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Jerry Lee Lewis built his name in Memphis and now he showcases the best Delta musicians. Enjoy Southern favorites with live music in the Honky Tonk Cafe, relax by our open-air Flaming Fountain Courtyard stage, visit our Backstage Bar for a casual local feel, or head upstairs to our Balconies on Beale lounge with the best balcony-level view of World Famous Beale Street!

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Official Site for Upcoming Events | Orpheum Theatre Memphis

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The official website for the Orpheum Theatre in Memphis, TN.

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Discográficas
Locais música en directo
Estilo da cidade+características
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Sony Music Nashville - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Sony Music Nashville es la filial de Sony Music Entertainment especializada en música country, con base en la ciudad de Nashville, Tennessee. Sony Music Nashville incluye tres sellos, Arista Nashville, Columbia Nashville y RCA Nashville, así como el sello especializado en música cristiana, Provident Music Group.

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RCA Records - Wikipedia, la enciclopedia libre

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RCA Records es una casa discográfica estadounidense propiedad de Sony Music Entertainment (SME), una subsidiaria de Sony Corporation of America. Es una de las tres marcas discográficas más importantes de SME junto a Columbia Records y Epic Records. La discográfica ha publicado varios géneros de música incluyendo pop, rock, rap, R&B, blues, jazz, y country.

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Cuentan que los primeros colonos que desembarcaron a finales del siglo XVIII en la ribera del río Cumberland celebraron que habían llegado sanos y salvos tocando acordes en el violín y con bailes de zapateo. Así, con ese ritmo, dieron las primeras notas de la historia de la que desde ese momento sería la Ciudad de la Música: Nashville

El eslogan del lugar parece exagerado hasta que se lo comprueba caminando por las calles de la parte antigua. Allí, sea la hora que sea, siempre se oye alguna música que se está tocando en vivo. Da igual que sean las 11 de la mañana o las 4 de la tarde: los bares, pubs o restaurantes que dominan la avenida Broadway, y las que la interrumpen, tienen a toda hora algún artista tocando para su gente. También da igual si la concurrencia es mucha o casi nula, de fanáticos o de mirones; es lo mismo. Las voces son masculinas y femeninas y los géneros son variados. Se oye rock, el famoso country -lo cual es bastante decir porque tiene 18 subgéneros, eso se aprende en Nashville-, jazz, blues, góspel o incluso pop. Tocan artistas ignotos que buscan ser aprobados por una primera audiencia, pero también ensayan figuras reconocidas que compensan a un público eternamente fiel. En todos los casos, el sonido siempre se escapa de ese lugar oscuro de donde proviene y atraviesa las luces de neón de los carteles de entrada e invade la vereda, mezclándose con el del local de al lado.
Los lugares de música en vivo se alinean uno junto a otro y tienen mucho en común, empezando por el ambiente poco iluminado, las paredes de ladrillo visto y los adornos de discos o instrumentos musicales en las paredes, además de las "galerías de la fama" o las vitrinas con tesoros autografiados. Por lo general, no tienen capacidad para mucho más de 60 personas y la tarima para los artistas suele ser de poca altura y estar siempre muy próxima a donde se sienta la gente con su cerveza o comida típica: hamburguesas de buena carne con papas o aros de cebolla frita. Y el mismo compás se repite por las principales avenidas del centro antiguo de Nashville: Broadway, la calle 2, la 3 y la 4.

Voces destacadas
Aun en ese coro de boliches hay algunos que se oyen más que otros, a veces por su historia y, otras, por su presente. Uno de ellos es Wildhorse Saloon, que aparece señalado en todos los mapas turísticos y que desde afuera se distingue por la figura de un caballo que, sonriente, está de pie e invita a pasar. Una vez adentro, los animales se reproducen a un tamaño que parece natural. Enfrente hay uno acostado, a un lado hay uno de pie con su yegua y en el otro hay uno sentado que también sonríe y deja un espacio para el que lo quiera acompañar y fotografiarse con él. La barra es una suerte de isla en forma circular, muy cerca de la entrada pero después del infaltable gift shop del lugar, que ya recibió varios premios al mejor bar de Nashville. Una vez que se pasa esa zona, las mesas con sus sillas ocupan un área de 10 por 10 metros, o más. Enfrente está el escenario -esta vez más grande y elevado que lo habitual- y en los costados, las barandas de los pisos de arriba.

En el cielo estrellas y, otra vez, una manada de unos seis o siete caballos que parecen volar justo por encima del que mira. Una imagen que a los lugareños seguramente les recuerde a la inauguración del saloon en julio de 1994, cuando los dueños no tuvieron mejor idea que soltar ganado vivo por las calles y arrearlo hasta el nuevo pub. Brillante. Además de ir a tomar un buen trago, ver artistas en vivo o apenas curiosear, la gente puede acercarse al Wildhorse para aprender a bailar country gratis o, por lo menos, a divertirse mirando a los más de 20 alumnos que zapatean a todo ritmo.

En la misma manzana pero del otro lado, sobre la costa del río Cumberland, un edificio de media cuadra alberga al Hard Rock Cafe. Es raro, porque si bien es un bar que no falta en las ciudades más importantes del mundo y que siempre tiene un estilo muy característico, su local de Nashville no deja de tener algo especialmente encantador que ni siquiera se encuentra en el interior -otra vez, de ladrillo visto y pocas luces- sino en el exterior tan típico de la ciudad: como si fuera de otra época, su nombre está pintado sobre la pared de ladrillo que da al río, y en la del otro costado hay una enorme representación de una guitarra y un barco, en un lienzo que casi no se interrumpe por ventanas.

En otra zona hay una imagen ya del todo pueblerina: la del pintor con su balde y brocha. Entre los cerca de 130 escenarios que hay en la ciudad, desde los bares que se apilan hasta el Bridgestone Arena, se destaca por su antigüedad el Ryman Auditorium. También llamado Madre Iglesia de la Ciudad de la Música, tiene su origen como el templo que construyó el magnate Thomas Ryman para la predicación del reverendo Samuel Jones a fines del siglo XIX.

Con ladrillos oscuros y vigas blancas que le dan apariencia de casa sagrada, el lugar comenzó a ser invadido por la música en el 1900, cuando se presentaron allí las primeras óperas. El escenario fue de lo más versátil y recibió a personajes como Helen Keller y su institutriz, el presidente Theodore Roosevelt, Charles Chaplin o Harry Houdini, todo antes de 1924. Pero después, ahí sí, fue dominado por los acordes de Elvis Presley o Johnny Cash -quien fue velado aquí mismo en 2003-, así como por la inolvidable trompeta de Louis Armstrong.

Como si todo lo anterior no alcanzara, desde 1943 y durante casi 30 años, el Ryman Auditorium fue sede del Grand Ole Opry, un show musical y programa de radio en vivo que a la vuelta de los años se convertiría en la emisión más antigua de las frecuencias estadounidenses. Porque si bien se mudó hacia un nuevo local construido de cero en la década de 1970 -un lugar escalonado que ya se convirtió en meca de los músicos del país-, la transmisión no se interrumpió y se puede seguir escuchando todos los jueves por la noche, ahora también a través de internet. Es así, Nashville vive de la música y por eso el siguiente lugar para reseñar es el mismo Grand Ole Opry House, que prácticamente todas las noches reúne a estrellas del ambiente local. Es ya un mito por la altura de la gente que cantó, por los cientos de miles de personas que lo visitan cada año y por la calidad acústica, que es favorecida por la sencillez de una infraestructura donde ni siquiera hay butacas individuales sino bancos largos de bordeaux y madera. Por si esto fuera poco, con la gran inundación de 2010 sus tablas quedaron bajo agua y fueron recuperadas con excelencia, con lo que el mito del escenario sureño creció aun más, hasta convertirse en un lugar exigido para todos los músicos que se precien de ser tales. Ni que hablar para los del sur.

