Fourchaume est le plus réputé des Chablis premiers crus et c’est justifié. C’est Le grand seigneur parmi les premiers crus. Situé plein ouest, face au soleil couchant, il jouit de l’exposition la plus favorable. C’est l’exact prolongement par le nord de la côte des grands crus dont il est souvent l’égal tant ses vins sont fins et complexes.

L’Italie est un vieux pays exportateur, mais son envolée est assez récente. Elle est due à l’affirmation qualitative de nombreuses régions, épaulée par un œnotourisme très développé et une image très valorisante sur le marché américain, faite de «lifestyle» à l’italienne. Ce que la France n’a pas réussi à faire. Il y a un problème entre notre image de grand raffinement et de luxe, et la majeure partie de la production française qui ne colle pas à ce discours. Les prix sont parfois surcotés. De nombreux acteurs font pression pour davantage libéraliser le marché des vins ainsi que les méthodes de production. En fait, le pouvoir de pilotage des vignobles est passé des mains du monde viticole aux puissantes entreprises de production, voire à la grande distribution. Celle-ci a besoin de volumes conséquents que les méthodes traditionnelles ne permettent pas. On se rappellera la question de l’aromatisation des vins grâce à des «tisanes» de copeaux de bois, qui permettent de se passer de fûts de chêne et surtout d’un long vieillissement, forcément coûteux. Or, cela touche directement la définition même du vin, héritée de la fin du XIXe siècle, et reconnue internationalement grâce à l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Cette définition du vin (issu uniquement de raisins ou de moûts de raisins) a permis de maintenir un tissu rural dense et vivant, des savoir-faire anciens, et une forte typicité du vin. Toutefois, l’OIV est menacée : les Etats-Unis l’ont quittée en 2000, et l’OMC ne la reconnaît pas pour l’instant. La Chine, simple observatrice à l’OIV, devrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre selon qu’elle adhère ou non. Les paysages de vignoble sont admirables, mais ils reposent sur des équilibres fragiles, souvent bâtis dans la longue durée. Il serait consternant de les sacrifier. Le risque est d’évoluer vers des vins industrialisés, provenant de n’importe où sur la planète, avec une bien faible valeur ajoutée pour le producteur.»