en a frente. Para señalar el compromiso religioso, los miembros de la iglesia se afeitaban la coronilla, la tonsura era un acto de humillación para ingresar al clérigo, una especie de símbolo de la corona de espinas de Jesús.

Me llama mucho lo atención como la ropa marcaba el estatus social, mejores materiales, más decoraciones daban un mejor estatus, ropa hecha con hilo de oro, y como el maquillaje dejo de ser de gran importancia, pero el aseo a ser algo fundamental para la salud y el bienestar.

"Sencillez imperante"
En España e Italia se fabricaron finos tejidos de seda con oro que prescinden de importaciones costosas del Oriente.
La mayoría de la ropa era simple, basada en dos rectángulos de tela cosidos en forma de túnica de lana o lino.
Con el tiempo las prendas se fueron ajustando a medida que mejoraba el corte; el telar horizontal permitió tejer más rápido y por ende más costeable la ropa.

Debían llevar la cabeza cubierta y el vestuario venía dictado por la posición social.
Portaron sayas o túnicas largas que con el tiempo se fueron ajustando al cuerpo.
El cabello era llevado largo y trenzado, siendo acompañado de un velo (influencia del antiguo Imperio Romano) o tocado. La saya, en ambos sexos, se llevaba sobre una prenda interior de lino.

En un inicio, ambos sexos vestían túnicas holgadas, hechas con rectángulos de tela cosidos y ceñidos con un cinturón.
Debajo de éstas, llevaban camisas de lino y calzas largas atadas por debajo de la rodilla atadas con tiras. Encima se llevaban mantos o capas.
Las fibras más comunes eran lana y lino.
Muchos hombres vistieron doble túnica: la interior de lino más larga, y la túnica externa de color contraste y ribeteada con una franja en el escote; el cinturón se ajustaba en la cintura o sobre las caderas.
Las de los nobles hechas de seda y oro bordado, mientras que las de trabajadores de paño y colores apagados: marrón, verde y azul.

Las minorías vestían opulentamente -nobles, mercaderes y alto clero- el resto vestía versiones más simples que no obstaculizan el trabajo.
Las prendas siguieron siendo cortas y sencillas. El mandil podía ser usado como saco para llevar objetos o como protección.
Los labriegos se quedaban en ropa interior durante el trabajo en el campo. Los eruditos y profesionales liberales adoptaron ropajes largos.

En el siglo XIII las mangas se ajustaron en el antebrazo y se ampliaron en torno a la sisa; y la sobreveste se convirtió en prenda básica del guardarropa. Los tocados se hicieron más complejos: las mujeres usaban redecillas o tocados con barboquejo y los hombres con bonetes.
La accesibilidad de las telas dio lugar a litigios sobre cómo debían vestir las distintas clases sociales: las leyes suntuarias rara vez fueron eficaces.
Durante el siglo XIV las prendas fueron cortadas en curva siguiendo el contorno del cuerpo: inicio de la confección a la medida. Los botones cobraron importancia en las aberturas delanteras y mangas ajustadas. Los costados abiertos atraían la atención hacia las cinturas esbeltas, las nuevas costuras del talle y los ceñidores resaltan las caderas, los pechos resultaban más voluminosos, los colores empezaron a contrastarse y se popularizó la cotardía: traje partido en dos colores.
Los zapatos podían ser de cuero perforado, puntiagudos (a la polonesa) o bordados en seda para la nobleza. Para evitar ensuciarse llevaban un calzado alto: chapines o chanclos.

Las armaduras medievales consistían en cotas de malla, corazas de cuero endurecido, casco y yelmo. La acompañaban prendas acolchadas para evitar el roce del metal y amortiguar los golpes.

Me gusto mucho que comenzaran a implementar  la confección a medidas, la ropa mas apegada a la silueta y la combinación de colores, dando mejor apariencia a los que la portaban, aunque son prendas simples era mas fácil la movilidad.

Desde 1360 se utilizó una voluminosa prenda llamada hopalanda, ajustada en los hombros y con amplia caída, mangas largas y anchas a veces adornadas con cascabeles.
Vino a sustituir el uso del sobreveste y el manto.
La hopalanda y otras prendas largas en piezas circulares eran ajustadas con un cinturón o acordonadas por delante.

