# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Avec l'iPhone, l'iPod est un des produits phares de la marque à la pomme. Mais d'où provient ce baladeur audio qui s'écoule chaque année à des millions d'exemplaires ? A moi de mener l'enquête pour retracer son trajet depuis sa conception, jusqu'à sa vente en passant évidemment par sa fabrication. Pour cela, rien de plus simple, j'étudie les documents proposés et je réponds aux questions posées.

Q1: À partir des documents 1 à 6, je complète les deux tableaux suivants.

Q2: Quelle part du commerce maritime mondial se fait par voie maritime ? (DOC 7)

Q3: En quoi les détroits et les canaux sont des lieux stratégiques pour les échanges maritimes à l'échelle mondiale ? (DOC 8)

Q4: Quelles raisons peuvent expliquer la domination du transport maritime sur le commerce mondial ? (DOC 7 et DOC 8)

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Parcours 3 : Le trajet de l'iPod, un produit mondialisé

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Avec l'iPhone, l'iPod est un des produits phares de la marque à la pomme. Mais d'où provient ce baladeur audio qui s'écoule chaque année à des millions d'exemplaires ? A moi de mener l'enquête pour retracer son trajet depuis sa conception, jusqu'à sa vente en passant évidemment par sa fabrication.

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Si l'on retourne son iPhone, on peut lire la mention suivante : " Designed in California, assembled in China ". Mais la réalité de la chaîne de fabrication et de diffusion de l'iPhone est bien plus complexe.

En effet, sa production rend interdépendants une diversité d'acteurs et de territoires. L'iPhone est le " téléphone intelligent " ou smartphone, c'est-à-dire un appareil basé sur le couplage téléphonie mobile et internet, commercialisé par Apple, multinationale américaine. Il est commercialisé depuis 2007. Il s'inscrit dans une gamme de produit de haute-technologie de la firme (tablette iPad, lecteur multimédia iPod, ordinateur Macbook, etc) et fonctionne en lien avec des services en ligne sur l'internet (iTune, Appstore, iBookstore, ...). L'iPhone fonctionne grâce à une interface composée d'applications qui le rendent multifonctionnel. L'iPhone est un appareil qui permet de connecter les lieux et les sociétés du monde entier à plusieurs titres. Il bénéficie d'une diffusion mondiale massive. Les différentes étapes de son cycle de vie (de la conception à la consommation) révèle la complexité des liens économiques qui unissent différentes parties du monde. L'iPhone participe donc à la construction territoriale du monde et à la hiérarchisation des territoires qu'implique la mondialisation, c'est-à-dire cet ensemble de processus qui renforcent l'interdépendance des lieux, des économies et des sociétés à l'échelle de la planète.

(délimitation : échelle mondiale) : Notre analyse portera essentiellement sur l'échelle mondiale. Mais grâce au phénomène d'emboîtement des échelles, nous pourrons montrer les implications à des échelles infra.

En quoi l'iPhone est-il un produit reflétant le fonctionnement de la mondialisation et sa territorialisation ?

Dans un premier temps, nous verrons en quoi les étapes de production de l'iPhone l'inscrivent pleinement dans la mondialisation. Puis nous en analyserons les acteurs à différents niveaux et avec des stratégies adverses. Dans un dernier temps, nous montrerons en quoi ils participe à la réticulation et à la hiérarchisation des territoires du Monde.

I- L'iPhone est une production inscrite dans la mondialisation

L'iPhone résulte d'un système productif mondialisé : conception américaine (A), production multicontinentale (B), diffusion mondiale (C). Les unités du processus d'innovation, de production et de diffusion du téléphone sont réparties sur les territoires du monde entier.

A l'origine, l'iPhone a été conçu au sein de la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

La Silicon Valley est un territoire de l'innovation, c'est-à-dire un territoire aménagé par des secteurs variés (entreprises, laboratoires de recherche et universités) qui veulent créer un réseau d'activités économiques tournés vers la performance. Le siège social de l'entreprise y est basé.

Le centre de recherche et développement initial est complété par un deuxième en Caroline du Nord. C'est dans ces deux lieux que sont mises au point les nouvelles versions améliorées du produit.

L'ancrage américain de la firme est complété par l'implantation new-yorkaise de la division marketing et publicité de la marque.

B- Une production multicontinentale

L'iPhone est aujourd'hui produit et monté grâce à des opérations ayant lieu sur des territoires différents disséminés sur quatre continents. La production implique des pays appartenant aux " Nords " comme aux " Suds ".

Les matières premières de l'iPhone proviennent d'Afrique équatoriale (étain, coltan, tantale), de Chine et de Mongolie (terres rares)

Les pièces sont produites en Europe de l'Ouest (Allemagne, France, Italie), en Asie de l'Est (Corée, Japon, Taïwan) et depuis 2014 en Amérique du Nord (Etats-Unis, Arizona).

Le tout est ensuite assemblé dans des usines en Chine et au Brésil par deux firmes taïwanaises : Foxconn est présente à Shenzen, Chengdu, Wuhan et Sao Paulo. Pegatron est implantée à Shanghai. La raison de cette délocalisation ne tient pas tant dans les coûts de production mais dans la flexibilité et la réactivité des sous-traitants chinois et brésiliens.

C- Une diffusion mondiale

L'iPhone est diffusé ensuite dans le monde entier.

Tous les continents sont concernés, même si l'essentiel des ventes se fait dans les pays de la Triade (qui garde ici sa pertinence). Apple tente aujourd'hui de conquérir les marchés des pays émergents (Chine, Afrique du Sud, Brésil)

Les téléphones sont transportées dans des conteneurs et empruntent les grandes routes maritimes mondiales.

En 2014, 125 millions d'unités ont été écoulées. Les ventes de lancement sont spectaculaires avec des files d'attente géantes devant les Apple stores. Elles sont largement relayées par les médias.

Transition : Le fonctionnement d'un tel système productif mondialisé nécessite la mobilisation d'une grande diversité d'acteurs économiques mais aussi non-économiques.

II- La filière de l'iPhone mobilise une diversité d'acteurs

La filière de l'iPhone mobilise une diversité d'acteurs. Ils peuvent être des figures individuelles comme le dirigeants d'Apple (A). Ce sont aussi l'ensemble des travailleurs de la filière des ingénieurs de la maison mère aux ouvriers des sous-traitants (B). Les ONG et les médias jouent également un grand rôle (C).

A- Steve Jobs et Tim Cook, figures individuelles de la mondialisation économique

Steve Jobs et, dans une moindre mesure, Tim Cook, tout deux dirigeants d'Apple, sont des figures individuelles de la mondialisation économique. Steve Jobs (1995-2011) est le dirigeant qui a permis à Apple de prendre son essor économique. Mort en 2011, il a confié les rênes de l'entreprise à Tim Cook.

Ce sont des acteurs de la mondialisation parce qu'ils sont :

les inventeurs de produits assemblés et vendus par les réseaux de la mondialisation tels que l'iMac, l'iPod, iTunes, iPhone, l'iPad, l'Apple Watchle.

des hommes d'affaires puissants : Jobs a été homme d'affaire le plus puissant selon le magazine Fortune en 2010. Il était chef d'entreprise d'Apple et membre du conseil d'administration de Disney (il avait acheté en 1986 des parts de Lucas Film, devenu Pixar, qui a été racheté par Disney en 2006). Cook est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes capitalisations boursières de la planète.

Jobs a été le fondateur de la firme multinationale Apple avec Steve Worzniak et Ronald Wayne en 1976.

A la différence de Cook, Jobs est également une icône forte de la mondialisation car :

il est connu à l'échelle mondiale en particulier grâce à ses shows de lancement commercial qui étaient devenus des grands-messes médiatiques mondiales

il est le créateur d'une image de marque exigeante caractérisée par une culture du secret, une esthétique sobre et une avance technologique dans le domaine du micro-informatique. Les publicités Apple joue sur trois tableaux un " avant-gardisme social ", une " utilité révolutionnaire ", " un design élégant ". Les produits Apple sont commercialisés dans des magasins spécialisés, les Apple stores. Lorsqu'ils sont vendus dans des commerces de vente au détail, les produits sont présentés dans des stands à part des autres marques, selon une mise en scène dictée par Apple. L'objectif du marketing d'Apple est de donner le sentiment aux consommateurs d'appartenir à une communauté de privilégiés adhérents à un ensemble de valeurs.

il était et reste l'incarnation de l'entrepreneur génial capitaliste : son aura était telle qu'à sa mort, des analystes ont douté de la capacité d'Apple à continuer ses performances. Les hommages ont afflué du monde entier, y compris du monde politique. En 2011, la première statue de bronze de Steve Jobs a été érigée au Science Parc de Budapest.

B- Les travailleurs de la téléphonie mobile, acteurs d'un marché mondialisé

La fabrication de l'iPhone nécessite de mobiliser trois grands types de travailleurs : les employés d'Apple, les sous-traitants d'Apple et les concurrents d'Apple.

Apple emploie d'abord directement des hommes et des femmes. Ce sont surtout des ingénieurs et des cadres en charge de la direction, la conception, l'organisation et la commercialisation. C'est à ce niveau que l'intégration verticale de l'entreprise est pilotée : il s'agit de contrôler toutes les étapes du processus de fabrication, de conception et de commercialisation du produit à partir d'un seul territoire de direction, ici en l'occurrence les Etats-Unis.

