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Historisch: generationsübergreifender Erwerb
- Verbindung und Beziehung von (weiblichen) Familienmitgliedern

Bonding von Mutter und Kind schon pränatal durch Stricken von Babykleidung.

--> Großmutter - Mutter - Tochter usw.
klar weiblich konnotiert und als häusliche Tätigkeit aufgefasst.

Strickgruppen/ Strickkreise als Räume für Frauen zum sozialen Interaktion außerhalb des eigenen Heims.

--> Stricken / Handarbeiten können von zu Hause ausgeübt werden und benötigen keine bestimmten Räumlichkeiten

Stricken und andere Handarbeitstechniken werden schon früh von Mädchen erworben, meist durch weiblichen Verwandten aber auch im schulischen Kontext.

- Geschlechtergetrennter Unterricht in Schule:

-->Hauswirtschaft + Ernährung und Handarbeitsunterricht nur für Mädchen während Jungen z.B. Unterricht im Holzwerken erhielten.

--> Sehr frühe Sozialisation hinsichtlich des zeitgenössischen Rollenverständnis; Frau als Hausfrau.

--> Weitergehend auch reine
Mädchenschulen/Jungenschulen mit unterschiedlichen curricularen Schwerpunkten sowie Haushalts- und Hauswirtschaftsschulen --> bis in die 1980er Jahre war es nicht unüblich, dass Hauswirtschaftszweige an allgemeinen Berufsschulen nur von Frauen* besucht wurden oder auch nur Frauen zugänglich waren

*Frauen bezieht sich hier auf das historische, binäre Rollenverständnis von Mann und Frau.

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- Synthetische Chemiefaser, bestehend aus min 85% Polyurethan
- Rohmaterial: Erdöl, Erdgas, Steinsalz, Schwefel
- seit 1959 auf dem Markt, Revolution in der Bekleidungsindustrie
- Sehr hohe elastische Dehnung ( bis zu 700-800%) aber auch hohe Rückstellkraft
- Unterschiedlich elastisch: bielattisch, längselastisch, querelastisch; dementsprechend unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
- Kann sehr dünn hergestellt werden, sehr geringes Gewicht
- nicht kochfest, Reinigung bei maximal 40° ohne Weichspüler um Schäden zu vermeiden

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Rohstoff: Kautschuk; kautschukähnliche Pflanzensäfte
- wasserlöslicher Anteil + Gummiharze (Latex)
durch vulkanisierungsprozesse entsteht der Werkstoff Gummi
-> pflanzlicher Kautschuk wird gängig als Naturkautschuk oder Naturlatex bezeichnet. -> bedeutet aber nur dass keine synthetischen Kautschuke zugesetzt wurden; Naturgummi im Gegensatz zu den meisten synthetischen Elastomeren ungiftig

Heute vorwiegend synthetische Herstellung aus hauptsächlich Styrol und Butadien - Neopren gehört zu den synthetischen Kautschukprodukten

Durch vulkanisieren enthält Gummi immer einen Schwefelanteil

Einsatzbereiche:
Gummikleidung
Radiergummi
Isolation/ elastische Dämmung
Silikongummi
Hygieneartikel und Verhütung
Sportbedarf ( Bälle, Bänder, Matten, Beschichtungen etc.)
In Elektrogeräten
Als Bindemittel z.b. bei Farben wie Gouache
In der Maskenherstellung
In der Lebensmittel und Pharmaidustrie

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Binäre Organisation von Geschlechterrollen - ideeles Konstrukt der bürgerlichen Gesellschaft. --> in der Realität nicht möglich.

Handarbeiten galt traditionell als "weibliche Bildung", wodurch ein Imageproblem entstand: banal, kitschig, langweilig, einfach

- Stricken und andere Handarbeitstechniken benötigen nicht viel Platz
--> Bezug zur Rolle der Frau:
Frauen wurde historisch nur wenig Raum gegeben aufgrund des eng gefassten Rollenbildes. Dies spiegelt sich auch in den traditionell eher weiblich konnotierten Freizeitbeschäftigungen von Frauen wider, die häufig keinen bis wenig Platz im häuslichen Umfeld einnahmen und schnell in Schubladen, Dosen oder Körben verstaut und somit unsichtbar gemacht wurden.

- Stricken wird fälschlicherweise nicht als komplexe Technik angesehen;
optisch sieht der Prozess des Stricken relativ simpel aus wodurch die
Komplexität und der Aufwand des Strickens nicht beachtet wird; im Vergleich
anderen Techniken z.B. das Weben wird Stricken als nicht kompliziert
wahrgenommen --> Mechanisierung vs. Handarbeit

- Fehlendes Verständnis gegenüber dem was hergestellt wird: Stricken beginnt
nicht erst bei der Tätigkeit selbst sondern schon bei vorhergehenden
Denkprozessen wie Design, Wahl des Strickmusters, Verstehen der Technik
und Strickmuster etc.
Zusätzlich wird außer Acht gelassen, dass Stricken besonders bei
schwierigen Mustern viel Konzentration und Aufmerksamkeit bedarf.

Stricken wird daher nicht unbedingt als wertige Technik angesehen.

Aber auch starke Ambivalenz:

Zum einen Imageproblem, dass Strick einfach und banal wäre aber gleichzeitig war Strick lange Zeit ein gängiger Liebesbeweis indem z.B. gestrickte Kleidung an Beziehungspartner oder auch eigene Kinder verschenkt wurde.
-> Stricken von Kleidung ist zeitaufwendig und sollte daher nur für andere Menschen getan werden, wenn man sich sicher war dass diese Person auch "bleibt" ( im Kontext von romantischen Beziehungen).

Handgemachte Strickware als Statussymbol für den Mann:
Wirkung nach Außen: Mann wird umsorgt, steht fest im Leben mit einer Frau an seiner Seite, passt in das Rollenbild

ABER: zu viel Strick galt als unmännlich, zu feminin, weich und nicht selten Anlass für homofeindliche Äußerungen und "Verleumdungen" ( hinsichtlich der Tatsache dass Homosexualität lange Zeit von breiten Teilen der westlichen Gesellschaft abgelehnt und kriminalisiert wurde).

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Strick und das Aufbrechen von Rollenbildern

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Strick und das Aufbrechen von Rollenbildern

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Jugendkultur und der Bruch mit der Tradition:

C.a Mitte der 1950er Jahre

Jugendliche wollen sich weitläufig von ihren Eltern abgrenzen; Strickware spielt dabei eine nicht zu verachtende Rolle:

Orientierung an Jugendikonen wie James Dean, Marlon Brando...
Feinstrickware die zuvor nur als Unterwäsche getragen wurde wird von (meist männlichen) Jugendlichen als Oberbekleidung getragen  --> T-Shirt
- Strick und insbesondere Feinstrick betonen Körperkonturen und brechen dadurch bisher gängige Bekleidungsnormen v.a. für Männer (Männliche Körper sollten bedeckt/ nicht erkennbar sein.)
--> Wirkung: "Angriff auf die guten Sitten"; Sex-Appeal, Kontroverse

Aber auch:
Ablehnung von Handarbeitstechniken u.a. im 2nd-Wave-Feminismus zu Zwecken die gängige Rollenbilder aufrechterhalten, trotzdem Handarbeit als politisches Statement z.b. im Kontext der 68er Bewegung.

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Strickware ist allgegenwärtig. Besonders industriell hergestellte Feinstrickware ist beliebter denn je und wird für sämtliche Anlässe hergestellt.

Durch ein modernes Geschlechterverständnis sind Handarbeitstechniken wie das Stricken längst nicht mehr nur AFAB (assigned female at birth) Personen vorbehalten, sondern erfreuen sich bei vielen Personen unabhängig von geschlechtlicher Zuordnung großer Beliebtheit.

Stricken ist ein beliebtes Hobby und erlebt in Zeiten von Fas-Fashion und Massenware einen Imagewandel:

- Handgestrickte Kleidung als Fashion Statement:
--> Wertschätzung von Design Kreativität und Individualität, Zeitaufwand und Komplexität - Kehrseite Designdiebstahl durch große Fast-Fashion Konzerne wie zb Shein, dadurch finanzieller Schaden für Kleinunternehmen und weite Verbreitung von Fast Fashion

- Stricken als Hobby:
--> Freizeitbeschäftigung ohne Bildschirmzeit.
Die meisten Menschen verbringen viel Zeit vor Bildschirmen sei es im Berufsleben oder auch im Freizeitbereich.
Es zeigt sich, dass "analoge" Hobbys wieder beliebter werden und gerne als Ausgleich vom digitalen Alltag genutzt werden. Trotzdem Verknüpfung von analog und digital sehr beliebt:
-> Massen an Tutorials auf Social Media Plattformen, Work-in-Progress Postings auf Plattformen wie Instagram und TikTok, Unzählig viele Ideensammlungen auf Pinterest und Co. Kreative Hobbys und deren Produkte werden gerne mit anderen Menschen weltweit geteilt und verbleiben nicht mehr nur im häuslichen Umfeld versteckt in einer Schublade.

Stricken als Politisches Statement:
-> gegen Fast Fashion, Kapitalismus, Unethische Herstellungsbedingungen und für DIY Kultur
-> gegen traditionelle Geschlechterrollen und -erwartungen

--> Emanzipatorischer Aspekt: Stricken erhält eine ganz andere Herangehensweise im 21. Jahrhundert und wird dadurch neu konnotiert.

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19. Jahrhundert
Sportliche Betätigung vebreitet sich als Freizeitbeschäftigung ( zunächst hauptsächlich unter Männern)

- Sportkleidung aus Naturfasern, meist Strickware, weit geschnitten für Bewegungsfreiheit
- Turnkleidung: bestehend aus langen Hosen und lockeren Hemden - Orientierung an gängiger Anzugmode

Zunehmend auch  Frauen im Sport: Kleidung sehr an Alltagsmode orientiert mit den zeitgenössischen Schnitten, Silhouetten und Unterbekleidung ( Unterröcke, Lange Unterhosen, (Sport)korsett etc
- Material eher robuste Stoffe wie Leinen, Baumwolle, Wolle
- Häufig DIY aus Alltagskleidung oder Selbstgenäht; noch keine Kommerzielle Sportmode.
--> Frauen nicht gerne gesehen im Sport, abhängig von Sportart mehr oder weniger toleriert, trotz allem mehr Hindernisse als männliche Sportler allein schon aufgrund der Kleidung.