Nashville, Tennessee, no queda en el oeste. Pero si está en el sur, y de ahí que se vivan tantas costumbres que generalmente se asocian más a los estados de California o Texas, del otro lado del mapa

Otros acordes
Otro lugar obligado para los melómanos, o al menos para los que se dicen fanáticos de Elvis Presley, es el famoso RCA Estudio B, donde más de 35 mil canciones se convirtieron en discos. Lo de Elvis es porque allí el rey del rock grabó una mayor cantidad de piezas que en ningún otro sitio, dicen que más de 200. Además, allí se puede ver -aunque no tocar- un piano que siempre se dice que era su favorito, y en el gift shop hay discos autografiados y otros productos irresistibles para los que rinden culto.

El estudio no queda en el centro, y de hecho en la periferia de la ciudad también hay lugares que no pueden faltar en el recorrido de un fanático.

Un ejemplo de esto último es el Bluebird Café, uno de esos lugares que no se entiende muy bien cómo llegaron a ser lo que al final son: por afuera tiene poca gracia, con un toldo azul como de peluquería de barrio y una entrada poco amplia. Pero adentro todo cambia, pues no hay más de 20 mesas y el ambiente se vuelve íntimo. Cuentan que es uno de los lugares que los artistas eligen para presentar por primera vez sus canciones. Además, esa intimidad que se escucha en el interior es parada obligatoria para los cerca de 300 músicos que todos los años llegan a la ciudad en busca de inspiración para componer. Porque sí, Nashville es también "la capital de la escritura de canciones", según esa cultura que le pone nombre a casi todas las cosas (y que tan presente está en Estados Unidos).

También lejos del centro se puede aprovechar para visitar la United Record Pressing, otro sitio que se precia de tener un récord relacionado con la música. En este caso, el de cantidad de discos emitidos, porque es la fábrica más grande del país y porque funciona desde 1949. Aquí eligieron los colores de sus vinilos personajes como Bob Dylan o Miles Davis, pero también los Beatles o figuras más recientes como Justin Timberlake, Beyoncé o Ludacris, un rapero que se puede ver por MTV.

Puesta en escena
Pero como la música no es solo sonido -y eso también se aprende en Nashville- en la ciudad que le rinde tributo hay otras tantas más cosas para hacer. Una de ellas, seguro la más divertida, es entrar en alguna de las tiendas de botas que se encuentran en el centro, y entonces viajar sin costo hacia el far west.

En las tiendas de botas, en todo caso, cualquiera se siente de repente en una película de John Wayne. Las paredes son de madera, las decoraciones son con cueros de vaca y las dependientas atienden con gorro de ala ancha. Las botas tipo texanas se alinean en góndolas que, a no ser porque son de madera y cuero, nada tendrían de diferencia con las de un supermercado: tienen unos cinco estantes y los pares se aprietan uno al lado del otro, rozándose entre sí.

Ningún modelo es igual al anterior y muy pocos son lo que en Uruguay se conoce como sobrio o apenas normal: hay bordadas, con firuletes, con dos colores, con tres colores, cuatro colores y carnavales. Cuero de vaca, apliques tipo serpiente, guardas de lagarto; más altas, altura media, taco alto, taco bajo, punta redonda, punta cuadrada, punta en punta... Todas las combinaciones posibles, para hombres y para mujeres; para niños y para adultos.

Algunas parecen una broma, como esas de base negra con apliques de firuletes turquesas y fucsias que están en la sección de los hombres. Pero entre tanta mezcla hay algunas más discretas y usables, y entonces el que se las quiera probar tiene que agarrar un par de medias limpio que hay en un cajón -no sea cosa que contamine el producto o que se contagie de hongos de vaqueros anteriores- y empujar el pie hacia adentro. No hay cierre y hay que cinchar, tal vez por eso los costados de las botas son más altos.

Pero la suela es dura y la caña bastante ancha, por lo que seguramente ningún uruguayo querrá andar por el centro con semejante pinta. Así que, como si de otra atracción turística se tratara (y en parte lo es), foto ante el espejo y hasta luego. Ah, las medias usadas se dejan en un cajón aparte. La vuelta a la calle y el apercibimiento de nuevos acordes recuerda entonces, y una vez más, que se está en la ciudad de la música. En la ciudad que no conoce el silencio.

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Cuentan que los primeros colonos que desembarcaron a finales del siglo XVIII en la ribera del río Cumberland celebraron que habían llegado sanos y salvos tocando acordes en el violín y con bailes de zapateo.

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Salón de la Fama de Compositores de Nashville - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El Salón de la Fama de los Compositores de Country es un museo fundado por la Fundación de Compositores de Nashville. Se encuentra en Nashville ( Tennessee, Estados Unidos). Su objetivo es preservar y honrar el legado de los compositores de Nashville. Anualmente, se incluye a tres compositores en el Salón de la Fama.

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How the Grand Ole Opry and the Ryman changed the music industry forever.

The Grand Ole Opry® began just five years after commercial radio was born in the United States. In 1925, the National Life and Accident Insurance Company built a radio station as a public service to the local community with the hope that the new medium could advertise the brand of the National Life and Accident Insurance Company to the masses. The station's call letters, WSM, stood for the company's motto: "We Shield Millions."

Soon after going on the air, National Life hired one of the nation's most popular announcers, George D. Hay, as WSM's first program director. Hay, a former Memphis newspaper reporter who'd most recently started a barn dance show on Chicago radio powerhouse WLS, joined the station's staff a month after it went on the air. At 8 p.m. on November 28, 1925, Hay pronounced himself "The Solemn Old Judge" (though he was actually only 30 years old) and launched, along with championship fiddler, Uncle Jimmy Thompson, what would become the WSM Barn Dance. Hay renamed the show the Grand Ole Opry in 1927 and its popularity grew rapidly.

Crowds soon clogged fifth floor hallways within the National Life building at 7th and Union downtown Nashville where the WSM studios were located. As more and more people showed up to watch the broadcasts, National Life built an auditorium capable of holding 500 fans. In October 1934, the show moved to the Hillsboro Theatre (now The Belcourt Theatre). Another move came two years later on June 13, 1936, to the Dixie Tabernacle - a 3,500 seat religious revival house with wooden benches, sawdust floors, and no dressing rooms - at 410 Fatherland Street in East Nashville. Next, the Opry moved to a downtown location in July 1939, the 2,200 seat War Memorial. Because the auditorium's seating capacity was a third less than the Dixie Tabernacle, the show started charging admission - 25 cents. On June 5, 1943 the Opry moved to its most famous former home, Ryman Auditorium, where it stayed for the next 31 years.

The formative years of the Opry were spent on the Ryman stage. The music made on those well-worn planks changed music history, and Nashville, forever. On a cold December night in 1945, Earl Scruggs made his debut with Bill Monroe's Blue Grass Boys, completing the historic line-up that would serve as the prototype for the bluegrass sound - Monroe on mandolin, Scruggs on banjo, Lester Flatt on guitar, Chubby Wise on fiddle and Howard Watts on bass. In the summer of 1949, a 25-year-old Hank Williams took the stage for the first time to perform "Lovesick Blues." The crowd gave him such an enthusiastic reception: He was called back for six encores - a house record.

The king himself, Elvis Presley, played the Opry one night in 1954. And in 1956, Johnny Cash was added to the cast. Cash met future wife June Carter for the first time backstage at the Ryman. Upon their meeting he told her he'd marry her someday - he kept his word and they were wed 12 years later. Honky-tonk angel, Patsy Cline, became an Opry member at the Ryman 1960. Cline's biggest hit "Crazy" was written by a young up-and-coming songwriter, Willie Nelson.

On March 15, 1974, the Opry made its last broadcast from Ryman before moving to its new custom-built home, The Grand Ole Opry House at Opryland. In 2004, the Opry House surpassed the Ryman as the Opry's most enduring home. In May 2010 during the historic flood in Nashville, the Opry House was severely damaged and as a result received a major renovation. During the construction the Opry revisited two of its former homes, both the War Memorial Auditorium and the Ryman. The newly-improved Opry House reopened September 28, 2010. The show regularly returns to the Ryman during the winter months, November through January.

"The Grand Ole Opry celebrates country music's diversity," says Opry general manager Pete Fisher. "In addition, the Opry presents the many generations of artists who have formed country music's legacy and continue to forge its future course."