La fabrication est ensuite dévolue à des entreprises sous-traitantes selon la logique de la " nouvelle division internationale du travail " qui exploite les différentiels du marché de l'emploi. Toute la production matérielle est donc externalisée. La main d'œuvre est moins chère et mois protégée par des normes sociales et environnementales. Cette main d'œuvre ne travaille qu'indirectement pour Apple. Ce dernier n'est donc pas juridiquement responsable de leurs conditions de travail, mais seulement éthiquement : c'est la théorie du " branding " (gestion de la marque) qu'affectionnait Jobs.

Les concurrents d'Apple participent d'une certaine manière à la conception de l'iPhone car ils stimulent l'innovation. Des firmes comme Samsung ou Nokia obligent par le jeu de la concurrence à améliorer les fonctionnalités de l'appareil, à susciter de nouveaux besoins chez les clients et à proposer un prix compétitif et adapté à de nouveaux marchés, comme celui des pays émergents.

C- Les ONG et les médias, éclaireurs et déclencheurs mondiaux

Les ONG et les médias sont des éclaireurs et des déclencheurs mondiaux sur la production de l'iPhone.

Les ONG sont des lanceurs d'alerte à l'échelle mondiale. Elles ont critiqué la responsabilité d'Apple sur 4 plans : la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale, la responsabilité géopolitique, la responsabilité culturelle.

Sur le plan social, elles ont mis au jour les conditions de travail extrêmes imposées aux travailleurs dans les usines sous-traitantes de la marque qui cherchent un moins-disant social et salarial pour remporter les contrats avec Apple. Elles ont dévoilé que des enfants étaient (sont?) embauchés dans les usines en Chine, que le taux de suicide y est important, que le turn-over mensuel approche les 10 %, que les logements sont précaires et les salaires misérables (un peu plus de 150 euros par mois pour 12h de travail par jour, 6 jours par semaine). China Labor Watch (CLC) est l'ONG la plus active dans l'opposition au système Apple. C'est une ONG américaine, basée à New York, et fondée en 2010 par un activiste chinois, Li Qiang. Elle milite pour une redistribution plus juste des richesses aux travailleurs chinois dans le contexte de la mondialisation.

Sur le plan environnemental, l'ONG écologiste Greenpeace a analysé les composants de l'iPhone en 2007 en montrant qu'il contenait bien plus de substances toxiques que ceux des concurrents d'Apple. Des associations dénoncent aussi la stratégie dite de " l'obsolescence programmée ". Apple contrôle la durée de vie de l'iPhone en rendant obsolètes les batteries, les pièces de rechange ou le système des mises à jour, obligeant les clients à acheter la nouvelle version de l'appareil.

Sur le plan géopolitique, l'implication indirecte d'Apple dans le conflit du Kivu en République Démocratique du Congo est critiquée. En tant qu'acheteur de matières premières, Apple finance indirectement les bandes armées dans la région.

Sur le plan culturel, Apple est dénoncé par les altermondialistes pour l'uniformisation culturelle du monde que la diffusion de l'iPhone et de ses fonctionnalités induisent. Elle est vue comme un exemple des méfaits des FTN, acteurs majeurs du néolibéralisme capitaliste.

Les médias ont un double rôle.

Ils se font le relais des alertes des ONG. Ils fonctionnent comme des vecteurs d'informations de l'éthique du processus de fabrication de l'iPhone. Ils ont en particulier rendu public une vague de suicide dans l'usine de Foxconn en 2010, ce qui a mis en lumière l'ensemble des conditions de travail précaires.

Mais c'est aussi grâce aux médias que la publicité pour les lancements de produits Apple est facilitée : les grands shows du PDG sont relayés dans le monde entier.

Apple, très soucieuse de préserver son image de marque et par peur de perdre des client, a assuré qu'elle n'était pas au courant de ces pratiques. Elle a multiplié les audits et les visites de terrains. Elle a annoncé qu'elle allait rompre toute collaboration avec les sous-traitants qui ne respectent pas des normes sociales et salariales minimales. Pourtant il semble que la situation ne soit pas améliorée selon un rapport en 2013 de CLC.

Transition : La mobilisation d'acteurs aussi dispersés de par le monde nécessite un fonctionnement en réseaux.

III- Le marché mondial de l'iPhone façonne les territoires du Monde

Le marché mondial de l'iPhone façonne les territoires du monde. Il génère de nombreux flux qui circulent sur des réseaux (A). Ce fonctionnement a pour conséquence de hiérarchiser les territoires à plusieurs échelles (B). Mais l'iPhone participe aussi à la création de territoires mondialisés (C).

A- Un cycle de vie articulé à une multitude de réseaux

Le marché mondial de l'iPhone fonctionne en réseaux car il génère de nombreux flux, aussi bien matériels qu'immatériels, qui connectent des nœuds.

Les flux de décisions connectent le siège social d'Apple californien aux diverses unités de conception et de production réparties dans le monde (flux immatériel).

La production nécessite des flux de matières premières, puis de pièces détachées pour relier les mines aux usines (flux matériel).

Les points de vente sont ensuite approvisionnés de produits finis via la voie aérienne par avion-cargo (pendant les trois semaines suivant le lancement du produit pour approvisionner rapidement), puis par porte-conteneurs en empruntant les grandes routes maritimes. Les camions prennent le relais aux plateformes multimodales que sont les grands ports ou les aéroports internationaux (flux matériel).

L'iPhone est distribué dans les foyers individuels (flux matériel) avant d'emprunter les circuits de recyclage (flux matériel).

La connexion au web ou aux réseaux de téléphonie mobile participent également à la réticulation mondiale (flux immatériel).

La multimodalité, c'est-à-dire la capacité à changer de moyen de transport au cours d'un trajet, est nécessaire pour approvisionner les points de vente en iPhones.

B- Des territoires hiérarchisés par l'iPhone

Le marché mondial de l'iPhone participe à la hiérarchisation des territoires dans la mondialisation. Chaque stade de la production ou de la commercialisation est lié à un ou des territoires qui n'en retire pas un égal profit.

Globalement, on constate une tripartition entre les lieux de commercialisation concentrés dans la Triade (Amérique du Nord, Europe, Japon), les territoires de production à bas coût dans les pays émergents et les territoires des matières premières dans les Pays les Moins Avancés (PMA).

Néanmoins, ce découpage est à nuancer : les pays émergents, en cours d'intégration à la mondialisation, voient leur consommation d'iPhone grandir rapidement. Apple a d'ailleurs créer des versions de l'iPhone moins chères pour eux : l'iPhone 5C, dérivé de l'iPhone 5S.

Les pays en développement ou les moins avancés (PMA), encore mal reliés aux réseaux mondialisés, ont une population dont le pouvoir d'achat permet rarement de s'offrir de tels appareils mais dont la croissance de la téléphonie mobile est la plus forte.

A plus grande échelle, on constate que l'iPhone est avant tout un produit urbain. La répartition des points de vente des iPhone reproduit en général assez bien la hiérarchie urbaine des pays.

Les pays de la Triade concentre les Apple Store. Les sous-traitants sont partagés entre les pays de la Triade (fabricants de pièces détachées) et les pays émergents (usines d'assemblage)

C- Des territoires mondialisés par l'iPhone

L'iPhone participe également à construire des territoires mondialisés.

Les Apple Stores se trouvent ainsi uniquement dans les grandes métropoles mondiales. Ils sont des lieux typiques de la mondialisation comme peuvent l'être les malls ou les grands aéroports. Ils font partie de ce que Michel Lussault appelle les " dispositifs-Monde ", des lieux qui forgent une mondialité, c'est-à-dire une manière d'habiter un Monde unifié.

La diffusion de l'iPhone participe à l'homogénéisation des modes de consommation. L'iPhone participe largement aux flux massifs qui lient les villes via les réseaux de communication.

L'iPhone transite également par les plus grands aéroports internationaux où beaucoup de touristes mais aussi d'hommes d'affaires l'utilisent pour communiquer ou décider.

En conclusion, l'iPhone reflète donc bien la mondialisation car toutes les étapes de son élaboration et de sa diffusion révèlent l'intégration des acteurs économiques mondiaux les plus divers et la complexité des liens économiques qui unissent différentes parties du monde. L'iPhone est conçu aux Etats-Unis, produit et assemblé en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique et fait l'objet d'une diffusion massive sur les marchés du monde. Cela nécessite la mobilisation d'une filière complexe exploitant les différentiels du marché de l'emploi (DIT), stratégie pensée et organisée par Steve Jobs, puis Tim Cook, figures individuelles de la mondialisation, mais dont les ressorts éthiques sont parfois dénoncées. Il en résulte un fonctionnement en réseaux qui révèle les inégalités entre espaces à différentes échelles mais également la capacité du produit à construire des lieux mondialisés.

Néanmoins, l'iPhone n'a pas seulement un impact à l'échelle mondial. Il modifie aussi notre rapport individuel à l'espace et au temps. En poursuivant l'analyse à une échelle très fine, celle micro-locale des lieux de vie et des circuits quotidiens, on se rendrait compte des mutations des pratiques des lieux qu'il induit.

