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Um dos mais renomados sites de arquitetura, o A rchitectural Digest, selecionou uma viagem através destes lugares espetaculares

em todas as ruas são criadas iguais. Pegue o colorido Caminito que ancora o bairro de La Boca, em Buenos Aires: ele não apenas oferece aos visitantes uma vibrante fotografia, mas também serve como um lembrete de como o bairro foi construído no século XIX. As ruas, no entanto, não precisam oferecer uma aula de história para serem encantadoras. Algumas são notáveis ​​por suas impressionantes características naturais, como o túnel da flor de cerejeira em Bonn, na Alemanha, que aparece por algumas semanas a cada primavera. Confira a pesquisa realizada pelo site Architectural Digest, que mostra, segundo eles, as 31 das ruas mais bonitas do mundo.

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Conheça as 31 ruas mais bonitas do mundo :: Trago Boas Notícias

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Um dos mais renomados sites de arquitetura, o A rchitectural Digest, selecionou uma viagem através destes lugares espetaculares em todas as ruas são criadas iguais. Pegue o colorido Caminito que ancora o bairro de La Boca, em Buenos Aires: ele não apenas oferece aos visitantes uma vibrante fotografia, mas também serve como um lembrete de como o bairro foi construído no século XIX.

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Artista venezuelano cria mural com 200 mil tampinhas de plástico

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Este é um ótimo exemplo de como a arte pode transformar as cidades e como o lixo pode ser reutilizado! Oscar Olivares é um artista venezuelano de 23 anos que usa a arte como uma forma de reciclar produtos plásticos.

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As restrições impostas pela crise do novo coronavírus começam a ser levantadas na União Europeia. Estrangeiros chegam aos poucos ao país adriático e os profissionais do turismo esperam salvar o que resta da temporada.

A Croácia é um paraíso para os amantes do mar. O austríaco Manfred Schwarz resume a semana de navegação com quatro amigos na ilha de Krk: "A paz e o silêncio." "Estávamos sozinhos na maioria dos lugares, ou havia poucos barcos", assinala o amigo Johann Wagner.

O medo inicial do grupo de infectar-se com COVID-19 desapareceu perante a ausência de pessoas. Estão a seis horas de carro de casa. A Croácia espera atrair os visitantes mais próximos, que preferem não arriscar viagens de avião.

As tendas e os barcos, que permitem manter o distanciamento físico, talvez sejam a solução para desfrutar de uma natureza espetacular. "Sozinho numa baía, dentro de um barco. Não há distanciamento melhor", comenta Zeljko Cvetkovic, que aluga embarcações em Krk. "Nos campings, acontece o mesmo."

Estes segmentos sempre foram importantes para a indústria do turismo croata. Embora os hotéis e hospedagens privadas representem a maior parte do setor, eles não serão suficientes para reverter as previsões, segundo as quais o turismo, que representa um quinto da economia nacional, irá ter um retrocesso de 70% este ano.

Retorno da esperança

A Croácia, onde foram registados 110 mortos e 2,5 mil infetados, numa população de 4,2 milhões de pessoas, retorna com cautela à normalidade. O país abriu as fronteiras aos mercados principais, como Áustria, Alemanha e Eslovénia.

En Krk, as reservas começam a tomar o lugar dos cancelamentos. Zeljko Cvetkovic espera conseguir metade da receita anual.

Na Marina Punat, a mais antiga do país, a vida volta a parecer como antes. Donos de barcos limpam os mesmos ou apanham sol. "Apesar do pessimismo inicial, a nossa esperança cresce aos poucos", diz Renata Marevic, diretora da marina.

Os visitantes também estão de volta a um camping cinco estrelas vizinho, que reabriu no fim de maio. O Krk Premium Camping Resort é uma das 800 instalações deste tipo, a maioria situada perto das praias.

Nos últimos anos, o setor do campismo representou cerca de 20% dos pernoites na Croácia. "Manter o distanciamento não é um problema", afirma num bangalow de luxo Florian Marchl, que veio com a família de Salzburgo, Áustria.

Mas deve-se manter a cautela, advertem especialistas. Os casos de COVID-19, que, em meados de maio, eram quase inexistentes, estão a aumentar. "Uma nova onda seria um golpe terrível", alerta Zeljko Cvetkovic.

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"A paz e o silêncio". Como a Croácia quer seduzir os turistas e tentar recuperar o setor

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As restrições impostas pela crise do novo coronavírus começam a ser levantadas na União Europeia. Estrangeiros chegam aos poucos ao país adriático e os profissionais do turismo esperam salvar o que resta da temporada. A Croácia é um paraíso para os amantes do mar.

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Museus de todo o mundo oferecem visitas virtuais gratuitas

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Num momento em que toda a humanidade sofre um duro golpe, muitos esforços têm sido feitos para combater o isolamente quase forçado. Privados de várias coisas muito elementares da nossa vida, como ir jantar fora com amigos, passear, ir às compras, etc. várias organizações querem ajudar as pessoas a a

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Se o que lhe faz mesmo falta neste momento é uma escapadinha à França rural, tem bom remédio: a Fundação Claude Monet está a oferecer um passeio virtual pela casa e jardins do mestre impressionista.
Foi aqui que Monet criou muitas das suas obras mais conhecidas - incluindo 250 pinturas de nenúfares - e agora está de portas abertas para que a possa explorar sem sair de chez vous. O pintor viveu nesta quinta abandonada com a segunda esposa e os seus oito filhos, de 1883 até à sua morte, em 1926. Lentamente, transformou-a numa pitoresca mansão em tons de rosa pastel, com o terreno centrado à volta de um jardim aquático de estilo japonês com uma, agora icónica, ponte de meia-lua.

Toda a propriedade foi aberta ao público na década de 1980 e atrai mais de meio milhão de visitantes por ano. Não a podemos visitar agora, obviamente, mas a tour virtual da Fundação leva-nos por um passeio por todas as divisões da casa, incluindo o primeiro estúdio de Monet, os quartos da família e uma série de salões que exibem uma vasta colecção de obras japonesas. É algo simultaneamente peculiar e deslumbrante.

Só há um problema: a tour da Fundação não inclui os famosos jardins. No entanto, isso não quer dizer que não os possa visitar. Depois de explorar a casa, dê um salto ao canal de VIMEO do museu para explorar os vídeos dos jardins em flor ao longo das estações.

E se esta visita virtual não for suficiente, aproveite para explorar a magistral série virtual ' Les Nymphéas' de Monet, trazida pelo Museu L'Orangerie de Paris.
Faça aqui a tour virtual da Fundação Claude Monet. + Há uma tour virtual que o leva à casa de Frida Kahlo na Cidade do México
+ O jardim de tulipas da Holanda já floriu. Faça uma visita virtual grátis
+ Dez sítios para visitar através do Google Street View
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Há uma tour virtual que o leva à casa de Monet em França

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Se o que lhe faz mesmo falta neste momento é uma escapadinha à França rural, tem bom remédio: a Fundação Claude Monet está a oferecer um passeio virtual pela casa e jardins do mestre impressionista.

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Por esta altura, a Holanda é praticamente um enorme tapete de tulipas. Ou, pelo menos, é assim que parece no festival anual de Keukenhof.
O Keukenhof é o maior jardim de flores do mundo, com mais de 800 variedades de tulipas. No período de preparação da exposição de 2020, já haviam sido plantados sete milhões de novos bolbos, prontos a florir nesta Primavera.

Normalmente, este popular evento anual, que decorre desde 1857, atrai milhares de visitantes à Holanda durante a Primavera. Este ano, é claro, o evento foi cancelado, com o país e grande parte do resto do planeta em quarentena. Mas isso não o vai impedir de ver os milhões de pétalas coloridas que prepararam para este evento. Os responsáveis pelo jardim, que está agora no seu clímax de floração, decidiram partilhar online os seus coloridos campos de tulipas, narcisos e jacintos, através de uma série de vídeos, para que possam ser apreciados à distância.

"Como não pode visitar Keukenhof agora, decidimos trazer Keukenhof até si!", diz o director administrativo do parque.

Espreite mais vídeos do género no canal de YouTube para trazer uma alegria adicional ao seu dia. 🌷
+ Do Brasil à Dinamarca, com paragem em Lisboa, esta é a melhor arte urbana inspirada nos tempos estranhos que vivemos + Tour virtual: explore os locais que inspiraram a saga de Harry Potter
+ Visite o maior aquário da Europa neste passeio virtual grátis

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O jardim de tulipas da Holanda já floriu. Faça uma visita virtual grátis

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Por esta altura, a Holanda é praticamente um enorme tapete de tulipas. Ou, pelo menos, é assim que parece no festival anual de Keukenhof. O Keukenhof é o maior jardim de flores do mundo, com mais de 800 variedades de tulipas.

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Aranhas, peixes, monges, mulheres, alpinistas e até uma marmota ficaram todos escondidos durante décadas nos mapas oficiais da Suíça. Como é que isso aconteceu?

O trabalho dado a alguns dos cartógrafos da Swisstopo - agência nacional de cartografia e topografia da Suíça - era apenas um: "reconstituir a realidade". Mas eles quiseram ir mais longe. Para evitar falsificações, esconderam, há mais de 175 anos, dezenas de ilustrações nos mapas, que são também uma marca de autor.

No entanto, o delito que lhes poderia ter rendido a demissão só foi descoberto seis décadas após o lançamento dos documentos, quando muitos dos profissionais já estavam reformados. Depois disso, vários desenhos foram descobertos ao longo dos anos.

Atualmente, mais de metade das ilustrações já foram removidas dos mapas oficiais. Porém, as autoridades admitem que ainda possam existir desenhos ocultos, que exigem olho clínico para serem detetados. "O revisor de provas é apenas um ser humano propenso a errar e os cartógrafos são apenas seres humanos que tentam brincar", referiu o cartógrafo da Swisstopo Juerg Gilgen à publicação "Eye on Design".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

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Aranhas, peixes, monges, mulheres, alpinistas e até uma marmota ficaram todos escondidos durante décadas nos mapas oficiais da Suíça. Como é que isso aconteceu? O trabalho dado a alguns dos cartógrafos da Swisstopo - agência nacional de cartografia e topografia da Suíça - era apenas um: "reconstituir a realidade".

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At this time of year, the Netherlands are basically one enormous carpet of tulips. Or, at least, that's what the annual Keukenhof Flower Exhibit would have you believe.

Usually, the popular event, which has been taking place since 1857, attracts thousands of visitors keen to see a sea of springtime blooms.

Keukenhof is the world's largest bulb-flower garden and boasts more than 800 varieties of tulips. Seven million bulbs were planted for this year's display.

This year, of course, the event is cancelled as the Netherlands and much of the rest of the planet practises social distancing. But that won't stop you getting an eyeful of the colourful petals. The garden, which is at its blooming best right now, has decided to share its fields of technicolour tulips, daffodils and hyacinths online, via a series of videos, so that they can still be enjoyed.

'Because you cannot visit Keukenhof right now, we decided to bring Keukenhof to you!' says the park's managing director.

Check out more of the videos on their YouTube channel. They are guaranteed to brighten up your day. 🌷
Need more funthings to do at home? Watchamazing drone footage of Paris's empty streets You can download more than a million books for free on Kindle

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You can now take a virtual tour of The Netherlands' most spectacular tulip garden

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At this time of year, the Netherlands are basically one enormous carpet of tulips. Or, at least, that's what the annual Keukenhof Flower Exhibit would have you believe. Usually, the popular event, which has been taking place since 1857, attracts thousands of visitors keen to see a sea of springtime blooms. Keukenhof is the world's largest bulb-flower garden and boasts more than 800 varieties of tulips.

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Existem 50 países na Europa e vou ficar feliz se você conhecer pelo menos 10 capitais

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Você ama observar fenômenos naturais misteriosos que não têm explicação aparente? Então veja um deslumbrante vídeo das águas da Ilha Vaadhoo, nas Maldivas, que produzem um brilho estranho no escuro.

Na desabitada praia de Vaadhoo, localizada no atol de Raa Atoll, nas Maldivas, um show de luzes conhecido como "mar de estrelas" acontece todas as noites. O fenômeno é que, ao entardecer, as praias da Ilha Vaadhoo começam a brilhar e suas ondas ficam com um azul brilhante. De longe, pode-se ver que o mar está cheio de pequenas luzes. Mas como algo assim pode acontecer?

Esse brilho é um fenômeno natural devido à bioluminescência, que é a capacidade de alguns organismos vivos de emitir luz. No caso da Ilha Vaadhoo, o brilho é produzido pelo fitoplâncton que produz luz; É assim que esses organismos respondem quando são movidos pelo mar e entram em contato com o oxigênio. Por isso, tudo o que tocam é iluminado, até os pés submersos na água.

Acredita-se que a luz azul é um mecanismo de defesa desses organismos marinhos. Predadores que se alimentam deles também podem brilhar. O fenômeno da bioluminescência também é visto em outros lugares; a Laguna Grande de Porto Rico é uma delas. Também pode ser visto em Leucadia, Califórnia, e nas costas das Ilhas Lakshadweep, na Índia.

Veja abaixo um vídeo onde é possível observar e se admirar um dos fenômenos mais incríveis do mundo:

Lake Glowing
Fenômeno raro faz um lago na Austrália brilhar!A Bioluminescência acontece quando micro-organismos emitem luz e brilham de forma semelhante a vagalumes na água.

Posted by Maravilhas do Mundo on Friday, July 14, 2017

Fonte: Gostaria de ir

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"Oceano de estrelas": Maldivas têm praias que brilham durante a noite; veja vídeo

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Você ama observar fenômenos naturais misteriosos que não têm explicação aparente? Então veja um deslumbrante vídeo das águas da Ilha Vaadhoo, nas Maldivas, que produzem um brilho estranho no escuro. Na desabitada praia de Vaadhoo, localizada no atol de Raa Atoll, nas Maldivas, um show de luzes conhecido como "mar de estrelas" acontece todas as noites.

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Et si on profitait du confinement pour visiter virtuellement les musées du monde entier ? Aujourd'hui, on vous emmène à Mexico explorer la maison bleue de la célèbre artiste transformée en musée.

© Getty / Photo Michael Ochs Archives

C'est sans nul doute la plus avant-gardiste des artistes mexicaines. La célèbre peintre Frida Kahlo naît en 1907, au cœur du quartier de Coyoacàn à Mexico, dans une maison bleue connue sous le nom de " Casa Azul " où elle vivra la majeure partie de sa vie jusqu'à sa mort en 1954. Ouverte au public, cette maison peut également se visiter vituellement depuis la plateforme Google Arts & Culture. On y découvre notamment son atelier laissant apercevoir son chevalet et ses pigments, sa cuisine habillée de céramiques ou encore son jardin faisant la part belle aux cactées. Une manière différente d'appréhender l'univers intime de l'une des artistes les plus populaires.

Les liens
La visite virtuelle via Google Arts & Culture.
En savoir plus sur la vie de Frida Kahlo et son œuvre.
Le site de la Casa Azul.

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La visite virtuelle du jour : le Rijksmuseum à Amsterdam

Un musée incontournable pour qui se passionne pour l'art hollandais et ses chefs-d'œuvre signés Rembrandt, Vermeer...

#RestezChezVous, la sélection du jour de Kim Haddou et Florent Dufourcq

Ils et elles sont créateurs, designers, architectes, décorateurs... dans le contexte si particulier du confinement, tous les jours nous recueillons leur liste de trois œuvres pour profiter du temps et découvrir de nouvelles choses

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La visite virtuelle du jour : le musée Frida Kahlo à Mexico

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Et si on profitait du confinement pour visiter virtuellement les musées du monde entier ? Aujourd'hui, on vous emmène à Mexico explorer la maison bleue de la célèbre artiste transformée en musée. CET ARTICLE VOUS A PLU? INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWLETTER POUR RECEVOIR CHAQUE SEMAINE LE MEILLEUR DE Je m'inscris

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Há 500 museus de todo o mundo que estão a oferecer visitas virtuais (gratuitas)

O Rijksmuseum, o MoMA, o Musée d'Orsay ou o museu de Van Gogh são alguns deles. É uma boa forma de aproveitar o isolamento.

Por causa da pandemia global do novo coronavírus, e para conter a propagação, muitos dos museus mais famosos do mundo tiveram que encerrar - por uma questão de saúde pública. No entanto, muitos deles têm as portas digitais abertas para os visitantes virtuais que estejam interessados.

Numa iniciativa promovida pela plataforma da Google dedicada à arte e à cultura, e pensada em todas as pessoas que estão em isolamento pelo mundo, mais de 500 museus juntaram-se para oferecer estas visitas online às suas coleções. E não há bilhetes nem filas para entrar.

Pode conhecer as obras que se encontram no Rijksmuseum ou no Museu Van Gogh, nos Países Baixos, mas também ver a coleção do Musée d'Orsay, em França, ou o espólio do MoMA, nos EUA. A lista inclui ainda a Uffizi Gallery, em Itália; Belvedere, na Áustria; a National Gallery of Art, nos EUA; ou o Museo Dolores Olmedo, no México; entre tantos outros que pode conhecer .

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Há 500 museus de todo o mundo que estão a oferecer visitas virtuais (gratuitas)

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Por causa da pandemia global do novo coronavírus, e para conter a propagação, muitos dos museus mais famosos do mundo tiveram que encerrar - por uma questão de saúde pública. No entanto, muitos deles têm as portas digitais abertas para os visitantes virtuais que estejam interessados.

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Los museos virtuales son una realidad. Gracias a diversas iniciativas de digitalización del patrimonio cultural, puedes acceder a numerosos museos del mundo sin moverte de casa, basta un acceso a internet. Los museos online son excelentes recursos didácticos para maestros y profesores.

Puedes realizar una visita virtual a estos museos gratis. Todos tienen colecciones digitalizadas donde ver fotografías de las piezas de la colección y algunos también catálogos exhaustivos, videos de recorridos por sus salas o incluso verdaderas visitas virtuales interactivas. #MuseosAbiertos

Explora uno a uno la lista del índice de museos (despliega la lista con "mostrar" o contráela con "ocultar"). Y si conoces algún otro museo accesible digitalmente coméntalo y lo añadimos. Gracias!

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
http://cacmalaga.eu/
Colección digital
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/centro-de-arte-contempor%C3%A1neo-m%C3%A1laga?projectId=art-project
Más información: https://visitavirtual.info/centro-de-arte-contemporaneo-de-malaga/

El Vaticano
http://vatican.com/
Visita virtual a la Capilla Sixtina

Más información: https://visitavirtual.info/capilla-sixtina/
http://vatican.com/tour/sistine_chapel_3D/web
Visita virtual a la Plaza de San Pablo

Galería Nacional de Berlín
http://vatican.com/tour/saint_peter_square_3D/web https://www.smb.museum/en/home.html
Colección digital

Visita virtual a la Galería Nacional de Berlín
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&lang=en https://www.google.com/culturalinstitute/collection/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin?projectId=art-project
Museo Altes de Berlín

Karl Friedrich Schinkel's Altes Museum.
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin/nQHuNDe98JtH4w?projectId=art-project http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/altes-museum/home.html
Recorrido en vídeo

3 minutos.

Colección digital

Visita virtual al Museo Altes de Berlín
http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/altes-museum/videos.html
Museo Arqueológico Nacional de Madrid
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/altes-museum-staatliche-museen-zu-berlin?projectId=art-project https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/altes-museum-staatliche-museen-zu-berlin/vwEwIppdqNeEFg?projectId=art-project http://www.man.es/man/home.html
Guía multimedia

Museo Británico de Londres
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html http://www.man.es/man/visita/guias-multimedia.html
Colección online

Más de 3.5 millones de objetos.
http://www.britishmuseum.org/
Museo Casa de Cervantes de Valladolid

Visita virtual al Museo Casa de Cervantes de Valladolid
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
Recorrido en vídeo de 2 minutos.

Museo Cerralbo de Madrid
http://www.mecd.gob.es/museocasacervantes/portada.html
Museo Dalí de Figueres
http://www.mecd.gob.es/mcerralbo/home.html
Visita virtual al Museo Dalí de Figueres

Museo de Arte de Seattle
http://www.mecd.gob.es/mcerralbo/coleccion/catalogos-linea.html http://www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-dali/
Colecciones digitales

Colección de arte chino y caligrafía
http://www.salvador-dali.org/media/visita-virtual-dali/figueres1/figueres1.html
Museo de Arte Moderno de San Francisco
SAM: Seattle Art Museum
SFMOMA
http://seattleartmuseum.org/
Buscar en las colecciones online
http://www1.seattleartmuseum.org/eMuseum/code/emuseum.asp
Museo de Bellas Artes de Bilbao
http://chinesepainting.seattleartmuseum.org/OSCI/
Colección digital
https://www.sfmoma.org/
Visita virtual al Museo de Bellas Artes de Bilbao

Museo de Ciencia de Londres
https://www.sfmoma.org/artists-artworks/ https://www.museobilbao.com/
Recursos online del Museo de la Ciencia de Londres

Museo de Historia de Canadá
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/museo-de-bellas-artes-de-bilbao?projectId=art-project https://www.museobilbao.com/visita-virtual/anonimo_catalan.html
Museo de Historia de la Ciencia de Oxford
http://www.sciencemuseum.org.uk/
Museo de Historia Natural de Los Ángeles
http://www.sciencemuseum.org.uk/online_science
Colecciones digitales
http://www.historymuseum.ca/
Museo del Holocausto Negro de América

Museo completamente virtual.
http://collections.historymuseum.ca/public/pages/cmccpublic/emupublic/Query.php?lang=0 http://www.mhs.ox.ac.uk/
Museo de Orsay de París
http://www.nhm.org/site/
Colección digital

Visita virtual al Museo de Orsay de París

Museo Egipcio del Cairo
http://collections.nhm.org/ http://abhmuseum.org/
Acceso a las colecciones online

Museo de América de Madrid
http://www.musee-orsay.fr/es/inicio.html
Audioguías

Apps multimedia
http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/catalogo-de-obras/inicio.html
Visita virtual al Museo de América de Madrid
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/musee-dorsay-paris?projectId=art-project
Recorrido en vídeo de 5 minutos.

Museo del Greco de Toledo
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?projectId=art-project http://web.archive.org/web/20111127223829/http://egyptianmuseumcairo.org/
Visita virtual al Museo del Greco de Toledo

Recorrido en video de 3 minutos.

Museo del Holocausto, Washington
http://web.archive.org/web/20111128082921/http://egyptianmuseumcairo.org/collections/ http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html
Exhibiciones online

Buscar en las colecciones online

Museo del Louvre de París
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/espacio-interactivo/tanto-que-contar.html http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/espacio-interactivo/tanto-que-ver/Apps-en-el-Museo.html
Visitas virtuales al Museo del Louvre de París

Más información: https://visitavirtual.info/museo-del-louvre-de-paris/
http://museodelgreco.mcu.es/
Museo del Prado de Madrid

Colección digital

Museo del Romanticismo de Madrid
https://www.ushmm.org/
Visita virtual al Museo del Romanticismo de Madrid
https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-features/online-exhibitions
Videos de recorridos por las salas del museo.
http://collections.ushmm.org/search
Museo del Traje (CIPE) de Madrid
http://www.louvre.fr/en
Museo del Traje y Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico.

Visita virtual al Museo del Traje
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#
Se pueden recorrer las salas del museo en una visita virtual fotográfica de 360º, así como visualizar información de cada uno de los bienes culturales expuestos.

Museo Frida Kahalo
https://www.museodelprado.es/
Visita virtual al Museo Frida Kahlo

Frases de Frida Kahlo
https://www.museodelprado.es/coleccion
Museo Hermitage de Rusia
http://museoromanticismo.mcu.es/index.html
Colección Online
http://museoromanticismo.mcu.es/colecciones/catalogoDomus.html
Museo Nacional de Antropología de Madrid
http://museoromanticismo.mcu.es/elMuseo/unPaseo.html http://museodeltraje.mcu.es/
Visita virtual al Museo Nacional de Antropología de Madrid

Visita virtual fotográfica de 360º.

Más información: https://visitavirtual.info/museo-nacional-de-antropologia-de-madrid/

Museo Nacional de Antropología de México
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-del-traje
Proceso de digitalización de las colecciones
http://museofridakahlo.org.mx/
Permite visualizar piezas de las colecciones arqueológicas y etnográficas con imagenes de alta resolución, una ficha básica y una breve descripción. Se puede buscar por grupo étnico, época y sala.

Museo Nacional de Artes decorativas de Madrid
http://museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/multimedia/visita-virtual http://fras.es/autor/frida-kahlo/
Visita virtual de la "Cocina Valenciana" del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=en
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "Gonzalez Martí" de Valencia
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/?lng=en
Visita virtual al Museo de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" de Valencia
http://mnantropologia.mcu.es/
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Colección online
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-de-antropologia
Museo Nacional de Escultura de Valladolid
http://www.mna.inah.gob.mx/index.html
Visita virtual al Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Museo Nacional de la Fuerza Aérea Americana
http://www.mna.inah.gob.mx/coleccion/digitalizacion-de-las-colecciones.html
El National Museum of U.S. Air Force es el museo de la aviación más grande y antiguo.
http://www.mna.inah.gob.mx/coleccion/explora.html
Visita virtual al Museo nacional de la Fuerza Aérea Americana
http://mnartesdecorativas.mcu.es/
Exibiciones online

Museo Nacional de Tokio
http://mnartesdecorativas.mcu.es/acceso_catalogo.html http://mnartesdecorativas.mcu.es/VisitaVirtual/cocina.html
Colección digital
http://www.mecd.gob.es/mnceramica/home.html
Visita virtual al Museo Nacional de Tokio

Museo Picaso de Málaga
http://www.mecd.gob.es/mnceramica/colecciones/acceso-al-catalogo.html http://www.museoreinasofia.es/
Visita virtual al Museo Picasso de Málaga

Museo Sefardí de Toledo
http://www.museoreinasofia.es/coleccion http://museoescultura.mcu.es/
Visita virtual al Museo Sefardí de Toledo

Museo Sorolla de Madrid
http://museoescultura.mcu.es/coleccion/accesoAlCatalogo.html http://www.nationalmuseum.af.mil/
Visita virtual al Museo Sorolla de Madrid

Museo TATE de Inglaterra
http://www.nmusafvirtualtour.com/full/tour-std.html
Archivos digitales
http://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/MuseumExhibits/OnlineExhibits.aspx
Museo Tecnológico de Viena
http://www.tnm.jp/
Fotografías de más de 150.000 objetos tecnológicos. Usando el buscador se puede buscar por palabras clave (en inglés o alemán).

Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/tokyo-national-museum?projectId=art-project https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/tokyo-national-museum/PQG948Fv3mc_KA?projectId=art-project
Visita virtual al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
http://www.museopicassomalaga.org/
Museo Virtual Agrario de México
http://www.malagavirtual.com/mpicassom/visitans.htm
Museo Virtual de Canadá
http://www.mecd.gob.es/msefardi/home.html
Repositorio de exhibiciones virtuales de los museos de Canadá.

Museo Virtual de Historia de la Mineralogía
http://www.mecd.gob.es/msefardi/colecciones/catalogos-online.html http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-sefardi
Museo Virtual de la Ciencia del CSIC
http://museosorolla.mcu.es/
Colecciones digitales
http://museosorolla.mcu.es/catalogo.html
Museo virtual de Mineralogía de la Universidad de Huelva
http://museosorolla.mcu.es/visita_virtual/visita_virtual.html http://www.tate.org.uk/
Museo Virtual de Nueva Francia de Canadá
http://www.tate.org.uk/research/archive
Museo Virtual Hampson
http://www.technischesmuseum.at/language/en-us/home
Museo virtual de artefactos 3D seleccionados de la colección del Museo Arqueológico Hampson.
http://www.technischesmuseum.at/Online-Sammlung/Site/Default.aspx?language=en-US
Museum of Computer Art - MOCA

Museo de Arte Digital, completamente virtual.
http://www.museothyssen.org/thyssen/home
National Gallery of Art, Washington
http://www.museothyssen.org/thyssen/visita_virtu
Colecciones digitales
http://museovirtualagrario.pa.gob.mx/
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Cuenta con un patrimonio de más de 1.400 pinturas, 1.300 esculturas, 15.000 dibujos, 10.000 planchas de grabado, 20.000 estampas y otros objetos de artes decorativas.
virtualmuseum.ca/home/
Visita virtual a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

La Real Academia en Google Art Project

Apps de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
http://www.mineralogy.eu/
Puede descargar las aplicaciones para móviles de la Real Academia que le servirán de guía y mejoraran la experiencia de su visita.

Gracias por visitar esta selección de museos virtuales. Si conoces algún otro mándanos la información para incluirlo.
http://museovirtual.csic.es/ http://museovirtual.csic.es/colecciones.htm http://www.uhu.es/museovirtualdemineralogia/ http://www.historymuseum.ca/virtual-museum-of-new-france/ http://hampson.cast.uark.edu/ http://hampson.cast.uark.edu/browse.htm http://moca.virtual.museum/ http://www.nga.gov/content/ngaweb.html http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection.html http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/visitavirtual/ https://www.google.com/culturalinstitute/collection/real-academia-de-bellas-artes-de-san-fernando?museumview&hl=en&projectId=art-project http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/apps-moviles

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50 MUSEOS VIRTUALES que puedes visitar GRATIS sin salir de casa

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Los museos virtuales son una realidad. Gracias a diversas iniciativas de digitalización del patrimonio cultural, puedes acceder a numerosos museos del mundo sin moverte de casa, basta un acceso a internet. Los museos online son excelentes recursos didácticos para maestros y profesores.

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A morna já é oficialmente Património Imaterial da Humanidade

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Agora sim, a morna foi elevada a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A decisão final saiu do Comité Intergovernamental de salvaguarda do Património Imaterial da Humanidade, reunido até sábado, 14 de dezembro, em Bogotá.

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Johannes Larsson lives the dream of many young people.

The 27-year-old Swede is a digital nomad - he's young, successful and travels the world without having to sacrifice his salary.

The entrepreneur explained to Business Insider how to make the dream of living as he does a reality.

Visit BusinessInsider.com for more stories.

For the majority of us, a large part of our formative years is spent learning at a desk.

Many of us get through all the grueling tests - only to find ourselves at yet another desk from dawn till dusk.

Is this the life we're all resigned to once school is over? Apparently not, looking at Johannes Larson.

"I didn't really like school," he told Business Insider, "I knew I had to find another way."

When Larsson was 15 years old, he stumbled across online marketing. After a few experiments, he managed to start earning income on a daily basis. He noticed how much potential there was in the industry - and wondered what the point was in going through years of study when he could just make money while at school.

Rather than an academic career, Larsson decided to travel the world and make it his mission to build a location-independent business that required neither management, office, nor staff - and that still had the potential to generate income.
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Eventually, in 2016, Larsson came up with the idea for his main business: a financial comparison portal called Financer.com, a comparison portal that works via Google and social networks that can be used as a tool to find better credit cards or savings accounts, among other things.

"Our tool compares all the data and presents a user with the best option - if the user chooses one of our options, we get some commission."

Today Larsson's business is comprised of a team of 42 and operates across 26 markets.

"Our business doesn't rely on third parties or on being active to generate revenue," explained Larsson. "We spent a lot of time ensuring there was no inefficiency in the operation of the business and that the whole process would work without our interference."

It may well have been worth the effort - in 2018, Larsson's online businesses generated total sales of around $1.69 to $2.25 million.

Even with just 42 employees, Larsson can continue to travel around the world and discover new countries.

"Since everything is online, location doesn't present a barrier," he said. According to the founder, the team uses online communication tools like Slack to collaborate, with clients and business partners also operating online.

The young entrepreneur is currently based in Cyprus, where there's an office his company plans to use in the future as a place for meetings and closer cooperation.

The entire company is based on the "intrapreneurship" principle, whereby bosses hire employees who act as entrepreneurs themselves.

"Instead of telling your employees what to do," he explained, "you hire people with the entrepreneurial spirit to help you steer the ship and to build the business together."

Larsson is convinced that this model will become more popular in years to come: "It promotes growth and development in the company because everyone in the team wants to give their best.

Life on the move does, however, have its disadvantages

"I remember, I was on a six-month trip to the Caribbean and I could just relax on the beach - with my laptop, of course. I really started to enjoy the fruits of my labor and had this great sense of achievement because I was able to work remotely, allowing me to enjoy life while still earning a decent amount of money," Larsson recalled.

Lying in a hammock and working on a laptop may seem dreamy at first glance, but it's not all it's cracked up to be - the life of the digital nomad isn't always quite glamorous as it may seem.
Read more: Meet the 17-year-old entrepreneur who runs his own startup, cycles 23km a day, and gets top grades all on just 4 hours' sleep
As Larsson explained, anyone who has traveled for a long time with no fixed home will know the dark side of this lifestyle: "One of the disadvantages is the lack of deep friendships."

"Any friendships you form, you have to leave behind as soon as you start traveling again," Larsson said. "For me, this is never particularly dramatic as, nowadays, everyone's just a flight away and there are so many ways to stay in touch - but it's still not the same as having a close circle of friends you see every day or every week."

Another disadvantage of this lifestyle for Larsson is also a bit of a double-edged sword - you can't have too many possessions.

"After traveling for around two years, I sold or gave away all my possessions," said Larsson. "What I had in my pocket was all I owned."

Larsson said that detaching himself from his material possessions was a really good experience - but, of course, it means you miss out on the perks that often come with a permanent office such as a spacious desk, a free coffee machine, or a more ergonomic chair.

Overlooking these small pitfalls, Larsson explained that the lifestyle he leads is the sort people dream of, but that it doesn't just have to be a dream: "First realize that it is really feasible."

Provided you have the right approach from the start, his lifestyle is, apparently, not that difficult to obtain - according to Larsson, it's all based on creating value.

"I often see people make the mistake of starting at the wrong end. They start out by living the glamorous life before they've built a successful business - or they haven't even thought about how they're going to create value for anyone."

Ultimately, it's clearly possible to set up and run a business while traveling. In the beginning, however, there's a great danger of being too distracted and not working hard enough when you're in a new, exciting place every month.

"Don't make yourself comfortable until you've earned it," advised Larsson.

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How this 27-year-old 'digital nomad' travels the world while running a successful business

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Johannes Larsson lives the dream of many young people. The 27-year-old Swede is a digital nomad - he's young, successful and travels the world without having to sacrifice his salary. The entrepreneur explained to Business Insider how to make the dream of living as he does a reality.

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Essa é a ilha mais perigosa do mundo, e ela está no Brasil

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A ilha brasileira mais próxima da África que vai desaparecer

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Luxemburgo se ha convertido en el primer país de todo el mundo en el que el transporte público será gratuito sin ningún tipo de distinción. Recogiendo el testigo de la ciudad francesa de Dunkerque, a partir del 1 de marzo de 2020 ningún autobús, tren o tranvía tendrá coste para los ciudadanos del país europeo, siempre y cuando viajen en clase turista.

François Bausch, ministro de movilidad y trabajos públicos del Estado centroeuropeo, anunció en su Twitter que también habrá fuertes inversiones para mejorar las infraestructuras del transporte público que empezará por los trenes, ya que serán gratuitos para aquellos que no viajen en primera clase a partir de este domingo.

Luxembourg is the first country in the world where busses, trains an trams will become a free accessible public service. This social mesure will be accompanied by huge investments to improve the public transport infrastructure. Multimodality as a service! pic.twitter.com/GKRE1f3IML
- Francois Bausch (@fbausch) 30 de diciembre de 2018

La medida entrará en vigor a partir de marzo del próximo año debido a la caducidad de los abonos de los ciudadanos que son anuales o temporales, por lo que el último día de validez de los tickets será el 29 de febrero de 2020, consiguiendo así aunar los abonos diarios, mensuales y anuales.

Por otra parte, Luxemburgo puede enorgullecerse de ser el país con la red de transporte público más barata de toda Europa, ya que toda persona con menos de 20 años viaja gratuitamente y un billete de 24 horas tiene un coste de tan solo cuatro euros.

Esta medida también tendrá repercusión en sus países vecinos, ya que entre Bélgica, Francia y Alemania son 200.00 trabajadores los que cruzan diariamente a Luxemburgo, según afirman en The Independent.

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Luxemburgo será el primer país del mundo donde el transporte público será gratuito

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El país centroeuropeo ha tomado la medida para reducir los niveles de contaminación e incentivar el uso de transporte público. Es el primer Estado que regula de esta forma este tipo de transporte y se pone a la cabeza a nivel mundial.

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You are a nature lover and want to discover Europe's most beautiful sceneries, most beautiful parks, waterfalls and walks? You want to relax or play sport in Europe? Find inspiration for the best nature holiday in Europe, in the mountains or at the beach or even green city breaks in the most beautiful destinations in Europe.

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You are a nature lover and want to discover Europe's most beautiful sceneries, most beautiful parks, waterfalls and walks? You want to relax or play sport in Europe? Find inspiration for the best nature holiday in Europe, in the mountains or at the beach or even green city breaks in the most beautiful destinations in Europe.

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Os ministros com a tutela do Turismo dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reúnem-se na Cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, no dia 15 de novembro de 2019, e a anteceder a ministerial realiza-se a reunião de Pontos Focais, nos dias 13 e 14 de novembro. Este encontro conta, igualmente, com a participação do Secretário Executivo da CPLP, embaixador Francisco Ribeiro Telles.

As delegações dos Estados-membros vão discutir a promoção, dinamização e exploração de forma sustentada do potencial desta área nos países da Comunidade, focando-se o debate ministerial no tema "Fatores Promotores do turismo no espaço da CPLP: mobilidade/livre circulação/facilitação de vistos/conetividade".

O programa contempla, também, a apresentação e apreciação do Relatório da Presidência brasileira cessante da Reunião de Ministros do Turismo da CPLP, bem como a passagem da coordenação desta ministerial para Cabo Verde.

Após realização do balanço e apreciação do Plano Estratégico de Cooperação em Turismo da CPLP 2016-2026 (PECTUR-CPLP), os ministros vão, ainda, debruçar-se sobre o Plano de Ação de São Filipe 2019-2021.

Mais informação
Ministeriais do Turismo da CPLP

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CPLP quer promover turismo sustentável nos Estados-membros

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Os ministros com a tutela do Turismo dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reúnem-se na Cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, no dia 15 de novembro de 2019, e a anteceder a ministerial realiza-se a reunião de Pontos Focais, nos dias 13 e 14 de novembro.

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Recentemente, vários investigadores da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, e do Instituto Walter e Eliza Hall, na Austrália, desenvolveram um exame de sangue capaz de detetar a presença de oito tipo de cancro diferentes, entre eles o da mama.

Chamado CancerSEEK, este exame consegue detetar pequenas quantidades de ADN alterado e proteínas libertadas de células cancerígenas no sangue.

Este teste trata-se de uma espécie de biópsia líquida, mas muito menos invasivo que uma biópsia, que pode ser feito em simultâneo com um exame de sangue de rotina. Uma agulha é inserida num tumor sólido para confirmar o diagnóstico de cancro.

O teste é adequado para mulheres de qualquer idade, mas mais próprio para as mulheres com menos de 50 anos e com historial de cancro da mama na família.

"O exame de sangue desenvolvido pela nossa equipa de investigadores oferece uma nova e revolucionária oportunidade para detetar o cancro da mama de forma rápida e não invasiva usando biomarcadores no sangue", disse o diretor médico Christof do Hospital Universitário Feminino.

Este novo procedimento é indolor e não requer exposição à radiação, garante a professora Sarah Schott, chefe da secção de Ginecologia Translacional e da secção de Cancro Familiar do Hospital Universitário Feminino.

Através deste teste, é possível detetar cancros metastáticos e em estágios iniciais, monitorizar o desenvolvimento dos mesmos e assim melhorar a resposta ao tratamento.

O Heidelberg University Hospital criou uma empresa spin-off, chamada HeiScreen, com o objetivo de trabalhar na comercialização do teste, que de momento se encontra sob revisão para a certificação CE.

Esperamos que chegue ao mercado rapidamente e ajude muitas pessoas.

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Adeus mamografia: novo exame de sangue permite detetar o cancro da mama

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Recentemente, vários investigadores da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, e do Instituto Walter e Eliza Hall, na Austrália, desenvolveram um exame de sangue capaz de detetar a presença de oito tipo de cancro diferentes, entre eles o da mama. Chamado CancerSEEK, este exame consegue detetar pequenas quantidades de ADN alterado e proteínas libertadas de células cancerígenas no sangue.

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Situé au large de la petite île de Lanzarote, sur l'archipel des Canaries, le premier musée sous-marin d'Europe vient d'ouvrir ses portes. Il présente trois cents sculptures qui sont l'oeuvre d'un seul homme, l'artiste britannique Jason deCaires Taylor. L'un des objectifs de son travail : sensibiliser les consciences à l'immigration clandestine et aux naufrages en Méditerranée.

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Un musée sous-marin en hommage aux réfugiés

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Situé au large de la petite île de Lanzarote, sur l'archipel des Canaries, le premier musée sous-marin d'Europe vient d'ouvrir ses portes. Il présente trois cents sculptures qui sont l'oeuvre d'un seul homme, l'artiste britannique Jason deCaires Taylor. L'un des objectifs de son travail : sensibiliser les consciences à l'immigration clandestine et aux naufrages en Méditerranée.

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If like us, you have a Pinterest board dedicated to your future home library, you're in the right place.

Get a little more inspiration from some of the most beautiful home libraries out there. These 13 homes are kitted out with creative cases and cosy corners. If you're not a big reader, these libraries may just tempt you to put down your phone and pick up one of your host's favourite reads. Even if they don't, let's face it, they're just lovely to look at:
Frutteto, Rome
This stunning bookshelf is as beautiful as the home it lives in. The dark wooden panels contrast nicely with the patterned yellow floor tiles. Choose your book and settle into the plush bed with views of the adorable courtyard garden.
From £39 per person per night, sleeps 6 Glass Library, Paris
This home might just be every bookworm's dream. The host has cleverly designed the communal space to fit in as much literature as possible. And, there's a super snug nook right next to the roof terrace. Perfect to while an afternoon away with your favourite read.
From £105 per person per night, sleeps 3 Novella, Berlin
Lovers of literature, welcome home. This cool Berlin loft comes kitted out with bookshelf brimming with great tomes. There's a tub for bath-time reading as well as an uber comfy sofa perfect for lounging on with a good story.
From £35 per person per night, sleeps 6 Visionaries, Copenhagen
Possibly one of the homeliest homes on this list, Visionaries is also home to a bookshelf displaying the host's extensive collection of books and personal collectables. Settle into the sumptuous velvet sofa with your pick.
From £70 per person per night, sleeps 2 La Perla, Milan
Relax in the naturally bright open-plan lounge of this two-bedroom apartment in Milan. Take your pick from the floor-to-ceiling bookcase that covers one entire wall. Your host has even built a cosy nook into this extensive home library, complete with blanket.
From £81 per person per night, sleeps 4 La Biblioteca, Milan
This home library makes such a statement, the entire home is named after it. We admire the innovative use of space too, with the bookshelf built into the staircase. Take your pick to the terrace to sunbathe while you read. It's all about multitasking after all.
From £89 per person per night, sleeps 8 Gold Buddha, Los Angeles
Every nook and cranny of this four-bedroom Venice home reflects the host's quirky personal style. Even the bookcase is organised by colour. If you can bring yourself to mess with the rainbow perfection, pick a read and enjoy it pool-side. Oh, and there's a mini-bookcase for the little ones too.
From £234 per person per night, sleeps 7 The Stanhope, London
Sure, the bookcase in this Kensington home is impressive. But, it's the mammoth sofa arrangement in front of it makes it even more attractive. Select a book from the host's extensive collection and cosy up for the evening, in case our British weather disrupts your going out plans.
From £119 per person per night, sleeps 8 Rifugio D'Artista, Milan
This Milan home is home to two dreamy bookcases. Now, we don't like to play favourites, but this may be the most good looking home library we've ever seen. Once you've stopped admiring the sight, settle into the grandfather chair with your pick.
From £64 per person per night, sleeps 6 Atomicus, London
Love literature and art? You'll be well entertained in this four-bedroom central London home. Not only is the host's home library well-stocked, but they also have some pretty impressive artworks on display. Pick your read and where you want to plop across this spacious home's four floors.
From £100 per person per night, sleeps 8 In Full Bloom, Copenhagen
This playful home is clearly designed by a super stylish fellow bookworm. Here, the books aren't just confined to the shelves. There are stacks of books strewn all over the place and plenty of comfy spots to settle into once you've made your selection.
From £200 per person per night, sleeps 4 The Rohean, Madrid
Retreat into this apartment in Madrid and you'll be struck by that instant home away from home vibe. This lived-in dwelling offers you an assortment of books from wall-mounted shelves. The flood of natural light from the glass sliding doors makes it easy to read them. Afterwards, head out into the private terrace to catch some of that Spanish sun.
From £71 per person per night, sleeps 3 The Vesuvian, Milan
Bedtime readers, this one is for you. Just reach up and grab a book from the towering stack above your pillows to help ease you into a deep sleep. Careful not to let it fall over. And yes, that bed is just as comfortable as it looks.
From £55 per person per night, sleeps 4

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13 Breathtaking Home Libraries for Book Lovers | The Plum Guide

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If like us, you have a Pinterest board dedicated to your future home library, you're in the right place. Get a little more inspiration from some of the most beautiful home libraries out there. These 13 homes are kitted out with creative cases and cosy corners.

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Buddhist monasteries generally called 'viharas' have been around for centuries. They first came into existence around the fourth century BC as retreat centers during the wet season. Monks and nuns were restricted from moving around too much during this three-month period to prevent any disturbance to the growth of plants and also to protect them in the harsh weather. Over a period of time, monasteries became centers of learning for the purpose of understanding and debating philosophical principles of Buddhism. As such, monasteries expanded to become what they are today. Some of the most spectacular and largest monasteries in the world are Buddhist.

Taktsang Monastery (Tiger's Nest), Bhutan - Hugging the top of a cliffside at a height of 900 meters in Paro, Bhutan, is the beautiful Taktsang Monastery also known as the 'Tiger's Nest.' The temple complex was built in 1692 around the cave where Guru Padmasambhava, the founder of Buddhism in Bhutan, is said to have meditated. It is the most renowned of the thirteen caves in which he meditated. Legend has it that the Guru was carried to this location from Tibet on the back of a tigress. There are many other interesting legends associated with the monastery. Many valuable paintings and artifacts were destroyed by a fire in 1998 but the rest of the monastery was painstakingly restored to its former glory.

Key Monastery, India - Sitting at an altitude of 4,166 meters close to the Spiti River in Himachal Pradesh, India, the Key Monastery stands majestically as a testament of survival. Said to have been founded in the 11th century, the monastery has been the site of many attacks. It was also ravaged by a fire and severely damaged by an earthquake in 1975. The monastery has since been restored with the help of the Archaeological Survey of India. The Chinese influence on the monastic architecture of the 14th century is visible in the paintings and murals that adorn the walls of the monastery. Today, about 250 monks reside within the sacred walls in the winter.

Ganden Monastery, Tibet - Founded in 1409 by the founder of the Gelug order, Je Tsongkhapa Lozang-dragpa, Ganden Monastery is one of the 'great three' university monasteries in Tibet. The monastery was completely destroyed in 1959 during the Tibetan uprising and subsequently reduced to rubble during the Cultural Revolution. The mummified body of Tsongkhapa which had been preserved in a silver and gold-encrusted tomb was also forcibly burned. Since the 1980s the rebuilding of the monastery at the top of Wangbur Mountain in Tibet has made rapid progress.

Hanging Monastery, China - This amazing piece of architecture was built in the 5th century near Datong city in China. Although the temple appears to be hanging off a cliff, it is actually held securely by oak crossbeams fitted into holes in the cliff. The monastery has the distinction of being the only existing temple that combines three traditional religions of China, Buddhism, Taoism, and Confucianism. Legend has it that the construction of the temple was started by just one man. All 40 halls and pavilions of the monastery are built over 75 meters from the ground, on cliffs.

Erdene Zuu, Mongolia - Adjacent to the historical city of Karakorum lies one of the earliest surviving Buddhist monasteries in Mongolia; the Erdene Zuu Monastery. It was built in the 16th century after Tibetan Buddhism was declared the state religion of Mongolia by Abtai Sain Khan, ruler of the Khalka Mongols. The monastery was damaged in 1688 during the war but was rebuilt almost two centuries later. When communism took over the land, many monasteries in Mongolia were destroyed. However, three small temples and the external wall of the Erdene Zuu survived the onslaught when Stalin pressured the communist leader Choibalsan to leave them as a showpiece. Today the monastery is an active place of worship and a museum.

Tawang Monastery, India - One of the main attractions in Arunachal Pradesh, India, is the sprawling Tawang monastery, located at an altitude of 3,000 meters above sea level. The monastery which was founded between 1680-1681 in accordance with the wishes of the 5th Dalai Lama, is the second-largest Buddhist monastery in the world. It was the place where the current Dalai Lama initially took refuge when he fled to India. Besides the three-story high monastery, there are 65 residential buildings within the 282m high compound wall. The monastery belongs to the Gelug school of Mahayana Buddhism.

Taung Kalat, Myanmar (Burma) - One of the most spiritual centers of Buddhism in Myanmar is the Taung Kalat Monastery located at a height of 737 meters on the plug of an extinct volcano, Mount Popa. It is believed to be the residence of the Nats, 37 Gods who have played a vital role in the country's existence and is often referred to as Burma's Mount Olympus. Although all 37 Nats are represented at the shrine, only four of them have their abode here. 777 steps lead to the top of the shrine which can be quite daunting to get to because of the monkeys that inhabit the area.

- The second largest and second oldest dzong in Bhutan is arguably one of the most beautiful dzongs in the Himalayan kingdom. Its location at the confluence of the two rivers in the Punakha Valley against the mountainous backdrop paints a surreal picture. Until 1955 it was the administrative center and seat of the Bhutanese Government. Legends abound about how the dzong was built in 1637-38 by the 1st Zhabdrung Rinpoche, Ngawang Namgyal. The brass roofing of the dzong was donated by the 7th Dalai Lama. Natural disasters like flooding, earthquakes and fires have caused extensive damage in the past but the dzong was restored to its old glory when a major restoration was carried out. During winter, the spiritual head of Bhutan with his entourage of monks moves to the dzong.

Thiksey Monastery, India - The second most prominent monastery in Ladakh, India, is the Thiksey Monastery, built in the 16th century. Once established, the monastery grew importance and became the administrative center for 10 other monasteries in the region. It also controlled 1,327 acres of land and had 25 villages attached to it. The numerous buildings of the monastery's complex cover one side of a hill and are arranged in ascending order of their importance. Located at an altitude of 3,600 meters, the monastery bears a strong resemblance to the former Winter Palace of the Dalai Lama, Potala Palace. The main temple of the complex is 12 stories high. A 15-meter high statue of Maitreya Buddha is one of the most notable features of the monastery. The statue which took four years to complete was built in 1970 to commemorate the visit of the 14th Dalai Lama to Thiksey.

Yonghe Lamasery (Lama Temple), Beijing - The Yonghe Temple in Beijing, China, literally means the Palace of Peace and Harmony. It belongs to the Gelug school of Tibetan Buddhism and combines the Han Chinese and Tibetan styles. Work on the temple began at the end of the 17th century but was later converted into the residence of Prince Yong. A few years later half the building was transformed into a lamasery for Tibetan Buddhist monks when the prince ascended the throne in 1722. The temple was closed down for 32 years after the end of the Chinese Civil War in 1949. It was reopened to the public in 1981 and is now a functioning temple and a popular tourist destination. A 26-meter tall statue of Maitreya Buddha carved from a single piece of white sandalwood is the main attraction.

Yungbulakhang Palace, Tibet - Also known as Yumbu Lakhang, this ancient monastery is located in the Yarlung Valley of Tibet. Legend says that the structure was the palace of the first Tibetan king who descended from the sky. It was built at the turn of the seventh and eighth centuries and is said to be the first building to be built in Tibet. It later became the summer palace of the 33rd king Songten Gampo. A thousand years later, the palace was turned into a monastery under the 5th Dalai Lama. During the Cultural Revolution, it was reduced to a single story but was restored in 1983. Restoration works are still under progress.

Phuktal Monastery (Phugtal), India - Located in a remote part of the Zanskar region in Ladakh, India, is the incredible Phuktal Monastery, one of the only Buddhist monasteries in Ladakh that is only accessible by foot. During the summer months, supplies to the monastery are transported by donkeys and horses but in the winter they are transported along the frozen Zanskar River. The monastery itself is a bit run down but what makes it stand out is its location at the mouth of a cave on a high hill. The cave is said to have been used by many Buddhist scholars and monks 2,550 years ago, looking for a peaceful place to meditate. In the 12th century, the monastery was built around the cave by Jangsem Sherap Zangpo.
Just So You Know...

Buddhism which originated in ancient India is the fourth largest religion in the world.

The birthplace of Lord Buddha is in Lumbini, Nepal. The area around Lumbini has been demarcated as a monastic zone where nothing but monasteries can be built. Spectacular monasteries from Buddhist sects around the world have been constructed in this region and are definitely worth a visit.

The 14th Dalai Lama, the exiled leader of the Gelug school of Tibetan Buddhism currently resides in Dharamsala in India.

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12 Most Incredible Buddhist Monasteries In The World - WOW TRAVEL

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Buddhist monasteries generally called 'viharas' have been around for centuries. They first came into existence around the fourth century BC as retreat centers during the wet season. Monks and nuns were restricted from moving around too much during this three-month period to prevent any disturbance to the growth of plants and also to protect them...

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É uma tarde de domingo de fevereiro em Estrasburgo, a capital da Alsácia e da recém-criada região administrativa de Grand Est, na fronteira com a Alemanha. A cidade é uma mistura fascinante da cultura francesa e alemã, resultado da história frenética da região. Até as placas toponímicas são bilingues. A Rue des Écrivains também é designada Schriwerstubgass no dialeto local, o beco das casas dos escritores.

Foi um dia longo e sinto-me satisfeito por me sentar num restaurante ao estilo parisiense, o que prova que a nacionalidade dividida da cidade se alarga à gastronomia alsaciana. Sim, claro que se pode encontrar foie gras na ementa, o fígado de patos engordados à força e que a maior parte dos países desaprova. Mas também se pode comer jarret de porc, um prato a que os alemães chamam schweinshaxe: pernil de porco assado, servido com sauerkraut (os franceses chamam-lhe choucroute) e uma mostarda alsaciana, de bradar aos céus, com rabanete. Para beber, servem-se vinhos da Alsácia com nomes alemães como Riesling e Gewürztraminer, mas também cerveja de uma cervejaria própria de Estrasburgo, a Fischer. Esta é a cidade onde os franceses bebem cerveja. Mais alemão, impossível.

Escolho o jarret de porc em vez do baeckeoffe, o prato tradicional da Alsácia. Tenho planos para o degustar mais tarde.

NA MANHÃ SEGUINTE, Régine Baumgartner, guia turística, leva-me numa excursão. Régine, cujo nome se pronuncia oficialmente com sotaque francês - Bohmgardnehr -, começa em frente à majestosa catedral medieval de Estrasburgo. O génio por detrás do edifício foi o mestre alemão Erwin von Steinbach mas os construtores, oriundos das cidades francesas de Chartres e Reims, mudaram o estilo de construção de românico para gótico e executaram a belíssima janela em rosácea por cima da entrada principal, típica do estilo do norte de França e que também se encontra na catedral de Chartres, Senlis e Paris. Mas as casas renascentistas ao estilo enxaimel e os telhados altos e inclinados da praça são típicos da arquitetura do sul da Alemanha, em cidades como Nuremberga, enquanto o complexo de museus adjacente, que data do século xviii, instalado num antigo palácio episcopal, é de estilo Luís XV. Há uma razão para isto: estrategicamente localizada entre os rios Ill e Reno, Estrasburgo foi um antigo assentamento romano, diocese, cidade imperial independente e, desde 1681, uma cidade oficialmente francesa, depois alemã, francesa, alemã e novamente francesa.

