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La gestión de proyectos - Alfons Bataller

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La gestión de proyectos - Alfons Bataller

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Diseño y comunicación - Teoría y enfoques críticos

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Diseño y comunicación - Teoría y enfoques críticos

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Moda rápida - Dónde acaban los desechos textiles

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Moda rápida - Dónde acaban los desechos textiles

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Moda rápida - Dónde acaban los desechos textiles | DW Documental

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La verdad sobre la moda rápida - ¿Mienten los fabricantes de moda a sus clientes? | DW Documental

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De la moda rápida a la moda sostenible, la transformación del consumidor

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De la moda rápida a la moda sostenible, la transformación del consumidor

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Los residuos de la industria textil, la segunda más contaminante del planeta, aún no cuentan con políticas de gestión en Argentina que permitan realizar una separación de origen y evitar que toneladas de ropa y descartes provenientes tanto de las fábricas como de casas particulares no terminen formando parte de vertederos y basurales. Actualmente, los incipientes proyectos que buscan reciclar este tipo de residuos se encuentran agrupados -en su mayoría- en cooperativas ligadas a la economía circular y pequeñas empresas.

"Los residuos textiles tienen un impacto alto por varios motivos: muchas industrias y la cadena comercial no tienen control sobre lo que hacen, hay muchos vertederos y también envío al CEAMSE de materiales que son aptos para reciclar", explicó la arquitecta Marta Yajnes a El Grito del Sur, quien trabajó en su tesis de maestría sobre cómo reinsertar los residuos de tejeduría plana en materiales para la construcción.

Los textiles pueden dividirse de muchas formas: tejidos de punto y planos, confeccionados con fibras sintéticas y naturales. Si bien todos los residuos provenientes de la industria son potencialmente reciclables, una cualidad los equipara: no tienen separación de origen del resto de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Según la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad de Buenos Aires, del total de residuos textiles, únicamente la friselina es recolectada por los puntos verdes. En tanto, el componente de materiales textiles ocupa el séptimo lugar dentro del flujo de residuos recolectados por el servicio de higiene urbana de CABA, representando el 4,7% del total en 2015, según indicó el Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos.

Asimismo, es posible diferenciar tres tipos de residuos textiles: aquellos provenientes de casas particulares -denominados de "posconsumo"-, los descartes producidos por las industrias y aquellos que fueron confeccionados para la venta pero por fallas en su fabricación no fueron comercializados ("preconsumo"). A nivel mundial, se calcula que el 87% de las fibras que se usan para confeccionar la ropa se incinera o va directo a un vertedero, mientras que el 60% se desecha antes de que se cumpla un año desde su fabricación, según estimaciones del Banco Mundial.

Agustina Vilariño, diseñadora industrial de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de reciclaje de la Universidad Nacional de San Martín, remarcó que "el impacto que tienen los residuos textiles en el ambiente es muy malo, la realidad es que es un problema enorme. La industria textil es la segunda contaminante del mundo, no solamente por los descartes textiles en sí, sino por toda la cadena de valor".

Actualmente, la demanda se concentra en la necesidad de implementar normativas que regulen la trazabilidad de este tipo de residuos, ya que no hay regulaciones que permitan la separación de los textiles de otros RSU, y los proyectos disponibles "son a nivel local y no son algo que esté regularizado, no hay una ley Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para textiles, por ejemplo. Falta un montón de normativa y de involucramiento del Estado para poder tener un control más riguroso de lo que sucede", destacó Vilariño.

A su vez, "la mayoría de las empresas que reciben residuos textiles lo hacen para hacer trapos de piso, alfombras o paños aislantes", indicó la diseñadora sobre el proceso conocido como downcycling, que convierte a los productos primarios en materiales de calidad inferior.

Entre las principales dificultades para llevar adelante iniciativas de reciclaje textil, Yajnes enumeró "la falta de financiamiento y de lugares serios para hacer ensayos, falta de interés de cooperativas, falta de continuidad en el tipo de residuos recibidos, falta de interés de los empresarios para hacer clasificación y entrega de los residuos y trazabilidad", entre otros.

