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normalmente acude a la cabeza el eco-etiquetado, producción en fábricas remotas con polémica asociada pero con grandes esfuerzos por resolverse y tejidos cada vez más naturales y libres de productos tóxicos. Afortunadamente, esa percepción se confirma en todo el mundo gracias a la expansión de firmas internacionales y jóvenes emprendedores que están dando una vuelta de tuerca al concepto de moda sostenible.

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-moda-sostenible/

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Por Leonid Bershidski (*)

Los europeos y los estadounidenses han crecido acostumbrados a comprar ropa hecha en países asiáticos. Pero los ejecutivos de abastecimiento de la industria de la confección están seguros de que eso está cambiando: a mediados de la próxima década, mucha más de nuestra ropa se fabricará más cerca de casa.

y Bangladesh son los dos mayores proveedores de vestuario para Europa. En Estados Unidos , y Vietnam son las dos principales fuentes de importación.

Pero casi una cuarta parte de los ejecutivos de indumentaria que participaron en un estudio realizado por McKinsey y la Universidad alemana RWTH Aachen dijeron que esperan que más de la mitad de la ropa provenga de países fronterizos en el 2025.

Esto significa que gran parte de la producción en los países occidentales se trasladará de Asia hacia estos mercados o hacia países vecinos.

En los últimos años, los fabricantes de ropa de diseñador han trasladado parte de su producción a sus hogares para resaltar su herencia y aumentar el control sobre las cadenas de suministro.

Burberry y otras marcas de moda británicas han trasladado parte de su producción, al tiempo que "Made in England" (Hecho en Inglaterra) se volvió atractivo para los compradores de lujo después de un auge en las importaciones en la década de 1990 y principios de la década del 2000.

Hugo Bosss, marca de moda alemana, ha comenzado a vender una colección "Hecha en Alemania", producida completamente (a excepción de algunas telas) en Metzingen, la sede corporativa de la empresa.

Sin embargo, tal "reubicación basada en valores" no es una estrategia atractiva para los productores de prendas de vestir de bajo precio y rango medio. Ellos deben buscar constantemente un consenso entre un bajo costo de producción y un corto tiempo de comercialización.

En los últimos años, a medida que aumentaron los salarios en China, han trasladado la producción a países que aún son relativamente baratos, como Vietnam y Bangladesh, y en el 2017, la participación de China en las importaciones de prendas de vestir disminuyó tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos .

Pero acelerar la entrega al mercado es una necesidad cada vez mayor, y los consumidores están cada vez más preocupados por los bajos salarios y los altos costos ambientales de la producción en el extranjero.

"Hoy en día, la industria se encuentra en una encrucijada, donde la velocidad supera la ventaja del costo marginal y el cumplimiento básico se eleva de categoría a una estrategia de sostenibilidad integrada", dice el informe de McKinsey.

No responder a la demanda de un artículo que los consumidores han visto en Instagram puede significar grandes volúmenes de ropa sin vender. Incapaces de decirles a los consumidores lo que deben usar, los productores deben considerar plazos de entrega cortos como la prioridad número uno.

La moda rápida está dando paso a la moda ultra rápida, tal como la practican minoristas en línea como Boohoo, Asos y Lesara. Esto no funciona bien con el envío desde Asia: la entrega a los grandes mercados occidentales se demora aproximadamente 30 días por mar.

Además, el mercado asiático de ropa está creciendo y eventualmente los productores en China, Vietnam y Bangladesh deberán concentrarse en entregar rápidamente a los mercados en su vecindario inmediato, creando una escasez de capacidad para los compradores occidentales.

Hasta ahora, los mayores costos de producción cerca de los grandes mercados occidentales siguen siendo un obstáculo. McKinsey calculó que el menor costo del transporte y los aranceles más bajos hacen que ya sea menos costoso producir un par de jeans básicos en México que en China para el mercado estadounidense, y en Turquía para el mercado alemán.

Pero Bangladesh aún tiene precios significativamente menores que Turquía para el mercado europeo, e iguala los costos de México para Estados Unidos. Y trasladar la producción al propio país -a Estados Unidos y Alemania- sigue siendo inviable ya que incrementa el costo en un 17% para Estados Unidos y en un 144% en Alemania.

Pero a medida que los plazos de entrega ganan importancia, acortarlos compensa algunas de las desventajas en el costo de la mano de obra al aumentar la proporción de ropa vendida al precio total. Un aumento del 6.1% en el precio de una prenda cuya producción tarda 60 minutos justificaría la transferencia de producción de China a Estados Unidos, Calculó McKinsey.

Además, la automatización puede reducir el costo en los países occidentales. Actualmente, coser un par de jeans toma un promedio de 19 minutos, más de la mitad del tiempo total de producción. McKinsey y RWTH Aachen creen que la robótica puede reducir ese tiempo entre un 40% y un 90%.

En otro paso importante, para desgastar los jeans, existe la tecnología para reducir el tiempo necesario de unos 20 minutos a 90 segundos: Levi's lo hace con láseres.

El ochenta y dos por ciento de los gerentes de compras encuestados por McKinsey dicen que la producción de prendas sencillas estará completamente automatizada para el 2025. Si tienen razón, la producción regresará, pero los trabajos no.