Vagueámos pelas ruelas estreitas, praças e margens dos canais. O sol brilha, o que cria o ambiente perfeito na cidade que nesta semana celebra o Dia dos Namorados com um festival chamado Estrasburgo Mon Amour, com concertos e uma noite de slows na sala dos casamentos da Câmara Municipal. Tudo se encaixa na perfeição: até a visão de uma jovem noiva e do futuro marido na sessão fotográfica no seu casamento, com o canal e as casas em pano de fundo.

RÉGINE E EU atravessámos uma ponte e deixámos a cidade antiga para entrar numa zona chamada Neustadt, que data do século xix, em torno da Place de l'Université. "Há apenas trinta anos esta zona da cidade não estava incluída nos mapas turísticos. Nem o nome lá estaria", diz Régine, ao lado de um magnífico edifício jugendstil (Arte Nova), erguido por arquitetos alemães no início do século xx. Costumava ser sede da companhia de seguros Germania mas, após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o nome foi rapidamente apagado quando a região da Alsácia regressou ao controlo francês. Agora, a empresa chama-se Gallia.

Neustadt, a "cidade nova", foi desenvolvida como projeto de germanização depois da derrota da França na guerra Franco-Prussiana, em 1870. Quando o projeto ficou concluído, por volta de 1910, na realidade a Neustadt triplicou o tamanho de Estrasburgo e era habitada por dezenas de milhar de famílias que vieram de toda a Alemanha, atraídas pela promessa de habitação a preços acessíveis, equipamentos modernos e uma excelente educação a todos os níveis, incluindo a universidade. A Primeira Guerra Mundial acabou com inúmeras mudanças na toponímia, mas também com a expulsão de 100 mil alemães da Alsácia - uma mera nota de rodapé na trágica história do século xx da Europa. Enquanto andamos, Régine aponta os nomes de arquitetos e construtores alemães gravados nas paredes, como se fossem assinaturas de pintores. Esta zona, agora considerada Património Mundial pela UNESCO, é um dos exemplos mais impressionantes e completos da arquitetura alemã do final do século xix e início do século xx, com as suas igrejas neorromânicas, edifícios governamentais, a universidade em estilo neoclássico e as estruturas residenciais de influência orientalista e jugendstil. No edifício principal da universidade estão gravados mais nomes: Schiller, Humboldt, Goethe e outros alemães famosos. No meio deles, encontro apenas no nome do filósofo francês Descartes um modesto reconhecimento dos cento e noventa anos de domínio francês que precederam a conquista alemã. É um testemunho da maneira como os dois lados negaram o legado do outro na cidade e na região, o que fez da população local um eterno joguete e vítima das quezílias entre as distantes Paris e Berlim. Mas criou uma das cidades mais fascinantes da Europa e até uma cozinha original. Numa anterior e breve visita a Estrasburgo, o baeckeoffe pareceu-me um prato que podia servir como a metáfora perfeita para a Alsácia: os elementos alemães são por norma a carne e a batata, mas a adição do vinho branco dá ao prato um toque francês inconfundível. É fácil de experimentar, porque quase todos os restaurantes de Estrasburgo e arredores o servem, mas tenha cuidado! É que há baeckeoffe e Baeckeoffe, tal como há riesling e Riesling.

O CHEF THIERRY SCHWALLER, proprietário do restaurante Finkstuebel, ri quando lhe pergunto a diferença entre um baeckeoffe normal e um Baeckeoffe de topo. A maior parte dos restaurantes para turistas - diz-me - recebe os ingredientes do prato pré-cozinhados. "A única coisa que fazem é aquecer as refeições no micro-ondas."

Depois mostra-me como se faz. Thierry põe a carne a marinar durante dois dias em vinho branco Riesling e ervas e a seguir dispõe na caçarola de barro camadas consecutivas de batata, vegetais e carne. "Junto sempre cenoura para ajudar a cortar a acidez do vinho", explica. Prossegue camada após acamada, até a caçarola estar mais do que cheia e, no final, rega com a marinada reduzida. "Por cima coloco um bocado de pele de porco, só para dar sabor."

Depois, fecha a tampa da caçarola, sela-a com massa e vai ao forno durante três horas. O resultado é absolutamente magnífico. "Este é o prato nacional da Alsácia", resume Thierry Schwaller. "Tenho visto, claro, outras caçarolas na Alemanha, mas nenhuma como esta, com vinho." Enquanto como, penso no que Thierry me contou acerca da história do prato. A palavra baeckeoffe vem do termo alsaciano para "forno de cozer o pão". No passado, as pessoas preparavam o prato em casa e levavam-no ao padeiro à sexta-feira. O padeiro selava a caçarola com massa e depois colocava-a no forno, que ia arrefecendo devagar. Deste modo, a comida só estava pronta no dia seguinte. É inspirado no tradicional prato do Sabá judaico, tcholent, que se prepara de um modo semelhante para evitar cozinhar durante o dia de descanso para os judeus. Isto acrescenta mais um ingrediente fascinante à cultura de miscigenação da cidade e ao seu passado tumultuoso. Estrasburgo foi o palco de um dos primeiros pogroms da Europa, quando centenas de judeus foram considerados culpados pela Peste Negra, em 1349, e queimados em público. Os sobreviventes foram expulsos da cidade.

Esta história terrível, bem como a restante história da cidade, desde o Império Romano até à anexação da Alsácia pelos nazis em 1940 e a sua posterior reintegração na França, está ilustrada com fotografias, objetos e vídeos no Museu Histórico da Cidade de Estrasburgo, que fui visitar na manhã seguinte. A cronologia multimédia acaba com uma apresentação em tom otimista da unificação europeia, simbolizada na nova ponte para a Alemanha, sobre o Reno, e a presença na cidade de importantes instituições europeias: o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Se há uma coisa que esta apresentação sublinha é o significado simbólico de Estrasburgo como sede do Parlamento Europeu.

NA ÚLTIMA TARDE que passei na cidade, segui as margens do rio Ill e, no caminho para o Parlamento Europeu, passei por casas antigas espetaculares e pela sede da cadeia de televisão franco-alemã Arte. Uma acreditação temporária de imprensa permite-me ir além das áreas destinadas aos visitantes e descobrir os estúdios de televisão, os locais de trabalho reservados aos correspondentes internacionais e sentar-me na zona de imprensa na principal sala de reuniões. Olhando para baixo, para a zona de debate, reconheço alguns dos membros deste parlamento da União que trouxe à Europa uns inéditos mais de setenta anos consecutivos de paz. À esquerda do presidente sentam-se os socialistas e os verdes, depois os liberais, os democratas-cristãos e os conservadores à direita. À direita de todos estão os nacionalistas e os "eurocéticos", cheios de vontade de recuar no tempo e regressar a fronteiras e barreiras, ao invés de melhorar o que temos e pode ser melhorado na Europa. A história desta belíssima cidade devia servir-lhes de aviso. E a nós também.

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Estrasburgo: O Coração da Europa | Selecções do Reader's Digest

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É uma tarde de domingo de feve­reiro em Estrasburgo, a capital da Alsácia e da recém-criada região administrativa de Grand Est, na fron­teira com a Alemanha. A cidade é uma mistura fascinante da cultura francesa e alemã, resultado da história frené­tica da região. Até as placas toponími­cas são bilingues.

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If you've always dreamed of leaving the world behind and spend your days in a secluded paradise, or if maybe you'd like to live out your own Mamma Mia! fantasy, then you're in luck- an idyllic Greek island is looking for residents.

The Greek island of Antikythera is twenty square kilometres of almost completely untouched nature, with emeraldine waters and only one village, Potamos, which also serves as the main harbour and arrival point on the island. It was also the place of discovery of one of the oldest analogic computers ever found, the Antikythera Mechanism, built sometime around 150 and 100 BC- its gear wheels and clockwork mechanism were used to predict astronomical positions, eclipses, orbits, and even mark the four-year period between each Olympic Games.

Sadly, Antikythera has been losing inhabitants, and today only forty people live on the island. That's why a repopulation campaign was launched, with the help and sponsorship of the Orthodox Church, to find new families willing to move to this small but beautiful island. The process of selection is careful and gives precedence to Greek people, but for those who manage to be chosen there will be a house, a parcel of land to start farming or to build a business on, and a monthly cheque of €500 for the first three years of residence.

If you're looking for a way to live among the peace and quiet in an island that's perfect for diving and bird-watching (it sits right on the route of many seasonal migrations), then Antikythera is the perfect chance. The island is two hours by ferry away from the much bigger Crete, and around four hours away from the closest city on the mainland, Laconia in the region of Peloponnese.

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Idyllic Greek island is looking for residents and it will pay them to move there

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Skip to Content If you've always dreamed of leaving the world behind and spend your days in a secluded paradise, or if maybe you'd like to live out your own Mamma Mia! fantasy, then you're in luck- an idyllic Greek island is looking for residents.

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A verdade é que existem mais de 18 mil ilhas em todo o mundo. E é quase uma tarefa impossível visitar cada uma delas. Mas se tem a possibilidade, e vontade, de descobrir o máximo de destinos paradisíacos, pode ser mais fácil do que pensa escolher a próxima viagem. As melhores ilhas paradisíacas do mundo foram divulgadas - e na lista constam várias portuguesas.

A revista de viagens , revelou a lista dos World's Best Awards para as melhores ilhas do mundo. Todos os anos a revista disponibiliza um questionário aos leitores para que partilhem as opiniões sobre as suas experiências à volta do globo. As ilhas foram classificadas de acordo com as paisagens e atrações naturais, praias, gastronomia e simpatia dos locais. E, claro, o preço geral da aventura.

Caso queira andar a salta de ilha em ilha e descobrir paraísos naturais, nas próximas férias, visite a Ásia - seis das 15 ilhas nesta lista pertencem a este continente. Mas se não tiver muito tempo para aproveitar, existem ilhas mais perto com monumentos naturais de cortar a respiração.

Algumas das ilhas nesta lista não são uma surpresa e têm marcado regularmente lugar neste ranking. E os leitores da revista consideraram a ilha portuguesa como um verdadeiro paraíso escondido, com paisagens deslumbrantes.

Estas sugestões vão sem dúvida inspirar a sua próxima viagem. Conheça quais são as 15 melhores ilhas do mundo, segundo os leitores da Travel + Leisure, na fotogaleria acima.

O país com mais ilhas do mundo: é uma viagem de sonho

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

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Estas são as 15 melhores ilhas do mundo - e há portuguesas na lista

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A revista de viagens , revelou a lista dos World's Best Awards para as melhores ilhas do mundo. Todos os anos a revista disponibiliza um questionário aos leitores para que partilhem as opiniões sobre as suas experiências à volta do globo. As ilhas foram classificadas de acordo com as paisagens e atrações naturais, praias, gastronomia e simpatia dos locais.

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Imagine o nível de complexidade envolvendo a criação de uma longa ponte, para tráfego intenso de veículos e trens sobre o mar. Pra complicar ainda mais a vida do engenheiro, a ponte deve desembocar em um túnel sob as águas! A obra existe e atende pelo nome de Ponte Oresund, um dos maiores feitos da engenharia moderna, ligando a Dinamarca à Suécia de uma forma absolutamente incrível.
Entrada do túnel "submerso" da Oresund Bridge: um dos maiores feitos da engenharia moderna
Essa construção extrema envolve todo o complexo de Oresund Fixed Link, que conecta as cidades de Malmö, na Suécia, a Copenhage, na Dinamarca. Partindo de Copenhagen, os motoristas passam primeiramente pelo impressionantetúnel submerso com 4km de comprimento. Em seguida, volta-se ao nível do mar sobre Peberholm, que é uma ilha artificial construída a partir dos materiais descartados durante a construção. Em seguida, chega-se propriamente à ponte, que é estaiada e possui 8km de extensão.

É, portanto, a maior ponte estaiada do mundo, considerando o tráfego de veículos e trens. A construção teve início em 1995 e terminou em 1999. O seu custo foi de aproximadamente 5,7 bilhões de dólares.

Veja agora nos vídeo a seguir imagens dessa extraordinária "ponte-túnel".

1. Vídeo com vista aérea da ponte, gravado em um AirBus:

2. Vídeo com outras vistas áreas da ponte:

3. Rápido vídeo jornalístico sobre a ponte:

4. Vídeo gravado a bordo de um veículo, cruzando todo o complexo:

5. Documentário completo sobre a construção da ponte:

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Conheça a incrível ponte que termina num túnel embaixo do mar

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Imagine o nível de complexidade envolvendo a criação de uma longa ponte, para tráfego intenso de veículos e trens sobre o mar. Pra complicar ainda mais a vida do engenheiro, a ponte deve desembocar em um túnel sob as águas!

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Authentic Italian Recipes | Best Traditional Italian Food - PizzaCappuccino

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Pizzacappucino is the worldwide point of reference for the authentic, best traditional Italian food. Make your delicious, original, classic, authentic Italian recipes.

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Iran is home to one of the oldest civilizations on Earth, where turquoise-domed mosques, glittering palaces, and the tombs of long gone poets reveal the mysteries and intrigues of the ancients. Yet beneath the footprints of man lies an even lesser known, wilder Iran, brimming with remarkable geologic formations, ancient forests, and overgrown monuments that nature has reclaimed as its own.

In the northern Mazandaran Province, a striking panorama of rust-colored travertine terraces cuts across the mountains. The stepped, limestone formations were created over thousands of years by the flowing and cooling of water from two mineral hot springs. While travertine terraces are found in other places-like Mammoth Hot Springs in Yellowstone and Pamukkale in Turkey -Badab-e Surt's distinctive coloring results from a high concentration of iron oxide sediments. Not only does it make for dreamy views, but one of the springs is thought to have healing properties due to its high salinity and mineral content.

Forty-one miles northeast of Tehran, Mount  Damāvand's iconic ivory-frosted cone soars 18,605 feet (5,671 meters) into the clouds, claiming the title highest peak in the Middle East. Located in the Alborz mountain range, the 1.8 million-year-old dormant volcano is literally a thing of legends, immortalized in ancient Persian folklore and poetry. Climbers can take one of 16 major routes up Damāvand in two to five days, navigating its rocky terrain, mineral hot springs, and rich flora and fauna. MountDamāvand was nominated for World Heritage status in 2008 and remains on Iran's Tentative List.

In southeast Iran, the shifting sands of Lut Desert forge a living work of art. Between June and October, subtropical tempests sweep over the landscape, creating aeolian forms-corrugated ridges caused by wind erosion. The same phenomenon has also been observed on other planets like Mars, giving it an otherworldly quality. In 2016, Dasht-e Lut was inscribed as Iran's first and only natural UNESCO World Heritage site for being "an exceptional example of ongoing geological processes." It's also one of the hottest places on Earth, according to NASA. In 2005, it reached a record temperature of 159.3°F (70.7°C), beating out the previous record held by El Azizia, Libya.

Nestled in the Iranian territory between East and West Azerbaijan, Lake Urmia was once the largest saltwater lake in the Middle East. Over the past 45 years the lake has shrunk at an alarming speed due to decreased rainfall, agriculture, and irresponsible environmental practices-it now holds less than 10 percent of its original volume, an issue that has prompted thousands of Iranian protestors to take to the streets in recent years. What remains of Urmia's salt-caked shores continues to increase in salinity as more water evaporates, promoting a breeding ground for a specific type of algae that periodically turns the emerald lake bright red.

Bordering Turkmenistan and the Caspian Sea, an endless tableau of rolling green hills announces Turkmen Sahra, a region of Golestan Province inhabited by seminomadic Iranian Turkmen. Notable landmarks are the Khalid Nabi cemetery, known for hundreds of mysterious genitalia-shaped tombstones, and Gonbad-e Qābus, an 11th-century Ziyriad tower and UNESCO World Heritage site. The structure is considered a testament of cross-cultural exchange, and "an outstanding example of early Islamic innovative structural design based on geometric formulae" that became a prototype for tomb towers across Iran, Anatolia, and Central Asia.

Off the southern coast of Iran in the Strait of Hormuz, Bandari villages, monumental forts, and ancient shrines dot the rocky coastline of Qeshm, whispering of a long, storied past. The significance of the island-the largest in the Persian Gulf-dates back to the pre-Islamic era, when it was a strategic trade and navigation center, and consequently a frequent target for invaders. Today the islanders are primarily fisherman, salt miners, and date and melon farmers. The biodiverse isle is also home to salt caves, mangroves, coral reefs, turtle hatching sites, and the Hara forests-features that earned its place as Iran's first UNESCO Geopark.

Shiraz will forever be the birth and resting place of Iran's most beloved poet, Hafez, but just an hour west, the 197-foot (60-meter) Margoon Waterfall surges through the northwest Fars province. True to its name-which translates to "snake like" in Persian-water streams down its slopes in a serpentine fashion. The region is also home to several plant communities and wildlife, including eagles, bears, hyenas, and boars. Scientists have warned that unregulated tourism has led to the erosion of these ecosystems, and called for increased protections.

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Iran is home to one of the oldest civilizations on Earth, where turquoise-domed mosques, glittering palaces, and the tombs of long gone poets reveal the mysteries and intrigues of the ancients. Yet beneath the footprints of man lies an even lesser known, wilder Iran, brimming with remarkable geologic formations, ancient forests, and overgrown monuments that nature has reclaimed as its own.

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Viajantes compulsivos e exploradores do planeta com registos fotográficos que nos fazem querer seguir as suas pisadas. Para além disso, das aventuras singulares e das paisagens de cortar a respiração, fomos à procura daqueles portugueses que usam a sua conta de Instagram para contar histórias, mostrar realidades distantes e dar a conhecer pessoas, culturas e tradições. Pode ser cliché, mas estes dez instagramers - com publicação regular de conteúdos recentes, com menos olha-eu-no-mundo e mais olha-o-mundo-como-ele-é - acreditam que é bom viajarmos com isso em mente.

@almadeviajante_oficial
Nos glaciares da Islândia, de carro na Andaluzia, espraiado em Malta, perdido de amores por Cabo Verde, com os olhos bem abertos na Roménia ou a sentir o bater do coração da Argélia. Filipe Morato Gomes, alma de viajante, não se cansa de "pessoas, mercados, vinho tinto e açaí". Viaja sozinho ou em família e, duas voltas ao mundo depois, continua a divertir-se a viajar.

@bbacalhau
Vive actualmente na Índia e essa é por si só uma excelente razão para seguirmos a conta de Instagram de alguém que, 936 publicações no Instagram depois (tudo começou com uma garrafa de Fanta morango), tem como objectivo conhecer o mundo a cores e partilhar as suas experiências (em fotografia e vídeo). Bernardo Bacalhau privilegia as cores do país que visita, as paisagens mais invulgares, os costumes e as tradições, tirando partido das diferentes ferramentas que carrega. Só não lhe peçam que prove (outra vez) durião!

@bernardonconde
A primeira foto na conta de Bernardo Conde mostra "o melhor quarto de Madagáscar". Trata-se de uma tenda montada sob um céu estrelado. O fotógrafo vai alternando entre os tons quentes e frios das suas viagens e os mil e um projectos que desenvolve por cá (Nomad, Trilhos da Terra, Exodus...), os mesmos que lhe permitem partilhar o que sente quando explora.

@_bornfreee_
Rui Barbosa Batista começou um ano intenso de viagens nas "agruras do desafiante" Sudão antes de um mergulho no pouco explorado Uzbequistão. Andou também pela Rússia e pela Turquia. O final do ano ficou reservado para uma intensa jornada na "dureza" do Quénia seguida de "deslumbrante" safari na Tanzânia, onde experienciou ainda as "idílicas" praias de Zanzibar. Os adjectivos são do próprio jornalista, com mais de cem países no passaporte.

@followthesuntravel
Follow the Sun é sobre como viajar mudou a vida do jovem João Amorim, viajante profissional assumidamente empenhado em influenciar quem o segue. "A teres coragem de ser um verdadeiro viajante, de aceitar desafios, de descobrir pessoas e culturas, de te lançares ao mundo". Peru, Guatemala, Colombia, Cuba, México... "Nunca é demais dizer: são as pessoas que marcam as viagens!".

@joaocbsousa
O fotógrafo norte-americano Alfred Eisenstaedt dizia que era mais importante o clique com as pessoas do que o disparo da máquina fotográfica. Essa é uma das virtudes das fotografias de João Sousa, que tanto está a tomar um café com um artesão em Tripoli, no Líbano, como a cantar ao desafio nos picos montanhosos de Jbel Saghro, em Marrocos. "A estrada está outra vez a chamar".

@joaoleitaoviagens
Quem é que nos últimos meses passou pelo Iémen e pela Arábia Saudita e voltou para contar a história e recomendar? Chama-se João Leitão e é um daqueles viajantes que seguimos no Instagram com vontade de seguir na "vida real" - com ou sem carrinha DIY; a dele em 2018 completou 35 mil quilometros num total de 19 países.

@ritandtheworld
"O paraíso não é um lugar, é um sentimento", escreveu o norte-americano Ernest L. Boyer. Rita usou a frase para acompanhar um salto no topo do Parque Nacional de Komodo, na Indonésia. Em que parte do mundo é que está a Rita? Esta é a pergunta para um milhão. Vamos acompanhando as suas aventuras através de uma conta simples onde se respira liberdade.

@t3mujin
São Tomé, Islândia, Cuba, Índia, Myanmar... As mais de duas mil fotografias na sua conta de Instagram fazem parte do diário do fotógrafo documental, o seu bloco de notas "on the road" - no fim da rua e no fim do mundo. João Pedro Almeida, que fotografa desde criança (obrigado Yashica, ainda hoje funcional), gosta de registar os rituais, as tradições ou simples hábitos do dia-a-dia.

@umafotoumahistoria
Colocar ou não legenda numa fotografia? A questão não se coloca na conta de Gabriel Soeiro Mendes, que terá sempre algo para dizer sobre os disparos que vai coleccionando e partilhando. Quatro vezes melhor blogue de fotografia de viagens BTL nos últimos anos, Uma Foto, Uma História é provavelmente uma das contas de Instagram mais recheadas de pessoas - e de tudo o que nem os seus olhos revelam.

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Dez viajantes portugueses que queremos seguir (até ao fim do mundo)

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Viajantes compulsivos e exploradores do planeta com registos fotográficos que nos fazem querer seguir as suas pisadas. Para além disso, das aventuras singulares e das paisagens de cortar a respiração, fomos à procura daqueles portugueses que usam a sua conta de Instagram para contar histórias, mostrar realidades distantes e dar a conhecer pessoas, culturas e tradições.

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Lexie Alford, norte-americana de 21 anos, tornou-se a 31 de Maio de 2019 - dia em que pisou o território da Coreia do Norte -, a pessoa mais jovem da história a ter visitado todos os países, batendo James Asquith, o anterior recordista do Guinness World Record, que tinha alcançado o feito com 24 anos.

Escreve assim na sua mais recente publicação no Instagram: "Quando comecei a viajar, nunca imaginei que tantas pessoas maravilhosas aparecessem na minha jornada. Agora parece que todos vocês estão aqui comigo. Estou muito grata por isso. Há tantas partes do mundo que estão completamente fora do radar para a maioria dos turistas. Por causa da imprensa, as pessoas acham que lugares como estes são perigosos devido a conflitos e por razões de segurança. Espero que, ao partilhar as minhas experiências, possa encorajar as pessoas a pensar duas vezes sobre os países incompreendidos. Há realmente muita bondade em todos os lugares!" Faz acompanhar a mensagem de fotos e vídeos de Madagáscar, Turquemenistão, Arábia Saudita, Guiné, Paquistão, Jordânia, Uganda, Etiópia, Curdistão iraquiano e Uzbequistão.

As viagens fazem parte da sua vida desde sempre. A sua família tem uma agência de viagens na Califórnia e isso fez com que coleccionasse países desde muito nova. "Os meus pais sempre tentaram expor-me a todos os modos de vida em todo o mundo. E isso teve um impacto muito profundo sobre a pessoa que sou hoje", diz Lexie, que se auto-intitula @ lexielimitless no Instagram, onde partilha as suas viagens desde 2015 (Japão), procurando responder a todos os comentários dos seus quase cem mil seguidores. "Sempre tive muita curiosidade sobre o modo de vida das outras pessoas e como eles encontram a felicidade."

Lexie percebeu que já tinha visitado 72 países no dia em que completou 18 anos de idade (em 2016). Foi então que passou de viajante intrépida a coleccionadora dos 196 pontos no mapa. Começou então a sua missão. "A primeira vez que pensei em bater o recorde foi em Outubro de 2016 em minha casa, na Califórnia", diz Alford, que tinha terminado os estudos e entrado num ano sabático que se foi prolongando no tempo.

As suas viagens, garante, são auto-sustentáveis. Faz alguns acordos com marcas ao longo do caminho. Nunca aceitou um patrocínio oficial. "Tenho trabalhado em todos os empregos que consegui encontrar e vou economizando desde os meus 12 anos", responde nas redes sociais Lexie, hoje consultora de viagens para a empresa da sua família.

Truques? "Faço muita pesquisa com antecedência para encontrar as melhores ofertas nos voos, utilizo pontos e milhas, fico em acomodações baratas como albergues e crio conteúdos para hotéis em troca de estadia." Mais: mora em casa dos pais, não tem empréstimo com carro ou estudos e garante não gastar o dinheiro em bens materiais desnecessários.

Na sua conta de Instagram são comuns os conselhos a viajantes ou novos aspirantes. O mote passa muitas vezes por "reconectar, desligando". "As pessoas acham estranho, mas eu nunca usei um cartão SIM estrangeiro", diz. "Se precisar de algo, converso com as pessoas ao meu redor. Tento estar o mais presente possível enquanto exploro os lugares, porque é um privilégio ter a oportunidade de o fazer. Não quero perder um segundo."

O "mais gratificante" do projecto, garante, foi descobrir "países inesperados", muitos deles com uma reputação que repele os turistas. O maior desafio, para além dos países em que sentiu o peso de ser uma mulher viajante, foi a Coreia do Norte, o último país da sua lista. De acordo com as directrizes do Guinness World Record, basta pisar o lado norte-coreano da Área de Segurança Conjunta, mas até esse passo foi complicado para uma cidadã norte-americana. Uma brecha permitiu-lhe picar o ponto. Mas Lexie pretende voltar assim que a proibição for suspensa.

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Ela tem 21 anos e já visitou todos os países

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Mora em casa dos pais, não tem empréstimos e diz não gastar o dinheiro em bens materiais desnecessários. Viaja low cost, trabalha pelo caminho e cria conteúdos em troca de estadia. Pisou recentemente a Coreia do Norte, o último país da sua lista.

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The 6 travel podcasts you need to listen to right now - Rough Guides

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Unless you've been hiding under a rock or had a very long digital detox (sans rock-hiding), you'll know that podcasts are all the rage. And why not? They're the

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É um projecto já com alguns anos, ideia até de um estudante da Universidade Técnica de Berlim, Justus Benad, que foi depois desenvolvido na Universidade Técnica de Delft na Holanda. Esta semana, recebeu o apoio da companhia aérea holandesa KLM, do grupo da Air France. Eis o Flying-V, preparado para revolucionar a aviação. Para já é apenas um modelo e é possível que sejam precisas duas décadas até entrar ao serviço.

As características visíveis mais marcantes do avião passam, obviamente, pelo design que integra "a cabine de passageiros, carga e tanques de combustível na estrutura da asa", lê-se no resumo do projecto apresentado pela universidade. Pretendendo ser uma "antecipação e apoio ao futuro dos voos de longo-curso sustentáveis", o avião deve utilizar 20% menos de combustível que o Airbus A350, "o aparelho mais avançado da actualidade", segundo referiu Roelof Vos, o líder do projecto em Delft.

O Airbus 350 é aqui a base de muitas comparações, já que o Flying-V, embora não seja tão longo, tem a mesma envergadura, "o que lhe permite usar as mesmas infra-estruturas nos aeroportos", refere-se. Deverá conseguir transportar o mesmo número de passageiros (314, em configuração standard) e o mesmo volume de carga.

Um factor transversal ao projecto é o "menor peso possível" para "maximizar os ganhos de eficiência permitidos pela nova forma do aparelho". Aproveitando este vector, espere-se uma "nova experiência para o passageiro". Não só pela localização de lugares na estrutura da asa mas porque o próprio design dos bancos (ou mesmo das casas-de-banho, sublinham) será inovador. Deixam, porém, a garantia de que "o conforto do passageiros será sempre tomado em conta".

O que pode surpreender é que, apesar de tudo, o combustível ainda seja querosene. "No seu presente projecto ainda voa com querosene, mas pode ser facilmente adaptado para utilizar inovações no sistema de propulsão", nomeadamente, exemplifica, soluções eléctricas.

A primeira apresentação pública irá ocorrer no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, em Outubro, integrada nas celebrações dos 100 anos da KLM, altura em que deverá voar um protótipo, segundo o site do projecto lançado pela universidade.

E para quando poderemos esperar voar no Flying-B? Segundo a CNN, é possível que apenas entre 2040 e 2050.

Quem quiser conhecer ao pormenor o projecto - cujo desenho se inspira numa homónima e icónica guitarra da Gibson - pode voar pelo site de Justus Benad, o jovem estudante, hoje engenheiro, "pai" do Flying-V, apresentado em público pela primeira vez em 2015.

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O projecto Flying-V, o avião que quer levar os passageiros na asa, levantou voo

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É um projecto já com alguns anos, ideia até de um estudante da Universidade Técnica de Berlim, Justus Benad, que foi depois desenvolvido na Universidade Técnica de Delft na Holanda. Esta semana, recebeu o apoio da companhia aérea holandesa KLM, do grupo da Air France. Eis o Flying-V, preparado para revolucionar a aviação.

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Viajantes frequentes partilham 25 erros típicos de fazer a mala e 30 truques para otimizar a sua bagagem

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Aqui estão os verdadeiros truques para fazer a mala.

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A principal cidade maltesa é neste caso Capital Europeia da Cultura, ótimo motivo para querer descobri-la e constatar que está cada vez mais vibrante. Há toda uma ilha para explorar, entre mergulhos no Mediterrâneo e pratos que põem fim à mais convicta dieta.

Vale sempre a pena voltar onde já se foi feliz - ou, neste caso, revisitar lugares conhecidos em reportagem há uns oito anos e que deixaram muito agradáveis memórias. Tendo agora como motivo a Capital Europeia da Cultura 2018 - uma delas, a outra é Leeuwarden, nos Países Baixos -, este regresso a Valletta comprova-o: é um prazer revê-la assim, mais bonita, interessante e charmosa.

Há coisas que desapareceram na cidade, desde essa visita em 2009, como é o caso da icónica frota de autocarros, constituída pelos mais diversos modelos e tão antigos que muitos já não circulavam em nenhum outro local do mundo. Tinham todos dezenas de anos e não eram propriamente confortáveis, além de que muitas vezes se sentia o cheiro do escape no interior, mas viajar neles tinha a sua graça. Foram substituídos por modernos veículos amigos do ambiente embora ainda seja possível ver um ou outro, recuperado e usado em passeios turísticos.

A praça onde estacionavam perdeu estas atrações mas ganhou outras. A Fonte de Tritão, agora com as estátuas limpinhas e a água clara, tem o destaque que sempre mereceu e novas companhias. Integradas na Capital Europeia da Cultura, esculturas assinadas pelos artistas da Ikona Artworks dão a conhecer provérbios malteses: um porco com a cauda na boca, por exemplo, serve de ilustração tridimensional ao dito "mesmo que tires o rabo ao porco ele continuará a ser um porco". Faz pensar que, mesmo com todas as mudanças, e não são poucas, Valletta continua a mesma, não perdeu o velho charme e preserva a sua identidade.

Constituído pelas ilhas de Malta, Gozo e Comino, o arquipélago tem apenas 316 quilómetros quadrados. Fica a 93 quilómetros da Sicília e a 288 do Norte de África.

E a mais visível mudança é a Porta da Cidade, projeto do arquiteto italiano Renzo Piano - há décadas famoso por obras como o Centro Pompidou de Paris - que inclui também um teatro ao ar livre, no local da antiga Ópera, destruída na Segunda Guerra Mundial, e o Parlamento. São de 2015 estas novidades, portanto já completamente instituídas e aceites, apesar de haver quem chame ao edifício da assembleia "ralador de queijo", num tom algo jocoso, devido à semelhança ao objeto que lhe conferem as pedras salientes da parede. Para quem chega de fora, o conjunto revela-se o casamento perfeito entre história e modernidade, elegantemente integrado na traça da capital maltesa, classificada Património Mundial pela UNESCO.

Preservar e tentar não esquecer

A principal Republic Street corta Valletta a meio, atravessando- a de ponta a ponta, tal como a paralela Merchants Street, ambas sempre cheias de gente e, cada vez mais, de turistas. Nas esplanadas ouve-se conversas em inglês, um dos idiomas oficiais, a par do indecifrável maltês - com sons a soar a árabe e única língua semítica que se escreve com carateres ocidentais - mas também italiano, húngaro, alemão, bielorrusso, esloveno...

Quase todo o mundo cabe nestas ruas, representado quer por visitantes quer por novos residentes, dado que o turismo tem criado bastante emprego. Há quem tenha vindo por um par de meses e acabasse por ficar anos, seduzido pelos salários razoáveis, pelo ambiente descontraído e pelo Mediterrâneo que espreita a cada esquina (não sendo de subvalorizar o papel do amor, que trouxe também novos moradores, como confirmam vários casais binacionais conhecidos em poucos dias). No passado ocupada por fenícios, romanos, bizantinos, árabes, normandos, turcos, franceses e ingleses, além de ter sido sede da Ordem de Malta, todos a deixarem a sua marca ao longo dos tempos, a ilha está cada vez mais multicultural.

Está, igualmente, mais bonita. Edifícios de pedra amarelada caraterizam a cidade, ganhando vivacidade graças a balcões coloridos que remetem para outras paragens. E se, há poucos anos, fora do centro existiam muitos por recuperar, esse cenário está a mudar, mais um efeito do turismo: prédios inteiros, às vezes praticamente ruas inteiras, vão ganhando nova vida para acolher hotéis, alojamentos locais e empresas ligadas a tecnologias, num processo semelhante ao que tem acontecido em Lisboa ou no Porto.

Gregos, fenícios, cartagineses, romanos, bizantinos e muçulmanos e dominaram a ilha durante séculos.

Também há coisas que nunca mudam e o Caffe Cordina, num edifício histórico da Republic Street, é uma delas. Fundado em 1837, com um interior que merece ser apreciado, tem produção própria de pastelaria e até uma marca de produtos gourmet mas é a esplanada que mais interessa: trata-se de um lugar privilegiado para observar a vida da cidade e bom ponto de partida para começar a descobrir a Capital da Cultura, por exemplo a vizinha cisterna subterrânea.

Aberta especialmente para a ocasião, foi um dos principais abrigos durante a Segunda Guerra e agora revela, além das longas raízes de árvores que a foram invadindo, uma instalação sonora da autoria de Susan Philipsz. Cá fora, sobre ela, fica o monumento que assinala a vitória dos Cavaleiros da Ordem de Malta no cerco otomano de 1565. Sobre o monumento, a foto da jornalista e ativista anticorrupção Daphne Caruana Galizia, envolta em flores, mensagens e velas, recorda o seu assassinato em outubro último.

Pode iniciar-se assim esta viagem entre o passado longínquo e a contemporaneidade e uma (re)descoberta de culturas - que a Capital Europeia Valletta 2018 é só um evento anual, estendendo-se também a outros locais da ilha e à vizinha Gozo, mas a riqueza cultural da cidade e do país têm muito mais para desvendar.

Na Biblioteca Nacional, por exemplo, à valiosa coleção de manuscritos e edições centenárias juntaram-se recentemente obras de Marie Louise Kold, surpreendentes pergaminhos e livros feitos de cobre e bronze que requerem processos químicos complexos. Podem ser potencialmente perigosos mas isso não demove esta dinamarquesa a residir entre Suécia e Malta - onde o casamento com um académico maltês a trouxe - de criar nem atenua a sua paixão pelo metal, que já dura há uns vinte anos. Tratando-se de uma mostra temporária, quase pop-up, como muitas outras apostas da Capital Europeia, já encerrou mas constitui um bom exemplo do que a programação oferece ao longo do ano.

Malta tem três locais distinguidos pela UNESCO e mais dez em lista de espera. Não admira que tenha sido escolhida como cenário para a série de televisão Guerra dos Tronos.

Desta atualidade às artes dos séculos XVI e XVII vai um pulinho. A barroca St. John's Co-Cathedral (a catedral propriamente dita fica em Mdina, no centro da ilha) espanta pelo interior riquíssimo e revela o importante papel de dois portugueses, grão-mestres da Ordem de Malta. Um deles é Manuel de Vilhena e o seu trabalho está presente um pouco por todo o lado, por exemplo no Teatru Manoel, que fundou em 1731 e continua a acolher inúmeros espetáculos (e, convertido às benesses do turismo, aluga apartamentos no próprio edifício). Outro é Manuel Pinto da Fonseca, a quem se deve a universidade, por exemplo, mas que também ganhou fama por se comportar como um autêntico soberano.

Destaca-se igualmente a arte de dois italianos, Mattia Preti, autor da pintura que cobre todo o teto, entre outras obras; e sobretudo Caravaggio, com a sua imensa Decapitação de São João Batista (nada menos de 3, x 5,2 m e a sua única obra assinada) exposta no Oratório, que normalmente obriga a fazer fila para poder ser apreciada. É incrível, tal como a capacidade de fuga do pintor: refugiado em Malta para escapar de uma condenação à morte por assassínio, acabou preso devido a um desacato violento mas conseguiu fugir novamente.

Milénios a viajar num par de ruas

Quem teima em chegar são os migrantes e refugiados e esse tema não foi esquecido pelos artistas, nacionais e estrangeiros, convidados a participar nas mostras de arte contemporânea que têm ocupado espaços normalmente fechados ao público, como o antigo St. Elmo Examination Centre, e é bem provável que volte a surgir nas que irão suceder-lhes.

Há peças que instigam a vestir a pele do outro, refletir, nem que por uns minutos, como seria a vida se as circunstâncias subitamente mudassem devido à guerra ou outra qualquer desgraça: e se o carro, símbolo de liberdade, tivesse de passar a ser a própria casa? É essa a questão colocada pelo sírio-alemão Manaf Halbouni e assenta que nem uma luva na realidade maltesa - ou em qualquer outra também a braços com especulação imobiliária e rendas impossíveis de pagar. No contexto da mostra no Centro St. Elmo, alguns automóveis puderam ser alugados para passar uma noite e ter a experiência de viver num metro quadrado.

Diz a lenda que, no ano 60, São Paulo naufragou ao largo de Malta quando ia a caminho de Roma. E assim o cristianismo chegou à ilha.

Ziguezagueando por Valletta, que bem se presta a isso, algumas ruas acima um pequeno templo recorda uma figura especial que também se perdeu nestas águas e aqui recebeu auxílio: o apóstolo São Paulo. Naufragou na costa maltesa em 60 a.C., sendo-lhe atribuída a forte religiosidade do país, que aliás possui cerca de 360 igrejas, praticamente uma por dia do ano.

Até a Casa Rocca Piccola, ainda hoje habitada pelos marqueses de Piro, tem uma capela, neste caso portátil. Traça a história da nobreza local nos últimos quatro séculos em mais de cinquenta salas cheias de relíquias, exibindo mesmo o convite para a coroação de Isabel II, que viveu em Malta durante dois anos, quando o marido prestava serviço na Marinha britânica.

Já as últimas presenças da rainha passaram por outra "instituição", o hotel Phoenicia, construído nos anos 1930 junto à Porta da Cidade, alegadamente o seu preferido e o escolhido pelas celebridades em visita. E têm sido muitas, já que Malta, Gozo e Comino servem regularmente de cenário a filmes bem conhecidos (desde Orca a Gladiador ou O Código Da Vinci).

Cada rua, cada casa, praticamente cada pedra de Valletta têm uma história para contar. Depois há o azul das águas que entram pelo il-Port il-Kbir, ou Grande Porto, contemplável por tempo sem fim a partir dos Upper Barrakka Gardens, jardins criados na fortificação da cidade no século XVII. Imperdíveis, e consequentemente bastante turísticos, têm como boa alternativa os Lower Barrakka Gardens, mais pequenos, pacatos, adequados aos namoros. Do lado de lá, as Três Cidades convidam a deixar a capital para descobrir outros segredos malteses.

Outras cidades e "aquela" praça

É pena que a travessia numa dghajsa, típica embarcação de origem fenícia a fazer lembrar as gôndolas, seja tão rápida. Do outro lado, passando por iates que custam muitos milhões (consta que o do bilionário russo Abramovich é visita frequente), está Vittoriosa, que com Senglea e Cospicua constitui o tal trio de cidades.

Foi nesta área que os Cavaleiros da Ordem de Malta se estabeleceram inicialmente, em 1530, pelo que existem edifícios e templos ainda mais antigos do que os da capital para apreciar. Também lhes deram os nomes atuais para enaltecer as suas qualidades, embora haja ainda quem use as designações antigas, Birgu, L-Isla e Bormla, respetivamente.

Visitar o Forte Sant'Angelo pode ser interessante, tal como espreitar a Gardjola, guarita decorada com um olho e um ouvido, como que a reforçar a sua função de proteção do território, mas almoçar com vista sobre o porto e Valletta é obrigatório, quer pelo cenário quer para acabar de vez com qualquer vaga intenção de manter a dieta durante a viagem.

É que em Malta come-se bastante bem, bons produtos, sobretudo peixes e mariscos, e servidos em doses tão generosas que se fica inevitavelmente de boca aberta. É assim no Don Berto, por exemplo, em Vittoriosa - e Vittoriosa é também um bom lugar para ficar, nomeadamente num alojamento local (ver guia), já que está a curta distância de barco de Valletta, tem muito menos turistas e preserva autenticidade, atestada pelas vizinhas em amena cavaqueira a meio da manhã numa rua quase deserta.

Menos de trezentas pessoas vivem na cidade muralhada de Mdina. Recebe cerca de 750 mil visitantes por ano.

É bastante mais tranquila do que a Cidade Silenciosa, como é conhecida Mdina, no interior da ilha. Na verdade, silêncio não é uma das suas caraterísticas, pelo menos durante o dia, devido aos muitos visitantes. Não é de estranhar que a procurem: está repleta de majestosos edifícios medievais e barrocos, antigas residências das famílias mais notáveis de Malta. A catedral, não tão rica como a congénere de Valletta, e o Palácio Vilhena, mandado edificar pelo grão-mestre português e que atualmente acolhe o Museu de História Natural, são lugares concorridos. Para os fãs de Game of Thrones há outro, a Mesquita Square, que serviu de cenário a filmagens da primeira temporada da série e agora aparece em incontáveis selfies que acabam publicadas nas redes sociais.

Pouco areal, muito peixe

Das arqueológicas Catacumbas de São Paulo, em Rabat, colada a Mdina, à área de St. Julians/Paceville, repleta de hotéis de grandes cadeias internacionais, restaurantes, bares e discotecas, Malta tem de tudo um pouco - e cada vez mais, dado o vigor das atividades decorrentes do turismo.

É, por isso, bastante completa enquanto destino, exceto para os amantes incondicionais de praias generosas já que aqui os areais são pequeninos. Compensa a calorosa temperatura da água, a cor do mar, a ampla vista sobre o Mediterrâneo, especialmente impressionante a partir dos penhascos de Dingli. E o peixe, claro está, por exemplo servido na deliciosa sopa do pequeno Diar il-Bniet, um daqueles restaurantes que valem mesmo a deslocação pela ilha até uma beira de estrada de uma povoação banal. Com um menu baseado em receitas tradicionais, confecionadas com muitos ingredientes de cultivo próprio, é prova (provada, com gosto) de que qualidade, dedicação e simplicidade são o melhor segredo para o sucesso. E para o regresso.

Malta tornou-se independente do Império Britânico em 1964. É parte da União Europeia desde 2004 e membro da zona euro desde 2008.

Voltar à ilha, neste ano de Capital Europeia da Cultura, abre de novo o apetite, deixa mais memórias de saborosas descobertas e uma curiosidade: no rol de ditados esculpidos pelos artistas da Ikona Artworks, alguns tão semelhantes aos portugueses, constará o clássico luso "não há duas sem três"?

Documentos: Cartão de Cidadão ou passaporte
Moeda: euro
Fuso horário: GMT +1hora
Idioma: maltês e inglês

Ir

A oferece voos diretos desde Lisboa. Uma viagem pode custar cerca de 200 euros, dependendo da antecedência com que é efetuada a reserva.

Passear

A rede de autocarros é bastante alargada e funciona geralmente entre as 05h30 e as 23h00. O bilhete, comprado ao motorista, custa 2€ mas é possível adquirir passes que saem mais em conta. Detalhes em publictransport.com.mt.

As viagens de táxi desde o aeroporto são tabeladas: para Valetta custam 15€, para St Julian's 20€, por exemplo. Nos outros casos convém sempre perguntar o preço do trajeto. Alugar um automóvel dá outra liberdade para explorar a ilha a quem se sentir à vontade para conduzir 'à inglesa'. O preço do percurso entre Valletta e Vittoriosa de dghajsa é de 2€. Também é possível fazer passeios de meia hora pelo porto por 8€.

Dormir

Phoenicia Malta
Histórico e luxuoso hotel de cinco estrelas renovado há pouco mais de um ano que integra a rede The Leading Hotels of the World. Possui restaurante e um café para refeições mais ligeiras, bares e, no jardim, uma bela piscina de margens infinitas.
The Mall, Floriana
Quarto duplo a partir de 170€
CAMPBELLGRAYHOTELS.COM/THE-PHOENICIA-MALTA

66 St Paul's
Num edifício do século xvii recentemente restaurado, este hotel inaugurado no início do ano pode ser uma boa alternativa de alojamento em Valletta. Possui apenas 18 quartos e uma pequena piscina no terraço, com vista ampla sobre a cidade.
66 St. Paul's street, Valletta
Quarto duplo desde 170 €
66SAINTPAULSMALTA.COM

Comer

Is-Suq tal-Belt
A moda dos antigos mercados transformados em espaços de restauração (como o lisboeta Mercado da Ribeira, por exemplo) também já chegou a Valletta. Bem no centro da cidade, oferece desde saladas a sabores internacionais e malteses - destacando-se, neste caso, o Gululu. O preço varia consoante o estabelecimento mas em geral é bastante acessível.
TRIQ IL-MERKANTI, Valletta
ISSUQTALBELT.COM

Visitar

Capital da Cultura
A programação, que não se limita a Valletta (estende-se à ilha de Gozo, por exemplo), encontra-se disponível no site.
VALLETTA2018.ORG

Museus e outras visitas
Há muito para visitar em Malta: museus de História Natural e Museu Marítimo; fortes de St. Elmo ou St. Angelo; Catacumbas de São Paulo. Todos eles são geridos pela Heritage Malta e detalhes sobre horários e preços encontram-se no respetivo site.
HERITAGEMALTA.ORG

Mergulhos

Existem alguns areais pequeninos mas o tamanho é compensado pela cor e a temperatura da água. Também há "praias" sem areia, como a Saint Peter's Pool, com rochas planas onde apanhar banhos de sol. Ghar Lapsi, perto dos penhascos de Dingli, proporciona um belo mergulho - depois é só andar uns metros até à pequena esplanada e comer um petisco acompanhado por uma cerveja maltesa Cisk.

Informação sobre Valletta, Malta e todo o arquipélago disponível em visitmalta.com

Agradecimento

A Volta ao Mundo viajou a convite do Turismo de Malta

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Malta: viagem a uma ilha cheia de histórias

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Vale sempre a pena voltar onde já se foi feliz - ou, neste caso, revisitar lugares conhecidos em reportagem há uns oito anos e que deixaram muito agradáveis memórias. Tendo agora como motivo a Capital Europeia da Cultura 2018 - uma delas, a outra é Leeuwarden, nos Países Baixos -, este regresso a Valletta comprova-o: é um prazer revê-la assim, mais bonita, interessante e charmosa.

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Texto de Leonídio Paulo Ferreira

"Temos das mais importantes biodiversidades. Destaco que 53 por cento do território são bosques naturais. Existe uma diversidade enorme de mamíferos, de répteis e de aves. E são imensos os microclimas. Somos também um dos pulmões do mundo. Temos a Amazónia, uma parte mais pequena, claro, do que a do Brasil, mas que é muito protegida", afirma Carmenza Jaramillo, desde setembro de 2016 embaixadora da Colômbia em Portugal.

É sob o mote da diversidade que decorre a conversa com a diplomata, que já foi embaixadora na Índia e na China. Uma diversidade que é natural, mas também cultural e até nos tipos físicos dos colombianos, que, como nota Carmenza Jaramillo, "tanto podem ser ruivos de olhos azuis como negros com olhos muito negros". É que se os indígenas constituem a população original, e depois vieram os espanhóis com a colonização, ao longo dos séculos chegaram africanos e já depois da independência imigrantes diversos, como os árabes. Basta relembrar que Shakira, a famosa cantora, tem raízes libanesas e espanholas. "Soubemos misturar-nos", reclama, com orgulho, a embaixadora. E são hoje cinquenta milhões os colombianos, o que faz do país o segundo maior de língua espanhola.

Nestes dois séculos de independência, primeiro como Grande Colômbia durante o período de unidade com a Venezuela, depois como República de Nova Granada (do nome do antigo vice-reino com capital em Bogotá) e finalmente como República da Colômbia, o país não só se tornou uma potência económica, entre as trinta maiores, como uma potência cultural. "A nossa música é muito rica, o cinema, a literatura. Temos toda a obra de Gabriel García Márquez. Ele conta a história do país, de forma figurada mas real. Basta pensar em Cem Anos de Solidão, salienta Carmenza Jaramillo, que preside à associação das mulheres embaixadoras em Portugal, cerca de duas dezenas, de países tão diferentes como a Índia ou a Nigéria.

Ajuda também à diversidade colombiana o país ser banhado tanto pelo Pacífico como pelo mar das Caraíbas. E a embaixadora relembra mesmo que no extremo norte está a península de La Guajira, que tem uma espécie de deserto, mas cujas montanhas próximas incluem o glaciar de Santa Marta. Claro que toda esta variedade geográfica se reflete também numa grande riqueza gastronómica, que "falta ainda saber promover".

Muito marcada pelo catolicismo, a Colômbia, diz a diplomata, "é um país de igrejas lindíssimas, de procissões e festas religiosas". Mas é também um país de carnavais, como o do Diabo, que se celebra em Riosucio, cidade onde nasceu em 1958 Carmenza Jaramillo. E se elogia muito o carnaval da sua terra, também não lhe faltam elogios ao de Barranquilla, que a UNESCO reconheceu como património da humanidade. Desafia os portugueses a visitar a Colômbia, agora pacificada depois de décadas de guerrilhas na selva. "Devem descobrir as praias de água quente, as cidades pequenas, muito autênticas, mas também Bogotá, Medellín, Cartagena e Cali", salienta a embaixadora.
Imagem de destaque: O teleférico para Monserrate, em Bogotá, está na lista de "A Não Perder" © Adelino Meireles/GI
Colômbia: viagem na primeira pessoa pela nova vida das cidades

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Colômbia é terra de diversidade de natureza e de gentes

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Texto de Leonídio Paulo Ferreira "Temos das mais importantes biodiversidades. Destaco que 53 por cento do território são bosques naturais. Existe uma diversidade enorme de mamíferos, de répteis e de aves. E são imensos os microclimas. Somos também um dos pulmões do mundo.

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Há vinho, mercados, mesquitas, universidades, curtumes, cafés e a eterna sensação de que Marrocos e Portugal não são assim tão diferentes.

Texto de Ana Tomás
Fotografias de Paulo Spranger/GI

Vinho do Sul

In vino veritas. O adágio romano que diz que no vinho se encontra a verdade encaixa numa das mais recentes atrações turísticas de Marrocos, que é ao mesmo tempo uma recuperação da história do país: a produção de vinho. É na região do Médio Atlas, no Norte interior de Marrocos e a poucos quilómetros da cidade de Meknès, que encontramos um dos destacados, e raros, exemplos dessa herança, o Château Roslane, criado em 2004. Com mais de 700 hectares, a quinta, propriedade do grupo Les Celliers de Meknès, surge como um oásis no meio do vale seco e frio, que nos faz esquecer que estamos em continente africano.

Os tons outonais das videiras, numa paisagem pontilhada de oliveiras e sobreiros, confundem‑nos a visão. Não fosse o recorte das montanhas áridas do Atlas no horizonte, as palmeiras e a arquitetura árabe no interior da quinta a devolver‑nos a noção geográfica real e julgaríamos estar algures no interior do Alentejo. E esta não é a única semelhança. São várias as sensações de familiaridade que se sentem em Marrocos, apesar das diferenças culturais.

O Château Roslane foi a primeira adega a receber a classificação de exploração vinícola ( château) em Marrocos e, provavelmente, em todo o Norte de África. Está incluído na primeira zona de denominação de origem criada no país, em 1998, Les Coteaux de l'Atlas, responsável por 60 por cento da produção marroquina atual, mas conhecida já nos tempos do império romano. Aliás, nas proximidades é possível visitar as ruínas da antiga cidade romana de Volubilis.

Cabernet, merlot, syrah e chardonnay estão entre as castas produzidas por esta marca premiada internacionalmente. No futuro, há planos para tentar produzir Touriga Nacional, diz‑nos Yassir Akorri, diretor da restauração e chef do Château Roslane. É também ele que nos explica que, nesta exploração, o vinho é apenas um ponto de partida para alimentar outros sentidos. Procurando aliar história com modernidade e sofisticação, o Château Roslane alberga um boutique‑hotel - em fase de acabamento - que inclui piscina, jardins e um spa, onde se pretende juntar tratamentos tradicionais marroquinos com o que de mais recente se pratica na Europa, em matéria de beleza e bem‑estar, aproveitando ao mesmo tempo as propriedades que a vinha oferece. "A ideia é que seja uma experiência em torno do vinho", refere Yassir Akorri, que, além das provas de degustação, quer também apostar na alta-cozinha, convidando chefs de origem marroquina, com experiência internacional, para residências no restaurante que serve o hotel.

A partir deste ano, Meknès passará a acolher uma das duas mesquitas que podem ser visitadas por turistas e não muçulmanos. Está previsto que as obras de restauro terminem em Maio.

Num país predominantemente muçulmano, onde o consumo de álcool não é compatível com a prática religiosa, sendo moral e socialmente censurável, o projeto do Château Roslane é um desafio no contexto local. Yassir Akorri acredita que pode ajudar a desmontar a associação redutora entre vinho e embriaguez, não só dando‑o a conhecer como produto gastronómico, mas promovendo a reconciliação dos marroquinos com uma parte longínqua da sua história.

