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【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】2020年，全球 童工 的數量已增至1.6億人，未來恐還有數以百萬計的孩童被迫輟學，成為勞動市場的廉價勞力！國際勞工機構總幹事宏柏警告，各國經濟惡化，導致家庭生計出現問題，兒童被迫提早工作，更使得童工、職場性剝削等問題恐更加嚴峻。

超過1.6億童工

《 BBC 》表示，宏柏指出，新冠疫情的影響，加上通貨膨脹等問題，許多家庭生計出現狀況，只能強迫孩子從事勞動工作或性交易來養家糊口，所以導致童工問題更加嚴重。

《 聯合國 》調查發現，2020年，全球童工的數量已增至1.6億人，更是國際消除童工計畫進度20年來首度受挫，童工數量不減反增。報告更指出，在全球童工當中，5 至11歲的人數顯著增加，目前已佔總數的一半。

國際大企業難遏止

《 SaveTheChildren 》調查指出，儘管許多企業採行了「童工零容忍」的措施，但還是有許多童工出現在手機、咖啡等國際供應鏈當中。德國救助兒童會成員賴娜指出，「我們穿的衣服、用的手機與吃的食物，都有可能是犧牲兒童權益而生產的」。

分析指出，儘管大多數國際企業都有監管機制，要求上游廠商不得使用童工，但每次調查過後，都只是造成「童工流動到別的部門去工作，而未能真正消除童工問題」。

應增加就業、改善教育

對此，宏柏指出，童工的根本原因就是因為「貧窮」。他呼籲，沒有單一的方式可以解決童工的問題，但各國政府應積極採取行動，包括改善教育、增加就業與打擊非法產業。

德國救助兒童會的報告指出，父母收入不足與教育成本高昂，是童工不斷增加的主要原因。然而，這背後牽涉到大企業壓榨貧窮國家，給予太少的工資，導致貧國的父母難以翻身，才被迫把孩童推入火坑。

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家庭生計遇阻 全球童工破1.6億

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【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】2020年，全球童工的數量已增至1.6億人，未來恐還有數以百萬計的孩童被迫輟學，成為勞動市場的廉價勞力！國際勞工機構總幹事宏柏警告，各國經濟惡化，導致家庭生計出現問題，兒童被迫提早工作，更使得童工、職場性剝削等問題恐更加嚴峻。 ##超過1.6億童工 ...

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荷蘭市佔第一的東尼巧克力，是為了打破非洲可可產業中存在的童工奴隸現象而成立。東尼巧克力刻意做成不規則形狀，以此傳達可可產業中的不平等現象。

你應該要知道的食事

全球總產量60%的可可，都來自於非洲迦納與象牙海岸2個地方，當地種植可可豆的農業家庭有250萬個，估計約有210萬名兒童持續在極端惡劣的勞動條件下被剝削、從事奴隸般的工作！而來自荷蘭的Tony's Chocolonely（中譯為「東尼的寂寞巧克力」）則要藉由「100%無奴隸巧克力」，改變這個血汗產業。

採訪·撰文＝黃敬翔

對於大多數人而言，巧克力的形象是正面的，它不僅是令人神魂顛倒的甜食，更是甜蜜、浪漫的代名詞，但真的是這樣嗎？2019年12月，英國衛報報導全球最大巧克力品牌之一的費列羅（Ferrero）遭指控，旗下巧克力所使用的榛果是由土耳其農場的非法童工所採收。同樣的情況在可可的種植中其實已行之有年，甚至更為嚴重！

在非洲迦納與象牙海岸，粗估約有210萬名兒童持續在極端惡劣的勞動條件下，從事種植、採收可可的工作。 創辦人為記者出身，從調查發現問題，再身體力行創造解方！
全球總產量60%的可可，都來自於非洲迦納與象牙海岸2個地方，當地種植可可豆的農業家庭有250萬個，粗估約有210萬名兒童持續在極端惡劣的勞動條件下被剝削、從事奴隸般的工作，有些人甚至完全沒有收入！儘管2001年，眾多國際品牌共同簽署可可協議（Harkin-Engel protocol），要用10年根除童工現象，但時至今日可可產業的進展似乎有限。

開始打破這個局面的，並不是雀巢（Nestlé）或M&M等我們熟悉的國際大品牌，而是來自荷蘭、創立於2005年的Tony's Chocolonely（中譯「東尼的寂寞巧克力」，以下簡稱「東尼巧克力」），他們憑著推出的「100%無奴隸巧克力（100% slave-free）」，要喚醒民眾對於奴隸議題的關注，至今已成為荷蘭市佔第一的巧克力品牌，並逐漸形成一股改變這個血汗產業的力量。

從源頭開始做起！首先要讓農民意識到自身正處於不平等的奴隸結構中 東尼巧克力出口零售稅務部經理Ivan van Kooten表示，東尼巧克力的目標是打造出「沒有奴隸的巧克力」，「並不只是我們的巧克力沒有奴隸，而是所有的巧克力。」
2003年，東尼巧克力的創辦人、記者Teun van Keuken經過一年的調查，發現了非洲存在這樣的現代奴隸制，甚至涉及童工買賣、鞭打虐死等傳聞也屢次傳出。他試圖與各大巧克力品牌聯絡，但並沒有人願意正視討論這個問題，即使當時可可協議已經簽訂了好幾年。

「在荷蘭，你若是購買偷竊的自行車是違法的。」東尼巧克力出口零售稅務部經理Ivan van Kooten分享當時東尼巧克力創辦的緣由，Teun van Keuken認為購買「違法勞動的巧克力」同樣也是違法的、更何況還是奴隸制度，於是向警方自首，希望以「巧克力罪犯」的罪名自請入獄。這樣的自訴案在當時引起軒然大波，儘管罪名最後沒有成立，但卻成功讓許多荷蘭人意識到幾乎存在於所有巧克力產業的奴隸行為。

於是，荷蘭市場上開始出現一股需求，關注議題的人們迫切渴望希望能買到「無奴隸巧克力」。荷蘭經貿暨投資辦事處農業與食品處處長葛菈樂分享，身為巧克力重度愛好者的她，當時看到Teun的報導後，因為發現根本沒有品牌敢宣稱他們的巧克力不存在奴隸行為，因此就開始拒吃巧克力。直到2005年，Teun van Keuken與另外2名記者共同創立了東尼巧克力，要用更實際的行動做出改變，第一步就是推出「100%無奴隸巧克力」。

Ivan引用法國哲學家尚-保羅·沙特（Jean-Paul Sartre）的名言：「一旦我們認知並意識到，我們就要對自己的作為與不作為負責。」因此，東尼巧克力不只是要提供人們無奴隸巧克力作為選擇，更是要喚醒整個產業、乃至於每一個人共同提高標準，對供應鏈負起全責。
產品才是溝通的最佳渠道！一塊不規則的巧克力想表達些什麼？
東尼巧克力與迦納、象牙海岸地區的政府合作，開設學校，讓孩子們可以到校園中學習，而不是被當作廉價勞工到可可園工作。（圖片來源：Tony's Chocolonely官方臉書粉絲團）
但是，要改變一個產業並非容易辦到的事，更不用說單是要做到無奴隸巧克力，就充滿挑戰。

榮登荷蘭市佔最高的巧克力之後，他們希望被更多人模仿 東尼巧克力的包裝紙背面，記錄著品牌成立的理念與非洲的現代奴隸制，邊吃巧克力，可以邊了解背後殘酷的事實。
東尼巧克力的不規則形狀，象徵著可可產業中的不平等現象。（圖片來源：Tony's Chocolonely官方臉書粉絲團） 做的還不夠！東尼巧克力要持續擴散影響力
迦納與象牙海岸的可可豆採收後，會送到港口的加工廠處理分裝，然而加工廠為求方便加工，會將公平貿易源頭的可可豆、與血汗可可豆混在一起，因此有些品牌即使選擇與農民公平貿易，也可能無法確保內容的純粹。

為了解決溯源難題，東尼巧克力與在非洲有施行童工監測和補救系統（CLMRS）的倡議團體「國際可可協會（ICI）」合作，直接與這些農民接觸，並協調加工廠商在港口特設專屬區域。

Ivan表示，要做到無奴隸，也需要讓農民認知到這樣的行為是錯誤的。透過糾正行為，以及比公平貿易標準更高、更合理的價格進行交易，現今有6624戶農民受益、5033戶農民加入CLMRS。這些農民在東尼巧克力的協助下，可可的產量與品質也進一步得到提昇，也能站穩腳跟，有權從結構上改變不平等現象，成為Ivan口中「強壯的農民」。

只有農民改善，絕不可能撼動整個產業，消費者才是能改變的核心力量。有趣的是，Ivan說東尼巧克力從來不花錢做廣告。那要怎麼跟消費者做溝通呢？東尼巧克力得出的結論，是讓產品自己說話。

一開始，東尼巧克力與其他巧克力外觀造型無異，但現在撕開包裝後，你會發現裏頭的巧克力採不規則的形狀排列，這是2012年由現任執行長、曾經手海尼根與Innocent Smoothies品牌的行銷人Henk Jan Beltman的想法。

Ivan說，不規則形狀的巧克力起初受到消費者的抗議，因為它不方便食用、無法扳開平均分配給每一個人。但這也就是東尼巧克力想跟消費者溝通的事：在可可的產業中存在著不平等的事實。透過不規則的巧克力以及包裝紙背面記錄的故事，讓巧克力本身成為理念傳播的媒介。

當然，巧克力的製作絕不能馬虎。Ivan表示東尼巧克力都是靠口碑行銷，人們會購買除了支持理念外，也是因為它的口味夠好。此外，東尼巧克力在國外也被視為「潮牌」，包裝用色大膽鮮豔、深受年輕族群喜愛，其率先推出的不規則形狀巧克力，如今已經有許多品牌爭相模仿。

2019年，東尼巧克力在荷蘭的市佔率為19%，排名第一。美國、英國、法國、德國、挪威、台灣等十幾國也可以發現它的蹤跡，2017/2018東尼巧克力的品牌報告書指出，2018年他們的收入增長22%，營收超過5500萬歐元（約18億新台幣）。然而，盈利只是東尼巧克力發展的手段，並非最終目標。Ivan笑說，別的品牌都希望自己不要被模仿，但是東尼巧克力很希望自己可以被模仿。「因為要達到我們的目標，唯一的方法就是大家一起做。」Ivan收起笑容認真說到。

Ivan表示，2005年東尼巧克力開始喚醒人們的意識；2012年開始努力成為無奴隸巧克力的楷模，證明即使不使用有廉價童工的可可，營收仍然可以每年持續成長，以鼓舞其他企業加入行動。2018年底，東尼巧克力與荷蘭最大的零售商Albert Heijn建立戰略合作夥伴關係，後者將東尼巧克力採購無奴隸可可的原則落實在底下通路，以及1926年創立的自有巧克力品牌Delicata中。此外，Ivan也透露他們也持續與雀巢等大型品牌保持良好的聯繫，以期擴散影響力。

東尼巧克力除了分享採購原則等方法外，東尼巧克力也設計了一個開放源代碼平台「Tony's Open Chain」，任何巧克力公司都可在平台上獲取必要的知識和工具，加入成為盟友，使用東尼巧克力的規範來達到100%無奴隸。

2019年10月，致力於推廣道德消費的美國非營利組織「綠色美國（Green America）」，針對個別巧克力品牌在改善農民生活、消除童工和停止砍伐森林上的努力做評比，東尼巧克力毫不意外被評為最高級別的「A」，可見透過14年的努力，東尼巧克力已經具備影響力，並持續擴散中。

「2020年，東尼巧克力目標將先有的合作農戶6624增加到8000戶。」Ivan透露，並預計要進軍加拿大，亞洲則可能朝韓國、日本發展。他說，東尼巧克力成立至今，以農民的角度來看，的確已有一些人的生活得到改善，但是以整個產業來說，遠遠還做得不夠。「東尼巧克力要打造沒有奴隸的巧克力，並不是我們的巧克力，而是所有的巧克力（not just our bars, but of all chocolate bars）」Ivan如此堅定地表示，距離目標還有很遠的路要走下去。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀
▶ 愛吃巧克力的你更應該知道！5家關懷公平交易和環境問題的巧克力公司
▶ 世界第一黑巧克力就在台灣屏東！「福灣巧克力」能征服味蕾的迷人之處是什麼？
▶ 降低巧克力生產廢棄量！雀巢最新專利技術推出可可果肉巧克力

參考資料
▶ Tony's Chocolonely annual report 2018/2019
▶ Put Down That Big-Name Chocolate Bar - Grab One Of These Instead!