Si bien aún no existen datos oficiales de cuántos residuos genera la industria textil, "hace unos años era alrededor del 5% de los RSU (RSU)". De este 5%, -advirtió Vilariño-, "el 98% es reciclable". La dificultad para el reciclado también radica en la composición de estos residuos, ya que para su recuperación se deben separar de cierres y botones. "Eso es un trabajo costoso y laborioso, y que por lo general se consigue un producto de calidad inferior, que se tiene que cobrar barato, y si no se puede costear la mano de obra que se necesitó para sacarle, por ejemplo, todos los avíos", agregó.

De este modo, tanto Yajnes como Vilariño coincidieron en la necesidad de incentivar los incipientes proyectos de reciclaje e implementar una normativa que regule la generación y separación en origen de textiles, principalmente de las grandes empresas, las cuales "no tienen ninguna ley que les obligue a hacerse cargo de los descartes", señaló Vilariño, y agregó que "hay muchas complejidades y al mismo tiempo hay muchas oportunidades para poder innovar".

En tanto, entre las iniciativas nacionales de reciclaje textil se encuentra el Centro Verde Telas, ubicado en la ciudad de Córdoba, que funciona desde fines de 2022 como centro de recepción, acondicionamiento, tratamiento y producción de residuos textiles que provengan tanto de los hogares cordobeses como de empresas y emprendedores que trabajan en el rubro textil. Al establecimiento ingresa "cualquier tipo de residuo textil, desde la remera que descartamos porque no vamos a usar más y nos convence para donar hasta los residuos y sobrantes de grandes empresas como Renault", indicaron desde Verde Telas, que se encuentra trabajando en pruebas de producción de prendas que van "desde camperas, chalecos, buzos, hasta libros para niños con personajes creados a partir de tela".

En su primer mes de apertura, el Centro recibió más de 10.000 toneladas de desechos textiles y se mantienen optimistas: "En materia de economía circular, intentamos cambiar un paradigma mientras cuidamos nuestra casa común. Y en ese proceso buscamos también la posibilidad de generar oportunidades para emprendedores y emprendedoras".

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Contaminación en la industria textil: mucha tela para cortar

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👕 Los residuos de la industria textil se encuentran entre los más contaminantes y en Argentina falta una legislación que regule su separación y tratamiento. Qué propuestas existen para solucionar este problema.

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Moda rápida - El oscuro mundo de la moda barata

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Moda rápida - El oscuro mundo de la moda barata

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Moda rápida - El oscuro mundo de la moda barata | DW Documental

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Articulo

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La crisis climática y ambiental requiere que las industrias del mundo asuman el desafío de transitar hacia un modelo sostenible; y la industria de la moda no es una excepción. Con ese horizonte emerge la moda sostenible, una alternativa más amigable con el planeta que la moda rápida o fast fashion. La moda sostenible hace foco en el concepto de reducir, reutilizar y reciclar, pilares de la llamada economía circular, que busca transformar la forma en que pensamos, producimos y consumimos.

En las vísperas del Día de la Tierra, National Geographic propone un recorrido por los principales argumentos que sostienen que el cambio de paradigma es hoy y es urgente.

La industria de la moda en perspectiva

En su libro Armario Sostenible: Aprende a comprar de manera consciente e inteligente (Zenith Green, 2020), la comunicadora, publicista y experta en moda de España, Laura Opazo, deja claro desde el comienzo que la ropa transmite un mensaje que va cambiando, puesto que es el reflejo de una sociedad en continua evolución.

Asumir esta perspectiva ayudará a entender cómo se gestó el cambio de paradigma en el consumo de moda desde principios del siglo XX hasta la actualidad. De esta forma, dice Opazo, "podremos comprender la consecución y la concatenación de los hechos dentro de un contexto que, como fichas de dominó, se han ido sucediendo a lo largo del tiempo".

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la indumentaria no era un producto de consumo diario. Según explica la autora, no existía ese concepto de "estrenar ropa cada día", sino que las prendas estaban vinculadas a la idea de reposición.

La ropa como producto de consumo

Hacia la década de 1950, el concepto y la práctica en relación a la indumentaria y la moda cambiaron radicalmente. Los jóvenes ya no tenían que ir a la guerra, lo que provocó un aumento de la mano de obra disponible. Además, las mujeres habían ingresado al mercado laboral en Occidente y se vivió un tiempo de bonanza económica, al menos en el Atlántico Norte, que cimentó la confianza en la sociedad de consumo, el crecimiento ilimitado y el llamado " sueño americano".