La silueta femenina era alargada, talle alto y senos pequeños, vientre ligeramente prominente y caderas adelantadas (para soportar la tela y tocado, además de sugerir fecundidad).
Las prendas que portaba eran la saya o túnica interior, cotardía, tassel, tocado y hopalanda.
Las largas caudas demostraban la riqueza.
Los amplios escotes, rectos, curvos o cuadrados, modelaban el busto alto y redondo a la moda.

Los hombres llevaban una túnica corta interior, la cota o jubón ajustado, un cinturón sobre las caderas y una pomposa hopalanda.
Las medias calzas se cosieron para formar calzas enteras, origen del pantalón actual.
Era común que las prendas dejaran las costuras abiertas para dar la sensación de estar desvestido y mostrar la ropa interior.
Los tocados eran cucuruchos en las mujeres, caperuzas, sombreros de paja de ala ancha, etc. Mientras que los hombres sombreros en fieltro. Los tocados franceses e ingleses eran fantasiosos, grandes y variados. El calzado predilecto fue al estilo polonesa.

Para el siglo XIV las prendas masculinas comenzaban a resaltar los hombros mientras que las mujeres los estrechaban y abultaban las faldas.
Las leyes suntuarias aún trataban de regular sin éxito la vestimenta.

La indumentaria tuvo un gran cambio se convirtió extravagante, los avances ayudan a generar nuevos  diseños, los textiles tenían colores llamativos, iniciaba la incorporación del negro, las prendas tienen un gran cambio en los hombre tiende a resaltar los hombre y en las mujeres faldas abultadas y hombros estrechados.

Revolución artística y científica; caracterizada por la recuperación del arte y cultura de Grecia y Roma clásicas.
Florencia fue una de las ciudades más ricas gracias a la familia banquera de los Médicis; quienes invirtieron en la ciudad al llenarla de obras de arte y edificios.
Los temas se centraron en leyendas clásicas, pasajes bíblicos u homenajes a santos y mecenas.
La educación, de ser exclusiva del clero y realeza, pasó también a ser parte de familias adineradas. Las hijas podían aprender en casa, mientras que el resto de la población aprendía oficios.

Prendas: camisa, bombachos, calzas, bragueta, jubón, chaqueta corta sin mangas y una capa con pliegues desde los hombros.
Zapatos achatados “pico de pato” con suela de cuero o corcho.
Aretes, collares, plumas y encajes, gorra baja.
Con el tiempo aparecieron la gorguera, golilla y lechuguilla; el calzón, gregüesco y cañónes.

A inicios del siglo XVII las técnicas de sastrería mejoraban, y el vestuario masculino adquirió cuellos rectos, valonas o golillas, puños de encaje, guantes a juego con el jubón, capas de terciopelo.
Las prendas superiores armadas con rellenos y líneas exageradas dificultaban el movimiento.
Hombres y mujeres exhibían ostentosamente medias de seda, lazos, ceñidores, joyas, botones y encajes.

Prendas: camisa, enaguas, calzas, corpiño con varillas y escote cuadrado, cota, peto rígido triangular sujeto, mangas con dobles en el codo, mangas exteriores en ocasiones y armazón de alambre, madera o ramas de sauce. Gorgueras de encaje en rejilla y más tarde de lino almidonado.
En Italia fue frecuente la giornea, o gamurra túnica exterior que se convirtió en un vestido de talle alto con escote de pico, por debajo una saya, camisa y enagua.
Las mangas postizas se ataban o se prendían con alfileres en los hombros. Por encima llevaban aún la hopalanda y algún manto.

Al inicio del siglo XVII los vestuarios femeninos eran de siluetas antinaturales; los corpiños curvados y alargados, las gorgueras aislaban la cabeza del cuerpo, y el guarda infante hizo a la mujer más ancha. 
La falda se acortó y por primera vez sus pies mostraban zapatos de tacón.
El vestido español cambió con más lentitud que otros países; la ropa incluso se hizo más rígida y angular, se realzan los colores, texturas y adornos. La ropa hasta entonces era sujetada con alfileres.

Para la inmensa mayoría de la gente - campesinos, artesanos o clase media-la ropa era menos extravagante para el uso diario.
Los tejidos básicos eran el lino y la lana, que podían ser hilados y tejidos en casa. Cada cual vestía lo mejor que podía permitirse.
Existía una sutil jerarquía de calidad que distinguía la ropa del diario con las más finas.