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荷蘭市佔第一的Tony's Chocolonely，用一塊形狀不規則的巧克力喚醒你對童工奴隸的關注！

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全球總產量60%的可可，都來自於非洲迦納與象牙海岸2個地方，當地種植可可豆的農業家庭有250萬個，估計約有210萬名兒童持續在極端惡劣的勞動條件下被剝削、從事奴隸般的工作！而來自荷蘭的Tony's Chocolonely（中譯為「東尼的寂寞巧克力」）則要藉由「100%無奴隸巧克力」，改變這個血汗產業。

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社企流 | 華文界最具影響力的社會創新主題平台

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美味不打折：從改變原料開始，兩款永續巧克力解決環境與童工問題 | 社企流 | 華文界最具影響力的社會創新主題平台

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創新拿鐵／文：戴羽在大家都更在意食物的「永續」和「健康」的時代，很多新創公司開始投入在這個行業。「超越肉品」(Beyond Meat) 和「不可能食品」（Impossible Food）用「素肉」取代肉類，讓我們吃得更健康。「OATLY」則用燕麥奶取代鮮奶，減少畜牧業對環境帶來的影響。今天介紹的兩家新創，就研發出「沒有

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從西非農場到現代超市的可可供應鏈 《外交政策》：中國與印度可能改變巧克力產業-風傳媒

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目前西非是全球可可種植之都，比利時及瑞士等歐洲國家則是巧克力的主要生產國，世界各地的人們每年食用約700萬噸巧克力，巧克力的年產值1280億美元（約新台幣3.9兆元），為了解國際商品貿易、殖民歷史、新興市場的消費習慣提供一扇窗。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知美國期刊《外交政

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加納是西非的國家，全國有一半以上的農民人口，盛產腰果和可可等堅果作物，為世界第二大可可生產地。不過，加納人一般都不會消費可可，大部份都是出口至歐洲等地方用作生產朱古力。

可可與殖民時代息息相關

說到朱古力品牌，相信大家不約而同都會想到歐洲，如意大利、法國或瑞士等地方。但可可是熱帶作物，無法在歐洲大量種植，需要依賴熱帶地方如非洲進口。

不少人可能聽過紅茶、胡椒的故事，朱古力也一樣，可可在歐洲的流行與殖民時代息息相關。16世紀是歐洲的大航海時代，可可首次被帶回西班牙，很快引起歐洲人的興趣。歐洲人本着「開化土人」之名在西印度及非洲等地建立殖民區，而可可正好是當地的重要農作物之一。為滿足市場需要，法國、英國和德國等都希望透過西印度建立的殖民區生產可可。

賺到盡：迫令種可可再抽稅

加納前身名叫黃金海岸，19世紀英國在那裏建立殖民地，除為了掘取黃金外還有一個重要用途，就是種植可可生產朱古力。當年英國人用了一個巧妙手段：他們向當地人徵稅，但非洲人當年沒有金錢概念，所以就要求他們種植可可。然後英國人用金錢「買」可可，再從向他們抽稅，違令者會遭逮捕收監。也就是說，英國人強迫加納人種可可，同時賺盡他們的錢。

除了可可外，其他非洲國家和其他農作物也用同類生產及營運，因此當年朱古力之所以如此流行，背後離不開一段殖民主義下的榨壓歷史。然而故事仍未結束，因為即使今天，類似的情況仍然發生。

兒童被迫務農　生活如奴隸

據國際勞工組織數字，2014年西非象牙海岸與加納的可可豆生產量達佔了世界整體六成，而同時象牙海岸和加納分別有四成和一成的小童並無就學，而是每天在田裏工作。美國關注組織Anti-Slavery就曾發表報告指，象牙海岸有10萬名兒童在可可市場工作，他們大部份只獲發極少酬勞，甚至無薪酬可言，生活與奴隸無異。2015年英國《衛報》亦有報道指朱古力生產大廠雀巢在象牙海岸的260個農場中有56名童工，其中27名不足15歲。

當然筆者並非在這倡議大家杯葛朱古力，要從根本解決問題首先要從國家和社會貪腐，和控制企業阻止欺壓勞工着手，同時亦非一朝一夕成事。作為與農奴無緣的港人，能做的就是每當選購朱古力時思考一下，細想在享受朱古力美味背後，其實有很多不為人知的辛酸故事。

（Yahoo Japan）

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【情人節】朱古力背後你不知道的辛酸故事　殖民與奴隸歷史

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象牙海岸、加納，這些非洲國家怎看好像都和朱古力沒甚麼關係。但其實他們都是朱古力的原料，即可可豆的主要生產國。今天來到情人節，就讓我們來談談你不認識，朱古力背後的沉重辛酸故事。

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康軒文教SDGs專區│永續教育‧成就未來

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教科書為孩子學習啟蒙之基礎，面向世界的永續未來，康軒持續以追求高品質的教科書為志業，各領域精敲粹煉，期以優質教育許孩子一個美麗的未來。當知識與技能化為力量、課堂快樂學習化為迎向未來的軟實力，課程內容為世界永續發展之鑰。

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《疫情下的娃娃工》：一雙小手臂扛起家庭生計，菲律賓惡化的童工問題 | 轉角國際 udn Global

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「童工們在地底泥水中奮力挖礦，只靠一根軟管呼吸...」2020年疫情爆發後，菲律賓貧困加遽、失業率升高，兒童與青少年們被迫投入工作，成為勞動市場的廉價勞力。菲律賓紀錄片《疫情下的娃娃工》述說疫情後該國惡化的童工現象，走訪各省採訪孩子的心路歷程，讓菲律賓待解的難題再度引起話題。菲律賓文片名「Munting Bisig」又作「小手臂」（Young Arms），透過現身說法一窺疫情後兒童所處的貧窮困境。

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巧克力簡史：可可是古代中美洲世界的貨幣，馬雅神話「地獄之神」意外獲得人生第一桶金 - The News Lens 關鍵評論網

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地理大發現時，可可豆被歐洲的商人、探險家帶往了舊世界。後來在西非廣泛的種植。西非可可產量大，價格便宜，取代原產地，成為可可豆的主要產地。這種全球化的變化，也可從語言文字中，窺探一二。可可的古馬雅文字是由魚鰭與一隻魚的圖案構成的拼音型文字，唸作Kakaw，即是今日歐美可可豆Cacao的字源。

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巧克力擁有甜美的滋味，其背後卻是帶給非洲孩童痛苦的奴役產業鏈。
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全球45％的可可來自西非國家象牙海岸，然而可可農場年收入僅有約1900美元（新台幣約59000元），童工對農場老闆而言是最廉價的非法勞動力。迄今仍有數百萬貧困孩童被迫從事開墾雨林、噴灑農藥、搬運重達四十幾公斤的可可豆等粗重工作，晚上就睡在雨林旁的小茅屋裡，飲用從附近池塘取得的混濁池水，而每位童工一周薪資大約是9美元（新台幣280元），有些孩子甚至是無償工作。

《 衛報 》（The Guardian）12日報導，8名兒時在象牙海岸可可農場遭到奴役的年輕人，在美國非營利人權機構「國際權利倡導者」（International Rights Advocates）協助下，根據美國《2017 年人口販運被害人保護再授權法》（Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2017）向瑪氏（Mars）、雀巢（Nestlé）、好時（Hershey）、嘉吉（Cargill Inc）、百樂嘉利寶（Barry Callebaut）、奧蘭（Olam）、億滋（Mondelez）等巧克力大廠提起集體訴訟，指控它們協助與教唆產品供應鏈當中的可可農場非法奴役成千上萬孩童。

早在近20年前，這幾家廠商就誓言將停止採用童工種植、採收的可可為原料，杜絕使用童工劣習的最後期限，從2005年一延再延，拖到現在這項承諾始終沒有真正兌現。美國法院近期首次對可可行業提起集體訴訟，援引美國國務院、國際勞工組織（International Labour Organization）和聯合國兒童基金會（Unicef）等機構的研究，稱原告的遭遇反映出成千上萬未成年人被奴役的經歷。

無薪、危險、囚禁　童工受長期精神與身體折磨

長期以來，非洲大陸都存在結構性貧窮、低薪、童工問題，只要是能夠保障生活的工作機會都會吸引廉價勞工湧入，與跨國大企業合作的象牙海岸可可農場即是藉此吸引國內外急需用錢的孩童。美國杜蘭大學（Tulane University）研究顯示，至少有1萬6000名童工被迫從其他國家前往象牙海岸的可可農場工作。

這8名年輕人指出，他們全部都是來自貧瘠的鄰國馬利，小時候在家鄉遭到招募廣告欺騙利誘，被長奴販運到象牙海岸的可可農場，數年間被迫無償勞動、扣押旅行簽證，被囚禁在農場裡，無法與家人團聚。而工作環境條件惡劣，食物匱乏，工作時間很長，他們說在農場內遭到孤立排擠，被迫與說不同語言的童工隔離開來。

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巧克力奴隸：美味是非洲童工流血賣命換來！雀巢、好時挨告奴役兒童-風傳媒

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巧克力奴隸：美味是非洲童工流血賣命換來！雀巢、好時挨告奴役兒童-風傳媒

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巧克力擁有甜美的滋味，其背後卻是帶給非洲孩童痛苦的奴役產業鏈。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知全球45％的可可來自西非國家象牙海岸，然而可可農場年收入僅有約1900美元（新台幣約59000元），童工對農場老闆而言是最廉價的非法勞動力。迄今仍有數百萬貧困孩童被迫從事開墾雨林、噴

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情人節送重要的人巧克力、冷冷冬天喝杯熱巧克力、烘焙點心當然少不了巧克力點綴！這些是你的生活日常嗎？「可可」這個香濃熱門的甜食原料背後，其實可能和破壞雨林、剝削勞工權益、助長非洲童工問題，以及氣候變遷有關。以後難道不能吃了嗎？

巧克力向來被當作傳情達意的媒介，偷閒時刻來一片巧克力更是暖心療癒。市面上可購買到的巧克力琳瑯滿目，價格從平價十幾元到高檔的數百元都有，該怎麼挑選？您可知道，其實便宜又美味的巧克力背後，可能與森林砍伐、人權問題有關？

森林破壞：西非的可可種植是罪魁禍首

據英國媒體《衛報》（Guardian）報導，。目前全球超過一半的可可豆生產來自象牙海岸、迦納這兩個西非國家。象牙海岸曾有多達四分之一的土地都被繁茂的熱帶雨林所覆蓋，如今， 森林面積卻銳減至不到 4% 。

國際環保組織「偉大地球」（Mighty Earth）發布顯示，隨著可可產區持續擴大，2019 年起 3 年之內，象牙海岸和迦納兩國合計。當地農民告訴《衛報》，為了擴大可可種植園，他們「逐漸燒掉」熱帶雨林，而這也助長氣候變遷。

除了可可豆，製造巧克力還需用到棕櫚油，種植單一農作物油棕樹的種植園也助長了森林破壞。大片熱帶雨林因為種植園開發而被砍伐殆盡，僅在 2012 年到 2015 年之間， 印尼就以每 25 秒的速度失去一個足球場大的熱帶雨林。包括紅毛猩猩在內， 生活在熱帶雨林的動物因此失去家園 ，甚至瀕臨滅絕。

