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Le « fast fashion » mauvais pour la planète

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Le « fast fashion » mauvais pour la planète

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Le « fast fashion » mauvais pour la planète

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La mode, seconde industrie la plus polluante au monde

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La mode, seconde industrie la plus polluante au monde

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La mode, seconde industrie la plus polluante au monde

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La météo sociale:La lutte contre la Fast fashion

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La météo sociale:La lutte contre la Fast fashion

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LA METEO SOCIALE : LA LUTTE CONTRE LA FAST FASHION

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Échos du monde - La Slow Fashion : vers une mode éthique et éco-responsable

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Échos du monde - La Slow Fashion : vers une mode éthique et éco-responsable

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Échos du monde - La Slow Fashion : vers une mode éthique et éco-responsable

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Black Friday : Pourquoi s’habiller pollue la planète

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Fast fashion : les dessous sales de la mode

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Fast fashion : les dessous sales de la mode

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Fast fashion : les dessous sales de la mode

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Aujourd'hui j'ouvre une nouvelle rubrique : Et la fast-fashion dans tout ça ? Comme pour la catégorie Et le luxe dans tout ça ?, j'aimerai ici exposer les initiatives éthiques que prennent les enseignes de fast-fashion. Mais pour commencer, je vais revenir sur l'histoire de ce phénomène qui a envahi la mode, il n'y a pas si longtemps que ça.

Fast-fashion, késako ?

A l'inverse de la slow-fashion, les enseignes de fast-fashion vont proposer des collections sans cesse renouvelées, à petits prix, pour nous inciter à venir souvent en magasin et à acheter plus.

Histoire

Quand on parle de fast-fashion, on pense souvent à Zara, et pour cause ! Amancio Ortega, le fondateur du groupe Inditex et 7ème fortune mondiale en 2017 selon Forbes, est à l'origine de ce phénomène. En effet, lorsqu'il ouvre Zara en 1975, son credo est de proposer des produits accessibles, " mode " (les collections s'inspirent énormément des défilés) et à un rythme soutenu (des nouveautés presque toutes les semaines et des petites séries pour créer un sentiment de rareté). Alors qu'avant, la mode c'était deux collections par an (Printemps/Eté - Automne/Hiver), Zara rend ce concept complètement has been.

H&M, crée en 1947 par Erling Persson, qui est une enseigne à petits prix, ne tardera pas à appliquer la stratégie d'Amancio Ortega. De nombreuses marques de mass-market comme Mango par exemple, lui emboîteront également le pas.

Directement lié ou non, le luxe voit depuis quelques années le rythme de ses collections s'accélérer. On voit également plusieurs marques proposer leurs produits directement après le défilé (See Now Buy Now) alors que, traditionnellement, les collections sont présentées 6 mois avant leur commercialisation.

Conséquences

Surcharge de nos armoires : On peut acheter de plus en plus de vêtements sans pour autant augmenter notre budget shopping. Le résultat est que nos armoires débordent et que nous ne portons pas l'intégralité de nos vêtements (On ne porterai que 30% de notre garde-robe).

Mauvaise qualité : Pour nous proposer des petits prix, les marques produisent à moindre coût (production de masse pour faire des économies d'échelle), la qualité est donc mise de côté. De toute manière, à 4€, on pourra bien se racheter un t-shirt si celui-ci ne tient pas le coup ! (#FAUX)

Impact écologique : L'impact écologique est énorme. Production de masse signifie plus de matière première donc plus de ressources naturelles et plus d'agents chimiques (il faut que ça pousse vite, et bien). Les teintures, les fibres synthétiques conçues avec du pétrole etc... autant de procédés ultra-polluants. De plus, cette production de masse engendre un grand nombre d'invendus, les consommateurs jettent les vêtements qu'ils ne portent plus (la fast-fashion est d'ailleurs aussi appelée " mode jetable "), ou ils les mettent dans les bornes de recyclage, mais à un tel volume, qu'on ne sait plus quoi en faire. Le sujet est tellement vaste, s'il vous intéresse je pourrais vous faire un article plus complet sur ce thème.

Impact sociétal : Ici aussi, tout est une histoire de coût. Les enseignes de fast-fashion font fabriquer leurs vêtements dans les pays à faibles salaires, où les 35h sont bien loin d'exister et les conditions de travail sont déplorables. Les habitants des pays sont également confrontés à la pollution des eaux et beaucoup tombent malades. Sans parler des enfants qui travaillent ...

Je vous en ai déjà parlé mais le documentaire The True Cost (disponible sur Netflix) présente très bien l'impact tant environnemental que sociétal de l'industrie de la mode et de la fast-fashion.