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Si l'on retourne son iPhone, on peut lire la mention suivante : " Designed in California, assembled in China ". Mais la réalité de la chaîne de fabrication et de diffusion de l'iPhone est bien plus complexe. En effet, sa production rend interdépendants une diversité d'acteurs et de territoires.

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Etude de cas : l'itinéraire d'un tee-shirt

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Etape 6 : A Miami, impression du tee-shirt Arrivé à Miami, le tee-shirt est récupéré par la Sherry Manufacturing Company,dirigée par Gary Sandler. Le tee-shirt y est imprimé. La Chine est loin d'être son seul fournisseur. Il s'approvisionne également au Mexique, au Salvador, en

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Il s'agit d'un inventaire minutieux des effets directs et indirects des différentes opérations exercées lors de ces différentes étapes. Ainsi, par exemple, dans le cas présentée ici concernant le cycle de vie d'un tee shirt en coton, on vérifie, par exemple, l'impact des lessives utilisées pour le lavage du produit mais aussi le coût (écologique) de leur fabrication.

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Si la production de coton pose en elle-même de graves problèmes environnementaux, la fabrication des textiles est utilisatrice de produits chimiques toxiques, dont certains sont interdits en Europe mais pas dans les pays de confection tels que l'Inde ou la Chine. Cela implique une pollution de l'environnement et des risques sanitaires élevés pour les personnes travaillant dans les usines et manipulant ces produits et pour celles qui vivent à proximité, du fait notamment de la pollution de l'eau par les eaux usées des usines, non traitées ou insuffisamment traitées avant rejet dans l'environnement.

Une empreinte carbone lourde avec les transports et la distribution
Le coton est " chargé en CO2 " : une fois récolté dans le pays de production, il peut être transporté d'un continent à l'autre pour être filé, tissé, teint, puis cousu. Tous ces transports nécessitent l'utilisation de carburants dont l'extraction, la distribution et la combustion produisent des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.
Le consommateur a rarement conscience de la trajectoire et du tour du monde du coton.
Les articles en coton font le tour du monde, sauf si les marques indiquent sur le produit l'origine du coton et le pays de confection, voire tout le parcours du produit du champ de coton jusqu'au magasin. C'est plus souvent le cas des marques alternatives qui fournissent des informations sur le pays de culture du coton, puis sur la localisation des étapes suivantes du processus de fabrication ainsi que sur le mode de transport des produits finis.

Utilisation
L'utilisation des vêtements est aussi à prendre en compte dans le bilan environnemental de ces produits : ainsi pour un jean, selon une étude réalisée confiée par l'Ademe à Bio Intelligence Service en 2006 :
> l'irrigation du coton est responsable de 85% de la consommation d'eau

> le lavage en machine (après trois jours ? de port du pantalon) pendant la phase d'utilisation du vêtement, contribue à hauteur de 11 %.

Le nettoyage à sec, rarement utilisé pour les vêtements en coton, a un impact plus élevé. En revanche, toujours pour le jean et selon la même source, l'utilisation et la fin de vie d'un jean représentent 75 % de l'utilisation d'énergie primaire pour 25 % affectés à la production du pantalon. Autrement dit, le lavage des vêtements représente une contribution non négligeable à l'impact environnemental de ces produits. Toutefois, le consommateur peut maîtriser cette contribution en évitant des lavages inutiles à des températures de lavage trop élevées et en veillant à bien remplir le tambour de la machine à laver.

Fin de vie
Les vêtements d'aujourd'hui sont bien meilleur marché qu'il y a quelques dizaines d'années. Avec les marques internationales qui proposent des produits textiles à bas pris, le secteur de l'habillement et de la mode a pris le virage de la " fast-fashion " qui a bouleversé l'ensemble de la chaine : les collections ne sont plus limitées au rythme des saisons mais sont renouvelées très rapidement afin de stimuler les ventes. Résultat : les consommateurs achètent de plus en plus de vêtements à bas prix et de piètre qualité. Selon l'Ademe, la consommation de chaque Français " produit " ou génère 17 kilos de textile par an dont 9 kilos de vêtements et 2 kilos de chaussures. Aujourd'hui, près de 300 000 tonnes environ sont collectées dont 50 % sont réutilisées (" second hand, friperies), en particulier dans les pays en voie de développement, 20 % sont transformées en chiffons, 10 % sont destinées à la cartonnerie, 8 % à l'effilochage et 12 % sont détruites.

La valorisation des vêtements jetés en France s'effectue dans les friperies d'Afrique et d'Europe centrale, ce qui peut, notamment en Afrique, région elle-même productrice de coton, constituer un frein au développement d'une industrie textile locale.

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Du coton au tee-shirt : la grande pollution

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Si la production de coton pose en elle-même de graves problèmes environnementaux, la fabrication des textiles est utilisatrice de produits chimiques toxiques, dont certains sont interdits en Europe mais pas dans les pays de confection tels que l'Inde ou la Chine.

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FAIR'ACT - pour une mode responsable et éthique

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Cycle de vie d'un t-shirt - FAIR'ACT - pour une mode responsable et éthique

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Pour minimiser notre impact, gardons à l'esprit l'entier du cycle de vie d'un vêtement: fabrication, distribution, utilisation et fin de vie.

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tutoriel

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[Tuto Prof] Créer une capsule avec Adobe Spark sur ordinateur

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création de capsules vidéos

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Nous lançons ce jour Adobe Spark, une application complète de création de contenu pour donner vie à vos idées et vous démarquer. En accédant à l'adresse spark.adobe.com, vous pourrez facilement créer des publications et graphismes pour les réseaux sociaux, des récits web et des vidéos animées en quelques minutes, même si vous ne disposez d'aucune expérience technique préalable. Vous avez un message à faire passer ? Adobe s'occupe du reste, avec de superbes animations, icônes et créations qui donneront vie à vos histoires.

Cet outil vous rappelle sans doute Adobe Post, Adobe Slate et Adobe Voice. Nous avons en effet relooké ces applications iOS et les proposons maintenant sur le web pour les rendre accessibles à tous depuis un même emplacement. Désormais, vous pouvez créer sur votre ordinateur portable, votre poste de travail ou même votre Chromebook, sans le moindre téléchargement. Nous avons aussi apporté des améliorations techniques et ajouté de nouvelles fonctionnalités. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Spark est gratuit.

Voici ce que vous devez savoir à son sujet :

Avec ses applications mobiles compagnons, Adobe Spark est l'outil web idéal pour créer et partager des récits visuels percutants.

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Vous utilisiez les anciennes applications ? Aucun problème - vos projets sont toujours là. Connectez-vous avec votre identifiant habituel pour continuer à peaufiner et partager vos récits.

Vous découvrez Spark ? Bienvenue ! Démarrez ici.

Sur terminaux mobiles et sur poste de travail, vos projets sont automatiquement synchronisés sur toutes les plates-formes.

Nous avons également ajouté une galerie #SparkMade pour mettre en avant des projets d'utilisateurs qui nous ont plu. Découvrez les choix de notre équipe éditoriale et parcourez les autres catégories pour trouver l'inspiration.

Enfin, en ce moment même, vous êtes en train de lire notre blogue consacré à Spark. Inspirez-vous de ces témoignages, découvrez des conseils pour obtenir des résultats sur les réseaux sociaux et consultez des réflexions sur le processus de création.

Avec Adobe Spark, nous voulons tous vous aider - microentreprises, blogueurs, spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, étudiants, etc. - à communiquer vos idées avec impact, indépendamment de vos compétences en matière de design ou de votre budget.

Pour conclure, je veux simplement vous dire ceci : Bienvenue. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Et nous espérons qu'avec Spark, vous pourrez exprimer toutes vos idées de manière originale.

Aubrey Cattell

General Manager, Adobe Spark

P.S. : votre avis nous intéresse. Contactez-nous sur Twitter (@AdobeSpark) ou Facebook.
Liens associés :
Directives de la communauté Adobe Spark
Forum aux questions (FAQ) sur Adobe Spark

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Bienvenue dans Adobe Spark ! | Creative blog by Adobe

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Nous lançons ce jour Adobe Spark, une application complète de création de contenu pour donner vie à vos idées et vous démarquer. En accédant à l'adresse spark.adobe.com, vous pourrez facilement créer des publications et graphismes pour les réseaux sociaux, des récits web et des vidéos animées en quelques minutes, même si vous ne disposez d'aucune expérience technique préalable.

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créer une carte personnalisée

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Créer une carte personnalisée avec Google Map

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Starbucks, la firme de Seattle qui a vu le jour en 1971 possède aujourd'hui plus de 17.000 enseignes à travers le monde. Depuis les champs de café au célère gobelet en plastique orné de l'effigie d'une sirène à deux queues, les grains de café ont parcourus plusieurs milliers de kilomètres. A partir des documents à ma disposition, je reconstitue le trajet d'un grain de café Starbucks, de sa zone de production à sa zone de consommation et je découvre le fonctionnement de l'économie mondiale.

http://www.cma-cgm.fr/produits-services/lignes-maritimes

Q1: A partir des documents 1 à 4, je complète le tableau ci-dessous en indiquant les lieux correspondants à chaque grande étape.
Q2: À partir du site internet de la CMA-CGM, une des plus grandes compagnies maritimes au monde, je complète le tableau ci-dessous.