Indeed, during any given Opry show, audiences can expect the best in country, bluegrass, comedy, gospel, and more by Country Music Hall of Famers, cast members who helped establish the Opry as the home of country music, revered superstars, and young artists just starting to make names for themselves.

Today, there are more ways to enjoy the Grand Ole Opry than ever before. The show continues to be broadcast on 650 AM WSM as well as wsmonline.com. Also, the two-hour radio program, America's Opry Weekend, is syndicated nationwide. Just as country greats grew up listening to the Opry on radio, future generations of Opry stars also may hear it on the Internet, on satellite radio, or via the American Forces Network.

Learn more of our history - visit our interactive timeline.
Follow the Ryman's story from the very beginning. Tour the Ryman today.

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The Grand Ole Opry® began just five years after commercial radio was born in the United States. In 1925, the National Life and Accident Insurance Company built a radio station as a public service to the local community with the hope that the new medium could advertise the brand of the National Life and Accident Insurance Company to the masses.

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Guía turística de Memphis

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El sol centellea sobre el río Mississippi y por las calles casi desiertas flotan las notas de una canción de Elvis. Estamos en Memphis, en el estado de Tennessee, cuna del rock'n'roll, lugar de asesinato de Martin Luther King Jr.y la primera parada de nuestro viaje por la Ruta 61.

¿Estás pensando en visitar esta ciudad del sur de Estados Unidos? Siéntate junto al jukebox, echa una moneda a una canción del Rey...¡Y toma nota de qué ver y qué hacer en un día con esta guía de Memphis!

Guía de Memphis: qué ver en un día

1. Downtown, el centro de la ciudad

Memphis es la mayor ciudad del estado de Tennessee (cuya capital es Nashville), aunque nada más llegar al centro, nuestra sensación fue la de poner los pies en una ciudad fantasma.

El tráfico es pausado, pero incluso en Downtown, el centro de la ciudad, los coches son mayoría frente a los caminantes ocasionales.

La calle principal de Downtown es South Main St, por donde circulan el trolebús y algunos carruajes de caballos. Aunque es tranquila, es de las más animadas de la ciudad, con tiendas y restaurantes donde disfrutar de la comida sureña.

Allí, y en las calles vecinas, y encontrarás lugares como la Old Dominick Distillery, una destilería de whisky que ofrece tours guiados, o el South Main Market, un food hall donde puedes probar la gastronomía local, catar alguna cerveza artesana o tomar un café.

2. Beale Street, el corazón musical de Memphis

Aunque, si hay un lugar mítico en el el Downtown de Memphis, es Beale Street, el corazón musical de la ciudad.

Memphis guarda lazos irrompibles con la música: allí nacieron artistas como Aretha Franklin o Justin Timberlake y comenzaron sus carreras leyendas como Johnny Cash, Tina Turner, Jerry Lee Lewis, B. B. King y Elvis.

Podría decirse que el rock y el blues nacieron en una misma ciudad, y algunos de los lugares más célebres de Memphis no solo se visitan, sino que, además, se escuchan.

A principios de siglo XX, la calle Beale Street estaba llena de negocios de propietarios afroamericanos y de clubes donde Louis Armstrong, Muddy Waters o B.B. King, entre otros muchos, tocaron noche tras noche el blues hasta convertirlo en leyenda.

A pesar de ser el hogar del blues, a partir de los años 70 Beale Street entró en una decadencia que todavía se nota en algunos locales vacíos y destartalados.

Aun así, hoy en día Beale Street es una calle turística abarrotada de clubes, tiendas de recuerdos, restaurantes y algún que otro tugurio. Nos recordó un poquito al Broadway de Nashville, excéntrica y algo decadente, aunque a pequeña escala.

Allí encontrarás, entre otros muchos lugares, el teatro Orpheum, el club de blues de B. B. King o el bar de Jerry Lee Lewis, fundado por el músico.

En las calles vecinas están el Museo del Rock y el Soul y el FedEx Forum, el estadio del equipo de la NBA Memphis Grizzlies. Si quieres oír música en directo en Memphis, en Beale Street siempre hay algo en marcha.

Y, si vas en mayo, coincidirás con el famoso Beale Street Music Festival.

3. Sun Studio, el estudio que capturó el rock

La siguiente parada de esta guía de Memphis es el Sun Studio, uno de los estudios de grabación más famosos del mundo. ¿Cómo no, si presume de ser el lugar donde nació el rock'n'roll?

Fue en 1951, cuando Jackie Brenston y los Delta Cats (con Ike Turner como compositor) grabaron en este estudio Rocket 88, la primera canción del género.

Luego vinieron Howlin' Wolf, B.B. King, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis... Y el joven Elvis, que grabó allí sus primeras maquetas.

Uno de los grandes momentos que el Sun Studio dejó para la historia es una jam session improvisadaque tuvo lugar allí en 1956. ¿Los protagonistas? Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash y Carl Perkins, el Cuarteto del millón de dólares.

Hoy en día el Sun Studio está abierto al público, y te recomendamos la visita, ¡nos encantó!

4. El National Civil Rights Museum y el Lorraine Motel

Si el Sun Studio nos llenó de energía, la siguiente parada en la ciudad nos hizo estremecer: el magnífico National Civil Rights Museum.

Memphis participó muy activamente en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y este museo profundiza en una parte crucial de la historia de los Estados Unidos que los turistas muchas veces pasamos por alto.

Está construido alrededor del Lorraine Motel, un viejo motel que seguramente no seguiría en pie si no fuera porque allí asesinaron a tiros a Martin Luther King, Jr. el 4 de abril de 1968, en el balcón de su habitación.

Es un museo enorme y ameno, con exposiciones dedicadas a un tema tan complejo y conmovedor como la lucha por la igualdad de derechos en Estados Unidos, desde los tiempos de la esclavitud hasta el presente.

Otro edificio del museo, desde donde dispararon a Luther King, está dedicado a la labor del pastor y a las distintas teorías sobre su asesinato.

5. El río Mississippi

El comercio a través del Mississippi modeló la historia de Memphis, y hoy en día los habitantes de la ciudad siguen paseando al arrullo del río.

Puedes disfrutar del Mississippi de varias formas: la más sencilla es dar un paseo por Riverside Drive, la calle que bordea el río, con carril para peatones y corredores y algunos parques infantiles. Allí vimos el primer atardecer del sur, ¡y qué atardeceres...!

A los niños les gustará Mud Island, una península pegada a la costa con una réplica a escala del Mississippi, un museo y otros entretenimientos (abierta de abril a octubre).

Los famosos barcos de vapor han visto tiempos mejores, pero todavía queda alguno que ofrece cruceros por el río.

6. Graceland, la mansión de Elvis

La mansión que Elvis compró tras saltar al estrellato, Graceland, es una de las atracciones más visitadas de Memphis y de Estados Unidos.

Está en las afueras de Memphis y se asemeja a un Disneyland del rock'n'roll, con distintos tipos de entradas, tiendas de recuerdos e incluso un hotel temático, el Heartbreak Hotel. Elvis está enterrado allí.

Las críticas dicen que Graceland merece la pena, tanto para mitómanos como para curiosos, aunque nosotros la dejamos para otra ocasión, porque teníamos poco tiempo y preferimos dedicarlo a la ciudad.

7. Otras ideas en Memphis
¡Y hasta aquí nuestra guía de Memphis en un día! ¿Ya has visitado esta ciudad de Tennessee? ¿Qué te pareció?

Entra al vestíbulo del Peabody Hotel, uno de los hoteles más majestuosos de Memphis.

Anima a los Memphis Grizzlies en un partido de la NBA. El equipo de baloncesto de Marc Gasol juega en el estadio FedEx Forum, junto a Beale Street. Aquí puedes buscar y comprar entradas.

Visita el cementerio de Elmwood. En el cementerio más antiguo de Memphis pueden verse lápidas y mausoleos históricos. Organizan visitas guiadas, aunque también puedes ir por tu cuenta.

Guía de Memphis

Página oficial de turismo.

