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Una Dulce tradicion

PRODUCTOS DON JOSE SAS

Producimos y comercializamos alimentos tradicionales colombianos. caracterizándose por su gran aceptación e inigualable sabor y textura.

Conoce, disfruta y endulza cada momento...

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El MARKETING PUSH que lleva el producto al consumidor y el MARKETING PULL, que atrae al consumidor hacia el producto.

El MARKETING PUSH o “de impulso” es una estrategia promocional donde las empresas intentan llevar sus productos a los clientes. Es una forma rápida de mover al cliente de la conciencia a la compra. Se trata de una serie de técnicas no intrusivas utilizadas en el INBOUND MARKETING para atraer a los usuarios interesados en los servicios y/o productos que ofrece una marca. Se impulsa el producto o servicio a través de los canales de comercialización que va desde la empresa, pasa por los intermediarios hasta el consumidor final quienes no lo conocen ni lo buscan, pero el producto se les presenta a través de diversas actividades de promoción que crean una necesidad y por lo tanto, una demanda del consumidor para ese producto: la empresa lleva el producto al cliente; el cliente sabe sobre el producto cuando lo compra.

Es la estrategia más apropiada si:

Propones una amplia oferta de productos: en este caso, tienes que ser competitivo en el precio y la Por ejemplo, si es material de oficina o artículos informáticos, está claro que existe una multitud de proveedores con un catálogo como el tuyo.

La demanda de tus productos es débil y los usuarios no conocen tu marca. Te damos un ejemplo ¿Recuerdas los palos de selfis? Nadie lo necesitaba, nadie conocía este producto, sin embargo, de repente, los encontrabas por todas partes.

Sus ventajas entre otras están en, “crear valor de marca” y “crea valor para tus clientes” y, además, es más económico que otras estrategias.

El MARKETING PULL o “de atracción” consiste en lograr que los clientes se acerquen a tu marca y se establezca una relación continua con ella. Se utilizan tácticas para crear la demanda del consumidor. Los clientes buscan activamente los productos debido a su calidad y reputación.

Las empresas generalmente utilizarán el marketing de atracción cuando el cliente sepa lo que está buscando o qué problema necesita resolver. Las marcas realizan un alto gasto en publicidad y promoción para que el consumidor opte por su solución, en lugar de la solución ofrecida por la competencia.

Las tácticas PULL ofrecen una probabilidad de conversión más alta, ya que es el cliente el que llega a la oferta cuando la necesita y la busca y tienden a tener más éxito en la construcción de embajadores de marca.

Esta estrategia es diametralmente opuesta al PUSH porque en este caso, hablamos de atraer a audiencia. El cliente te busca para satisfacer sus exigencias.

Las estrategias PULL suponen la creación de campañas publicitarias y de marketing dirigidas al consumidor y normalmente se desarrollan sin un periodo de tiempo predefinido. Por ello, es común en las grandes compañías la utilización de este tipo de acciones.

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El cine en los años 20, medio de comunicación

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El cine en los años 20, medio de comunicación

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Los años veinte tienen algo muy especial. El cine mudo estaba alcanzando la madurez de sus formas expresivas pero la industria todavía no había tomado el control e impuesto estrictas reglas a la creatividad. El séptimo arte todavía era el campo de juegos de todo innovador y artista visionario. Por eso, en la década de la que ahora se cumple un siglo, casi todas las vanguardias artísticas se adentraron en ese invento, ya no tan reciente, de la imagen en movimiento.

Los años veinte vieron nacer casi todos los géneros que hoy veneramos, y lo hicieron con auténticas obras maestras que permanecen impolutas ante el paso del tiempo, un siglo de antigüedad que solo las hace brillar más en el firmamento de los cinéfilos. Repasemos pues los títulos más esenciales de esa explosión de arte cinematográfico que fueron los felices años 20.

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17. 'Ben-Hur' (Fred Niblo, 1925)

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Las mejores películas de los años 20, clímax y final del cine mudo

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Los años veinte tienen algo muy especial. El cine mudo estaba alcanzando la madurez de sus formas expresivas pero la industria todavía no había tomado el control e impuesto estrictas reglas a la creatividad. El séptimo arte todavía era el campo de juegos de todo innovador y artista visionario.

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una estrategia Push consiste en llevar a cabo acciones destinadas a generar audiencia para una marca determinada. La publicidad se enfoca en un público masivo. Esto no ocurre en una estrategia Pull, donde la comunicación se realiza directamente al target o público objetivo de la marca.

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En el sistema Push (empujar), las empresas conciben la fabricación de los productos en función de un pronóstico de la demanda o de un itinerario determinado de trabajo. Por otro lado, el sistema Pull (jalar) limita la producción en función a una necesidad del consumidor.

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El marinero como sinónimo del chic parisino

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El marinero como sinónimo del chic parisino

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La camisa bretona de rayas nació como uniforme de la naviera francesa. Manufacturada en la región de La Bretaña desde 1889, Coco Chanel se inspiró en ella para su primera colección náutica de 1917, que hizo furor entre la alta burguesía de la Riviera francesa. Pablo Picasso, Brigitte Bardot o Andy Warhol la convirtieron en un icono atemporal.

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Utilizar figuras de la época para que los clientes deseen comprar la blusa marinera

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Coco Chanel se inspiró en el diseño del uniforme de la naviera francesa y lanzó su primera colección náutica en 1917, misma que causó gran furor en la clase más alta y se convirtió en un ícono atemporal.

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Los peinados años 20 marcaron un antes y un después y no solo en lo que a tendencias de look y estilo se refiere, sino que la mujer tome un papel más importante en cuestión ha independencia sobre ella misma.

Este tema fue por decirlo de alguna manera, una pequeña pero muy importante evolución para nosotras, porque fue cuando se empezó a llevarse peinados más sensuales y vestidos o faldas más cortas sin ir tan rudimentarias como solía ser antes llegando hasta el día de hoy pero con estilos de cabellos con ondas.

Claros ejemplos de los peinados de los años 20 eran las famosísimas melenas Bob, ondas de agua las bandas para el cabello.

Las ondas de agua son un reflejo de los peinados de los años 20

Este estilo tan peculiar normalmente se solían ver en cabellos cortos o incluso en cabellos de media melena, aún así si tienes el pelo largo y no quieres sacrificarlo por lucir este estilo de peinado una de las maneras más sencillas de realizártelo es dando más importancia a los rizos por la parte superior de la cabeza.

Con aplicar mousse de peinado sobre el pelo y sujetándolo con varias penas horizontalmente colocadas tan solo deberás dejar de secar el pelo y automáticamente cuando terminé, cómo por arte de magia tendrás este peculiar peinado de hace casi un siglo.

Tutorial de como se hacen las ondas de agua en un peinado años 20 perfecto

La melena corta es un peinado años 20 casi de rebeldía.

De los cabellos más hablados, comentados y utilizados en estos años.

Al empezar la mujer a tener más independencia, demostró que la tenían por muchos motivos y uno de ellos era este corte de pelo: Peinado de los años 20 muy recto, cortado justo por debajo de las orejas.

Este peinado curso prácticamente el fin de los cabellos largos demostrando de esta manera que la mujer podía cortarse el pelo tanto como quisiera al igual qué hacían los hombres.

2 cabellos años 20 convertidos en uno: El moño Charleston.

La mezcla de un recogido romántico con la de las ondas de agua que ya hemos dicho al principio del artículo, creaban outlook ya la vista parecía complejo de realizar y a la vez despeinada se realizaba las ondas de agua pero no muy marcadas y con el resto del pelo se iba enrollando muy suavemente los semilargos que iban quedando y las puntas fijándonos en un moño y aparentemente parece que está hecho rápido y corriendo

El adorno de los peinados años 20 por excelencia

El sombrero de campana sin lugar a dudas en cualquier evento o festividad que se realizará siempre veías alguna mujer con uno de estos sombreros gigantes que cubrían perfectamente toda la cabeza de la mujer llegando a tapar las hasta las cejas.

Fue en los años 20 dónde las bandas para peinados se inició.

Estas bandas normalmente, las mujeres adineradas eran las más frecuentes de ver ya que lucían bandas muy finas y ala vez muy discretas con materiales super nobles y lujosos dónde se los colocaban a la altura del flequillo o incluso prácticamente por mitad de la frente para que se viesen bien cómo brillaban.

Famosas y series con peinados de los años 20

Hoy en día muchísimas personas siguen usando esta tendencia en la que fue prácticamente una forma de expresión de la década de los 20 hasta incluso los peinados de los 40.

Sin ir más lejos Rihanna uso este tipo de peinado favoreciendo sus facciones y que gracias a eso potenciamos su imagen de madera espectacular.

También la famosísima actriz Drew Barrymore cuando en uno de los eventos de estos famosos, sorprendió a todos con el estilo de cabello años 20 de ondas al agua y pelo corto incluyendo en su pelo una redecilla que cubría su rostro dándole un aspecto precioso.

Y como no mencionar la famosa serie de BOARDWALK EMPIRE donde ves montones de peinados ambientados en este estilo de cabellos.

Imágenes de peinados años 20

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Los peinados años 20: belleza y moda increíble | Los Peinados

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Los peinados años 20 marcaron un antes y un después y no solo en lo que a tendencias de look y estilo se refiere, sino que la mujer tome un papel más importante en cuestión ha independencia sobre ella misma.

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Los estándares de belleza de esa época se pueden ver a través de la moda popular de las mujeres.

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Los estándares de belleza de esa época se pueden ver a través de la moda popular de las mujeres.

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Al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres empezaron a retornar a sus casas en Europa, se encontraron con una inesperada sorpresa. Sus mujeres y muchas otras ya no estaban tan dispuestas, como antes del conflicto bélico, a las tareas hogareñas ni a las labores de beneficencia. Durante los cuatro años de guerra, ellas habían desempeñado muy bien los papeles antes privativos de los hombres y ya no querían retroceder.

La mujer se entregó a una vida llena de actividades. Fue mucho más al cine y mucho menos a las aburridas reuniones sociales. Asumió la práctica de deportes como el tenis y la natación. Manejó autos con desenvoltura. Fumó y abordó con interés temas de conversaciones antes prohibidos. Bailó fox trot, cheeck to cheeck, charleston y black bottom. Para asumir sus nuevas conductas abandonó los flecos de seda, se deshizo de la molesta lencería, se sacó los sombreros llenos de complicaciones y el vestido de calle largo, que al comienzo de la guerra se estaba imponiendo entubado en los tobillos que casi no permitía caminar.

También se bajó el escote, se subió la falda y borró la cintura de avispa. La consigna general femenina fue cultivar el tipo juvenil casi masculino, suprimiendo el corsé que privaba de naturalidad a sus movimientos, cortándose el pelo a lo muchacho y usando sombreros hondos. Madame Coco Chanel y Jean Patou lanzaron a la moda la camisa y la corbata masculinas alrededor de 1925. El abrigo recto y el impermeable sellaron el adiós a las plumas y a las flores. Muchos hombres miraban atontados después de su larga ausencia a sus esposas irreconocibles bajo el pijama, con el pelo tan demasiado corte en la nuca y esas actitudes tan desenvueltas. Pero se familiarizaron rápidamente con el cierre de cremallera, un acierto de la década y tan fácil de bajar.
Hay que verse "chic"
Francois Boucher, en su libro Historia del Traje, señala que la alta costura perdió mucha influencia en la década del veinte y que se cerraron muchas casas como Doucet, Poiret y Drecoll, al paso que se abrieron otras valientes dispuestas a "reanimar el prestigio de la elegancia" como la de Jean Lanvin, madame Gerber y madame Channel. Pero aunque tuvieron cierto éxito en los roperos y baúles, chocaron con la oposición de las mujeres de tacones bajos que ya estaban habituándose a la producción en serie y a las nuevas telas que permitían un caminar suelto de tono moderno, como la cachemira, las lanas de Escocia y la muselina.

El color también fue un arma para despedirse del pasado, del blanco y negro de la guerra, de los lutos deprimentes. Los colores violentos, los "colores sólidos" de Paul de Poiret dieron la nota estimulante, especialmente en pañuelos, echarpes y trajes de noche. Mientras que las medias y la ropa interior de seda afirmaron la femineidad y tuvieron como destino la seducción.

Las creaciones de los modistos tenían nombres como "Cuando se ama", "Bésame", "De cinco a siete", "¿Vendrá él?", una manera tal vez de enganchar su producción a la actitud frívola y pueril característica de las "coquetas" de la época. La preocupación obsesiva era tener "chic", verse "chic", ser "chic".

Poiret estaba muy descontento con las damas de su época. Antes ellas parecían proas de buque, mientras ahora, se quejaba, parecían postes telegráficos subalimentados.

La mujer se armó de audacia para desbordar su territorio femenino y alterar el orden establecido para los sexos. Estudio profesiones liberales, ganó el derecho a voto, conquistó la libertad sexual, limitó el número de hijos y salió a bailar con sus amigos cuando el marido no estaba dispuesto a acompañarla.
En Estados Unidos
Las flappers, a la vanguardia de los nuevos vientos libertarios, encabezaron en Estados Unidos la revolución en el campo de la moral. Según la describiera el escritor F. Scott Fitzgerald, verdadero agente de prensa de estas mujeres, la flapper ideal era una muchacha de gustos caros, de unos 19 o 20 años, moderna hasta la exageración. Fumaba en público, bebía hasta ponerse como cuba y profería insultos y garabatos. Nada le chocaba. Era franca. Sus faldas, como el mercado de valores, subían más y más; pronto se encaramaron por encima de las rodillas, enseñando a los hombres más longitud de pierna de la que jamás habían visto en público.

La flapper llevaba las medias de color carne enrolladas a la altura de las rodillas huesudas, se ceñía los pechos y pasaba hambre para adquirir las formas amuchachadas que tanto le encantaban. Desterró el talle tipo reloj de arena, se quitó las enaguas y camisas y en los bailes de estudiantes dejaba las fajas y corsés en el guardarropa con la mayor naturalidad. Pronto los descartó del todo. Liberada desde cuello a los pies se la veía con varios kilos menos y con movimientos sueltos. El próximo paso lo dio en la peluquería, donde abandonó su larga cabellera sin derramar una sola lágrima.