Q3: Quelle part du commerce maritime mondial se fait par voie maritime ? (DOC 5)

Q4: En quoi les détroits et les canaux sont des lieux stratégiques pour les échanges maritimes à l'échelle mondiale ? (DOC 6)

Q5: Quelles raisons peuvent expliquer la domination du transport maritime sur le commerce mondial ? (DOC 5 et DOC 6)

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Parcours 2: Le trajet d'un café Starbucks

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Starbucks, la firme de Seattle qui a vu le jour en 1971 possède aujourd'hui plus de 17.000 enseignes à travers le monde. Depuis les champs de café au célère gobelet en plastique orné de l'effigie d'une sirène à deux queues, les grains de café ont parcourus plusieurs milliers de kilomètres.

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Un tee-shirt, acheté $5.99, a parcouru en moyenne 40 000 km, soit l'équivalent du tour de la Terre, avant d'arriver sur mes épaules. Avec la mondialisation des échanges, c'est désormais chose courante dans mon armoires ! A partir des documents à ma disposition, je reconstitue le trajet d'un tee-shirt, de sa zone de production à sa zone de consommation et je découvre comment il a voyagé à travers le monde.
http://www.cma-cgm.fr/produits-services/lignes-maritimes
Q1: A partir de la carte interactive, je complète le tableau ci-dessous en indiquant les lieux correspondants à chaque grande étape.

Q2: À partir du site internet de la CMA-CGM, une des plus grandes compagnies maritimes au monde, je réalise de brèves recherches et je complète le tableau ci-dessous.

Q3: Quelle part du commerce maritime mondial se fait par voie maritime ? (DOC 1)

Q4: Quelles raisons peuvent expliquer la domination du transport maritime sur le commerce mondial ? (DOC 1 et DOC 2)

Q5: En quoi les détroits et les canaux sont des lieux stratégiques pour les échanges maritimes à l'échelle mondiale ? (DOC 2)

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Un tee-shirt, acheté $5.99, a parcouru en moyenne 40 000 km, soit l'équivalent du tour de la Terre, avant d'arriver sur mes épaules. Avec la mondialisation des échanges, c'est désormais chose courante dans mon armoires !

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Retrouve la leçon et de nombreuses autres ressources sur la page Itinéraire d'un tee-shirt du chapitre Mers et océans : un monde maritimisé

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Vous aimez porter un bon T-shirt.

Mais connaissez-vous la vraie histoire du T-shirt ?

Cet article est le plus complet que vous puissiez trouver. Il vous dit tout sur l'origine du T-shirt et son évolution dans le vestiaire masculin.

Le T-shirt pour homme est aujourd'hui un vêtement incontournable de votre garde robe. Laissez moi vous expliquer comment il en est arrivé là.

L'adoption des T-shirt par la US Navy

Les débuts du T-shirt sont assez flous.

Mais voici ce que l'on sait :

Le T-shirt faisait parti du vestiaire des hommes de la classe populaire américaine, dès le XIX ème siècle. Il était utilisé comme sous-vêtement et porté sous le bleu de travail.

Étant facile à laver, le T-shirt a été très vite adopté par l'armée, notamment par la marine de guerre des États-Unis (la US Navy) en 1913. C'est cette dernière qui a contribué à la popularité actuelle du T-shirt.

Dans les années 1910, la US Navy a adopté un vêtement, tricoté en coton léger, à manches courtes et à col rond. Introduit dans l'uniforme réglementaire, ce maillot de corps était porté comme sous-vêtement.

🤓 Sa forme en " T " entraîna la dénomination de " T-shirt " (littéralement : " chemise en T ") ou de " tee-shirt ". Le mot fit son entrée dans le dictionnaire Merriam-Webster dans les années 20. Voici sa définition : " sous-vêtement, normalement en coton, sans col et à manches courtes ". D'autres termes tels que " skyvvies ", " jimshirts " ou " gob shirt " ont été abandonnés. Notons que le T-shirt n'a pas. Mais on parle tout de même de col V ou col rond. 🤓

La raison du succès du T-shirt auprès de la US Navy ?

Une question de coût :

Le T-shirt est très facile à laver. Étant porté à même le corps, il absorbait la transpiration et était lavé régulièrement. Cela était moins coûteux que de laver l'uniforme des soldats américains.

Le T-shirt pour homme, le petit frère de la marinière ?

La marinière a été créé pour la marine française en 1858 (avant même que la US Navy n'adopte le T-shirt).

A l'origine, une marinière comptait 21 rayures blanches et 20 rayures indigo. Les rayures étaient une façon de rendre les marins plus visibles, au cas où quelqu'un tombe à la mer.

La marinière n'est pas un T-shirt, mais elle y ressemble. Elle a été utilisée comme uniforme et est fabriquée en coton.

Il est accepté que les Américains soient à l'origine du T-shirt. Mais vu le lien de familiarité entre T-shirts et marinières, je suis sûr que nous pouvons avoir un élan de fierté nationale pour avoir contribué à l'invention du T-shirt.

Les premiers fabricants de T-shirt dans les années 30

Le T-shirt fut accepté comme vêtement de dessus avec l'influence du sport et du cinéma. Ce phénomène commença dans les années 30.

A cette époque, le T-shirt était surtout porté pour son côté fonctionnel. Son encolure était plus large et ses manches plus courtes qu'aujourd'hui. Ce style resta le même du début des années 1910 aux années 60.

Valéry du blog Jamais Vulgaire explique :

"Ça restait un vêtement purement fonctionnel et sortir avec dans la rue aurait été comme sortir en caleçon ou en chaussette."

Mais les choses commencent à changer...

Vers 1938, Sears devient l'une des premières maisons à présenter un modèle de T-shirt dans ses catalogues. Ce modèle est appelé gob shirt (" gob " signifiant " marin " en français). Ce vêtement pour homme avait vocation à être porté comme maillot de corps ( undershirt) ou véritable vêtement ( outershirt).

Les fabricants historiques du T-shirt étaient Jockey, Fruit of the Loom, Hanes, et Sears-Roebuck qui proposent aujourd'hui des T-shirts bon marché.

La mise en avant du T-shirt dans les années 40

Une couverture de magazine a contribué à faire passer le T-shirt de sous-vêtement à vêtement.

En juillet 1942, le magazine américain Life met en avant, dans sa couverture, la photo d'un soldat portant un T-shirt avec l'inscription " Air Corps Gunnery School ". Cette couverture n'est pas anodine puisque Life est connu pour avoir révolutionné le journalisme en mettant l'accent sur la photographie.

Au travers de cette image forte pour l'époque, l'hebdomadaire a participé à la reconnaissance du T-shirt pour homme comme véritable vêtement.

L'internationalisation du T-shirt par l'armée américaine

C'est l'armée américaine qui a répandu le port du T-shirt comme véritable vêtement.

Comme nous avons vu, le T-shirt a été adopté par l'armée américaine en raison de ses qualités. Le T-shirt est plus hygiénique, léger, et confortable que les vêtements en laine précédemment portés à même le corps par les soldats.

Les GI américains ont initié l'Europe au T-shirt durant la Seconde Guerre mondiale.

De retour de la guerre, les soldats américains ont largement contribué à faire entrer le T-shirt dans le vestiaire masculin. Il était alors courant que les vétérans le porte en tant que vêtement.

Le T-shirt utilisé comme outil publicitaire

L'histoire du T-shirt fut marquée par les premières utilisations du T-shirt comme outil de publicité.

En 1948, le gouverneur Thomas E. Dewey utilisa pour la première fois un T-shirt imprimé pour une campagne présidentielle.

Le T-shirt pour homme popularisé par Hollywood

Dans les années 50, Hollywood a fait du T-shirt un vêtement iconique. Le T-shirt pour homme devient une star du vestiaire masculin.

Les acteurs Marlon Brando (dans A Streetcar named Desire et The Wild One) et James Dean (dans Rebel Without a Cause) ont contribué à donner une connotation rebelle au port du T-shirt comme vêtement.

Le T-shirt blanc est alors la référence de l'homme rebelle et séduisant. On remarque l'évolution de la coupe du T-shirt entre sa première apparition en 1951 (avec Marlon Brando) et sa consécration au milieu des années 50.

La coupe reste encore ajustée au corps, les manches sont très courtes, mais le col rond est moins échancré.

Le T-shirt est consacré par les films hollywoodiens comme un élément indispensable de l'habillement des hommes des années 50.

D'autres figures phares ont aidé à le répandre comme Steve McQueen. Le T-shirt uni était alors le vêtement décontracté de référence.

Avec l'évolution du T-shirt pour homme dans la mode masculine, les marques changent leurs modèles.

Vous vous souvenez de la gob shirt de Sears ? La marque Sears renomme la gob shirt en " T-Style shirt". Il est maintenant encouragé de le porter " outdoors " (à l'extérieur).

Il y a une autre raison au succès du T-shirt blanc. Il est facile à porter.

Le tie-dye : du T-shirt blanc au T-shirt coloré

Bien que considéré plus "sexy" grâce aux acteurs hollywoodiens, le T-shirt continue d'avoir une connotation militaire.

