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L'on ne peut décemment parler du vêtement sans le replacer dans son contexte historique. Les historiens divisent le Moyen-Age en 3 grandes périodes : Le Haut Moyen-Age, le Moyen-Age Central, et le Bas Moyen-Age.

Il faut cependant garder en tête que le Moyen-Age s'étale sur une très longue période et que comme actuellement, la mode évolue très vite. Un vêtement est démodé 30 ans après.

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Il s'étend des Mérovingiens (Clovis, Ve-VIIIe, que l'on appelle aussi le très haut Moyen-Age) aux Carolingiens (Pépin le Bref, Charlemagne, VIIIe au Xe), en allant jusqu'au début des Capétiens (Huges Capet, Xe au XIVe).

C'est une période marquée par le brassage culturel, la conversion au christianisme par les Mérovingiens, les conquêtes militaires des Carolingiens transformant le paysage politique en Francie occidentale avec la prédominance des princes territoriaux. C'est une société rurale, pourvue d'un grand savoir-faire technique (notamment le travail du métal, armes, bijoux, accessoires...), dans l'héritage direct de l'Antiquité mais également de l'influence germanique. Les voies commerciales antiques s'intensifient, et permet un véritable essor économique. C'est à cette époque que l'on met en place les structures du vêtement.

Dans la tradition issue des Mérovingiens, l'homme porte tunique, braies, chemise et bandes molletières. La femme porte une robe longue avec une palla romaine, ce long châle qui couvre la tête et est drapé sur les épaules. Seuls les rois portent de nombreuses couches superposées, longues jusqu'aux pieds, largement ornées.

Chez les Carolingiens, la femme porte toujours une robe longue antique/vêtement ample non marqué à la taille et des manches évasées, se voile toujours  la tête, et porte 2 couches de vêtements. L'homme porte une tunique longue jusqu'aux genoux, à col rond ouvert à amigaut, fendue sur le devant ou sur les côtés ; une ceinture, un "pantalon" ou chausses ajustées en laine, un manteau semi-circulaire (dans la haute hiérarchie seulement) et des chaussures hautes jusqu'aux chevilles ou aux mollets. On orne le col, les manches et le bas des vêtements de galons. La soie n'est pas encore connue en Europe.

Dans les arts et artisanats, on est en plein dans l'âge roman.

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On n'utilise pas les mêmes pigments pour la teinture des vêtements et les enluminures. Je vais tâcher de bien différencier les deux dans cette section. Cependant, les nuances restent sensiblement les mêmes.

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Ou l'âge d'or des Capétiens. On se dirige progressivement vers le système féodal (3 corps sociaux : ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent) et le retour de l'autorité royale. Cela va provoquer un essor des villes et du commerce, ainsi que de la culture. C'est l'époque des innovations techniques. On reste encore dans la morale chrétienne au XIIe, mais on passe doucement, en art, du roman au gothique. Le monde évolue, le vêtement aussi. Le XIIIe voit l'arrivée des lois somptuaires, qui mettent en place les règles de bienséance : ce que chacun a le droit de porter selon son rang et son statut social. On évite ainsi les dépenses inconsidérées et on préserve l'ordre social établi. Le costume met alors son porteur en scène.  A la fin du XIIIe, on utilise beaucoup les fourrures, des draps de qualité, on superpose les matières, on ajoute des métaux, des pierres précieuses, des perles. Les patrons sont plus complexes et présentent plus de découpes, on voit les différentes couches du vêtement. Le marché de seconde main apparaît également. C'est la mode du gambison, des houppelandes, du chaperon porté en chapeau avec un bourrelet, de la diversité des formes et des petits détails multipliés.

Au XIIe, les vêtements sont plus longs chez les femmes comme chez les hommes. On montre son rang sans exagérer : on est encore dans la morale chrétienne. On note une concurrence entre les notables bourgeois, qui veulent imiter les nobles et les nobles qui veulent se distinguer des autres classes.

Au début du XIIIe, les courbes des femmes sont gommées, les silhouettes allongées, les formes des vêtements simplifiées. Les vêtements sont longs, larges, et font montre d'une discrétion raffinée. Les tenues représentent l'idéal chrétien de tempérament et de justesse. La richesse de leur parure font l'arme de séduction de la femme.

