La moda ha sido un aspecto de las sociedades que siempre ha existido y el cual ha significado la identificación de los hábitos y tradiciones de nuestros antepasados: cómo vestían en el Paleolítico, en la Antigua Grecia o Roma clásica… hasta llegar a nuestros días. Pero la importancia de considerar a la moda no como una simple tela que viste nuestros cuerpos, sino como una identidad individual o colectiva, se data a mediados del siglo XIX, con la figura de un inglés, Charles Frederick Worth, considerado el primer diseñador de la Historia.

       Hasta ese momento, la moda era creada por maestros o artesanos, que carecían de relevancia para las personas, pero con C.F. Worth todo empezó a cambiar. Este inglés, tras años de formación, se marchó a París para inaugurar su primer taller de costura, en el que cada prenda que se adquiriese llevaría su firma, es decir, la vestimenta era creada por un diseñador. Esto suponía la ‘primera costura’ para considerar a la moda como a la pintura, la música o la escultura. Entre sus clientas, a las que confeccionaba trajes de Alta Costura, se encontraba Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III.

        Desde que ocurriese esto en 1857, confeccionándose vestidos en varias semanas, hasta la actualidad, la moda ya no solo se identifica con la vestimenta, sino con otros objetos de uso cotidiano entre nosotros: funda para móvil, menaje, ropa de hogar,… la situación ha cambiado mucho, contribuyendo a pasar de una identidad propia a una colectiva, pero en la que los diseñadores han contribuido a que pueda considerarse la moda como cultura.

       La moda en España se caracteriza en la gran diversidad de estilos que impregna cada diseñador a sus creaciones, desde la influencia de pintores como Velázquez, Goya o Picasso, hasta a apostar por una estética rompedora, de toques rupturista respecto a lo ya establecido como norma en la sociedad.

       Pero, como toda historia, siempre hay un principio, un boceto que sueña en materializarse en vestido de un ser humano. El diseñador más emblemático de España y del mundo entero a día de hoy, es Balenciaga.

        Cristóbal Balenciaga Eizaguirre nació en un pueblo del País Vasco el 21 de enero de 1895. Su vida siempre giró alrededor de la moda, ya que su madre era costurera y pasaba horas y horas escuchando y observando atentamente la creación de un vestido. Un hecho significativo fue cuando a la edad de 13 años, le propuso a una de las mujeres a las que realizaba trajes su madre, la marquesa de Torres, una copia del modelo que llevaba, y lo cumplió perfectamente.

      Posteriormente, con la firme decisión de dedicarse a la moda abrió sus propios talleres en San Sebastián, Madrid y Barcelona, pero tras estallar la Guerra Civil, tuvo que verse obligado a trasladarse a París en 1937. Tras llegar allí, su trabajo fue alabado por Dior, Chanel y Madeleine Vionnet, creadora del corte al bies (técnica que consiste en utilizar el tejido en sentido diagonal).

       Lo particular de Balenciaga es que cada uno de sus modelos estaba hecho a mano y conseguía crear con sus diseños efectos fantásticos. Vistió para las mujeres más icónicas del momento, como las actrices Marlene Dietrich (trabajó junto a Josef von Sternberg, Hitchcock, Orson Welles,…) y Greta Garbo (vista en filmes de Lubitsch o George Cukor). Tras la gran repercusión en Francia, Balenciaga volvió a abrir sus tiendas en España, viéndose obligado el régimen franquista a aceptar la gran repercusión de un español en el sector de la moda. Algunos de sus discípulos son Emanuel Ungaro o el ya fallecido Óscar de la Renta.

         El estilo de Balenciaga era único, porque supo vestir con sencillez a dos tipos de mujeres a las que les separaban dos guerras mundiales. Por un lado, vistió a esa mujer que cambiaba de ropa tres veces al día y que viajaba con varios baúles y, por otro lado, diseñó los uniformes para las azafatas de Air France: modernas y elegantes.

       El diseñador, admirador de las pinturas de los artistas Goya, Zurbarán y Velázquez, decidió poner fin a su máquina de coser y dedal, cuando la Alta Costura dejó de ser rentable y valiosa para la gente de a pie, predominando la fabricación de prendas en serie. Él no pertenecía al sector de la industrialización de la moda, por lo que decidió retirarse como un modisto mejor puede decir adiós, vistiendo de blanco a una novia, que fue a Carmen Martínez-Bordiú.

      En marzo de 1972 falleció Balenciaga, que gracias a su moda, creó grandes iconos clásicos que perviven a día de hoy. Actualmente, la firma Balenciaga es la firma con mayor prestigio en la moda internacional.

“La pugna entre el instinto natural de vestirse y el instinto natural de desnudarse” Pitigrilli (escritor italiano).