Nas vinhas do Château Roslane trabalham famílias inteiras. A região do Médio Atlas é habitada sobretudo por marroquinos de origem berbere, cuja língua e cultura têm sido promovidas pelo atual rei de Marrocos, Mohammed VI. A grande maioria dedica‑se à agricultura, à pastorícia e ao artesanato, em particular à tapeçaria e à cerâmica. É comum serem os próprios a deslocar‑se das aldeias para venderem o que produzem, nos mercados das cidades.

Quase todos os produtos que encontramos fazem parte da nossa dieta alimentar, a diferença é que são apresentados e vendidos de outra forma. É comum verem‑se burros a circular pelas medinas, carregados de abastecimentos que, em vez de embrulhados em paletes de plástico, são oferecidos a granel, arrumados dentro de sacas ou empilhados em pequenos montes sobre bancadas simples e muitas vezes improvisadas.

Ao contrário do que acontece nos supermercados e mercados tradicionais portugueses, as cores são mais viçosas e os cheiros mais intensos. Os dióspiros são avermelhados e carnudos e as tangerinas, pequenas e doces, trazem ainda a rama e as folhas verdes como se tivessem acabado de ser colhidas das árvores. Veem‑se massas para todos os gostos e pratos, e, entre o típico cuscuz, encontram‑se variantes para uma canja ou para um macarrão italiano. Há sacos de feijão, grão e azeitonas de várias qualidades, frutos secos e passados, das amêndoas às tradicionais tâmaras, e dezenas de especiarias para todo o tipo de temperos, paladares e sensibilidades.

Ao lado, faz‑se pão em fornos artesanais forrados a mosaicos decorativos, os homens barbeiam‑se no exíguo corredor que serve de barbearia, enquanto num modesto café outros tomam chá e conversam. Mais à frente matam‑se galinhas à vista de todos e separam‑se os membros para vender a carne em pedaços. Mudando de ruela, vende‑se calçado e vestuário, ténis de marcas desportivas e equipamentos de clubes como o Real Madrid e T‑shirts com a cara de Cristiano Ronaldo. Em Marrocos aprecia‑se o futebol como em Portugal e o facto de as seleções dos dois países se irem defrontar na fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2018 é motivo para os vendedores entabularem conversa, quando se apercebem da nossa nacionalidade.

Fez: espírito e fé

É pela curiosidade e a hospitalidade, mas também pelos cenários, as cores e os cheiros, que cruzam tempos diferentes no mesmo lugar, que nunca nos sentimos inteiramente estranhos. Em Marrocos, estamos com um pé fora e outro em casa. Seja na medina de Sefrou, velha cidade conhecida pelo festival anual de cerejas, seja na de Fez, a 28 quilómetros.

É nesta, a segunda maior cidade de Marrocos, com mais de um milhão de habitantes, que se encontra a mais antiga medina do país, classificada Património Mundial pela UNESCO em 1981. Este centro histórico muralhado, onde, entre outras coisas, funcionam os mercados, possui, segundo o guia que nos acompanha, mais de nove mil ruelas. Autênticos labirintos onde é fácil perder o norte e difícil dar com a saída. Não os convém percorrer sem alguém conhecedor por perto.

Fundada no século IX, Fez é a mais antiga das quatro cidades imperiais de Marrocos.
Começou a ganhar importância na região do Norte de África com a chegada dos muçulmanos expulsos da Andaluzia e, mais tarde, dos judeus vindos da Tunísia. Foi sob o seu impulso que a cidade se tornou uma referência cultural e comercial. No século XIII, o bairro judeu passou para fora das muralhas. Fez cresceu e modernizou‑se a partir daí, mais tarde com a influência francesa, patente em pormenores arquitetónicos e, sobretudo, nos cafés com terraços e grandes esplanadas - frequentados quase exclusivamente por homens. À medida que nos aproximamos dos seus limites, as ruas assumem um aspeto mais contemporâneo, com jovens mulheres, com e sem lenço, e homens, com e sem jilaba, a partilhar o mesmo espaço, ainda que em mesas diferentes. É também nesse trajeto que se distribuem as diversas faculdades e universidades.

Fez é uma das quatro cidades imperiais, a par de Meknès, Rabat e Marraquexe. Berberes, Árabes, Judeus e Europeus passaram por cá.

Na parte velha de Fez situa‑se a universidade mais antiga do mundo em atividade, segundo o livro de recordes Guinness, a Universidade Al Qaraouiyine, fundada em 859, como escola de estudos islâmicos, por Fatima al‑Fihri. Também é na medina que encontramos os vestígios daquele que é considerado o primeiro hospital a tratar doenças do foro psiquiátrico e onde, dizem, já se usava a música e o canto como técnicas terapêuticas. Construído em 1286, o Maristan Sidi Frej terá inspirado o primeiro hospital psiquiátrico do mundo ocidental, fundado em 1410 em Valência, Espanha. A visão apura‑se para não perdermos a orientação dos caminhos a seguir.

O espaço é imensamente maior do que o da medina de Sefrou, a quantidade de gente que circula e se abastece nas diferentes bancas cresce na mesma proporção e as ruas são mais estreitas. Em algumas ruelas são inevitáveis os encontrões e é preciso estar atento para evitar obstáculos. Nalgumas ruas, o sol aparece com dificuldade e, em alguns casos, rendilhada através das estruturas de madeira que cobrem a parte já requalificada e modernizada. As ruas da parte velha organizam‑se em souks, mercados dedicados a cada tipo de atividade e comércio, artes e ofícios, pelo que não é difícil ver uma viela inteira ladeada por tapetes artesanais. O cheiro a rosas e sabonete leva‑nos para a zona dos produtos de higiene e cosmética biológicos e da botânica. Um bálsamo comparado com o cheiro forte das peles curtidas, que são usadas para fazer casacos, sandálias, chinelos e malas de couro, ou seja, os artigos a que, justamente, chamamos de marroquinaria.

Os curtumes artesanais de Fez são os mais conhecidos de Marrocos. São pequenos tanques de pedra onde o couro é lavado e tingido com recurso a técnicas naturais. Cheirar um ramo de hortelã é condição essencial para suportar o odor nauseabundo.

O duro impacto causado pelo cheiro e pelas cores das tintas, nos produtos em exposição, é suavizado pelas belezas inesperadas e pormenores surpreendentes que as vielas labirínticas vão revelando a cada curva. Há palácios exóticos e luxuosos que acolhem hotéis e restaurantes, há largos onde crianças jogam à bola e outros que exibem portas solenes, em arco, trabalhadas minuciosamente com recortes e materiais diversos. É possível observar, nas ruas dos ofícios manuais, esse processo de decoração, mesmo que em exemplares menos grandiosos. Com as oficinas abertas, os artesãos esculpem e pintam a madeira, quase sempre de cedro.

A área dedicada aos curtumes, em Fez, existe desde o século XII. Visitá-la é uma experiência recomendada para quem souber suportar o mau cheiro. À entrada, são distribuídas folhas de hortelã para mascarar o olfato.

Atrás de algumas das portas mais imponentes escondem‑se os pátios das mesquitas, interditas a curiosos não muçulmanos. A mesquita mais próxima, e uma das duas do país que podem ser visitadas por turistas e não crentes, fica em Meknès e deverá estar aberta ao público a partir de maio deste ano, depois de concluídas as obras de restauro.

Desde a sua fundação, Fez foi a capital de Marrocos em diferentes momentos ao longo dos séculos e ainda hoje, pela importância que conservam as suas mesquitas, continua a ser uma referência cultural e espiritual e local de peregrinação no Norte de África. Há mais de 150 mesquitas na medina, rodeadas quase sempre por fontes e destacadas da paisagem pelos minaretes. Antes de se sair das muralhas para uma vista panorâmica da medina, ao pôr do Sol, e junto ao antigo relógio de água de Fez, fica uma espécie de retiro cultural contemporâneo, o Café Clock, onde, de novo, os tempos se cruzam no mesmo lugar. Os edifícios que o albergam têm 200 anos, o estabelecimento tem 10, e Abdelilah, um dos seus empregados, tem 26 e trabalha nele há um.

Entre sorrisos e desculpando‑se por um inglês que julga ser mau, numa terra onde a língua estrangeira que todos falam é o francês, cabe‑lhe ser cicerone e explicar o que é, afinal, o Café Clock. Propriedade de um inglês, existe no mesmo formato em Marraquexe. Em Fez é o ponto de encontro de intelectuais e de jovens, o típico café cultural, com diferentes salas destinadas a leituras, conversas ou espetáculos. Aqui pode ouvir‑se jazz, mas também o tradicional alaúde. Por outro lado, mantém‑se viva a tradição oral, com o contar de histórias, em árabe e em francês, para que não se perca a ligação entre gerações. Os terraços coloridos têm vista privilegiada para o minarete da mesquita e remetem os sons do corrupio da medina ao volume do burburinho, convidando a relaxar ao sabor de um chá de menta. Se o silêncio se amparar no cansaço, há sempre o cântico do chamamento para a oração para nos tirar do entorpecimento, despertar os sentidos e devolver‑nos ao lugar.

Moeda: DIRHAM (MAD). Um euro equivale a 11,35 MAD. Em termos práticos, uma viagem nos táxis citadinos (bem regateada) nunca ultrapassará cinco euros e uma água de 33 ml pode custar cerca de cinquenta cêntimos, num restaurante.
Fuso Horário: GMT (igual a Portugal Continental).
Idioma: a língua oficial é o árabe, embora o país use o francês como segunda língua. Em algumas zonas é ainda falado o amazigh, nome dado às línguas berberes. Castelhano também é falado informalmente.

Desde novembro que a TAP tem voos diretos para FEZ, a partir de 111 euros. Durante os meses de verão são vários os operadores que organizam voos charter para os resorts da costa mediterrânica marroquina, já com hotel incluído. Para descobrir as localidades da costa atlântica, poderá aproveitar estes pacotes de viagem e alugar um carro ou requisitar os serviços dos táxis ou guias locais.

Fez
- Hotel Palais Medina & Spa
A poucos minutos a pé da medina de Fez, este moderno hotel de cinco estrelas oferece uma vista privilegiada sobre as montanhas e a parte antiga da cidade. Ao mesmo tempo está a escassos metros da zona nova de Fez. Possui spa, piscina, bar e restaurantes de buffet e de comida tradicional marroquina.
Quarto duplo desde 100 euros por noite.
BOULEVARD ALLAL EL FASSI,FEZ
TEL.:+212 53890-0900
PALAIS-MEDINA-FES-SPA.HOTEL-RN.COM

Fez
- Marriott Hotel Jnan Palace
A 16 minutos de carro da medina, este hotel, que substituiu o antigo Jnane Palace, situa-se na zona nova da cidade. Destaca-se pelas suites, sobretudo as familiares, e possui piscina, um centro de fitness e opções de restauração variadas. Suite familiar com dois andares, desde 121 euros por noite.
AVENUE AHMED CHAOUKI,8,FEZ
TEL.:+212 535947250

Meknès
- Riad Ritaj
Situado no coração da medida de Meknès, este luxuoso riad junta conforto com tradição e requinte. A minuciosa decoração dos pátios e dos quartos transporta o visitante para a atmosfera dos palácios árabes, proporcionando uma continuação da experiência de viagem.
Quarto duplo básico a partir de 45 euros por noite.
SIDI AMAR BOUAOUDA. 13, MEKNÈS
TEL.:+212 535 53 4808
WWW.RIADRITAJ.COM

Fez
- Palai Mnebhi
Em plena medina, este restaurante tipicamente marroquino é um manjar para os olhos e para o paladar. As fontes e os mosaicos do pátio fornecem o cenário para o banquete real: um rodízio de saladas, frango e tagines.
SOUIKT BEN SAFI, 15, FES
TEL.:+212 535633893

Fez
- L'ambre - Riad Fez
Fica no hotel de luxo Riad Fez e é a oportunidade de experimentar uma versão gourmet da gastronomia tradicional marroquina, apresentada com o toque de modernidade e sofisticação.
DERB BEN SLIMANE ZERBTANA, 5, FEZ
+212 535 947 610
WWW.RIADFES.COM

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Viagem a Marrocos à descoberta de Fez e Meknès

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Texto de Ana Tomás Fotografias de Paulo Spranger/GI In vino veritas. O adágio romano que diz que no vinho se encontra a verdade encaixa numa das mais recentes atrações turísticas de Marrocos, que é ao mesmo tempo uma recuperação da história do país: a produção de vinho.

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A pequena ilha de Husoy, no extremo norte da Noruega, depende quase totalmente de Portugal para sobreviver. Mais de 90% do bacalhau que pesca e transforma tem Portugal como destino, como lhe vamos contar no programa "Outras Histórias", esta terça-feira à noite, na RTP.

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RTP, Rádio e Televisão de Portugal - RTP

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Ilha no extremo norte da Noruega depende quase totalmente de Portugal

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A pequena ilha de Husoy, no extremo norte da Noruega, depende quase totalmente de Portugal para sobreviver. Mais de 90% do bacalhau que pesca e ...

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Bocas del Toro é o nome de uma das províncias do Panamá, localizada de peito aberto para o mar Caribe, mas não é bem da província que falamos, mas sim do arquipélago com o mesmo nome.

Texto de João Ferreira de Oliveira
Fotografias Direitos Reservados

Faz parte da província, está a pouquíssimos quilómetros do continente e a verdade é que esta curta distância é mais do que suficiente para que as suas nove ilhas e várias dezenas de ilhotas desabitadas permaneçam tão belas como limpas. Um paraíso para amantes de turismo ecológico ou "Galápagos das Caraíbas" são algumas das expressões utilizadas para caracterizar um território que permanece ainda relativamente desconhecido do grande público.

O mais certo é que tudo comece a mudar, afinal a conceituada revista norte-americana Travel+Leisure recentemente colocou-a no topo da sua lista de destinos. Está programada a abertura de alguns hotéis de charme e pequenos resorts, mas os responsáveis locais garantem que a beleza do território e a qualidade das suas águas se vai manter intocável. Uma terra com uma aura paradisíaca, meio virgem, onde tanto é possível encontrar praias desertas, águas cristalinas repletas de golfinhos, recifes de coral, como autênticas florestas tropicais.

Perto de 90 mil pessoas vivem nesta província do Panamá.

Fica a apenas cerca de uma hora da Cidade do Panamá ou San José (Costa Rica), o transporte é, sobretudo, feito em pequenos barcos, o peixe fresco e a própria capital da ilha, Bocas, com menos de 15 mil pessoas e casas de madeira, representa o casamento perfeito entre a alma latina e a essência caribenha.

Cayos Zapatilla
Grupo de duas ilhas desabitadas rodeadas por recife de coral. Tem 14 hectares de extensão e faz parte do Parque Nacional Marinho Isla Bastimentos

Isla Bastimentos
Uma das maiores ilhas do Panamá (62 quilómetros quadrados de área) com uma população a rondar os dois mil habitantes. É vista como boa alternativa à zona mais agitada da região de Bocas del Toro, estando apenas a dez minutos de barco de distância. As praias são de capa de revista.

Wizard Beach
É considerada a mais bela praia de Bastimentos, de areia dourada e selva quase até ao mar. O caminho para lá chegar faz parte de uma experiência única.

Moeda: Dólar americano (0,92 euros)
Fuso horário: GMT -5 horas
Idioma: Castelhano e Inglês
Quando ir: A chuva é uma constante, mas sobretudo entre julho e setembro.
Ficar: Sarani Resort (Isla Pastores, Bocas del Toro; Tel.: +1 205 4415900; Preço sob consulta;

Esta cascata na Tailândia é um verdadeiro tesouro que poucos conhecem

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Texto de João Ferreira Oliveira - Fotografias Direitos Reservados

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Este é um paraíso ainda desconhecido pela maioria dos viajantes

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Texto de João Ferreira de Oliveira Fotografias Direitos Reservados Faz parte da província, está a pouquíssimos quilómetros do continente e a verdade é que esta curta distância é mais do que suficiente para que as suas nove ilhas e várias dezenas de ilhotas desabitadas permaneçam tão belas como limpas.

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Juntámo-nos à expedição à América Central da The Wanderlust e voltámos com muito para contar. Duas semanas, três países, dez desconhecidos e uma líder de viagem. De autocarro, de barco, a andar a pé por Guatemala, Belize e México. Em busca de uma civilização perdida.

Texto de Ricardo Santos
Fotografias de The Wanderlust, Liliana Ascensão e Ricardo Santos

Com a Liliana, a viagem começa muito antes da partida. Começa com uma mensagem por WhatsApp três semanas antes de se apanhar o voo para a América Central. Depois, vem a inclusão num grupo da mesma aplicação e, em menos de nada, pessoas que não se conhecem passam a discutir qual o melhor repelente para insetos do mercado, as mochilas com mais capacidade ou a combinar dividir táxis à chegada à Guatemala. Nessas três semanas, imagina-se quem serão os companheiros de viagem a partir do que escrevem nas mensagens. E Liliana vai passando informações práticas e fazendo pirraça com fotografias dos locais onde havemos de estar. Liliana é Liliana Ascensão, viajante e líder de viagens ao serviço da The Wanderlust e poderá ficar a conhecê-la ainda melhor algumas páginas à frente. Está na secção de Viajantes Extraordinários e já vai perceber porquê.

A dois, a três, a quatro ou sozinhos, os dez viajantes foram chegando à Cidade da Guatemala de acordo com as ligações aéreas. Daí saíram em táxi ou autocarro para Antigua. São 40 quilómetros de distância e muito mais graus de diferença entre as duas cidades. Do caos e da desconfiança da atual capital para a paz e o encanto da antiga. Antigua foi fundada em 1543 e durante mais de 200 anos foi a principal cidade do chamado Reino da Guatemala, que nesses tempos albergava não só o território do atual país, mas também os territórios de Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, além daquilo a que hoje corresponde o estado de Chiapas, no México.

E é pelo empedrado rude das ruas do centro histórico - Património da Humanidade pela UNESCO desde 1979 - que chega o táxi onde vem o último viajante a chegar. Todos os outros já lá estão, na Posada de San Carlos, na Calle 5 Poniente, uma das ruas traçadas a régua e esquadro de Antigua. Começam as apresentações, é um grupo heterogéneo. Nas idades, nas proveniências, nas vidas. Associam-se mensagens de WhatsApp às caras. Vânia e David são namorados, ela fisioterapeuta, ele chef de cozinha, de Lisboa. Carolina é enfermeira, trabalha em Inglaterra, é da Benedita. Cláudia é engenheira do ambiente, de Lisboa. São os sub-30 do grupo.

Subimos até ao terraço da pousada para espreitar a paisagem. Há cadeiras, mesas e uma vista que se adivinha magnífica à luz do dia. Para já, convence com os telhados das casas em redor e as torres dos monumentos da cidade. Basta imaginar que em redor há montanhas e vulcões, alguns deles em atividade.

Tudo tem início em Antigua, na Guatemala. Da cidade histórica, o grupo de onze pessoas segue para o lago Atilán, caminha até aos vulcões Pataya e Acatenango, antes de descobrir outro lago, o Petén Itzá. As ruínas de Tikal encerram o percurso na Guatemala. Seguem-se Belize e México.

Ao pequeno-almoço, todos estamos ensonados. Ou com sonos trocados, que vai dar quase ao mesmo. São seis horas a menos do que em Portugal continental. E às nove da manhã apetece mais um frango assado do que café com leite. Há fruta e feijão, tortilhas e sumo. E há um ritual que se impõe. Todos os dias, ao primeiro encontro, Liliana quer saber como estão os companheiros de viagem. Polegar para cima, polegar para baixo, polegar de lado para se perceber o estado físico e de espírito. Há de tudo, há ainda cansaço do voo e euforia para o que aí vem. Regressaremos ainda a Antigua para a descobrir, mas para já a carrinha está à espera. Rita é dentista, de Lisboa. Joana idem e aspas. Catarina é médica, dos Açores, vive em Braga. Nelma trabalha em gestão, vem de Alcobaça. Carlos é diretor financeiro, da Marinha Grande. São os acima de 30 anos. Junte-se-lhes a líder de viagens, o jornalista da Volta ao Mundo e o condutor - mais as mochilas amontoadas no tejadilho - e estamos todos prontos para uma viagem de duas horas e meia até às margens do lago Atitlán.

A estrada nacional é razoável e os 140 quilómetros passam rapidamente. "Este é um dos locais mágicos do mundo, tem uma energia mística", diz Liliana depois de ter passado, sem pressões, uma série de informações sobre os maias e a sua cosmovisão. O poder da água e das montanhas, o caráter sagrado do que nos rodeia. A fina camada de gelo das primeiras conversas vai derretendo a cada curva. E quando se chega ao primeiro miradouro para o lago, volta o silêncio, desta vez respeitoso. Mais vinte minutos e estamos num cais a entrar para uma lancha, carregados com as mochilas. Dez minutos de viagem e desembarcamos no molhe do hotel Isla Verde, em Santa Cruz de la Laguna, uma das sete vilas que circundam esta massa de água que cobre uma área de 126 quilómetros quadrados. As casas na encosta são os quartos de cada uma ou duas pessoas (no programa idealizado pela The Wanderlust há opção de partilhar ou suplemento para ficar sozinho).

A subida é penosa para quem está mais acima, mas a vista compensa. Está lá tudo: o lago, os vulcões, as encostas, os barcos a cruzar as águas tranquilas. Há silêncio, mesmo no centro da vila, onde almoçamos. O CECAP é um centro de atividades e de formação para a população local. Serve pratos típicos e cidadania, bebidas tradicionais e educação. É aqui que nos recordam que houve guerra civil na Guatemala até 1996, com guerrilheiros e militares de ambos os lados do rio. Santa Cruz estava no meio e 25 anos em história não é nada. Já na vida das pessoas...

As preocupações sociais e ambientais fazem parte dos projetos da The Wanderlust. É também isso que motiva os viajantes a escolher estes programas.

O segundo dia começa às 07h00, com mais tortilhas e fruta, feijão e uma viagem de barco até San Pedro, onde se come uma abóbora cozida doce, na rua junto ao mercado, por dez cêntimos de euro. Daí seguimos em tuk-tuk para San Juan. Antonio, o condutor, tem 21 anos e está radiante por levar quatro pessoas no seu veículo. O veículo nem por isso, principalmente nas subidas. Quer conhecer o mundo em trabalho e prazer, tem três irmãos e culpa os políticos corruptos por levarem os guatemaltecos a emigrar. Pose para selfie e seguimos para uma associação de mulheres curandeiras e parteiras maias. Falam de 42 classes de plantas, vendem pomadas caseiras e financiam assim o seu projeto. Umas portas abaixo na ladeira está o ateliê de António Vasquez, o pintor da terra que retrata a vida no lago pela visão de um pássaro ou de uma formiga. Uma boa surpresa a que Carlos não resiste, comprando uma das telas perante o elogio dos restantes. A pintura é cuidadosamente enrolada, colocada num tubo de cartão e envolta em fita-cola e papel de jornal. Acabou perdida dias mais tarde num autocarro noturno, mas foi a recordação perfeita de um dia em cheio que não terminou sem a descoberta do Nawal de cada um, o signo maia de acordo com o dia, o mês e o ano de nascimento.

Há uma preocupação, um dever, em cada viagem da The Wanderlust. Quem o reafirma é Liliana, sentados à mesa do café de uma associação de e para pessoas com deficiência em San Juan - o Alma de Colores. Já antes estivéramos num workshop de café e numa cooperativa de mulheres tecelãs, quase todas solteiras e mães. Com direito a almoço típico numa mesa corrida das traseiras de casa de uma delas. Faz parte do conceito da viagem Ao Encontro dos Maias. Agir localmente, pensar globalmente. Apoiar os pequenos produtores e negócios, a economia local, sem falsos moralismos.

O dia não acaba sem uma visita rápida a San Marcos, a mais esotérica, hippie, trendy, das aldeias do lago. Por ali há massagens, cerimónias, retiros, cacau, cogumelos, festas. E uma lancha que nos leva de volta ao Isla Verde para um jantar à beira do lago, em preparação para a manhã seguinte e para o regresso à colonial Antigua.

Dulián, o guia no centro histórico, tem um discurso formatado, mas depressa é compensado pela experiência de Liliana Ascensão no terreno. Fala-nos do outro nome de Antigua, Santiago de los Caballeros, da igreja de 1767 com ecrãs de televisão onde passam filmes religiosos fora da hora das missas. Passamos pela imagem de marca da cidade, o Arco de Santa Catarina, visitamos a Câmara Municipal, o Museu do Jade e deitamo-nos cedo. Há um vulcão, Pataya, para subir às primeiras horas da manhã. E está em erupção.

Durante hora e meia subimos, pelo meio da selva, até chegar à base. A paisagem é lunar, negra e pedregosa. Há escorregadelas, mas sem danos físicos. O chão vai ficando mais quente, a lava é visível a olho nu, escorrendo pela encosta. O guia local leva marshmallows na mochila. Espeta-os em paus e coloca-os debaixo das pedras. Derretem, sabem ainda melhor. O dia não acaba sem a aventura mais dura da viagem, a subida do Acatenango. Saímos à meia-noite, depois da caminhada para o Pataya. Rita, Joana e Carlos optam por não ir. Ganham uma bela noite de sono, perdem várias erupções do vulcão Fuego, que tão bem se vê desde quase o cume do Acatenango.

Tulum, no estado mexicano de Quintana Roo, está na ponta sul da Riviera Maia. Divide-se em três áreas: ruínas, praia e cidade. No sítio arqueológico encontram-se edifícios erguidos entre os séculos VI e XVI. Na praia estão os melhores hotéis dentro do conceito hippie-chic. Na cidade, a seis quilómetros das ruínas, há bares, restaurantes, lojas, pousadas e vida normal.

Foram cinco longas horas a caminhar na noite escura. Não se aconselha a quem não esteja minimamente preparado para tal. Não é o caso de Don Catalino, o guia de montanha que faz o percurso em menos de uma hora e repete-o mais de uma centena de vezes ao ano. Faz muito frio, as subidas são duras, o terreno é sinuoso. Que o diga Carolina, que enfrentou os seus medos e passo a passo, parando aqui e ali, com uma outra lágrima pelo caminho, viu de perto os vermelhos-laranja da lava e do nascer do Sol. Ou Nelma, que, na tentativa de tirar uma fotografia de grupo, deslizou encosta abaixo na noite escura. Houve pânico nesse momento, mas a mulher-furacão do grupo foi clara: "Onde é que está o meu telemóvel?" Risos. Muitos risos que se prolongaram pelos dez dias seguintes. E que só tiveram uma pausa no caminho de regresso à estrada - mais três horas a andar e o sonho de um banho quente a tomar forma.

Ao sexto dia chegamos ao lago de Petén Itzá e à aldeia de El Remate, ainda na Guatemala. A viagem de autocarro foi quase nove horas desde a Cidade da Guatemala, de noite, com condições para dormir. Chegamos antes das oito da manhã ao Rancho Palomino. Juanjo é filho dos donos e está responsável pelo negócio. É aquilo a que um quarentão se pode referir como "gostava-de-ter-sido-assim-aos-27". Rabo-de-cavalo, pele bronzeada, em forma e sem vontade de fechar os dois botões de cima da camisa. Sorriso simpático, boa conversa, fez sucesso entre o público feminino da viagem. O rancho está decorado ao estilo cowboy, com muita madeira na construção, uma juke box na sala de refeições, cavalos e um cão chamado Vaquero.

Atravessando a estrada estamos no lago e numa plataforma de madeira sobre a água. É ali que nos juntamos depois de jantar. Os onze e Juanjo, à conversa. "O que farias se o mundo acabasse amanhã?", pergunta Liliana. Responde quem quer. "De que te arrependes na vida?" Responde quem quer. Há silêncios que não são difíceis de digerir, há confissões sobre o lago, há timidez e honestidade. Naquela noite, nasceu ali um grupo homogéneo de gente diferente.

Entre os séculos IV e X, Tikal foi a principal cidade do Império Maia. Quando os espanhóis aqui chegaram já os edifícios tinham sido engolidos pela selva. Hoje, apenas dez por cento do património está descoberto.

E com esse espírito em alta chegamos em meia hora a Tikal, a grande joia maia da Guatemala. São 500 quilómetros quadrados de área, mais de quatro mil construções numa cidade abandonada que foi engolida pela selva. Estima-se que apenas dez por cento do total das ruínas de Tikal tenham sido recuperadas, por isso andar por estes caminhos, acompanhados pelos guinchos dos macacos-aranha, lá bem alto nas árvores, é passear pela história. Tikal foi fundada no século IV e entrou em declínio no século X. Esteve escondida até meados do século XIX e hoje recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. Subir aos seus templos, escutar a selva em redor e ficar para o pôr do Sol é um dos momentos altos da viagem que agora vai a meio.

Entramos no Belize a um domingo. Está quase tudo fechado no centro de Belize City, uma cidade considerada insegura pela maioria das publicações de viagens. E parece ser. Depois de mais uma viagem de autocarro ("Atenção, o ar condicionado nos autocarros da América Central está sempre no frio, levem roupa ou cobertores" - Liliana dixit. E comprova-se) e de passar a fronteira desde a Guatemala, há que chegar ao porto e apanhar o ferry para Caye Caulker, ilha de festa, de praia e de mergulho neste território que já levou o nome de Honduras Britânicas (de 1862 a 1981).

Atravessamos o centro a pé, entre a estação iniciamos o trajeto, começa a cair uma chuvada épica, ao estilo das intempéries destas geografias. Não há queixas enquanto seguimos em fila indiana por passeios inundados, observados por alguns comerciantes e habitantes locais que não resistem em fazer comentários. Podia ser uma situação stressante, mas quase não é.

Depois das caminhadas junto a vulcões, depois dos passeios pelas cidades e da descoberta dos lagos da Guatemala, chegar ao Belize soube a descompressão. Um banho de mar resolve quase tudo.

Depois de 45 minutos a apanhar o vento de mar, desembarcamos nas ruas de terra com casas coloridas que albergam restaurantes, pousadas, lojas e bares. Há pelicanos sobre as estacas, há cavalos-marinhos na água, pássaros que vêm comer à mão (cuidado com os dedos), peixes que saem fora de água em busca de pão dos turistas que passeiam de barco. E há o Blue Hole, um dos melhores locais do mundo para fazer mergulho - um círculo a 60 quilómetros da costa com 300 metros de largura e mais de 120 de profundidade. Prepare 300 dólares (cerca de 265 euros) para a experiência completa. Optamos pelo snorkelling, com um percurso de três locais onde, além do fundo do oceano e da segunda maior barreira de coral do planeta, podemos ver e nadar com raias e tubarões em estado selvagem. A experiência é inesquecível e, depois de uma semana na Guatemala entre selva e vulcões, caminhadas e lagos, a água salgada tem propriedades terapêuticas. Para o corpo e para a mente. É que, por esta altura, tirando os problemas relacionados com picadas de mosquitos, o ritual dos pequenos-almoços já inclui quase sempre todos os polegares para cima.

Nessa noite, o jantar foi de lagosta e incluiu digestivos no Sports Bar, o local de festa mais procurado (na verdade, era o único que estava aberto...), onde se encontram forças da autoridade, turistas e residentes. Cerveja e rum cola, reggaeton e demasiadas escolhas musicais duvidosas levam ao delírio alguns dos grupos de amigos presentes. Cláudia é interpelada por uns holandeses mais ou menos da idade dela. Querem saber o que faz ali e, principalmente, por que razão foi para o bar com o pai e com o tio, referindo-se claramente a Carlos e ao jornalista. De facto, não deve ter sido fácil perceber a diversidade deste grupo, mas o momento ficou para o compêndio da viagem, com direito a boas gargalhadas.

Depois do Belize, entramos nos últimos quatro dias de viagem, com uma estirada de 190 quilómetros em autocarro (sempre frio...) até Bacalar, no México. Os trâmites de fronteira são rigorosos, afinal o antigo protetorado inglês é conhecido não só pelas facilidades fiscais, mas também pelos negócios ligados a estupefacientes.

Dizem os habitantes locais que os cenotes podem ser uma porta de entrada para outro mundo. Já foram locais de sacrifício e de cerimónias. Hoje são procurados pelos entusiastas do mergulho em grutas e cavernas. Junto a Tulum e Chichén Itzá há várias opções.

Bacalar, um dos Pueblos Mágicos do México, foi abrigo de piratas e hoje é conhecido pela sua lagoa das sete cores. Tem mais de 40 quilómetros de extensão e dois de largura, sendo que parte dela poderia ser o mar das Caraíbas, tal a tonalidade de azul, ou verde, que ganha com a exposição ao sol. Joana está sentada num baloiço sobre o mar enquanto esperamos pelo veleiro que nos vai levar à descoberta da lagoa. É um momento quase cinematográfico, a que se seguem muitos outros nesse dia. A lagoa esconde um imenso cenote, uma cavidade natural, um buraco onde se pode nadar. É comum nos estados do Iucatão e de Quintana Roo, onde estamos. Acabaremos por vê-los e neles mergulhar também à vinda de Chichén Itzá. E nos arredores de Tulum não faltam opções. Catarina, a açoriana, não resiste aos encantos do mar e é uma das mais entusiasmadas no que diz respeito a mergulhos. Liliana não esconde emoções. Reage como se estivesse ali pela primeira vez, deslumbra-se e faz-nos sair dali deslumbrados.

Da tranquilidade de Bacalar seguimos para Tulum, o destino hippie-chic no México. Tulum pode dividir-se em três áreas: as ruínas maias, a praia de Tulum e o centro da cidade (a cerca de cinco quilómetros das ruínas). Deixamos as mochilas no hotel da cidade e continuamos para o sítio arqueológico, provavelmente os mais belos vestígios maias à beira-mar que se encontram neste planeta. É Liliana quem nos guia entre os edifícios, quem nos indica os melhores pontos para aquela foto que não pode faltar no Instagram. É ela quem nos informa que Tulum significa parede ou muro e é isso que vemos quando se percorre a estrada junto à costa - uma parede formada pelas vedações dos muitos hotéis boutique, de charme, todos com nomes bonitos que convidam à introspeção, que aqui foram instalados. A praia tem dois acessos públicos. Caminhamos pelo areal até chegar a um bar de praia que nos servirá de abrigo durante a tarde.

Milhão e meio de pessoas visitam anualmente as ruínas de Chichén Itzá, no estado mexicano do Iucatão. A antiga cidade Maia marcou o fim de uma viagem inesquecível.

Há um sentimento de fim de férias a aproximar-se. Vânia e David passeiam de mãos dadas na praia, tiram fotografias, namoram. Para David, a civilização maia é uma descoberta constante. É ele quem, em Chichén Itzá (provavelmente as mais conhecidas e visitadas ruínas maias), fará perguntas em catadupa ao guia. E ainda bem, saímos todos mais ricos. Isto no mesmo dia em que Rita ficou doente, deitada na carrinha. Sol, ares condicionados, cansaço acumulado, vão fazendo vítimas. Está a chegar ao fim a aventura.

De Tulum, cada um sairá de acordo com os seus voos de ligação. Uns vão pelos EUA, outros farão escala numa cidade europeia, Lilianwwwa fica no México, está quase a fazer anos. As despedidas são sentidas, deixámos de ser desconhecidos. Dificilmente estas onze pessoas viajarão todas juntas novamente. E com este espírito. Com a Liliana, a viagem continua muito depois da chegada. Continua num grupo de WhatApp meses depois do regresso.

Reportagem publicada na edição de março de 2019 da revista Volta ao Mundo (número 293).
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A The Wanderlust idealizou um pacote de viagem de duas semanas através de Guatemala, Belize e México - Ao Encontro dos Maias. Tem um custo de 1500 euros por pessoa e tem início na Cidade da Guatemala, terminando em Tulum, México. Não inclui voos (de Lisboa rondam os 700 euros por pessoa ida e volta).

Inclui: 13 noites de alojamento em hostel, hotel, eco-hotel e autocarro; Transportes: shuttle bus, autocarro e barco; 11 refeições: 10 pequenos-almoços e 1 jantar; Todas as atividades mencionadas no programa; Guia local em Chichén Itzá e Tikal; Seguro de viagem nas datas do programa; Acompanhamento e orientação durante toda a viagem a cargo de Liliana Ascensão.

Próxima viagem: 1 a 14 de dezembro de 2019

Não inclui: despesas de caráter pessoal, gorjetas, subida ao vulcão Acatenango (60 euros) e mergulho no Blue Hole (cerca de 300 euros).
Dormir
Posada de San Carlos
Hotel, bar, restaurante, terraço e esplanada bem perto da praça principal. Quartos espaçosos, camas confortáveis, bom pequeno-almoço, bom serviço de wifi.
5ta Calle Poniente, #11
Antigua, Guatemala
posadadesancarlos.com

Hotel Isla Verde
À beira do lago Atitlán, várias casas na encosta, com vistas difíceis de igualar. Área comum convidativa, solário, bar e serviço de lancha quase à porta de casa. Decoração e ambiente informal com toque de classe.
Santa Cruz La Laguna
Guatemala
islaverdeatitlan.com

Hotel Palomino Ranch
Parece saído de um filme do velho Oeste, mas não choca. Cavalos, cães e basta atravessar a estrada para se estar na tranquilidade do lago Petén. Juanjo, o anfitrião é uma figura que vale a pena conhecer.
Carretera a Tikal, Km 30.
Peten, El Remate, Guatemala
posadadesancarlos.com

Hotel Paradise Island
Cabanas em madeira, na praia, ar condicionado e a curta distância a pé de bares e restaurantes.
Caye Caulker, Belize
tropicalparadisehotel.com

Hotel Casa Lima
Pousada familiar, quartos com boas áreas, áreas comuns convidativas e boa rede de wifi.
Calle 20, etre avenidas 5 e 7
Bacalar
Facebook.com/casalimabacalar

Hotel Casa Xanath
A curta distância da área de diversão noturna da cidade de Tulum, nas traseiras do terminal de autocarros. Ruínas e praia ficam a cerca de 5 quilómetros. Piscina interior, quartos amplos.
Calle 20, etre avenidas 5 e 7
Bacalar
Facebook.com/casalimabacalar
Comer
Da Guatemala ao México, passando pelo Belize, a melhor sugestão é a de aproveitar ao máximo a oferta de pratos e petiscos tradicionais. Seja em restaurantes acolhedores ou em pontos de venda de rua, não vai querer perder as influências crioulas, as tortilhas de mil nomes e formas, os refogados, crepes ou sumos naturais. Com ou sem picante, entregue-se à descoberta dos sabores das Américas.
Itinerário

Dia 1 Chegada a Antigua, Guatemala.
Dia 2 Guatemala, Lago Atitlán e vista às aldeias em redor.
Dia 3 Lago Atitlán, descoberta de projetos locais.
Dia 4 Regresso a Antigua e visita ao centro histórico.
Dia 5 Subida aos vulcões Pacaya e Acatenango (este, opcional).
Dia 6 Antigua e viagem em autocarro noturno para o lago Petén Itzá.
Dia 7 Visita às ruínas maias de Tikal, ainda na Guatemala.
Dia 8 Viagem para o Belize, ilha de Caye Caulker.
Dia 9 Snorkeling, mergulho, praia e diversão em Caye Caulker.
Dia 10 Viagem para Bacalar, México.
Dia 11 Visita à Lagoa das Sete Cores em Bacalar, mergulho em cenote.
Dia 12 Viagem paraTulum, México, e visita às ruínas. Tarde de praia.
Dia 13 Visita das ruínas de Chichén Itzá e da cidade de Valladolid. Mergulho e cenotes.
Dia 14 Regresso a casa.
Agradecimentos
A Volta ao Mundo viajou a convite da The Wanderlust

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Ao Encontro dos Maias: uma viagem difícil de esquecer pela América Central

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Texto de Ricardo Santos Fotografias de The Wanderlust, Liliana Ascensão e Ricardo Santos Com a Liliana, a viagem começa muito antes da partida. Começa com uma mensagem por WhatsApp três semanas antes de se apanhar o voo para a América Central.

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We're somewhere on the Hardangervidda plateau, on one of the world's highest stretches of railway tracks, and we appear to have stopped. I say that with no great certainty because we're in the middle of a white-out.

Having just left Norway's most elevated train station, the Oslo to Bergen train may or may not be continuing its astonishing progress across a desperately inhospitable landscape. By the time we get here I am simply in awe that this railway is here at all.

Norway's beloved Bergensbanen coasts through a snowy landscape in winter © stockstudioX / Getty Images

Norwegians, as visitors quickly learn, don't mess about when it comes to getting around. Mountains made of seemingly impenetrable gneiss rock are simply one more thing to go straight through. Anywhere else, the Bergensbanen, or Bergen Line, would be heralded as a wonder of the world. Here, it's a matter-of-fact way of linking the country's two most important cities.

But a wonder it surely is. And, unlike some things in Norway, it can be done on a relatively small budget.

I had wanted to ride the Bergensbanen ever since taking the train from London to Oslo several years ago. This journey involved one night on a bench in Brussels Midi station which gave me plenty of time to ponder alternatives to the long train trip, which at the time included the now-defunct Newcastle to Bergen sea route. Had I done that, I would have taken the Bergensbanen to Oslo after a long sea crossing. I might have missed my chance to do that, but I wasn't going to miss taking the train over the mountains the next chance I got.

The famous train line took 34 years to complete © MariusLtu / Getty Images

The Bergensbanen runs for 308 miles, taking six and a half hours to cross some of Europe's most inhospitable terrain. It was built between 1875 and 1909 and, as you might expect for a railway that climbs to 1200m, building the line was not easy. 182 tunnels had to be carved out of the gneiss, winter storms had to be negotiated and putting funding in place for what appeared an impossible task was difficult. But the engineers and navvies working on the project found a way, and we should be grateful to them.

This is the second year running I've been in Oslo in November and it is a glorious time to be in the Norwegian capital. Autumn colours are everywhere and the cool air means everyone rugs up in woollies, except for angelic-looking children in snow suits. The sun shines crisp and clear and the city's best attractions look fantastic, from the stupendous Oslo Opera House to the museums of Bygdøy. It's just the sort of weather for a train ride.

The common gripe about Oslo is the cost. It is an expensive city, especially if you have designs on eating and drinking out. Of course, you could do what I did and eat a lot of sausages which cook on hot rollers in 7-11 stores across the city.

For roughly the same amount as a pizza and a glass of beer (Nkr299), you can buy a minipris one-way ticket on the morning train to Bergen. I was on it one Thursday morning as it left Oslo at 8.11am and headed through the capital's commuter belt to Drammen, the first major stop. From here the line begins to head into wilder land. The train follows the course of valleys and rivers, seemingly growing ever wider and faster-flowing. Mountains started to pop up on the horizon, and as I turned to look at them I realised I was always missing a better view on the other side. If you're lucky the train will be quiet enough to swap sides to take advantage of the best views.

We'd left Oslo in bright sunshine but Alpine conditions soon prevailed. As we climbed - the train displays and station signs proudly showing just how high the train was going - the snow on the ground got heavier. The train guard stopped for a cigarette at each stop, and a group of teenage boys in our carriage worked out that this meant five minutes for a snowball fight. At Finse, the highest station on the line we are at 1222m; 244m above the highest point in England.

Finse is the highest station on the Oslo-Bergen line © Johnny Haglund / Lonely Planet

The line climbs to 1237m, a mere 107 metres below the height of Ben Nevis. Not that it doesn't feel like we're high up: the views of the snowy plateau stretch for miles, and between Finse and Myrdal the train bashes effortlessly through a white-out.

Once over the top and heading downhill the climate changes astonishingly. Myrdal is clearly on the maritime coast of Norway, milder and damper than what's come before. The only branch line on the route, the Flåmsbana to, er, Flåm leaves from here. It is one of several stations on the line that there are no roads to. Anyone (sadly not me) on the Norway in a Nutshell tour gets off here for another train, then a combination of boat and bus to get to Bergen. For me, there were enough tumbling waterfalls, green forests and edging along dramatic fjords to make me sad I wasn't going further.

This journey finished up in Bergen, which was wet, cold and a good place to find a bar and to settle in for the night. This being Norway, you don't settle in for too long anywhere that costs money, but I did my best.

Bergen Station serves as a fittingly grand finale to this amazing train journey © Nacho Such / Shutterstock

The Bergen Line is a journey that will live long in my memory. If you haven't done it, you can't say for sure that it's not the world's most beautiful train ride. Then again, looking at the map, rails go a lot further north in Norway. One journey leads to another.

How to do it yourself
How do I get tickets?
Tickets can be purchased up to 90 days in advance from the Vy website, the primary train operator in Norway. Tickets do sell out in advance, especially during holidays and busy periods, so it makes sense to book ahead of departure. You can also buy tickets at Oslo S (Central Station) or Bergen Station from the vending machines or ticket office.
How do I buy a minipris ticket?
Minipris tickets are discounted, cheap fares that can be bought in advance, though these often sell out fast. The official website now lists the cheapest ticket first on its fares page, so if any are available, you'll see them there.
How much do tickets cost?
Tickets range from approx Nkr300 (off-peak and non busy season) to Nkr1000.
How many trains run from Oslo to Bergen per day?
Three trains run from Oslo S to Bergen per day, departing the station at around 8.30am, midday and 3.45pm. Meanwhile four trains ply the reverse route from Bergen to Oslo S each day, leaving at roughly 8am, midday, 4pm and 11pm. Check the Vy website for the most up to date train times.

Which side of the train is best to sit on?
A tricky question! The truth is both sides of the train offer wonderful views and whichever side you end up on you won't feel like you're missing out. However, the general consensus is that when travelling from Oslo to Bergen sitting on the left side of the train (facing south) offers mildly better views (rows are arranged in fours, with two seats on either side of the carriage) - though the debate rages on...
This article was first published in November 2010 and was updated in May 2019.

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Oslo to Bergen: Europe's best train journey?

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We're somewhere on the Hardangervidda plateau, on one of the world's highest stretches of railway tracks, and we appear to have stopped. I say that with no great certainty because we're in the middle of a white-out.

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Mundo

Megaprojeto de mais de 2 mil milhões de euros vai expandir dois hoteis e o casino do grupo Hard Rock na Florida, nos EUA e está prestes a aceitar reservas

Um hotel para "estrelas de rock"

O Seminole Hard Rock Hotel & Casino terá mais de 140 metros de altura, o mesmo que a Torre Sol-Mar, em Ponta Delgada, Açores e um pouco menos que a Torre Vasco da Gama, em Lisboa - o mais alto arranha céus de Portugal.

Só o hotel em forma de guitarra vai absorver mais de mil milhões de euros, para expandir o casino já existente na Florida, com o objetivo de revolucionar a oferta de entretenimento na costa leste dos EUA, já conhecida pelo lazer e pelo jogo.

O grupo Hard rock quer apostar nas máquinas de jogo (3.000 slot machines) e 228 mesas de jogo, algumas de alto risco.

A ideia, segundo o CEO do hotel e presidente da Hard Rock Internacional, é transformar o complexo na principal sala de póquer do Sul da Flórida, a rivalizar com Las Vegas.

Para quem prefira descanso à adrenalina do jogo, o complexo contempla ainda 13,5 hectares de área verde e mais de 1.200 quartos e suites de luxo, entre as 3 torres que vão nascer no Seminole Hard Rock Hollywood.

"Experiência Bora Bora" na costa leste dos EUA

É a grande aposta do CEO do grupo, Jim Allen: Villas independentes que podem ir até aos 250 metros quadrados, vão surgir sobre a água, a fazer lembrar os bungalows da Polinésia Francesa. A isto pode juntar um mordomo privado e serviço exclusivo que o grupo faz questão de dizer que pode concorrer com uma viagem às ilhas de Sotavento no Pacífico- ainda que mais baratos que atravessar o oceano.

O piano do Elvis fará as honras da casa

O rei do rock não poderia faltar ao hotel em forma de guitarra, do grupo Hard Rock, conhecido pelos cafés temáticos, pejados de artefactos ligados ao rock. Aqui assenta, que nem uma luva o piado de Elvis Presley que receberá os hóspedes no lobby do hotel.

Se já sonha com umas férias "à estrela de rock" fique a saber que o hotel abre portas a 24 de outubro de 2019, mas quatro meses antes, a 24 de julho, começa a receber reservas.

Os preços é que ainda não são conhecidos.

O espetáculo de abertura também já está definido: os Marron 5 farão as honras e os bilhetes já estão à venda.

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1.º hotel em forma de guitarra para ''estrelas de rock''

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Mundo O Seminole Hard Rock Hotel & Casino terá mais de 140 metros de altura, o mesmo que a Torre Sol-Mar, em Ponta Delgada, Açores e um pouco menos que a Torre Vasco da Gama, em Lisboa - o mais alto arranha céus de Portugal.

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No sul de Burkina Faso, um país sem litoral na África ocidental, perto da fronteira com Gana, existe uma pequena aldeia circular de cerca de 1,2 hectares, chamada Tiébélé. Esta é a casa do povo Kassena, um dos grupos étnicos mais antigos que se estabeleceram no território de Burkina Faso no século XV. Tiébélé é conhecida por sua incrível arquitetura tradicional Gourounsi e paredes elaboradamente decoradas de suas casas.

O Burkina Faso é um país pobre, mesmo para os padrões da África Ocidental e possivelmente o mais pobre do mundo. Mas eles são culturalmente ricos, e decorar as paredes de suas casas é uma parte importante de seu legado cultural nesta área do país. A decoração da parede é sempre um projeto comunitário feito pelas mulheres.

O povo de Kassena constrói suas casas inteiramente de materiais locais: terra, madeira e palha. O solo misturado com palha e esterco de vaca é umedecido até um estado de perfeita plasticidade, para moldar superfícies quase verticais. Hoje esta técnica é substituída pelo uso de paredes de moldagem de tijolos de barro com fundações apoiadas em grandes pedras. As casas de Tiébélé são construídas com a defesa em mente, seja contra o clima ou inimigos em potencial. As paredes têm mais de 30 centímetros de espessura e as casas são projetadas sem janelas, exceto por uma pequena abertura ou duas para permitir que a luz seja suficiente para ver. Portas frontais são apenas cerca de dois metros de altura, o que mantém o sol fora e torna difícil para os inimigos atacar. Os telhados são protegidos com escadas de madeira que são facilmente retraídas e a cerveja local (dolo) é fabricada em casa.

A característica mais surpreendente, no entanto, é a intrincada ornamentação que cobre quase toda polegada quadrada das habitações, pintada com lama colorida e giz que contam uma história expressiva da cultura da antiga tribo. Os motivos podem ilustrar praticamente qualquer coisa, desde objetos usados na vida cotidiana normal da religião e crenças, até padrões decorativos que distinguem uma casa da outra. A obra de arte é então gravada com pedras e gravuras que destacam os desenhos e dão um caráter verdadeiramente único. O material, junto com pequenas aberturas geralmente localizadas mais perto do solo, auxiliam em temperaturas interiores confortáveis.

Todas as fotografias são de Rita Willaert

A aldeia se mantém extremamente isolada e fechada a pessoas de fora, muito provavelmente para garantir a conservação e integridade das suas estruturas e para proteger as tradições locais. Há interesse em desenvolver o local como um destino de turismo cultural para gerar recursos econômicos para a conservação, mas é um processo delicado.

A blogueira de viagens Olga Stavrakis da TravelwithOlga.com também visitou a região em 2009 e relembra sua visita. Ela escreve:
... Foi somente através de um processo de negociações de um ano que nos foi permitido entrar no palácio real cuja entrada é retratada aqui. Eles estavam nos esperando e os grandiosos anciãos da aldeia, a nobreza, estavam todos sentados esperando por nós. Cada uma das aldeias tem muçulmanos e animistas (religiões locais) e ninguém se importa com quem acredita em quê. No entanto, foi-nos dito antecipadamente que não devemos usar nada de vermelho e não podemos portar um guarda-chuva. Somente a família nobre principal é permitida que o privilégio e para fazê-lo constituiria uma grande afronta aos nossos anfitriões...
Uma residência real na África Ocidental não é o que podemos imaginar quando imaginamos palácios reais. Em Tiébélé, o Cour Royale é composto de uma série de pequenas estruturas de tijolos de barro dentro de um complexo, cobertas com tintas de barro naturais em elaborados padrões geométricos para diferenciá-los das casas das pessoas comuns.

Olga e seu grupo tiveram até acesso aos interiores das estruturas e descobriram que, mesmo em um complexo do palácio, a cozinha é simples, diferindo apenas do resto das cozinhas da África Ocidental pela presença de algumas panelas de barro e ferro extras.

"A maioria das refeições é cozida em uma panela sobre um braseiro", explica Olga, "há pouco corte e preparação necessários. Eles geralmente fazem um amido foo foo ou grosso colar como mingau que é então mergulhado em um molho de legumes e pimentões. Quanto mais rica a família, mais vai para o molho. Foo foo é feito de mandioca, inhame, banana ou milho. "

Algumas das casas mais elaboradamente decoradas, no entanto, não são realmente alojamentos, mas sim mausoléus para os mortos, que são colocados para descansar no mesmo complexo. A fotografia de Rita Willaert abaixo é um exemplo de um dos mausoléus da aldeia.

Parte da arte é simbólica, enquanto grande parte é puramente decorativa - tudo resultado das habilidades tradicionais da cultura isolada de Kassena.

Veja mais dezenas de fotos da aldeia por Rita Willaert e leia mais sobre o relato de Olga sobre sua excursão pela vila em Travel with Olga.

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A aldeia africana onde cada casa é uma obra de arte

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No sul de Burkina Faso, um país sem litoral na África ocidental, perto da fronteira com Gana, existe uma pequena aldeia circular de cerca de 1,2 hectares, chamada Tiébélé. Esta é a casa do povo Kassena, um dos grupos étnicos mais antigos que se estabeleceram no território de Burkina Faso no século XV.

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Airline magazines contain lots of self-care tips for the regular work traveller. Most are about managing your body, your general health and jet lag. Sharing a narrow, pressurised metal tube with recirculated air with hundreds of strangers dramatically increases your exposure to all kinds of germs. The longer the flight, the greater the exposure and the more confused your body becomes about time zones and when to sleep.

Some useful tips include:

Drink water (at least one litre) on a flight to stop dehydration

Carry and use alcohol hand gel to minimise the transfer of germs through touch

Use a saline spray to keep your nasal passages moist during flight and reduce the risk of airborne disease transmission

Regularly stretch and move your legs to minimise the risk of deep vein thrombosis on longer flights

The hidden costs of regular work travel

For the regular work traveller there are all kinds of hidden costs to health and wellbeing. After doing it often enough most people learn coping strategies. Some thrive. But for most, constant travel is a huge challenge.

A busy business trip to another city or country involves a big drain on energy. Meeting new people, facing new situations, bringing your best game across cultural and language differences, is tiring.

Add to this the fact that aircraft cabins are pressurised to 75% of normal atmospheric pressure (the same altitude as Mexico city). Lower oxygen in your blood can cause hypoxia, a condition leaving you feeling dizzy, fatigued and headachy.

Everyone struggles to be at their best after travel

Interstate travel

usually involves one or two days. We expect to take it in our stride, more like a commute than a major trip. We fill our schedule around the flight with calls and meetings, and usually plan to get work done on the plane.

Not many people I know sleep well in and around travel days. There is usually an early alarm and a drive through morning traffic to get to the airport on time. Then there is a long day and the trip home. Or, overnight in a strange bed in a hotel, which is not always good for restful sleep.

Overseas travel

usually involves 3 or more days. With business-class travel we are expected to arrive at our destination ready to work; and back in Australia ready to face the day, after an overnight flight.

We tend to rise to the pressure of the situation, which leads to our adrenaline kicking in, helping us function well even if sleep deprived. However, there is an inevitable let down which must be factored in.