Engagement durable

De par la prise de conscience de plus en plus de consommateurs, les marques commencent à proposer des produits plus écologiques, des bacs de recyclages etc. Cependant, il est compliqué de différencier les réelles initiatives, des coups marketing (Greenwashing). Dans cette rubrique, je tenterai de mener l'enquête 🕵🏻‍♀️ et de mettre en lumière ces enseignes qui veulent vraiment changer les choses. J'ai déjà quelques idées en tête mais si vous avez des enseignes dont vous souhaitez que je parle, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire.

Edit : Alors que je commençais à écrire cet article, le marque LOOM a réagi au sujet d'un t-shirt H&M via une infographie très intéressante sur la fast-fashion que vous pouvez retrouver ici.

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Aujourd'hui j'ouvre une nouvelle rubrique : Et la fast-fashion dans tout ça ? Comme pour la catégorie Et le luxe dans tout ça ?, j'aimerai ici exposer les initiatives éthiques que prennent les enseignes de fast-fashion. Mais pour commencer, je vais revenir sur l'histoire de ce phénomène qui a envahi la mode, il n'y a pas...

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H&M : l'incarnation du greenwashing dans la mode

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H&M : l'incarnation du greenwashing dans la mode

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Vendredi dernier, nous nous réjouissions que "la mode se met (enfin) sérieusement au recyclage". Sauf que les grandes marques ont bien senti le créneau, H&M en tête. Le géant multiplie les initiatives, tout en se voyant accusé de brûler ses invendus (pour une valeur totale de 4 milliards de dollars). Jetant au passage de forts soupçons de greenwashing, cet art de paraître écolo dans un seul but marketing. C'est en tout cas le point de vue de Julia Faure, cofondatrice de , une marque lancée il y a deux ans avec l'idée de ne produire que des vêtements "conçus pour durer", avec l'espoir de "démocratiser les fringues éthiques". Voici sa critique du greewashing entrepris par la fast-fashion, et qu'incarne H&M.

Julia Faure

La mode, c'est imprévisible. En quelques années, les tee-shirts sont devenus de nouveaux espaces d'expression. On était plutôt habitué à ceux du type "le matin c'est trop tôt" ou "madame chiante" (sic), mais récemment, on est tombé sur un nouveau spécimen, un peu plus revendicatif, sur le site d'une célèbre marque de vêtements :

"There is no planet B".

Ce n'est pas anodin de la part d'H&M. L'entreprise se veut le leader du développement durable parmi les marques dites de "fast-fashion" (celles qui ont mis en place un système de renouvellement ultra-rapide de leurs collections). Elle enchaîne les initiatives, souvent largement médiatisées - H&M Conscious, Close The Loop ou Climate positive 2040 par exemple. Et à première vue, elle semble être la meilleure élève de la classe sur ce sujet, avec ses 220 personnes dédiées au développement durable.

Cette fast-fashion est-elle vraiment en train de devenir durable ou est-elle juste en plein greenwashing ? (spoiler : réponse 2)

La pollution chimique : la plus médiatisée

Le tee-shirt "There is no planet B" de H&M

En Chine, une blague dit que l'on peut prédire la prochaine couleur à la mode rien qu'en regardant celle des rivières (on n'a pas été vérifier). En termes d'efforts sur ce sujet, H&M n'a pas trop à rougir : ce sont les mieux classés par Greenpeace dans leur Detox Catwalk, avec Zara et Benetton. En gros, ils s'engagent d'ici 2020 :

- à éliminer les déchets toxiques rejetés dans les eaux usées ;

- à limiter l'émission de substances cancérigène ou perturbateurs endocriniens, ces substances notamment utilisées pour fabriquer des vêtements imperméables, des imprimés, ou se trouvent dans les détergents des usines.

Et le boulot est énorme. Aucune marque de fast-fashion ne possède ses propres usines : ils ont des sous-traitants, qui passent eux-mêmes par de sous-traitants, qui passent eux-mêmes par des sous-traitants, etc. Mais cette pollution chimique, même si elle est dramatique, n'est que la partie émergée de l'iceberg*.

Même à vélo, vous faites fondre la banquise

Extrait de la campagne "Toxic Glamour" de Greenpeace

La fast-fashion pose trois gros problèmes environnementaux (sans parler des conditions de travail des ouvrières du textile, souvent déplorables, mais c'est une autre histoire) :

- L'industrie de la mode consomme 79 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, presque 1% de la consommation mondiale. Cette eau sert entre autre à la culture du coton, dont une grande partie est cultivée dans des régions qui sont déjà arides, comme l'Ouzbékistan ou la vallée de l'Indus. Du coup, des territoires entiers sont asséchés, avec de graves conséquences environnementales, comme la disparition à 90% de la mer d'Aral.

- Le polyester, un dérivé du pétrole, représente aujourd'hui 60% des fibres textiles utilisées dans le monde. Quand ce polyester est de mauvaise qualité, à chaque machine, des milliers de "micro-plastiques", invisibles à l'œil nu, se détachent de nos vêtements puis sont déversés dans les canalisations. Bilan : ces micro-plastiques représentent 90% des déchets retrouvés dans l'océan. A ce rythme, on y trouvera en 2050 plus de plastique que de poissons.