El bob o pelo corto era lo que entonces se llevaba; nada de redecitas, peines ni horquillas. La flapper, para rematar su aspecto, se cubría con un sombrero de punto, encasquetado en la cabeza hasta los ojos, del que sólo escapaba algún rebelde mechón de pelo. Los cosméticos daban el toque final. El rouge ya no era monopolio de coristas y putas. Las muchachas bailaban muy apretadas contra sus parejas luciendo dos manchas encarnadas en las mejillas y los labios pintados en forma de corazón. Los pastores de almas, desesperados, se retorcían las manos; los vendedores de artículos de belleza se las frotaban de contento.

Despotricaban los guardianes de la vieja moral. La YWCA. -Asociación de Jóvenes Cristianas- emprendía campañas nacionales contra los vestidos indecorosos. Los legisladores de Ohio presentaban proyectos de ley, pidiendo que se prohibiera la venta de cualquier prenda "que exhiba o acentúe las líneas de la figura femenina" y para que se impidiera a las mujeres de más de catorce años "llevar faldas que no llegaran a la parte del pie denominada empeine". Todo era inútil. Del mismo modo que los años de la Prohibición hicieron a la bebida más tentadora, los discursos contra "las hijas del jazz" sólo conseguían sublevarlas más.

La ciencia -lo único que hasta entonces respetaban las mentes modernas- puso a Sigmund Freud al alcance de las jóvenes estadounidenses, y Freud las puso al corriente de la salud mental. Con su interpretación torcida, pero notablemente unánime, de las obras del creador de la psiquiatra moderna, las flappers se unieron a las filas de quienes proclamaban que la libertad sexual era tan imprescindible a la salud como comer una manzana al día. El nuevo pecado mortal se llamaba represión.
La obsesión por el sexo
Freud había investigado y revelado que sobre la represión se asientan las bases del mundo civilizado; pero él defendía la civilización y, por lo tanto, consideraba que la represión era imprescindible. Se limitó a explicar el fenómeno, pero no emprendió ninguna campaña en contra. No importaba. La flapper se salió con la suya. Se emancipó en buena lid y sin temor. El sexo la obsesionaba y los medios masivos de comunicación reflejaban e intensificaban tal obsesión. True Story y cien revistas de su estilo estilo le brindaban narraciones de amor y represión, y en el cine Clara Bow le enseñaba hasta dónde podía llegar una muchacha atractiva (Ver en youtube Misterios y Escándalos: Clara Bow). La pantalla recordaba a la flapper, suave y constantemente, que el sexo sin inhibiciones es fuente de alegrías. Ofrecía historias con "caricias y abrazos, con besos blancos y besos rojos, con muchachas enfebrecidas por el afán de amar de tos los modos posibles. La flapper acudía al teatro para ver dramas de homosexualismo o de violaciones Íntimamente deseadas por las víctimas. Leía novelas que trataban del amor lesbiano y de hombres impotentes, y era para ella cuestión de honor leer todo lo que la Iglesia o el puritanismo prohibiera. Entre los libros de toda mujer inteligente figuraba en lugar destacado El amante de Lady Chatterley.

La flapper, según Fitzgerald, "acepta a un hombre, al hombre del momento, tal como es, sin tontas promesas que sólo conducen a una ruptura desagradable e incómoda... y toma en su recto sentido todo lo que se le dice, sin sentirse 'ofendida', como su 'púdica' hermana mayor; esa hermana mayor que, recostada en actitud seductora en un sillón en el jardín, se protegía con una sombrilla rosada de los benévolos rayos del sol que querían broncearle la piel". Como Fitzgerald decía, las madres no tenían idea de la voracidad con que besaban sus hijas.

Pero, ¿se contrariaban mucho las madres por eso? Y en caso afirmativo, ¿les duraba mucho el enojo? ¿Y qué decir de la hermana mayor de la flapper? Como Fitzgerald reconoce con cierta tristeza, la joven generación, cuya inocencia y exuberancia excusaba tantas cosas, hizo una revolución demasiado atractiva. Hacia 1923, escribe Fitzgerald, ya se habían pasado a ella las generaciones de más edad. Los padres se hicieron los dueños en las reuniones de los hijos.

Fitzgerald se figuró que el alcohol podría ser el elixir que ocupara el lugar de la ardorosa sangre joven. De nuevo la tecnología y la revolución iban de la mano, porque las mujeres de más edad y las de menos recursos se fueron emancipando de las 24 horas diarias de faenas domésticas. Hogares más reducidos, familias menos numerosas y todo un arsenal de artefactos les permitían más tiempo de asueto.

Los alimentos enlatados y las panaderías del barrio las liberaban en buena parte de la cocina. Las tintorerías, las lavadoras y las planchas eléctricas les ahorraban el tener que dedicar días enteros a lavar la ropa de la familia. Con los trajes de confección, las aspiradoras eléctricas y la posibilidad de comprar por teléfono, la mujer de los años 20 estaba en condiciones de vivir su propia vida.

Ya no habría vuelta atrás.

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La rebelión de las mujeres en la década de los años 20'

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Al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres empezaron a retornar a sus casas en Europa, se encontraron con una inesperada sorpresa. Sus mujeres y muchas otras ya no estaban tan dispuestas, como antes del conflicto bélico, a las tareas hogareñas ni a las labores de beneficencia.

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En la década de 1920, la vida de las mujeres cambió radicalmente a través de la introducción de nuevos derechos, empleos y actitudes sobre el género.

El cambio se reflejó en la moda, que pasó de telas ajustadas y con corsé de principios del siglo XX a faldas y vestidos sueltos y de dobladillo más corto.

La enmienda 19 fue ratificada en agosto de 1920 y las mujeres votaron en las elecciones de noviembre de 1920.

Aunque a las mujeres negras se les permitió votar en las elecciones de 1920, otras leyes restringieron sus libertades, y tardaron décadas en recibir los mismos derechos que las mujeres blancas.

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Los años 20 fueron testigos de grandes cambios para las mujeres. F ue la primera década en la que sus habilidades fuera del hogar fueron realmente reconocidas.

La Primera Guerra Mundial vio a las mujeres acudir en masa al trabajo, asumiendo el trabajo de los hombres que habían ido a la guerra. Mostraron que podían hacer el mismo trabajo que ellos, y se demostró que las ideas sobre su incapacidad para manejar maquinaria pesada eran erróneas.

La ropa de las mujeres también representó un cambio masivo en sus roles sociales. El estilo de la mujer de los años 20 ya no estaba limitado por corsés ajustados y faldas grandes y con volantes, sino que pasó a ser suelto y cómodo.

El derecho al voto solidificó la nueva posición de las mujeres en la sociedad. Habían pasado de solo criar a sus hijos en casa a convertirse en mujeres trabajadoras.

Echa un vistazo a las fotos que muestran cómo era la vida de la mujer de los años 20.

La 19ª enmienda, que otorgó a las mujeres el derecho al voto, fue aprobada hace casi 100 años.

El movimiento por los derechos de las mujeres alcanzó una escala nacional tras la Convención de Seneca Falls de 1848, en la que las líderes Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott hablaron sobre la necesidad del sufragio femenino.

Su aprobación fue el resultado de casi 100 años de protestas.

Las mujeres protestaron por su derecho al voto durante casi un siglo antes de que la enmienda fuera finalmente aprobada en 1920.

Quienes protestaron se enfrentaron a ser arrestadas, encarceladas y al hostigamiento en sus esfuerzos por garantizar los derechos de las mujeres.

Estas fueron algunas de las primeras mujeres en emitir su voto, solo unos meses después de que se legalizara en 1920.

Votaron en las elecciones por Warren G. Harding o Calvin Coolidge en el bando republicano o por James Cox o Franklin Delano Roosevelt en el demócrata. Harding ganó y se convirtió en presidente en 1921.

Las mujeres en Londres también protestaron por su derecho al voto.

El sufragio femenino en Gran Bretaña se convirtió en un derecho de manera diferente que en Estados Unidos. Hubo dos etapas para otorgar a las mujeres el derecho al voto: la declaración de sufragio para mujeres de 1918, y luego la declaración de sufragio completo para mujeres en 1928.

La declaración de 1918 fue altamente excluyente, solo permitía que las mujeres mayores de 30 años que estaban casadas con miembros de su gobierno local se registraran.

No fue hasta 1928 cuando las mujeres obtuvieron los mismos derechos de voto que los hombres, lo que permitió a todas las mujeres mayores de 21 años votar.

Las mujeres apoyaron y protestaron contra la Ley Seca hace 100 años.

Aunque la Unión de Mujeres Cristianas de la Templanza estuvo detrás del movimiento que provocó la Ley Seca, también hubo mujeres en contra de la prohibición de alcohol. Las mujeres contrabandistas a menudo tenían mucho más éxito que los hombres en ese momento, ya que era ilegal que los agentes de policía varones buscaran a mujeres.

Aunque las mujeres acababan de obtener el derecho al voto, habían sido miembros activos de la sociedad durante años, como estos oficiales.

Georgia Ann Hill Robinson fue la primera mujer policía negra nombrada para el Departamento de Policía de Los Ángeles, y posiblemente para el país, en 1916. Trabajó allí durante 12 años y luchó contra la segregación y el bienestar de las mujeres.

Muchas mujeres empezaron a trabajar como operadoras de centralita telefónica, contestando teléfonos y conectando llamadas.

Antes de que el trabajo se volviera popular para las mujeres, los adolescentes trabajaban como los primeros operadores de centralitas. Sin embargo, demostraron ser demasiado groseros e ingobernables, y los jefes trajeron a mujeres en su lugar, creyendo que eran naturalmente más educadas y de voz suave.

Otras mujeres trabajaban en fábricas como esta de pelotas de tenis.

La Primera Guerra Mundial fue la primera vez que las mujeres en EEUU trabajaron en fábricas, anteriormente considerados puestos masculinos. Compartieron los mismos riesgos que los varones, demostrando que podían lograr las mismas cosas que los hombres.

Esta mujer también trabajó en una planta de embotellado de leche.

Las mujeres comenzaron a hacer todo tipo de trabajos en la década de 1920. Manejaron taladros, soldaron, operaron grúas, utilizaron máquinas de tornillo y muchos otros trabajos que requerían maquinaria pesada.

El trabajo en la fábrica a menudo era largo y tedioso, y requería que los trabajadores hicieran la misma tarea todo el tiempo.

Estas mujeres pasaron sus días glaseando galletas en una fábrica en Liverpool, Inglaterra.

Aunque la esclavitud fue abolida en 1865, las mujeres negras todavía no tenían las mismas oportunidades que las mujeres blancas.

Muchas mujeres negras en el sur trabajaban recogiendo algodón para ganarse la vida.

Un estudio indicó que 2 de cada 3 mujeres de familias negras terratenientes estaban involucradas en el cultivo de algodón en la década de 1920.

La década de 1920 fue parte de la era de la segregación en el sur, en la que las mujeres negras se enfrentaron a discriminación en el trabajo.

La era de la segregación duró de 1900 a 1930 y supuso, en algunos casos, que a las mujeres negras se les prohibiese trabajar en los mismos trabajos que a las mujeres blancas, como los trabajadores de la construcción de la imagen.

Otras mujeres trabajadoras incluyeron a las Enfermeras de la Cruz Negra.

Henrietta Vinton Davis fundó las Enfermeras de la Cruz Negra en 1920 como parte de la Asociación Universal para la Mejora de los Negros y la Liga de Comunidades Africanas. Ofrecieron servicios de salud y educación sobre higiene a los miembros negros de la comunidad.

En ese momento, casi ningún programa de enfermería admitía a personas de ascendencia africana y muchos centros de salud brindaban atención desigual a los pacientes negros. Las enfermeras de la Cruz Negra abordaron estos problemas y se convirtieron en figuras clave para los derechos civiles.

Mientras tanto, las mujeres en Japón también trabajaban en fábricas. Aquí se les ve protestando por condiciones de trabajo injustas.

En 1918 y 1919, hubo un aumento de las protestas en las fábricas textiles de Japón, donde las mujeres exigieron un horario laboral más corto y aumentos salariales. Recibían mucho menos dinero que sus homólogos masculinos pese a hacer un trabajo importante como era la confección de uniformes de guerra, para lo cual había una gran demanda en ese momento.

Las mujeres comenzaron a trabajr en la cocina fuera del hogar.

Aunque las mujeres eran consideradas cocineras, el papel fue relegado a la casa, en lugar de a un restaurante. Sin embargo, la década de 1920 comenzó a ver a mujeres estudiando para ser chefs profesionales.

Muchas mujeres trabajaban como amas de casa. Poco a poco, las nuevas tecnologías les facilitaron la vida, como el lavavajillas.

Aunque el primer lavavajillas fue inventado en 1886 por Josephine Cochrane, no se hizo popular en los hogares hasta la década de 1920.

La introducción de la fontanería permanente en los hogares hizo posible máquinas como los lavavajillas, aunque eran caros y solo se encontraban en los hogares de familias ricas.

Conducir les daba a las mujeres una libertad y movilidad que nunca antes habían experimentado.

En 1909, Alice Ramsey, de 22 años (no sale en la imagen) se convirtió en la primera mujer en conducir por Estados Unidos, en parte para demostrar que las mujeres eran capaces de estar tras el volante.

Aunque trabajaron duro, las mujeres hace 100 años también sabían cómo divertirse.

Estas mujeres se refrescan en un bloque de hielo en un caluroso día de verano. Los bikinis aún no se habían popularizado, por lo que estos conjuntos probablemente fueron los que vestían las mujeres de los años 20.

Bailar era un pasatiempo popular tanto para adultos como para niños.

La década de 1920 fue la primera en ver bailar de forma libre en la pista de baile.

Los bailes como el Charleston eran muy populares y a las mujeres que iban a bailar a fiestas nocturnas se les llamaba "chicas buenas".

La ropa deportiva era muy diferente a la de ahora.

Los primeros trajes de baño estaban hechos de lana, ya que los diseñadores creían que ayudaría a mantener calientes a los nadadores en aguas frías.

Sus trajes de baño también eran diferentes, como los de estas mujeres del concurso Miss Coney Island de 1924.

Jantzen fue el primero en crear trajes de baño de un material de jersey elástico, con diseños que mostraban las curvas de las mujeres.

No solo sus trajes de baño eran diferentes, también lo era su opinión a cerca del bronceado.

