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Óleo  sobre lienzo, carnaval de negros y blancos San Juan de Pasto Nariño, Colombia

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04-may-2020 - Óleo  sobre lienzo, carnaval de negros y blancos San Juan de Pasto Nariño, Colombia

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Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla - La Quintana

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Ilustración 1 tomada de: https://csradio1.wordpress.com/2014/10/01/las-radionovelas/

Hola, te damos la bienvenida a Lecturas transmedia, un espacio en el que cada semana puedes encontrar herramientas que te permiten conocer y explorar narrativas a través de diversas formas para contar una historia.

Hoy te brindamos una nueva posibilidad de conectarte con diferentes relatos, y esta vez lo haremos a través de las radionovelas. ¿Sabes que este formato comenzó a transmitirse por ondas en el siglo XX? Las radionovelas son historias narradas y dialogadas de modo dramático que se emiten en capítulos sucesivos, este género radiofónico es considerado como el antecesor de las novelas televisivas y durante mucho tiempo tuvo gran acogida entre los oyentes por sus temáticas basadas en la realidad o en la fantasía.

Ilustración 2 tomada de: https://www.banrepcultural.org/noticias/y-si-volvemos-escuchar-radionovelas

Este formato radial se caracteriza por el uso de estrategias narrativas que permiten atrapar al oyente con la trama de la historia, recurriendo al juego de voces entre los personajes, la ambientación, silencio, los efectos de sonido y la música, descripciones físicas de personajes y lugares, el manejo de un lenguaje cotidiano y coloquial haciendo que el público se implique emocionalmente con lo que le sucede en el desarrollo de la historia. Las temáticas de estas series radiales giran en torno al amor, exaltando la pasión y los sentimientos en cada transmisión, lo atractivo de las radionovelas es que el espectador podía activar la imaginación generando una visualización propia del relato.

El mensaje que manejan las radionovelas tiene el propósito de hacer que el oyente reflexione, se entretenga o reciba información, motivándolo a realizar una crítica sobre lo que escucha o imagina, también permite que el espectador manifieste estados emocionales por el relato emitido. La radionovela da la posibilidad de reinterpretar y construir realidades sujetas a las características culturales del entorno.

Ilustración 3 tomada de: https://capsulainformativa.com/farandula/rafael-sarria-rememora-cinco-grandes-radionovelas-venezolanas/

Este formato radial se convirtió en una herramienta fundamental de entretenimiento alrededor del año 1941, representando el contexto social de la época, en cada una de estas se podía identificar y apreciar relatos acerca de la mujer, la familia, conflictos, migración rural y el escalamiento social.

En Colombia, la radionovela estuvo presente durante más de tres décadas, cautivando la audiencia por los relatos de amor, odio y pasión, permitiendo que los radioyentes se transportaran a la escena relatada, con la particularidad de que esta historia se visualizaba desde la perspectiva del receptor.

Varias historias emitidas por radio fueron importantes en Colombia, estas son:

"No serás un extraño" se inspiró en un libro homónimo de Morton Thompson y se emitió en 1969, constó de treinta capítulos escritos por el libretista Gonzálo Vera Quintana e interpretados por el grupo escénico de ACPO. Narra la apasionante historia de Lucas Marsh, un estudiante de medicina ambicioso

"Manuela", es una novela costumbrista escrita por el autor colombiano José Eugenio Díaz Castro en 1856, que fue adaptada en formato de radionovela por el grupo escénico de ACPO. La narración radial se caracteriza por ser una obra romántica de costumbrismos, enmarcada por un romance entre Manuela, una joven campesina trabajadora dueña de varias tierras y Demóstenes, un joven estudiante

de la capital, que por azares de la vida termina enamorándose de ella. Los hechos de la trama narran la vida campesina y recrea los conflictos partidistas de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia.

Escúchala aquí:
http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll24/id/40/rec/1
Tomado de: https://www.banrepcultural.org/noticias/y-si-volvemos-escuchar-radionovelas

Te compartimos algunos recursos en la web, donde podrás acceder a varias radionovelas de forma gratuita:
https://www.radionacional.com.pe/audios/radionovelas https://radioteca.net/category/radionovelas/ https://www.youtube.com/watch?v=w-E5loqXM4Y
Anímate a escuchar desde tu dispositivo móvil o computador alguna de estas radionovelas, puedes comentarnos qué te parecieron estos recursos, qué relato te gustó más o qué otra plataforma para escuchar radionovelas nos recomendarías, contáctanos a través de los comentarios en la publicación de Facebook o al correo electrónico tecnologia.quintana@bibliomed.gov.co. Recuerda que puedes encontrar este espacio todos los martes a las 2:00 p. m. en el Facebook @PBLaQuintana.

Referencias:

¿Y si volvemos a escuchar radionovelas, (2019) recuperado de:
https://www.banrepcultural.org/noticias/y-si-volvemos-escuchar-radionovelas
Definición de radionovela, (2016) recuperado de:
https://www.definicionabc.com/audio/radionovela.php
La radionovela, un eco nostálgico del pasado, (2019) recuperado de:
https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/la-radionovela-un-eco-nostalgico-del-pasado/
Las radionovelas, (2014) recuperado de:
https://csradio1.wordpress.com/2014/10/01/las-radionovelas/

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Radionovelas un espacio diferente para conocer historias y activar la imaginación

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Ilustración 1 tomada de: https://csradio1.wordpress.com/2014/10/01/las-radionovelas/ Hola, te damos la bienvenida a Lecturas transmedia, un espacio en el que cada semana puedes encontrar herramientas que te permiten conocer y explorar narrativas a través de diversas formas para contar una historia. Hoy te brindamos una nueva posibilidad de conectarte con diferentes relatos, y esta vez lo haremos a través de las radionovelas.

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Ruth Matovelle Villamar*

Edgar Salas L. **

esalas@uees.edu.ec
Resumen
INTRODUCCIÓN

Hay un dicho histórico que dice, "no se juzga un libro por su portada", muchos dirían que es completamente cierto, otros no tanto, para cualquier mercadólogo, publicista o profesional en el área de la comunicación y el diseño probablemente pensarían todo lo contrario. Algunos dirían que "la primera impresión es la más importante" y siendo así, la imagen que uno presenta tendrían una influencia considerable, ya que el ser humano recuerda al menos el 5% de lo que ve (Rodríguez, 2016). En esta aseveración, la posible opinión de la mayoría de los profesionales de la comunicación estarían más de acuerdo, pero ajustando un detalle: "la primera impresión; y todas las que vengan a partir de esa, son las que cuentan".
Los profesionales dentro de la industria de la comunicación, llámense: mercadólogos, comunicadores corporativos, diseñadores gráficos, publicistas, redactores, presentadores de televisión, reporteros, etc. Prácticamente centran su carrera en el desarrollo de procesos y actividades que sumadas son igual a lo que se conoce como marca.
Para (Fischer & Espejo, 2011) la marca es un signo de propiedad personal. El departamento de marketing de las empresas tienen el reto de ser capaces de dar a conocer su marca y poder ser recordada en medio del océano de publicidad que día a día los consumidores enfrenta, de acuerdo a los rasgos que la empresa desea que ser recordada.
Publicar un anuncio en el periódico, en una revista o una valla en una calle traficada, ya no representa el ROI que en el pasado podía alcanzar, cuando eran pocas las marcas que les hablaba al público. Hoy la influencia que una marca tiene sobre un consumidor al comprar un producto en la tienda, en el mercado, online, en la concesionaria de vehículos, donde sea, es mayor a la de antes. Al adquirir un producto con una nueva marca, el consumidor está iniciando una nueva relación, cada vez que el consumidor utilice el producto, vea publicidad, reciba cupones, observe activaciones en el centro comercial, todo será sumado a dicha relación y a la percepción que el cliente tiene de esa marca.
Como se dijo anteriormente, el ser humano recuerda el 5% de lo que ve; el mismo estudio sugiere que recuerda el 1% de lo que palpa, el 2% de lo que oye, el 15% de lo que degusta y el 35% de lo que huele (Rodríguez, 2016). Atacar tales sentidos en los medios tradicionales es una tarea bien complicada, y si se logra hacer, probablemente sería costosa. Tomando en cuenta esto, y la nueva tendencia de gestionar a la relación marca-cliente en una forma mucho más profunda, de mayor confianza y duradera, las actividades de comunicación del marketing y la publicidad migraron en cierta fracción de los medios tradicionales como televisión, radio, periódico, etc. hacia medios que permiten un contacto directo con los consumidores. La división de estas categorías de actividades, de los medios tradicionales y no tradicionales, se los conoce hoy en día como ATL y BTL respectivamente.
Las estrategias tienen enfoque, objetivos y por ende resultados diferentes. El ATL, al hacer uso de los medios tradicionales masivos, lo que comunica en un mensaje tendrá un gran alcance de audiencia, incluso a quienes la marca no considere su target. Esto obliga a las estrategias ATL de las marcas a comunicar un mensaje que se ajuste a la comprensión de todo el público que se exponga a la comunicación, y a estar consciente de las medidas de respeto y cautela necesarias al dirigirse al público (Torreblanca, 2016).
Los medios BTL, por otro lado, son activaciones, apariciones en espacios físicos como eventos, centros comerciales, o interacciones directas como concursos, visitas, etc. de la marca. El alcance de estas actividades es considerablemente menor a las de ATL, pero si bien son a un pequeño grupo de personas, lo que la marca logra comunicar es más valioso. En los BTL la marca puede lograr un contacto directo con el consumidor y generar experiencias que a través de los medios tradicionales no puede por sus limitaciones, de esta forma se puede aportar a la percepción que el cliente tiene de la marca. No obstante como se dijo, el alcance del BTL es menor, por eso las marcas deberán realizar estas actividades en una mayor frecuencia, y el bajo costo que estas actividades pueden generar lo hacen posible.
Ambas estrategias son útiles para la construcción de la marca, pero es importante conocer las características de cada una para saber cuándo y cómo aplicarlas, y las metas que deben establecer. Se analizará el caso de la marca mundialmente reconocida, la telefónica Movistar, se comparará una de sus campañas BTL para dar a conocer uno de sus nuevos productos con diversas acciones de comunicación ATL en los últimos cinco años. La realización de esta investigación tiene importancia y sirve de referencia para conocer sobre las diferencias y similitudes de los medios de construcción de marca ATL y BTL, los resultados obtenibles de cada uno y su aportación a la construcción de la marca.

MARCO TEÓRICO

Al igual que en cualquier plan de comunicación para una empresa, antes de comenzar a gestionar tu marca debes intentar discernir de la manera más objetiva posible cuáles son tus puntos fuertes y débiles, cuáles son las características que te pueden ayudar a avanzar y cuáles te estancan, entonces estás preparado para marcarte el camino.
La publicidad, según (Costa, 2005) es un sistema de comunicación de masas que utiliza todos los canales de los más media aplicando un conjunto de técnicas de la psicología y de la sociología con un fin utilitario.
En cuanto a publicidad, (Costa, 2005) hacen ver que consiste en motivar los deseos y gustos del individuo por medio agradable de compra. La publicidad no es el lenguaje de lo verdadero, sino de lo "verosímil" y lo simbólico. Visto desde otro punto de vista, (Figueroa,1999) define la publicidad como una acción planeada de comunicación administrativa y comercial y forma parte de un proceso de administración mayor que se denomina mercadotecnia. Las tres utilizan el recurso de los medios, pero cada una tiene su ámbito y sus objetivos.
La palabra campaña tiene un origen bélico, que designa actividades militares ininterrumpidas. Este término fue adoptado por la industria de la publicidad con el significado de "un plan extenso para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un período específico" según (Wells, Burnett y Miortary, 1996).
Según (Ricardo. J, 2000), El término campaña de comunicación es un término amplio que permite abarcar cualquier modalidad de campaña: prensa, relaciones públicas o imagen, publicitaria, pública, cívica e incluso política. Las características comunes a todos los tipos o modalidades buscan influir sobre la conducta de algunos públicos o agentes sociales o económicos.
Según (Larson, 1986) clasifica a las campañas, según su contenido, en tres tipos: comerciales, políticas y de acción social:

Campañas comerciales

Las campañas comerciales son aquellas donde hay un interés económico explícito y son dedicadas a la comercialización de bienes y servicios. Al mismo tiempo, las campañas comerciales pueden clasificarse en:

Campañas de marca estas giran alrededor del nombre de un fabricante o generador de servicios, o de sus productos tomados en forma colectiva o individual, con el fin de fortalecer la marca que los respalda. Es, en forma colectiva, especialmente, apropiada para empresas que llevan sus productos o servicios a través de la atención personal de vendedores, pues les abre las puertas, de importadores o de otro tipo de intermediarios.

Campañas industriales o genéricas estas campañas están elaboradas para un grupo de fabricantes o comercializadores de un producto común: la leche, los seguros, los artículos de un país en específico.

Campaña cooperativa se realiza para varios productos que se acompañan entre sí por cualquier razón: la empresa y la cadena distribuidora o un almacén, un licor y su mezclador.

Políticas

Campañas sombrilla con el fin de abaratar costos, se amparan grupos de productos de la misma empresa bajo la sombrilla de un solo mensaje 5 (campañas umbrella); generalmente, disminuye más la efectividad que la inversión: la imagen total es confusa y la mortal extensión de línea puede surgir en cualquier momento. En algunos casos, sin embargo, la campaña de productos en conjunto puede conducir a resultados positivos: ofertas promocionales, satisfactores complementarios (crema para la afeitada, loción, máquina) y otros pocos casos.
A diferencia de las campañas comerciales donde hay un interés económico explícito, existen las campañas donde principalmente se promueven ideas, personas, ideologías, credos. A este tipo de campañas se les llama propaganda. La mal llamada publicidad política (en realidad propaganda política) cabe en esta clase. Según (Muriel y Rota, 1980) se puede hablar de dos tipos de campañas políticas: electorales y politizadas.

Las campañas electorales, en los países democráticos, buscan lograr la participación política del público a través del voto. Proporcionan al público información sobre el candidato, su postura ideológica, sus planes, programas y demás aspectos electorales. Por otra parte, las campañas politizadas buscan promover la participación política de tal manera que manifiesten éstas a través de conductas concretas correspondientes.

Las campañas de publicidad

Según (Definición, 2008) define que una campaña publicitaria es un conjunto de estrategias comerciales para difundir y anunciar un producto o servicio. En el ámbito de las fuerzas armadas, por último, una campaña militar es un conjunto de acciones bélicas que transcurren en un mismo lugar y en un mismo periodo. Coincidiendo con la definición anterior, (William, 1975) explica que "la campaña publicitaria es una operación cuidadosamente planeada y ejecutada para la cual se prepara una serie de anuncios alrededor de un tema específico a fin de alcanzar los objetivos fijados por el anunciante". En la campaña publicitaria se unen los esfuerzos del anunciante, mediante la definición clara y concisa de los objetivos que persigue la empresa y la agencia publicitaria.
Según (Vega, 1993) plantea que los objetivos publicitarios son tan múltiples y variados como empresas, productos y necesidades existen y son éstos los que justifican la posición de la empresa de hacer publicidad. Según Vega, algunos autores son de la opinión de que "el verdadero objetivo de la publicidad es vender..." sin embargo, los objetivos específicos que persigue una empresa con su plan publicitario son diversos.

Los medios publicitarios

Según (Pérez, 2002) hace ver que son los diferentes canales de comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes publicitarios. "Comprenden solamente una parte de los canales de comunicación, precisamente aquellos que son de naturaleza impersonal y controlable."

Según la página (Rojotirandoanegro, 2009) medios convencionales o above the line son los principales porque acaparan tradicionalmente la mayor parte de las inversiones de los anunciantes. Incluyen la prensa, la radio, la televisión, el cine y, desde 2001, Internet.
Medios no convencionales o below the line son aquellos menos tradicionales y engloba el marketing directo, la publicidad en el punto de venta, el patrocinio, las ferias y exposiciones, los regalos y objetos publicitarios, las promociones, las relaciones públicas, etc. Entre ellos se identifican:

En un contexto de madurez de los mercados, se dan cita a una serie de elementos y factores que lo caracterizan:

Clientes mejor informados, menos leales y cada vez más exigentes.

Los medios convencionales de publicidad pierden fuerza por la creciente diversidad de soportes y su saturación con mensajes de toda índole e intensa frecuencia.

La competencia crece en cantidad y agresividad

Publicidad y diseño

Según (Moles y Costa, 2005) la idea acerca de la estética de la publicidad, trata de una estética funcional en la que el visualizador o el productor sitúan la seducción al servicio de una finalidad que les es extraña.
La publicidad está hecha con "imágenes" que evocan en la mente de la sociedad consumidora. La publicidad contribuye a formar otro campo de valores añadido, siendo el publicitario, el visualizador, el grafista o el fotógrafo quienes influyen en el comportamiento de una sociedad. Moles y Costa mencionan que los publicitarios y los visualistas, tanto si están al servicio de una causa económica o no, "se han convertido en demiurgos de la vida cotidiana puesto que, en pequeños fragmentos y con una modestia no exenta de pretensiones, crean una parcela del universo cotidiano". Es necesario reafirmar al diseño como una disciplina dedicada a la producción de comunicación visual dirigida a afectar e influir el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente, en conjunto con la publicidad.
Por otro lado, (Landa, 2004) considera extraordinaria la combinación de un contenido basado en la investigación y la realización creativa, constituyendo actualmente un sólido fundamento para la eficacia de una campaña publicitaria.
La excelencia de la forma de un mensaje, provee fuerza a la comunicación, en la cual es necesario transmitir una idea para que la campaña comunicacional resulte tanto interesante como exitosa, ya que lo importante no es cómo se dice sino lo que se dice. Esto lleva a que el diseñador tenga el deber y la responsabilidad de conocer e informarse de las necesidades del público a dirigirse. Según Landa, el diseñador gráfico o de información es quien se ocupa de la construcción de mensajes visuales junto a su debida responsabilidad, como el conocer las necesidades específicas de cada mercado al que se piensa dirigir, con el propósito de influir en el comportamiento en sus actividades y sensibilizar el conocimiento para poder así lograr el objetivo.

Marketing o mercadeo

Según (Kotler y Armstrong, 2001) lo definen como un proceso por el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando productos y valores con otros.
Por otro lado, (Kotler, 2002) según una definición social, señala que el marketing es un proceso a través del cual individuos y grupo obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación y la oferta y el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. El concepto de mercadeo, según (Vega, 1993), es un término sumamente amplio y dinámico que incorpora principios fundamentales de la Economía y de otras ciencias. El mercadeo es una ciencia que conjuga esquemas científicos sirviendo de base analítica en la toma de decisiones gerenciales y en la solución ágil que requieren los problemas que enfrentan las empresas. Vega afirma que la importancia del mercadeo es una fuerza integradora que afecta todas las actividades que una organización desarrolla en su diario vivir. Tiene repercusiones relevantes en las áreas o departamentos de finanzas, producción, contabilidad, aprovisionamiento, recursos humanos, ventas y planes actuales y futuros de una compañía.

Además, (Landa, 2004) hace ver que el marketing ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de la publicidad de productos y servicios comerciales y ofrece un gran potencial para la comprensión de las conductas colectivas del público. Como sistema de métodos dedicados al estudio del público, el marketing es una dimensión indispensable para la educación del diseñador. De este modo queda claro que el diseño no es únicamente una actividad creadora basada en la capacidad artística del diseñador, sino que es también una actividad intelectual, cultural y social.

Estrategias de marketing para publicidad BTL

Según (Pereira, 2007) describe que BTL (Below The Line) es reconocida como la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los medios masivos. Es una fina línea divisoria la que divide los medios masivos, de los medios directos. Tan fina es esa línea que ha dado lugar a muchas y variadas interpretaciones. "Lo que persigue el BTL" es llegar con mensajes personalizados al receptor de los mismos. El objetivo es crear una relación personalizada y directa en el receptor del mensaje, que no pueden darlo los fríos medios tradicionales.

Miguel Ángel Arciniega y Arturo Díaz, directores creativos de Archer Troy, hablan de cinco objetivos básicos que las acciones BTL buscan: factor sorpresa; acercamiento; expectativa; interacción; recuerdo (Jaen, 2013).

Mi Zona BTL (s/f) manifiesta que la mercadotecnia below the line consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada para la promoción de productos o servicios mediante acciones que se caracterizan por su gran creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios a un Nicho de Mercado específico.

Según (Chong, 2007) los servicios de marketing ATL y BTL representan dos puntos de vista diferentes en cuanto a la recordación de marca y la estrategia del consumidor objetivo. ATL es sinónimo de marketing masivo y de grandes campañas publicitarias, mientras que BTL está basado en información muy medible y enfocada en los patrones de compra del consumidor y los programas de retención.

Por otro lado, (Franch y Balado, 2009) hacen ver que el medio exterior es el que más simplicidad, rotundidad y economía de lenguaje exige, justo los atributos de una buena idea. La capacidad de impactar de la publicidad exterior viene, muchas veces, determinada, por su composición creativa, con textos ingeniosos, breves, concisos y contundentes que remitan a la imagen. En la publicidad exterior además de la creatividad en los soportes más tradicionales, ha surgido nuevo movimiento que está tomando mucha relevancia en el medio, donde la creatividad es indispensable: es toda aquella publicidad no convencional, que en muchos casos pasa a denominarse marketing de guerrilla, street marketing, ambient marketing.

METODOLOGÍA

La marca Movistar en Perú ejecutó, con la ayuda de la agencia Young and Rubicam, un estrategia BTL en Junio del 2010. Para el lanzamiento se utilizaron medios alternativos como es un BTL de street marketing, ya que de esta forma se vende de manera directa el tema de la conexión en cualquier lugar y se aprovecha el tiempo de las paradas en los semáforos para vender los beneficios del producto en un corto tiempo. Ese es su valor añadido y su fuerza: la posibilidad, la credibilidad y la autenticidad.

El objetivo de la publicidad era anunciar un nuevo dispositivo que permitirá acceder a internet de una manera más rápida, además de persuadir a los consumidores acerca de la utilidad, los beneficios y la alta calidad del servicio que brinda Movistar frente a su competencia (Claro y Nextel).

El dispositivo se llama "Speedy Móvil" de Movistar y permite el acceso a internet de alta velocidad de manera inalámbrica a través de un módem que se conecta a la laptop o computadora. Además, la tecnología con la que se desarrolla (HSUPA), mejora la velocidad de subida de datos en cada conexión.
Teniendo como concepto creativo "Internet invade las calles, es móvil, es rápido", la calle fue el escenario perfecto donde se vivió la experiencia "Speedy Móvil", ya que reflejaba su función de dar un servicio de conexión en cualquier lugar de manera inmediata.

La estrategia consistió en comunicar de manera eficaz la rapidez del servicio que ofrece Speedy Móvil de una manera concreta, aprovechando los espacios que hay entre cada semáforo y realizando presentaciones artísticas

La meta era comunicar al consumidor que "Speedy Movil" de Movistar es un dispositivo de internet de alta conexión y que puede ser utilizado en cualquier parte del país.

La presentación del Speedy Móvil, de la forma creativa como lo hicieron la agencia y la marca en conjunto, fue para muchos algo que cambió su rutina diaria, esperando el mismo semáforo de todos los días que cambie a verde. Ese instante de sus vidas fue por ese momento dedicado a la marca Movistar y al entretenimiento que ofrecieron. Como lo dice (Jaen, 2013) el factor sorpresa es bien importante en las activaciones BTL. Si Movistar hubiese escogido presentar su producto de forma masiva en televisión o periódico probablemente el alcance hubiese sido mucho más alto, sin embargo las posibilidades de que ese mensaje hubiese prevalecido en el alcance de la audiencia hasta el día siguiente son muy pocas, pero qué se podría decir de las personas que vieron la presentación en el semáforo del Speedy Móvil, un comercial actuado en vivo exclusivamente para los que estaban esperando el semáforo en ese preciso instante.

En el 2018, Movistar desarrolla una campaña con objetivo de dar a conocer a los consumidores que poseen un plan de Movistar que tienen acceso a Movistar Play y todos los beneficios de transmisión en vivo y streaming. Se hizo un comercial que circuló por televisión y medios digitales, utilizando al "cuco" como personaje que presentaba los beneficios al cliente que estaba en su cama tratando de descargar una película. Tuvo un gran alcance y aquella campaña sirvió a los consumidores para tener un awareness de que Movistar también brinda estos servicios, sin embargo la marca luchaba para sobresalir entre el resto de la publicidad, que en épocas del Mundial de fútbol Rusia 2018 pudo tener algo de ventaja al ofrecer transmisión de deportes en vivo. (Cantó, 2017) profesor de ESADE Business School, realizó un estudio llamado el Barómetro de Patrocinio Deportivo 2017, el cual analiza las marcas con mayor notoriedad en este ámbito. Movistar ocupó el tercer puesto después de Santander y Coca Cola en el 2017 como una de las marcas de mayor notoriedad, y la de mayor notoriedad en el ciclismo específicamente. El patrocinio deportivo ha servido a las marcas para tener presencia entre el target al cual le interesa dicho deporte, si hablamos de deportes como el fútbol, la audiencia es sumamente grande puesto que es el deporte más famoso del mundo, sin embargo si hablamos de patrocinadores en golf o tenis la audiencia seguramente será más reducida. Bajo este concepto, los consumidores pueden percibir que si una marca patrocina y está involucrada en actividades que a alguien como persona pueden interesarle o gustarle es posible que la aceptación de esa persona hacia la marca sea mejor y gestionar una relación una tarea más sencilla, ya que hay predisposición del consumidor.

CONCLUSIÓN

Las relación marca-cliente es mucho más compleja de lo que fue en el pasado, es más, se podría decir que antes las empresas no se preocupaban en siquiera crear una relación con el consumidor, alguien lo vendía y otro lo compraba. Hoy en día esa relación ha evolucionado, el consumidor no adquiere un producto de una marca que no conoce no ha escuchado hablar, ni tampoco ha visto nunca, al menos que esté obligado. Entrar una tienda se ha vuelto como una reunión social donde el consumidor se acerca primero a las marcas que conoce, si recibe alguna interacción de otra marca le puede prestar atención para conocerla, y para quedarse con ella en vez de las conocidas debe de tener algo nuevo e interesante que ofrecer.

Para Movistar, la activación desarrollada en el semáforo representó un costo bajo, probablemente una cantidad pequeña de su presupuesto anual de marketing, sin embargo el impacto que generó sobre aquellas personas va a perdurar más que el que se hubiese alcanzado por medio de los medios tradicionales. No por esto las campañas ATL pierden importancia, una de las claves del éxito de Movistar en esta campaña es que probablemente la audiencia que estuvo expuesta a esta activación ya conocía la marca, de lo contrario si un grupo de gente empezaba a hacer un performance en la mitad de un semáforo y el espectador no sabe lo que la palabra "Movistar" es, lo más probable es que aunque hubiese disfrutado del espectáculo, no estaría consciente de qué le están vendiendo ni quién, quizás al llegar al trabajo comentaba a sus compañeros de oficina: "en el semáforo están vendiendo pendrives".

No solo con darse a conocer bastan las acciones de comunicación para que el consumidor permita que la marca entre en su carrito de compra, es necesario también crear una relación basada en actividades constantes que la marca realiza para modificar la percepción en su mente de acuerdo a como la empresa la quiere moldear. Por medio de estas actividades e intentos de comunicación los consumidores tienen la oportunidad de conocer mejor a la marca, lo que preparan para ellos, sus intereses, y el beneficio que como empresa quieren entregar. Así pueden percibir a la marca de una manera más familiar y entregar mayor confianza.

REFERENCIAS

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Wells, Burnett y Moriarty (1996). Publicidad. Principios y prácticas. México: Prentice Hall.

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MURIEL, M. ROTA, G. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas. Quito: Editorial Editora Andina.