Opazo sostiene que la conjunción de esos factores, junto con el avance tecnológico y la noción de crecimiento económico ilimitado (a costa de los recursos naturales limitados), propició un gran incremento de la producción industrial.

Hay otro elemento clave: la publicidad fue la herramienta que permitió potenciar el consumo a una producción cada vez más intensa.

"Entramos en un sistema muy desequilibrado del sector, sobre todo desde los años 80 hacia adelante, pero exageradamente desde el 2000 a la actualidad, donde ya irrumpe el fast fashion, la moda rápida o low cost", contó la experta a través de una videollamada con National Geographic.

Opazo indica que la forma en que las personas producen, comercializan, consumen y descartan la ropa parece, a simple vista, barato y práctico. Pero el costo para el medioambiente y para la sociedad es muy alto.

¿Qué es el fast fashion o moda rápida?

La moda, según la escritora española, es el reflejo de épocas y comportamientos, de momentos y movimientos sociales y nada tiene de superficial.

Sin embargo, señala que " el comercio internacional, las nuevas tecnologías y la comunicación global provocaron que las modas tengan mayor libertad de movimiento y se hayan dispersado por el mundo con mucha rapidez ".

Hasta mediados de la década de 1980, cuenta la especialista, el prêt-à-porter (expresión francesa que corresponde a "listo para ponerse") representaba el modelo imperante del sistema de la moda.

Sin embargo, en apenas dos décadas este modelo ha sido sustituido por un sistema mucho más polarizado: "Por un lado, el lujo con su oferta exclusiva y, por otro lado, la moda rápida que oferta tendencia con inmediatez", dice el segundo capítulo de Armario Sostenible, titulado El mundo nos rodea: el ecosistema tóxico.

Opazo afirma que las tendencias son un invento de la industria de la moda para incentivar el consumo. Para ella,siempre ha habido cambios. Por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo laboral coincide con el uso femenino del pantalón, o bien la adopción del pantalón vaquero representa un salto del uniforme de los mineros a la calle. "Es normal que haya cambios y tendencias, pero lo que no es normal es que sea cada dos semanas", alerta la investigadora.

¿Cuántas emisiones de CO2genera la industria de la moda?

Según un estudio presentado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y compartido en su página web durante el 2021, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo.

En una conversación a través de correo electrónico con National Geographic, Brenda Chávez, periodista, investigadora especializada en consumo, sostenibilidad y cultura y autora de Tu consumo puede cambiar el mundo: El poder de tus elecciones responsables, conscientes y críticas (Planeta, 2015), detalló: " Más del 8% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero son producidas por la industria de la indumentaria y el calzado ".

No parece un porcentaje significativo, en principio. No obstante, y de acuerdo a las estadísticas brindadas por la comunicadora, las emisiones de CO2 seguirán creciendo a un ritmo acelerado, previendo un incremento de más del 60% para 2030.

Si la industria continúa en su camino actual, para 2050 podría usar más del 26% del presupuesto global total de carbono, según estimó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en sus comunicados de prensa publicados en su página web.

Chávez agregó que hasta que las fábricas comenzaron a sentir los efectos de la COVID-19, el negocio mundial de la moda producía 150.000 millones de prendas cada año, muy por encima de las necesidades de una población mundial de 7.900 millones.

Además del incremento de los gases de efecto invernadero, el sector de la moda impacta gravemente en el recurso hídrico. Para graficarlo de la manera más directa, UNCTAD señala en su informe: "Confeccionar unos jeans requiere unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en siete años".

En tanto, el PNUMAseñala en su sitio webque la moda es la segunda industria más demandante de agua y que genera alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, liberando anualmente medio millón de microfibras al océano.

La industria de la moda y la contaminación del agua

Siguiendo los datos de UNCTAD, en un año la industria utiliza 93.000 millones de metros cúbicos de agua y tira al mar medio millón de toneladas de microfibra (el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo).

"Las microfibras plásticas que se desprenden de la ropa sintética en el agua representan el 85% del material creado por el hombre que se encuentra a lo largo de las costas oceánicas, lo que amenaza la vida silvestre marina y termina en nuestro suministro de alimentos", advirtió Chávez.

En el libro de Opazo hay datos reveladores sobre la producción de algodón, industria responsable del 22,5% del uso global de pesticidas, mientras que el teñido y el tratamiento de los textiles generan entre el 17% y el 20% de la contaminación del agua de origen industrial.