Tejidos: satén multicolor, terciopelo, brocado, damasco, paño de hilo de oro, lino blanco, encaje.
Motivos: pájaros, insectos, flores y follaje. diamantes, sol, pera, ondas.
Bordados: perlas, esmeraldas, rubíes e hilos de oro y de plata.
Colores: de brillantes a sombríos con la irrupción de España como potencia mundial, siglo XVI.

TENDENCIAS RENACENTISTAS

El estilo acuchillado se cree que se originó con la derrota del duque de Borgoña frente a la Guardia Suiza en 1476. Los vencedores remendaron sus uniformes rotos con los restos de las suntuosas telas de los derrotados.
Los mercenarios alemanes, o lansquenetes, no estaban sujetos a las leyes suntuarias, y copiaron el estilo. Luego la corte francesa, bajo influencia de los Guise la adoptaron; más tarde a Inglaterra.
Con el tiempo se convirtió en símbolo de elegancia, se utilizó en mangas, jubones y calzones.

Las cabezas femeninas resaltan la frente alta y despejada. Muchas mujeres se decoloraron el cabello rubio o rojo Tiziano y se afeitaban el nacimiento del pelo para crear una frente más alta.
Peinado a raya en medio y en 1570 hacia atrás sujeto con un armazón. En Francia, Borgoña, Inglaterra y Países Bajos llevaban tocados cilíndricos sostenidos por un bonetillo con velos de seda o linos sujetos.

El renacimiento se convirtió en una de mis épocas favoritas, se puede ver la evolución de las prendas, los grandes volúmenes y prendas completamente llamativas con colores y texturas, incorporación de tejidos, motivos inspirados en gran parte en la naturaleza , bordados con piedra preciosas  y colores de brillantes a sombríos. 

A mediados del siglo XVII llegaron jubones más largos, en sedas lisas o con sutiles motivos para los hombres. Los calzones se alargaron hasta media pantorrilla, acompañados de botas de cuero flexible. Grandes cuellos de encaje o valonas y golillas adornaron el cuello.

El jubón ascendió gradualmente a la cadera, dando pie a la casaca. por debajo y chaleco estrecho. Los calzones eran amplios y adornados con lazos hacia las rodillas. El cabello se llevaba hasta los hombros, rizado y con flequillo. Las pelucas introducidas por Luis XIII se popularizaron hasta mediados del siglo XVII.

La silueta de la casaca se hizo más ceñida en la cintura y con más vuelo en los faldones. Las mangas se alargaron y estrecharon, mientras que los puños se hicieron grandes El chaleco tenía un delantero ricamente decorado. Los calzones, más ceñidos y abrochados justo por debajo de la rodilla se hacían del mismo material que la casaca o negro liso.

Llevaron zapatos con tacón y hebilla metálica en lugar de las botas. Portaron el sombrero de ala ancha con galones, rosetas y plumas.
Se sustituyó el cuello por pañuelos anudados de encaje o la steinkirk (lino liso, largo y enrollado).

Las siluetas tendieron a ser más suaves y redondeadas, con el talle más alto y las mangas más llenas. El vestido era compuesto por el corpiño, y una falda, como ropa blanca utilizaron la faldilla y camisa, a la cual fijaban puños de encaje. Valonas o amplios cuellos caídos con elegantes encajes. El pecho podría ser cubierto con
piezas de lino. Las telas predilectas eran satenes, terciopelos, tafetas y linos. El cabello disponía de rizos finos que caían sobre el rostro.

La segunda mitad del siglo XVII marcó la consolidación de la monarquía como centro de mecenazgo y de la alta moda: Carlos II, Louis XIV.

Los vestidos comenzaron a realizarse en una sola pieza con una sobrefalda recogida por detrás y tomaron el nombre de Grand Habit. Hacia 1720 se llevó con un panier, armazón con varillas dividido en dos partes.

Alcanzó tales dimensiones que las mujeres se vieron obligadas a franquear las puertas de costado.
Bajo ellos se llevaba un jubón rígido de tirantes: se ataba por la espalda con cintas y se podía agregar un petillo como contraste.

Utilizaron abanicos o manguitos de pelo que hacían juego a los vestidos de invierno. También fue popular el Fontaigne, tocado almidonado de lino o de puntilla, sobre una construcción de alambre. Como calzado el favorito fue el cerrado y de tacón.