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Kotler, P. (2002). Dirección de marketing, conceptos esenciales. México: Pearson Educación.

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CREATIVOS. Obtenido el 20 de Marzo de 2011. En red: http://revistas.ucm.es/inf/15788393/articulos/ARAB0909130001B.PDF

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*Docente Titular de la Escuela Superior Politécnica del Litoral- Guayaquil- Máster en Diseño & Branding. rmatovell@espol.edu.ec
** Director Académico de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Máster en Diseño & Branding. esalas@uees.edu.ec

Recibido: 04/12/2018 Aceptado: 10/12/2018 Publicado: Diciembre de 2018
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La construcción de la marca por los MEDIOS ATL y BTL, La presente

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Ruth Matovelle Villamar* Edgar Salas L. ** esalas@uees.edu.ec Resumen INTRODUCCIÓN Hay un dicho histórico que dice, "no se juzga un libro por su portada", muchos dirían que es completamente cierto, otros no tanto, para cualquier mercadólogo, publicista o profesional en el área de la comunicación y el diseño probablemente pensarían todo lo contrario.

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CHANEL. SUS DISEÑOS MÁS ICÓNICOS PARTE 1

CONOCE LOS DISEÑOS Y TRAJES MÁS CÉLEBRES E ICÓNICOS DE GABRIELLE COCO CHANEL .

En esta entrada vamos a conocer los trajes, vestidos y diseños más icónicos y célebres de Gabrielle Coco Chanel que la han convertido en un referente de la moda atemporal que su continúa.

Gabrielle Chanel no tuvo una vida fácil. Su madre era campesina, su padre un vendedor ambulante que recorría los mercados de toda la región. Cuando Chanel tenía once años su madre murió de una bronquitis. La diseñadora, junto a sus dos hermanas, fueron confiadas al monasterio de Aubazine que gestionaba un hogar de acogida para niñas huérfanas.

Gabrielle creció en un hogar de acogida de niñas huérfanas pero consiguió convertirse en la única diseñadora de moda que figura en la lista de cien personas más influyentes del siglo XX por la revista Time.

No doblegarse a su destino, luchar y sacar partido de los supuestos reveses que te da la vida.
Gabrielle predicó con su propio ejemplo. A ella se le atribuye esta frase:
"Cuando salí del internado me prometí dos cosas: que nunca dependería de un hombre y que me haría rica."...

La diseñadora de moda y referente de la sofisticación y el lujo más influyente del siglo XX, tocada a menudo con un canotier y adepta a los collares de perlas, transformó el guardarropa femenino al dejar de idealizar el cuerpo de la mujer como la mayoría de sus colegas masculinos de la época, apostando porque la prenda revelara la personalidad antes que las formas.

Coco Chanel y la historia detrás de los diseños.

Chanel imprimió en sus diseños una parte de su propia historia. Sus amores los tradujo en bolsos, perfumes y trajes; mientras que sus vacaciones en la rivera francesa se convirtieron en el motivo de sus piezas con siluetas navales y su motivación para la creación de las colecciones crucero.

La diseñadora tomó notas de los ambientes que frecuentaba para crear algunas de sus piezas más representativas, el mundo de la equitación, los deportes acuáticos, y la temporada de caza con la realeza británica fueron grandes inspiraciones para Chanel.

Con su estilo característico, Coco Chanel creó diseños muy creativos y atemporales que siguen siendo populares hoy en día, los cuales han dado base a un imperio de la moda valorado en millones de dólares.

Ella misma se convirtió en un icono del estilo, y en un personaje muy conocido y venerado por sus trajes sencillos pero sofisticados, combinados con grandes accesorios, tales como los hilos de perlas. En ese sentido, su frase más representativa fue: " El lujo debe ser cómodo, de lo contrario, no es lujo ".

Nunca atendió a los dictados de la moda, guiándose sobre todo por su intuición. Sin embargo, la crítica internacional la aclamó desde el principio y la acompañó mientras erigía su imperio, dirigido desde los elegantes salones de la tienda parisina de la calle Cambon, con su famosa escalera decorada de espejos.

El perfume Nº5, creado en 1921, supuso el colofón de su ascenso: esta fragancia de aromas innovadores, contenida en un frasco de formas geométricas simples, se convirtió en la más vendida del mundo y en la favorita de Marilyn Monroe, que afirmó que para dormir solo se ponía "5 gotas del Nº5".

Coco Chanel y sus diseños más icónicos.

Sin duda uno de sus aportes más destacados fue la creación de la fragancia que lleva su nombre, Chanel N° 5. La historia de este emblemático diseño y el más icónico de sus creaciones comienza, cuando Chanel decide incursionar con éste su primer perfume, lo hizo con la intención de redefinir el concepto de la mujer que se tenía para los años 20.

En la época en que las fragancias para las mujeres eran una fuente de categorización, los olores con olores a flor eran usados por las mujeres de sociedad, mientras que las fragancias fuertes con notas de almizcle se asociaban a las cortesanas.

Gabrielle Chanel comisionó al perfumista franco-ruso Ernest Beaux para crear un perfume que oliera a mujer, no a rosas; por lo que su primera fragancia concentraba ambos olores para representar a todos, y no solo a uno de los espíritus femeninos.

La historia detrás de la botella que contiene la fragancia de Chanel es una nueva historia relacionada con las experiencias de la diseñadora.

Gabrielle quería una botella que cambiara el concepto de figuras elaboradas, para eso se inspiró en las líneas rectangulares de las botellas que hacía Charvet, un sastre francés, que llevaba su amante, Arthur 'Boy' Capel en su estuche de viaje de cuero.

La botella de Chanel n.5 fue comparada con el diseño de los decantadores de whiskey, en efecto otro elemento asociado con el británico que inspiró a la diseñadora, que buscaba reproducir el 'exquisito, costoso y delicado' look de su vidrio.

En una época en donde el negro era únicamente usado por las mujeres cuando se estaba de luto, Coco Chanel dio a la mujer con el little black dress una nueva oportunidad de vestir elegante incluso durante tiempos de la gran depresión en Europa.

Hechos en lana o chenilla para usarlos en el día, y de satén, crepe o terciopelo para la noche, Chanel permitió a la mujer de bajos recursos caminar como millonarias.

En 1926 Vogue definió el little black dress como un 'uniforme para la mujer de buen gusto,' comparándolo con un auto Ford por sus atributos de accesibilidad, diseño, simplicidad y precio.

El traje de Chanel se distinguía por la practicidad y comodidad que daba a la mujer para realizar sus tareas del día a día sin tener que comprometer su estilo, o exponer lo que no se quería mostrar.

El set de chaqueta y falda de tweed de Chanel no tenía hombreras ni pinzas en las líneas del busto como se acostumbraba en el diseño de la época, era una pieza de diseño inteligente hecha a la medida de las clientas, cuyas medidas eran tomadas con las modelos de pie o subiendo escalones para asegurar el buen desempeño del traje.

El set de tweed de Chanel no era como otras piezas de sastrería para mujer, inspiradas en la construcción de las piezas de hombre, sino que fue pensada en un hombre en especial, el duque de Westminster, uno de los amantes de Chanel.

La diseñadora solía usar su ropa y pensó que con un cambio en la tela podría crear un diseño adaptable a la figura de la mujer. Chanel comisionó a una fábrica de textiles escocesa para fabricar el hilado de tweed, el foco principal de la pieza.

Inspirada en las bolsas de los soldados durante la guerra, Chanel creó el bolso 2.55, cuyo nombre proviene de la fecha en que fue creada: febrero de 1955. Era una pieza de correas finas que permitía a la mujer tener las manos libres al llevar su bolso.

Su diseño congregaba las memorias de la diseñadora, la correa simulaba los cinturones de estilo castellano que usaban las cuidadoras del orfanato donde creció Chanel, mientras que el color burgundy de su interior provenía del color del uniforme que usaban las monjas del convento.

EL acolchado y textura de su exterior, en cambio, provenía de la relación de Gabrielle con los deportes, siendo una referencia directa a los chalecos usados por los jockeys en las carreras de caballos.

Antes de la introducción de los zapatos de dos tonos confeccionados en 1957, las mujeres solían usar únicamente calzado que hiciera juego con su atuendo.

Coco creó una pieza de dos tonos, su punta negra acortaba la apariencia del pie, mientras que el color nude daba la ilusión de unas piernas más largas. La creación de Chanel se hizo revolucionaria y fue hecha en dos versiones, zapatos de tacón y en zapatillas.

Luego de que celebridades como Catherine Deneuve y Brigette Bardot fueron vistas usando este diseño, se popularizó su uso y se hizo un éxito.

Los viajes de Chanel fueron el motivo de creación de muchas de sus piezas, y el top Bretón no fue la excepción. Sus viajes a la costa francesa y el uniforme náutico de los marineros provocó que Chanel incorporara en su colección de 1917 una pieza de líneas horizontales, el top Bretón, una de las piezas más famosas creadas por Chanel.

La relación de la diseñadora con la cultura de la navegación también dio vida a piezas como los pantalones de bota acampanada y las espadrillas, ambas usadas por marineros y pescadores.

Chanel posee lo más valioso para una marca: una historia que contar y carisma y ha sabido como posicionarse y como crear una imagen de marca hasta el punto de que muchos consumidores sueñan con tener en su armario una prenda Chanel.

EL LEGADO DE GABRIELLE COCO CHANEL.

El legado Coco Chanel está condensado en la creación de su marca; que a través de su estrategia de comunicación y marketing, Chanel tiene como objetivo crear fidelidad con los clientes, atraer a los clientes aspiracionales a través de la magia que irradia la marca y reforzar la imagen de ésta sin promocionar productos directamente.

Siempre muestra la atemporalidad de la firma y además se posiciona como una marca que defiende una mujer libre, cómoda y elegante.

Una marca que proporciona bienes y servicios debe construir un sueño ya que al fin y al cabo las personas están dispuesta a pagar una cantidad de dinero por un bolso, un perfume. Hablar de lujo, es hablar de una experiencia de vida, de una filosofía, de una historia de marca. El lujo trasmite una serie de valores, que los clientes de la marca quieren adquirir al comprar los productos.

Chanel fue la pionera en ver un negocio en el mundo de los perfumes y los complementos, pues daba la oportunidad a la mujer de la calle a tener acceso al mundo del lujo a través de un producto que podría comprar.

Todo el mundo no se puede permitir un bolso 2.55, pero si una laca de uñas o un pintalabios. De hecho los complementos y la cosmética tienen en la cuenta óptimos resultados en las grandes compañías de lujo en la actualidad.

Por tanto Chanel se representa a través de sus icónicos diseños o productos: el vestido negro, la fragancia n°5, la Chaqueta Tweed, entre otros, pero el núcleo de su identidad es la marca fundadora. Coco Chanel juega un papel crucial en el ADN y los valores de la marca.

Aunque el éxito de la firma, no se basa únicamente en su legado, sino también en una astuta evaluación de los mercados y en coherentes y bien estructuradas estrategias de comunicación y marketing, Chanel es el resultado de la suma de todos estos factores.

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE GABRIELLE COCO CHANEL, TE RECOMENDAMOS:

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CHANEL. SUS DISEÑOS MÁS ICÓNICOS PARTE 1 - Enrique Ortega Burgos

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La Música y las canciones de los felices años veinte, los Ritmos de antaño, Happy 20'

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Revistas de divulgación o magacines

Las revistas de divulgación, de entretenimiento o magacines contienen artículos e imágenes sobre diversas materias de interés popular y acontecimientos actuales.

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Revistas de divulgación o magacines Las revistas de divulgación, de entretenimiento o magacines contienen artículos e imágenes sobre diversas materias de interés popular y acontecimientos actuales.

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El vestido negro, las inspiraciones barrocas y el estilo andrógino son las claves del estilo Chanel, "una moda con un léxico singular presente en la actual moda plural", explica Jérôme Gautier en su libro "Chanel, las claves de un estilo.

Grabielle Chanel, diseñadora muy adelantada a su tiempo, creó un 'look' que transcendió su época. "Una chaqueta de 'tweed', un bolso acolchado y un vestidito negro son los signos de la marca Chanel, no importa si son auténticos o no", cuenta Gautier, periodista francés.

Coco Chanel creó su propia moda. Guiada por el deseo de comodidad, lanzó un estilo atrevido, moderno e informal con el que eclipsó a los recargados vestidos de fiesta.

"Trajes que presentaban a la mujer como una muñeca engalanada, asfixiada por los perifollos y entumecida por los desagradables corsés. La señoras eran víctimas de la más penosa de las modas", dice Gautier, experto además en fotografía e historia de la moda, en su libro, estructurado en once capítulos e ilustrado con 209 imágenes firmadas por los más prestigiosos fotógrafos de moda.

En 1913, "Mademoiselle" abrió su primera tienda en Deauville, donde presentó prendas deportivas de algodón ligero. "Les he dado auténticos brazos, auténticas piernas, movimientos sinceros y la capacidad de reír y de comer sin sentirse mal por ello", decía Coco Chanel, que aprendió en un internado regido por religiosas.

En Biarriz, ante una adinerada sociedad, Chanel presentó su primera colección de alta costura bañada con un halo de libertad. "Recorto, aligero y suprimo todo lo que molesta al cuerpo y lo que frena el gesto", contaba la diseñadora.

Su primer éxito fue un vestido de punto sin cuello. Después, llegaron la blusa y el traje marinero. A partir de ese momento, ya nadie ignoraba a Mademoiselle Chanel, "pionera en que una modista fuera recibida por sus exquisitas clientas", detalla el autor en este libro editado en español por La Fabrica.

Orgullosa de sus éxitos, Chanel se empeña en depurar aún más las prendas y en 1926 sale a la calle el modelo número 817, se trata del famoso vestido negro.

Bajo un aspecto insignificante, ese modelo, sin embargo, resultó muy atrevido porque exhibía más de la cuenta las piernas de la mujer y además era de color negro, tono, que representaba el poder y estaba reservado para la monarquía.

"Antes que yo, nadie se habría atrevido a vestirse de negro. Prefiero el negro riguroso con el que se visten las monjas de Aubazine al abigarramiento en tonos pastel", decía Chanel, que se crió en un orfanato tras la muerte de su madre.

De ese universo monástico es de donde Coco Chanel toma la idea de su belleza espartana. "No hay nada que más envejezca a una mujer que lo que la hace rica", afirmaba la diseñadora, que convierte al negro en su seña de identidad.

Muchas son sus clientas y muchas son también las que, fuera de los círculos de la riqueza, reclaman la moda de Chanel. Y ella, en lugar de enzarzarse en una cruzada contra los que la copian, se alegra de ello.

"Es cierto que a menudo copian mis diseños, pero no me preocupa, al contrario es una gran fuente de publicidad para mí", decía.

A partir de los años 30, y tras un viaje a Venecia, Chanel exhibe su gusto por el lujo, lujo que refleja en los nuevos vestidos de noche, algunos en lamé simulan lingotes de oro.

Se inspira en la iconografía persa y bizantina para crear flamantes trajes de chaqueta de día y soberbios trajes de noche que no pasan desapercibidos.

Además de contar con talento para crear un nuevo vestuario para la mujer, Coco Chanel se convirtió en la mejor embajadora de sus colecciones. Era la modelo perfecta: "muy delgada, con el cabello a lo 'garçonne" y sin pecho ni cintura cambia las reglas de la seducción y pone de moda la androginia, tendencia que fascina a hombres y mujeres", revela Gautier.

Así, la joven encarna la antimoda y llama la atención con esa gracia de niña salvaje. Usa ropa de sus amantes y amigos y aparece en público con una corbata, una gabardina y unos zapatos planos.

Luego llegarán los jerseys, el pijama y las chaquetas de 'tweed' con chalina, prendas que dieron lugar al estilo andrógino, "una elegancia basada en la confusión de géneros. Fue una minimalista adelantada", cuenta el autor.

"Las mujeres están siempre demasiado vestidas y nunca bastante elegantes", afirmaba Coco Chanel.

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El vestido negro, las inspiraciones barrocas y el estilo andrógino son las claves del estilo Chanel, "una moda con un léxico singular presente en la actual moda plural", explica Jérôme Gautier en su libro "Chanel, las claves de un estilo. Grabielle Chanel, diseñadora muy adelantada a su tiempo, creó un 'look' que transcendió su época.

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Descubre TODAS las PARTES de un PERIÓDICO - ¡¡con IMÁGENES!!

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En unPROFESOR vamos a descubrirte cuáles son las PARTES de un PERIÓDICO para que puedas aprender a detectarlas y comprender mejor cómo se conforma este medio

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Cada estrategia debe ajustarse a los objetivos comerciales que se pretenden alcanzar, por ello es importante conocer cuáles son los tipos de campaña publicitaria que existen para elegir aquella que genere mayor impacto.

Tipos de campañas publicitarias: comunicar de forma efectiva

El primer paso para idear una estrategia es identificar qué se busca obtener con ella: podría tratarse de la presentación de un producto nuevo, aumentar la conciencia en los consumidores de un artículo existente, incluso limpiar la imagen negativa de una compañía, entre otros.

A continuación, te explicamos cuáles son los tipos de campañas publicitarias y ejemplos de marcas que han obtenido excelentes resultados.

1. Campaña teaser

Estas campañas se utilizan en productos que aún no se introducen al mercado, por lo cual, también se conocen como campañas de pre lanzamiento. Con estos anuncios se busca despertar el interés en la audiencia, manteniendo cierto misterio. Suelen ser mensajes cortos que no muestran de todo el producto, solo lo suficiente para generar expectativa.

Una campaña teaser que ha despertado gran interés de los usuarios es el de Minecraft Earth, que lleva al popular juego de video a la realidad aumentada. En el anuncio se puede apreciar cómo la protagonista agrega personajes y realiza construcciones de Minecraft en el entorno físico mientras interactúa con ellos, sin dar mayores explicaciones sobre su funcionamiento.

2. Campañas de lanzamiento

Este tipo de campañas se utilizan cuando se busca dar a conocer un producto recién introducido al mercado. Debido a que se trata de algo nuevo, es necesario que en esta campaña se capte la atención del público, pero también que se le informe sobre sus beneficios y características.

Con una campaña de lanzamiento se brinda la información que determinará el posicionamiento en la mente de los consumidores, de ahí su importancia. Sin duda, una campaña de lanzamiento icónica fue la que presentaba el iPod de Apple hace casi dos décadas. Este dispositivo para descarga y almacenamiento de música en mp3 era el producto innovador que la compañía necesitaba para retomar fuerza. La campaña, que gráficamente se caracterizó por siluetas oscuras con auriculares sobre fondos de colores brillantes destacaba su gran capacidad de almacenamiento y pequeño tamaño.

3. Campañas de mantenimiento

¿Cuáles son los tipos de campañas publicitarias que utilizan productos con tiempo en el mercado para mantenerse vigentes? Se les llama de mantenimiento o recordación, ya que buscan mantener presente en la mente del consumidor el concepto principal de la marca. Pero no solo se trata de ser recordado, sino de ser la primera opción en la que las personas piensen al hablar de ese tipo de productos, lo cual se conoce como "Top of Mind".

En una campaña de mantenimiento es importante mantener un mismo tono de comunicación, tanto narrativo como gráfico, para que sea fácilmente identificable con la audiencia. Un reconocido ejemplo es Coca Cola, marca que se conserva "Top of Mind" gracias a su presencia constante en diversos medios, mientras en sus mensajes expresa valores como compañerismo, diversidad y alegría, entre otros. Estas campañas están presentes en la cotidianidad del producto mientras se mantiene estable, a pesar de los cambios regulares en el mercado.

4. Campaña de reactivación

Dentro de los tipos de campaña publicitaria que existen, están las que se encargan de reivindicar a una marca tras un evento desafortunado, por cambios en el mercado o para atraer antiguos clientes que se han alejado, estas son campañas de reactivación o relanzamiento.

5. Campaña de venta fuerte

Las estrategias publicitarias por lo general son pensadas a mediano o largo plazo, sin embargo, existen campañas cuyo objetivo es la venta inmediata, por lo que se apoya en estrategias de persuasión más agresivas, que despierten la sensación de urgencia.

Por lo general se emplean descuentos por poco tiempo, un ejemplo de ello es la publicidad que se utiliza durante el Black Friday o Ciber Monday, donde se muestran ofertas de unos cuantos días u horas.

Con los diferentes tipos de campañas publicitarias y ejemplos que te hemos brindado ahora es momento de que analices qué objetivos deseas alcanzar con tu publicidad y qué estrategia es la más adecuada para ello.

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Tipos de campañas publicitarias: comunicar de forma efectiva - Postedin

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Cada estrategia debe ajustarse a los objetivos comerciales que se pretenden alcanzar , por ello es importante conocer cuáles son los tipos de campaña publicitaria que existen para elegir aquella que genere mayor impacto.

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El vestido negro, las inspiraciones barrocas y el estilo andrógino son las claves del estilo Chanel, "una moda con un léxico singular presente en la actual moda plural", explica Jérôme Gautier en su libro "Chanel, las claves de un estilo.

Grabielle Chanel, diseñadora muy adelantada a su tiempo, creó un 'look' que transcendió su época. "Una chaqueta de 'tweed', un bolso acolchado y un vestidito negro son los signos de la marca Chanel, no importa si son auténticos o no", cuenta Gautier, periodista francés.

Coco Chanel creó su propia moda. Guiada por el deseo de comodidad, lanzó un estilo atrevido, moderno e informal con el que eclipsó a los recargados vestidos de fiesta.

"Trajes que presentaban a la mujer como una muñeca engalanada, asfixiada por los perifollos y entumecida por los desagradables corsés. La señoras eran víctimas de la más penosa de las modas", dice Gautier, experto además en fotografía e historia de la moda, en su libro, estructurado en once capítulos e ilustrado con 209 imágenes firmadas por los más prestigiosos fotógrafos de moda.

En 1913, "Mademoiselle" abrió su primera tienda en Deauville, donde presentó prendas deportivas de algodón ligero. "Les he dado auténticos brazos, auténticas piernas, movimientos sinceros y la capacidad de reír y de comer sin sentirse mal por ello", decía Coco Chanel, que aprendió en un internado regido por religiosas.

En Biarriz, ante una adinerada sociedad, Chanel presentó su primera colección de alta costura bañada con un halo de libertad. "Recorto, aligero y suprimo todo lo que molesta al cuerpo y lo que frena el gesto", contaba la diseñadora.

Su primer éxito fue un vestido de punto sin cuello. Después, llegaron la blusa y el traje marinero. A partir de ese momento, ya nadie ignoraba a Mademoiselle Chanel, "pionera en que una modista fuera recibida por sus exquisitas clientas", detalla el autor en este libro editado en español por La Fabrica.

Orgullosa de sus éxitos, Chanel se empeña en depurar aún más las prendas y en 1926 sale a la calle el modelo número 817, se trata del famoso vestido negro.

Bajo un aspecto insignificante, ese modelo, sin embargo, resultó muy atrevido porque exhibía más de la cuenta las piernas de la mujer y además era de color negro, tono, que representaba el poder y estaba reservado para la monarquía.

"Antes que yo, nadie se habría atrevido a vestirse de negro. Prefiero el negro riguroso con el que se visten las monjas de Aubazine al abigarramiento en tonos pastel", decía Chanel, que se crió en un orfanato tras la muerte de su madre.

De ese universo monástico es de donde Coco Chanel toma la idea de su belleza espartana. "No hay nada que más envejezca a una mujer que lo que la hace rica", afirmaba la diseñadora, que convierte al negro en su seña de identidad.

Muchas son sus clientas y muchas son también las que, fuera de los círculos de la riqueza, reclaman la moda de Chanel. Y ella, en lugar de enzarzarse en una cruzada contra los que la copian, se alegra de ello.

"Es cierto que a menudo copian mis diseños, pero no me preocupa, al contrario es una gran fuente de publicidad para mí", decía.

A partir de los años 30, y tras un viaje a Venecia, Chanel exhibe su gusto por el lujo, lujo que refleja en los nuevos vestidos de noche, algunos en lamé simulan lingotes de oro.

Se inspira en la iconografía persa y bizantina para crear flamantes trajes de chaqueta de día y soberbios trajes de noche que no pasan desapercibidos.

Además de contar con talento para crear un nuevo vestuario para la mujer, Coco Chanel se convirtió en la mejor embajadora de sus colecciones. Era la modelo perfecta: "muy delgada, con el cabello a lo 'garçonne" y sin pecho ni cintura cambia las reglas de la seducción y pone de moda la androginia, tendencia que fascina a hombres y mujeres", revela Gautier.

Así, la joven encarna la antimoda y llama la atención con esa gracia de niña salvaje. Usa ropa de sus amantes y amigos y aparece en público con una corbata, una gabardina y unos zapatos planos.

Luego llegarán los jerseys, el pijama y las chaquetas de 'tweed' con chalina, prendas que dieron lugar al estilo andrógino, "una elegancia basada en la confusión de géneros. Fue una minimalista adelantada", cuenta el autor.

"Las mujeres están siempre demasiado vestidas y nunca bastante elegantes", afirmaba Coco Chanel.

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El vestido negro, las inspiraciones barrocas y el estilo andrógino son las claves del estilo Chanel, "una moda con un léxico singular presente en la actual moda plural", explica Jérôme Gautier en su libro "Chanel, las claves de un estilo. Grabielle Chanel, diseñadora muy adelantada a su tiempo, creó un 'look' que transcendió su época.

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Cómo la publicidad emocional puede transmitir los mensajes que importan

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La publicidad emocional apela directamente a los sentimientos de los consumidores. O, resumiéndolo de forma sencilla, quieren hacer llorar al consumidor para que directamente compre el producto. Es lo que hizo en su momento Google con Dear Sophie, uno de los anuncios que aparecen...

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La diseñadora que cambió la percepción del vestido y la feminidad para la mujer. Conoce cómo construyó su casa de moda y las historias detrás de sus diseños.

El nombre Gabrielle 'Coco' Chanel representa mucho más que una casa de moda, es el significado de renacimiento para una sociedad que buscaba comprender la vida pública tras las secuelas de la guerra. La diseñadora francesa presentó en su época un concepto inexplorado de la feminidad y la confianza, donde la moda fue su aliada para la liberar a la mujer de los convencionalismos del vestido, dominados por la rigidez y la constricción del cuerpo.

Con una niñez marcada por la vida nómada y trabajos inestables, la joven Chanel consiguió su vocación aprendiendo de costura en el orfanato donde fue criada. Su facilidad para las relaciones públicas y un talento oculto por el canto, cruzaron en su vida a los hombres que la apoyaron con sus inicios en la moda, y se convirtieron en el motivo de creación de sus más significativas piezas. Con las habilidades de costura aprendidas en su juventud, la diseñadora de modas francesa, Gabrielle Chanel se introdujo al mundo del diseño de sombreros, labor que le dio inicio a lo que se convirtió en un vasto imperio de moda.

Coco conoció la perspectiva de no tener nada, y de tenerlo todo, una visión que le permitió tomar inspiración de la élite y sus costumbres para deconstruir el concepto del buen gusto, e imponer su propia forma de entenderlo. La diseñadora estableció un negocio que encantaba tanto a la aristocracia como a las masas, democratizando el estilo con prendas que daban a cualquier mujer la oportunidad de verse elegante con ropa que ya no la contenía, sino que se adapta a su día a día.

Chanel creó piezas cargadas con fascinantes historias que concentran el significado del estilo parisino, que hoy convergen el espíritu de la diseñadora y su concepto original de la marca, con una nuevo entendimiento de la mujer contemporánea y la moda. La casa fundada por Gabrielle 'Coco' Chanel que comenzó como un negocio de sombreros en el 160 del Boulevard Malesherbes de París, representa una de las figuras más relevantes de la moda con más de 300 locaciones en todo el mundo, manteniendo su visión del estilo como un medio romántico para navegar la vida.