Chávez advierte que estamos contaminando el agua más rápido de lo que la naturaleza tarda en reciclarla y purificarla y que la industria textil es uno de los principales responsables.

La especialista citó cifras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa que indican que el sector textil es responsable de al menos un 20% de las emisiones de aguas residuales.

Ahora bien, las consecuencias negativas de nuestro modelo de producción y consumo de ropa no son sólo ambientales, como veremos a continuación.

En su libro, Opazo no duda en afirmar que la industria textil también incentiva las desigualdades sociales, ofreciendo unas condiciones de trabajo muy precarias y favoreciendo las brechas globales de desarrollo entre el norte y el sur.

La autora profundiza en su obra sobre cómo el hecho de producir más y la búsqueda de la maximización de las ganancias de la industria se impuso por sobre el respeto por los derechos laborales y humanos de los trabajadores.

"Las multinacionales del sector que tienen deslocalizada la producción trabajan en países en vías de desarrollo donde les sale mucho más barato fabricar las prendas", añadió.

En este sentido, en Armario Sostenible se detalla cómo las grandes empresas del sector trabajan con compañías intermediarias que, a su vez, subcontratan sus servicios a otras más pequeñas, lo que propicia una red difícil de controlar.

Para la especialista, el eslabón más perjudicado es el más débil de la cadena, es decir, los empleados. Sostiene que la exigencia de responder a los ritmos cada vez más acelerados de entrega para la satisfacción de la demanda, deriva en horarios extensos y salarios devaluados.

Izquierda: Arriba:

La utilización de productos y técnicas naturales para producir y reconvertir prendas es uno de los pilares de la moda sustentable.

Derecha: Abajo:

La innovación y la creatividad son indispensables para emprender el camino de la moda sustentable. En la foto, el atelier de Flávia Aranha.

FOTOGRAFÍAS DE Dani Malva

¿Qué es la moda sostenible?

En detrimento de este modelo con saldo negativo, emerge con fuerza la llamada moda sostenible. Tal es así que la ONU conformó la Alianza para la Moda Sostenible, en el marco de la Asamblea 2019 de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en marzo del 2019.

En su página web, la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible se presenta como una iniciativa en conjunto con organizaciones aliadas que tiene por objetivo contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS) " a través de una acción coordinada en el sector de la moda ".

Para Chávez, la moda sostenible hace referencia al surgimiento de un tipo de oferta donde conviven diversas realidades.

Por un lado, marcas con criterios sociales, ambientales y económicos dignos, de comercio justo, creadores locales y artesanía tradicional.

Por el otro, la emergencia de alternativas que permiten alargar la vida de las prendas y reutilizarlas (segunda mano, préstamo, alquiler, bibliotecas de moda, armarios en la nube) o que facilitan desmercantilizar los armarios (trueque, intercambiadores, auto costura).

Esta alternativa emergente replantea, según Chávez, el tema de la confección, la distribución, la comercialización, el uso y el consumo hacia lógicas que ponen en el centro de sus modelos el cuidado de la biodiversidad, de las personas y de la vida.

Aunque para la especialista, la moda sostenible aún no supone una competencia a la industria convencional, sí la cuestiona, por ejemplo, en su aceleración de los ciclos y metabolismos productivos textiles donde el fast fashion llega a lanzar más de 50 colecciones al año.

Moda sostenible: la economía circular aplicada a la industria textil

Claro está que las definiciones de moda sostenible varían según el especialista. Sin embargo, la búsqueda de un desarrollo más armónico que deje atrás al fast fashion es un consenso entre todos los que impulsan dicho movimiento.

La economía circular es aquella forma de producir, almacenar, distribuir y consumir bienes de manera responsable, por ejemplo, utilizando materiales no contaminantes, prolongando la vida útil del objeto, apelando al reciclaje y la reconversión y velando por las condiciones dignas de los trabajadores de la industria.

En México existe una plataforma dedicada desde hace más de 10 años a buscar el impacto positivo del sector: se llama Fashion Green y la lidera su fundador y especialista en diseño y moda sostenible, Jean Verdier.

