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Le pays du soleil levant est depuis longtemps renommé pour sa technologie, ses mangas et sa nourriture typique. Toutefois, la culture japonaise passe aussi par de grands ambassadeurs nippons qui font la gloire de l'archipel !

De Kyoto à Osaka en passant par Kamakura, des artistes, créateurs, politiciens et athlètes viennent de tous les coins de l'île pour faire briller leur art au Japon, mais aussi à l'internationale et notamment chez les occidentaux.

Qu'ils soient natifs, expatriés ou qu'ils possèdent une double nationalité, ces célébrités font rayonner le Japon dans le monde entier !

Superprof vous propose ici une liste absolument non-exhaustive de personnalités nippones connues à travers le monde et qui font parler du meilleur de la société japonaise. Ici, pas de samouraï, que des célébrités contemporaines qui vous donneront sûrement envie de prendre des cours de japonais pour mieux les comprendre !
Entrons dès à présent dans cette culture populaire avec ces femmes et ces hommes qui font l'histoire du Japon actuel !
Hayao Miyazaki, dessinateur, réalisateur et producteur nippon

Alors qu'il était quasiment inconnu du grand public occidental jusqu'à la sortie de son film Princesse Mononoké en 1999, il est désormais impossible de parler du Japon sans évoquer le grand Hayao Miyazaki.

Il est le co-fondateur des studios Ghibli avec le réalisateur Isao Takahata, la machine de production des plus grands films d'animation japonais.

Parmi ses œuvres, nous pouvons citer quelques unes des plus célèbres (chronologiquement) :

Le Château dans le Ciel,

Mon Voisin Totoro,

Porco Rosso,

Princesse Mononoké,

Le Voyage de Chihiro,

Le Château Ambulant,

Le Vent se Lève.

Aujourd'hui, Miyazaki a 77 ans et est officiellement à la retraite, mais continue de travailler dans l'ombre sur des chef-d'œuvres... Pour notre plus grand plaisir !

Shigeru Miyamoto, créateur et producteur de jeux vidéo japonais

Impossible que vous n'ayez jamais joué à un jeu vidéo créé ou produit par Shigeru Miyamoto !

En effet, ce japonais de 66 ans est le directeur général de la société Nintendo, l'un des plus grands concepteurs de jeux vidéo au monde. De Super Mario à The Legend of Zelda, Miyamoto a co-créé ces grandes franchises et maintient aujourd'hui le cap de la firme nippone.

Sa réussite est liée à son inventivité et son flair. Sa vision du monde vidéo-ludique est novatrice :

"Les jeux vidéo sont mauvais pour vous. C'est ce qu'ils disaient du rock-n-roll" - Shigeru Miyamoto

Un grand monsieur à qui l'on doit plusieurs des meilleurs jeux de tous les temps et ça n'est pas près de s'arrêter !

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Yoko Ono, artiste expérimentale venue du Japon

Si son nom est souvent associé à celui de John Lennon pour le couple qu'elle forma avec l'ancien Beatles, Yoko Ono est pourtant bien plus que cela !

La "plus célébre artiste inconnue du monde" comme l'appelait Lennon possède en réalité de multiples talents :

De nombreuses activités qui font de la japonaise une artiste atypique !

Pour le grand public, Yoko Ono est surtout une ancienne hippie, adepte des grèves de la faim. Et ce n'est pas faux ! Mais avec plus de 16 albums à son actif, impossible de ne pas reconnaître les dons de l'artiste.

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Akihito et Hirohito, les empereurs nippons

Parmi les personnes les plus célèbres du pays du soleil, les deux derniers dirigeants de l'Empire font bonne figure.

Hirohito (1901-1989) puis son fils Akihito (né en 1933) sont pères et fils, mais pourtant leurs manières de régner sont bien distinctes. Alors que le règne du premier a été gravement entaché par la seconde guerre mondiale (on se souvient d'Hiroshima et Nagasaki) et les désirs d'expansion propres à une puissance militaire, le second, son descendant direct, joue la carte du " Cool Japan", une promotion de la culture japonaise dans le monde afin d'amplifier la renommée nippone.

Akihito est très populaire dans son pays du fait de l'apaisement qu'il a su insuffler au pays. L'ère de son règne se nomme d'ailleurs Heisei, littéralement "accomplissement de la paix".

En revanche, faites attention ! Il ne faut jamais appeler l'empereur par son prénom devant un japonais. Ce serait un grave manque de respect ! Mieux vaut l'appeler Tennō Heika , sa majesté l'empereur.

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Akira Toriyama, le mangaka le plus célèbre de tous les temps

Akira Toriyama est né en 1955 à Nagoya au Japon. Si vous ne connaissez peut-être pas son nom (si vous n'êtes pas un otaku), vous connaissez forcément ses bébés !

Il est à l'origine de l'un des plus grands mangas de tous les temps : Dragon Ball !

Seulement, Toriyama n'a pas dessiné que des super guerriers. Il est aussi derrière les mangas Dr Slump, Blue Dragon et est le dessinateur officiel de la saga de jeux vidéo Dragon Quest.

Ce grand monsieur a repris du service en 2015 avec Dragon Ball Super, une suite qui était très attendue par les fans.

Kamehameha !

Regarder ce chef d'œuvre de l'animation japonaise qu'est l'histoire de Son Goku et Végéta pourrait vous aider à apprendre le japonais !
Yoshiki, auteur-compositeur-interprète de musique japonaise

Yoshiki Hayashi est un musicien japonais bien connu comme le co-fondateur et meneur du groupe de Visual Kei (un genre musical proche du rock gothique), X Japan, l'un des groupes les plus célèbres du Japon.

Que ce soit derrière un piano ou une batterie, Yoshiki a su amener X Japan au succès international et redorer le blason de la chanson du soleil levant ! Il est l'un des artistes les plus appréciés dans tout le Japon !

Avant de débuter une carrière solo sans le reste de son groupe, il avait déclaré :

" X Japan était ma vie " - Yoshiki

Yoshiki est donc un passionné, une immense star de la chanson et un musicien hors pairs !

Il est aussi possible de prendre des cours japonais en ligne.

Ken Watanabe, acteur du pays du soleil levant

A force de le voir jouer dans des films américains, nous pourrions penser que Ken Watanabe possède une double-nationalité. Pourtant, ce n'est pas le cas : l'acteur de cinéma est né à Koide, une petite ville japonaise qui est aujourd'hui devenue Uonuma.

Il débute sa carrière en tant que comédien de théâtre à l'âge de 24 ans avant de rejoindre le petit écran en 1982 et le grand en 1984. Il incarnait alors majoritairement des samouraïs.

Ken Watanabe est révélé sur la scène internationale grâce au film Le Dernier Samouraï en 2003 dans lequel il partage l'affiche avec Tom Cruise !

Depuis, nous avons pu le voir dans de nombreux films :

Batman Begins,

Mémoires d'une Geisha,

Inception,

Godzilla,

Plusieurs films Transformers.

En 2019, il jouera dans le film Pokémon : Détective Pikachu, de quoi faire honneur à une grande licence de jeux vidéo de son pays natal !

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Shinzō Abe, premier ministre actuel de l'archipel nippon

Vous le connaissez sûrement du fait de ses déplacements en France et plus généralement en Occident : Shinzō Abe est le premier ministre de l'Etat du Japon. Il est donc le chef du gouvernement japonais.

Né à Nagato, dans la préfecture nippone de Yamagushi, ce politicien est issu de l'une des familles politiques les plus influentes du pays. Il accède à sa fonction en 2006 en tant que président du parti libéral-démocrate, mais doit quitter cette position l'année suivante suite à la défaite de sa faction.

Il revient en 2012 à la suite des élections législatives et a depuis conservé son poste, riche d'une forte popularité nationale et internationale et de la faiblesse de l'opposition.

Il est important de noter qu'il était le plus jeune chef de gouvernement au Japon depuis près de 65 ans !

Rumiko Takahashi, dessinatrice de mangas au Japon

Rumiko Takahashi est une femme japonaise mangaka née en 1957 à Nigata, sur l'île d'Honshū au Japon. Sa carrière en tant que dessinatrice est très longue puisqu'elle a commencé à faire des mangas dans les années 70 et que son dernier en date s'est terminé en 2017.

Si vous avez regardé le Club Dorothée dans les années 90, vous avez forcément pu voir les œuvres dont elle est à l'origine, cette émission ayant apporté en premier les dessins animés japonais en France !

Voici la liste de ses mangas les plus célèbres :

Urusei Yatsura (francisé en " Lamu ")

Maison Ikkoku (francisé en " Juliette Je T'aime ")

Ranma ½

Inu-Yasha

Rinne

Ces mangas parlent généralement d'amour, de la vie au Japon et s'inspirent souvent de la culture et traditions japonaises. Ses créations lui ont valu de belles récompenses et elle peut se vanter d'être l'une des dessinatrices de mangas les plus connues de l'archipel !

Naomi Osaka, tenniswoman professionnelle japonaise

Lorsque les États-Unis et le Japon font un enfant, cela donne Naomi Osaka, une grande joueuse de tennis qui a déjà gagné deux titres de Grand Chelem à seulement 21 ans !

D'un père haïtien et d'une mère nippone, Osaka est née à... Osaka.

Si elle vit actuellement en Amérique, elle représente toujours le Japon lors des compétitions. Une aubaine pour l'archipel nippon !

Elle peut en tous cas se vanter d'avoir battu Serena Williams en finale de l'US Open. Il est clair que sur le terrain, son jeu n'a rien de kawaii !

Osamu Tezuka, le papa du manga moderne

Né le 3 Novembre 1928 à Osaka et décédé le 9 Février 1989 à Tokyo, Osamu Tezuka est l'un des mangaka les plus célèbres de toute la culture nippone, souvent surnommé à juste titre le père du manga ou même le dieu du manga. Il est également animateur d'anime, character designer, producteur et scénariste.

En effet, la culture du Japon ne serait pas ce qu'elle est sans le manga et c'est un peu grâce à Osamu Tezuka que celui-ci s'est développé au Pays du Levant. Il est le créateur de plus de 170 000 pages dessinées, pour environ 700 œuvres, principalement des bandes dessinées et pas moins de 70 animes, le dessin-animé japonais.

Il doit sa célébrité à plusieurs points : l'influence japonaise que l'on ressent dans ses histoires, les portraits de ses personnages hauts en couleur ainsi que les thèmes profonds qu'il développe dans ses scénarios, comme par exemple le respect de l' environnement, son attachement pour toute forme de vie, le scepticisme envers la science et son engagement en faveur de la paix dans le monde.

Les œuvres principales d'Osamu Tezuka sont :

Le Roi Léo,

Astro, le petit robot,

Bouddha,

Black Jack,

L'Histoire des 3 Adolf,

Phénix, l'oiseau de feu.

Considéré comme l'équivalent d'origine japonaise de Walt Disney, Osamu Tezuka a marqué l'histoire de la bande dessinée nippone de façon indélébile. Plusieurs prix en son nom récompensent aujourd'hui les mangaka prometteurs dans le pays du Mont Fuji !

Si vous souhaitez découvrir la culture japonaise par le manga, alors nous vous conseillons fortement de vous tourner vers les œuvres d'Osamu Tezuka qui vous donnera un aperçu de l'art d'origine japonaise et des inspirations des plus grands mangas de l'histoire. Il fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'art japonais !

Sana Minatozaki, une idol japonaise dans la Kpop

Vous connaissez probablement la Kpop, un terme désignant plusieurs genres musicaux dont le seul point commun est de venir de Corée du Sud. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Coréen ou la Coréenne qui écoutent ce genre de musique, mais également les fans du monde entier.

Si le groupe de Kpop le plus connu internationalement est clairement BTS, il en existe beaucoup d'autres qui renouvellent la scène musicale mondiale avec leurs chorégraphies synchronisées et leurs musiques entraînantes. C'est le cas du groupe féminin Twice dans lequel 9 jeunes femmes s'illustrent.

Ce groupe, formé par JYP Entertainment suite au programme télévisé Sixteen, est composé de 5 chanteuses/danseuses sud-coréennes, d'une jeune femme d'origine taïwanaise ainsi que de 3 idols venant directement du Japon. C'est parmi ces 3 japonaises que l'on retrouve Sana !

En effet, rien n'empêche les japonais de faire partie de groupes coréens et Sana le savait très tôt : elle s'intéressa à la Kpop du fait du succès grandissant des groupes Girls' Generation et Kara au Japon et fut repérée dans la rue par l'agence JYP. Après quelques apparitions dans des clips, c'est avec le groupe Twice qu'elle connut le succès.

A seulement 23 ans, la jeune Sana est aujourd'hui l'une des idol les plus célèbres de Corée du Sud. Les clips de Twice, tour à tour sexy et mignons (mais surtout mignons), sont visionnés par des centaines de millions de gens. On retrouve par exemple les titres :

Plusieurs chansons du groupe sont d'ailleurs en japonais afin de promouvoir le genre au Japon : en témoignent les titres Breakthrough ou encore Fanfare. Sana est un membre important du groupe du fait de sa personnalité ainsi que de son talent pour promouvoir les activités du groupe dans les variety shows.
Si vous souhaitez découvrir la Kpop, pourquoi ne pas tenter l'aventure Twice ?
Eiichirō Oda, le créateur de One Piece

Ceux qui s'y connaissent un minimum en manga savent qui est Eiichiro Oda ! En effet, ce mangaka né en 1975 est le créateur de l'extrêmement célèbre One Piece, le manga le plus vendu au Japon et dans le reste du monde. Impossible de ne pas parler de cet homme dans ce classement !

Dès son plus jeune âge, Oda se passionne pour le manga. Il reçoit en 1992 le Prix Tezuka pour sa nouvelle intitulée Wanted, puis se fait éditer dans le Jump Original en 1993 avant de gagner le concours de talent mensuel du Weekly Shonen Jump pour sa nouvelle Le Démon Solitaire.

Il abandonne l'université en 1994 et va ensuite travailler pour de grands mangaka comme le célèbre Nobuhiro Watsuki, auteur de Ruroni Kenshin. Il y rencontre un autre assistant qui sera un grand mangaka, Hiroyuki Takei, le papa de Shaman King.

Ce n'est qu'en 1997 qu'Oda connait véritablement le succès avec la publication du 1er chapitre de One Piece dans le Weekly Shonen Jump !

Le manga est alors automatiquement considéré comme une référence du genre Shonen et même comparé à l'illustre Dragon Ball. Il faut dire qu'il est l'un des rares mangaka à avoir passé la barre des 100 millions de mangas vendus. Chaque nouveau tome se vend à plus de 3 millions d'exemplaires !

Si vous ne connaissez pas encore One Piece (ce qui est peu probable), sachez qu'il s'agit d'une aventure de pirates dans laquelle Luffy et ses compagnons tentent de trouver le One Piece, le trésor de Gold D. Roger. Celui qui le trouvera deviendra le roi des pirates !

Shizuka Arakawa, patineuse artistique japonaise

Née le 29 Décembre 1981 près de Tokyo, Shizuka Arakawa est une patineuse artistique nippone très célèbre qui a notamment remporté la médaille d'or aux JO de Turin. Elle a pris sa retraite en 2006 mais reste l'une des icônes japonaises des compétitions sportives.

Elle commence le patinage à l'âge de 6 ans et sa carrière se concrétise en 1998 et 1999 lorsqu'elle remporte le championnat national du Japon. Malheureusement, elle obtient de mauvais résultats aux JO de Nagano et décide donc de partir s'entraîner à l'étranger, aux Etats-Unis.

C'est sous la supervision de Richard Callaghan qu'elle se perfectionne et ainsi elle devient championne du monde en 2004 à Dortmund. La consécration de sa carrière arrive lors des JO de Turin où elle bat l'américaine Sasha Cohen et la russe Irina Slutskaya.

Sa victoire donna au Japon sa première et seule médaille d'or de ces Jeux Olympiques. Pourtant, elle a bien failli ne pas participer par manque de motivation, mais heureusement elle a eu un sursaut suite à son échec aux championnats du monde de 2005. Elle ne voulait pas finir sur une mauvaise note.

"J'ai pensé arrêter. Je suis très heureuse d'avoir choisi de continuer. Je veux donner de l'espoir à tous ceux qui me regardent patiner" - Shizuka Arakawa

Elle est une gloire nationale pour le Japon et on comprend pourquoi !

Takeshi Kitano, le génie du cinéma au Pays du Soleil Levant

Celui que l'on appelle Beat Takeshi est un cinéaste, acteur, humoriste, animateur télé, peintre, plasticien, écrivain, poète, chanteur et designer de jeu vidéo... Rien que ça ! Takeshi Kitano est né le 18 Janvier 1947 à Tokyo et il est aujourd'hui l'un des réalisateurs les plus célèbres du Japon.

Il est tout d'abord connu comme animateur de télévision et acteur, notamment pour la série comique Oretachi Hyōkin-zokuainsi que pour l'émission de jeu Takeshi's Castle. Il se fait ensuite connaître plus largement pour ses réalisations cinématographiques ainsi que ses rôles d'acteur.

Les thèmes principaux de ses films sont les comédies sombres et les films de yakuza. Ses films les plus connus sont :

Depuis 2005, il est professeur à l'Ecole Universitaire des Visual Arts de Tokyo. De plus, il possède sa propre société de production appelée Office Kitano. Parmi ses nombreuses récompenses, on peut notamment citer la Légion d'Honneur française !

AKB48, le groupe de Jpop le plus connu

Si vous allez au Japon, il est fort possible que vous entendiez une chanson du groupe le plus populaire de l'archipel, AKB48. Abréviation de Akihabara 48, le groupe, originellement composé de 20 jeunes femmes, est le numéro 1 incontesté du pays avec des records de ventes impressionnants.

Face au succès grandissant du groupe, plusieurs sous-groupes ont été créés comme SKE48, SDN48 ou encore STU48. Mais ce n'est pas tout car des sous-groupes sont également créés à l'internationale comme JKT48 à Jakarta ou SNH48 à Shanghai !

Parmi les idols qui ont fait partie du groupe AKB48, nous pouvons citer :

Atsuko Maeda,

Minami Takahashi,

Mariko Shinoda,

Yuko Oshima,

Haruna Kojima,

Sayaka Yamamoto,

Sae Miyazawa,

Tomomi Kasai,

Sayaka Akimoto,

Minami Minegishi.

Si vous souhaitez découvrir ces superstars japonaises, alors n'hésitez pas à aller écouter leurs chansons comme Koi Suru Fortune Cookie, Ponytail to Shushu, Flying Get ou encore Sustainable. Bien sûr, il faut aimer le côté kawaii japonais mais il est difficile de ne pas être entraîné par ces mélodies !

Hideo Kojima, une grande figure du jeu vidéo japonais

"Kojima reste une source d'inspiration majeure pour moi. Son travail est une fenêtre vers le futur de ce média" - Guillermo Del Toro

On pourrait presque penser qu'Hideo Kojima est une figure du cinéma japonais, mais en réalité il s'agit de l'un des concepteurs de jeux vidéo les plus célèbres du Pays du Soleil Levant. Vous connaissez probablement son œuvre la plus connue, la série des Metal Gear Solid.

Dès l'enfance, il est absorbé par sa passion des robots, des mangas et des jeux vidéo. Il fait ses débuts chez Konami en 1986 au poste de Game Planner et sa première production est Metal Gear, le précurseur du désormais très connu jeu d'infiltration, sorti à l'époque sur MSX2.