--> Stolpergefahr durch lange Röcke und Schuhwerk, beim Radsport auch Gefahr in den Speichen zu verheddern, Sturzgefahr durch Unterbekleidung nochmal Häher als im Alltag
--> Korsett birgt Gefahr für Atemnot besonders wenn dieses nicht für die Trägerin und den jeweiligen Zweck maßgefertigt wurde. -> Hoher Kostenfaktor, für die meisten Personen nicht bezahlbar; zusätzlich noch höheres Risiko bei unsachmäßigem Gebrauch (s. Tightlacing in der Kategorie Korsett.

Reitsport lange gefährlicher für Frauen aufgrund des Damensattels.

Sport war lange Zeit Personen der Oberschicht vorbehalten, da diese über die nötigen Ressourcen (Freizeit, Finanzen, Zugang) verfügten
--> Statussymbol Sport: Sportliche Betätigung in der Freizeit anstelle von harter körperlicher Arbeit

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Spätes 19. Jahrhundert:
Lange Röcke mit typischer Unterbekleidung (Petticoats, Unterhosen, Korsett, Polster und Torturen), lange Arme und hoher Kragen
Dazu meist Strohhüte (daraus lässt sich schließen, dass Tennis vorwiegend draußen und im Sommer gespielt wurde)

--> Typisch für das zeitgenössische Bild der Frau: so wenig Haut zeigen wie möglich - Sittsamkeit

--> Tennis wurde einer der beliebtesten Sportarten unter Frauen, höhere Toleranz im Gegensatz von anderen Sportarten die für Frauen gar nicht zugänglich waren.
Vereinzelt schon erfolgreiche Sportlerinnen z.B. Maud Watson erste weibliche Wimbledon Siegerin 1884

Herren trugen zu dieser Zeit meist Anzüge zum Tennis

Beliebt waren helle Farbtöne wie beige, weiß und creme

1920er

Tenniskleidung wird figurloser - Korsett, lange Unterröcke und Polster fallen weitestgehend weg wie auch in der 1920er Alltagskleidung zunehmend üblich
- Röcke werden kürzer etwa Knöchel bis wadenlang, aber auch bis etwa handbreit unter dem Knie.
- Entweder als Einteiler mit Rundhals oder V-Ausschnitt ( nicht zu tief) oder als Zweiteiler bestehend aus Rock und Bluse
- Dazu häufig eine Strickjacke, den Fotografien nach zu urteilen meist etwas dunkler als das Tenniskleid selbst
- Farben weitergehend helle Töne beliebt.
- Accessoires: Stirnband/ Tuch als Stirnband, Sonnenvisier
- Schuhwerk ähnelt schon eher Sportschuhen als den vorher üblichen Lederstiefeletten.

--> Beweglichkeit stark verbessert durch weitere Kleidung!

Herren tragen weiterhin lange Stoffhosen, meist mit Gürtel (Funktioneller als Hosenträger), dazu ein Hemd und häufig einen Strickpullover

1950er
Tennisröcke für Damen werden kürzer -> etwa Knielang
- mit der Kürze der Röcke wurden auch kurze Shorts für darunter beliebt.
- neue Technologien für Textilien beeinflussen auch die Funktionalität von Sportkleidung

Herren: Auch Herrenhosen werden zunehmend kürzer und luftiger

Heute:
Tenniskleidung für Damen und Herren bestehen aus hochmodernen Funktionsmaterialien ( besonders luftig, schnelltrockene, wasserabweisend)
zunehmend kürzere Shorts und Röcke, Trikots beliebt bei Herren und Damen, letztere aber auch häufig in Kurzen Tank Tops zu sehen.

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https://vintagedancer.com/1920s/1920s-tennis-clothes-womens-and-mens-outfits/

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Nov 4, 2015 - Love, Life, Art, Books, Travel, Movies, Recipes, Quotes, Social, Inspiration

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Designer unknown (American). Bathing suit, 1870s. Wool. New York: Metropolitan Museum of Art, 1979.346.18a, b. Gift of The New York Historical Society, 1979. 

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Für Frauen lange Zeit lange, hochgeschlossene Kleider aus schweren Materialien wie Wolle, häufig in dunklen Farbtönen

-> Frauen wurde körperliche Schwäche zugeordnet und ertrinken wurde lange Zeit auf den Körper der Frau bezogen, bis allgemein akzeptiert wurde, dass die Badekleidung unpassend und gefährlich war.
--> Frauen hielten sich aufgrund dieses Vorurteils generell eher in Ufernähe auf, trotz alledem waren Badeunfälle nicht selten und können rückblickend v.a. auf die Badekleidung und mangelnde Schwimmkenntnisse (basierend auf den vorherrschenden Vorurteilen) zurückgeführt werden.

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Im Laufe der 1920er veränderte sich auch die Schwimmkleidung für Damen.
Figurbetontere Einteiler wurden modern, häufig aus Strickware, trotzdem leichter als vorherige Badekleider.
-> Freizügiger: Arme, Dekolleté und Beine zeigen mehr Haut als bisher

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Entstehung im hochfunktionalen Kontext:
- Militär, Seefahrt, Schwerarbeit  -> Unterbekleidung für den Mann
-Membranische Funktion: nimmt Schmutz und Schweiß auf, zusätzlich Schutz der Haut vor Rüstung oder anderen Hautunfreundlichen Kleidungsstücken.
- Schutz der Oberbekleidung vor Schweiß -> T-Shirts aus kochfester Baumwolle, klassisch in weiß/naturweiß --> robust
-> kann häufig gewaschen werden ohne direkten Verschleiß anders als z.b. Hemden, Sakkos etc.

Konsumartikel: Massenware aber trotzdem definierter Konsumbereich mit unterschiedlicher Wertigkeit
-> Basic Kleidungsstück daher kein Modeartikel, Qualität entscheiden für die Langlebigkeit

Standardform des T-Shirts:
Grade geschnitten, kurze Ärmel, Rundhalsauschnitt, robuste Baumwolle
--> Modifikation der Grundform im Designprozess fallen miniaturisiert aus z.b. Mischfaser, Farbe, Ausschnitt, taillierter Schnitt, Print etc. trotzdem Grundform noch erkennbar.

T-Shirt als Funktionskleidung:
- Von einem Funktionsbereich ( Militär, Schwerarbeit) zum nächsten Funktionsbereich ( Freizeit und Sport)

Bis 1950er Jahre T-Shirt als Oberbekleidung in Gesellschaft nicht akzeptiert. -> reine Unterwäsche/Arbeitskleidung

- mit Aufkommen der Jugendbewegungen und ihren Idolen insb. James Dean und Marlon Brando verschiebt sich allmählich die Wahrnehmung des T-Shirts
--> Zunächst löst das T-Shirt als Oberbekleidung weitgehend einen Skandal aus, da es gesellschaftliche Werte und Normen bricht und diese in Frage stellt
-> Hauptsächlich durch Jugendliche/ junge Erwachsene. Elterngesellschaft nimmt dies als Angriff auf die gesellschaftlichen Werte wahr.
--> Mit der Zeit zunehmend mehr Akzeptanz

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Das T-Shirt als Standardbekleidung betont das universelle, Uniformelle und kollektive als Produkt der Massenware, befriedigt durch Modifikation aber gleichzeitig das menschliche Streben nach Individualität z.B. durch Slogans und Prints --> T-Shirt als Leinwand

Das T-Shirt als politisches Statement.

Mit zunehmender Akzeptanz des Basic T-Shirts in der Gesellschaft zeigen sich politische Statements zunehmend durch Modifikation der Grundform

- mit Aufkommen der Punk-Bewegung in den 1970er Jahren werden innerhalb der Subkultur weitreichende Modifikationen vorgenommen z.B.:
->Zerschneiden bis kaum Stoff übrig ist, Löcher in bestimmten Mustern, einfärben/bleichen, politische Statements in Form von Bild- und Textprints, Schockbilder, Sicherheitsnadeln etc.
--> Modifiziertes T-Shirt wieder kontrovers
-> DIY-Kultur aber auch Designerstücke z.B. von Vivienne Westwood

Tshirts aber auch Teil von Wahlkampagnen von John F. Kennedy während der Präsidentschaftswahl um Nahbarkeit zu schaffen -> Imagekonstruktion

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Denim/ Jeans ursprünglich als Material für Schiffssegel
- Robuste Baumwolle
- Kettköper als funktionale Bindung

Hosen aus Denim schon lange verbreitet, als Kleidungsstück für Schwerarbeit z.B. Bergarbeiter, Militär, Farmer, Cowboys, Fabrik
->Modell wie wir es kennen ca. 1870er Jahre auf dem Markt.

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Die Jeans und die zahlreichen Erzählungen zu ihrer Entstehung werden typischerweise mit Levi Strauss in Verbindung gebracht.
Strauss und Davis optimierten die bisherigen Formen der Jeanshose zu einem Modell das heute als 5-Pocket-Modell bekannt ist. Insbesondere die Nutzung von Nieten waren ein großer Punkt in der Optimierung der Jeanshose, da diese die Stabilität des Kleidungsstück erhöhten.

Levi Strauss wird häufig als "Erfinder der Jeanshose" bezeichnet, allerdings ist dieser Alleinanspruch auf Erfindung kritisch zu betrachten, da sich Kleidungsstücke üblicherweise über längere Zeit generieren . Auch sollte Patentieren und Erfindungsdatum nicht gleichgesetzt werden, da der Sinn einer Patentierung zunächst den "Schutz" einer Idee vor der Konkurrenz bedeutet.
Im Sinne von "history marketing" besteht allerdings durchaus Firmeninteresse darin einen Alleinanspruch auf "Erfindung" einzunehmen und diesen mit einer idealisierten Geschichte zu untermauern.
Im Falle von Strauss ist demnach anzunehmen, dass der Mythos über die Erfindung der Jeans auch mit der Idee des "American Dream" zusammenhängt.
Der Erzählung nach entstammt Strauss einer jüdischen Familie aus Franken die ein Stoff und Kurzwarengeschäft führten aber trotzdem relativ arm waren. Er immigrierte in die USA und soll beim Beobachten der Goldschürfer die Idee für die Jeanshose bekommen und dann zusammen mit Davis umgesetzt haben.
-> Dies ist eine sehr hoffnungsvolle und idealisierte Narration die für die USA einen hohen Imagewert hat
--> USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär etc.
-> Diese Narrationen halten sich länger und beliebter im Vergleich zur Realität nd finden auch ihren Weg in Publikationen und führen so zu einer Konstruktion der Wirklichkeit.