En diálogo con National Geographic, vía videollamada, el experto mexicano definió lo que se considera, desde su lugar, un representante de la moda sostenible. Para Verdier, se trata de un tipo de moda que tiene en cuenta tres pilares fundamentales en la construcción del diseño: lo social, lo ambiental y lo económico. Según destacó, el aspecto económico es el que le resulta más trascendente, porque involucra al modelo de consumo que tenemos.

El libro de Opazo también se refiere al asunto, afirmando que " la moda sostenible es dejar de producir y consumir como lo estamos haciendo y, para ello, los cambios que debemos realizar son claramente más complejos de lo que el Fashion Pact propone. La moda sostenible es difícil e incómoda para la industria tradicional".

La autora se refiere con Fashion Pact a la iniciativa impulsada por compañías textiles, distribuidores y proveedores para asumir prácticas más amigables con el ecosistema. Un "pacto de la moda" que, en su opinión, no es suficiente.

En palabras de Chávez, " la moda sostenible es sentido común, es humanidad y es pensar en un futuro, porque el fast fashion solo piensa en el corto plazo, en vaciar nuestros bolsillos y estropear nuestro entorno. La moda sostenible, en cambio, busca un equilibrio".

Este modelo también recibe el nombre de slow fashion (o moda lenta) ya que, tal como relata Chávez, propone fabricar de forma duradera, desacelerada, descentralizada, a pequeña escala, local, con estándares ecosociales que respetan los límites biofísicos terrestres y mantengan las tradiciones textiles autóctonas.

A pesar de los conceptos y las ambiciones cada vez mayores, Vedier reconoció que, en la práctica, pocas marcas pueden ser consideradas íntegramente sostenibles. "Pasa mucho que se ocupan de uno de los pilares, o reciclan, o usan un poco de algodón orgánico, o trabajan con algunos artesanos y ya por eso se anuncian como ecológicas o sostenibles", enfatizó.

En ese sentido, la transparencia en el reporte de las acciones de una empresa serán la clave para determinar quiénes verdaderamente cumplen con el nuevo paradigma.

Moda sostenible: cómo ser un emprendedor consciente en Latinoamérica

Así como la moda sostenible emerge con fuerza en todo el mundo, América Latina y el Caribe no son la excepción.Para Verdier, sin embargo, este es un tema que en la región se viene hablando desde hace 15 años. No obstante, reconoce que hay un boom, producto de la evidencia ya ineludible de los daños y consecuencias de la crisis climática y ecológica.

Pero a la hora de hablar de países, el experto mexicano se anima a definir cuáles son, según su criterio, los más adelantados en la materia. " Perú, Brasil y Chile son los que llevan la delantera desde hace algunos años", comentó Vedier.

De acuerdo con el especialista, Perú ha diversificado la industria de algodón sostenible mientras que Brasil es un referente en el trabajo con comunidades, artesanos y con fibras textiles de sistemas responsables.

Aunque no menciona al país del cual es oriundo entre los más destacados por su performance, el propio Verdier se dedica con su plataforma "verde" a abrir un espacio para integrar las propuestas en materia de sustentabilidad, a través de diálogos y talleres con expertos y actividades con toda la cadena productiva del diseño.

Moda sostenible: asociarse para multiplicar el impacto

El cambio se siente también al sur del continente, como lo evidencia la Asociación de Moda Sostenible de la Argentina. Su presidenta, Alejandra Gougy, lleva adelante su propio emprendimiento, Cosecha Vintage, siguiendo los valores ecologistas del nuevo paradigma de la industria de la moda.

En el marco de la profunda crisis económica y social que estalló en la Argentina de comienzos de siglo, Gougy vio la oportunidad de transformar no sólo su estilo de vida, sino también su negocio. Debido a las dificultades para fabricar, la diseñadora argentina recurrió a la filosofía de vida de sus abuelos (inmigrantes italianos) de reducir, reciclar y reutilizar de forma natural.

"Mi primera colección se llamó 'Romántica' y el camino me fue llevando a arreglarme con telas que me habían quedado", contó Gougy a National Geographic mediante videollamada.

Lejos de quedarse quieta, la especialista avanzó hasta formar en 2018 la asociación que hoy nuclea a las principales marcas de moda sostenible de Argentina. El nacimiento de ese espacio colectivo, cuenta, fue una consecuencia natural de un fuerte proceso personal que la llevó a replantearse la necesidad de darle un marco más amplio a todo lo que venía realizando de forma aislada.