Il remporte un franc succès avec sa série (notamment le troisième épisode sur PlayStation, Metal Gear Solid) et développe 5 épisodes de Metal Gear Solid chez Konami ainsi que d'autres licences connues comme Zone of the Enders ainsi que Boktai.

En 2015, une scission se forme entre l'éditeur Konami et Kojima. Ainsi, il créé Kojima Productions et annonce directement la sortie d'une exclusivité PS4, Death Stranding, dans lequel on retrouve les acteurs Norman Reedus et Mads Mikkelsen. Ce sera un grand succès.

Aujourd'hui, Hideo Kojima continue de travailler sur des jeux révolutionnaires à la cinématographie impressionnante !
Alors, cela vous a-t-il donné envie de partir au Japon ou d'apprendre la langue japonaise ? Si oui, vous êtes encore au bon endroit !

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Quelles Sont les Personnalités Japonaises les Plus Célèbres ?

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Le pays du soleil levant est depuis longtemps renommé pour sa technologie, ses mangas et sa nourriture typique. Toutefois, la culture japonaise passe aussi par de grands ambassadeurs nippons qui font la gloire de l'archipel !

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Japon: 18 choses à faire et voir absolument - Noobvoyage

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Même si vous n'êtes pas un fan de manga, sushis ou anime, le Japon est une destination à faire au moins une fois dans sa vie. Le Japon n'a pas de monuments spectaculaires comme d'autres pays d'Asie, mais c'est davantage un endroit où les milles petites choses du quotidien vous donnent l'impression d'être sur une autre planète, tant la culture y est unique.

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En japonais, le terme 切腹 ( seppuku) est plus formel, et typiquement utilisé dans les textes écrits et officiels. Il est formé d'après la lecture héritée du chinois, du caractère 切 (" couper ") qui est lu setsu, et de 腹 (" ventre ") qui est lu fuku. La lecture setsu + fuku donnant seppuku, la prononciation étant semi-voisée avec un handakuten, puku.

Selon l'écrivain Christopher Ross, le terme populaire harakiri est utilisé dans la langue parlée japonaise, mais n'était pas utilisé dans les textes. Celui-ci est formé d'après une lecture japonaise native , des mêmes caractères mais dans le sens inverse : 腹 (" ventre ") lu hara, et 切 (" couper ") lu kiri.

Traditionnellement, le seppuku était réalisé dans un temple en s'ouvrant l'abdomen à l'aide d'un (sabre court) ou d'un poignard de type , ce qui libère l'âme (voir l'article seika tanden). La forme traditionnelle consiste en une ouverture transversale (dans la largeur), juste au-dessus du nombril. Le seppuku comporte une version encore plus douloureuse, le jumonji-giri, qui consiste à rajouter une coupe verticale (de haut en bas) à la coupe horizontale pour marquer sa volonté d'expiation. Il existe une version moins honorable (et moins douloureuse) dans laquelle un " ami " (kaishakunin) coupe la tête pour une mort instantanée.

Le seppuku était traditionnellement utilisé en dernier recours, lorsqu'un guerrier estimait immoral un ordre de son maître et refusait de l'exécuter. C'était aussi une façon de se repentir d'un péché impardonnable, commis volontairement ou par accident. Plus près de nous, le seppuku subsiste encore comme une manière exceptionnelle de racheter ses fautes, mais aussi pour se laver d'un échec personnel.

Le seppuku étant un rituel masculin, les femmes nobles et épouses de samouraïs pratiquaient le , une forme de suicide consistant à se trancher la gorge (carotide) avec un poignard.

Le ventre est le siège de la volonté, du courage et des émotions en Asie : Hara ookii, " vous avez un gros ventre ", pourrait vexer en Occident, tandis qu'au Japon c'est un compliment qui veut dire " vous avez un grand cœur " ; à notre " parler à cœur ouvert " pour exprimer sa sincérité, correspond l'expression japonaise Hara no watte, " à ventre ouvert " ou plus exactement " en s'ouvrant le ventre " ; Hara no misenaï, " ne montrent pas leur ventre ", signifie " cacher sa pensée ", l'inverse se disant Hara no yomeru (" lire dans son ventre ") et signifiant qu'on peut " lire dans ses pensées ", donc qu'il est honnête dans ce qu'il dit.

Le seppuku ou " suicide par extraction des intestins " a longtemps permis aux nobles et aux samouraïs d'exprimer leurs dernières volontés. Les Japonais se suicident par l'abdomen, siège, pour eux, de la pensée et de la conscience de soi. C'est probablement la raison pour laquelle il existe une grande variété de mots pour désigner le suicide ( jisatsu, en japonais) :

le inseki jisatsu : suicide pour éviter la honte ;

le gyokusaï : suicide d'honneur, largement pratiqué au cours de la Seconde Guerre mondiale par les soldats japonais, pour éviter de se rendre ;

le seppuku avec sa sous-catégorie extrêmement douloureuse, le jumonji-giri abordé au début de cet article ;

le : double suicide avec ses variantes :

l'oyako shinjū : suicide des parents et des enfants ;

le boshi shinjū : suicide de la mère et des enfants ;

le fushi shinjū : suicide du père et des enfants ;

le goï shinjū lorsque les enfants sont volontaires au suicide familial ;

le muri shinjū dans le cas contraire ;

le kobara : suicide pour le bien des enfants ;

le robuka : suicide pour le bien de la famille ;

le funshi : suicide pour exprimer son indignation et sa révolte.

Pour être complet, il faut citer l' oibara, qui figure dans le manuel du parfait samouraï(le ). L'oibara est le suicide d'inféodation. Il se subdivise en maebara et sakibara selon que le samouraï précédait ou suivait son seigneur dans la mort.

Minamoto no Tametomo aurait été le premier homme et samouraï à pratiquer le seppuku honorable, en prenant exemple sur les femmes chinoises : accusées d'avoir enfanté l'enfant d'un autre homme que leur époux, elles s'ouvraient le ventre de désespoir afin de prouver leur fidélité. Minamoto no Yorimasa est le premier du seppuku de qui on a une description détaillée : après sa défaite à la première bataille d'Uji en 1180, Yorimasa s'est retiré dans la salle du Phénix du temple du Byōdō-in, a écrit un poème au dos de son étendard, avant de prendre son poignard et de s'ouvrir l'abdomen. Cette façon de procéder a codifié le seppuku.

La pratique du seppuku est indissociable du Bushido, le code d'honneur du guerrier, qui insiste sur sa finalité propre : la mort. Celle-ci ne doit en aucun cas trahir les valeurs morales qui sont celles du samouraï ; aussi la pratique du seppuku est-elle codifiée très précisément. L'acte du suicide honorable ne s'effectuait grosso modo qu'en quatre occasions :

à l'issue d'une défaite au combat. Être fait prisonnier ne constituait pas tant un échec qu'un déshonneur, non seulement pour soi mais pour ses compagnons et son maître ; pour éviter de souiller le nom de ce dernier, un samouraï vaincu et sans possibilité d'échapper à l'ennemi, préférait se donner la mort. Ce type de seppuku est rapide et violent, généralement effectué avec un (sabre le plus court) ou un ;

le pouvoir politique du shogun est marqué par les rivalités ; lorsqu'un vassal était amené à critiquer ouvertement le shogun, il pratiquait le seppuku, tout à la fois pour préserver son honneur, et pour attirer l'attention du dirigeant. Ces remontrances sont désignées par le terme de kanshi ;

à l'inverse, à partir du shogun Ieyasu Tokugawa, la procédure inverse fut créée, comme une sanction à l'infidélité des vassaux. Une fois encore, le seppuku était l'unique manière d'éviter le déshonneur du clan : il s'agissait donc d'une offre de pitié, le tsumebara ;

Au , le seppuku fut enfin l'occasion de suicides de groupe chez les samouraïs, qui par leur mort, rendaient hommage à leur maître en le suivant par-delà l'épreuve de la mort. Le seppuku est donc également le signe du dévouement, le . Le gouvernement interdit ce type de suicide collectif en 1665. Cependant, on peut considérer le seppuku collectif des 47 rōnin en 1703 comme entrant dans ce cas de figure.

Hormis dans le cadre du champ de bataille, le seppuku accompagna le raffinement du bushidō et des classes dirigeantes en étoffant le rituel qui lui est encore associé. Le seppuku possède son propre code, qui doit être respecté scrupuleusement, tant par celui qui commet l'acte que par les personnes assistant à celui-ci. En effet, le seppuku n'est absolument pas une pratique solitaire, tout du moins dans le cadre du bushidō ; si le public est restreint et choisi, il est par contre nécessaire. Il a valeur de témoin et d'assistant de la mort du samouraï.

Le samouraï, ayant revêtu un kimono blanc, très ajusté et serré par un obi afin que les viscères ne se répandent pas, s'agenouillait avec un petit tabouret sous les fesses face au public, sur un . Il disposait d'un sabre court ( wakizashi) ou d'un poignard ( tantō), d'encre, d'un pinceau, de feuilles de papier de riz et d'une tasse de saké. Après avoir écrit et lu un , enveloppant le sabre court d'une des feuilles de papier de riz, il s'ouvrait l' abdomen sur sa gauche, kimono ouvert. Cette partie du ventre représente la conscience dans la tradition bouddhiste. Il remontait alors une première fois, en diagonale ; puis une seconde entaille venait couper la première. Ce Giri no jumonji, terriblement douloureux, était la plupart du temps interrompu par le kaishakunin, un ami du samouraï, qui le décapitait au katana en prenant soin de trancher d'un premier coup jusqu'à la trachée afin que la tête tombe sur le torse puis il coupait délicatement d'un mouvement de coupe pour que la tête ne roule trop loin du corps qui tombait alors en avant. Chaque shogun avait un kaishakunin officiel pour les tsumebara : c'était un honneur tout particulier pour un samouraï. Lorsque le kaishakunin était un ami proche, la décapitation était rapide et occasionnait moins de souffrances, sinon l'attente du supplicié pouvait être en rapport avec son " crime ".

L'histoire militaire du Japon est marquée par de très nombreux seppuku ; mais dès lors que les perdirent de leur influence, la pratique fut contrôlée (interdiction du junshi), puis interdite (par le gouvernement Tokugawa à la demande de Matsudaira Nobutsuna en 1663). Les cas épars de désobéissances furent accueillis comme des actes d'autant plus braves par la population japonaise.

Influence du suicide rituel sur la culture japonaise

Essentiellement pratiqué pendant la période Edo par les guerriers, puis par les militaires japonais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le seppuku est plus rare et limité que son impact sur l'imaginaire collectif ou la culture japonaise.

À la suite de l'échec d'un coup d'État mené par sa milice privée, le Tatenokai, l'écrivain et dramaturge Yukio Mishima, dénonçant le déshonneur du Japon, passe à l'acte en pratiquant un seppuku par éventration (suivi d'une décapitation), dans la matinée du . Son compagnon Masakatsu Morita s'éventre à sa suite. Yukio Mishima, devenu ultranationaliste en 1967, exaltait les valeurs traditionnelles du Japon et le défi du bunburyōdō, la " double voie " qui unifie Lettres et Arts martiaux, l'art et l'action, l' éthique et l' esthétique. Cet acte héroïco-tragique, minutieusement mis en scène, marqua profondément les esprits, stupéfiés : par la notoriété de l'auteur, par ses idées alors tabou, mais aussi parce qu'aucun seppuku n'avait été pratiqué au Japon depuis l'immédiat après-guerre et que l'épisode fut retransmis à la télévision.

C'est le dernier cas célèbre de seppuku, mais il reste très particulier et se distingue par sa mise en scène et son caractère anachronique. Si la pratique du suicide rituel sous la forme du seppuku a quasiment disparu, il a profondément marqué la société japonaise contemporaine. Le taux de suicide au Japon se distingue par son ampleur : 32 000 suicides pour l'année 2009, taux annuel constant pour la décennie, soit 26 suicides pour 100 000 habitants (en comparaison, 9 pour 100 000 au Royaume-Uni). Près d'un quart de ces suicides sont classés comme inseki-jisatsu, ou suicide visant à effacer une faute ou une responsabilité assumée. Ils concernent des directeurs d'entreprises, des hommes politiques soupçonnés de corruption ou visés par un scandale, mais aussi les chefs d'équipes dans une entreprise ou les chefs de famille.

Guillaume Carré, directeur du Centre de recherches Japon à l'EHESS, remarque que " traditionnellement, lorsqu'un échec est constaté, il est pleinement assumé, les Japonais cherchent rarement à fuir leurs responsabilités. " Même s'ils n'ont pas recours au suicide, les hommes politiques japonais tendent à démissionner lorsqu'ils doivent faire face à une faute, une accusation grave ou une menace de condamnation. Ils tendent également moins à faire appel que dans les pays occidentaux, où l'appel est souvent suspensif de la peine.

Quelques personnalités s'étant donné le seppuku

Dans Le Lotus bleu (1934) l'ennemi implacable de Tintin en Chine, Mitsuhirato, ne supporte pas sa défaite et fait Hara-Kiri.

L'opéra Madame Butterfly de Puccini

, film de Masaki Kobayashi (1962), prix du Jury du Festival de Cannes 1963, plus connu hors Japon sous le titre Harakiri.

Le jardin de Kanashima (1964) de Pierre Boulle, roman de science-fiction sur la course à la Lune. Des cosmonautes japonais vont sur la Lune mais sachant qu'ils ne pourront en revenir, font Hara-Kiri

Dans le clip musical Trop de fierté de Rohff

Dans le manga de Rumiko Takahashi (1987-1996)

Dans Le Dernier samouraï (un film réalisé par Edward Zwick en 2003), le général Hasegawa et le samurai Katsumoto (lui-même officiant comme kaishakunin pour le premier) se font seppuku après avoir respectivement perdu une bataille. Algren, le protagoniste de l'histoire devenant ami et frère d'arme du second, lui sert symboliquement (mais pas au sens strict) de kaishakunin.

Dans le film Dédé à travers les brumes, André Fortin, le chanteur du groupe le plus populaire au Québec se suicide par hara kiri.

Dans le film Furyo (1983) de Nagisa Oshima.

Dans le jeu-vidéo Splinter Cell: Chaos Theory, le principal antagoniste tente de se suicider par seppuku.

Dans le film (2010) de Robert Rodriguez, Torrez (interprété par Steven Seagal), se fait transpercer le ventre par la machette de Machete (Danny Trejo), mais cette blessure étant relativement inoffensive, Torrez décide d'utiliser cette machette pour se suicider avec le rituel du seppuku

Dans le film Hara-Kiri : Mort d'un samouraï (2011) de Takashi Miike, Hanshiro (interprété par Ebizô Ichikawa), un samouraï sans ressources, demande à accomplir un suicide rituel.

Dans la série , saison 3 épisode 24, le suggère à Stiles de pratiquer le seppuku

Dans le film 47 Ronin (film, 2013) de Carl Erick Rinsch.

Dans le jeu vidéo Tomb Raider (2013), le personnage de Lara rencontre le cadavre d'un général qui a commis le seppuku, pour avoir déshonoré sa reine Himiko. Elle découvrira un rouleau secret caché dans le manche du sabre, écrit en japonais, qui lui donne la clé du mystère du Yamatai.

Dans le film Wolverine : Le Combat de l'immortel (2013), on voit des officiers japonais qui pratiquent le seppuku juste avant que les Américains ne larguent la bombe atomique à Nagasaki.

Dans la série The Man in the High Castle, saison 1, épisode 5 (2015)

Dans le jeu vidéo Fire Emblem Fates Conquete (2015), Ryoma se donne la mort par seppuku, afin que Corrin n'ait pas à le tuer lui-même suite aux ordres du Roi Garon

Dans l'animé Joker Game, saison 1, épisode 1 (2016)

Dans le film Tu ne tueras point (2016)

Dans le jeu Dark Souls II, le second DLC "Couronne du Vieux Roi de Fer" propose un boss, Sir Alonne, qui commettra le Seppuku si le joueur arrive à le vaincre sans prendre de dégâts.

Dans le jeu Mark of the Ninja, le Seppuku est exposé dès le début du jeu comme la fin honorable que devra se donner le personnage principal.

Dans le jeu Call of Duty: Black Ops III, après avoir fini de tuer le boss de la carte Zetsubou No Shima en mode zombie, le personnage d'une autre dimension de Takeo se suicide par seppuku.

Dans le manga Naruto, après son combat contre Mifune, dans une démonstration extraordinaire de volonté, Hanzô plaça sa foi en Mifune et surmonta le talisman qui le gouvernait, il commit un Seppuku

Dans le manga One Piece, Roronoa Zoro devait faire un seppuku après avoir été accusé de meurtres au pays des Wa, mais après avoir découvert le vrai meurtrier, il le trancha avec la lame qui devait servir au suicide.

Dans le jeu vidéo Danganronpa 2: Goodbye Despair, Fuyuhiko Kuzuryu dans le début du chapitre 3, commet un seppuku pour se faire pardonner de son comportement dans les chapitres précédents mais aussi pour la mort de Mahiru Koizumi que Hiyoko Saionji refuse de lui pardonner. Il s'en sort tout de même grâce aux soins prodigués par Mikan Tsumiki.

Dans le manga Kimetsu No Yaiba, l'ancien Pilier de la Foudre Jigoro Kuwajima pratique le seppuku lorsqu'il découvre que l'un de ses élèves a trahi les pourfendeurs pour devenir une Lune Supérieure aux ordres de Muzan.

Voir Ross, Christopher. Mishima. Voyages à la recherche d'un samouraï de légende, Éditions du Camion Noir, 2013 : " Seppuku s'écrit avec les deux mêmes kanji que ceux utilisés pour écrire hara-kiri, mais dans l'ordre inverse, et se prononce à la façon appelée on'yomi, historiquement issue du chinois. On fait souvent remarquer que le mot hara-kiri est un vulgarisme, mais il s'agit là d'une méprise. Hara-kiri est une lecture japonaise, ou kun'yomi, des caractères, et comme l'habitude a été prise de préférer la lecture chinoise dans les documents officiels, seul le terme seppuku est utilisé par écrit. Ainsi, hara-kiri est le terme oral et seppuku le terme écrit désignant un seul et même acte. "

Voir page 31 in Japanese Sword Mounts, Helen C Gunsaulus, Norman Press, 2008,

Voir page 621 in Encyclopédie technique, historique, biographique et culturelle des arts martiaux de l'extrême orient, sous la direction de Gabrielle et Roland Habersetzer, Éditions Amphora, 2004

Voir " jigai " dans Le Japon, dictionnaire et civilisation, Louis Frédéric, Collection Bouquins, Robert Laffont, 1996, p.490 et Page 203 in Lafcadio Hearn: Japan's great interpreter : a new anthology of his writings, 1894-1904, Lafcadio Hearn, Louis Allen, Jean Wilson, Routledge, 1992

Guillaume Carré, Seppuku: la mort sur ordre, in : L'Histoire, n° 361, février 2011, p. 86

Jisatsu est un terme générique japonais pour désigner toute forme d'auto-destruction

Les ont disparu au cours de l'époque Meiji (1868-1912) après qu'une loi interdisant le port de l'épée fut promulguée.

La mort volontaire au Japon, de Maurice Pinguet, publié chez Gallimard.

