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*Imagen tomada por mi. Museo del Oro, sala "La gente y el Oro en Colombia prehispánica"

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“Pectoral Mamiforme” hace parte de un ajuar que utilizaban las mujeres en el Zenú hace 200a.C; como símbolo de poder. Se elaboró por un orfebre, mediante el martillado y repujado en oro de alta calidad, lo cual es evidente, ya que la pieza sigue lúcida e íntegra. Solo podemos notar un sutil doblez en la parte superior, pero se infiere que fue debido al uso y no por la calidad del material. Sus dimensiones (20.5cm/alto x 27cm/ancho) sugieren que estaba diseñado para cubrir el pecho y no todo el torso.

Su contorno es una figura de rombo alargado, con cierta asimetría. Las esquinas de los extremos fueron repujados de manera ovalada, mientras que las de arriba y abajo son puntiagudas. Las circunferencias que imitan el busto femenino ocupan la mayor parte del área del rombo, son cóncavas, y su relieve es evidente, para que las mujeres pudieran encajar sus senos en ellos. Los bordes que delimitan los redondeles están muy pulidos. Además, posee dos orificios justo arriba de las circunferencias, perforados por una herramienta puntiaguda de piedra fina para garantizar unos agujeros circulares y simétricos. Estos permitían que se pudiera pasar una cinta para poder suspender el pectoral al cuello.

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Entrega 2: Bibliografía "comentada" (5) 

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Entrega 2: Bibliografía "comentada" (5) 

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Fuente: Arantxa Robles Santana «Una aproximación al rol de la mujer precolombina en América». Revista 32, Cuadernos del Ateneo, Humanidades 27 de noviembre de 2009 . Acceso el 14 de febrero de 2023. file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-UnaAproximacionAlRolDeLaMujerPrecolombinaEnAmerica-5241118.pdf

La pieza principal que escogí, fue diseñada en torno a la figura femenina de la época precolombina, para representar su poder y labores del día a día en la comunidad. Precisamnete este artículo, se aproxima mucho más al rol que cumplían las mujeres en América en aquellas épocas, antes de la conquista. Al entender mejor como las mujeres se desenvolvían en las comunidades y sus labores domésticas. Este análisis, se enfoca más que todo en reconocer a la mujer, como ese sujeto "silenciado" e "invisibilizado" históricamente, mostrando indicativos de quién era una mujer en aquel entonces y a qué se dedicaba en la sociedad a la que perteneció, para de esta forma ser conscientes de los distintos papeles que el rol femenino ha ejercido en las distintas culturas y contextos espacio-temporales; pero sobre todo entender, como los objetos han corroborado ese rol esterotípico.

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Entrega 2: Bibliografía "comentada" (4) 

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Entrega 2: Bibliografía "comentada" (4) 

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Fuente: Trinidad Nogales Basarrate «Moda romana: símbolo de estatus y actividad vital en una sociedad multicultural» Museo Nacional de Arte Romano , 11 de Marzo del 2017 . Acceso el 14 de febrero de 2023 https://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/vdh.v0i6.268/pdf

En este artículo se analiza como el concepto de moda en la sociedad romana se asocia al estatus social de la persona. Asimismo, se investigan los cambios de imagen femenina y el papel de la industria de la moda, para concluir con el valor de la imagen personal en Roma. La información obtenida de esta fuente ayudará a comprender, como ciertas prendas significaban una condición de privilegio y como hoy en día todavía podemos evidenciar ese pensamiento en la sociedad. A pesar de que el artículo se enfoca en Roma, este me ayudará a comprender como este fenómeno cultural de la persepción de la moda, también influenció a Europa desde mucho antes. Esta artículo, me ayudó a comprender como las sociedades concedían un alto valor a la forma de presentarse y esta forma ha acuñado disntios estereotipos clasistas y misóginos.