No fue hasta la década de 1920 que el bronceado se hizo popular. La diseñadora de moda Coco Chanel creó la tendencia con una foto en la que aparece saliendo de un crucero en Cannes después de pasarse con el sol. La imagen creó un nuevo estándar de belleza.

A menudo se hacía ejercicio en grupo.

Hacer estiramientos, en lugar de hacer ejercicio, fue visto como el método ideal para el cuerpo y la salud de las mujeres. Las bicicletas estáticas y las máquinas de remo también se inventaron en la década de 1920, junto con la Vibro-Slim, una máquina con un cinturón vibratorio destinado a reducir la grasa del vientre.

Hace 100 años ya había mujeres olímpicas, pero sus uniformes eran bastante diferentes a los elegantes atuendos de hoy en día.

La natación femenina fue el primer deporte aeróbico aceptado por el Comité Olímpico Internacional, y se introdujo por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo.

Los estándares de belleza de esa época se pueden ver a través de la moda popular de las mujeres.

La moda femenina de la década de 1920 se caracterizó por telas sueltas, muchos flecos y glamurosas joyas. El pelo corto también era popular.

Los grandes sombreros de ala con flecos y los collares de perlas eran accesorios populares.

Las faldas largas y rectas con cintura baja eran el estilo más popular.

Las faldas sueltas y los vestidos eran muy diferentes de la ropa apretada de las décadas anteriores, además de que eran mucho más cómodos.

Las bailarinas fueron otra faceta de la belleza femenina de los años veinte.

El estilo Art Deco y los atuendos de estilo "Gatsby" también fueron populares para las mujeres de la década de 1920. Las bailarinas se vestían con elegantes vestidos de terciopelo y satén, con detalles de perlas y brillantes.

Los abrigos de piel y los sombreros suaves y ajustados también estaban de moda.

Aunque se popularizaron hace 100 años, muchos conjuntos vintage siguen de moda hoy en día.

Los vestidos de novia de esa década se inspiraron en un estilo más moderno y corto.

Los vestidos de novia seguían el estilo de la década de 1920: eran cortos y con sombreros ajustados.

Estas parejas se casaron el día de Navidad, que solía ser una tradición.

Solía ser popular celebrar bodas el día de Navidad en Gran Bretaña, ya que a menudo era el único día que las parejas de la clase trabajadora tenían libre.

Pero las mujeres también se vestían para divertirse, como cuando se disfrazaban para Halloween.

Los disfraces de Halloween de la década de 1920 solo buscaban inspirar miedo.

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31 fotos que muestran cómo era la vida de las mujeres hace 100 años

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En la década de 1920, la vida de las mujeres cambió radicalmente a través de la introducción de nuevos derechos, empleos y actitudes sobre el género. El cambio se reflejó en la moda, que pasó de telas ajustadas y con corsé de principios del siglo XX a faldas y vestidos sueltos y de dobladillo más corto.

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La diseñadora que cambió la percepción del vestido y la feminidad para la mujer. Conoce cómo construyó su casa de moda y las historias detrás de sus diseños.

El nombre Gabrielle 'Coco' Chanel representa mucho más que una casa de moda, es el significado de renacimiento para una sociedad que buscaba comprender la vida pública tras las secuelas de la guerra. La diseñadora francesa presentó en su época un concepto inexplorado de la feminidad y la confianza, donde la moda fue su aliada para la liberar a la mujer de los convencionalismos del vestido, dominados por la rigidez y la constricción del cuerpo.

Con una niñez marcada por la vida nómada y trabajos inestables, la joven Chanel consiguió su vocación aprendiendo de costura en el orfanato donde fue criada. Su facilidad para las relaciones públicas y un talento oculto por el canto, cruzaron en su vida a los hombres que la apoyaron con sus inicios en la moda, y se convirtieron en el motivo de creación de sus más significativas piezas. Con las habilidades de costura aprendidas en su juventud, la diseñadora de modas francesa, Gabrielle Chanel se introdujo al mundo del diseño de sombreros, labor que le dio inicio a lo que se convirtió en un vasto imperio de moda.

Coco conoció la perspectiva de no tener nada, y de tenerlo todo, una visión que le permitió tomar inspiración de la élite y sus costumbres para deconstruir el concepto del buen gusto, e imponer su propia forma de entenderlo. La diseñadora estableció un negocio que encantaba tanto a la aristocracia como a las masas, democratizando el estilo con prendas que daban a cualquier mujer la oportunidad de verse elegante con ropa que ya no la contenía, sino que se adapta a su día a día.

Chanel creó piezas cargadas con fascinantes historias que concentran el significado del estilo parisino, que hoy convergen el espíritu de la diseñadora y su concepto original de la marca, con una nuevo entendimiento de la mujer contemporánea y la moda. La casa fundada por Gabrielle 'Coco' Chanel que comenzó como un negocio de sombreros en el 160 del Boulevard Malesherbes de París, representa una de las figuras más relevantes de la moda con más de 300 locaciones en todo el mundo, manteniendo su visión del estilo como un medio romántico para navegar la vida.

¿Quién fue Coco Chanel?

Gabrielle 'Coco' Chanel fue una diseñadora de modas y empresaria francesa, fundadora de la casa de moda homónima, Chanel. Es considerada como la modista que dio la libertad de vestido a la mujer en la época post Guerra mundial, fuertemente dominada por las construcciones de corsetería. Chanel introdujo en los años 20 siluetas más deportivas y casuales, redefiniendo el significado de la elegancia y la feminidad que se tenía en la época. Fue la promotora de las temporadas crucero, una importante influencia en la alta costura francesa y la creadora del perfume Chanel n.5. Su marca creció de la creación de sombreros a un imperio de moda caracterizado por la nueva imagen de la mujer, llevando su estética a su famosa joyería y a la creación de sus icónicas bolsas de piel.

¿Dónde nació Coco Chanel?

Gabrielle Bonheur Chanel nació el 19 de agosto de 18883 en Saumur, Francia. La madre de Gabrielle fue Eugénie Jeanne Devolle, una lavandera en un hospital de caridad de la zona, y su padre fue Albert Chanel un vendedor ambulante. Coco fue la segunda de ocho hijos de la pareja, luego de la muerte de su madre cuando Chanel tenía once años, sus hermanos fueron enviados a trabajar al campo y ella con sus otras dos hermanas a un convento en Aubazine que servía como orfanato.

¿Cómo se convirtió en diseñadora Coco Chanel?

Gabrielle aprendió a coser durante su tiempo en Aubazine y llegó a trabajar como costurera, labor que complementaba cantando en un cabaret de Moulins frecuentado por oficiales de la caballería francesa. Mientras cantaba en Moulins, Chanel conoció a Etienne Balsan, un ex oficial de la caballería y heredero de una compañía textil. La cantante se hizo la amante de Balsan, con quien vivió y la introdujo a una vida de lujos. Mientras estuvo con el heredero, Chanel empezó a diseñar sombreros, un pasatiempo que más tarde se convirtió en su profesión. Etienne ayudó a Chanel a establecer un negocio de sombreros en París, y en 1910 abrió la tienda Chanel Modes en la dirección 21 rue Cambon de París para vender sus diseños.

Alrededor de 1908 Gabrielle había iniciado un romance con Edward Arthur 'Boy' Capel, un jugador de polo y comerciante inglés. Ambos hombres fueron influyentes en la vida personal y como diseñadora de Chanel; mientras que Etienne la introdujo al mundo del diseño de sombreros, Boy Capel y su estilo sartorial sirvieron de inspiración para crear el 'look Chanel'. Con el financiamiento de Arthur Capel, la diseñadora abrió una nueva tienda en Deauville, una locación de lujo en el centro de la ciudad en donde se vendían sus sombreros, chaquetas, sweaters y blusas de marinero. Con el éxito de la tienda la diseñadora inauguró una boutique en Biarritz, un destino para exiliados de la guerra y gente adinerada de la época. Con apenas un año de su apertura el negocio fue tan exitoso que Chanel logró devolver a Capel el monto de la inversión inicial que puso en las tiendas.

¿Cuál fue el legado que dejó en la moda Coco Chanel?

Coco Chanel liberó a la mujer de la época post guerra de las siluetas dominadas por el corsé y las abultadas faldas con la introducción de una estética que giraba en torno a estilos más deportivos, juveniles y casuales. La diseñadora construyó una casa de moda cuyos diseños revisaban las costumbres de la élite, dándole a la mujer a la oportunidad de pertenecer a este estilo. Gabrielle tomó nota de la equitación, la caza y la cultura de los yates para crear sus diseños más famosas, la francesa convertía situaciones en prendas que permitieron redefinir el estilo y la feminidad de su época.

¿Cuáles fueron los diseños más icónicos de Coco Chanel?

En una época en donde el negro era únicamente usado por las mujeres cuando se estaba de luto, Coco Chanel dio a la mujer con el little black dress una nueva oportunidad de vestir elegante incluso durante tiempos de la gran depresión en Europa. Hechos en lana o chenilla para usarlos en el día, y de satén, crepe o terciopelo para la noche, Chanel permitió a la mujer de bajos recursos caminar como millonarias. En 1926 Vogue definió el little black dress como un 'uniforme para la mujer de buen gusto,' comparándolo con un auto Ford por sus atributos de accesibilidad, diseño, simplicidad y precio.

El traje de Chanel se distinguía por la practicidad y comodidad que daba a la mujer para realizar sus tareas del día a día sin tener que comprometer su estilo, o exponer lo que no se quería mostrar. El set de chaqueta y falda de tweed de Chanel no tenía hombreras ni pinzas en las líneas del busto como se acostumbraba en el diseño de la época, era una pieza de diseño inteligente hecha a la medida de las clientas, cuyas medidas eran tomadas con las modelos de pie o subiendo escalones para asegurar el buen desempeño del traje.

El set de tweed de Chanel no era como otras piezas de sastrería para mujer, inspiradas en la construcción de las piezas de hombre, sino que fue pensada en un hombre en especial, el duque de Westminster, uno de los amantes de Chanel. La diseñadora solía usar su ropa y pensó que con un cambio en la tela podría crear un diseño adaptable a la figura de la mujer. Chanel comisionó a una fábrica de textiles escocesa para fabricar el hilado de tweed, el foco principal de la pieza.

Inspirada en las bolsas de los soldados durante la guerra, Chanel creó la 2.55, cuyo nombre proviene de la fecha en que fue creada: febrero de 1955. Era una pieza de correas finas que permitía a la mujer tener las manos libres al llevar su bolso. Su diseño congregaba las memorias de la diseñadora, la correa simulaba los cinturones de estilo castellano que usaban las cuidadoras del orfanato donde creció Chanel, mientras que el color burgundy de su interior provenía del color del uniforme que usaban las monjas del convento. EL acolchado y textura de su exterior, en cambio, provenía de la relación de Gabrielle con los deportes, siendo una referencia directa a los chalecos usados por los jockeys en las carreras de caballos.

Antes de la introducción de estos zapatos en 1957, las mujeres solían usar únicamente calzado que hiciera juego con su atuendo. Gabrielle creó una pieza de dos tonos, su punta negra acortaba la apariencia del pie, mientras que el color nude daba la ilusión de unas piernas más largas. La creación de Chanel se hizo revolucionaria y fue hecha en dos versiones, zapatos de tacón y en zapatillas. Luego de que celebridades como Catherine Deneuve y Brigette Bardot fueron vistas usando este diseño, se popularizó su uso y se hizo un éxito.

Los viajes de Chanel fueron el motivo de creación de muchas de sus piezas, y el top Bretón no fue la excepción. Sus viajes a la costa francesa y el uniforme náutico de los marineros provocó que Chanel incorporara en su colección de 1917 una pieza de líneas horizontales, el top Bretón, una de las piezas más famosas creadas por Chanel. La relación de la diseñadora con la cultura de la navegación también dio vida a piezas como los pantalones de bota acampanada y las espadrillas, ambas usadas por marineros y pescadores.

¿Cómo se define la estética de Coco Chanel?

Los expertos en moda se refieren al diseño de Coco Chanel, más que como una tendencia de la moda, como un fenómeno social que cambió la percepción del vestido y la feminidad de la mujer tras finalizar la primera guerra mundial. El estilo de Chanel llevó a la mujer de las siluetas dominadas por la corsetería y la rigidez, a un estilo en donde la comodidad y la reconquista de la sensualidad se enfrentaron a las definiciones de lo modesto y propio. Sin total consciencia de la repercusión que crearían sus diseños, Gabrielle enfocó su casa de moda en la concentración del estilo parisino, y de todo lo que el término significa.

Chanel vendía a las masas el hedonismo de la vida parisina como parte de su experiencia, a través de un diseño aún influenciado por el estilo de las élites y la aristocracia; adaptado a una sociedad cambiante en busca de un sentido de libertad como si se tratara de un nuevo renacimiento. Para Chanel, 'la moda no es simplemente una cuestión de ropa. La moda está en el aire, nace del viento. Uno lo intuye. Está en el cielo y en el camino,' la diseñadora con su savoir-faire tomó el ADN de la cultura francesa y sus propias vivencias para crear una marca que envuelve la elegancia a través de la simpleza, con piezas que trascienden y usan el significado del vestido para representar a la persona.

¿Qué aportes hizo Coco Chanel a la moda?

El aporte de Coco Chanel en la moda traspasa el significado de la ropa, la diseñadora dio a la mujer una nueva sensación de confianza que aún no se había explorado en la época. En una Europa que venía de 4 años de guerra seguidos de una significativa depresión, en donde los códigos del vestido para la mujer eran dominados por el corsé y las siluetas estructuradas, Chanel dio a la mujer una forma para liberarse de la tradición y revelarse en contra de los convencionalismos.

La visión de la joven criada en un orfanato penetró las élites europeas, creando con su marca una forma de democratización del estilo. Chanel destituyó la estética asociada con el buen gusto para imponer su propia forma de entenderlo, encantando tanto a la aristocracia como a las masas con su nuevo concepto. Los símbolos asociados con la riqueza fueron parte de la táctica de Chanel para construir su imperio, la diseñadora contribuyó a la normalización de imitaciones del oro y las perlas como una forma para la mujer de verse elegantes con joyas más accesibles, sin comprometer su estilo.