Guillaume Carré, Seppuku: la mort sur ordre, in : L'Histoire, n° 361, février 2011, p. 89

Bibliographie

Maurice Pinguet, La Mort volontaire au Japon, Paris, Gallimard, 1984 ; rééd. collection " Tel ", 1991

Yukio Mishima, Dojoji et autres nouvelles, Paris, Gallimard, collection " Folio ", 2002

Guillaume Carré, " Seppuku : la mort sur ordre ", L'Histoire, 361, ,

Articles connexes

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En japonais, le terme 切腹 ( seppuku) est plus formel, et typiquement utilisé dans les textes écrits et officiels. Il est formé d'après la lecture héritée du chinois, du caractère 切 (" couper ") qui est lu setsu, et de 腹 (" ventre ") qui est lu fuku.

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Aujourd'hui, nous allons parler des plats et aliments traditionnels japonais. Comme la plupart le savent déjà, le Japon a des plats qui sont absolument uniques en leur genre et merveilleux. Pourtant la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on y pense se résume au poisson et et au riz. C'est pourquoi nous allons vous donner le top 10 des plats traditionnels du Japon, afin de vous donner une autre vision culturelle, mais aussi de vous aider à choisir ce que vous allez manger au restaurant.

Voici donc 10 de mes plats préférés typiques du Japon !

Je vais commencer avec celui le plus connu mais aussi le plus associé au Japon : les sushis et sashimis. Les sushis sont célèbres dans le monde entier. Ils sont composés d'un riz vinaigré (qui est créé à partir de vinaigre, sel et sucre) mélangé avec différents ingrédients tels que du poisson de variétés différentes, des légumes, mais aussi des feuilles d'algues séchées que l'on appelle Nori, etc. Vous pouvez les attrapez avec des baguettes et les tremper ensuite dans de le sauce soja ou encore du wasabi (un condiment japonais très épicé), voire même parfois les deux en même temps. C'est un véritable mix de saveurs dans votre bouche ! Selon la forme du sushi et des ingrédients qui le composent, les sushis peuvent être : des sushis maki, des sushis nigiri, des sushis temakis, et bien d'autres encore.

Les sashimis sont essentiellement du poisson cru ou des fruits de mer, servis avec du wasabi, de la sauce de soja et le plus souvent avec du radis tranché à côté. Bien que le terme sashimi soit japonais, il a été très largement francisé, et signifie littéralement " corps taillé ".

Le ramen est l'un des plats japonais le plus populaire. C'est un bol de nouilles, faites à partir de blé, servies avec une sauce soja ou une soupe miso et mélangées à de nombreuses sortes d'aliments. Les plus typiques sont des morceaux de porc, de l'oignon vert, des algues et des oeufs. Difficiles de comparer les saveurs de ce plat à ceux que vous consommez régulièrement : elles sont uniques en leur genre. Le ramen est très savoureux, bien que cela dépende bien souvent de l'endroit ou du restaurant dans lequel vous le commandez. La façon dont le porc est cuit le rend parfois si souple et mou qu'il se casse en deux dès que vous l'attrapez avec vos baguettes. Si vous commandez un bol de ramen accompagné d'un bol de riz, vous pouvez être sur que vous serez rassasié une fois ce repas terminé. Enfin... si vous y arrivez !

3. Les tempuras

Les tempuras sont un encas japonais frit, composé de fruits de mer et de légumes. Cependant, il n'est pas rare de trouver des tempuras à base de volaille et de poisson, assaisonnés avec une sauce faite de gingembre, de sucre et de sauce soja. Pour ce qui est des légumes, vous pouvez en trouver plein de variétés différentes. Cet encas doit être assez petit afin d'être mangeable en une seule bouchée, et pour ce qui est de la friture, elle ne doit pas être trop huileuse. Les tempuras sont servis avec de la sauce Tentsuyu, composée de dashi, mirin et de sauce soja.

4. Kare raisu (riz avec curry)

Le Kare Raisu est aussi un plat très célèbre au Japon. Il s'agit simplement de riz au curry, mais le goût est très différent de ce que l'on peut connaître en France. Pour réaliser le riz japonais au curry, il faut différents variétés de viande et de légumes. Les légumes traditionnellement utilisés sont l'oignon, la carotte et de la patate douce. Concernant les viandes utilisées, il s'agit en général de poulet, porc, boeuf et parfois du canard. Côté épices, il est relevé à votre choix : doux, normal ou très épicé. Le riz au curry japonais se mange en général très épicé !
Quel sauce allez-vous choisir ?

5. Okonomiyaki

C'est un mélange réalisé à partir de farine, d'igname et d'oeuf, mais vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Les ingrédients ajoutés sont généralement de l'oignon vert, du boeuf, des crevettes, des légumes, du fromage, du mochi, et du calamar. L'okonomiyaji est cuit sur une plaque chauffante qui s'apparente à un grill. Dans certains restaurant japonais, le chef cuisinier vient le cuisiner directement sur votre table et vous pouvez même participer à la recette en ajoutant vous-même vos ingrédients. Ce plat à l'apparence d'une galette, se cuit des deux côtés : sa cuisson est donc un moment un peu stressant voire même rigolo, surtout lorsque c'est la première fois que vous en faites.

6. Shabu Shabu

La shabu shabu est LA fondue japonaise par excellence. Pour ce plat, différentes variétés de viandes et de fruits de mer sont utilisés, ce sont principalement les plus doux en goût. Ils sont accompagnés par des légumes, ainsi que du tofu et parfois même des nouilles. Pour le déguster, c'est très simple ! Vous attrapez avec vos baguettes un bout de viande et/ou un morceau de légume, et l'immergez dans le récipient rempli de d'eau chaude. Une fois cuit, vous le trempez ensuite dans une sauce au sésame, et le dégustez avec du riz. C'est délicieux !

7. Soupe miso

La soupe Miso est servie comme plat d'accompagnement dans la plupart des repas japonais. C'est une soupe réalisée à partir d'une pâte de miso (des pousses de soja fermentées) et du dashi. A l'intérieur de celle-ci, vous pourrez trouver des morceaux de tofu, des algues wakane, de l'oignon et parfois même des légumes tels que des patates douces, des carottes ou encore des radis. Ce plat n'es jamais servi comme plat principal. Il est très souvent accompagné, voire même tout le temps d'un bol de riz, ou d'autres plats.

C'est une brochette japonaise. Comme son nom l'indique (tori signifie volatile), il s'agissait à l'origine d'une brochette de poulet. Désormais vous pouvez trouver des yakitoris faites de porc, de boeuf et même de poisson. Ces brochettes sont un mix de légumes et de viande cuite sur le grill, trempés dans une sauce teriyaki. C'est également un plat très connu au Japon.
C'est souvent le choix retenu par les touristes en voyage au Japon car les saveurs des brochettes yakitoris sont très semblables à celles occidentales. On les recommande à tous ceux qui n'osent pas encore s'aventurer dans des saveurs japonaises fortes et qui recherchent une valeur sure.

C'est l'encas le plus populaire au Japon. Peu importe l'heure qu'il est, l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez faim ou un petit creu et que vous manquez de temps, vous achetez un onigiri. Les onigiris sont des petites boules de riz assaisonnées de manières différentes, parfois remplies de poulet, légumes, poisson, porc ou encore recouverts d'une algue Nori voire même recouvertes d'un oeuf. Vous avez un énorme choix côté variétés et saveurs ! En plus, c'est un plat très peu onéreux qui peut se trouver partout : supermarchés, épiceries, voire mêmes des boutiques qui ne font que des onigiris.

L'odon est une nouille épaisse, faite avec de la farine de blé. En général les odons sont servies avec une sauce soja et une sauce mirin. La plupart du temps, elles sont servies avec de la ciboule. La forme et l'épaisseur dépende de la personne qui les cuisine. L'odon peut être dégustée froide ou bien chaude, et est très populaire au Japon. C'est un plat qui est apprécié par le fait qu'il se mange et se cuisine très rapidement, et fait ainsi le bonheur des étudiants ou des travailleurs pressés. Il existe des endroits spécialisés dans l'Odon dans lesquels vous pouvez vous restaurer : ils sont très souvent pleins, mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez vite un siège sur lequel vous asseoir !

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10 plats traditionnels que vous devez manger au Japon | Otodoke

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Aujourd'hui, nous allons parler des plats et aliments traditionnels japonais. Comme la plupart le savent déjà, le Japon a des plats qui sont absolument uniques en leur genre et merveilleux. Pourtant la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on y pense se résume au poisson et et au riz.

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Les restaurants au Japon sont très nombreux et beaucoup diffèrent de nos restaurants français. Voici donc un article qui vous donnera un aperçu de la gastronomie japonaise au travers de différents concepts de restaurants.

Les devantures

Les plats en plastiques très réalistes, appelés sampuru

Tout d'abord ce qui saute aux yeux ce sont ces plats en plastiques appelés sampuru " 食品サンプル " en vitrine. Très surprenant, les plats que proposent certains restaurants sont présentés non pas sur une carte comme en France mais en plats très réalistes comme ces gyoza à gauche. Pour les touristes et pour ceux qui ne savent pas lire le japonais, c'est parfait ! Les plats que l'on vous sert sont très fidèles à la présentation de la vitrine. En effet, les japonais sont précis et méticuleux et poussent le détail très loin. La ressemblance entre le fameux plat en plastique et celui qui vous est apporté est frappante.

Les grosses enseignes

Au Japon, les enseignes sont très visibles, certaines sont même complètement démesurées voir vraiment gigantesques. Par exemple à Osaka, vous trouverez des pieuvres géantes, des crabes ou encore un poulpe au dessus de certains restaurants, vous ne pourrez pas les louper. Vous saurez alors de loin que ce restaurant vend des et des okonomiyaki par exemple.

Les différents types de restaurants japonais

Les restaurants japonais traditionnels

Vous avez aussi des restaurants traditionnels qui passent un peu inaperçu. En effet, ces restaurants ressemblent à des maisons en bois dont les portes coulissantes sont fermées. C'est pourquoi, on pourrait penser en tant que touriste français que ces restaurants sont clos. Mais non ! Il y a des " noren " " 暖簾 " (petits rideaux fendus) de caractère japonais sur le devant des portes qui indiquent la spécialité du restaurant : " okonomiyakiya" " takoyakiya " " sushiya" etc. Il ne faut donc pas hésiter à ouvrir les portes et à rentrer. Le restaurant est fermé dès que ces " noren " sont rentrés à l'intérieur du restaurant.

Les restaurants japonais en étage

Dans les grandes villes, notamment à Tokyo, les restaurants peuvent se trouver à l'étage ou au sous sol. Il ne faudra pas hésiter à regarder aux étages ! Vous serez surpris de voir tous ces magasins et restaurants que l'on trouve dans des immeubles et dont la signalétique ne se trouve qu'à l'étage. Cela parait très surprenant pour les touristes français, mais c'est très courant au Japon. Prenez donc le temps de lever les yeux quand vous marchez sinon vous passerez peut être à côté d'un bon restaurant !

Vous trouverez aussi des restaurants chinois, coréens ou français au Japon ! Il existe aussi des fast food américains connus comme les Macdonald's, KFC, Burger King etc... il y a beaucoup de chaines de restaurants japonais comme le Yashinoya, le Matsuya, ou le Mos burger par exemple, pas cher et de valeurs sûres. Sachez que contrairement à d'autres pays, au Japon les chaines sont synonymes de qualité ! N'ayez donc aucune crainte à vous y rendre.

Les restaurants japonais avec un tapis roulant

Vous connaissez surement le concept, en France nous en trouvons par exemple dans les chaînes de restaurants Matsuri. C'est exactement le même principe : vous vous installez autour d'un tapis roulant où vous pouvez prendre des petites assiettes de mets, généralement des sushi, souvent avec une formule à volonté. Au Japon les sushi sont bien meilleurs qu'en France et le tarif n'est vraiment pas excessif. A tester donc.

Les yatai

Les ou échoppes ambulantes sont des stands de restaurants rapides, en plein air au Japon. Vous trouverez en vente des okonomiyaki (crêpes salées japonaises), des (des boulettes de poulpe), des amaguri (des châtaignes grillées) ou bien encore en été des (glace pilée japonaise).

Vous en trouverez facilement lors de marchés, de festivals ou bien dans les villes de la préfecture de Fukuoka où ils sont particulièrement nombreux.

Les restaurants japonais avec plaques chauffantes intégrées, teppan

Si vous avez l'occasion de manger des okonomiyaki, ou un barbecue coréen vous trouverez sur votre table une plaque chauffante où vous mettez vous même vos ingrédients. Très convivial, ce type de restaurant est très populaire au Japon.

Personnellement j'ai adoré le barbecue coréen au Japon. La viande est vraiment tendre et d'une qualité incroyable. Vous gérez vous même la cuisson. Excellent, je vous le conseille vraiment ! Le meilleur que j'ai goûté pour le moment est à Odaiba. Un pur moment d'extase...

Les différents types de bars et cafés japonais

Les izakaya

Expérience à faire quand vous êtes au Japon, ces bars japonais, les izakaya, sont minuscules et l'ambiance y est très conviviale. Vous trouverez des apéritifs alcoolisés et des petits plats japonais, comme des edamame, des korokke (croquettes japonaises), des bières japonaises, du saké voir de l'umeshu par exemple.

Généralement ces bars accueillent environ 10 personnes et sont fréquentés le soir entre collègues de travail ou amis. Il y a un petit comptoir où vous vous installez et picorez tout en buvant et en discutant entre amis. On pourrait le comparer à un bistrot en France ou à un restaurant de tapas espagnol.

Les bars à chats

Le bar à chats, cat café ou neko café est un endroit où vous pouvez boire votre boisson accompagné de chats tout autour de vous. Il faut savoir que les japonais n'ont pas vraiment d'animaux domestiques chez eux à cause d'un logement trop petit et d'une restriction des propriétaires.

Vous pouvez jouer et caresser les chats dans le bar, il existe beaucoup de neko café au Japon, en France ce concept commence à s'implanter.

Les Maid Café

Les Maid Café sont des cafés traditionnels ou décorés par thématique dans lequel les serveuses sont habillées en uniforme comme dans les mangas.

Ces cafés sont destinés aux fans de mangas, aux fan de jeux vidéo et aux idoles japonaises. Vous en trouverez beaucoup dans le quartier d'Akihabara à Tokyo.

Il existe bien sûr des bars, ou café " classique " comme le Starbucks par exemple où vous pouvez commander juste des cafés ou/et des pâtisseries.

Commander un plat dans un restaurant japonais

Au Japon vous avez la possibilité de commander de différentes façons. Voici les plus courantes :

Commander sur une borne

Il n'y a pas de serveurs qui prennent votre commande, c'est vous-même qui choisissez vos plats sur une borne à l'accueil du restaurant ou à même la rue. Vous choisissez votre plat et payez directement. Un ticket sort, vous vous installez et votre plat arrive en échange de votre ticket. Surprenant, mais efficace. Le seul point négatif c'est que vous ne pouvez pas tellement prendre votre temps pour choisir votre plat et il n'y a pas forcément les images des plats, juste le nom en japonais...

Commander sur une tablette

Vous pouvez également commander sur une tablette placée sur votre table. Très high tech, mais là vous pouvez prendre votre temps pour choisir votre plat, de plus certains restaurants offrent une traduction en anglais, non négligeable pour les touristes qui ne savent pas lire le japonais.

Appeler le (la) serveur (se)

Souvent au restaurant japonais se trouve sur votre table un petit bouton destiné à appeler un serveur. Nous avions trouvé ce concept très sympa car cela nous laissait le temps de choisir sur la carte et de décrypter les plats. De plus si vous souhaitez demander quelque chose, pas besoin d'attendre de voir passer quelqu'un, vous pouvez appuyer et vous faire servir.

Se restaurer dans un Ryokan

Si vous voulez vraiment manger traditionnellement nous vous conseillons d'aller dans un ryokan au Japon. C'est une auberge qui offre des repas traditionnels le matin et/ou le soir pour toutes nuits passées dans l'établissement. Les repas sont très recherchés et d'une grande cuisine. Vous aurez aussi souvent accès à un onsen privé.

Il faut savoir que le Japon est le pays où il y a le plus de restaurants étoilés par le guide Michelin. Il devance la France ! N'hésitez pas à aller dans un restaurant un peu au hasard vous serez rarement déçus.

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Découvrez les types de restaurants au Japon

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Les restaurants au Japon sont très nombreux et beaucoup diffèrent de nos restaurants français. Voici donc un article qui vous donnera un aperçu de la gastronomie japonaise au travers de différents concepts de restaurants. Tout d'abord ce qui saute aux yeux ce sont ces plats en plastiques appelés sampuru " 食品サンプル " en vitrine.

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En cette fin de mois d'Août j'ai eu l'opportunité d'aller " visiter " les environs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et notamment les villes de Namie et Tomioka. Voici ce que j'ai vu sur place.
Avant 2011 personne, ou presque, parmi les non Japonais ne connaissait le nom de " Fukushima ". Aujourd'hui il est tristement célèbre à cause de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, le nom de la centrale frappée par un tsunami le 11 mars 2011. Dernièrement, mon ami Fumito Sasaki, propriétaire de l'agence de voyage " Japan Wonder Travel " à Tokyo, m'a proposé de venir " tester " le tour pédagogique que son agence venait de lancer : visite des environs de la centrale nucléaire de Fukushima. J'ai accepté par " curiosité " et volonté de voir comment les choses sont réellement sur place, loin de ce que l'on peut voir habituellement sur tous types de médias.

Préambule ...

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux clarifier certains points afin que vous sachiez à quoi vous attendre.

Tout d'abord, cet article parle de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et de ses environs et de ce fait je ne parlerai pas de Fukushima. Pourquoi ? Parce que c'est un nom générique qui peut aussi bien désigner la préfecture de Fukushima (Fukushima-ken - qui est la troisième plus vaste du Japon (après Hokkaido et Iwate), mais aussi la ville de Fukushima (Fukushima-shi -福島市), capitale de la préfecture du même nom. Afin de ne pas faire d'amalgame entre les trois, je parlerai donc, bien sûr, de Fukushima Daiichi ( et j'éviterai de faire le raccourci, à conséquences négatives, que font souvent les médias.

Vous ne verrez aucune photo de moi en " mode selfie " parce que je trouve cela complètement déplacé. Je sais que la culture du selfie est importante de nos jours, mais je refuse de prendre et poster une photo de moi à proximité de la centrale avec un compteur Geiger à la main, même si cela génère du clic. Ce n'est pas une zone " touristique " dans le sens où l'on va la visiter pour en rapporter des souvenirs et montrer qu'on est allé sur place, c'est une zone où une catastrophe a pris place et où elle se déroule encore, on va sur place pour apprendre et comprendre !

Dans cet article je vais essayer, au maximum, de rester factuel. Je ne suis pas spécialiste en nucléaire et je ne peux, et ne veux pas, m'exprimer sur ce sujet tout simplement parce que je ne voudrais pas écrire de " conneries ", qu'elles soient positives ou négatives. Je vous relaterai donc ce que j'ai vu sur place, à vous, par la suite, de vous faire votre opinion.

Enfin, en ce qui concerne le tour organisé par " Japan Wonder Travel ", je ne dirai pas " je vous le recommande " ou " je ne vous le recommande pas ", je préfère vous laisser choisir en tant qu'adultes et responsables. Ce n'est pas le genre d'activité que l'on recommande à la légère et je pense que chacun doit pouvoir décider par soit même sans être influencé par X ou Y. Mon récit de découvertes sera là pour vous montrer ce que j'ai vu sur place, ensuite à vous de voir si vous voulez aller voir ça par vous-même ou non.