Chez les hommes jeunes, la mode du plus court et plus ajusté bat son fort.

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Il s'étend de la fin des Capétiens au début des Valois (Philippe de Valois). C'est l'époque de l'innovation, de la liberté, mais c'est aussi l'époque des règles et des codes. Les classes sociales se dégagent davantage encore et avec elles, les inégalités sont encore plus accentuées. On distingue maintenant les pauvres, les bourgeois, et la classe princière.
Fin XIVe, c'est la mode des houppelandes.
Mi XVe, les robes à gros plis apparaissent. Les femmes rembourrent leurs épaules, portent la taille fine et les jambes longues et effilées sous leur robe, ainsi que des souliers pointus (poulaines). La forme des robes suit celle d'un triangle (buste fin et gracieux, bas long et fourni).
Les hommes amplifient plus largement leur vêtement du dessus. C'est la mode du gambison transformé en pourpoint, qui épouse les courbes du corps. Il possède de nombreuses pièces dans sa découpe, il peut être ouvert, boutonné, lacé, rembourré et cousu pourpointé d'où son nom). La forme des tenues suit celle d'un triangle inversé (pourpoint carré/rembourré en haut, chausses fines en bas). Le chaperon à l'ancienne n'est plus porté en cagoule mais avec un bourrelet pour en faire un chapeau enturbanné.
On a une grande diversité des formes à cette époque, on multiplie les petits détails, les femmes portent des robes de plus en plus lourdes et encombrantes (elles ne peuvent donc pas effectuer de tâches physiques).

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Mi XVe, on se dirige doucement vers la Renaissance.

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Les nourrissons portent des drapeaux/langes et un maillot. L'emmaillotage aurait la vertu de redresser le corps du bébé et de l'aider à mieux grandir.

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Garçonnets et fillettes portent des robes amples, souvent taillés dans de vieux vêtements, car ils grandissent vite. Ils portent la plupart du temps un bourrelet sur la tête pour éviter de se cogner.

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Ils sont ensuite habillés comme des adultes, sauf les chapeaux : la tête nue est signe d'innocence et de jeunesse.

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Devantier
Tablier en toile ou en cuir, notamment pour les forgerons.

Houseaux
Jambières/guêtres de travail, notamment pour protéger les paysans des salissures et des écorchures dans les champs.

Livrées
Vêtements aux couleurs du nobles (souvent un prince) pour une occasion particulière.

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Archers
Les archers portent une huque, vêtement de dessus semblable à une casaque non ajustée portée comme manteau ou sur l'armure, ou un paletot, la même chose mais boutonné sur le devant. La forme leur permet de ne pas être gênés lors du maniement de l'arc.

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Haut Moyen-Age : fibules, plaques, contre-plaques, boucles, en verre, bronze, or et argent.

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Epingles

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Mordants de ceinture, châtelaine, crochet de ceinture, trousseau

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On parle de drap pour les étoffes à base de laine animale (laine, soie), de toile pour les étoffes en fibre végétale (principalement chanvre et lin).

Chaque étoffe est vendue à la pièce, les pièces faisant entre 25 et 31 aunes en moyenne. L'aune est l'unité de mesure de l'époque et peut différer selon les villes : entre 60 cm à 1,20m. On utilise pour cela un bâton taillé à la bonne longueur, souvent ferré à chaque bout pour éviter d'effilocher les étoffes.

La largeur de l'étoffe dépend du métier à tisser et on parle en ce cas de petit lé ou de grand lé.