Le mouvement hippie des année 60 en fait alors un moyen d'exprimer leurs opinions pacifistes (#PeaceLove).

Ils donnent donc des couleurs psychédéliques aux T-shirts. C'est une façon de "démilitariser" le T-shirt comme le souligne Benoit du blog Bonne Gueule.

Pour cela, les hippies utilisent une technique de teinture particulière appelée " tie-dye". Le magazine Urbania explique la méthode :

"La sous-culture hippie popularise la technique de la teinture au noeud (le "tie-dye") qui consiste à créer des formes circulaires psychédéliques en teignant un T-shirt au préalable enroulé dans une corde."

Nous sommes alors bien loin du T-shirt blanc épais et "sexy" de Marlon Brando :

Le développement du T-shirt graphique
A partir des années 60-70, la garde robe masculine voit le développement des T-shirts graphique.
Très vite le T-shirt uni n'était plus assez révolutionnaire pour la jeune génération.

Il leur fallait quelque chose de nouveau.

Le T-shirt devient un accessoire d'expression. Les dessins utilisés servent à faire rire, à briser la glace avec des inconnus, ou à exprimer son opinion ou son appartenance à une communauté.

🤓 L'arrivée de l'encre au plastisol a conduit à la démocratisation de la sérigraphie sur T-shirt. Des designers ont alors utilisé le T-shirt blanc comme support pour vendre leurs œuvres. A cette époque, les tee-shirts étaient principalement vendus sur les foires et à l'occasion d'événements. 🤓

Le transfert sur tissu a facilité la production en masse de milliers de modèles graphiques différents.

La méthode était simple : choisir un dessin et un T-shirt uni, puis coller l'un sur l'autre en utilisant un fer à repasser.

C'est également l'occasion pour faire du T-shirt un canal de communication. Il transforme les fans de marques, lieux touristiques, et groupes de musique en homme-sandwich.

Vous avez certainement rencontré le fameux "I ❤ NY" de New York dessiné par Milton Glaser en 1977 :

Ou encore la langue des Rolling Stones :

La renaissance de la sérigraphie sur T-shirt
Au cours des années 80, le transfert au fer à repasser a commencé à s'essouffler.
La mauvaise qualité de l'impression était en cause...

Les lavages en machine faisant progressivement disparaître les dessins, les fans de T-shirts imprimés ont abandonné ce système D. La sérigraphie sur T-shirt a alors connu un rebond important. La qualité a été alors préférée aux T-shirts bon marché.

Et le T-shirt sérigraphié continue à être un moyen d'expression. Par exemple, la designer Katharine Hamnett s'est faite une réputation pour ses T-shirts en coton over-sized. Ceux-ci était un moyen d'exprimer ses opinions politiques et une façon de revisiter les messages hippies des années 60 :
La décennie 90 a connu une réelle révolution dans les graphismes utilisés.
Et forcément, certaines œuvres ont fortement marqués les esprits au cours des années 80-90 :

C'était également la mode des T-shirts over-sized, comme dans la série Friends :

Mais il semble que les choses aient changées depuis les années 90. Ce n'est plus comme ça que les hommes choisissent un T-shirt à la bonne taille.

Un renouveau du T-shirt graphique avec le T-shirt collaboratif

L'informatique et l'Internet ont facilité la création de T-shirt graphiques.

L'un des pionniers en France ? Patrice Cassard avec laFraise.com, qu'il créé en 2003.

Le concept est inspiré de l'américain Threadless. Des graphistes indépendants proposent des dessins. Et ensuite, les internautes votent pour choisir les dessins qui seront imprimés sur les T-shirts et vendus par laFraise.

Depuis, les sites de T-shirts personnalisés se sont multipliés. L'un des derniers gros succès est Teespring qui a levé des fonds auprès de prestigieux investisseurs comme Y Combinator (Dropbox, Airbnb) ou Andreessen Horowitz (Buzzfeed, Pinterest).

Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser graphiste et dessiner son propre visuel.

Le concept continue à être à la mode, mais il ne fait pas toujours fureur auprès des blogueurs de mode.

La fin du T-shirt graphique ?

Il est fréquent que le T-shirt graphique soit considéré comme étant de mauvais goût.

Les blogueurs de mode masculine déconseillent les T-shirts graphiques. Ce sont des pièces difficiles à maîtriser. Jeremy Kohlmann, blogueur de mode, l'explique bien :

"Mise en garde : vous ne pouvez pas tout faire avec votre T-shirt graphique, il y a même des choses à ne surtout pas faire !"

Partageant 4 erreurs à éviter avec un T-shirt, l'équipe de BonneGueule déconseille bien les T-shirts à slogan politique ou encore les T-shirts de groupe de musique (les mêmes T-shirts qui étaient à la mode dans les années 70-80).

Rassurez-vous. Les T-shirts graphiques restent à la mode. Mais attention au choix du dessin. La mode actuelle semble moins clémente avec les erreurs de goût. Dans le doute, optez pour un T-shirt uni.

Un renouveau du T-shirt uni pour homme
Le T-shirt uni est une pièce simple de plus en plus en vogue.
Résultat, les marques ont également suivi la tendance et proposent des T-shirts plus sobres.

Vous en avez pour tous les goûts, du T-shirt pas cher d'entrée de gamme (parfait pour la plage) au T-shirt de qualité. Ce dernier est excellent pour être plus élégant.

Lorsque vous choisissez un T-shirt haut de gamme, vous savez que porté avec un beau pantalon suffit à vous donner un look idéal.

La qualité, c'est d'ailleurs le parti pris des T-shirts GoudronBlanc.

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Suprenant ! L'histoire du T-shirt : Du sous-vêtement au vêtement mode

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Vous aimez porter un bon T-shirt. Mais connaissez-vous la vraie histoire du T-shirt ? Cet article est le plus complet que vous puissiez trouver. Il vous dit tout sur l'origine du T-shirt et son évolution dans le vestiaire masculin. Le T-shirt pour homme est aujourd'hui un vêtement incontournable de votre garde robe.

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Mode homme : Blog et Forum mode Comme un camion

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Le réflexe est humain, on a généralement tendance à chercher le rapport qualité/prix optimal et ce peu importe l'univers dans lequel on envisage d'acquérir un bien. En ce qui concerne l'habillement, sujet que nous traitons principalement sur notre site, il est difficile de discerner le faux du vrai et on est toujours loin de se douter toutes les composantes à prendre en compte dans le prix final d'un vêtement ce qui mène souvent à cette phrase : " c'est trop cher ". Aujourd'hui, nous n'allons essayer de vous renseigner sur le circuit de la mode en prenant un vêtement de son état initial à votre passage en caisse.

Il parait important en préambule de cet article de justifier son cheminement. En toute logique, la première chose à évaluer sera le prix des matières premières, degré zéro du vêtement à l'état de plante, de plastique ou de peau. Vient ensuite l'étape de la fabrication : comment les marques trouvent-elles leurs lieux de production ? Quelle est la différence de coût entre les pays européens et asiatiques ? De là, nous aborderons les derniers coûts entrant dans le prix du produit : les intermédiaires logistiques et commerciaux. Enfin, nous terminerons par une étude de cas concrète sur un produit.

1. Le prix des matières premières

Les matières premières sont les constituantes majeures des vêtements que nous portons. Evidemment, pour chaque catégorie, il en existe de diverses qualités faisant qu'à l'achat, elles seront plus ou moins onéreuses. Sur ce point, plusieurs paramètres entreront en ligne de compte, et on a envie de dire qu'ils sont liés à la nature sans toutefois renier le travail en aval de traitement de la matière. En effet, une fleur plus précieuse qu'une autre, un sol exceptionnellement fertile, un animal à la pelure rare ou à la peau spécialement belle feront gonfler le prix d'avantage. D'un autre côté, le synthétique aura lui également une variante de qualité mais également de recherche et développement en ce qui concerne les tissus techniques. Quoi qu'il en soit, des pays demeurent plus expérimentés que d'autres dans la production de matières premières et de la dépendra aussi son prix, incluant tout le savoir faire qui en découle.

A. Le coton

Le cotonnier est un arbuste pérenne des pays chauds exploité comme une plante annuelle. Il s'agit donc d'une fibre végétale prélevée à partir de la fleur de coton. C'est la matière naturelle la plus utilisée dans le monde ! Le coton est moyennement chaud, résistant, facile d'entretien et doux. Comme pour chaque matière, il en existe de diverses qualités (500 sortes différentes seraient cultivées dans le monde), le plus prestigieux provenant du Zimbabwe. De ses caractéristiques dépend son usage, et donc sa valeur. Dans le monde du textile, les cotons à fibre très longue égyptien, égyptien américain ou Pima et Sea Island de l'espèce Gossypium barbadense représentent le standard du haut de gamme. La fibre de ces espèces est longue, fine, et résistante. C'est pour cela qu'il est plus cher à l'origine et que cela se ressent sur le prix du produit fini.