Managing your energy is the key

If your work role involves regular interstate or overseas travel, here are a few tips to help you manage your energy.

1. After interstate travel, do not schedule meetings that require high energy or sharpness of mind the next morning. Your energy levels will be lower, and your mind will not be as focused.

2. After international travel, schedule some downtime to look after yourself on the second day after travel. We tend to gear up for the first 24 hours to see family and reconnect with our local office. The second day can be the problem with having great energy.

3. If you worry about alarms and wake up during the night before an early morning flight, it can be better to travel to your destination the day before and wake in the new city.

4. If you are a poor sleeper in hotels, then plan to stay in a regular hotel that your mind and body can get used to, like a second home in each city to which you travel regularly.

Regular work travel is a big part of business life. Understanding the hidden costs of travel on your body and mind and factoring in some self-care strategies is important. It will help you to perform your role well, be healthier and happier, and have more energy for those you care about most when you arrive home.

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Self-care tips for the regular work traveller

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Airline magazines contain lots of self-care tips for the regular work traveller. Most are about managing your body, your general health and jet lag. Sharing a narrow, pressurised metal tube with recirculated air with hundreds of strangers dramatically increases your exposure to all kinds of germs. The longer the flight, the greater the exposure and the more confused your body becomes about time zones and when to sleep.

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Planning an international trip is a dream for many of us, and purchasing airline tickets is usually the most expensive part of your vacation! To get an affordable flight, acquaint yourself with the international segment of our When to Buy Flights study.

International airfare is not one-size-fits-all. Every region of the world looks a little bit different and has its own quirks. But we've done the work of tracking 917,000,000 airfares this past year, covering thousands of markets, to help you find low cost international flights.

For each trip, we studied all the possible days someone might purchase a ticket - so we can provide you with the insight to make an informed decision.

In this report we look at:

* The best timeframe to buy your international flight
* Seasonality - the most and least expensive months to travel
* The best days of the week to fly internationally
The Differences in International vs. Domestic Airline Tickets
To start, most airlines publish international fares almost a year out. That's a huge window to consider when you're looking to buy affordable airfare.

While domestic US flights have a slight cost penalty for those making ultra-early bookings, this year, the trend for most international destinations indicates that buying on the very early side isn't going to burn you (in most cases). That's great news, since buying early will give you the most choice in seat availability and "good" itineraries (those with attractive connection times and numbers of connections).

Some regions have quite a wide window in which to find a great airfare deal - as long as you don't wait until the last 3 weeks before a trip to buy, when prices spike. Here's a deep dive into exactly what you need to know, region by region:
World Regions and When to Buy
Canada
Our neighbors to the north usually have a similar "best day to buy" as the U.S., but this year it pays to book out a little bit earlier than in the past. The official "Best Day to Buy" has moved to almost 4 months out from your travel dates. And with Canada being a popular winter and summer destination, plan even earlier for those peak times.

Mexico
Airfares to Mexico are holding steady. Mexico's best day to buy is right about the same as the domestic numbers - just about 2.5 months from your planned departure. Keep in mind Mexico is popular as a destination around the Christmas holidays, so you'll want to start your search earlier if you want to have a Feliz Navidad!

Caribbean
Flights to the Caribbean have remained relatively stable from last year which is great news for travelers looking to make their way back after the devastating hurricanes of 2017.

Central America
With more North Americans opting for destinations closer to home, it shouldn't be surprising that Central America is a bit more expensive than it was last year. It's an embarrassment of cultural and sporting riches - take a trip now, before the prices spike further.

South America
South America is hot, hot, hot in 2019 and the rising prices (up $136 since last year) are an indicator that you better get there soon! Luckily, these airfares are not terribly volatile - which means whether you buy 10.5 months or 4 weeks out, you're likely to score a deal!

Europe
Europe's prices have held pretty steady from last year, so at least there shouldn't be many surprises on the overall flight cost. Keep in mind that large gateways like London and Paris that offer many daily international flights offer the best value, while cities in central and eastern Europe are a bit most costly. July is peak tourist season, so be prepared to pay a premium for travel during this busy month. To grab the biggest flight discounts, plan on flying in February.

Africa
This year airfare to Africa has gone up slightly - but not by an overwhelming amount - just over 8%. You're not going to see much volatility in the fares either. To get a decent deal you can buy anywhere from 112 days to just over 10 months out from your flight. Take advantage of the relative stability of these fares and get that safari or Moroccan dream vacation on the books!

South Pacific
South Pacific destination flight prices have continued their downward trajectory - so this year will be a bit less expensive than last year if you choose to go. And since these flights tend to be some of the most expensive, that's great news for travelers. To score the best flight deals, visit South Pacific destinations in May. December is peak tourist season, so the prices are about 35% more than they would be in May.

Asia
With countries as diverse as Vietnam, Mongolia, India and China comprising it, Asia is definitely having a travel moment. Many countries in Asia, while expensive to get to, offer great value for the money once you're on the ground. You can expect to pay about the same price for flights to Asia as you would have last year, and that's great news considering how popular it's become.

Middle East
Prices to destinations around the Middle East have dropped slightly this year, and you have a very wide window in which to take advantage of them.

If a stateside trip is more in the cards for you this year, be sure to check out the 2019 Domestic Best Time to Buy Airfares Study.

Once you start your search, if you're hit with sticker shock you might want to explore our monthly payments for flights option on CheapAir.com. Our travel customers love the flexible terms that let you fly now and pay later, to help offset the large out of pocket travel expenses from overseas trips.

Happy international travels!
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When Should I Buy My International Airline Ticket? | CheapAir

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Planning an international trip is a dream for many of us, and purchasing airline tickets is usually the most expensive part of your vacation! To get an affordable flight, acquaint yourself with the international segment of our When to Buy Flights study. International airfare is not one-size-fits-all.

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Filipe Morato Gomes dispensa apresentações: fundou o blogue Alma de Viajante e é inspiração para muitos que, como ele, gostam de se perder pelo mundo. Trabalhava em multimédia até ser despedido e dar uma (grande) volta à vida.
Texto de Bárbara Cruz
"Qualquer dia despeço-me e vou dar uma volta ao mundo." A frase era uma das que Filipe Morato Gomes mais repetia há cerca de 15 anos, quando ainda trabalhava em informática. Mas nunca teve coragem para deixar o emprego. Acabou por ser uma decisão que não teve de tomar: a empresa em que trabalhava passou de cem para vinte funcionários e ele foi um dos demitidos. "Ser despedido foi a melhor coisa que me aconteceu, porque tive a felicidade de conseguir transformar um momento teoricamente mau numa coisa fantástica", diz o autor do blogue , portuense a viver em Matosinhos que, aos 47 anos, é uma referência para os portugueses que gostam de viajar ou não passam sem ler relatos de viagens pelo mundo.

Filipe tinha pouco mais de 30 anos quando foi empurrado da zona de conforto e se fez à vida por uma estrada alternativa. Tornou-se um dos primeiros viajantes profissionais portugueses e um guru na tribo dos que passam mais tempo de malas feitas do que sentados no sofá. Reconhece que não foi fácil abdicar da segurança e do conforto do salário ao fim do mês. "Agora escrevo mil posts de inspiração, tento incentivar as pessoas a seguirem os seus sonhos. Mas é difícil deixar tudo para trás, eu não tive coragem", admite. Quando se viu sem emprego, decidiu concretizar o projeto da volta ao mundo. Contou com o apoio da mulher, que não conseguiu tirar uma licença sem vencimento para o acompanhar - mas acabou por se lhe juntar em vários períodos - e quando regressou, ano e meio depois, vinha com a certeza de que queria ser dono do seu tempo, "viver do trabalho que resulta das viagens". Para que não haja dúvidas, põe os pontos nos is: "Ninguém me paga para viajar, o meu trabalho é escrever, produzir conteúdos. Que não haja aqui romantismos", esclarece.

Filipe começou por alimentar um site com as crónicas que foi publicando no suplemento de um jornal diário durante a volta ao mundo, mas com o passar dos anos investiu mais no trabalho online. O Alma de Viajante cresceu ao mesmo tempo que o portuense ia acrescentando carimbos ao passaporte. Hoje, o blogue gera receitas e junta textos que "saem da alma" com outros mais práticos, de dicas de viagens. Os leitores, fiéis, agradecem e pedem mais: é raro o dia em que Filipe não receba dezenas de mensagens, seja para agradecer dicas, textos de incentivo ou com perguntas sobre países e roteiros.

"Agora escrevo mil posts de inspiração, tento incentivar as pessoas a seguirem os seus sonhos. Mas é difícil deixar tudo para trás, eu não tive coragem" admite.

Manter o blogue obriga-o a viajar "num equilíbrio difícil", sempre de computador e máquina de fotográfica às costas. "Nunca estou realmente de férias, mas não me queixo", diz a rir-se. O facto de viajar para partilhar destinos com outros obriga-o a ponderar as rotas, mas o critério mais importante é ir ver o que mais lhe aguça a curiosidade. "Continuo a mesma pessoa, a viajar com a minha mochilinha às costas, os meus chinelos. Se me derem a escolher entre o hotel de cinco estrelas e a casa da tia Maria, escolho a casa da tia Maria", diz sem hesitar. Até agora, já esteve em cerca de cem países, mas os planos nunca se esgotam. "A liberdade de poder decidir o que fazer no dia seguinte não tem preço", frisa.

Não sabe precisar como ganhou gosto pelas viagens, mas é rápido a apontar o avô como referência nesse campo: cresceu a ouvi-lo contar como passava anos sem tirar férias para depois juntar os dias todos e passar um mês na Austrália, fazer o transiberiano ou explorar o Brasil. "E viajar nessa altura não era tão democrático como hoje", reflete.

Se pudesse, faria sempre viagens longas, nunca menos de dois ou três meses. "Sou mais ave do que árvore, tenho poucas raízes." Abdica desse formato por uma questão familiar: desde que nasceram a Inês, 11 anos, e o Tiago, de 4, que faz mais viagens, mas mais curtas. "Tenho um projeto eternamente adiado, descer a costa leste de África, do Cairo até à Cidade do Cabo. Seguir os passos do Theroux em Viagem por África ", afirma.

Filipe é um dos fundadores da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses. O Alma de Viajante recebe dez mil visitas por dia.

Quando a filha mais velha tinha 4 anos, decidiram embarcar em família numa volta ao mundo - a segunda para Filipe. "Foi um abrir de olhos. Percebemos que os miúdos, se motivados, fazem tudo." Não resiste a contar como a Inês, que mal falava inglês, pediu a uma senhora que a levasse até aos pais quando se perdeu num hotel nas ilhas Fiji: " Father no there, mother no there, disse-lhe ela. A senhora percebeu e ajudou-a."

Dos países por onde já passou, guarda as melhores recordações do Irão, onde já esteve 21 vezes, muitas das quais como líder de viagens, tarefa que entretanto abandonou para se concentrar no blogue. Tem com a China um "problema para resolver" - cansou-se de lá estar, provavelmente devido a uma "má escolha de itinerário". Lembra-se do "momento emocionalmente mais difícil que já viveu" - o tsunami de 2004 no oceano Índico. Estava no Laos com a mulher, jornalista, que se lhe tinha juntado por algumas semanas e acabou desviada para a Tailândia para cobrir a tragédia. Ele acabou por trabalhar também como repórter fotográfico na Tailândia e no Sri Lanka. "No momento em que baixava a máquina fotográfica desatava a chorar", recorda. "Na Tailândia vi o lado da morte, no Sri Lanka o sofrimento dos vivos. Nunca até hoje mostrei essas imagens a ninguém, porque me fazem sofrer muito", recorda.

Liliana cansou-se da fachada, deixou tudo e foi à procura do mundo que lhe faltava

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Filipe Morato Gomes decidiu dar a volta ao mundo depois de ser despedido

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Texto de Bárbara Cruz "Qualquer dia despeço-me e vou dar uma volta ao mundo." A frase era uma das que Filipe Morato Gomes mais repetia há cerca de 15 anos, quando ainda trabalhava em informática. Mas nunca teve coragem para deixar o emprego.

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Em junho de 2018, o luxuoso Mandarin Oriental Hyde Park mostrava ao público a nova cara, após 130 milhões de euros de investimento numa remodelação que, no entanto, resistiu apenas uma semana. Um incêndio aparentemente provocado por trabalhos de soldadura obrigou o histórico hotel londrino a fechar portas durante nove meses. A (nova) reabertura está marcada para este mês de abril.
Apesar de os estragos terem sido menores e ninguém ter ficado ferido, o hotel teve passar por mais um processo de remodelação. Com 12 andares e localizado no bairro de Knightsbridge, uma das zonas mais emblemáticas da cidade londrina, o Mandarin Oriental Hyde Park contou com várias mudanças desde o seu fecho em junho de 2018.

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Com uma "Suíte Oriental" que dispõe de duas camas de massagem e um templo de água Rasul - uma sauna a vapor que serve para tratar de vários condicionamentos ligados à pele - as mudanças no spa criadas pelo designer americano Adam D. Tihany são uma das grandes novidades do Mandarin.

Tihany também reformou alguns dos espaços de refeição disponibilizados pelo hotel, incluindo o conceituado Dinner, restaurante onde o chef inglês Heston Blumenthal serve as suas refeições com duas estrelas Michelin. Os quartos do hotel, reformados pela designer Joyve Wang, contam com terraços privados com jardim e as casas de banho com banheiras de mármore.

As mudanças do hotel cinco estrelas têm sido vistas pelos críticos internacionais como muito positivas. "As recentes renovações do Mandarin Oriental farão dele o local ideal para ficar em Londres nos próximos anos", disse David Hogg, autor do site SantoriniDave à CNN Travel.
Hogg destaca a localização e o passado do hotel, que conta com mais 100 anos de história, como alguns dos pontos fortes do espaço. Com hóspedes como Winston Churchill [ex-primeiro-ministro britânico no tempo da II Guerra Mundial] e palco das primeiras danças da rainha Isabel II, a história do Mandarin "dá-lhe um ar que poucos hotéis conseguem igualar".

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Hotel com mais de 100 anos de história volta a abrir em Londres

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Em junho de 2018, o luxuoso Mandarin Oriental Hyde Park mostrava ao público a nova cara, após 130 milhões de euros de investimento numa remodelação que, no entanto, resistiu apenas uma semana. Um incêndio aparentemente provocado por trabalhos de soldadura obrigou o histórico hotel londrino a fechar portas durante nove meses.

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Viajar envolve sempre gastar dinheiro. No entanto, há destinos onde o custo de vida é mais barato que noutros.

O Huffington Post escolheu sete destinos na Europa que são baratos e que ainda não foram descobertos pela maioria dos turistas, continuando, assim, verdadeiros segredos. Conheça estes destinos na fotogaleria acima e 10 dicas para viajar (quase) sem dinheiro.

Conheça as cidades na Europa mais baratas para viajar

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7 destinos baratos na Europa que ainda são verdadeiros segredos

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O Huffington Post escolheu sete destinos na Europa que são baratos e que ainda não foram descobertos pela maioria dos turistas, continuando, assim, verdadeiros segredos. Conheça estes destinos na fotogaleria acima e 10 dicas para viajar (quase) sem dinheiro. Conheça as cidades na Europa mais baratas para viajar Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

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Glacier Express: a viagem de comboio que tem de fazer uma vez na vida

É considerado um dos percursos mais incríveis do mundo. E acabou de ficar ainda melhor.

São oito horas de viagem, 91 túneis e quase 300 pontes que atravessam montanhas cheias de neve e campos floridos. O Glacier Express, uma rota de comboio que é procurada há décadas por turistas de todo o mundo, acabou de ficar ainda mais incrível: chegaram as novas carruagens de luxo. E só tem de apanhar um voo de 100€ (ida e volta) a partir de Lisboa e fazer um percurso de carro para lá chegar.

O luxo das novas carruagens devolveu o Glacier Express às notícias, mas nem era preciso. Em primeira classe ou em executiva, por aqui tudo é de topo - ou não estivéssemos a falar de uma empresa suíça, com todos os requintes e conforto dos passageiros pensados ao milímetro. Já para não falar de uma paisagem sem comparação no mundo.

O Glacier Express parte de St. Moritz, a estância de férias mais elegante da Suíça, e passa por caminhos, vales e montanhas com vistas deslumbrantes sobre o Matterhorn. Nas oito horas de percurso, atravessa o passo do Oberalp, um passo de montanha que é o ponto mais alto da viagem, bem como o Viaduto Landwasser: uma ponte de seis arcos com 65 metros, que é considerada uma façanha da engenharia. Encontra ainda túneis em espiral e tem tempo para visitar o desfiladeiro do Reno, conhecido como o "Grand Canyon da Suíça", até chegar ao destino final: a aldeia alpina de Zermat.

A rota passa em três cantões - Valais, Uri e Graubünden - e oferece vistas panorâmicas incríveis sobre as montanhas francesas, italianas e suíças, com neve de perder a vista no inverno e o contraste entre campos floridos e a neve nos alpes, no verão.

Além do desfiladeiro do Reno, pode apreciar a vista de Matterhorn e de mais de 28 picos, alguns dos quais com quatro mil metros. Ou visitar o Lago Sils, que, a 1800 metros acima do nível do mar, tem o transporte de barco de passageiros de maior altitude na Europa.

Pode ainda conhecer Corvatsch, a estação de cume mais alta da região leste dos Alpes, um paraíso para esquiadores e fãs de trilhos.

Se quiser ter esta experiência única na vida, basta entrar ou sair numa das estações por onde ela passa. Mas para ter uma ideia, o bilhete começa nos 28€ e a rota completa entre St.Moriz e o Zermat chega aos 130€- os bilhetes podem ser comprados online.

Este valor é para as carruagens regulares e que fazem este percurso há 89 anos. Apesar de as vistas serem lindas a partir de qualquer perspetiva, a transportadora que gere a rota inaugurou, a 2 de março, uma nova experiência de topo: o Glacier Express Excelence Class, para clientes com gostos mais requintados.

As novas carruagens têm serviços VIP, como lugar na janela garantido (além de mais confortável) para ter uma vista panorâmica, uma refeição de sete pratos com champanhe, acesso ilimitado ao Glacier Bar (que tem uma bússola dourada no teto), um tablet com informações de rota e Internet e os serviços de um concierge.

Pode ainda receber café e digestivo com coffret de chocolates, chá da tarde com guloseimas, refrigerantes e sumos de frutas, lanches e vinho. Este serviço está disponível durante todo o dia.

Estas viagens são, como deve imaginar, bem mais caras. Cada bilhete começa nos 360€ e as reservas também podem ser feitas online. Os assentos da Excellence são limitados a 20 passageiros por rota.

Para chegar a St . Moritz, tem de apanhar um comboio, autocarro ou alugar um carro a partir dos aeroportos de Zurique, na Suíça, ou Milão, em Itália. Ficam ambos a poucas horas da estância.

No caso de Zurique, os voos diretos em maio, com ida e volta a partir de Lisboa, custam apenas 109€ pela easyJet.

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Glacier Express: a viagem de comboio que tem de fazer uma vez na vida

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São oito horas de viagem, 91 túneis e quase 300 pontes que atravessam montanhas cheias de neve e campos floridos. O Glacier Express, uma rota de comboio que é procurada há décadas por turistas de todo o mundo, acabou de ficar ainda mais incrível: chegaram as novas carruagens de luxo.

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A , um motor de busca que pesquisa sites de agências de viagens e companhias aéreas e compara preços para voos, hotéis e carros de aluguer, reuniu os destinos mais desejados pelos viajantes nacionais no novo ano. De cidades costeiras a grandes metrópoles, são os locais de eleição para explorar em 2019.

"Com uma curiosidade por descobrir diferentes continentes, os portugueses continuam a dar mostras que destinos inspiradores e de culturas singulares, mas com calor, estão no topo das suas preferências, valorizando cada vez mais experiências ricas e diferenciadoras", afirma Margarida Gameiro, porta-voz da para o mercado português. "E é curioso perceber que, no meio destes destinos de praia, tranquilos e paradisíacos, procurem também vida, movimento, luz e animação para as suas férias", acrescenta.

Para elaborar este ranking, a Momondo analisou os cliques e as pesquisas de voos de ida e volta ao em classe económica efetuados no motor de busca entre 10 de outubro e 31 de dezembro de 2018, para viagens a realizar entre 1 de janeiro e 31 de dezembro deste ano para todos os destinos fora de Europa.

Clique nas setas acima para conhecer o top 10 dos destinos favoritos dos portugueses para 2019 - e ainda os preços médios para voos de ida e volta correspondentes. É de realçar que os valores estão sujeitos a alterações.

Conheça também os melhores destinos para viajar com base nos signos do zodíaco.

As cidades na Europa mais baratas para viajar em 2019 - e quanto irá gastar

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Os destinos fora da Europa mais procurados pelos portugueses para viajar em 2019

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A , um motor de busca que pesquisa sites de agências de viagens e companhias aéreas e compara preços para voos, hotéis e carros de aluguer, reuniu os destinos mais desejados pelos viajantes nacionais no novo ano. De cidades costeiras a grandes metrópoles, são os locais de eleição para explorar em 2019.

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A quebra de acesso às redes sociais durante pouco mais de duas horas fez o mundo tremer. A Sara Reis imaginou o que seria viver sem o Google Maps.

Família, Amigos, Colegas e desconhecidos o whatsApp/Facebook/Instagram deixou de funcionar, a HBO Portugal teve uns problemas técnicos no lançamento do primeiro episódio da Guerra dos Tronos, foi uma festa de problemas tecnológicos e que afetaram (e bem) a rotina diária de cada um de nós.

Recentemente, estive a viajar pela China e tenho-vos a dizer que foi o pânico!

Quais festivais de cães assados, eu muito sinceramente nem queria saber das redes sociais, só queria que o Google funcionasse, sou tecnologicamente dependente, confesso.

Vivo à 5 anos em Lisboa, quase que uso o Maps para ir ali abaixo ao Pingo Doce, agora imaginem isso na China... Vocês podem dizer que é fácil, arranja-se um mapa ali no hostel e é fácil!

Perdi-me no metro, dei-me ao trabalho de esticar um mega mapa na rua para me situar (não deu grande jeito, mas foi uma boa tentativa!), também me perdi a caminho do hostel, pedi ajuda a um senhor chinês que residia ali e acabamos os dois por ir falar com a Policia para nos dizerem onde era o hostel.

Claro que tinha sido bem fixe estar a instagramar aquilo tudo, mas naquele exato momento só queria que o "Deus Google" desce-se sobre o meu telemóvel (é um Oppo, é uma marca chinesa e tudo, deveria haver sintonia imediata!) e tcharan, acabava-se com o desespero de uma portuguesa pequenina que estava toda entusiasmada para ir conhecer a cultura dos chineses (desculpem, mas as lojas dos chineses sabem a pouco, ali sim é tudo em bem maior escala e muito mas muito mais giro!).

Houve coisas boas com esta viagem? Então não, conheci umas raparigas estrangeiras no hostel, que tinham uma série de aplicações, que me convidaram para ir jantar com elas dumplings e dei por mim, a beber cerveja numa festa techno chinesa!

Melhor desfecho, não poderia ter tido, até porque só a falar é que "a gente se entende".

No entanto, também vos tenho a dizer uma coisa é que com aquele drama todo, aprendi que o meu melhor é o Google Maps e que da próxima vez, instalo o VPN e o maps.me, assim não há chatices!

Por isso, quando se queixarem da tristeza que é as redes sociais não estarem a funcionar, pensem e se o Google deixasse de funcionar?

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O meu melhor amigo é o Google Maps! ﻿Uma crónica de Sara Reis

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A quebra de acesso às redes sociais durante pouco mais de duas horas fez o mundo tremer. A Sara Reis imaginou o que seria viver sem o Google Maps.

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"Quase todos os passageiros vomitaram" não é uma frase que a maioria dos turistas queira ouvir. Mas é uma citação direta do relatório dos pilotos, depois de um voo da United Express ter atingido turbulência extrema na aproximação a Washington, em 2018.

No ano anterior, nove passageiros e um membro da tripulação tinham sido hospitalizados após outro evento de turbulência extrema ter abanado o seu voo, entre a Cidade do Panamá e Houston, nos EUA.

Semanas antes disso, um outro voo que seguia de Orange County, na Califórnia, para Seattle atingia a uma turbulência tão súbita e tão ameaçadora que tanto o comissário de bordo, que servia bebidas, e o carrinho das mesmas foram bater contra o teto do avião. Resultado: um braço partido e três passageiros hospitalizados.

A descrição dos casos acima é de Sara Nelson, assistente de bordo há 23 anos, presidente de um sindicato que representa uma série de outros, e que parte destes episódios para contar ao mundo como as alterações climáticas afetam a segurança dos voos e dos empregos de quem anda no ar - tornando, lá está, a turbulência extrema cada vez mais frequente e intensa.

Os últimos estudos sobre o assunto dão-lhe razão: é já público que os níveis crescentes de CO2 na atmosfera causam interrupções nas correntes de jato (aquelas correntes de ar entre a troposfera e a estratosfera, descobertas durante as incursões aéreas da II Guerra Mundial) e também rajadas fortíssimas e, por isso, perigosas - provocando um aumento generalizado da turbulência nas latitudes moderadas onde ocorre a maioria das viagens aéreas.

E esta CAT, como é conhecida a turbulência do ar, explica a mesma Sara Nelson, que assina o artigo na Vox, é a mais perigosa: não só não pode ser vista como é indetetável com a tecnologia atual. Num momento, a viagem segue suavemente, no minuto seguinte, passageiros e tripulação já estão aos solavancos e a ser atirados ao ar - um cenário que só parece ter tendência para piorar, como avisou Paul D. Williams e a sua equipa da Universidade de Reading no Reino Unido: até meados do século, a CAT deverá mais do que duplicar.

Há também, claro, um custo económico. Neste momento, a turbulência já está a custar mais de 175 milhões de euros por ano às companhias aéreas, nos EUA, entre danos nos aviões e lesões a passageiros e tribulação. Será um número, vaticina ainda Sara Nelson, que deverá disparar à medida que aumentam os incidentes do género. E esse custo, cobrado aos consumidores, será ainda usado para justificar cortes nos salários.

No limite, remata aquela responsável da Associação Internacional de Assistentes de Bordo, se não combatermos isto, são empregos e - muitas - vidas que ficam em risco.
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O pesadelo crescente da turbulência nas viagens de avião, no relato de uma assistente de bordo

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A turbulência tem tendência para aumentar, como indicam os mais recentes estudos sobre o assunto e inúmeros incidentes já registados, e a alterações climáticas têm um papel no fenómeno. A tese é aqui apresentada pela presidente da Associação Internacional de Assistentes de Bordo

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A principal cidade maltesa é neste caso Capital Europeia da Cultura, ótimo motivo para querer descobri-la e constatar que está cada vez mais vibrante. Há toda uma ilha para explorar, entre mergulhos no Mediterrâneo e pratos que põem fim à mais convicta dieta.

Vale sempre a pena voltar onde já se foi feliz - ou, neste caso, revisitar lugares conhecidos em reportagem há uns oito anos e que deixaram muito agradáveis memórias. Tendo agora como motivo a Capital Europeia da Cultura 2018 - uma delas, a outra é Leeuwarden, nos Países Baixos -, este regresso a Valletta comprova-o: é um prazer revê-la assim, mais bonita, interessante e charmosa.

Há coisas que desapareceram na cidade, desde essa visita em 2009, como é o caso da icónica frota de autocarros, constituída pelos mais diversos modelos e tão antigos que muitos já não circulavam em nenhum outro local do mundo. Tinham todos dezenas de anos e não eram propriamente confortáveis, além de que muitas vezes se sentia o cheiro do escape no interior, mas viajar neles tinha a sua graça. Foram substituídos por modernos veículos amigos do ambiente embora ainda seja possível ver um ou outro, recuperado e usado em passeios turísticos.

A praça onde estacionavam perdeu estas atrações mas ganhou outras. A Fonte de Tritão, agora com as estátuas limpinhas e a água clara, tem o destaque que sempre mereceu e novas companhias. Integradas na Capital Europeia da Cultura, esculturas assinadas pelos artistas da Ikona Artworks dão a conhecer provérbios malteses: um porco com a cauda na boca, por exemplo, serve de ilustração tridimensional ao dito "mesmo que tires o rabo ao porco ele continuará a ser um porco". Faz pensar que, mesmo com todas as mudanças, e não são poucas, Valletta continua a mesma, não perdeu o velho charme e preserva a sua identidade.

Constituído pelas ilhas de Malta, Gozo e Comino, o arquipélago tem apenas 316 quilómetros quadrados. Fica a 93 quilómetros da Sicília e a 288 do Norte de África.

E a mais visível mudança é a Porta da Cidade, projeto do arquiteto italiano Renzo Piano - há décadas famoso por obras como o Centro Pompidou de Paris - que inclui também um teatro ao ar livre, no local da antiga Ópera, destruída na Segunda Guerra Mundial, e o Parlamento. São de 2015 estas novidades, portanto já completamente instituídas e aceites, apesar de haver quem chame ao edifício da assembleia "ralador de queijo", num tom algo jocoso, devido à semelhança ao objeto que lhe conferem as pedras salientes da parede. Para quem chega de fora, o conjunto revela-se o casamento perfeito entre história e modernidade, elegantemente integrado na traça da capital maltesa, classificada Património Mundial pela UNESCO.

Preservar e tentar não esquecer

A principal Republic Street corta Valletta a meio, atravessando- a de ponta a ponta, tal como a paralela Merchants Street, ambas sempre cheias de gente e, cada vez mais, de turistas. Nas esplanadas ouve-se conversas em inglês, um dos idiomas oficiais, a par do indecifrável maltês - com sons a soar a árabe e única língua semítica que se escreve com carateres ocidentais - mas também italiano, húngaro, alemão, bielorrusso, esloveno...

Quase todo o mundo cabe nestas ruas, representado quer por visitantes quer por novos residentes, dado que o turismo tem criado bastante emprego. Há quem tenha vindo por um par de meses e acabasse por ficar anos, seduzido pelos salários razoáveis, pelo ambiente descontraído e pelo Mediterrâneo que espreita a cada esquina (não sendo de subvalorizar o papel do amor, que trouxe também novos moradores, como confirmam vários casais binacionais conhecidos em poucos dias). No passado ocupada por fenícios, romanos, bizantinos, árabes, normandos, turcos, franceses e ingleses, além de ter sido sede da Ordem de Malta, todos a deixarem a sua marca ao longo dos tempos, a ilha está cada vez mais multicultural.

Está, igualmente, mais bonita. Edifícios de pedra amarelada caraterizam a cidade, ganhando vivacidade graças a balcões coloridos que remetem para outras paragens. E se, há poucos anos, fora do centro existiam muitos por recuperar, esse cenário está a mudar, mais um efeito do turismo: prédios inteiros, às vezes praticamente ruas inteiras, vão ganhando nova vida para acolher hotéis, alojamentos locais e empresas ligadas a tecnologias, num processo semelhante ao que tem acontecido em Lisboa ou no Porto.

Gregos, fenícios, cartagineses, romanos, bizantinos e muçulmanos e dominaram a ilha durante séculos.

Também há coisas que nunca mudam e o Caffe Cordina, num edifício histórico da Republic Street, é uma delas. Fundado em 1837, com um interior que merece ser apreciado, tem produção própria de pastelaria e até uma marca de produtos gourmet mas é a esplanada que mais interessa: trata-se de um lugar privilegiado para observar a vida da cidade e bom ponto de partida para começar a descobrir a Capital da Cultura, por exemplo a vizinha cisterna subterrânea.

Aberta especialmente para a ocasião, foi um dos principais abrigos durante a Segunda Guerra e agora revela, além das longas raízes de árvores que a foram invadindo, uma instalação sonora da autoria de Susan Philipsz. Cá fora, sobre ela, fica o monumento que assinala a vitória dos Cavaleiros da Ordem de Malta no cerco otomano de 1565. Sobre o monumento, a foto da jornalista e ativista anticorrupção Daphne Caruana Galizia, envolta em flores, mensagens e velas, recorda o seu assassinato em outubro último.

Pode iniciar-se assim esta viagem entre o passado longínquo e a contemporaneidade e uma (re)descoberta de culturas - que a Capital Europeia Valletta 2018 é só um evento anual, estendendo-se também a outros locais da ilha e à vizinha Gozo, mas a riqueza cultural da cidade e do país têm muito mais para desvendar.

Na Biblioteca Nacional, por exemplo, à valiosa coleção de manuscritos e edições centenárias juntaram-se recentemente obras de Marie Louise Kold, surpreendentes pergaminhos e livros feitos de cobre e bronze que requerem processos químicos complexos. Podem ser potencialmente perigosos mas isso não demove esta dinamarquesa a residir entre Suécia e Malta - onde o casamento com um académico maltês a trouxe - de criar nem atenua a sua paixão pelo metal, que já dura há uns vinte anos. Tratando-se de uma mostra temporária, quase pop-up, como muitas outras apostas da Capital Europeia, já encerrou mas constitui um bom exemplo do que a programação oferece ao longo do ano.

Malta tem três locais distinguidos pela UNESCO e mais dez em lista de espera. Não admira que tenha sido escolhida como cenário para a série de televisão Guerra dos Tronos.

Desta atualidade às artes dos séculos XVI e XVII vai um pulinho. A barroca St. John's Co-Cathedral (a catedral propriamente dita fica em Mdina, no centro da ilha) espanta pelo interior riquíssimo e revela o importante papel de dois portugueses, grão-mestres da Ordem de Malta. Um deles é Manuel de Vilhena e o seu trabalho está presente um pouco por todo o lado, por exemplo no Teatru Manoel, que fundou em 1731 e continua a acolher inúmeros espetáculos (e, convertido às benesses do turismo, aluga apartamentos no próprio edifício). Outro é Manuel Pinto da Fonseca, a quem se deve a universidade, por exemplo, mas que também ganhou fama por se comportar como um autêntico soberano.

Destaca-se igualmente a arte de dois italianos, Mattia Preti, autor da pintura que cobre todo o teto, entre outras obras; e sobretudo Caravaggio, com a sua imensa Decapitação de São João Batista (nada menos de 3, x 5,2 m e a sua única obra assinada) exposta no Oratório, que normalmente obriga a fazer fila para poder ser apreciada. É incrível, tal como a capacidade de fuga do pintor: refugiado em Malta para escapar de uma condenação à morte por assassínio, acabou preso devido a um desacato violento mas conseguiu fugir novamente.

Milénios a viajar num par de ruas

Quem teima em chegar são os migrantes e refugiados e esse tema não foi esquecido pelos artistas, nacionais e estrangeiros, convidados a participar nas mostras de arte contemporânea que têm ocupado espaços normalmente fechados ao público, como o antigo St. Elmo Examination Centre, e é bem provável que volte a surgir nas que irão suceder-lhes.

Há peças que instigam a vestir a pele do outro, refletir, nem que por uns minutos, como seria a vida se as circunstâncias subitamente mudassem devido à guerra ou outra qualquer desgraça: e se o carro, símbolo de liberdade, tivesse de passar a ser a própria casa? É essa a questão colocada pelo sírio-alemão Manaf Halbouni e assenta que nem uma luva na realidade maltesa - ou em qualquer outra também a braços com especulação imobiliária e rendas impossíveis de pagar. No contexto da mostra no Centro St. Elmo, alguns automóveis puderam ser alugados para passar uma noite e ter a experiência de viver num metro quadrado.

Diz a lenda que, no ano 60, São Paulo naufragou ao largo de Malta quando ia a caminho de Roma. E assim o cristianismo chegou à ilha.

Ziguezagueando por Valletta, que bem se presta a isso, algumas ruas acima um pequeno templo recorda uma figura especial que também se perdeu nestas águas e aqui recebeu auxílio: o apóstolo São Paulo. Naufragou na costa maltesa em 60 a.C., sendo-lhe atribuída a forte religiosidade do país, que aliás possui cerca de 360 igrejas, praticamente uma por dia do ano.

Até a Casa Rocca Piccola, ainda hoje habitada pelos marqueses de Piro, tem uma capela, neste caso portátil. Traça a história da nobreza local nos últimos quatro séculos em mais de cinquenta salas cheias de relíquias, exibindo mesmo o convite para a coroação de Isabel II, que viveu em Malta durante dois anos, quando o marido prestava serviço na Marinha britânica.

Já as últimas presenças da rainha passaram por outra "instituição", o hotel Phoenicia, construído nos anos 1930 junto à Porta da Cidade, alegadamente o seu preferido e o escolhido pelas celebridades em visita. E têm sido muitas, já que Malta, Gozo e Comino servem regularmente de cenário a filmes bem conhecidos (desde Orca a Gladiador ou O Código Da Vinci).

Cada rua, cada casa, praticamente cada pedra de Valletta têm uma história para contar. Depois há o azul das águas que entram pelo il-Port il-Kbir, ou Grande Porto, contemplável por tempo sem fim a partir dos Upper Barrakka Gardens, jardins criados na fortificação da cidade no século XVII. Imperdíveis, e consequentemente bastante turísticos, têm como boa alternativa os Lower Barrakka Gardens, mais pequenos, pacatos, adequados aos namoros. Do lado de lá, as Três Cidades convidam a deixar a capital para descobrir outros segredos malteses.

Outras cidades e "aquela" praça

É pena que a travessia numa dghajsa, típica embarcação de origem fenícia a fazer lembrar as gôndolas, seja tão rápida. Do outro lado, passando por iates que custam muitos milhões (consta que o do bilionário russo Abramovich é visita frequente), está Vittoriosa, que com Senglea e Cospicua constitui o tal trio de cidades.

Foi nesta área que os Cavaleiros da Ordem de Malta se estabeleceram inicialmente, em 1530, pelo que existem edifícios e templos ainda mais antigos do que os da capital para apreciar. Também lhes deram os nomes atuais para enaltecer as suas qualidades, embora haja ainda quem use as designações antigas, Birgu, L-Isla e Bormla, respetivamente.

Visitar o Forte Sant'Angelo pode ser interessante, tal como espreitar a Gardjola, guarita decorada com um olho e um ouvido, como que a reforçar a sua função de proteção do território, mas almoçar com vista sobre o porto e Valletta é obrigatório, quer pelo cenário quer para acabar de vez com qualquer vaga intenção de manter a dieta durante a viagem.

É que em Malta come-se bastante bem, bons produtos, sobretudo peixes e mariscos, e servidos em doses tão generosas que se fica inevitavelmente de boca aberta. É assim no Don Berto, por exemplo, em Vittoriosa - e Vittoriosa é também um bom lugar para ficar, nomeadamente num alojamento local (ver guia), já que está a curta distância de barco de Valletta, tem muito menos turistas e preserva autenticidade, atestada pelas vizinhas em amena cavaqueira a meio da manhã numa rua quase deserta.

Menos de trezentas pessoas vivem na cidade muralhada de Mdina. Recebe cerca de 750 mil visitantes por ano.

É bastante mais tranquila do que a Cidade Silenciosa, como é conhecida Mdina, no interior da ilha. Na verdade, silêncio não é uma das suas caraterísticas, pelo menos durante o dia, devido aos muitos visitantes. Não é de estranhar que a procurem: está repleta de majestosos edifícios medievais e barrocos, antigas residências das famílias mais notáveis de Malta. A catedral, não tão rica como a congénere de Valletta, e o Palácio Vilhena, mandado edificar pelo grão-mestre português e que atualmente acolhe o Museu de História Natural, são lugares concorridos. Para os fãs de Game of Thrones há outro, a Mesquita Square, que serviu de cenário a filmagens da primeira temporada da série e agora aparece em incontáveis selfies que acabam publicadas nas redes sociais.

Pouco areal, muito peixe

Das arqueológicas Catacumbas de São Paulo, em Rabat, colada a Mdina, à área de St. Julians/Paceville, repleta de hotéis de grandes cadeias internacionais, restaurantes, bares e discotecas, Malta tem de tudo um pouco - e cada vez mais, dado o vigor das atividades decorrentes do turismo.

É, por isso, bastante completa enquanto destino, exceto para os amantes incondicionais de praias generosas já que aqui os areais são pequeninos. Compensa a calorosa temperatura da água, a cor do mar, a ampla vista sobre o Mediterrâneo, especialmente impressionante a partir dos penhascos de Dingli. E o peixe, claro está, por exemplo servido na deliciosa sopa do pequeno Diar il-Bniet, um daqueles restaurantes que valem mesmo a deslocação pela ilha até uma beira de estrada de uma povoação banal. Com um menu baseado em receitas tradicionais, confecionadas com muitos ingredientes de cultivo próprio, é prova (provada, com gosto) de que qualidade, dedicação e simplicidade são o melhor segredo para o sucesso. E para o regresso.

Malta tornou-se independente do Império Britânico em 1964. É parte da União Europeia desde 2004 e membro da zona euro desde 2008.

Voltar à ilha, neste ano de Capital Europeia da Cultura, abre de novo o apetite, deixa mais memórias de saborosas descobertas e uma curiosidade: no rol de ditados esculpidos pelos artistas da Ikona Artworks, alguns tão semelhantes aos portugueses, constará o clássico luso "não há duas sem três"?

Documentos: Cartão de Cidadão ou passaporte
Moeda: euro
Fuso horário: GMT +1hora
Idioma: maltês e inglês

Ir

A oferece voos diretos desde Lisboa. Uma viagem pode custar cerca de 200 euros, dependendo da antecedência com que é efetuada a reserva.

Passear

A rede de autocarros é bastante alargada e funciona geralmente entre as 05h30 e as 23h00. O bilhete, comprado ao motorista, custa 2€ mas é possível adquirir passes que saem mais em conta. Detalhes em publictransport.com.mt.

As viagens de táxi desde o aeroporto são tabeladas: para Valetta custam 15€, para St Julian's 20€, por exemplo. Nos outros casos convém sempre perguntar o preço do trajeto. Alugar um automóvel dá outra liberdade para explorar a ilha a quem se sentir à vontade para conduzir 'à inglesa'. O preço do percurso entre Valletta e Vittoriosa de dghajsa é de 2€. Também é possível fazer passeios de meia hora pelo porto por 8€.

Dormir

Phoenicia Malta
Histórico e luxuoso hotel de cinco estrelas renovado há pouco mais de um ano que integra a rede The Leading Hotels of the World. Possui restaurante e um café para refeições mais ligeiras, bares e, no jardim, uma bela piscina de margens infinitas.
The Mall, Floriana
Quarto duplo a partir de 170€
CAMPBELLGRAYHOTELS.COM/THE-PHOENICIA-MALTA

66 St Paul's
Num edifício do século xvii recentemente restaurado, este hotel inaugurado no início do ano pode ser uma boa alternativa de alojamento em Valletta. Possui apenas 18 quartos e uma pequena piscina no terraço, com vista ampla sobre a cidade.
66 St. Paul's street, Valletta
Quarto duplo desde 170 €
66SAINTPAULSMALTA.COM

Comer

Is-Suq tal-Belt
A moda dos antigos mercados transformados em espaços de restauração (como o lisboeta Mercado da Ribeira, por exemplo) também já chegou a Valletta. Bem no centro da cidade, oferece desde saladas a sabores internacionais e malteses - destacando-se, neste caso, o Gululu. O preço varia consoante o estabelecimento mas em geral é bastante acessível.
TRIQ IL-MERKANTI, Valletta
ISSUQTALBELT.COM

Visitar

Capital da Cultura
A programação, que não se limita a Valletta (estende-se à ilha de Gozo, por exemplo), encontra-se disponível no site.
VALLETTA2018.ORG

Museus e outras visitas
Há muito para visitar em Malta: museus de História Natural e Museu Marítimo; fortes de St. Elmo ou St. Angelo; Catacumbas de São Paulo. Todos eles são geridos pela Heritage Malta e detalhes sobre horários e preços encontram-se no respetivo site.
HERITAGEMALTA.ORG

Mergulhos

Existem alguns areais pequeninos mas o tamanho é compensado pela cor e a temperatura da água. Também há "praias" sem areia, como a Saint Peter's Pool, com rochas planas onde apanhar banhos de sol. Ghar Lapsi, perto dos penhascos de Dingli, proporciona um belo mergulho - depois é só andar uns metros até à pequena esplanada e comer um petisco acompanhado por uma cerveja maltesa Cisk.

Informação sobre Valletta, Malta e todo o arquipélago disponível em visitmalta.com

Agradecimento

A Volta ao Mundo viajou a convite do Turismo de Malta

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Malta: viagem a uma ilha cheia de histórias

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Vale sempre a pena voltar onde já se foi feliz - ou, neste caso, revisitar lugares conhecidos em reportagem há uns oito anos e que deixaram muito agradáveis memórias. Tendo agora como motivo a Capital Europeia da Cultura 2018 - uma delas, a outra é Leeuwarden, nos Países Baixos -, este regresso a Valletta comprova-o: é um prazer revê-la assim, mais bonita, interessante e charmosa.

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Esta segunda-feira foi dia do Pacto de Estabilidade, dia de anúncios de greves, dia em que se anuncia um plano de paz americano para o Médio Oriente, o dia em que se revelou a retirada do mandado a um autarca de uma cidade portuguesa. Mas todas estas coisas importantes para a nossa vida e para o nosso futuro sucumbem perante a dor pela perda de uma parte substancial do nosso passado comum. O incêndio na da catedral de Notre-Dame é um dos maiores desastres da cultura europeia, e mundial, em muitas décadas.

Num final de tarde trágico, ardeu uma obra gloriosa do gótico, uma imagem icónica da Europa do tempo das catedrais, o monumento mais visitado do continente, a memória da luz de uma civilização que se começava a reerguer após a longa noite desde o final do Império Romano para transformar a Europa na pátria da razão, da tolerância iluminista, das constituições, dos direitos humanos e do progresso - uma herança que nem os totalitarismos, nem as guerras mais sanguinárias da História conseguem apagar.

O incêndio num monumento com esta importância cultural e simbólica não pode deixar de representar mais uma manifestação de infortúnio e descrença num país e num continente assolados por problemas novos e ameaças velhas. Como que num terrível sinal dos tempos, a Europa perde nestes dias ansiosos um dos mais valiosos exemplos da sua grandeza e da sua memória.

Sem dúvida que o provável carácter incidental da destruição pode e deve alimentar o discurso do relativismo, da incontornável imprevisibilidade dos desastres, da impossibilidade de os humanos serem donos do destino das suas criações. Mas há-de haver também lugar para o discurso legítimo sobre a imprevidência, sobre os custos do desinvestimento dos estados na protecção do seu património (e dos seus cidadãos). Uma tragédia desta dimensão torna mais cruas as feridas que dão fulgor aos coletes amarelos, a Le Pen e à crescente incerteza que leva os europeus a duvidarem de si mesmos e do seu destino.

Não é ainda tempo para se perguntar por responsabilidades. É apenas tempo de sofrer como nossa a tragédia de um lugar que todos conhecemos por experiência pessoal, por termos lido Victor Hugo, ou apenas por sabermos à distância da sua majestade e grandeza. O que aconteceu esta segunda-feira em Paris é uma tragédia de todos os humanistas, de todos os europeus, de todos os humanos aos quais a natureza (ou Deus) concedeu o dom de se emocionarem com a arte e de se exaltarem com a História. Mesmo que nem tudo esteja perdido em Paris, esta segunda-feira foi um dia horrível para a França, um dia trágico para a Europa.

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Notre-Dame: uma parte da alma da Europa que nos deixa

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Esta segunda-feira foi dia do Pacto de Estabilidade, dia de anúncios de greves, dia em que se anuncia um plano de paz americano para o Médio Oriente, o dia em que se revelou a retirada do mandado a um autarca de uma cidade portuguesa.

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Por: Luis Pellegrini

O Deserto do Atacama é um dos lugares mais mágicos, bonitos e insólitos do mundo. Fui visitá-lo algumas vezes, e sempre me surpreendi com a sua beleza. Mas era sempre uma beleza seca, pois o Atacama, com seus 105 mil quilômetros quadrados de imensidão vazia entre o Chile e o Peru, é regado por uma média de apenas 15 milímetros de chuva ao ano. Isso faz dele um dos lugares mais áridos e inóspitos do planeta. No entanto, até no Atacama, onde areia, rochas e minas de sal são os elementos dominantes, é possível assistir, uma vez a cada 6-7 anos, um milagre da natureza. O céu de repente se enche de nuvens, aguaceiros banham a terra e, alguns dias depois, uma florada espetacular transforma essa paisagem lunar numa colorida pradaria alpina.

Normalmente, esta é a aparência do Deserto do Atacama: seco, desolado, todo tingido com a mais completa paleta dos ocres, amarelos e marrons.

O mérito pertence às precipitações do início da primavera, que periodicamente se manifestam com excepcional abundância e permitem, naquelas raras ocasiões, que as sementes de mais de 200 espécies de flores desabrochem ao mesmo tempo, como se tocadas por alguma varinha mágica.

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Este ano, o espetáculo da florada do Atacama se manifestou com muita antecipação e atraiu ao deserto milhares de turistas armados com celulares e máquinas fotográficas.

A florada deste ano é excepcional não apenas pelo período anômalo em que ocorre, mas porque segue a menos de 24 meses a florada precedente, que aconteceu em 2015. Confira abaixo uma pequena galeria de fotos dessa florada, e não deixe de ver o belo vídeo que encerra a matéria.
Fonte indicada: Brasil 247

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Atacama em flor. A extraordinária florada no deserto mais árido do mundo!

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Por: Luis Pellegrini O Deserto do Atacama é um dos lugares mais mágicos, bonitos e insólitos do mundo. Fui visitá-lo algumas vezes, e sempre me surpreendi com a sua beleza. Mas era sempre uma beleza seca, pois o Atacama, com seus 105 mil quilômetros quadrados de imensidão vazia entre o Chile e o Peru, é regado por uma média de apenas 15 milímetros de chuva ao ano.

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Esta é a viagem de sonho para quem quer explorar os Balcãs

De 8 a 16 de junho, a Papa-Léguas mostra-lhe Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Montenegro.

A agência de viagens Papa-Léguas lançou um programa de descoberta dos Balcãs que é uma oportunidade única para quem sempre quis conhecer a região, mas nem sabia por onde começar. Nesta viagem, os participantes estarão acompanhados por um guia turístico português para descobrir esta zona rica em história e paisagens deslumbrantes.

No percurso serão visitados quatro países: Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Montenegro. Os pontos altos deste programa são os passeios a pé em Belgrado (Sérvia) e Sarajevo (Bósnia); rafting (de grau fácil) no canyon do rio Neretva, na Bósnia; jantar típico com uma família bósnia; visita guiada a Kotor (Montenegro) com passeio de barco na baía; e um city tour em Dubrovnik, na Croácia.

A viagem acontecerá entre os dias 8 e 16 de junho e custa 1250€ por pessoa. O grupo será de oito viajantes, entre os 12 e os 70 anos. O programa é considerado grau um de dificuldade e grau três de conforto, num máximo de quatro níveis.

O valor inclui o transfer de e para os aeroportos de Belgrado e Dubrovnik; transporte entre os locais; acompanhamento de um guia português e guias locais; alojamentos em hotéis de três estrelas ou superior, com pequeno-almoço; taxas de turismo; entradas e atividades; e seguro de viagem.

Os voos internacionais que, segundo a agência, começam nos 500€, não estão incluídos, nem os almoços, jantares, despesas pessoais e gratificações. As reservas para esta viagem podem ser feitas no site da Papa-Léguas, onde poderá consultar todo o programa e itinerário.

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Esta é a viagem de sonho para quem quer explorar os Balcãs

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A agência de viagens Papa-Léguas lançou um programa de descoberta dos Balcãs que é uma oportunidade única para quem sempre quis conhecer a região, mas nem sabia por onde começar. Nesta viagem, os participantes estarão acompanhados por um guia turístico português para descobrir esta zona rica em história e paisagens deslumbrantes.

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Escape: o novo site do MIT descobre os voos mais baratos de Lisboa para todo o mundo

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Quando olha para o mapa e vê feriados e férias a aproximar-se, a primeira decisão é sempre fácil: irá certamente aproveitar parte, ou tudo, para viajar. A segunda é que nem sempre é tão pacífica: onde ir, desta vez? Agora, foi criada uma plataforma que pode mudar a maneira como descobre, decide e marca as ...

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Histórias de 28mm

Da festa das cores aos crematórios, num dos países mais poluídos do mundo. A experiência de uma viagem à Índia contada pelo repórter Rui Caria.

Muitas são as explicações sobre o aparecimento da festa das cores na Índia. Lá me foi dito que o "Holi Fest" existe há cinco mil anos e está ligado a crenças e a Deuses hindus.

Deuses que povoam, na alegria da cor ou na tristeza da morte, todo o quotidiano deste povo que vive num dos mais populosos e poluídos países do mundo.

A curiosidade e a perplexidade andam de mãos dadas nos olhares ocidentais sobre a Índia, seja na festa ou no luto, há sempre algo que nos faz parar para que possamos transformar o nosso espanto em resignação.

O "Holi Fest" é um festival que acontece todos os anos em dias especíﬁcos de fevereiro ou março; as datas são ditadas pelos ciclos da Lua, mas quase sempre, os dias mais intensos desta festa acontecem a partir de meados de março.

A alegria no lançamento das cores não nega a violência do próprio ato. Os torrões coloridos de pó, já bastante menos orgânico do que o usado há séculos, desfazem-se quando nos atingem, entrando invariavelmente pelos olhos e pela boca, deixando-nos sem ver e sem fôlego durante alguns minutos, sempre largos, para quem está aflito.

O festival, que celebra a chegada da Primavera, começa cedo e dura toda a manhã do dia "principal".

As ruas e os templos das cidades de Mathura e Vrindavan, as duas onde se vive mais esta tradição, servem de palco à dança, à cor e à água que é lançada de todo o lado.
Toda a gente, locais e turistas, são tratados da mesma forma; empurrões e cotoveladas convivem na mesma intensidade com beijos e abraços, numa espécie de êxtase que toma conta de todos durante algumas horas.
A viagem que liga a festa ao recolhimento e meditação, dura cerca de 20 horas de comboio e apresenta-nos aquela que, segundo o seu povo, mantém a marca de "cidade mais antiga do mundo".
Varanasi é onde toda a gente quer ir na vida ou na morte, assim me foi explicado, e nem precisava de ser; basta ver o "movimento espiritual" que ali acontece diariamente e depressa percebemos que estamos perante um mundo novo, onde a crença e a meditação fluem com o Ganges.
O rio leva tudo na corrente; tudo.

Há muito que o oxigénio abandonou as águas do Ganges, e apesar da política de limpeza dos rios que o governo indiano está a implementar agora, ainda não é possível ﬁcar indiferente quando se vê gente a beber aquela água que dizem sagrada.

A água do Ganges encerra o mistério maior, e todos querem puriﬁcar-se, todas as madrugadas, todos os dias, durante séculos, naquelas águas que os invadem de amor, e, quem sabe, de outras eventuais doenças.

Varanasi é cada vez mais um lugar para turistas, isso percebe-se um pouco por toda a cidade, mas é à beira do rio que se concentram a maior parte das pessoas que querem ver e fotografar o dia-a-dia desta gente que está, cada vez mais, rendida à "invasão" ocidental.
Até os Shadus - homens santos - já esticam o braço depois da fotograﬁa, na esperança que na mão lhe caiam uma Rupias, numa tentação que, até lhes pode manchar a alma, mas, certamente, confortará o corpo. Fazem milhares de quilómetros para dar ﬁm ao corpo dos familiares; é na fogueira que são cremados os mais puros. Os outros, os que não atingiram a "pureza" em vida, são lançados às águas do Ganges.
Os crematórios garantem a subida do espírito ao supremo, as cinzas que sobram da morte, são varridas para o rio. É proibido fotografar; dizem que é por respeito a não ser que se tenha autorização do governo, por dinheiro.
Da festa das cores até ao negro das cinzas, tudo está representado na Índia.
O bom, o mau e o tanto que existe pelo meio destes dois valores, estão à mercê de serem vistos, cheirados e sentidos neste pedaço de mundo que não deixa ninguém indiferente às suas particularidades.