人權問題：可可小農的貧困處境和童工

在象牙海岸和迦納，共計，無法到校上學。可可農民多是以家庭為單位的小農，生產過程包括採收、發酵、乾燥等工序都需要大量的勞動力，這些工作落到了本該在學校的孩子頭上。

據統計，可可農民，更 面臨低薪、貧困的處境 。巧克力企業以低廉價格採購可可豆，農民為了生計而投入，但從中獲得的收益卻是微乎其微，讓這個產業成為勞工剝削的溫床。

許多種植可可的農民，可能一輩子都沒有吃過巧克力。

拒絕毀林巧克力！歐盟通過《反毀林法案》

據 2017 年的， 歐盟地區與毀林商品有關的貿易總額佔全球約 16% ，相當於 20 萬 3 千公頃的森林（約 7.5 個臺北市面積）和 1.16 億噸二氧化碳的排放量（近臺灣年碳排量的一半）。

為防止全球性的森林破壞，歐盟採取行動， 於 2022 年 12 月制定《反毀林法》，阻止全球性的森林砍伐。未來，當一間企業想在歐盟銷售產品，必須證明已盡職調查， 確保供應鏈未涉及森林破壞 。此一規定適用於出售大豆、牛肉、棕櫚油、木材、橡膠、可可、咖啡和皮革、巧克力、家具等產品的企業。

僅管新法中還有部分漏洞與未盡之處，同時也有待持續的監督落實，但已踏出好的一步，約束企業停止從森林毀壞中獲利。

氣候變遷：未來再也吃不到巧克力？

除了關注可可背後的環境與人權問題，愛吃巧克力的你也應關心氣候變遷。可可種植需要適當的降雨頻率和濕度，這些條件集中在赤道南北緯約 20 度的熱帶雨林氣候。然而， 隨著氣候變遷加劇，這些區域未來可能將不再適合種植可可 。

包括象牙海岸與迦納在內，西非地區可可豆產量持續下降，國際可可組織（ICCO）表示，2022 年共計有 23 萬噸可可豆的供應短缺，比起前一年， 迦納 2022 年產量下降了 34.2% 。。

以後不該吃巧克力了？其實選對巧克力才是關鍵

巧克力背後牽涉森林破壞、人權與氣候種種問題，是不是「不吃」就能解決問題？

核心問題在於難以永續的商業模式與大量消費習慣。其實我們都能以消費者的力量，推動永續環境的生產方式，停止「多買、多消費」的商業模式，包括選購對地球、當地社區都友善的巧克力， 支持產業以合理價格購買可可豆，購買推廣 保護當地自然生態系統 的農林混合耕作法、維護可可農民權益的公平貿易巧克力，而非產自單一作物種植園、助長破壞森林的巧克力。

同樣重要的是在生活中培養氣候意識，採取具體行動支持淘汰化石燃料、發展再生能源、督促政府落實強有力的減碳規範，並推動企業邁向永續，讓自然生態生生不息，減緩氣候危機，守護下一代安居的家園。

延伸閱讀：

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巧克力背後的殘酷真相：可可與砍伐森林、童工、氣候變遷有關？

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情人節送巧克力、冷冷冬天喝杯熱巧克力、烘焙點心少不了巧克力點綴！「可可」是個熱門又百搭的甜食原料，但它背後其實可能和破壞雨林、剝削勞工權益、非洲童工、氣候變遷有關。以後難道不能吃了？

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2014年環境線上影展《小確幸不幸》

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甜蜜背後的苦澀滋味《巧克力的黑暗面》

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巧克力的美味令人難以抗拒，全球一年可賣出三百萬噸，我們只要在便利商店花30元左右，就可以輕易品嘗它的濃醇與甜蜜。但其實在這甜蜜的背後，卻有著不為人知的黑暗面，丹麥記者米奇米斯特拉（Miki Mistrati）在《巧克力的黑暗面》（The Dark Side Of Chocolate）這部紀錄片中，揭發了巧克力背後的苦澀真相。 《巧克力的黑暗面》劇照。圖片來源：輝洪開發股份有限公司。 巧克力的主要原料為可可豆，其主要生產地集中於非洲（Africa）。而位處西非的象牙海岸（Cote d’Ivoire）更是全世界最大的可可生產國，占全世界可可產量的百分之四十，但在這個地方卻充斥著童工與兒童販運的傳聞…

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約在3000年前，美洲的瑪雅人就開始培植可可樹，稱其為cacau。將可可豆烘乾碾碎加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料。這種飲料中的可可鹼和微量咖啡因可產生興奮作用。該飲料後來流傳到南美洲和墨西哥的阿茲特克帝國，阿茲特克人稱之為xocoatl，意思為「苦水」。他們為皇室專門製作熱的飲料稱之為Chocolatl，意思是「熱飲」，是「巧克力」這個詞的來源。

1585 年，第一艘從墨西哥運載可可豆的船到達西班牙，意味著在歐洲已經出現了對可可的消費需要。飲用可可的習慣後來逐漸從西班牙向歐洲其他國家流行。1657年，一位法國人在倫敦開了第一家販售巧克力的商店，但店的名稱叫「咖啡菸草商店」，到1674年才發明了製造固體巧克力的方法。

18 世紀後，巧克力的價格開始降低，漸漸普及於社會中。1753年，生物學家林奈正式為可可樹命名，因為不喜歡「可可」這個詞，把他命名為Theobroma cacao，Theobroma是希臘語「神的食物」。早期可可樹只能生長在南北緯20度之間赤道附近，近年因氣候暖化及台灣農業技術發達，所以位處亞熱帶的屏東，近十年來開始發展可可種植並且小有成果。普遍種植於屏東縣內埔鄉、萬巒鄉一帶之檳榔田間。

栽培可可樹需要「類熱帶雨林氣候」，年平均溫度18-28度之間，高濕度，年降水量不少於1000釐米，海拔在30-300米之間。可可樹喜富鉀鹽的厚層重壤土或輕黏土，特別是火山土及花崗岩、閃長岩、頁岩和片麻岩的破壞產物上形成的土壤。可可樹發育緩慢，十分嬌嫩。國外種植五至七年後方可生產可可豆，國內目前最快兩年即可結果。25年後可達最高產量，之後逐漸退化。老欉之可可樹風味較佳，也因為這樣的特性，剛好適合種植在內埔萬巒一代的檳榔田間。溫濕度、降雨量及日照強度都符合可可樹生長的最佳條件，每年9-3月皆為收成期。

三個簡單步驟，讓你更懂品嘗巧克力

喝：喝水，有助清除口腔雜味並喚醒味蕾，待熟悉每種巧克力的特性之後，可嘗試搭配各種頂級的威士忌、咖啡、紅白酒、啤酒、茶品，探索不同的搭配樂趣。

聞：拿在手上，藉由手指的溫度略微將巧克力升溫，嗅聞巧克力是否散發任何香氣，將有助於稍後品嚐時的風味捕捉與描述。

1. 福灣巧克力產品皆經過完善品質控制與查核，在終年18度的專業巧克力工坊內完成包裝，並將產品預冷至10度以下，才送到您的手中。因此收到商品時，請在第一時間馬上開封檢查商品狀況，若商品有異狀瑕疵，請以不同角度拍照五張留存並來電通知，我們將請宅配公司將貨品收回查驗並重新寄出新品。

4. 內含奶粉、堅果、櫻花蝦或水果乾之巧克力，可冷藏保存12個月。

用手觸摸過的巧克力，表面會留下薄薄一層暗棕色的粉末。當空間中的水蒸氣在巧克力表面凝結，巧克力中的糖分便會在水中溶解，當水分蒸發後，便會在巧克力表面留下一層糖霜。這樣的情況只會影響巧克力的外表，對風味沒有影響。

油霜的外型與糖霜相似，而油霜卻有光澤，觸摸時會有油滑的感覺。由於溫度升高，引起可可脂浮到巧克力表面，再次冷卻結晶時，可可脂留在巧克力表面上而產生油霜。存放在較溫暖的環境時，容易產生油霜，這種情況只會影響巧克力的外表，不至於改變巧克力的味道。

白巧克力也是巧克力，富含可可成分中最珍貴的可可脂，加上奶粉與糖的配方調製而成，所以稱為白巧克力。

由於還是有微量的咖啡因 (大約是咖啡的1/20 )

3歲以上，體重10公斤， 每天可以食用半片70%口袋巧克力

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https://www.youtube.com/watch?v=a6p5xCGi1YY

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可可豆產量短缺! 復活節彩蛋恐"價漲量縮" 非法採礦.氣候變遷.傳染病 期貨價每公噸逾1萬美金 防企業大賺不義之財 拜登:嚴禁"哄抬價格"│記者 謝廷昊│【國際局勢】20240331｜三立iNEWS

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【國際大風吹】全球巧克力危機：可可豆價格飆漲跟Nvidia一樣快，為何農民卻愁眉苦臉？ - The News Lens 關鍵評論網

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可可價格從去年以來一路飆漲，至今已經是去年同期的兩倍以上，巧克力大廠也因此紛紛喊出恐怕要調漲價格。然而可可產量一再下滑的原因，反映出這條跨國產業鏈長期以來的弊病...…

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RFI - 法國國際廣播電台

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瀕臨大西洋的西非國家加納和科特迪瓦都是全球重要的可可豆出產國。本台法廣RFI通訊員發自阿比讓的消息說，全球第二大可可豆出產國加納2022年產量暴跌，科特迪瓦的情況沒有那麼艱難。這是本台RFI法語"原材料"專欄（Chronique des Matières Premières）在星期三播出的節目中的話題。

本台RFI法文網2022年04月27日星期三在法語"原材料"專欄（ Chronique des Matières Premières ）刊出西非地區通訊員皮埃爾（Pierre Pinto）的一篇最新報道。加納是全球第二大可可豆的出產國，但今年的產量直線下降。阿克拉當局提到的理由是氣候。其鄰國科特迪瓦的情況沒有那麼困難。

這一法文專欄報導的原標題為：[ Au Ghana, la chute de la production de cacao]。換作中文可譯為：[在加納，暴跌的可可產量]。以下予以簡介，供分享。

據本台法廣RFI"原材料"專欄（ Chronique des Matières Premières ）的這篇報道，阿克拉當局（Accra）宣布，加納可可豆出口大減，同比下降34%。照此數據，業內人士估計2021年至2022年度的產量在71萬到72萬5千噸之間。這是路透社引述多條渠道的消息。本收成季的產量比上一季下降31%。
加納可可豆2022年產量近十年來最低 -
如果以上數據得以確認，那將是最近11年來最低的產量。相反，在2020年至2021年度，加納的出口量創下紀錄，超過100萬噸。而本年度的糟糕收成是因為天氣，尤其是西非的哈麥丹風（Harmattan）。這種乾燥的熱風來自沙漠，出現在12月至03月間，嚴重影響可可籽的發育。
加納鄰國科特迪瓦2022年的產量穩定 -
一些專家懷疑氣候因素被解釋為產量暴跌的唯一原因。去年，加納和科特迪瓦之間的價格差曾觸發科特迪瓦可可豆湧向加納。這也在一定程度上解釋了加納去年何以產量創下紀錄。儘管沒有任何統計數據可以對這種實際的或假設的情況予以量化，甚至連予以確證都不可能。

無論如何，科特迪瓦今年的產量穩定，這是國際可可組織（ICCO-Organisation internationale du Cacao）的預測。儘管，這兩個國家比鄰相依。但科特迪瓦沒有遭受類似加納那樣的氣候危害，既沒有哈麥丹風（Harmattan），也沒有乾旱。
加納將進入2022年可可豆過渡採收期 -
加納的數字拖累了非洲的產量，造成本收成季的整體產量有所下降。此外，專家們還認為，加納即將在6月份開始的過渡採收期的產量將降至8萬噸，而去年則是25萬噸，原因仍就是由於氣候。

.（翻譯編輯： RFI法廣電台 尼古拉 ）.

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-加納2022可可產量和出口量大減

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瀕臨大西洋的西非國家加納和科特迪瓦都是全球重要的可可豆出產國。本台法廣RFI通訊員發自阿比讓的消息說，全球第二大可可豆出產國加納2022年產量暴跌，科特迪瓦的情況沒有那麼艱難。這是本台RFI法語"原材料"專欄（Chronique......