Voilà pour ce qui concerne ce (long) préambule. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet.

Flashback ... retour en 2011

Mars 2011, je suis au Canada, je termine tranquillement mon Working Holiday Visa sur place. Le 5 du même mois je suis rentré de Yellowknife, où j'ai admiré les aurores boréales pendant 3 nuits avec mon amie Aki. Le 14 je dois prendre la route pour un road trip qui va me mener à traverser le Canada d'Ouest en Est, puis les USA d'Est en Ouest. Et le 5 mai je dois prendre l'avion direction le Japon, direction Tokyo ... tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Oui mais voilà. Le 11 mars, je suis à table, dans un restaurant de Davie Street à Vancouver, avec mes amis Jonathan et Thierry. La télé est allumée en fond et là, des images retiennent mon attention. Une eau couleur marron ravage une ville. Je regarde le texte sur les images et je vois qu' un tremblement de terre violent vient de frapper le Japon et qu'un tsunami est venu ravager la côte Nord-Est du pays.

Choqué, je commence à m'informer sur ce qui se passe sur place, notamment par l'intermédiaire de mon amie Aki. Et là, pour la première fois de ma vie j'entends un nom qui m'était inconnu et qui va me suivre depuis : FUKUSHIMA ! La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a été lourdement touchée et menace de faire des ravages sans précédent.

Malgré cela, malgré le fait que beaucoup d'étrangers fuient le Japon (il restait " seulement " 1.200 Français sur les 9.000 initialement présent avant la catastrophe), je prends quand même l'avion Air China le 5 mai 2011 depuis Los Angeles. Je fais mon escale à Pékin et j'arrive à Tokyo le 6 mai 2011 pour un an, avec un PVT Japon en poche ... du moins à la base.

Depuis mon arrivée au pays du Soleil-Levant, le nom de Fukushima ressort régulièrement, souvent employé à tort. Je n'y ai donc jamais échappé. Mais depuis 2011, il s'en est passé des choses et on ne voit plus tant d'informations que cela sur ce qui se passe, non pas à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, mais dans ses environs.

En ce qui me concerne je me suis rendu à plusieurs reprises dans la préfecture de Fukushima, aussi bien dans la ville de Fukushima que dans d'autres villes ou lieux touristiques tels que Ouchi Juku. D'ailleurs, ma première fois dans la préfecture de Fukushima fut à l'été 2014, lorsqu'avec mes amis Charles et Abdel nous avons marché de Tokyo jusqu'à Fukushima à pied pendant environ une semaine.

Et là, c'était la première fois que j'allais entrer dans la zone, jusqu'à récemment, interdite, zone dite d'exclusion.

Quelques dates à connaître

Si vous cherchez des informations officielles concernant les dates essentielles à connaître sur la catastrophe de Fukushima Daiichi, vous pouvez consulter le site de la préfecture de Fukushima, en français / anglais, qui donne les informations à connaître et mises à jour régulièrement, notamment en ce qui concerne les décisions gouvernementales et les niveaux de radiations. Sinon voici quelques dates à connaître concernant les environs de la centrale de Fukushima Daiichi :

11 mars 2011 à 14H46 : le Japon est touché par le plus fort tremblement de terre jamais enregistré dans son Histoire.

11 mars 2011 : quelques dizaines de minutes après le séisme, un tsunami avec des " vagues " atteignant 40 mètres frappe les côtes Nord-Est du Japon, ravageant plusieurs villes. C'est là que la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi sera fortement touchée.

11 mars 2011 : un ordre d'évacuation sur un rayon de 3 km autour de la centrale est donné ainsi qu'un ordre de confinement sur un rayon de 10 km.

12 mars 2011 : l'ordre d'évacuation est élargi à 10 km puis 20 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

22 avril 2011 : 3 zones sont décrétées :

" Zone d'évacuation désignée " dans les 20 km de la centrale

" Zone d'évacuation replanifiée " incorporant des zones touchées par les radiations transportées par les vents

" Zone de préparation à l'évacuation en cas d'urgence " dont l'ordre a été annulé le 30 septembre 2011.

En 2017 : des villes, dont Namie, accueillent à nouveaux leurs habitants.

Le départ, tôt le matin depuis Tokyo

Rendez-vous est pris à 06H45 à la station de Tokyo avec l'équipe de " Japan Wonder Travel ". On se retrouve à être environ une vingtaine de personnes à participer à ce " tour pédagogique ", de tous horizons.

Takuto, qui est en charge du tour, nous annonce qu'il faudra environ 3H30 de trajet pour arriver dans la ville de Namie et il nous montre un compteur Geiger avec le taux de radiation actuel à Tokyo, qui est de 0,12 microsievert par heure, ce qui semble être un chiffre (très) bas. On nous dit aussi qu'en-dessous de 0,40 microsievert par heure la vie est possible sans risque pour la santé. L'objectif sera de comparer les doses de radiation auxquelles ont sera exposés tout au long de la journée avec celle à laquelle on est exposé de manière quotidienne dans une ville comme Tokyo. Parce qu'il ne faut pas oublier que la radioactivité est invisible et présente au quotidien.

Tout au long du trajet, on nous donne des informations, des chiffres, des " anecdotes ", ... sur la situation dans les environs de la centrale de Fukushima Daiichi. On a ainsi appris que le prix du riz dans la préfecture de Fukushima a été " victime " de la mauvaise image véhiculée par le nom de la zone et a donc chuté de 30% mais aussi que peu de personne voulait l'acheter. De plus, suite à la catastrophe beaucoup de jeunes Japonais ont désertés la zone et ses environs pour se rabattre sur des villes comme Tokyo, Osaka, ...

Le tour organisé par " Japan Wonder Travel " a été lancé en février 2018 par Takuto parce qu'il a vécu dans le Tohoku (région fortement touchée par le séisme et le tsunami de 2011) et qu' il voulait donner l'opportunité, aux personnes intéressées, de voir ce qui se passe réellement sur place. Le tout prend place 2 à 3 fois par mois de 08H00 à 20H00 environ. Il nous mène dans les villes de Namie et Tomioka, à la visite de la ferme de M. Yoshizawa (tristement devenu célèbre pour son combat quotidien suite à la catastrophe) et aussi à proximité de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

On écoute donc les premières informations lorsque l'on entre dans la préfecture de Fukushima. Là, le relevé de radiation sur le compteur Geiger indique 0,10 microsievert par heure soit moins qu'à Tokyo. On passe dans les environs de la ville de Hirono qui a été évacuée pendant un an environ, depuis 90% de la population est revenue sur place. Là, sur le côté de la route un panneau attire mon attention. Il indique des niveaux minimum et maximum de radiation compris entre 0,10 et 2,90 microsieverts par heure. Au moment de notre passage, à 10H00 du matin, il est à 0,11 microsievert.

On apprend que pour les villes de Okuma et Futaba on n'a pas le droit de sortir du véhicule parce que les radiations sont trop fortes et qu'il y a qu'une seule route qui passe par là, la route N°6.

On passe ensuite dans les environs de la ville de Nahara, à environ 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Elle a été évacuée pour 3 ans environ. Avant cela il y avait 9.000 habitants et maintenant ils ne sont plus que 4.000. Cette ville est importante, d'un point de vu symbolique, puisque c'est là que se trouve le J-village, grand lieu d'entrainement pour les footballeurs, notamment de l'équipe nationale du Japon, avec ses 11 terrains. Il a rouvert ses portes en 2017 et accueille à nouveaux les professionnels pour leurs entrainements. Pour la petite " anecdote ", les 11 terrains d'entrainements ont servi aux personnes travaillant pour la décontamination de la région, pour venir se reposer et se changer. Par contre, les rizières de la zone sont, elles, encore en préparation afin de pouvoir à nouveau être exploitées à terme.

En tournant la tête sur la gauche et en regardant par la fenêtre je vois des " montagnes " de grands sacs noirs. C'est dans ces derniers que sont collectés les déchets radioactifs en attendant d'être déplacés on ne sait où, pour être enterrés. On continue de rouler quand, sur le bord de route, un autre panneau indique un taux de radiation de 0,04 microsievert par heure, jusqu'à ce qu'on approche de Tomioka où là, un énième panneau blanc indique un taux de 1,5 microsievert par heure. Je demande alors pourquoi un tel écart et on m'explique que c'est dû au fait que la zone est montagneuse et composée de beaucoup de forêts et que ce genre de zones est difficile à décontaminer parce qu'il faudrait le faire arbre par arbre. Puis, je vois encore un panneau blanc qui indique clairement qu' il est interdit de circuler ici à moto ou à pied à cause de la radioactivité.

Je regarde le compteur Geiger et je vois que l' on est à 0,42 puis d'un seul coup on bascule à 0,21 microsievert par heure. C'est fou ce que ça change sans cesse ! Pendant ce temps on passe du côté de la ville de Okuma, encore en zone d'exclusion, mais on apprend que les travailleurs sont en train de faire de leur mieux pour que la ville redevienne " habitable " d'ici à 2019.

Sur la gauche, on voit les grands pylônes électriques partant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi pour, à l'époque, emmener l'électricité nécessaire à Tokyo. C'est par là, donc, que passait l'électricité produite, dont la capitale nipponne était la plus grande consommatrice. Et sinon, le paysage est souvent composé de hautes herbes, avec quelques habitations par-ci, par-là. Les rizières ont finalement disparu pour laisser place aux mauvaises herbes.

Il est 10H23, je regarde le compteur Geiger et on est à 0,52 microsieverts par heure. A 10H25 on entre dans Namie, qui a été " ré-ouverte " à ses habitants. A l'entrée de la ville, si on tourne sur la gauche (en direction de la ville de Fukushima) on passe par la partie de la ville qui est encore en zone d'exclusion. Si on tourne sur la droite (vers le centre-ville) on entre dans la zone habitable. Le niveau de radiation est à 0,16 microsievert à 10H35.

Visite de Namie

On est entré dans la ville de Namie, préfecture de Fukushima. Il est 10H30 passé, le niveau de radiation semble raisonnable, de toute façon on ne peut pas la voir à l'œil nu et on ne peut que faire confiance aux compteurs Geiger entre nos mains. On voit que des voitures sont garées sur le côté des maisons. Il y a donc de la vie ici. Sur la droite il y a quelques bâtiments temporaires où les locaux peuvent venir faire mesurer leur niveau d'exposition à la radioactivité

Sur la gauche je vois un Konbini Lawson. J'apprends qu'il est ouvert jusqu'à 18H00 du lundi au samedi. C'est la première fois que je vois un Konbini qui ferme aussi tôt (j'avais déjà vu des Konbini dans des " patelins " de Hokkaido qui fermaient de 23H00 à 05H00) et qui n'ouvraient pas le dimanche. Pourquoi ces horaires ? Tout simplement parce qu' ils sont faits en fonction des heures de présence des travailleurs en charge de la décontamination de la zone, principaux clients des quelques Konbini ouvert sur place.

Sur la droite il y a une station essence qui a ouvert ses portes un an plus tôt. Et le centre-ville de Namie semble être désert. A part une ou deux personnes, une ou deux voitures, on ne voit pas grand signe de vie. On est à seulement 15 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ici, en 2011 il y avait 21.000 habitants, maintenant ils sont environ 600.

On arrive à la station de trains de Namie. Le niveau de radiation est de 0,24 microsievert par heure. En entrant dans la station, qui elle aussi semble déserte, on voit le panneau montrant les lignes de trains qui passent par ici et on constate, sur le plan, qu'il n'y a aucune desserte entre les villes de Okuma et Futaba car la radiation y est trop forte.

Aujourd'hui il y a environ 40 personnes par jour qui utilisent cette station, 4 pour le travail et 36 pour venir voir la situation de la ville. Avant l'accident nucléaire il y en avait environ 2.000 quotidiennement. Un sacré changement.

Direction l'extérieur de la station de Namie pour quelques dizaines de minutes et découvrir les environs. Beaucoup de bâtiments semblent abandonnés. Quand on regarde au travers des fenêtres on voit des scènes de vie figées dans le temps depuis le 11 / 12 mars 2011. Rien n'a bougé, le temps s'est figé, tout est chamboulé. Personne n'entre plus dans ces endroits.

Les habitants avaient jusqu'au 31 mars 2018 pour faire détruire leur maison aux frais du gouvernement japonais, depuis cette date ce sera à leur frais. Il faut savoir que la décontamination effectuée par les travailleurs ne concerne que l'extérieur des bâtiments, parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans les maisons, restaurants et autres édifices privés. De ce fait, les personnes qui viennent à nouveau vivre sur place doivent se débrouiller pour décontaminer l'intérieur de leur maison, mais comme elles ne connaissent pas les bonnes procédures, elles préfèrent la faire raser et reconstruire.

Au milieu de cela se trouve un bureau de poste qui a ouvert à nouveau, en 2017. Les sapeurs-pompiers, quant à eux, inaugurent un centre flambant neuf, non loin de la mairie, qui elle emploie 350 personnes.

Il est l'heure de prendre une pause déjeuner, dans la ville de Namie. En face de la caserne des pompiers se trouve un nouvel espace, visiblement temporaire, au sein duquel se trouve deux petits restaurants, deux boutiques de souvenirs (Omiyage) et un Konbini Lawson (lui aussi ouvert partiellement). Je prends juste le temps de manger un plat avant de faire un tour des boutiques et de parler avec les personnes qui y travaillent.

C'est certainement le moment du tour où j'ai appris le plus de choses, sur la vie au quotidien de ces personnes, dans cette ville de Namie. Les personnes qui sont revenues vivre sur place auraient une moyenne d'âge d'environ 60 ans. Les souvenirs vendus aux couleurs de Namie ne sont plus produits sur place mais dans d'autres villes ou à base de matières premières issues d'autres villes car il n'est plus possible de produire quoi que ce soit avec ce que la ville produisait auparavant.

C'est en entrant dans le deuxième magasin de souvenirs que j'ai compris à quel point la vie des locaux allait changer à jamais. Dans cette boutique il y a des photos de Matsuri (festival japonais) au mur. Ce Matsuri a une procession de Mikoshi en pleine mer. Sauf qu'aujourd'hui la mer est contaminée et risque de l'être pour de longues années encore car elle est proche de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi. Ce Matsuri avait une longue existence et il ne pourra pas reprendre sa forme initiale. Etant donné l'âge des habitants aujourd'hui, il y a une forte probabilité qque ces derniers ne disparaissentt avant la radioactivité dans la mer environnante et donc avant la reprise de ce Matsuri. Et dans ce cas-là, il se peut que personne ne puisse passer aux prochaines générations les rituels de ce Matsuri ancien. Il disparaitra ainsi dans le temps, sans que personne ne s'en rende compte, dans le plus grand des silences. Il n'en restera que des photos !

Direction la ferme de Yoshizawa-san

Il est temps de quitter la ville de Namie, du moins son centre-ville, et de se rendre dans la ferme de Yoshizawa-san, non loin de là. Ce personnage est devenu célèbre après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi puisqu' il a commencé un combat qu'il mène encore aujourd'hui, qu'il mènera encore demain, contre le nucléaire, contre les conséquences du drame qui s'est joué et se joue encore aujourd'hui sur place. Dès l'entrée de sa ferme on peut voir une grande montagne des " célèbres " sacs noirs. On a pu l'écouter nous raconter son histoire et son combat. Poignant !

Lorsque l'ordre d'évacuation a été donné, beaucoup de fermiers sont partis pensant qu'ils pourraient revenir rapidement, mais ce ne fut pas le cas et leurs animaux, notamment les vaches, sont morts enchainés et ils n'ont pu que constater cela à leur retour sur place. Certains revenaient pour nourrir les bêtes dans ce lapse de temps.

En mai 2011, le gouvernement japonais a demandé l'exécution de l'ensemble des animaux de ferme à l'exception des animaux de compagnie tels que les chiens et chats, contre une compensation financière. Yoshizawa-san lui a refusé de suivre cet ordre et a gardé l'ensemble de ses vaches vivantes. Mais au bout de quelques mois certaines d'entre elles, à force de consommer de l'herbe et de l'eau contaminées, ont eues des taches blanches sur le corps.

Yoshizawa-san a alors demandé une étude au gouvernement japonais afin d'établir un lien entre la catastrophe nucléaire et l'état de santé de ses vaches. L'étude a été menée et le gouvernement a conclu qu'il était impossible de lier l'accident nucléaire de Fukushima et l'état de santé des vaches car il n'y avait aucun rapport de santé des vaches avant le 11 mars 2011. Pour Yoshizawa-san il s'agit là d'une vague excuse pour cacher les conséquences réelles de l'incident. Depuis, il se bat donc contre les politiques Japonais et est prêt à faire entendre sa voix autant que possible, notamment au travers de manifestations à Tokyo.

Une partie de son discours m'a marqué et a démontré une certaine rancœur qui visiblement est vivace chez certains habitants des environs. En effet, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est située dans la région du Tohoku mais l'électricité qu'elle produisait était essentiellement pour Tokyo (dont le tiers de la consommation était couverte par cette centrale). Depuis le 11 mars 2011, les habitants des environs de la centrale subissent quotidiennement les conséquences de l'incident nucléaire alors que les décideurs, qui sont basés à Tokyo, eux ne subissent rien. Il y a donc une certaine rancœur qui leur fait sentir qu'ils ont été abandonnés par ceux à qui ils fournissaient, auparavant, de l'électricité, que ceux-ci leur ont tourné le dos une fois le drame arrivé, comme un abandon de leur part.

Je regarde alors les vaches, prends quelques photos et je demande à Yoshizawa-san, avec une certaine stupeur, pourquoi ces dernières mangent des peaux d'ananas ? Il me répond que c'est ce qui lui coûte le moins cher tout en restant bon pour la santé de ses bêtes. Ce sont les mêmes vaches qu'il avait depuis 2011 et avant. Vaches dont il ne peut plus rien faire, ni exploiter le lait, ni la viande, ni rien, mais qu'il garde en vie car ce sont des êtres vivants et ses animaux de compagnie. Il n'est pas dédommagé par les autorités japonaises pour les garder en vie et tous les frais sont à sa charge. Cela fait donc 7 ans qu'il les nourrit de sa poche. Et je lui demande alors pour combien de temps encore il va devoir les entretenir. Il me répond qu'il faudra attendre encore environ 8 ans pour qu'elles meurent naturellement. Il les aura donc nourries, à sa charge, sans aucun retour financier, pour 15 ans, parce qu'il les considère comme ses animaux de compagnie et qu'il refuse de les exécuter.

Il est temps de quitter la ferme de Yoshizawa-san, avec un sentiment étrange .. lourd, très lourd.

Halte à l'école primaire de Ukedo

Quelques minutes plus tard on se retrouve en bord de mer. Là, le long de la plage un mur anti-tsunami de neuf mètres de haut est en cours de construction. Me vient à l'esprit la hauteur maximale des " vagues " dans les environs, qui étaient de 21 mètres, et je me demande donc l'utilité d'un mur de 9 mètres de haut face à un Tsunami de 21 mètres. On est à quelques kilomètres, à vol d'oiseau, de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. On est à 6 km de celle-ci et derrière les arbres, au fond, on voit le haut des grues qui travaillent sur l'édifice.

Ici, avant, se trouvait une ville, qui a été rasée par le Tsunami de 2011. J'avais fait du volontariat à Kamaishi en septembre 2011, je suis retourné à Kamaishi dernièrement et je peux vous affirmer que ce que j'ai vu en bord de plage à Namie n'a rien à voir avec Kamaishi. Dans cette dernière la vie a repris et les constructions ont bien avancées, alors qu'à Namie, en bord de mer, rien n'a été reconstruit.