Le coton n'est pas un produit homogène car il en existe plusieurs diversités. Il est néanmoins considéré comme tel et son prix est fixé à selon un facteur établi. La référence reconnue pour les prix internationaux du coton, l'Indice A de Cotlook, est basé sur le prix d'offre représentatif d'un " panier " des cotons de grade moyen les plus commercialisés à l'échelle internationale. Ces prix renvoient à une qualité moyenne courante. Les prix des principales origines sont publiés au quotidien par Cotton Outlook ( http://www.cotlook.com). Ils sont notamment fixés en fonction du grade (qualité supposée selon le type de plante) et de la longueur de fibre. Les trois plus grands producteurs de coton son La Chine, L'inde et les Etats-Unis représentant plus de 60% de la production mondiale.

Une fois acheté par des usines textiles, le coton subit l'étape de sa transformation en fil dans des usines spécialisées. Elles se divisent en plusieurs catégories selon que la longueur de la fibre soit courte ou longue. Si le progrès technologique a fait considérablement évoluer cette pratique vers l'automatisation et une production à plus grande échelle, il demeure néanmoins certaines manufactures disposant de métiers à tisser traditionnels pour réaliser des séries plus confidentielles de grande qualité.

B. Le cuir

Dans l'univers du textile, le cuir désigne la peau de l'animal ensuite traitée. Pour simplifier, sachez qu'on distingue 2 qualités de cuir : le " fleur de cuir " et la " croûte de cuir " : la première étant la couche supérieure de l'animal, plus noble, plus souple, plus résistante, plus imperméable. Son aspect est plus lisse. On parle de " cuir pleine fleur " quand on l'utilise sur toute son épaisseur et qu'on a conservé son aspect naturel. La seconde aussi nommée " croûte de cuir " désigne la couche inférieure de l'animal, côté chair, obtenue par refente de cuirs épais. On parle de " croûte velours " lorsqu'on conserve son aspect fibreux, ou de " croûte enduite " lorsqu'on la recouvre pour lui donner un aspect de cuir lisse. La croûte de cuir est principalement utilisée pour les vêtements bas de gamme.

D'une manière générale, tous les mammifères peuvent s'avérer être fournisseurs de cuir, seulement, seuls ceux qui ont une peau ne comportant que peu d'aspérités et une surface suffisante sont utilisés par l'industrie de la mode. En gros, les cuirs les plus utilisés demeurent l'agneau, la vachette et le buffle, même si le mouton, la chèvre, le porc ou des cuirs dits " exotiques " se trouvent également à moindre échelle.

Par la suite, les peaux d'animaux une fois contrôlées pour leur qualité sont traitées pour les biens de l'industrie du textile. En effet, le cuir de la bête doit être tout d'abord travaillé avant d'être exploitable. Les peaux fraiches sont notamment salées puis désalées pour éliminer l'eau et permettre de les conserver. Il y a ensuite les opérations de trempage, de pelanage, d'écharnage, de confitage, de picklage, de tannage, de corroyage, et de finition ! Si toutes les étapes sont importantes, les deux dernières destinées au rendu final du cuir le sont d'avantage. Par exemple, le tannage est l'opération consistant à transformer la peau en cuir grâce à des tanins, substances de différentes natures (végétale, minérale comme les sels de chrome III, combiné) et permettant d'assouplir, d'hydrater et d'étanchéifier le cuir. La finition agira ensuite sur la surface pour lui donner un aspect plongé, nappa, vieilli ou froissé.

Le prix du cuir sera ensuite fixé selon l'animal duquel il provient, le grain de sa peau et son traitement. Pour Quentin, fondateur de la marque Piola :

En ce qui concerne la qualité du cuir, tout est une question de traçabilité, de toucher et de finition. Ainsi, pour notre part, il est important de veiller à un contrôle minutieux de la qualité des cuirs que nous recevons.

C. La laine

La laine est une fibre d'origine animale, provenant de la toison des moutons ou d'autres animaux. Elle présente l'avantage d'absorber l'humidité, c'est un excellent isolant thermique et donc une matière idéale pour l'hiver. Evidemment, il en existe de diverses qualités avec pour chacune des attributs de longévité plus ou moins importants.

Le procédé initial est la tonte de l'animal. On récolte ensuite sa toison et on la trie selon la partie du corps dont elle est extraite car cela détermine déjà un indice de qualité. Elle est en suite lavée, démélée, peignée, filée, teintée et tissée pour donner une armure de laine. En moyenne, un mouton possède environ 2kg de laine sur lui au moment de la tonte et dans une exploitation de taille normale, un tondeur peut voir défiler entre 200 et 300 animaux dans la journée, payé approximativement 1,50€ par bête tondue.

L'indicateur principal sur la qualité, et donc le prix final de la laine est avant tout l'animal duquel elle provient, lui prodiguant ainsi des attributs de beauté, d'isolation, d'absorption d'humidité et de solidité différentes. Le mouton et l'agneau constituent ainsi le degré zéro de la laine et on montera en gamme si c'est un mouton mérinos avec des poils plus doux et longs. Le mohair, provenant lui de la chèvre angora présentera une pelure encore plus longue. Notons également parmi les plus courants l'alpaga, animal originaire des hauts plateaux du Pérou et le lapin angora produisant tous deux des laines très recherchées pour la longueur et la finesse des poils. Enfin, la plus prestigieuses et la plus chère de toutes les laines est produite par des chèvres élevées dans la région montagneuse du Cachemire (entre l'Inde et la Mongolie). Elle est aussi chère avant tout pour ses qualités et sa rareté : légère, soyeuse, brillante, élastique, moelleuse et chaude, sachant qu'on la classe à l'instar du coton selon un indice gradé, le grade A représentant le plus haut. En des termes économiques, la plus générique des laines sera vendue entre 1€ et 1,30€ le kilo quand des types plus prestigieux pourront parfois atteindre les 20€. La choisir s'acquiert avec l'expérience, selon Fulbert, fondateur de la marque Atelier Particulier :

La matière brute est très importante. Ainsi, la laine mérinos néo-zélandaise est très réputée. Le processus de transformation de la laine et de filature aussi. Les meilleures usines se trouvent justement dans le Nord de l'Italie, sur les contreforts des Alpes, comme la manufacture Zegna Baruffa, qui fait partie du groupe du même nom. Les trois principaux critères pour nous: la qualité du processus de transformation, gage de durabilité, la douceur et le " toucher " de la laine. Nous utilisons presque exclusivement de la laine vierge, qui est une laine peignée donc plus douce.

Enfin, la désignation laine vierge correspond à un produit auquel on n'a rajouté que 7% au maximum d'autres fibres. Pour la pure laine vierge ce pourcentage est ramené au maximum à 0,3 % d'autres fibres. Les désignations 100 % laine sont donc très floues et peuvent correspondre à de nombreuses choses, notamment à une laine de moindre qualité ou à de la laine recyclée. A titre d'information, les plus grands producteurs de laine mondiaux sont la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Iran, l'Argentine et le Royaume-Uni. Toujours pour Fulbert de chez Atelier Particulier pour qui la laine joue un rôle important :

La matière première joue de plus en plus dans la qualité du produit. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si certains filateurs se sont fait un vrai nom, y compris auprès du grand public, comme Vitale Barberis Canonico, Albini ou Thomas Mason. A ce sujet, les italiens sont sûrement les meilleurs, et l'Angleterre / Ecosse dans une moindre mesure.

D. Caoutchouc

Parmi le lot de matières premières utilisées pour la confection des vêtements, le caoutchouc est largement sous-estimé, notamment pour son rôle primordial dans l'industrie de la chaussure (semelles). Le caoutchouc est un matériau qui peut être obtenu soit par la transformation du latex sécrété par certains végétaux (par exemple, l'hévéa), soit de façon synthétique. Il faut savoir qu'on ne l'utilise jamais dans son état naturel mais surtout après vulcanisation, procédé chimique permettant de lui donner notamment des attributs de solidité et d'élasticité. Néanmoins, savoir reconnaître la qualité d'un caoutchouc à l'état naturel est primordial et détermine en partie la durabilité du produit qu'il en ressortira une fois transformé. Pour Quentin, fondateur de la marque de baskets Piola, tout est dans la qualité des feuilles :

La démarche de sa sélection d'un caoutchouc est très différente que pour toute autre matière. En ce qui nous concerne, nous utilisons du caoutchouc sauvage d'Amazonie provenant du Pérou. Nous recevons ensuite des feuilles de caoutchouc à partir du latex d'Hévéa. Nous faisons très attention à l'humidité des feuilles et à la pureté et concentration en latex dans un souci de confort et tenue.

Son usage bien qu'existant auparavant de manière sporadique se serait surtout répandu dans les années 60 pour les semelles de chaussures. C'est avec un moule qu'on parvient après patronage à lui donner la forme souhaitée après application de chaleur. Généralement le secret de la semelle de chaque fournisseur est bien gardé, il est ainsi impossible de donner un ordre de prix sur sa conception à proprement parler et au même titre, un pourcentage de caoutchouc présent dans une semelle de qualité. Néanmoins, on peut estimer que pour une basket de running disons générique, cela tournera autour des 1,50€ à 5€ et plus lorsqu'on touchera à des qualités supérieures (type Common Projects).