¿Dónde dormir en Memphis? Aquí tienes una lista de hoteles. Si solo pasarás un día en la ciudad, te recomendamos buscar alojamiento en la zona de Downtown.

D el aeropuerto de Memphis al centro. El aeropuerto de Memphis es pequeño y está a unos 15 minutos de la ciudad. Para ir al centro, puedes tomar un bus urbano (consulta el horario en MATA) o un taxi. Nosotros llamamos un coche de Uber (aquí tienes un descuento en el primer viaje) y el trayecto al centro nos costó $13.

Los precios están actualizados en 2018. Consulta las webs de cada lugar para saber si han cambiado.

Este artículo forma parte de nuestra Guía de la Ruta 61 de Memphis a Nueva Orleans.

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Guía de Memphis: rock'n'roll e historia junto al río Mississippi

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Casa na que vivíu Elvis dende que tiña 22 anos ata a fecha da súa morte.

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Explore the personal side of Elvis Presley with an interactive iPad tour of Graceland Mansion, hosted by John Stamos and featuring commentary and stories by Elvis and his daughter, Lisa Marie.

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Wanda Jackson was only halfway through high school when, in 1954, country singer Hank Thompson heard her on an Oklahoma City radio show and asked her to record with his band, the Brazos Valley Boys. By the end of the decade, Jackson had become one of America's first major female country and rockabilly singers.

Jackson was born in Oklahoma, but her father Tom -- himself a country singer who quit because of the Depression -- moved the family to California in 1941. He bought Wanda her first guitar two years later, gave her lessons, and encouraged her to play piano as well. In addition, he took her to see such acts as Tex Williams, Spade Cooley, and Bob Wills, which left a lasting impression on her young mind. Tom moved the family back to Oklahoma City when his daughter was 12 years old. In 1952, she won a local talent contest and was given a 15-minute daily show on KLPR. The program, soon upped to 30 minutes, lasted throughout Jackson's high-school years. It's here that Thompson heard her sing. Jackson recorded several songs with the Brazos Valley Boys, including "You Can't Have My Love," a duet with Thompson's bandleader, Billy Gray. The song, on the Decca label, became a national hit, and Jackson's career was off and running. She had wanted to sign with Capitol, Thompson's label, but was turned down, so she signed with Decca instead.

Jackson insisted on finishing high school before hitting the road. When she did, her father came with her. Her mother made and helped design Wanda's stage outfits. "I was the first one to put some glamour in the country music -- fringe dresses, high heels, long earrings," Jackson said of these outfits. When Jackson first toured in 1955 and 1956, she was placed on a bill with none other than Elvis Presley. The two hit it off almost immediately. Jackson said it was Presley, along with her father, who encouraged her to sing rockabilly.

In 1956, Jackson finally signed with Capitol, a relationship that lasted until the early '70s. Her recording career bounced back and forth between country and rockabilly; she did this by often putting one song in each style on either side of a single. Jackson cut the rockabilly hit "Fujiyama Mama" in 1958, which became a major success in Japan. Her version of "Let's Have a Party," which Elvis had cut earlier, was a U.S. Top 40 pop hit for her in 1960, after which she began calling her band the Party Timers. A year later, she was back in the country Top Ten with "Right or Wrong" and "In the Middle of a Heartache." In 1965, she topped the German charts with "Santa Domingo," sung in German. In 1966, she hit the U.S. Top 20 with "The Box It Came In" and "Tears Will Be the Chaser for Your Wine." Jackson's popularity continued through the end of the decade.

Jackson toured regularly, was twice nominated for a Grammy, and was a big attraction in Las Vegas from the mid-'50s into the '70s. She married IBM programmer Wendell Goodman in 1961, and instead of quitting the business -- as many women singers had done at the time -- Goodman gave up his job in order to manage his wife's career. He also packaged Jackson's syndicated TV show, Music Village. In 1971, Jackson and her husband became Christians, which she says saved their marriage. She released one gospel album on Capitol in 1972, Praise the Lord, before shifting to the Myrrh label for three more gospel albums. In 1977, she switched again, this time to Word Records, and released another two.

In the early '80s, Jackson was invited to Europe to play rockabilly and country festivals and to record. She's since been back numerous times. More recently, American country artists Pam Tillis, Jann Browne, and Rosie Flores have acknowledged Jackson as a major influence. In 1995, Flores released a rockabilly album, Rockabilly Filly, and invited Jackson, her longtime idol, to sing two duets on it with her. Jackson embarked on a major U.S. tour with Flores later that year. It was her first secular tour in this country since the '70s, not to mention her first time back in a nightclub atmosphere. Jackson returned to the studio in 2010 to begin work on a new album. Produced by Jack White and featuring a band comprised of the White Stripes frontman, his wife Karen Elson, various Raconteurs, My Morning Jacket's Carl Broemel, and a host of others, The Party Ain't Over arrived in early 2011. Jackson's 31st studio album, 2012's Unfinished Business, was produced by Justin Townes Earle and featured original material as well as covers of songs by Woody Guthrie, Etta James, Bobby Womack, and others.

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Wanda Jackson | Biography & History | AllMusic

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Wanda Jackson was only halfway through high school when, in 1954, country singer Hank Thompson heard her on an Oklahoma City radio show and asked her to record with his band, the Brazos Valley Boys. By the end of the decade, Jackson had become one of America's first major female country and rockabilly singers.

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June 7, 1969 - The Johnny Cash Show, filmed at the Ryman, debuted on national television. Cash insisted the show be filmed in Nashville and that, "The Ryman was the place, the true home of country music, slap bang in the middle of all the authentic stuff and real country people, both musicians and fans." Artists such as Joni Mitchell, Bob Dylan, the Who, Eric Clapton's Derek & the Dominos, Louis Armstrong, and Stevie Wonder performed on the groundbreaking show.

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June 7, 1969 - The Johnny Cash Show, filmed at the Ryman, debuted on national television. Cash insisted the show be filmed in Nashville and that, "The Ryman was the place, the true home of country music, slap bang in the middle of all the authentic stuff and real country people, both musicians and fans."

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En Nashville, la capital del estado de Tennessee, la música se mece en el aire las 24 horas del día.

La meca del country se ha ganado el apodo de Music City, USA, una ciudad donde de día puedes disfrutar del apacible ritmo sureño y, de noche, perderte entre guitarras, cervezas y bares de honkey tonk donde los compositores aspiran a ser descubiertos.

¿Visitarás la ciudad en tu viaje por Estados Unidos? ¡Toma nota de qué ver en 2 días con nuestra guía de Nashville!

Guía de Nashville: aspectos prácticos

Antes de comenzar a patear la ciudad, recopilamos información práctica que te será útil.

Cómo moverte por Nashville

El centro de Nashville, alrededor de Broadway, puede visitarse a pie. Pero, en cuanto te alejas un poco de la zona, el coche es imprescindible, ya que los barrios más interesantes están lejos unos de otros. Además, son barrios típicamente estadounidenses, muy extensos y con los lugares de interés esparcidos.

Para ir de un barrio a otro, nosotros usamos siempre Uber o Lyft. Llegan rápido y, aunque el precio total es similar al de alquilar un coche, te ahorras el dinero (y el tiempo) de tener que buscar aparcamiento.

En Nashville hay un bus gratuito, el Music City Circuit, que recorre los lugares más emblemáticos. Es una buena opción cuando las piernas ya no te aguantan. El problema es que solo recorre el centro y el barrio de The Gulch, pero no tiene parada en barrios más alejados.

Dónde dormir en Nashville

Ruta por Nashville

Día 1

El barrio Hillsboro Village

Comenzamos el día en Hillsboro Village, un encantador barrio de tiendas independientes, casitas bajas y ambiente estudiantil.

¿La excusa? Desayunar en Pancake Pantry, toda una institución de Nashville, un restaurante familiar donde sirven platos gigantes de pancakes rebosantes de sirope o nata. Te recomendamos ir pronto, ya que se forman colas larguísimas (nosotros esperamos unos 30 minutos). ¡Todo sea por las tortitas!