Los componentes del traje masculino se mantuvieron muy similares una prenda de encima, chaleco, camisa blanca, chorrera, puños con volantes, medias de seda y calzón-, pero el estilo pesado del Barroco pasó a convertirse en el ligero Rococó hasta el Neoclásico.
El vestir bien se consideraba una piedra angular de una sociedad estable. Sin embargo, hacia el final de este periodo la indumentaria utilizada en el campo inglés fue adquiriendo relevancia.
El uso del tricornio y los chalecos cortos y con motivos naturistas se popularizaron durante el siglo XVIII. 
Hacia el Final de este periodo surge una nueva prenda: la levita, basada en el traje de caza inglés.

El cabello se fue llevando al natural, ligeramente empolvado. El estilo inglés, más sobrio, empezó a dejar huella en la moda francesa. El abrigo de paseo llamado redingote, fue una versión de la levita derivada de una popular prenda inglesa.

Jóvenes ingleses cuya instancia en Italia había influido en su estilo. Una variante francesa surgida después de la Revolución se le llamó "incroyables".

Los componentes del traje femenino se constaron de prendas blancas - camisa, jubón rígido, faldilla, panier y calzas- y el vestido a la francesa o a la inglesa. Una variante llevó el caracós. La mayor parte del siglo los zapatos eran de seda bordada, era habitual llevarlos a juego. A veces se usaban chanclos de cuero para proteger la tela. Para ajustar el zapato se prendía una hebilla metálica adornada con cristal.

El peinado se ahuecaba y rellenaba, empolvaba, rizaba, enrollaba y se cargaba de adornos, y se usaban rascadores para hacer frente a picores. Para protegerlos llevaron un gorro llamado calesa, fabricada en seda y aros de caña o madera. Los zapatos eran de tacón alto de cuero o seda. Para estar en casa las damas vestían el deshabillé o negligé; una prenda relativamente informal.

A finales del siglo XVIII, el mundo miraba a Francia en materia del buen vestir, modales y tendencias culturales. En vísperas de la Revolución, la aristocracia francesa estaba desconectada del pueblo, ello se reflejaba en los excesos en el vestido.
Cuerpos de talle ajustado y faldas drapeadas y ahuecadas con el tontillo; pechos alzados por el corsé, peinado elevado y grandes sombreros. En algunos vestidos, la sobrefalda se arremangaba y drapeaba. Se le llamó polonesa al estilo de origen francés.

El estilo francés tendía a ser más elitista, el inglés más ligero e informal.
El vestido femenino experimento también una creciente simplificación (vestido camisa) con la difusión de los nuevos tejidos de algodón del Oriente.

La indumentaria mantuvo elementos característicos del "Barroco", los vestidos comienzan a ser más simples, las dimensiones y volúmenes comienzan a reducir, se utilizan mas colores lisos, y dejan de ser importantes los encajes en las prendas, comienza una tendencia de ser mas cortos con los vestidos a la polonesa, son utilizaban prendas que hacían juego con el calzado y accesorios.

Época de agitación y transformaciones, la moda de estilo más informal, inspirada en el campo y el fervor revolucionario francés. Con el avance de la medicina y la higiene, la esperanza de vida incrementó, las reformas filantrópicas impulsaron la educación e indujeron a la clase trabajadora a buscar la mejora de su condición a través del ascenso laboral en fábricas y comercios.
El mundo cambiaba a gran velocidad y una creciente clase media dio vida al mercado de la ropa de moda.
Gracias a la Revolución Industrial, se mejoró el transporte, se fomentó el comercio y junto a la mecanización de los procesos textiles y la invención de la máquina de coser, se pudieron obtener tejidos y estampados cada vez más complejos a precios asequibles.

Predominaron los algodones estampados y lisos en vestidos tipo camisa que eran fácilmente lavados. Los calicos y las muselinas importadas de India se popularizaron en pañuelos y vestidos
La paleta iba de los tonos pastel al blanco, aunque era permisible agregar toques de color.

Utilizaron un sencillo estilo que se inspiraba en las esculturas griegas y romanas que aparecían cubiertas con prendas drapeadas y una mínima ornamentación. Debajo de los vestidos de talle alto llevaron una camisa y calzones de lino y una enagua de algodón con la forma del vestido, por último, media cotilla que elevaba los pechos y ceñía la cintura y las caderas con cordones -en ocasiones por encima del vestido-. Hasta 1807 aparecieron líneas más rectas, en donde predominó la silueta de talle alto y falda con una corta cauda.