"Eramos pequeños emprendedores, me encontré con un panorama complejo para trabajar, pero en seguida tuvimos mucho acompañamiento", repasa la diseñadora.

Hoy, la asociación es una comunidad con aglomera a alrededor de 70 socios. Sin embargo, el dinamismo interno hace que constantemente algunos salgan y otros entren. "Somos una guía para que los que quieran emprender en este camino puedan dar sus primeros pasos y salir adelante. Por eso, vamos renovándonos continuamente".

De acuerdo con Gougy, en la lógica de la organización lo más importante es no hacerse el distraído. Es decir: el cambio climático es una realidad y no tiene discusión.

" Les pedimos a los emprendedores que revisen dentro de su cadena de valor de qué manera pueden ser conscientes y coherentes ", agrega. En este sentido, explica que si una marca no puede reemplazar una determinada tela, sí puede hacer otras acciones dentro del proceso productivo, tales como proponerse como objetivo reutilizar todo, no descartar nada, tener buenas contrataciones laborales e, incluso, estudiar el diseño del producto para introducirlo dentro de la economía circular.

En el caso de Gougy, su proyecto trabaja sobre un concepto potente: la cultura del reciclaje y del cuidado, heredada de las generaciones anteriores.

"La figura de la mujer-vida, el valor de la familia, la revalorización del trabajo manual, la reutilización de descartes urbanos e industriales y el uso de fibras naturales se plasman en el diseño de cada una de nuestras prendas",describió.

Para Gougy, la sostenibilidad está vinculada al cuidado y al amor. "Cuando hablamos de moda, hablamos de cultura. La moda sostenible nos hace volver a nuestras raíces e inicios", dijo.

Economía circular: la experiencia brasileña de moda sostenible

Además de destacarse, como comentó Verdier, por el desarrollo de sus proyectos de producción que incluyen el trabajo artesanal y con fibras naturales, hay propuestas en Brasil que también vienen apostando por la economía circular.

De hecho, la moda sostenible se basa en conceptos propios de este tipo de modelo, es decir, en aquellos cuyas piezas tienen en cuenta la sostenibilidad, tanto ambiental como social, en todas las etapas del ciclo de vida de un producto.

Flávia Aranha, de 36 años, es una reconocida diseñadora brasileña. Originaria de Campinas, estado de São Paulo, es una de las precursoras de la moda sostenible en Brasil y propietaria de la marca que lleva su nombre.

Para Aranha, de nada sirve que el producto final esté hecho de forma limpia si las materias primas se originan con procesos que causan vulnerabilidad social y fomentan el consumo desenfrenado.

"Trabajaba para una marca de ropa tradicional en Brasil que iba a empezar a importar ropa de China e India. Pasé 40 días en esos países haciendo un seguimiento de los proveedores y visité muchas fábricas con condiciones de trabajo inhumanas. Vi a ancianos y niños con la cara cubierta del azul de los jeans y los ríos coloreados con pigmentos químicos", cuenta a través de una llamada telefónica con National Geographic. Fue precisamente la angustia de ver toda esta situación lo que la llevó a crear su propia marca en 2009.

Por ello, las prendas que llevan su nombre utilizan tejidos procedentes de una gran variedad de fibras ecológicas (como fibras de tallos de plátano), además de algodón orgánico, producido por agricultores familiares y cooperativas.

Los tintes son totalmente naturales y los procesos de teñido se realizan a partir de plantas autóctonas de Brasil. El taller de tintorería también funciona como laboratorio de investigación, con el objetivo de realizar acciones de impacto positivo y nuevas tecnologías.

"Es posible transformar la industria textil innovando en los procesos de producción y cuidando el ciclo de vida de los productos. Por eso no veo que el teñido natural o el uso de algodón orgánico sea la única solución. La sostenibilidad reside precisamente en la pluralidad del uso de técnicas y materias primas ", afirma la empresaria, que llama la atención sobre la necesidad de un cambio en la escala de consumo actual.

La moda sostenible y el cambio necesario

Todos los especialistas consultados concuerdan que el nivel de consumo actual es insostenible. Según Aranha, el modelo imperante "no es compatible con la sostenibilidad. Para que la industria textil en su conjunto sea sostenible, se necesita un cambio político y estructural".