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Varanasi é onde toda a gente quer ir na vida ou na morte

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Histórias de 28mm Muitas são as explicações sobre o aparecimento da festa das cores na Índia. Lá me foi dito que o "Holi Fest" existe há cinco mil anos e está ligado a crenças e a Deuses hindus.

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Os passadiços de madeira pelo interior da natureza já se tinham tornado uma tendência internacional e vão avançando por todo o lado. Agora, um parque de aventura na Dinamarca elevou-os ao patamar seguinte, a copa das árvores, além de pôr os visitantes em comunhão espiral com a natureza.

O caminho integra uma secção suspensa entre os ramos mais antigos da floresta de Gisselfeld Klosters Skove, desce depois junto ao solo e termina na torre de observação, com 45 metros de altura (o ponto de visão é a 135m acima do nível do mar).

Ao longo do percurso, que totaliza 650m e dá 12 voltas, cruzam-se lagos, riachos e zonas pantanosas, até se chegar à nova estrutura, inaugurada a 30 de Março: uma espiral em forma de ampulheta que deixa o caminhante bem acima das folhas mais altas, 360º de vistas panorâmicas sobre a floresta e as povoações circundantes.

Em dias de céu limpo, descreve a empresa, é possível avistar-se a paisagem da região de Zelândia do Sul num raio de 25 quilómetros e até "parte do skyline de Copenhaga".

O projecto, desenhado pelo atelier Effekt (pode ver as imagens computadorizadas da torre no P3), faz parte do Camp Adventure, o maior parque de aventura do país escandinavo, localizado a cerca de uma hora da capital. Além do novo passadiço e da torre de observação, criados com o objectivo de tornar a floresta acessível a todos sem perturbar o meio ambiente, o parque inclui várias estruturas de escalada, arborismo e tirolesas.

A entrada geral no parque custa 125 coroas dinamarquesas (cerca de 16,74 euros) e dá acesso à torre de observação.

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Na Dinamarca, esta torre leva-nos em espiral panorâmica acima das copas das árvores

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Os passadiços de madeira pelo interior da natureza já se tinham tornado uma tendência internacional e vão avançando por todo o lado. Agora, um parque de aventura na Dinamarca elevou-os ao patamar seguinte, a copa das árvores, além de pôr os visitantes em comunhão espiral com a natureza.

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Changi Airport, pelo 7º ano, o melhor aeroporto do Mundo!

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Changi Airport, pelo 7º ano, o melhor aeroporto do Mundo!

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Parece uma floresta mas é só o aeroporto de Singapura. Veja aqui as imagens.
Considerado pelo sétimo ano consecutivo como o melhor aeroporto do mundo, segundo um estudo da Skytrax, o Aeroporto Changi de Singapura conta agora com um novo complexo, que tem não só um centro comercial, como também a maior cascata de água interior do mundo.
A cascata tem uma altura de 40 metros e está situada no meio de uma floresta. Já o centro comercial conta com 280 lojas e várias salas de cinema. Situam-se ambos no complexo Jewel, que tem ainda com um hotel.

O país espera assim conseguir trazer mais turistas e visitantes ao aeroporto. Aliás, de acordo com o Business Insider, o Aeroporto de Changi espera alcançar 20 milhões de visitantes no centro comercial, todos os anos.

A inauguração do complexo acontece na próxima semana, dia 17 de abril.

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O melhor aeroporto do mundo ficou ainda melhor

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Parece uma floresta mas é só o aeroporto de Singapura. Veja aqui as imagens. Considerado pelo sétimo ano consecutivo como o melhor aeroporto do mundo, segundo um estudo da Skytrax, o Aeroporto Changi de Singapura conta agora com um novo complexo, que tem não só um centro comercial, como também a maior cascata de água interior do mundo.

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Budapeste, capital da Hungria, nas margens do enorme e belo rio Danúbio, é, sem dúvida, uma cidade imperial, onde a tradição e a modernidade se fundem. Por lá passaram antigos celtas, nómadas, guerreiros e conquistadores.

Ir a Budapeste é ficar totalmente extasiado e apaixonado com a sua beleza: o inspirador Danúbio azul, as oito pontes que ligam Buda a Peste, a grandeza das ruas e avenidas, os castelos, os prédios antigos, as igrejas e os monumentos sumptuosos, a dinâmica moderna da cidade, gente bonita, trabalhadora e cool, gente que se respeita, organizada, aberta, simples e sem grandes snobismos. País barato para se visitar e viver, quando se evitam lugares demasiado turísticos. Relaxamento no ar, uma vida de trabalho, mas sem stress. O silêncio escuta-se por entre alguns bairros, o verde respira-se. Uma cidade plana sem altos nem baixos.

A cidade mais antiga é Obuda, ocupada pelas tribos celtas até à conquista dos romanos, no século I a.C.. Esta foi fundada no ano 89 e durante quatro séculos foi a capital da região romana de Panónia. Os romanos chamavam Obuda de Aquincum, que vem da palavra aqua (água), em homenagem aos inúmeros espaços termais que proporcionam tanta fama a Budapeste.

A região actual da Hungria, habitada inicialmente por grupos celtas, começou a ser ocupada por grupos da tribo magyar, até então nómadas, a partir do ano 896. Sob a liderança do príncipe Arpad, as tribos fixaram-se na região. A partir de 955, o príncipe Geza inicia uma aproximação com as nações vizinhas, todas praticamente estados cristãos. Geza adere ao cristianismo e o seu filho Vajk é baptizado com o nome de Istvan (Estêvão), o qual já foi educado para ser um monarca cristão. Estêvão casa-se com Gisela, filha mais velha do rei Henrique II da Baviera.

Estêvão passou à história como um grande homem e estadista, que unificou nove tribos, todas elas rivais, e formou o povo húngaro. No ano 1000, Estêvão é coroado rei com uma coroa de ouro presenteada pelo Papa Silvestre II em reconhecimento pelos esforços em defesa da fé cristã e consolida o reinado iniciado por seu pai. A Hungria nasce então no ano 1000, com a coroação deste seu primeiro rei Estêvão.

Mais tarde, em 1867, foi constituído o império austro-húngaro, tendo início uma época dourada para a capital e para a nação. Em 1873, uniram-se definitivamente Buda e Peste sob o nome de Budapeste e a cidade chegou a ser a segunda mais importante do império austro-húngaro, sendo a mais importante a cidade de Viena.

Depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Saint-Germain-en-Laye, pelo qual a Áustria renunciou aos direitos da monarquia austro-húngara, separou a Hungria da Áustria e assim se constituiu o Estado Húngaro Independente.

Depois da assinatura do Tratado de Trianon, em 1920, acordo que os Aliados impuseram à Hungria depois da queda de Bela Kum, a Hungria perdeu a Eslováquia, Ruténia, Transilvânia, Croácia, Burgenland, mais de dois terços do seu território, e Budapeste tornou-se uma capital enorme para um estado tão pequeno.Com a queda da União Soviética em 1989, a Hungria abandonou o comunismo e recuperou sua liberdade, nascendo assim a República Húngara. Em 2004, a Hungria passou a fazer parte da União Europeia.
O que visitar em Budapeste
Basílica de Santo Estêvão; Parlamento; passeio de barco nocturno; termas (Gellert, Szechenyi e Rudás); Castelo em Buda; Monumento da Libertação; Ponte das Correntes; Rua Váci; Praça dos Heróis; Parque da Cidade; Ilha Margarita; Igreja de São Matias; Ópera Nacional; Museu Nacional; Sinagoga; Café New York
Fora de Budapeste
Lago Balaton; Eger; Debrecen
Sabores húngaros
Se há algo absolutamente característico da gastronomia húngara é o uso constante de paprica (pimentos picantes vermelhos, amarelos ou verdes) e malaguetas. Daí o tom normalmente avermelhado dos seus pratos típicos e também a venda exagerada de paprica em lojas de souvenirs. A melhor forma de acompanhar estes pratos quentes será com um bom vinho húngaro Kadarka ou Egri Bikavér, de uma das treze regiões demarcadas do país. Existem também inúmeras cervejas para saborear. Experimente também a Pálinka, uma bebida destilada feita à base de damasco, cereja, ameixa, maçã, etc. Existe também o Unicum, um licor amargo de ervas. A não perder també, o goulash, enorme sopa de carne. Quanto à comida de rua, destaca-se o lángos, que parece uma pizza mas a massa é frita; e kurtoskalacs, um pão doce de massa fina enrolado e servido com chocolate, canela, etc.

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Budapeste, capital da Hungria, nas margens do enorme e belo rio Danúbio, é, sem dúvida, uma cidade imperial, onde a tradição e a modernidade se fundem. Por lá passaram antigos celtas, nómadas, guerreiros e conquistadores.

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Este é o ano para visitar a Varsóvia. Comemora-se o Centenário da Independência da Polónia e está mais do que na hora de descobrir uma das capitais mais vibrantes da Europa.

Texto de Ricardo Santos
Fotografias de Maria João Gala/Global Imagens

O mar está a trezentos quilómetros, mas eles parecem tirados de uma estância balnear nas Caraíbas. É sábado à tarde à beira do rio Vístula, em Varsóvia. Está sol e as cadeiras estão abertas na areia de uma das margens da praia fluvial. O guarda‑sol faz sombra à geleira de onde já devem ter saído mais de meia dúzia de garrafas de cerveja. A menos de vinte metros, um grupo de adolescentes, agarrados aos telefones, ouve e dá música para todos. Eles em tronco nu, elas de calções e parte de cima do biquíni.

A cruzar o rio, duas pontes, uma de ferro por onde passa o comboio, outra de betão cruzada pelos automóveis. Há cães a correr atrás de outros, há quem jogue raquetas e quem prepare o churrasco com a vegetação como cenário. Chegam carros cheios de gente e de embalagens de salsichas para grelhar. Na outra margem, o ambiente é mais familiar, mas é deste que a vista compensa. O desenho dos prédios da capital polaca começa a ganhar silhueta com o adeus do Sol. Habitação social, arquitetura da Cortina de Leste, palácios, arranha‑céus, blocos de apartamentos de luxo, centros comerciais, avenidas largas, néons, vida. E pensar que, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 85 por cento de Varsóvia foi destruída.

Não tem sido fácil a história da capital polaca - e do país - no século XX. Depois da ocupação alemã (de 1939 a 1945) veio o período comunista, que durou até 1989. Nesse ano, Agneska tinha 26 anos e destruía estátuas do comunismo. A história da família mete fugas aos nazis, morte, campos de concentração alemães, protesto e superação. Hoje é guia turística, vai contando, em inglês e francês, episódios e curiosidades à medida que descobrimos a cidade, mas deixa o aviso: "Estou pronta para destruir mais estátuas se o caminho da Polónia for novamente o totalitarismo."

A Varsóvia do século XXI é uma lição para quem a destruiu no passado. Entre o orgulho e a modernidade, esta é uma capital a que não se fica indiferente.

Deixamos a margem do rio e entramos no coração de Varsóvia. Estacionamos frente ao edifício mais polémico da cidade - o Palácio da Cultura e da Ciência. É uma marca na paisagem urbana, mas ainda maior golpe na psique dos habitantes locais. A construção deste presente do povo soviético - através do então líder Josef Estaline - começou em 1952. Quando o edifício com 237 metros de altura ficou concluído (três anos mais tarde), já o secretário‑geral do PC da URSS tinha morrido. Ficaram os mais de 3200 quartos e a abreviatura PkiN (Palac Kultury i Nauki), que rapidamente derivou para Pekin. Outros nomes - daqueles aceitáveis - que ainda hoje lhe chamam: Pajac (palhaço em polaco), Seringa de Estaline (graças à antena) ou o Bolo de Casamento Russo, fruto da arquitetura do realismo socialista.

Agneska leva‑nos para a tribuna frontal ao palácio. "Era aqui que ficavam os dignitários do Partido dos Trabalhadores. No desfile do 1º de Maio, milhares de pessoas enchiam esta avenida." Fala sem saudade. Hoje, o Pekin é um dos símbolos da cidade e transformou‑se num centro de exposições, complexo de escritórios, tem seis cinemas, quatro teatros, dois museus, bares, piscina, auditório com capacidade para três mil pessoas e uma universidade que funciona nos 11º e 12º andares. Mais acima, no 30º, está o miradouro, 114 metros acima do solo. É dali que se tem uma das melhores vistas da cidade.

Agneska tem uma filha de 27 anos, Anna. Tem a mesma profissão da mãe e é fluente num português açucarado que vem de ser casada com um brasileiro. Joga futebol americano e conta‑nos essa sua faceta desportiva no Parque Lazienki, oitenta hectares em plena Varsóvia. Não é de estranhar, um quinto da cidade é ocupado por zonas verdes. Famílias, casais e crianças, estão estendidos na relva. Também por lá estão grupos de turistas, nacionais e estrangeiros.

Aos domingos, a multidão junta‑se em redor da estátua dedicada a Fryderyk Chopin (1810‑1849). Às 12h00 e às 16h00, com a duração de uma hora, homenageia‑se, ao piano e com alma, o compositor polaco. É assim desde 1959, de maio a setembro. No resto do ano, o clima não permite aventuras ao ar livre. "A estátua é como a história atormentada da Polónia. A figura do pianista está sob um salgueiro, ao vento, os galhos parecem uma águia branca, a águia da Polónia. O monumento original foi destruído pelos nazis. É triste pensar que os nossos monumentos serviram para causar a morte ao nosso povo", diz Anna, referindo‑se ao uso do metal das estátuas para o fabrico de armamento.

Varsóvia também é uma viagem para quem gosta de comer e de beber. Dos restaurantes tradicionais aos mais modernos, da comida de rua aos mercados, há sempre uma opção para cada carteira. A Rua Nowy Swat é uma das principais artérias. Tem restaurantes, bares, lojas e movimento de pessoas para um e outro lado. Panquecas de batata com cogumelos silvestres, truta assada, pato com molho de laranja e arandos, blinis com salmão, saladas de queijo, peixe marinado em vinagre, sopa fria de beterraba, dumplings de batata com pato e cebola caramelizada, rábano fermentado, bife tártaro com foie gras, enguia fumada, vitela com aveia, cheesecake de frutos do bosque ou strudel de maçã fazem parte das ementas.

Os vegetarianos que se acalmem - Varsóvia já foi considerada a terceira cidade mais simpática para vegans e pudemos comprová‑lo. Com ou sem peixe e carne, são pratos que podem ser sempre bem acompanhados por cerveja, claro, mas também pela inquestionável vodca polaca. E esse é outro mundo que acabamos por visitar, o da bebida destilada mais consumida no país. Patrick é barman e trabalha, entre outros clientes, para a Associação de Vodca Polaca. "Este é um amigo para todas as ocasiões", diz‑nos. "Já foi remédio, era fabricada por monges e, a partir do século XVI, qualquer pessoa a podia produzir." O especialista traça um retrato do produto, caraterizando o povo, os ingredientes, o terroir e a cultura. Conta‑nos das vodcas caseiras, com frutos e ervas e estabelece três regras fundamentais para tirar o máximo partido desta bebida: "Ter boa companhia, a vodca estar a uma temperatura entre os seis e os oito graus e ter sempre um copo de água à mão." Seguimos os preceitos e dedicamo‑nos às provas.

À mesa, Varsóvia também enche as medidas. Sabores fortes, como o rábano ou a beterraba, combinam-se com carne de aves. E há sempre uma cerveja por perto.

Patrick idealiza um cocktail, a que chama O Sonho, enquanto nos fala de batata, centeio e trigo, alguns dos cereais com que a bebida é produzida, e deixa espaço para uma novidade. Na primavera de 2018 vai abrir o Museu da Vodca Polaca. Faltam pouco mais de três meses para a inauguração deste espaço na zona de Praga, bairro de Varsóvia - o mesmo local onde decorre a ação do filme de 2002 O Pianista, de Roman Polanski.

É tido como o lugar onde terá nascido a vodca polaca e aqui funcionou uma das mais antigas destilarias do país. O museu vai ser também um espaço aberto a eventos, com auditório, área de exposição onde se ficará a conhecer a história do produto, as técnicas e o papel social desta bebida que - nunca se pode esquecer - deve ser consumida com moderação. E é animados pela boa notícia, e pelo cocktail, que aproveitamos para conhecer a área onde irá funcionar o museu, aquela que tem nome de capital checa.

Praga é o bairro mais cosmopolita, onde embaixadores e expatriados convivem. Lá estão os bares, os edifícios recuperados e uma antiga zona industrial que os hipsters adoram. David é norte‑americano, neto de açorianos da ilha de São Miguel, e está à frente de um museu peculiar, o Museu do Néon. "Os néons ajudaram ao fim do comunismo", diz. A questão explica‑se facilmente e com as palavras deste residente em Varsóvia: "Qualquer loja ou estabelecimento comercial podia ter um néon pago pelo governo, durante o período do comunismo. E isso levou o Estado à falência, porque toda a gente quis um." A dada altura, estima‑se que Varsóvia tenha tido o equivalente a 300 mil quilómetros destas luzes, com as mais diversas formas, cores e objetivos. Hoje, na Soho Factory, o museu apresenta uma coleção de duzentos néons originais que ocuparam as fachadas mais emblemáticas da cidade no período da Cortina de Ferro.

Terminamos o dia no Nocny Market, um mercado noturno com comida do mundo para públicos que querem ser mais sofisticados. Acontece três vezes por semana, de sexta a domingo, e combina, além da alimentação, música, passagem de modelos, espaços de barbearia e de venda de roupa. É frequentado por gente entre os 20 e os 40 anos, polacos e não só, que procura cerveja fresca, pratos asiáticos e dois dedos de conversa. Foi Monika quem lá nos levou.

Esta polaca esudou em Miranda do Douro no início do século XXI e mantém um sotaque do Norte no português que continua a falar de forma quase perfeita. É guia para viajantes polacos um pouco por todo o mundo. Já levou grupos à África do Sul, Islândia ou Vietname, mas continua com saudades de Trás‑os‑Montes, da posta mirandesa, do vinho e das pessoas.

A destruição tomou conta de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, mas a Cidade Velha tem um encanto como poucas no mundo. É lá que visitamos a Igreja de Santa Ana, um dos locais mais procurados para casamentos na capital da Polónia. Além da beleza do espaço, a igreja tem uma torre de onde se vê a parte antiga (reconstruída) no seu esplendor. Da fotografia oficial também faz parte o rio Vístula e o jardim zoológico, que serviu de porto de abrigo para quem fugia aos nazis durante a guerra. Deu direito a filme, em 2017, O Jardim da Esperança.

A praça principal também está no enquadramento e, mesmo lá do alto, é possível ouvir o violino e a guitarra dos músicos ambulantes. Se Viena é clássica, Varsóvia é rock sinfónico. Já com os pés no chão, caminhamos até ao Teatro Nacional, passamos por lojas e galerias de arte, parques e bancas de rua onde se vende a música de Chopin. Depois da estátua de Copérnico, o astronómo e matemático polaco, damos de caras com a Igreja de Santa Cruz, onde está sepultado o coração do compositor. Ali bem perto da banca com os seus CD.

No dia a seguir ao Natal de 1939, Adam Czerniakow escreveu no diário: "À noite, leio muito, constantemente a invejar todos os heróis dos meus romances porque todos eles viveram em épocas diferentes, numa época diferente." Adam vivia no gueto de Varsóvia. As deportações para Treblinka começaram em julho de 1942. Nesse verão, mais de 300 mil pessoas foram enviadas para o campo de extermínio. Quantificar a morte, este tipo de morte, nem deveria ser possível, mas uma visita a Varsóvia nunca poderá ficar completa sem levar esta chapada na cara, este murro no estômago. Aqui vivia o maior número de judeus da Europa, daí a existência de um museu que lhes é dedicado - o POLIN, Museu da História dos Judeus Polacos. Localiza‑se onde existiu o infame gueto e mostra‑nos a história dos mil anos de presença judaica no território que é hoje a Polónia.

O Museu dos Judeus Polaco s é um dos locais a visitar na cidade. Há mais de mil anos que essa religião está presente no território e são muitos os vestígios para descobrir.

No primeiro de agosto de 1944, cerca de 300 mil pessoas morreram em Varsóvia. Rebelaram‑se contra a barbárie e pagaram por isso. Hoje, um museu com mais de três mil metros quadrados de área exibe cerca de 800 itens e 1500 fotografias e gravações desses tempos terríveis. As formas de luta contra o invasor e a brutalidade encontrada estão presentes neste espaço dedicado à Revolta de Varsóvia, ao levantamento popular que aconteceu nesse fim de tarde de agosto há 74 anos.

Regressamos uma vez mais ao Vístula. Desta vez à noite. A marginal convida a caminhar. As emoções dos dias, as histórias, os testemunhos, o horror e a superação de quem cá viveu, o despertar do país, o progresso, tudo continua a mil na cabeça. O som dos bares e das discotecas mistura‑se com o das conversas das pessoas que passeiam entre pontes. Diz a lenda que o pescador Wars conheceu por aqui a sua mulher, Sawa. Ele homem, ela sereia. Encantaram‑se um pelo outro e nunca mais ninguém os conseguiu separar. Assim terá nascido Warszawa, o nome original de Varsóvia. Com sorte, talvez alguma das conversas cruzadas seja ainda entre eles. E teriam tanto para dizer sobre aquilo por que a sua cidade ‑ e a sua gente - teve de passar.

Varsóvia

Moeda: zloty (PLN ). 1 euro ‑ 4,2 PLN
Fuso horário: GMT+1 horas
Idioma: polaco

Ir

Há várias companhias a fazer a ligação entre Portugal e a capital polaca. Entre elas, a , com preços a partir de 142 euros por pessoa, ida e volta.

Visitar

Museu Warsaw Rising
A revolta de 1944 continua a ser um acontecimento marcante para os polacos. Este museu é prova disso, um espaço interativo que recorda esses dias trágicos de uma forma sublime.
Grzybowska, 79
Tel: +48 22 539 7937
Entrada: 5 euros

Comer e beber

Warszawa Wschodnia
Em plena Soho Factory, na zona de Praga, área industrial recuperada que se tornou trendy nos últimos anos. Pratos de autor confecionados pelo chef Mateusz Gessler e menus de almoço simples, mas sofisticados. O espaço é um desafio arquitetónico e vale a experiência. Mesmo ao lado, fica o Museu do Néon. Aberto todos os dias.
Mińska 25
Telefone: +48 22 870 29 18
Preço médio: 30 euros
mateuszgessler.com.pl

Mercado Koszykach
Espaço comum a vários restaurantes e bares, com ofertas variadas de restauração. Cozinha polaca em destaque, mas também oferta mediterrânica e internacional. É procurado por famílias e jovens com poder económico que aproveitam igualmente os eventos, exposições e concertos que ali se realizam.
Koszykowa 63
koszyki.com

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Varsóvia: a capital da Polónia reinventou-se, das cinzas à ribalta

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Texto de Ricardo Santos Fotografias de Maria João Gala/Global Imagens O mar está a trezentos quilómetros, mas eles parecem tirados de uma estância balnear nas Caraíbas. É sábado à tarde à beira do rio Vístula, em Varsóvia. Está sol e as cadeiras estão abertas na areia de uma das margens da praia fluvial.

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E que tal alugar uma ilha paradisíaca só para si para descontrair longe de tudo - e de todos? Vejas fotografias deste paraíso na fotogaleria acima.

No mar das Caraíbas, mais precisamente, na barreira de coral de Belize, a cerca de 32 quilómetros da costa de Placencia, há uma propriedade instalada numa ilha de sonho para alugar a quem estiver disposto a "abrir os cordões à bolsa" para passar uma noite (ou mais) com o direito a todos os luxos.

Com aproximadamente três mil metros quadrados, esta ilha exótica - chamada - está disponível por cerca de 2,490 euros (para duas pessoas) ou por cerca de 2,940 euros (para quatro pessoas) por noite, em regime de all-inclusive (tudo incluído). Ou seja, se forem dois casais, este paraíso custa cerca de 735 euros por pessoa. Um preço bastante apelativo tendo em conta a exclusividade e beleza do lugar.

De acordo com o jornal , por este valor, os hóspedes poderão desfrutar de refeições preparadas por um chef, de diversas atividades aquáticas - como mergulho, tratamentos de spa e ainda de excursões à cidade de Belize. Para além disto, poderão ainda usufruir de uma viagem de helicóptero - com a duração de 35 minutos - sobre o recife de coral.
Percorra a fotogaleria acima para ver mais imagens e detalhes sobre esta ilha privada, rodeada por águas calmas e cristalinas.

Este é o melhor destino do mundo para ir em lua-de-mel - é uma viagem de sonho

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Pode alugar só para si esta ilha paradisíaca nas Caraíbas - e não custa uma fortuna

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No mar das Caraíbas, mais precisamente, na barreira de coral de Belize, a cerca de 32 quilómetros da costa de Placencia, há uma propriedade instalada numa ilha de sonho para alugar a quem estiver disposto a "abrir os cordões à bolsa" para passar uma noite (ou mais) com o direito a todos os luxos.

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De Sófia ao mar Negro em automóvel. Foi esta a viagem de férias de verão de uma família portuguesa - pai, mãe e duas filhas. Entre a história e a praia, descobriram um país surpreendente, barato e seguro

Texto e fotografia de Rui Leitão

A ideia, de início, não foi consensual, o que seria mais ou menos de esperar numa família de quatro pessoas que, embora partilhem o gosto por viajar, vagueiam numa faixa etária entre os 11 e os 46 anos. Não foi de estranhar que, antes da partida, surgissem propostas como a da Rita, a mais nova - "Paris, Disney, sim?" - ou da Inês, "vítima" do dia‑a‑dia da adolescência em que vive - "Já sei: Toronto! Gostava de encontrar o Shawn Mendes na rua, fixe?". "Disney outra vez? Mendes quê? E que tal algo novo, mais cultural e com praia? Já ouviram falar da história daquele escravo que derrotou os romanos?", perguntávamos nós, os pais, apelando ao gosto que tinham pela matérias de História. "Que tal um país que fica no outro lado da Europa, muito perto da terra da Valentina?", inquirimos. Valentina é uma ucraniana, amiga de alguns anos, que cuidou da Inês e da Rita quando eram pequenas e os laços tornaram‑se fortes. Já várias vezes nos tinha convidado para umas férias no mar Negro, mas as circunstâncias recentes naquele país tornaram isso impossível. Ficou a curiosidade.

Mas porquê a Bulgária? Três razões: é daqueles países relativamente próximos que fazem parte do imaginário de país de Leste longínquo e desconhecido; porque se apresentava suficientemente seguro para viajar de carro; e porque o custo de vida nos parecia acessível.

Decisão tomada, passámos ao planeamento, distribuir os dias que tínhamos previsto e tentando um equilíbrio entre cultura e lazer. Foi assim que resolvemos começar em Sófia e seguir em direção ao mar Negro, atravessando o centro do país por estradas nacionais e percursos secundários de forma a desfrutar o melhor possível das paisagens e dos monumentos que esperávamos encontrar. O regresso a Sófia seria mais rápido e sem paragens, feito pela autoestrada.

Porquê a Bulgária? É relativamente próxima, segura para viajar de automóvel e o custo de vida compensa para as carteiras portuguesas.

O passo seguinte foi marcar voo, tendo sido a dificuldade encontrar um com uma escala que nos permitisse conhecer outro destino, já que não existem voos diretos desde Portugal. Optámos por fazer escala de um dia em Praga, na República Checa, e deu para conhecer descontraidamente o centro, dormir por lá e partir na manhã seguinte. Faltava ainda o hotel em Sófia e, entre ficar no centro da cidade ou um pouco afastados, pareceu‑nos boa solução o da capital búlgara (quarto duplo a partir de 50 euros por noite com pequeno‑almoço). É um hotel moderno com staff muito simpático e, embora um pouco longe do centro, com acessos fáceis tanto de carro como de metro e autocarro. O centro comercial ao lado também pode ser uma ajuda para quem tem crianças ou adolescentes a precisar de descontrair das visitas aos monumentos.

No essencial, a Bulgária, demonstra a sua raiz europeia. A rede de autoestradas liga os principais pontos do país, no entanto quando se opta por algo mais descentralizado e na periferia, a condução nas estradas nacionais pode complicar‑se. Deve ter‑se em atenção a circulação de carroças e os buracos no pavimento. Ao alugar um automóvel, certifique‑se de que tem a cobertura para danos em pneus, regra geral os seguros embora tenham danos próprios deixam esta cobertura de lado.

Outro aspeto a considerar ao alugar um veículo é o GPS. Caso não seja versado no alfabeto cirílico, saiba que, na sua maioria, as placas de informação estão em alfabeto cirílico e latino, mas algumas ruas - e fora dos centros urbanos - apenas são apresentadas no alfabeto local. Quanto ao sistema bancário, existem multibancos em todos os pontos principais, e coexiste também uma espécie de sistema cambial em que se pode trocar euros por lev (a moeda local), sujeito a uma comissão. Deverá perguntar antecipadamente o valor da taxa porque por vezes isso não é claro.

O país é acolhedor e muito barato. O custo de vida é mais ou menos metade do português e pareceu‑nos seguro, mesmo nas zonas de maior afluência de turistas. Na hotelaria e na restauração é usual deixar uma gorjeta simpática, já que os salários são baixos. Uma das curiosidades a assinalar (e talvez muitos portugueses possam pensar o mesmo) é que, por muito que possa parecer estranho, à entrada de algumas praias podemos deparar‑nos com o cartaz " The entry to the beach is free ", a entrada na praia é gratuita. Como? Na costa búlgara, excetuando praias mais remotas, a zona junto ao mar está inundada de espreguiçadeiras e chapéus‑de‑sol, alguns pertencem a hotéis e restaurantes, mas todos são pagos. A zona gratuita costuma ser no lado oposto à beira‑mar e no verão isso faz toda a diferença porque as temperaturas são elevadas. E futebol, esse assunto que desbloqueia tantas conversas? "Chutamos" nomes como Hristo Stoichkov, Krasimir Balakov ou Emil Kostadinov mas nada, só ouvimos falar de futebol nas praias de Sunny Beach, e do campeonato inglês.

Aqui ganha o culto do corpo, comprovado pelos vários ginásios de rua que fomos encontrando pelo caminho. Talvez se deva à terceira posição que a Bulgária ocupa no ranking mundial de halterofilismo, mas tivemos pena porque íamos com a lição bem estudada acerca daqueles três astros. Tirando isso, a Bulgária é sem dúvida um destino familiar a ter em conta.

Um bom pequeno‑almoço é essencial para quem se prepara para caminhar durante todo o dia, e no buffet do hotel havia quase tudo: das sementes de abóbora ao salmão fumado, passando por uma variedade de queijos que eram uma tentação àquela hora da manhã. Também a máquina de bom café expresso fazia parte da sala moderna mas acolhedora. Com as energias repostas, estava na hora de visitar o centro histórico. O hotel fica na zona nova da cidade, ao lado de um moderno centro comercial e empresarial. Dizem‑nos na receção que os acessos são muito bons pela Tsarigradsko Shosse, uma grande avenida com cerca de doze quilómetros: "Tanto o metro como os autocarros estão muito perto e são a melhor opção para fugir ao trânsito da cidade. " Viemos a perceber depois que em nada se compara ao de Lisboa ou do Porto em hora de ponta, mas de facto o autocarro acabou por ser uma boa opção. Deixou‑nos no sítio por onde queríamos começar a conhecer Sófia, o Parque Rezidentsia "Boyana", onde fica o Museu Nacional de História.

Sófia é a terceira capital europeia mais antiga. Tem sete mil anos de história. Alexandre, O Grande, foi uma das figuras que passaram por aqui.

Recebe‑nos uma simpática senhora que, num bom inglês, nos convida a entrar, admirando‑se ao perceber de onde vínhamos. Sabia exatamente que Portugal ficava depois de Espanha e antes do Atlântico e a sua admiração prendia‑se mais com o facto de serem muito raros os portugueses que procuram a Bulgária. Sendo nós de "tão longe" sentiu‑se na obrigação de ser nossa cicerone.

Sófia desde 1376 (começou por ser Sérdica, cidade trácia), deve o seu nome atual a "uma mãe cristã, mais tarde tornada santa, que foi obrigada a assistir ao assassinato das suas três filhas por ordem de Adriano, imperador romano", contudo "há quem defenda que simplesmente se deva à expressão grega hagia sophia, sagrada sabedoria". Quem o diz é a nossa guia improvisada.

É a terceira capital europeia mais antiga, com uma história de sete mil anos. Foi de Alexandre, o Grande, acabou destruída pelos hunos e fez parte dos impérios romano, bizantino, otomano e russo. É esse cruzamento de povos que lhe confere o exotismo que a torna única. Foi berço da civilização trácia e terra do escravo Spartacus, tornado herói com a sua revolução. A nossa viagem pelo museu está concluída e é sem dúvida um local a visitar.

Esta é uma cidade de grandes dimensões, que se estende pelo sopé do maciço Vitosha, mas uma vez no centro os pontos turísticos mais importantes são acessíveis a pé. Recomeçamos o nosso percurso na Praça Nezavisimost, enquadrada por imponentes edifícios governamentais, ao estilo soviético. Perto encontramos o Museu de Arqueologia, o mais antigo da Bulgária. Não tendo a grandeza do anterior vale a pena a visita. No lado oposto da praça, visitamos a Rotunda, ou Igreja de São Jorge, o mais velho monumento de Sófia e também um dos templos cristãos mais antigos da Península Balcânica. Por perto está também a única mesquita em funcionamento na cidade - a Banya Bashi.

Atravessamos a avenida e seguimos até ao Mercado Central, excelente local para descobrir produtos e restauração típica. Foi aqui que atenuámos o calor dos trinta graus que se faziam sentir em agosto e recuperámos energias para o resto do percurso. A cerca de quinze minutos a pé está o imponente edifício da Galeria Nacional de Belas-Artes e, um pouco mais à frente, outro dos pontos altos da cidade - um dos maiores templos ortodoxos do mundo: a Catedral Aleksander Nevsky, que não pode passar sem ser visitada, bem como as suas criptas com uma excelente exposição permanente de arte religiosa.

No mesmo quarteirão estão as igrejas de Santa Sofia e de São Nicolau, conhecida localmente como igreja russa. Ambas fazem deste local uma autêntica passerelle para casais de noivos e é assistindo ao sorriso de quem teve o privilégio de se unir em tão magnifico local que, sentados na agradável esplanada do restaurante Victoria (victoria.bg; preço médio: 15 euros por pessoa), e saboreando um delicioso prato de polvo, damos por terminado o nosso roteiro do dia. O regresso foi de metro, com estações amplas e seguras. Outra boa opção.

O objetivo para este segundo dia era chegar a Plovdiv, fazendo um desvio para sul ao encontro do maior e mais famoso mosteiro búlgaro. Pelo caminho, as quentes planícies trácias vão dando lugar a frescas montanhas. O Mosteiro de Rila, património classificado pela UNESCO, está inserido no maior parque nacional (que partilha o mesmo nome) e é aí que também ficam as montanhas mais altas e os maiores rios do país. Este mosteiro do século X esconde‑se num vale silencioso de um imenso verde. A entrada é gratuita mas obriga a regras rigorosas de vestuário - não são permitidos calções, ombros descobertos, decotes nem saias curtas, mesmo que sejam crianças. A pensar nisso, perto da entrada, dois ou três quiosques fazem negócio com uma colorida coleção de véus para quem não tenha resistido ao calor e se apresente menos vestido. Foi o que fizemos. Com dez lev (cerca de cinco euros) o problema ficou resolvido. Rita e Inês tapadas dos pés à cabeça e lá entramos.

A atividade religiosa está presente, com os muitos monges de trajes e acessórios andando pelo meio dos turistas. Complementam a beleza deste complexo que é indescritível e, tal como uma grande parte dos mosteiros búlgaros que visitamos, o cuidado com o restauro é impressionante. Vale a pena terminar a visita com a subida a Torre de Hrelja.

De volta à estrada, o caminho para Plovdiv pela Estrada Nacional 84 foi feito com paciência. Algumas carroças e muitos buracos sem sinalização obrigaram a isso. No entanto, as autoestradas e vias de construção recente estão em muito bom estado. Nas rotas menos turísticas é aconselhável ter bastante cuidado.

Acordamos já em Plovdiv. Passamos a noite num acessível hotel de quatro estrelas, mas cuidado, ficamos a perceber que aqui o número de estrelas não corresponde bem à qualidade esperada dos quartos. Aliás, todo o edifício dava a sensação de ter parado umas belas dezenas de anos atrás, mas nem tudo foi menos bom: a localização e a simpatia do pessoal fizeram esquecer a rigidez dos colchões. É uma cidade de colinas, ao contrário da plana Sófia, e isso sente‑se quando se opta pela visita a pé. Os pontos mais interessantes concentram‑se na cidade velha, que vale a visita pelas ruas empedradas e pelos jardins pitorescos de casas seculares. É num destes edifícios de fachada de madeira trabalhada que está alojado o museu etnográfico - vale bem a visita.

Numa colina próxima subimos até ao ex‑líbris da cidade, um dos teatros romanos mais bem preservados do mundo, o Teatro Romano de Plovdiv, cujo anfiteatro permite uma vista deslumbrante sobre a cidade, sendo mais interessante ao entardecer. Se tiver tempo e sorte, procure conseguir bilhetes para um dos muitos espetáculos que vão acontecendo naquele espaço. Descendo a colina e chegando ao centro histórico, deparamo‑nos com outro legado romano, o Estádio de Filipolis, um dos maiores edifícios dos Balcãs, construído pelo imperador Adriano. Tinha capacidade para 30 mil espetadores. Plovdiv mostra uma história com mais de seis mil anos, muito antes de Roma ou de Atenas, o que faz dela uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Europa.

Esta história encontra‑se, em parte e literalmente, por baixo das ruas que dão vida ao centro e mostra‑se agora através de modernas infraestruturas que tornam estas relíquias visíveis ao público. Ao nível da rua, lojas das melhores marcas, restaurantes e cafés modernos complementam esse lado histórico e confirmam‑nos que esta cidade tem muita vida, colocando‑a sem dúvida entre as mais bonitas, charmosas e agradáveis cidades que já conhecemos. Não é de estranhar que em 2019 vá ser uma das Capitais Europeias da Cultura.

Plovdiv é habitada há mais de seis mil anos. Muito antes de Roma e Atenas, já esta cidade dava cartas ao panorama europeu.

Terminamos da melhor forma, a jantar uma deliciosa carne grelhada em espeto no restaurante típico Complexo Diana (plovdiv‑restaurants. com; Preço médio: 8 euros), seguido de um pequeno passeio junto ao Maritza, rio imortalizando numa canção da francesa Silvie Vartan. O rio é o maior do sul do país e poderia ter servido como fio condutor para a viagem pela cidade, mas já o descobrimos demasiado tarde.

Dia 4: Buzludzha e Shipka km 435

A viagem para Veliko é calma e descontraída, culpa da paisagem agradável da zona. A ideia era, a meio do caminho, fazer um desvio por estradas secundárias à procura de um "ovni pousado no cimo de uma montanha". É essa a descrição que a Rita faz da nossa próxima paragem - Buzludzha, considerado o maior monumento ideológico da Bulgária, associado ao seu passado recente sob domínio soviético. E é aqui no meio de estradas quase desertas que temos a primeira sensação de arrependimento por não termos optado pelo GPS no carro. De mapa em papel na mão vamos procurando informações junto das poucas pessoas que encontramos pelo caminho. Percebemos que não será fácil, nesta terra não há muito interesse em recordar este período da história, além de que a língua inglesa, por aqui, é difícil de compreender e o cirílico das placas de informação torna‑se cada vez mais chinês.

Embora o legado soviético deste país pareça, à primeira vista, escondido, de vez em quando surgem no horizonte estátuas, enormes, para o relembrar. É, para nossa sorte, o caso do caminho para Buzludzha, que, não sendo fácil de identificar, possui uma gigantesca estátua de Dimitar Blagoev (fundador do socialismo búlgaro) a assinalar o desvio que nos conduz ao monte com o mesmo nome do tal ovni, Buzludzha. A subida pela estrada sinuosa é agradável e, ao longe, a visão é imponente. Este edifício, inaugurado em 1981, está hoje encerrado e quase em ruínas. A nós, simples turistas estrangeiros, causa‑nos espanto e alguma tristeza ver algo tão exuberante e sofisticado entregue à degradação.

A chegada ao Buzludzha é impressionante. A ideia é estarmos de frente para algo que pousou ali, um "ovni" de cimento. Esta pode ser, de facto, a melhor descrição.

Descendo de volta, partimos em direção ao Vale das Rosas, local da produção dos famosos sabonetes e óleos que se vendem um pouco por toda a parte. O nosso próximo objetivo não eram as famosas rosas, mas a visita a um dos vários túmulos trácios existentes, o de Kanzalak, que foi designado Património da Humanidade pela UNESCO em 1979. O vale que atravessamos é polvilhado por imensas elevações de terra do tamanho e da forma de um carro, são outros túmulos mas de menor dimensão. Kanzalak é surpreendente.

A grandiosidade da sua fama não acompanha a grandiosidade do monumento. O túmulo original está encerrado ao público, pelo que a visita é feita a uma réplica do mesmo, pequena sala circular com um sarcófago ao centro e cuja abóbada tem pinturas murais com representações da vida deste trácio.

De volta à estrada, entramos em Shipka. Vale a pena a paragem para ver de perto esta lindíssima igreja russa. Continuamos pelas montanhas, sente‑se a descida da temperatura que foi de cinco a oito graus, com direito a chuva em pleno verão. Vamos agora em direção ao memorial no Pico Stoletov, monumento imponente que representa a liberdade e é dedicado aos combatentes búlgaros que lutaram ao lado do império russo contra o invasor otomano em 1877, uma espécie de Aljubarrota local. À entrada espera‑nos uma estátua de um leão gigante, junto a uma imensa torre de pedra com mais de 30 metros de altura que domina a montanha. O piso térreo tem um interessante museu, mas a ideia era subir ao topo e, após oito vãos de escadas, espera‑nos uma impressionante vista para o imenso vale com Buzludzha no horizonte.

Dia 5 e 6: Veliko e Tornovo km 515

Chegamos já com o Sol a pôr‑se, procuramos um sítio para ficar e aconselham‑nos uma aldeia perto, Arbanassi, que fica numa colina sobranceira a Veliko. Aqui as casas são todas muradas, existindo uma espécie de pátio interior alargado. Ficamos alojados numa destas construções típicas, transformada em hotel. No pátio desfrutamos das duas belas piscinas, para refrescar dos 30 graus que ainda se faziam sentir.

Já noite dentro, e ainda com muito calor, percorremos as ruas empedradas, parando numa esplanada com vista para a Fortaleza Tsarevets, iluminada por diversas cores. Serviram joelho de porco assado com batata, como especialidade da região. Para beber, as miúdas teimavam em pedir Coca‑Cola, com um sorriso malandro de quem diz um palavrão. E de facto é, pelo menos pela forma como o nome da marca está escrito nas latas... Para nós, adultos, Kamenitza - aqui as imperiais são de meio litro, de boa cerveja, mas são mais comuns as canecas de litro. O sítio revelou‑se tão agradável que acabámos por ficar mais um dia para delícia das mais pequenas. E nossa também.

Veliko Tarnovo, cidade de czares, fica situada no centro da Bulgária e foi em tempos a capital do império. A cidade é dominada pela fortaleza medieval Tsarevets, cercada em três dos seus lados pelo rio Yantra. O acesso ao interior da fortaleza apenas é possível a pé. Lá dentro, nas ruínas do palácio, celebram‑se concertos e ópera ao livre, durante o verão, num anfiteatro improvisado. A residência do Patriarca, no topo desta colina, merece também uma visita, à parte da igreja onde uma magnífica pintura da Ascensão de Cristo domina o interior. No entanto, a cidade não vive só dentro destas magníficas muralhas e convida a um passeio pelas suas ruas estreitas.

Já de saída, fomos ao encontro de Preobrazhenski, e mais uma vez sentimos como seria bom termos GPS. Este pequeno mosteiro encontrava‑se em processo de restauro, a ideia no futuro "será ter também alojamento", dizem‑nos. A visita a este local, que também é chamado Mosteiro da Transfiguração de Cristo, vale a pena pela sua beleza.

Dia 7: Ivanovo e Basarbovo km 635

Uma das maiores atrações búlgaras, e também património classificado pela UNESCO, são as suas igrejas rupestres, uma delas fica para norte, em direção ao Danúbio, a caminho de Ruse, o acesso não está muito bem sinalizado, percorremos alguns quilómetros dentro do Parque Natural Rusenski Lom, no final dessa estrada, encontramos o Mosteiro de Ivanovo, uma imensa rocha, cortada a direito, com uma varanda e uma janela a sobressair. O acesso é feito a pé e dura cerca de meia hora, chegados ao cimo da rocha, com uma passagem muito estreita, vemos o vale de ambos os lados. A entrada desta igreja é muito pequena. A riqueza das pinturas é inferior aos mosteiros que visitámos antes, mas o seu valor e a classificação pela UNESCO residem no facto de este ser um exemplar único das chamadas igrejas rupestres e ser daqui o início da pintura iconográfica bizantina.

Embora seja um sítio remoto, há um simpático guia que nos explica em pormenor a simbologia das pinturas, diz‑nos também que na Idade Média a entrada do mosteiro de fazia pela parede rochosa, por uma escada de madeira de algumas dezenas de metros de altura.

As igrejas rupestres foram a resposta das populações locais ao domínio otomano.

A dez quilómetros entramos na aldeia de Basarbovo e em mais um mosteiro construído na rocha. Somos recebidos por um monge ortodoxo poliglota, que nos pergunta a nacionalidade. A visita a esta pequena igreja é feita por uns degraus muito estreitos, escavados na rocha. A esta altura as mais novas já reclamavam que tudo o que fazíamos era visitar mosteiros. Resta dizer que visitámos cerca de uma dezena dos mais de 160 que existem por toda a Bulgária. Descemos e fomos até Ruse que, como cidade, pouco tem a oferecer mas é impossível ficar indiferente ao rio Danúbio que delimita a fronteira com a Roménia. A nossa ideia era ficar por aqui a dormir e no dia seguinte seguir para o mar. O hotel Luliaka (quarto duplo a partir de 30 euros por noite com pequeno‑almoço) fica colado às margens calmas e deu‑nos a oportunidade única de jantarmos à luz das velas com o Danúbio como horizonte. A comida? Salada shopska, uma especialidade búlgara muito agradável no verão, composta por tomate, pepino, pimento assado ou cru, cortados em pedaços com queijo sirene, semelhante ao queijo feta grego mas pouco salgado.

Dia 8, 9 e 10: Mar Negro km 880

Despertar com o Sol a nascer por detrás das margens do Danúbio deixa saudades, mas estava na hora de partir rumo às águas quentes de Sunny Beach. As miúdas mereciam. Deixámos as estradas nacionais e fomos pela autoestrada para encurtar o percurso, com a paisagem a mudar para planícies douradas e vinha.

Finalmente praia. A Riviera Búlgara é como muitas zonas balneares europeias, cheia de hotéis, resorts até à linha de praia e muitas atrações e atividades para os turistas. Restaurantes, bares e inúmeras bancas e lojas de produtos contrafeitos estão abertos de dia e de noite. A temperatura da água ronda os 25 graus e aqui quase não há ondulação. Mesmo assim, em toda a praia existem nadadores‑salvadores sempre alerta quando alguém passa das cordas que delimitam a zona de banho. O cirílico dá lugar ao inglês, a começar pelo nome nas placas das praias, mas pode ter uma explicação simples: Sunny Beach, por exemplo, é bem mais fácil de pronunciar para um anglo-saxónico que Slanchev Bryag, o nome original. E são muitos os ingleses e alemães que vamos encontrando.

Mas o mar Negro não é só feito desta agitação. Saindo alguns quilómetros é possível encontrar praias semidesertas, onde é possível ouvir o barulho do mar e desfrutar à vontade destas águas quentes. Um pouco a sul, vale a pena a visita a outro local património, Nesssebar, cidade fortificada, com ruas estreitas e casas de pedras cheias de flores penduradas nas varandas.

A oferta de restauração e de lembranças é imensa. Foi aqui que jantámos num dos dias, numa esplanada que ficava literalmente sobre o mar, a do restaurante Zornitza (zornitza.info). A oferta de peixe é grande. Optamos por uma dourada grelhada e uma travessa de saborosas pérolas, peixes minúsculos semelhantes às petingas, mas ainda mais pequenos, acompanhados por cerveja, desta vez em garrafa, e pelas malandras das coca‑colas.

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Bulgária: de carro, em família, por um país europeu quase desconhecido

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Texto e fotografia de Rui Leitão A ideia, de início, não foi consensual, o que seria mais ou menos de esperar numa família de quatro pessoas que, embora partilhem o gosto por viajar, vagueiam numa faixa etária entre os 11 e os 46 anos.

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Mesmo os hotéis mais luxuosos podem ser acessíveis a grande parte dos viajantes, desde que escolha o lugar certo. Há destinos onde é possível ficar num hotel de cinco estrelas sem pagar o preço habitual dos alojamentos de luxo.

A Skyscanner analisou os dados do seu site para encontrar os hotéis de cinco estrelas mais acessíveis nos destinos mais procurados.

Os 100 principais destinos foram escolhidos com base nos dados do site ao longo de 2017. Depois, foram classificados pelo preço médio dos hotéis de cinco estrelas desde o menor ao mais caro, com todos os preços em dólares.

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Estes novos hotéis prometem uma experiência de sonho - um deles é português

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Destinos onde é possível ficar num hotel de cinco estrelas e não pagar muito

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A Skyscanner analisou os dados do seu site para encontrar os hotéis de cinco estrelas mais acessíveis nos destinos mais procurados. Os 100 principais destinos foram escolhidos com base nos dados do site ao longo de 2017. Depois, foram classificados pelo preço médio dos hotéis de cinco estrelas desde o menor ao mais caro, com todos os preços em dólares.

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Os comboios com cama tiveram a sua glória em meados do século XX, seja para lazer seja para negócios. Estas viagens perderam peso com o reforço das ligações entre as principais cidades europeias, que passam a estar a uma ou duas horas de distâncias. Este tipo de comboios, ainda assim, continua a ter um nicho de mercado. A CNN, tendo isso em conta, elaborou uma lista com as melhores viagens de comboio-hotel da Europa. Portugal faz parte da lista.

O Lusitânia Comboio Hotel foi a viagem escolhida pela publicação norte-americana. Este comboio ibérico faz a ligação entre Lisboa-Santa Apolónia e Madrid-Chamartín, numa parceria entre as transportadoras CP e Renfe que dura há várias décadas. A empresa portuguesa paga dois milhões de euros à congénere espanhola pelo aluguer das carruagens Talgo e do serviço de cafetaria e restauração. A transportadora portuguesa assegura a tração.

"Este comboio deixou de ser um produto utilitário e passou a ser algo turístico", destaca António Brancanes, presidente da APAC - Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro. Este dirigente, ainda assim, chama a atenção: comboios como o Lusitânia "poderiam ser refinados para proporcionar um outro tipo de experiência. Mais do que o ponto de chegada, importa é a viagem", destaca ao Dinheiro Vivo.

António Brancanes assinala ainda que o reconhecimento internacional "é importante sobretudo pela falta de interesse que existe a nível nacional".

O Lusitânia Comboio Hotel, atualmente, faz duas viagens por dia: uma começa às 21h25, do lado português; a outra começa às 20h43, do lado espanhol. A viagem demora cerca de 10 horas.

Este comboio é efetuado com o mesmo material do Sud Express até à chegada a Medina del Campo, em Espanha, quando parte das carruagens são separadas: algumas seguem para Madrid, outras seguem para Hendaye, na fronteira com França, como parte do Sud Express.

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Estes são os melhores comboios para dormir na Europa. Um deles passa em Portugal

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Os comboios com cama tiveram a sua glória em meados do século XX, seja para lazer seja para negócios. Estas viagens perderam peso com o reforço das ligações entre as principais cidades europeias, que passam a estar a uma ou duas horas de distâncias.

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Natureza em estado puro, mergulhos na transparência esmeralda do Adriático, banho de cultura para os amantes da arte e da história, gastronomia agradável -uma viagem romântica num veleiro a fazer lembrar as aventuras de Corto Maltese... com todo o conforto do século XXI.
Texto de Rosa Ferreira
Fotografia de Sónia Araújo

A água é de um verde-esmeralda tão límpido que deixa ver o fundo até profundidades respeitáveis. As pedras são tão brancas que parecem acabadas de caiar. A paisagem natural é um colírio para os olhos. O património cultural, uma enciclopédia viva. O rendilhado da costa e a beleza das ilhas, tão diferentes umas das outras apesar da curta distância que as separa, completam o cenário e tornam inesquecível a visita à Dalmácia, a região da Croácia banhada pelo mar Adriático.

E para conhecer de perto as muitas atrações da costa dálmata (é verdade: os simpáticos cães malhados de preto e branco que inspiraram os filmes da Disney são mesmo originários daqui), nada melhor do que um cruzeiro. Mas de preferência longe das multidões impessoais nos paquetes mastodônticos dos cruzeiros massificados. A sugestão vai para um cruzeiro de oito dias que começa a cheirar a aventura logo no barco: a goleta Mendula.

É aqui que acodem à memória as imagens das bandas desenhadas de Corto Maltese. Trata-se de um iate clássico, um veleiro de dois mastros, com 36 metros de comprimento e 7,75 metros de largura, construído em 2012 e que, embora seja tão elegante, leve e manobrável como os seus antepassados dos séculos XVII e XVIII (caraterísticas que fizeram da goleta, ou escuna, a embarcação favorita dos piratas), oferece todo o conforto proporcionado pela tecnologia do século XXI aos ocupantes dos seus 16 camarotes [ver caixa].

O brinde que se seguiu ao embarque na Mendula, ao fim da tarde do primeiro dia de viagem, refresca e ajuda a relaxar após um voo cansativo, apesar da simpatia do pessoal de cabina da TAP (Lisboa-Frankfurt), da Croatia Airlines (Frankfurt-Dubrovnik) e da guia Lana, que nos acompanhou desde a chegada ao aeroporto. O capitão Denis Vukovic apresentou a tripulação e, pouco depois do jantar, foi hora de recolher ao camarote e dormir, que o corpo pedia descanso.

Festa da biodiversidade

Partida de Dubrovnik depois de um pequeno-almoço rico e variado. O casco afilado da Mendula serpenteava entre as escarpas alcantiladas e os bosques de pinheiros e ciprestes das pequenas ilhas do arquipélago de Elafiti, rumo a noroeste. Ao meio-dia, a goleta entrou no porto da ilha de Mljet e, no meio de um mar perfeitamente transparente, o almoço foi servido a bordo: risotto de polvo para entrada, lombo de atum com salada e legumes salteados e, à sobremesa, gelado.