Encima portaban sobre túnicas abrochadas por debajo del pecho, capas con borlas o el fichu, plegado en triángulo y cruzado por delante, así como manguitos.
Poco a poco se incorporaron complementos exóticos como sombrillas y chales de India o de China (mantones de Manila), así como pellizas y chaquetas Spencer.

El calzado ligero era de punta afilada fabricada en cabrita y satén de seda, la altura se fue reduciendo hasta desaparecer en 1800.
El tacón italiano, cónico y de punta fina apareció después como el último grito de la moda. Aún se usaban galochas para proteger los zapatos en el exterior.

Se cubría con tocados ajustados, bandas, cintas, sombreros de paja, plumas, gorros o con plumas. Iba peinado con rizos en el flequillo.

El estilo rural del caballero inglés mezclado con el espíritu neoclásico fue abanderado por Beau Brummell, primer dandi de la moda.
Se consolidó la camisa lisa de lino almidonada, chaleco ajustado de color claro, frac azul oscuro de lana con doble botonadura y faldones de cola, pantalones, pañuelos de cuello blanco anudados, sombrero de copa y botas con borlas.

Sucesores de los macarronis que pasaban horas arreglándose el cabello, perfumándose, vistiéndose e incluso utilizando corsés.

El vestido y el peinado que llevaría. se convirtieron en su mayor preocupación El miércoles por la noche pasó diez minutos despierta debatiéndose entre la muselina moteada y la bordada, y solo la falta de tiempo impidió que se comprara un vestido nuevo para la velada".

Las formas comenzaron a acampanarse con faldas más amplias. Algunos elementos decorativos: alforzas en faldas, puntillas, bordados de satén, ribetes, filigrana de blonda, cenefas, cordoncillos, etc.
Llevaron prendas exteriores como pellizas y chaquetas spencer en colores fuertes.

Las joyas eran lucidas en la noche: camafeos, anillos, brazaletes, tiaras, diademas de oro, peinetas de carey. Eran populares los aderezos. Se vendían sombreros, cintas algodones finos, muselinas, linos, sedas, guantes y encajes; muchas de las damas adoraban personalmente sus vestidos.

Los pantalones reemplazaron gradualmente a los calzones conforme llegaba la década de 1820. Los complementos masculinos seguían siendo: bastón, paraguas, sombrero de castor, guantes de gamuza y botas de montar.

Lo algodones estampados y lisos fueron lo mas utilizados de la época, 
talles sobresaliente y calzones de tela y un refajo de guates en juego con los vestido. El tacón italiano, cónico y de esquina fina apareció con auge.

El mundo en 1815 está restauró la monarquía francesa lo cual dio lugar al resurgimiento del estilo conservador en Europa evocando al Renacimiento y a las tierras altas escocesas en 1811 Jane Austen pública sensatez y sentimientos, Un agudo análisis social que describe a profundidad la ropa de cada uno de los personajes, y en 1839 que en Reino Unido se establece un registro de diseños de ropa para protegerse de las copias.

Las faldas de los vestidos se ensancharon se acampanaron y acortaron de forma en que se le veían el calzado las medias y los tobillos. El talle de estado justo debajo del pecho descendió hasta la cintura de manera que la mujer simulaba un reloj de arena; Las mangas eran anchas y abullonadas para equilibrar el volumen de la falda, las mangas estaban rellenas de crinolina para que se mantuviera la forma y el volumen, el escote por su parte se amplió y bajo. El escote tipo barco el cual en aquella época se denominaba el del estilo de hombros caídos. 
Utilizando los famosos fisherman los cuales disimulaban un poco el escote de las mujeres de día estos vestidos podían ser de manga larga mientras que los de noche eran de manga corta. 
Traían guantes esto para cubrir de alguna forma el exceso de piel expuesta; Los tejidos que utilizaron van a ser los de tafetán y organza, los cuales permitieron dar esta silueta voluminosa y aglobada; el cabello por su parte, rizado y puesto en la parte alta como una especie de chongo bastante alto, los sombreros y capotas se ponían ladeados para hacer visibles sus rizos que caían sobre la piel sobre el rostro de la mujer.
Principalmente confeccionados en paja, bordados forrados de terciopelo para que se vieran un poco más lujosos, adornados con plumas o flores al igual que con lazos este famoso sombrero se le llamó poke. En este siglo se puso de moda casarse en blanco, anteriormente no era una moda, no era Popular en este siglo, lo único que hacían las mujeres eran utilizaban una versión más sobria del estilo que estuviera en boga, también a partir de 1830 parece la ropa de luto, definiendo la vestimenta con colores negro, violeta o grisáceo, ocultando el escote con pañuelos en cuello. 