¿Quién fue Coco Chanel?

Gabrielle 'Coco' Chanel fue una diseñadora de modas y empresaria francesa, fundadora de la casa de moda homónima, Chanel. Es considerada como la modista que dio la libertad de vestido a la mujer en la época post Guerra mundial, fuertemente dominada por las construcciones de corsetería. Chanel introdujo en los años 20 siluetas más deportivas y casuales, redefiniendo el significado de la elegancia y la feminidad que se tenía en la época. Fue la promotora de las temporadas crucero, una importante influencia en la alta costura francesa y la creadora del perfume Chanel n.5. Su marca creció de la creación de sombreros a un imperio de moda caracterizado por la nueva imagen de la mujer, llevando su estética a su famosa joyería y a la creación de sus icónicas bolsas de piel.

¿Dónde nació Coco Chanel?

Gabrielle Bonheur Chanel nació el 19 de agosto de 18883 en Saumur, Francia. La madre de Gabrielle fue Eugénie Jeanne Devolle, una lavandera en un hospital de caridad de la zona, y su padre fue Albert Chanel un vendedor ambulante. Coco fue la segunda de ocho hijos de la pareja, luego de la muerte de su madre cuando Chanel tenía once años, sus hermanos fueron enviados a trabajar al campo y ella con sus otras dos hermanas a un convento en Aubazine que servía como orfanato.

¿Cómo se convirtió en diseñadora Coco Chanel?

Gabrielle aprendió a coser durante su tiempo en Aubazine y llegó a trabajar como costurera, labor que complementaba cantando en un cabaret de Moulins frecuentado por oficiales de la caballería francesa. Mientras cantaba en Moulins, Chanel conoció a Etienne Balsan, un ex oficial de la caballería y heredero de una compañía textil. La cantante se hizo la amante de Balsan, con quien vivió y la introdujo a una vida de lujos. Mientras estuvo con el heredero, Chanel empezó a diseñar sombreros, un pasatiempo que más tarde se convirtió en su profesión. Etienne ayudó a Chanel a establecer un negocio de sombreros en París, y en 1910 abrió la tienda Chanel Modes en la dirección 21 rue Cambon de París para vender sus diseños.

Alrededor de 1908 Gabrielle había iniciado un romance con Edward Arthur 'Boy' Capel, un jugador de polo y comerciante inglés. Ambos hombres fueron influyentes en la vida personal y como diseñadora de Chanel; mientras que Etienne la introdujo al mundo del diseño de sombreros, Boy Capel y su estilo sartorial sirvieron de inspiración para crear el 'look Chanel'. Con el financiamiento de Arthur Capel, la diseñadora abrió una nueva tienda en Deauville, una locación de lujo en el centro de la ciudad en donde se vendían sus sombreros, chaquetas, sweaters y blusas de marinero. Con el éxito de la tienda la diseñadora inauguró una boutique en Biarritz, un destino para exiliados de la guerra y gente adinerada de la época. Con apenas un año de su apertura el negocio fue tan exitoso que Chanel logró devolver a Capel el monto de la inversión inicial que puso en las tiendas.

¿Cuál fue el legado que dejó en la moda Coco Chanel?

Coco Chanel liberó a la mujer de la época post guerra de las siluetas dominadas por el corsé y las abultadas faldas con la introducción de una estética que giraba en torno a estilos más deportivos, juveniles y casuales. La diseñadora construyó una casa de moda cuyos diseños revisaban las costumbres de la élite, dándole a la mujer a la oportunidad de pertenecer a este estilo. Gabrielle tomó nota de la equitación, la caza y la cultura de los yates para crear sus diseños más famosas, la francesa convertía situaciones en prendas que permitieron redefinir el estilo y la feminidad de su época.

¿Cuáles fueron los diseños más icónicos de Coco Chanel?

En una época en donde el negro era únicamente usado por las mujeres cuando se estaba de luto, Coco Chanel dio a la mujer con el little black dress una nueva oportunidad de vestir elegante incluso durante tiempos de la gran depresión en Europa. Hechos en lana o chenilla para usarlos en el día, y de satén, crepe o terciopelo para la noche, Chanel permitió a la mujer de bajos recursos caminar como millonarias. En 1926 Vogue definió el little black dress como un 'uniforme para la mujer de buen gusto,' comparándolo con un auto Ford por sus atributos de accesibilidad, diseño, simplicidad y precio.

El traje de Chanel se distinguía por la practicidad y comodidad que daba a la mujer para realizar sus tareas del día a día sin tener que comprometer su estilo, o exponer lo que no se quería mostrar. El set de chaqueta y falda de tweed de Chanel no tenía hombreras ni pinzas en las líneas del busto como se acostumbraba en el diseño de la época, era una pieza de diseño inteligente hecha a la medida de las clientas, cuyas medidas eran tomadas con las modelos de pie o subiendo escalones para asegurar el buen desempeño del traje.

El set de tweed de Chanel no era como otras piezas de sastrería para mujer, inspiradas en la construcción de las piezas de hombre, sino que fue pensada en un hombre en especial, el duque de Westminster, uno de los amantes de Chanel. La diseñadora solía usar su ropa y pensó que con un cambio en la tela podría crear un diseño adaptable a la figura de la mujer. Chanel comisionó a una fábrica de textiles escocesa para fabricar el hilado de tweed, el foco principal de la pieza.

Inspirada en las bolsas de los soldados durante la guerra, Chanel creó la 2.55, cuyo nombre proviene de la fecha en que fue creada: febrero de 1955. Era una pieza de correas finas que permitía a la mujer tener las manos libres al llevar su bolso. Su diseño congregaba las memorias de la diseñadora, la correa simulaba los cinturones de estilo castellano que usaban las cuidadoras del orfanato donde creció Chanel, mientras que el color burgundy de su interior provenía del color del uniforme que usaban las monjas del convento. EL acolchado y textura de su exterior, en cambio, provenía de la relación de Gabrielle con los deportes, siendo una referencia directa a los chalecos usados por los jockeys en las carreras de caballos.

Antes de la introducción de estos zapatos en 1957, las mujeres solían usar únicamente calzado que hiciera juego con su atuendo. Gabrielle creó una pieza de dos tonos, su punta negra acortaba la apariencia del pie, mientras que el color nude daba la ilusión de unas piernas más largas. La creación de Chanel se hizo revolucionaria y fue hecha en dos versiones, zapatos de tacón y en zapatillas. Luego de que celebridades como Catherine Deneuve y Brigette Bardot fueron vistas usando este diseño, se popularizó su uso y se hizo un éxito.

Los viajes de Chanel fueron el motivo de creación de muchas de sus piezas, y el top Bretón no fue la excepción. Sus viajes a la costa francesa y el uniforme náutico de los marineros provocó que Chanel incorporara en su colección de 1917 una pieza de líneas horizontales, el top Bretón, una de las piezas más famosas creadas por Chanel. La relación de la diseñadora con la cultura de la navegación también dio vida a piezas como los pantalones de bota acampanada y las espadrillas, ambas usadas por marineros y pescadores.

¿Cómo se define la estética de Coco Chanel?

Los expertos en moda se refieren al diseño de Coco Chanel, más que como una tendencia de la moda, como un fenómeno social que cambió la percepción del vestido y la feminidad de la mujer tras finalizar la primera guerra mundial. El estilo de Chanel llevó a la mujer de las siluetas dominadas por la corsetería y la rigidez, a un estilo en donde la comodidad y la reconquista de la sensualidad se enfrentaron a las definiciones de lo modesto y propio. Sin total consciencia de la repercusión que crearían sus diseños, Gabrielle enfocó su casa de moda en la concentración del estilo parisino, y de todo lo que el término significa.

Chanel vendía a las masas el hedonismo de la vida parisina como parte de su experiencia, a través de un diseño aún influenciado por el estilo de las élites y la aristocracia; adaptado a una sociedad cambiante en busca de un sentido de libertad como si se tratara de un nuevo renacimiento. Para Chanel, 'la moda no es simplemente una cuestión de ropa. La moda está en el aire, nace del viento. Uno lo intuye. Está en el cielo y en el camino,' la diseñadora con su savoir-faire tomó el ADN de la cultura francesa y sus propias vivencias para crear una marca que envuelve la elegancia a través de la simpleza, con piezas que trascienden y usan el significado del vestido para representar a la persona.

¿Qué aportes hizo Coco Chanel a la moda?

El aporte de Coco Chanel en la moda traspasa el significado de la ropa, la diseñadora dio a la mujer una nueva sensación de confianza que aún no se había explorado en la época. En una Europa que venía de 4 años de guerra seguidos de una significativa depresión, en donde los códigos del vestido para la mujer eran dominados por el corsé y las siluetas estructuradas, Chanel dio a la mujer una forma para liberarse de la tradición y revelarse en contra de los convencionalismos.

La visión de la joven criada en un orfanato penetró las élites europeas, creando con su marca una forma de democratización del estilo. Chanel destituyó la estética asociada con el buen gusto para imponer su propia forma de entenderlo, encantando tanto a la aristocracia como a las masas con su nuevo concepto. Los símbolos asociados con la riqueza fueron parte de la táctica de Chanel para construir su imperio, la diseñadora contribuyó a la normalización de imitaciones del oro y las perlas como una forma para la mujer de verse elegantes con joyas más accesibles, sin comprometer su estilo.

Chanel imprimió en sus diseños una parte de su propia historia. Sus amores los tradujo en bolsos, perfumes y trajes; mientras que sus vacaciones en la rivera francesa se convirtieron en el motivo de sus piezas con siluetas navales y su motivación para la creación de las colecciones crucero. La diseñadora tomó notas de los ambientes que frecuentaba para crear algunas de sus piezas más representativas, el mundo de la equitación, los deportes acuáticos, y la temporada de caza con la realeza británica fueron grandes inspiraciones para Chanel.

Su fama como modista y las buenas relaciones sociales dieron a Chanel la oportunidad de poner sus diseños en nuevos campos. Gabrielle frecuentaba a figuras como el ruso Sergei Diaghilev, patrón y fundador del Ballet Russes, por medio de quien formó una estrecha relación con Igor Stravinsky. De esta amistad surgió la colaboración de Chanel con el compositor para producir el famoso montaje Le Sacre du Printemps, además de crear el vestuario para presentaciones del Ballet Russes.

La relación con las artes forma una parte importante del legado de Gabrielle Chanel, además de su contribución a las bases de la alta costura parisina, fue aliada de los estudios MGM durante los años 30 para la creación del vestuario de sus estrellas para películas, logrando vestir a importantes figuras de Hollywood como Gloria Swanson en su famoso papel en Tonight or Never (1931), a Ina Claire y Greta Garbo. Chanel no solo formó parte del cine estadounidense, la diseñadora también diseñó el vestuario para los filmes de renombrados directores franceses como Jean Renoir.

La fascinante historia de la vida de Chanel, sus amores y su carrera en la moda, ha sido un atractivo para la creación de películas, libros e investigaciones. Filmes como Coco Before Chanel (2008) dan un vistazo a la vida de la diseñadora antes de que construyera su imperio de moda, mientras que como Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) cuentan la historia de la relación entre Chanel y el compositor ruso. El mismo Karl Lagerfeld dirigió un cortometraje presentado durante la colección Métiers d'Art 2013/2014 de la firma francesa, titulado The Return (2013), hace una revisión de la reapertura de Chanel en 1954 luego del hiato de Gabrielle en Suiza. Once Upon A Time (2013) es otro cortometraje dirigido por Lagerfeld que habla de la apertura de la tienda de Chanel en Deauville.

¿Cuál es la historia detrás del icónico perfume de Chanel?

Cuando Chanel decidió comisionar su primer perfume, lo hizo con la intención de redefinir el concepto de la mujer que se tenía para los años 20. En la época las fragancias para mujeres eran una fuente de categorización, los olores con olores a flor eran usados por las mujeres de sociedad, mientras que las fragancias fuertes con notas de almizcle se asociaban a las cortesanas. Gabrielle Chanel comisionó al perfumista franco-ruso Ernest Beaux para crear un perfume que oliera a mujer, no a rosas; por lo que su primera fragancia concentraba ambos olores para representar a todos, y no solo a uno de los espíritus femeninos.

Beaux presentó a Chanel 10 diferentes muestras, numeradas del 1 al 5 y del 20 al 24, Coco eligió el número 5. Desde su juventud el número había tenido gran simbolismo para la diseñador a, por lo que dijo a Ernest que se quedaría con la quinta muestra porque ella presentaba sus colecciones el quinto día de mayo, que es el quinto mes del año, así que dejaría que la muestra conservara el número 5 porque le traería buena suerte.

El resultado fue Chanel n. 5, la primera fragancia hecha por una modista francesa en llevar su propio nombre y con ella misma siendo la imagen de su publicidad. Para la fecha otros diseñadores como Poiret también se habían aventurado al mundo de la perfumería, pero el francés decidió en cambio darle al perfume el nombre de su hija. El perfume de Chanel para la flapper de los años 20 tenía notas de jazmín, rosas, sándalo y vainilla, armonizados con los recién creados aldehídos que imitan el olor a frescura que buscaba Chanel, que tenían un estrecho lazo con su pasado en las lavanderías, y permitían a la mujer poder gozar de la fragancia por más tiempo.

La historia detrás de la botella que contiene la fragancia de Chanel es una nueva historia relacionada con las experiencias de la diseñadora. Gabrielle quería una botella que cambiara el concepto de figuras elaboradas, para eso se inspiró en las líneas rectangulares de las botellas que hacía Charvet, un sastre francés, que llevaba su amante, Arthur 'Boy' Capel en su estuche de viaje de cuero. La botella de Chanel n.5 fue comparada con el diseño de los decantadores de whiskey, en efecto otro elemento asociado con el británico que inspiró a la diseñadora, que buscaba reproducir el 'exquisito, costoso y delicado' look de su vidrio.

¿Cómo escogió Coco Chanel el logo de su marca de moda?

Se presume que el famoso logo de la doble C de Chanel fue concebido por la diseñadora alrededor de 1925 tras una visita al Château de Crémat, en Niza, Francia, donde frecuentemente vacacionaba. El castillo es reconocido por sus arcos abovedados decorados con vitrales, en donde en medio de una serie de patrones geométricos en diferentes colores, se hallan dos listones de metal en forma de C que se entrelazan entre sí, imagen que ha sido citada por la casa de Chanel como una de las fuentes de inspiración más probables para su logo.

¿Cuándo falleció Coco Chanel?

Coco Chanel falleció a los 87 años el domingo 10 de enero de 1971, en el hotel Ritz de París, donde la diseñadora había residido por más de 30 años. Su funeral fue realizado en el Eglise de la Madeleine, fue un evento conmemorativo dentro del edificio católico al que asistieron otros diseñadores como Yves Saint Laurent, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, mientras que las modelos que usaron sus diseños por años ocuparon la primera fila de la ceremonia. El ataúd de Gabrielle fue cubierto con camelias, gardenias, orquídeas, azaleas blancas, y algunas rosas rojas. Su tumba está en el cementerio de Bois-de-Vaux en Lausanne, Suiza.

¿A quién dejó su fortuna Coco Chanel?

Tras su muerte, Coco Chanel dejó la mayor parte de su patrimonio a su sobrino, André Palasse, y sus dos hijas.

Gabrielle Chanel fue la diseñadora que cambió el concepto del vestido para la mujer de su época, introduciéndola a una nueva visión con más libertad. Ella con sus icónicos diseños creó una de las casas de moda más importantes de la actualidad, dejando un legado de estilo sofisticado y del significado del buen gusto.

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Coco Chanel: su historia, biografía en influencia en la moda

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La diseñadora que cambió la percepción del vestido y la feminidad para la mujer. Conoce cómo construyó su casa de moda y las historias detrás de sus diseños. El nombre Gabrielle 'Coco' Chanel representa mucho más que una casa de moda, es el significado de renacimiento para una sociedad que buscaba comprender la vida pública tras las secuelas de la guerra.

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Coco Chanel

Coco Chanel en 1928

Información personal
Nombre de nacimiento | Gabrielle Bonheur Chanel

Nacimiento

19 de agosto de 1883
Saumur (Maine y Loira, Tercera República Francesa)

Fallecimiento

10 de enero de 1971 (87 años)
Hôtel Ritz (París, Francia)

Causa de muerte | Infarto agudo de miocardio
Sepultura | Cementerio de Bois-de-Vaux
Nacionalidad | Francesa
Características físicas
Ojos | Marrón oscuro
Familia

Padres

Albert Chanel
Jeanne Devolle

Pareja

Étienne Balsan

Hans Gunther von Dincklage

Demetrio Románov

Boy Capel

Información profesional
Ocupación | Empresaria, diseñadora de moda y diseñadora textil
Área | Diseño de modas

Conocida por

Traje sastre femenino de tweed

Vestidito negro

Bolso 2.55

Chanel Nº5

Distinciones

Neiman Marcus Fashion Award (1957)

Web
Sitio web | www.chanel.com

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Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como Coco Chanel (Saumur, Francia; 19 de agosto de 1883-París, 10 de enero de 1971),[1]​ fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.[2]​

Es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia. Destacó por ser una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda.[3]​ Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un icónico producto mundialmente conocido.

Criada en un orfanato de monjas, fue conocida por su firme determinación, ambición y vitalidad que aplicaba a su vida profesional y social. Alcanzó éxito como empresaria y prominencia social en la década de 1910 gracias a los contactos que le ofrecía su trabajo. Altamente competitiva, su personalidad oportunista la llevó a tomar decisiones cuestionables que generaron controversia y dañaron su reputación, especialmente su colaboración con la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Una de sus misiones a finales de 1943 era la de traer una oferta de paz de parte de las SS al primer ministro británico Winston Churchill con el objetivo de terminar la guerra.[4]​

Tras la guerra, su vínculo amoroso con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage y los rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia alemanes (posteriormente confirmados por Hal Vaughan en 2011)[5]​ afectaron seriamente a su compañía y su imagen, publicidad que la competencia se encargó de difundir.​ Sin embargo, no fue culpada como colaboradora y logró reabrir su empresa en 1954,[7]​ tras lo cual obtuvo un renovado éxito, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido en un primer tiempo, hasta su muerte en 1971.

Biografía[editar]

Primeros años.[editar]

La abadía de Aubazine, en el departamento de Corrèze, donde Gabrielle Chanel vivió de los 12 a los 18 años.

Gabrielle Chanel nació en el Hospicio General de Saumur, el hospital público de la ciudad que gestionaban las Hermanas de la Providencia[8]​[9]​ muy cerca del domicilio de los Chanel. La madre de Gabrielle, Eugénie Jeanne Devolle, era una campesina de Courpière,[10]​ un pequeño pueblo del norte del departamento de Puy-de-Dôme en Auvernia. Su padre, Albert Chanel, nacido en Nîmes en el seno de una familia procedente de los montes de las Cevenas, era un vendedor ambulante que recorría los mercados del país.[11]​ Al nacer Gabrielle sus padres ya tenían una primera hija de apenas un año, Julia Berthe (1882-1912), y la familia vivía en condiciones precarias. Gabrielle fue inscrita equivocadamente con el apellido Chasnel en el registro civil, pero como Jeanne Devolle estaba demasiado debilitada por el parto y el padre estaba ausente para firmar el acta de nacimiento, [10]​ el apellido de la bebé permaneció mal escrito. Años más tarde, Gabrielle Chanel añadiría otra alteración a su verdadero nombre asegurando que fue bautizada como Gabrielle «Bonheur» (Felicidad), un segundo nombre que las monjas del hospital habrían escogido para traerle suerte. El nombre «Bonheur» no aparece sin embargo en ningún documento de la época.[12]​ En 1884, Albert aceptó 5000 francos de la familia de Jeanne a cambio de que se casara con la madre de sus hijos en Courpière.[13]​ Aparte de Gabrielle y Julia, el matrimonio tuvo otros cuatro hijos: una hija, Antoinette (1887-1920), y tres varones, Alphonse (1885-1953), Lucien (1889-1941) y Augustin (nacido y muerto en 1891).[14]​

Eugénie Jeanne Devolle murió a los 31 años, el 6 de febrero de 1895 exhausta por los continuos embarazos, el duro trabajo y la tuberculosis.[15]​ Gabrielle tenía doce años.[15]​ Su padre confió entonces sus dos hijos varones a la asistencia pública que los colocará en granjas,[15]​ mientras sus tres hijas fueron acogidas en el orfanato del monasterio de Aubazine, Corrèze, gestionado por la Congregación del Santo Corazón de María,[16]​ [17]​ donde Gabrielle y sus hermanas recibieron una estricta disciplina y aprendieron a coser, bordar a mano y planchar.

Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó.

Coco Chanel[18]​

Chanel huyó siempre del recuerdo del orfanato de Aubazine, pero la austeridad de esta abadía cisterciense del siglo XII determinó su estilo reinterpretando algunos de los detalles arquitectónicos del lugar, recoge Edmonde Charles-Roux en su biografía Coco Chanel, L'Irrégulière.[16]​ Sus primeras biografías recogen las historias que Coco inventó. Alegó orígenes burgueses con el fin de ocultar su condición humilde, y afirmó que cuando su madre falleció, su padre viajó a América en busca de fortuna y ella quedó al cuidado de unas tías insensibles. También declaró haber nacido en 1893 en vez de 1883 y que su madre había muerto cuando solo contaba dos años en lugar de doce.[19]​

Después de adquirir conocimientos básicos de costura durante seis años en Aubazine, al cumplir 18 años Chanel fue enviada a un internado religioso en la ciudad de Moulins, donde residían sus abuelos paternos, Angelina y Henri-Adrien Chanel. La institución gozaba de buena reputación para formar profesionalmente a chicas sin recursos o de pago, y encontrarles un empleo digno una vez terminado su aprendizaje. Allí coincidió con su joven tía Adrienne, apenas dos años mayor que ella, que se convirtió en su amiga y cómplice.[20]​[8]​[21]​

Aspirante a una carrera artística[editar]

Las dos jóvenes encontraron empleo en una pañería como ayudantes de un sastre de Moulins.

Los hombres que iban a la sastrería coqueteaban con las jóvenes y las invitaban al cabaret local, donde Gabrielle se sintió atraída por el mundo del espectáculo y empezó a cantar sobre los escenarios de un café-concert de Moulins llamado «La Rotonde».[22]​ Fue una de las tantas chicas denominadas poseuses, aquellas que entretienen al público entre los cambios de vestuario de los artistas principales.[22]​ El dinero recaudado era aquel que obtenían al pasar el plato entre el público como apreciación por su interpretación. Fue por aquella época cuando Gabrielle recibió el apodo de «Coco», posiblemente por dos canciones de su repertorio que llegaron a identificarla: «Ko ko ri ko» y «Qui qu'a vu Coco?», una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perro Coco.[22]​ Otras fuentes indican que podría ser por cocotte, un término francés que hace referencia a la mujer mantenida.[23]​ Como intérprete irradiaba un encanto juvenil que fascinaba a los militares habituales del cabaret.[20]​

En 1906 se hallaba en Vichy, una ciudad turística conocida por sus aguas termales, que contaba con una gran cantidad de salas de concierto, teatros y cafés donde esperaba encontrar el éxito como intérprete.[24]​ Sus encantos juveniles y físicos impresionaron a aquellos que le realizaron pruebas pero su voz de canto no era perfecta y eso no le permitió hallar trabajo.[25]​ Obligada a encontrar un empleo, decidió ingresar en las instalaciones del manantial de la «Grande Grille», repartiendo vasos de agua mineral.[26]​ Cuando la temporada veraniega terminó, regresó a Moulins y, por consiguiente, a su antiguo trabajo en «La Rotonde», aunque desesperanzada de consagrarse como cantante.[27]​

Balsan y Capel[editar]

Capel y Chanel caricaturizados por el artista Sem, 1913.

En Moulins, Chanel conoció al oficial de caballería y rico heredero textil francés, Étienne Balsan. Con 23 años se convirtió en su amante y suplantó como favorita a la cortesana Émilienne d'Alençon.[28]​ Durante los siguientes tres años, vivieron juntos en su castillo Royallieu cerca de Compiègne, una zona destacada por su bosque de senderos ecuestres y la vida de caza y polo.[29]​ Este estilo de vida permitió a Chanel llevar una vida de riqueza y ocio, y fomentar su carácter social en fiestas de alto prestigio. La biógrafa Justine Picardie sugirió que el sobrino de la diseñadora de moda, André Palasse, supuestamente hijo único de su hermana Julia-Berthe que decidió suicidarse, era en realidad el primogénito de Chanel y Balsan.[30]​

En 1908, comenzó un romance con uno de los mejores amigos de Balsan, el capitán inglés Arthur Edward «Boy» Capel.[31]​ Durante sus últimos años, Chanel recordó: «Dos caballeros estaban pujando por mi pequeño cuerpo caliente».[32]​

Capel, un miembro rico de la clase alta inglesa, la instaló en un apartamento en París y financió sus primeras tiendas.[33]​ El diseño de la botella de la fragancia Chanel Nº5 tiene dos orígenes probables atribuibles a las sensibilidades de diseño sofisticadas de Capel. Se cree que Chanel adoptó las líneas rectangulares biseladas de las botellas de tocador Charvet que Capel llevaba en su caja de cuero de viaje[34]​ o el estilo de su decantador de whisky que admiraba tanto que deseaba reproducirlo en un «cristal delicado, caro y exquisito».[35]​ La pareja pasó tiempo en diversos centros turísticos de moda tales como Deauville pero Capel nunca le fue fiel. Permanecieron juntos durante nueve años e incluso continuaron su relación luego del casamiento de Capel con la aristócrata inglesa lady Diana Wyndham en 1918.[30]​

La prematura muerte de Capel en un accidente automovilístico a fines de 1919 fue uno de los acontecimientos más devastadores para Chanel.[36]​ Abatida por el dolor, comenzó a utilizar prendas negras en señal de luto y al poco tiempo diseñó el denominado «pequeño vestido negro», que se presentó en 1926 y fue calificado por la revista Vogue como el «atuendo que todo el mundo usará».[37]​ El vestido negro, disponible solo en ese color, fue inmediatamente un éxito y ha sido el epítome de la elegancia sencilla desde entonces.[36]​ Luego del deceso, se encargó personalmente de construir un monumento en el lugar del accidente, que solía visitar en los últimos años para depositar flores en su memoria.[38]​ En 1945, Chanel, que residía en Suiza, confió a su amigo Paul Morand: «Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad».[39]​

Diseñadora de sombreros y primeras tiendas[editar]

Chanel recibió lecciones por parte de dos de los mejores asistentes de Lucienne Rabatte, una popular diseñadora de sombreros cloché que había trabajado para la Maison Lewis.[40]​[41]​[nota 1]​ Comenzó a confeccionar sombreros mientras vivía con Balsan, inicialmente como un entretenimiento que luego derivó en un negocio comercial de notable aceptación entre sus clientes, muchos de los cuales eran allegados de su amante.

Gabrielle Dorziat con un sombrero de la colección de Coco Chanel, en mayo de 1912. Publicado en Les Modes.