Viel Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass Verwandte von Levi Strauss in den USA bereits mit Denimstoff, Planen usw. besonders in Goldrauschgebieten gehandelt haben und Levi Strauss in die Vereinigten Staaten immigrierte um die bereits bestehenden Vertriebsstrukturen zu unterstützen. Jeanshosen existierten bereits in unterschiedlichsten Formen und Levi Strauss hat diese dann zu einem Basic Modell optimiert.
Dieses Modell wurde dann patentiert, da Jeanshosen bereits von einigen Firmen industriell als Massenware hergestellt wurden.

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Materialien:
- PVC/ Polyurethan ("Lackstoffe")
- Leder
- Gummi/ Latex
- Kunststoffe/ Plastik allgemein
- Netzstoffe
-  (Kunst-)Fell
- Samt als weibliches Material

Bekleidungselemente:
- Interpretationen von Uniformen/ Arbeitskleidung "Sexy Krankenschwester" etc.
- Kostüme
- Netzstrümpfe, -Oberteile, -Bodys
- Masken
- Halsbänder und Leinen
- Bodymodifications -> Piercings insb. Korsettpiercings, gedehnte Intimpiercings, Scarification...
- Stilettoabsätze, High Heels, Overknee Stiefel, Lackschuhe inspiriert von Spitzenschuhen
- Seile/ Tape/ Ketten
- Vulgäre Muster/ Prints
- Reizwäsche z.b. ouvertslips, Strumpfmode, Negligés
- Korsett und Korsage
-Miniröcke, Tutus,
- Second Skin Mode zb Röcke, Bodysuits...
- Tierschwänze/ Tierohren
- Schnuller

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- Erotik
- Ästhetik
- Tabubruch
- Macht und Unterwürfigkeit
-Demütigung
- Ikonographie
- Besonders bei Frauen sexy Image
- Soziale Differenzierung, "unter sich bleiben"
- Freiheit
- Einengend, zweite Haut
- Unterton von perverser Erotik "Terroristen-schick"
- Shock-value

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- Neue sexuelle Szenarien erschaffen
- Kommerzialisierung
- Mode als Verbindung zwischen Sexualität und Macht
- Kleidung als Erregung
- Mode als Medium für das sexualisierte Bild der Frau
- Sex und Gewalt
- Sexualisierung von allem Möglichen und Unmöglichen
- Fantasie nicht immer = Umsetzung

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Die klassische Jeanshose:
- Baumwolle in Kettköperbindung ->Stabilität
- Blaue Farbe als Mantelfärbung -> Färberei und Indigo als typische Farbstoffe -> blau als günstiger Farbstoff
-  lange Zeit keine Grundform: sehr unterschiedlich in Bezug auf Taschenform und -anzahl, Reißverschluss oder Knöpfe, Gürtelschlaufen etc. -> heute wird das 5-pocket-Modell als Grundform der Jeans angesehen
- Baumwolle, Konstruktion und Farbe gemäß Zweck -> Form follows Funktion
- ähnlich wie T-Shirt ist der Grundgedanke der Jeans zweckgebunden und keine Mode
- günstig herstellbar, robust konstruiert, einfach anzuziehen.
- Maschinenfertigung, sichtbare Nähte mit Kontrastgarn, Gürtelschlaufen, Nieten, Flicken.
- Steifes Material, muss eingetragen werden, Jeans individualisiert sich "von selbst" durch Abnutzungen beim Tragen

Modifikation:

- Variationen der Grundform in Schnitt, Farbe, Waschung, Material, sowie Einsatz Mode > Funktion.

Zeitgebundene Signatur:
- Grundform der Jeans erkennbar aber trotzdem klare Rückführung einzelner Variationen auf verschiedene Dekaden rückführbar.
- ab c.a. 1980er Jahre stark designte Jeans im Trend (used look, Acid washed, Steinchen, Fransen)
- DIY-Kultur
- Generationenunterschiede was modisch ist und was "Müll"
-Jeans für sämtliche Anlässe

Fast Fashion:
- Starker Einfluss auf Jeanstrends
- schnelllebige Veränderungen, keine Zeit zum Eintragen, daher heute häufig Mischgewebe mit Elasthan
- Schnitte ändern sich schnell (skinny vs. wideleg, Bundhöhe etc)
- Industriell initiierter Used Look -> Used look fertig zu kaufen anstelle von selbst gemacht.
- Trendwaschungen, "Veredelungen" als hohe chemische oder physikalische Belastung für Mensch und Umwelt
- extrem hoher Wasser und Energieverbrauch
-Fast Fashion als Wegwerfartikel
- Unethische Herstellungsbedingungen
- Viele Trends gar nicht erst zuhause umsetzbar (vgl. bunte/ Pastell Jeans der frühen 2010er)

Aber auch Secondhand Kultur:
- Verbindung von materiell und immateriell z.B. Vintage Jeans von den Eltern

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Ähnlich wie beim T-Shirt:
Zunächst nur Arbeitskleidung, Jeans als Alltagshose gesellschaftlich verpönt. Auch hier wieder großer Einfluss durch Hollywood Filme mit Stilikonen in den 50er Jahren auf Jugendliche und spätestens in den 1980ern Akzeptanz als Freizeitkleidung in der Gesamtgesellschaft.
- Seitdem Jeanstrends und frage nach dem was modisch ist
- Jeans in unterschiedlichen Subkulturen als Leinwand für Individualisierung und DIY

Jeans und Kommunismus
Jeanshosen wurden in vielen kommunistisch geprägten Ländern nicht verkauft:
- symbolisch für den Westen und dessen Werte, Jeanshosen daher häufig Schmuggelware.
--> Jeans als Objekt von Ideologie und Kapitalismus
-->Paradox: Jeans als Arbeitshose für alle eigentlich passend für sozialistische Idee von Gesellschaft
-> Dadurch dass die Jeans einen hohen ideologischen Wert für die USA hat wurde diese zu einem kapitalistischen, demokratischen Kleidungsstück und somit ein No-Go im Sozialismus

Jeans in der BRD und DDR
- Die ersten Jeans in der BRD wurden in den 1950ern z.B. von Mustang hergestellt.
- Jeanshosen aus Westdeutschland waren begehrt in der DDR, allerdings gefährlich, da diese ein Grund für Beobachtung durch die STASI waren -> Jeans als "Indiz", dass Ideale und Werte der DDR in Frage gestellt wurden.
- In der DDR wurden zwar Jeanshosen hergestellt, sowohl für die BRD als auch die DDR selbst, diese hatten aber erhebliche qualitative Unterschiede -> Jeans für DDR mit schlechterer Baumwolle hergestellt

Aktuelles:
Jeans heute hauptsächlich in Fast-Fashion-Produktion in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, China.
C&A verlegt Produktion eines Jeansmodells Testweise wieder nach Deutschland -> dadurch steigender Verkaufspreis, Test ob Kunden dieses Modell trotzdem bevorzugen.
->Frage danach inwieweit dies Greenwashing ist und der Versuch einer Imagepolitur oder ob diese Testphase ernstgemeint ist für zukünftige Produktion.

Jeans heute als gesellschaftliche ausRÜSTUNG -> universell passend

Jeans zeigt gut gesellschaftliche Prozesse
-> Praktisch: Genese der Jeans und Anfänge der Fotografie liegen nah beieinander wodurch Referenzmaterial jenseits von idealisierten Skizzen existiert

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First invented in the 1800s, the iconic denim jean has been adopted by miners, cowboys, Hollywood legends, counterculture rebels, rock stars and high fashion alike over the last two centuries.

The word "jean" started out in the 1800s, in reference to a twill cotton cloth used for trousers. But the textile soon became conflated with the garment it was commonly used for. Blue jeans, now called "denim", were originally made from this fabric and manufactured in the French town of Nîmes ( bleu de Nîmes). There is still debate over whether the word "denim" is an anglicized version of the French textile or whether the French name was given to an already existing English product to give it prestige. By the 20 th century, "jean" was the term for a wide range of cotton or denim informal trousers.

The most recognizable, classic jeans as we've come to know them - made from indigo-dyed denim with pockets and sturdy riveting suitable for workwear - were patented in 1873 by Jacob Davis, a tailor, and Levi Strauss, owner of a wholesale fabric house in San Francisco.

The copper rivets used to reinforce the pockets were appreciated by miners and other labourers, who complained about frequent pocket rips. Strauss and Davis initially made jeans in two types of fabric, brown duck and blue denim, but the creation of the denim 501 style in 1890 helped the latter fabric take off.

Over the course of the decade, design improvements were made: Strauss added a double arch of orange stitching for further reinforcement and to identify them as Levi's; belt loops appeared in 1922; zippers replaced the button fly on some styles in 1954. But when Strauss and Davis's patent ended in 1890, other manufacturers were free to reproduce the style. OshKosh B'Gosh entered the market in 1895, Blue Bell (later Wrangler) in 1904 and Lee Mercantile in 1911. During the First World War, Lee Union-Alls jeans were standard issue for all war workers.

Hollywood helped romanticize the blue jean in the 1920s and 1930s by putting the trousers on handsome cowboy types played by the likes of John Wayne and Gary Cooper.

This glamorous new image spoke to consumers who sought casual leisurewear to wear at the weekends and on holidays. Publicity photos of actresses like Ginger Rogers and Carole Lombard wearing jeans helped convince women that the style was for them too. In the 1930s, Vogue gave their seal of approval, calling jeans "Western chic". In 1942, the American designer Claire McCardell sold more than 75,000 of her denim Popover wrap dress.

Yet, it wasn't until the 1950s that jeans came to be associated with rebellious, anti-establishment youth. Marlon Brando and James Dean popularized the image of the denim-clad teenage idol with huge sex appeal; rock'n'roll stars helped cement the style as cool; hippies and anti-war protestors wore jeans in the 1960s and early 1970s as a way to show support for the working class; while feminists and women's lib organisers chose blue jeans as a way to demonstrate gender equity.

By the 1960s, jeans had come to symbolise the counterculture. Some high schools banned the garment, which only served to further enhance its status.

By the late 1970s and early 1980s high fashion began to take an interest too. Fiorucci's Buffalo 70 jeans were skin-tight, dark, expensive and hard to purchase - in other words, the exact opposite of the faded bell-bottoms preferred by the younger crowd. They became a hit among the Studio 54 jet set.