A tarde foi dedicada a um passeio pelo Parque Nacional de Mljet, na parte ocidental da ilha, que só pode ser visitado a pé ou de bicicleta, ao longo dos trilhos assinalados. São 31 quilómetros quadrados de um autêntico festival de biodiversidade que se desenvolve entre a imensa floresta de pinheiros-de-alepo e de carvalhos-verdes - cuja preservação foi o motivo da criação do parque, em 1960. Uma das curiosidades é a colónia de mangustos, para ali levada no século XIX com o objetivo de controlar a população de cobras. Em pleno parque ficam o grande lago e o pequeno lago, ligados por um canal. No meio do grande lago, com acesso por barco, é possível visitar o Mosteiro de Santa Maria, construído no século xii para acolher monges beneditinos.

Da margem do grande lago até à localidade de Polace a caminhada revela uma sucessão de orquídeas, gladíolos e margaridas e o perfume da alfarroba e de muitas ervas aromáticas.
Ao início da noite, as energias foram recuperadas no restaurante Konobama, com peixe e marisco variados, regados com vinhos saborosos, sem esquecer um excelente cocktail quente-frio.

Perfume de lavanda

O ronronar dos motores fez as vezes do toque de alvorada - além das românticas velas, a goleta está equipada com modernos propulsores que lhe permitem navegar a uma velocidade de 12 nós (22,22 km/h). Eram seis e meia da manhã e a Mendula já sulcava o Adriático rumo a noroeste, em direção à ilha de Hvar, ao longo da costa montanhosa colorida do eterno verde das florestas vizinhas. Pelas 11 horas, o navio lançou âncora - e os mais corajosos saltaram para um mergulho nas águas calmas do Adriático. A princípio estava frio, mas depois de umas braçadas enérgicas já foi difícil convencer os banhistas a subirem a bordo.

A viagem prosseguiu até ao porto que dá acesso à cidade de Hvar, uma das mais procuradas pelos turistas que visitam a Croácia. E têm boas razões para isso, desde o constante perfume exalado pelos intermináveis campos de lavanda ao rico património arquitetónico, de que fazem parte a catedral renascentista de Santo Estêvão, ou o campanário e o palácio Hectorovic, do século XV, em estilo gótico veneziano. No primeiro piso do Arsenal funcionou o primeiro teatro de toda a Península Balcânica, em 1612.

A ilha de Hvar foi um dos cenários croatas (Dubrovnik foi o outro) da série televisiva Missing, um movimentado thriller com Ashley Judd, Sean Bean e Keith Carradine, exibida recentemente em Portugal.

A península de Hvar rivaliza hoje, quase taco a taco, com Dubrovnik. As razões do sucesso estão no perfume exalado pelos intermináveis campos de lavanda, mas também no património arquitetónico que lembra Veneza.

Como o vento no Adriático não é para brincadeiras, prevenido pela informação meteorológica da possibilidade de tempo borrascoso, o capitão decidiu jogar pelo seguro e alterou o plano do cruzeiro, levando a Mendula até à vizinha ilha de Brac, mais abrigada, onde passámos a noite, iniciada nas esplanadas da excelente doca.

À boleia da goleta

Esta viagem faz-se a bordo de uma típica goleta, um veleiro de dois mastros, com 36 metros de comprimento e 7,75 metros de largura, construído em 2012, que honra os seus antepassados mas somou conforto e mordomias.

Um mergulho na história

O dia seguinte amanheceu cinzento, a ameaçar temporal na rota que nos levaria a Split, mais a norte. Pouco depois, as previsões confirmaram-se: o mar, a início calmo, ficou alteroso e, mal chegámos ao largo, as ondas tornaram-se inseparáveis da Mendula.

O desembarque em Split foi feito debaixo de chuva, que continuou durante a visita à muralha, erguida no século III, e ao centro histórico da cidade favorita do imperador romano Diocleciano (244-311), que ali mandou construir o magnífico palácio onde passou os últimos anos de vida, após ter abdicado, em 305. Ele foi o primeiro imperador a abandonar voluntariamente o poder, ao fim de vinte anos de reinado. Introduziu importantes reformas políticas, económicas e administrativas (foi o criador da tetrarquia imperial que dividiu o Império Romano em duas partes, Ocidente e Oriente, cada uma governada por um Augusto, tendo como "número dois" um César) - mas ficou na História sobretudo por causa da feroz perseguição aos cristãos. Diocleciano acabou os seus dias de maneira pacífica, cuidando de hortas e jardins e gozando o luxo do palácio à volta do qual cresceria a cidade de Split, hoje declarada pela UNESCO Património da Humanidade.

No interior das muralhas, onde há casas de habitação ocupadas desde o século xii, é possível visitar tesouros da arquitetura como o antigo templo de Júpiter (hoje Batistério de São João), o peristilo, o portão de ouro (antiga entrada principal do palácio de Diocleciano) ou a Catedral de São Dómnio, além de várias outras igrejas, museus e galerias de arte. Muitos turistas adeptos do futebol costumam incluir no roteiro uma visita ao estádio do Hajduk Split, nos arredores.

Castelos e pedras da casa branca

Na manhã seguinte, como o tempo não estava de feição para navegar, a alternativa foi um passeio até Trogir, outra cidade Património Mundial, poucos quilómetros a oeste de Split, numa pequena ilha junto à costa. Fundada pelos gregos no século IV a.C., foi sucessivamente conquistada por romanos, bizantinos, muçulmanos, húngaros, venezianos, franceses e austríacos, até ser incorporada na Jugoslávia, onde se manteve (sofrendo a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial) até à independência da Croácia, em 1991.

Ligada ao continente por uma ponte e à vizinha ilha de Ciovo por outra, a ilha amuralhada encerra a maior parte do centro histórico de Trogir, com acesso por dois portões: o portão da cidade, a seguir à ponte, e o portão do mar, balizado por um leão de São Marcos de pedra, símbolo da Sereníssima República de Veneza, que dominou a cidade durante séculos. Entre dois monumentos, ou durante um passeio despreocupado pelas ruas de Trogir, vale a pena parar nas inúmeras geladarias, pizarias, bares e restaurantes que animam as praças da cidade. São visita obrigatória a Catedral de São Lourenço, cuja construção foi iniciada no século XII, com uma porta em estilo românico e um campanário em gótico veneziano, onde se guardam pinturas e esculturas sacras de valor incalculável; o palácio Stafileo (século XV), em estilo gótico veneziano; a loggia e a torre do relógio (séculos XIV-XV), com uma estátua de São Sebastião; e, na ponta sudoeste da ilha, o castelo Kamerlengo, antiga residência do governador veneziano, com a grandiosa Torre de São Marcos (erguida em 1470), peça fundamental no dispositivo de defesa da cidade.

A título de curiosidade, os amantes de história que visitarem com vagar a Dalmácia não darão por perdido o tempo ocupado num passeio pela Baía dos Castelos (Kastelanski Zaljev), a faixa costeira entre Trogir e Split pontuada por sete castelos, construídos nos séculos XV e XVI para defenderem aquelas cidades dos ataques dos turcos.

Com ou sem a bênção da UNESCO, o certo é que este cruzeiro não deixa de fora um sem-número de cidades que se destacam pela envolvente paisagística, pelo seu encanto pitoresco e boa vida. É o caso de Split ou de Trogir.

Ao fim do dia, a Mendula rumou a sueste, de regresso à ilha de Brac, onde, na vilazinha de Pucisca - mundialmente famosa pela pedra branca da região (pedra de Brac), usada, por exemplo, na construção da Casa Branca, em Washington -, ocorreu o jantar com o capitão, momento alto de qualquer cruzeiro que se preze. Mas este não é um cruzeiro como os outros: ao longo dos dias da viagem, o capitão Denis Vukovic, todos os tripulantes e a guia Lana conseguiram criar um ambiente hospitaleiro, de simpatia e cumplicidade em que a informalidade quebrou o protocolo e os smokings e os vestidos de cerimónia acabaram postos de parte.

Marco Polo passou por aqui...

Após dois dias de chuva insistente, o sol voltou a brilhar sobre a costa da Dalmácia. Os motores deram sinal de vida logo pelas sete da manhã, rumo a sul, a caminho da ilha de Korcula (diz-se Korchula). Depois de um mergulho e umas braçadas em alto-mar e do almoço a bordo, a Mendula atracou no porto da cidade que dá nome à ilha, uma das maiores do Adriático, com 47 quilómetros de comprimento, e das mais montanhosas (o pico atinge os 560 metros de altitu- de). A entrada na cidade velha faz-se através de um portão fortificado (Kropnena Vrata) com uma torre imponente (Revellin), onde sobressaem as marcas da origem veneziana. O principal monumento é a Catedral de São Marcos, cujo tesouro, patente no vizinho palácio do Bispo, inclui quadros de Ticiano.

Mas a maior atração turística de Korcula são as ruínas da casa onde, segundo a tradição, terá nascido o grande explorador Marco Polo (1254-1324). Para os céticos, o facto de Marco Polo ter nascido no século xiii e as ruínas datarem de duzentos anos mais tarde não é o único motivo para duvidar da lenda...

Dubrovnik penou durante a guerra de independência da Croácia, entre 1991 e 1995, mas hoje, graças à ajuda da União Europeia e da UNESCO (ela já era Património Mundial antes da guerra), recuperou a alegria e o viço -deixando propositadamente vestígios da destruição para memória futura.

O Renascimento da Pérola do Adriático

Mergulho da amurada para um último banho de mar antes do almoço a bordo que antecedeu a chegada a TrogirDubrovnik e o fim do cruzeiro. A primeira visita - aqui com guia português - foi à impressionante muralha da cidade, totalmente reconstruída após a guerra de independência da Croácia, entre 1991 e 1995, que devastou a cidade. O restauro, com a ajuda da União Europeia e da UNESCO (o casco histórico da cidade já era Património Mundial antes da guerra), foi perfeito, mas deixou propositadamente vestígios da destruição para que não se perca a memória.

Os acontecimentos dolorosos do final do século passado são apenas os episódios mais recentes de uma história milenar, que teve a sua idade de ouro nos séculos xv e xvi, o auge do poder e da riqueza da cidade-estado de Ragusa (antigo nome de Dubrovnik). Este empório comercial, com uma frota de mais de quinhentos navios mercantes e de guerra, rival de Veneza e das outras potências marítimas da época, foi capaz de resistir como república independente, durante centenas de anos, à pressão dos ameaçadores vizinhos que se assenhorearam de praticamente toda a península Balcânica: os turcos. Conquistada pelos franceses, a República de Ragusa foi abolida durante as guerras napoleónicas, em 1808. Após a derrota de Napoleão, Dubrovnik e o resto da Dalmácia foram integradas no império austríaco e, pouco mais de cem anos depois, com a dissolução da monarquia austro-húngara a seguir à Primeira Guerra Mundial, na Jugoslávia. Mas os croatas nunca aceitaram de bom grado a primazia sérvia, inimizade aproveitada pela Alemanha e pela Itália durante a Segunda Guerra Mundial ao patrocinarem o efémero Estado Livre Croata, parceiro do Eixo. O longo período que se seguiu à tomada do poder pelos guerrilheiros comunistas de Tito (ele próprio croata) apenas escamoteou as rivalidades nacionalistas, que vieram à superfície após a morte do velho marechal, em 1980. Pouco mais de dez anos depois, a Jugoslávia desintegrou-se. A Croácia foi uma das suas herdeiras e, desde 1 de julho último, é o 28.º membro da União Europeia.

Hoje, Dubrovnik recuperou o esplendor que lhe valeu o nome de "pérola do Adriático". Além da volta pelas muralhas, com passagem pela torre Minceta e pelo Forte de São João, são pontos de paragem obri- gatória o Palácio do Reitor (supremo magistrado da velha Ragusa), do século xv, onde, durante o verão, decorrem muitos concertos de música clássica do Festival de Dubrovnik; a catedral e respetivo tesouro; ou a Igreja de São Brás. Alguns destes monumentos históricos serviram de cenário à cidade de Porto Real, na série de culto A Guerra dos Tronos.

A visita não fica completa sem um passeio pela Placa, a rua principal, animada por esplanadas, geladarias e lojas das grandes marcas internacionais (os restaurantes ficam nas ruas paralelas). Nas lojas de artesanato local há rendas e bordados e também corais - mas é preciso atenção porque aparecem à venda muitos "corais" falsos. Ao fundo da Placa, numa dependência do mosteiro franciscano, continua de portas abertas desde 1317 a mais antiga farmácia em funcionamento do mundo. Já fora das muralhas, o Lazareto é outro testemunho do papel pioneiro de Dubrovnik no campo da saúde pública: foi o primeiro lugar de quarentena para isolamento dos viajantes suspeitos de estarem infetados pela peste, o que permitiu salvar muitas vidas a partir de 1377.

A vida noturna é animada por espetáculos de luz e som e, com sorte, os visitantes podem ser brindados com um concerto de Klapa, a música tradicional da Dalmácia, cantada em coro a cappella (por vezes acompanhada com guitarra e bandolim). Para muitos turistas, a noite começa - e acaba - com um copo de marasquino, a bebida tradicional, um licor resultante da destilação de cereja amarga (foram encontradas duas garrafas de marasquino entre os destroços do Titanic). A companhia local, tanto masculina como feminina, é em geral hospitaleira e com um toque de elegância - ou não tivessem sido os croatas os criadores do acessório masculino mais usado em todo o mundo: a gravata.

Esta reportagem foi publicada na edição 227 da revista Volta ao Mundo, em setembro de 2013.

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Croácia: viagem romântica num veleiro na Costa Dálmata

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Natureza em estado puro, mergulhos na transparência esmeralda do Adriático, banho de cultura para os amantes da arte e da história, gastronomia agradável -uma viagem romântica num veleiro a fazer lembrar as aventuras de Corto Maltese... com todo o conforto do século XXI.

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A procura por entradas para o Caminito del Rey, o caminho por passadiços aéreos na zona de Málaga, é tal que, a cada abertura de reservas para nova temporada, o carimbo de "esgotado" vai surgindo a um ritmo alucinante na lista de horários de visita a escolher. Assim que, se desejar percorrer os trilhos deste vertiginoso caminho espanhol no Verão, o melhor será ser rápido e prevenido: as reservas abrem no dia 10 de Abril, quarta-feira, às 11h (de Lisboa), 12h locais, confirmou o gabinete de informação do projecto à Fugas.

Na última abertura de reservas, para a temporada da Primavera, venderam-se 12 mil entradas em 24 horas, quatro mil bilhetes em 15 minutos, "voando" muito depressa, claro, os horários mais apetecíveis de visita. No total, a organização deverá pôr à venda cerca de 100 mil ingressos para a temporada (Julho-Outubro), dividindo-se estes entre entradas gerais (10 euros) ou visitas guiadas (18 euros, espanhol/inglês), podendo ser adquiridos em conjunto com o bilhete de autocarro (+1,55 euros) que interliga o acesso norte com a saída.

O Caminito del Rey, um centenário e perigoso trilho com passadiços a mais de 100 metros de altura, localizados no desfiladeiro dos Gaitanes, a uns 60km de Málaga, tornou-se uma das atracções maiores da região (e da Península Ibérica, até com fama mundial) desde que foi recuperado e inaugurado. Com 7,7km de percurso, inclui quase 3km particularmente vertiginosos, com passadiço de madeira cravado na rocha a cerca de 100 metros de altura, e, muito especialmente, uma ponte suspensa já no final, uma espécie de "clímax" que é "como caminhar no céu a olhar a Terra", escrevia José Augusto Moreira na Fugas.

A história do Caminito começou no início do século XX e não passava de um caminho precário criado para interligar duas barragens em construção. O seu nome real deve-se à presença no local do rei espanhol Alfonso XIII, em 1921, para inaugurar uma barragem. O seu vector de perigo - e o apodo de "caminho mais perigoso do mundo" atraiu muitos aventureiros ao longo dos anos e os acidentes (mortais) sucederam-se. Foi encerrado e reaberto, já recuperado e seguro, em 2015. Tem somado prémios ( incluindo o Premio Europa Nostra, da União Europeia, o "óscar" da Europa para conservação de património) e em 2018 recebeu 300 mil visitantes.

As reservas poderão ser efectuadas na bilheteira online do Caminito e outras informações estão disponíveis no site oficial.

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O vertiginoso Caminito del Rey vai abrir as reservas para o Verão

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A procura por entradas para o Caminito del Rey, o caminho por passadiços aéreos na zona de Málaga, é tal que, a cada abertura de reservas para nova temporada, o carimbo de "esgotado" vai surgindo a um ritmo alucinante na lista de horários de visita a escolher.

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Lua‑de‑mel, açúcar, rum, história, religião e muita praia. Na ilha Maurícia, há a força de África, a tradição da Europa e o exotismo da Ásia. É difícil pedir mais. Veja o vídeo abaixo.

Acabados de aterrar, já temos um colar de flores ao pescoço, uma toalha refrescante numa mão e na outra um cocktail com rum. Naquele momento, não imaginávamos que seria apenas o primeiro de muitos. Sabemos, no entanto, onde estamos. Nos tempos áureos, até à década de 1970, a economia milagrosa da ilha escrevia‑se numa palavra: açúcar. Representou mais de 90 por cento das exportações. E da cana, introduzida pelos holandeses, deriva também a bebida mais famosa deste país. Continua a estar plantada por todo o lado, com estradas a atravessarem campos a perder de vista. Foram poucas as fábricas que resistiram à crise, depois de um ajuste da quota de mercado aplicado às exportações mundiais: passaram de 21 para apenas quatro. Hoje, a economia é mais amarga, embora continue a ser um exemplo para a maioria dos outros países africanos, sustentada pelo turismo e pelo investimento privado.

Começamos ali a descobrir um dos destinos mais desejados para casais em lua‑de‑mel. E não é difícil perceber os principais motivos, porque os postais não enganam: a beleza da ilha é indiscutível, do interior montanhoso e que é verde durante todo o ano, às praias com palmeiras e água quente. Não nos fazemos de esquisitos e mergulhamos logo que possível. Deixamos de ter o sono trocado e a expressão óbvia surge inevitavelmente: "Estamos no paraíso."

No paraíso vive‑se bem. Não se vestem casacos porque está sempre calor. Como o clima é tropical, às vezes chove mas chega a ter piada. Come‑se muito peixe e bebe‑se rum de todos os sabores. Bebe quem a religião permite. Estranho? Só para quem não imagina que na Maurícia há praticantes de islamismo, hinduísmo, cristianismo e budismo. Surpreendente é como todos convivem. E todos são indianos, africanos, chineses e europeus, que se misturam e dão vida a esta ilha multirracial. Afinal, estamos a falar de um dos países mais seguros do mundo.

A Maurícia tem cerca de 1,3 milhões de habitantes e por lá vivem e convivem africanos, indianos, chineses e europeus. É um dos destinos mais seguros do mundo.

A fórmula para esta diversidade cultural resultar não é um segredo, mas, como conta a história da ilha, todos são descendentes de imigrantes: a ilha não era habitada por indígenas. Foi visitada por árabes e assinalada no mapa pelos portugueses no caminho para a Índia. Seguiu‑se a colonização dos holandeses, a ocupação do território pelos franceses e por fim a disputa e a presença dos ingleses. Ao longo destes mais de 500 anos, com os colonizadores vieram os outros povos, sobretudo para trabalhar nos campos: uns por obrigação e destinados à escravatura - abolida pelos ingleses em 1835 - e outros com o sonho de ali encontrarem uma vida melhor. Foi o caso dos indianos, que são o povo com maior presença na ilha. E nessa parte da história da Maurícia, Mahatma Gandhi teve um papel fundamental. Visitou várias vezes a ilha e as suas palavras, de político e líder do movimento da independência da Índia, espalharam‑se - meio milhão de indianos cumpriram a viagem das suas vidas, em busca do "paraíso".

Antes de se chegar às praias, é interessante perceber a forma como as várias heranças permanecem e fazem parte do dia‑a‑dia dos cerca de 1,3 milhões de habitantes. Depois da independência, em 1968, tudo mudou mas nem tudo foi rejeitado. A Maurícia tornou‑se um país africano e assistiu pela primeira vez ao hastear da sua bandeira. O inglês ficou a língua oficial, mas, além do crioulo, é o francês a mais falada nas ruas, nos noticiários de televisão e que dá nomes a muitas das ruas. No entanto, conduz‑se pela esquerda e há o gosto pelo chá, tipicamente "à inglesa". Outros exemplos são a comida e a música, com receitas e sons da Europa à China, temperos indianos e ritmos africanos. Tudo combina. Tudo faz parte da rotina.

Passear de barco é atividade a não perder, a juntar ao mergulho profissional ou apenas ao snorkeling. O fundo do mar é um cenário único por aqui.

Os dias começam no norte da ilha, em Grand Baie. É uma das zonas mais turísticas, mas nada que assuste. Tudo está bem cuidado. Aliás, há uma regra - nem sempre cumprida - em que uma casa não deve ser maior do que uma árvore. Há, claro, hotéis e apartamentos, restaurantes ditos tradicionais, lojas de recordações, supermercados com preços mais altos. E empresas marítimo‑turísticas a vender passeios de barco ou mergulhos profissionais nas águas transparentes: um programa quase obrigatório ao qual não fugimos. Nesse dia de manhã, lá estávamos no cais, para um dia a bordo de um catamarã.

Aldo é o skipper do Pacha. Dá as boas-vindas, ordens aos seus marinheiros para largarem os cabos e um briefing a todos os presentes sobre o dia que temos pela frente. Pouco depois aumenta o volume da música e faz‑se às vagas. Sim, deixamos de estar protegidos pelo recife, que faz que as praias não tenham ondas, e passamos a estar em pleno oceano Índico. A chuva também não tarda em surpreender‑nos. "Onde é que nos viemos meter?", perguntam uns. Outros não digerem tão bem a situação e, na popa da embarcação, despedem‑se do pequeno‑almoço. Tudo normal para Aldo. É apenas mais um dia no mar para quem trabalha há 25 anos em barcos.

O tio tinha um de pesca e foi aí que começou a aprender, ainda muito novo. "Nunca fui à escola", exclama, a sorrir de um canto da boca ao outro, com uma mão no leme e a outra a ajeitar o chapéu que tem escrito "The Capitan". Toca Bob Marley e Aldo acompanha a letra. Tenta contagiar todos com o ritmo do clássico Jamming. Ele sabe melhor do que ninguém que aquele cenário é passageiro. Umas vagas mais à frente, o céu começa a ficar limpo e a pequena ilha de Gabriel, onde era suposto fundearmos, está mais próxima do que nunca. Não somos os únicos. Há quase vinte embarcações à vela com, quase de certeza, outros turistas enjoados e ansiosos por ter os pés em terra. O sol queima na baía resguardada com um curto areal e tudo à volta está tal e qual como sempre foi, tirando meia dúzia de palhotas.

O semirrígido é posto na água para quem queira boleia para a praia. Não queremos. Com máscaras e barbatanas, mergulhamos como quem nunca viu um fundo do mar assim. Temos pouco mais de uma hora para aproveitar o local, antes de o churrasco para o almoço ser servido a bordo. Vemos corais e peixes de todas as cores e formas. Estão à distância de um braço e não se mostram incomodados com a nossa presença. Fora da água, a paisagem é um cenário único. Daqueles que garantem muitos likes nas redes sociais. Estamos tão rendidos ao fundo do mar que perdemos a noção de quanto tempo nadámos com as costas viradas para o sol. Mesmo com protetor, não escapamos ao escaldão. À hora marcada regressamos ao catamarã. Há carne e peixe acabados de grelhar, cervejas locais e, em boa companhia, aproveitam‑se os últimos cartuchos daquela fatia do paraíso. Só mais um mergulho para refrescar, só mais umas braçadas para tentar que aquele momento não acabe.

Em Pamplemousses, no norte da ilha, uma visita ao Jardim Botânico faz parte do roteiro. Há centenas de plantas, endémicas e outras provenientes de todos os cantos do mundo. Um lago coberto de nenúfares gigantes, guias profissionais a circularem com grupos de selfie stick na mão e relvados onde apetece esticar o corpo à sombra de árvores centenárias. No interior da ilha é muito comum a chuva passageira relembrar‑nos como é o clima tropical. Depois de apanharmos uma molha, volta a estar sol e o passeio continua pelo jardim que recebeu o nome do primeiro chefe de governo da Maurícia: Seewoosagur Ramgoolam. Após a sua morte, em 1985, o "pai da independência da ilha" teve ali - e tem - uma das suas homenagens.

Entramos na carrinha, carregada pelo ar condicionado, para sairmos uns três minutos depois. É o tempo de chegar à L'Aventure du Sucre, para conhecer a história do país e do açúcar. O calor volta a tomar conta. Um e outro mosquito incomodam, mas não prometem perigo. Entre 1949 e 1952, uma desinfestação intensiva garantiu o controlo destas ameaças, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do turismo. Esta é apenas uma das curiosidades que se aprendem na paragem. Nos antigos armazéns da fábrica, transformados em museu, fica‑se a conhecer todo o processo do açúcar. Desde a cana vinda dos campos até ao produto final, o fenómeno do sugar boom, entre toda a maquinaria que ali permanece e de forma interativa, através de fotografia, vídeo e texto. À saída servem‑nos rum. Já não estranhamos o sabor.

Chegamos a Port Louis, meio perdidos e atentos a tudo o que nos rodeia. É uma das capitais menos habitadas do mundo: cerca de 150 mil pessoas. Durante a semana, no entanto, fazem‑se filas de trânsito dos arredores para o centro do país. Há várias culturas a atravessar a estrada. "Muslim for ever", lê‑se na T‑shirt de um jovem que caminha na nossa direção. Na mesma rua há uma igreja católica e um templo hindu, bancas de fruta na berma, casas de apostas cheias e a China Town a ocupar um quarteirão. A cidade é vibrante e bem arranjada, com edifícios coloniais e outros que já não respeitam a arquitetura. Entramos no mercado principal e, numa hipótese de negociar, a guia, Marie, deixa uma dica em tom de riso: "O preço vai ao fundo como o Titanic." Lá dentro somos surpreendidos com as cores e a mistura racial, compramos malagueta e tentamos regatear outras especiarias. Sem sucesso.

É sobretudo na capital Port Louis que mais se sente a mistura de culturas, do mercado à China Town, das mesquitas aos restaurantes indianos, do colonial à modernidade.

Nas ruas caminhamos tranquilamente. Pedimos indicações, metemos conversa. Entramos numa mesquita e atravessamos a China Town. Tudo relativamente perto do porto, que com tanta importação e exportação se tornou gigante. Por exemplo, a carne - que grande parte da população não come porque a religião não permite - chega da África do Sul, da Índia ou da Nova Zelândia. Há muito peixe que vem de Madagáscar e o vinho só poderia ser sul-africano. No fundo, tudo é importado e muito caro: é o caso dos automóveis.

Também ali, na zona ribeirinha, está a Praça da Imigração ocupada pelo terminal rodoviário, de onde partem autocarros para todos os cantos da ilha. São coloridos, barulhentos e provenientes da Índia. Lá dentro estão vidas, de janela aberta, a tentar suportar o calor na ausência de ar condicionado. Pouco mais à frente passamos pelo Caudan Waterfront. É um moderno complexo onde há dois hotéis, casino, lojas e food court com comidas do mundo, de frente para o mar. É turístico, mas nem tanto quanto parece à primeira vista. Não deixa de fazer contraste com o resto da cidade. Como acontece do outro lado da estrada com a Place d'Armes, a praça mais histórica e emblemática da ilha, com palmeiras alinhadas ao longo da avenida e relva acabada de cortar. Há estátuas em homenagem a governadores, o pequeno Parlamento e os bancos, casas coloniais e o Teatro Municipal ao estilo londrino - o mais antigo teatro das regiões do oceano Índico, finalizado em 1822.

Tomando a avenida por ali acima, não tem como enganar, esta leva‑nos até ao campo onde todos os fins de semana decorrem corridas de cavalos. Mais um exemplo óbvio da influência britânica e como esta continua a fazer parte da vida dos habitantes da Maurícia. É o mais antigo do hemisfério sul e o segundo do mundo, com mais de 200 anos, e serve de palco para festas, apostas e convívio. Sobretudo durante a época das corridas, que decorre entre abril e setembro. Para além do desporto, os mais velhos não esquecem quando ali foi proclamada a independência da ilha, a 12 de março de 1968.

Na Maurícia há mais do que só praias paradisíacas. No interior montanhoso, não faltam locais sagrados para explorar.

Não assistimos a uma corrida - porque não era dia - e apanhamos a autoestrada, ainda mais para sul e novamente para o interior. Conduzimos cerca de 40 minutos até à cratera de um vulcão adormecido, a 600 metros de altitude, em Curepipe. À volta está uma das zonas mais ricas, a Beverly Hills da Maurícia como é considerada. Não exageremos, mas claro que não passam despercebidas as casas dos embaixadores, onde as ruas têm nomes como John F. Kennedy ou Queen Mary. Lá de cima avistamos, praticamente, todos os cantos da ilha. A zona mais verde está no sul e é para lá que apontamos o GPS.

Visitar o Parque Nacional Black River Gorges é uma viagem no tempo. Recuamos uns trezentos anos, para quando a presença do homem ainda não contribuía para a desflorestação. As estradas, rodeadas por vegetação, fazem ziguezagues pelas montanhas íngremes. Por aqui, a percentagem de humidade é ainda maior e a chuva aparece a qualquer altura - sem piedade de quem se esqueceu do impermeável. Estamos longe do mar, mas mergulhamos na natureza. Não há outdoors nem trânsito e a rede do telemóvel em certas zonas é para esquecer - e ainda bem.

Paramos junto à estátua de Shiva, um dos deuses mais importantes para os hindus. Tem 32 metros de altura e é mais um exemplo de como poderíamos estar na Índia. Mas não está ali por acaso. Mais à frente começa a ver‑se um lago e depois a perceber-se do que se trata. Grand Bassin é o local mais sagrado da ilha. Independentemente da religião, respeita‑se o lugar e visitam‑se os templos coloridos. Todos os anos, entre fevereiro e março, meio milhão de crentes juntam‑se aqui para rezar, durante o Festival Maha. Ao longo do ano, é um local de silêncio, reflexão e ponto de paragem turístico - naturalmente.

Na maior reserva natural da Maurícia, protegida desde 1994, não faltam outros pontos de interesse: uns para ir com mais tempo, como trilhos para caminhadas em busca da verdadeira floresta da ilha, e outros que não roubam muito mais do que uns momentos de contemplação. É o caso da queda de água em Chamarel, com 83 metros, assim como as Sete Cores de Terra, onde, dependendo de como a luz do sol incide no solo, se conseguem ver sete cores a brilhar. Não convém ter demasiadas expetativas e é preciso ter alguma sensibilidade, mas no fundo aquele lugar tem alguma magia. Mais magia tem a Varangue sur Morne, ali tão perto e onde antes tínhamos almoçado. O restaurante parece um chalé suíço, todo de madeira, com a diferença de que ali não só não cai neve, como tem o mar no horizonte. À nossa mesa vem Nitish. Ainda sem dizer percebemos que as suas raízes são indianas. Confirma‑se. Nasceu na Maurícia há 35 anos e trabalha ali há onze meses, "num lugar calmo e rodeado de natureza". O restaurante funciona há 25 anos e à entrada as fotografias não mentem: atores como o norte‑americano Robert de Niro ou o indiano Jackie Shroff estiveram ali. Realmente, o cenário é de filme.

Saindo do restaurante, a única estrada que desce leva‑nos à próxima paragem. São menos de dez minutos de carro até chegar à Le Rhumerie de Chamarel. Por aqui pode conhecer‑se todo o processo da destilaria de uma das marcas de rum mais famosas do país. Julie é a guia. Sorridente, fala depressa, como quem já tem decorado o que diz várias vezes por dia. Dos 35 hectares de campo que rodeiam a fábrica, a planta é transportada nos tratores para o armazém. Passa para um tabuleiro, até entrar nas máquinas que trituram tudo. Tiram‑se as fibras até dar o sumo da cana, seguindo‑se os processos de fermentação e os estágios. Perdemo‑nos na explicação e somos encaminhados para a fase final: a prova. Há prémios internacionais afixados nas paredes. Começamos por um de 52 por cento de teor alcoólico. Julie não perde o ritmo a falar e diz‑nos que se bebermos rum todos os dias ficamos mais novos. Não acreditamos, mas provamos outro: agora só com 44 por cento. A percentagem vai diminuindo em cada prova. Por perto, há mesas e cadeiras para quem vai perdendo as forças. O melhor é discutível, mas houve mais votos no rótulo Spices, que na composição tem canela, grãos de café, cardamomo, pimenta, cravinho, noz-moscada e casca de tangerina. Chegamos aos licores e todos têm - apenas - 35 por cento. No fim, Julie serve um de café e diz que é para beber ao pequeno‑almoço. Ao fim dos dez que provámos já acreditamos em tudo.

Já passa das 18 horas quando chegamos ao Sugar Beach Resort para fazer check‑in. Foi um dos "paraísos" que esta viagem nos proporcionou. É um dos hotéis mais antigos da Maurícia, um cinco estrelas renovado há meia dúzia de anos. Deixamos as malas no quarto ainda com tempo para ver o pôr do sol, um dos privilégios de quem fica deste lado da costa - a oeste. Como não podia deixar de ser, há cocktails com rum preparados para todos os gostos e para abrir o apetite. O bar da praia está em frente ao areal mais extenso da ilha, lado a lado com outros resorts. É o caso do La Pirogue, um quatro estrelas do mesmo grupo, onde os quartos são em pequenos bungalows. É isto que a grande maioria dos casais recém casados querem: praia e piscina, palmeiras alinhadas, água quente, vários restaurantes para experimentar. A particularidade de quem opta por um destes dois hotéis é poder frequentar as várias áreas, como jantar num e almoçar noutro. É uma boa dica para quem quer variar a ementa e o ambiente.

Na manhã seguinte acordamos antes do sol. O sono deixa de ser uma dificuldade quando temos a praia a uns passos do quarto. Aos poucos, a luz vai aumentando e dando cores ao cenário. Na maré baixa, quatro pescadores arrastam a rede na tentativa de encurralar o peixe ainda adormecido. É o que mais se come na ilha, obviamente. Ao longo do areal há mais madrugadores a dar as suas caminhadas, uns para um lado e outros para o outro. Haverá melhor forma de começar o dia? Segue‑se um mergulho para refrescar, uma ida ao quarto para trocar de roupa e o tão merecido pequeno‑almoço: de frente para a piscina e para o mar, já com o sol a queimar.

A caminho do aeroporto a chuva volta a cair. Naquele momento, sim, pode chover tudo. Uma placa na estrada indica "au revoir ". Ninguém quer, mas caímos na realidade à medida que nos aproximamos do momento final. Nas colunas da carrinha toca - em repetição - a música Li Tourner, o êxito do artista indo‑mauriciano Alain Ramanisum, que anima muitas das festas nos hotéis. Uma batida contagiante, com letra em crioulo e de que vale a pena aprender a coreografia. Outra placa informa "a vendre" e ficamos com vontade de ali comprar um terreno. Quem não quer ficar ali para sempre? Passamos por um cemitério e não nos iludimos. No paraíso também nada é para sempre.
A Volta ao Mundo viajou a convite da Soltrópico.
Moeda: Rupia Mauriciana (MUR). 1 euro - 39,11 MUR
Fuso horário: GMT +4
Idioma: inglês, francês e crioulo mauriciano
Quando ir: a melhor altura para ir é entre maio e dezembro. Não é recomendado visitar na época dos ciclones tropicais, entre novembro e abril.

A Turkish Airlines voa para a Maurícia a partir de Lisboa e do Porto, com escala em Istambul, onde, dependendo das horas de espera, se recomenda o upgrade para o lounge. Pelos dois pisos há espaços para descansar o corpo, comida e bebida à discrição e entretenimento. Para uma viagem destas compensa juntar tudo num pacote. A Soltrópico ( soltropico.pt) inclui voos de ida e volta e estada a partir de 1520 euros com meia‑pensão no Ravenala Attitude e 1783 em meia-pensão para o Sugar Beach Resort, e a partir de 1765 euros com pequeno‑almoço no Trou Aux‑Biches. Para excursões pela ilha com transporte incluído, a Mauritours é uma recomendação.

Ficar
TROUX AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
Cinco estrelas no norte da ilha. Um dos melhores. Das suites tropicais com chuveiro no exterior às suites com piscina privativa, não há como não gostar de ali estar e aproveitar o areal.
Troux‑aux‑Biches
Tel.: +230 204 6565
Duplo desde 230 euros beachcomber‑hotels.com/hotel/trou‑aux‑biches‑resort‑spa

THE RAVENALA ATTITUDE
Parte do grupo Attitude, é um quatro estrelas, ideal para a família. Não falta espaço para estar na praia como junto à piscina. Combina arquitetura colonial com decoração moderna. Tem restaurantes e bar para aproveitar o final de tarde. Aos sábados à noite, há festa na piscina.
Turtle Bay, Balaclava
Tel.: +230 204 3000
Preço: quarto duplo a partir de 125 euros
hotels‑attitude.com/en/the‑ravenala‑attitude/

SUGAR BEACH RESORT
Goza do areal mais extenso da ilha, lado a lado com alguns dos melhores resorts, assim como o La Pirogue, que é do mesmo grupo. Este hotel de cinco estrelas é um dos mais antigos da Maurícia, mas a sua renovação nos últimos anos deu‑lhe a modernidade de que precisava, aliada à arquitetura colonial. Também estão do lado onde o Sol se põe e não faltam as mordomias para os recém‑casados: spa, piscinas, restaurantes para variar todos os dias.
Wolmar, Flic en Flac
Tel.: +230 403 3300
Preço: quarto duplo a partir de 290 euros
sugarbeachresort.com

Comer
VARANGUE SUR MORNE
Fica no Parque Nacional Black River Gorges e tem vista única, rodeada de natureza, para o sul da ilha.
Chamarel
Tel.: +230 483 6610
Aberto todos os dias, das 12h00 às 16h30
Preço médio: 25 euros por pessoa
varange‑sur‑morne.restaurant.mu/

CAUDAN WATERFRONT
Complexo moderno na capital, onde, para além dos dois hotéis, casino e lojas, há restaurantes com comidas do mundo. Aposta segura para quem está de visita à cidade.
Port Louis
Tel.: +230 211 9500
Horário: segunda a sábado, das 09h30 às 17h30.
caudan.com

Visitar
JARDIM BOTÂNICO SIR SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM
Está localizado no norte da ilha e merece uma visita: não faltam espécies endémicas e tantas outras trazidas de vários cantos do mundo.
Pamplemousses
Aberto todos os dias, das 08h30 às 17h30
Preço: 8 euros

L'AVENTURE DU SUCRE
O museu fica a 3 minutos de carro do Jardim Botânico, no norte, e conta a história do país e do açúcar, de forma interativa e com direito a provas de rum no final da visita.
Bean Plan, Pamplemousses
Tel.: +230 243 7900
Aberto todos os dias, das 09h00 às 17h00
Preço: 5 euros adultos, metade para crianças
aventuredusucre.com

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Ilha Maurícia: no paraíso das luas-de-mel há muito para ver

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Acabados de aterrar, já temos um colar de flores ao pescoço, uma toalha refrescante numa mão e na outra um cocktail com rum. Naquele momento, não imaginávamos que seria apenas o primeiro de muitos. Sabemos, no entanto, onde estamos. Nos tempos áureos, até à década de 1970, a economia milagrosa da ilha escrevia‑se numa palavra: açúcar.

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Uma das estações ferroviárias mais belas do mundo está abandonada há quase 50 anos, mas o processo de reabilitação da linha e dos edifícios já começou.

No vale do rio Aragão, em Espanha, junto à fronteira francesa, pode encontrar as ruínas da antiga Estação Internacional de Canfranc. A estação ferroviária desempenhou um papel ativo durante a Segunda Guerra Mundial, sendo cenário para momentos de esperança e de terror.

Em tempos um dos maiores centros ferroviários da Europa, Canfranc foi inaugurada em 1928 pelo rei de Espanha e pelo presidente da República Francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a estação foi ocupada pelos Nazis e destacou-se como um palco de intrigas, espionagem, tráfico de ouro e de várias detenções.

Encerrada em 1970, esta estação ferroviária em ruínas é um destino bastante popular entre fotógrafos, graças à sua bela atmosfera exterior - os Pirenéus.

Hoje, a estação de Canfranc não apresenta praticamente sinais do seu passado dramático, mas as entidades oficiais encarregues do projeto esperam que a nova regeneração preserve a história do local e atraia cada vez mais turistas curiosos.

Em declarações à , o alcaide de Canfranc, Fernando Sánchez Morales, afirma: "apesar de estar quase em ruínas, atrai um grande número de visitantes. Estamos a trabalhar num projeto que vai renovar Canfranc. Todos os dias recebemos feedback a dizer que esta linha ferroviária é necessária e precisa de ser reaberta".

A recuperação do antigo edifício ainda se encontra na fase inicial mas os planos incluem um hotel e uma pequena estação ferroviária.

O premiado escritor Ramón Javier Campo Fraile explica: "os planos para a reabilitação da estação de Canfranc são a melhor maneira para recuperar os edifícios históricos e as infraestruturas que não são utilizadas desde 1970. Este projeto vai aumentar o número de visitantes ao local, onde milhares de pessoas foram salvas quando escapavam dos horrores da Segunda Guerra".

Sánchez Morales afirma ainda: "estamos a lutar para criar um grande complexo turístico e reabrir a linha a viagens internacionais". Os governos regionais francês e espanhol esperam que esta regeneração volte a colocar Canfranc no mapa e, é claro, que permita a mais visitantes conhecerem o papel desta região na história do século XX.
Veja fotografias da Estação Internacional de Canfranc, na fotogaleria acima.
20 viagens de comboio para fazer uma vez na vida

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Uma das estações mais bonitas do mundo está a ser reabilitada - e é já aqui ao lado

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No vale do rio Aragão, em Espanha, junto à fronteira francesa, pode encontrar as ruínas da antiga Estação Internacional de Canfranc. A estação ferroviária desempenhou um papel ativo durante a Segunda Guerra Mundial, sendo cenário para momentos de esperança e de terror.

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Diga, caro leitor, a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando pensa em Tristão da Cunha. Nada? Nem mais: num raio de mais de dois mil quilómetros não há nada além da imensidão do Atlântico e o ocasional ilhéu deserto.

A ilha tem uma população de 275 habitantes, é dependência britânica desde 1816 e fica a meio caminho entre o Rio de Janeiro e a Cidade do Cabo (a 3340 quilómetros de um e a 2800 da outra). O pedaço de civilização mais próximo é Santa Helena, a ilha que serviu de prisão a Napoleão Bonaparte, 2400 quilómetros a norte.

O facto de não ter aeroporto nem porto de águas profundas tornam-na o sítio habitado mais isolado do mundo. O nome é português e remonta a 1506 e ao navegador que, a caminho da Índia, avistou a ilha.

A capital, Edimburgo dos Sete Mares, alberga toda a população, incluindo um polícia, um médico e cinco enfermeiros. Não há propriedade privada, todos participam no trabalho agrícola e a maior fonte de rendimento da pequena economia local é a pesca de lagostins - a par da venda de selos, recordação perfeita de uma viagem ao fim do mundo.

As 5 maiores ilhas desertas do mundo

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Texto de João Mestre - Fotografias Direitos Reservados

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É assim que se vive na ilha mais remota do mundo - com nome português

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A ilha tem uma população de 275 habitantes, é dependência britânica desde 1816 e fica a meio caminho entre o Rio de Janeiro e a Cidade do Cabo (a 3340 quilómetros de um e a 2800 da outra). O pedaço de civilização mais próximo é Santa Helena, a ilha que serviu de prisão a Napoleão Bonaparte, 2400 quilómetros a norte.

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Uma das cidades mais dinâmicas da China e capital da província de Zhejiang. É um dos destinos preferidos dos chineses para uma escapadela de fim de semana ou umas férias.

Situada a 180 quilómetros a sudoeste de Xangai, é famosa pelo lago Oeste e pelas paisagens e património cultural. Hangzhou, conhecida como o "Céu na Terra", é, segundo As Viagens de Marco Polo, "a melhor e mais esplêndida cidade do mundo".

Elogiada por poetas e aplaudida por imperadores, tornou‑se conhecida pelo chá e pelas sedas. Na região, cresce um dos melhores e mais caros chás da China - o chá verde de Longjing. Na primavera, antes do tradicional Qingming Festival - que honra os mortos -, chegam a Longjing visitantes de todo o mundo que vêm assistir à primeira colheita de chá. Hangzhou é também a cidade da seda, reconhecida pela UNESCO.

Linyin Temple
O Templo de Lingyin ou o Templo do Retiro das Almas é um dos maiores e mais visitados templos budistas da China, onde fica a maior estátua do Buda Sakyamuni, na posição de lótus.

Wuzhen (cidade negra)
Wuzhen é uma das seis famosas cidades na água a sul do rio Yangtze. Os canais foram restaurados, assim como as suas casas. Tem um ambiente comercial e recebe muitos turistas, mas o seu charme e a elegância desta antiga cidade na água mantêm‑se e são inegáveis.

Hangzhou Botanical Garden
Construído em 1965, este parque tem 230 hectares. Além de muitos jardins onde se pode passear, serve também como base de investigação científica, já que os seus campos de cultivo de plantas e a proteção do meio ambiente são muito estudados.

Hangzhou Lantern Festival
O Festival das Lanternas é uma das cinco festas tradicionais mais importantes na China. Sempre no 15.º dia do primeiro mês do calendário lunar, é o auge das festividades de Ano Novo e marca também o final das celebrações do Ano Novo.

A colheita do chá em Lonjing (Dragon Well Tea Festival)
Os visitantes podem participar na colheita e nas cerimónias de prova do mais famoso chá da China.

West Lake International Firework Show
O festival do fogo-de-artifício do lago Oeste, em meados de outubro, atrai milhares de turistas, que anualmente vêm conhecer as novidades ali apresentadas.

A melhor altura para visitar Hangzhou é na primavera (de março a maio) e no outono( setembro‑novembro). Na primavera, o lago Oeste enche‑se
de flores de pessegueiro e de chorões cobertos de rebentos. No verão, a temperatura é elevada; os invernos são rigorosos.

A TAP tem voos - operados pela Beijing Capital Airlines - a partir de 392 euros (ida).

12 ilhas na Ásia onde ainda pode fugir às multidões

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E se fizesse uma viagem até à "mais esplêndida cidade do mundo"?

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Situada a 180 quilómetros a sudoeste de Xangai, é famosa pelo lago Oeste e pelas paisagens e património cultural. Hangzhou, conhecida como o "Céu na Terra", é, segundo As Viagens de Marco Polo, "a melhor e mais esplêndida cidade do mundo". Elogiada por poetas e aplaudida por imperadores, tornou‑se conhecida pelo chá e pelas sedas.

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Algo de muito bom se passa no reino da Dinamarca. Siga as nossas quatro dezenas de sugestões para uma viagem por Copenhaga, provavelmente a cidade mais cool do mundo.

Texto e fotografias de José Sérgio

Sempre houve muitas boas razões para visitar Copenhaga, mas talvez nunca tantas como agora. Nos últimos anos, a capital da Dinamarca estendeu a sua zona de influência bem para lá das fronteiras do design e transformou-se numa das cidades mais cool da Europa (e provavelmente, para citar um famoso anúncio de uma famosa cerveja dinamarquesa, também numa das mais cool do mundo).

A revolução gastronómica impulsionada por chefs como René Redzepi num dos laboratórios onde nasceu "a nova cozinha nórdica" - o Noma, várias vezes eleito o melhor restaurante do mundo, e que aguarda agora de portas fechadas o fim das obras de adaptação das suas novas instalações - foi só um dos muitos acontecimentos a pôr Copenhaga no mapa, juntamente com uma visão da cidade assumidamente amiga dos residentes, dos turistas e do ambiente, uma qualidade de vida muito acima da média (que faz inveja) e a contagiante simpatia dos seus habitantes.

Por razões óbvias, o verão é a altura do ano em que Copenhaga atinge o seu máximo esplendor, aquela em que é possível tirar total partido das esplanadas, dos parques e das intermináveis ciclovias. Já era assim sem o novo festival multidisciplinar com curadoria de dois músicos dos The National (os irmãos Aaron e Bryce Dressner), do chef Claus Meyer e da microcervejeira Mikkeller cuja primeira edição teve lugar a 11 e 12 de agosto. Mas a chegada do Haven (havenkbh.dk) e do seu gangue de gente cool faz deste - provavelmente, mais uma vez - o melhor mês de sempre para uma visita à cidade.

Não há maneira mais certa - nem mais cénica - de circular por Copenhaga do que com as mãos no volante e os pés nos pedais de uma bicicleta. As faixas cicláveis cobrem toda a cidade (e mais além) e há bicicletas para todos os preços e gostos. Algumas, como as famosas Bycyklen disponibilizadas pelo município, são elétricas e estão equipadas com GPS. Para entrar imediatamente no espírito, o ideal é alugar uma bicicleta reciclada. No pátio da Urban House (Colbjørnsensgade, 11), um dos maiores hostels de Copenhaga, a Recycles tem largas dezenas delas por preços bastante razoáveis.

Agora que tem a bicicleta certa, pode pedalar em direção à Israels Plads, praça onde todos os sábados, das 08h00 às 14h00, os habitantes de Copenhaga compram e vendem (obrigatório regatear) mobiliário vintage, brinquedos dos anos 1970 e 1980, vinis usados, utensílios de cozinha, ferramentas agrícolas do tempo dos avós, porcelanas raras da Royal Copenhagen (o equivalente à nossa Vista Alegre) ou vistosas edições ilustradas dos contos de Andersen. Num país em que a cultura da reutilização está profundamente enraizada, as feiras da ladra são um ritual fundamental da temporada primavera-verão. Além de ser a mais antiga da cidade, esta tem outra vantagem: quando a fome aperta, basta atravessar a rua.

Os melhores queijos da Dinamarca? As ervas nórdicas mais frescas? O salmão e o arenque mais bem fumados? As cervejas artesanais mais imprevisíveis? Tudo isso, no mercado Torvehallerne (Frederiksborggade, 21) que cruza as bancas de frescos com lojas especializadas em charcutaria italiana, café colombiano ou azeitonas gregas e restaurantes onde se pode comer o mundo inteiro ao balcão (das tapas ao sushi, passando pelas clássicas sanduíches abertas dinamarquesas de nome quase impronunciável: smørrebrød). Coma dentro, enquanto observa como os locais se abastecem no seu dia-a-dia, ou então encha o cesto da bicicleta com os queijos da Unika by Arla e as cervejas da Mikkeler (que também dão ótimos souvenirs) e, já que é verão e o dia nunca mais acaba, vá piquenicar.

Para perceber por que é que o design e a Dinamarca são sinónimos, nada como uma visita ao Designmuseum Danmark (Bredgade, 68). As alas deste edifício que começou a sua vida como um hospital do século xviii albergam toda a história do design dinamarquês. O percurso dedica capítulos inteiros a ícones como as cadeiras de Arne Jacobsen ou os candeeiros de Kaare Klint, que todos já vimos nalgum lado, mas também revela segredos bem guardados do design têxtil ou do design gráfico made in Denmark e ainda antecipa o futuro, através de uma fascinante série de protótipos.

Não muito longe das multidões que diariamente invadem a estátua da Pequena Sereia, é possível encontrar o sossego absoluto - e algumas das melhores vistas sobre Copenhaga. Embora mantenha a sua vocação militar, a cidadela de Kastellet (Gl. Hovedvagt), fundada em 1626, é sobretudo um enorme espaço verde cuidadosamente preservado entre muralhas (um pentagrama perfeito, para quem as vê de cima). Ideal para um passeio (ou para uma sesta) ao final da tarde.

Numa vertente mais trendy temos aquilo que em tempos foi matadouro e principal mercado abastecedor de carne da cidade, funções que em parte conserva. O Kødbyen (Flæsketorvet) reconverteu-se numa das mais descontraídas e concorridas zonas de restauração e lazer de Copenhaga. Restaurantes como o temático Fleisch, especializado em carne (onde os casacos ainda se penduram em ganchos de talho) ou o indiano Bollyfood, mas também bares, galerias, startups, ateliês de artistas e estúdios de design dão uma vida paralela a este complexo, tanto de dia como de noite, enquanto a dois ou três quarteirões de distância a vocação red light district do bairro continua a resistir estoicamente à mudança (e a atrair a indústria das despedidas de solteiro). No verão, o mercado de comida de rua que ali decorre todos os sábados e domingos é um bónus.

Aberto desde 2004 neste endereço (entretanto já há mais duas sucursais na cidade e outra em Reiquejavique, na Islândia), o Laundromat Cafe (Elmegade, 15) é ao mesmo tempo uma lavandaria, uma biblioteca bastante bem recheada (onde os livros estão organizados por cores) e um café para todas as ocasiões. Ao pequeno almoço há panquecas de mirtilo e ovos Benedict, ao almoço servem-se hambúrgueres e saladas, não faltam bolos à fatia para o lanche e quem ficar até à noite tem uma lista de quarenta cervejas por onde escolher (ao fim de semana, há um brunch afamado). A esplanada tem vista privilegiada sobre um dos bairros mais hipsters da cidade, Nørrebro, mas só estando lá dentro é que se pode comer ao som das máquinas de lavar.

Mais do que um cemitério cheio de mortos que contam histórias, o Asistens Kirkegård (Kapelvej, 4) é um parque denso e cheio de vida. Aos fins de semana, os seus relvados enchem-se de gente a tomar banhos de sol ou a fazer jogging, de famílias com crianças e cestos de piquenique, de visitantes que aparecem com flores para cuidar dos seus ou simplesmente de curiosos de passagem, talvez necessitados de algum conselho - o escritor Hans Christian Andersen, o físico Nils Bohr e o filósofo Søren Kierkegaard foram lá sepultados...

Ao fim de semana, o cemitério onde Hans Christian Andersen está sepultado enche-se de gente a tomar banhos de sol e famílias com cestos de piquenique.

Se há rua que pôs o bairro de Nørrebro no mapa dos destinos mais cool de Copenhaga, essa rua é a Jaegersborggade. Cafés com esplanada, gelatarias, floristas, lojas de design e de ilustração, tudo tem um aspecto delicioso por estas bandas. É também o caso do menu do Manfreds og Vin (Jaegersborggade, 40), um pequeno restaurante fornecido por unidades dinamarquesas especializadas em ingredientes biológicos. O foco está nos vegetais, mas o bife tártaro é imperdível.

Há várias maneiras de ver Copenhaga de cima (incluindo os vertiginosos carrosséis dos Jardins Tivoli, e lá iremos), mas uma das melhores passa por subir até ao topo da torre da Câmara Municipal, a 105 metros de altura (Rådhuspladsen). Não só porque é uma das mais altas da cidade, mas porque depois da visita (são sempre duas por dia, de segunda a sexta) há liberdade total para circular pelo edifício e ver os bastidores da cidade em pleno funcionamento. E não terá de ter muita sorte para assistir a um ou a vários casamentos.

Autêntica caixa-forte da história da Dinamarca, o Nationalmuseet (Ny Vestergade, 10) é o lugar para perceber de onde vem e para onde vai este país, com valiosos tesouros patrimoniais que recuam até à Idade da Pedra e, claro, à mítica época viking, mas que também dão conta dos terríveis incêndios que devastaram a cidade, da dureza da vida quotidiana sob a ocupação nazi, da explosão do design dinamarquês ou da revolução sexual dos anos 1970.