Si no quieres esperar, otra opción genial y cercana para desayunar en Hillsboro Village es Fido, una acogedora cafetería donde preparan mil tipos de desayuno. La probamos en otro momento del viaje y nos encantó.

Tras dar un paseo por la calle principal del barrio y sus tiendas, pon rumbo al parque Centennial Park. Está a unos 20 minutos a pie a través de una zona muy tranquila de la ciudad.

El Centennial Park y el Partenón de Nashville

El Centennial Park es el parque urbano más importante de la ciudad, un enorme pulmón verde donde los vecinos acuden a pasear o a hacer deporte.

Aunque, a los viajeros, lo que más nos llama la atención es el edificio que se alza al fondo: ¡una réplica a tamaño real del Partenón de Atenas!

The Parthenon se construyó en 1897 para la Exposición del Centenario de Tennessee, y hoy en día aloja el museo de arte de la ciudad (de pago), donde se expone una recreación de la estatua de Atenea.

Aunque no quieras entrar al museo, acércate a la imponente estructura y aprovecha para pasear junto al bonito lago Watauga.

El Farmer's Market

Siguiente parada: el Farmer's Market, uno de los lugares que más disfrutamos de Nashville. Está cerca del centro, en el Bicentennial Mall State Park, por lo que tendrás que ir en coche (unos 15 minutos).

El Farmer's Market de Nashville abre todos los días y no es el clásico mercado de productores: en el exterior encontrarás desde puestos de artesanía hasta antigüedades, y en el interior del edificio te esperan decenas de restaurantes y cafeterías locales donde comer o picotear algo.

El Ryman Auditorium y el Grand Ole Opry

Tras salir del mercado, comienza a pasear en dirección al siguiente destino: el Ryman Auditorium. Se encuentra a unos 20 minutos a pie y, por el camino, pasarás frente al enorme Capitolio del estado de Tennessee.

Si aún no has comido, por el camino también encontrarás Frothy Monkey, una cafetería que sirve sándwiches y platos ligeros y a la que acudimos en más de una ocasión en nuestro viaje a Nashville.

El Ryman Auditorium es uno de los lugares sagrados de la historia musical de Nashville. Esta sala de conciertos se construyó como lugar de culto, pero saltó a la fama en 1943, cuando el Grand Ole Opry se instaló allí.

Durante tu viaje a Nashville, este nombre se repetirá una y otra vez, y es que el Grand Ole Opryes la tradición más querida de la ciudad. Se trata de un concierto semanal donde actúan nuevos talentos y grandes nombres del country, el bluegrass, el folk, el gospel ...

Gracias a él, la música country se popularizó hasta la industria millonaria que es hoy en día, y las entradas son de las más buscadas de la ciudad. Así que, si te apetece vivir una experiencia puramente de Nashville, ¡a por ellas!

Pero volvamos al Ryman Auditorium. Aunque hoy en día el programa ya no se representa allí, esta sala de conciertos ha sido testigo de grandes momentos de la historia de la música. ¿Sabías que Johnny Cash y June Carter se conocieron allí cuando ambos actuaban en el Grand Ole Opry?

Hoy en día, puedes visitar el Ryman Auditorium comprando entradas para algún concierto o apuntándote a un tour (bastante caros). El vestíbulo y la tienda están abiertos al público.

Broadway y los bares de honkey-tonk

Y llega el momento de conocer ese lugar que no puede faltar en ninguna guía de Nashville: la calle Broadway.

Desde la 5th Ave hasta la 1st Ave, Broadway es una sucesión de carteles luminosos, bares de honkey-tonk de donde escapa música en directo a todas horas del día, tiendas con miles de botas de cowboy, grupos de jóvenes borrachos, restaurantes...

Broadway es la meca del turismo en Nashville y un destino indiscutible de fiesta y alcohol y, en ese sentido, nos recordó un poco a Nueva Orleans y su Bourbon Street.

Pero también conserva locales de lo más auténticos, honkey-tonks (bares musicales típicos del sur de Estados Unidos) donde, por el precio de una cerveza, puedes sentarte y escuchar country o folk en directo hasta altas horas de la madrugada.

Estos son los honkey-tonks míticos de Nashville que más nos gustaron, aunque si das una vuelta por la calle encontrarás mil más, y puedes entrar y salir a tu aire:

Ten en cuenta que, en la mayoría de locales, no te dejan entrar con mochila. Nosotros no lo sabíamos y tuvimos que ir al alojamiento a dejarla.

Recorriendo Broadway y sus calles vecinas

Si todavía es pronto y no te apetece encerrarte en un bar, ve a explorar Broadway y sus calles aledañas, donde encontrarás tiendas de todo tipo.

Las que más se repiten son las tiendas de botas y sombreros de cowboy, muy típicas del sur de Estados Unidos, pero también encontrarás tiendas de souvenirs, restaurantes, cafeterías...

Si te gusta Johnny Cash, en la 3rd Ave te espera el Johnny Cash Museum, un recorrido por la vida y la obra del músico que expone instrumentos, trajes y objetos personales.

El río Cumberland

Para disfrutar de una de las mejores vistas de Nashville, acércate al río Cumberland y cruza el puente peatonal John Seigenthaler Bridge.

Desde allí, verás aparecer el skyline de la ciudad, muy modesto pero con edificios tan curiosos como el AT&T Building, al que los vecinos conocen como Batman Building por su parecido con la máscara del superhéroe.

Si te apetece descansar un ratito, a ambos lados del río encontrarás parques con césped para tumbarte.

Música en directo

Para terminar el primer día de ruta por Nashville, nada mejor que una sesión de música en directo.

Si te apetece alejarte de las multitudes de Broadway, otro barrio con mucho ambiente para cenar o tomar algo es The Gulch, una antigua zona de almacenes que en pocos años se ha puesto de moda.

Otro destino muy popular para escuchar música en directo, aunque se encuentra en las afueras de la ciudad y no lo visitamos, es el Bluebird Cafe, un pequeño local donde compositores y cantautores acuden a tocar con la esperanza de ser descubiertos.

Es lo que le pasó a una joven Taylor Swift, a quien descubrieron en el Bluebird Cafe, y cuentan que es muy común ver a músicos de renombre entre el público. Si te apetece ir, recuerda reservar antes.

Día 2

La Music Row

Seguimos con la guía de Nashville y, para empezar el segundo día, nos dirigimos a uno de los barrios históricos de la ciudad: la Music Row.

Aunque no esperes el bullicio de Broadway; al contrario. A simple vista, jurarías que se trata de un barrio residencial típico de suburbio americano, con casitas idílicas y césped impoluto en los jardines.

Sin embargo, tras las fachadas no se esconden hogares, sino negocios relacionados con la industria de la música, en especial country, gospel y música cristiana.

Pasea por las avenidas 16 y 17 (conocidas como Music Square East y Music Square West) y, de vez en cuando, encontrarás algún cartel de vez en cuando delata las discográficas, estudios de grabación y emisoras de radio.

Country Music Hall of Fame

Aunque nosotros recorrimos la Music Row por libre, hay otra forma de visitar el barrio: apuntándote a un tour por el RCA Studio B del Country Music Hall of Fame and Museum.

El RCA Studio B es un estudio mítico donde grabaron músicos como Elvis y se encuentra en la Music Row, pero la única forma de visitarlo es en un tour que organiza el Museo del country.

El museo se encuentra en el centro de Nashville, muy cerca de Broadway, y los tours salen de allí (no puedes empezar el tour directamente en el estudio). Así que, si te apetece visitar el estudio, en vez de comenzar el día en la Music Row puedes comenzarlo en el centro.

The Gulch

Tras recorrer la music Row, te proponemos visitar el barrio vecino, The Gulch (a unos 15 minutos a pie). Por el camino, en Demonbreun St, encontrarás algún restaurante, aunque en The Gulch te esperan también otras muchas opciones.

Se trata de un barrio de aspecto industrial, ya que era una zona de descampados y almacenes, pero hoy en día los locales están ocupados por cervecerías, restaurantes, cafeterías y tiendas como Carter's Vintage Guitars, un clásico de Nashville.