       Cuando el régimen franquista finalizó tras llegar la Transición española, hubo un gran auge de diseñadores que pudieron trabajar con una libertad desconocida hasta entonces. Un hecho importante fue la iniciativa ‘Moda España’ para que la moda fuera conocida internacionalmente. A continuación, haremos un recorrido por la geografía española,  mencionando algunos de los diseñadores más reconocidos en España, como en el resto del mundo, por su aporte a la moda.

Francis Montesinos (Comunidad Valenciana)

          Este valenciano, abrió su primera tienda en Valencia en 1972, pero no fue hasta la década de los 80 cuando alcanza el reconocimiento de la industria de la moda y de la prensa por llevar el estilo ‘Made in Spain’ fuera de nuestras fronteras. En esta década aparece el movimiento más liberador conocido en España, la ‘Movida madrileña’, todos los artistas de cualquier ámbito mostraron la fuerza de la cultura en una sociedad que ya estaba obteniendo esos derechos aletargados durante varias décadas.

      Montesinos recoge el legado de la España popular y artística: Picasso, Camarón o Sorolla. Consiguió un hecho sin precedentes en la moda: congregar en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, a 15000 personas, que asistieron para ver desfiles de moda como nunca antes.

       Ha colaborado con Almodóvar en su film ‘Matador’, en el que el propio director interpreta a Francis Montesinos. También ha trabajado vistiendo a los personajes de la obra de teatro de Bigas Luna ‘Las comedias bárbaras’. A partir de sus éxitos en Barcelona fue requerido por diferentes salones: Madrid, París, Berlín, Valencia,…

      De su estilo hay que destacar el uso del folklore y las raíces españolas, además de la importancia de su moda en el mercado internacional, como en Miami.

Jesús del Pozo (Madrid)

          Jesús del Pozo nació en 1946 en Madrid. Realizó estudios de Diseño de Muebles y Arquitectura de Interiores. En la década de los 70, impulsó su marca ‘Delpozo’, abriendo su primera tienda de ropa masculina en la calle Almirante de la capital española. Para muchos expertos, del Pozo fue quien pensó como empresario, además de diseñador, apostando por la industrialización de la moda. Su estilo consistió en un binomio industria-sentimiento, como manifestó “prefiero todo lo que sea directo y sencillo, me atrae el sentimiento”. Se convirtió en el primer diseñador de moda que recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1998.

         Además, se encargó del vestuario del ballet “Las cuatro estaciones” (Ballet Nacional de Cuba) o el vestuario para la Ópera Carmen (Teatro Real).

Roberto Verino (Galicia)

IVÁN FOMBELLA 

 Actualizado: 31/08/2014 

"Zara es seguramente el retailer más innovador y devastador del mundo". La frase la pronunció allá por los años 90 el entonces director de la división de moda de LVMH, Daniel Piette, cuando la marca de Arteixo era una virtual desconocida en Estados Unidos, por ejemplo, y no estaba ni en el top 10 mundial por nivel de ventas. Y si el adjetivo "devastador" le da cierto regusto bélico, es porque podría ser el epítome de toda una revolución en el mundo de la moda, de la que el buque insignia del grupo Inditex fue la punta de lanza, pero que se planeó entre Galicia, Barcelona y Madrid. Podríamos titularlo la revolución española. O, si quisiéramos evitar localismos, la rebelión de la tendencia a precio de básico.

Hoy, la industria española de la moda de precios bajos es una máquina de guerra perfectamente engrasada, seguramente la mayor del mundo. Es el único país en contar con dos representantes entre los seis mayores grupos de venta de ropa en el mundo: Inditex, el número uno indiscutible, con un volumen de negocio de 16.000 millones de euros anuales, y Mango, presente en más países que ningún otro. Son los generales, los líderes de esa revuelta a los que siguieron los suecos de H&M (actual número 2), los japoneses de Fast Retailing (Uniqlo, número 4) o los británicos de Arcadia (Topshop, quinto). Este G-6 de la moda suma unas 20.000 tiendas, los soldados de su particular guerra. Y casi la mitad, 9.000, están en manos de los conglomerados españoles.

Kate Middleton fue otra de las abanderadas de Zara. GTRES

Pero para poner esta historia en perspectiva es necesario saber que, antes de la irrupción de estos gigantes, y los Camper, Hoss Intropia o Desigual, el mayor vendedor mundial de ropa era Gap (hoy descendido al tercer puesto), y Benetton el más grande en Europa. Con ciclos de producción que abarcaban meses y colecciones que iban de temporada en temporada, eran compañías abocadas a producir básicos más o menos elaborados a precios sensiblemente más reducidos que los de las casas de lujo, pero aún así de rango medio para el mercado de hoy.

Era un momento en el que, para el 90% del planeta, el concepto de moda española sólo traía a la mente el recuerdo de Cristóbal Balenciaga. Las grandes cadenas eran italianas, francesas y estadounidenses, y las decisiones se tomaban en el triángulo clásico de la moda: Milán, París, Nueva York.