Ainda no campo das artes, e popularmente conhecida como "o diamante negro" devido à sua pele de granito e vidro fumado, temos a nova extensão da Biblioteca Real (Søren Kierkegaards Plads) projetada pelo ateliê Schmidt Hammer Lassen. É um dos novos ícones da pequena ilha de Slotsholmen (e o café com vista para o canal, no piso térreo do impressionante hall de entrada, é ótimo para retemperar forças). As visitas guiadas incluem não só o edifício inaugurado em 1999 como a belíssima biblioteca original do início do século XX, cujas salas de leitura são toda uma viagem no tempo. As exposições do Museu Nacional de Fotografia (kb.dk), ali instalado, são igualmente recomendáveis.

Ocupando o gigantesco interior de um dos vários antigos armazéns que dão a esta zona do porto de Copenhaga o seu nome (Papirøen, ou ilha do papel), o Copenhagen Street Food (Trangravsvej, 14) é um verdadeiro arquipélago de barraquinhas e roulottes de comida de rua onde é possível jantar sem risco de naufrágio financeiro (um bem raro nesta cidade). Do Peru à Coreia do Sul, de França a Israel, todas as viagens gastronómicas são possíveis, tanto lá dentro como na esplanada junto à água - pelo menos até ao encerramento deste mercado temporário, marcado para o final de 2017.

A citadela de Kastellet ao fim da tarde e os Jardins Tivoli à noite.

Numa época em que o filão dos design hotels ainda estava por inventar, a companhia aérea escandinava SAS encomendou ao mais famoso dos arquitetos (e designers) dinamarqueses, Arne Jacobsen, uma obra de arte total que até hoje consta dos manuais. Inaugurado em 1960, o então SAS Royal Hotel - hoje Radisson Blu Royal Hotel (Hammerichsgade, 1) - foi integralmente desenhado por Jacobsen: da fachada exterior aos faqueiros, passando pelas alcatifas e pela escada em espiral que domina a receção. Várias remodelações e muitíssimos visitantes famosos depois, apenas um dos quartos, o 606, se mantém fiel ao projeto original.

Tal como a torre de Arne Jacobsen, o mais fotogénico dos museus dinamarqueses é um ícone modernista - só que, em vez de apontar ao céu, o edifício dos arquitectos Vilhelm Wohlert e Jørden Bø espraia-se na horizontal, debruçando-se sobre o mar e sobre a Suécia, que se avista ao longe do magnífico parque de esculturas ao ar livre do Louisiana Museum (Gammel Strandvej, 13) a trinta minutos de comboio do centro de Copenhaga.

Lá fora, o visitante cruzar-se-á com obras de Joan Miró e Alexander Calder, Henry Moore e Louise Bourgeois; lá dentro, há uma impressionante coleção de arte moderna e contemporânea, a que se somam ótimas exposições temporárias (até 22 de outubro, o Louisiana apresenta a primeira grande retrospetiva europeia dedicada a Marina Abramović) e um café-restaurante de inspiração dinamarquesa bastante conveniente. Obrigatório.

A febre da cerveja artesanal não podia deixar de estar completamente implantada na Dinamarca, país de origem de algumas das marcas de cerveja mais vendidas em todo o mundo. Um dos epicentros desta febre é o Mikkeller (Viktoriagade, 8), um pequeno bar no bairro hipster de Vesterbro, invariavelmente apinhado de gente ao fim da tarde. O destaque vai para as criações próprias da marca, disponíveis à pressão ou em garrafa, a acompanhar com um queijo bem forte e uma fatia de pão escuro, mas a lista exibe dezenas e dezenas de cervejas artesanais cuidadosamente selecionadas.

Tal como a estátua da Pequena Sereia, os passeios de barco no canal e o render da guarda no Castelo de Amalienborg, os Jardins Tivoli (Vesterbrogade, 3) fazem parte do pacote mais básico de uma estada em Copenhaga. Por maior que seja a alergia a atrações turísticas de massas, é injusto prescindir de uma visita, de preferência noturna, a este histórico parque de diversões onde noite após noite duas das mais antigas montanhas-russas do mundo (e dezenas de outros divertimentos só para os mais destemidos) continuam a pôr visitantes de todas as gerações de cabeça para baixo.

Não é só pela vista que vale a pena subir a rampa em espiral que conduz até ao topo da Rundetaarn, Torre Redonda (Købmagergade, 52). Mandada construir em 1642 por Cristiano IV para servir como observatório ao famoso astrónomo Tycho Brahe, este ex-líbris bem no centro de Copenhaga é também uma aula de História.

As ruas do Bairro Latino, a velha cidade universitária da cidade, são um viveiro de lojas que vale a plena explorar. O sempre surpreendente designer de moda Henrik Vibskov, por exemplo, tem aqui a sua (Krystalgade, 6). As livrarias abundam, assim como os pontos de venda de roupa vintage. Menos frequentes são lojas de discos com uma oferta de vinil tão completa (e um atendimento tão simpático) como a recém-inaugurada Sound (Fiolstraede, 26).

E quando abrir o apetite, há um local aberto desde 1877, o Schønnemann (Hauser Plads, 16). Começou por servir as suas sandes abertas de arenque fumado (e muita aguardente) a uma clientela popular maioritariamente constituída pelos carvoeiros que abasteciam a cidade. Hoje é uma instituição nacional, e até o mais famoso dos chefs dinamarqueses (René Redzepi, o génio por detrás do Noma) aqui vem regularmente deliciar-se com aquele que dizem ser o melhor smørrebrød de Copenhaga. Ultrapassadas as filas (é recomendável telefonar a reservar lugar para um dos dois turnos do almoço), a grande dificuldade aqui será escolher, já que tudo, mas mesmo tudo, tem um ar maravilhoso. Quanto à lista de snaps, o melhor é fechá-la e seguir cegamente os conselhos dos empregados de mesa.

Neste último dia, ainda vai a tempo de visitar a Igreja de São Nicolau. Foi construída no início do século XIII e é a terceira mais antiga de Copenhaga. Ou melhor: foi, já que a sua história enquanto igreja chegou ao fim em 1805. Desde então, serviu sucessivamente como quartel de bombeiros, museu naval e biblioteca pública, até que na década de 1950 se viu transformada numa das mais importantes galerias de arte contemporânea da cidade. Vocacionado para acolher exposições temporárias, o Nikolaj Kunsthal (Nikolaj Plads, 10) exibe atualmente uma coletiva de artistas japoneses.

Instalado numa das alas do Huset KBH, um complexo cultural de vários andares, o Bastard Café (Rådhusstraede, 13) é o paraíso na terra para os amantes dos jogos de tabuleiro. Talvez ninguém saiba ao certo quantos jogos é possível encontrar nas suas prateleiras (muitas centenas ou muitos milhares), mas a probabilidade de lá estar aquilo que se procura para um fim de tarde lúdico é, digamos, de 99,9%. A falta de parceiros ou de prática não é impedimento: o café está sempre cheio de jogadores solitários em busca de companhia e os gurus residentes ajudam a descodificar as regras sempre que é preciso. O bilhete para um dia custa menos de quatro euros; a comida e a bebida também são a preços de amigo.

Para o último jantar na cidade, fique a saber que Copenhaga tem um universo de bons restaurantes tão avassalador que é quase missão impossível escolher apenas um, por isso aqui vão dois (que são da mesma família). Primeira paragem: o Ved Stranden 10 (Ved Stranden, 10), um discreto e confortável bar de vinhos forrado a mobiliário modernista (lá fora, a esplanada tem vista para o Parlamento) com uma carta cheia de achados capazes de surpreender os mais conhecedores e uma seleção de aperitivos para acompanhar. Segunda paragem, a apenas um quarteirão de distância: o igualmente impecável Admiralgade 26 (Admiralgade, 26), nova investida da dupla de proprietários Christian Nedergaard e Sebastian Nellemann, onde o chef japonês Ginzo Miyata tem feito furor a cruzar técnicas orientais ancestrais com os mais frescos ingredientes locais em pratos que se comem com os olhos e logo a seguir se tornam um festim na boca.

E no fim de tudo isto, haverá vontade de voltar para casa?

Moeda: coroa dinamarquesa (DKK) 1 euro - 7,43 DKK
Fuso horário: GMT+1
Idioma: dinamarquês
Quando ir: julho e agosto, quando a temperatura é mais alta e permite aproveitar ao máximo os espaços ao ar livre, como jardins, esplanadas e a zona portuária da capital.

A voa diretamente de Lisboa para Copenhaga a partir de 238,50 euros por pessoa, ida e volta. Na capital dinamarquesa aconselha-se o aluguer de bicicleta ou caminhar. Do aeroporto ao centro de Copenhaga são cerca de dez quilómetros. A viagem de comboio ronda os 5 euros por pessoa.

Ficar
Copenhaga Radisson Blu Royal Hotel
Bem perto dos Jardins Tivoli e da estação central de Copenhaga, este cinco estrelas foi um dos primeiros edifícios altos da cidade. O design é da responsabilidade de Arne Jacobsen e oferece ainda uma área de 2000 m2 de para bem-estar e fitness. O seu pequeno-almoço é uma experiência a ter em conta.
Hammerichsgade 1, Copenhaga
Tel.: +45 3342 6000
Quarto duplo a partir de 229 euros por noite.
radissonblu.com

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Copenhaga: 40 sugestões para quatro dias de descobertas

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Texto e fotografias de José Sérgio Sempre houve muitas boas razões para visitar Copenhaga, mas talvez nunca tantas como agora. Nos últimos anos, a capital da Dinamarca estendeu a sua zona de influência bem para lá das fronteiras do design e transformou-se numa das cidades mais cool da Europa (e provavelmente, para citar um famoso anúncio de uma famosa cerveja dinamarquesa, também numa das mais cool do mundo).

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São praças incontornáveis, algumas em capitais, em vários cantos do mundo. Em todas há muito para descobrir, seja o peso da história que carrega, a beleza arquitetónica, a dimensão, as luzes, o barulho, o passado e o presente.

Por mais voltas que se dê ao mundo, há sempre uma praça a que ficamos mais ligados. Onde fomos felizes, onde queremos voltar mais tarde, onde nos sentimos bem a ver a vida a passar, numa esplanada ou num jardim, com um livro ou um café. As praças são pontos de encontro, onde todas as ruas vão ter, contam histórias, assistiram a manifestações, protestos e a momentos de alegria.

E por mais pequena que seja uma praça, há sempre algo que a torna especial. Qual é a sua praça de eleição?

N.M.G.

Estas são as escadarias mais impressionantes do mundo - uma é portuguesa

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Texto de Nuno Mota Gomes - Fotografias ShutterStock.com

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15 praças emblemáticas para visitar pelo menos uma vez na vida

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Por mais voltas que se dê ao mundo, há sempre uma praça a que ficamos mais ligados. Onde fomos felizes, onde queremos voltar mais tarde, onde nos sentimos bem a ver a vida a passar, numa esplanada ou num jardim, com um livro ou um café.

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Popular destino na Indonésia vai interditar o acesso de viajantes a uma das ilhas que integra a reserva natural de Dragões de Komodo. Descubra um pouco deste paraíso na fotogaleria acima.

De acordo com a , o governo da Indonésia vai encerrar temporariamente a Ilha de Komodo aos turistas em janeiro de 2020, após as autoridades locais terem capturado traficantes de animais na reserva natural. A data de reabertura da popular atração turística ainda não foi anunciada.

Durante o encerramento da ilha, as autoridades ambientalistas vão examinar a quantidade e qualidade da comida dos animais, trabalhar na preservação de várias espécies de plantas ameaçadas e analisar o habitat natural destes lagartos gigantes. Espera-se que esta ação ajude o crescimento da população de Dragões de Komodo.

Este anúncio surgiu após o Ministério do Ambiente e das Florestas da ter revelado que capturou um grupo de traficantes na ilha, preparado para vender 41 Dragões de Komodo. Os animais estavam à venda por cerca de 31,200 euros cada.

O Dragão de Komodo é considerado como o maior lagarto a habitar o planeta Terra e está na lista de espécies protegidas. Têm capacidade para crescer até cerca de 3 metros de comprimento, pesando até 90 quilos. A World Animal Foundation (WAF) estima que existam apenas 6 mil a viver no seu habitat natural, todos concentrados no Parque Nacional de Komodo, na Indonésia. A Ilha de Komodo acomoda uma população de cerca de 2,300 animais.

Apesar do encerramento da Ilha de Komodo, os viajantes terão a possibilidade de contemplar ao vivo estes animais em outras áreas do Parque Nacional, mais propriamente na ilha da Rinca e de Gili Motong. As autoridades locais também querem restringir a cota de turismo e criar um sistema de reservas online.

Esta não é a primeira vez que um popular destino turístico encerra por motivos de conservação. Em 2018, a famosa praia de Maya Bay, na ilha tailandesa de Koh Phi Phi Le, interditou o acesso de turistas durante os meses de junho, julho e agosto.
Conheça um pouco da Ilha de Komodo, e do Parque Natural de Komodo, na fotogaleria acima.
O país com mais ilhas do mundo: é uma viagem de sonho

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Popular ilha na Indonésia encerra a turistas para proteger Dragões de Komodo

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De acordo com a , o governo da Indonésia vai encerrar temporariamente a Ilha de Komodo aos turistas em janeiro de 2020, após as autoridades locais terem capturado traficantes de animais na reserva natural. A data de reabertura da popular atração turística ainda não foi anunciada.

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Liliana tinha uma carreira de sucesso e uma vida de glamour. Mas cansou-se da fachada, deixou tudo e foi à procura do mundo que lhe faltava. Viajou quase dois anos sozinha e voltou uma pessoa diferente.
Texto de Bárbara Cruz
Liliana Ascensão tinha a vida perfeita: um emprego de direção num grupo hoteleiro, uma casa na zona do Príncipe Real, em Lisboa, tinha um namorado, conhecia pessoas de todo o mundo. "A minha vida era perfeita em teoria. Tinha tudo, mas não havia paixão em nada", diz a portuense de 36 anos. "Tinha chegado ao topo da montanha, aquela que defini para mim como montanha, e não havia lá nada."

Eram dúvidas atrás de dúvidas na mente da gestora hoteleira que há muito andava dividida entre a carreira e a vontade de largar tudo "para viver a vida". Liliana começou a trabalhar muito cedo, aos 19 anos, fruto da insatisfação com a licenciatura que estava a tirar. Entrou em Medicina Dentária mas logo percebeu que a vocação não era aquela e então começou a procurar trabalhos em part-time. Arranjou emprego num hotel de cinco estrelas no Porto onde a função que tinha era receber os hóspedes à porta do pequeno-almoço com um sorriso. "O único requisito era chegar a horas e estar bonita", recorda a rir-se. "Deslumbrei-me com tudo aquilo, desisti do curso e fiquei no hotel a trabalhar."

Foi subindo na hierarquia porque conciliou o trabalho com o curso de Turismo e foi acumulando pós-graduações. Tirava férias na época de exames e nunca podia deixar o emprego no verão para viajar porque era época alta. "Tinha períodos de férias muito curtos e começou a crescer em mim uma frustração porque não havia grandes viagens. Era uma dualidade: estava a ganhar bem, era reconhecida, ia mudando de função e de hotéis. E pensava: agarro-me a isto ou vou viver a vida?"

A dada altura, tomou uma decisão: ia apostar na carreira mas fazer um ano sabático logo que tivesse oportunidade. Só que iam surgindo novos desafios, promoções, a abertura de um hotel que a fez mudar-se para Lisboa. Foi adiando até que não pôde mais. "A minha vida era superglamorosa. Mas demiti-me e fui viajar", resume. Decidiu anunciar na empresa no início de 2015 que, no final daquele ano, iria despedir-se para correr o globo. "Por uma questão de lealdade", explica. Correu mal: deixaram de lhe passar informação, "era como se eu tivesse tirado a camisola". Acabou por sair dois meses depois.

Liliana tornou-se líder de viagens da The Wanderlust, mas ainda não encontrou um sítio para chamar de casa. Ainda...

Por tudo se ter precipitado, assume que ficou "sem chão". Mas não desmoronou: "O que fiz foi mudar radicalmente a minha vida. Explorei comunidades em Portugal, projetos de permacultura na Península Ibérica, fiz retiros de meditação, de silêncio, comecei uma prática intensiva de ioga." Terminou a relação com o namorado. "Foi um ano de descoberta pessoal e até de dor, queria perceber onde me doía". No final do ano saiu de Portugal para a Índia e só regressou vinte meses depois. "Nos primeiros tempos a família e os amigos apoiaram-me, depois começou o 'quando é que voltas?'. A certa altura roubaram-me o telefone e estive três meses sem arranjar outro porque não sabia responder àquelas perguntas e queria mesmo ser livre. Só dizia: não há volta, isto agora é um estilo de vida, eu vivo assim, em viagem."

Começou na Índia, seguiu para Nepal, Tailândia, Laos, Camboja, Vietname, Malásia, Indonésia, Hong Kong e Macau. Voou para os EUA, andou pela Califórnia e depois foi para a Costa Rica fazer voluntariado num infantário, antes de começar um périplo pela América do Sul: foi do Panamá até à Califórnia por terra, com várias paragens na Guatemala, onde até esteve a gerir um ashram de ioga e meditação. Fez uma roadtrip numa carrinha hippie da Guatemala à Califórnia na companhia de uma rapariga austríaca e passou muito tempo com populações indígenas. "Tenho muito interesse por entender as cosmovisões e as várias formas de interpretar o sagrado. Acabei por estar nos sítios certos à hora certa", admite. Conviveu com tribos no Peru e no México e admite que ter consumido a ayahuasca, a bebida "sacramental" feita com plantas da selva amazónica - com substâncias psicotrópicas -, lhe trouxe "mais clareza" sobre quem é e marcou-a para sempre.

Ver a natureza intocada ameaçada pelos plásticos e as tribos absorvidas pelos vícios ocidentais deixou-a também mais alerta para a necessidade da preservação do ambiente. "Uma senhora indígena com o traje tradicional de mão dada com um miúdo com a T-shirt do Ronaldo. O que teve mais impacto em mim foi ver essas populações contaminadas com as nossas modernices", admite, acrescentando que o desenvolvimento, infelizmente, está a chegar mais depressa do que a educação.

"A minha vida era superglamorosa. Mas demiti-me e fui viajar", resume.

Durante quase dois anos não traçou planos e deixou-se ir ao sabor da vontade. Andou por caminhos alternativos mas não se esquivou ao "profundamente turístico", garante. Chegou a procurar turistas quando, na Índia, foi sozinha para o festival Happy Holi em Vrindavan e se achou no meio de grupos de homens intoxicados que lhe tocavam sem parar. "Decidi que queria estar com estrangeiros, pessoas que percebiam a minha cultura. Então fui para o Taj Mahal." Não foi a África porque já tinha feito uma viagem de carro até à Guiné Bissau; terminou a grande viagem em Nova Iorque, depois de recusar várias ofertas de emprego, porque quis estar em Portugal para ver o sobrinho que ia nascer.

O regresso foi agridoce: "Agora era a viajante, as pessoas queriam estar comigo, mas não entendiam a profundidade transformadora daquela experiência em mim. Queriam saber as histórias engraçadas", lamenta. "Senti-me profundamente sozinha."

Tentou regressar ao mercado de trabalho, mas depois de quatro meses de angústia numa empresa de marketing percebeu que não era capaz de voltar a ficar fechada num escritório um dia inteiro. Tornou-se líder de viagens numa agência ( The Wanderlust) e continuou a investir no seu "desenvolvimento pessoal", mas ainda não encontrou um sítio para chamar de casa. O objetivo, por agora, é trabalhar como freelancer em consultoria de restauração. Mas, a longo prazo, Liliana quer ter um projeto próprio para receber hóspedes, oferecendo "o mais autêntico e genuíno, e ao mesmo tempo estar ligada ao mais holístico". Fazer mais uma viagem de vinte meses? "Acho que não", confessa a sorrir. O desgaste é grande, "físico e emocional", conclui.

Envie as suas histórias para:
viajantes@voltaaomundo.com.pt

Maria João quis mudar de vida: despediu-se para ir viajar sozinha

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Liliana cansou-se da fachada, deixou tudo e foi à procura do mundo que lhe faltava

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Texto de Bárbara Cruz Liliana Ascensão tinha a vida perfeita: um emprego de direção num grupo hoteleiro, uma casa na zona do Príncipe Real, em Lisboa, tinha um namorado, conhecia pessoas de todo o mundo. "A minha vida era perfeita em teoria. Tinha tudo, mas não havia paixão em nada", diz a portuense de 36 anos.

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Há uma pergunta que já é um clássico na minha vida: "Porque vais outra vez ao México?" Percebo o espanto. Quando fiz a minha primeira viagem a sério, conheci um casal mais velho que já viajara muito, mas ao fim de seis vezes no México continuava a falar em lá voltar. Aos 20 anos, também não entendia: para quê repetir uma viagem se o mundo é tão grande? Lembro-me sempre disso quando me perguntam porque lá vou outra vez.

Há um lado de mim que insiste no destino para se convencer de que já chega, de que está tudo visto. Mas num país onde há tanto para ver e conhecer, nunca é isso que acontece. E tem piorado: de cada vez que volto, sinto mais a vontade de voltar. Infelizmente não vou conseguir explicar o que senti quando, sentada no terraço do bar de um hotel em Holbox, me vi incapaz de perceber onde acabava o mar e começavam as nuvens. Nem de propósito, este sítio chama-se Las Nubes, e podem crer que não há palavras nem imagens que lhe façam justiça. À minha volta só havia aquele azul-caribe irrepetível, no meio de uns bancos de areia e uns vultos que parecem tornar realidade a possibilidade de um homem caminhar sobre as águas, de tão baixa que é a maré nesta ponta da ilha. À terceira vez no México, nesta mágica península do Iucatão, parece impossível acreditar que ainda posso emocionar-me com o que os meus olhos veem.

Dallas Stribley/ Getty Images

Bendita a hora em que descobri Holbox (lê-se Holboche) em blogues de viajantes. Situada a norte de Quintana Roo, a um ferry e três horas de autocarro de distância de Cancún, é uma daquelas ilhas onde só se anda a pé, de bicicleta ou de carro de golfe. As casas são coloridas, as pinturas nas paredes parecem autênticas obras de arte, os hotéis são quase todos especiais e eco-friendly, e de Punta Mosquito - onde fica o Las Nubes - até Punta Coco (o outro extremo da ilha), o passeio é por uma praia, que ora nos brinda com imagens de cartão-postal ora de um parque de diversões. Com os seus baloiços e camas de rede na água, difícil é não ser tentado a experimentá-los ou a fotografá-los.

Prazer do silêncio

Holbox, onde o mar das Caraíbas se encontra com o golfo do México, é ainda natureza virgem, terra de mar e mangais, pelicanos e flamingos. E, por isso, o melhor, nesta ilha com 40 km de comprimento e 2 km de largura, é mesmo não gastar tempo com telefones, aproveitar que há pouca rede e desligar. Estamos no sítio perfeito para apreciar o silêncio e o tédio.

"O que esta ilha tem de diferente? Não tem pavimento, as pessoas são sorridentes, os miúdos andam descalços, o meu cunhado ainda vai pescar de manhã o marisco que come à tarde. Não há maldade nem insegurança", diz-me um funcionário do Las Nubes, que me explica como na sua infância não havia turismo nem terrenos a preços impossíveis, apenas pescadores que chegavam do mar com lagostas gigantes.

Há qualquer coisa de tão especial em Holbox que muitos estrangeiros se renderam à ilha: foram para lá trabalhar ou compraram um pedaço de terra, ergueram um pequeno hotel e fizeram desta a sua casa. Max, que conheci no Holbox Dream, um hotel simpático e barato, cheio de mexicanos e muito perto do centro, veio de Itália - e mais à frente nesta viagem, por uma grande coincidência, descobri porquê, mas já lá iremos. Sandra Perez, uma artista plástica cubana, descobriu Holbox há mais de 15 anos e de lá já não quis sair: "Vim em busca de um refúgio e senti que esta ilha nos dá a possibilidade de apreciar o silêncio e que nos põe à prova. Não fazer nada, dedicarmo-nos ao tédio, a ler um livro ou a descansar numa cama de rede, é uma utopia nos nossos dias." Foi por isso que construiu o Casa Sandra, um hotel requintado, situado mais ou menos a meio da ilha, onde os quartos têm mobílias diferentes e rústicas, champôs e cremes biodegradáveis e onde todos os hóspedes podem agarrar numa bicicleta para assistir ao maior acontecimento da ilha: o pôr do Sol.

Todos os dias, centenas de pessoas encontram-se na praia para assistir a entardeceres inesquecíveis. Andar por lá de bicicleta naquela hora de luz amarela é um espetáculo extraordinário - até para quem, como eu, demorou a atinar com aquelas "binas" que têm os travões nos pedais. Mais emocionante só mesmo entrar no mar para nadar com os tubarões-baleia, naquele que é um dos poucos lugares do mundo onde é possível fazê-lo. Como cheguei pouco antes da época, não tive essa sorte. Troquei esse programa por outro, madrugada dentro: ir em busca da bioluminescência, uma emissão de luz fria por organismos vivos. Atraída por fotos do Google que me mostravam uma praia em que a areia parecia um manto de diamantes, saí às duas da manhã preparada para uma viagem que pensava ser de barco mas que, afinal, foi de caiaque. Gostava de ter tido a leveza suficiente para apreciar o céu minado de estrelas enquanto remava. Infelizmente estava demasiado aflita a imaginar que desaparecer num mar escuro não era propriamente o meu programa de sonho para uma madrugada de férias.

Os guias bem se esforçaram, mas não vi mais do que meia dúzia de brilhantes que colei na testa. A noite não estava boa para o fenómeno, disseram. E assim me senti como aqueles turistas que são arrastados para barcos com fundo de vidro em mares em que a visibilidade é tão má que não se consegue ver nada a 30 centímetros de distância, quanto mais num quadrado de vidro. Quem nunca? As viagens também são feitas disto. No final de tudo, por um triz não perdi o ferry que me permitia chegar a Chiquilá a tempo do autocarro. Depois de três horas de chuva intensa, era impossível chamar um táxi, porque a ilha ficou sem rede. Na hora da despedida, senti que a Natureza estava a tentar dizer-me: "Sê bem-vinda a uma ilha selvagem."

Keren Su/ Getty Images

De Tulum ao povo mágico

Depois dos transportes públicos, esta viagem segue para sul e ao volante de um Chevrolet. Paro em Xpu-ha, uma das praias de sonho do corredor Playa del Carmen-Tulum. Por umas horas esperam-me quilómetros de mar e palmeiras, mais palmeiras e mar. A condizer com o cenário, decido ficar a dormir num sítio surpreendente. Não era um hotel, mas também não era um campismo, apesar de o quarto ser uma tenda. Chama-se Serenity, e é um eco-camping virado para a meditação, rodeado de verde e tão perto da praia que à noite só não se ouvia apenas o mar, porque o Alberto, uma tempestade subtropical, veio visitar-me e com ele trouxe o vento. As tendas, essas, importadas da Holanda, sobreviveram intactas.

De manhã, depois de já todos os funcionários e hóspedes me terem dado os bons-dias, percebi por que razão o Max, italiano que conhecera em Holbox, tinha ido trabalhar para aquela ilha: foi a convite de Giuseppe Crapanzano, o diretor-geral do Serenity que se mudou para o México há 11 anos, depois de anos de trabalho no Egito e no Quénia. Como Giuseppe está a aprender português numa escola em Playa del Carmen, delicio-me a ouvi-lo contar na nossa língua como conheceu o francês que investiu neste eco-camping, enquanto trabalhava na receção de um outro hotel. Se há coincidências que podem mudar a nossa vida para sempre, ele é a pessoa certa para contá-las.

Daqui sigo viagem até Tulum, um dos poucos locais que já conhecia mas ao qual fiz questão de regressar. Porque viajar não é só fazer riscos no mapa, e porque os lugares, mal ou bem, também mudam. Tulum já não era seguramente o lugar que conheci há dez anos, e que vivia então quase exclusivamente das visitas às mais bonitas ruínas maias. Junto ao pueblo floresceram os hostels e hotéis mais acessíveis; junto ao mar os hotéis pequenos e luxuosos, com vistas de cortar o fôlego e preços altos. Bárbara, que veio de longe, do Interior do México, para trabalhar ali, no Tata Tulum, depois de se apaixonar por aquela combinação de mar e selva, explica-me porque nunca conseguirão competir com os preços dos grandes resorts de Cancún ou de Playa del Carmen. "Tulum não tem água nem eletricidade, mas os hóspedes têm água e luz durante 24 horas. As nossas águas vêm dos cenotes [lagos subterrâneos], chegam aqui em pipas. Tudo isto custa mais", conta, enquanto enrola os seus caracóis endiabrados. Apesar dos preços mais altos, saí de lá com a certeza de que há esforços que valem a pena, nem que seja uma vez na vida. É que, ali, a beleza da vista - mesmo com o Alberto a fazer das suas - é capaz de valer bem mais.

Tinha ainda mais de 200 quilómetros pela frente pela carretera federal 307 até outro sítio que há uns anos ganhou o epíteto de povo mágico: Bacalar. A caminho, deixo-me surpreender pelos condutores capazes de ultrapassar pelo meio de dois camiões e pela emissão da rádio revolucionária, dirigida às "campesinas" e aos "campesinos", a única que conseguia ouvir nas muitas zonas sem rede. Entro em Bacalar e reduzo a velocidade para ver à minha direita as cores da lagoa que deu o nome à terra. Tão azul, perdão, de muitos azuis. Dizem os locais que há dias em que é possível ver nela sete tons. Ali da estrada, ou dentro da água quente e doce virada para o Los Aluxes - um modesto hotel que foi o primeiro a instalar na água um cais e uns baloiços que ainda hoje fazem as delícias dos mexicanos ao fim de semana -, perdi-me sempre naquela beleza antes de conseguir acabar de contar quantos azuis via.

No regresso ao Norte, ainda exploro Puerto Morelos e Isla Mujeres. Não vou dourar a história, porque não acredito em destinos que nos vendem a perfeição: desta vez apanhei uma tempestade que poderia ter virado furacão, deixei de visitar algumas praias, devido a uma invasão de sargaço, e dois polícias lembraram-se de inventar três infrações para me multar. Mas enquanto escrevo isto não é disso que me lembro, estou mas é para aqui toda roída, depois de uma longa temporada em depressão profunda, a pensar porque aquele país fica tão longe. Ao fim da terceira visita, percebo ainda melhor o casal que conheci aos 20 anos. Por muito mundo que sobre, por mais mundo que inventem, ainda não estou preparada para dizer que esta foi a minha última vez no México.

GUIA DO VIAJANTE

D.R.

* A maneira mais barata de chegar a Quintana Roo é através de um voo charter para Cancún, com partida de Lisboa ou Madrid. Em Cancún, jante ou dê um passeio pelo parque Las Palapas, procurado quase exclusivamente por mexicanos.

* Se o plano é ir a Holbox, não vale a pena alugar carro, porque os carros não entram lá. Por sete euros consegue uma viagem de autocarro até Chiquilá. O autocarro da Mayab parte da estação de autocarros ADO. Em Chiquilá, de meia em meia hora, há um ferry para a ilha.

* Se quer perceber porque o Las Nubes fica num sítio tão especial, vá almoçar ao restaurante (barato para a qualidade e para a vista) e peça uma margarita de tamarindo. A comida é mesmo boa.

* Se quer um hotel em conta, na praia mas perto do centro, aposte no Holbox Dream. Se procura algo mais requintado, tente o Casa Sandra ou o Las Nubes - online costumam fazer boas promoções.

* Ande de bicicleta pela ilha, de Punta Mosquito até Punta Coco. Nunca se esqueça do repelente. Passeie nos bancos de areia, relaxe nos baloiços e, claro, não pode perder o pôr do Sol, todos os dias, porque não há um igual ao outro.

* Prove a pizza de lagosta, especialidade da ilha, no restaurante Edelyn. Procure o La Cueva del Buzo, na praça central, e não se deixe iludir pelas aparências: prepare-se para os melhores e mais baratos ceviches e guacamoles.

* Pode comprar a viagem de regresso de autocarro no site da ADO. Em Chiquilá, há autocarros para Cancún ou Playa del Carmen, para Playa a viagem é mais rápida. Em Playa, pode alugar um carro, apanhar de novo um autocarro para qualquer ponto do país, ou então, um coletivo. São seguros, baratos e o meio de transporte ideal se se quer sentir um verdadeiro mexicano.

* Vá a Xpu-Ha e a Xcacel, as duas praias mais vazias e bonitas do corredor entre Playa del Carmen e Tulum. Se estiver à procura de dormida, experimente o Serenity, do grupo Xperience: conforto, boa comida, simpatia extrema.

* Tulum é obrigatório, nem que seja para passar o dia. Visite as ruínas e depois vá almoçar ou jantar ao restaurante do Hotel Tata Tulum: barato, em cima da praia e com um forno a lenha. Se procura um lugar romântico para dormir, a vista dali é única.

* Em Bacalar, não há muita oferta hoteleira, mas a que há vai chegando para o número de turistas. Se procura um sítio giro e acessível, arrisque o Los Aluxes, com uma das melhores vistas para a lagoa. Vai encontrar outra vista inesquecível no restaurante La Playita: peça uma hell margarita e uns camarões panados com molho de coco. À noite, fuja das mesas com muita luz, se não quiser ser atropelado por besouros-verdes.

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México, o lugar onde nunca se vai pela última vez

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De uma ilha onde só se anda de bicicleta à lagoa com mais tons de azul que deve existir na terra, foram mais de 1 200 quilómetros de estrada entre Holbox e Bacalar. É sempre bom regressar à península do Iucatão

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A princesa Amedée de Broglie era tão excêntrica que tinha um elefante como animal doméstico. Hoje, o seu antigo castelo, onde recebeu o rei D. Carlos, acolhe artistas contemporâneos de todo o mundo. Fica nas margens do Loire, vizinho de Chambord e Blois, e a caminho de Tours, onde acaba de inaugurar o Centro de Criação Cultural, projeto do ateliê dos arquitetos portugueses Aires Mateus.

Três dias intensos levam-nos até à região do Loire, começando no que de mais imponente aqui existe, Chambord. "Depois de Versalhes e de Avignon, este", diz o guia de turno, sem ponta de modéstia, com a razão que lhe assistem os números. O castelo em causa tem 128 metros de fachadas e 800 colunas. É preciso caminhar uns bons metros para conseguir uma fotografia completa do edifício que o rei Francisco I mandou construir numa reserva de quase 53 quilómetros quadrados.

A dimensão explica-se com a ambição do rei. Queria construir a capital do império aqui. Carlos V, de Espanha, passou por Chambord. O rei francês falhou o propósito, mas artilhou a casa de fosso, quatro torres assinalando os pontos cardeais e vista desafogada. Mais a maior atração arquitetónica do lugar: as suas escadas em dupla hélice. A partir delas, o rei via e era visto.

Diz-se que são de Leonardo Da Vinci, uma informação que é preciso usar com cuidado. Sim, são conhecidos exemplares do artista italiano e é certo que estava em França à época em que Francisco I lança a empreitada, na primeira metade do século XVI, mas (até ao momento) não se conhecem documentos que comprovem a tese. Fique-se pelo oficial: o arquiteto é Domenico de Cortona. E foi aqui que estiveram as peças do Louvre em 1939, quando foi preciso evacuar o Museu do Louvre. Mona Lisa, incluída.

O Vale do Loire é visto como o Jardim de França. Desde 2000 é Património da Humanidade.

Chambord, a duas horas de carro de Paris, entre as cidades de Orleães e Tours, recebe cerca de 800 mil visitantes por ano e passou por sucessivas mãos reais e abandono até ser comprado pelo Estado francês, em 1930. Luís XV, outro rei que por aqui passou, entregou o castelo ao marechal Maurice de Saxe. Este, por sua vez, obteve autorização para ir às reservas de Versalhes procurar mobiliário para guarnecer o castelo. É ele que fecha a parte pública da zona dos aposentos privados, que, atualmente, estão a receber algum mobiliário real, reconstituindo a época de Saxe, ou seja, antes da revolução francesa. Sobrou uma das maiores coleções de tapeçarias de França, dos séculos XVI ao XIX.

Quem também passou por Chambord foi Molière (1622-1673). Num dos átrios, estava montado um palco e não é preciso olho de lince para encontrar os buracos que seguravam os espigões dos cenários. Também foi desmontado com a revolução francesa. De mão em mão pelos herdeiros do duque de Chambord, o castelo chega aos duques de Parma, italianos, já no século XX. E, por volta de 1910, já se podia entrar e conhecer a propriedade. A entrada custava, então, um franco.

Chambord faz parte do maior parque florestal murado da Europa.

Blois, o castelo e a dúvida
É preciso percorrer quase todas as salas e corredores do Castelo de Blois para chegar à mais picante das divisões, o studiolo de Catarina de Médicis, a princesa italiana que veio de Florença para se casar com o rei Henrique II. Ambos deixaram marcas fortes. Ele porque, conta-se, terá matado aqui um dos seus inimigos; ela, porque, dizia a sabedoria popular, guardava aqui os seus venenos.

O studiolo foi, na verdade, um dos primeiros gabinetes de curiosidades que se conheceram na Europa. Catarina guardava aqui as suas coleções de naturalia, exotica, artificialia e antiquitats. E, adensando o mistério, numa sala forrada de 180 painéis de madeira, com relevos e vários compartimentos secretos.

Rainha de França entre 1547 e 1559, Catarina de Médicis foi casada durante dez anos, antes de ter o primeiro filho. Enquanto isso, o rei teve uma filha ilegítima com Diana de Poitiers, que reconheceu mostrando que não tinha problemas de saúde. Depois de o marido subir ao trono teve oito crianças. Seis sobreviveram à infância e três subiram ao trono. Chegou a ser regente, porque um dos filhos era demasiado pequeno para reinar e viveu até aos 70 anos.

Este castelo já o era na Idade Média e até ao século XVII, uma fortaleza que protegia a cidade. O Loire é fronteira natural de acesso e a muralha foi construída a cerca de 40 metros de altura. Resta, dos primeiros tempos, uma torre de menagem. Outras três, idênticas, foram incorporadas nas sucessivas obras que o castelo foi sofrendo. Francisco I, o mesmo de Chambord. A ele se deve a chegada da Renascença - uma construção simétrica e símbolos como a concha, que recorda a Vénus de Boticelli.

Resumindo uma história de sete séculos em quatro fachadas, sempre que um novo senhor chegava a Blois fazia obras. E assim, o castelo é hoje testemunha da história da arquitetura de França. Do renascimento de Francisco I, ao estilo neoclássico que Gastão de Orleães quis impor, mas não teve crédito para concluir até ao regresso do interesse nacionalista que volta ao castelo entre 1844 e 1871, segundo um projeto do arquiteto Félix Duban. Por essa altura, é já monumento de interesse nacional. Tudo o que se vê aqui é uma recriação do ambiente real à maneira do século XIX.

A construção de Blois atravessou quatro séculos do XIII ao XVII.

Dez minutos a pé, e chega-se a essa parede de perguntas que dá as boas vindas à Fondation du Doute. Antes da fundação ter aberto portas, em 2013, a parede da dúvida já cá estava e chama-se assim mesmo: Wall of Doubt. A obra é do artista francês Ben, hoje com 82 anos, e está aqui desde 1995, encomendada por Jack Lang quando era presidente da câmara de Blois e antes de ser ministro da Cultura.

As perguntas de Ben são um resumo da cultura tablóide desde os anos 1960 até aos anos 1990 e lá dentro salvaguarda-se a memória em torno do movimento artístico de que fez parte, o Fluxus, nascido em finais da década de 1950, em Nova Iorque, de assumida dificuldade em caracterizar. "O que é essencial no Fluxus é que ninguém sabe o que é", definiu Robert Watts, uma das suas figuras. O Fluxus não é tanto fazer perguntas sobre arte e a sua definição, mas "uma forma de ver arte", diz uma das colaboradoras da casa, Metade do que aqui se vê, veio da coleção pessoal de Ben, aliás, Ben Vautier, nome do artista enquanto colecionador que também pensou o lugar. Cedeu várias obras suas para a fundação. Ao todo, são 300 de 40 artistas, além de arquivo e documentação. Muita cor, muito jogo, muita interação. É com o Fluxus, e com o artista Allan Kaprow, que aparece o conceito de happening. É com o Fluxus que se começa a falar de uma mail art - arte que se envia pelo correio (é possível fazê-lo durante a visita). "Têm 80 anos e são como crianças".São assim descritos os artistas que têm passado por aqui.

As excentricidades de Chaumont está a 185 quilómetros de Paris
Tudo na história do castelo de Chaumontsur-Loire, exemplar de filme da Disney com torres pontiagudas e ponte levadiça, exige uma visita. Catarina de Médicis passou por aqui, e reservou um aposento especial, próximo do seu quarto, para Nosferatu, visita assídua da rainha. Acabaria por deixar a propriedade para Diana de Poitiers, a amante do marido. Sobreviveu incólume à passagem dos revolucionários no fim do século XVIII e manteve os símbolos da monarquia por estar, então, nas mãos de um americano.

Mobilado ao estilo da última proprietária, do século XIX, a história merece ser contada a partir da chegada da jovem Marie Charlotte de Say, herdeira de uma fortuna colossal após a morte do avô, o industrial açucareiro Louis de Say. Comprou o castelo de Chaumont após o casamento com Henri Amedée de Broglie. Pagou 1,7 milhões de francos pela propriedade, com vista (e acesso) ao Loire. Estamos no final do século XIX e tudo aqui é extravagância.

Os amigos vinham dos quatro cantos do mundo - nobres, milionários, artistas, até reis. Como D. Carlos I, que a visitou em 1895, como documenta a fotografia exposta numa das boxes das cavalariças. É a princesa que as manda construir e estes não são uns estábulos quaisquer. Tinham luz e aquecimento quando muitas pessoas não podiam desfrutar dessas comodidades, vai contando o relações públicas da casa, Dominique Jauzenque. Foi aqui que nasceu a marca Hermés, conta. O fundador produzia as selas dos cavalos dos Broglie. Criava cavalos, mas o seu animal de estimação era um elefante, oferecido por outro amigo da casa, o marajá de Kapurthala.

As histórias da princesa atropelamse, mas é preciso fazer uma pausa. Chaumont, que passou para as mãos do Estado francês nos anos 30 do século passado, é agora gerido pelo município. Ao património histórico juntou-se o festival internacional de jardins, que reúne 150 designers. A edição deste ano, a 26ª, chama-se Flower Power e dura até 5 de novembro.

Um percurso de cerca de 10 minutos leva o visitante por caminhos verdes, ínfima parte dos 32 hectares da propriedade. A cada passo, o visitante é chamado a entrar num novo local e espreitar uma nova obra de arte contemporânea. Fica explicado o "arte" na designação de Chaumont - centro de arte e natureza. Ao todo, são 3 mil metros quadrados de espaço para que os artistas possam apresentar as suas obras ao redor da casa. As encomendas são feitas por períodos de três anos. A próxima, a começar este verão, é a americana a viver em Paris Sheila Hicks. Em outras ocasiões são feitas encomendas em série a vários artistas que vão instalando as suas obras um pouco por toda a propriedade - castelo, cavalariças e jardins. As peças deste ano começaram a mostrar-se em abril. É o caso da inédita escultura-instalação Ninho dos Murmúrios, de Stéphane Guiran e que ocupa por inteiro o picadeiro interior das cavalariças. O escultor recolheu pedras de quartzo em Marrocos, partiu-as em 4 mil pedaços e mostra-as agora, como flores. E há mais: a capela do castelo, dessacralizada, é o white cube da obra As Pedras e a Primavera, de Gerda Steiner e Jörg Lenzlinger; o artista grego Jannis Kounellis, desaparecido este ano, produziu de 2008 a 2010 algumas das suas últimas obras para o castelo de Chaumont e quis fazê-lo (também) na cozinha, onde se preparavam refeições para 40 pessoas.

Retome-se a história da princesa Amedée de Broglie, a partir de uma descoberta recente, durante a reabilitação das cavalariça. No bolso de um casaco de montar de homem foi encontrada cocaína fora do prazo. Como descobriram que era cocaína? "A polícia tomou conta da ocorrência", declara o diretor de marketing do castelo, Lleyton Gough. O fait divers assenta como luva na vida de Marie de Say durante a Belle Époque. Após a morte do marido, em 1917, continua a abrir as portas do palácio para festas e encontros. Em 1930, volta a casar-se. O marido é um reconhecido playboy, Luís Fernando de Orleães, infante de Espanha, envolvido em escândalos de droga e contrabando (um deles na fronteira de Portugal), e 30 anos mais jovem do que a princesa e pouco mais velho do que os seus cinco filhos. Quando se casaram, ele tinha 43 anos. Ela, 73.

Marie Charlotte de Say morreu em 1943, em Paris, aos 86 anos, num pequeno apartamento. "Sem nada", diz Leighton Gough. O castelo tinha sido vendido ao Estado francês por 1,8 milhões de francos cinco anos antes. Parte do recheio está agora a ser recuperado. "Vamos adquirindo peças que encontramos", conta o diretor de marketing do castelo, visitado por 400 mil pessoas por ano.

Tours, cidade medieval e contemporânea
Reabilitação de um edifício dos anos 1960 que albergava a Escola de Belas Artes, por um lado; um novo espaço, por outro. É assim o Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré, dos arquitetos portugueses Manuel e Francisco Aires Mateus, a sua primeira obra pública em França. O projeto foi um entre 92 a concurso em 2012, ficou concluído em outubro de 2016 e inaugurado pelo presidente de França, François Hollande, em março, já com uma distinção: ser um dos 40 finalistas do prémio de arquitetura europeia Mies van der Rohe. É uma nota de contemporaneidade numa cidade que está a rever o seu plano urbanístico. Por aqui, até o elétrico tem dedo de artista (desenhado por Daniel Buren) e atravessa a Rue Nationale, a mais importante, um troço da estrada nacional entre Bordéus-Paris.

Tours, onde se chega diretamente de avião do Porto, via Ryanair, ou uma hora, desde Paris, de comboio, até à gare de Tours, frente a frente com o centro de congressos que o Pritzker francês Jean Nouvel desenhou. "Só queriam pessoas, nada de mercadorias, porque não queria confusão", diz a professora Annick Sommer, mostrando a sua cidade. "Não somos stressados em Tours", conta. "Diz-se dos habitantes de Tours que não são muito vivos de espírito, mas são tão felizes que lhes perdoamos".

Foi por aqui, pelo sul, que a cidade, erguida entre os rios Loire e Cher, cresceu no século XIX. Foram-se as muralhas medievais, vieram os boulevards. Os celtas, a quem chamavam tourons/ turões (explicação sumária do nome da cidade), foram os primeiros a chegar. Estamos no século I e os romanos aparecem logo a seguir.

O rio Loire tem mais de mil quilómetros de extensão. É o mais longo de França.

A caminho da catedral, paragem no jardim para admirar a estátua de um dos filhos da cidade, Honoré de Balzac, que aqui viveu até aos 15 anos, voltando sempre que as dívidas apertavam. Pode ver-se a cidade com os seus livros abertos. Alguns passamse aqui. Junto ao Museu de Belas Artes, guardião de obras de Monet e Delacroix, fica antiga casa dos bispos. No jardim o cedro, a árvore mais antiga que se conhece por aqui. Vem de 1804.

As marcas medievais são visíveis. Nomes que evocam essa época, passagens estreitas e casas de ripas de madeira, com escadas construídas no exterior, em equilíbrio periclitante. "Restam umas 80", diz Annick Sommer, caminhando pela quase pedonal rue Colbert, "ideal para tomar um copo". Do outro lado da Rue Nationale, passando ao lado do Centro de Criação Cultural, chega-se ao Cartier Plumereau, cada vez mais perto da basílica em honra de São Martinho. Tours é uma cidade de 100 mil habitantes, 25 mil estudantes. À esquina, Annick chama a atenção para a loja fechada, com pesadas portadas castanhas escuras. É uma gelataria no verão. Era aqui que os monges acolhiam os peregrinos. A partir do século IV, a cidade atrai peregrinos de todas as partes da Europa, movidos pela fé em S. Martinho, o mártir que cortou metade da sua capa para dar ao mendigo e a quem Jesus apareceu em sonhos. Sobre o seu túmulo foi construída uma basílica que "era uma das maiores da Europa", segundo Annick. Pode ser encontrada seguindo o mapa, os guias, o gps ou os círculos prateados com um M que assinalam o caminho de São Martinho.

Guia do Vale do Loire

Onde: Vale do Loire
Moeda: euro
Fuso horário: GMT +1 Hora
Idioma: Francês
Quando ir: primavera e verão são os meses a marcar para conhecer esta região, apesar da maior afluência de turistas. As temperaturas são amenas, podendo haver lugar a chuva e alguns dias encobertos.

Ir
A TAP (flytap.pt) voa de Lisboa para Paris e do Porto para Tours, a partir de 28 euros. Da capital francesa pode viajar de comboio ou de automóvel até Tours.

Ficar
La Maison D'Á Côté Montlivault
Serve como base para descobrir a região. Combina o estilo do século XIX com a modernidade.
Restaurante com estrela Michelin
25 rue de Chambord, Montlivault
Quarto duplo a partir de 95 euros por noite com pequeno-almoço.
lamaisondacote.fr

Oceania L'Univers Tours
Charme, qualidade e um spa único para recuperar da viagem.
5 Boulevard Heurteloup
Quarto duplo a partir de 110 euros por noite com pequeno-almoço
oceaniahotels.com

Visitar
Reserva de Chambord: castelo e jardins
Castelo nacional, de dimensão comparável a Versalhes e Avignon. As suas escadas em dupla hélice lembram Leonardo Da Vinci.
Está aberto das 09h às 18h de 1 de abril a 31 de outubro.
Entrada: 13 euros; bilhete reduzido, 11 euros; grupos de mais de 20 pessoas, 11 euros; gratuita até aos 18 anos e para residentes de longa duração na Europa, entre os 18 e os 25 anos.

Castelo Real de Blois
Catarina de Médicis teve aqui o seu gabinete de curiosidades. Os domínios do castelo, que cresceu em distintas épocas, ocupavam parte do que é hoje a cidade de Blois. Aberto todos os dias, das 09h15 às 18h30, até às 19h nos meses de julho e agosto. Entrada: 10,50 euros; 5 euros (dos 6 aos 17 anos).

Fundação do Doute
Ponto de encontro da obra dos artistas como o francês Ben, mas também Yoko Ono, Nam June Paik, entre outros.
Aberta de quarta a domingo, das 14h às 18h30, entre abril e julho, e de terça a domingo, das 14h às 18h30, nos meses de julho a setembro.
Entrada: 7,5 euros; 3,50 euros (dos 6 aos 17 anos). Bilhete combinado com o Castelo de Blois: 14 euros; 6 euros (dos 6 aos 17 anos).

Castelo, parque e cavalariças de Chaumont
Nas cavalariças deste castelo nasceu a marca Hermés. Aqui viveu a extravagante herdeira que viveu com um playboy espanhol. O castelo é também um centro de artes e natureza, onde se mostra arte contemporânea e se faz um festival internacional de jardins - Jardin du siècle à venir.
Aberto das 10h às 19h.
Bilhete: 15 euros; 9,5 euros para estudantes até aos 18 anos; 5 euros (dos 6 aos 11 anos).

Centro de Criação Cultural Olivier Debré
Acolhe exposições temporárias de artistas vivos e também do pintor abstrato francês Olivier Debré.
Horário de verão (de 20 de maio a 15 de setembro): segunda-feira, das 14h às 19h; terça a domingo, das 11h30 às 19h. Até às 21h, à quinta-feira.
Bilhete: 6 euros; tarifa reduzida, 3 euros; gratuito até aos 18 anos.

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No Vale do Loire, em busca de castelos históricos e imponentes

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A princesa Amedée de Broglie era tão excêntrica que tinha um elefante como animal doméstico. Hoje, o seu antigo castelo, onde recebeu o rei D. Carlos, acolhe artistas contemporâneos de todo o mundo. Fica nas margens do Loire, vizinho de Chambord e Blois, e a caminho de Tours, onde acaba de inaugurar o Centro de Criação Cultural, projeto do ateliê dos arquitetos portugueses Aires Mateus.

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O Relatório Mundial sobre a Felicidade, realizado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, classificou, pelo segundo ano consecutivo e de entre 156 países, a Finlândia como a nação com cidadãos mais felizes, e com Portugal a surgir na posição 66, subindo do anterior lugar 77.

O relatório de 134 páginas, compilado pelos economistas John F. Helliwell, Richard Layard e Jeffrey D. Sachs, mostra que, em geral, os níveis de felicidade diminuíram em todo o mundo, apesar do crescimento económico contínuo, o que prova que a receita para a felicidade está no equilíbrio de muitas variáveis.

O índice baseia-se em fatores que incluem a riqueza económica, a expectativa de vida, o apoio social, a liberdade para fazer escolhas de vida e os níveis de corrupção governamental.

O índice, que divulgou os dados para 2018, revela que outros países nórdicos, como a Dinamarca, a Noruega e a Islândia estão bem colocados no ranking, acompanhados de Holanda, Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Canadá e Áustria.

Os Estados Unidos caíram do 18º para o 19º lugar, apesar de terem beneficiado de uma economia em expansão nos últimos anos, acompanhando a tendência geral de menores níveis de felicidade.

A tendência, segundo os especialistas, é explicada, em parte, por quedas acentuadas na felicidade em países densamente povoados como Estados Unidos, Egito e Índia.

"A tendência mundial de um declínio considerável na felicidade média, apesar do crescimento geral do PIB per capita, é prova de que medir a felicidade e a satisfação com a vida em termos de riqueza económica não é suficiente", disse Meik Wiking, CEO da agência Happiness Research Institute, de Copenhaga, Dinamarca, que participou do relatório.

Wiking acredita que a erosão da felicidade nos Estados Unidos pode ser atribuída a uma "crise social" em que muitos norte-americanos sentem cada vez mais que não podem confiar nos seus concidadãos e que "não têm ninguém com quem contar em momentos de necessidade".

"A divisão entre ricos e pobres também cria uma erosão da coesão e da confiança entre as pessoas, que é tão vital para a sensação de segurança e, portanto, para o nível geral de felicidade do povo americano", disse aquele especialista.

Por outro lado, vários países, incluindo Portugal, revelaram um acrescento de participação em ações de solidariedade e de voluntariado, o que pode ajudar a compreender como Portugal passou do lugar 77 para o lugar 66.

Este fator de integração, de efeito positivo, contrasta com o tempo que as pessoas despendem com dispositivos eletrónicos e nas redes sociais digitais, hábitos que contribuem para a baixa interação social e para menores índices de felicidade.

O fator de desenvolvimento económico também continua a ter um papel relevante no índice, comprovado pelo facto de vários países na base do índice sofrerem de graves crises e problemas económicos: o Sudão do Sul é o país menos feliz, antecedido da República Centro-Africana e do Afeganistão.

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Finlandeses são o povo mais feliz num mundo cada vez mais infeliz

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O Relatório Mundial sobre a Felicidade, realizado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, classificou, pelo segundo ano consecutivo e de entre 156 países, a Finlândia como a nação com cidadãos mais felizes, e com Portugal a surgir na posição 66, subindo do anterior lugar 77.

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De todos os que conheço é, sem dúvida, o melhor!

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De todos os que conheço é, sem dúvida, o melhor!