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dentelle, mousseline, taffetas

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On en trouve plusieurs sortes :

satin : peut être renforcé

damas : peut être broché ou sergé. Spécialité des villes de Lucques et Venise en Italie.

velours : souvent sur satin, il est plus cher que le damas ou le satin

tiercelain

samit

taffetas. Attention, il ne s'agit pas du taffetas actuel ! Il est toujours sans décor et à double face : l'envers et l'endroit sont identiques

drap d'or, d'argent : la soie est la seule matière à être enrichie de fils d'or ou d'argent à l'époque

baudequin : soie très riche qui peut être brochée de fils d'or

cendal

camelot : proche du taffetas, haute qualité

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Les noms des draps de laine dépendant de leur couleur :

brunette : laine brune légèrement bleutée, de qualité

blanchet : laine blanche

écarlate : laine rouge que l'on utilise pour les vêtements de dessus quand elle est de haute qualité, en doublure ou pour les moins riches quand elle est de moins bonne qualité. Elle peut être vermeil, violet ou rose, mais jamais cramoisi. On la fabrique notamment à Montivilliers, Rouen, Lille, Abbeville, Bruges et Bruxelles, également à Paris, Florence et en Angleterre. Ypres, en Flandres, en fait de très grande qualité également, et c'est aussi une spécialité de Courtrai.

frise : laine frisée, peu onéreuse

turquois : laine bleue

gris-blanc : spécialité de la ville de Hesdin.

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Elles sont faites à partir de fibres mélangées.

Tiercelain : mélange de soie, de laine et de fibre végétale, de basse qualité.

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Il s'agit de la façon de fabriquer les étoffes, de passer les fils entre les fils de chaîne. La trame donne souvent son nom au tissu.

Sergé : effet de sillon incliné

Tissu façonné : avec des dessins. On appelle alors les décors : figurés.

Tissu flotté : sans dessin

Drap fin : finesse d'exécution, donc plus cher

Drap renforcé : plus épais, plus solide, moins cher. Terme utilisé notamment pour le satin

Broché : effet de dessin avec au moins 2 couleurs. Le plus souvent, sur drap de soie.

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Artois
Abbeville : draps d'écarlate
Hesdin : draps de laine gris-blanc

Flandres
Bruges et Anvers sont connues pour leurs draps de luxe. Lille (et Bruxelles) ont des marchés très divers : soie, laine, fourrures et bijoux.
Courtrai et Ypres (aujourd'hui en Belgique) : draps d'écarlate

Normandie
Rouen, Montivilliers : draps d'écarlate

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Europe

Hollande et Pays-Bas : draps de laine de moindre qualité

Italie : Lucques et Venise sont connues pour leur damas

Asie

Chine : connue pour son satin renforcé

Pour rappel, les pays connus à l'époque : Europe latine et grecque, pays arabes, centre et est de l'Asie, côtes orientales et occidentales de l'Afrique, Islande, Groenland, Labrador, Nouvelle Ecosse, Russie, Chine (Cathay), Japon (Zipangu), Sumatra, Perse, Inde, Russie méridionale, Soudan, Madagascar, Comores...

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Peta vous dirait : la fourrure, c'est mal! On tue des animaux innocents! Mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit de l'époque, où la chasse fait partie intégrante de la vie quotidienne.

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On utilise les fourrures des animaux suivants : agneau, renard, écureuil, martre, lapin, chat

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Les fourrures suivantes : gris, létice, martre zibeline

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Nuancier de pigments (pour les enluminures!)

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Nuancier de pigments (pour les enluminures!)

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Nuancier de pigments bis (pour les enluminures)

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Nuancier de pigments bis (pour les enluminures)

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Couleur chic, riche, cher et dense.
Le noir peut être remplacé par du gris ou du vert pour les plus petits budgets. C'est la couleur de la mort dès le XIIIe siècle, on s'habille d'ailleurs en noir traditionnellement le 31 octobre. C'est la couleur à la mode chez les bourgeois italiens au milieu du XIVe siècle.
C'est aussi la couleur des malades, des prostituées, des jongleurs, des bourreaux, des juifs et des musulmans. Mais aussi celle de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne!

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Couleur du mariage, réservée à la noblesse en Italie au XIVe siècle. C'est aussi la couleur de la Toison d'Or.
Ecarlate : rouge très riche, fabriqué en Normandie et en Flandres (pour les draps)
Cramoisi : rouge très intense, fabriqué à partir de graines de Kermès
Vermeil
Violet : considéré comme rouge à l'époque

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Couleur de la naissance, traditionnellement portée le 1e mai pour la fête de la Nature.

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Il ne faut pas croire que les couturiers cousent tout : ils se contentent de tailler les vêtement de corps. Tout le reste est dévolu à un métier particulier.