In 1976, Calvin Klein showed blue jeans on the runway - the first designer to do so. Gloria Vanderbilt introduced her hit jeans in 1979. These designer jeans were not only a commercial success, but were also marketed with a racier image in mind. In the 1980s, Brooke Shields's provocative Calvin Klein campaign and Claudia Schiffer's sultry ads for Guess helped give the blue jean a new kind of seductive potential. By the 1990s, fashion houses such as Versace, Dolce & Gabbana and Dior had also entered the jean market.

Over the decades, the types and styles of jeans became stratified among groups and subgroups: hip-hop styles of the early 1990s were characterised by oversized, low-slung baggy jeans; intellectuals and hipsters turned to dark denim as a way to get back to the style's roots; pop stars favoured Diesel's sandblasted and whiskered styles; aficionados paid high prices for vintage Levi's and hand-dyed Japanese indigo. Today, almost all luxury labels and high-fashion designers have sent jeans down the runway; and they're available at both ends of the price spectrum, in a multitude of styles: wide, skinny, high-waisted, low, light, dark or coloured. "I have often said that I wish I had invented blue jeans," Yves Saint Laurent told New York Magazine in November 1983. "They have expression, modesty, sex appeal, simplicity - all that I hope for in my clothes."

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Vogue encyclopaedia: The history of denim jeans

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First invented in the 1800s, the iconic denim jean has been adopted by miners, cowboys, Hollywood legends, counterculture rebels, rock stars and high fashion alike over the last two centuries.

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Entstehung mit Industrialisierung -> Kleidung als Massenware
-> benötigt Größensystem als Orientierungsmarker
- Normiert aber trotzdem nicht einheitlich:
->proportional angepasst, international variabel und von Firma zu Firma unterschiedlich ( z.B. aufgrund von unterschiedlichen Schnittprogrammen)
- In Deutschland Ermittlung durch das Hohenstein Institut
-> Letzte Messung in den 1970ern
->Initiative Size Germany 2007: Ausmessung mithilfe Digitaler Medien und Laser, bestreben nach Aktualisierung der alten Maße, Daten allerdings nicht öffentlich zugänglich

--> Aufgrund von veralteten Daten, Globalisierung und Firmeneigener Marken Konfektionsgröße als Kauforientierung relativ unzuverlässig

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Fertigung von Bekleidung - Handwerk vs. Konfektion

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Fertigung von Bekleidung - Handwerk vs. Konfektion

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Handwerk:
- Individuell angepasst, Einzelanfertigung
- Mehrere Anproben
- Viel Handarbeit, insb. im Herrenbereich
-> z.B. Knopflöcher sticken, Inneneinlagen, Ziernähte, Dressieren
- Meist geringer Maschineneinsatz
-> Nähmaschine: Doppelsteppstich, Zickzack
-> ggf. Overlockmaschine
- Keine/ wenig Arbeitsteilung; i.d.R. nicht mehr als 3 Personen; Arbeitsteilung anhand von unterschiedlicher Spezialisierung

Maßkonfektion:
- "Kundenindividuelle Massenanfertigung" von Bekleidung
- Passform anhand von Musterteilen individualisiert
- Ermöglich Individualisierung bis zu gewissem Grad hinsichtlich Passform, Material...
- Nachteil: Häufig viel Nachbearbeitung nötig, auf vieles kann nicht eingegangen werden z.B. Asymmetrie, körperliche Besonerheiten

Konfektion:
- Kleidung "von der Stange"
- Massenanfertigung nach festgelegten Maßen
- Festgelegte Arbeitsschritte: erst Schritte generieren, dann Produktion -> Effizienz
- Akkordarbeit, 1 Person für 1 Arbeitsschritt
- Viele verschiedene, spezialisierte Maschinen für einzelne Fertigungsschritte
- Maschinen die Handarbeit imitieren

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Regeln und Vorschriften zur Kleidung
- Ausdruck sozialer Zugehörigkeit
- Konsens und Konvention, Wunsch nach Konformität
- Anlässe häufig gesellschaftlich; Feierlichkeiten

Formal wear:
-Formelle Kleidung
-> Feierlichkeiten wie z.B. Hochzeit, Konfirmation, Beerdigung; Abhängig von Tageszeit Herren meist Anzug Krawatte/Schleife, Smoking/Frack

Business wear:
- Geschäftskleidung, gehobene Geschäftskleidung z.B. Leitungsebene
-> Anzug, Hosenanzug, Kostüm, professionell-nüchtern

Casual wear:
- zwanglos, bequem, informell
-> klassische Jeans, Chino, Culotte, Blusen, Hemden, Polo shirts

Leisure wear:
- Kleidung für zuhause, Passform nicht so wichtig -> Bequemlichkeit ausschlaggebend
-> Jogginghosen, Leggings, Sewatshirt, Nicki, Fleece, Jersey

Aktuelle Trends:
2020 zunächst mehr Nachfrage nach Leisure Wear -> Aufgrund des Pandemiegeschehens Menschen hauptsächlich zuhause, Bequemlichkeit über Dresscodes -> Meist nur obenrum für Anlass angemessen gekleidet, da im Videocall nur dieser Bereich sichtbar ist

Mittlerweile wieder mehr Nachfrage nach Formal Wear.

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-       Revers und kragen nicht abstehen keine knicke

-       Schulterpartie ausgefüllt aber nicht spannen

-       Länge stilabhängig aber ca beckenknochen

-       Ärmellänge knapp über Daumenansatz

-       Keine zu starken Diagoalen oder waagerechten Falten

-       Unterster Knopf immer Offen, daher mittlerer Knopf meiste Spannung

-       Falten bilden sich häufig im Nackenbereich bei nicht perferkter Passform

Zwei Stile, inzwischen nicht mehr 100 % trennscharf

1. Neapolitanisch Sprezzatura

- Sprezzatura erstmals von Castiglione benutzt

- Beschreibt Eigenschaft anstrengende Tätigkeit mühelos aussehen zu lassen, Ungezwungenheit, häufig Merkmal Adel/ Oberschicht

->Schultern nur leicht gepolstert

Stärkere Taillierung

Etwas kürzere Sakkos

Detailreiche Verarbeiotung

Brusttasche ehr Rund

Viele knopflöcher , an Ärmeln funktionale knöpfe

Weichere Einlagen Schulternaht angewinkelt

Mehr Accesssoires

Unterschiedliche leichtere Materialien (Wolle, Baumwolle, Seide, Mischgewebe, Leinen)

2.Gentleman Stil

- Begriff geht ins 13 Jahrhundert zurück; angehörige Oberschicht/Adel; zeichnet sich für Verhalten und Äußeres des Trägers aus

->Dreiteilige Anzüge

->Einfarbig mies weiße Oberhemden

->Accessoires eher zurückhaltend

->Anzuüge Körpernah aber nicht anliegend

->Schultern stärker betont und gepolstert,
->leicht tailliert

->Steiferes Innenleben

-> Häufig Wollstoffe

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Verhüllt und trotzdem zur Schau gestellt

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Verhüllt und trotzdem zur Schau gestellt

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Textarbeit zu Eva Stille " Verborgenes sichtbar gemacht - hautnahe Kleidung die formt, verhüllt und zur Schau stellt."

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Der weibliche Körper und Körperideale

- Erwartung , dass die Frau ihren Körper an die aktuell modische Figur und Silhouette anpasst -> Frau wird durch Eigen- und Fremdurteil über den eigenen Körper definiert
--> Wenn der Körperbau von aktuellem Schönheitsideal abweicht soll nachgeholfen werden.

- Das Korsett als historisch weit verbreitetes Objekt zur Formung des Körpers.
- Krinolinen
- Polster, Wattierung und Tornüre für Kurven an den "richtigen" Stellen

Besonderer Reiz: schmale Taille - ausladende Hüften
- Spiel mit Proportionen historisch sehr beliebt und häufig in unterschiedlichsten Variationen vorherrschendes Schönheitsideal.

- Der Reifrock: seit 1470 immer wieder von Frauen getragen -> zunächst dem Adel und der Oberschicht vorbehalten - Trägerin nimmt viel Raum ein und benötigt Assistenz aufgrund von Form und Gewicht der Gewandung.

um 1800 kurzzeitig eine "natürlichere" Silhouette im Trend, dieser wurde jedoch schnell wieder durch ein stark geformtes Ideal ersetzt.

Krinoline

Reifrock aus Rosshaar - 1855 schon ein  Musst-have der Unterbekleidung
1856 Weiterentwicklung: Stahlreifen versteifen den Stoffrock
- mindestens 3,5 meter Durchmesser des untersten Rings, dazu viel Polsterung um einen Möglichst großen Kontrast zur Taille herzustellen.
-> Krinoline beliebt bei Frauen jeglicher Gesellschaftsschichten; trotzdem nochsehr  kostspielig

-> Frauen nehmen Raum ein:
- Frauen abhängig von erfolg des Ehemannes, daher einzige Möglichkeit auf Selbstverwirklichung durch eigenes Aussehen
-> starres Rollenbild, Frauen sollten möglichst wenig Raum einnehmen, Krinoline dadurch Mittel zur Aufmerksamkeit, zum Raum einnehmen und Wahrgenommen zu werden.