Chanel solía llevar puestas sus propias creaciones a las carreras de caballos y llamar la atención de los presentes con su peculiar estilo de vestir. Sus conjuntos vanguardistas, muchas veces conformados por pantalones de montar y poleras, contrastaban con los vestidos elegantes de la época. Se convirtió en fabricante de sombreros en 1909 e inauguró una boutique financiada por Balsan en la planta baja de su departamento de soltero en el Boulevard Malesherbes.[42]​[43]​ Al año siguiente estableció su casa de moda, Chanel Modes, en el número 21 de la rue Cambon en París.[44]​ Su carrera como sombrerera floreció cuando la actriz de teatro Gabrielle Dorziat utilizó sus modelos en la obra de teatro Bel Ami de 1912, dirigida por F. Nozière, y posteriormente en la revista Les Modes.[44]​

En 1913, abrió una boutique financiada por Arthur Capel en Deauville,[45]​ donde introdujo ropa informal de lujo orientada hacia el ocio y el deporte.[46]​ Los modelos fueron diseñados con tejidos de bajo costo como el jersey y el tricot, usado sobre todo para la ropa interior de los hombres.[44]​ Tenía una localización privilegiada en una calle de moda en el centro de la ciudad, donde vendía sombreros, chaquetas, suéteres y las denominadas marinières (camiseta de manga larga y de estilo marinero).[45]​ Tuvo el apoyo de dos integrantes de su familia: su hermana Antoinette, y Adrienne Chanel, su tía casi de la misma edad, que el abuelo de Coco había tenido casi hacia el final de su vida.[47]​ Adrienne y Antoinette fueron llamadas para modelar sus diseños y solían transitar la ciudad a diario y dar paseos en barco con el fin de promocionar las creaciones de su pariente.[48]​ The New Yorker publicó: «Las damas de Deauville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante de elegancia entre su propia ropa y la moda Chanel»,[37]​ mientras que Women's Wear predijo un gran éxito para sus suéteres de punto de lana.[49]​

Decidida a recrear el éxito que había tenido en Deauville, Chanel inauguró un nuevo local en una villa frente al casino de Biarritz en 1915. La ciudad, situada en la Costa Vasca y frecuentada por clientes españoles ricos,[50]​ tuvo la condición de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió convertirse en una zona de excelencia para adinerados y exiliados de sus países por las hostilidades.[51]​ Tan solo un año después de su inauguración el negocio había tenido tanto éxito que Chanel decidió reintegrarle (por voluntad propia) a Capel el dinero que le había prestado como inversión inicial.[52]​ Poco después, conoció en Biarritz al gran duque Demetrio Románov de Rusia, con quien tuvo un interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años después.[53]​

Consagración en el mundo de la moda[editar]

Algunos de los primeros diseños de Coco Chanel, publicados en 1917 por Les Elegances parisiennes.

En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por primera vez en la revista Vogue. Al poco tiempo, sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos.[37]​[49]​ En 1918, estableció su casa de moda con más de 300 empleados en una propiedad situada en el número 31 de la rue Cambon[44]​ en uno de los barrios más elegantes y lujosos de París. Al año siguiente fue registrada oficialmente como couturière y en 1921 inauguró una boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios y más tarde, joyas y perfumes.[54]​

Ese año Chanel modeló el logotipo «CC» de su empresa, que se ha mantenido hasta la actualidad. Existen tres teorías respecto a las influencias que marcaron el diseño. El emblema de la entrada al castillo Château de Crémat de su amiga Irène Bratz posiblemente haya sido la inspiración del logo. Otras versiones indican que los ventanales de la iglesia de Aubazine del orfanato donde pasó su infancia o el monograma del rey Enrique II de Francia y Catalina de Médicis pudieron haber tenido influencia al momento de la producción de la insignia de la marca Chanel.[55]​

Su consolidación en el mundo de la moda significó el declive de la carrera de Paul Poiret, que se resistió a la practicidad, racionalización y simplificación estilística que modistos, como Chanel, propusieron en esos años. Los modelos sencillos y elegantes de la diseñadora con acabados de costura discretos hacían que los de Poiret parecieran desaliñados e incorrectamente elaborados en comparación. El hecho llevó a que Jean Cocteau satiriza los diseños obsoletos de Poiret a través de su caricatura animada «Poiret sale, Chanel entra». Finalmente su casa de moda quebró a fines de los años 20.[56]​[57]​[58]​

En la primavera de 1920, aproximadamente en mayo, la diseñadora conoció al compositor Ígor Stravinsky gracias al empresario de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev.[59]​ Durante el verano se enteró de que la familia de Stravinsky estaba buscando un lugar para vivir y los hospedó momentáneamente en su vivienda, «Bel Respiro», en el suburbio parisino de Garches, hasta que se establecieran definitivamente en una residencia más adecuada.[59]​ Los Stravinsky permanecieron ahí hasta mayo de 1921.[60]​ Chanel, por su parte, protegió de pérdidas económicas la nueva producción de Stravinsky, La consagración de la primavera (1920), mediante un presente anónimo enviado a Diáguilev que consistía en 300.000 FRF.[61]​ Diáguilev la convocó en 1924 para el diseño del vestuario de su espectáculo de ballet Le Train Bleu en el Teatro de los Campos Elíseos.[62]​

En 1921, colaboró con el perfumista Ernest Beaux en la creación de su primer perfume, Chanel Nº 5, que rápidamente se convirtió en un éxito. Basado en el perfume de jazmín, la fragancia fue la primera en llevar el nombre de un diseñador y fue envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel.[37]​ Rápidamente, la Société des Parfums Chanel pasó a vender otras fragancias, como el Chanel Nº 22, el 31 Rue Cambon, el Gardenia y 28 la Pausa.[63]​ En 1922, durante las carreras de Longchamp, el fundador de las Galeries Lafayette Haussmann, Théophile Bader, le presentó al empresario Pierre Wertheimer. Bader estaba interesado en la presentación de la fragancia Chanel N.º 5 en su tienda departamental.[64]​ En 1924, la diseñadora creó la entidad corporativa Parfums Chanel luego de llevar a cabo un acuerdo con los hermanos Wertheimer, Pierre y Paul, directores de la eminente casa de perfumes y cosméticos Bourgeois desde 1917.[65]​ Los Wertheimer acordaron proporcionar la financiación completa para la producción, comercialización y distribución del perfume. Ellos recibirían el 70 % de las ganancias y Bader una cuota del 20 %, mientras que Chanel el 10 % restante. Enfadada con el arreglo, retiró su participación de cualquier operación comercial y luchó durante más de veinte años para obtener el control total de la compañía.[64]​[65]​ Posteriormente se refirió a Pierre como el «bandido que me estafó».[66]​ Su fábrica textil de punto de lana, Tricots Chanel (luego renombrada a Tissus Chanel), se estableció en 1928 en Asnières bajo la dirección del poeta y dibujante ruso Iliazd.[37]​

Chanel mantuvo una relación significativa con el poeta Pierre Reverdy y el ilustrador y diseñador Paul Iribe. Luego de finalizar su romance con Reverdy en 1926, ambos continuaron con una amistad que perduró cuarenta años.[67]​ La diseñadora fue un componente primordial en su producción poética al reforzar su confianza, apoyar su capacidad creativa y mitigar su inestabilidad financiera al comprar en secreto sus manuscritos por medio de su editor.[68]​ Con Iribe estableció su primera colección pública de joyería, «Bijoux de Diamants», a pedido de la International Guild of Diamond Merchants en 1932. Mantuvieron un profundo vínculo hasta su repentina muerte en 1935[69]​ y compartieron las mismas políticas reaccionarias. De hecho, Chanel financió su periódico antirrepublicano y ultranacionalista mensual, Le Témoin, que alimentó el miedo a los extranjeros y promovió el antisemitismo.[70]​[71]​ En 1936, un año después de la finalización de la publicación, la diseñadora se desvió hacia el extremo opuesto al financiar la revista radical izquierdista de Pierre Lestringuez, Futur.[72]​

Una de sus amistades más largas y duraderas fue con Misia Sert, persona destacada de la élite parisina y esposa del pintor español José María Sert.[73]​ Se sintió atraída por Chanel al conocer su «genio, ingenio letal, sarcasmo y destructividad maníaca, que intrigó y consternó a todos».[74]​ Ambas mujeres, criadas en conventos, mantuvieron una amistad basada en intereses compartidos, confidencias y consumo de drogas.[75]​[76]​ Para 1935, la diseñadora se había convertido en una consumidora adictiva de drogas al inyectarse tres dosis de morfina diarias hasta el final de su vida.[77]​ De acuerdo con el periodista norteamericano Chandler Burr, el biofísico Luca Turin relató una historia apócrifa en la que aseguró que la diseñadora fue apodada «Coco» debido a que realizaba las mejores fiestas de cocaína de París.[78]​

La escritora Colette, que pertenecía a los mismos círculos sociales que Chanel, ofreció una descripción caprichosa de la modista en el trabajo de su taller que figuró en Prisons et Paradis (1932): «Si cada rostro humano tiene una semejanza con un animal, entonces Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese mechón de cabello negro rizado, el atributo de los terneros, cae sobre su frente y llega hasta sus párpados y baila con cualquier movimiento de su cabeza».[79]​

Relaciones con aristócratas británicos[editar]

Coco Chanel junto a Arthur Grosvenor, duque de Westminster, años 1920.

En 1923, Vera Bate Lombardi,[80]​ supuestamente hija ilegítima del marqués de Cambridge,[80]​ le proporcionó a Chanel la entrada a los más altos niveles de la sociedad británica. Le presentó ese mismo año en Monte Carlo al duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conocido en la intimidad como «Bendor».[81]​ Durante el romance de diez años que mantuvo con el aristócrata, Chanel recibió joyas extravagantes y una casa en el prestigioso distrito londinense de Mayfair.[82]​ Otros rumores indican que el príncipe de Gales Eduardo de Windsor (posterior rey de Gran Bretaña Eduardo VIII) mantuvo un breve amorío con la diseñadora a pesar de la implicancia con su primo, el duque.[83]​ Años después, Diana Vreeland, editora de Vogue, insistiría en que «la apasionada, centrada y ferozmente independiente Chanel» y «el príncipe tuvieron un gran momento romántico juntos».[84]​ A través de Grosvenor la diseñadora conoció a uno de sus colaboradores más cercanos, Winston Churchill, que la definió como una «mujer de personalidad fuerte, muy capaz y agradable» y con quien forjó una amistad de por vida.[37]​ En 1927, Grosvenor le otorgó a la modista una parcela de tierra que había comprado en Roquebrune-Cap-Martin, lugar en el que construyó su villa «La Pausa»,[85]​ para la cual contrató al arquitecto Robert Streitz. Las ideas de Streitz para la elaboración de la escalera y el patio estaban inspiradas en elementos de diseño de Aubazine, el orfanato en el que pasó su juventud.[86]​[87]​ Cuando se le preguntó por qué no se había casado con el duque, la diseñadora respondió: «Ha habido muchas duquesas de Westminster. Chanel hay una sola».[88]​

Diseños para cine[editar]

En 1931, durante su estadía en Monte Carlo, conoció a Samuel Goldwyn a través de Demetrio Románov, primo del zar de Rusia Nicolás II.[89]​ Goldwyn ofreció a Chanel una propuesta laboral de un millón USD que incluía diseñar el vestuario para las estrellas de MGM dos veces al año en Hollywood.[89]​ Luego de aceptar la oferta, viajó acompañada de Misia Sert a Estados Unidos, donde confeccionó la ropa de Gloria Swanson en Tonight or Never (1931, Esta noche o nunca) y de Ina Claire en The Greeks Had A Word for Them (1932, Tres rubias).[90]​ Por otra parte, Greta Garbo y Marlene Dietrich se convirtieron en clientas privadas.[49]​ Su experiencia en la producción de vestuario para películas norteamericanas le generó una aversión por la industria del cine y la cultura de Hollywood, a las que calificó de «infantiles».[91]​ La diseñadora declaró: «Hollywood es la capital del mal gusto... y es vulgar».[92]​ The New Yorker especuló con que había abandonado su trabajo debido a que «sus vestidos no eran lo suficientemente sensacionales. Ella hizo que una dama se vea como una dama. Hollywood quiere una dama que se vea como dos damas».[93]​ Sin embargo, continuó realizando diseños para el cine pero esta vez para películas francesas, entre ellas La regla del juego (1939) de Jean Renoir,[90]​ en la que figuró como La Maison Chanel. La diseñadora, consciente de las aspiraciones del joven italiano Luchino Visconti para trabajar en cine, le presentó a Renoir, quien quedó ampliamente impresionado y lo contrató para su siguiente proyecto cinematográfico.[94]​

Su empresa llegó a contar con 4000 empleados y 28 000 unidades de venta anuales para 1935.[37]​ A medida que avanzaba la década, su lugar de privilegio en el mundo de la alta costura se vio amenazado.[95]​ Sus diseños para la industria del cine hollywoodense habían fracasado y no habían engrandecido su reputación como esperaba. Por el contrario, comenzó a existir una alta rivalidad con la prestigiosa diseñadora Elsa Schiaparelli, cuyos innovadores diseños estaban repletos de detalles festivos y surrealistas, lo que la llevó a cosechar elogios de la crítica y generar entusiasmo en el mundo de la moda.[96]​ Luego de sentir que estaba perdiendo prestigio, Chanel colaboró en la obra teatral Oedipe Rex de Jean Cocteau, con quien había trabajado en Orphée (1926)[37]​ y Antigone (1927, basada en la tragedia homónima de Sófocles). Los trajes diseñados para Oedipe Rex fueron ridiculizados y criticados severamente por la prensa: «Envueltos en vendajes, los actores parecían momias ambulantes o víctimas de algún terrible accidente».[95]​

Segunda Guerra Mundial[editar]

En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cerró todas sus tiendas pero mantuvo abierta su boutique en el número 31 de la rue Cambon con solo perfumes y accesorios disponibles.[37]​ Alegó que no era momento para la moda[51]​ y 3000 empleadas perdieron sus puestos de trabajo.[97]​ Al cerrar la casa central de moda, confesó públicamente su posición política y comenzaron a circular detalles de su vida personal. Su aversión por los judíos y homosexuales,[98]​ según informes inculcada en sus años de convento y agudizada por sus relaciones con las élites sociales, había consolidado sus creencias. De hecho, compartió con la mayor parte de su entorno que los judíos eran una amenaza bolchevique para Europa.[97]​ Durante la ocupación alemana, Chanel residía en el Hotel Ritz,[98]​ que se destacó por ser el lugar preferido de residencia de los oficiales militares alemanes de alta jerarquía.[99]​ Su relación amorosa con Hans Gunther von Dincklage, un oficial alemán que había sido operario de la inteligencia militar desde 1920,[100]​ posibilitó su estadía en el Hotel Ritz.[101]​

Batalla por el control de «Parfum Chanel»[editar]

Chanel Nº5, el producto más emblemático de Parfums Chanel.

La Segunda Guerra Mundial, específicamente la toma nazi de todas las propiedades de judíos y empresas comerciales, le proporcionó la posibilidad de ser la única destinataria de todas las ganancias generadas por su compañía de perfumes y su producto más vendido, Chanel N.º 5. Los directores de la empresa en ese momento, los Wertheimer, eran judíos, por lo que Chanel utilizó su condición de «aria» para solicitar a las autoridades alemanas ser la única propietaria de la empresa.[102]​[4]​ El 5 de mayo de 1941, le escribió al administrador del gobierno encargado de resolver la enajenación de los bienes financieros judíos. Sus motivos para la posesión de la empresa fueron que Parfums Chanel «continúa siendo propiedad de judíos» y había sido legalmente «abandonada» por los dueños.[103]​[104]​ La diseñadora escribió: «Yo tengo un derecho indiscutible de prioridad... las ganancias que he recibido de mis creaciones desde la fundación de este negocio... son desproporcionadas... [y] ustedes pueden ayudar a solucionar en parte los perjuicios que he sufrido en el curso de estos 17 años».[105]​

Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los negocios seguía con interés y cierta aprensión la lucha legal en curso por el control de Parfums Chanel. La modista no se había percatado de que los Wertheimer, anticipando las medidas nazis contra los judíos, en mayo de 1940 habían otorgado de forma legal el control de la compañía a Félix Amiot, un industrial cristiano y hombre de negocios francés.[106]​[4]​ Al finalizar la guerra, Amiot otorgó el control de nuevo a los Wertheimer.[103]​[104]​ Las partes involucradas en el procedimiento legal eran conscientes de que la afiliación nazi de la diseñadora en tiempos de guerra dañaría seriamente su reputación y el estatus de la marca Chanel si se hiciera pública.[107]​

La revista Forbes resumió el dilema que enfrentaban los Wertheimer: [Es una preocupación de Pierre W.] el cómo una «lucha legal podría destapar las actividades de Chanel durante la guerra y arruinar su imagen y su negocio».[107]​ Finalmente, los trámites procesales concluyeron con la toma de una decisión de común acuerdo que incluyó la renegociación del contrato original de 1924.[108]​ El 17 de mayo de 1947, la diseñadora recibió ganancias de las ventas del Chanel N.º 5 en tiempos de guerra, en una suma equivalente a 400 000 dólares.[109]​ A partir de ese momento su beneficio económico fue enorme y sus ingresos rondaron los 25 millones USD anuales, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Además, Pierre Wertheimer acordó una disposición inusual propuesta por la propia Chanel en la que aceptó pagar todos los gastos que la diseñadora realizara —desde los triviales a los más costosos— durante el resto de su vida.[110]​[111]​

Actividad como agente nazi[editar]

Documentos de archivo desclasificados descubiertos por Hal Vaughan revelaron que la Prefectura de Policía francesa tenía un escrito sobre Chanel en el que fue descrita como: «Costurera y perfumista. Seudónimo: Westminster. Agente de referencia: F 7124. Señalado como sospechoso en el archivo».[112]​[113]​ Para Vaughan, «era una facilitadora. Conocía a todo el mundo [...] Y ayudó a los nazis... Todo lo que ella hizo era una paradoja. Era tan contradictoria. Por un lado, hizo comentarios antisemitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío, como los Rothschild, y de hecho su socio en el negocio era judío, y lo continuó siendo después de la guerra».[4]​ El activista antinazi Serge Klarsfeld declaró que «no significa que porque tenga un número de espía, esté necesariamente implicada de forma personal. Algunos informantes tenían número sin ser conscientes de ello».[114]​ Vaughan estableció que Chanel se involucró con la causa alemana ya desde 1941 y trabajó para el general Walter Schellenberg, jefe de inteligencia de las SS,[115]​ quien coordinó sus relaciones comerciales con las autoridades de la ocupación.[4]​

Al final de la guerra, Schellenberg fue juzgado por el Tribunal Militar de Núremberg y condenado a seis años de prisión por crímenes de guerra. Fue puesto en libertad en 1951 debido a una enfermedad hepática incurable y se refugió en Italia. La diseñadora pagó los gastos cotidianos y de atención médica de Schellenberg, apoyado económicamente por su esposa y familia, y financió su funeral en 1952.[116]​

Operación Modellhout[editar]

En 1943, Chanel viajó a Berlín con Dincklage para reunirse con el Reichsführer-SS Heinrich Himmler y formular una estrategia.[115]​ A fines de 1943 o principios de 1944, ella y su superior SS Schellenberg idearon un plan con el fin de presionar a Gran Bretaña para que pusiera fin a las hostilidades con Alemania.[117]​ Gracias a ello consiguió la liberación de su sobrino, André Palasse, detenido en un campo de prisioneros de guerra en Alemania.[4]​ Cuando fue interrogado por la inteligencia británica al finalizar la guerra, Schellenberg sostuvo que Chanel era «una persona que conocía a Winston Churchill lo suficiente como para llevar a cabo negociaciones políticas con él».[118]​ Para esta misión, denominada Operación Modellhout, reclutaron a Vera Bate Lombardi en un nuevo intento por establecer contacto con Londres y negociar un tratado de paz antes del ingreso de las tropas rusas a Berlín.[119]​ El conde Joseph von Ledebur-Wicheln, un agente nazi que desertó al Servicio Secreto Británico en 1944, recordó una reunión que tuvo con Dincklage a principios de 1943.[120]​ Dincklage propuso un incentivo que la tentara y le informó a von Ledebur que la participación de Chanel en la operación estaría asegurada si se incluyera a Lombardi en la misma: «La Abwehr tenía primero que traer de Francia a una joven italiana [Lombardi]. Coco Chanel se adhirió a causa de sus vicios lésbicos...»[121]​

Sin darse cuenta de las maquinaciones de Schellenberg y su amiga, Lombardi les siguió su juego inconsciente como víctima y creyó que el próximo viaje a España sería un viaje de negocios para explorar las posibilidades de establecer una sede de su casa de alta costura en Madrid. El papel de Lombardi era actuar como intermediaria y entregar una carta escrita por Chanel al primer ministro Churchill enviada por medio de la embajada británica en Madrid.[122]​ Finalmente la operación fue un fracaso y archivos de inteligencia británicos revelaron que todo se descubrió cuando Lombardi a su llegada procedió a denunciar a Chanel y al resto como espías nazis.[123]​

Resguardo de la persecución[editar]

En septiembre de 1944, Chanel fue llamada para ser interrogada por un Comité de Depuración de las Fuerzas Francesas del Interior. El comité, sin ninguna evidencia documentada de su actividad como colaboradora, se vio obligado a liberarla luego de tres horas.[124]​[37]​ De acuerdo con su sobrina nieta, Gabrielle Palasse Labrunie, cuando la diseñadora volvió a su casa dijo: «Churchill me habría liberado».[125]​ Existe una entrevista inédita que data de septiembre de 1944 en la que Malcolm Muggeridge, luego un agente de inteligencia de la MI6 Británica, la entrevistó después de su comparecencia ante los investigadores de la Francia Libre. Muggeridge la cuestionó deliberadamente por sus políticas y actividades en tiempos de guerra, a lo que la diseñadora dijo: «Es curioso cómo han evolucionado mis sentimientos. Al principio, sus conductas me indignaron. Ahora, prácticamente siento pena por esos rufianes. Uno debe abstenerse de desprecio por los ejemplares más bajos de la humanidad... »[126]​

La medida en la que Churchill intervino se convirtió en un tema de especulación chismosa. Algunos afirman que Churchill instruyó a Duff Cooper, embajador británico en el gobierno provisional francés, para proteger a la diseñadora.[127]​ Finalmente, presionada para declarar en Francia ante los investigadores en 1949, Chanel dejó su residencia de Suiza para hacer frente al testimonio dado en contra de ella en el juicio por crímenes de guerra del barón Louis de Vaufreland, un traidor francés y agente de inteligencia alemán de alto rango.[124]​ Negó todas las acusaciones y posteriormente, su amigo y biógrafo Marcel Haedrich ofreció una estimación elocuente de su colaboración con el régimen nazi: «Si uno tomara en serio las pocas revelaciones que Mademoiselle Chanel se permitió hacer a sí misma acerca de esos años negros de la ocupación, los dientes de uno sufrirían dentera».[128]​

Controversia[editar]

La divulgación de Vaughan del contenido de los documentos desclasificados de la inteligencia militar y la posterior polémica generada poco después de la publicación de su libro en agosto de 2011, llevó a la Casa Chanel a emitir un comunicado, parte del cual apareció en múltiples medios de comunicación. La corporación «negó la afirmación» (del espionaje)[129]​ si bien admitió que «los funcionarios de la compañía habían leído sólo extractos del libro». «Lo cierto es que ella tuvo una relación con un aristócrata alemán durante la guerra. Está claro que no era el mejor momento para tener una historia de amor con un alemán aunque el barón von Dincklage era inglés por parte materna y ella lo conocía antes de la guerra», dijo el grupo Chanel en un comunicado.[129]​ La casa de moda también negó que la diseñadora fuera antisemita al publicar que de ese modo «no hubiera tenido amigos judíos o vínculos con la familia de financieros Rothschild de haber sido así».[129]​

En una entrevista concedida a la agencia Associated Press, el autor Vaughan explicó el recorrido de su investigación: «Estaba buscando otra cosa cuando me encuentro con este documento que expresaba "Chanel es una agente nazi"... Entonces realmente empecé a escarbar todos los archivos, en los Estados Unidos, en Londres, en Berlín y en Roma y no encontré uno, sino 20, 30, 40 materiales de archivo absolutamente sólidos sobre Chanel y su amante, el barón Hans Gunther von Dincklage, que era un espía profesional de la Abwehr».[130]​ Vaughan también se refirió a la incomodidad que produjeron las revelaciones proporcionadas por su libro: «Una gran cantidad de personas no desea que la emblemática figura de Gabrielle Coco Chanel, una de las grandes ídolos de Francia, sea destruida. Esto es definitivamente algo que mucha gente hubiera preferido dejar a un costado, olvidar...»[130]​

Carrera y vida posterior a la guerra[editar]

En 1945, se trasladó a Lausana, Suiza, aunque regresó eventualmente a París en 1954. En 1953 vendió su villa «La Pausa» a Emery Reves y una réplica parcial de la vivienda fue construida en el Museo de Arte de Dallas, que contiene piezas del mobiliario original y alberga la colección de arte de Reves.[87]​ A diferencia del período anterior a la guerra, en el que el mundo de la moda estaba dominado solo por las mujeres, este comenzó a abrirse a nuevos géneros y el «New Look» de Christian Dior significó un éxito mundial[131]​ al que le siguió el de Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet y Jacques Fath.

Chanel estaba convencida de que las modistas femeninas se revelarían contra la estética «ilógica» ofrecida por los diseñadores masculinos y además, criticó las «fajas en la cintura, los sujetadores con relleno, las faldas pesadas y las chaquetas rígidas».[132]​ Con más de setenta años y después de una ausencia de quince, sintió que era el momento para reincorporarse al mundo de la moda.[7]​ El restablecimiento de su casa de alta costura en 1954 fue financiado por su viejo enemigo Pierre Wertheimer.[133]​ Su nueva colección no fue bien recibida por los parisinos que sintieron que su reputación había sido dañada por su relación con los nazis durante la guerra. Sus nuevos trajes tweed y vestidos simples, que hicieron eco de los estilos aerodinámicos de los años previos a la guerra, fueron calificados por muchos críticos europeos como «pasados de moda».[37]​ Sin embargo, sus modelos tuvieron una alta aceptación en Reino Unido y Estados Unidos, donde forjó nuevos clientes.​ La revista Vogue la definió como «la gran revolucionaria» y una «rebelde solitaria de la moda». Las actrices Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Rita Hayworth fueron las primeras personalidades en utilizar sus nuevos modelos luego de su reingreso a la moda.[37]​

En la década de 1950, Chanel comenzó a trabajar con el orfebre Robert Goossens, que produjo algunas de las joyas más importantes de la carrera de la diseñadora, incluyendo piezas con perlas de imitación o piedras de cristal en su base, anillos y pendientes. El trabajo de Goossens también incluye prendedores trenzados de plata y oro con esmeraldas, colgantes y cruces bizantinas de cristal. Continuó trabajando con la Casa Chanel incluso después de la muerte de su fundadora y muchas de sus obras fueron reversionadas en formato fantasía para los desfiles de moda y presentaciones.[134]​ Por otra parte, el fabricante de perfumes Henri Robert colaboró con Coco Chanel entre 1955 y 1974, período en el que diseñó fragancias reconocidas como Pour Monsieur, la primera fragancia para hombres de Chanel; Chanel Nº 19, nombrado así en honor al cumpleaños de Coco el 19 de agosto; y Cristalle Eau de Toilette.[135]​[63]​

En 1957, recibió el Neiman Marcus Fashion Award por parte de Stanley Marcus en reconocimiento a la «diseñadora más influyente del siglo» y en 1959 fue designada miembro del Museo de Arte Moderno de Nueva York.[37]​[136]​ Su estilo fue nuevamente elegido para vestir a estrellas de cine como Romy Schneider y Jeanne Moreau en la película Les Amants (1958) de Louis Malle,[90]​ y a Delphine Seyrig en El año pasado en Marienbad (1961) de Alain Resnais,[137]​ como así también a María Callas, Audrey Hepburn y la primera dama estadounidense Jackie Kennedy, que vestía uno de sus modelos el día del asesinato de su marido John F. Kennedy en 1963.[138]​

Ante la popularización de la minifalda, creada por Mary Quant en 1964, Chanel la juzgó severamente mediante una declaración en la que afirmó que las rodillas eran la parte menos hermosa del cuerpo femenino por lo que había que mantenerlas cubiertas. Quant señaló que las rodillas eran un símbolo de juventud y por eso había que exhibirlas sin vergüenza alguna.[139]​

Último año y su fallecimiento[editar]

Según Edmonde Charles-Roux, se había convertido en una persona tirana y muy solitaria en sus últimos años.[140]​ Ocasionalmente era frecuentada por Jacques Chazot, su confidente Lilou Marquand[141]​ y la brasileña Aimée de Heeren, que pasaba en París cuatro meses al año, en el Hotel Meurice. Las antaño rivales solían compartir recuerdos felices de sus momentos con el duque de Westminster y caminar juntas por el centro de París.[142]​

Al comienzo de 1971 se hallaba enferma y debilitada, afectada por la artrosis y su adicción a la morfina,[143]​ pero continuaba en el trabajo de su rutina habitual para la preparación del catálogo de primavera. En la tarde del sábado 9 de enero dio un largo paseo y al regresar a su casa, se sintió mal y se fue a su habitación temprano.[144]​ Chanel murió al día siguiente a la edad de 87 años como consecuencia de un ataque cardíaco en el Hotel Ritz, donde había residido por más de treinta años.[145]​ Sus últimas palabras (según la leyenda) fueron: «Bueno, así es como uno se muere».[146]​ Una muerte solitaria después de una vida solitaria marcó el final de la vida del mito. Su funeral se llevó a cabo en la Iglesia de la Madeleine y sus modelos ocuparon la primera fila en la ceremonia. Su ataúd fue cubierto con flores blancas (camelias, gardenias, orquídeas, azaleas) y algunas rosas rojas. Sus restos fueron inhumados en el Bois-de-Vaux Cementery, en Lausana, Suiza.[147]​

Legado[editar]

Los sombreros negros, las perlas y su boquilla se convirtieron en distintivos de su estilo personal.