E. Les matières synthétiques

S'étendre en détail sur la totalité de la provenance et de la qualité des matières synthétiques serait bien trop long, car il en existe de trop nombreuses et trop de qualités différentes pour chacune. Retracer par exemple la part de prix du polyester présent dans un tissu 70% laine, 30% polyester est impossible. Autre exemple, l'acquisition d'un tissu en nylon pour faire une doublure sera de l'ordre de 50 centimes à 5 euros le mètre, alors que s'il a subi un traitement étanche ou spécialement résistant pour en faire une parka, on pourra aller bien au delà de ce prix. Enfin, un tissu Gore Tex sera bien évidemment encore plus cher.

F. Fournisseurs

Le choix des matières premières joue un rôle primordial dans le processus de création vestimentaire car au fond, c'est avant toute chose la composante principale du produit fini. La chose la plus importante pour toute marque de mode sur ce point, c'est évidemment de débusquer le fournisseur fiable. On peut les classer en deux parties : les entités habituées à travailler à grande échelle desquelles on attend un produit plutôt générique disponible en grande quantité et celles plus confidentielles offrant la rareté et ne se limitant qu'à des petites séries (évidemment, l'un peut aller avec l'autre). De ce point, une question importante reste à éluder : comment les marques trouvent-elles leur fournisseur de matière première ? Chez Piola, on annonce d'entrée la couleur sur cette opération parfois fastidieuse :

Trouver les meilleures matières premières et les savoir-faire d'excellence nous a demandé du temps et de la patience.

On pouvait s'y attendre, la réponse est multiple et cette tâche n'est pas forcément la même selon l'ancienneté de sa marque. Disons que si l'on part du point zéro, ce n'est pas si compliqué qu'il n'y parait. Premièrement, les salons professionnels sur l'univers du textile sont les plus prompts à accueillir les représentants en matières de toutes sortes. Ainsi, que l'on cherche de la laine, du coton, du cuir ou si l'on a une requête plus spécifique, il y a l'embarras du choix de ces événements accueillants des entreprises spécialisées. Sachez-le, il est rare qu'une marque ne possède qu'un seul fournisseur. Généralement, ils seront en grande partie garants de la qualité du produit final. Par exemple, Fulbert de chez Atelier Particulier essaie tant bien que mal de " piocher " chaque matière chez des noms réputés :

Nous allons chercher des fournisseurs spécialisés là où ils se trouvent: à Biella pour la laine, à Côme pour la soie, en Toscane ou à Limoges pour le cuir, etc. La partie la plus difficile de notre travail: les convaincre de travailler avec nous !

Ensuite, le bouche à oreille reste un élément important à prendre en compte. Pas forcément dans un milieu aussi concurrentiel que celui de la chaussure dans lequel on révèle moins ses sources, mais plus dans l'habillement.

Enfin, un bon fournisseur ne sera pas forcément celui qui fera le meilleur prix mais aussi celui avec qui une marque estimera avoir la meilleure relation humaine et professionnelle. Tous ces éléments constitueront ainsi un partenariat durable. Pour Uriel de chez Maison Standards, cette étape est cruciale :

Le sourcing matières et usines est essentiel et définit la qualité des produits. On procède de manière très traditionnelle : on sélectionne une gamme de tissus puis on contacte les tisseurs et agents spécialisés dans ces matières. On sélectionne dans leur gamme les références qui nous plaisent le plus et qui sont des bons standards. Puis l'usine achète auprès des tisseurs à chaque production. Nous avons quelques usines seulement qui travaillent pour nous, chacune spécialisée dans une catégorie de produits : la chemise, le pantalon, le pull....
Nous sélectionnons l'usine après les avoir visité sur place et regard " les produits et les marques clients. Et nous établissons des relations de confiance dans la durée. Car nous lançons des réassorts tous les 2 mois.

2. Le prix de la fabrication

Jusqu'à présent, on pouvait déjà estimer avoir atteint un degré de pleinitude assez important dans ce que l'on nomme " le nerf de la guerre ", mais on n'est pas au bout de nos surprises. Si évidemment, trouver un bon fournisseur de matières est crucial, la confection vestimentaire l'est tout autant.

Ici, plusieurs vérités sont bonnes à énnoncer avant tout : produire dans une usine en Asie coûte moins cher que dans une usine en Europe, le plus cher demeurant en Europe de l'Ouest. Il existe des bonnes et des mauvaises usines de partout, même en Asie, même en France. Ce n'est pas parce qu'on produit à bas coût que l'on ne peut pas vendre ses produits à un tarif élevé. Par contre, l'inverse est impossible, sinon on vend à perte. L'artisanat se paie forcément plus cher que l'automatique. Tentons désormais de les vérifier pour comprendre les différences de coûts entre les différents lieux de production.

A. Pourquoi produire en Asie ?

Ne tournons pas autour du pot pendant des lignes et soyons honnête. Si une marque X choisit de faire fabriquer ses vêtements en Asie, c'est pour des coûts de production extrêmement bas. Mais aussi pour la facilité de trouver des lieux de productions dans tous les domaines. Par ailleurs, il est de commune mesure d'englober par " Asie " tous les pays de production à bas coût lorsqu'on parle de textile ; à savoir principalement la Chine, le Bangladesh, L'inde, Le Viet Nam, le Cambodge, le Sri Lanka, le Pakistan, mais aussi la Turquie, la Tunisie et le Maroc. Qu'est-ce qui fait réellement la différence dans ces pays pour que tant de marques fassent appel à leurs unités de production ?

Premièrement car ils possèdent un arsenal bien garni en la matière. Sachez que la Chine à elle seule représente 33% des exportations de textile dans le monde et que 70% des vêtements achetés en Europe proviennent de pays asiatiques. Se fournir là-bas est donc très facile quoi que l'on cherche, et on le trouve à prix bas.

Ensuite, car le coût du travail est bien moindre par rapport à celui de chez nous. Des humains travaillant 12 heures par jour et six jours sur sept sans hygiène, sans parole, sans pause et ce pour une rémunération pouvant dans certains cas s'élever à 50 euros par mois.

Tout cela mis à côté offre des possibilités de production efficaces et peu coûteuses, sachant qu'un français gagne environs 20 fois plus qu'un Bengali. Cela contribue également à un tabou principalement lié au facteur humain faisant que les marques de mode n'assument pas forcément leur lieu de production asiatique. Néanmoins, il est possible de dénicher des perles, des usines aux standards de qualité élevés. Par exemple, chez Maison Standards, on préfère la jouer transparent :

Nous ne produisons pas exclusivement en Europe, c'est très difficile et ça n'a forcément pas de sens pour certains produits ou matières qu'on ne trouve que dans certaines régions. Je fabrique autant que possible en Europe mais les pulls, le cachemire et la soie sont faits par exemple en Chine. A ce propos, Maison Standards est transparente et fait le choix d'assumer de trouver d'excellents ateliers de production en Asie.

B. La production européenne

Délocaliser sa production loin de son lieu de vente préférentiel semble être une pratique moins populaire depuis quelques années. Plusieurs raisons peuvent justifier ce fait qui est plus qu'une simple tendance : les marques se tournent de plus en plus vers des usines situées en Europe. Avant de poursuivre ce propos, il semble inévitable de séparer notre continent en deux parties : l'Europe de l'Est où l'on a accès à des unités de production à bas coût et offrent une qualité variable et l'Europe de l'Ouest généralement reconnue pour produire des vêtements dans une gamme plus élevée.

Les explications sont donc multiples et dépendent soit d'un contexte géopolitique, économique et de tendances de société. En effet, l'Europe a ouvert ses frontières, permettant des échanges simplifiés entre ses pays membres. Cela signifie par conséquent que les marchandises y circulent plus rapidement qu'auparavant et plus rapidement qu'avec les pays asiatiques. Aussi, les disparités de niveau de vie entre les différents pays membres de l'UE donnent un accès plus aisé à des lieux de production bon marché. Par exemple, là où le niveau de salaire minimum atteint 280€ en Chine, il est de 217€ en Roumanie. Plusieurs avantages découlent de cette donnée : proximité de production et donc économies sur le transport, ouvriers tout autant qualifiés et surtout la possibilité pour les marques de parler d'une " fabrication européenne ".

Qu'on se le dise, cette expression compte dans une ère où le consommateur est de plus en plus informé sur la provenance des produits, la manière dont ils sont faits et les conditions de l'endroit dans lequel ils sont fabriqués.

Au final, s'il est impossible de tirer une généralité des faits qui viennent d'être annoncés, les très grandes marques (incluant certains noms estampillés " luxe ") seront plus promptes à choisir un lieu de production à bas coût afin de réaliser des économies d'échelle. Clairement, elles le font pour leur marge, pour gagner plus d'argent. En comparaison, un t-shirt en 100% coton pima bio sortira d'une usine à 2€ l'unité pour 100 pièces au Bangladesh ou en Turquie, à 5€ en Europe de l'Est et jusqu'à plus de 10€ en France pour au final tous être vendus à un prix final de 40€, voire d'avantage. Une hiérarchisation est donc facile à établir au vu de la réputation de chaque pays en terme de savoir-faire et du salaire de ses ouvriers. Fulbert de chez Atelier Particulier se prête au jeu :

Concernant la confection, c'est une autre affaire. Il faut considérer le savoir-faire des ouvriers, leur " sérieux " et aussi... leur salaire si on veut évoquer la question du rapport qualité-prix. D'un point de vue " technique " on peut hiérarchiser de cette manière: France / Italie / Angleterre (dans une moindre mesure) en tête, puis le Portugal / Espagne, puis les pays de l'Est et Maghreb et enfin, l'Asie. Pour ce qui est du rapport qualité-prix en revanche, sortir de France peut être vite intéressant...