Obwohl viele Risiken bestanden, wurde die Krinoline von ihren Trägerinnen positiv wahrgenommen.
-> Risiken der Krinoline:
-Unbequem,
- sitzen nur schwer möglich,
- Türen kaum passierbar v.a. im bürgerlichen Kontext,
- Risiko hängenzubleiben, Stolpergefahr, da Krinoline mitsamt den darüberliegende Kleidungsstücken beim Gehen mitschwingt wie eine Glocke und dadurch den Füßen in den Weg kommen kann
--> Stürze hohes Verletzungspotenzial da abfangen mit Krinoline, Korsett, Kleidungsschichten und Polstern nicht ohne weiteres möglich.
Vorteile der Krinoline im Gegensatz zur vorherigen Unterbekleidung:
- Weniger Wäsche, da weniger Unterröcke für die erwünschte Silhouette nötig wurden
-dadurch auch leichteres Gewicht der Kleidung,
- auch wenn Sturzgefahr auch durch Krinoline besteht, kein Verheddern von Rockschichten zwischen den Beinen
- "leicht" anzuziehen im Gegensatz zu mehreren Schichten, die alle irgendwie befestigt werden mussten.
- Selbstbewusstsein der Trägerin: sich selbst Raum verschaffen, dem Ideal entsprechend, ohne Anstand zu verletzen Reize einsetzen - Knöchel und Fuß beim gehen sichtbar

Krinoline veränderte oft ihre Form, wurde schmaler, keilförmiger, also angepasst an die jeweilige Trend-Silhouette - 1868 ging sie langsam aus der Mode

-> Bei Frauen beliebt, von Männern verspottet und abgelehnt.
- Frauenmode mit Krinoline oft Motiv von Karikaturen, "Auslöser" diverser Krankheiten, Angriff auf das männliche Ego -> Frau würde den Platz einnehmen der ihren männlichen Mitmenschen zustehen würde und die genutzte Stoffmenge wäre unsinnig
-> Paradox: Schönheitsideal konstruierten sich nicht aus dem nichts sondern in Abhängigkeit mit dem "Male Gaze" und dem wie das Rollenbild der Frau war - schwach, zerbrechlich, weich, schmal, zurückhaltend -> die Krinoline entstand als "Auswuchs eines männlichen Frauenideals" und entwickelte sich durch Übertreibung zu einer Bedrohung für das männliche Selbstverständnis

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Nach der Krinolinezeit wurde die Silhouette an sich zwar wieder schmaler, das Gesäß und die Hüften rückten dafür in den Fokus
- Korbartige Unterröcke, daran befestigte Polster zur Betonung des Gesäß
--> starke optische Betonung ohne den prüden Konventionen zu widersprechen
- Auch das Korsett veränderte sich in der Form, zu einer verlängerten Linie, die die Taille langzieht und den Bauch und die Hüften miteinschließt
-> Anpassung der natürlichen Rundungen an die schmale Taille um dann künstliche Polster an den bevorzugten Stellen zu setzen.

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Lange Zeit das Essentiellste Kleidungsstück der weiblichen Unterwäsche

Das Korsett als Objekt zur Formung des Körpers in die unterschiedlichsten Silhouetten.
- Erschaffung einer künstlich schmalen Taille durch Schnürung.

- Weit verbreitete Überzeugung, dass der Frauenkörper grundsätzlich Stütze bedarf
- korreliert mit de, vorherrschenden Bild, dass Frauen schwach und zerbrechlich wären.
- Der Körper der Frau galt als Fehlerhaft und nicht stark genug sich selbst zu halten wodurch das Korsett sehr lange einen hohen Stellenwert einnahm
Schon im Kindesalter wurde Korsett getragen; zwar gab es auch Korsetts für Jungen und Männer, diese wurden allerdings nicht den gleichen Stellenwert zugeteilt wie denen für die weibliche Bevölkerung.
Im Gegensatz zu der zeitgenössischen Überzeugung war die Zahl der Personen die wirklich durch das Tragen eines Korsetts profitiert haben z.B. aufgrund einer Rückenfehlbildung wie Skoliose eher gering und galt nicht für die breite Masse.

Das Korsett als Bedingung für die zeitgenössische Mode:
- Abgesehen von den künstlichen Silhouetten an sich wäre die Kleidungspraxis mit den vielen Schichten ohne das Korsett als feste Basis nicht tragbar. --> Gewicht der Kleidung für den Rücken ohne feste Basis schwer haltbar.
--> Korsett als Selbstverständlichkeit wie das Waschen.

Das Korsett als Medium der weiblichen Selbstverwirklichung:
- mit nur wenigen Bereichen in denen Frauen ihr Leben selbst gestalten konnten , nahm Schönheit und Mode einen großen Stellenwert ein.
- Durch das Anpassen des eigenen Körpers durch das Korsett ergab sich für Frauen eine Kontrolle über den eigenen Körper.
- Das Korsett als Objekt für Erotik seltsamerweise besonders im viktorianischen England, welches eher durch eine prüde Denkweise geprägt war.

Das Korsett beeinflusste den Körper nicht nur temporär sondern modifizierte ihn auch auf Lange Sicht.

Menschen generell schon schmaler und kleiner im Vergleich zur heutigen Durchschnittsgröße aufgrund von Unterernährung v.a. in der Mittel- und Unterschicht, daher Verkleinerung einer sowieso schon schmalen Figur -> Anderes Verständnis ab wann ein Körper als dick gilt

Tight-lacing
- Praxis bei der das Korsett extrem eng geschnürt wird und die Taille zunehmend verkleinert wird
-> Entstanden aus der Idee, die Taille sollte mit zwei Händen umfassbar sein;
- auch wenn nicht alle Frauen am tight-lacing partizipierten und zu einem Maximum trieben, war diese Praxis unter Frauen, besonders unter den jüngeren verbreitet.
- Auch wenn Korsettschäden auch bei der alltäglichen "nicht-extremen" Schnürung auftraten, so wurden diese durch das tight-lacing  massiv verstärkt mit weitreichenden Folgen_
--> Erschlaffung des Körpers, Sodass dieser dann wirklich auf das Korsett angewiesen war
-->Starke Verlagerung und Verformung der inneren Organe
--> Atemnot und Ohnmacht, da die Atmung erschwert wird
--> gebrochene Rippen mit hohem Risiko zur Lungenperforation, tödliche innere Verletzung
-->Mangelernährung/Verhungern

Ambivalenz der männlichen Sicht auf Frauen im Korsett:
- zum einen schmal geschnürter Körper sehr begehrt und Körperideale durch Männer konstruiert - festigt Rollenbild der schwachen Frau
- andererseits ähnlich wie bei der Krinoline Thema von Karikaturen und Belustigung, dass Frauen den Körper um jeden Preis einschnüren und die Taille verkleinern.

Das Korsett und Klassismus:

Körperschäden sehr von der Qualität und Passform eines Korsetts abhängig.
Auch wenn alle Korsette den Körper negativ beeinflussen, so litten vor allem Frauen aus bürgerlichen Schichten und Arbeiterinnen unter massiver Schädigung des Körpers
- Wohlhabende, Privilegierte Frauen konnten es sich leisten ein maßgefertigtes Korsett mit hochwertigen Materialien herzustellen zu lassen, dieses Individuell auf Bedürfnisse anzupassen und einzutragen. Zudem hatten diese auch die finanziellen Mittel für geeignete Unterbekleidung die auch die Haut vor Reizungen schützte.

Allen anderen Frauen blieben häufig nur normierte Massenkorsetts von schlechter Qualität die eher schlecht als recht auf die unterschiedlichsten Körper passte.
Normierung bedeutet zudem meist nur eine Größe, da es Konfektionsgrößen wie wir sie heute kennen noch nicht gab.
Qualitativ waren vor allem die Korsettstangen mangelhaft, da diese häufig brachen und den Körper verletzten.
Auch das Eintragen war hier nicht ohne weiteres möglich, da gerade erwerbstätige Frauen nicht die Zeit und finanziellen Ressourcen hatten um den Körper an das jeweilig moderne Korsett zu gewöhnen; auch Spezialanfertigungen wie Schwangerschaftskorsetts waren eher Wohlhabeneren Frauen vorbehalten.

Besonders von Armut betroffene Frauen erlebten Gesundheitliche Schäden durch die Selbstverständlichkeit des Korsetts.
Diejenigen, die sich ein Korsett und passende Unterhemden gar nicht leisten konnten, halfen sich mit gefährlichen Alternativen.
So wurden z.B. Bänder genutzt oder die Unterröcke besonders eng geschnürt und die Taille zu modifizieren, was zu Einschnitten und Furchen in der Haut führe -> Im Gegensatz zum Korsett ist die Belastung hier nicht gleichmäßig verteilt sondern schneidet genau an einer Stelle ein.
--> Das Bedürfnis nach Konformität und gesellschaftlicher Teilhabe stand über der eigenen Körperlichen Gesundheit und dem Leben.

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Die Unterbekleidung der Frau war vielschichtig und bestand aus vielen Einzelteilen. Diese wurde in einer bestimmten Reihenfolge angelegt

- Unterhose, etwa knie-wadenlang, lange Zeit im Schritt offen für den Toilettengang
- Unterhemd/ Unterkleid
- Strümpfe
- Schuhe ( diese wurden für angezogen, da dies nach dem Anlegen des Korsetts nicht ohne Hilfe möglich ist)
- Korsett
- Leibchen für über das Korsett - verdeckt z.B. Sichtbarkeit der Stäbe und Nähte
- Je nach Mode Unterröcke, Krinoline, Reifrock
- ggf. Polster
- Oberbekleidung: Rock und Bluse, Jacke etc.

Aufgrund der vielen Schichten brachte das entkleiden einen besonderen erotischen Reiz mit sich
- Die Formenden Bestandteile der Unterbekleidung war hauptsächlich bestimmt für die Darstellung des Körpers in der Öffentlichkeit, während die Unterwäsche selbst im Verborgenen, also im Kontext von Intimität und Beziehung wirkte.

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In den späten 1910er Jahren verschwindet das Korsett allmählich:
- Die neue Generation verkörpert neue Ideale an die Gesellschaft und darüber wie der Körper auszusehen hat.

Das neue Ideal ist eine gerade, "jungenhafte" Figur
-> Das Korsett ist dafür nicht mehr zeitgemäß, was nicht bedeutet, dass es von heute auf morgen verschwand.

Die neuen Helferlein um den Körper dem Ideal anzupassen waren Büstenhalter und Hüftgürtel aber auch Korsetts die die Taille nun nicht mehr verschmälern sondern Brust, Hüfte und Taille in eine Linie brachten.
-> Frauen die dem Körperideal schon entsprachen nutzen diese Hilfsmittel eher selten, und trugen als Unterwäsche häufig s.g. Hemdhöschchen die es als Einteiler ähnlich wie ein luftig geschnittener Body aber auch als Zweiteiler bestehend aus Hemdchen und Höschen gab.
--> Mit dem steigenden Popularität von geraden Schnitten und kürzeren Röcken verschwanden auch die Rüschigen, mehrteiligen Unterwäschestücke.