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象牙海岸法令鬆綁 開放可可業剷平雨林

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象牙海岸的新法令不再保護數千平方英里的雨林，讓可可生產商掌握前所未有的權力，當地已日漸減少的雨林可能被徹底剷除。 民間社會團體、環境運動者和工人合作社警告，經象牙海岸國會批准的新林業法已在執行中，該法鼓勵非永續的可可生產，並讓開放已遭破壞的地區合法大規模毀林。 為了種植可可而砍掉的樹林。資料畫面，位於象牙海岸西部的Scio森林保留區，來源：Mighty Earth ...

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巧克力大廠採購毀林可可 象牙海岸雨林幾乎被「吃光」

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英國衛報獨家披露，全球巧克力產業正造成西非大規模毀林。瑪氏（M&M’s製造商）、雀巢、億滋（Toblerone瑞士三角巧克力製造商）等知名巧克力品牌的可可供應商，都會向在象牙海岸境內保護區非法種植可可的供應商採購，導致該國雨林覆蓋面積自1960年代起大減80%。 Embed from Getty Images 毀林的證據並不難發現。在提阿山保護區森林內，一名布基納法索農民Salam Sawadougou正在四公頃地塊內從一株植物上砍下黃色可可豆。這片森林只剩下巨大古樹灰色的樹幹。 「我將它們一點一點地燒了，」Sawadougou解釋，可可需要充足的陽光長大。農民普遍認為，剛砍伐完畢的森林土壤可生產最多的可可，因此逐一清除樹木，種植更多的可可豆。 40%可可來自象牙海岸 供應鏈上往往是合法產品混雜非法產品。也就是說，這些大品牌巧克力可能都受到非法產品的污染。全世界有高達40%的可可來自象牙海岸。 衛報走訪象牙海岸實際觀察可可毀林情況，發現村民佔領本應受保護的國家公園，執法人員收受賄絡，對違法行為視而不見，供應大品牌的貿易中間商對可可豆的來源則不聞不問。 接受採訪時，瑪氏、雀巢、億滋以及貿易商嘉吉和百樂嘉利寶都不否認非法毀林可可豆進入其供應鏈的可能性。所有人都表示，他們正在努力消弭產品中非法可可豆的成份。 全世界70％可可是由獅子山到喀麥隆之間200萬農民生產，象牙海岸和迦納則是世界第一和第二大可可生產國，也是毀林最大的受害者。象牙海岸森林流失的速度以比其他非洲國家更快，曾經全國有1/4覆蓋著雨林，現在已經少於4％。 嚼巧克力吃下全球森林 環團估2030年就資源殆盡 據環保組織「Mighty Earth」13日發佈的「巧克力毀林」調查，由於全球巧克力需求增長，如果沒有任何作為，到了2030年將不再有任何森林。諷刺的是，可可產地居民很窮，根本買不起瑪氏的巧克力。 近年來，公園內森林砍伐速度年均成長了一倍，象牙海岸和迦納兩國的森林砍伐速度是未受保護區森林砍伐速度的兩倍。科學家形容，「可可是一種最終會自我吞噬的怪物。」農民砍下樹木後，環境逐漸變得乾燥炎熱，而這些被砍下的樹木原本可以保護可可植物免受乾熱氣候影響。 雖然業界禁用毀林大豆的作法有效控制了亞馬遜雨林砍伐，但是可可業界並沒有一家公司表示支持禁用毀林可可，也沒有人承諾100％採購「蔭種可可」。 正在曬可可的農家。示意照片，來源：Francesco Veronesi（CC BY-SA 2.0） 有不毀林大豆 無不毀林可可 接受採訪時，大多數大企業都承認可可生產的毀林問題，也表示自己正努力解決這個問題。 瑪氏永續發展長帕金（Barry Parkin）表示：「我們承諾會找出讓全球可可供應鏈停止毀林和森林劣化的最佳方法。我們知道永續可可對任何一家公司來說都是一個艱鉅的挑戰。因此我們與其他業界夥伴合作，希望推動全球性的變革。」 雀巢也表示：「反對世界各地的雨林和泥炭地毀林活動。雀巢認為這是全球最嚴重的環境挑戰之一。」雀巢強調自己在2010年已經承諾其產品不涉入毀林活動，並支持在2020年前達到零毀林的國際行動。 西非農民正在修剪可可樹苗。圖片來源：Nestlé（CC BY-NC-ND 2.0） 億滋發言人則說，他們正在努力根除供應鏈牽涉的毀林活動。「我們都知道事態緊急，也承認這個問題的存在。...我們可能是在這方面努力最久的一家公司。我們真的正在處理中，這件事迫切需要解決方案。」 Hershey’s好時巧克力發言人承諾在2020年之前100％採購經認證的永續可可，強調公司非常重視對森林砍伐和劣化的問題。 金莎巧克力製造商費列羅對此則沒有回應。 承諾模糊空泛 產業轉型還要討論 許多可可產業界人士（可惜不是全部）在今年6月發布的聯合聲明中，承諾將消弭森林砍伐和劣化。但「努力嘗試」是一個很模糊的承諾，真正的考驗將是11月聯合國氣候變化公約會議上提出的行動框架內容。 此外，許多農民已經在保護區內種植可可長達幾十年，如何安置他們、找到新的謀生方法，也是各國政府和產業界11月要解決的主要問題之一。 可可樹。圖片來源：jbdodane（CC BY-NC 2.0）

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近10年來，可可於臺灣竄升為熱門的檳榔園 間作 作物，種植面積粗估超過200公頃，主要集中在屏東縣內埔鄉、萬巒鄉，目前屏東縣近20家品牌販售自製可可相關產品，在2017年世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）中，臺灣獲得亞太區7面金牌、11面銀牌、6面銅牌的好成績，勢必掀起另一波可可熱潮。許多農民對於可可產業結構仍相當陌生，本文以其產業趨勢及種植技術為主題，以供評估。

可可（Theobroma cacao , Linn.）是梧桐科可可屬的熱帶常綠小喬木，原產於南美洲巴西亞馬遜河流域、委內瑞拉奧里諾科河流域一帶，現廣泛種植於非洲、東南亞及拉丁美洲，其生產可可豆為製作巧克力的主要原料，與咖啡、茶並列為世界三大無酒精飲料作物。

巧克力是由可可果莢內的可可豆加工製成，可可豆自果莢內取出後，經過、日晒、粗磨等商業製程變成可可膏，可可膏經壓榨可取出珍貴的可可脂，剩餘部分稱為可可餅；可可餅經粉碎精磨後，即成為普遍熟知的可可粉，再添入糖、牛奶、油脂等成分，即可製成各種巧克力產品。

世界可可豆產量非洲居冠，
產業結構利潤分配失衡
可可產業鏈可分為農業生產、初級加工及產品製造3個部分。農業生產包含可可果莢生產、剖果取豆、可可豆發酵、晒豆等；初級加工包含可可豆烘焙、壓碎脫殼、碾磨；產品製造則為調味後製成各式各樣巧克力。

可可豆烘焙前的生產過程都在產地完成，乾燥後的可可豆直接送往各大進口國進行後續加工，製成巧克力產品。原料經過加工使產品加值，其末端利潤往往是整個產業鏈中最高，非洲象牙海岸每年可可豆產量居世界之冠，但不時傳出童工超時工作、喪失教育權等社會問題，然而其經濟並未因可可量產而改善，主因即在於可可的龐大利潤，掌握在產業鏈末端的巧克力產製國家手中。

根據國際可可組織（ICCO）資料統計，2017 年全世界可可豆產量估計將近470萬公噸，以非洲象牙海岸、迦納、奈及利亞、喀麥隆為主要產地，占356.5 萬公噸（76％）；美洲巴西、厄瓜多占75.7 萬公噸（16％）；亞洲與大洋洲印尼、巴布亞紐幾內亞占37.9 萬公噸（8％）。

2017 年國際可可豆平均交易價格為每公噸美元2,029 元，折合新臺幣約為60,870 元，實際價格則因產地、品種及品質等因素而有所不同，其中月平均交易價格並無明顯月分差別，表示其不受主產季產量增加的影響。巧克力製造業者為避免可可豆生產國產量增減，而影響巧克力產品原料的取得，通常貯藏3 ～ 6 個月的可可豆庫存量，來因應市場價格波動，確保產品不會因為原料短缺而斷貨。

可可產地小、生產成本高，
加工製品仍須仰賴進口
臺灣市售的可可及其製品主要依賴進口，根據經濟部國際貿易局貿易數據資料統計，2017 年可可及其製品總進口重量達19,201 公噸，產值達39 億元，其中巧克力相關產品占總進口量81.6％為最大宗，初級加工產品可可膏、可可脂及可可粉共占18.2％，一級農業生產可可豆及可可廢料僅占0.2％（18.1 公噸），這些可可豆通常應用在生產高級巧克力，即所謂從豆到塊（Bean to Bar），意指店家包辦可可豆到製造巧克力塊的所有製程。

臺灣可可農民多為小農，且並非農家主要經濟來源，可可豆生產成本包含病蟲害防治資材、肥料、人力，其中人力成本占絕大部分，例如噴藥、施肥、割草、採果、發酵及晒豆。由於生產成本高於國外大面積生產，大量進口可可豆是否影響臺灣可可豆收購，投入種植前須審慎評估。

大型食品加工業者製造巧克力，需要大量可可豆原料，目前臺灣可可種植面積無法提供足夠原料，須仰賴進口可可豆來補足缺口。臺灣業者收購可可豆方式有2種，一是直接收購新鮮可可果莢，二是收購農民剖開果莢取出的新鮮可可豆，業者再自行控制發酵條件，進行發酵、晒豆等程序，避免影響後續加工風味。

國外達經濟生產的專業可可園，每年每公頃平均可收獲1 ～ 2公噸可可乾豆，然而臺灣因間作於檳榔樹下，行株距較寬導致種植株數較少，再者農民大多種植苗，其單株產量差異大，無法確切估算可可乾豆產量，一般5 年生可可單株果莢產量約10 ～ 30 公斤。在可可果莢供應量不穩定的情況下，目前臺灣可可果莢收購價格仍高於國際行情。

臺灣可可豆品質參差、加工門檻高，
選育優良品種穩定製程
臺灣大多利用種子實生苗來栽培可可，每單株皆獨一無二，生長及生理特性表現不一致，對農民及收購者常造成困擾。影響最大的是可可豆品質參差，烘焙前須經人工分級，否則在同樣烘焙條件下，有些已燒焦，有些則不夠熟。

此外，不同實生苗的可可果莢成熟期不一致，因此可可園幾乎終年有果可收，惟產量零散、較耗費人力；但若以經營可可休閒農場角度來看，不同季節皆有可看性，亦是一項優點。此外，部分未經篩選淘汰的實生苗植株，易產生可可豆於果莢內發芽情形，導致失去產品價值，應盡早砍除，或利用嫁接更換優良選株。

臺灣已有相關研究單位進行可可優良品種選拔，除了基本產量高，尚須抗病蟲害，可可脂含量、風味等都應列入評估，因此推出品種往往需要數年。部分收購可可果莢的業者亦有自選品系，提供配合生產的農民種植。

臺灣可可加工設備昂貴，雖然因應小量製作，已引進或開發相關加工機械，但每個加工過程都有其技術門檻，且臺灣農民種植面積多為1 公頃以內，量少加上製程不穩定，導致產品品質參差，較難獨立經營，穩定的後端加工處理、生產端鏈結制度尚未健全。

可可喜高溫多濕，適度遮蔭助生長
可可為熱帶植物，種植地區主要分布於南北緯20°之間，其性喜高溫多濕，生長適溫最高年均溫介於30 ～ 32℃，最低年均溫介於18 ～ 21℃，臺灣冬季18℃以下寒流可能引發，尤其樹勢弱者或無遮蔽植株較易受寒害，葉片出現嚴重黃化、落葉，新葉葉緣乾枯捲曲甚至脫落。

可可喜愛穩定的高濕環境，空氣濕度維持80％以上為佳，因此降雨量為影響可可豆產量的主要氣象因子，年降雨量以1,500 ～ 2,000 公釐為最佳，種植地區月平均降雨量小於100 公釐的季節應加強灌溉，否則缺水易造成植株生長狀況差或停止生長。