Ensuite, on part marcher quelques centaines de mètres et on arrive devant l'école primaire de Ukedo. Elle se situe à seulement 200 mètres du bord de mer et a même pas 6 km de la centrale nucléaire. Aujourd'hui elle n'est plus en activité même si le compteur Geiger indique 0,11 microsievert par heure dans les environs. Elle est restée dans le même état qu'après le passage du Tsunami.

Le jour du drame les 77 élèves et enseignants de l'école ont pu partir en courant vers les hauteurs qui se trouvent à 1,5 km de l'école et se mettre à l'abri, sauvant tous leur vie. L'école est, elle, délabrée et à l'extérieur subsiste une horloge bloquée à 15H38. Le tremblement de terre a frappé à 14H46 ce jour-là, ce qui veut dire que le Tsunami est arrivé 52 minutes plus tard sur place. L'établissement scolaire est à seulement quelques encablures du port de pêche de Ukedo qui a lui reprit son activité. Sinon, la nouvelle école de Namie est ouverte et accueille aujourd'hui 18 élèves (primaire + collège).

Il est temps de reprendre la route direction la ville de Tomioka après cette halte.

Passage en bus à 3 km de la centrale de Fukushima Daiichi

Alors qu'on est dans le bus direction Tomioka, on apprend que la ville de Namie espère avoir 8.000 habitants d'ici à 2035 et que pour cela, afin de fournir du travail aux futurs habitants, ils veulent construire la plus grande centrale à hydrogène du pays en 2019. En 2017 la population locale était de 0 !

Alors que j'ai deux compteurs Geiger dans les mains et que l'on roule sur la route qui passe par Futaba, le niveau de radiation " s'enflamme " littéralement. On atteint 4,03 microsieverts par heure durant quelques secondes. J'ai juste eu le temps d'allumer mon appareil photo que le niveau commençait déjà descendre à nouveau. Cela n'a duré que quelques secondes mais ce fut intense, surtout avec l'alarme des compteurs Geiger qui s'enclenche dès que le niveau de 0,40 microsievert par heure est atteint.

Nous roulons sur la route Numéro 6, la seule pour Okuma et Futaba. Le gouvernement japonais recommande d'emprunter cette route le plus rapidement possible, sans s'arrêter et surtout sans sortir de son véhicule. Marcher dans les environs, faire du vélo ou circuler en moto est formellement interdit.

Malgré ces recommandations et ces interdictions, j'observe plusieurs travailleurs en bord de route en train de faire la circulation avec leur célèbre bâton lumineux que l'on voit souvent sur les chantiers au Japon. Mais, à part les camions il n'y a pas, ou presque pas, de circulation et je ne comprends pas trop le rôle de ces travailleurs en bord de route avec, ce qui semble être, un fort taux de radiation. Je demande donc des précisions sur leurs conditions de travail.

C'est là que j'apprends que ces personnes, travaillent 4 mois d'affilés avant de prendre 2 mois de repos consécutifs, à raison de 7 heures maximum par jour pour un salaire d'environ 15.000¥ par jour, ce qui est bien plus élevé que le salaire minimum pratiqué dans la préfecture de Fukushima et même dans l'ensemble du Japon (même pas 1.000¥ de l'heure - cf les salaires au Japon). Les 2 mois de repos consécutifs sont censés permettre à leur corps de ne pas être trop exposés aux radiations.

A peine l'explication terminée que l' on passe devant un magasin dont l'ouverture était prévue le 12 mars 2011, mais comme on peut le deviner, elle n'a jamais eu lieu. Et on arrive à Tomioka.

Visite de Tomioka

A peine arrivé sur le parking du supermarché du coin, qui est ouvert, Nakayama-san, une habitante de la ville nous rejoint pour partager avec nous son vécu et nous faire découvrir l'état de sa ville aujourd'hui. Pour la précision, Tomioka est localisée dans le Sud de Futaba-gun tandis que Namie est dans le Nord de Futaba-gun.

On apprend que les habitants n'ont pas vu l'accident nucléaire puisque la ville leur a demandé d'évacuer immédiatement, au contraire de Namie. Nakayama-san nous dit que la ville semble ne pas avoir été affectée par le drame puisque la radiation est invisible, mais Tomioka était vide pendant 6 ans.

Avant la catasprohe de Fukushima Daiichi, la population locale était de 16.000 habitants. Elle est aujourd'hui de 700 avec une moyenne d'âge de 70 ans environ ! Nakayama-san nous explique alors que les personnes qui ont jusqu'à 50 ans ont encore des enfants et ne veulent pas prendre le risque de les exposer à d'éventuelles radiations, ce qui explique qu'elles ne reviennent pas.

L'école qui a ré-ouvert au printemps 2018 sur place, avec ses 18 élèves, comptait auparavant 1.400 élèves.

La ville de Tomioka, au contraire de Namie, dispose d'un hôpital. De nouvelles maisons ont été construites, avec l'aide financière de l'état japonais, pour ceux ayant perdu leur logement lors du Tsunami de 21 mètres de haut, le plus haut de la zone, qui a fait 24 morts ou disparus ce jour-là. Le chiffre est resté relativement bas car des collines sont à proximités et ont permis aux locaux d'évacuer rapidement.

Lorsque l'ordre d'évacuation a été donné, les habitants pensaient partir pour 2 ou 3 jours seulement et ils ont donc laissé leurs animaux de compagnies sur place. Mais, rapidement, ils sont revenus les récupérer. Par contre, les rats sont eux restés et ont dévorés beaucoup de choses. D'ailleurs, les locaux disent souvent que de ce drame ils ont eu la pisse des rats, la radiation et la pourriture.

On marche dans une des avenues principales de la ville de Tomioka. Là les boutiques fermées sont légions. On y voit des produits datant de 2011 en vitrine ou à l'intérieur. Nakayama-san nous apprend que les pilleurs ont tentés, depuis le drame et aujourd'hui encore, de voler le contenu de plusieurs magasins à Tomioka mais aussi dans les autres villes touchées par la catastrophe nucléaire. Pour lutter contre cela, la police japonaise envoi des patrouilles de plusieurs villes différentes, à tour de rôle, pour une semaine, sur la base du volontariat. Lors de notre " visite " de Tomioka c'est une patrouille de la ville de Nara, avec leur voiture, qui veille au calme de la citée.

On termine ce tour en marchant le long des 20% de la Sakura-dori, la rue des cerisiers en fleur, ouverte, les 80% restant n'étant pas encore décontaminés. En cette année 2018, pour la première fois depuis la catastrophe, les locaux ont pu célébrer le Hanami le long de cette route, même si lors de la décontamination une bonne partie des branches des cerisiers a été coupée. Lorsque l'on arrive au bout des 20% de la route on voit des barrières qui empêchent à quiconque veut passer d'aller plus loin. Derrière ces dernières se trouve la zone interdite, celle qui est encore contaminée et le compteur Geiger nous le fait comprendre. Il ne cesse de bipper ! On y voit des habitations, un grand magasin de bricolage avec tous ses produits à l'intérieur, des voitures sur le parking, .... Un peu comme si la vie s'était figée le 11 mars 2011 et qu'elle n'attendait que de pouvoir reprendre son cours, ce qui ne sera pas le cas. La poussière et les hautes herbes ont bien pris possession des lieux, tout comme la radiation, mais elle, on ne la voit pas.

On finit par retourner au niveau du supermarché pour laisser Nakayama-san retourner à sa vie d'habitante de Tomioka. Alors qu'on va " ravitailler " au supermarché avant de reprendre la route pour rentrer à Tokyo, Fumito-san me montre un restaurant de sushi qui s'appelle " Atome Sushi " et m'explique qu'avant la catastrophe il était courant de voir des " businesses " avoir des noms faisant référence au nucléaire puisque la centrale est à proximité. Aujourd'hui c'est un peu comme un mauvais clin d'œil du destin, un vestige d'une époque où les locaux pouvaient être fier de leur centrale.

Et à la fin ...

Le tour se termine, sur le parking du supermarché de Tomioka. Ma dernière photo sera celle du restaurant " Atome Sushi " avec un sublime coucher de soleil en fond, comme un signe, celui du nucléaire qui a fini par éteindre sa popularité dans la région.

Le tour fut intense, pas dans l'aspect physique mais plus dans l'aspect émotionnel. J'y ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas. Même si je ne m'exprime jamais publiquement sur ce que je pense de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, je n'en n'ai pas moins une opinion et je m'étais renseigné sur beaucoup d'aspects dans le temps, notamment grâce à mon ami Lucas co-auteur du documentaire " Fukushima, les voix silencieuses " qui a eu plusieurs nominations à l'International et reçu des récompenses.

Par exemple, je savais que les habitants des zones d'exclusions devaient quand même continuer à payer les impôts locaux sur leur logement dans la zone concernée. Ainsi, ils allaient habiter ailleurs et se retrouvaient à payer un double impôt local (dans la zone d'exclusion et dans leur nouvelle localité), ce qui peut, en parti, expliquer le retour de certains d'entre eux dans leur ancien logement.

Une fois de retour à Tokyo, Takuto-san nous montre le bilan d'exposition à la radiation pour la journée sur le compteur Geiger : 0,002 millisieverts et il compare cela à un vol Tokyo - New-York qui est équivalent à une exposition de 0,1 millisievert.

Quand on voit cela on peut se dire que l'exposition aux radiations pendant une journée n'est pas dangereuse pour la santé. Mais, comme l'un d'entre vous me la fait remarquer sur Instagram (et je l'en remercie), il y a plusieurs éléments ici qui ne sont pas pris en compte par ce relevé, même si cela n'aura pas un gros impact sur l'exposition finale, qui est vraisemblablement sans risque pour la santé.

N'étant pas expert en nucléaire il me sera difficile, voire impossible, de vous expliquer cela avec une pleine certitude donc je vais me garder de le faire. Par contre, il faut noter que la radiation est volatile et que les relevés que j'ai eu le jour de ma visite ne seront pas nécessairement les mêmes à un autre moment, même si la différence ne devrait pas être énorme. Enfin, je vous ferais remarquer, comme vous pouvez le voir sur mes photos, qu'il y a parfois des différences de relevés entre les compteurs Geiger.
Je ne dirais donc pas que " je vous recommande " ou " ne vous recommande pas " ce tour proposé par " Japan Wonder Travel ", dans les environs de la centrale de Fukushima Daiichi. Mais ce que je vous dirais c'est que si vous décidiez d'y aller, prenez-le comme une opportunité d'apprendre et de comprendre ce qui peut se passer sur place et restez respectueux des personnes, des lieux, ne faites pas comme certains, ne rentrez pas dans les bâtiments, par exemple. N'oubliez pas que ces lieux appartiennent à des personnes encore vivantes qui vivent un drame. Je serais ravi d'avoir votre point de vue sur ce tour, sur cette journée que j'ai vécu et votre ressenti ou même vos questions, même s'il y aura certainement des sujets sur lesquels je ne serais pas en mesure de répondre. Vous pouvez poser vos questions en commentaires voir même apporter des précisions, notamment sur l'aspect du nucléaire, si vous en avez.

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Visite des environs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi

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En cette fin de mois d'Août j'ai eu l'opportunité d'aller " visiter " les environs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et notamment les villes de Namie et Tomioka. Voici ce que j'ai vu sur place. Avant 2011 personne, ou presque, parmi les non Japonais ne connaissait le nom de " Fukushima ".

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Le Mont Fuji est une montagne japonaise en forme de cône volcanique située sur l'île principale de Honshu, à cheval sur les préfectures de Shizuoka et Yamanashi, à 100 kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Point culminant...

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Famille d'accueil à Japon | 183 chambre chez l'habitant

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Réservez un hébergement chez l'habitant à Japon avec Homestay.com. Séjournez avec une famille d'accueil, que vous voyagiez comme étudiant, stagiaire ou touriste. Louez une chambre à Japon en ligne pour un séjour de courte ou moyenne durée. Profitez de tarifs de semaine & mensuel.

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Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que j'ai dit que je partais au Japon, on m'a souvent demandé " Et tu vas dormir dans les hôtels capsules là ? " ou encore " mais tu vas dormir par terre sur les tatami ? "

Ah les clichés ont la vie dure. Même si certains clichés sont tout à fait vrais, le tourisme occidental n'étant pas extrêmement développé au Japon, ce pays fait encore face à des idées reçues, souvent véhiculées par des reportages TV à peine orientés. Voici donc quelques infos pour bien vous loger à Tokyo lors de votre prochain voyage.

Ce qu'il faut savoir pour choisir son hôtel au Japon

Il existe 3 types d'hôtels

Les Capsule hotel

Les hôtels classiques

Les ryokan

Les capsule hôtels sont plutôt réservés aux salary men, un peu trop éméchés pour rentrer chez eux. Ils ne sont pas fait pour un séjour longue durée, on y rencontre plutôt une clientèle d'un soir, souvent en voyage d'affaire, mais leur passage ne dure en général qu'une nuit. Cependant, on y croise parfois quelques femmes, plutôt des femmes d'affaires là encore (office ladies).

Les hôtels classiques ressemblent en tout et pour tout à la plupart des hôtels européens, à savoir une chambre classique, avec salle de bain et toilettes japonaises, une TV écran plat et un lit. Avec des vrais draps. Et des pieds. Si si.

Les ryokan pour finir, sont les hôtels plus traditionnels du Japon. Mais aussi, souvent les plus cher. C'est une chambre au sol en tatami, avec des futons et des couettes, une table basse, et des sièges " au sol ". On doit quitter ses chaussures avant d'entrer dans la pièce en tatami. Et les portes sont coulissantes.

Si vous recherchez un hôtel pas cher à Tokyo, je vous conseille le site http://www.cool-japan.eu qui permet de réserver en ligne sur des milliers d'hôtels au Japon.

A noter

Les petits déjeuner ne sont pas toujours compris dans les séjours. Pour ma part, en ayant fait 4 hôtels différents, seul un comprenait le petit déjeuner. Par contre, n'ayez crainte, la plupart du temps, quand petit dej' il y a, l'option " occidental " est de la partie. J'ai testé la version japonaise du petit déjeuner, c'est quand même très dur. Si déjà vous n'aimez pas les bacon eggs anglais, accrochez vous pour le riz et le saumon à 9h du matin !

Le personnel de l'hôtel appréciera que les chambres soient un minimum rangées lors de leur passage pour la faire. Veillez donc à ne pas laisser un champs de bataille en partant le matin.

En plus des serviettes de bains, attendez vous à trouver des kimonos ou yukata dans votre chambre. C'est très sympa et ca met bien dans l'ambiance en arrivant. Boire son thé vert en portant un yukata en regardant la Tokyo Sky Tree laisse un souvenir impérissable !

Le thé fournit dans les chambres est du thé vert. Pas du thé noir type Lipton. Pas de dosettes de lait ni de sucre.

L'hôtel fournit parfois des petites choses très utiles comme des cotons tiges, des élastiques à cheveux, des peignes, en plus des brosses à dents.

Attention à la taille des lits. Quand la description parle de petit lit double, c'est vraiment petit. De quoi dormir correctement, mais pas de quoi faire l'étoile en dormant non plus !

Voilà, vous savez tout des hôtels japonais. Rendez-vous très bientôt pour un guide pratique pour bien choisir son hôtel au Japon.

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Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que j'ai dit que je partais au Japon, on m'a souvent demandé " Et tu vas dormir dans les hôtels capsules là ? " ou encore " mais tu vas dormir par terre sur les tatami ? "

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Avec 71% de l'archipel occupé par les montagnes, le Japon est le pays idéal pour faire du camping (de mai à octobre). D'ailleurs, le camping a toujours été populaire auprès des Japonais qui adorent la vie au grand air. Mais, attention, même lorsqu'ils campent quelques jours, les japonais le font bien : ils partent ultra équipés, ayant réservé leur emplacement très à l'avance. Le pays compterait actuellement 3000 sites de camping répartis du nord au sud, la plupart étant détenus et gérés par des organismes publics. Après avoir passé près de 2 mois sur les routes à camper, je suis prête à vous transmettre tout ce qu'il y a à savoir sur le camping au Japon !

Ce qu'il faut savoir avant de faire du camping au Japon

Au Japon, le camping sauvage est interdit. Cependant, il existe un certain nombre de camping gratuits référencés par ce site internet (en anglais). La plupart de ces campings, lorsqu'ils existent, sont en fait des terrains vagues ou des parcs municipaux sur lesquels vous êtes autorisés à planter votre tente.

Si tous les campings sont dotés de toilettes, la plupart d'entre eux n'ont pas de douches, même les plus onéreux. Et lorsqu'ils ont des douches, une fois sur deux elles fonctionnent à la pièce (on a eu du 3 minutes pour 200 yens, comme du 15 minutes pour 100 yens).

Au Japon, on ne se balade pas avec son rouleau de papier toilette : toutes les toilettes des campings en sont équipées et la seule fois où il n'y en avait pas dans les toilettes, on nous a remis un rouleau à l'entrée !

Lorsque vous arrivez dans un camping, on vous demande systématique de remplir une petite fiche informative : pensez à avoir votre numéro de passeport sous la main !

Budget à prévoir pour camper au Japon

Le camping est avant tout un super moyen de faire des économies : au Japon, l'hébergement coûte très cher et si vous vous baladez, une grande partie de votre budget pourrait bien partir en fumée dans des nuits d'hôtel ou de guesthouse (entre 5000 et 15 000 yens par nuit en moyenne pour les hôtels/ guesthouse les moins chers). Alors que pour une nuit dans un camping, il faut compter en moyenne 1500 yens pour deux personnes, une tente et une voiture.

À chaque camping sa manière de calculer le coût de votre séjour : certains facturent le nombre de personnes, d'autres la tente, d'autres font payer la voiture. Sachez que dans les grands campings, vous pouvez même louer les accessoires de camping. Ce qui nous amène au point suivant.

Matériel nécessaire pour faire du camping au Japon

Le minimum syndical pour camper : une tente, un sac de couchage et un matelas de sol. Sachez que si, comme moi, vous campez en été dans le sud de l'archipel (en dessous de Kyoto jusqu'à Okinawa), il fait tellement chaud que vous pouvez vous passer de sac de couchage et le remplacer par un simple drap. Prévoyez aussi une bâche (on en trouve chez Daiso ou dans les boutiques à 100 yens) et un chiffon pour protéger / essuyer votre tente avant de la remballer en cas de pluies (assez fréquentes au Japon en été).

Si vous avez votre propre matériel, je vous conseille d'investir l'économie réalisée sur l'hébergement dans la location d'une voiture. La plupart des campings sont difficilement accessibles en transports publics et il arrive assez souvent de tomber sur des campings fermés et de devoir chercher un plan B. N'hésitez pas à consulter notre guide sur la conduite au Japon pour savoir comment conduire dans l'archipel avec le permis de votre pays.

Si vous n'avez pas de permis de conduire ou que vous n'avez pas les moyens de louer une voiture, je vous conseille de voyager léger et de louer le matériel nécessaire sur place. En effet, les grands campings mettent à disposition (moyennant réservation et quelques centaines de yens), une liste de matériel assez complète : de la tente au barbecue, en passant par la table pliable et les éléments de vaisselle.