Desde The Gulch, puedes subir al bus gratuito de Nashville, el Music City Circuit, para volver al centro de la ciudad.

East Nashville

Después de dar un último paseo por el centro, nosotros decidimos dedicar la tarde a un barrio distinto: East Nashville, a unos 15 minutos en coche.

Se trata de un barrio alegre y algo excéntrico, con tiendas independientes, cervecerías, restaurantes y arte callejero.

Ten en cuenta Nashville es una ciudad enorme y, más allá del centro, los barrios son muy extensos y espaciados, pensados para que la gente los recorra en coche.

Como íbamos a pie, recorrimos solo una pequeña parte de East Nashville, alrededor de la original tienda Fanny's House of Music, una zona donde abundan los restaurantes y bares.

El Gaylor Opryland Resort

Para terminar el viaje a Nashville, pusimos rumbo al Gaylor Opryland Resort, un hotel gigantesco junto al lugar donde hoy en día se representa el Grand Ole Opry.

Si te estás preguntando por qué incluimos un hotel como atracción en esta guía de Nashville, espera a ver el Opryland, un lugar difícil de describir.

Sí, es un hotel ( aquí puedes ver los precios), pero alrededor de las habitaciones han construido un complejo espectacular formado por jardines, tiendas, ríos artificiales en los que incluso puedes navegar en barquitos...

Todo es interior, pero es tan descomunal que es fácil olvidar que te encuentras dentro de un edificio. Aunque extravagante, el Gaylor nos encantó para pasear y tomar algo antes de dar por terminado el viaje y volver a casa.

¡Y hasta aquí nuestra guía de Nashville! Esperamos que te haya servido para preparar tu aventura en la ciudad de la música. A la vuelta, ¡cuéntanos qué te pareció la ciudad!
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La casa de Johny Cash en Dyess, Arkansas - David hollywood

La casa donde vivió la leyenda de la música country Johnny Cash durante su infancia, ha abierto al púbico. Se encuentra en Dyess, en el estado norteamericano de Arkansas, y forma parte de un proyecto de la ciudad para renovar su imagen.

La familia de Cash, que trabajaba en el negocio del algodón, se mudó a esa casa en 1935, cuando el artista tenía tres años. La ciudad de Dyess había sido creada el año anterior como parte de un plan del gobierno de Roosevelt para ayudar a las familias a la recuperación económica tras la Gran Depresión.

"Todo lo que hay en la casa es lo que había entonces", relata Joanne Cash, hermana del músico al diario "The New York Times". "Es algo para lo que han empleado mucho trabajo y es muy emotivo".

La casa de madera, que ha sido renovada, recrea en su interior el aspecto y decoración que tenía cuando el músico vivía allí. Algunas piezas son originales de la familia de Cash y otras son donacione de personas de los alrededores.

Uno de los objetos más representativos de la época y la familia es el piano que viste el salón. "Solíamos reunirnos en torno al piano por la noche y cantar gospel durante una hora. Era nuestra mayor diversión, relata Joanne Cash.

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La casa donde vivió Johnny Cash de niño, abierta al público

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Casa natal de Elvis Presley en Tupelo. / Mundiario

Firma

Claudia Silver
Allí h ay una estatua de bronce del tamaño de Elvis a los 13 años del escultor Michiel Van der Sommen. Está cerca de la pequeña casa de madera donde nació el rey del rock, que puede visitarse.
La figura de Elvis Presley está muy asociada a Memphis, donde murió, y donde está su casa-museo, Graceland, todo un reclamo turístico. Allí está sepultado el rey del rock, junto al río Mississippi, en la tierra de la música de blues y de las grandes barbacoas. Pero Elvis vino al mundo en una casa mucho más modesta, que también se conserva. Está a unos 175 kilómetros de Memphis, en Tupelo (Misisipi), donde nació el 8 de enero de 1935. Es la ciudad más grande del condado de Lee y la octava población del estado de Misisipi, ahora sede de una fábrica de Toyota. Su población metropolitana es de 132.245 habitantes, sumando los condados de Lee, Pontotoc e Itawamba.

En Tupelo hay una estatua de bronce del tamaño de Elvis a los 13 años del escultor Michiel Van der Sommen. Está cerca de la pequeña casa de madera donde nació Elvis, que está abierta al público. Elvis nació en verdaderas condiciones de miseria: su madre estaba continuamente enferma y su padre tenía sólo empleos ocasionales.

El festival anual de Elvis Presley se celebra a principios de junio y atrae a los amantes de su música de todo el mundo. Cerca de allí se encuentra Johnnie's Drive-in, un restaurante que fue frecuentado por el cantante, y tiene varios elementos de menú que se refieren a él.

El famoso concierto de Elvis Presley en Hawaii, en 1973.

El popular cantante falleció en Memphis (Tennessee) el 16 de agosto de 1977, con solo 42 años. Su gran concierto de Hawaii -el primero de sus características retransmitido por vía satélite- había sido cuatro años de su muerte, en 1973. El jueves 8 de enero de este año habría cumplido 80 años.

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Elvis Presley nació en una pequeña casa de madera en Tupelo, en Misisipi

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Firma Claudia Silver Allí h ay una estatua de bronce del tamaño de Elvis a los 13 años del escultor Michiel Van der Sommen. Está cerca de la pequeña casa de madera donde nació el rey del rock, que puede visitarse.

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La cara oculta del rock: Robert Johnson y sus negocios diabólicos en un cruce de caminos

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Para convertirse en un virtuoso de la guitarra solo hace falta tener un gran maestro. Y qué mejor que un maestro llamado Belcebú. Robert Johnson pasó de ser un músico anodino a convertirse en el Rey del Blues. ¿Su truco? Vender su alma al Diablo en un cruce de caminos.

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La tumba de Jeff Buckley, quien murió en lo más alto de su carrera

Seguramente sea muy conocido por su versión de la canción «Hallelujah» de Leonard Cohen, pero tras la publicación de su álbum «Grace», en 1994, la crítica lo consideró casi un hito de su generación. Buckley murió tan solo tres años después, en mayo de 1997, mientras nadaba en el río Wolf, en Memphis