此外，喜好排水佳、通氣良好及富含腐植質的壤土。初期，可選擇有部分遮蔭地點，搭設固定支架也可降低可可因強風所造成的損害。可可耐遮蔭，苗期階段若有適度遮蔭可促進植株生長，因此可與檳榔、香蕉等作物間作；選擇間作作物，應考量經濟栽培作物與可可水分及養分需求問題，且避免選擇可可主要病蟲害宿主作物，防止交叉感染。

可可整枝與修剪如果確實做好，栽培管理可事半功倍，包括控制植株高度，維持良好樹形，可方便果實採收、降低颱風危害、保持枝條生長與果實生產間的平衡等，適度修剪則可控制樹勢、調節生長、減少養分消耗、增加可可園通風，有效降低病蟲害發生。

整枝主要目的在於控制枝條生長、位置與方向，形成理想樹形。可可建議採用單幹搭配開心型整枝為最佳，因單一主幹加上3 ～ 4 枝亞主枝形成開心型，可以養成足夠的樹冠以吸收大部分陽光。實生苗在頂芽無受損情況下，1 ～ 1.5 公尺高自然生成水平輪狀枝，適度誘引即可成為良好亞主枝；種植環境若遮光嚴重，可能生長至2 公尺才會生成輪狀枝。為了形成良好樹冠，生長至1 公尺時，即進行 摘心 （ 去頂 芽）處理，促進 側芽 萌發，再選留3 ～ 4 枝角度適當者作為亞主枝。

若可可於幼苗期頂芽受損，或颱風造成傾倒未即時扶正，常導致基部大量萌發形成多主幹，過多主幹可能導致果實生長發育空間受阻，影響採收作業進行。必要時，也可選留2 ～ 3 枝角度適當者作為主幹，其餘鋸除。

修剪主要目的是建立及維持基本樹形，並保持可可園衛生、營造操作空間及調節植株生長與發育。

加強排水、固定枝條，降低颱風危害
臺灣每年7 ～ 9 月為颱風季節，而可可生長快速，枝條質地相對脆弱，為降低颱風對可可的危害，種植前應慎選可可園位置，如四周有建築物或防風林等可有效阻擋強風。颱風通常挾帶豪雨，若可可園排水不佳，易造成積水導致土質鬆軟，強風吹襲後容易發生植株傾倒。因此，定植前應於植株行間規劃排水溝，周圍應有通暢的排水道，大雨後得以加速排水。

採行草生栽培可改善土壤理化性質，增加土壤孔隙度，進而促進土壤排水及通氣性，豪雨後可避免根系缺氧造成植株衰弱。可可成株枝葉繁茂且葉面積大，強風吹襲後容易發生枝條斷裂，配合修剪原則適時適度修剪，可降低風阻，避免嚴重損失。臺灣可可常以檳榔主幹充當支柱進行綁縛，以防植株傾倒，幼樹期可選用竹竿或錏管，豎立於植株旁進行綁縛，防止雨後植株傾倒。

開始轉色宜採收，木槌敲打便於取豆
可可果莢主要著生於植株主幹與亞主枝上，由人工逐一判斷單果成熟度，最佳採收成熟度以開始轉色為宜，若果莢未成熟時採收，可可豆尚未硬實，不具產品價值，過熟時採收則果肉變透明狀，將影響可可豆發酵品質。可可為幹生果，會連續在主幹上開花結果，故人工採收果莢時，須以鋒利剪刀從果梗處剪出平整切口，切勿徒手拉拔採摘，否則易造成樹皮傷害，影響來年結果。

採收後須盡快將可可豆從果莢中取出，可利用木槌敲打果莢中央，使果莢開裂成兩半，便可輕鬆取出。若以刀等工具剖開，須小心操作避免割傷及損傷可可豆，取出後進行發酵與乾燥，而後包裝運送。

目前臺灣可可達經濟生產，即樹齡4 ～5 年以上的可可園不多，而以可可豆為原料進口的數量也甚少，因此市面上多數可可加工產品大多直接進口，主要為可可粉及巧克力相關產品。臺灣若欲生產可可豆，茁壯可可產業，必須有穩定的食品加工業者投入，才能使產業鏈完整，發揮可可產業的最大經濟效益。農民種植前應先確認長期配合的可可加工業者，統一收購，方能避免大量可可豆滯銷。

文․ 攝影／李文豪　行政院農業委員會高雄區農業改良場助理研究員
豐年6806

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臺灣可可產業風起，規模量產才能迎來東風 - 農業知識入口網

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基本盤掌握種植技術，後端加工製造有待鏈結近10年來，可可於臺灣竄升為熱門的檳榔園間作作物，種植面積粗估超過200公頃，主要集中在屏東縣內埔鄉、萬巒鄉，目前屏東縣近20家品牌販售自製可可相關產品，在20...

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全球近6成的可可豆產自非洲的迦納及象牙海岸，但近年因為氣候變遷以及病蟲害，導致可可供應量銳減，日前可可豆在紐約期貨市場更首度突破每噸1萬美元！財經專家預期，供應短缺導致價格居高不下的情況，將持續三到四年。而國內巧克力業者因應進貨成本漲了三成，本週起也調漲100%黑巧克力的售價，漲幅約17%。

可可豆比去年底貴逾2倍　期貨價每噸破1萬美元

撕開包裝，一口咬下濃醇巧克力，但就怕這小確幸，未來得再花更多錢才能享受到！巧克力原料可可豆成本攀升，紐約可可豆期貨價格3月26號盤中飆漲4.1%，首度突破1萬美元大關，比去年底的價格還要多出兩倍，甚至比工業金屬領頭羊「銅」還要更貴。

進貨成本漲3成　100%黑巧克力漲幅17%

國內巧克力業者也明顯感受到成本壓力，進口商陳怡婷就說，上週剛好進了一批新的巧克力，成本已經提高大概三成，受影響最大的可能就是百分之百的可可。

國內業者透露，3月巧克力的進貨價格，比2月漲了三成，不得以先調漲100%黑巧克力的售價，從原先100公克169元，本週起漲到199元。

明治巧克力開第一槍　67商品漲價、減量

財經專家也分析，可可豆飆漲主要因為產地西非長年供應不足，再加上氣候變遷及大量病蟲害，導致可可豆產量銳減，同時還有投機熱錢跟物流供應鏈中斷等因素，但要栽種新的可可樹，最快也要3～4年才能收成，因此預估居高不下的價格，還會持續三到四年。

(可可豆產量銳減，巧克力價格也受影響。圖／台視新聞)

根據日本媒體報導，巧克力大廠明治已經開出第一搶，要針對旗下67種商品漲價或減量。而國內巧克力大廠成本壓力浮現，不排除掀起骨牌效應，轉嫁到消費者身上。

※本文授權自 台視新聞

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氣候、病蟲害可可豆短缺　巧克力漲聲起 | 生活 | 非凡新聞

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全球近6成的可可豆產自非洲的迦納及象牙海岸，但近年因為氣候變遷以及病蟲害，導致可可供應量銳減，日前可可豆在紐約期貨市場更首度突破每噸1萬美元！財經專家預期，供應短缺導致價格居高不下的情況，將持續三到四年。而國內巧克力業者因應進貨成本漲了三成，本週起也調漲100%黑巧克力的售價，漲幅約17%。 可可豆比去年底貴逾2倍　期貨價每噸破1萬美元 ...

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2023 年世界巧克力日：種植可可為何會導致森林砍伐？ | 台灣永續能源研究基金會

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台灣永續能源研究基金會（TAISE）是以促進對氣候變遷、能源永續的瞭解，致力於加速台灣向低碳經濟轉型的非政府組織（NGO）。2015年7月與39家企業夥伴成立「台灣企業永續研訓中心」，以孕育標竿企業、引領社會核心、傳承永續志業為精神指標，期能結合企業力量共同推動企業永續發展(CSR)。下設四大BU：行政管理部、台灣企業永續研訓中心(CCS)、台灣企業永續學院(TACS)、台灣企業永續獎(TCSA)

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公平貿易可可粉來自十大可可生產國之一！

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生態綠即溶100%純可可粉屬於鹼化可可粉，可可脂含量為10-12%，來源為秘魯共和國經國際公平貿易認證，透過穩定的報酬與額外提撥的社區發展金（Social Premium），扶持當地偏遠地區的發展。

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編譯：Yi-ching Kuai

降雨不規律、旱季延長，威脅非洲可可經濟

60年來，理查・安巴薩・姆巴西加（Richard Ambassa Mbassiga）靠著喀麥隆中部農園的可可收成來養家活口。

但不定期的降雨和漫長的旱季帶走了土壤中的水分，可可樹枯死，讓農園的產量銳減。現在，77歲的姆巴西加甚至連一個50公斤可可豆容量的袋子都裝不滿。昔日的收成能讓他能送孩子去上學，如今他卻連購買日常必需品都有困難。

「所有東西都乾了。這裡以前是模範農園，但乾旱害我損失了3公頃土地（的作物）。我要怎麼跟家人過活？」他說。

喀麥隆位於非洲中部與西部交界，面積約為47萬5442平方公里（約台灣13倍大），瀕幾內亞灣，西與奈及利亞為界，東北與查德接壤，東與中非共和國相鄰，南與剛果、加彭以及赤道幾內亞領土相接。境內多山及森林，天然資源豐富，盛產木材、可可、咖啡及鋁礦等。

不斷變化的天氣型態，與全球變暖有部分關聯，許多可可農都面臨收成不佳的困境。

對於僅次於象牙海岸和迦納的非洲第三大可可生產國喀麥隆來說，這是個大問題，因為可可在2019年出口收入佔了超過15％。

氣候變化對可可種植影響的國家研究計畫主持人雷蒙・阿登戈約（Raymond Adengoyo）說，喀麥隆長期的目標是將可可產量提高到每年30萬噸以上，但是很困難。

「我們連25萬噸都難以達成，」阿登戈約說。「如果管理得當，通常一公頃土地可以生產一噸可可，但農民們卻500公斤都很難達成。」

氣候變遷威脅可能破壞可可生產

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（The United Nation's Intergovernmental Panel on Climate Change）在2014年的報告中警告，如果全球碳排放量持續上升，整個可可經濟體可能會遭到破壞。

可可樹最適合生長在陽光和雨水充足的潮濕赤道地區，例如西非和中非，目前世界上大約70％可可豆（巧克力的主要成分）都來自這個地區。

聯合國報告，如果不控制碳排放，科學家預計可可生產國的氣溫會平均上升攝氏2.1度，足夠烤乾從而耗盡樹木繁茂所需的水分，並損害可可生產。

曾跟姆巴西加在同一地區種植可可的詹維爾・阿坦迦納（Janvier Atangana）放棄了可可，轉而投向番茄的懷抱，希望番茄在面對變化的氣候時會表現得比可可好。

「可可長不出來，我得找其他東西種，」他說。「我要送我的孩子上學、照顧我的家人。生活很艱難。」

阿登戈約說，農民必須密切觀察作物並在合作社中更多地工作以降低成本，來適應不斷變化的氣候。

「單獨種可可無法長久生存，」他預測。

兩大可可供應國合作定價

全球最大的兩個可可供應國：象牙海岸和迦納，於今（2021）年8月5日同意在可可產業定價與解決童工問題上更積極合作。

象牙海岸可可豆佔世界產量的40％以上、迦納至少佔20％，兩個國家有一半以上的種植者都生活在貧窮線以下。

兩國過去曾在2019年聯手，試圖從巧克力產業獲取更多收益。但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行讓全球的可可需求降低，但可可供過於求價格卻上漲的狀況，開始引起買家不滿。

迦納外交部長雪莉・阿約克・博奇韋（Shirley Ayorkor Botchway）表示，兩國已同意成立聯合機構，就研究、定價和童工問題合作。

「這兩個生產全球約60％可可的國家，以前曾在一些問題上協調，但這個新合作標誌著雙方朝著更有效的互動模式正式邁出了一步。」

全球巧克力市場估計價值超過1000億美元，掌握在少數跨國公司手中。

象牙海岸的專家表示，即使有兩國與巧克力製造商談判達成幫助農民的生活收入差異補貼，仍然改變不了可可價格很低的事實。根據世界銀行的數據，在可可產業中的百萬人中，有一半以上生活在貧窮線以下，每天收入不到1.2美元（約33元新台幣）。