Comme je vous disais en introduction, les japonais qui campent le font surtout par plaisir, plus que pour le côté économique et pratique. En général, ils restent quelques jours dans le même camping pour goûter à la vie sauvage. Sauvage oui, mais confortable ! Ils dorment tous dans de gigantesques tentes surmontées de chapiteaux qui abritent de petites cuisines improvisées pour les soirées barbecue. Tout leur attirail regroupe les ustensiles du parfait campeur ! Avec notre pauvre tente 3 secondes (mais si, vous savez, celles qui se déplient en quelques secondes) et nos deux matelas de sol, on a eu de grands moments de remise en question.

Enfin, si pour vous camping rime avec viande grillée, sachez que dans la plupart des campings, nul besoin de louer un barbecue ou un réchaud, un emplacement doté de quelques foyers permet d'allumer un feu. Pensez juste à apporter un briquet ou des allumettes et vos brochettes (il y en a de toutes prêtes dans les grands supermarchés).

Trouver un camping au Japon

Le site de l' Organisation Nationale du Tourisme au Japon a référencé un certain nombre de campings par région que vous trouverez dans ce document. Mais la meilleure solution reste Google Maps : une fois que vous avez déterminé votre itinéraire de voyage, tapez " campground " dans l'application et elle vous signalera les campings les plus proches des lieux visités avec adresse et numéro de téléphone (ce dernier est d'une plus grande aide qu'une adresse, pour trouver un camping grâce au GPS d'une voiture louée).

Si vous décidez de camper pendant les périodes de fortes affluences (comme la Golden Week, ou l'Obon du 20 juillet au 15 août), pensez à réserver votre emplacement pour éviter les déconvenues. Sinon, c'est bien d'appeler la veille pour vérifier que le camping visé est bien ouvert.

Si vous vous retrouvez sans camping, vous pouvez vous rendre à la mairie (" city office ") de la ville ou du village où vous vous trouvez afin qu'ils vous indiquent le ou les lieux où vous êtes autorisés à camper gratuitement. Si vous êtes dans un parc naturel ou au milieu de nul part, vous pouvez toujours planter votre tente n'importe où en prenant garde à ne pas gêner.

Avant de planter votre tente, pensez à vérifier le terrain et les environs. Êtes-vous sûr d'être sur un terrain public ? N'êtes-vous pas sur un nid de fourmis ? Aurez-vous de l'ombre le lendemain matin ? Et surtout, n'oubliez pas de remballer vos éventuels déchets avec vous en partant.

Enfin, sachez que la plupart des campings proposent des bungalows. Leur prix est plus élevé que pour un emplacement de tente, mais reste moins cher qu'une chambre d'hôtel ; ce peut être le compromis idéal pour les petits budgets que le camping rebutent. En revanche, pour cette option il est essentiel de réserver !

Voilà, vous savez tout sur le camping au Japon ! Nous vous souhaitons de profiter pleinement des joies du camping ! Vous découvrirez bien vite qu'au Japon, les paysages que vous découvrirez en sortant de votre tente au réveil sont bien souvent magnifiques !
Article mis à jour le 5 Juin 2020

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Camping au Japon : ce qu'il faut savoir avant de se lancer

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Avec 71% de l'archipel occupé par les montagnes, le Japon est le pays idéal pour faire du camping (de mai à octobre). D'ailleurs, le camping a toujours été populaire auprès des Japonais qui adorent la vie au grand air.

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Savoir nager pour rester à flot dans l'eau ou optimiser sa respiration est une chose, mais connaitre les différents types de nages pour les maîtriser est une autre chose ! Nous vous proposons un petit tour d'horizon sur les différents types de nages.
La brasse
En matière de sport de natation, la brasse est la nage qui est la plus pratiquée en France. Notamment parce que c'est la plus simple et qu'elle ne nécessite pas de mettre la tête sous l'eau sauf dans le cas d'une brasse coulée, qui est une variante de la brasse traditionnelle et nécessite de mettre la tête sous l'eau un mouvement sur deux afin de gagner en vitesse. Contrairement aux autres types de nage, la brasse est une nage symétrique : la partie droite et gauche du corps effectuent les mêmes mouvements et ce, de façon synchronisée. Lors d'une brasse, les jambes effectuent des " coups de ciseaux " tandis que les bras sont ramenés vers la poitrine en prenant soin de les laisser immergés dans l'eau.
Le crawl
C'est certainement la nage qui est la plus connue dans le monde de la natation, de par sa rapidité mais aussi la perfection d'exécution qu'elle nécessite. C'est également l'une des nages la plus compliquée car elle nécessite que le corps entier soit immergé dans l'eau, tête y compris, ce qui offre moins de résistante à l'eau que les autres nages. Il existe différentes variantes du crawl tels que le crawl chinois, le crawl rattrapé et bien d'autres.
Le papillon
L'absence de cette nage dans les bassins s'explique par le fait que sa complexité la réserve aux nageurs les plus sportifs. Elle est en effet très éprouvante pour le nageur à deux niveaux : la respiration mais aussi la coordination des mouvements. Le papillon consiste à ramener les bras simultanément au-dessus de la surface de l'eau, puis vers l'arrière du corps tout au long de la course, imitant l'envol d'un papillon. Les jambes quant à elles effectuent des ondulations vers le haut et le bas.
Le dos crawlé
Cette nage est à la fois relaxante et reposante pour le nageur, et appréciée en fin de séance sportive. Elle consiste à tourner les bras tout en étant sur le dos en battant légèrement les jambes. Elle est très souvent recommandée par les thérapeutes pour ses bienfaits sur les douleurs liées au dos, comme les lombaires.

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Les différents types de nage et leurs mouvements

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Savoir nager pour rester à flot dans l'eau ou optimiser sa respiration est une chose, mais connaitre les différents types de nages pour les maîtriser est une autre chose ! Nous vous proposons un petit tour d'horizon sur les différents types de nages.

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Avez-vous l'âme d'un grand aventurier ? Pour découvrir le monde autrement, choisissez d' aller au Japon en bateau. C'est une solution plus aventureuse pour partir à la découverte de cette destination à identité forte en toute liberté.

Offrez-vous cette parenthèse unique accessible à tous, au cours de la laquelle vous vivez des moments forts en émotions. Le vent dans les cheveux, vous avancerez petit à petit au rythme tranquille de l'eau vers ce pays aux mille merveilles.
Marco Vasco ne propose pas des voyages en bateau à partir de la France. Ce guide a uniquement pour but de vous fournir toutes les informations concernant votre destination de choix. Découvrez nos itinéraires sur mesure ci-dessous :
Les trajets pour aller au Japon en bateau depuis Moscou

Avez-vous une phobie de l'avion ou juste une envie de vous offrir une croisière pour aller au Japon d'une autre façon ? Un voyage en bateau sera une expérience inoubliable à essayer, même si c'est un peu plus long qu'un voyage en avion. Sachez que les principaux ports du Japon sont reliés avec certains ports russes, coréens et chinois grâce à quelques compagnies maritimes. Le coût du voyage peut vous paraître plus onéreux, mais la sensation procurée par cette croisière est indescriptible. Apprêtez-vous à vivre des instants magiques sous le signe du dépaysement et d'aventure.

Vous devrez d'abord aller au Moscou en train. Depuis Paris, ce voyage peut durer environ 2 jours. Il suffit de prendre la ligne directe de Paris à Moscou. Ceci vous coûtera 300 euros avec couchette. Vous pourrez profiter des promotions pour obtenir des billets de train pas chers. Quand vous arrivez à Moscou, il est temps de prendre le fameux Transsibérien pour aller jusqu'à Vladivostok. Cette fois-ci, le trajet est plus long. Vous serez en voyage pendant 7 jours. Les billets de train sont disponibles sur place, à Moscou.

Une fois à Vladivostok, débarquez à bord d'un ferry. Le voyage dure 2 jours. Vous payez 235 dollars pour un aller simple et 435 dollars pour un aller et retour. Vous passez à Donghae, en Corée du Sud, avant d'arriver à Sakaiminato, au Japon. Au total, vous voyagez donc pendant 11 jours avant d'atteindre la terre promise.

Se rendre au Japon en bateau depuis Shanghai

Envie d'essayer une autre aventure de voyage ? Aller au Japon en bateau sera une bonne alternative. Fini les 12 heures de vol cloué au siège de l'avion ! Place à un voyage libre et dépaysant tout au long duquel vous pourrez contempler des paysages époustouflants et respirer un brin d'air pur. Cette seconde solution vous permettra de vous offrir cette croisière inoubliable dont vous rêvez depuis toujours. Vous pourrez aller à Shanghai via le Transsibérien. Une fois arrivé dans cette ville chinoise qui dispose d'un port, il reste à prendre le bateau pour aller au Japon. Ce sera un plaisir immense de traverser la côte chinoise et la mer, tout en profitant d'une vue resplendissante sur des paysages à la beauté exceptionnelle. Votre aventure continuera une fois que vous serez au Japon. Ce pays des merveilles vous fera découvrir son mode de vie effréné et sa civilisation unique. En parcourant une ville à une autre, des surprises en surprises vous attendent. Que vous soyez amoureux de la nature, passionné de la culture et de l'histoire, un grand fêtard ou un noctambule en herbes, le Japon saura combler toutes vos envies.

Aller au Japon en bateau, c'est une occasion rare pour se faire plaisir.

Vous aurez 2 possibilités pour parfaire votre aventure, soit vous partez depuis la Russie, soit vous rejoignez Shanghai avant de prendre le bateau pour le Japon. Cette expérience dure plus longtemps qu'un voyage en avion mais c'est justement sa particularité. Elle est également un peu onéreuse. Par contre, ça vaut le coup d'essayer pour goûter à une autre aventure plus plaisante.

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Avez-vous l'âme d'un grand aventurier ? Pour découvrir le monde autrement, choisissez d' aller au Japon en bateau. C'est une solution plus aventureuse pour partir à la découverte de cette destination à identité forte en toute liberté. Offrez-vous cette parenthèse unique accessible à tous, au cours de la laquelle vous vivez des moments forts en émotions.

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Capitale

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Située sur la côte méridionale de l'île principale de l'archipel japonais, Honshū, Tokyo est l'une des quarante-sept préfectures du Japon. Principal centre politique de l'archipel depuis le siècle, la ville accueille la plupart des institutions du pays : la résidence principale de l' empereur du Japon, du Premier ministre, le siège de la Diète (le parlement japonais), du Cabinet, les ministères qui le constituent ainsi que toutes les ambassades étrangères.

À l'origine, Tokyo était un petit village de pêcheurs nommé Edo (" la porte de la rivière, l'estuaire "). Fortifié au siècle, Edo devient la base militaire du shogun Tokugawa Ieyasu à la fin du siècle, puis la capitale de son gouvernement féodal. Durant l' époque d'Edo (1603-1868), la ville se développe et devient l'une des plus peuplées au monde à la fin du siècle, avec une population de près d'un million d'habitants. Avec la restauration de l'empereur en 1868, elle est confortée dans son rôle de cœur politique du Japon : le château d'Edo devient la résidence de l' empereur Meiji (), et la ville acquiert son nom actuel par opposition à Kyoto, l'ancienne capitale. Elle est ravagée en 1923 par un séisme de magnitude 7,9 qui fait plus de 100 000 morts. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle est détruite pour moitié par des bombardements aériens américains. Les bombes incendiaires embrasent la ville et font plus de 100 000 victimes. La ville est rapidement reconstruite après la guerre. Dans la seconde moitié du siècle, Tokyo devient une métropole de rang mondial grâce à un fort développement industriel - notamment dans l'électronique -, et voit sa population multipliée par dix en cinquante ans.

Principal centre économique et financier du Japon, Tokyo est l'une des principales places financières asiatiques et mondiales. Elle est la première ville mondiale en ce qui concerne les produits urbains bruts. Le dynamique arrondissement de Shinjuku comporte de nombreux gratte-ciels, dont la mairie de la ville, et plusieurs grands magasins du Japon. Minato-ku accueille les sièges sociaux de multiples entreprises japonaises et étrangères, ainsi qu'une cinquantaine d'ambassades. Chiyoda concentre quant à lui les institutions politiques japonaises. Enfin, Shibuya est réputé être l'un des quartiers les plus animés de la ville, grâce à la présence de grands centres commerciaux comme le 109. Malgré la modernité de son architecture, dont témoigne la tour Tokyo Skytree, bien des sanctuaires shinto et temples bouddhistes ont été reconstruits ou, pour quelques-uns, partiellement préservés après les bombardements, comme le Sensō-ji, le sanctuaire Yasukuni, le Zōjō-ji ou la porte Hōzōmon.

Située au fond de la " baie de Tokyo, Tokyo dispose d'un statut administratif particulier, la ville de Tokyo et la préfecture de Tokyo ayant fusionné en 1943. L'agglomération de Tokyo, qui va bien au-delà des limites de la préfecture, s'étend sur une large frange de la baie de Tokyo ainsi que sur la région du Kantō. Elle constitue en outre le pôle principal de la mégalopole japonaise ", avec notamment Osaka et Nagoya. La préfecture a organisé les Jeux olympiques d'été de 1964 et de 2021.

En 2021, Tokyo est considérée comme la troisième ville mondiale selon le classement Global Power City Index. Elle est la quatrième ville mondiale dans le classement du cabinet de conseil Kearney.

Quartier de Kabukichō, à l'est de Shinjuku.

Shibuya.

En japonais, le nom de la ville s'écrit 東京 (prononciation).

En français, on ne prononce pas le nom de la ville comme en japonais et on écrit généralement " Tokyo ", ce qui correspond à la prononciation française /to.kjo/. L'ancienne graphie ‹ Tokio › qui était utilisée en français au début du siècle, est toujours utilisée en allemand, en néerlandais, et en espagnol, ainsi qu'en espéranto (entre autres langues).

Pour la France, l' arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d' États et de capitales, pris conjointement par les ministres des Affaires étrangères et de l' Éducation nationale, recommande comme seule graphie ‹ Tokyo ›. Il en va de même de la commission de toponymie de l' Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et du code de rédaction interinstitutionnel de l'Union européenne. Les Japonais eux-mêmes utilisent parfois la graphie ‹ Tokyo › dans leur retranscription en du nom de la ville.

La transcription phonétique en alphabet latin selon la méthode Hepburn donne ‹ Tōkyō ›, le ‹ ō › avec macron dénotant un o long. Cette méthode de transcription est utilisée dans les transports japonais et dans la plupart des encyclopédies et dictionnaires francophones. La méthode Kunrei donne ‹ Tôkyô › et la méthode JSL, ‹ Tookyoo ›. Le gouvernement japonais autorise également l'utilisation de la graphie ‹ Tohkyoh › sur les passeports, reprenant une représentation des voyelles longues familière aux anglophones. Enfin, il faut mentionner la méthode dite Wāpuro rōmaji qui écrit ‹ Toukyou ›.

Son ancien nom est Edo , " la porte de la rivière, l'estuaire ", en référence à la rivière Sumida qui la traverse. Lorsque l'empereur Meiji s'y installe, en 1868, elle est rebaptisée Tōkyō, littéralement " capitale 京 de l'est 東 ", par opposition à Kyōto , l'ancienne capitale.

En français, les habitants de Tokyo sont appelés les " Tokyotes " ou les " Tokyoïtes ". Les Japonais désignent aussi les gens de Tokyo par l'expression Azumaotoko . Le terme d' Edokko , désignant historiquement les natifs de la ville lorsqu'elle s'appelait encore Edo, est toujours utilisé pour désigner les " Tokyoïtes de souche ", dont les ancêtres sont eux-mêmes nés dans l'un des arrondissements de la capitale japonaise sur plusieurs générations, et qui montrent une certaine identité propre, caractérisée par l'utilisation encore de nos jours de certaines expressions et de l'accent nés de l'ancien dialecte local, l'Edokotoba, et symbolisée par Isshin Tasuke (figure de fiction très populaire), le personnage de Tora-san du film Otoko wa tsurai yo, ou encore par le chien Hachikō.

Le terme de Tokyo peut désigner plusieurs réalités différentes sur les plans géographique, urbain et administratif.

Les 23 arrondissements spéciaux remplacent l'ancienne ville de Tokyo, dissoute en 1943. Sur le plan administratif, ils forment chacun des municipalités distinctes, comparables à l'autre type de commune urbaine de l'organisation administrative du Japon, les " villes ", si ce n'est qu'elles ont un champ de compétence restreint par rapport à ces dernières, à l'exemple des arrondissements de Paris. Le gouvernement préfectoral a notamment en charge certains services publics appartenant traditionnellement à l'échelon communal, comme l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et les services publics, tandis que les arrondissements n'ont pas de revenus propres, vivant uniquement des transferts financiers concédés par la préfecture. Ils ont toutefois chacun, à l'instar des autres communes japonaises, une assemblée délibérante et un maire élus au suffrage universel direct tous les quatre ans. Ces arrondissements spéciaux réunissent 9 225 495 habitants au sur 617 , soit environ 15 000 hab./km 2.

Une rue illuminée d'enseignes néons multicolores à Shinjuku.

Par centre de Tokyo, on peut entendre les 23 arrondissements spéciaux. Dans un sens plus restrictif, l'expression peut désigner les dix arrondissements encerclés par la Yamanote, une importante ligne ferroviaire circulaire : Minato, Shinagawa, Shibuya, Shinjuku, Toshima, Kita, Arakawa, Taitō, Chiyoda et Bunkyō (le seul à n'être pas directement desservi par la ligne). Plus étroitement encore, le centre peut faire référence aux trois arrondissements les plus centraux qui constituent le cœur historique de l'ancienne Edo, à savoir Chūō (dont le nom signifie littéralement " centre " en japonais), Minato (le " port " historique, comme son nom l'indique) et Chiyoda, et les quartiers riverains du fleuve Sumida ( Nihonbashi, Kanda, Ueno, Asakusa, Honjo, Fukagawa). Le centre de Tokyo se distingue traditionnellement en deux parties : Yamanote et Shitamachi.

Au sud-ouest, " Yamanote " regroupait à la période d'Edo les demeures de l'aristocratie autour de la résidence des shoguns au château d'Edo et qui correspond aux arrondissements de Shinjuku, Bunkyō, Minato et en partie à ceux de Chiyoda (autour de l'actuel palais impérial, soit le sud de l'arrondissement) et Chūō (" la limite ouest de l'arrondissement "),.

Au nord-est, " Shitamachi " désigne les anciens quartiers populaires et pôle commercial et artisanal du vieux Tokyo, et comprend les quartiers riverains du fleuve Sumida, à savoir ceux de Kanda (nord de Chiyoda), Nihonbashi et Kyōbashi (est de Chūō), Shitaya (actuel quartier d' Ueno) et Asakusa (arrondissement de Taitō), Honjo (ouest de Sumida) et Fukagawa (ouest de Kōtō). Si la distinction sociale et fonctionnelle historique n'existe plus aujourd'hui, les deux termes sont toujours employés dans un sens géographique, voire identitaire pour les habitants des deux parties, pour différencier le nord du sud du centre-ville.

La plupart des monuments historiques de Tokyo se trouvent dans cette zone, notamment dans le quartier d' Asakusa, particulièrement riche en édifices religieux, tels le temple bouddhiste Sensō-ji(dédié au Bodhisattva Kannon, le plus vieux temple de Tokyo, en 645, et ancien temple tutélaire de la dynastie des shoguns Tokugawa ; il fut en partie détruit par les bombardements américains de 1945, mais reconstruit à l'identique : ses portes, appelées , sont les seuls monuments de la métropole à être classés comme Trésor national, et les sanctuaires shinto d' Asakusa (datant de 1649, il est dédié aux fondateurs du temple ; c'est l'un des plus fréquentés de la ville, et l'un des rares à avoir entièrement survécu au tremblement de terre de 1923 et aux bombardements américains de 1945) et le Kume no Heinai-dō (dédié à Kume no Heinai, samouraï du siècle, détruit en 1945, mais reconstruit en 1978).