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O Aeroporto de Changi, em Singapura, foi eleito como o melhor do mundo pelo sétimo ano consecutivo. Veja as imagens acima.

A lançou um estudo com os melhores aeroportos do mundo, criado com base em mais de 80 mil opiniões de utilizadores internacionais. O primeiro lugar deste ranking desenvolvido pela agência de viagens online foi conquistado pelo Aeroporto de Changi.

Com vários jardins, cinema disponível 24 horas, uma piscina no terraço, diversas lojas e restaurantes com comida do mundo, e um escorrega gigante, este aeroporto, um dos mais importantes do sudeste asiático (recebe cerca de 137 mil passageiros por dia), oferece inúmeras atividades e atrações aos passageiros.

"Ser o melhor aeroporto do mundo pelo sétimo ano consecutivo é uma conquista realmente fantástica para o Aeroporto de Changi, e este prémio continua a destacar a popularidade do aeroporto entre os viajantes internacionais", afirmou Edward Plaisted, CEO da Skytrax, citado pela site Delish.

No , depois do Aeroporto de Changi, seguem-se os aeroportos de Brisbane (Austrália), Zurique (Suíça), Franz Josef Strauss Airport de Munique (Munique, Alemanha), Istambul Atatürk (Istambul, Turquia), Arlanda (Estocolmo, Suécia), Heathrow (Londres, Inglaterra), Suvarnabhumi (Banguecoque, Tailândia), Hamburgo (Alemanha) e Ben Gurion (Telavive, Israel). O Aeroporto de Lisboa surge em 30º lugar na lista.
Percorra a fotogaleria para ver algumas imagens dos vários espaços do Aeroporto de Changi , cujo sucesso se deve também à arquitetura e à inovação contínua das suas instalações.
O que não deve comprar no aeroporto - para o bem da sua carteira

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Este é o melhor aeroporto do mundo: veja as imagens

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A lançou um estudo com os melhores aeroportos do mundo, criado com base em mais de 80 mil opiniões de utilizadores internacionais. O primeiro lugar deste ranking desenvolvido pela agência de viagens online foi conquistado pelo Aeroporto de Changi.

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Alerta emprego de sonho: há uma empresa britânica que está à procura de uma pessoa para viajar pelo mundo a provar comida.

A Vibrant Vegan Co. , uma empresa que oferece serviços de entrega de refeições vegetarianas, está em busca de um Director of Taste (Diretor de Gosto, em português) para percorrer o mundo e experimentar novos pratos, relatando, posteriormente, as suas experiências à empresa. O candidato selecionado terá que descobrir novos ingredientes exóticos para a Vibrant Vegan Co. incorporar nas suas receitas.

O viajante escolhido passará até quatro meses em cada destino - como Índia, China, Turquia, Chile, México ou Japão - e terá direito a 28 dias de férias e a despesas pagas (incluindo viagem, alojamento e alimentação). O salário? Aproximadamente 58 mil euros por ano.

https://www.instagram.com/p/Bvta-zZALKN/

Os candidatos devem ter, pelo menos, três anos de experiência na área ou como chefs. "Apesar de a empresa ser vegana, o candidato não precisa de ser, mas deve concentrar-se apenas em ingredientes à base de plantas quando estiver a trabalhar", lê-se no site da empresa.
Aceda ao site da Vibrant Vegan Co. para saber mais sobre a vaga de emprego e percorra ainda a fotogaleria acima para conhecer os dez melhores destinos de viagem para vegans.
NASA e ESA pagam-lhe 16 mil euros para passar dois meses numa cama

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Esta empresa paga-lhe para viajar pelo mundo e provar comida

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A Vibrant Vegan Co. , uma empresa que oferece serviços de entrega de refeições vegetarianas, está em busca de um Director of Taste (Diretor de Gosto, em português) para percorrer o mundo e experimentar novos pratos, relatando, posteriormente, as suas experiências à empresa. O candidato selecionado terá que descobrir novos ingredientes exóticos para a Vibrant Vegan Co.

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Ski in the shadow of the Matterhorn

At the ski resort of Zermatt, you can wind your way down top-class slopes with excellent views of the iconic, tooth-shaped Matterhorn. For those not wanting to take to the snow, there are other ways to admire the Matterhorn. By heading to the summit of the Rothorn, a short 30 minute cable car journey away from Zermatt, you'll be treated to a spectacular panorama of the surrounding mountains.

Deep dive into the local culture

It really is all about the local culture in Switzerland. Its cantons are home to such a wide variety of traditions and festivals that you'll often feel like you've ventured into another country. At Basler Fasnacht, you can join masked pipers and drummers marching through the streets of Basel at the rather anti-social hour of 4am. On Mount Rigi you can partake in some Swiss wrestling, or head to the canton of Valais for the annual Witches Downhill Race. There's plenty on throughout the year to give you a glimpse into the oddities and eccentricities that Swiss culture has on offer and you'll probably leave scratching your head in bewilderment.

Relax and enjoy the views on the GoldenPass Line

The GoldenPass Line is the scenic route through Switzerland and it offers the chance to glimpse some of the country's best scenery. Slow and leisurely at around five and a half hours long, the journey takes you from Lucerne to Montreux (or vice-versa) through six Swiss cantons via three mountain passes (including the Brünig Pass) and landscapes complete with lakes, waterfalls and valleys dotted with typical Swiss chalets. The GoldenPass isn't direct and you have to switch trains in Interlaken and Zweisimmen. Make sure your camera is fully charged as you're going to want to snap plenty of pictures.

Take a train to Jungfraujoch the highest station in Europe

At 3,454 metres above sea level, the Jungfraujoch in the Bernese Oberland is the highest railway station in Europe. Taking a train to the Jungfraujoch is a sure way to admire the Swiss Alps in all their splendour. Travelling along the Kleine Scheidegg pass, it's possible to see the dramatic peaks of the Eiger, Jungfrau and Mönch mountains on the way. From the summit at the Jungfraujoch you'll see the 23 kilometre Great Aletsch glacier, the longest glacier in the Alps, stretching out before you.

Get in touch with nature at the Swiss National Park

The Swiss National Park, the Alps' oldest national park founded in 1914 is located in the canton of Graubünden in eastern Switzerland. It's a gateway to nature and covers over 170 square kilometres, with 80 kilometres of hiking trails allowing you to explore to your heart's content. Ibexes, chamois, marmots, golden eagles and bearded cultures are just some of the permanent residents of the park that can be spotted from the trails. Conservation of the park has been incredibly successful, partly because it is forbidden to leave the trails, a rule that is worth remembering.

Discover the origins of the universe at CERN

CERN, on the outskirts of Geneva is something not to be missed. It's not every day that you'll get to see the Large Hadron Collider, the world's largest and most powerful particular accelerator that stretches out in a 27 kilometre ring under Swiss and French territory. If the accelerator is on, for obvious reasons, it's not possible to visit. But the Microcosm, the Globe and the fascinating " Universe of Particles" exhibition are worth visiting to learn about the people behind the LHC and its mind-stretching experiments. If you want to take a guided tour it's best to book as far in advance as possible, as they can fill up quickly.

Take a hike in the Alps

Hiking in Switzerland is an experience you are likely never to forget. In its small area, Switzerland is packed with so many impressive trails, dramatic mountain peaks and quiet, out-of-the-way valleys to explore. Thanks to clearly signposted pathways and in the ski resort areas, numerous lifts and buses, it's easy to navigate your way around. If you're looking to go out and about for longer than a day or two, it's a good idea to check out the Swiss Alpine Club which runs a series of huts dotted around the country for decent prices. There's also an app with routes of 32 hikes around the country.

Learn languages

Switzerland's 26 cantons speak four languages between them. In the west of the country towards Geneva, you can practice your French, or head south to the Mediterranean climes of Ticino to pick up some Italian. Towards the centre, north and east you'll come across German and Swiss German, which are quite dissimilar. In the canton of Graubünden you'll hear Romansh spoken regularly. Despite it being the national language of Switzerland, it's not even in the top ten languages spoken in the country. So if you want to practice your language skills or pick up some new ones, there's no better place than Switzerland where you can learn four without ever leaving the country.

Go wine tasting in Vaud

It may be better known for its cheese than its wine, but Switzerland is also a top destination to sample some fine wines. You won't find many of these wines elsewhere, as only a small margin is exported. The perfect time and place to try out Swiss wines is the caves ouvertes in early summer, where you pay a small price for a glass and can taste as much as you like. The canton of Vaud is one of the best places for wine tasting and the Lavaux vineyards in particular, a 12-kilometre stretch of vineyards that are just waiting to be explored. With a great atmosphere, clean mountain air and spectacular scenery all around, it's an experience not to be missed.

Learn the art of cheese-making in Gruyères

Whether you fancy your cheese melted in a fondue or raclette or want the raw deal, Switzerland's cheese won't leave you disappointed. Le Gruyère is arguably the most popular and most famous of the Swiss cheeses. At the medieval town of Gruyères, you can discover the art of cheese-making in La Maison du Gruyère and afterwards try some out for yourself, melted or otherwise. The town's cobbled streets are also pleasant to explore and to allow yourself to make some room for the traditional meringue and rich Gruyère cream, another speciality of the region.

Taste some of the world's best Swiss chocolate

Train to become a maître chocolatier in Kilchberg, visit Maison Cailler in Broc, one of the world's oldest chocolate factories and explore Zurich and learn the story of Lindt chocolate. All of this and more is possible in Switzerland, the home to some of the world's finest chocolate treats.

Step back in time at the Château Chillon

Switzerland is home to many historic castles, but perhaps no others have such a beautiful setting as the Château Chillon. Perched on a small rocky island, the castle sits atop Lake Geneva with commanding views of the surrounding mountain ranges, like something out of a fairy tale. It's the most visited historical building in all of Switzerland and you'll likely spend several hours wandering through its bedrooms, courtyards and dungeons or just admiring the views.

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At the ski resort of Zermatt, you can wind your way down top-class slopes with excellent views of the iconic, tooth-shaped Matterhorn. For those not wanting to take to the snow, there are other ways to admire the Matterhorn.

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A Alemanha tem motivos para celebrar aquela que é considerada uma das mais influentes escolas de design e arquitetura e que levou mesmo o país a ser considerado, pela Lonely Planet, como o segundo destino a visitar em 2019.

Mesmo para quem não segue as tendências da arquitetura e do design, a escola Bauhaus não é desconhecida. Muitos edifícios em cidades europeias e muitas peças de mobiliário que temos em casa são resultado deste movimento que começou em 1919, mas que continua a influenciar designers contemporâneos.

Se por acaso ainda não lhe diz nada, bastará falar no exemplo mais conhecido, que bebeu deste movimento, a famosa loja sueca IKEA. A arquitetura e o design do século XX mudaram, com motes que hoje podem parecer-nos óbvios, mas que à época provocaram uma revolução, como "menos é mais".

Para celebrar esta herança, acontecem eventos e inaugurações ao longo de todo este ano, em especial nas três cidades que acolheram a escola: Weimar, onde nasceu, e as duas para onde depois foi transferida, Dessau e depois Berlim.

Informações sobre o centenário em bauhaus100.com

A 1 de abril de 1919, foi lançada a "pedra" fundamental, pelo arquiteto Walter Gropius que juntou a antiga escola de arte de Weimar com a de artes aplicadas, dando origem à Bauhaus, com métodos de ensino inovadores e onde artistas como Paul Klee ou Wassily Kandinsky seriam professores. A 6 de abril vai ser inaugurado um museu que incluirá a mais antiga coleção de objetos, alguns expostos pela primeira vez.
Informações em bauhausmuseumweimar.de

Entre várias cidades em competição, Dessau foi a escolhida. Em 1926 era inaugurada, num edifício projetado pelo próprio Walter Gropius. O foco eram objetos do dia a dia, em colaboração com a indústria local. Foram criadas peças icónicas como móveis tubulares de aço de Marcel Breuer. Em setembro será inaugurado o Museu Bauhaus, onde será possível exibir a coleção da Fundação Bauhaus Dessau, com cerca de 40.000 objetos.
Informações em bauhaus-dessau.de

O autor da máxima "menos é mais", Van der Rohe, dirigiu a Bauhaus, já como instituição privada, durante apenas um semestre. Em agosto de 1933 seria anunciada a sua dissolução, consequência dos entraves criados pelo partido Nacional-Socialista. Mas o "espírito" Bauhaus já se espalhara pelo mundo através dos muitos alunos estrangeiros e apesar da curta existência a sua influência permaneceu. A partir de setembro a Berlinische Galerie vai exibir a exposição Original Bauhaus, com peças clássicas e peças contemporâneos. Haverá visitas guiadas especiais, como a Grand Tour of Modernism.
Mais informações em visitberlin.de

Texto de Cláudia Carvalho

Berlim: história de uma renovação na capital cultural da Europa

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Escola de Bauhaus comemora 100 anos de existência

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Mesmo para quem não segue as tendências da arquitetura e do design, a escola Bauhaus não é desconhecida. Muitos edifícios em cidades europeias e muitas peças de mobiliário que temos em casa são resultado deste movimento que começou em 1919, mas que continua a influenciar designers contemporâneos.

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Água azul-turquesa, areia branca, céu limpo - tudo aquilo que se imagina quando se pensa em paraíso. Este é o desafio da MSC, ao criar uma ilha no mar das Caraíbas que será um dos seus destinos.

A Ocean Cay MSC Marine Reserve está a transformar um antigo local de extração industrial de areia numa reserva marinha e numa ilha exclusiva para os hóspedes da companhia de cruzeiros.

Ao redor da ilha existe uma área com cerca de 64 quilómetros quadrados de águas protegidas e está a ser criado um recife de corais para estimular e sustentar o crescimento de novos. Em curso estão planos para a construção de um laboratório marinho para pesquisar corais resistentes às alterações climáticas.

Na ilha, com três quilómetros de praia, vai poder descontrair numa espreguiçadeira, nadar e fazer snorkel, jogar vólei de praia, passear de caiaque e paddle, ir às compras ou ao spa. Com o pôr do Sol chega o momento de um cocktail num dos bares de praia e à noite vai haver cinema sob as estrelas, antes de voltar à sua cabina.

O navio estará totalmente operacional enquanto estiver atracado. O cais permite um acesso fácil, por isso as refeições podem ser sempre feitas a bordo. No entanto, na ilha haverá um buffet, carrinhos de comida de rua e vários bares.

A Ocean Cay faz parte das Bimini, uma cadeia de ilhas nas Bahamas Ocidentais, 32 quilómetros a sul das Bimini e 104,5 km a leste de Miami. O destino vai integrar os itinerários nas Caraíbas, com partidas de Miami e Havana. A inauguração está prevista para 9 de novembro deste ano.

Para mais informações visite o site da MSC Cruzeiros. Descubra uma pouco mais desta ilha de sonho, na fotogaleria acima.

ZOE: a primeira assistente virtual de cruzeiros do mundo

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A nova ilha privada da MSC Cruzeiros nas Bahamas é um verdadeiro sonho

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A Ocean Cay MSC Marine Reserve está a transformar um antigo local de extração industrial de areia numa reserva marinha e numa ilha exclusiva para os hóspedes da companhia de cruzeiros. Ao redor da ilha existe uma área com cerca de 64 quilómetros quadrados de águas protegidas e está a ser criado um recife de corais para estimular e sustentar o crescimento de novos.

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A Ilha das Especiarias não é apenas um destino com praias de sonho. Relato de uma viagem ao paraíso de qualquer fotógrafo, em busca da verdadeira alma de Zanzibar.

Texto e fotografia de Gabriel Soeiro Mendes

Zan-zi-bar. Três sílabas com uma certa cadência melódica, três sílabas que nos transportam para um destino longínquo e exótico, provando que há nomes de sítios que, só por si, nos conseguem fazer viajar, nomes que nos despertam a vontade incontrolável de partir: Madagáscar, Galápagos, Nicarágua, Zimbabué, Okinawa, Tuvalu, Mississippi... Zanzibar.

Zanzibar, na verdade chamada Unguja (juntamente com Pemba constitui o arquipélago de Zanzibar, uma região semiautónoma da Tânzania), é conhecida pelas praias paradisíacas, daquelas de capa de catálogo de agências de viagem. É, por isso, natural que tenha sido descoberta há alguns anos por muitos portugueses, sobretudo casais em lua-de-mel.

Mas Zanzibar é muito mais do que que um destino de praia. A verdadeira alma deste paraíso tropical está longe dos resorts e das praias turísticas. Está no espírito polepole (com calma) das aldeias do interior, nos pequenos areais quase desertos do lado ocidental da ilha, nas florestas de mangais onde ainda vivem alguns dos últimos macacos red colobus, nas histórias contadas pelo olhar genuíno das pessoas que aqui vivem ou na fusão de influências de Stone Town - por ali passaram os impérios persa, de Omã, britânico e, claro, português. A alma também se sente nas quintas de especiarias onde nos apercebemos que sabemos bem menos do que esperávamos sobre de onde vêm os condimentos que usamos, no sorriso das meninas vestidas com o tradicional bui bui (véu islâmico) e nas curiosas hortas de algas, plantadas nos baixios das praias orientais da ilha.

E, quando nos despedimos já com saudade da ilha, lembramo-nos do lema suaíli que tantas vezes ouvimos nestes dias: hakuna matata, não há problema, o destino encarregar-se-á certamente de nos fazer voltar. Antes de partirmos ouvimos ainda um último safiri salama, o desejo de uma boa viagem. Zanzibar é muito mais do que apenas uma ilha com praias de sonho.

Gabriel Soeiro Mendes, Fotógrafo
Fotógrafo e jornalista, nasceu em 1982, em Tomar, mas passou a infância e a juventude numa ilha, rodeado pelas águas do rio Zêzere, habituando-se desde cedo a paisagens deslumbrantes. Ainda hoje as persegue, à procura das melhores fotografias. Depois de se licenciar em Jornalismo, passou pelo Porto e depressa se fez à estrada.

O primeiro emprego levou-o a cartografar durante dois anos milhares de quilómetros, o que lhe permitiu descobrir e fotografar (quase) todos os cantos e encantos de Portugal. Fez-se à vida e, de 2008 a 2015, período em que esteve no grupo Impresa, fotografou e escreveu sobre os principais monumentos, paisagens, hotéis e restaurantes de Portugal, para brochuras, mapas e sites turísticos. Publicou no Expresso e integrou a equipa do Boa Cama Boa Mesa.

As viagens acompanharam sempre o seu percurso e, em 2013, criou o blogue Uma Foto Uma História, vencendo nesse mesmo ano o prémio de Melhor Blogue de Fotografia de Viagem da BTL, galardão que venceria também nos dois anos seguintes. Dá regularmente workshops de fotografia. Saiba mais sobre o seu trabalho em umafotoumahistoria.com

Veja o vídeo com algumas das imagens de Gabriel Soeiro Mendes em Zanzibar:

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Zanzibar: viagem à ilha das especiarias e das luas-de-mel

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Texto e fotografia de Gabriel Soeiro Mendes Zan-zi-bar. Três sílabas com uma certa cadência melódica, três sílabas que nos transportam para um destino longínquo e exótico, provando que há nomes de sítios que, só por si, nos conseguem fazer viajar, nomes que nos despertam a vontade incontrolável de partir: Madagáscar, Galápagos, Nicarágua, Zimbabué, Okinawa, Tuvalu, Mississippi...

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Labuan Bajo is a great upcoming little town on the western tip of Flores. Labuan Bajo is the entrance port to the incredible Komodo Islands in Komodo National Park. Tourism had a huge push in 2015 after Komodo Airport opened. We recommend spending two days in Labuan Bajo and three days or more on the water inside Komodo National Park. Read about all the things to do in Komodo.

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Things To Do in Komodo, Flores

The town Labuan Bajo and Komodo National Park together offer so many great things to do. Komodo is a short 1-hour flight from Bali and great to combine with your 3-week Bali Route.

1. Explore the local life

Labuan Bajo is a small town where the tourism industry has taken a huge step over the last few years. Life outside Labuan Bajo town is very basic but beautiful to see for yourself. Rent a motorbike and drive through the villages. Expect surprised faces of the people living there, and once you start waving, friendly smiles are their kind answer. One of our favorite things to do in Komodo was trying to interact with locals.

Tip: Renting a motorbike costs about 60K IDR (4 USD) per day.

2. Find secret viewpoints

You don't have to visit one of the Komodo Islands to have a beautiful view. A 30-minute motorbike ride out of town through the local villages and over a dusty road takes you to a beautiful viewpoint. This is the exact location.

➳ Find hotels in Labuan Bajo

3. Eat at La Casuna

Labuan Bajo hosts a very good Italian restaurant, owned by an Italian. Get ready for a yummy pizza!

4. Walk on a sandbar

In the middle of nowhere, a small white sand island pops up. There are loads of small sand banks around the Komodo Islands. Some even disappear during high-tide.

➳ Also read: 8-day Java Route Guide

5. Staircase to Heaven

A good place to watch the sunset near Labuan Bajo town is the Staircase to Heaven, also called Bukit Cinta. It is an easy 8-minute drive outside of town and the staircase is easy to walk up. ➳ Must read: 3-week Indonesia Route

6. Eat at the fish market

Loads of small food stalls preparing a wide selection of seafood. Enjoy fresh and affordable fish at the market in Labuan Bajo. It is open daily right after sunset.

7. Chill at a rooftop pool

Labuan Bajo owns a few cool places to hang around, relax and spend your day. One of those places is the rooftop pool of Le Pirate. They serve delicious drinks and tasty snacks and offer a beautiful view over the harbor.

8. Spot the Komodo Dragon

Labuan Bajo and Komodo National Park in Indonesia thank his popularity to the Komodo Dragon. The world's largest lizard only lives in Komodo National Park, mainly on Rince island. Yes, they are as dangerous as they look.

➳ Read more: Komodo Islands and the Komodo Dragons

9. Hike up Padar Island

Padar Island is a must do when visiting the national park. It is the third largest island in Komodo National Park and together with Rinca Island home to the Komodo Dragon.

Padar island has a handful of spots to hike up to. The highest point gives a 360-degree view over the entire island. We spotted loads of wild deer from one of the viewpoints.

➳ Also read: 3-week Bali Route

10. Snorkel with Manta Rays

At Komodo National Park it is possible to snorkel or dive with Manta Rays year-round. During rain season, you will be guaranteed to snorkel with these impressive animals.

11. Experience a million bats in the sky

The sky filled with a million bats leaving the mangrove right after sunset. A highlight of the things to do in Komodo.

12. Wander on a pink beach

Another natural wonder in this national park is the pink beaches. White sand mixed with tiny pieces of red coral makes the beach look pink.

13. Do a multi-day boat trip in Komodo National Park

Spending one or more nights on a boat, waking up in the middle of the national park, local delicious meals, and having fewer tourists around you is an experience of a lifetime. Loads of companies offer these tours from Labuan Bajo in any kind of comfort.

➳ Read more: Komodo Islands tour

14. Visit Rangko Cave

Rango Cave is relatively close (1.5-hour) to Labuan Bajo town. After the motorbike drive, you need to take a boat that takes you into the cave. Visiting the cave is not possible when there is too much wind.

15. Swim with sea turtles

Like Mantas, turtles aren't hard to spot in the national park. Diving or snorkeling doesn't matter, you should be able to see them pop-up their heads everywhere. ➳ Must read: 3-week Indonesia Route

Please: Never touch the animals.

16. Sunrise on a boat

Is there any better way to wake up in Komodo than experiencing sunrise from your bed?

17. Get the absolute best sushi

One of our biggest surprises while visiting Labuan Bajo was having incredible sushi. Honestly, the best we had in a few years. Don't miss Happy Banana in Labuan Bajo!
Yes we know the name doesn't sound very promising. :')

18. Walk around Labuan Bajo Town

Labuan Bajo is a small town, you are able to walk around in 30 minutes. From the main street, take a look in the small side streets and walk at the boulevard near the water.

➳ Find hotels in Labuan Bajo

19. Brekkie and coffee at Bajo Bakery

The best coffee and breakfast place in Labuan Bajo is Bajo Bakery. Quite a lot of space and they even offer WiFi if you really need this.

20. Snorkel at Batu Bolong

In the middle of the water is a small rock with a hole in it. Batu Bolong is a 60-meter deep rock offering world-class snorkeling and diving.

21. Dive at world-class reef

Komodo National Park is the place to do dive if you are a diver. Expect millions of fish in all forms, colors, and sizes.

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ULTIMATE 21 THINGS TO DO IN KOMODO - Flores - Indonesia

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Labuan Bajo is a great upcoming little town on the western tip of Flores. Labuan Bajo is the entrance port to the incredible Komodo Islands in Komodo National Park. Tourism had a huge push in 2015 after Komodo Airport opened. We recommend spending two days in Labuan Bajo and three days or more on the water inside Komodo National Park.

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Itinerário para Cuba
Dias 1 - 4: Havana
Já conheci várias pessoas que apenas tocaram na superfície de Havana, em 24 horas ou menos. A capital de Cuba merece muito mais atenção e tempo.

Classificada como Património Mundial da UNESCO, Havana Velha é uma das mais belas cidades coloniais. Nada melhor do que deambular pelos becos e ruelas, conversar com os cubanos, passear pelo Malecón ou beber um daiquiri em La Floridita.

Visite também locais emblemáticos como a Plaza de la Revolución, a Plaza de la Catedral, Plaza de Armas ou a Plaza de la Catedral.
Dias 5 - 8: Viñales
O Vale de Viñales foi umas das partes que mais gostei da minha viagem por Cuba. Pode ver como se fabricam os tradicionais charutos, conhecer a vida rural cubana e apreciar paisagens de grande beleza.

Se procura praias, visite o Cayo Jutías - uma região onde pode mergulhar em águas mornas e explorar corais.
Dias 9 - 12: Trinidad
Trinidad é uma cidade fantástica, acolhedora e relaxante - um museu a céu aberto. Em Trinidad tem de percorrer devagar as ruas de calçada, visitar igrejas, museus e praças como a Plaza Mayor ou o Palacio Cantero (Museu Histórico Municipal). Dê também um salto à bela Playa Ancon, a poucos quilómetros da cidade.

Suba aos pontos mais altos das igrejas ou ao Mirador de Loma del Puerto - a seis quilómetros de Trinidad - visite o Parque Nacional Topes de Collantes e o Salto del Caburní.
Percorra a galeria de fotos e veja algumas imagens desta viagem: Dias 12 - 14: Playa Larga / Playa Girón
Um dos locais que recomendo - e poucos visitantes chegam - é a região de Playa Larga e Playa Girón, onde se deu um dos mais importantes históricos acontecimentos: a invasão da Baía dos Porcos.

Na Playa Girón, pode fazer snorkelling nas fabulosas águas da zona e visitar a Ciénaga de Zapata - um extenso ecossistema de florestas, barreiras de corais e recifes e refúgio natural para largas colónias de flamingos.

Para descobrir mais sobre Cuba e como viajei no carro do presidente de Cuba, dê uma espreitadela nestes artigos.

Ou siga-me no Facebook e Instagram. Fico à sua espera.

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Cuba: roteiro com o melhor do país de Fidel

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Dias 1 - 4: Havana Já conheci várias pessoas que apenas tocaram na superfície de Havana, em 24 horas ou menos. A capital de Cuba merece muito mais atenção e tempo. Classificada como Património Mundial da UNESCO, Havana Velha é uma das mais belas cidades coloniais.

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This map of second languages shows how multicultural most countries really are

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Dependendo da cidade em que você mora, o vocabulário do dia a dia pode ser completamente diferente do que se ouve em outras regiões do Brasil. Tome como exemplo o sotaque de um cearense e de um paulista e entenda como as mudanças territoriais contribuem para a construção do dialeto falado.

Pensando nisso, o ex-engenheiro de softwares da Microsoft, David Ding, desenvolveu um mapa interativo on-line que permite ouvir trechos de falas de pessoas não só do Brasil, mas de diversas regiões do mundo todo. Uma ferramenta gratuita e muito útil para quem está aprendendo determinado idioma.

No Localingual é possível comparar e escutar o sotaque de um francês de Paris ou de Québec, no Canadá, por exemplo. Os diversos sotaques regionais são gravados e enviados voluntariamente por pessoas de diferentes países e subdivisões. Mesmo com 18 mil gravações, ainda há locais sem nenhum áudio.

Clique aqui e confira o mapa!

No mapa-múndi do site é só dar um zoom na imagem e clicar nas divisões administrativas internas ou cidades destacadas. Do lado esquerdo da tela, clique no botão "listen to voices from this region" e uma aba com diversas frases se abrirá. Aperte nas carinhas (de homem ou mulher) que aparecem e ouça o som das vozes locais.

Com informações do Nexo.

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Mapa interativo permite escutar as línguas e sotaques do mundo

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Dependendo da cidade em que você mora, o vocabulário do dia a dia pode ser completamente diferente do que se ouve em outras regiões do Brasil. Tome como exemplo o sotaque de um cearense e de um paulista e entenda como as mudanças territoriais contribuem para a construção do dialeto falado.

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Travel Blog & Adventure News | The Intrepid Travel Journal

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The Intrepid Travel Blog (aka The Journal) is an online guide to adventure news & travel. Roam widely, tread lightly, eat deliciously - that's our motto.

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A província de Málaga, na Andaluzia, remete desde logo para praia, a escaldante Costa do Sol, mas bastam alguns quilómetros rumo ao interior para que a paisagem, a arquitetura e a gastronomia mudem por completo. Uma região onde cabem cidades tão distintas como Málaga, Ronda, Antequera ou o mui mediático Caminito del Rey, outrora considerado um dos percursos pedestres mais perigosos do mundo. E Nerja, é claro, onde foi rodada a série de televisão Verão Azul. Para ler aqui e ver nos programas de televisão da Volta ao Mundo.

Início dos anos 1980. Piraña, Tito, Bea, Quique, Pancho, Chanquete. Será que os portugueses ainda se lembram destes nomes? Meio mundo lembra-se. "É incrível, João. Mais de 35 anos depois temos gente vinda dos sítios mais incríveis. Da Ásia à África do Sul, da Bulgária aos Balcãs. E Portugal, é claro. Vêm de propósito e trazem os filhos, que também adoram a série. É um fenómeno, não tem explicação." Tentemos, até porque é sabido que os fenómenos inexplicáveis têm (quase) sempre explicação. "As pessoas ficaram agarradas ao Verão Azul porque representava a vida como ela era. Uma época em que se brincava na rua, sem horários, sem receios. Isso perdeu-se, há uma certa nostalgia desses tempos, e pelos vistos é um sentimento transversal a vários países e gerações."

As palavras são de Miguel Joven, o nosso guia durante esta incursão de dois dias por Nerja - a cerca de setenta quilómetros de Málaga -, típica cidade costeira andaluza desde cedo habituada ao turismo, mas que ganhou fama mundial com a exibição da série produzida pela TVE e vendida para os mil e um cantos do mundo. E não, não se pense que andou a ser exibida ao longo de anos a fio, tal como acontece atualmente. Foi reposta várias vezes, é certo, mas teve apenas uma temporada, de 19 episódios. Em Portugal foi exibida pela RTP, em 1982.

Mas voltemos a Miguel, vamos em seu auxílio. Um segundo sozinho basta para que seja engolido pela multidão, neste caso um grupo de espanhóis, na casa dos 50 anos. "Tito, Tito, Tito", gritam, "podemos tirar uma foto?" Tito diz que sim, "é claro que sim", mas pelo sim pelo não pede-nos para caminharmos enquanto conversamos, que em movimento sempre há mais pudor para se parar alguém.

Sim, Miguel é Tito, foi Tito, o mais pequeno de todos - lembram-se?, é claro que se lembram, vão lá confirmar à internet - cabelo loiro, olhar reguila, o único da série que não tinha experiência como ator. Já deve ter contado a história milhões de vezes, mas repete-a sem enfado, pelo menos aparente. "O rapaz que estava escalonado não se adaptou. O meu pai tinha um restaurante que a equipa de filmagens costumava frequentar e acabei por ficar com o papel. Eu nem sequer sabia ler. Todas as noites o meu pai lia-me o texto e eu decorava. Se ele soubesse que iria ser uma empreitada tão grande não teria dito que sim."

Foi estudar para Madrid, tentou a carreira de ator, mas acabou por regressar a casa. Serviu às mesas, trabalhou em bares, ajudou a criar uma rota pelos locais da rodagem, "que entretanto suspendi, não podia ficar eternamente agarrado ao Tito", agora é guia turístico, sobretudo em passeios ligados à natureza. É uma espécie de embaixador não oficial da terra. Terra que ele garante não ter mudado muito, "se reparares não há grandes edifícios, as pessoas preservam o seu bem-estar, o sentido de comunidade", e onde todos os caminhos vão dar ao Balcão da Europa - miradouro sobre a falésia com vista para as praias de areia escura da Andaluzia e, nos dias bons, África. "Em todos os episódios havia cenas aqui."

Não é só em Nerja que o verão é azul. A Costa do Sol tem mais de 325 dias de sol por ano.

Não se pense, contudo, que tudo vive à volta da série, bem pelo contrário. "Durante muito tempo a cidade não soube muito bem o que fazer com esta herança. Só em 2001 foi inaugurado o Parque Verano Azul, um parque singelo, com placas comemorativas dedicadas aos atores principais. E uma réplica do barco de Chanquete. É ali que toda a gente vai tirar a foto da praxe. Como é que era música Tito? " Del barco de Chanquete no nos moverán."

A praia e, sobretudo, a Cueva de Nerja sempre foram os principais postais turísticos da cidade. Estão a trabalhar para ser património distinguido pela UNESCO. Uma gruta com mais de quatro mil metros repleta de pinturas rupestres, entre elas um grupo de focas que alguns acreditam possa ser a primeira manifestação de arte da humanidade. Foram, ironia do destino, descobertas por cinco jovens de Nerja, em 1959.

Há quem defenda que só há duas formas de conhecer (verdadeiramente) um destino: viajar sozinho ou acompanhado por alguém da terra, da casa. Se em Nerja foi Miguel Joven quem nos abriu as portas da cidade, em Málaga é Maria Piedrola, representante do turismo da Costa do Sol. Nasceu cá, vive cá, trata toda gente por tu - toda a gente em Espanha trata toda a gente por tu, na verdade - chora pelo Málaga C.F., que por estes dias desceu à segunda liga, sabe onde se come o melhor peixe, neste caso no Chiringuito Pedro Gutiérrez, no Paseo Marítimo Antonio Banderas.

Sim, Antonio Banderas é de cá, Pablo Picasso também - o ator encarnou recentemente o pintor para a série da National Geographic dedicada aos génios, um papel para o qual diz ter-se preparado toda vida. São ambos boquerones. "Em Málaga basta-nos um chiringuito e uns boquerones com os amigos e somos felizes", diz Maria, cheia de graça, pés na areia, copo de tinto de verano (vinho tinto com gasosa) na mão. Este restaurante já não é propriamente um chiringuito tal e qual como vem no dicionário, pequeno, em madeira, barato, mas mantém a simplicidade e a qualidade. Há sardinhas no espeto - restaurante que é restaurante em Málaga tem sardinha no espeto - e boquerones, é claro. A fama deste peixe é tal que os malaguenhos são conhecidos em toda a Espanha por boquerones. Biqueirões, em bom português, para comer fritos ou em vinagre, para comer de todas as formas.

O Mercado Atarazanas, bem no centro da cidade, é outros dos locais perfeitos para encontrá-los. Para comer, ponto. Há peixe, muito peixe, e carne, há tudo o que é suposto haver mais aquele grama extra de salero que só os mercados espanhóis têm. Onde vamos, Maria? "Aqui mesmo, ao café/bar do mercado." Atum, salmão, polvo, espetada de camarão, o pão a lamber o azeite, perfeito. Simples, mais simples (parece simples) não há. A acompanhar uma caña, três cañas, meia dúzia de cañas e dez minutos de conversa com duas senhoras malaguenhas na casa dos 70, também elas cheias de graça e, sobretudo, de vida. Viram a cidade mudar muito na última década e meia. "Sempre tivemos sol, boa gastronomia e vida de rua - já foram ao El Pimpi?, têm de ir, vale mesmo a pena, é uma espécie de bodega popular onde vai toda a gente, e também há concertos - mas nos últimos anos deu um salto imenso. Há vinte anos os turistas apenas chegavam a Málaga para usar o aeroporto e seguiam logo para as praias." O discurso é a meias, ora falas tu ora falo eu, numa cumplicidade que se imagina de sempre. Perdoem-nos não termos perguntado o nome, pareceu-nos falta de educação.

A praia sempre foi um dos principais postais turísticos da cidade.

Maria confirma esta nova face de Málaga. Atualmente é o destino urbano espanhol que mais cresce, batendo ano após ano o recorde de visitantes. Como é que isto se consegue? "Porque somos os melhores", diz, arrependendo-se logo de seguida, "pode ser mal interpretado". Não será mal interpretada. Málaga e os malaguenhos, os andaluzes, não são arrogantes, bem pelo contrário. São confiantes. "Tem tudo que ver com estratégia. As autoridades definiram uma estratégia e têm-na seguido à risca." E muito dessa estratégia tem passado pelos museus.

Começou com o Museu Picasso, em 2003. Seguiu-se uma aposta concertada, tendo sido criada ao longo dos últimos anos uma rota com cerca de trinta museus. De qualidade mundial. Museu Carmen Tyssen? Está cá. Centro Pompidou? Também, o primeiro a abrir fora de França, inaugurado em 2015. No mesmo ano da sucursal do Museu Russo de São Petersburgo? Fica num antigo palácio renascentista, lado a lado como o Museu do Automóvel e da Moda. Estranho? Não. Quem tem uma coleção privada sabe que pode encontrar aqui as condições ideais, como foi o caso do português João Magalhães, industrial nortenho do setor têxtil. São mais de cem automóveis clássicos, históricos, sempre com um vestido ou adereços de alta-costura associados. "Não temos o património de outras cidades andaluzas, mas criamos algo único em todo o pais." É a nossa cicerone, mais uma vez, agora já no El Pimpi - porventura, a mais célebre sala de visitas da cidade. Um sítio demasiado turístico, a evitar, pensaríamos nós, caso estivéssemos sozinhos. Nem todos os lugares-comuns são lugares a evitar. Gracias, Maria.

Málaga já não é apenas a cidade de Picasso. É um dos destinos Espanhóis que mais têm crescido.

Merece um destaque por si só. Merece uma viagem por si só. Exagero? De forma alguma. Aquele que chegou a ser considerado um dos caminhos mais perigosos do mundo - localizado a sessenta quilómetros das cidades de Málaga, Ronda e Antequera - é hoje um dos maiores fenómenos turísticos da Andaluzia. De Espanha. Desde que foi reinaugurado, na primavera de 2015, o Caminito del Rey já recebeu cerca de um milhão de turistas, de mais oitenta nacionalidades. Veem-se autocarros, pessoas a pé, de bicicleta, a procura é tal que as entradas estão limitadas a 1100 por dia. Para bem da segurança, é claro. Segurança é agora a palavra-chave. Cerca de três quilómetros de percurso em que o perigo de queda é (quase) nulo. Mas como é que se chega aqui quando há cerca de 15 anos se noticiava a morte de um grupo de três jovens espanhóis? Caíram quando o cabo onde faziam slide não aguentou. O caminho foi oficialmente encerrado em 2000 mas só em 2013 se iniciaram os trabalhos de reconversão. Como é que se chega aqui, perguntávamos nós? Como um grande trabalho de reconversão e de marketing, é claro.

O Caminito del Rey é um dos trilhos mais procurados de Espanha. Vale a viagem por si só.

A revista Lonely Planet sugeriu-o como uma das melhores experiências a fazer em 2015. Depois vieram os prémios, vários prémios, e com eles os turistas. O resto é história, geografia, vertigem, às vezes cem metros acima do rio. Uma construção que remonta a 1905, em pleno desfiladeiro dos Gaitanes, criada para facilitar a ligação à povoação de El Chorro. Foi batizado de Caminito del Rey. Alfonso XIII ali esteve para colocar a última pedra na barragem local, em 1921. Os trabalhadores usavam o caminho diariamente. As crianças usavam-no para ir para a escola. Ainda se pode ver parte do caminho antigo. Uma loucura. Hoje somos uns meninos, munidos de medo e capacetes até ao pescoço. Ainda bem.

O interior, finalmente. Se é que se pode chamar interior. É enorme, a Andaluzia. Um país em ponto pequeno (sem qualquer vontade independentista, leia-se), a segunda maior região de Espanha, logo a seguir a Castela e Leão, a mais populosa, depois da Catalunha, uma região capaz de reunir no mesmo território locais tão antagónicos como Málaga, Sevilha, a Sierra Nevada, Marbella, Granada ou Alhambra. A separar tudo isto - unir talvez seja o termo mais correto - estão as províncias, oito no total. Basta fazer uma road trip pela província de Málaga para perceber esta diversidade, uma área também ela capaz de juntar locais tão díspares como a Costa do Sol (150 quilómetros de costa e mais de 325 dias de sol por ano) ou cidades como Ronda e Antequera.

Ronda e Antequera são duas das joias andaluzas. Cidades-postais onde se senta a força da geografia.

Estão a uma distância de sessenta quilómetros, geográfica e eternamente vizinhas, mas tantas vezes rivais, por isso nem sempre fizeram parte de um roteiro turístico comum. De Ronda meio mundo conhece a beleza, já ouviu falar, já viu um postal - é uma cidade-postal, localizada no topo de um promontório, gorda de miradouros, de edifícios em pedra, de histórias, casa mãe de Pedro Romero (1754-1839), o pai das touradas modernas e ainda hoje considerado o maior toureiro espanhol, terra adotiva de Hemingway e Orson Welles, grandes aficionados da fiesta - ao passo que sobre Antequera há um enorme desconhecimento. "A grande desconhecida." Era assim que as pessoas ligadas ao turismo se referiam à cidade. "A cidade que está na moda" é agora o slogan da casa.

Tudo mudou em 2016, com a inclusão de três locais como Património distinguido pela UNESCO: um conjunto de dólmenes, a Peña de los Enamorados - espécie de icebergue de calcário que, visto à distância, tem a forma de uma cara gigante - e o El Torcal de Antequera, herança jurássica, pura, bruta, composta por quilómetros e quilómetros de pedras esculpidas pelo tempo, o vento e a água.

Também aqui, tal como em Ronda, a geografia impressiona; também aqui, tal como em Ronda, há uma força, uma grandiloquência e, ao mesmo tempo, uma letargia que nos faz sentir pequenos. Rezam até algumas crónicas que, em dias de verão azul, se sente o cheiro do mar.

Guia da Província de Málaga

Documentos: Cartão de Cidadão ou Passaporte
Moeda: Euro
Fuso Horário: GMT + 1 hora
Idioma: Castelhano

A TAP voa diariamente para Málaga a partir de 168 euros ida e volta. O automóvel também é uma excelente opção. Málaga fica a 650 quilómetros de Lisboa.

Tapas, tapas e tapas? Também - sempre que possível -, mas não só. Parte integrante da dieta mediterrânica e com naturais influências do norte de África, a cozinha andaluza é tão familiar, fácil e conhecida quanto diversificada. Se junto ao mar é o peixe quem mais ordena - as sardinhas no espeto, os boquerones, o polvo, o marisco, a oferta é extensa -, basta andar 40 ou 50 quilómetros em direção ao interior para que o menu mude por completo, com a carne a ganhar preponderância. O rabo de touro, pois claro, mas também porco, veado ou javali. Tudo temperado a preceito.

Tragata
Tapas de qualidade a cargo do chef Benito Gomez, uma das estrelas da terra.
C/ NUEVA, 4
Tef: +34952 877209
TRAGATA.COM

Arte de Cozina
Se uma refeição é uma experiência, eis o sítio certo: comida tradicional, com sabor a província e com a arte e a sabedoria da chef Charo Carmona.
C/ CALZADA 29, ANTEQUERA
Tel: +34 952 840 014
ARTEDECOZINA.COM

Dormir

Don Carlos
O preço mostra que não é um destino para todas as carteiras, mas todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de, pelo menos uma vez na vida, ficar num sítio assim. Especial destaque para o spa.
AVENIDA ZURITA, S/N, 29604
Preço por noite em quarto duplo: 270 euros
DONCARLOSRESORT.COM

Finca la Melonera
Ronda tem também uma rota de vinhos que vale a pena descobrir. Entre os locais de passagem obrigatória está a bodega Finca La Melonera. As visitas estão a cargo da empresa Mil Amores, que organiza visitas, provas e workshops nas adegas da região.
PARAJE LOS FRONTONES, CAMINO
RONDA SETENIL S/N
LAMELONERA.COM
MILAMORESRONDA.COM

Muse de Málaga
PLAZA DE LA ADUANA, 1

Museu da Cidade de Antequera
PLAZA COSO VIEJO, S/N, 29200
MUSEOANTEQUERA.WORDPRESS.COM

Agradecimentos:

Costa de La Luz: o segredo bem guardado da Andaluzia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

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Espanha: viagem pela escaldante Costa do Sol - e um regresso ao "Verão Azul"

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Início dos anos 1980. Piraña, Tito, Bea, Quique, Pancho, Chanquete. Será que os portugueses ainda se lembram destes nomes? Meio mundo lembra-se. "É incrível, João. Mais de 35 anos depois temos gente vinda dos sítios mais incríveis. Da Ásia à África do Sul, da Bulgária aos Balcãs. E Portugal, é claro.

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A camera is only as good as the glass that's attached to it.

This was one of the philosophies of Olympus ' long-time camera designer, Yoshihisa Maitani; but it's also a phrase that encapsulates the company's 100-year history. Though known today for being the go-to camera brand for photographers around the world, Olympus didn't make cameras straight out of the gate: it made microscopes and the glass within them.

Founded in post-World War I Japan, the brand we now know as Olympus began in 1919 as Takachiho Seisakusho, an optics company focused primarily on making microscopes. While it was arguably a leader in the industry, Olympus had its sights set on a new business - and in 1936, the company made those dreams a reality.

From its first camera, the Semi-Olympus I, all the way to the newly released OM-D E-M1X, Olympus has excelled at creating an unmatched experience for photographers.

1936: Zuiko lenses and the Semi-Olympus I

It would be a little over 10 years before the company took on the Olympus name, but in 1936, it released its first camera: the Semi-Olympus I. Fitted with a 4.5-inch Zuiko lens - "Zuiko" translates to "light of the gods" in Japanese - the body of this landmark camera was supplied by Proud, another Japanese camera manufacturer. The impeccable image quality and lightness of this first Zuiko lens kickstarted a legacy that the company is still known for today.

1963: The golden age of film

The aforementioned famed Olympus designer Maitani once said: "If it's not there when I go to buy it, I should make it." Thus, the Pen F was born. Building upon the 1959 Olympus-Pen model, this revolutionary camera was equipped with a rotary titanium shutter, which was perfected through an enormous amount of effort on behalf of the company's engineers. Hyper compact thanks to its sideways-flipping reflex mirror, the Pen F was the world's first (and only) half-frame SLR. Despite its small stature, however, it had a dizzying range of interchangeable lenses, making it a leader in portability, usability and, of course, optics.

1972: The introduction of the OM Series

The company's first foray into the world of 35mm SLRs was worth the wait. The M-1, later renamed the OM-1, was a challenge for Maitani's designers. They sought to reduce the weight of the traditionally bulky SLR and make it more durable. A typical SLR could last for 10,000 photos; Maitani wanted Olympus' to make it to 100,000. This camera was smaller than its competitors without any compromise in quality, relying on innovative technology to prevent rust and reduce the noise and shock caused by shutter operation. The OM Series (now known as OM-D) remains a top choice for photographers to this day, and Maitani's philosophies are still evident in the design.

1986: A camera that can withstand the elements

One of main obstacles facing photographers even today is the durability of their gear, especially in harsh weather conditions. Olympus tackled this problem head-on in 1986 with the AF-1, or Infinity, which was the world's first waterproof, fully automatic compact camera. Olympus' waterproofing has only improved in the decades since, and many of the technologies instituted in the AF-1 can still be seen in its cameras today. The company even has a Tough camera line that's waterproof, crushproof, shockproof, freezeproof and dustproof.

2003: Zuiko goes digital

By the time 2003 rolled around, Olympus had been making digital cameras for nearly a decade. But with the introduction of the E-1 Digital SLR, it took its line to new heights. The E-1 was the first SLR camera with a with a four-thirds based CCD sensor, which allowed for the use of interchangeable digital lenses. The Four Thirds system was a revelation, as its 4:3 aspect ratio sensor made edge distortion a thing of the past.

2013: The lightweight mirrorless OM-D E-M1

With lightweight, compact bodies, mirrorless interchangeable lens cameras revolutionized the way that on-the-go photographers shoot; however, they also offered less options for lenses and accessories. Enter the Olympus OM-D E-M1. Its Micro Four Thirds System boasted the largest selection of compatible lenses in a mirrorless lineup, giving it a competitive edge over other models on the market. Thanks to its effective in-body image stabilization, contrast and phase detection autofocus and a fast TruePicTM VII image processor, this mighty little camera also offered the highest image quality in Olympus' product lineup at the time of its release.

2019: With the E-M1X, OM-D goes pro

In many ways, the OM-D E-M1X feels like the culmination of a life's work. In this case, that life is the collection of innovations that Olympus has put in motion over the past 100 years. Olympus' sharp M.Zuiko lenses have never been in better company thanks to the E-M1X's astonishingly fast and accurate dual autofocus system, and performance is taken to new heights with AI-based Intelligent Subject Detection. The E-M1X's dust, splash and freezeproof IPX1-rated weather sealing makes other pro camera bodies red with envy.

This camera lives up to Maitani's promise to build highly portable systems with the best stabilization technology and the most optically superior lenses. And since it's a member of the long running OM family, it packs all these features into a frame that's both compact and lightweight, with an integrated vertical grip and an image stabilization system that'll have you shooting spectacularly detailed pictures without so much as glancing at a tripod.

Walking through Olympus ' history, it isn't hard to see how the company came to develop the industry-leading cameras that it's known for today. From their cutting-edge M.Zuiko lens technology to their rugged, weatherproof frames, Olympus cameras are a top pick for photographers who won't let anything stop them from getting the perfect shot.

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Behind the lens: A look inside Olympus' iconic cameras

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A camera is only as good as the glass that's attached to it. This was one of the philosophies of Olympus ' long-time camera designer, Yoshihisa Maitani; but it's also a phrase that encapsulates the company's 100-year history.

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Voltada exclusivamente para o turismo, a Ilha do Sal (Cabo Verde) deve o seu nome à indústria de extração de sal que aqui prosperou entre o século XVIII e meados do século XX. Com uma temperatura média de água do mar de 25 graus durante todo o ano, também é um chamariz para os que gostam de estar deitados na areia e dar mergulhos sem arrepios na espinha.

Já a pensar nas férias da Páscoa? Não perca a oportunidade de visitar a Ilha do Sal, aproveitando os voos TAP.

Serra Negra

Localizada no sudoeste da ilha, é na Serra Negra onde encontra um dos habitats mais importantes de aves marinhas. Com um comprimento de entre 1,5 a 2 quilómetros, este é um local importante para a manutenção da biodiversidade. A Serra é também um miradouro para obter vistas panorâmicas sobre grande parte da ilha, onde se inclui a cidade dos Espargos, o aeroporto e a cidade de Santa Maria.

Buracona e Regona

Aqui encontra zonas de piscinas naturais e as suas águas cristalinas contrastam com as rochas de lava negra. Este é um dos spots de mergulho mais procurados por quem visita a ilha. Na Buracona não deixe de ver o chamado "Odjo Azul", assim conhecido porque quando a luz do sol reflete na água, a cor azul é tão intensa e de uma beleza singular que nos faz lembrar um olho humano.

Salinas de Santa Maria

As salinas, com os seus potenciais fins terapêuticos, são um dos pontos turísticos de interesse. Localizam-se a Norte do núcleo de Santa Maria e encontram-se totalmente rodeadas pela Reserva Natural de Costa da Fragata.

Salinas de Pedra de Lume

Pedra Lume fica no interior de uma antiga cratera de vulcão por onde a água do mar se infiltra e evapora, sendo a sua entrada feita a partir de um túnel. Diz-se que a sua água é 26 vezes mais salgada do que o mar. Não deixe, por isso, de tomar um banho relaxante.

Reserva Natural da Costa da Fragata (Santa Maria)

Um espaço protegido, que inclui a Praia da Fragata e boa parte do sistema de dunas que se encontra a sudoeste da ilha. O seu corredor de areias é considerado de alto valor ecológico, sendo a praia o seu ponto de entrada. A formação proporciona habitats para certas espécies, como a tartaruga marinha.

Praia de Santa Maria

De fácil acesso a partir do aeroporto, Santa Maria acaba por ser a escolha da maioria dos turistas quando visitam Cabo Verde. Perto da praia mais bonita e maior da ilha com o mesmo nome, encontram-se diversas opções de hotéis. A cidade oferece também um variado leque de restaurantes e tem uma animada vida noturna, com bares e discotecas.

Morrinho de Açúcar

Considerada uma das 7 maravilhas da ilha e Monumento Natural, o Morrinho do Açúcar é paisagem protegida. De acordo com o Ministério do Ambiente de Cabo Verde, " os valores que fundamentam a proteção deste espaço são a beleza, singularidade e representatividade de um elemento geológico de alta incidência visual, ao ser uma chaminé vulcânica ancorada no meio de uma extensa planície, e representativa da natureza vulcânica da ilha, por constituir os restos de uma chaminé fonolítica".

Desportos náuticos

A ilha é considerada um dos melhores lugares a nível mundial para a prática de windsurf e de outros desportos náuticos, como o surf, o kitesurf, mergulho e pesca. Na Ponta Preta, no sudoeste da ilha, encontra um cenário único para as modalidades náuticas.

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Ilha do Sal: praia, sol e desportos náuticos

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Voltada exclusivamente para o turismo, a Ilha do Sal (Cabo Verde) deve o seu nome à indústria de extração de sal que aqui prosperou entre o século XVIII e meados do século XX.

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É espanhola, fica a 100 metros do mar e recebe água por túneis subterrâneos. Foi declarada Monumento Natural da Humanidade pela UNESCO, em 2001.

Viagens

Playa de Gulpiyuri é uma pequena praia localizada no concelho de Llanes, nas Astúrias. Tem cerca de 50 metros de diâmetro, e é o resultado do abatimento de uma gruta, uma formação conhecida como dolina e tornou-se conhecida por ser "a praia mais pequena do mundo".

A água salgada, que cria a curiosa praia, vem do oceano Atlântico, mais precisamente no golfo da Biscaia, através de túneis subterrâneos que atravessam as falésias. Mesmo durante a maré cheia, a profundidade máxima da água é de menos de um metro, e é possível encontrar peixes coloridos que chegam com a subida da maré.

Situada a cerca de 100 metros da costa, a praia Gulpiyuri depende exclusivamente dos ciclos da maré e, apesar de ter águas tranquilas, possui pequenas ondas, que são o resultado da entrada da água pelos canais.

O acesso à pequena praia só é possível a pé, a partir da praia de San Antolin, do outro lado das falésias.

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Esta é a praia mais pequena do mundo. Fica aqui ao lado e "não tem mar"

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É espanhola, fica a 100 metros do mar e recebe água por túneis subterrâneos. Foi declarada Monumento Natural da Humanidade pela UNESCO, em 2001. Playa de Gulpiyuri é uma pequena praia localizada no concelho de Llanes, nas Astúrias.