「即使是生產一袋可可豆的成本，對我們來說也很沉重，」可可農娜娜・誇貝納・龐科（Nana Kwabena PonKoh）說，「這樣的措施會幫助兩國的所有農民。」

新聞來源

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航

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極端氣候威脅非洲「可可經濟」，兩大供應國象牙海岸與迦納將合作定價 - The News Lens 關鍵評論網

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不斷變化的天氣型態，與全球變暖有部分關聯，許多可可農都面臨收成不佳的困境。對於僅次於象牙海岸和迦納的非洲第三大可可生產國喀麥隆來說，這是個大問題，因為可可在2019年出口收入佔了超過15％。

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有了公平貿易認證 可可農生活變好了嗎？ | DQ 地球圖輯隊

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現在，有越來越多的店家會主打自家的可可豆擁有公平貿易或雨林認證等標章，但可可農的生活有因此變得更好嗎？

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「Green & Black's Maya Gold 」巧克力棒是世界上第一項具有公平貿易認證的可可產品，於1994年正式進入全球市場。（圖片來源：vegside.world）

你應該要知道的食事

根據Mintel全球新品資料庫統計，「季節性或特定節日」仍是目前全球巧克力新品的產品主要訴求。但對於符合自身價值觀的「社會人道（29.3%）」、「生態及資源永續（27.4%）」、「友善環境產品（25.4%）」等訴求新品比例的大幅度提升，也顯示著新一代消費者對於購買商品的動機及商品背後的意義也越加的重視。

撰文＝蔡幸儒

隨著世代更迭，從戰後嬰兒潮、X世代發展至千禧世代，在時代背景的推進下，人們的生活型態、價值觀，甚至於消費趨勢也都隨之改變。而這樣的轉變，也悄悄地影響全球巧克力的市場發展方向，在追求天然、健康之外，符合企業社會責任的「走心」浪潮，更促使產業界紛紛回頭審視巧克力供應鏈長久以來引發爭議的人道、環境問題！

根據Mintel全球新品資料庫統計，2019年全球巧克力新品共有13,881項，對比2010年8,990項，新品數足足增加5成，其新品數增加除了暗示著市場競爭越趨蓬勃外，從主要新品訴求中，也可以觀察到「季節性或特定節日」仍是目前全球巧克力新品的產品主要訴求，可見主打節日、刺激買氣依然是這10年來不變的策略。

但值得關注的是，隨著世代更迭，人們的消費水平日漸提升，人們對於巧克力的需求也越趨分眾、多元，而追求更健康、天然更是全球巧可力新品正積極進攻的方向。針對巧克力中常見的堅果、花生常引起消費者過敏不適的狀況，也使得諸多新品開始訴求「減少過敏原」。此外，在追求更天然、健康原料的風潮下，也開始有新品標榜透過「有機」方式種植可可原料。

不過，從數據中除了可看出，消費者對於更為健康、高檔的巧克力產品需求上升外，對於符合自身價值觀的「社會人道（29.3%）」、「生態及資源永續（27.4%）」、「友善環境產品（25.4%）」等訴求新品比例也有大幅度的提升，更顯示消費者在乎的除了商品實質所帶來的影響外，對於購買商品的動機及商品背後的意義也越加的重視。其中巧克力產業所面臨的「公平貿易」問題，不僅引發消費者、品牌、通路甚至於NGO團體的共同關注，更使得衍生的「社會人道」訴求從10年前的3%，大幅上升至2019年到達29.3%，近乎3成新品皆以此作為號召外，10年間此訴求的新品數量更成長5倍。

根據2015年《Cocoa Barometer》的統計，一塊巧克力最後的利潤，零售商拿走了44.2%、製造商拿走了35.2%，而農民只剩下6.6%。若再進一步對比1980年代，農民可獲得16%的巧克力利潤來看，可以見得儘管全球巧克力市場不斷提升，但農民所能分到的利潤配額反而卻是下降的，顯示整個產業鏈的不公平仍未被解決，微薄的收入讓農民難以維持生計，也連帶造成奴隸、童工等現象！

透過公平貿易制度，國際公平貿易組織致力於改變巧克力產業的不公平現況。（影片來源：Youtube /Fairtrade Foundation） 全球約有90％的可可豆是由約600萬農民在小型家庭農場上種植的，可可豆可以說是他們賴以為生的作物。 （圖片來源：國際公平貿易組織官網）
荷蘭市佔第一的東尼巧克力，是為了打破非洲可可產業中存在的童工奴隸現象而成立。巧克力刻意做成不規則形狀，以此傳達可可產業中的不平等現象。
為此國際公平貿易組織（Fairtrade）也積極投入推動可可的公平貿易認證，除了保證可可的可可最低收購價，也透過認證制度讓品牌得以透過標章，揭露其產品在環保、人權等議題上響應。1994年，第一項具有公平貿易認證的可可產品「Green & Black's Maya Gold 」巧克力棒正式進入全球市場，更讓全球巧克力產業在追求永續的發展進程上有了啟發性的一步。

而國際公平貿易組織、雨林聯盟（Rainforest Alliance）等NGO團體的行動，除了促使消費者關注產業鏈的所面臨的人道、環境議題，也使得許多品牌如，瑪氏（Mars）、雀巢（Nestlé）、好時（Hershey）等巧克力大廠紛紛宣示將停止採用童工種植、採收的可可作為原料。

後續在2005年，於荷蘭創立的巧克力品牌「Tony's Chocolonely」更憑藉著「100%無奴隸巧克力（100% slave-free）」以產品的社會人道訴求，企圖改變產業、讓全世界正視巧克力產業的童工奴隸問題。

除了品牌方響應社會議題做出改變外，許多通路商在行銷策略上，也開始大打「走心」的溫情攻勢！

2019年，家樂福推出的巧克力大賞便跳脫以往思維，選擇與長期關注童工議題的荷蘭巧克力品牌Tony's Chocolonely及台灣在地品牌如福灣巧克力、曾志元巧克力、JL Chocolate等合作，以企業社會責任、輔導在地小農作為主題，短短2週時間便達到60萬銷售額。由此也應證了現今的消費者在追求口感、口味外，產品的理念、價值觀也確實牽引著消費者的選擇！

而隨著巧克力市場捲起這股「走心」的浪潮，各品牌要擄獲消費者除了更在意產品本身的功能性外，如何讓品牌與消費者的價值觀達到共鳴，並從中創造市場機會，也成為各品牌、通路未來避不開的挑戰！

審稿編輯：童儀展、林玉婷

延伸閱讀
▶ 巧克力的8大疑惑解密！食用前請詳閱公開說明書
▶ 【就醬做】走進可可產地，尋覓「Tree To Bar巧克力」的風味起源！
▶ 全球巧克力品牌巨頭成功搶灘台灣市場，國民品牌「77乳加」不甘示弱搏上位！

參考資料

▶ BUYING FAIRTRADE CHOCOLATE

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10年成長近5倍 講求公平貿易的巧克力愈來愈受重視

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根據Mintel全球新品資料庫統計，「季節性或特定節日」仍是目前全球巧克力新品的產品主要訴求。但對於符合自身價值觀的「社會人道（29.3%）」、「生態及資源永續（27.4%）」、「友善環境產品（25.4%）」等訴求新品比例的大幅度提升，也顯示著新一代消費者對於購買商品的動機及商品背後的意義也越加的重視。

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全球巧克力品牌巨頭成功搶灘台灣市場，國民品牌「77乳加」不甘示弱搏上位！

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攤開台灣市佔率前10名的巧克力品牌，金莎、健達、士力架、M&Ms、德芙、瑞士蓮等，都是由「費列羅」、「瑪氏」等全球前10大的巧克力製造商所生產的巧克力，顯示這些國際品牌早已成功搶佔台灣市場。

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編譯徐薏茹／綜合28日電

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10個月發現近4500人… 童工問題惡化 較去年大增44% | 世界新聞網

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勞工部27日公布的報告顯示，過去十個月聯邦監管機構已發現將近4500名兒童違反聯邦兒童勞工法工作，比一年前增加44%；從…

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在象牙海岸吉格洛，5個男孩正在可可農場中揮舞著砍刀工作著，他們表情呆滯、幾乎不說話。這些男孩都是在幾個月或幾年前從西非內陸國家布基納法索越過邊界，來到象牙海岸的。當華盛頓郵報記者詢問一名男孩的年紀時，他緊張兮兮的回答「19」，根據當地的勞動法，這個年齡是可以合法工作的。不過，當遠方監視他的農民分心望向別處時，男孩偷偷在沙地上寫了一個不同的答案：15。經過了解，這名叫做阿布的男孩從10歲就來到這座農場工作，但他一開始以為自己會去的地方是學校。

這是可可供應鏈中普遍存在的現象：童工。光是在象牙海岸與迦納，粗估約有210萬兒童在極為剝削、惡劣的環境下從事奴隸般的工作，有些人甚至完全沒有收入！而世界上最主要的國際巧克力品牌都曾經在2001年承諾要終結這樣的現象。

甜蜜的象徵？大多數的巧克力都是成千上萬受困童工的作品

2000年，英國廣播公司BBC報導了西非使用童工來生產可可的新聞，隨後許多媒體加入報導行列中，國際可可產業被指控藉由這些童工與人口販賣來獲利。隔年，在美國國會的壓力下，一些大型巧克力廠商共同簽署了「可可協議（Harkin-Engel protocol）」，承諾要在4年內讓童工從西非可可園中消失。但是2005年沒有達成，延後到2008年、再延到2010年都一樣，而2020年是下一次規定的最終期限，但是普遍認為仍然辦不到。

品牌如雀巢、瑪氏都不敢保證他們的巧克力沒有任何童工，因為可可供應鏈過於複雜，導致他們也不敢肯定自己的豆子究竟從何而來。

2010年紀錄片《巧克力的黑暗面》導演、丹麥記者米奇·米斯特（Miki Mistrati）曾批評過這份協議不過只是一份「文件與政治作秀」。不過真相是，很多品牌真的有行動，只是他們低估了整個產業中童工存在的規模，也不知道如何根絕。

以瑪氏為例雖然有建設學校、傳授更好的生產方法、補助等干涉性的作法，但他們發現可可供應鏈極為斷裂，這些方法都不足以引發大改變。因此2018年時啟動了「可可世代計畫（Cocoa for Generations）」，準備在10年內投入10億美元，設置健全的童工監測和補救系統（CLMRS）、增加兒童教育機會與農民收入等多管道下手來嘗試解決。

除了大品牌有動作外，也有許多新品牌因此誕生。來自荷蘭、創立於2005年的「Tony's Chocolonely」就是創辦人決心改變這個產業而生，他們推出「100%無奴隸巧克力」試圖喚醒全世界買家對於童工奴隸的關注，企圖從消費端給予生產端壓力，來改變整個產業。

一塊巧克力的利潤，農民只分得6.6%

根據2015年《Cocoa Barometer》的統計，一塊巧克力最後的利潤，零售商拿走了44.2%、製造商拿走了35.2%，而農民只剩下6.6%。相較於1980年代可以獲得16%來看，全球巧克力市場不斷上升，但是農民的收入反而是下降的，顯示整個產業鏈非常不公平，微薄的收入讓農民根本難以維持生計，也連帶造成奴隸、童工等現象！也因為這樣，在國際公平貿易組織（Fairtrade）、雨林聯盟（Rainforest Alliance）等團體的推動下，可可也出現了保證了最低收購價的「公平貿易」，巧克力品牌可以透過提高符合認證標準的可可豆比例，來取得認證。

不過根據統計，2016年獲公平貿易認證的可可農生產了佔全球產量5%的可可，但是貼有公平貿易標籤的巧克力只賣出不到一半，農民無法銷售全部可可豆就可能轉回原本低價的市場銷售。想讓公平貿易進一步發展，消費端也要做出改變，來購買這些公平貿易巧克力才行。

象牙海岸與迦納組成OPEC，以改善農民的困境！

不過，象牙海岸與迦納於2019年曾表示，巧克力生產商太專注於自身的永續計畫，而忽略了兩國提出的計畫。因此，2020年象牙海岸與迦納宣布組成「可可豆版的石油輸出國組織（OPEC）」，聯手控制可可豆的價格，決定針對買家額外徵收每公噸400美元，若可可豆價格以每噸2500美元計算，相當於漲價16%，這些金額將作為「生活收入差異」幫助農民解農民狀況。整體來看，目前整個可可產業仍然存在許多不公平現象，低薪、奴隸、童工、資訊不對等的情況屢見不鮮。要改變整個供應鏈，已經不可能只是一方政府或是製造商的責任，正如Tony's Chocolonely的目標與做法一樣，需要包含消費者在內的每一個人都正視這些問題，共同提高標準，才能一步步改變結構已經根深蒂固的可可產業。

※本文授權自食力， 原文見此 。

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童工與奴隸的惡夢！巧克力夢工廠背後的血汗真相－ESG永續台灣

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來自荷蘭、創立於2005年的「 Tony's Chocolonely」就是創辦人決心改變這個產業而生，他們推出「100%無奴隸巧克力」試圖喚醒全世界買家對於童工奴隸的關注，企圖從消費端給予生產端壓力，來改變整個產業。 根據2015年《 Cocoa Barometer》的統計，一塊巧克力最後的利潤，零售商拿走了44。2%、製造商拿走了35。2%，而農民只剩下6。6%。 ...