Predominante el traje de las tres piezas, conformado por un pantalón, chaleco y una prenda exterior; para la década de 1820 1830 el pantalón fue muy peculiar porque justo iba a la altura de la cintura y el área de las caderas estaba amplio guachado por medio de pinzas otra característica del pantalón. Es que tenía una talonera, que va justo debajo del talón. El chaleco de color claro, la camisa, el pañuelo, corbata y en la parte exterior el Frac, Redingote o Levitón.
El frac lo utilizan los novios cuando se casan, va desde justo en la parte de enfrente hasta la cintura y en la parte de atrás, cómo se pone especie de pingüino, lleva una cola que cubre, la parte trasera. Es Redingote un abrigo largo que acentúa justo el área de la cintura visto por la parte trasera pareciera como un vestido corto femenino, tiene muchos pliegues en esta área, da volumen como de reloj de arena. El Levitón o levita es lo más semejante a lo que conocemos hoy en día como sacó, tiene una forma cuadrada, sin embargo, no estaba tan estilizado como lo conocemos hoy en día. 
Entre sus accesorios, el bastón de paseo, el sombrero de copa, corbatas parecidas a la pajarita, cadenillas un reloj que colgaba de su bolsillo, zapatos de vestir con un ligero tacón. 

Para este entonces no había adolescentes, o eras adulto o eras Nino. los niños vestian muy similar a lo que veían sus papás solamente en versiones miniatura, los niños menores de cinco años aproximadamente vestían por igual sin importar el sexo y el género con faldones o vestidos 

Europa vivió un período de prosperidad y París estaba sumamente embellecido. Tenía bulevares, grandes teatros, almacenes y sobre todo la moda. Se posicionó el primer dictador de moda parisina bajo el mecenazgo de la emperatriz Eugenia, que fue Charles Frederick Worth. 

Había un gran contraste de género. Los hombres personalizan a los empresarios capitalistas vestidos con sus trajes en tonos oscuros, pocos accesorios y las mujeres, por el contrario, inmovilizadas completamente por las prendas que van a aportar, bellamente ornamentadas y con muchas capas. Esto va a reflejar la riqueza del marido, entre más capas más aparatosas, más inmovilizado estés, más rico o mejor posicionado está el marido.

A finales del romanticismo la mujer va a personificar un estilo dócil y sumiso, esto propiciado principalmente por la vestimenta, la cual va a reflejar a la mujer está completamente inmovilizada, las faldas van a comenzar a descender y ampliarse, los tobillos y los pies ya no se van a ver, las faldas llegan hasta el piso. 

Los escotes se vuelven todavía más amplios y van acompañados de un olan generalmente de encaje debajo de él mangas tipo farol. Las mangas estrechas o las mangas tipo pagoda. La manga tipo pagoda es estrecho de los hombros y conforme nos acercamos a las muñecas se acampanada

El cabello, se lleva una línea en medio se dividen dos mechones de un lado se pueden rizar o pueden caer suavemente y recogerse hacia atrás en la parte de atrás un chongo como forma de cebolla

Seguía existiendo la camisa, las calzadas, utilizaban el corsé con varillas, van a llevar varias capas de enaguas, una de ellas muy famosa que es una estructura de aros reforzada por cintas y crin de caballo. 

Quizás el más importante fue el famoso sombrero de cubo, confeccionado en tela o en paja y adornado con cintas, encajes, flores. La característica de este sombrero es que era de ala muy ancha de forma que se cubrían prácticamente el rostro de la mujer.

El mantón que o un chal con un ligero tacón o zapatillas, casi completamente al piso, los guantes, no se podía mostrar la piel. 

Los textiles preferidos para vestidos de día eran el paño de lana, el organdí y la muselina, los de noche eran el tul, el tafeta, el terciopelo, Moore y encajes.