En 1915, la revista de moda Harper's Bazaar comentó sobre sus diseños: «La mujer que no tiene al menos un Chanel está irremediablemente fuera de moda... En esta temporada el nombre de Chanel está en los labios de todas las compradoras».[148]​ Su firme determinación y carácter, así como también su buena condición económica, la llevó a imponerse a la moda opulenta y rígida de principios del siglo XX y bajo su influencia, quedaron fuera de moda los aigrettes, el cabello largo, las faldas hobble, los corsés[149]​ e instauró otro estilo más simple e innovador para las mujeres durante la Primera Guerra Mundial.[3]​ Creadora del traje sastre femenino, la diseñadora francesa desarrolló una elegancia sencilla a lo largo de su carrera e introdujo las prendas en blanco y negro, los cinturones de cadena, las camisas de cuello y puños blancos, y las joyas de fantasía.[3]​ En los años de 1920, fue considerada la personificación de la «nueva mujer» independiente, sociable, recreativa e individualista. Dirigió su atención al público joven y rápidamente se convirtió en un ícono del estilo flapper.[150]​

Diseñadores como Paul Poiret y Mariano Fortuny introdujeron referencias étnicas en sus creaciones de alta costura, durante la década de 1900 y 1910.[151]​ Chanel continuó con esta tendencia con diseños eslavos durante los años de 1920. Las puntillas y bordados de sus vestidos en estas épocas fueron elaborados exclusivamente por Kitmir, una casa de bordados fundada por la aristócrata rusa exiliada, la gran duquesa María Pávlovna, hermana de Demetrio Románov.[152]​[153]​ La fusión de costura oriental con motivos folclóricos estilizados llevada a cabo por Kitmir se puso de relieve en sus primeras colecciones.[153]​ Un vestido suyo de noche en 1922 era acompañado con un foulard sobre el cuello o la cabeza.[153]​ Además del foulard, sus colecciones presentaron los escotes cuadrados y los abrigos largos con cinturón en alusión a los mujik rusos (campesinos).[154]​ Todos los modelos eran bordados con cristales brillantes e incrustaciones de azabache.[155]​

Para la producción del traje Chanel, introdujo la utilización del tejido de punto, un material de punto de lana, algodón o elementos sintéticos producido por la empresa Rodier,[156]​ que originalmente producía esta tela para la confección exclusiva de ropa interior.[44]​ Su traje de jersey de lana, conformado por una chaqueta de cárdigan, una falda plisada y combinado con zapatos de tacón bajo, se convirtió en el preferido de la moda femenina costosa.[157]​

La camelia que introdujo como elemento decorativo en sus trajes estaba íntimamente relacionada con la obra literaria de Alexandre Dumas, La dama de las camelias, cuya historia había impresionado a la diseñadora desde su juventud. La flor en sí se había convertido en un símbolo de identificación para la cortesana que anunciaba su disponibilidad.[158]​ Su primera aparición en un diseño suyo fue en un traje negro con adornos blancos en 1933.[37]​

«No pierdas el tiempo golpeando la pared, con la esperanza de transformarla en una puerta»

—Coco Chanel[159]​

El término de «pequeño vestido negro» es catalogado a menudo como una contribución de Chanel al léxico de la moda y como una prenda de ropa que se ha utilizado hasta la actualidad.[160]​[161]​[162]​ Su primera confección fue hecha en seda fina, crepé y con mangas largas.[163]​ En 1926, Vogue destacó su diseño y sus editores predijeron que se convertiría en «una suerte de uniforme para todas las mujeres con gusto»[164]​ al incorporar una estética estandarizada que la revista comparó con el automóvil Ford negro de forma obicua. Esta mirada recibió críticas generalizadas por parte de periodistas masculinos que comentaron en forma de queja: «No más busto, no más estómago, no más cadera... La moda femenina de este momento del siglo XX será bautizada "cortar todo"».[165]​

En 1933, el diseñador Paul Iribe colaboró con Chanel en la creación de piezas de joyería extravagantes comisionadas por la Guild of Diamond Merchants. La colección realizada exclusivamente en diamante y platino fue exhibida públicamente y atrajo una gran audiencia, de aproximadamente 3000 concurrentes en el período de un mes.[37]​ Obsesionada con las joyas costosas,[37]​ la diseñadora convirtió la poco envidiada bijouterie de fantasía en codiciados accesorios y se asoció con el duque Fulco di Verdura para lanzar una línea de joyería. El brazalete blanco esmaltado con una cruz de Malta y piedras era su favorito y se transformó en una pieza representativa icónica del dúo Verdura-Chanel.[37]​

El modelo original del bolso Chanel fue hecho de jersey o cuero con un diseño exterior acolchado cosido a mano influenciado por las chaquetas que utilizaban los jinetes. La cadena que llevaba estaba inspirada en sus años de orfanato, donde los cuidadores de la abadía utilizaban cadenas en la cintura para guardar las llaves. El uniforme rojo del convento se ve reflejado en el interior del bolso.

Durante su prolongado tiempo de ocio en su juventud, solía tomar sol largos ratos y de esa manera convirtió no solo a los bronceados en aceptables sino también en un símbolo que denotaba una vida de privilegio y esparcimiento.[166]​ Históricamente la exposición al sol había estado relacionada con los trabajadores desafortunados condenados a una jornada de trabajo incesante a la intemperie mientras que la piel sumamente blanca era una muestra segura de la aristocracia.[166]​ A mediados de la década de 1920, por influencia de Chanel, las mujeres eran vistas en la playa sin sombrero para protegerse de los rayos del sol.[167]​ Además, fue una de las promotoras del uso del cabello corto como un signo de liberación femenina y un nuevo estilo de vida.[168]​ La frase «Una mujer que se corta el pelo está por cambiar su vida» es atribuida a Chanel.[169]​

Personalidad[editar]

Coco Chanel fue una mujer ambiciosa, hiperactiva, inteligente, con intuición empresarial, considerada una persona con mal genio, exigente y perfeccionista en su oficio. Muchos la consideraron una visionaria y una líder nata, en cambio, otros creían que tenía tendencia a ser calculadora y oportunista, razones que la llevaron a sociabilizar con contactos de la alta sociedad con el fin de lograr ventajas para su negocio; por otra parte, se le criticó por no tomar ninguna postura firme en épocas de inestabilidad política, y que supo moverse dentro de los cambios institucionales para que su negocio no desapareciera. Vaughan la definió como una «oportunista consumada... no creía en nada excepto en la moda.[170]​ Ella creía en las ropas bonitas, en su negocio, y no le importaban ni Hitler ni las políticas del nazismo».[4]​ Por otra parte, Justine Picardie manifestó que «era tan contradictoria. Por un lado, hizo comentarios antisemitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío, como los Rothschilds, y de hecho su socio en el negocio era judío, y lo continuó siendo después de la guerra».[4]​ Actualmente, se ha constatado que esta actitud era frecuente en la clase empresarial de la época, e incluso en empresarios estadounidenses quienes se enriquecieron durante la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, se conocen los múltiples enemigos de Chanel y la antipatía que despertaba entre los empresarios (hombres) de la época (aunque al mismo tiempo, vigilaban y copiaban sus movimientos), así como de los sectores conservadores, ya que abogaba por una moda que pudiera ser consumida por las mujeres con su propio dinero, y liberó el cuerpo femenino del tradicional corsé, además de convertirse en una referencia histórica a nivel mundial para las nuevas generaciones. Hasta su aparición, era impensable que una mujer fuera el referente mundial en el diseño de moda femenina ya que era una actividad, paradójicamente, considerada masculina, tendencia que al día de hoy puede continuar apreciándose en el mundo de la moda.

Poco se conoce de sus relaciones en el ámbito privado ya que mantenía relaciones discretas. A día de hoy, se sabe que la mayoría de informaciones al respecto son falsas, algunas incluso la vincularon con hombres estando ambos en espacio/tiempo distintos.

Principalmente las características de líder que demostró Chanel más acentuadas  fueron las siguientes:

Fue un modelo a imitar. Muchas son las mujeres que posteriormente siguieron con su actitud feminista imponiéndose al mundo de los hombres y tirando barreras sexistas de la época; además, a día de hoy, Coco Chanel, es una de las diseñadoras más imitadas debido a su gran estilo y sobriedad en su moda y otros diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld siguen acudiendo a sus diseños, en los que se inspiran habitualmente.

Se convirtió en una mujer avanzada para su época, se conoció a sí misma y conocía sus capacidades y debilidades. Por ello potenció sus puntos fuertes y no se dejó vencer ante la adversidad.

Siempre estuvo abierta a aprender y desarrollarse, por lo que toda su vida fue aprendiz. Aprendió continuamente a lo largo de toda su vida.

Disposición a los cambios. Su vida fue un continuo ir y venir  de situaciones problemáticas. Desde el principio de su vida las cosas no le fueron fáciles y tuvo que aprender a lidiar en el periodo de entreguerras con situaciones económicas boyantes con situaciones desastrosas como fueron el crack del 29. Trabajó inmersa en el cambio en vez de resistirse a él. Quizás el cambio será la única constante en el futuro y el líder debe aceptar como un reto el trabajar en continuo avance y aprendizaje.

Tuvo una visión clara de todo aquello que quería conseguir y hasta dónde podía llegar, siendo consciente de sus limitaciones e impedimentos. Utilizó su imaginación, estilo propio y la inspiración para crear un gran imperio que a día de hoy es una de las compañías modistas con mayor facturación y prestigio del mundo.

Fue una gran comunicadora, siendo capaz de expresar sus necesidades para la creación de la firma Chanel.

Siempre pensó positivamente, siendo capaz de aprovechar todas las posibilidades que le brindaba la vida y de afrontar los retos que le sucedieron en la vida. Nunca dejó de ser entusiasta y la frase “Cuando salió del internado se prometió dos cosas: que nunca dependería de un hombre y que se haría rica.”, lo demuestra. Siempre mantuvo la compostura ante situaciones difíciles y confió en lograr sus objetivos propuestos.

En la cultura popular[editar]

Adaptaciones en cine y TV[editar]

La primera película sobre la diseñadora fue Chanel solitaria (1981), dirigida por George Kaczender y protagonizada por Marie-France Pisier, Timothy Dalton y Rutger Hauer.[171]​

La película para televisión norteamericana Coco Chanel salió al aire el 13 de septiembre de 2008 por Lifetime Television, protagonizada por Shirley MacLaine en el rol de Chanel a los 70 años. Dirigida por Christian Duguay, la película también estuvo protagonizada por Barbora Bobulova como la joven Chanel, Olivier Sitruk como Boy Capel, y Malcolm McDowell.[172]​ El filme retrató sustancialmente sus primeros años en el convento, sus romances con Balsan y Capel, sus primeros años de carrera profesional y su polémico regreso a la moda en 1954. Sin embargo, pasó por alto su colaboración en las operaciones militares nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Audrey Tautou, imagen de Chanel SA desde 2008,[173]​ interpretó a la joven Coco en una película titulada Coco avant Chanel (Coco antes de Chanel), que fue lanzada el 22 de abril de 2009.[174]​

La película Coco Chanel & Igor Stravinsky, dirigida por Jan Kounen y protagonizada por Anna Mouglalis y Mads Mikkelsen, se refiere al supuesto romance entre Chanel y el compositor Ígor Stravinsky. La película está basada en la novela de 2002, Coco & Ígor de Chris Greenhalgh, y fue elegida para cerrar el Festival de Cine de Cannes de 2009.[175]​

En 2013, el director Karl Lagerfeld convocó a Geraldine Chaplin para interpretar a la diseñadora en un cortometraje de treinta minutos titulado El retorno, basado en el regreso de Chanel al mundo de la moda en los años de 1950. El breve filme, en el que intervinieron también Rupert Everett, Anna Mouglalis, Amanda Harlech y Kati Nescher, fue presentado en el Dallas Fair Park con motivo del desfile de la colección «Métiers d'Art».[176]​

Representaciones literarias[editar]

Coco & Ígor es una novela escrita por Chris Greenhalgh, que narra el romance entre Chanel e Ígor Stravinsky y los logros creativos que surgieron de su aventura romántica. La novela fue publicada por primera vez en 2003.[177]​

En 2007, se publicó un libro para niños titulado Diferente como Coco, que relata la humilde infancia de Chanel y la crónica de cómo logró cambios bruscos en la industria de la moda.[178]​

El Evangelio según Coco Chanel: lecciones de vida de la mujer más elegante del mundo es una novela escrita por Karen Karbo y publicada en 2009, que narra los comienzos humildes y logros legendarios de Chanel.[179]​

Obras teatrales[editar]

El musical de Broadway Coco, con música de André Previn, guion y letras de Alan Jay Lerner, se estrenó el 18 de diciembre de 1969 y finalizó su temporada el 3 de octubre de 1970. Interpretada por Katharine Hepburn durante los primeros ocho meses y por Danielle Darrieux durante el resto de la temporada, recreó el momento en el que Chanel restablece su casa de alta costura entre 1953-1954. Al momento de su presentación, fue el espectáculo más costoso en la historia de Broadway con un presupuesto de 900 000 USD.[180]​

Notas[editar]

1. ↑ El cloché fue el sombrero femenino más popular de la década de 1920, caracterizado por su copa hemisférica, cuerpo cilíndrico, ala mínima y composición de fieltro.«Iridescent feather hat»

Referencias[editar]

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Karbo, Karen (2011). The Gospel According to Coco Chanel: Life Lessons from the World's Most Elegant Woman (en inglés). ISBN 9780762796212.

Madsen, Axel (2009). Coco Chanel: A Biography (en inglés). Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 9781408805817.

Urrea, Inmaculada (1997). Coco Chanel: la revolución de un estilo. Ediciones Internacionales Universitarias. ISBN 9788487155956.

Mitcham, Samuel W (2007). Eagles of the Third Reich: Men of the Luftwaffe in WWII (en inglés). Stackpole Books. ISBN 9780811744515.

Steele, Valerie (1988). Paris Fashion: A Cultural History (en inglés). Oxford University Press. ISBN 9780195044652.

Grant, Thomas (1995). International Directory of Company Histories (en inglés). St. James Press. ISBN 9781558623279.

Hadalski, Karen Reed (2012). Ten Difficult Women: Their Impact and Legacy (en inglés). PublishAmerica. ISBN 9781627721318.

Enlaces externos[editar]

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Colaboradores de los proyectos Wikimedia

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Coco Chanel - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Las estrategias push son comúnmente empleadas en sectores y mercados donde hay alto nivel de competencia y las empresas deben adquirir ventaja de cara a los clientes, consiguiendo destacar y hacerse más accesibles y atractivas.

Por lo tanto, también es propia de productos novedosos y que es necesario dar a conocer de manera rápida al público. Las estrategias push también son bastante comunes en cierto tipo de campañas de marketing temporales o fijadas en un momento en concreto con un producto temporal, como puede ser en Navidad o en periodo estival.

Características de la estrategia push

Al buscar resultados inmediatos, este tipo de estrategias suele estar relacionado con medios de comunicación más masivos, a través de anuncios televisivos o grandes campañas digitales o de envío de correos electrónicos centradas en mostrar las ventajas del producto.

No obstante, a la hora de dirigirse directamente al consumidor final, las empresas suelen optar por otro tipo de opción, las estrategias pull. De hecho, suele ser recomendable la creación de un marketing mix por parte de las empresas que combine ambas herramientas.

De cara a los intermediarios (distribuidores y minoristas), el objetivo principal que se busca con la utilización de las estrategias push o de empuje es estimular a los distribuidores para que colaboren voluntariamente en la promoción de un producto en cuestión.

A través de diversos trabajos propios de la comunicación y el marketing de ventas de la empresa, esta incentiva a los canales de distribución de forma que los incite a hacer referencia a la marca, a almacenar el producto en cantidades importantes, a otorgarle el espacio de venta adecuado y a incitar a los consumidores a comprar el producto.

Para ello, se suelen emplear diferentes recursos que ayuden al canal a cooperar, como grandes márgenes comerciales por venta realizada, rebaja en el precio de compra al por mayor, entrega de productos gratuitos de publicidad o merchandising y material de regalo relacionado con la marca.

Del distribuidor, la empresa esperará que realice una distribución más eficiente, haciendo que las ventas del producto se vean incrementadas gracias a mejores ubicaciones en los puntos de venta, la sugerencia y consejo directo a los clientes por parte del minorista a los clientes de que consuman dicho producto y, en definitiva, que lo destaquen frente a artículos similares o directamente competidores.

Una opción muy recurrente a la hora de elaborar estrategias push para las empresas es acudir a ferias empresariales, eventos públicos o actos de promoción.

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Estrategia Push - Definición, qué es y concepto | Economipedia

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La estrategia push es aquella dirigida hacia los canales de distribución. Es decir, se trata de una estrategia de marketing que funciona siguiendo un sentido descendente desde el fabricante al canal de distribución y del canal al consumidor.

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Todos nuestros guardas pasan por estrictos procesos de verificación de datos, documentos, formación y pasado judicial.

Asimismo, y de manera periódica, son evaluados por expertos en términos de aptitudes físicas, médicas, psicológicas, de conocimientos y experiencia.

Además, reciben inducciones específicas sobre las labores que deben desempeñar en un lugar determinado, y sobre las características y valores de la entidad o institución en la que van a prestar sus servicios.

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Nuestra Empresa se encuentra vigilada y regulada por la Superintendencia de Vigilancia Y Seguridad Privada Resolucidón No. 20194100047337 del 24 de mayo de 2019.

Personal de vigilancia

Contamos con guardas y supervisores de seguridad con una amplia experiencia en distintos sectores.

Maneja de armas

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Contrainteligencia

Control de crisis y protocolo

Capacitación constante

Contratación legal

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Personal de vigilancia

Contamos con guardas y supervisores de seguridad con una amplia experiencia en distintos sectores.

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Personal de vigilancia - Seguridad del Sur

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Todos nuestros guardas pasan por estrictos procesos de verificación de datos, documentos, formación y pasado judicial. Asimismo, y de manera periódica, son evaluados por expertos en términos de aptitudes físicas, médicas, psicológicas, de conocimientos y experiencia.

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Misión

Ser líderes en el mercado, reconocidos por nuestros clientes y consumidores por ofrecer productos alimenticios innovadores, higiénicos y de calidad, que generen crecimiento rentable y sostenible de la empresa en beneficio de sus trabajadores, socios, clientes y proveedores.

Visión

Ampliar nuestra cobertura a nivel nacional e internacional a través de las alianzas estrategias y la concesión de franquicias, con el fin de posicionarnos como la mejor empresa de servicios gastronómicos.

Política de Calidad

Míster Pollo, trabajara continuamente en la producción y elaboración de alimentos de la mas alta calidad cumplimiento con las especificaciones del mercado local, regional, nacional e internacional para la completa satisfacción de los clientes y consumidores, promoviendo la implementación de sistemas que garanticen la total inocuidad de los productos con la incorporación de procesos seguros para el bienestar y beneficio de sus clientes, trabajadores, socios y proveedores además de la protección del medios ambiente.

Objetivos de Calidad

Garantizar a nuestros clientes y consumidores productos alimenticios, innovadores, higiénicos y de excelente calidad en todos nuestros puntos de atención.

Mejorar continuamente los procesos en búsqueda de la excelencia a través de la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad basado en la norma ISO 9OOO - 9001.

Capacitar, actualizar e incentivar a nuestro personal para afrontar con éxito la política de calidad, misión y visión de nuestra empresa.

Filosofia del Servicio

La filosofía de la organización Chamorro Portilla SAS es dar un inmejorable servicio al cliente y procurar siempre la mayor calidad de los alimentos que se preparan y sirven tanto en el restaurante como en la entrega a domicilio.

Con el fin de desarrollar esta filosofía, nuestro equipo de trabajo es instruido y capacitado frecuentemente en tres pilares fundamentales.

LIMPIEZA: Cada punto de venta debe permanecer impecable en todo momento, interna y externamente. Esto solo se logra con el esfuerzo y trabajo de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo.

SERVICIO: Brindar al cliente una atención rápida, oportuna y cortes convirtiendo esta experiencia en algo único e inolvidable

CALIDAD: Nuestros productos deben ser de óptima calidad, sabor, presentación, temperatura, ningún producto debe servirse al cliente si no cuenta con estos criterios.

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Ser líderes en el mercado, reconocidos por nuestros clientes y consumidores por ofrecer productos alimenticios innovadores, higiénicos y de calidad, que generen crecimiento rentable y sostenible de la empresa en beneficio de sus trabajadores, socios, clientes y proveedores.

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Ganar dinero por Internet ⇨ 13 Métodos que funcionan en 2019

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Diferencias entre el Marketing B2C y B2B

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La diferenciación más común del Marketing es la que se da en función del tipo de público al que se dirige. Descubre las diferencias entre B2C y B2B.

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Revista Diners | Revista Colombiana de Cultura y Estilo de Vida

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A media hora en carro de Aberdeen, Escocia, se encuentra la localidad de Banchory, nombre que se ha convertido en sinónimo de turismo por los castillos Crathes y Drum, las destiladores de Dark Matter y su festival cervecero: Banchory Beer Festival. Allí los maestros catadores evaluaron las recetas de 22 cervecerías del mundo, en la que eligieron a la Pastusa Brauhaus en tercer lugar, solo por debajo de la local St. Austell Brewery, de 1851, y la estadounidense Sierra Nevada, de 1980.

"Este reconocimiento nos tomó por sorpresa. De hecho, nuestra idea era que nos dijeran qué debíamos mejorar, pero quedar en el tercer lugar con una American Pale Ale, fue un honor. Y mucho más porque participamos contra grandes casas de Bélgica, Alemania, Canadá y Estados Unidos", cuenta Óscar Tandioy, uno de los socios fundadores de Pastusa Brauhaus.

Además, comenta Tandioy, la invitación para participar en el Banchory Beer Festival llegó también sin esperarse. "Uno de nuestros socios llevó la cerveza a Reino Unido para que la probaran unos familiares. Y uno de ellos la repartió entre sus amigos y, por fortuna, uno de ellos era uno de los organizadores del festival, quien quedó encantado con nuestra receta", recuerda Tandioy.
Vea también: La ruta de cervezas artesanales en Bogotá
El origen de Pastusa Brauhaus

Antes de lograr este reconocimiento, Tandioy, ingeniero químico, reconoce que hubo un trabajo de 5 años de investigación y desarrollo de la marca junto a Andrés Morán Cuellar, ingeniero químico y maestro cervecero; José Gómez, contador; Cristián Gómez, administrador y director de producción; y Jorge Arroyo, comercial de la marca, quienes desde Pasto le apostaron por hacer una cerveza que representara a la ciudad y sus creencias.

"La cerveza artesanal fue el producto por el que decidimos poner todo nuestro empeño. Desde la universidad le vimos muy buena proyección, hoy Colombia tiene más de 300 cervecerías, pero ninguna como la de Pasto, que le apuesta a los mejores insumos y demostrarle al país que aquí también se puede hacer industria", recalca Tandioy.

Fue así, desde un pub en Pasto, que estos emprendedores presentaron la primera Pastusa Brauhaus tipo American Pale Ale, la Porter y la American Amber, que respetan la pureza de las bebidas con productos 100 por ciento naturales y sin aditivos.

De la falda del volcán Galeras

El equipo de Pastusa Brauhaus aprovechó su ubicación para presentarle a los amantes de la cerveza un producto que no se puede replicar en ninguna parte del mundo. Esto fue posible gracias a que su insumo principal, el agua, proviene desde la falda del icónico volcán Galeras.

"Históricamente, esta agua ha servido como sostén de todos los pastusos, porque gracias a ella podemos cultivar y ser una sociedad sostenible. Nosotros, como empresa, aprovechamos este recurso natural para agregarlo a nuestra cerveza. Y gracias a ella tenemos ciertos minerales que potencian el sabor de nuestra receta", comenta Tandioy.

A diferencia de otras empresas cerveceras, Pastusa Brauhaus no necesita eliminar los minerales de la cerveza después de agregárselos, como suele pasar con la cerveza tradicional. Gracias a la pureza de este acuífero, los pastusos pueden hacer un producto más natural y responsable con el medioambiente.

De hecho, Tandioy admite haber intentado replicar la cerveza utilizando otro tipo de agua, "usamos la de otras ciudades, pero encontramos que cambia el sabor, aroma y experiencia sensorial de la cerveza en boca", explica.

Insumos europeos de calidad

Para completar la experiencia sensorial, Pastusa Brauhaus utiliza insumos importados de Europa, elegidos personalmente por su maestro cervecero para garantizar su calidad y sabor. De ahí que su malta provenga de Alemania; el lúpulo de Estados Unidos y en pequeñas cantidades de Holanda y la levadura de Bélgica.

"Gracias a estos ingredientes podemos garantizar que se trata de una cerveza 100 % natural y fresca, ya que nuestros lotes se hacen mes a mes para garantizar la frescura, sabor cítrico y poco amargo de nuestra bebida", explica Tandioy.

La variedad de Pastusa Brauhaus

La American Pale Ale es la cerveza insignia de Pastusa Brauhaus, que compite en los festivales y se puede encontrar en diferentes restaurantes y pubs de Medellín, Bogotá y Popayán. Su sabor cítrico, poco amargo y con un cuerpo medio/ ligero son las propiedades que cautivaron a los maestros cerveceros y al público amante de las cervezas artesanales.

Gracias a esta base, los pastusos decidieron empezar a trabajar en otras cervezas de temporada hechas con las aguas de la falda del volcán galeras y su experiencia nacional e internacional.

Esto dio como resultado las siguientes cervezas:

Weizen: Una cerveza que genera una experiencia a banano y canela. Físicamente es una rubia pálida y turbia.

American Amber Ale: Frutal, roja y menos turbia. Diseñada para maridar con mariscos y comida de mar.

Porter: Hecha de maltas oscuras tradicionales, genera aromas y sabores de cacao y café. Es mucho más pesada en boca como una clásica porter y deja un retrogusto a unas onces tradicionales con café y bizcocho.