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Let's eliminate child labour from the world of chocolate for good

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在世界無童工日，我們專注於為了改變而奮鬥，並強調焙樂道的可可追溯計畫終結童工的方式。

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文：甘德拉塞卡（Anand Chandrasekhar ）
翻譯：瑞士資訊中文部

幾十年來，因為巧克力行業中利潤最豐厚的環節，被歐洲這個全球最大的製造業聯盟所佔據，西非可可生產商只能站在一旁眼巴巴地看著。根據美國市場調查公司Grand View Research的一份報告，2021年全球巧克力市場價值為1130億美元，其中歐洲的市佔率高達47％，居於絕對領先地位。

為了爭取更大的市佔率，非洲國家不斷努力提高自身在巧克力產業價值鏈上的地位。除了種植和出口原料豆之外，他們還將目光投向了利潤更高的可可加工業務--將可可豆烘烤並研磨成加工產品，包括用於製作巧克力的可可粉、可可漿、可可餅和可可油脂。

作為全球最大的可可豆生產國，佔據全球可可豆產量約43％的象牙海岸一直在帶頭努力。

國際可可組織（ICCO）於2022年11月30發布的數據，象牙海岸（Côte d'Ivoire）可可豆產量約佔全球44％，是世界最大可可豆生產國｜Photo Credit:截圖自國際可可組織

象牙海岸嘗試提高本地化加工

縱然政府已經向公司提供獎勵措施以提高國內加工能力，但在2020年，象牙海岸總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）設立了一項宏偉的目標：到2025年在國內加工100％的象牙海岸可可豆（目前的狀況是33％左右）。這一期限隨後被推遲至2030年。儘管外國加工商已經在不斷地增設加工場所，政府仍決定增加對可可加工設施的投資。

根據國際可可組織（ICCO）的數據，在2021/2022可可年度（從2021年10月到2022年9月），象牙海岸只加工了67.5萬噸可可豆，僅佔210萬噸收成的三分之一。其餘140萬噸作為原料豆主要出口到馬來西亞和荷蘭，在那裡進行加工並出售給巧克力製造商。

由於在原材料採購領域，歐洲巧克力製造商面臨越來越大的道德和永續性壓力，象牙海岸決定提高本地加工能力可謂具有先見之明。

瑞士食品巨頭雀巢公司表示，在離可可豆種植地較近的地方購買加工後的可可產品，將有助於巧克力製造商追踪其原料來源。雀巢生產包括威力餅（Kit-Kat）和聰明豆（Smarties）在內的中檔糖果。

雀巢公司的一位發言人告訴瑞士資訊：「我們認為，提高可可豆原產國的加工能力，有助於提高可可供應鏈的透明度和可溯源度，並有助於在原產國增加更多價值。」

瓦塔拉的承諾建立在現有的政府政策基礎上，以鼓勵對國內可可加工業的投資。2017年，政府再度向瑞士百樂嘉利寶公司（Barry Callebaut）等跨國加工企業提供財政激勵，鼓勵他們加大對象牙海岸加工業的投資。那些承諾在五年內擴大生產設施的公司，可享受可可製品出口稅調降。可可製品不再執行14.6％的統一出口稅率，可可油脂、可可塊和可可粉的出口稅率分別調降至11％、13.2％和9.6％。

這些獎勵措施奏效了。總部位於蘇黎世的百樂嘉利寶公司是全球領先的高品質巧克力和可可產品製造商，其子公司非洲可可公司（SACO）是象牙海岸最大的可可加工商，擁有近20萬噸的加工能力。2019年，該公司在象牙海岸的經濟首都阿必尚（Abidjan）附近的南大西洋海岸上，啟用了一個加工裝置，這是一項為期五年的5500萬瑞郎投資計畫的一部分，旨在將其在象牙海岸的加工能力擴大40％。

象牙海岸的可可加工行業一直由百樂嘉利寶、嘉吉（Cargill）和奧蘭（Olam）主導，其中奧蘭在2015年收購了ADM的可可業務。象牙海岸正在吸引新的投資者，特別是亞洲投資者。部分原因在於象牙海岸與歐盟（EU）簽訂了優惠貿易協議，即2016年生效的《經濟夥伴關係協定》（EPA）。除武器和彈藥外，歐盟對來自象牙海岸和迦納的所有進口商品均給予100％的零關稅和免配額准入。

對可可加工廠投資者的其他獎勵措施包括：前五年免徵企業所得稅（隨後五年給予50％的稅率減免），對特定加工設備免徵進口關稅。

位於象牙海岸阿必尚的可可豆工廠｜Photo Credit: GettyImages

中國進入象牙海岸可可加工市場

象牙海岸政府正通過國家可可委員會成立的特設機構Transcao，大力發展可可加工業。

2019年，該公司收購了位於西南部第二大港口城市聖佩德羅（San-Pédro）的一家工廠。這家工廠最初由該國一家龍頭可可出口商持有，但由於債務纏身，該公司於2018年破產清算。政府計畫在2023年底前安裝第二條生產線，將工廠產能從3萬噸擴大到5萬噸。

「我們接手的工廠無法生產出最佳品質的產品。」駐場經理托巴（Marc Toba）告訴瑞士資訊，他帶我們的記者參觀了工廠，「我們的挑戰是扭轉局面，而我們成功做到了這一點。」

該工廠目前只生產可可漿。托巴說：「只要工廠完全就緒，我們將生產可可油脂、可可餅和可可粉，然後在國際市場上銷售。我們還希望生產巧克力融化料。」

通過與法國集團Touton和美國公司KSW Global的合作，這家工廠將可可半成品出售給美國、歐洲和亞洲的巧克力製造商。

Transcao公司也是尤布宮工業區（Youpougon）一座新工廠的持有者，該工廠的產能將達到5萬噸。2020年9月，瓦塔拉總統親自為該工廠奠基，並表示該工廠不僅「將為象牙海岸人創造附加值和就業機會，還將為國家預算帶來收入。這個項目將顯著提高象牙海岸國內的可可加工業投資規模。」

出席儀式的貴賓中包括中國大使館代表團。中國已成為象牙海岸可可加工業的主要投資來源，迄今已提供了約2160億非洲法郎（3.54億瑞郎，3.88億美元）的貸款，這些貸款還將用於建造兩個總容量30萬噸的倉庫，用於儲存可可豆，以便在需求旺盛時以高價出售。

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象牙海岸大力發展利潤更高的可可加工業，中國成主要投資來源 - TNL The News Lens 關鍵評論網

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雖然種植和出口可可豆是象牙海岸的支柱產業，但它的利潤率低且波動性大。為此，象牙海岸政府正在實施一項戰略，旨在增強該國的可可加工業，提高產品利潤率，穩定產品市場規模，從而在整個巧克力產業中分得更大的一杯羹。

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嗨，我們是世界最善良的巧克力-東尼巧克力，也是荷蘭銷售第一名的巧克力，我們的願景是讓巧克力產業100%零奴工、可可豆公平貿易，並使用友善環境的環保包材，也鼓勵消費者支持永續商品。

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杜弘毅 - 我吃雞腿你喝湯：童工的情人節 - 想想Thinking Taiwan - 想想台灣，想想未來

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今天是大年初五，也是西方的情人節。想必一談到西方的情人節典故，大部分的人都會先想到羅馬時期的瓦倫丁 (Valentine) 教士殉道，或古希臘的牧神潘與愛神阿佛迪特的傳說。或許，這次我們可以從西非象牙海岸（Côte d'Ivoire）的男孩菲力講起。

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巧克力擁有甜美的滋味，其背後卻是帶給非洲孩童痛苦的奴役產業鏈。

全球45％的可可來自西非國家象牙海岸，然而可可農場年收入僅有約1900美元（新台幣約59000元），童工對農場老闆而言是最廉價的非法勞動力。迄今仍有數百萬貧困孩童被迫從事開墾雨林、噴灑農藥、搬運重達四十幾公斤的可可豆等粗重工作，晚上就睡在雨林旁的小茅屋裡，飲用從附近池塘取得的混濁池水，而每位童工一周薪資大約是9美元（新台幣280元），有些孩子甚至是無償工作。

《 衛報 》（The Guardian）12日報導，8名兒時在象牙海岸可可農場遭到奴役的年輕人，在美國非營利人權機構「國際權利倡導者」（International Rights Advocates）協助下，根據美國《2017 年人口販運被害人保護再授權法》（Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2017）向瑪氏（Mars）、雀巢（Nestlé）、好時（Hershey）、嘉吉（Cargill Inc）、百樂嘉利寶（Barry Callebaut）、奧蘭（Olam）、億滋（Mondelez）等巧克力大廠提起集體訴訟，指控它們協助與教唆產品供應鏈當中的可可農場非法奴役成千上萬孩童。

早在近20年前，這幾家廠商就誓言將停止採用童工種植、採收的可可為原料，杜絕使用童工劣習的最後期限，從2005年一延再延，拖到現在這項承諾始終沒有真正兌現。美國法院近期首次對可可行業提起集體訴訟，援引美國國務院、國際勞工組織（International Labour Organization）和聯合國兒童基金會（Unicef）等機構的研究，稱原告的遭遇反映出成千上萬未成年人被奴役的經歷。

無薪、危險、囚禁 童工受長期精神與身體折磨

長期以來，非洲大陸都存在結構性貧窮、低薪、童工問題，只要是能夠保障生活的工作機會都會吸引廉價勞工湧入，與跨國大企業合作的象牙海岸可可農場即是藉此吸引國內外急需用錢的孩童。美國杜蘭大學（Tulane University）研究顯示，至少有1萬6000名童工被迫從其他國家前往象牙海岸的可可農場工作。

這8名年輕人指出，他們全部都是來自貧瘠的鄰國馬利，小時候在家鄉遭到招募廣告欺騙利誘，被長奴販運到象牙海岸的可可農場，數年間被迫無償勞動、扣押旅行簽證，被囚禁在農場裡，無法與家人團聚。而工作環境條件惡劣，食物匱乏，工作時間很長，他們說在農場內遭到孤立排擠，被迫與說不同語言的童工隔離開來。

他們正就強迫勞動、不當得利、監督疏忽、故意造成情緒困擾等方面，尋求跨國公司賠償。一名只有11歲的原告指出，當初在馬利招募童工的仲介聲稱每月會有2萬5000非洲法郎（約新台幣1300元）收入，但他工作了兩年卻沒有得到任何報酬，經常在沒有防護設備的狀況下使用殺蟲劑和除草劑。