Hay dos invenciones muy importantes en este siglo, que es la creación de la máquina de coser que se patenta en 1856, y el colorante de la anilina, un colorante sintético que permite obtener rojos sin que se deslave, variaciones de azul, de verdes y de color magenta.

Esta casi no se modifica, la silueta permanece prácticamente igual y los colores predominan en tonos oscuros. A partir de 1840 se crea el primer pantalón con una abertura en la parte del centro, junto con un botón en la parte de arriba. Las prendas se podían dividir de día y de noche. Las de día utilizaban levitas, como el saco cuadrado o chaqué que es el saco redondeado y con cola en la parte de atrás. Por la noche se utilizaba el frac y posteriormente el esmoquin. Como accesorios tenemos el sombrero de copa, la corbata, el bastón y el reloj que prende del chaleco.

La cual se drapea y se escalona justo a la altura de las caderas. Está apoyado por un corset y por una estructura de armazón con almohadilla llamada polisón. La piel no se deja a la vista se apoyan a través de guantes o escotes profundamente cerrados para que no sea visible la piel. Esto en los vestidos de día, en los vestidos de noche van a utilizar guantes un poco más largos, pero se van a deshacer de las mangas. Las mujeres traen vestidos con un escote todavía más profundo y tirantes acompañan como accesorios principales los guantes. Para la década de 1880 se eliminó un poco esta silueta de sirena y se vuelve a hacer otra vez con bulto hacia la parte de atrás. Los vestidos de día siguen estando cubiertos completamente 

 

El Parasol fue de gran uso en las damas, así como también 3 variaciones de calzado los de día, generalmente eran botines en tonos oscuros. Era muy difícil abotonar. 

Además de los guantes, las mujeres pueden utilizar diferentes prendas exteriores, como el dolmen, para 1890 vamos a ver que esta silueta abultada hacia atrás se elimina y empieza a predominar una silueta más parecida a lo que es el reloj de arena, las mangas de jamón son las que van a predominar y la falda va a aparecer como una especie de campana o trompeta. Esta solía ser más justa en el área de las caderas y se abría 

 

El traje de chaqué es el que va a predominar, se puede identificar porque partir de la botonadura del centro se redondea el corte hacia atrás, el traje que más utilizaba de noche, que era el frac, se puede identificar, porque se corta justo en la parte de frente y se manda lo más largo hacia la parte de atrás. Los accesorios típicos de los hombres que dan los bastones, los sombreros de copa y los relojes que colgaban a través del chaleco. 

Con la crisis económica de 1929, la industria de la moda introdujo el lino como material en boga (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las baratas medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un elevado costo. 

Por primera vez en la historia de la moda los vestidos de día eran tan cortos como los de noche. La prenda más usada era una combinación de algodón color crema compuesta por un corsé y un sujetador para disimular los pechos, con tirantes ajustables, parte delantera bordada, partes laterales y traseras elásticas, cierre lateral con corchetes y cuatro portaligas ajustables. 

El ideal de belleza en esta época no exigía demasiado, la mujer debía ser delgada, femenina, con aspecto atlético y cuidado. Se priorizaba la belleza interior y por eso llevar una vida natural era la mejor opción.
Una década en donde a las mujeres se les exigía que no se abandonaran, que fueran competentes en el trabajo y muy enérgicas, pero sin dejar la parte femenina de lado y en la vida privada sumamente comprensivas.

Eran tiempos difíciles, por este motivo la imagen adecuada era la de una mujer adulta y sensual, pero por ningún motivo provocativa y frívola.

El stiletto, nació en el año 1940 cuando el famoso creador de moda presentó la colección New Look, en la que la silueta de la mujer recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas.

Después de tiempos duros, el refugio fue el hogar. En los 50, el look de amas de casa perfectas incluía combinaciones como el azul turqués y el naranja. En esta década vuelve el esplendor, triunfa el “New look” de Cristian Dior. La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero manteniéndose por debajo de las rodillas. Las mujeres estaban hartas del estilo masculino y vuelven las curvas. Comienza el culto a la belleza. Los zapatos se estilizan y son más puntiagudos, abrigos de paño, bolsitos al codo, y las más elegantes sombrero o pamela. Las jóvenes comienzan a dejar de ser clones de sus madres, inspiradas en las actividades deportivas, los pantalones pitillo, las zapatillas de ballet, el rok´n´roll...50

Destacan: PIERRE CARDIN, CRISTOBAL BALENCIAGA, CHRISTIAN DIOR, HUBERT DE GIVENCHY, VALENTINO, JACQUES FATH.