Chanel imprimió en sus diseños una parte de su propia historia. Sus amores los tradujo en bolsos, perfumes y trajes; mientras que sus vacaciones en la rivera francesa se convirtieron en el motivo de sus piezas con siluetas navales y su motivación para la creación de las colecciones crucero. La diseñadora tomó notas de los ambientes que frecuentaba para crear algunas de sus piezas más representativas, el mundo de la equitación, los deportes acuáticos, y la temporada de caza con la realeza británica fueron grandes inspiraciones para Chanel.

Su fama como modista y las buenas relaciones sociales dieron a Chanel la oportunidad de poner sus diseños en nuevos campos. Gabrielle frecuentaba a figuras como el ruso Sergei Diaghilev, patrón y fundador del Ballet Russes, por medio de quien formó una estrecha relación con Igor Stravinsky. De esta amistad surgió la colaboración de Chanel con el compositor para producir el famoso montaje Le Sacre du Printemps, además de crear el vestuario para presentaciones del Ballet Russes.

La relación con las artes forma una parte importante del legado de Gabrielle Chanel, además de su contribución a las bases de la alta costura parisina, fue aliada de los estudios MGM durante los años 30 para la creación del vestuario de sus estrellas para películas, logrando vestir a importantes figuras de Hollywood como Gloria Swanson en su famoso papel en Tonight or Never (1931), a Ina Claire y Greta Garbo. Chanel no solo formó parte del cine estadounidense, la diseñadora también diseñó el vestuario para los filmes de renombrados directores franceses como Jean Renoir.

La fascinante historia de la vida de Chanel, sus amores y su carrera en la moda, ha sido un atractivo para la creación de películas, libros e investigaciones. Filmes como Coco Before Chanel (2008) dan un vistazo a la vida de la diseñadora antes de que construyera su imperio de moda, mientras que como Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) cuentan la historia de la relación entre Chanel y el compositor ruso. El mismo Karl Lagerfeld dirigió un cortometraje presentado durante la colección Métiers d'Art 2013/2014 de la firma francesa, titulado The Return (2013), hace una revisión de la reapertura de Chanel en 1954 luego del hiato de Gabrielle en Suiza. Once Upon A Time (2013) es otro cortometraje dirigido por Lagerfeld que habla de la apertura de la tienda de Chanel en Deauville.

¿Cuál es la historia detrás del icónico perfume de Chanel?

Cuando Chanel decidió comisionar su primer perfume, lo hizo con la intención de redefinir el concepto de la mujer que se tenía para los años 20. En la época las fragancias para mujeres eran una fuente de categorización, los olores con olores a flor eran usados por las mujeres de sociedad, mientras que las fragancias fuertes con notas de almizcle se asociaban a las cortesanas. Gabrielle Chanel comisionó al perfumista franco-ruso Ernest Beaux para crear un perfume que oliera a mujer, no a rosas; por lo que su primera fragancia concentraba ambos olores para representar a todos, y no solo a uno de los espíritus femeninos.

Beaux presentó a Chanel 10 diferentes muestras, numeradas del 1 al 5 y del 20 al 24, Coco eligió el número 5. Desde su juventud el número había tenido gran simbolismo para la diseñador a, por lo que dijo a Ernest que se quedaría con la quinta muestra porque ella presentaba sus colecciones el quinto día de mayo, que es el quinto mes del año, así que dejaría que la muestra conservara el número 5 porque le traería buena suerte.

El resultado fue Chanel n. 5, la primera fragancia hecha por una modista francesa en llevar su propio nombre y con ella misma siendo la imagen de su publicidad. Para la fecha otros diseñadores como Poiret también se habían aventurado al mundo de la perfumería, pero el francés decidió en cambio darle al perfume el nombre de su hija. El perfume de Chanel para la flapper de los años 20 tenía notas de jazmín, rosas, sándalo y vainilla, armonizados con los recién creados aldehídos que imitan el olor a frescura que buscaba Chanel, que tenían un estrecho lazo con su pasado en las lavanderías, y permitían a la mujer poder gozar de la fragancia por más tiempo.

La historia detrás de la botella que contiene la fragancia de Chanel es una nueva historia relacionada con las experiencias de la diseñadora. Gabrielle quería una botella que cambiara el concepto de figuras elaboradas, para eso se inspiró en las líneas rectangulares de las botellas que hacía Charvet, un sastre francés, que llevaba su amante, Arthur 'Boy' Capel en su estuche de viaje de cuero. La botella de Chanel n.5 fue comparada con el diseño de los decantadores de whiskey, en efecto otro elemento asociado con el británico que inspiró a la diseñadora, que buscaba reproducir el 'exquisito, costoso y delicado' look de su vidrio.

¿Cómo escogió Coco Chanel el logo de su marca de moda?

Se presume que el famoso logo de la doble C de Chanel fue concebido por la diseñadora alrededor de 1925 tras una visita al Château de Crémat, en Niza, Francia, donde frecuentemente vacacionaba. El castillo es reconocido por sus arcos abovedados decorados con vitrales, en donde en medio de una serie de patrones geométricos en diferentes colores, se hallan dos listones de metal en forma de C que se entrelazan entre sí, imagen que ha sido citada por la casa de Chanel como una de las fuentes de inspiración más probables para su logo.

¿Cuándo falleció Coco Chanel?

Coco Chanel falleció a los 87 años el domingo 10 de enero de 1971, en el hotel Ritz de París, donde la diseñadora había residido por más de 30 años. Su funeral fue realizado en el Eglise de la Madeleine, fue un evento conmemorativo dentro del edificio católico al que asistieron otros diseñadores como Yves Saint Laurent, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, mientras que las modelos que usaron sus diseños por años ocuparon la primera fila de la ceremonia. El ataúd de Gabrielle fue cubierto con camelias, gardenias, orquídeas, azaleas blancas, y algunas rosas rojas. Su tumba está en el cementerio de Bois-de-Vaux en Lausanne, Suiza.

¿A quién dejó su fortuna Coco Chanel?

Tras su muerte, Coco Chanel dejó la mayor parte de su patrimonio a su sobrino, André Palasse, y sus dos hijas.

Gabrielle Chanel fue la diseñadora que cambió el concepto del vestido para la mujer de su época, introduciéndola a una nueva visión con más libertad. Ella con sus icónicos diseños creó una de las casas de moda más importantes de la actualidad, dejando un legado de estilo sofisticado y del significado del buen gusto.

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Coco Chanel: su historia, biografía en influencia en la moda

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Coco Chanel fue una diseñadora francesa que fundó Chanel, poniendo de moda el tweed, las rayas navy, las perlas y un perfume que es conocido como Chanel N. 5.

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CompartirResulta curioso cómo evolucionan las cosas y cómo afectan en nuestra vida y la peluquería es uno de los aspectos más visibles de esta evolución. En […]

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Los años 20 marcaron todo un cambio para las mujeres ávidas de independencia. ¡Todo se recortó! La longitud de las faldas y de los vestidos,......

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características de líder que demostró Chanel

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características de líder que demostró Chanel

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Principalmente las características de líder que demostró Chanel más acentuadas  fueron las siguientes:

Fue un modelo a imitar. Muchas son las mujeres que posteriormente siguieron con su actitud feminista imponiéndose al mundo de los hombres y tirando barreras sexistas de la época; además, a día de hoy, Coco Chanel, es una de las diseñadoras más imitadas debido a su gran estilo y sobriedad en su moda y otros diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld siguen acudiendo a sus diseños, en los que se inspiran habitualmente.

Se convirtió en una mujer avanzada para su época, se conoció a sí misma y conocía sus capacidades y debilidades. Por ello potenció sus puntos fuertes y no se dejó vencer ante la adversidad.

Siempre estuvo abierta a aprender y desarrollarse, por lo que toda su vida fue aprendiz. Aprendió continuamente a lo largo de toda su vida.

Disposición a los cambios. Su vida fue un continuo ir y venir  de situaciones problemáticas. Desde el principio de su vida las cosas no le fueron fáciles y tuvo que aprender a lidiar en el periodo de entreguerras con situaciones económicas boyantes con situaciones desastrosas como fueron el crack del 29. Trabajó inmersa en el cambio en vez de resistirse a él. Quizás el cambio será la única constante en el futuro y el líder debe aceptar como un reto el trabajar en continuo avance y aprendizaje.

Tuvo una visión clara de todo aquello que quería conseguir y hasta dónde podía llegar, siendo consciente de sus limitaciones e impedimentos. Utilizó su imaginación, estilo propio y la inspiración para crear un gran imperio que a día de hoy es una de las compañías modistas con mayor facturación y prestigio del mundo.

Fue una gran comunicadora, siendo capaz de expresar sus necesidades para la creación de la firma Chanel.

Siempre pensó positivamente, siendo capaz de aprovechar todas las posibilidades que le brindaba la vida y de afrontar los retos que le sucedieron en la vida. Nunca dejó de ser entusiasta y la frase “Cuando salió del internado se prometió dos cosas: que nunca dependería de un hombre y que se haría rica.”, lo demuestra. Siempre mantuvo la compostura ante situaciones difíciles y confió en lograr sus objetivos propuestos.

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Coco Chanel puede ser considerada un líder, y de ser así se determinarán las características de su liderazgo. Coco Chanel además de ser una diseñadora exitosa que marcó tendencias entre 1901 y 1971, también fue una administradora que posicionó una marca y un estilo a nivel mundial. Lo anterior es particularmente relevante en una sociedad y en un tiempo en el que la gran mayoría de empresarios eran hombres.

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(Gabrielle Bonheur; Saumur, Francia, 1883 - París, 1971) Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX.

Coco Chanel

Convertida desde los años 20 en la gran dama de la moda francesa, su influencia se extendería después en prácticamente todos los ámbitos, desde el corte de pelo hasta los perfumes, pasando por los zapatos y complementos. En cierto sentido, ella misma fue la principal modelo de su firma: delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, en un símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Y la imagen de la misma Chanel fue admirada e imitada por millones de mujeres.
Biografía
Nacida en el seno de una familia humilde, a los 12 años perdió a su madre, víctima de la miseria y de los embarazos (Gabrielle tenía cuatro hermanos a los que llegó a pagar para que fingieran que no existían). Su padre, un vendedor ambulante, entregó a la pequeña Gabrielle al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser. Para entonces, la que luego sería Coco Chanel se había convertido en una fantasiosa adolescente de diecisiete años que no aceptaba su pasado, y comenzó a inventar una biografía llena de novelerías.

Sus ansias de libertad e independencia la empujaron a abandonar el orfanato y a colocarse como dependienta en una mercería de Moulins, trabajo que compaginaba con sus actuaciones en La Rotonde, un lugar de diversión para los oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas como Ko ko ri ko y Qui qu'a vu Coco?, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco, el nombre con el que luego se haría conocida y entraría en la leyenda. Es posible que por esa misma época sufriera un aborto que le provocaría la esterilidad de por vida, hecho que sin embargo no ha podido precisarse.

Con apenas veintidós años, se enamoró perdidamente (aunque siempre lo negó) de Étienne Balsan, un joven burgués adinerado con el que mantuvo una relación de seis años. Balsan la arrancó de su vida provinciana para mostrarle una existencia de lujo y ocio entre fiestas y carreras de caballos. Pero Coco quería trabajar, así que habló con Balsan para que éste financiara la apertura de una sombrerería; mientras él maduraba la idea, ella aprovechó para fugarse a París con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que era uno de los mejores amigos de su amante.

Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas; sin embargo, como Capel no tenía dinero, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido, no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan.

Coco Chanel en 1920

Con los beneficios abrió su primera tienda en el número 21 de la rue Cambon y poco después se lanzó a la apertura de una segunda en la elegante y veraniega villa de Deauville, donde impuso su moda entre la gente "chic" de la época, y luego una tercera casa en Biarritz. Para entonces Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados; pero, en el terreno sentimental, las cosas no le iban tan bien. Los rumores de infidelidad que corrían sobre Capel se vieron confirmados cuando él le comunicó que la dejaba por una aristócrata, con la que se casó en 1919.

Terminada la Primera Guerra Mundial, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, que no tardó en hacer prosperar, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo que difundieron su estilo. En 1929, el crack de Wall Street obligó a reducir la plantilla de la empresa (que por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla.

Durante esta etapa pasaron por su vida el compositor Igor Stravinski, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster (que la abandonó tras diez años de relaciones porque no podía darle hijos) y, finalmente, cuando ya tenía casi cincuenta años, el artista Paul Iribe, en el que creyó haber encontrado al hombre de su vida. Por desgracia, en 1933 falleció de infarto tras un partido de tenis.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Coco Chanel hubo de cerrar de nuevo sus salones, pero continuó viviendo en la capital parisina. Conoció entonces a un diplomático alemán, Hans von Dincklage, que se convirtió pronto en su amante. En agosto de 1944 fue detenida bajo la acusación de colaboracionismo y, tras este episodio, se exilió en Suiza. Durante los años en que permaneció retirada del mundo de la moda asistió al triunfo del "New Look" que imponían de Christian Dior y Cristóbal Balenciaga.

Coco Chanel

En 1954, con setenta y un años, reabrió su casa de modas porque, como le dijo a Marlene Dietrich, se aburría. Consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres (Coco no sabía dibujar ni hacer bocetos, de forma que creaba sus diseños sobre las propias modelos), murió el 10 de enero de 1971. Ese día había salido con su amiga Claude Baillen a dar un paseo; cuando regresaron, fatigada, Coco se tendió en su cama del Hotel Ritz y le dijo: "Mira, así se muere".
El estilo Chanel
Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas.

Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes.

En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro ( la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado.

Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño.

Con todo, el vástago más famoso de la Maison Chanel nació en 1923, fruto de la unión con Ernest Beaux: el perfume Chanel nº 5. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. Elevado a la categoría de mito en su tiempo y aún hoy uno de los más vendidos del mundo, su inmenso éxito facilitó el sostén de su imperio. Fue la actriz Marilyn Monroe quien convirtió la fragancia en un símbolo cuando, durante una entrevista, aseguró a los reporteros que unas gotas del nº 5 era lo único que llevaba puesto para dormir.

Luego llegaron otros perfumes, el nº 22, el nº 19 (que conmemora la fecha del nacimiento de Madame), Cristalle y Antaeus (para hombre). Ya después de su muerte, y gracias a Karl Lagerfeld, la casa Chanel pudo recobrar, a partir de 1983, su anterior esplendor. La firma lanzó en 1984 Coco, denominado así para continuar con la tendencia impuesta por ella de asociar su nombre al de sus aromas; y en 1990 nació Egoïste, una esencia para hombre que consiguió dominar el mercado durante los últimos años del siglo XX.