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En la legislación europea los derechos sobre los fonogramas expiran a los cincuenta años, y pasan a ser de dominio público. Es por eso por lo que desde hace unos años vemos en las estanterías de las tiendas y grandes almacenes multitud de re-ediciones baratas de artistas de los 40s y 50s. Por lo general son ediciones muy poco cuidadas para exprimir el tirón de grandes nombres, con escasísima o nula información, horribles portadas, y producidas sin otro objetivo que el de hacer caja.
Afortunadamente hay algunos casos en los que se revisa con mimo y coherencia el vasto fondo de catálogo de las grabaciones que tienen más de medio siglo. El sello inglés One Day Music es de las compañías que, sin llegar a la excelencia de otras como Ace, Sundazed, o Bear Family, está haciendo una buena labor en este sentido. Una de sus series más interesantes es "Legendary Record Labels", una colección de dobles y triples CDs, económicos pero muy bien presentados, dedicados a recopilar de manera individual el legado de los sellos discográficos que escribieron las páginas más gloriosas de la música del siglo veinte. Serie media en digi-packs de buena calidad, con notas explicativas, y bonitas portadas que recrean las fundas de papel de los singles de las compañías. Estos son algunos de de los volúmenes más destacables:
HOOCHIE COOCHIE MAN, THE CHESS STORY
¡No diga Blues, diga Chess! El sello fundado en Chicago por dos hermanos de origen polaco es sin duda el santo grial del blues eléctrico, la casa donde nació y se popularizó el blues moderno. Los responsables, junto a Leonard y Phil Chess, titanes como Howlin' Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, Bo Diddley, Chuck Berry, Big Bill Broonzy, Memphis Slim, John Lee Hooker, Little Walter, Jimmy McCraklin, y muchos más.
I PUT A SPELL ON YOU, THE OKeH STORY
Fundado por un inmigrante alemán, OKeh ya era uno de los sellos más importantes de "race music" en los años 20s y 30s con un catálogo compuesto por Jazz, Blues, Gospel, y R&B. En este doble CD está principalmente representada su producción de Rhythm & Blues de los 50s y baste decir que cualquier disco que empiece con "I Put A Spell On You" del pirado Screamin' Jay Hawkins no puede ser malo. Y si además incluyen pelotazos como "Miss Mushmouth" de Lloyd Fatman Smith o "You Give Me Heebie Jeebies" de Dave "Baby" Cortez mucho mejor.
TELL ME WHAT'D I SAY, THE ATLANTIC STORY (1955-1960)
Poco se decir del sello de Nueva York que no se haya escrito mil veces. Probablemente el sello más importante de la historia del R&B, bajo el mandato del directivo discográfico por antonomasia: Ahmet Ertegun. La sola mención de los artistas de este pack quita el hipo: Ray Charles, Big Joe Turner, T-Bone Walker, Ruth Brown, Professor Longhair, The Coasters, The Drifters, LaVern Baker, Clyde McPhatter. 50 canciones de su repertorio entre 1955 y 1960 con títulos inmortales como "What'd I Say", "Tipitina", "Smokey Joe's Café", Money Honey", "Shake Rattle And Roll", etc. Sublime.
RIP IT UP, THE SPECIALTY STORY
Otro sello asociado al legendario nombre de su dueño: Art Rupe. Aunque afincada en Los Ángeles, la mayor parte de los grandes éxitos de la compañía Specialty vinieron de New Orleans. En este doble CD se condensa lo mejorcito del sello. Lo que empezó con Lloyd Price y su "Lawdy Miss Clawdy" explotó con una loca llamada Little Richard que, haciendo boogie woogie a mil por hora, puso patas arriba las listas de éxito. Antes de eso un montón de buen R&B y las primeras grabaciones de Sam Cooke, y gritones excelsos como Larry Williams, Jerry Byrne, y Don & Dewey.
THE SOUND OF DETROIT, ORIGINAL GEMS FROM THE MOTOWN VAULTS
El sonido de la joven América, la banda sonora de la ciudad del motor. En el volumen dedicado al sello de Berry Gordy Jr. encontramos sólo canciones de sus primeros tres años, los años del despegue gracias a sus primeros hits. Aquellos que catapultaron al sello a lo más alto de las listas ( "Shop Around" de Smokey Robinson & The Miracles, "Money, That's What I Want" de Barrett Strong, "Please Mr. Postman" de las Marvelettes...) aparecen aquí junto a temas "de calentamiento" de las que serían posteriormente mayores estrellas del sello (Marvin Gaye, Diana Ross & The Supremes, Temptations...). Lo mejor, además de los éxitos, las sorpresas de temas poco o nada conocidos que resultan llena-pistas "Same Thing" de Gino Parks, "Yes No, Maybe So" de Barrett Strong, o "Hot Cross Burns" de Paul Gayten.
DIRTY BOOGIE, THE FORTUNE RECORDS STORY
La cara oculta de la luna (de Detroit). Fortune Records era algo así como el "yang" de la Motown. Discos crudos y sencillos de R&B y soul guarrindongo, en oposición a la sofisticación edulcorada del sello de sus vecinos. En Fortune grabaron artistas que aún a día de hoy tienen la consideración de malditos e infravalorados, como Andre Williams y Nathaniel Mayer. Una etiqueta que nunca han dejado de reivindicar artistas como The Gories y The White Stripes, o sellos como Norton Records.
WAIT A MINUTE, THE STAX & SATELLITE STORY
En este volumen no sólo se tratan los primeros éxitos del legendario sello de Memphis, punto de partida del mejor soul sureño, sino que también se incluyen temas de su primera encarnación Satellite Records. Booker T & The M.G.'s, The Mar Keys, William Bell, Carla Thomas y su padre Rufus, etc. Dos discos son pocos para un sello capaz de llenar varios cofres de CDs, pero este es un estupendo punto de partida.
BLACK SMOKE, GERMS FROM THE STARDAY VAULTS
"Black Smoke" recopila joyas de Starday, un sello pata negra que desde mediados de los 50s y durante al menos diez años mantuvo encendida la llama de la música country sin adulterar, sin dejar de lado el Honkytonk, el Bluegrass, y hasta el Rockabilly. En este medio centenar de canciones encontrarás a Buck Owens, Stanley Brothers, Cowboy Copas, Red Sovine, Moon Mullican, Hardrock Gunter, y muchos más. Curiosamente en esta recopilación no se incluye ningún corte del que habría sido su más rutilante estrella: George Jones. Aún así el disco tiene un sobresaliente.

One Day Music está distribuido en España por Resistencia.
Texto: Francisco Santelices

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En la legislación europea los derechos sobre los fonogramas expiran a los cincuenta años, y pasan a ser de dominio público. Es por eso por lo que desde hace unos años vemos en las estanterías de las tiendas y grandes almacenes multitud de re-ediciones baratas de artistas de los 40s y 50s.

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Buddy Holly
7 de septiembre de 1936 – 3 de febrero de 1959. Murió a los 22 años en un accidente aeronáutico, pero dejó una marca indeleble en la música. Su lápida en el cementerio de Lubbock, su ciudad natal en Texas, es de alguna forma como su legado, en el quincuagésimo aniversario de la muerte de Holly en 2009, sus fans le rindieron homenaje con ofrendas florales y picks o plectros de guitarra, y algunos viajaron alrededor del mundo.

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10 tumbas de leyendas del rock | EcoListas

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10 tumbas de leyendas del rock. Desde la lápida de Jim Morrison en París (una de las mas visitadas) a la de Buddy Holly en Lubbock, Texas, las tumbas de las estrellas del rock han sido el escenario de vigilias, vandalismo y conciertos improvisados.

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Elvis Presley murió de una sobredosis de medicamentos en agosto de 1977 y fue enterrado por primera vez en un mausoleo en el cementerio de Forest Hills en Memphis, Tennessee (EE. UU.). Más tarde, sus restos fueron trasladados a Graceland -la mítica mansión donde vivió el cantante- debido a un intento frustrado de robo. 600.000 personas al año visitan los restos de Elvis contribuyendo con casi 150 millones de dólares a la economía de la ciudad.

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/las-tumbas-mas-visitadas-del-mundo

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Las tumbas más visitadas del mundo - La tumba de Elvis Presley

Algunas tumbas se han convertido en lugares de obligada visita para muchos y los cementerios que las acogen reciben miles de visitas cada día.

Sarah Romero y Daniel Delgado

Solo somos lo que se dice de nosotros. Todo el mundo llega antes o después a ese mar en el que derivan los ríos del que hablaba Jorge Manrique y entonces poco importa nada de lo que teníamos en vida. A lo largo y ancho del mundo, cada cultura tiene su propia forma de velar, honrar y despedir a aquellos a quienes se ha querido tanto. La costumbre de enterrar a los fallecidos para proporcionarles descanso, al igual que la creencia en un más allá en el que disfrutar del favor de deidades desconocidas, tiene su origen en el propio momento en que surgieron las primeras sociedades primitivas del ser humano. A día de hoy, la muerte sigue siendo una parte fundamental de la vida.

Habrá quien opte por un entierro clásico, bajo tierra y precedido por alguna ceremonia religiosa. Otros descansarán dentro de su propio castillo o mausoleo, dependiendo del presupuesto. E incluso habrá quienes deseen un funeral en el mar al más puro estilo marinero, un embalsamamiento o momificación e incluso algún valiente querrá llevar a cabo el mito de Walt Disney y optar por la criogenización. Los románticos de sangre helada preferirán una cremación cual fiero guerrero vikingo que parte para beber, comer y luchar eternamente en los salones dorados del Valhalla, junto a los dioses.

Las opciones no son escasas y debe tomarse una decisión con calma, pues luego no se podrá rectificar, aunque poco importará al ocupante dónde le dejen reposar. Lo más probable es que solo los familiares de un par de generaciones visiten las tumbas de los fallecidos. Otros pobres desgraciados ni siquiera tendrán tumba y habrá un pequeño grupo de afortunados que serán recordados por muchos años que pasen y gente de todo el mundo irá a visitar sus lugares de descanso. Reyes, héroes, líderes, artistas... seguís vivos en la memoria de vuestros fans.