La silueta del "New Look" también se reflejaba en la ropa de diario. Los trajes volvían a ser la parte principal del ropero de muchas mujeres. La mayoría de las faldas eran estrechas y llegaban a media pierna. Las chaquetas eran entalladas y presentaban un pequeño faldón, así como una solapa muy marcada, pero que no era muy larga. Tenía mucha aceptación las combinaciones de falda y blusa o bien de falda y conjunto, que consistía en un jersey y una chaqueta de punto combinada, casi siempre del mismo color. La parte superior iba muy ceñida y modelaba el busto, por lo que requería un corpiño fuerte. Generalmente las mangas eran estrechas y largas o llegaban hasta medio brazo.

Luego de una época marcada por la postguerra, el consumismo y el modelo de vida familiar norteamericano, aparece la rebeldía.
La juventud irrumpe como el nuevo ideal de la sociedad y se subraya la protesta también a través de la ropa.
La silueta predominante fue la evasé, cortes minimalistas, bloques de color o motivos pop art, materiales llamativos o discretos. 
La cultura joven aparece representada en todos los ámbitos de la vida y se transforma en un gran sector consumidor.
El ideal de mujer consistía en una imagen aniñada, con ojos grandes y figura adolescente. La silueta era una mezcla de inocencia, inexperiencia, inapetencia.
En ese momento las mujeres querían ser libres; y mostrar las piernas significaba el deseo y la aspiración de libertad e igualdad que ellas perseguían.
Se crea además en este período la moda unisex, basada en la similitud de diseños, queriendo de esta manera demostrar la necesidad de tener igualdad de oportunidades.

El movimiento Hippy surgió en San Francisco, California en 1967, el cual propugnaba la paz, el amor y la libertad. Cuestionaron los modos
de vida tradicionales, la desigualdad y la discriminación. La moda incluía jeans desgastados, ropa de segunda mano, bordados, aplicaciones, aires campesinos, chaquetas con flecos, pañuelos, faldas
amplias y mini, maxivestidos con aires victorianos.

La moda se convirtió en esta época en un medio para expresar las opiniones personales, romper con lo establecido y transmitir una nueva conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
La vestimenta hippie tendrá gran influencia en la moda de esta década, basada en conceptos de culturas indígenas, africanas y orientales.
Aparece la naturalidad en las prendas. Se usa el jean de noche y de día. Los pantalones se ajustaron aún más al cuerpo.
Las mujeres lucen con estampados grandes, el sastre pantalón, el look gitano, las plataformas altas de corcho, los pantalones oxford, el estilo folk y campestre.

La naturalidad de la década del 70 se pierde en esta época con el surgimiento del culto al éxito social y económico.
Se impone la idea de vestirse para tener Éxito.
Los jóvenes ejecutivos (yuppies) hicieron del consumo de moda un culto al estatus.
La imagen ideal era la de una mujer profesional, musculosa, ambiciosa, que triunfaba tanto en su vida personal, como en su vida laboral y social.
Resurge la atención al diseñador, la alta costura y las celebridades: Gianni Versace con sus vestidos de fiesta metálicos, Christian Lacroix
con faldas globo, Jean Paul Gaultier con el sujetador cónico y Karl Lagerfeld con el traje Chanel modernizado.
Durante los años 80 cambiaron los hábitos, dirigiéndose hacia el cuidado de la salud y el cuerpo modelado.
En estos años, comienza la era del consumo en los grandes centros comerciales o shoppings, que despliegan toda una estética de lujo representando un escenario ideal para desear y comprar.

En esta década la austeridad volvió a ser un Valor. Aparece el estilo minimalista en la vestimenta que simplificó las formas, texturas y estampados. Se lleva en la Imagen Personal una estética despojada de adornos. 
 El consumidor de 1990 parecía cansado de la moda, por lo que la industria propuso nuevos conceptos en diseños más discretos, paletas
de colores más apagadas, sin embargo seguían dando fuerza a la imagen de la mujer activa laboral.
Los avances en la tecnología textil permiten durante los años 90 nuevos desarrollos en la creación de texturas para la confección de prendas de vestir.
A medida que se profundiza la globalización económica y cultural, surge la necesidad de encontrar una Identidad tanto a nivel individual como regional.