1930er -1950er Jahre

Der geformte Frauenkörper kommt wieder in Mode.
- Das Korsett ist verschwunden, dafür kommen elastische Hüftgürtel und Korseletten sowie der Bh zum Einsatz.
- Durch Innovation in der Textilindustrie zunehmend elastische Materialien und Kunstfasern
- In den 1950ern zudem Formung von Kleid und Körper durch den Einsatz von Petticoats

1960er - 1970er
Großer Umschwung innerhalb der Gesellschaft bezüglich des Rollenverständnisses -> neue Feministische Welle, Protestbewegungen...
- Ablehnung gesellschaftlicher Normen - Wunsch nach Befreiung
-> BH wird abgelehnt und von Aktivistinnen verbrannt als symbol der Emanzipation.
- Verzicht auf Miederwaren als politisches Statement
- FKK Bewegung
- Massiver Einfluss auf Unterwäsche- und Dessousbranche - Versuch Kunden mit neuen, nahtlosen BHs zu generieren

Ab 1980er
Unterwäsche wird wieder getragen und durchlebt Modetrends wie andere Kleidungsstücke auch
- Bandbreite an Produkten um für "jeden" den passenden Artikel anzubieten.

Aktuelle Trends

Unterwäsche grob in zwei Kategorien einteilbar
- bequeme Basic Unterwäsche
- Dessous
besonders letztere haben einen deutlich steigenden Marktwert.
-> Aber auch hier Wandel im Selbstverständnis
- während Dessous bisher häufig von Männern für Frauen designed wurden und daher eher den Bedürfnissen der Männer entsprachen im Sinne von Ästhetik und Erotik,
so zeigt sich, dass die Nachfrage nach Frauengeführten Wäschelabels steigt.

- Moderne Funktionsunterwäsche z.B. Periodenslips entstehend aus Ideen wie Nachhaltigkeit, Tabubruch, Effizienz

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12 Kitsune schnittstellen-Ideen in 2022 | kitsune, japanische maske tattoo, japanische masken

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10.03.2022 - Erkunde Ava_Feás Pinnwand „Kitsune schnittstellen" auf Pinterest. Weitere Ideen zu kitsune, japanische maske tattoo, japanische masken.

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https://www.mythicalcreaturesguide.com/kitsune/

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Across the world, there are many festivals as well as celebrations. During these festivals or celebrations, people get to interact and learn different cultures. It is essential for people to interact and share cultures. At festivals, you get to learn different people ways of life, different clothing, types of food and even different art works done by different people. Japan is a rich country with a rich history. It has different cultures that are admired by many people around the world. There are many festivals held in the country and people travel to attend the festivals. Shinto festivals are a good example of the festival that attracts many people across the world.

During many festivals in Japan, people wear masks. Kitsune masks are highly popular in many festivals, and many people buy these masks to wear for fun. Kitsune masks are also referred to as fox masks which are mainly made for festivals and fun. These masks have a face of a fox and fox is a highly respected animal in Japan. It is associated with gods. In Shinto religion, they have a god of by the name Inari. This god is highly associated with agriculture, fertility, and protector of rice. According to the religion, foxes are messengers of Inari. According to religion, foxes have special spirits, and that is why people make kitsune masks for various occasions.
What is a kitsune mask?
Many people who like wearing masks in Japan and around the world ask many questions about fox masks. Kitsune mask is also referred to as fox mask, and it is a special mask wore by Japanese on special festivals for fun. In short, a kitsune mask is any mask that has physical characteristics of a fox. Mostly these masks are worn to pay tribute to the gods. On top of that, the masks can be used for ritual practices. These masks are available in different shapes, color and sizes and many people who attend festivals or perform ritual practices can select any fox mask of their choice.
Why are fox masks so popular in Japan?
Fox masks are very popular in Japan. Many reasons make these masks so popular. One of the reasons that make these masks so popular is the association with foxes. We have mentioned that foxes are special creatures in Japanese culture and are said to be messengers of Inari. For that reason, people hold festivals every year during the rice harvesting season. For that reason, many people have to buy these masks to celebrate the festivals to the fullest. The festival happens mostly from August to November and people are required to wear the Kitsune masks when attending the festivals.

On top of being used more often during festivals, Japanese masks are attractive and funny. For that reason, many people like to buy and wear them for fun. It is important to note that masks wear wore by Japanese to scare away people and even protect people from getting injuries during fights. For that reason, many people are getting these masks to scare away people. On top of that, these masks are highly used on plays and even videos. These are some of the reasons that make kitsune masks so popular.

Are these masks for Japanese only?
Many people are asking this question, but the answer is no. Many people around the world are wearing these masks for fun and even acting. There are no strict rules for wearing these masks. Anybody who can afford them can buy them and wear any time. In Japan, we have said that they are commonly put during festivals during the rice harvest season. People who are not Japanese can still wear masks and attend the festivals. Mostly these festivals are for fun. And that is why willing people can buy the mask and attend the festival provided they follow the rules set for the festivals. For that reason, you can buy a kitsune mask and wear it for fun or any other purpose.
Types of kitsune masks
Although many people may not understand the Japanese religion culture, it is important to note that kitsune masks are available in different types. It is also important to note that there are good foxes and bad ones in Japanese culture. These give the kitsune two big categories of good and bad ones. On top of that, these two categories are divided into 13 subcategories that include Kaze, Chikyu, Kasai, Sand, Yama, Mori, Jikan and several others. For that reason, we have many types of kitsune masks. They are available in different shape, designs, colors and even the expression of the fox's face. The most common colors include gold, white and black.
Where can you buy kitsune masks as well as other Japanese masks
There are many places where you can buy kitsune masks in Japan and other parts of the world. You can visit leading stores that deal with masks in Tokyo and other big cities in Japan. Can you buy kitsune masks online? Yes, many manufacturers of these masks are making buying easy for interested buyers around the world. You can easily buy these fox masks on online store. You just need to visit the sites, select the mask that you like and make your purchase and it will be delivered in a short period.

Link: https://www.foxtume.com/collections/kitsune-mask
Are fox masks expensive?
When you visit Foxtume, you can see that these masks are not expensive. Most of these masks are well priced to ensure that all interested buyers can have them. If you visit Japan during the festivals, you can as well get these masks at pocket-friendly prices.

Kitsune masks are highly valued in Japanese culture. They are masks used mostly during rice harvesting festivals and for fun. Anybody can buy and wear kitsune masks as they are not strictly for Japanese.

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Everything you should know about Kitsune Mask (Japanese Fox Mask)

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Across the world, there are many festivals as well as celebrations. During these festivals or celebrations, people get to interact and learn different cultures. It is essential for people to interact and share cultures. At festivals, you get to learn different people ways of life, different clothing, types of food and even different art works done by different people.

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- Spezifizierung nach Themenauswahl:
-> zuerst war die Überlegung da die Mythenfigur des japanischen Kitsune als Kostüm darzustellen.
Mit weiterer Recherche zur Mythologie bin ich allerdings immer wieder auf das Verhältnis von Tradition und Moderne in der japanischen Kultur gestoßen und habe mich dazu entschlossen den Kitsune als Ankerpunkt für die Darstellung dieses Sprannungsverhältnisses zu nutzen.

Der Kitsune ist ein formwandelndes Fuchswesen in der japanischen Mythologie, der sowohl als listig und hinterhältig dargestellt wird aber auch als gutes Wesen welches die Fruchtbarkeitsgöttin Inari begleitet.

In der Mythologie können Kitsune jegliche Menschliche Gestalt annehmen, bevorzugen jedoch die einer jungen Frau um durch Heirat mit den Menschen zusammenzuleben.
Wird der Kitsune jedoch enttarnt verlässt er die Menschen.

Japan ist seit jeher sehr ambitioniert darin die Kultur des Landes aufrechtzuerhalten, durch die Öffnung zur westlichen Welt im Rahmen der Meiji-Restauration.

Zugleich zeigte sich eine Anpassung an westliche Vorbilder und das zurückgewinnen auf die japanische Kultur und Tradition.

Heute ist das Leben in Japan geprägt durch dieses Spannungsverhältnis zwischen Modernität und Tradition, ähnlich wie die Figur des Kitsune ein ewiges Spannungsverhältnis zwischen seinen Formen aber auch zwischen den Nuancen von Gut und Böse einnimmt.

Weitergehend ist der Kitsune ein beliebtes Motiv in moderner  japanischer Popkultur und spielt in vielen Manga und Anime, aber auch Romanen und der Musik eine Rolle.
Auch die traditionell shintoistische Verehrung in Schreinen und das tragen der traditionellen Fuchsmaske zu Festlichkeiten sind typisch im modernen Japan.

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Common in Japanese folklore, if you've been to Japan, chances are you'll have seen representations of foxes or kitsune. The most well known example is perhaps the striking statues guarding the many Inari shrines. Throughout the world, foxes have reputations for many different things; but in Japan, they have important mythical status, oscillating between a symbol of cunning, and a powerful possessor of great intelligence and good fortune. In mythic culture, both of these symbols had the ability to shape shift into human form. In part due to the close relationship between foxes and humans, they are often portrayed as faithful friends, lovers or loyal companions.

With this in mind, we've curated an mini exhibition of six of the most wonderful Kitsune manifestations, including an ukiyo-e print, an nihonga painting, an netsuke and an inro. So read on to learn more about the mysterious kitsune and their place within Japanese art - and let us know your thoughts in the comments below!

If you've ever visited a Shinto shrine, you will probably have come across this sight. These types of foxes are portrayed as celestial creatures, associated with the Shinto deity Inari, and known as zenko, or good foxes. Shrine visitors leave offerings for the kitsune, who are often viewed as Inari's messengers. At other times the deity itself is portrayed a kitsune.

This stunning image is from photographer Nandin Yuan. You can check out his work at Studio Bridge.

2. The Fox's Wedding

An inro is a hardcase pouch that was hung from the belt of a pocketless kimono. They were often elaborately decorated. On this piece, we see a cluster of kitsune in semi-human form, celebrating a wedding. Wearing human clothes, they still resemble foxes, referencing both their magical ability to shape shift, and their closeness to humans.

This inro dates back to the Edo era, evidencing the rich tradition of kitsune within artistic iconography. The kitsune are again linked to the shrine in the background. Note the fox whose tail is being revealed; the kitsune's tail had real symbolic significance, and often foxes had difficulty hiding these when in human form. They were sometimes shown as having more than one tail - the more they had, the older and wiser they were.

The fox isn't the only animal the crops up a lot in Japanese art. Check out these 10 Great Cat Paintings!