Cómo citar este artículo:
Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. "". En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en [fecha de acceso: ].

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(Gabrielle Bonheur; Saumur, Francia, 1883 - París, 1971) Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX.

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Cuando Coco Chanel ya era famosa, alguien le preguntó en base a qué conceptos había creado su estilo, y ella contestó: “En mi juventud, las mujeres no parecían humanas. Sus ropas eran contra natura. Yo les devolví su libertad. Les di brazos y piernas de verdad, movimientos que eran auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener necesariamente que desmayarse”. Sin embargo muchos otros atribuyen la desaparición del corsé a Paul Poiret, un diseñador de alta costura contemporáneo a Chanel que en su afán por descubrir nuevas estéticas prescindió de esta prenda influenciado por el estilo helénico.

“Hasta ahora las prendas estaban diseñadas para mujeres ociosas, yo diseño para una mujer activa”, dijo Chanel, cuya aportación a la moda fue resumida por Poiret, su gran rival, como “misérabilisme de luxe” (miserabilismo de lujo). No le faltaba razón porque la revolucionaria modista elevó el estilo de las clases populares a chic y convirtió a sus clientas -princesas y duquesas- en secretarias con falsas perlas, vestidos sencillos y jerseys de lana, prendas y materiales hasta entonces destinados a los mozos de cuadras, asistentas y clases trabajadoras. Sacó el punto a la calle, en aquella época solo se usaba en la ropa interior femenina, e impuso el pantalón, reservado exclusivamente a hombres y obreras de países atrasados. La propia diseñadora usaba trajes y ropas masculinas –que robaba del armario de sus amantes- y llevaba cuello y corbata. Se vestía con pantalones ajustados a la pantorrilla, en una época en la que la policía detenía a las mujeres que usaban bombachos para andar en bicicleta, por ser considerado un atuendo indecoroso.

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Los complementos eran imprescindibles

Collares de perlas, plumas, sombreros, cintas, broches, tocados… Los complementos eran vistosos, imprescindibles y, en ocasiones, algo extravagantes. Son una seña de identidad de la moda de la época, al igual que las medias de seda, que se llevan por primera vez en la historia. Los guantes son otro ejemplo de un complemento que ayuda a definir el estilo femenino en ese momento. Y los zapatos, de tacón bajo y muy cómodos, porque si algo se hacía en las noches de fiesta era bailar y bailar.

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Gabrielle Chanel siempre ha sido una amante de los looks de playa. Enamorada de la costa comenzó a crear colecciones pensadas para la dolce vita en los resorts de costa, y creando prendas icónicas como su famoso jersey de rayas marinero. Coco Beach Chanel es la colección Prêt-à-Porter de Chanel, una línea pequeña, inspirada en las prendas que marcaron el vestuario casual chic de Gabrielle, perfecto para los días de estivales. No son los primeros diseños de baño de Karl Lagerfeld pero sí es la primera línea específica de baño propia de la ‘maison’.

Jerséis marineros en Deauville desde 1912 y prendas de punto fluido de líneas sencillas en Biarritz a partir de 1915, blusas de seda con cuellos anchos, inspiradas en los marineros, y que la propia creadora llevaba, se convierten en prendas icónicas, que Karl Lagerfeld ha querido reinterpretar.

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Gabrielle Chanel siempre ha sido una amante de los looks de playa. Enamorada de la costa comenzó a crear colecciones pensadas para la dolce vita en los resorts de costa, y creando prendas icónicas como su famoso jersey de rayas marinero. Coco Beach Chanel es la colección Prêt-à-Porter de Chanel, una línea pequeña, inspirada en las prendas que marcaron el vestuario casual chic de Gabrielle, perfecto para los días de estivales. No son los primeros diseños de baño de Karl Lagerfeld pero sí es la primera línea específica de baño propia de la 'maison'.

Jerséis marineros en Deauville desde 1912 y prendas de punto fluido de líneas sencillas en Biarritz a partir de 1915, blusas de seda con cuellos anchos, inspiradas en los marineros, y que la propia creadora llevaba, se convierten en prendas icónicas, que Karl Lagerfeld ha querido reinterpretar.

Lily Rose Depp para Chanel Beauty

El creador aporta una visión renovada, con un toque deportivo y juvenil en vestidos, monos y shorts de toalla, pero también en conjuntos vaqueros deshilachados o las túnicas marineras de seda en color crudo o burdeos con cinturón. Como detalle los botones llevan estampados anclas marinas y el acolchado icónico de la maison que lo vemos en jerséis y tejidos denim de colores como el rojo, rosa o negro.

Y por supuesto no pueden faltar bañadores y biquinis, acompañados de bolsos marineros con la clásica cadena entrelazada de cuero, bolsos bowling, bolsos camera y clutches, y alpargatas de color con la punta negra. La colección se completa con accesorios de ocio como tablas de surf, de paddle y raquetas de ping-pong.

Dedicada a una vida al borde del mar, esta colección sólo estará disponible en una selección de boutiques Chanel, ubicadas al borde del mar: Saint-Tropez, Mónaco, Cannes y Niza en Francia, y Barcelona y Capri (en Europa), disponible hasta septiembre.

Fotos | Chanel

En Trendencias | Chanel abre en París un club que va camino de convertirse en el lugar más chic de la ciudad (ojalá tanto como el de la foto)

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Chanel lanza 'Coco Beach' su primera colección de baño

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Gabrielle Chanel siempre ha sido una amante de los looks de playa. Enamorada de la costa comenzó a crear colecciones pensadas para la dolce vita en los resorts de costa, y creando prendas icónicas como su famoso jersey de rayas marinero.

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Flapper es un anglicismo [cita requerida] que se utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut) y escuchaban música no convencional para esa época ( jazz), la cual también bailaban. Las flappers usaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, conducían frecuentemente a altas velocidades y tenían conductas similares a las de un hombre. Estas mujeres significaban un desafío a lo que en aquel tiempo era considerado socialmente correcto.

Las flappers tienen sus orígenes en un período de liberalismo social, turbulencias políticas y aumento de los intercambios culturales transatlánticos que siguió al final de la Primera Guerra Mundial, así como la exportación de jazz estadounidense a la cultura europea.

Luego de la Primera Guerra Mundial se produjo un gran cambio en la moda. La mujer se incorporó al trabajo, en un intento de emanciparse y liberarse de la opresión machista de la sociedad. Las mujeres comenzaron a cortarse el cabello a la ( mujeres andróginas), y sus trajes se volvieron sencillos para permitir que fuesen a trabajar y caminar rápidamente. El papel de esposa y madre quedó relegado y las chicas flapper comenzaron a soñar con ser actriz, bailarina o parecerse a ellas. La moda ya no la dictaba la aristocracia sino las actrices de las películas de cine y los artistas, pintores, escritores, que buscaban nuevas formas.

En Estados Unidos, con la Ley Seca, muchos bares y cabarés tuvieron que cerrar; en su lugar, se crearon clubes de jazz privados. Este contraste entre el movimiento religioso de abstinencia de la bebida y de respeto a la ley, y la realidad de consumo habitual de alcohol condujo a un desprecio extendido hacia la autoridad. Su actitud independiente y feminista parece haber tenido cierta influencia sobre la actitud posterior de muchas otras mujeres.

Escritores y artistas estadounidenses como F. Scott Fitzgerald, John Held Jr. y Anita Loos popularizaron esta moda y actitud social en sus obras, dando la imagen de que las flappers eran mujeres independientes y atractivas. La actriz Clara Bow es citada con frecuencia como ejemplo de flapper típica. Entre los que criticaron la locura flapper se encontraba la escritora y crítica Dorothy Parker. Ella escribió "Flappers: Una Canción de odio" para burlarse de la moda.

Las Gibson girls (dibujos de pin-ups de los años 1890) suelen considerarse como un precedente, pero las flappers aparecieron en el periodo de liberalismo que siguió a la Primera Guerra Mundial.

Etimología

Se sabe con certeza que la palabra flapper empezó a ser utilizada en Inglaterra, aunque hay dudas sobre su etimología. Puede hacer referencia al batido de las alas de una cría de ave cuando está aprendiendo a volar, o puede derivar de un uso anterior, en el norte de Inglaterra, de flapper en el sentido de "jovencita" ( cuyas trenzas ondeaban (flap) a su espalda al igual que sus faldas en torno a la rodilla, hasta que ya con quince empezaba a vestir de largo y recogerse el pelo en moño). Si bien en los Estados Unidos asumió desde el primer instante que el término flapper derivaba de una moda de usar zapatos de burdel con tacones altos. Desde 1910 una flapper pasó a ser cualquier adolescente impetuosa, a menudo, incluidas las mujeres menores de treinta años. Solo en la década de los 20 el término fue acogido como una moda y estilo de vida de mujeres provocadoras e inmaduras a la vez.

La primera aparición de la palabra y la imagen de una flapper en los Estados Unidos provenía de la popular película de Olive Thomas de 1920 The Flapper. Esta fue la primera película en los Estados Unidos que retrataba el modo de vivir de las flappers que pronto se haría moda en los años 20. Thomas ya había protagonizado un papel parecido en 1917, aunque no fue hasta The Flapper en la que la joven actriz fue asociada como imagen a este estilo de mujeres. Otras actrices pronto dirigirían sus carreras construyendo la misma imagen que Thomas como flapper.

Las flappers iban por las noches a clubs de jazz donde solían bailar de forma provocativa, fumaban cigarrillos con largas boquillas, aspiraban cocaína y tenían citas. Conducían motocicletas y coches (rápidos). Bebían alcohol abiertamente, un acto de desafío en un período de prohibición. El petting (relaciones sexuales que no incluían el coito) se hizo mucho más frecuente. Alguna gente incluso organizó petting parties donde el petting era la atracción principal. Las flappers también llevaban lápiz de labios a prueba de besos y mucho maquillaje con collares y pulseras de cuentas. Les gustaba llevar el pelo corto, con un corte bob cut, a menudo tiñéndolo de negro azabache o de rubio platino.

Las flappers tenían su propia jerga, con términos como " snugglepup", que designaba a hombres que frecuentan reuniones o fiestas donde los participantes se besaban y acariciaban ( petting parties) y " barney-mugging" ( sexo). Su dialecto reflejaba la promiscuidad y sus hábitos: " I have to go see a man about a dog" a menudo significaba ir a comprar whiskey; y " handcuff" o " manacle" quería decir un compromiso o anillo de boda. También tenían muchas formas de expresar su aprobación, tales como " That's so Jake" " That's the bee's knees". La más popular era "the cat's pajamas". Otros términos eran empleados para los chanchullos de la época, tales como " speakeasy", en el sentido de un lugar ilegal para obtener licor, y " hooch " para describir la ilegalidad del alcohol.

Muchos términos que las flappers empleaban en los años 20 existen todavía en el argot actual del inglés americano, como " big cheese" (gran queso), es decir, una persona importante; " to bump off" para referirse a un asesinato; y " baloney" en el sentido de "absurdo".

Además de su irreverente comportamiento, las flappers son conocidas por su estilo a la hora de vestir, que en gran medida surgió como resultado de los estilos musicales de jazz y la divulgación del baile que las acompañaban. Llamado " garçonne" en francés ("chico" con un sufijo en femenino), las flappers buscaban un aspecto masculino. Se popularizó un corte de pelo simétrico llamado , donde el flequillo es recto cayendo por encima de las cejas, y el largo puede tener una longitud cortado desde la altura de las mejillas o hasta los hombros, reduciéndose en la nuca de forma diagonal. Fue sustituido más tarde por el corte Shingle bob ("corte tablilla") o . El primero se introdujo en 1924, muy parecido al pero más corto y sin flequillo, generalmente muy engominado para pegarlo lo máximo posible a la cabeza. El segundo, acreditado a Joséphine Baker, es reconocido por ser liso por la raíz y a la altura de las orejas lleno de rizos, muy popular en la década de los años 1920 porque era ideal para llevar con sombreros cloché. Las flapper se teñían el cabello de negro azabache o de rubio platino, y algunas veces, de rojo intenso, aunque no era tan popular debido a las viejas supersticiones que había sobre los pelirrojos.

Lejos de lo que se cree comúnmente, las flappers no acabaron con los corsés, sino que los "mejoraron" a sus "necesidades" estéticas. Irónicamente, a pesar de su imagen provocadora, en vez de llevar los corsés para resaltar las curvas, reducir cintura, y marcar busto y cadera como se hacía hasta los años 20, las flappers usaban sujetadores y fajas que moldeaban una figura sin formas, reduciendo pechos y caderas, dando una imagen más infantil, frágil y de efebo, que al mismo tiempo recordaba el aire varonil ya mencionado de las flappers. La faja, que llegaba a mitad del muslo, llevaba liguero para sujetar las medias de seda negra o blanca.

Las flappers llevaban (por encima de dichos sujetadores y fajas, o a veces sin nada por debajo) vestidos rectos y con amplios escotes sujetos solo con tirantes, dejando totalmente al descubierto los brazos, generalmente con cinturones colgando de la cadera para acentuar levemente el cuerpo menudo y esbelto entre las holgadas prendas. Las faldas tenían el corte justo por debajo de las rodillas hasta 1927, permitiendo un elegante y provocador vuelo que dejaba ver las rodillas considerablemente cuando una flapper bailaba o caminaba. Las flappers solían maquillarse las rodillas para que resaltasen cuando se mostrasen fugazmente en los movimientos de la falda.

Los accesorios se convirtieron en una parte muy importante del vestir. Por lo general consistía en piezas de joyas de moda Art Decó, con muchas capas de collares de perlas. Los guantes largos, los bolsos para la calle, sombreros, estolas de pelo, anillos, broches y zapatos con tacones altos eran complementos que no podían faltar en una flapper. Ésta era la forma de destacar y conseguir que los pocos hombres que quedaban en la ciudad tras la Primera Guerra Mundial se fijasen en ellas, era la manera de llamar su atención y conquistarlos prometiéndoles belleza indómita, sexo apasionado e inteligencia .