Por el atractivo turístico e histórico que estos lugares ocultan, por simple curiosidad o por el deseo de honrar de alguna forma a aquellos a quienes se admira, hay tumbas que siempre tienen gente esperando para verlas. Estas son algunas de las tumbas más visitadas del mundo.

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Las tumbas más visitadas del mundo - La tumba de Elvis Presley

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Las tumbas más visitadas del mundo - La tumba de Elvis Presley Algunas tumbas se han convertido en lugares de obligada visita para muchos y los cementerios que las acogen reciben miles de visitas cada día. Sarah Romero y Daniel Delgado Solo somos lo que se dice de nosotros.

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El 12 de septiembre de 2003, este músico mayúsculo y esdrújulo de country, gospel, rock&roll y rockabilly espiró su último aliento. Fue enterrado en en el cementerio Hendersonville Memory Gardens, cerca de su casa de Hendersonville, en Tennessee Johnny Cash

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Miles de fans aprovechan sus vacaciones para visitar las lápidas de Elvis, Jim Morrison o Johnny Cash

"Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver". El actor estadounidense James Dean fue el responsable de pronunciar tan premonitoria frase. Y es que si hay quienes cumplen esta máxima son, sin duda, las estrellas de rock. Nuestra pasión por ellos no sólo quedará reflejada en turbias camisetas combinadas con pantalones que cortan el flujo sanguíneo o en cintas TDK, sino que visitar sus tumbas se ha convertido en el principal motivo para impulsar un viaje a otro pa ís. Esas fosas fuera de lo común se convierten en la única prueba para los amantes -fieles e infieles- del rock de creer que quienes consiguieron la eternidad con su música fueron mortales. Voces y acordes celestiales bajo tierra y polvo.

1 Elvis Presley

El día en el que "el Rey" murió, un 16 de agosto de 1977, el rock&roll quedó huérfano e incluso envejeció. Desde entonces, la tumba del cantante estadounidense se ha convertido en el lugar de peregrinación de sus fans. Por ello, hay quienes acuden al cementerio de Forest Hill en Memphis (Tennessee, Estados Unidos), para alimentar el recuerdo o el mito de que sigue vivo. La entrada cuesta 32 dólares.

2 Johnny Cash

"Hello, I'm Johnny Cash". Era la sencilla pero peculiar manera de empezar todos y cada uno de sus conciertos. El 12 de septiembre de 2003, este músico mayúsculo y esdrújulo de country, gospel, rock&roll y rockabilly espiró su último aliento. Fue enterrado en en el cementerio Hendersonville Memory Gardens, cerca de su casa de Hendersonville, en Tennessee, junto a su mujer June Carter Cash, quien había fallecido tan solo cuatro meses antes. "Me hacía alzarme cuando estaba débil, me animaba cuando me desanimaba, y me amaba cuando estaba solo y me sentía desamparado", dijo sobre June poco antes de morir.

3 Johnny Ramone

Johnny William Cummings fue delincuente en su adolescencia, aunque no fue por eso por lo que saltó a la fama, sino por ser el guitarrista del grupo y uno de los mejores del mundo. Su cuerpo, que quedó inerte en septiembre de 2004, fue incinerado y sus cenizas reposan en el pedestal de su estatua en el cementerio Hollywood Forever, en Los Angeles. Precisamente aquí fue donde el ex vocalista de The Smiths, Morrissey, dijo que le gustaría ser enterrado: "Me pareció que estaba en un bonito lugar". Hay un tour para recorrer este cementerio, lleno de estrellas de Hollywood. Cuesta quince dólares.

4 Brian Jones

De él nació, junto a los otros tres miembros, la mítica banda inauguró esa The Rolling Stones. Al principio, fue su líder y principal instrumentista, aunque acabó siendo desterrado de la banda. Se retiró a su granja de Sussex, donde murió poco después. El rubio fue el más salvaje del grupo y, en parte, su alma. Fue él quien extraña tradición de morir a los 27 años, un "club" del que forman parte músicos como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison o Kurt Cobain. Los restos de Jones fueron sepultados en el cementerio Prestbury ( Gloucestershire, Inglaterra).

5 Buddy Holly

Es una de las grandes leyendas del rock, y si éste existe es, en parte, gracias a él. Su muerte en febrero de 1959, debida a un trágico accidente aéreo, fue un gran golpe para la música, ya que era una mente innovadora para su tiempo y una fuerza creativa muy influyente. Su lápida reside en el cementerio de Lubbock (Texas), su ciudad natal. También podemos hacer un recorrido por el Buddy Holly Center. Solo cuesta dos dólares.

6 Jimi Hendrix

Si Brian Jones está considerado uno de los mejores guitarristas del "star system" del rock, Hendrix podría estar en el trono de esa lista. No solo fue un símbolo del festival Woodstock, sino un icono generacional. Tras fallecer debido a una mezcla infame de somníferos y alcohol en septiembre de 1970, su cuerpo descansa en el cementerio Greenview Memorial en Renton (Seattle, Washington) en un mirador con una cúpula de mármol y granito, un retrato de Jimi Hendrix y una guitarra Fender Stratocaster. Nada mal para seguir allí con "The Jimi Hendrix Experience". Información para visitar el memorial, aquí.

7 Jim Morrison

"Fiel a su propio espíritu". Es lo que reza su epitafio. La psicodelia de Morrison y su grupo, , se fueron con su voz, que enmudeció en julio de 1971. La tumba del cantante y poeta es una de las más míticas para visitar, situada en uno de los jardines más bellos de París: el cementerio de Père-Lachaise, donde besos, frases y miles de cartas de amor y dolor le sepultan. Seguro que le habría encantado saber que comparte "dormitorio" con otros nombres eternos como Oscar Wilde, Guillaume Apollinaire o Maria Callas.

8 Ian Curtis

El cantante de la banda de post-punk Joy Division fue una mente para muchos enferma, frágil, torturada. Pero amaba la música y era un poeta innato que supo como pocos de qué manera el amor nos puede desgarrar. Curtis se suicidió en su cocina un 18 de mayo de 1980, a la edad de 23 años, mientras escuchaba el disco "The Idiot" de Iggy Pop. Fue incinerado, pero la tumba en su memoria se halla en el cementerio de Macclesfield (Inglaterra), aunque se desconoce el paradero de la lápida original, con la inscripción "Ian Curtis 18-05-80 / Love will tear us apart", ya que fue robada.

9 Phil Lynott

Este artista lideró uno de los grupos culmen de los 70, Thin Lizzy. Su tumba está situada desde enero de 1986 en el cementerio de Saint Fintan, en Dublín. En su lápida aparece escrito "Que Dios le dé la paz que su alma merecía".

10 Jeff Buckley

Seguramente sea muy conocido por su versión de la canción "Hallelujah" de Leonard Cohen, pero tras la publicación de su álbum "Grace", en 1994, la crítica lo consideró casi un hito de su generación. Buckley murió tan solo tres años después, en mayo de 1997, mientras nadaba en el río Wolf, en Memphis. Desde septiembre de 1998, dos placas recuerdan al músico en el Zoológico de Memphis. Su madre eligió ese lugar debido al gran amor que tenía Jeff a este lugar al que visitaba con frecuencia.

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Las tumbas de estrellas del rock que puedes visitar

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Miles de fans aprovechan sus vacaciones para visitar las lápidas de Elvis, Jim Morrison o Johnny Cash "Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver". El actor estadounidense James Dean fue el responsable de pronunciar tan premonitoria frase. Y es que si hay quienes cumplen esta máxima son, sin duda, las estrellas de rock.

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Autor de temas inolvidables como "Johnny B. Goode" o "Maybellene", Chuck Berry falleció a los 90 años en su domicilio a las afueras de San Luis (EE.UU.).l Condado de Saint Charles, en Misuri. Tenía 90 años de edad.2​ wikipedia
https://www.cerodosbe.com/es/viajeros/vacaciones/siete-sitios-de-eeuu-que-todo-amante-de-la-musica-deberia-conocer_513492_102.html