Lo stemma della campania riprnde quello della republica marina di Amalfi 

Stato |

Italia
Amministrazione
Capoluogo | NAPOLI

Napoli


40°49′34″N 14°15′23″E (Mappa)
Altitudine | 322^[2] m s.l.m.
Superficie | 13 671 km²
Abitanti | 5 827 840^[3] (30-11-2017)
Densità | 426,29 ab./km²
Province | Avellino, Benevento, Caserta, Napoli (Città metropolitana), Salerno
Comuni | 550
Regioni confinanti | Basilicata, Lazio, Molise, Puglia
Altre informazioni


Patrono | San Gennaro, San Paolino da Nola


Cartografia

Fu la residenza storica dei viceré spagnoli per oltre centocinquanta anni, della dinastia borbonica dal 1734 al 1861, interrotta solamente per un decennio all'inizio del XIX secolo dal dominio francese con Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, e, a seguito dell'Unità d'Italia, dei Savoia^[2]: ceduto nel 1919 da Vittorio Emanuele III di Savoia al demanio statale, è adibito principalmente a polo museale, in particolare gli Appartamenti Reali, ed è sede della biblioteca nazionale.

Il Palazzo Reale è stato costruito a partire dal 1600, per raggiungere il suo aspetto definitivo nel 1858: alla sua edificazione e ai relativi lavori di restauro hanno partecipato numerosi architetti come Domenico Fontana, Gaetano Genovese, Luigi Vanvitelli, Ferdinando Sanfelice e Francesco Antonio Picchiatti.

È uno dei santuari mariani più importanti e visitati d'Italia^[2][3].

Numerosi personaggi e santi vi hanno fatto visita tra cui san Ludovico da Casoria, san Luigi Guanella, san Giuseppe Moscati, san Leonardo Murialdo, san Padre Pio da Pietrelcina e santa Francesca Saverio Cabrini. Tra i papi che hanno visitato il santuario vi sono san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

Il santuario ha la dignità di basilica pontificia.

È cattedrale della prelatura territoriale ed è sede della delegazione pontificia
La storia del santuario è legata a quella del beato Bartolo Longo, suo fondatore, e della contessa Marianna de Fusco (moglie del conte Albenzio de Fusco), con la quale condivise una vita dedicata al servizio dei più bisognosi

Il santuario è stato costruito grazie alle offerte spontanee dei fedeli di ogni parte del mondo. La sua costruzione ebbe inizio l'8 maggio 1876 mediante la raccolta dell'offerta di un soldo al mese. Primo a seguirne i lavori fu Antonio Cua, docente dell'Università di Napoli, che diresse gratuitamente la costruzione della parte rustica. Giovanni Rispoli in seguito si occupò della decorazione e della monumentale facciata inaugurata nel 1901. Il santuario fu elevato a basilica pontificia maggiore da papa Leone XIII il 4 maggio 1901.

Con il passare del tempo e il sensibile aumento del numero dei fedeli si rese necessario l'ampliamento del santuario eseguito dal 1934 al 1938 su progetto del Chiappetta. Il santuario ebbe così tre navate (quella centrale non fu modificata) mentre vennero ampliate l'abside e la cupola.

Il Vesuvio costituisce un colpo d'occhio di inconsueta bellezza nel panorama del golfo. Una celebre immagine da cartolina ripresa dalla collina di Posillipo lo ha fatto entrare di diritto nell'immaginario collettivo della città di Napoli. Il Vesuvio è stato il primo vulcano ad essere studiato sistematicamente; risale infatti al 1841, per volontà del re Ferdinando II delle Due Sicilie, la costruzione di un Osservatorio Vesuviano (ancora funzionante, anche se solo come filiale di più moderne strutture ubicate a Napoli), e si può dire che la vulcanologia, come vera e propria disciplina scientifica, nasca appunto in quegli anni. A riprova della rinomanza scientifica della struttura napoletana, basti pensare che quando nei primi decenni del ventesimo secolo gli statunitensi decisero di creare un osservatorio alle isole Hawaii, presero esempio dall'osservatorio vesuviano.

La tradizione dei fatti vuole che la data dell’eruzione del Vesuvio sia il 24 agosto del 79 d.C. Dopo anni di silenzio della montagna, una colonna di gas, ceneri e lapilli si proiettò in aria per chilometri causando buio in tutto il territorio circostante. Subito dopo, il dramma. Su Pompei, Ercolano, Stabiae, Oplontis e altri centri vicini, si abbatterono piogge di materiali piroclastici che sommersero e distrussero le città. Echi di questa terribile tragedia ci appaiono, dopo secoli, dagli scavi borbonici delle città di Pompei ed Ercolano e soprattutto dai calchi in gesso realizzati successivamente dall’archeologo Giuseppe Fiorelli che ne ha immortalato l’attimo successivo alla morte, consegnando ai posteri i volti e le storie di coloro che cercarono di sfuggire, impotenti, alla tragedia che li aveva colpiti. Sono tanti gli scrittori antichi che ci hanno tramandato il ricordo della terribile eruzione vesuviana, tra questi Plinio il Giovane che racconta all’amico Tacito degli attimi immediatamente successivi alle prime avvisaglie della “montagna” e dello zio Plinio il Vecchio, il famoso naturalista comandante della flotta a Capo Miseno, chiamato a portare aiuto ai cittadini.

Due calchi di Pompei

La maggior parte della popolazione non sopravvisse, molti morirono già durante le prime fasi di crollo dei tetti delle proprie abitazioni e a causa degli incendi che man mano si svilupparono. Quanti poi si erano attardati per prestare soccorso ad amici o parenti o a cercare di salvare i propri effetti personali, furono travolti dalla nube tossica che li asfissiò in una crudele agonia, causata dal micidiale mix di cenere vulcanica mista ai gas che si infiltrò nelle vie respiratorie e si depositò sui corpi, aderendo intimamente alle forme e alle pieghe degli abiti.

Ad Ercolano, quanti non si erano ancora dati alla fuga, furono vittime della spaventosa fiumana di fango vulcanico provocato dallo squarcio del Vesuvio. Nemmeno il mare in quel momento poteva aiutarli nella fuga. Un violento maremoto impedì alle imbarcazioni nel porto di prendere il largo così come ai soccorritori di Miseno di portare aiuti, decretando di fatto la morte degli ercolanesi. In due giorni si compì una delle tragedie più brutali della storia, vivida ancora nelle espressioni dei morti divenuti calchi, ultimi testimoni capaci di raccontarci in un solo sguardo, o in una posa del corpo, il tragico evento.

Pochi giorni dopo il disastro, i sopravvissuti e forse molti sciacalli, cercarono di recuperare quanto possibile penetrando negli edifici rimasti a vista, ma tale impresa si rivelò spesso difficile a causa del pericolo crolli e della fitta coltre di ceneri che impedivano di localizzare case ed edifici. Ad Ercolano, che venne sommersa dalla coltre fangosa, il recupero fu addirittura impossibile perché il materiale vulcanico, raffreddatosi, aveva assunto una consistenza dura simile a roccia. La presenza umana rimase per anni sporadica nelle zone colpite dal dramma, solo tra il 120-121 d.C., sotto l’imperatore Adriano, fu possibile ripristinare l’assetto viario della regione.

A causa di diversi eventi che hanno in parte distrutto l'originario aspetto normanno e grazie ai successivi lavori di ricostruzione avvenuti durante il periodo angioino ed aragonese, la linea architettonica del castello mutò drasticamente fino a giungere allo stato in cui si presenta oggi.