3. The Crafty Fox

This early nineteenth-century netsuke (a traditional Japanese ornament carved from wood, often used to suspend items from the sash of a kimono), shows the kitsune in a sculptural form, and alluding to the more mysterious and sly connotations that foxes often embody in Western culture. Concealed in layers of drapery, these items show how the kitsune also were used as icons within material culture, as well as two dimensional pieces.

4. The Folklore of the Japanese Fox

Want to learn more about the wonderful mythic capacity of the Japanese Fox? We recommend Christopher Kincaid's Come and Sleep: The Folklore of the Japanese Fox which brilliantly highlights the paradoxical nature of these twin functions of the fox, focusing on fairy tales and images of the enigmatic kitsune. You can get your copy at Amazon.

5. Kitsune in Painting

This beautiful image of a white fox combines iconography of fresh flowers and foliage, creating a sense of a balmy, humid evening, as the painting is bathed in a hazy mist. Its creator, Kanetsu Hashimoto, was well known for his elegant paintings of Japanese wildlife. In Hashimoto's calming nihonga-style painting, the kitsune loses some of its religious symbolism, and rather is celebrated for its animal form.

If you're not familar with nihonga art, you should defintely take a look at our Concise Guide to get to know some of this incredible art.

6. Kitsune in Print

Here, the fox shifts to yet another shape; the fox demon. As the kitsune tumbles across the top of the painting, we get a real sense of the multifarious shapes, and the subsequent opportunities for all the various artistic representations that these icons allowed. The soaring creature evokes a darker, more mysterious understanding of the kitsune, as a figure that could haunt dreams and provoke fear in the viewer.

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6 Things You Should Know About the Inari Fox in Japanese Folklore

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Common in Japanese folklore, if you've been to Japan, chances are you'll have seen representations of foxes or kitsune. The most well known example is perhaps the striking statues guarding the many Inari shrines.

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https://www.focus.de/finanzen/news/tradition-und-moderne-japan_id_2072756.html

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Der 11. März hat die Welt verändert - und zwar ganz real: Als um 14.46 Uhr Ortszeit in Japan die Erde zu beben begann, wurde die 230 500 Quadratkilometer große Hauptinsel Honshu durch die Gewalt der Stöße um 2,4 Meter verschoben. Die Erschütterungen waren sogar in einer seismografischen Messstation auf der Zugspitze noch deutlich zu registrieren, Geologen rechnen das Erdbeben zu den „fünf größten Ereignissen seit Menschengedenken".

Dann kam der Tsunami. Eine Flutwelle von mehr als 20 Meter Höhe überschwemmte die Küsten, zerstörte alles, was sich ihrer Wucht in den Weg stellte, und riss Tausende von Menschen in den Tod. Die offizielle Statistik gibt das Leid nur oberflächlich wieder. Sie zählt rund 10 000 Todesopfer, von den 15 000 Vermissten dürfte kaum jemand je gefunden werden. Mehr als 23 000 Gebäude wurden zerstört, fast 2000 Straßen und 53 Brücken sind beschädigt, und eine Viertelmillion Menschen musste Zuflucht in Notunterkünften suchen.

Am folgenreichsten waren die Schäden am Kernkraftwerk Fukushima im Norden Japans. Die Kühlsysteme der Reaktoren fielen aus, radioaktive Strahlung wurde freigesetzt, es drohten Kernschmelze und Super-GAU. Ein Gebiet im Umkreis von 20 Kilometern rund um die Meiler musste evakuiert werden und bleibt auf absehbare Zeit unbewohnbar, Hunderttausende verloren Heimat und Habe. Der 200 Kilometer südlich von Fukushima gelegenen Hauptstadt Tokio - einer Region mit rund 35 Millionen Einwohnern - droht die radioaktive Verseuchung.

Ruhige Reaktion. Und die Bevölkerung? Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe reagiert sie mit für europäische Begriffe außergewöhnlicher Disziplin. Im 10 000 Kilometer entfernten Deutschland kommt es zu Menschenketten und Demonstrationen, doch noch nicht einmal vor der Firmenzentrale von Tepco, dem Betreiber des Unglücksreaktors, formiert sich Protest. Während sich hierzulande Bürger ohne reale Bedrohung sorgen, ob sie noch Sushi essen können, und Jodtabletten bunkern, ist vor Ort von Hysterie und Panik nichts zu spüren. In Supermärkten und an Tankstellen kommt es zu Hamsterkäufen, aber Plünderungen oder Übergriffe? Fehlanzeige.

Woher diese Ruhe? Warum beispielsweise kein Massenexodus, trotz der bisher rund 260 Nachbeben der Stärke sechs und mehr? Zunächst aus ganz praktischen Gründen: „Wohin sollten die Menschen denn gehen?", fragt Helmut Becker, der seit Langem als Professor für Wirtschaftspolitik an der renommierten Sofia-Universität in Tokio lehrt. „In einem Radius von 80 Kilometern um Fukushima leben zwei Millionen Menschen, nimmt man die Region um Tokio hinzu, sogar 40 Millionen. Für die gäbe es gar kein Fluchtziel." Daher handele die Regierung - auch unter Mithilfe der Medien - nach der Devise „so weit wie möglich abwiegeln". Und für viele kommt eine Flucht schon aus finanziellen Erwägungen nicht in Frage.

Schuld und Scham. Gleichwohl sehen Japan-Kenner wie Becker auch tiefere Gründe für die japanische Gelassenheit, die in der Mentalität und Tradition wurzeln. Mehr als alles andere bestimmt das Leben in der Gemeinschaft Verhalten und Normen des Landes - und das seit vielen Jahrhunderten. Nicht zuletzt die lange Erfahrung mit Naturkatastrophen lehrte die Bevölkerung vor allem eines: Nur mit einer gemeinschaftlichen Anstrengung sind die Folgen zu bewältigen. Prägend war darüber hinaus auch das Leben in einer Agrargesellschaft, in der das Grundnahrungsmittel Reis nur von der Gruppe angebaut werden konnte. In einem solchen System wird enge Zusammenarbeit zur Überlebensfrage. Helmut Becker spricht denn auch von einer „Reisbauern-Gesellschaft", deren Mentalität bis heute fortwirkt.

Mit weit reichenden Auswirkungen auf die sozialen Mechanismen. Wer sich nicht den Regeln der Gemeinschaft unterordnete, musste im Japan des Mittelalters mit „Mura hashibu", dem Ausschluss aus dem Dorf, rechnen. Vor diesem Hintergrund kennen Japaner die Scham, wo Europäer von Schuld sprechen. „Schuld ist etwas Individuelles, Scham hat mit der Gruppe zu tun", erläutert Becker. „Wenn sich einer ein Fehlverhalten leistet, leiden sofort andere darunter." Konsequenz: „In Japan gibt es nichts Schlimmeres als die Schande." Die ist gleichbedeutend mit dem gefürchteten Gesichtsverlust, der unbedingt zu vermeiden ist. Das lernen Japaner schon im Kindesalter. Wo europäische Eltern ihrem Nachwuchs bei Fehlern mit Strafen drohen, genügt japanischen Vätern und Müttern der Hinweis: Man wird über dich lachen.

Mentalität und Masse. Das Inselreich ist eine Massengesellschaft, die ohne Einordnung nicht funktionieren kann. Heute leben dort rund 127 Millionen Menschen, die meisten in riesigen Ballungszentren - und die müssen miteinander auskommen, ob sie wollen oder nicht. Ohne Disziplin, Rücksichtnahme und Respekt? Undenkbar. Das prägt das Leben bis in den Alltag hinein. Stets gilt es, die Form zu wahren und Gefühle in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen. Ein Kuss auf offener Straße wäre eine Zumutung für andere, allenfalls ganz junge Paare spazieren händchenhaltend durch die Städte. Auch wütendes Schimpfen käme einem Japaner kaum in den Sinn. Während Europäer mit wildem Gestikulieren und Kraftausdrücken auf einen knapp verpassten Zug reagieren, bleiben Japaner gelassen - und lächeln. Mit Emotionslosigkeit sei das nicht zu verwechseln, erklärt Franziska Ehmcke, Japanologie-Professorin an der Uni Köln. In solchen Situationen sei Lächeln zwar nur eine Grimasse, hinter der Japaner sehr wohl Ärger erkennen. Der werde aber nicht offen gezeigt, „weil man der Meinung ist, dass ein lächelndes Gesicht für das Gegenüber noch am besten zu ertragen ist".

Schweigen statt reden. Die Maske ist allgegenwärtig - und doch nicht immer Ausdruck von echter Freundlichkeit. Ebenso gut kann das Lächeln Verlegenheit überspielen oder die Scham über eigene Unkenntnis. Es ist Bestandteil einer nonverbalen Kommunikation, die in Japan mindestens ebenso wichtig ist wie Worte. Schon die Verbeugung oder das Überreichen der Visitenkarte sind keine bloßen Usancen, sondern unverzichtbarer Bestandteil der Verständigung. Für westliche Ohren mag es paradox klingen, aber auch Schweigen gehört zum Gespräch. Selbst in Verhandlungen über Millionendeals kann es vorkommen, dass das japanische Gegenüber die Augen schließt - und lange Zeit nichts sagt. Daraus auf Desinteresse oder Ablehnung zu schließen, wäre ein grober Fehler, denn hinter der scheinbaren Abwesenheit verbirgt sich oft konzentrierte Aufmerksamkeit.

Im Geschäftsleben kommt es häufig schon deshalb zu Missverständnissen, weil Europäer zu wenig Zeit mitbringen. Wo Deutsche oder Amerikaner ohne Umwege aufs Ziel zusteuern und möglichst schnell eine Entscheidung erzielen wollen, umschreiben ihre Gesprächspartner oder formulieren mehrdeutig, Absichten direkt zu äußern ist als unelegant verpönt. Die unverblümte Art der Europäer ist Japanern fremd, sie deuten lieber an, tasten sich vor, und was wirklich gemeint ist, kann stark vom Gesagten abweichen. Und immer gilt: Wer laut wird, hat verloren.

Überdies ist die Sprache weitaus subtiler und komplexer als die westlicher Gesellschaften. Es kommt darauf an, zwischen den Zeilen zu lesen, auf Andeutungen, Zwischentöne und den Kontext zu achten. Allein für den Begriff „ich" kennt das Japanische mehr als 20 Ausdrücke, die je nach konkreter Situation benutzt werden. Zwar gibt es das Wort „nein", in der Praxis wird es freilich so gut wie nie benutzt. Um so häufiger hört der Gesprächspartner ein „Hai", also ein „Ja" - gemeint ist damit aber oft nur „Ich habe Ihnen zugehört". Wie etwas gesagt wird, hängt stark von der sozialen Stellung ab. Ist der Gesprächspartner ein Mann oder eine Frau? Ein Vorgesetzter oder ein Untergebener? Ist er älter oder jünger?