La primera invasión española rompió ese monopolio a finales de los 90 y llevó la globalización a los precios bajos. Primero la 'high street' británica, y después los mercados italiano y norteamericano empezaron a ser conquistados por marcas como Zara, Mango o Camper. Sus armas eran modernas y atractivas: aportar más estilo a las prendas que sus competidores, siguiendo de cerca las pasarelas, días o semanas después, con materiales que permitan contener los precios pero que den un look de calidad, y con una rotación continua en tienda. En un mundo dominado por la espada, había aparecido el cañón.

El resultado: productos aspiracionales por precios aún más bajos que los de sus rivales que ofrecen básicos. "Las marcas españolas atraen porque tienen unos precios asequibles y una cierta calidad. Consiguen crear la ilusión de exclusividad limitando el número de piezas en stock, así que si no compras algo cuando lo ves, es fácil que ya no esté cuando vuelvas", afirma Joanna Shiers, una de las expertas en moda de la consultora internacional de tendencias Stylus. "Las marcas de Inditex venden no por ser baratas; atraen por la moda y por un entorno agradable de tienda", afirma Luis Lara, profesor de Internacionalización en ISEM Fashion Business School.

Fachada de la tienda Massimo Dutti en la Quinta Avenida de Nueva York.

La victoria definitiva se dio solo hace seis años, en 2008, cuando Inditex superó en ventas a Gap, que sigue desplomándose anclada en su antiguo modelo productivo. Y en los últimos años, cinco marcas españolas se han colado entre los 10 primeros 'retailers' europeos por valor de marca: la propia Zara, Mango, El Corte Inglés, Massimo Dutti y Bershka. Otras que inician ahora su expansión internacional, como Cortefiel (tiene 1.000 tiendas, pero la mayoría aún están en España) o Bimba y Lola, podrían aspirar a ello pronto.

"Hemos escuchado de Crown Estate, que gestiona la arteria comercial Regent Street de Londres, que quieren tener más marcas españolas", afirma Lara, que apunta que el nuestro es el tercer país en número de tiendas en esa calle tras el Reino Unido y Estados Unidos, y por delante de Italia o Francia.

Así que este podría ser el 'Día D' para la segunda invasión española. Comandada por marcas como Marypaz, que cuenta ya con más de 400 tiendas en España y está lanzándose a mercados como el de Oriente Medio o el francés a toda velocidad (espera pasar de 50 a 400 tiendas internacionales en tres años), apunta aún más a la política de precios, pues no en vano está surgiendo en medio de una crisis de consumo, pero sigue la estela de sus predecesores en estética y calidad. "Nuestra estrategia comercial está basada justamente en ese concepto: la pasarela al alcance de todas. Nuestros esfuerzos siempre se hacen bajo esa premisa", afirman desde Marypaz.

Blanco, reflotada por el grupo saudí Al Hokair y que pronto abrirá tiendas en Estados Unidos, también está intentando unirse a la nueva oleada puesta en marcha por marcas anglosajonas como Primark. ¿Seguirá España ganando batallas en esta guerra de precios (y de diseño)?

Sector billonario

Es difícil calcular el verdadero peso del mercado de los precios bajos en la moda, dado que estas marcas no acostumbran a financiar asociaciones u observatorios, como sí ocurre en el mundo de la alta gama, pero si consideramos que el negocio de la moda global mueve alrededor de 1,3 billones de euros, y que de ellos, sólo 300.000 millones corresponden al lujo personal, resulta que un billón de euros redondo se reparte entre los segmentos de precios medio y bajo. La cifra de negocio en España del sector, según los organismos oficiales, se mueve alrededor de los 15.000 millones de euros (apenas un 1% del total global), pero para tener una visión correcta de lo que las firmas españolas representan hay que considerar que los grandes grupos internacionales generan más del 80% de su actividad fuera de nuestro país, y que solo el volumen de ventas de Inditex en todo el mundo ya supera los 16.000 millones de euros.

Se la ha visto pasarse más de una hora de compras en una tienda Mango de Madrid y pasar por las rebajas de Massimo Dutti y de Zara. De estas últimas salieron además algunos modelos vestidos más tarde por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero la Reina Letizia ha actuado como embajadora internacional de casi todas las grandes marcas patrias. No ha tenido reparos en combinar a su modisto de cabecera, Felipe Varela, o a Lorenzo Caprile, con prendas de Adolfo Domínguez, Uterqüe o complementos de Bimba y Lola. Es más, ha sido criticada en más de una ocasión por acudir a citas muy relevantes con ellos, como una reunión del patronato de la Fundación Príncipe de Girona a la que fue con un vestido de Zara de 40 euros. Pero ella no es la única en la realeza europea en ser fan de las marcas españolas: Kate Middleton, Mary de Dinamarca o Carlota Casiraghi han llevado modelos de las marcas de la invasión española