Les autres principaux monuments historiques de Tokyo sont le château d'Edo et actuel Kōkyo (quelques murailles et douves sont des vestiges de la forteresse originelle du siècle), le Zōjō-ji (temple bouddhiste au bouddha Amida et ancien mausolée principal des shoguns Tokugawa, à Shiba dans l'arrondissement de Minato), la pagode à cinq niveaux du zoo d' Ueno ou encore du Nihonbashi (célèbre pont datant du siècle dans le quartier du même nom et l'arrondissement de Chūō, il marquait le point de départ du Tōkaidō, principale route reliant Edo à Kyoto, et sert toujours aujourd'hui de point 0 au kilométrage des routes japonaises).

La Métropole de Tokyo comprend :

Elle ne se superpose pas à l'agglomération de Tokyo : elle comprend des zones rurales, dans les collines de Tama à l'ouest, alors que l'agglomération s'étend largement dans des préfectures voisines. De plus elle exerce sa juridiction sur des territoires assez éparpillés par le biais des îles du Pacifique.

Les autorités japonaises ont plusieurs manières de désigner l' agglomération de Tokyo:

" Une Métropole, Trois Préfectures ", plus géographique que statistique, elle comprend la Métropole de Tokyo et les trois préfectures voisines que sont Chiba, Kanagawa et Saitama, soit la moitié-sud du Kantō. Il s'agit de la définition la plus utilisée même si elle est incomplète, puisqu'elle comprend à sa périphérie des zones rurales, surtout dans la moitié-est de la préfecture de Chiba, tandis que des banlieues de la capitale japonaise sont présentes dans d'autres préfectures ;

la " Grande Aire métropolitaine du Kantō ", qui est une des deux définitions officielles utilisées par le Bureau des Statistiques du Japon, et qui se rapproche de la définition française d'une aire urbaine : il s'agit de l'ensemble des communes où au moins 1,5 % de la population âgée de 15 ans ou plus se déplace quotidiennement par un mouvement pendulaire vers une des quatre villes désignées de la région (Yokohama, Kawasaki, Chiba et Saitama) ou vers l'un des arrondissements spéciaux de Tokyo. Au recensement de 2000, elle comptait 34,6 millions d'habitants ;

les " Aires kilométriques de Tokyo " est une autre définition utilisée par le Bureau des Statistiques, quoique moins répandue car moins fiable. Il s'agit des municipalités comprises en totalité ou partiellement dans des cercles concentriques de rayon croissant par paliers de 10 km, jusqu'à un rayon maximum de 70 km, par rapport à l'ancien siège du gouvernement métropolitain de Tokyo à Chiyoda. Les recensements de population établissent pour Tokyo deux chiffres : celui des 70 km de rayon, appelée Aire des 70 km de Tokyo qui est la donnée la plus large censée s'approcher le plus d'un Grand Tokyo sur un plan presque géométrique, et celui du rayon des 50 km de rayon, appelée Aire des 50 km de Tokyo ou encore " Aire métropolitaine majeure de Tokyo ",. Cette donnée ne comprend donc pas les nouvelles zones périurbaines qui s'étendent au-delà en doigt de gant le long des principaux axes de communication, et inclut de même de nombreuses zones entièrement rurales. Elle constituait un ensemble de 31,714 millions d'habitants (pour le rayon de 50 km) en 2005 (30 724 311 en 2000) et de 34,394 millions (pour le rayon de 70 km) en 2000 ;

la " Grande Zone d'emploi métropolitaine de Tokyo ", proche de la " Grande Aire métropolitaine du Kantō " à ceci près qu'elle définit l'aire urbaine des arrondissements de Tokyo et non plus des autres centres urbains de la conurbation du Kantō, cette définition est celle développée et utilisée par le Centre des services des informations spatiales de l'université de Tokyo. Elle comptait 31,7 millions d'habitants en 2000 ;

la " Région capitale nationale ", définition plus politique et administrative que statistique, définie par la loi de planification de la Région capitale nationale de 1956, et qui officiellement regroupe l'ensemble des sept préfectures du Kantō (Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Tochigi et Tokyo) ainsi que la préfecture de Yamanashi, soit bien au-delà de la réelle agglomération tokyoïte, il s'agit légalement de tout l'espace pouvant accueillir des institutions nationales (même si, dans les faits, elles sont toutes concentrées dans les arrondissements spéciaux de Tokyo). Toutefois, le terme de Shuto-ken est plus généralement employé, dans un cadre officieux, pour désigner le Grand Tokyo.

Au sens de l' ONU, l' aire urbaine de Tokyo- Yokohama, proche de la " Grande Aire métropolitaine du Kantō " définie par le Bureau des statistiques japonais, est la plus peuplée du monde. Elle comprend la majeure partie des préfectures Chiba, Kanagawa, Saitama, et quelques parties d'autres préfectures. Elle compte en 2007 35,676 millions d'habitants répartis sur un espace bâti continu (le second au monde après celui du Grand New York) de 7 835 , soit approximativement 4 553 , et plus du quart de la population totale du Japon (27,9 %) résidant sur un peu plus de 2 % du territoire national.

Enfin, dans un sens statistique plus large, l' aire métropolitaine de Tokyo, en suivant la définition utilisée pour délimiter celle de New York, englobe la quasi-totalité des préfectures de Chiba, Kanagawa et Saitama, mais également des régions environnantes moins urbanisées, soit des parties des préfectures de Gunma, Tochigi et Ibaraki au nord et de la péninsule d'Izu, dans la préfecture de Shizuoka, au sud-ouest. Elle compte alors une population estimée en février 2008 à 39,2 millions d'habitants et s'étend sur plus de 16 400 . Cette région urbaine a une densité de population d'environ 2 400 .

Elle constitue l'hypercentre et la limite est de la Taiheiyō Belt, la mégalopole japonaise qui s'étend sur 1 200 km de Tokyo au nord-est à Fukuoka au sud-ouest, en passant par le triangle Osaka- Kobe- Kyoto (la conurbation Keihanshin) et en suivant toute la côte sud d' Honshū et s'étendant au nord de Kyūshū, et réunit approximativement 83 millions de personnes.

Tokugawa Ieyasu, premier shogun de la dynastie Tokugawa, qui prit Edo pour capitale.

Au temps féodal, l'actuelle préfecture de Tokyo faisait partie de la province de Musashi, et plus précisément, à la période Sengoku, du domaine du clan Go-Hōjō. Après la défaite de ce clan face à Hideyoshi Toyotomi en 1590, ce dernier offre les neuf provinces de la région du Kantō à Ieyasu Tokugawa, fondateur de la dynastie shogunale des Tokugawa, qui choisit alors le village d' Edo, centré autour d'un château construit en 1457, pour servir de capitale à son domaine.

L'afflux des samouraïs et des bâtisseurs à Edo amène le développement des étuves, où des yuna (" filles de bain ") offrent de laver les clients, mais peuvent aussi leur procurer repas et relations sexuelles. Pour en reprendre le contrôle, le gouvernement shogunal décide d'y dédier le quartier d' Yoshiwara (" plaine des roseaux ", puis " plaine du bonheur "), qui devient le quartier de plaisirs le plus important du Japon, et d'interdire l'année suivante la prostitution dans le reste de la ville.

Tous les daimyos avaient une résidence à Edo et il fallait que leurs épouses et fils héritiers y demeurent. La ville regroupe bientôt une population importante et dense et ainsi, malgré le grand incendie de Meireki en 1657 qui détruit une grande partie de la ville (dont entièrement Yoshiwara, ce qui accélère son transfert plus au nord) et tue près de 100 000 personnes, Edo compte au siècle près d'un million d'habitants sur une population totale de trente millions pour tout le Japon.

En juillet 1868, à la suite de la " révolution Meiji ", l'empereur Mutsuhito choisit Edo comme nouveau lieu de résidence et la ville est renommée Tōkyō, " la capitale de l'est ".

En 1868, la préfecture de Tokyo est fondée en regroupant la zone urbaine (divisée en 15 arrondissements en 1877) et les environs (6 districts), et en 1889 les 15 arrondissements forment la " ville de Tokyo ",. En 1932, 5 des 6 districts sont réunis à la commune de Tokyo qui compte désormais 35 arrondissements.

En 1943, la préfecture et la ville de Tokyo fusionnent et la métropole de Tokyo ( Tōkyō-to) est créée. La commune de Tokyo n'existe donc plus, et ses arrondissements sont réorganisés en 1947 pour former les actuels 23 arrondissements spéciaux, devenant des municipalités distinctes. La métropole de Tokyo constitue une préfecture au statut particulier étant donné sa fonction de capitale.

La préfecture a été durement éprouvée dans la première moitié du siècle tout d'abord par le tremblement de terre de Kantō de 1923 (faisant 142 807 morts et disparus), puis par les nombreux bombardements subis durant la Seconde Guerre mondiale (plus de 100 000 morts). Une grande partie de la ville fut détruite au cours de ces deux catastrophes, entraînant à chaque fois la nécessité d'importants travaux de reconstruction. Ceci explique que, tout en ayant conservé un certain nombre de monuments historiques anciens, l'essentiel de la ville a développé une architecture particulièrement moderne.

Dans la nuit du 9 au , l'armée américaine déverse un déluge de bombes explosives et incendiaires - notamment des M-69 - sur le nord et l'est de la capitale japonaise, détruisant un tiers de la ville et tuant 95 000 personnes. Entre 1946 et 1948, Tokyo a été le siège du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, plus connu sous le nom de Tribunal de Tokyo, chargé de juger les plus grands criminels de guerre japonais.

En 1995, une attaque terroriste au gaz sarin par la secte Aum dans le métro de Tokyo fait douze morts et 5 500 blessés.

La ville est pour la deuxième fois hôte olympique avec les Jeux olympiques d'été de 2020 (qui ont finalement lieu en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19).

Adopté en juin 1989, le symbole officiel de Tokyo est une feuille de Ginkgo biloba verte en forme de T pour Tokyo. En signe de croissance, prospérité, charme et tranquillité.

La métropole de Tokyo forme une préfecture à statut spécial, jouissant d'une plus grande autonomie que les autres, en combinant notamment l'ensemble des compétences dévolues à l'échelon préfectoral (en matière de transport, d'éducation, d'infrastructures, de sécurité) avec des prérogatives généralement détenues par les communes. C'est le cas tout particulièrement sur le territoire des 23 arrondissements où elle gère à leur place et de manière uniforme les compétences normalement municipales de traitement des eaux usées, de l'approvisionnement en eau et de la lutte contre le feu (elles sont d'ailleurs en général exercées par l'échelon préfectoral sur l'essentiel du territoire métropolitain, à l'exception de certaines communes, mais via des accords de partenariat entre ces dernières et la métropole alors qu'elles sont tout simplement retirées du champ de compétence des arrondissements). Elle perçoit donc de fait la fiscalité locale liée à ces compétences, tels que l'impôt communal sur les sociétés ou la taxe sur les actifs fixes, et en répartit une portion via une clé de répartition entre les arrondissements en fonction des charges administratives exercées par ces derniers.

Le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo et ses tours jumelles, par Kenzō Tange.

L'exécutif de la métropole est assuré, comme dans toutes les autres préfectures, par un gouverneur élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Il nomme pour le seconder et le suppléer dans la direction de l'administration préfectorale trois vice-gouverneurs (quatre jusqu'en ). Le gouvernement de la métropole comprend un certain nombre de bureaux spécialisés par domaine de compétences (finances, fiscalité, culture et sport, développement urbain, santé publique, entre autres), à quoi s'ajoute le département des sapeurs pompiers et les bureaux chargés de gérer les entreprises de services publics préfectoraux (pour les transports, l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées).

À côté de cela, il existe un certain nombre de commissions autonomes dans leur fonctionnement, comprenant des spécialistes et des personnes de la société civile. Elles sont supervisées par le gouverneur, qui nomme leurs directeurs et tout ou partie de leurs membres, avec approbation de l'assemblée métropolitaine. Elles sont chargées d'encadrer les prérogatives préfectorales nécessitant, selon le système politique japonais, une certaine neutralité : l'éducation, le contrôle des procédures électorales à l'échelon municipal, la gestion du personnel et les relations du travail, les inspecteurs des audits, les expropriations et le contrôle des actions des forces du Département de la Police métropolitaine de Tokyo.

Le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo (improprement appelé " mairie ", car cela devrait désigner les sièges administratifs des municipalités), double bâtiment de cinquante étages, dessiné par Kenzō Tange, se trouve dans le quartier de Shinjuku. Il abrite les bureaux du gouverneur et de l'administration, ainsi que l'assemblée.

Le législatif dépend quant à lui de l' Assemblée métropolitaine, composée de 127 conseillers élus eux aussi au suffrage universel direct majoritaire plurinominal (les votes ayant lieu au niveau de circonscriptions électorales qui, en fonction de leur population, envoient chacune plusieurs représentants élus selon le système à vote unique non transférable) pour un mandat de quatre ans mais indépendamment de l'élection du gouverneur. Elle prépare, vote ou au contraire abolit les ordonnances locales, établit le budget de la préfecture, approuve les comptes et contrôle les activités des organismes préfectoraux par le biais de l'audit ou du vote de confirmation des nominations par le gouverneur des vice-gouverneurs, des directeurs de bureaux et des membres des commissions administratives. Elle peut voter contre le gouverneur une motion de censure à la majorité des trois quarts, sur un quorum de présence d'au moins deux tiers de la totalité des membres de l'assemblée. Il peut toutefois se maintenir en place s'il dissout l'Assemblée dans une période de 10 jours après le vote de la motion, et si la chambre locale nouvellement élue ne confirme pas la défiance envers l'exécutif.

Yuriko Koike, 9e gouverneur de Tokyo depuis .

Les citoyens de la préfecture ont également un pouvoir de désaveu sur leur gouverneur : ainsi une demande de destitution, signée par au moins un tiers des citoyens inscrits sur les listes électorales de la préfecture, est déposée auprès de la commission électorale. Si celle-ci juge cette requête valide, elle est soumise à l'ensemble de l'électorat tokyoïte par un référendum de destitution. Si elle est votée à la majorité absolue des suffrages exprimés, le gouverneur est obligé de démissionner. Une procédure similaire d'initiative populaire existe pour l'adoption ou l'abolition d'une ordonnance, la dissolution de l'Assemblée préfectorale ou la destitution des conseillers préfectoraux.

Yuriko Koike est gouverneure de Tokyo depuis le suivant, en obtenant 46,7 % des suffrages lors des élections. Elle est la première femme à accéder à cette fonction. Elle s'est présentée sous l'étiquette " indépendant " face au candidat du PLD, bien qu'affiliée à ce parti. En , le Kōmeitō abandonne localement le PLD pour rejoindre le groupe de Yuriko Koike au sein de l'Assemblée métropolitaine de Tokyo, tout en faisant toujours partie de la coalition du PLD à la Diète du Japon.

Carte des municipalités de Tokyo :
* en violet, les arrondissements spéciaux ;
* en rose, les villes ;
* en jaune, les bourgs ;
* en vert, les villages.

La préfecture est divisée en 23 arrondissements spéciaux à l'est, en villes au centre et en un district rural à l'ouest de la préfecture. Les îles de l' archipel d'Izu et les îles d' Ogasawara dans l' océan Pacifique, qui font aussi partie de la préfecture de Tokyo, sont divisées en sous-préfectures.

Sur l'île principale de Honshū

La partie principale de la préfecture sur l'ile de Honshū compte 58 municipalités, dont les 23 arrondissements spéciaux et 26 villes, ainsi que les quatre communes rurales (trois bourgs et un village) du seul district de Tokyo.

Les 23 arrondissements spéciaux dans la préfecture de Tokyo sont des municipalités à part entière contrairement aux arrondissements d'autres villes du Japon. Ces arrondissements étaient des arrondissements normaux de l'ancienne " ville de Tokyo " jusqu'en 1943. À cette date, la ville de Tokyo a été dissoute et les arrondissements sont devenus des municipalités indépendantes. Ils ont un statut similaire aux villes à ceci près que certaines prérogatives qu'exerceraient normalement ces dernières relèvent pour les arrondissements de la métropole de Tokyo (comme les services de sapeurs pompiers). Ils sont différenciés des autres municipalités par leur suffixe ku. Les 23 arrondissements spéciaux forment ce qui est communément appelé la " ville de Tokyo ", bien que celle-ci, du point de vue administratif, n'existe plus.

Liste des 23 arrondissements spéciaux de la préfecture de Tokyo.

L'essentiel de la partie centrale et occidentale de la préfecture, en dehors de l'ancienne ville de Tokyo, est subdivisée en qui, contrairement aux bourgs ou aux villages, ne sont pas regroupées en districts et sont donc des subdivisions directes de la préfecture. Nombre d'entre elles résultent de la fusion de plusieurs anciens bourgs, villages ou villes.

Liste des 26 villes de la préfecture de Tokyo :

Il ne subsiste qu'un seul district rural, celui de Nishitama, regroupant trois bourgs : Hinode, Mizuho et Okutama, et un unique village : Hinohara. Tous les autres districts ou municipalités plus importantes ont été promus au rang de villes séparées, par fusion ou par changement de statut.

Sous-préfectures (uniquement dans les îles du Pacifique)

Sur l'île principale de Honshū, toutes les municipalités ( villes, arrondissements spéciaux et les quelques autres communes groupées en district) sont rattachées directement à la préfecture. En raison de leur éloignement de la métropole, les îles du Pacifique qui font partie de la préfecture de Tokyo sont d'abord rattachées à un niveau intermédiaire dans quatre sous-préfectures, non subdivisées en districts et gérées administrativement par le bureau des Affaires générales du gouvernement de la métropole. Elles permettent ainsi de relayer dans ces espaces reculés certains services publics et démarches administratives.

Liste des sous-préfectures, des îles de l' archipel d'Izu et des îles d'Ogasawara, et de leurs bourgs ou villages.

Tokyo est située sur la baie de Tokyo, qui constitue l'ouverture maritime sur l' océan Pacifique de la plus grande plaine du Japon, celle du Kantō, sur la côte est de l'île d' Honshū, à l'embouchure de plusieurs fleuves côtiers : la Tama à l'ouest, la Sumida et l' Arakawa en son cœur, la Naka et l' Edo à l'est. Tokyo se trouve à 29 km au nord de Yokohama, à 259 km à l'est-nord-est de Nagoya, à 397 km à l'est-nord-est d' Osaka, à 1 153 km à l'est de Séoul, en Corée du Sud, à 2 094 km à l'est de Pékin et à 9 715 km au nord-nord-est de Paris.

Au sud-est se trouve la baie de Tokyo. Le Tama délimite la frontière avec la préfecture de Kanagawa et a une longueur de 138 kilomètres ; sa source se situe dans les collines de Tama, à l'ouest de la préfecture de Tokyo. Le fleuve Sumida délimite les frontières avec les préfectures de Saitama et de Chiba ; il constitue la partie aval du fleuve Ara (ou Arakawa), qui a une longueur de 173 kilomètres.