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Fuente: Sara Hinestroza Köppel, Daniela Navarro Posada  «Diseño sobre el cuerpo: Estudio de caso sobre las tipologías del cuerpo femenino, aplicado en la ropa interior». Trabajo de grado para optar por el titulo de diseñador de vestuario. Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Arquitectura y Diseño, Facultad de Diseño de Vestuario, 2013 file:///C:/Users/USER/Downloads/tesis%20daniela%20-%20sara.pdf

La investigación que desarrolla esta tesis, busca determinar las tipologías corporales femeninas a partir de un usuario específico, lo cual permite la realización de modelos de torso que imiten la caída del busto y su comportamiento ante el desarrollo de una prenda íntima sobre cada uno de ellos. Esta fuente ayuda con la investigación, para poder entender mejor el proceso de como esta pieza (pectoral mamiforme) fue creada y elaborada de tal forma que pudiese imitar los senos y el torso femenino. Además, ayudará a entender como la historia a marcado la ropa interior femenina y la necesidad de tapar los senos femeninos, mientras el pectoral masculino es visto con normalidad al estar descubierto.

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Fuente: Sandra Montón-Subías  «Muerte e identidad femenina en el mundo argárico »Trabajos de prehistoria 67, n.1 doi: doi: 10.3989/tp.2010.10033, ISSN: 0082-5638, pp. 119-137

El objeto principal analizado es un ajuar el cuál también era enterrado con su dueña al morir, como símbolo de ofrenda a los dioses y como representación de su importancia en la tierra. Este artículo, habla sobre como el comportamiento funerario que tomaban las culturas, especialmente las europeas, mostraban la perspectiva de estas comunidades en la construcción de la identidad femenina. Los resultados de los análisis paleoantropológicos de este estudio, junto con elementos simbólicos depositados en las tumbas de mujeres, vinculan a éstas con la práctica de las actividades de mantenimiento. Quienes las desempeñan suelen construir su identidad personal a partir de la relación con el resto de la comunidad. A pesar de que el "pectoral mamiforme" representaba empoderamiento femenino en la época precolombina, este artículo ayuda a comprender el rol de "ama de casa" que las mujeres históricamente han tenido. Este análisis ayuda a desarticular como ese "poder", que mostraba el objeto, de la mujer precolombina en el Zenú, en verdad se traducía en estereotipos de género.

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Entrega 2: Bibliografía "comentada" (1) 

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Entrega 2: Bibliografía "comentada" (1) 

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Fuente: Andrea Ospina «La moda como empoderamiento femenino: un análisis de su manifestación en los cambios de vestuario del siglo XXI» Tesis de grado: diseño de vestuario Universidad Pontificia Bolivariana Escuela de arquitectura y diseño Facultad de diseño de vestuario Medellín, 2017 https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3754/La%20moda%20como%20empoderamiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Esta tesis de grado es un estudio sobre como la moda vestimentaria ha logrado representar mucho de los momentos históricos sobre el discurso del género femenino y su lucha por la igualdad, siendo las prendas, un símbolo representativo de la evolución y transformación de la mujer a través de los tiempos. Esta fuente es relevante para el estudio del objeto principal, ya que el "Pectoral Mamiforme" fue uno de los primeros ajuares femeninos usados en la época precolombina para exhibir el poder jerárquico de una mujer en una sociedad antigua. Esta prenda fabricada de oro, fue un objeto que simbolizó el empoderamiento femenino de aquel tiempo, ya que esta prenda manifestaba la capacidad de las mujeres de dirigir ceremonias y rituales, así como trabajos de campo y agricultura.

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Entrega 2 : Justificación en relación con el objeto principal 

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Entrega 2 : Justificación en relación con el objeto principal 