Dans le fond, chaque pays a plus ou moins son domaine de prédilection. Pour la chaussure par exemple, c'est le Portugal qui garantit le plus haut niveau de compétence au monde. Pour Quentin de chez Piola, il n'y a pas photo :

Le Portugal est doté d'un des meilleurs savoir-faire européen concernant les coupes et piqûres de cuir ainsi que le montage. La modernité et l'organisation de nos 2 usines nous impressionne à chaque voyage. Elles se sont dotées récemment de magnifiques outils technologiques pour le montage et la fabrication de nos modèles. C'est un mix parfait entre modernité et savoir-faire. Il n'y a pas de comparaison possible sur 3 points essentiels :

1. La qualité des matières que ce soit sur le cuir, les composants ou la composition de nos semelles.
2. Les parcs de formes que nous utilisons sont parfaitement profilés et permettent un look très clean et une silhouette juste.
3. L'amélioration et le respect de conditions de travail agréables pour les salariés ne fait qu'accroître leur motivation et leur vigilance en terme de qualité et de finition des produits.

C - Artisanat vs Chaine automatisée

Dans le fond, cette course à la production à tarif bas ne peut plus vraiment berner les consommateurs que nous sommes. Ainsi, face à ce flux de surinformation l'artisanat qui fut délaissé pour la chaîne automatisée revient en flêche. Si ce sont principalement des marques de niches qui préfèrent le créneau authentique pour conquérir un public d'avertis, d'autres grands noms souvent pointés du doigt reprennent le chemin de la fabrication traditionnelle et locale.

New Balance par exemple possède 4 ateliers (3 aux USA et 1 au Royaume-Uni) dans lesquels ses produits sont fabriqués à la main et à la machine à coudre par des ouvriers qualifié. Au final, pour un produit similaire, on le ressent sur le prix, une basket produite en Asie atteignant les 100€ alors que certains modèles " handmade " doivent certaines fois dépasser les 200€ pour que l'ensemble des éléments de la chaîne du produit soit rentable (du fournisseur de matière première au revendeur final).

3. Le prix des intermédiaires

Tout produit étant fabriqué n'en est réellement qu'aux prémices de son parcours vers notre armoire. En effet, une fois sorti de son usine de production, il se lance vers un long périple qui aura un rôle majeur dans la fixation de son prix final. En effet, le circuit classique l'amène à passer entre les mains de nombreux intermédiaires et chacun doit prendre sa part du gâteau. Marge, sur marge, sur marge, et voici un produit dont le prix est généralement perçu comme " trop cher ".

En gros, le fournisseur de matière première, le fabricant, la marque, un agent commercial cherchant de nouveaux points de vente pour les produits, et la boutique, tous prennent une marge comprise dans le prix final (sans compter de surcroît le prix de la publicité). Attardons-nous ici sur les deux intermédiaires dont le rôle majeur fait considérablement gonfler le prix que vous payez : l'agent et la boutique.

A. Agent

Une fois ses produits fabriqués, une marque X doit dans le modèle traditionnel se mettre en recherche de boutiques pour le distribuer. C'est là qu'intervient le rôle d'agent commissionné. Un agent, c'est de manière imagée un type qui va se balader avec le catalogue de la collection prochaine pour la présenter aux boutiques et les convaincre de mettre les produits de la marque en rayon pour la saison arrivant. Evidemment, il a quelque chose à en tirer : entre 10 et 15% de commission sur le montant total de la commande. Néanmoins, c'est parfois le prix à payer lorsqu'on cherche à étendre sa marque vers de nouveaux marchés car cela représente des perspectives d'ouvertures non négligeables. En effet, un agent possède souvent un " éventail " de marques qu'il propose à un panel de boutiques susceptibles de les distribuer, mais avant tout avec qui il a déjà tissé des liens par le passé. Le calcul est donc vite réalisé si l'on se place sur un rapport commission/expansion. Chez Piola, une marque au réseau de distribution traditionnel :

Nous travaillons avec des agents pour le Benelux et l'Asie qui travaillent avec les plus belles marques de designers de prêt-à-porter. Ils veillent à la qualité de notre circuit de distribution, connaissent notre projet à la perfection et nous permettent d'entrer dans les plus belles boutiques existantes. "

B. Boutiques

La boutique représente le dernier rempart entre un produit fini et votre armoire. C'est donc un intermédiaire important dans la décision finale d'achat qui reste au fond le but principal de toute marque de mode. Comme pour tout commerce physique, tenir une boutique de mode implique de nombreux éléments justifiant le prix affiché d'un produit : location d'un local, achat de marchandises, stock de marchandises, personnel, etc. En général, la boutique applique une marge de 2,5 sur chaque pièce. C'est à dire que si l'on prend comme base son prix d'achat à une marque, elle le revendra 2,5 fois plus cher. L'agent n'entrera quasiment pas en ligne de compte dans le processus du gonflement de prix puisque son rôle d'intermédiaire sera rémunéré par la marque elle-même.

Nous consommateurs, avons souvent tendance à critiquer le prix final des produits des boutiques que nous fréquentons. Des facteurs tels que l'arrivée d'internet, la popularité des marques de type " fast fashion " produisant à grande échelle et pour pas cher ainsi que la crise économique ont contraintes les revendeurs physiques à réduire leur marge au fil du temps. C'est la raison pour laquelle on trouve de plus en plus des périodes de rabais intervenant à la mi-saison, hors des périodes de soldes officielles. Sachez que survivre lorsqu'on a une petite boutique n'est pas aisé. Ainsi, lorsqu'elle vend un produit moins cher que prévu, elle ne gagne pas forcément d'argent compte tenu de toutes les charges liées à son fonctionnement et dans certains cas, elle en perd même !

Face à cette perception du vêtement proposé " trop cher " de la part du consommateur, certaines marques ont décidé de couper tous les intermédiaires pour revendre leurs produits de leur propre chef avec tout ce que cela implique en terme d'expansion. C'est par exemple le cas d'Atelier Particulier :

Côté prix, nous comprimons tous les coûts et notamment, nous fonctionnons sans intermédiaire et sans boutique physique. L'avantage-prix est très tangible pour le client final. On retrouve certaines ceintures vendues 50€ chez nous à des prix supérieurs à 300€ parfois, pour la même qualité! Si notre proposition de valeur est excellente pour le client final, notre développement s'en retrouve en revanche limité par notre modèle, qui nous empêche d'être présent dans le réseau physique (qui représente toujours l'essentiel du marché).

4. Exemple du prix d'un vêtement

A quoi mènent toutes ces étapes et comment sont-elles valorisées dans le prix final d'un produit ? Car logiquement, cette chaîne partant de l'arbre, l'animal, la fleur fait entrer de nombreux intermédiaires jusqu'à votre passage en caisse. Résumons ainsi tous les points détaillés concrètement dans un exemple. Admettons que nous soyons en présence d'un pull en laine tout ce qu'il y a de plus basique. De la pelote à la machine à carte, voici sa valeur estimée en chiffres composant son prix final :

- Matière première (de 1 à 6) : 8€
- Coût de production asiatique (de 6 à 12) : 2€ dont 0,4€ de salaires et 2€ de marge pour le fabricant
- Transport et taxes (13) : 5€
- Amortissements de frais de Recherche et Développement : 11€
- Publicité, marketing, sponsoring, autres : 10€
- Marge de la marque : 13€
- Marge du revendeur (14) : 29€
- TVA (15) : 20€
- Prix public : 100€ voire plus si le revendeur augmente sa marge ou si la marque l'impose.

On voit donc ici qu'il demeure des éléments supplémentaires et aléatoires à prendre en compte dans le prix final d'un vêtement. Inévitablement, le transport en est un et nous l'avons brièvement abordé dans la partie sur les lieux de production. La publicité en est un autre et elle variera selon la puissance financière de la marque et sa popularité auprès du grand public. Sa part sera donc moindre pour des noms moins connus. Enfin, on se rend compte ici le montant encaissé directement par la marque dans un circuit de distribution traditionnel (de l'ordre de 13€ sur un prix final de 100€). Il faut savoir que les marges restent a peu près au même niveau depuis la sortie du produit de son atelier de production. Ci-dessous, voyez un aperçu simplifié ou l'on voit notre pull revendu bien plus cher par la marque à sa boutique partenaire, qui elle même applique sa marge.

En somme, le prix d'un vêtement se construit de manière croissante, et il semble logique que tous les intermédiaires y trouvent leur compte. D'un autre côté, le " trop cher " reste courant dans le domaine du prêt-à-porter et il demeure parfois impossible de déterminer quel pourcentage lié à son image une marque inclut dans le prix final d'une pièce fabriquée en Asie et proposée à tarif élevé. Autrement dit, le luxe se paye souvent notre tête !

Merci à
Fulbert de chez Atelier Particulier
Quentin de chez Piola
Uriel de chez Maison Standards

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Le réflexe est humain, on a généralement tendance à chercher le rapport qualité/prix optimal et ce peu importe l'univers dans lequel on envisage d'acquérir un bien.