Los sombreros cloché eran también muy comunes entre las flappers. De copa hemisférica, cuerpo cilíndrico y pequeña ala recta con pliegue a un lado, estaba realizado por el entrecruzamiento de cintas de seda. Era más sencillo, práctico y permitía libertad a la hora de caminar. El fieltro era el material más usado ya que era el que mejor se adaptaba a la horma. Para el verano, los clochés se hacían de paja. Sombreros que podían pintarse para un mejor resultado.

Pero tal vez, lo más escandaloso de las flappers, era el evidente uso de maquillaje, anteriormente limitado a las actrices y prostitutas. Las flappers palidecían la piel con polvos de talco, resaltaban los labios con rojo carmín y los ojos con delineador negro. Todo esto se alentaba con el desarrollo de un estilo de baile mezcla del charlestón, el Shimmy, el Bunny Hug y el Black Bottom.

Aunque al principio de la década de los 20 las flappers lucían una piel blanca como la nieve, el bronceado en la piel se volvería cada vez más popular entre estas mujeres después de que Coco Chanel, una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa, tras pasar demasiado tiempo al sol de vacaciones se pusiera muy morena. Coco comentó que el moreno sugería "una vida de ocio, de arena y playa, sin la onerosa necesidad de trabajar en fábricas y tiendas donde nunca da el sol", rompiendo con el estereotipo de que el moreno en la piel representaba trabajo en el campo y la palidez buena vida. Las mujeres entonces dejaban de lado las sombrillas con las que taparse de sol e intentaban pasar el máximo tiempo posible bronceando sus pieles en playas y solarium.

Sin embargo, a pesar de todo el escándalo generado por las flappers, se convirtieron en el centro de atención y el eje principal del mundo de la moda, y cada vez más, mujeres de todas las edades iban acuñando este estilo de vestir. La moda llegaba a todo el mundo de forma muy rápida: la industria textil avanzaba muy rápido y los tejidos se abarataban. Las mujeres de clases bajas tenían acceso a los patrones de vestidos que llevaban las clases altas gracias a la aparición de las primeras revistas de patronaje, y ellas mismas se hacían sus propios trajes. Entre las actrices más estrechamente identificables con el estilo de las flappers se encuentran Dorothy Mackaill, Alice White, Bebe Daniels, Billie Dove, Helen Kane, Joan Crawford, Leatrice Joy, Norma Shearer, Laura La Plante, Norma Talmadge, Clara Bow, Louise Brooks, y Colleen Moore.

A pesar de su popularidad, el estilo de vida flapper y su imagen no pudo sobrevivir al Crack del 29 y la posterior Gran Depresión. Esta actitud llena de vida y hedonista simplemente no pudo encontrar su lugar en mitad de los problemas económicos de los años 30. Más específicamente, dicha década trajo una reacción conservadora y una revitalización religiosa que erradicó los estilos de vida liberal y las modas de los años 20. Aun así, las independientes flappers permitieron a las mujeres modernas convertirse en una parte integral y duradera del mundo occidental.

Véase también

Betty Boop - el primer dibujo animado de una chica flapper.

Garçonne - junto con el flapper es uno de los movimiento reivindicativos femeninos en los 20'.

Pin-up - modelos cuyas fotografías aparecían en las portadas de revistas o calendarios en los 20'.

Charlestón - baile extendido a principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos.

Coco Chanel - revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa (1883-1971).

Años 1920 - los "años locos". Optimismo después del fin de la I Guerra Mundial, termina con la caída de la bolsa, y el inicio de la Gran Depresión.

Primera Guerra Mundial - conflicto armado a escala mundial desarrollado entre 1914 y 1918.

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Flapper es un anglicismo [cita requerida ] que se utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut ) y escuchaban música no convencional para esa época ( jazz), la cual también bailaban.

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La aparición de Coco Chanel

A ella le debemos las rayas marineras, los trajes de tweed o el little black dress. Es decir, Coco Chanel es responsable de un alto porcentaje de la ropa que hay en nuestro armario a día de hoy. Por no hablar de que es la creadora de uno de los perfumes más famosos del mundo, Chanel No.5, y es que para ella "una mujer sin perfume es una mujer sin futuro". Y todo esto, en los años 20.

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No podemos entender la marca Chanel ni su cultura corporativa sin hablar de "Coco" Chanel, fundadora de la firma. Gabrielle Bonheur, "Coco" Chanel, nacida en Saumur (Francia), el 19 de agosto de 1883, fue una mujer atrevida y revolucionaria diseñadora de moda, creadora de tendencias e inspiradora de perfumes innovadores.

Tuvo una infancia traumática que le proporcionó un fuerte carácter y una gran ambición. El abandono de su padre y la muerte de su madre marcaría para siempre la actitud de Coco Chanel hacia la vida. En sus entrevistas siempre recalcó: "Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó". Tras estos sucesos fue llevada a un orfanato regentado por unas tías suyas.

En su estancia allí, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que a los 17 años las monjas del orfanato de Aubazine le proporcionaran un empleo como costurera.

Poco a poco creció una mujer de una gran personalidad, pelo corto casi varonil, con belleza discreta, sensual, femenina y menuda figura, que en 1905 decidió convertirse en cantante de un cabaret, actividad que realizó durante tres años y que la introdujo en el mundo del ocio, el espectáculo y, también, las relaciones amorosas. La ambición de Coco Chanel le llevó a aprovechar sus relaciones al máximo; de sus amantes esperaba obtener dinero para su gran sueño: ser una famosa y reputada modista.

Existen distintas biografías que especulan sobre el sobrenombre de "Coco". Unas creen que hacía referencia a un cariñoso mote que le pusieron sus tías. Otras afirman que surgió como nombre artístico, con referencia a las melodías que cantaba en el cabaret, y, las más maliciosas, indican que es un apócope de "Cocotte", que en francés significa "mantenida".

Uno de sus primeros amantes ricos la llevó a París, en 1909, instalándose en un pequeño apartamento donde abriría su primera tienda de sombreros, denominada "Modas Chanel", en el Boulevard de Malesherbes.

Unos años más tarde se trasladó y residió en localidades que frecuentaban los adinerados europeos: Deauville, Normandía en 1913 y Biarriz en 1916. En 1920, se reinstaló en París y fundó, en la Rue Cambon, su primera "Casa Chanel".

Tuvo una vida sentimental agitada, que se plasmó en su creatividad, ambición y esnobismo pero que fue la semilla de un emporio empresarial de la moda y el lujo que transcendió a su figura y vida.

A comienzo de los años 20, criticó el estilismo de las aristócratas en las carreras de caballos, propuso adoptar la estética masculina (sus amantes fueron modelo de estas ideas) en las que destacaban elementos como son los blazers, pantalones de montar, zapatos tipo "Oxford", sombreros austeros así como los tejidos típicos ingleses tales como el "tweed", la alpaca, la lana o el estilo de telas como la "Príncipe de Gales". Se adentró exitosamente, además, en el campo de los perfumes junto con Pierre Wethermier, haciendo especialmente famoso el perfume "Chanel Nº5", que lanzó durante estos años y del que hablaremos más adelante.

La modista, observadora innata, criticaba también la estricta moda que seguían las mujeres (grandes sombreros, cargadas de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños) y desplegó toda su creatividad hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan importante como Christian Dior y otros grandes que siguieron su estela.

Creó clásicos de la moda; por mencionar algunas de sus aportaciones más importantes, nos encontramos con el Chanel "suit", el vestidito negro ("little black dress"), el suéter con cuello de tortuga, los sacos, las gabardinas y las chaquetas ("french coat") que antes eran sólo para hombres.

Algunas de sus innovaciones se mantienen entre los complementos femeninos actuales, como por ejemplo, las famosas tiras de perlas alrededor del cuello, los cinturones de cadena, los pendientes y las pulseras de aleaciones de distintos metales que sustituyeron al oro.

Otras creaciones son las bolsas acolchadas o "quilted" que marcaron un sello clásico que hoy por hoy sigue siendo un signo de elegancia y distinción.

El juego y la combinación de los colores clásicos, tanto el beige como el blanco y el negro, caracterizaron sus colecciones de ropa. Estas combinaciones se veían tanto en vestidos de noche como en trajes sastres. Y aquí implantó otro de sus grandes sellos distintivos: los puños y el cuello blancos.

Coco Chanel tuvo mucho que ver en algunos de los cambios más importantes en los cánones estéticos del siglo XX. Desde sus comienzos, se cortó el pelo a lo "garçon", escandalizando a tradicionales expertos del mundo de la moda. Otra de sus "transgresiones": tomaba el sol en sus vacaciones en la Costa Azul, comenzando una moda, la de la piel bronceada, que durante mucho tiempo fue sinónimo de belleza y lujo.

Revolucionó la moda que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por la alta sociedad parisina. Su frase más célebre fue: "Todo lo que es moda, pasa de moda" (Fashion is made to become unfashionable).

Durante los 30, Coco Chanel introdujo entre sus productos y creaciones, una pequeña línea de cosméticos, que elevó su presencia en el mundo del maquillaje y su reputación creció como la nueva creadora de un "look" total.

Pese a los años de recesión y "crash" bursátil, en 1931, el magnate Samuel Goldwyn (dueño de la productora cinematográfica) la contrató por un millón de dólares, toda una fortuna de la época, para que vistiera a sus grandes musas de la gran pantalla entre las que destacaban Gloria Swanson, Katharine Hepburn, Grace Kelly o una jovencísima Elizabeth Taylor. En las siguientes décadas, otras celebridades y actrices seguirían esa estela y vestirían "Chanel" como símbolo de glamour y distinción.

Incluso en 1932, siempre creativa e innovadora, se adentra en otras facetas. Crea una colección de joyas con diamantes que será el punto de partida de la alta joyería de Chanel, cuyas piezas son muy cotizadas entre coleccionistas, expertos y anticuarios. El broche "Plume" es una de las principales piezas de esta colección.

Coco Chanel fue, según las personas que la conocieron y sus biógrafos, una mujer hiperactiva, de mal carácter y algo cargante con sus empleados. Además era extremadamente perfeccionista y detallista en su oficio. Siempre solía decir dichos controvertidos relacionados con la moda y los hombres, que han quedado para la historia de la Moda.

Poco dada a la actividad social ajetreada, prefería las relaciones discretas y sólidas. Fue también influenciable y estuvo a punto de caer en la manipulación de un alto oficial de las SS que deseaba atraer hacia el régimen nazi las simpatías de altas personalidades que eran parte de sus relaciones privadas. Esta circunstancia creó una especie de "leyenda negra" de Chanel como simpatizante del Tercer Reich. A la finalización de la II Guerra Mundial, Chanel se libró por poco de ser considerada colaboradora de los nazis y se sumió en un discreto retiro solitario.

En 1954, y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre habían ocupado su lugar. Pese a esta pérdida de liderazgo, se mantuvo al frente de la firma con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo. Allí se dio cuenta que su popularidad había disminuido debido al diseñador Christian Dior. En estas circunstancias todavía logro situar en las tendencias, de nuevo, el clásico toque de sencillez y elegancia que la caracterizaba.

Se reunió con Pierre Wethermier, socio creador de Parfums Chanel, para que la aconsejara en los negocios y la respaldara económicamente. A cambio, él obtuvo los derechos sobre todos los productos que llevaran el nombre "Chanel". Su colaboración valió la pena cuando Chanel volvió a convertirse en la marca líder en la industria de la moda. La empresa reintrodujo el "traje Chanel", la base para muchas de sus colecciones.

En febrero de 1955, Chanel presentó al mercado los célebres bolsos "2.55", hechos de cuero acolchado con asas de cadena. Ese mismo año, la compañía lanzó su primera colonia para hombres, "Pour Monsieur", y recibió el Fashion Oscar por su colección primaveral en los premios Fashion Awards.

Más tarde, Wethermier compró el 20% de acciones que tenía otro accionista y le dio a su familia el poder sobre el 90% de Parfums Chanel. Pierre se retiró en 1965 y su hijo lo reemplazó. El dueño de casi la totalidad de Chanel falleció dos años más tarde.

Se dice que ella estaba aún diseñando y trabajando hasta el momento de su fallecimiento, a los 87 años, en el Hotel Ritz de París, vencida por la artrosis y la edad, siendo enterrada en Suiza, concretamente, en Laussane, dejando como legado una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda y el lujo.

El fallecimiento de la diseñadora no desembocó, como con Balenciaga, en la desaparición de una línea de ropa de alta costura, si no que manteniendo su filosofía de marca cimentó con mayor fuerza el despliegue de la misma.

En esos momentos, la dirección y gestión de la empresa quedó en manos de los directivos Yvonne Dudel, Jean Cazaubon y Phlippe Guibourge.

La compañía siguió teniendo un éxito regular y Jacques Wetheimer compró toda la Casa Chanel. Algunos críticos opinaron que durante su liderazgo, él nunca prestó mucha atención a Chanel, ya que estaba más concentrado en otros negocios.

La memoria de la fallecida se plasmó en proyectos póstumos que vieron la luz algunos años más tarde. En 1974, la Casa de Chanel lanzó la colonia "Cristalle", la que estaba siendo desarrollada mientras Coco aún vivía. Cuatro años después, fueron lanzados a nivel mundial los primeros accesorios prêt-à-porter.

Ese mismo año, Alain Wertheimer, el hijo de Jaques, toma el mando de la compañía. Bajo su presidencia se superó la grave crisis de "Chanel Nº5" fragancia que entonces fue percibida como una mediocre aroma para mujeres desfasadas.

Alain reorganizó las ventas de "Chanel Nº5" al disminuir la cantidad de tiendas que la vendían, de 18.000 a 12.000. Además, sacó el perfume de los estantes de las farmacias (uno de sus puntos de venta) e invirtió millones de dólares en publicidad para los cosméticos Chanel. Una dinámica mantenida por Chanel hasta la actualidad, siendo el grupo uno de los más grandes anunciantes de la industria del lujo. Con estas medidas buscó dar la sensación de escasez y exclusividad para Nº5 y las ventas se dispararon.

Entre sus planes estratégicos, Alain llevó a cabo una revisión sobre la reputación de la marca en la moda. Buscó un nuevo diseñador prestigioso que pudiera llevar la marca a nuevas alturas, por lo que persuadió a Karl Lagerfeld para que dejara la casa de modas Chloé y fichase por Chanel.

La Casa Chanel dio un paso cualitativo cuando llegó a Norteamérica en 1981 con su colección de accesorios.