Tailleur : couturier

Brodeur : broderies

Chausselier : chausses et chaussons

Cordonnier : souliers et houseaux

Valet de chambre : couturier occasionnel à titre honorifique, engagé pour habiller de livrées les officiers d'une maison

Brodeur : broderies

Aide-tailleur/couturier : apprenti du tailleur

Argentier : gère tout ce qui est en argent : bijoux, vaisselle, broderie d'orfèvrerie...

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On offre des draps plutôt que des tenues. Chacun peut ainsi en faire l'utilisation qu'il veut!

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On retourne les robes pour leur donner un aspect plus neuf.

Les nobles ont pour habitude, en héritage ou en étrennes, d'offrir leurs vieilles tenues à leurs serviteurs, qui peuvent les retailler pour se faire de nouveaux vêtements.

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Après de nombreuses années et demandes de la part de la communauté de joueurs, j'inaugure enfin ce document concernant l'histoire des vêtements médiévaux/renaissants. Loin d'être historienne, je me contente de compiler ici une partie des notes de mes lectures sur le sujet, qui ne remplaceront jamais celles d'un expert sur le sujet. J'espère qu'elles vous apporteront quelques connaissances et/ou éclaircissements.

Bonne lecture!

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Chez les rois capétiens
2 tuniques + 1 manteau royal attaché sur l'épaule + couronne + sceptre
On enfile d'abord une tunique ou robe de dessous, puis une autre tunique de dessus ou une dalmatique d'apparat plus  courte, parfois fendue sur les côtés, et une ceinture par-dessus. Vient ensuite le manteau court ou sagum, attaché sur l'épaule droite par une agrafe ou fibule en fleuron (ou fermail fleur de lys ornée d'une perle ou d'une pierre), et orné d'une large galon fleurdelysé.

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Durant le Bas Moyen-Age, on fait un inventaire des affaires du défunt, et on calcule la valeur marchande des vêtements selon leur état. On note notamment les différences de qualité, de couleurs, mais aussi la variété et le nombre.

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C'est la couleur paysanne de base, bien qu'elle sera suivie par la suite par le rouge, le vert, le noir puis le gris au XVe. On la porte alors surtout sur les tuniques.

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La tenue ne suffit pas à établir les codes sociaux. La coiffure, l'expression du visage, la posture et l'expression du corps contribuent à différencier les classes sociales.
L'apparence change alors en fonction du lieu, de l'éducation, de la richesse, de la vision de la vie, et des conceptions religieuses.

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On teint  dans des bains. Les teintures peuvent être assez toxiques!

On fait macérer les racines avant de les faire bouillir puis de filtrer.

Les différents bains

Bain neutre : alun

Bain acide : vinaigre

Bain alcalin

Fermentation : par ébullition

Bain salin

Bain mère

Avec quoi teint-on?

Racines d'orcanette, ramassées à l'automne dans le bassin méditerranéen. Elles produisent un gris-marron.

Bourdaine

Genêt des teinturiers

Genêt à balai

Feuilles de sumac : produits du gris/beige, et associé au fer, du violet et du gris foncé presque noir

Sureau yèble

Sorgho des teinturiers

Achillée millefeuille

Empatoire

Racines de garance, provenant du bassin méditerranéen, d'Orient, puis d'Europe, ramassées elles aussi à l'automne : c'est la première et principale source de rouge. On peut produire de nombreuses teintes  avec, du pastel au très foncé : elle fournit le meilleur noir grand teint de l'époque. On utilise les vieilles racines pour produire de l'écarlate, et les plus jeunes pour de l'orangé. Elle ne supporte pas la macération et les bains trop chauds. Dans un bain acide, elle fournit du rouge. En bain neutre, de l'orange foncé. En bain alcalin, de l'orange clair.

Faux produits

Cerise : produit un vieux rose séché

Fraise

Framboise

Bleuet

Racines de pissenlit

Betterave

Modançage

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Gomme arabique
Pas connue avant le XVe en Europe, elle est pourtant déjà très utilisée par les Egyptiens pour faire tenir les couleurs des hiéroglyphes. Elle sert également à raidir l'étoffe pour donner de la tenue aux orfrois.