Y es probable que China no desperdicie su ventaja actual incluso a medida que se vuelve más costosa: las compañías de confección chinas están construyendo fábricas en países con mano de obra barata más cercanos a Europa, como Etiopía.

Con estas advertencias, es probable que los compradores de ropa para el mercado masivo, no solo los de diseñadores costosos, se estén vistiendo pronto en países geográficamente más cercanos.

(*) Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.

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Su ropa podría volver a ser 'Hecha en EE.UU.'

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Por Leonid Bershidski (*) Los europeos y los estadounidenses han crecido acostumbrados a comprar ropa hecha en países asiáticos. Pero los ejecutivos de abastecimiento de la industria de la confección están seguros de que eso está cambiando: a mediados de la próxima década, mucha más de nuestra ropa se fabricará más cerca de casa.

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En la AMSP hemos diseñado un nuevo espacio de aprendizaje y networking. El taller de Moda Sostenible tiene como objetivo dar a conocer el panorama actual de la indsutria de la moda y los retos que implica lograr un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad.

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La producción mundial de ropa ha pasado de 50.000 millones de prendas en 2000 a 100.000 millones en 2015, según un estudio de la Fundación Ellen McArthur. Su uso, en cambio, se ha reducido a la mitad de veces, de acuerdo con el informe Time Out for Fashion de Greenpeace. En España, cada ciudadano gasta 450 euros anuales de media en renovar su vestuario y genera entre 12 y 14 kilos de residuos textiles. De ellos se recicla un 20% en un proceso que se complica cuando en la confección de las prendas se mezclan fibras naturales y sintéticas.

"Si tuviéramos una camiseta fabricada al 100% en algodón o poliéster, la reciclaríamos sin problema", sostiene Gema Gómez, directora de la plataforma Slow Fashion Next, que forma a profesionales del sector en moda sostenible. Sin embargo, el poliéster representa el 60% de los materiales usados. "Al meterlo en la lavadora, desprende microplásticos que acaban en ríos y mares y de ahí entran en la cadena alimentaria", añade. De 2000 a 2016 el consumo de esta fibra sintética, que triplica las emisiones de CO ₂ del algodón, se ha incrementado un 157%.

Para que la moda sea sostenible se deben emplear tintes naturales en vez de químicos, reducir el consumo de agua y recurrir a fibras cultivadas sin pesticidas o herbicidas, como el algodón o el cáñamo. Existen artículos creados a partir de la celulosa de los árboles, "bolsos hechos con los restos de las hojas de piña, faldas que provienen de las cáscaras de naranja y zapatillas realizadas con setas", explica Gómez. E incluso ropa de baño sostenible confeccionada con econyl, un tejido fabricado a partir de basura plástica recogida del mar.

Qué ocurre con los textiles reciclados

Cáritas, la Fundación Humana o la Asociación Española de Recuperación Económica y Social ( AERESS) gestionan desde hace décadas residuos textiles a través de convenios con ayuntamientos y otras entidades. Cuentan con una amplia red de contenedores urbanos y organizan campañas puntuales de recogida de ropa. Algunos de los trabajadores son personas en riesgo de exclusión social: un ejemplo perfecto de economía circular.

En 2017 AERESS gestionó 28.474 toneladas de material textil en España, con una tasa de reutilización del 50%. La Fundación Humana recoge anualmente 18.000 toneladas de ropa y calzado, mientras que Cáritas ha distribuido 4.500 contenedores por todo el país. Las prendas entregadas se trasladan a plantas de clasificación y tratamiento. Algunos tejidos sirven para elaborar ropa de nueva confección y el resto se dona a los servicios sociales, tiendas de segunda mano o países en vías de desarrollo", explica Raquel Haro, responsable de Comunicación de AERESS.

¿Y si no quiero reciclar?

Otra opción para darle una segunda vida a las prendas es el intercambio, el préstamo o la donación. También se pueden transformar en prendas nuevas. En Bilbao existen talleres de reciclaje creativo gestionados por la asociación Truca Rec; en Vigo los llevan La Canalla y en Madrid, Altrapo Lab. En los mercados barceloneses de Sarrià, Poble-Sec o Sant Antoni se intercambia ropa entre particulares. Y, por supuesto, las marcas de ropa sostenible comienzan a estar cada vez más presentes en tiendas y grandes almacenes.

Celia Ojeda, coordinadora del Área de Consumo de Greenpace en España, apunta otra solución, que muchas veces pasa desapercibida: preguntarse si realmente se necesita adquirir una prenda nueva. "El pantalón más sostenible es el que ya tienes en el armario. Úsalo mucho, arréglalo, transfórmalo", sostiene. "No basta solo con hablar de reducir los tóxicos, de reciclar o de economía circular; hay que bajar el ritmo de producción y consumo", concluye.

Esta noticia, patrocinada por El Corte Inglés, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.

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Entre 2000 y 2015 la producción mundial de ropa se duplicó hasta alcanzar los 100.000 millones de prendas. En cambio, su reciclaje alcanza el 20%. La implantación de la economía circular en su fabricación y consumo es parte de la solución

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Este año, más del 14% de los consumidores en Estados Unidos buscaron ropa y accesorios fabricados con materiales naturales, según cuenta Bloomberg en BoF. La cifra ha subido dos puntos respeto el año pasado según Euromonitor International.

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