En estos tiempos de cambio tan fundamentales para Chanel, creó una nueva "eau de toilette", Antaeus. Dos años después, Lagerfeld fue promovido al cargo de diseñador jefe y modificó, definitivamente, la moda de Chanel, reemplazando las líneas antiguas por cortes más reducidos y diseños más llamativos, característicos del creador.

Como parte de este proceso de crecimiento y expansión de la firma, se inauguraron "boutiques" en más de 40 ciudades del mundo que, en cierto sentido, se han convertido en capitales de moda, como Nueva York, Chicago, Toronto, Milán, Roma, Londres, París, Zurich, Sydney, Tokio y Sao Paulo.

Su estructura y previsión económica quedó cimentada en que los derechos sobre las fragancias y cosméticos Chanel pertenecían solamente a la empresa y no se compartían con otros productores o distribuidores de artículos similares.

Mientras Lagerfeld se convertía en jefe de diseño, el equipo creativo y los directivos de Marketing y Ventas mantuvieron como filosofía unitaria la "apariencia Chanel" para llegar así a convertirla en leyenda.

El vendedor de Chanel, Jean Hoehn, explicó: "Introdujimos una nueva fragancia cada diez años, no cada tres minutos como muchos competidores. No confundimos al consumidor. Con Chanel, la gente sabe qué esperar. Y continúan regresando a nosotros, a cualquier edad, mientras entran y se van del mercado".

Dentro de su abanico de productos, los perfumes son otra parte importante de la historia. El lanzamiento de una nueva fragancia en honor a Coco Chanel en 1984, "Coco", mantuvo el éxito de Chanel en la industria de la perfumería en su contrastada línea de esencias.

Tras el mítico "Chanel Nº5", se ha creado una colección que con el tiempo se basa en el "Chanel Nº19", "Chanel Nº22", "Cristalle", "Coco" y "Allure". Para los caballeros creó, en primer lugar," Pour Mousier", aumentando su colección con las fragancias "Anteus"," Egoiste" y "Platinum Egoiste" y, recientemente, "Bleu".

En 1986, Chanel creó una nueva división cerrando acuerdos con la industria relojera y ya, en 1987, el primer reloj Chanel hizo su debut. Al final de la década, Alain trasladó sus oficinas a Nueva York.

En los años 90, la empresa ya era la líder de la industria de los perfumes. Una consecuencia fundamental fue que las importantes inversiones en publicidad incrementaron las ganancias. El éxito de la "maison" Chanel, en esos momentos, produjo una fortuna de 5.000 millones de dólares a la familia Wertheimer. El negocio fundamentalmente se basará en líneas de productos como relojes, zapatos, vestuario de finas terminaciones, cosméticos y accesorios que seguirán expandiéndose por el mundo.

Casi con la nueva entrada de siglo, Françoise Montenay, directora general del negocio de moda de Chanel se convierte en la nueva C.E.O. en 1998, imprimiendo desde su entrada hasta la actualidad (ocupa la presidencia del Comité de Control de Chanel) un modelo de gestión de moda muy profesionalizado. Conocedora de Chanel en profundidad y de casi todos procesos de fabricación, se hizo célebre por decir: "Karl (Lagerfeld) diseña, pero yo decido cómo se vende lo que él diseña".

Los hermanos Gérard y Alain Wertheimer son los actuales propietarios de Chanel y los máximos responsables del enfoque de la marca en este siglo entrante.

Discretos, con una de las mayores fortunas, según Forbes, valorada en más de cinco billones de dólares, han ampliado el emporio en numerosas líneas de producción, sumando, a las ya existentes, las líneas de trajes de baño, salones de belleza, lencería, incluso armas (el acuerdo con un fabricante de armas ha sido considerado el único fracaso de los Wertheimer).

Según Alain, actualmente presidente y C.E.O.: "Nuestro negocio es vender placer. Vendemos sueños". Lagerfeld considera a Alain Wertheimer el líder empresarial que llevará a una nueva etapa "de oro" a Chanel.

Por lo pronto, un gran trabajo tiene por delante: encontrar el diseñador que sustituya al "Káiser" Lagerfeld, y que mantenga al máximo nivel, la calidad, la exclusividad y la creatividad de la marca Chanel.

En este año se ha presentado una colección de alta joyería, denominada "Plumes", compuesta por 35 piezas de perlas y diamantes que forman uno de los principales símbolos personales de Coco Chanel: las plumas.

El mítico primer perfume de Chanel es, sin duda, el más vendido y conocido de los perfumes a nivel mundial. Ha sufrido muy pocos cambios en su imagen y en el olor de su esencia.

Creado en 1921 por Ernest Beaux , recibe su nombre porque fue la quinta prueba la que agradó, finalmente, a Coco y a Beaux. Coco exhortó a éste para que creara un perfume "que no se pareciera a ninguno".

Su principal novedad sería que se usaron aromas artificiales, creados en laboratorio. Otra innovación fue un packaging en blanco y negro, sorprendiendo con una estética muy novedosa y elegante.

"Chanel Nº5" se considera que pertenece a la familia floral-aldehído, cuyos ingredientes más importantes son el jazmín y nerolí de Grasse (región francesa), el ylang-ylang de las Comores, la rosa, vainilla, vetiver y notas amaderadas de sándalo. El nivel del "Nº5" está avalado por un control de calidad excepcional, comprando la producción anual de jazmín de Grasse, cuyas flores son las más exquisitas de la industria mundial del perfume.

Sus campañas publicitarias han tenido, a lo largo del tiempo, como protagonistas prescriptoras del perfume a "top models", actrices y celebridades.

Existen campañas memorables, como la que realizaba la modelo caracterizada de Caperucita Roja, pero destacaremos por su diseño artístico, creatividad y reconocimiento la protagonizada por Nicole Kidman, en 2004, que fue la embajadora de Chanel a nivel mundial. Nicole Kidman es el principal personaje de una romántica historia narrada en dos minutos. Dirigida por Baz Luhrmann, que ya realizó "Moulin Rouge" con la actriz como protagonista, narra un cuento romántico en el que una famosa bailarina abandona a un rico aristócrata por un amado pobre.

Con gran presupuesto, unos diez millones de dólares, y un despliegue de marketing impresionante, fue un spot elegante para la marca más glamurosa y cuyo recuerdo está en la mente de muchos consumidores y público en general.

Este año 2010, la nueva imagen de Chanel es la actriz francesa Audrey Tatou, cuyo spot publicitario es, también, de estética romántica y de gran calidad artística.

Creado por Jacques Polge en 1996,ceste perfume tiene una rica peroca la vez compleja composición, fresco y cítrico en su inicio, llegando a los matices de madera y vainilla con un aroma voluble. Para mostrar esta complejidad, sus elementos son el limón, la bergamota, la mandarina, el melocotón, rosas de mayo, jazmín, lirio de agua, la peonía, flor de naranjo, la magnolia, la vainilla, el sándalo y el vetiver (éstos muy presentes en casi todas las bases de perfumes Chanel).

Una de las versiones masculinas, "Allure Homme Sport", tiene una conocida campaña publicitaria protagonizada por el "top model" español Andrés Velencoso.

Bolso "Coco Chanel Cocoon"

Tomaremos como ejemplo de campaña realizada este año 2010 para la marca por Vanessa Paradis, conocida modelo y cantante francesa.

Esta serie de bolsos y accesorios de Chanel, son una línea importante en la actual estrategia de la marca porque ,pese a su exclusividad, puede llegar a un público mayor al de su línea de alta costura. Y es vital relacionarlo con alguien conocido para aumentar el factor "reclamo".

La publicidad de moda está basada, fundamentalmente, en la gran utilización de la fotografía artística sin apenas otro elemento, realizada por un fotógrafo de prestigio.

Se trata de sacar la sensualidad, elegancia y sofisticación en una sola imagen. Con el cuidado de no caer en la vulgaridad sexual y por tanto perjudicar la imagen corporativa.

"Bleu de Chanel"

Curiosamente, "Bleu de Chanel" es la reedición de un perfume de la casa Chanel de los años 30. En su composición, es una fragancia masculina cuyos elementos fundamentales son la pimienta rosa, nueces, jazmín, sándalo, frutas silvestres , incienso con notas de cítricos.

La campaña de publicidad de "Bleu de Chanel", la "nueva" fragancia masculina de Chanel, está basada en una pequeña historia en formato de video dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por el actor francés Gaspard Ulliel, donde se muestra una historia muy corta centrada en un sensual, apasionado "ménage à trois". La banda sonora del video es la canción "She Said Yeah" de los "Rolling Stones".

Se ha convertido en una costumbre, entre las grandes empresas del sector, los formatos ejecutados por prestigiosos directores cinematográficos que dan especial renombre a la campaña.

Esta historia de Loewe ha sido elaborada por Nacho Espada para lahistoriadelapublicidad.com en exclusiva y revisada por Sergio Rodríguez.

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No podemos entender la marca Chanel ni su cultura corporativa sin hablar de "Coco" Chanel, fundadora de la firma. Gabrielle Bonheur, "Coco" Chanel, nacida en Saumur (Francia), el 19 de agosto de 1883, fue una mujer atrevida y revolucionaria diseñadora de moda, creadora de tendencias e inspiradora de perfumes innovadores.

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¿Cómo eran los vestidos en los años 20?

Los vestidos eran la prenda femenina del momento. El corte era holgado y la cintura se caracterizaba por estar marcada prácticamente a la altura de la cadera. El look de las mujeres, aunque era muy femenino, no dejaba de tener cierto aire andrógino, y no marcar la cintura formaba parte de ese juego

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Al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres empezaron a retornar a sus casas en Europa, se encontraron con una inesperada sorpresa. Sus mujeres y muchas otras ya no estaban tan dispuestas, como antes del conflicto bélico, a las tareas hogareñas ni a las labores de beneficencia. Durante los cuatro años de guerra, ellas habían desempeñado muy bien los papeles antes privativos de los hombres y ya no querían retroceder.

La mujer se entregó a una vida llena de actividades. Fue mucho más al cine y mucho menos a las aburridas reuniones sociales. Asumió la práctica de deportes como el tenis y la natación. Manejó autos con desenvoltura. Fumó y abordó con interés temas de conversaciones antes prohibidos. Bailó fox trot, cheeck to cheeck, charleston y black bottom. Para asumir sus nuevas conductas abandonó los flecos de seda, se deshizo de la molesta lencería, se sacó los sombreros llenos de complicaciones y el vestido de calle largo, que al comienzo de la guerra se estaba imponiendo entubado en los tobillos que casi no permitía caminar.

También se bajó el escote, se subió la falda y borró la cintura de avispa. La consigna general femenina fue cultivar el tipo juvenil casi masculino, suprimiendo el corsé que privaba de naturalidad a sus movimientos, cortándose el pelo a lo muchacho y usando sombreros hondos. Madame Coco Chanel y Jean Patou lanzaron a la moda la camisa y la corbata masculinas alrededor de 1925. El abrigo recto y el impermeable sellaron el adiós a las plumas y a las flores. Muchos hombres miraban atontados después de su larga ausencia a sus esposas irreconocibles bajo el pijama, con el pelo tan demasiado corte en la nuca y esas actitudes tan desenvueltas. Pero se familiarizaron rápidamente con el cierre de cremallera, un acierto de la década y tan fácil de bajar.
Hay que verse "chic"
Francois Boucher, en su libro Historia del Traje, señala que la alta costura perdió mucha influencia en la década del veinte y que se cerraron muchas casas como Doucet, Poiret y Drecoll, al paso que se abrieron otras valientes dispuestas a "reanimar el prestigio de la elegancia" como la de Jean Lanvin, madame Gerber y madame Channel. Pero aunque tuvieron cierto éxito en los roperos y baúles, chocaron con la oposición de las mujeres de tacones bajos que ya estaban habituándose a la producción en serie y a las nuevas telas que permitían un caminar suelto de tono moderno, como la cachemira, las lanas de Escocia y la muselina.

El color también fue un arma para despedirse del pasado, del blanco y negro de la guerra, de los lutos deprimentes. Los colores violentos, los "colores sólidos" de Paul de Poiret dieron la nota estimulante, especialmente en pañuelos, echarpes y trajes de noche. Mientras que las medias y la ropa interior de seda afirmaron la femineidad y tuvieron como destino la seducción.

Las creaciones de los modistos tenían nombres como "Cuando se ama", "Bésame", "De cinco a siete", "¿Vendrá él?", una manera tal vez de enganchar su producción a la actitud frívola y pueril característica de las "coquetas" de la época. La preocupación obsesiva era tener "chic", verse "chic", ser "chic".

Poiret estaba muy descontento con las damas de su época. Antes ellas parecían proas de buque, mientras ahora, se quejaba, parecían postes telegráficos subalimentados.

La mujer se armó de audacia para desbordar su territorio femenino y alterar el orden establecido para los sexos. Estudio profesiones liberales, ganó el derecho a voto, conquistó la libertad sexual, limitó el número de hijos y salió a bailar con sus amigos cuando el marido no estaba dispuesto a acompañarla.
En Estados Unidos
Las flappers, a la vanguardia de los nuevos vientos libertarios, encabezaron en Estados Unidos la revolución en el campo de la moral. Según la describiera el escritor F. Scott Fitzgerald, verdadero agente de prensa de estas mujeres, la flapper ideal era una muchacha de gustos caros, de unos 19 o 20 años, moderna hasta la exageración. Fumaba en público, bebía hasta ponerse como cuba y profería insultos y garabatos. Nada le chocaba. Era franca. Sus faldas, como el mercado de valores, subían más y más; pronto se encaramaron por encima de las rodillas, enseñando a los hombres más longitud de pierna de la que jamás habían visto en público.

La flapper llevaba las medias de color carne enrolladas a la altura de las rodillas huesudas, se ceñía los pechos y pasaba hambre para adquirir las formas amuchachadas que tanto le encantaban. Desterró el talle tipo reloj de arena, se quitó las enaguas y camisas y en los bailes de estudiantes dejaba las fajas y corsés en el guardarropa con la mayor naturalidad. Pronto los descartó del todo. Liberada desde cuello a los pies se la veía con varios kilos menos y con movimientos sueltos. El próximo paso lo dio en la peluquería, donde abandonó su larga cabellera sin derramar una sola lágrima.