Apa adición café premium: Esta cerveza nace de la combinación de la premiada American Pale Ale y la adición del multipremiado café de Nariño (Buesaco), cultivado en la finca La María, conocida por ganar el premio Taza de la Excelencia en 2012.

¿Dónde se puede conseguir?

La Pastusa Brauhaus es una cerveza que empezó a llegar de Pasto a Bogotá, Medellín y Popayán desde hace un año y medio. Por el momento, está disponible la American Pale Ale, mientras que sus otras variedades están sujetas a temporada para respetar los ciclos de cosecha.

En Bogotá:

En el restaurante La Hechicera, de La Macarena; District Music Lab, en el norte de la capital; Tienda Nacional de Cervezas; Lubianka; Bozgos; Picantería Ipiales; Sandwich Taller y el café Pushkin de La Candelaria.

En Medellín:

En el bar Malevo de Manila; La Octava de Parque Lleras; Metropole; El Túnel; Punta Arena; Takara; La Barber CO y el café Rincón Francés.

Óscar Mena es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad.

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Pastusa Brauhaus, la cerveza artesanal hecha con agua de la falda del volcán Galeras

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A media hora en carro de Aberdeen, Escocia, se encuentra la localidad de Banchory, nombre que se ha convertido en sinónimo de turismo por los castillos Crathes y Drum, las destiladores de Dark Matter y su festival cervecero: Banchory Beer Festival.

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BRIEF. Mejorar el servicio de domicilio para recuperar la confianza de sus clientes y la preferencia del Restaurante Mister pollo. POSICIONAMIENTO Es una marca reconocida a nivel regional por esta razón hay ubicados 9 establecimientos en el cual ofrece el mejor pollo de la ciudad

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Misión

Somos una empresa Nariñense que encierra toda una historia de lucha, tesón y constancia, con el afán de superación y el deseo de servicio a un pueblo leal, trabajador y emprendedor con el deseo de suplir las necesidades de los hogares, ofreciendo una gran gama de mercancías y variados productos a todo el departamento de Nariño.

Visión

Ser reconocida como una de las mejores organizaciones en el desarrollo y evolución del comercio en el sur occidente de Colombia, ofreciendo el mejor surtido en, bienes servicios y productos especializados, con el novedoso sistema de comercio organizado en autoservicio, la mejor atención, y los mejores precios.

Nuestra Historia

AMOREL, una sigla que entraña para sus propietarios toda una historia de luchas llenas de obstáculos y sobre todo triunfos que reflejan el semblante y tesón de dos comerciantes que a base de dedicación, trabajo, esfuerzo y dirección, demostraron como los nariñenses podemos hacer grande una empresa. AMOREL, resumen del nombre y apellido de su gestor ANTONIO MORENO LOPEZ, quién en compañía de su señora esposa ENRIQUETA CADENA PAREJA, iniciaron la proeza de fundar tan loable empresa.

Hace más de 59 años inició como un negocio pequeño, humilde pero próspero, ubicado en la antigua carrera 22A o Avenida Ecuador, hoy la populosa calle 17, sitio de la ciudad de Pasto que no era el sector más llamativo y propicio para comercio alguno, ya que por ese entonces a juicio de muchos, siempre creyeron que la clientela se movilizaba únicamente hacia el marco de la gran plaza de Nariño, pero otro era el pensamiento de los visionarios propietarios fundadores.

Fue el 3 de diciembre de 1954 cuando se abrieron las puertas del negocio, y con una decena de trabajadores debidamente capacitados para atención al público, se dio inicio al sueño quimérico de los esposos Moreno cadena, con el afán de superación y el deseo de servicio a un pueblo leal, trabajador y emprendedor.

El objetivo principal era el de suplir las necesidades de los hogares nariñenses, ofreciendo una gran gama de mercancías y variados productos. Muchos fueron los factores que se combinaron exitosamente para llegar a esta feliz realización: el tesón, la visión comercial, la gran voluntad de servicio que caracterizó a los esposos fundadores, pero sobre todo gracias al apoyo y beneplácito del pueblo nariñense que observó como una empresa propia de esta región se transformaba, progresaba y crecía.

Después de un par de años existía la necesidad urgente de ampliar sus locaciones, ya que las existentes eran insuficientes para atender con comodidad y amplitud a todos los miles de clientes que visitaban Amorel. Gracias a esa respuesta multitudinaria de los pastusos y nariñenses, los propietarios en un esfuerzo descomunal apostaron por el desarrollo y evolución del comercio en la región, por lo que decidieron comprar las propiedades contiguas, creciendo de esta manera su infraestructura locativa, administrativa y operativa, convirtiéndose en la primera entidad generadora de empleo de la región.

Por primera vez en la región un solo establecimiento ofrecía varios bienes y servicios como: cafetería, supermercado, almacén de música, ferretería, almacenes de ropa confeccionada, productos de belleza, electrodomésticos, y otras diversos productos especializados en damas, caballeros y niños; todo con el novedoso sistema de comercio organizado del autoservicio, que en los años sesenta causó la gran revolución comercial no solo de la región si no de Colombia entera.

Desde esa época hasta la actualidad, Amorel ha evolucionado siempre con el objetivo de cubrir las necesidades de nuestros clientes; actualmente buscando la participación de los particulares en general, nos convertimos en Propiedad Horizontal continuando con la misma visión que concibieron sus fundadores.

Por todo este crecimiento y desarrollo solo resta decirles a nuestros distinguidos clientes: GRACIAS, porque "Nariñenses lo nuestro está primero".

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Somos una empresa Nariñense que encierra toda una historia de lucha, tesón y constancia, con el afán de superación y el deseo de servicio a un pueblo leal, trabajador y emprendedor con el deseo de suplir las necesidades de los hogares, ofreciendo una gran gama de mercancías y variados productos a todo el departamento de Nariño.

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Ve publicaciones, fotos y mucho más en Facebook.

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Consumer to consumer, cuya abreviatura usualmente utilizada es C2C, es una práctica habitual en marketing por la cual se realiza una actividad comercial o económica entre los propios consumidores aprovechando determinados sitios web o espacios ofrecidos por empresas.

El modelo C2C o Consumer to consumer supone por tanto la existencia de una forma de venta entre individuos que aprovechan cierto tipo de plataformas de intercambio surgidas con la aparición de las nuevas tecnologías y el rápido crecimiento de Internet. De este modo, se hace posible la realización de transacciones económicas en este entorno entre los particulares y sin que las empresas que produjeron dichos productos tengan participación generalmente.

A cambio de dar cabida, herramientas y seguridad para este tipo de operaciones, los portales web que acogen este tipo de actividades comerciales tienen derecho a recibir una determinada comisión atendiendo a cada venta que tenga lugar en su plataforma como pago a sus servicios.

A medida que la Red ha ido extendiéndose y llegando a prácticamente todos los hogares, esta modalidad de transacción ha sufrido un rápido crecimiento hasta llegar a ser habitual cotidianamente a día de hoy para millones de personas a nivel global. Gran parte de protagonismo en este sentido lo ocupan las ventas entre particulares de productos de segunda mano.

Ventajas de C2C

Hace fácil la compra y venta entre individuos.

Permite entrar en el mercado a prácticamente cualquier persona.

Permite la localización de bienes escasos o especiales.

Une diferentes zonas geográficas.

Desventajas de C2C

En ocasiones el comprador puede verse desprotegido.

Los bienes comprados a veces no suelen ser como se presenta en sus descripciones.

Aparición de casos de fraude o estafa por fallos en seguridad y control de perfiles.

Posibles problemas con los envíos de los artículos.

El sistema C2C se ha ido extendiendo gradualmente hasta su momento actual gracias al considerable abaratamiento de costes que ofrece Internet y la eliminación de distintos intermediarios en las transacciones. Además, la mejora de los sistemas de pago por tarjeta de crédito o débito y los monederos electrónicos y la seguridad que ofrecen estos métodos ha dado confianza al público que cada vez más frecuentemente entra en la dinámica de la compra-venta en la Red.

Importantes plataformas online como E-bay o Mercado Libre se han convertido en sitios web de referencia en el comercio a nivel mundial gracias a su enorme volumen de negocio y su número de usuarios a lo largo y ancho del mundo.

El redactor recomienda:
Business to business (B2B) Business to consumer (B2C)

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Consumer to consumer - C2C - Definición, qué es y concepto | Economipedia

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Consumer to consumer, cuya abreviatura usualmente utilizada es C2C, es una práctica habitual en marketing por la cual se realiza una actividad comercial o económica entre los propios consumidores aprovechando determinados sitios web o espacios ofrecidos por empresas.

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Turco Pastuso - No vestimos mentes vacías

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Estrategia push y pull en marketing: definición y ejemplos

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Si estás pensando sacar al mercado un nuevo producto o servicio tendrás que decidir qué estrategia de marketing vas a poner en marcha: ¿estrategia push y ¿Has oído hablar de las estrategias push y pull? Es importante que conozcas estos dos modelos de venta para tomar la decisión. ¡Descúbrelo aquí!

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Make A High-Quality Logo In Just 5 Minutes For Under $30!

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Tailor Brands provides quick and easy logo design and branding. Try it for free today!

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Marketing de la comunidad de consumidores es una estrategia efectiva para adquirir clientes de alto valor que puedan convertirse en compradores habituales. Va mas alla segmentación de mercado tradicional , Que solo se basa en rasgos demográficos, comportamientos y geografías, y atrae a los clientes en función de un aspecto importante de su identidad, como la vocación, la orientación, actividades, intereses y perspectivas .

Beneficios del marketing de la comunidad de consumidores

Las marcas pueden usar estos fundamentos de marketing tribal para crear campañas exitosas que:

Demostrar integridad de marca. Las marcas pueden destacarse como líderes al mostrar cómo sus valores se alinean con los de una comunidad. Por ejemplo, no solo ofrece un descuento a las fuerzas armadas, sino que brinda apoyo profesional a los veteranos, contribuye a organizaciones militares sin fines de lucro e invierte en infraestructura de telecomunicaciones alrededor de las bases militares. Apoyar los valores de una comunidad facilita el conocimiento positivo de la marca y autenticidad entre todos los consumidores. De hecho, El 86% de las personas dice que la autenticidad es importante a la hora de decidir qué marcas les gustan y respaldan.

Crea un efecto de halo. Este fenómeno ocurre cuando Las comunidades de consumidores se alinean con una marca en particular que creen que los representa a ellos y a sus valores. . Debido a su identidad compartida, los miembros preferirán esa marca sobre otras. El efecto halo puede influir en las personas que están asociadas con miembros de una comunidad de consumidores, como la familia de un estudiante o un maestro, e incluso en los miembros de la comunidad que apoyan a una comunidad, como las personas que aprecian el servicio prestado por los militares y los socorristas.

Ejemplos de marketing comunitario de consumidores

En su blog Encuentra los otros Seth Godin escribió: "Las tribus construyen de lado. Y la economía de la conexión depende de esa simple verdad ". Las marcas exitosas utilizan la fuerte conexión entre los miembros de una comunidad de consumidores para ampliar sus esfuerzos de marketing. Por ejemplo:

Kayla Itsines es co-creadora de Bikini Body Guides y entrenadora personal que invita a las mujeres a participar en el Sweat Challenge. Con 12 millones de seguidores en Instagram, Kayla ha construido una comunidad de mujeres que quieren ponerse en forma, fuertes y seguras. Los miembros de la comunidad de Kayla comparten con orgullo fotos de antes y después en las redes sociales.

Tommy Bahama objetivos consumidores que comparten una pasión por "vivir la vida de la isla" lejos de la rutina diaria. Su ropa, hogar la decoración, el equipo de playa y los restaurantes prometen brindar esa experiencia relajada con estilo.

Subaru Es una forma de vida para sus dueños. Unidad de subaru La revista presenta temas como acampar, hacer ejercicio, mascotas y, por supuesto, vehículos. Eventos como " "Conecta a los entusiastas con compañías que apoyan la marca Subaru.

Spotify ofrece a los estudiantes 50% de descuento en su servicio premium de transmisión por suscripción, así como acceso a Hulu y SHOWTIME. Programas de semillas para estudiantes son altamente efectivos en la generación de clientes a largo plazo. Las compañías de suscripción que ofrecen una oferta privada para estudiantes descubren que más del 90% de los estudiantes se convierten al precio completo cuando se gradúan. Y Investigación Kelton mostró que el 91% de los estudiantes tendrían más probabilidades de comprar con una marca que ofreciera una oferta cerrada y personalizada, y el 83% de los jóvenes de 18 a 30 años compartirían dicha oferta con amigos y familiares.

Fortalecimiento del marketing boca a boca: Los miembros de una comunidad de consumidores comparten valores y experiencias profundamente arraigados. Debido a esto, los miembros de una comunidad hacen todo lo posible para apoyarse unos a otros. Esto incluye transmitir mucho. La investigación muestra que El 71% de los docentes que reciben una oferta personalizada la compartirían con sus colegas. . Y el 96% de los militares compartiría una oferta personalizada con otros en la comunidad militar.

Historias de éxito de marketing de identidad

Las marcas líderes en el comercio minorista, el streaming, el software, la hostelería y las finanzas utilizan el marketing de identidad para adquirir, involucrar y apoyar a comunidades de consumidores de alto valor:

Púrpura aumentó su tasa de conversión en 6x y generó un ROAS de 25: 1

Para destacar en un mercado lleno de gente, Morado lanzó un descuento militar personalizado. El fabricante de colchones aumentó las conversiones y aumentó la conciencia con un lucrativo segmento de mercado que se alinea bien con su marca hecha en los EE. UU.

La marca de viajes Globus aumentó el éxito de ventas flash en un 20%

Globo creía que las ofertas personalizadas y personalizadas para los militares los ayudarían a destacarse, pero a la marca le preocupaba el abuso de descuentos. La compañía lanzó un programa de marketing de identidad para los militares que:

Reducción del abuso de descuento en un 35%.

Superó a otras ventas flash en un 20%.

Tomó un 75% menos de esfuerzo y menos recursos para implementar.

LL Bean apoya la sostenibilidad y el bienestar

Comerciante LL Bean quería profundizar su conexión entre la marca y sus clientes, así como entre el cliente y el aire libre. Su programa de marketing de identidad ofrecía un descuento exclusivo del 10% a las comunidades de consumidores clave: estudiantes universitarios, profesores y militares. El minorista apoya los valores de estas comunidades con la Fondo Comunitario de LL Bean destinado a mejorar el bienestar físico y mental de los ciudadanos de Maine. La marca iniciativa de responsabilidad corporativa También se alinea con los valores del cliente.

Tuft & Needle honra a los militares y al personal de primeros auxilios

Mechón y aguja, el " marca de sueño digitalmente nativa que lideró la interrupción de la industria de los colchones ", ofrece a los militares y personal de primeros auxilios un descuento del 15%. La empresa también donó $ 100,000 al equipo Rubicon , un Organización internacional sin fines de lucro de respuesta a desastres que une las habilidades de los veteranos militares con los socorristas para desplegar rápidamente equipos de respuesta de emergencia a las comunidades afectadas por los desastres.

Las marcas exitosas como T-Mobile, LL Bean, Purple y Tuft & Needle saben que marketing tribal es más que ofrecer descuentos a las comunidades de consumidores. Apoyan causas importantes para sus comunidades de consumidores, lo que genera una buena voluntad genuina y ayuda a que sus marcas brillen en un mercado abarrotado.

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Comportamientos y publicidad de la comunidad de consumidores

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Marketing de la comunidad de consumidores es una estrategia efectiva para adquirir clientes de alto valor que puedan convertirse en compradores habituales. Va mas alla segmentación de mercado tradicional , Que solo se basa en rasgos demográficos, comportamientos y geografías, y atrae a los clientes en función de un aspecto importante de su identidad, como la vocación, la orientación, actividades, intereses y perspectivas .

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Parecen retazos de un pasado lejano, apenas recuerdos que vagan como en el olvido de una sociedad cada vez más modernizada. Sin embargo, todavía quedan Amish en el mundo. Te explicamos quiénes son los Amish: origen, normas y religión de esta comunidad.

Origen de los Amish

El nombre de Amish posiblemente te resultará conocido de haberlos visto en alguna película. Pero te diremos que no son personajes de otra época aunque bien podrían parecerlo. Hoy, en pleno siglo XXI, en plena era tecnológica, en plena sociedad industrial y llena de redes sociales e internautas, todavía quedan comunidades que viven al margen de la comunicación social y hasta de los electrodomésticos.

Viven en la más absoluta austeridad aunque poco a poco la van abandonando y apostando un poco más hacia el progreso. ¿Es posible vivir sin teléfono móvil, sin what´s App y sin Instagram? ¿Es posible disfrutar de los días y apurar nuestras horas sin cotillear a nuestros contactos de facebook ni compartir con ellos nuestras aventuras? Los Amish son el más vivo ejemplo de que sí es posible. ¿Tú serías capaz? Este es su estilo de vida.

Amish o menonitas son un pueblo que tienen su propio idioma, sus propias costumbres y sus propias reglas de comportamiento. Es posible verlos repartidos por el mundo, sin embargo, permanecen apartados y no se hacen a las formas de vida del lugar, sino que continúan con sus tradiciones.

El origen de la comunidad Amish lo encontramos en el año 1693 en Suiza. Jakob Ammann es un anabaptista que cuando tiene lugar la reforma radical protestante decide separarse del resto y formar su propia comunidad. Los amish viven en colonias repartidas por todo el mundo, principalmente por Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica y América Central.

La comunidad amish se caracteriza por practicar una vida sencilla. Viven en áreas rurales y no se involucran en los temas de la sociedad, se apartan de toda tecnología y de temas políticos. Piensan que Iglesia y Estado están totalmente separados. Por eso rechazan tanto las leyes civiles como las leyes eclesiásticas, optando por una Iglesia libre. Incluso hubo sectores de los amish que eran revolucionarios. De hecho, se asentaron en estas tierras de América huyendo de la persecución por Europa.

Son una comunidad con creencias arcaicas, especialmente en lo que compete a la mujer, la cual debe priorizar a la familia, a la comunidad y a la Iglesia y someterse a ellos dentro de una estructura patriarcal. Pasan de estar bajo mandato de su padre a estar bajo el mandato de su esposo sin que sus intereses personales tengan valor ni sean escuchados.

Los amish visten ropas antiguas, tanto que sus atuendos son como un viaje al pasado regresando hasta el siglo XVIII. Tampoco usan electricidad, ni quieren ser fotografiados ni grabados en vídeo. No ven televisión ni escuchan radio y están apartados por completo del mundo exterior. Por el contrario, están sometidos al antiguo Evangelio, leyendo la Biblia antigua en alemán por los ancianos de la congregación.

Normas en la vida de los Amish

Los Amish tienen normas de vida muy estrictas como por ejemplo que si un miembro decide apartarse de la comunidad, tendrá que romper todos los lazos, incluyendo olvidarse para siempre de su familia. Si te vas, nunca más podrás volver. Lo tienen tan inculcado, que durante la adolescencia, los amish tienen un periodo conocido como la "rumspringa". Esta tiene lugar antes de su bautismo y se les permite salir al exterior para probar el mundo. Algunos amish se sienten deslumbrado por la libertad que encuentran y no regresan, sin embargo, y por increíble que nos parezca, la mayoría regresa y decide continuar su vida como amish. Y es que el castigo por no hacerlo es demasiado duro: decir adiós para siempre a su familia y a sus amigos.

Los amish tampoco realizan pruebas de consanguinidad, con lo cual quedan expuestos a sufrir enfermedades genéticas. Y otro muy grave es que las mujeres tienen prohibido recibir educación sexual. Se educan mujeres sumisas que son expuestas por su falta de formación y de cultura, a sufrir abusos de toda clase por parte de los hombres. Incluso si una mujer sufre abusos, se la puede culpar por no haber rezado lo suficiente. Increíble pero cierto.

¿Sabes cómo fue la Revolución Industrial?

La Revolución Industrial: causas, desarrollo y consecuencias

Además, las mujeres ni se depilan ni se cortan el pelo. Y los hombres casados no pueden afeitarse la barba, sin embargo, no pueden llevar bigote.

Otra costumbre amish que seguro te va a dejar de piedra es que las muñecas no pueden tener rostro. Por un lado, se dice que es porque rechazan la vanidad, mientras que también se dice que esto se debe a que ante los ojos de Dios todos somos iguales, por eso lo de no diferenciar con rostro a los muñecos. Además, los niños tienen muy pocos juguetes.

La religión de los Amish

Los amish apuestan por la separación Iglesia-Estado. Prohíben la violencia y se bautizan siendo adultos. Apuestan también por la comunidad y no por el individualismo, por esta razón están en contra de las tecnologías.

Se reúnen cada domingo en familia para que los ancianos u obispos les interprete la Biblia. Defienden la necesidad de ser humildes y trabajadores por encima de todo, rechazando cualquier acción o elemento que fomente lo que ellos llaman vanidad. Suelen orar, cantar himnos religiosos y rezar para agradecer cada comida.

El Ordnung es el reglamento de convivencia y estilo de vida amish. En él se recogen las prohibiciones y limitaciones de la comunidad en torno a los distintos aspectos, como la electricidad o las tecnologías.

Amish en la actualidad

En la actualidad poco ha cambiado en la comunidad Amish. Si acaso nuestro asombro ante este sector de la población que sigue despertando la curiosidad de muchos de nosotros. Son gente que sigue desplazándose sin vehículo, tan solo usando caballos y que rechazan cualquier elemento que los acerque a la modernidad.

Eso sí, si sus costumbres y estilo de vida nos parece asombroso, también la ciencia encuentra misteriosas a estas gentes. Y es que hay estudios que demuestran que los Amish apenas enferman. Rara vez desarrollan enfermedades como alergias o asma. Y esto se atribuye precisamente al hecho de que vivan tan cerca de los animales, pues al estar en contacto con los microbios del ganado y otros animales, su organismo se ha inmunizado y son más fuertes que el resto de la sociedad. Y tú, ¿te volverías Amish al menos por unos meses?
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Quiénes son los Amish: origen, normas y religión - SobreHistoria.com

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Parecen retazos de un pasado lejano, apenas recuerdos que vagan como en el olvido de una sociedad cada vez más modernizada. Sin embargo, todavía quedan ¿Sabes Quienes son los Amish: origen, normas y religión de estas gentes? Te explicamos cada detalle acerca de sus curiosas costumbres y reglas

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¿Qué es el Marketing Directo?

El marketing directo o mercadotecnia directa es una forma de publicidad que implica la entrega de un mensaje inmediato y personal a un grupo de prospectos o clientes.

Aunque en general, este tipo de comunicación no implica un intermediario, sí que se encuentran casos en los que se lleva a cabo a través de una empresa o agencia de comunicación subcontratada.

Ejemplos de Marketing Directo

El marketing directo puede llevarse a cabo a través de una variedad de canales, ya sean digitales o no digitales. Entre estos están incluidos:

Correos electrónicos

Llamada de teléfono

Cupones

Folletos y catálogos

Mensajes SMS

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¿Por qué tiene éxito el marketing directo?

A diferencia de la publicidad masiva que se envía a todo tipo de clientes, el marketing directo es idealmente para aquellos clientes de los que se cree (basándonos en la información recopilada sobre ellos) que tienen un interés por uno de los productos o servicios de los que ofreces.

Estas son algunas otras de las razones por las que el marketing directo tiene mucho éxito:

El mensaje es personal, haciendo que el cliente sienta que es solo para él o ella.

Es posible hacer una mejor segmentación y es más rentable porque se intenta vender a los individuos que ya han sido identificados como potenciales compradores.

Es posible enviar mensajes específicos a grupos particulares de clientes (ya sean clientes potenciales o actuales) en función de categorías tales como la demografía o el comportamiento de compra. Cuanto más específicas sean tus campañas, más éxito tendrán.

Una de las cualidades del marketing directo es que es medible y se puede dar seguimiento al éxito de cada campaña. Esto puede ayudarte a planificar futuras campañas.

Puedes obtener retroalimentación sobre tus productos, servicios y precios.

5 maneras de mejorar inmediatamente tu estrategia de marketing directo

Ya sea porque ya has probado el marketing directo en el pasado y no funcionó para ti, o porque estás empezando de cero tu campaña, vale la pena revisar tu estrategia general para ver qué tácticas podrían ser las más exitosas para ti.

Aquí hay te dejo seis sencillos pasos para mejorar tu estrategia de marketing directo:

1. Haz de tu base de datos de clientes tu bien más preciado.

Tus campañas de marketing, tu empresa e incluso tu vida, no son nada sin una lista sólida como base.

Es fundamental mantenerla precisa y actualizada en todo momento, ya que en la base de datos de tus clientes queda registrado el seguimiento de las compras y/o regalos anteriores y por tanto, proporciona información sobre el comportamiento de compra de una persona.

Una base de datos limpia facilita la identificación de oportunidades de cross selling y upselling. Al saber cómo han comprado en el pasado, es posible entregar un mensaje personalizado único para el destinatario.

2. Busca patrones en tus datos.

Nuevamente, tu base de datos te proporcionará información crucial sobre el comportamiento de compra de una persona.

Busca patrones en la actividad y el comportamiento de compra de tus clientes, y crea mensajes dirigidos que muevan a los clientes a responder de manera que los mantengan activos, leales y comprometidos.

3. Asegúrate de que estás utilizando el medio correcto.

Es importante que sepas dónde están tus clientes y dónde pasan la mayor parte de su tiempo para que puedas optimizar tus esfuerzos y así llegar a ellos con el mensaje correcto en el momento adecuado.

En el caso de que utilices también canales de entrega no digitales, tu estrategia siempre debe integrarse con tu estrategia de email marketing y otras estrategias digitales (redes sociales, web, etc).

Planifica tus campañas para que salgan aproximadamente al mismo tiempo con ofertas similares, texto y creatividad para permitir a tus clientes múltiples formas de responder.

5. ¡Prueba, prueba y prueba!

El hecho de que algo haya funcionado en el pasado no significa que no haya una mejor opción. Los tests te aseguran poder identificar cuál es la mejor opción para tu campaña.

Conclusión

En pocas palabras, una estrategia de marketing directo te podrá ayudar a establecer una comunicación más personalizada con tus prospectos y clientes.

Dentro de esta estrategia recomendamos el uso del email marketing como canal para impulsar la conversión de visitantes y dar un mejor seguimiento a los resultados.

Si no sabes por dónde empezar haz clic en el siguiente artículo para saber cómo crear tu primer newsletter en unos cuantos pasos: https://es.sendinblue.com/blog/como-hacer-una-newsletter/

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¿Qué es el marketing directo? Ventajas, canales y ejemplos - Sendinblue

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¿Qué es el Marketing Directo? El marketing directo o mercadotecnia directa es una forma de publicidad que implica la entrega de un mensaje inmediato y personal a un grupo de prospectos o clientes. Aunque en general, este tipo de comunicación no implica un intermediario, sí que se encuentran casos en los que se lleva a ...

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Formar parte del Jurado del Premio Material de Desnivel no es fácil y nos exige cada temporada un importante esfuerzo para lograr estar a la última de los avances en innovación y desarrollo. Nos supone un seguimiento anual del material que tenemos en el mercado y a nuestra disposición, pero sobre todo analizarlos con detenimiento para saber exactamente qué tenemos en nuestras manos; y es que durante los últimos años la industria del textil cada vez presenta mayores posibilidades y funcionalidades.

Siendo objetivos tal vez alguno de los premios deberían recaer en los tejidos recientemente aparecidos ya que, combinándolos adecuadamente mediante un estudiado diseño funcional, los fabricantes consiguen unos magníficos resultados finales. Sin lugar a dudas en las últimas temporadas los textiles inteligentes son productos con un alto valor añadido. ¿Estamos cerca de un futuro en el que nuestra tercera capa será menos impermeable y más transpirable automáticamente conforme la intensidad de la lluvia sea menor? ¿Será posible en corto plazo contar con una segunda capa que regule por sí sola la protección térmica en función de la temperatura exterior? Tal vez la solución ya está ahí fuera...