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Todos los objetos seleccionados, son diseños y piezas de arte que se realizaron en torno a la figura femenina, sus necesidades y específicamente con la intención de exhibir mediante los ajuares y prendas el estatus social que ellas empleaban en las distintas culturas y puntos en el tiempo. El objeto principal hacía parte de un ajuar de una mujer cacique en el Zenú, y se utilizaba más que todo como un símbolo de poder, para poder distinguirse de las personas a las que gobernaba. De hecho, todas las piezas seleccionadas fueron usadas en sus respectivos tiempos y culturas para exhibir, e incluso alardear sobre el estatus y privilegios que se les fueron otorgados, ya bien sea por pertenecer a una familia pudiente, por ser de la realeza o por ser gobernante. En la antigüedad, era común que la realeza mostrara su “legítimo derecho a gobernar” mediante distintos objetos y piezas excepcionales que no todos podían poseer. Además, otra relación que encontramos entre los objetos y el objeto principal, es que cada pieza fue diseñada estética y funcionalmente para imitar la anatomía de la mujer. En los distintos puntos del tiempo de estos objetos, los hombres, en su mayoría, eran los que dominaban el mundo del diseño y de los distintos productos en el mercado. Por lo que, se tomaba el cuerpo de la mujer como musa e inspiración para generar piezas que se distinguían por poseer distintas curvas y siluetas.

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Nombre del objeto: Corselete
Lugar de ejecución: París, Francia
Datación: 1953
Material/ Técnica: Tafetá de niló, blonda sintética y fibra elástica.
Ingreso al Museo: Donación de Magdalena Solé y Riba en el 2006.

En cuánto a quien confeccionó este corset, no se tiene el dato exacto. Sin embargo, la escritora e inventora británica Roxey Ann Caplin fue la precursora de esta prenda interior en toda Europa, usado más que todo para cambiar la apariencia de los cuerpos femeninos en la época victoriana y más adelante hasta la mitad del siglo XX.

Imagen e Información tomada de: Barcelona Cultura «Museu del Disseny de Barcelona», acceso el 13 de febrero de 2023; https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/exposiciones-actuales

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Nombre de la pieza: Sofa
Diseñador: John Henry Belter (americano, nacido en Alemania 1804-1863 )
Compañía que lo facturó: J. H. Belter & Co., compañia que duro del 1854 a 1865.
Año de creación: 1860
Lugar de creación:  Nueva York, Estados Unidos
Técnica/Material: Palo de rosa, método patentado de vapor y presión.
Dimensiones: 135.3 x 167.6 x 63.5 cm
Se encuentra en el Met Museum gracias a:  Friends of the American Wing Fund y Lila Acheson Wallace Gift en 1999

Imagen e información tomada de: The Met Museum «The American Wing», acceso el 13 de febrero de 2023 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/7586?deptids=1&amp;ao=on&amp;ft=*&amp;offset=0&amp;rpp=40&amp;pos=17

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Título de la pieza: Tenmukuda
Creador: Desconocido
Fecha: Alrededor de 1701 y 1710 ( período Edo)
Dimensiones físicas: 16 x 12,20 cm
Tipo: Menaje
Derechos: Gobierno de Aragón
Técnica/ Material del artística: Madera y laca japonesa urushi (lacado), técnica maki-e y aplicación de una capa de finas partículas de oro.

Aunque se dice que el creador es desconocida, se le atribuye este diseño al prestigioso taller de los Kōami y presuntamente fue específicamente realizado para el entorno cercano del gobernador Yoshimune Tokugawa (1716-45) en las primeras décadas del siglo XVIII, formando parte de un ajuar de novia, y se utilizaba para presentar el té a personas distinguidas en la cultura japonesa.

Imagen e Información tomada de: Museo de Zaragoza «Inspiración y pensamiento femenino» acceso el 14 de febrero de 2023 https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-zaragoza

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Nombre del objeto: Diadem
Fecha de creación (aproximado) : 225–175 A.C
Lugar de creación: Egipto
Dimensiones físicas: 9 × 17.5 cm y pesa 113.9 g
Material/Técnica: Oro, pasta de vidrio, hueso perla, granate, cornalina y piedra luna.
Lugar donde se encuentra actualmente: El Museo de J. Paul Getty, Colección de Villa , Malibu, California
Clasificación: Joya para el cabello.

El dato sobre quien creó esta joya usada por las
gobernantes de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, no es exacto. Solo se considera que se hizo en un taller de orfebres, alrededor de Alejandría, Egipto.

Imagen e Información obtenida de: Museo de Getty « Exposición del Antiguo Egipto», acceso el 14 de febrero de 2023 https://www.getty.edu/museum/