La préfecture de Tokyo se divise elle-même généralement en trois parties :

Tokyo vit sous un régime de climat subtropical humide. La ville bénéficie d'hivers relativement doux, avec peu ou pas de neige (moyenne minimale de 5 à 6 en janvier et février). En revanche, les étés sont chauds (régulièrement plus de 32 °C) et surtout très humides. C'est principalement en raison de ces fortes chaleurs qu'une multitude de distributeurs de boissons (jidohanbaiki) sont présents un peu partout dans la ville.

Le record de chaleur à la station d'Ōtemachi est de 39,5 °C (un record de 42,7 °C fut enregistré dans une autre station) et le record de froid est de −9,2 °C.

La baie de Tokyo subit également deux saisons des pluies ( de début juin à mi-juillet et akisame en septembre et octobre) et peut subir des tempêtes tropicales ou des typhons entre les deux : par exemple le , le typhon Ma-on a fait une dizaine de morts. On a mesuré des vents de 140 km/h et des précipitations importantes (70 mm en une heure). Ce cyclone tropical était le vingt-deuxième de l'aire Asie-Pacifique et le neuvième à frapper directement le Japon depuis . La semaine précédente, le typhon Meari avait fait 22 morts et six disparus.

La région de Tokyo est au carrefour de trois plaques tectoniques (la plaque philippine, la plaque eurasienne, et la plaque nord-américaine), ce qui constitue l'une des zones sismiques les plus actives du monde, la Ceinture de Feu. On recense en moyenne un tremblement de terre ressenti par jour d'après les enregistrements mondiaux des séismes (voir l'agence météorologique du Japon ou l' USGS). La quasi-totalité d'entre eux a des conséquences négligeables.

Certains sont en revanche extrêmement violents : le , le grand tremblement de terre de Kantō emporte plus de 140 000 victimes et laisse près de deux millions de personnes sans abri, détruisant une grande partie de la ville. Sa magnitude a été évaluée à 7,9 sur l' échelle de Richter.

Selon le groupe de recherche Team tokyo, les 17 derniers séismes très violents ont frappé tous les 400 ans en moyenne avec une régularité surprenante. Il n'y aurait qu'une probabilité de 0,5 % qu'un tel séisme se produise dans les trente années suivant l'étude. Il y aurait en revanche 30 % de chances qu'un séisme moins violent mais provoquant toutefois d'importants dégâts survienne dans la même période.

Le plus violent séisme survenu à Tokyo ces dernières années a eu lieu en 2005, le 23 juillet à , et s'est déclenché dans sa baie avec une magnitude de 5,9 sur l'échelle ouverte de Richter, engendrant des mouvements de panique, mais ne causant aucune victime et uniquement des dégâts modérés. Ce séisme était le plus puissant ressenti à Tokyo depuis celui de 1992.

Le séisme du 11 mars 2011 sur la côte Pacifique du Tōhoku a été particulièrement brutal sur l' agglomération de Tokyo située à environ 380 km de l'épicentre, avec une intensité atteignant sur l' échelle de Shindo 5+ (secousses majeures) sur la ville de Tokyo et jusqu'à 6- (secousses importantes) au nord de l'agglomération, soit une intensité équivalente à celle d'un séisme de magnitude entre 6,0 et 6,5 sur l'échelle de Richter qui se serait produit sur Tokyo à une faible profondeur. Un toit s'est effondré sur un bâtiment du centre de la capitale où 600 étudiants participaient à une cérémonie de remise de diplômes, faisant de nombreux blessés, et des dizaines d'incendies ont été signalés dans la capitale. C'est la secousse ayant fait le plus de dégâts et de blessés dans la capitale depuis 1923.

Tokyo s'est dotée des dernières avancées technologiques en matière de prévention sismique, à l'image de ces immeubles high-tech reposant sur de gigantesques ressorts d'acier qui absorbent la majeure partie des ondes sismiques, et limitent ainsi considérablement le risque d'effondrement. Il existe à Tokyo des gratte-ciel de plus de 200 mètres de haut. Les ingénieurs affirment qu'ils peuvent faire face aux plus violentes secousses ; toutefois, dans la crainte d'un hypothétique cataclysme, de vastes exercices d'alerte en grandeur nature sont programmés régulièrement. En dépit de ces dispositifs, un séisme de magnitude 7 qui se déclencherait provoquerait d'immenses pertes, tant humaines que matérielles.

Tokyo s'est développée sans planification publique centralisée. Le plan de la ville est donc très complexe et semble manquer d'unité. Ses rues à l'aspect hétérogène, et sans nom pour la plupart, sont un mélange de constructions ultra modernes et de bicoques sans âge. Tous les arrondissements se décomposent en quartiers qui s'entrecroisent, dotés chacun d'une atmosphère bien spécifique.

Les tours du quartier de Kōyōdai à Inagi, Tama New Town, emblématique du développement frénétique de l'ouest de la préfecture.

Façade d'immeuble à Tokyo.

La densité humaine est considérable sur près de 65 kilomètres. L'urbanisme de la ville est une synthèse entre le design contemporain et l'héritage historique. Il règne dans cette immense agglomération une impression de désordre où les immeubles de verre et d'acier côtoient les frêles maisons de papier, et où les autoroutes suspendues forment un inextricable lacis d'asphalte. Les quartiers les plus en vogue de Tokyo, densément peuplés et plantés de gratte-ciel, se trouvent dans le cœur névralgique de la ville.

À Tokyo, plus de la moitié des parcelles constructibles font moins de 100 . Ceci explique la multiplication, depuis l'an 2000, de " maisons bonsaïs " occupant 50 à 70 au sol. Dans le centre, le manque d'espace est tel que les bâtiments se pressent les uns contre les autres, voire s'emboîtent. Les rues sont pour la plupart étroites, et les parkings en surface ainsi que les terrasses de cafés sont très rares. Les hôtels capsules viennent combler même les parcelles les plus minces, là où il serait impossible de construire autre chose.

Par ailleurs, le système de numérotation des bâtiments de la ville est très particulier : les numéros des immeubles ne se suivent pas par ordre croissant ou décroissant, mais correspondent plutôt à leurs dates de construction.

Tokyo est née de la mer. Le rôle de cette dernière y est donc vital : on y trouve plusieurs des grands ports japonais. Les plaines représentent seulement un tiers des terres émergées de l'archipel. Accaparé le plus souvent par l'exploitation agricole ou sylvicole, l'espace devient un enjeu crucial : le seul recours envisagé a été de gagner des terres sur la mer avec la création de terre-pleins littoraux.

Il reste très peu de bâtiments anciens à Tokyo à cause de leur destruction par le tremblement de terre du et des bombardements américains de la Seconde Guerre mondiale. Les quelques monuments historiques préexistants ont pour beaucoup été reconstruits à l'identique après ces deux catastrophes. Ce même tremblement de terre a été à l'origine d'une limitation de la hauteur des bâtiments à 31 m entre 1931 et 1962.

Que Tokyo, la capitale la plus peuplée du monde, ne soit pas depuis longtemps en état de nécrose avancée, ni en congestion permanente, a de quoi étonner. Or elle " fonctionne " même mieux que d'autres grandes cités. Le soir, pour rentrer chez eux, la plupart des salariés tokyoïtes effectuent une ou deux heures de voyage dans des trains bondés, qui se succèdent à une fréquence maximale vers les " cités dortoirs " de la partie occidentale de la Métropole ou des préfectures voisines.

Pour limiter ces mouvements pendulaires et développer des activités en banlieue, le gouvernement avait lancé dans les années 1950 et 1960 une politique de villes nouvelles dont la plus emblématique reste la Tama New Town. Désignée comme ville nouvelle en 1965, elle s'étend sur les communes de Hachiōji, Tama, Inagi et Machida, dans les collines de Tama et l'ouest encore largement rural de la Métropole, sur une superficie de 28,92 . L'ensemble comprend de vastes complexes commerciaux (dont le principal reste le Parthenon Tama), ses services de proximité (chacun des 21 quartiers qui divisent la ville regroupent 3 000 à 5 000 maisons ou appartements desservis par deux écoles élémentaires et un collège, un centre commercial de quartier, un kōban, une poste, des cliniques ou autres), ses universités et écoles supérieures, ses sites de divertissements comme le parc à thème couvert Sanrio Puroland. Si l'objectif initial de population (342 200 habitants) n'a pas été atteint, la Tama New Town reste, avec 200 000 habitants, le plus vaste développement résidentiel du Japon et le symbole de l'expansion tentaculaire et effrénée de la capitale japonaise dans les années du Boom Izanagi, immortalisé dans le film d'animation du Studio Ghibli . Mais elle n'a pas réussi à devenir un pôle d'emploi à part entière et est devenue une ville-dortoir supplémentaire, les transports en commun qui la desservent étant congestionnés par les migrations pendulaires des actifs vers le centre urbain.

La nouvelle solution développée par les autorités face à ce déséquilibre se retrouve dans la loi pour un développement multipolaire du Territoire national. Celle-ci crée dans le périmètre d'une " aire de Tokyo " recentrée sur la métropole en elle-même et les quatre préfectures du Kantō les plus peuplées ( Saitama, Chiba, Ibaraki et Kanagawa) des " Cités noyaux d'affaires ", désignés par le gouvernement central par le biais des Plans décennaux de développement de la Région capitale. Véritables relais du pôle urbain au sein de la périphérie pour ce qui des emplois et des activités, ces " Noyaux d'affaires " sont dotés d'un Plan directeur général chargé de définir les objectifs et les " installations d'affaires ", soit l'ensemble des infrastructures, services, activités et entreprises, publiques ou privées, à implanter. Au sein de la préfecture de Tokyo, deux " Cités noyaux d'affaires " ont été définies dans la zone occidentale des collines de Tama : Hachiōji - Tachikawa (pour la Tama New Town) et Oume.

La productivité très importante de la région place Tokyo au premier rang mondial pour ce qui est de la richesse. Le PIB total de la ville s'élève ainsi en 2018 à 1 500 milliards de dollars, contre 1 200 milliards pour New York qui est la . A titre de comparaison, c'était le PIB de la Corée du Sud en 2017.

Tokyo est considérée comme l'une des villes les plus chères au monde, plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier : selon le bureau de la statistique du Japon, le prix moyen du mètre carré s'élevait à 354 100 en quartier résidentiel en 2007, soit environ 3 000 . Lors du pic de la bulle immobilière en 1991-1992, le prix du mètre carré à Ginza, centre de commerce et d'affaires, dépassait 100 000 dollars. D'après le groupe immobilier Knight Frank et Citi Private Bank, filiale de Citigroup, Tokyo était la cinquième ville la plus chère du monde en 2007 pour les prix de l'immobilier résidentiel de luxe : 17 600 euros par mètre carré. La société ECA ( Employment Conditions Abroad) classe Tokyo première de son classement des villes du monde aux loyers les plus élevés pour un trois pièces en 2009 et 2010.

L'enquête du cabinet Mercer sur le coût de la vie pour les expatriés place Tokyo en deuxième position dans le monde derrière Moscou en 2008, en première position devant Osaka et Moscou en 2009, en deuxième position derrière Luanda en 2010 et 2011, et de nouveau en première position en 2012 devant Luanda et Osaka. ECA classe Tokyo deuxième de son classement des cinquante villes les plus chères au monde pour un expatrié au second semestre 2008 et en 2009 derrière Luanda, et première en 2010 et 2011 ; Nagoya, Yokohama et Kobe étant chaque année dans le top 10 ,,,,,,. En 2007 et au premier semestre 2008, Tokyo était seulement treizième de ce classement, le coût de la vie pour les expatriés ayant augmenté à la suite de la forte appréciation du yen en 2008,. Economist Intelligence Unit classe Tokyo première de son classement des 140 villes les plus chères au monde pour un expatrié en 2011, deuxième en 2012 derrière Zurich, de nouveau première en 2013 devant Osaka, sixième en 2014, et quatrième en 2017. Tokyo et Osaka sortent du top 10 en 2015, 2016 et 2018, en raison du faible taux d'inflation au Japon.

La capitale du Japon constitue le port maritime de marchandises japonais par le volume total échangé, et le mondial en 2006, ainsi que le premier port à conteneur du pays et le de la planète en 2007. Mais l'ensemble des activités portuaires autour de son aire urbaine, qui comprend les trois ports voisins de Chiba (à l'est, port de marchandises japonais et le mondial en volume total échangé), de Yokohama (à l'ouest, port de marchandises japonais et le mondial pour ce qui est du volume total échangé, et le port à conteneur du pays et le mondial) et, dans une moindre mesure, de Kawasaki (à l'ouest), fait de la baie de Tokyo le plus grand complexe industrialo-portuaire continu au monde.

Les routes couvrent, en 2003, 7,6 % du territoire de la préfecture de Tokyo (contre 16 à 25 % dans les mégapoles occidentales. L' automobile ne compte que pour 11 % des déplacements dans le centre de la capitale japonaise, alors qu'elle atteint entre 25 et 32 % du trafic dans les métropoles occidentales.

La décision de doter les grandes agglomérations d'un réseau routier conséquent, au cours des années 1970, est intervenue trop tard, les prix fonciers étant devenus trop exorbitants pour permettre l'adaptation de la ville à l'automobile.

Tokyo dispose de deux aéroports internationaux, tout comme de nombreuses grandes métropoles dans le monde, avec 117,7 millions de voyageurs en 2017, faisant de Tokyo le troisième carrefour aérien le plus fréquenté au monde après Londres et New York.

L' aéroport international Haneda de Tokyo, le premier à avoir été construit, l'est en partie sur un terre-plein gagné sur la mer (mais pas complètement, à la différence de l' aéroport international du Kansai). Une des quatre pistes est même en partie construite sur pilotis en mer. L'augmentation du trafic, entraînant des nuisances sonores, ainsi qu'un problème de capacité d'accueil à long terme, a poussé le gouvernement japonais à ouvrir un autre aéroport beaucoup plus loin du centre de la capitale (afin d'anticiper la croissance hypothétique de la ville).

Le trafic en nombre de passagers transportés de l' aéroport international Haneda (76,4 millions de passagers en 2017) est bien supérieur à celui de Narita (40,6 millions en 2017). Cela est dû au fait que le réseau interne japonais est très dense, en raison des nombreuses contraintes naturelles qui ne facilitent pas les déplacements (par la route ou par train).

L'agglomération est aussi desservie par l'aéroport de Chōfu dans l'ouest (vols vers les îles de la préfecture de Tokyo : Izu Ōshima, Niijima, Kōzushima) ainsi que, depuis mars 2010, l' aéroport d'Ibaraki au nord-est.

Le chemin de fer reste le mode de transport le moins coûteux, le plus fiable et le plus rapide pour les migrations pendulaires. À Tôkyô, la proportion de personnes se rendant au centre, au cours de la semaine, par voie ferroviaire (chemin de fer de banlieue ou métro), atteint 86 %, contre 65 % à Londres, 61 % à New York et 58 % à Paris en 2003.

Le réseau métropolitain de Tokyo est exploité par deux grandes sociétés ( Tokyo Metro et Toei) gérant en tout treize lignes qui totalisent 307 kilomètres pour environ 290 stations. Chaque année, près de trois milliards de personnes empruntent le métro à Tokyo, ce qui en fait un élément indispensable du transport à l'intérieur de l'agglomération. En effet, le réseau souterrain et aérien réduit considérablement le trafic routier et la pollution automobile est de ce fait relativement faible par rapport à d'autres grandes métropoles. Généralement cité pour sa fréquentation hors-normes à la limite de la saturation (surtout aux heures de pointe), il est facilement mis en avant pour décrire la surpopulation de la ville. Même si, dans certaines stations, des " pousseurs " postés sur les quais compressent les usagers à l'intérieur de la rame pour permettre la fermeture des portes, le métro de Tokyo reste très efficace et sophistiqué. Le taux de délinquance y est très faible comme partout ailleurs dans la ville, et les stations ainsi que les rames sont fort propres et entretenues très régulièrement.

Bien que la gare de Tokyo soit la gare interurbaine principale de Tokyo et celle accueillant tous les Shinkansen, la station la plus grande est celle de Shinjuku. Cette dernière est la plus fréquentée du monde. Les gares de Shibuya et Ikebukuro sont elles aussi plus fréquentées que la gare de Tokyo. Akihabara, Ueno et Shinagawa constituent également des plaques importantes dans le réseau ferroviaire de Tokyo.

Comme dans les autres grandes villes du pays, les distributeurs automatiques sont incontournables et peuvent délivrer les billets à l'unité et les cartes pour passages multiples.

La ligne circulaire appelée Yamanote délimite officieusement le cœur même de Tokyo.

La zone Tama , à l'intérieur de la préfecture de Tokyo, inclut d'autres lignes.

Le monorail de Tokyo ou Haneda Monorail relie Hamamatsuchō dans le centre de Tokyo à l'aéroport de Haneda. Long d'environ 18 kilomètres, le trajet compte une dizaine de stations et dure quinze minutes. C'est la ligne de monorail la plus fréquentée du Japon et peut-être du monde.

La compagnie Toei exploite le Monorail du zoo d'Ueno.

À l'ouest de la préfecture de Tokyo, on trouve également le Monorail Tama Toshi.

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La Tour de Tokyo (333 m), plus haute que la tour Eiffel (324 m).

À cause de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à l'été 2021.

Les villes ou provinces jumelées, :

Contrats économiques et culturels :

Sur les autres projets Wikimedia :

Philippe Pons, D'Edo à Tokyo. Mémoires et modernités, Gallimard, Paris, 1988, 455 pages, (Compte-rendu dans la revue Politique étrangère).

Donald Richie, Tokyo : extravagante et humaine, photographies de Joel Sackett, préface de Philippe Pons ; traduit de l'anglais (américain) par Geneviève Brzustowski, Paris : Éd. Autrement, 1999,

Livio Sacchi, Tokyo : Architecture et urbanisme traduit de l'italien par Odile Menegaux, Paris, Flammarion, 2005, 247 pages,

Natacha Aveline, La ville et le rail au Japon, l'expansion des groupes ferroviaires privés à Tokyo et Osaka, CNRS éditions, collection Asie orientale, Paris, 2003, .

Natacha Aveline, Tokyo, métropolole japonaise en mouvement perpétuel, 2006, sur le site Géoconfluences.

François Laplantine, Tokyo, Ville flottante : scènes urbaines, mises en scène, Paris, éditions Stock, 2010

Saskia Sassen, La ville globale, New York, Londres, Tokyo - Traduit de l'américain par Denis-Armand Canal - Éd. Descartes & Cie - 1997 (version originale en anglais de 1991, rééditée et modifiée en anglais en 2001 - Princeton University Press) 2001

Michaël Ferrier, Le Goût de Tokyo, anthologie commentée de textes sur Tokyo, Paris, Mercure de France, 2008 , Tokyo, petits portraits de l'aube, Paris, Gallimard, 2004 (rééd. 2010)

(ja + en + zh + ko) Site officiel de la préfecture de Tokyo

Site officiel touristique sur Tokyo

Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Ressource relative à la santé :

Ressource relative à la bande dessinée :

Ressource relative aux beaux-arts :

Ressource relative à la musique :

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Située sur la côte méridionale de l'île principale de l'archipel japonais, Honshū, Tokyo est l'une des quarante-sept préfectures du Japon. Principal centre politique de l'archipel depuis le siècle, la ville accueille la plupart des institutions du pays : la résidence principale de l' empereur du Japon, du Premier ministre, le siège de la Diète (le parlement japonais), du Cabinet, les ministères qui le constituent ainsi que toutes les ambassades étrangères.

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