Los llamados textiles inteligentes, como muchos productos e innovaciones, deben su rápido desarrollo a la industria aeroespacial y militar, que llevan décadas invirtiendo en la búsqueda de soluciones para hacer frente a diversos problemas, entre otros las condiciones ambientales extremas. Estas inversiones han supuesto la aparición de dos áreas diferenciadas: " Los Textiles de Uso Técnico (TUT)" y " Los Textiles Inteligentes y Tejidos Interactivos (SFIT) ".

Los textiles de uso técnico supusieron un importante salto cualitativo. Los tejidos no servían únicamente para vestir a las personas, sino que proporcionaban otros variados usos. Los denominados " geotextiles", ampliamente utilizados en la industria civil para construcción de carreteras o impermeabilización de balsas, son un buen referente de ellos. Podríamos definirlos como aquellos concebidos para un uso o aplicación específica donde se requiere una propiedades técnicas exigentes concretas, como por ejemplo resistencia mecánica, resistencia térmica, resistencia a los rayos UV o IR, aislamiento... En buena medida podemos considerarlos los verdaderos precursores de los textiles inteligentes. Algunos conocidos textiles de uso técnico con los que ya estamos muy familiarizados son las microfibras, los elastanos o las membranas impermeables y transpirables.

Por otro lado, encontramos los textiles inteligentes, también denominados tejidos funcionales, activos o interactivos. Al igual que los anteriores estos textiles llevan ya unos años de desarrollo, sin embargo debido a los costes de producción su introducción en el mercado del ocio es más lenta, aunque por el contrario gozan de gran aceptación en otros sectores como el de la medicina o la moda. En una primera aproximación, los textiles inteligentes son aquellos que alteran su naturaleza y modifican algunas de sus propiedades, gracias a la incorporación de dispositivos electrónicos o de materiales inteligentes; para conseguir estos resultados trabajan en combinación con otras tecnologías como la nanotecnología, la microelectrónica o la biotecnología. Formalmente se definen como textiles que pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o magnéticos.

En realidad, según sea su actividad, actualmente podemos encontrarnos con tres generaciones bien diferenciadas de textiles inteligentes:

* Textiles inteligentes pasivos: Constituyen la primera generación de textiles inteligentes, los cuales solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o estímulos exteriores.

* Textiles inteligentes activos: Estos van un paso más allá, ya que tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada situación. Son textiles con memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que pueden almacenar calor, absorber el vapor, etc.

* Textiles ultra inteligentes o muy activos: Esta tercera generación de textiles no sólo pueden detectar y reaccionar, sino que además se adaptan a las condiciones y estímulos del medio.

Esta aparente " ciencia ficción" es posible gracias a los avances científicos actuales, que nos pueden proporcionar componentes electrónicos miniaturizados, tales como sensores y detectores. Igualmente, los textiles inteligentes podemos obtenerlos empleando para la fabricación del tejido fibras inteligentes, que reaccionan ante un estímulo concreto, como por ejemplo el sudor; o también dando un acabado final al tejido que proporcione las funcionalidades que estamos buscando. Veamos brevemente a continuación algunas clases de textiles inteligentes que pueden tener mayor aplicación en nuestras actividades.

Textiles con microcápsulas para termorregulación

No debe asustarnos el nombre puesto que en realidad su funcionamiento es fácil de entender. Como bien sabemos en una actividad deportiva es necesario un adecuado equilibrio entre el calor generado por el cuerpo y el calor liberado al ambiente. Si el calor generado por el cuerpo queda retenido en exceso, aumentará nuestra sudoración y temperatura corporal hasta el punto que puede generarse una situación de estrés térmico. Por el contrario, durante los períodos de inactividad generamos menos calor, por lo que necesitamos un calor adicional para no sufrir un enfriamiento y evitar que se escape al exterior; ya que en el peor de los casos podríamos llegar a presentar una hipotermia.

Existen algunas prendas comerciales en la actualidad que ayudan a tener un cierto aislamiento al calor o al frío, gracias a que poseen unas microcápsulas denominadas PCM ( Phase Change Material). Estas microscópicas capsulas se llaman así porque incluyen mínimas porciones de un principio activo, normalmente ceras y parafinas. Normalmente, una sustancia experimenta un cambio de temperatura cuando absorbe o cede calor al ambiente que le rodea. Sin embargo, cuando una sustancia cambia de fase absorbe o cede calor sin que se produzca un cambio de su temperatura. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de vaporización).

Pensemos cómo se comporta un cubito de hielo dentro de un vaso de agua, si el hielo se derrite (cambia su estado de fase de sólido a líquido), el hielo absorbe calor y por tanto enfría el agua, de modo que la bebida mantiene durante más tiempo la temperatura deseada. Los materiales de cambio de fase funcionan de la misma forma. Si la piel se sobrecalienta, esta energía se utiliza para aportar el calor latente necesario para que la parafina cambie de fase sólida a líquida, almacenándose esa energía; si por el contrario cambian las condiciones medioambientales y la piel se enfría, la energía previamente almacenada en las microcápsulas es liberada pasando la parafina de estado líquido a sólido proporcionando el calor necesario.

En su uso en textiles, la parafina es utilizada en estado sólido o líquido. Para prevenir la disolución de la parafina en el estado líquido, es incluida en unas minúsculas esferas plásticas con diámetros de apenas unos micrómetros. Estas microcápsulas pueden aplicarse en los tejidos y textiles una vez acabados, o bien pueden introducirse directamente en las fibras textiles antes de conseguir el tejido final. La capacidad de absorber calor, almacenarlo y liberarlo permite regular la temperatura de la piel de manera continuada.

Materiales de memoria de forma

¿No sería fantástico tener una chaqueta que ajustara la protección al viento en función de la intensidad y la temperatura? Tal vez estos materiales tienen la respuesta, ya que son capaces de recordar su forma original y volver a la misma incluso después de haber sido deformados por acción del calor u otros estímulos. Encontramos varios tipos de materiales con memoria de forma. Así, existen aleaciones metálicas que pueden producir la variación reversible necesaria para la protección contra condiciones atmosféricas cambiantes; polímeros que son macromoléculas que constituyen la base de los plásticos; o metales y polímeros piezoeléctricos que cambian de forma ante la acción de una tensión eléctrica.

En la práctica, una aleación con memoria de forma tiene por lo general la forma de un resorte. El resorte es plano en condiciones bajo la temperatura de activación pero se alarga por encima de ésta. Imaginemos un material de este tipo insertado entre capas adyacentes de tejido. Si baja la temperatura y estos materiales alcanzan la temperatura de activación, el espacio de aire encerrado entre las capas incrementa su volumen, aumentando así la capacidad de aislamiento y protección contra el frío. Por el contrario, si hace calor el sentido de la deformación de las capas es inverso y la bolsa de aire disminuye. Existen también materiales textiles de permeabilidad variable que, al aumentar el calor desprendido por el cuerpo, incrementan el tamaño de los intersticios y por tanto, la capacidad de evaporación del sudor a su través. Por el contrario, cuando el cuerpo se enfría, el material textil recupera su forma inicial aumentando su capacidad de abrigo.

Diaplex es uno de los fabricantes que ha fabricado un "material inteligente" que reacciona a una determinada temperatura de transición. Estas temperaturas en este tipo de materiales suelen estar próximas a la temperatura cercana a la superficie corporal 31-33ºC, Alcanzada esta temperatura se producen vibraciones térmicas en la estructura de las moléculas de la membrana. Esto provoca la creación de microporos que hacen que varíe automáticamente la permeabilidad del material, permitiendo el paso del vapor de agua y del calor. Este tejido se ha utilizado principalmente en trajes de esquí.

Nanotecnología y membranas

Hace ya unos cuantos años que la investigación textil nos ha ofrecido soluciones a la aparente contradicción entre la impermeabilidad y una óptima transpiración. La cooperación entre físicos, químicos y profesionales del textil condujo a la tecnología punta del laminado, en base a las membranas de polímeros microporosas o hidrofílicas, y a los textiles de uso técnico. Encontramos dos técnicas a grandes rasgos: por medios físicos o microporos (cada poro puede ser 20.000 veces más pequeño que una gota de agua y unas 700 veces mayor que la molécula de vapor de humedad) y por medios químicos (por los que una molécula hidrófila capta el vapor de la transpiración para pasarlo a una hidrófoba, que a su vez repite el proceso hasta llevar al exterior la humedad).

Como ejemplo de la primera de las técnicas tenemos uno ampliamente conocido por todos nosotros. Son los tejidos Gore Tex con su membrana de doble componente y que contiene más de 9 mil millones de microporos por cada 2,5 centímetros cuadrados. La parte principal está constituida de politetrafluoretileno expandido (ePTFE) que se combina con una capa oleofóbica que protege la membrana e impide la penetración de sustancias contaminantes tales como aceites, cosméticos, repelentes de insectos o sustancias alimenticias.

A diferencia de las anteriores encontramos membranas compactas y sin poros, normalmente utilizadas en el calzado, que funcionan por un sistema químico; como por ejemplo el sistema Dry Line de la casa Boreal o el Sympatex. La composición de este último es moléculas hidrófobas (Polyester 30%) y moléculas hidrófilas (Polyether 70%). Esta combinación permite que el vapor del agua se transmita a través de la membrana sin necesidad de poros mediante un proceso de absorción y reabsorción. Al no tener poros, la membrana no se bloquea con residuos o con los cristales de sal que pueden formarse cuando se solidifica el sudor.

Los últimos avances que nos han llegado han sido de la mano de una verdadera revolución, la nanotecnología, y poco a poco vamos viendo sus aplicaciones en nuestro terreno de juego. La " nanotecnología o nanociencia " define las ciencias y técnicas que se aplican al control y manipulación de la materia a una escala de nanómetros, es decir de 10 - 9 metros, o lo que es lo mismo: la milmillonésima parte de un metro. Para hacernos idea de la escala de trabajo de la que estamos hablando pensemos que una hoja de papel tiene un grosor de 100.000 nanómetros, un cabello humano unos 80.000 nm y una fila de tres átomos de oro sobre 1 nm. A esta escala la materia muestra propiedades inusuales, como propiedades catalíticas, eléctricas, magnéticas, mecánicas, ópticas y térmicas, que difieren de forma importante de las que muestran los materiales a escala convencional.

Las nanotecnologías se están desarrollando en el campo textil en la fabricación de tejidos con múltiples aplicaciones y propiedades: antimanchas, autolimpiadoras, antibacterias, antivirus, antiolor, ignífugos, hidrofóbicos... Así, por ejemplo, un tejido antimanchas a pesar de su apariencia pulida tiene una nanosuperficie muy rugosa, que hace que las sustancias no penetren evitando la suciedad.

Aunque su descubrimiento tuvo lugar a principios de la década de los 80 del siglo pasado, es la aplicación del efecto conocido como de la Flor de Loto o Effect- Lotus. Gracias a procedimientos nanotecnológicos se ha conseguido reproducir el efecto autolimpiador que tienen ciertas plantas y las alas de algunos insectos, que les permite mantenerse limpias de polvo y agua. El resultado son superficies totalmente hidrofóbicas que rechazan absolutamente el agua.

Una de estas tecnologías es la 2XDRY, desarrollado por la firma suiza Schoeller. Los tejidos tratados con esta tecnología tienen propiedades hidrofóbicas e hidrófilas. En el exterior, el agua, la suciedad y las manchas son repelidas. En el interior, la humedad es rápidamente absorbida y distribuida por una amplia superficie acelerando el proceso de evaporación.

Los nanomateriales tienen el innegable potencial de mejorar la calidad de vida y contribuir a la competitividad industrial. Sin embargo, algunos de estos nuevos materiales también plantean hoy en día algunos riesgos para la salud y el medio ambiente, existiendo todavía cierta incertidumbre científica, por lo que su introducción en el mercado está siendo de forma paulatina y controlada.

Otros desarrollos "inteligentes"

Además de los anteriores igualmente van cobrando auge otros materiales. Por ejemplo, los materiales crómicos o camaleónicos, que podrían tener aplicaciones desde el punto de vista de la seguridad en caso de rescates, y que cambian de color al actuar determinadas radiaciones sobre ellos o como resultado de una variación de la temperatura. Igualmente, los materiales fosforescentes son utilizados en los equipos de protección individual, consiguiéndose efectos de señalización luminosa de la persona.

Existe la creencia de que los tejidos protegen nuestra piel de la radiación solar. En la práctica, esto no siempre es así y podemos estar muchas horas expuestos a los efectos nocivos producidos por la exposición solar. Afortunadamente gracias a estas tecnologías encontramos tejidos que protegen de las radiaciones ultravioleta y son muchas las marcas que fabrican prendas para el outdoor que los incorporan.

También existen textiles antimicrobianos que evitan la aparición y desarrollo de las bacterias. La medicina moderna reconoce la plata como un agente natural antimicrobiano. Dentro del mundo del deporte, su introducción en calcetines y ropa interior es algo ya habitual. En particular, los cosmetotextiles son tejidos con microcápsulas con principios activos diversos que pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, eliminar grasas, proporcionar sustancias antioxidantes...

Pero el mundo del deporte va aún más allá. Dryarn y Outwet han creado un producto de altas prestaciones para los ciclistas. Se trata de una camiseta interior que en contacto con la piel suministra sustancias minerales al deportista durante el esfuerzo físico, ayudándole a controlar su sed, reduciendo la sudoración, y permitiendo al cuerpo mantener una temperatura constante. Incluso hay tejidos que incorporan principios activos, que alivian el dolor producido por inflamaciones musculares o cutáneas, y que van liberando el fármaco de forma controlada y constante. X-Bionic ha lanzado la colección con tecnología Effektor, que además de todas las extraordinarias características de termorregulación y sistemas para evitar los malos olores, anuncian una reducción de 2,4 pulsaciones por minuto, un 20% más de recuperación muscular, una reducción del 7% en la producción de Lactato y, en definitiva un incremento del rendimiento en un 10%.

No podemos olvidar los materiales conductores de la electricidad y el calor. Hay quien dice que las prendas fabricadas con ellos tiene propiedades anti estrés, ya que disipan las cargas eléctricas generadas por el rozamiento en prendas sintéticas, sin embargo la realidad es que hay otros usos más evidentes, como por ejemplo su utilización en prendas para actividades invernales o para el buceo en aguas frías. Evidentemente se necesitará una fuente de energía eléctrica para obtener ese calor, pero la conducción térmica de estos materiales permiten la distribución de calor por toda la prenda. Estos tejidos se obtienen utilizando fibras y partículas conductoras o hilos metalizados. Es ampliamente conocida la utilización de la plata en la industria textil por su poder antimicrobiano, pero igualmente se usa para conseguir que los tejidos adquieran conductividad eléctrica y térmica.

Textiles electrónicos

Mención especial merecen los textiles electrónicos, los cuales nacen de la unión de la microelectrónica y el textil. Integran sensores y microchips que detectan y analizan estímulos proporcionando una respuesta. Este tipo de desarrollo tiene varios nombres como e-textil, textronics... y tiene gran aplicación en el campo de la salud pudiéndose controlar el ritmo cardíaco del portador, la respiración, su temperatura, y un amplio abanico de funciones vitales, alertando al usuario o al médico si se detecta algún problema. Algunos ejemplos significativos y curiosos son:

* La Smart T-Shirt, compuesta por una red de fibras ópticas y conductoras que detectan las heridas, su localización exacta y su naturaleza, gracias a unos sensores especiales pegados al cuerpo y que transmiten la información en segundos.

* La LifeShirt, que recopila información de hasta 30 funciones vitales durante la rutina diaria del usuario, tales como los datos cardiacos, pulmonares y físicos. También correlaciona información conectada por dispositivos ópticos periféricos que miden presión arterial, saturación de oxigeno en la sangre, temperatura principal del cuerpo, temperatura de la piel... Varias empresas incluyen en sus catálogos prendas con sistemas de registro de información vital, como Adidas, Numetrex, Zephyr y Polar.

* La SmartSkin, diseñada especialmente para el buceo en aguas frías. Funciona mediante el ajuste de la permeabilidad de la capa interior de la tela mediante la acción de un hidrogel de polímero térmicamente sensible. El gel transforma el traje permitiendo un aumento del flujo de agua a través del material del traje húmedo cuando el buceador está caliente, pero se expande para cortar el flujo cuando la temperatura de la piel del buceador desciende por debajo de una temperatura umbral preestablecido. El efecto es la regulación de la temperatura de la piel en una amplia gama de condiciones de buceo.

Sin embargo, en la sociedad de la comunicación que vivimos son los dispositivos interactivos y portátiles los que pueden representar un gran mercado. El desarrollo de hilos fotovoltaicos y su integración en tejidos permiten que se comporten como placas solares, que captan la energía solar y alimenten una amplia gama de aparatos eléctricos de baja tensión como teléfonos móviles o cualquier dispositivo con conexión USB. Incluso ya se han logrado un teclado o teléfonos móviles integrados en la ropa. Otros tipos de innovaciones en el área de la seguridad son la integración de un GPS para la detección de la posición del usuario en caso de desaparición o secuestro. Firmas muy conocidas como O´Neill o Burton han apostado por estas tecnologías. NavJacket de O'Neill integra un GPS y una pantalla de control en la manga.

Textiles ecológicos

No querríamos terminar sin hacer mención a los textiles ecológicos, aquellos que cuidan la ecología y respetan el medio ambiente. Fiel a esta filosofía ecológica son los tejidos de la colección de Patagonia, como el Tencel Lyocell (obtenido de la pulpa de eucalipto), el cáñamo, el poliéster reciclado, el nylon reciclado, y la lana tratada sin cloro. Igualmente Polartec, uno de los mayores fabricantes mundiales de tejido, ha añadido a su colección de más de 300 tejidos diferentes una muestra de e-fiber. La tecnología Cocona se basa en el carbón activado que se obtiene aprovechando los residuos de las cáscaras de coco. Cada año se utilizan más de 20 mil millones de cocos que para cubrir las necesidades de las industrias de la alimentación, cosmética, salud y filtrado. Los hilos de Cocona y el carbón activado ofrecen excelentes propiedades de transpiración y secado, control del olor corporal, y protección UV, gracias a su amplia y uniforme estructura de poros.

Aunque los precios totalmente prohibitivos de algunas de estas prendas no han ayudado a su introducción y aceptación en el mercado, otras de las que hemos visto están totalmente asentadas o en camino de ello. En cualquier caso, lo que parece evidente es que las empresas están utilizando cada vez más los tejidos inteligentes. Probablemente ahora mismo lo hagan con unos objetivos de imagen, prestigio y posicionamiento tecnológico, más que buscando abrir nuevas líneas de negocio, pero lo que es indudable es que es cuestión de tiempo el que esta tecnología cada vez sea más accesible, y que las empresas que quieran estar en vanguardia deberán estar bien situadas en la línea de salida.

Algunos ejemplos de termorreguladores

1.- Columbia y su filial Mountain Hardwear han presentado en esta temporada 2013 toda una nueva línea de ropa deportiva, llamada O mni-Freeze Zero y Cool. Q Zero respectivamente. La ropa está compuesta por pequeños anillos azules de un polímero especial que se expanden al entrar en contacto con la humedad del sudor, permitiendo un mayor recorrido del aire sobre el cuerpo, reduciendo la temperatura del tejido, acelerando el proceso de hidroabsorción y produciendo una sensación refrescante.

2.- Under Armour ha desarrollado el Infrared, una tinta con pigmentos de cerámica aplicada al interior de la prenda que absorben y retienen el calor durante más tiempo, con un diseño estampado que ayuda al calor a circular.

3.- X-Bionic lleva desarrollando su tecnología Energy Accumulator desde hace más de 10 años, basada en un sistema de canales que transportan el exceso de calor a las zonas de evaporación del cuerpo.
[Alberto Ayora es Coronel del Ejército de Tierra, miembro del grupo de investigación "Seguridad y Salud en Montaña" y responsable del Comité de Seguridad de la FEDME. Es autor de los libros "Gestión del riesgo" y "Riesgo y liderazgo" y miembro del jurado del Premio Desnivel de Material desde su creación, en 2009]

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Tejidos inteligentes: La tecnología detrás de las prendas

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Formar parte del Jurado del Premio Material de Desnivel no es fácil y nos exige cada temporada un importante esfuerzo para lograr estar a la última de los avances en innovación y desarrollo.

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5. Resultados

Los siguientes son los resultados encontrados de la encuesta aplicada sobre los almacenes de prendas de vestir y los clientes o usuarios potenciales.

5.1 Encuesta a los almacenes

Los almacenes encuestados se ubican en diferentes puntos del centro de Medellín, cerca del centro comercial Paseo Real Metrópolis, donde están la mayoría de los locales de este sector. Estos tuvieron una representación de un 59 % del total encuestado, el porcentaje restante se divide cerca al centro comercial Camino Real -20 %- y el centro comercial El Punto de la Oriental -21 %-, porcentajes acordes con el tamaño de los estratos.

Sobre la pregunta: ¿conoce qué es el marketing digital?, El 87 % responden conocerlo y el 13 % no, aspectos que indican, que en apariencia, el encargado del almacén sí sabe en general lo que significan las estrategias de marketing digital.

Con relación a la pregunta: ¿se hacen efectivas las ventas a partir de las estrategias de marketing digital? El 80 % de los almacenes afirman que si y el 20 % que no; además, si se segmentan los almacenes en quienes sí conocen el marketing digital, el 89.8 % de ellos señalan que vende con marketing digital y el 10.2 % que no. Los almacenes indican también que uno de los medios más usados para la venta de prendas de vestir es Facebook, seguido de Instagram, WhatsApp, páginas web y Twitter. Sin embargo, los tres primeros son aplicativos para redes sociales o para publicar fotografías y precios, pero no es posible efectuar una venta completa online a través de estos ( Tabla 2).

Fuente. Elaboración propia.

Cabe resaltar que no son altamente usadas las páginas web ni Twitter, lo cual lleva a la falta de creación web para el marketing digital y a que no se haga un uso completo de elección y pago de las prendas de vestir en páginas web especialmente diseñadas para ello. Lo anterior indica que el uso principal que el almacén en efecto está haciendo es publicitario, no la venta efectiva online. La ventaja de las redes sociales es la proporción de información sobre cómo o dónde adquirir la prenda, pero no constituye una plataforma de ventas.

Por otro lado, un 87 % de los negocios que usan el marketing digital afirman que han logrado un reconocimiento de él o de su marca empleando este canal, aspecto diferenciador que permite resaltar la importancia de usar este canal para las ventas, y que además, señala que el marketing digital ha tenido eficacia en los locales del centro de Medellín.

5.2 Encuesta a los usuarios

Encuesta realizada a más usuarios, 288 personas en el centro de Medellín, un 68 % de hombres y un 32 % de mujeres encuestadas. En cuanto a las edades, hay usuarios desde los 15 años hasta los 50, aproximadamente, y además provienen de diversos barrios de la ciudad ubicados en diferentes zonas, lo cual muestra representatividad de la población con acceso a los locales de prendas de vestir del centro. Además, el 98 % de las personas encuestadas contaban con algún grado de escolaridad, de secundaria en adelante. Además, son más los encuestados que trabajan o estudian o ambas que los pensionados o amas de casa quienes representan un 2 % cada uno ( Figura 1).

Fuente. Elaboración propia.

Respecto del conocimiento del marketing digital, el 68 % de los usuarios y usuarios potenciales afirman si conocer el marketing digital, versus un 32 % que señalan no conocerlo, lo cual constituye un margen de diferencia amplio, pero sin desconocer que el 32 % de personas que no saben no es despreciable.

Para determinar cuáles son los principales factores que pueden caracterizar la población que conoce el marketing digital, se estimó un modelo de regresión logística, cuya respuesta es una variable dicótoma, donde cero es no conoce, y uno, sí conoce qué es el marketing digital, la respuesta estimada es la probabilidad de conocer el marketing digital y las variables explicativas significativas cualitativas como estudios, trabajo, etc., y cuantitativas como edad ( Tabla 3).

Fuente. Elaboración propia.

La probabilidad de que un usuario conozca el marketing digital aumenta a medida que el nivel educativo es más alto, lo cual se aprecia en que el efecto mayor es en el nivel de estudios universitarios y el de posgrado y el menor en el de primaria que disminuye la probabilidad de conocerlo, como también es menor en quienes tienen más edad o quienes solo trabajan. La probabilidad de respuesta no depende el número de personas a cargo, ni del estrato socioeconómico, ni del género o si estudian o trabajan y estudian, pues no se encuentra significancia.

Con relación a las barreras o los problemas observados para efectuar la compra online a partir de estrategias de marketing digital, ( Figura 2), las más críticas que llegan a un 85 % de frecuencia señalada son inseguridad por la calidad de las prendas, inseguridad por la forma de pago y porque no se confía en el servicio. De las 128 personas que responden que tienen inseguridad frente a la calidad de las prendas, se destaca que un 91 % sí conocen el procedimiento, pero el 9 % no, aunque saben qué es el marketing digital.

Fuente. Elaboración propia.

A continuación ( Tabla 4), se resumen tres modelos de regresión logística para las variables dicótomas que mostraron modelos de regresión logística consistentes durante la estimación, en relación con la pregunta sobre el uso de las actividades del marketing digital. Las respuestas estimadas fueron, respectivamente, probabilidad de elegir inseguridad por la calidad de las prendas, inseguridad por la forma de pago y por servicio de posventa.

Fuente. Elaboración propia.

Las covariables observadas son significativas para explicar las probabilidades señaladas, cuyos efectos son positivos o negativos sobre cada una de ellas, como se interpreta a continuación.

Según los resultados, la probabilidad de encontrar inseguridad por la calidad de las prendas y el servicio posventa es menor cuando la persona trabaja, además, todas las probabilidades en las tres categorías disminuyen a medida que aumenta la edad de la persona, lo cual puede explicarse porque son muy pocos los adultos mayores que utilizan el marketing digital para comprar prendas de vestir. Por otro lado, la probabilidad de elegir cualquiera de estas tres barreras aumenta levemente a medida que es más alta la variable cantidad de redes usadas para la compra de prendas de vestir, lo cual indica, que a pesar de acceder a ellas o de tener más recursos para usarlas, aún se sienten temores para usar el marketing digital, razón por la que se aprecian altas las frecuencias de las tres categorías señaladas. Por otro lado, se encuentra que las amas de casa son las que muestran los efectos más altos para cada una de las barreras mostradas, en tanto que es mayor el efecto que indican en el servicio posventa. Ninguna de las demás variables asociadas a aspectos demográficos de las personas encuestadas muestra significancia. Lo anterior indica que las amas de casa son una población con alto temor de usar este tipo de canales digitales en lo relacionado con la compra de prendas de vestir; al contrario, al parecer quienes trabajan muestran un comportamiento favorable, es decir, disminuye la probabilidad de que se presenten las tres barreras señaladas.

Son 95 personas las que afirman haber comprado prendas usando marketing digital. Del total encuestado 288, estas representan solo un 33 % ( Figura 3). De esta forma es posible inferir que son muy pocos los que hacen compras con el medio digital, de hecho, no es alto el porcentaje de personas que señalan este medio como el más frecuente para comprar. La mayoría -74 %- señala los centros comerciales como los medios más habituales para comprar prendas de vestir -centro comercial del centro un 40 %, centro comercial externos al centro 34 %, por medios digitales 15.7 %, por catálogo 8.7 % y 1.5 % otros medios-.

Fuente. Elaboración propia.

Si se analiza sobre el total que saben qué es el marketing digital, quienes han comprado corresponden a un 48 %, lo cual confirma realmente que el porcentaje del uso para la venta tampoco supera el 50 % en el segundo caso.