另一名原告指出，他在2009年至2011年之間遭到強迫勞動，從未在收成後拿到報酬，他說工作過程相當危險，數次被彎刀砍中，在手臂留下怵目驚心的傷痕。

原告的律師團隊指出，他們發現孩子經常使用大彎刀、化學藥品以達成農場主管下達的危險任務，這些虐童行為不僅在道義上令人作嘔，還表示「人道主義災難」正在象牙海岸上演，這些兒童永遠不能翻轉貧窮，還遭遇長期精神折磨和身體創傷。

全球巧克力產業正在毀滅西非的熱帶雨林，象牙海岸和迦納是可可豆供應大國，他們同時也是雨林墾伐的最大受害者，象牙海岸正以其他非洲國家無法比擬的速度失去雨林。（美聯社）

根絕童工問題一拖再拖 巧克力大廠明知故犯？

根據法院呈件，被告合作的可可供應商所提供的價格，比僱用成年工人並提供適當防護設備的廠商供價更低。由此合理推斷並指控，這些巧克力大廠儘管不是可可農場的擁有者，但仍在知悉童工困境的情況下，從非法奴役童工當中獲利。

此外根據巧克力大廠2001年簽訂的「哈金安格議定書」（Harkin-Engel Protocol），最初它們承諾2005年前根絕剝削童工與兒童販運問題。但至今我們在可可農場，還是可以看見童工的身影。所有被告所屬的行業機構「世界可可基金會」（The World Cocoa Foundation）已經把消除童工問題的目標期限延到2025年。

國際權利倡導者的律師團認為，被告做為開發象牙海岸可可生產鏈的主要參與者，他們對童工受到的系統性傷害應該知情。該組織目前正根據《外國人侵權法》（Alien Tort Statute）對雀巢和嘉吉提出另外一項訴訟。

對於童工訴訟案，嘉吉在聲明中說：「我們已經知道控訴內容，雖然我們現在無法對此案的細節發表評論，但（公司希望）加強消除可可生產鏈當中的童工勞動問題。孩子們應該去上學，應享有安全的生活條件並獲得良好的營養。」百樂嘉利寶指出，將根據「世界可可基金會」對「哈金安格議定書」的承諾，於2025年之前消除供應鏈中使用童工的問題。

雀巢表示，該訴訟「並未促進終止可可行業利用童工的共同目標」，並補充說：「雀巢有明確的政策反對使用童工，並且堅決根絕。我們仍然致力於打擊可可供應鏈中使用童工的問題，並通過雀巢可可計劃的相關合作，努力解決其根本窠臼。」奧蘭發言人說，該公司對供應鏈中存在強迫或奴役勞工的狀況「零容忍」，「如果發現有類似狀況，將立即採取行動，包括通知有關當局。」

瑪氏、好時、億滋均未對此發表評論。

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發布時間：2024.03.03 07:00 臺北時間

更新時間：2024.03.03 07:30 臺北時間

巧克力是大人小孩都愛吃的甜食，但在各式口味的巧克力背後、犧牲的其實是非洲孩子的童年。從2000年初，非洲可可童工問題就已經受到各界關注。

巧克力是大人小孩都愛吃的甜食，但在各式口味的巧克力背後犧牲的其實是非洲孩子的童年。從2000年初，非洲可可童工問題就已經受到各界關注，各國巧克力大廠更承諾會將童工從供應鏈中移除。沒想到20年過去、美媒再次回到可可第二大國「迦納」發現童工問題沒有改善外，巧克力大廠高喊的幫助非洲孩童計畫，似乎只是為了做形象。

經典故事巧克力冒險工廠，前傳電影旺卡再度打開魔法帝國大門，大人小孩都愛的巧克力各式各樣應有盡有，巧克力在嘴裡化開彷彿置身夢幻童話世界，不過在現實生活中，美味巧克力背後藏的卻是非洲小孩的血與汗，穿著一條底褲用彎刀除草，有些人負責採收，有些人則負責撬開果實，放眼望去，這些勞動者都還只是孩子，有些甚至未滿10歲，他們採集到的可可豆都是供應給知名巧克力M＆M's、Snickers和德芙的母公司瑪氏食品，美國人權律師：「他們跟大眾說我們正在幫助這些孩子，但只是來到這裡打個勾，然後小孩隔天就繼續回去工作。」

這裡是全球第二大可可生產國，位於非洲西部的迦納，產量僅次於象牙海岸，儘管各大巧克力廠早在2001年簽署哈金安格議定書，承諾2005年前根除剝削非洲童工的問題，但時限一拖再拖，直到今日2地加起來還有150多萬名不滿18歲的童工投入可可種植，CBS記者vs.迦納可可工廠主人：「你能保證這裡的可可都沒有使用童工嗎？（這部分我不能百分百保證。）」

瑪氏食品承諾2025年底前就會將童工從供應鏈中完全移除，甚至對外宣傳建立一套可信的監督系統，將數千名非洲孩童從可可農場中救出並提供教育，但被列在資助名單上的孩童卻幾乎沒辦法上學，依然受困在可可農場，但瑪氏似乎只是做做形象，可可農場管理人：「我個人有做過名單，我也有假造過名單，我可以根據職權說，幾乎所有數據都是假的。」

不只造假孩童資助名單，所謂的監督系統也只是發下包包、鉛筆和書，接下來的18個月，瑪氏再也沒有派人確認孩童有沒有真的去學校，而且儘管全家動員採收可可，去年也僅僅收成一袋約63公斤的可可豆，賺進115美元，約新台幣3500多元，非洲可可童工：「我非常難過，我想成為一名醫生，但父母沒有錢支持我。」

沒辦法接受教育的孩童佔多數，但真的去上課的孩子帶去學校的也不是文具，而是一把把彎刀，因為上學前或下課後，他們還是要去做工，最令人髮指的是瑪氏食品靠著剝削非洲兒童，去年光是巧克力銷售就進帳超過450億美元，相當於1.4兆新台幣，瑪氏更是美國第三富有的家族，對於指控瑪氏尚無回應，CBS記者：「如果瑪氏把一些拿來打官司的錢，這也不是第一個官司，200萬美元可以改變很多，其中一個（非洲）媽媽說，他們需要的只是一台腳踏車，讓小孩騎車過去，因為去學校要一小時。」

不過也有巧克力大廠致力消弭非洲童工問題，荷蘭品牌東尼巧克力就發起東尼公開鏈計畫，使用可以追溯來源的可可豆，並且支付額外費用，讓可可農民賺夠生活收入，美國巧克力大牌Ben＆Jerry's也在去年加入計畫，今年推出合作系列產品，對第一世界的孩子來說，只要走到街角便利商店就能買到一塊巧克力，嚐嚐甜蜜的滋味，但非洲可可農場上的孩子，從5歲開始和可可為伍，一生不但沒吃過巧克力，可能看到也只會想起辛苦回憶。

（封面示意圖／翻攝自pexels）

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更新時間｜ 2024.03.03 07:30 臺北時間

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巧克力的血汗真相 非洲童工遭剝削沒書唸 - 鏡週刊 Mirror Media

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在祕魯的第四天，我們聯繫當地的公平貿易合作社Naranjillo，讓我們參訪他們位於利馬東北部Tingo Maria的大本營，拜訪當地的公平貿易可可與咖啡小農。Naranjillo有47年的歷史，是Tingo Maria最大的公司，而Tingo Maria目前是祕魯可可產量最大的地方。一個負責當地業務的工作人員，從小生長在Tingo Maria，告訴我們說：「Naranjillo就是Tingo Maria，它們是一起成長的。」我們在利馬拜訪合作社執行長時，發現Naranjillo已經不僅只是一個農民合作社，還是一家工廠，一間有自我品牌 與國際、國外市場的公司，非常驚人。

在國際貿易的不公平規則下，很多大宗原料出口產地，也多是發展中國家，遭到進口國家對「成品」課以較高的關稅，變成產品的末端技術與價值偏向由已發 展國家取得，發展中國家只能出口沒有附加價值的原料，缺乏產業升級的機會，讓全球貿易朝向更不公平的發展。也因此，與另外一個在迦納的公平貿易可可合作社 Divine近似，Naranjillo在公平貿易組織與條件的支持下，從無到有更是得來不易。

出發前我翻了「寂寞星球（Lonely Planet）」不下N遍，就是找不到Tingo Maria，原來這個地方不在旅人的視野中，沒有飛機抵達，我們只好採包車的方式一路從利馬開過去，大約在中午離開一個正在崛起的拉美首都邊緣，穿越安地斯山脈，沿途看到倚靠在山坡旁的貧民窟、以開礦興起的社區、漫步在安地斯山脈內的駱馬，海拔4818飄雪的高峰，歷經14個小時候，半夜三四點左右，抵達悶熱的雨林區。睡了一下後，開始了期待三、四個月的行程。

我們被帶到一條河邊，坐上看似驚悚其實還好的流籠，被帶到河對岸的可可農田裡去，流籠的兩端正在建橋墩，看起來如果我們有機會下次來，大概就有橋可以過了。

一下地，看到一大堆長在樹上的可可豆，我這一輩子還沒見過可可樹，開心的在田裡跑來跑去，覺得一切都像是幻境。看起來有原住民血統的大叔，面帶認 真樣貌，不知道從哪來忽然出現在我們眼前，是這個可可田的農民，Benieno。

Benieno一開始自己種可可，但是收成不佳，價格不好。他告訴我們， 他並不覺得自己很貧窮、收入不好，只不過為了生活，他必須一直不斷的勞動而已，加入Naranjillo動機，是為了取得較好的種苗，以及技術上的協助， 例如Naranjillo的農業技術員會告訴他們怎麼有機種植注意的事項，讓他們的收成較好，如果退會，會費也會退還，每年還可以分紅，不過農民也會回捐 一些錢，支持Naranjillo的發展。
可可大叔非常可愛，我們訪問他關於入會方式時，他會緊張的叫我們去Naranjillo的辦公室查他的會藉跟編號，我們貪心的想拿一顆可可做紀念， 他就好像要把整個可可田給我們一樣，不停的摘下可可果遞到我們手裡。他跟我們說，他還沒有吃過他可可做成的巧克力。為了安慰他，我拿出飛機上拿到的 M&M巧克力給他，他看後第一反應是：「這不是Naranjillo的。」回頭的路上，我們再次站上流籠，這是大叔用來運送可可豆的交通工具，而旁邊新建中的橋，原來是Naranjillo發包的工程，不是地方政府。

我們與Benieno、還有如夢境般的可可田道別，往鎮上Naranjillo的專賣店與辦公室轉轉，小賣店裡擺滿各種可可產品，有各種比例的巧克 力，可可粉、可可膏、可可脂、蜂蜜、蜂蜜醋、咖啡豆、咖啡粉。我們採買完回國的伴手禮後，滿意的上路去參觀Naranjillo的可可農場、可可與咖啡工 廠。

在農場門口，一個加入Naranjillo 34年的可可農民，帶著他的巧克力產品，一種甜而不膩的bombon，來看我們。隨行的工作人員解釋說：近年Naranjillo也有輔導農民製作手工巧克力，讓農民有更多的收入，而且也幫農民鋪行銷管道，像是參加首都利馬的美食展，把農民手做的精緻巧克力推廣給國內市場。

我對巧克力的製作是完全不懂的，Naranjillo特別安排幾位部門主管，為我們從可可果的發酵、烘焙、磨碾、擠壓脫油、到最後做成巧克力 磚等一一解說。

雖然可可工廠可不像電影裡的畫面，事實上溫度非常高，讓我們一直冒汗，但看著機器一壓一壓的，可可豆變成各種產品，仍有夢幻的感覺。

這些機器設備的投資不小，執行長跟我說，隨著Naranjillo的成長，與國際可可豆價格的回昇，Naranjillo的農民社員已經逐漸取得合理的報酬與穩定的生活，提昇生產設備成為合作社的方向，每年大約40%的營收投入社會項目、60%的營收投入設備與營運。

看著Naranjillo47年來的投資成 果，不僅是一道難以超越的門檻，更為農民建構了一個把利潤分配給生產者的產業鏈，一個在雨林中的可可夢工廠。

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【祕魯公平貿易之旅】雨林裡的巧克力夢工廠

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