Respekt. So spiegelt die Sprache auch die große Bedeutung von Hierarchien, die sich in der jahrhundertelangen Isolation Japans verfestigt hatten. Eine ständische Gesellschaft mit mächtigen Fürsten und Landesherren und dem Schwertadel der Samurai hatte sich etabliert, Bauern rangierten vor Handwerkern, Kaufleute waren zwar wohlhabend, aber nicht geachtet. Über allem stand der Kaiser, der Tenno. Er übte nicht immer die politische Macht aus, galt aber im Shintoismus lange als oberster Priester mit Gottstatus.

Mit der Öffnung des Landes, die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte, löste sich die starre Ordnung auf - geblieben ist der Respekt. In der Familie nennen Kinder ihre Eltern immer noch „geehrte Mutter" und „geehrter Vater", Schüler treten morgens vor der Fahne an oder grüßen den Lehrer mit „Meister". „Mach uns Ehre" lautet eine gängige Forderung der Eltern an ihre Kinder, und die akzeptieren diesen Anspruch. Im Unternehmen blicken junge Mitarbeiter zu älteren auf, eine abweichende Meinung wird nicht geäußert - jedenfalls nicht offen. Vorgesetzte behandeln Berufsanfänger noch heute oft nach dem Prinzip von „Kohai" und „Sensai": Der Lehrer nimmt den Schüler unter seine Fittiche, gibt wohlwollend-streng Hilfe und begleitet seinen Weg.

Götter und Glaube. Und wie halten es Japaner mit der Religion? Sind die traditionellen Glaubensrichtungen Buddhismus und Shintoismus noch prägende Kräfte? Laut offizieller Statistik gehören rund 80 Prozent der Menschen beiden Konfessionen an - und bedienen sich auch ganz unbefangen bei beiden. Es ist kein Widerspruch, eine Hochzeit nach Shinto-Ritus auszurichten und ein Begräbnis nach buddhistischem Ritual. Ob Urlauber auf der Reise in einem Schrein ein Opfer darbringen oder Bauern um eine gute Ernte bitten: Im Vordergrund steht, sich mit den Göttern gut zu stellen. „Es geht nicht um tiefe Religiosität, sondern um Bewältigung des Diesseits", meint Helmut Becker.

Dennoch ist der Einfluss von Religion auf das Verhalten in Naturkatastrophen nicht zu unterschätzen. Gerade der Shintoismus kennt zahlreiche Naturgottheiten, und die sind nie nur gut oder nur böse. So bringt der Gott des Windes einerseits zerstörerische Taifune, andererseits den wichtigen Regen. Auch der Buddhismus lehrt, im Angesicht von Not und Leid die Haltung zu bewahren, und führt zu Demut gegenüber der Natur und ihren Ereignissen. Und so stellt sich auch niemand die Frage, ob Beben oder Überschwemmung eine Strafe der Götter seien.

Wichtiger als Philosophien, Zen und Weltentrückung bleibt für die Mehrzahl der Japaner stets pragmatisches Verhalten. „Shou ga nai" - du kannst es nicht ändern, also mach das Beste draus - ist fast schon ein Leitspruch für die Bewältigung des täglichen Lebens. An die Stelle von Prinzipien, auf denen in westlichen Gesellschaften gern herumgeritten wird, tritt Pragmatismus - „dem sogar die Moral untergeordnet wird, wenn es denn nötig ist", erklärt Helmut Becker.

Aufstieg zur Spitze. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete für Japan eine tief greifende Zäsur. Als die Katastrophe von Hiroshima und Nagasaki - in einer gewaltigen Anstrengung der Gemeinschaft - bewältigt war, begann ein Aufstieg zur wirtschaftlichen Großmacht. Heute ist das Land eine der führenden Industrienationen der Erde, seine Produktionsmethoden wurden Vorbild sogar in den USA oder in Deutschland, Autos, Computer oder Elektronik made in Japan dominieren die Märkte.

Welt im Wandel. Der Wandel machte vor altehrwürdigen Institutionen nicht halt. Kaiser Hirohito verzichtete auf seinen Status als Gott, die Tradition der Samurai - sofern sie in der jüngeren Vergangenheit überhaupt noch lebte - hat sich verflüchtigt und spielt allenfalls noch in westlichen Vorstellungen eine Rolle. So sind auch die „Helden von Fukushima", die sich angeblich freiwillig für die Gemeinschaft opfern, eher ein Propagandaklischee als Realität.

Freilich gingen auch die Krisen der Weltwirtschaft an Japan nicht spurlos vorüber. Selbst Großkonzerne, die ihren Mitarbeitern eine Vollversorgung von der Wiege bis zur Bahre garantierten, können solche Leistungen immer seltener erbringen. Längst nicht alle Arbeitnehmer fühlen sich noch lebenslang an ihr Unternehmen gebunden. Die Überalterung der Gesellschaft fordert ihren Tribut, eine Gesellschaft, in der Vater und Mutter in hohem Ansehen stehen, muss sich plötzlich mit Altersarmut auseinandersetzen. Auch die Alltagskultur verändert sich: Westliche Musik und Mode halten Einzug, Sitten lockern sich. Umgekehrt werden Manga und Karaoke zum Exportschlager in Europa und Amerika.

Doch trotz aller Vermischung zwischen West und Ost bestimmen nach wie vor Disziplin und pragmatische Pflichterfüllung den Alltag, immer noch fehlt - so Helmut Becker - jeder Sinn für Larmoyanz. Und das lässt die Japaner wohl gerade in Krisenzeiten noch enger zusammenrücken.

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Der 11. März hat die Welt verändert - und zwar ganz real: Als um 14.46 Uhr Ortszeit in Japan die Erde zu beben begann, wurde die 230 500 Quadratkilometer große Hauptinsel Honshu durch die Gewalt der Stöße um 2,4 Meter verschoben.

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Mein Projekt besteht daher aus einem Wickelkleid, welches ich aus einem japanischen Kimono umgearbeitet haben, welches symbolisch für die Verbindung von Tradition, Kultur und Moderne steht.
Als Accessoires habe ich einen Fuchsschwanz aus Kunstfell genäht, der als Anhänger am Kleid aber auch an Taschen getragen werden kann. Hier habe ich mich für weißes Kunstfell entschieden, passend zu der traditionellen Darstellung der Kitsune.

Zudem habe ich mithilfe von Karton und Pappmache eine Fuchsmaske nach japanischem Vorbild angefertigt.

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Kimono, Vintage aus Japan, Zustand eher mittelmäßig, schon teilweise als Mottensnack geendet

Pappkarton, Zeitung, Kleister

Acrylfarben

Garn

Kunstfell weiß

Kordel

Handnähnadel, Stechnadeln, Nähmaschine, Schere/ Rollschneider

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In Form von Fotos anhand einer Kleiderbüste.
Aufgrund der Online- Ausstellung habe ich mich für Fotografien entschieden, ansonsten hätte ich das Ensemble gerne mit einer Schneiderpuppe/ Schaufensterpuppe ausgestellt.

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Erste Zerlegung in zwei Teile

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Stoffbahn für den Rockteil

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Kimono werden traditionell Handgefertigt und während ich meinen Kimono teilweise auseinander genommen habe, habe ich einiges über die Konstruktion dieses Kleidungsstückes gelernt.

- Ein Kimono wird traditionell aus schmalen Stoffbahnen genäht, diese bestehen meist aus Seide und sind Handgefärbt und Bemalt/ Bedruckt

- Das Innenfutter ist anders als bei westlicher Mode nicht ein eigenes Stoff Teil sondern besteht auch aus einzelnen Stoffbahnen, die aber im Gegensatz zum Außenstoff nicht durchgängig sein müssen.
- häufig sind die innenliegenden Stoffteile nur kurz und werden dann übereinander gelappt so vernäht, dass dies optisch nicht auffällt ( Es sei denn man nimmt das ganze Konstrukt auseinander).

Aufgrund der Rund 30 Jahre alten Seide musste ich einige Teile per Hand nähren um den Stoff, aber auch meine Nähmaschine nicht zu beschädigen, durch das ausfransen an manchen Stellen.

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Kimono sind üblicherweise im Achselbereich offen, diese Schlitze habe ich halb geschlossen und dort auch die Bänder zum Schließen des Kleides mit angebracht.

Dazu habe ich Handnähtechniken wie z.B. einen Leiterstich genutzt

Auf dem Foto sieht das Oberteil noch reicht beulig aus, da ich mit der Platzierung der Bänder und der Höhe des zunähen noch experimentieren musste

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Das Schnittmuster habe ich auf einem Stück Tonkarton vorgezeichnet direkt auf den Stoff übertragen und ausgeschnitten.

Die Schnittteile habe ich per Hand vernäht, Gestürzt und das Fell gekämmt.

Als Finish hab ich mit einem zum Kimono passenden Rosa ton die Spitze verziert

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Grundsätzlich bin ich mit meinem Objekt und meiner Leistung wirklich zufrieden, vor allem weil das Kleid aufgrund der Konstruktion des Kimono mich vor einigen Herausforderungen stellte, die vorher so nicht absehbar waren
- unterschiedlich dicke Stoffschichten, Schnittmusterteile die nicht genau auf die verfügbaren Stoffbahnen passten -> Puzzearbeit
- vorsichtig genug mit der Seide umgehen damit diese keine weiteren Schäden annimmt
- Zeitverzögerung, da der Kimono aus Japan geliefert wurde und erstmal 1,5 Wochen Lüften musste um den Geruch nach Mottenkugeln erträglich zu machen.

Ich bin an den Herausforderungen die sich beim Umarbeiten des Kleides ergeben haben sowohl in meinen Nähfähigkeiten aber auch in Bereichen wie Geduld, Ausprobieren bis etwas passt und Frustration gewachsen.

Auch die Herstellung der Maske brauchte zunächst mehrere Anläufe bis sie erfolgreich war und Rückblickend würde ich mich eher für Gipd entscheiden anstelle von Pappmache, aber das ist einfach eine Präferenz die sich im Herstellungsprozess gezeigt hat.