La confección sostenible de los tejidos y de las piezas finales que producen marcas comprometidas con el medioambiente, como la de Flávia Aranha, contempla indefectiblemente la contratación de mano de obra en condiciones dignas. Esa mano de obra suele estar compuesta, en muchos casos, por mujeres e inmigrantes, tal como comenta la diseñadora brasileña.

Las experiencias aquí expuestas son solo una pequeña muestra de la enorme red de emprendedores comprometidos con la sostenibilidad de la producción textil en América Latina.

El desafío es grande y debe ser abordado desde varios ángulos. Tal como comenta Aranha: " No se puede separar lo social de lo medioambiental cuando hablamos de ser una empresa sostenible ".

Además, de recurrir a procesos que garanticen la renovación de los recursos naturales, añade, "es necesario crear redes de suministro donde haya cooperación y trabajo digno, así como un compromiso por asumir un modelo circular de producción".

National Geographic, a través de su iniciativa Lo Que Haces Cuenta, busca inspirar a las personas a adoptar hábitos sustentables, reducir la huella de carbono y llevar adelante acciones individuales y colectivas para el cuidado del medioambiente. Nuestra misión es despertar al explorador que todos llevamos dentro porque creemos que, cuanto más nos relacionamos con la naturaleza y el planeta, más entendemos la importancia de preservarlo.

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Moda sostenible: conoce una alternativa al "fast fashion"

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Como respuesta a la moda rápida o "fast fashion", la moda sostenible busca transformar la industria textil, una de las más contaminantes del mundo, adoptando una perspectiva ecológica que integre tanto a los productores, como a los consumidores.

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Articulo

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Cuando hablamos de moda sostenible, rápidamente aparece el término slow fashion o moda lenta como una de las formas de abordarla. Pero el slow fashion es más que una tendencia y un método, es un modo de pensar y concebir la moda desde un hacer consciente, ético y respetuoso con el medio ambiente, los trabajadores y los consumidores. Conocer su importancia y trascendencia como modelo de producción es fundamental para el futuro de la moda sostenible.

El concepto de moda lenta apareció como una reacción al fast-fashion o moda rápida, colocándose en la vereda opuesta del modelo de producción masivo que utiliza recursos sin medir el impacto social y ambiental que cada acción realizada genera. Así, el tiempo, los recursos, los insumos y la fuerza de trabajo cobran mayor importancia por medio de la desaceleración, haciendo de la moda lenta una práctica más empática y sensible con el entorno. El cambio que propone el slow fashion no sólo involucra a diseñadores y marcas, que buscan generar cambios hacia un futuro mas verde, sino que también interpela a quienes compran esas prendas.

¿Qué es el slow fashion o moda lenta?

El slow fashion es la manera de pensar, hacer y consumir la moda de manera consiente e intencionada, fomentando el cuidado de los procesos de producción, buscando asegurar la calidad de cada producto creado para que sean perdurables y sostenibles a lo largo del tiempo. La moda lenta propone una desaceleración, un respiro ante la excesiva producción y el consumo desmedido instalados por el fast fashion, aquellos que llevaron a que la industria de la moda sea la segunda más contaminante del planeta. Bajo esta mirada, el tiempo que cada proceso necesita es sumamente valorado, permitiendo que cada integrante de la cadena de valor pueda realizar su actividad desde una mirada ética y responsable, considerando tanto el impacto sobre el medio ambiente como el impacto humano generados.

¿Cuáles son las bases en las que se apoya la moda lenta?

Toda marca o diseñador que se basa en el slow fashion tiene en cuenta estos puntos a la hora de crear su colección:

La calidad, durabilidad y longevidad de las prendas.

Utiliza tiempos de producción más lentos, así como de reposición de las prendas.

Sus trabajadores reciben un salario justo.

Trabajan en la reducción de la huella de carbono generada por cada prenda.

Intentan llevar sus marcas a generar desecho cero ( zero waste).

Realizan producciones acotadas y atemporales.

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Hablemos del slow fashion y cómo este modelo es la (gran) la solución que la moda busca

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La revolución de la moda sostenible se basa fundamentalmente en el concepto de slow fashion. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos moda lenta?

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La codificación visual ¿Con qué diseñamos?

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La codificación visual ¿Con qué diseñamos?

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Diego Bentivegna y Esteban D. Palací