Acerca de la pregunta: ¿usa el marketing digital por publicidad, pero compra en el almacén? Es decir, compra en el local, se encuentra que un 67 % de las personas encuestadas emplean en muchas ocasiones el medio digital por publicidad, pero prefieren realizar las compras de manera presencial en los almacenes, lo cual sugiere que el uso de las estrategias del marketing digital solo se está limitando a la publicidad, pero no impulsa la compra online como tal, o sea, en el comercio electrónico directamente. El comercio de prendas de vestir podría verse impulsado al difundir su publicidad en las redes sociales, etc., pero puede afirmarse que aún faltan estrategias para el logro de la venta online.

Dentro de las variables explicativas encontradas, aquellas con más significancia son las mostradas a continuación ( Tabla 5).

Fuente. Elaboración propia.

Se aprecia que las variables que aumentan la probabilidad de compra son los beneficios señalados por los clientes como ahorro de tiempo, es mejor que comprar en almacén, simplifica la elección y la cantidad de redes sociales, lo cual indica que a medida que aumenta esta última, se incrementa la probabilidad de la compra, aunque ser ama de casa disminuye la probabilidad de comprar por marketing digital, esto indica la brecha por el posible desconocimiento de sus procesos, que muestra la necesidad de capacitar más al ama de casa en los procesos mencionados, por el ahorro de tiempo y el servicio de entrega directa que le puede representar.

En la medida en que el marketing digital lleve a los usuarios a realizar compras, se hace efectiva la inversión en esta actividad. Se indagó sobre los motivos para realizar compras de prendas de vestir a partir de la visualización del marketing digital; por ello, los usuarios expresan que el principal motivo que los lleva a hacer uso de estas herramientas es el ahorro de tiempo. Las cuatro primeras categorías representan el 80 % de frecuencia: ahorro de tiempo, ahorro de transporte, hay más variedad, y simplifica la elección. Se resalta que solo 11 personas, de 196 que compran por marketing digital, señalan la categoría por confianza en la marca, así que esta no es una característica que se destaque para los usuarios y puede no ser un resultado que favorezca el reconocimiento para los almacenes por medio del marketing digital. Lo anterior indica la necesidad de que los almacenes aumenten las estrategias para que los usuarios puedan mejorar el reconocimiento de la marca usando medios digitales.

Se creó una variable que suma la cantidad de beneficios señalados, variable discreta tipo Poisson, para la cual fue posible estimar un modelo de regresión Poisson ( Tabla 6).

Fuente. Elaboración propia.

Sobre la explicación de la respuesta cantidad de motivos por los cuales compra prendas de vestir, es más significativa la asociación con la variable número de redes sociales, lo cual indica que, a medida que aumenta la cantidad de redes, es mayor la cantidad de motivos por los cuales compra online a partir de las estrategias de marketing digital, también favorece el hecho de comprar con medios digitales, que es de esperar. Es importante señalar que quienes tienen más personas a cargo no muestran que se favorece la cantidad de motivos por los que compra prendas de vestir usando medios digitales.

Para quienes sí han usado marketing digital, la red social más empleada para compra de prendas de vestir es la de páginas web, siendo esta una página específica del/los producto/s que se adquieran, con un 33 % ( Figura 4), seguido de Facebook con un 31 % e Instagram con un 26 %, en bajo grado Twitter con un 4 %, blogs con un 4 % u otras redes como WhatsApp. De estas, es importante destacar Facebook como uno de los medios de difusión publicitaria con fines comerciales, que en la región está ganando más uso, el cual ha favorecido las ventas de ese tipo de productos, en especial, cuando se comparte esta publicidad.

Fuente. Elaboración propia.

Como se mostró en el modelo logístico 2, la probabilidad de comprar prendas de vestir por los medios digitales aumenta al incrementarse la cantidad de las redes sociales que la persona utiliza, lo cual representa una oportunidad para que los almacenes mejoren sus estrategias comerciales por medio del marketing digital y de vínculos direccionados en dichas redes.

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Modelos estadísticos sobre la eficacia del marketing digital

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5. Resultados Los siguientes son los resultados encontrados de la encuesta aplicada sobre los almacenes de prendas de vestir y los clientes o usuarios potenciales. 5.1 Encuesta a los almacenes Los almacenes encuestados se ubican en diferentes puntos del centro de Medellín, cerca del centro comercial Paseo Real Metrópolis, donde están la mayoría de los locales de este sector.

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De acuerdo con un estudio publicado en la revista Cancer Causes and Control, los Amish ** (lea a continuación quiénes son los amish) son las personas más sanas en los Estados Unidos, con prácticamente ningún caso de cáncer! ¿Cuáles son sus secretos para mantenerse saludable y prevenir esta enfermedad mortal?

Los Amish raramente sufren de cáncer, por lo que los investigadores han recurrido a sus casos y decidió investigar sus hábitos de vida y alimentarios.

La Universidad de Ohio llevó a cabo un estudio sobre la forma de vida Amish para entender cómo esta comunidad puede vivir de forma saludable sin recurrir a la medicina convencional.

Los resultados de este estudio, los Amish tiene ningún secreto, no hay recursos especiales o fórmulas mágicas para mantenerse saludable! Sus métodos son muy simples:

Alimentación saludable

La alimentación de Amish en los alimentos naturales (orgánicos y saludables) y cultivar sus propios alimentos con métodos manuales y biológicos. Adoptan una dieta compuesta principalmente de alimentos orgánicos, sino también alimentos ricos en azúcar y grasas saludables, patatas, carne, huevos, pan y pasteles. Ellos nunca consumen procesada y toda la comida se prepara en casa.

A pesar de una dieta rica en carne y grasa, los Amish no sufren de obesidad o sobrepeso. De hecho, según un estudio realizado por la Universidad de Tennessee, sólo el 9% de las mujeres Amish son obesos, mientras que ninguno de los hombres que sufren de obesidad.

Una gran cantidad de trabajo físico

Los Amish hacer muchas actividades físicas, y realizar varias tareas: Se sesión de ejercicios todos los días para mantener su salud corporal no importa a qué hora regresaron o comenzaron su día. Pero la actividad física más practicada entre los Amish está caminando.

Medicina tradicional

Los Amish prefieren los métodos tradicionales y antiguos de curación natural para el tratamiento de enfermedades y problemas de salud. Adoptan diferentes técnicas de medicina tradicional, tales como:

- Naturopatía: método que equilibra el cuerpo a través de la dieta, ejercicios, técnicas manuales, la fitoterapia ...

- Reflexología: medias de los tratamientos convencionales basados en el masaje y la presión sobre ciertas áreas del cuerpo.

En casos críticos, los Amish puede utilizar la medicina convencional, no se niegan trasplante de órganos y puede buscar tratamiento en hospitales.

** Los Amish son un grupo de comunidades de iglesias cristianas tradicionalistas con orígenes anabaptistas suizos. Ellos están estrechamente relacionados con, pero es distinta de las iglesias menonitas.

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Esta comunidad nunca tuvo cáncer y este es su secreto - Rayan Moukalled - GreenArea.me

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De acuerdo con un estudio publicado en la revista Cancer Causes and Control, los Amish ** (lea a continuación quiénes son los amish) son las personas más sanas en los Estados Unidos, con prácticamente ningún caso de cáncer! ¿Cuáles son sus secretos para mantenerse saludable y prevenir esta enfermedad mortal?

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Encantados de recibirte en este nuevo artículo sobre el maravilloso mundo de la industria textil, en donde comentamos sobre temas muy interesantes relacionados a este campo con el fin de ampliar tus conocimientos sobre todo lo relacionado con las telas y su trascendencia en el ámbito tanto personal como empresarial. En esta ocasión queremos tocar el tema de la popular tela mezclilla y la tremenda utilidad que la misma ha tenido gracias a sus características y grandes ventajas, las cuales la hacen ser una tela muy especial.

Antes de entrar más de lleno en este artículo, es conveniente conocer un poco acerca de su historia. Este tipo de tela empezó a producirse en Francia en el año 1800 para los obreros que trabajaban arduamente en las minas durante horas muy prolongadas. La idea tras la implementación de crear prendas de vestir con dicha tela fue principalmente proteger a los mineros franceses de lesiones a causa de roces o golpes con las rocas.

Se sabe que el primer modelo creado a partir de esta tela fue el popular overol en su color índigo, que llegó a extender su uso en prácticamente todo el occidente debido a la increíble durabilidad y estilo que esta prenda de vestir otorgaba a los trabajadores. A partir de ese entonces se vería un crecimiento sin precedentes de esta tela durante la década de los 50, 70 y 80, volviéndose toda una moda entre los jóvenes y grandes empresas de la industria como Yves Saint Laurent y .

Tela mezclilla: Ventajas y Características

La tela mezclilla posee una serie de características que la hacen bastante cómoda y versátil, sobre todo para entornos laborales. Entre algunas de sus cualidades y ventajas tenemos:

Está compuesta 100% de algodón y a su vez puede ser mezclada con otros tipos de tela para brindar más elasticidad.

No requiere de tanto planchado y es altamente resistente, lo que la hace ideal para entornos de trabajo adversos.

Este tipo de tela ofrece una mejor respiración, ayudando a mantenernos frescos en largas jornadas laborales.

Su lavado es fácil y rápido.

Cabe recalcar que, aunque la tela mezclilla ha tenido mayor trascendencia en el ámbito industrial, también ha sabido destacar en el mercado de la moda casual y todo gracias a las características y ventajas ya comentadas, las cuales, combinadas con un buen diseño, han logrado ser todo un ''boom'' en ciertos momentos de la cultura pop.

Usos de la mezclilla en la actualidad

En la actualidad este tipo de tela sigue usándose ampliamente en la confección de pantalones, camisas, blusas, chaquetas y claro, uniformes industriales, puesto que dicha tela sigue siendo la opción por excelencia de muchas empresas que requieren prendas de vestir resistentes y que no necesitan tantos cuidados con el paso del tiempo.

Además puedes encontrarla en diversos pesos dependiendo del tipo de proyecto en el que estés trabajando. En Iniciativa Textil manejamos las siguientes opciones de tela mezclilla:

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Fuentes:

Somos una empresa 100% mexicana que por más de 30 años nos hemos dedicado al mundo de las telas. Nuestro éxito sólo es un reflejo de nuestro compromiso y pasión por continuar siendo tu primera opción en textiles.

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Características y usos de la tela mezclilla que te harán amarla

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Encantados de recibirte en este nuevo artículo sobre el maravilloso mundo de la industria textil, en donde comentamos sobre temas muy interesantes relacionados a este campo con el fin de ampliar tus conocimientos sobre todo lo relacionado con las telas y su trascendencia en el ámbito tanto personal como empresarial.

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La poderosa congregación que ha comprado 16.000 hectáreas en el Meta

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Unos 300 menonitas ya han desembolsado $ 64.000 millones para hacerse con tres megafincas.

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El grupo menonita apareció como una expresión radical ante la Reforma Protestante de Martin Lutero. Foto: MX City

martes, 11 de mayo de 2021 · 14:00

" Menonita" quiere decir "seguidores de Meno". En el momento en que los menonitas empezaron a verse amenazados y perseguidos, un anabautista de nombre Menno Simons se dio a la tarea de unirlos como un sólo grupo y comunidad. A todas las personas que lo seguían se les llamaba "menistas" sin embargo, varios años después el termino se convirtió en " menonitas".

El grupo menonita apareció como una expresión radical ante la Reforma Protestante de Martin Lutero.

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Fue en 1921 que arribaron a México, ya que se 'toparon' en Brasil con el que era embajador de México en ese país. Cuando llegaron a tierras mexicanas tuvieron una conversación con el entonces presidente mexicano, Álvaro Obregón a quien le hicieron algunas peticiones como: libertad educativa, religiosa y derecho al uso del idioma alemán.

Fue así que, al ser aceptadas estas condiciones, con la única condición de que no se les regalaran tierras, los menonitas emprendieron la búsqueda del mejor sitio para establecerse, para finalmente, quedarse en México.

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Su vestimenta

La vestimenta típica de los menonitas se fabrica en su propia comunidad por las manos de las mujeres menonitas.

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Utilizan vestidos que deben ser de un solo color.

Mujeres solteras: Suele llevar una pañoleta blanca en la cabeza para cubrirse, aunque algunas no llevan nada

Mujeres casadas: A diferencia de las solteras, ellas sí deben cubrir su cabeza todo el tiempo con una pañoleta negra

Deben llevar el cabello recogido en trenzas ya que tienen prohibido cortárselo

Los hombres siempre llevan el clásico overol de mezclilla, generalmente de color azul marino

También utilizan camisas de algodón

Durante los domingos y los días festivos visten con saco de casimir, además de un sombrero de fieltro

Parejas casadas

En el momento en que una pareja toma la decisión de casarse, deben cocinar una comida para dar el anuncio

En el transcurso de la semana de su compromiso, ambos deben llevar vestimenta café

La boda suele realizarse una semana después del anuncio

El novio lleva traje y camisa negra

La novia utiliza un vestido café y debe llevar la cabeza descubierta, como símbolo de su virginidad, mientras que, si la novia no es virgen, debe llevar una pañoleta negra, lo que resulta indigno y una vergüenza para toda su familia

Con información de Life and style

MA

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Menonitas: Conoce la vestimenta y su significado

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martes, 11 de mayo de 2021 · 14:00 " Menonita" quiere decir "seguidores de Meno". En el momento en que los menonitas empezaron a verse amenazados y perseguidos, un anabautista de nombre Menno Simons se dio a la tarea de unirlos como un sólo grupo y comunidad.

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La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.
Por: Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio
Alexander Álvarez vivió sus primeros años en las sabanas de Puerto Gaitán, Meta, cuando no había reservas ni resguardos indígenas. Eran territorios libres, habitados por el pueblo sikuani. En los ochenta su familia salió del territorio amenazada de muerte por colonos de la región, como antes habían salido otros indígenas que temían ser reclutados por las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, o asesinados en las cacerías de indígenas conocidas como "guahibiadas".

Los primeros intentos por volver a Iwitsulibu, como llaman al territorio que reclaman y a su propia comunidad, no fueron posibles. "Ya había fincas y resultaron dueños, ganado y sembrados", cuenta Álvarez, líder de la población. En 2009 la comunidad regresó del Vichada y tuvo que instalarse en Únuma, un resguardo indígena ubicado en Puerto Gaitán, pues no pudieron ingresar al que consideran territorio ancestral. En Únuma viven al menos 1500 indígenas, la mayoría de la etnia sikuani, en chozas de plástico, tablas y lona.

Gran parte de las tierras que reclaman los indígenas está en manos de los menonitas, de origen europeo, que llegaron desde México a Puerto Gaitán en 2016 ( ver primera entrega "Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta) con un proyecto agroindustrial para una zona que concentra al menos 31 predios de origen baldío.

Este amplio territorio, según las leyes colombianas, está destinado a las comunidades indígenas, o a campesinos pobres. Pero terminó controlado por una de las tantas colonias menonitas que existen en América Latina.

Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio, en esta segunda entrega, encontraron que este grupo religioso ha acumulado en los Llanos al menos 32.552 hectáreas, un área cercana al área urbana de Bogotá. Uno de estos predios todavía es un baldío de la nación, varios tuvieron irregularidades en su adjudicación y otros estuvieron en poder de un narcotraficante, socio del paramilitar y narcotraficante conocido como 'Memo Fantasma'.

Acumulación en tierra ancestral

Las colonias menonitas están ubicadas en la zona rural de Puerto Gaitán, a media hora de la población más cercana. Sus casas modernas y sus parcelas prosperan en medio de extensas sabanas, junto a cultivos de palma aceitera y maderables. Algunos predios adquiridos por esta comunidad, antes usados para criar ganado, no registraban uso ni ocupación de al menos una década.

Los menonitas llegaron por primera vez a Puerto Gaitán en 2014. Dos años más tarde unas 30 familias se asentaron allí y conformaron su primera colonia: Liviney.

Según los certificados de Tradición y Libertad de los siete predios que conforman Liviney, cada uno mide mil hectáreas. En cada predio hay una parcela familiar. Los menonitas dicen que cada familia compró su terreno de forma individual. En la finca Liviney se encuentran la iglesia, la escuela de los niños y el cementerio. Allí, según las comunidades indígenas, está Ripialito, uno de sus sitios sagrados, donde enterraron al abuelo de Alba Gaitán, líder sikuani de Barrulia, otra comunidad reclamante.

Al principio los menonita tuvieron que adecuar los suelos ácidos de la región para sembrar monocultivos de arroz, soya y maíz. Al tiempo construyeron vías para comunicar las colonias. Así se expandieron a medida que llegaban más integrantes de la comunidad. Según dicen, invirtieron mucho en la adquisición de predios, maquinaria y construcciones. "El año pasado mejoró la cosecha, pero los primeros años fueron difíciles. Yo vine en febrero de 2017 y en la primera cosecha perdí plata", dice uno de los líderes.

Mapa de las colonias menonitas en Puerto Gaitán, Meta. Información recolectada de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López. Facultad de Ingeniería - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Los colonos extranjeros construyeron un puente que conecta al sector de Liviney, a través del caño Chavilonia, con el sector de La Australia, la segunda colonia más grande de la comunidad, conformada por siete predios que suman otras 7000 hectáreas. Al sur está la colonia La Florida y otras fincas que operan de manera independiente, como San Roque, La Cabaña y Campo Alegre. Al norte se encuentra el sector de Las Piedras, con seis predios que suman alrededor de 6000 hectáreas. Allí está la mayoría de predios reclamados por la comunidad sikuani Iwitsulibu.

Fiebre por la tierra

La comunidad religiosa adquirió los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad solo después de finalizado el pago. Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán.

La Ley 160 de 1994, que regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) -extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista-. En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.

Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, dice que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. Díaz mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la UAF. "Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual", señala un integrante de la comunidad.

La colonia menonita tiene por lo menos Facultad de Ingeniería - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que apoya con abogados a dos comunidades indígenas sikuani reclamantes, afirma que los menonitas al operar como una organización estarían concentrando tierras. "Si son una comunidad religiosa, ya de entrada están acumulando. No tienen personería jurídica, pero sí lo hacen desde sus integrantes. Ellos lo pueden dividir, pero al final es una única familia, la comunidad, quien se beneficia", dice un vocero de la Corporación.

De acuerdo con Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la compra fraccionada de tierra a través de familias se asemeja a la maniobra, aparentemente legal, a través de la cual varias empresas de agroindustria adquirieron grandes extensiones de tierra en la Altillanura, como fue el caso de la compañía estadounidense Cargill.

En 2013 la Contraloría de Colombia denunció a empresas nacionales y extranjeras por comprar tierras que superaban la UAF usando sociedades de papel. Según Salinas, los menonitas estarían acumulando tierras a través de maniobras legales para eludir la restricción de la Ley 160.

Ellos responden que compran y trabajan la tierra de forma individual. Pero sus colonias funcionan de maneras similares a otras empresas agroindustriales de la región, como La Fazenda, del Grupo Bios, con la cual comparten una vía de ingreso. De acuerdo con la ONG Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, según los estándares internacionales, los menonitas pueden considerarse una empresa, pues realizan actividades comerciales.

Según los certificados de tradición y libertad de algunos predios, varios menonitas venden la cosecha al grupo Bios y a la empresa arrocera Florhuila (ver certificado). Además, en la cadena de suministros es evidente que trabajan de forma conjunta para vender las cosechas. Los menonitas, como comunidad, importan los materiales y maquinarias necesarias para la cosecha de todos; un porcentaje de las ganancias se invierte en infraestructura dentro de la colonia.

De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, estas operaciones comerciales corresponden a medianos y grandes propietarios. Esto, bajo los Principios de Rectores de la ONU, los obliga a no afectar los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas.

En febrero de este año la Fiscalía pidió información a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán sobre las sociedades que los menonitas presuntamente usaron para comprar tierra y vender sus cosechas. El documento menciona a las empresas Alphafeheliviney Farm SAS, Viosion productiva del Meta SAS, Agrícola del campo Australia SAS, Productores Florida SAS, Agroindustria Llanos La Esperanza SAS y Agrícola ENNS del Llano SAS, cuyos representantes son menonitas dueños de fincas.

Según Jenny Díaz, abogada de los menonitas, estas empresas dejaron de funcionar hace mucho. Sin embargo, varias tienen matrícula mercantil activa y se dedican al cultivo de cereales y actividades posteriores a la cosecha.

La llegada de estos proyectos agroindustriales se estimuló en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; y ahora en el de Iván Duque, con el objetivo de " reconquistar la Altillanura y convertirla en la despensa agrícola más grande del país", según un informe de la ONG Indepaz. Desde hace 10 años empresas nacionales y transnacionales han expandido allí sus proyectos agroindustriales, entre ellas el mencionado Grupo Bíos.

Para la abogada Salinas Abdala, esto se conoce como "la extranjerización de la tierra", una política apoyada desde organismos internacionales como el Banco Mundial. Se otorga a multinacionales incentivos económicos para que exploten la tierra en la producción de alimentos. "Con negociaciones que no son del todo transparentes y dentro de una debilidad institucional", dice el informe Así se roban la tierra en Colombia, de la ONG Semillas.

La extensa compra de tierras de los menonitas no es un caso aislado. Existen 214 colonias que han adquirido unas 3,9 millones de hectáreas en nueve países latinoamericanos, una extensión que supera el área de los Países Bajos, según una investigación de la Universidad McGill. En Paraguay esta comunidad figura entre los mayores 15 propietarios, con 2 millones de hectáreas que corresponden al 4,5 % del territorio, según reseñó la organización internacional Oxfam en su informe Yvy Jára.

El pasado de las tierras

Según la abogada de la comunidad, Jenny Azucena Díaz, antes de la adquisición de los predios se realizó un estudio de títulos para asegurar que la transacción de la tierra fuera legítima. Sin embargo, algunos de los terrenos comprados tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han iniciado investigaciones de clarificación de baldíos sin haber adelantado hasta hoy la recuperación de estas fincas.

Un documento de 2014 del Incoder sobre la investigación de la historia del sector La Australia indicaba el inicio de transacciones de falsa tradición (no titularidad del predio), que empezó en 1979 cuando era considerado un solo predio y no siete como está actualmente. En dicho documento los poseedores eran Rosenda Garzón, Belisario, Abelardo y Oliverio Céspedes.

El predio fue transferido en 1992 a Rodrigo Vargas Cuéllar, capturado en España en 2003 por lavar alrededor de 165 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según Insight Crime, Vargas Cuéllar fue socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como 'Memo Fantasma' y líder de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), capturado el 25 de junio de 2021 por blanquear dineros de paramilitares. Además fue señalado en España de pertenecer a la banda que mandó asesinar al esmeraldero y narcotraficante, Leonidas Vargas, quien también acumuló predios en la zona.

El proceso del Incoder sobre La Australia cerró tras encontrarse siete adjudicaciones de fincas que coincidían y conformaban la totalidad del predio, realizadas entre 1997 y 2000. De acuerdo al auto del Incoder, siete integrantes de una familia con los apellidos Rodríguez Marín recibieron las tierras el 27 diciembre del 2000, después de comprar las mejoras a Vargas Cuéllar.

Según la investigadora Yamile Salinas Abdala, la Ley 160 permite que se entreguen varios predios baldíos a distintos miembros de una familia, pero prohíbe a los beneficiarios de las adjudicaciones tener otras propiedades a su nombre. Esta investigación encontró que uno de los compradores de la familia, Rodrigo Jiménez Marín, adquirió un predio antes de la adjudicación en Restrepo, Meta.

Otro de los requisitos que impone la Ley 160 para la entrega de predios es haber ocupado tres terceras partes de la tierra solicitada, o haber tenido una ocupación de al menos cinco años. De acuerdo con relatos de algunos habitantes del sector, la familia Jiménez llegó en el mismo año que recibió los predios de La Australia.

Otro predio relacionado con el narcotráfico es Florida 1, una finca de 934 hectáreas. Según su certificado de tradición y libertad, fue adjudicada en 1993; luego fue vendida entre 2003 y 2005. En 2007 llegó a manos de Carlos Gutiérrez Pachón, alias 'Pitin', un piloto que transportó droga hasta su captura en Brasil en 2007.

En 2014, tras varias transacciones, Florida 1 fue comprada por la empresa Soluciones Globales y Logísticas de Transporte, cuya representante legal es Edelmira Gutiérrez Buitrago, hermana de Carlos Gutiérrez Buitrago, quien fue extraditado de Bolivia a Brasil por el delito de narcotráfico en 2019.

Otro terreno nunca salió formalmente de manos del Estado, y podría ser un baldío. Las imágenes satelitales y una investigación por tala mecanizada adelantada por Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, determinaron la ocupación de los menonitas en las 6.200 hectáreas que comprenden el predio Campo Alegre. El folio de matrícula prueba que el predio no ha sido adjudicado.

El Incoder, en una resolución de 2014, inició la recuperación de baldíos ocupados indebidamente en Campo Alegre. Pero las mejoras del terreno hoy pertenecen a los herederos de Slotkus Gaillausis Wenceslao, un lituano que falleció en 2016. El folio de matrícula no registra arrendamiento o compra del predio por parte de los menonita. Sin embargo, según varios vecinos, desde hace tres años esta comunidad está en el predio con sus monocultivos de soya y maíz.

Como se expuso en la primera entrega de este especial, Cormacarena abrió una investigación al miembro de la comunidad menonita Abraham Wolle Frosse por la tala de bosque de sabana en ese predio.

Indígenas versus menonitas

Las comunidades indígenas despojadas de sus territorios en los Llanos Orientales se han organizado en los últimos 20 años para reclamar sus tierras. Los indígenas sikuani de Iwitsulibu iniciaron el proceso en 2016, basados en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11.000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.

"En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios", señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. "Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas", cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como "guahibiadas" y la presencia paramilitar los obligó a huir.

"Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos [los menonitas] me dijeron que habían comprado", cuenta Álvarez.

La Agencia Nacional de Tierras ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras.

La ANT solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014, pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la entidad de tierras, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado.

Los menonitas y su abogada Jenny Azucena Díaz dicen que en un principio existió una buena relación con los indígenas. "La entrada a los territorios era de libre acceso, hubo colaboraciones de dinero, paneles solares y trabajos por días. Sin embargo, con el tiempo esas ayudas se volvieron extorsiones al punto de convertirse en amenazas", dice Díaz. Los menonitas dicen que hicieron denuncias en la Fiscalía.

Entre los trabajos que esa comunidad ofreció a los indígenas está el 'espigeo', que consiste en recoger el maíz sobrante de la cosecha. Según la investigación de Rutas del Conflicto "Tierra de Nadie", este trabajo es informal y no cumple los requisitos laborales mínimos. De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, los menonitas están obligados a contratar dentro del marco legal como la empresa que son. Esto puede considerarse como un forma de esclavitud que precariza la mano de obra.

Mientras los indígenas esperan acciones de la ANT y la URT, los menonitas siguen comprando tierras en la Altillanura para ampliar su negocio agroindustrial, en una tierra que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades pobres, indígenas y afro. Este año han formalizado la compra de tres predios más, que oscilan entre los 1.000 y 3.000 millones de pesos.

"Nos perdimos un tiempo porque en los años 50, indígena que veían, indígena que mataban. Ahora que retornamos, queremos sembrar y vivir en nuestro territorio, donde están enterrados nuestros ancestros", dijo el líder indígena.

*Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga hablaron con Justapaz, una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que está en el país desde los años ochenta y se ha dedicado a la construcción de paz y a la reconciliación de zonas en conflicto. Esta comunidad no tiene relación con la de Puerto Gaitán, y manifestó que el grupo asentado en el Meta responde solo a la iglesia en México.

Actualizado el: Jue, 07/01/2021 - 07:57

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Los menonitas acumulan en los Llanos una tierra con pasado turbio

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La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.