El bob o pelo corto era lo que entonces se llevaba; nada de redecitas, peines ni horquillas. La flapper, para rematar su aspecto, se cubría con un sombrero de punto, encasquetado en la cabeza hasta los ojos, del que sólo escapaba algún rebelde mechón de pelo. Los cosméticos daban el toque final. El rouge ya no era monopolio de coristas y putas. Las muchachas bailaban muy apretadas contra sus parejas luciendo dos manchas encarnadas en las mejillas y los labios pintados en forma de corazón. Los pastores de almas, desesperados, se retorcían las manos; los vendedores de artículos de belleza se las frotaban de contento.

Despotricaban los guardianes de la vieja moral. La YWCA. -Asociación de Jóvenes Cristianas- emprendía campañas nacionales contra los vestidos indecorosos. Los legisladores de Ohio presentaban proyectos de ley, pidiendo que se prohibiera la venta de cualquier prenda "que exhiba o acentúe las líneas de la figura femenina" y para que se impidiera a las mujeres de más de catorce años "llevar faldas que no llegaran a la parte del pie denominada empeine". Todo era inútil. Del mismo modo que los años de la Prohibición hicieron a la bebida más tentadora, los discursos contra "las hijas del jazz" sólo conseguían sublevarlas más.

La ciencia -lo único que hasta entonces respetaban las mentes modernas- puso a Sigmund Freud al alcance de las jóvenes estadounidenses, y Freud las puso al corriente de la salud mental. Con su interpretación torcida, pero notablemente unánime, de las obras del creador de la psiquiatra moderna, las flappers se unieron a las filas de quienes proclamaban que la libertad sexual era tan imprescindible a la salud como comer una manzana al día. El nuevo pecado mortal se llamaba represión.
La obsesión por el sexo
Freud había investigado y revelado que sobre la represión se asientan las bases del mundo civilizado; pero él defendía la civilización y, por lo tanto, consideraba que la represión era imprescindible. Se limitó a explicar el fenómeno, pero no emprendió ninguna campaña en contra. No importaba. La flapper se salió con la suya. Se emancipó en buena lid y sin temor. El sexo la obsesionaba y los medios masivos de comunicación reflejaban e intensificaban tal obsesión. True Story y cien revistas de su estilo estilo le brindaban narraciones de amor y represión, y en el cine Clara Bow le enseñaba hasta dónde podía llegar una muchacha atractiva (Ver en youtube Misterios y Escándalos: Clara Bow). La pantalla recordaba a la flapper, suave y constantemente, que el sexo sin inhibiciones es fuente de alegrías. Ofrecía historias con "caricias y abrazos, con besos blancos y besos rojos, con muchachas enfebrecidas por el afán de amar de tos los modos posibles. La flapper acudía al teatro para ver dramas de homosexualismo o de violaciones Íntimamente deseadas por las víctimas. Leía novelas que trataban del amor lesbiano y de hombres impotentes, y era para ella cuestión de honor leer todo lo que la Iglesia o el puritanismo prohibiera. Entre los libros de toda mujer inteligente figuraba en lugar destacado El amante de Lady Chatterley.

La flapper, según Fitzgerald, "acepta a un hombre, al hombre del momento, tal como es, sin tontas promesas que sólo conducen a una ruptura desagradable e incómoda... y toma en su recto sentido todo lo que se le dice, sin sentirse 'ofendida', como su 'púdica' hermana mayor; esa hermana mayor que, recostada en actitud seductora en un sillón en el jardín, se protegía con una sombrilla rosada de los benévolos rayos del sol que querían broncearle la piel". Como Fitzgerald decía, las madres no tenían idea de la voracidad con que besaban sus hijas.

Pero, ¿se contrariaban mucho las madres por eso? Y en caso afirmativo, ¿les duraba mucho el enojo? ¿Y qué decir de la hermana mayor de la flapper? Como Fitzgerald reconoce con cierta tristeza, la joven generación, cuya inocencia y exuberancia excusaba tantas cosas, hizo una revolución demasiado atractiva. Hacia 1923, escribe Fitzgerald, ya se habían pasado a ella las generaciones de más edad. Los padres se hicieron los dueños en las reuniones de los hijos.

Fitzgerald se figuró que el alcohol podría ser el elixir que ocupara el lugar de la ardorosa sangre joven. De nuevo la tecnología y la revolución iban de la mano, porque las mujeres de más edad y las de menos recursos se fueron emancipando de las 24 horas diarias de faenas domésticas. Hogares más reducidos, familias menos numerosas y todo un arsenal de artefactos les permitían más tiempo de asueto.

Los alimentos enlatados y las panaderías del barrio las liberaban en buena parte de la cocina. Las tintorerías, las lavadoras y las planchas eléctricas les ahorraban el tener que dedicar días enteros a lavar la ropa de la familia. Con los trajes de confección, las aspiradoras eléctricas y la posibilidad de comprar por teléfono, la mujer de los años 20 estaba en condiciones de vivir su propia vida.

Ya no habría vuelta atrás.

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La rebelión de las mujeres en la década de los años 20'

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Al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres empezaron a retornar a sus casas en Europa, se encontraron con una inesperada sorpresa. Sus mujeres y muchas otras ya no estaban tan dispuestas, como antes del conflicto bélico, a las tareas hogareñas ni a las labores de beneficencia.

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Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel, fue una diseñadora francesa de alta costura y fundadora de la firma de moda Chanel.

Nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur (Francia) y murió el 10 de enero de 1971 en París. Chanel fue una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX.
SUS ORÍGENES
Coco Chanel nació en un humilde pueblo francés. Hija de Eugénie Jeanne Devolle y de Albert Chanel, la pequeña creció junto a sus cinco hermanos en Saumur. Sus padres se casaron poco tiempo después de su nacimiento.

A la temprana edad de 11 años, Gabrielle perdió a su madre a causa de una bronquitis. Su padre, en ese momento, entregó a sus dos hijos varones a una familia campesina de acogida. Por su parte, las niñas fueron internadas en el orfanato de Aubazine.

En estos años, la joven francesa adquirió conocimientos básicos en costura. Al cumplir los 18 años, fue trasladada a un nuevo internado religioso en Moulins. Allí permaneció hasta los 21 años.

En Moulins, Coco tuvo su primer empleo como ayudante de sastre. Sin embargo, ella se vio atraida por el mundo del espectáculo, concretamente del cabaret. Fue durante esta época cuando adoptó el sobrenombre de Coco.

Esperanzada por dedicarse al espectáculo, la joven Coco se marchó a Vichy. Allí, sin embargo, se encontró con una realidad bien distinta a la que esperaba: sus dotes de canto no estaban a la altura y no encontró trabajo. Poco después regresó a Moulins y recuperó su antiguo puesto en el cabaret de La rotonde, aunque ya sabía que no tenía un futuro prometedor como cantante.
INICIOS EN LA COSTURA
Poco tiempo después, conoció a Etienne Balsan, un joven francés adinerado. Con él vivió en su castillo en Royallieu, donde Coco conoció el lujo y comenzó a codearse con la alta sociedad.

Durante esa época, Coco Chanel ya sobresalía por su estilo sobrio, elegante y con un toque andrógino. Ya diseñaba sus propias prendas y sombreros para su círculo cercano.

Poco después conoció al joven inglés Arthur Capel, conocido como Boy, amigo de Balsan. Ambos sintieron una atracción enorme casi al instante. A él le confesó sus deseos de montar una sombrerería en París.

Fue dicho y hecho. En 1910, Coco Chanel abrió su primera tienda en el número 21 de la parisina Rue Cambon. Pronto, los sombreros de la joven Coco invadieron las calles de París.

La exquisitez de los diseños de Chanel no quedó solo en los sombreros. Alentada por sus clientas, fascinadas con las prendas que vestía, abrió una boutique en Deauville, Normandía, en 1913. Allí vendió sus primeras prendas orientadas al lujo y al deporte. Inmediatamente después se convirtió en un éxito.

Dos años más tarde, abrió una nueva tienda en Biarritz. A pesar de encontrarse en plena Primera Guerra Mundial cosechó tanto o más éxito que la de Normandía.
DISEÑADORA CONSAGRADA
Elegantes, funcionales y con un toque masculino eran los diseños de mademoiselle Chanel. Líneas cómodas frente a los diseños rococó y corsés eran su máxima. En 1916, la revista Vogue publicó en sus páginas diseños de la francesa.

Poco después, en 1918, abrió su boutique más icónica en el número 31 de la Rue Cambon. Para entonces, ya contaba con más de 300 empleados. A partir de ese momento, Chanel se convirtió en una diseñadora de referencia.

A pesar de su enorme éxito profesional, en 1919 un terrible suceso hizo que su vida diera un vuelco. Boy Capel murió en un accidente de tráfico y Coco quedó devastada. Como seña de luto, se diseñó vestidos negros que no perdieron la elegancia que la caracterizaba. Poco después, el Little black dress se convirtió en un fondo de armario.

Ese fatal episodio no frenó la actividad y el éxito de la diseñadora. En 1921 salió a la venta el icónico perfume Chanel Nº5, creado por el perfumista Ernest Beaux. En 1924, creó la entidad Chanel Parfums con los hermanos Wertheimer. Sin embargo, esta unión solo le reportaba un 10% de los beneficios y nunca estuvo de acuerdo.

Poco tiempo después, la francesa inauguró nuevas boutiques y su línea de joyería, en la que las perlas eran las protagonistas absolutas.
Sus diseños más aclamados fueron el jersey de punto y los trajes de falda y chaqueta de tweed. Además, reinventó el corte de la falda haciéndolo un poco más corto que el clásico.
Para 1935, Chanel ya contaba con más de 4000 empleados y diseñaba para Hollywood. Sin embargo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, cerró todas sus boutiques. Solo permaneció abierta la sita en Rue Cambon, donde vendía accesorios y perfumes. Alegó que "no era momento para la moda".
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, una normativa prohibía a los judíos poseer empresas en el territorio francés. Agarrándose a esto, Coco Chanel quiso obtener 100% de los beneficios de Chanel Parfums, pues sus socios eran judíos.

Mucho se ha hablado sobre la posición de Coco Chanel durante la Segunda Guerra Mundial por su relación con un agente alemán. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Defensa francés ha desclasificado documentos que disipan las especulaciones.

Según estos documentos, la diseñadora era antisemita y estaba de lado de los nazis. Además, destapa que pudo haber colaborado con la inteligencia alemana bajo el código F-7124.

Tras acabar la guerra, los simpatizantes de los alemanes fueron interrogados y juzgados por las autoridades francesas. Coco Chanel fue arrestada, pero poco después fue puesta en libertad. Tras este episodio, se trasladó a Suiza.
ÚLTIMOS AÑOS
Coco Chanel vivió en Lausana, Suiza, hasta 1954. Ese año, se mudó de nuevo a París, donde reabrió sus famosas boutiques. Poco después de la reapertura, salió a la venta el mítico bolso Chanel: el 2.55.

La actividad como diseñadora y modista de Coco Chanel no cesó durante estos años y su fama siguió aumentando. Tal era el éxito de sus diseños que Vogue USA lso publicó en varios números durante años.
El 10 de enero de 1971, Coco Chanel falleció sola en su habitación del Hotel Ritz de París, que fue su casa durante años.
En la actualidad, la maison Chanel es una de las firmas de alta costura más famosas del mundo. Algunos de sus diseños se han convertido en iconos de moda y de estilo.

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Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel, fue una diseñadora francesa de alta costura y fundadora de la firma de moda Chanel. Nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur (Francia) y murió el 10 de enero de 1971 en París. Chanel fue una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX.

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Usar fijadores de aromas

Los fijadores de aromas son sustancias que ayudan a evitar la volatilidad de las moléculas aromáticas. Pueden ser de origen animal, resinoso, vegetal, químico o sintético. Los más usados en la elaboración de jabones naturales son:

Polvo de iris

Uno de los fijadores más usados en perfumería es la raíz del lirio Iris en polvo (también llamada raíz de orris ). Proviene del rizoma seco y pulverizado de los lirios iris (germanica, florentina​ o pallida).
Para usarlo, mezclaremos el polvo de raíz con los aceites esenciales o ramos, y lo añadiremos todo en la traza. Se usa en muy poca cantidad: 3 g por cada kilo de aceite. Ejemplo: si en nuestra fórmula usamos 500 g de aceite de oliva, usaremos 1,5 g de polvo de raíz de iris.

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Taller mapa empatía CHANEL CAMPAÑA PUBLICIDAD

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Las plantas aromáticas y medicinales han sido usadas por la humanidad incluso antes del surgimiento de la agricultura, ya que se aprovechaban las plantas silvestres, no solo para alimentarse, también para curar enfermedades o protegerse de insectos y otros parásitos

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Actúan como sustancias que facilitan la formulación y pueden tener una acción protectora de la piel. Pueden hacer que la piel adquiera sensación como frescor, o para mejorarla calidad de la espuma, o la cremosidad del jabón. Facilita el depósito de éstas en la piel o aliviar sus características adversas de sensación sobre la piel

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Incrementa sus propiedades de hidratación de la piel. Actúa como agente de plasticidad para mejorar las propiedades mecánicas de la piel. Es un producto intermedio del proceso de desdoblamiento de los triglicéridos y es un componente natural en niveles menores del 6%.

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Absorbe la humedad, hidrata, actúa como emoliente. Rawlings y cols demostraron que incrementa la degradación de los desmosomas.

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Grasas.
Mejora la compatibilidad cutánea del jabón de tocador, permite incrementar la cantidad o calidad de espuma o para que tenga un tacto característico parecido al de la piel. En este proceso de enriquecimiento en grasa se utilizan diferentes materiales como triglicéridos, lanolina, parafina, ácido esteárico o aceite mineral.

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Mujeres a partir de los 12 años
Pertenecen a los estratos 3, 4 y 5
Tienen el interés por el cuidado de su piel y de su imagen, anhelando verse frescas, radiantes y joviales.

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La cantidad de jabon artesanal que desean adquirir las mujeres corresponde a una presentación de tres unidades.

Son productos mas sanos para la salud  de su piel que los productos convencionales.

Las mujeres tienen credibilidad en las plantas medicinales y aromaticas ingrdiente clave del producto.

Existe la disposición de pagar el 5% más, como valor agregado  por los beneficios que ofrece el jabón artesanal.