- Culture du coton, production des fibres synthétiques, filature, tissage, teinture, confection... Fabriquer un vêtement consomme de l'énergie et produit par conséquence des gaz à effet de serre - contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le transport qui produit beaucoup de gaz à effet de serre (seulement un peu plus de 1% des émissions). Pour donner une idée, pour teindre un tissu, on utilise des autoclaves : des énormes machines pressurisées avec un bain de teinture à plus de 100°C. Des gouffres d'énergie. Et comme la plupart des usines sont situées en Asie, l'électricité est produite en brûlant du charbon ou du gaz naturel, ce qui rejette du CO2 en quantité.

Bilan : selon le rapport Climate Works de 2018, l'industrie de la mode émet 8,1% des gaz à effet de serre du monde, soit presque autant que l'ensemble du transport routier de la planète**. Bref, vous avez beau aller au boulot à vélo, si vous mettez tous les jours un nouveau t-shirt, vous faites quand même fondre la banquise.

Que fait H&M ?

Extrait de la campagne "Toxic Glamour" de Greenpeace

A première vue, H&M a l'air (encore) d'être parmi les premiers de la classe. Avec leur initiative Climate positive 2040, ils affirment non seulement réduire leurs émissions de gaz à effets de serre, mais devenir des contributeurs positifs d'ici 2040 !

Chouette. Mais quand on regarde en détail comment ils comptent s'y prendre, il y a comme un petit souci. La plupart des émissions de gaz à effets de serre sont liées, comme on l'a vu, à... la fabrication. Un secteur sur lequel ils n'ont pas la main, puisqu'aucune des usines qui produit leurs vêtements ne leur appartient.

Alors pour y arriver, ils veulent s'appuyer sur des "puits de carbones" notamment artificiels. L'idée ? Aspirer le CO2 de l'atmosphère avec des énormes machines pour le planquer sous la terre, très profondément.

Léger problème : on n'a jamais réussi à prouver que ça pouvait marcher... D'ailleurs, la plupart des projets pour mettre en place des puits de carbone ont tout bonnement été abandonnés en raison de coûts faramineux ou de problèmes techniques. C'est sans doute la raison pour laquelle, sur sa page, H&M appelle à l'aide les "experts et innovateurs" du monde entier. Quelqu'un de dispo ?

Se jeter de la falaise ?

Autre proposition : produire des vêtements à partir de fibres recyclées. On aime beaucoup le clip Close The Loop d'H&M, mais en termes d'empreinte carbone, le recyclage des fibres textile n'est qu'une solution très partielle - à ne pas confondre avec le vertueux "open loop recycling", qui consiste à recycler le plastique d'autres produits, comme les bouteilles, notamment utilisé par Patagonia, Hopaal et Ecohalf.

Produire un vêtement à partir de fibres recyclées suppose un processus industriel qui génère aussi beaucoup de CO2, ne serait-ce que pour en récupérer les fibres... De plus, la technologie n'est pas du tout au point pour la très grande majorité des cas. Par exemple, on ne sait pas encore séparer les fibres coton et polyester à un coût raisonnable. Résultat : même avec une hypothèse ultra-optimiste de 40% de fibres recyclées, on réduirait les émissions de CO2 de l'industrie de la mode de moins de 10%.

Recycler les vêtements permet certes de minimiser l'usage des matières premières (eau et pesticides dans le cas du coton, pétrole dans le cas du polyester), mais en matière d'empreinte carbone, il n'y a vraiment pas de quoi sauver les ours blancs. Bref, pour reprendre la métaphore de Philippe Bihouix :

"On nous propose d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur de la voiture en espérant que l'on inventera les ailes avant d'atteindre le bord de la falaise."

S'attaquer au modèle même du vêtement jetable

Nombre d'implantations de magasins H&M dans le monde depuis 1974

Pour résoudre le problème environnemental de la fast-fashion, on préfère se leurrer en pariant sur des technologies qui restent à inventer plutôt que de s'attaquer au vrai sujet qui fâche : la mode jetable.

Chaque année, l'industrie du prêt-à-porter produit 150 milliards de vêtements, dont la plupart s'entassent dans des placards ou sont jetés au bout de quelques mois. Et ça va en augmentant : la production mondiale de vêtements a doublé entre 2000 et 2014.

Cette courbe exponentielle n'est pas compatible avec une planète qui a, par définition, des ressources finies. Non, "il n'y a pas de planète B". Les conséquences environnementales négatives de la fast-fashion sont au cœur même de son modèle. Toute initiative "écologique", dans un tel contexte, reviendrait à remplir une baignoire percée.

Le greenwashing est dangereux, car il nous décourage de changer nos modes de consommation. Car il nous fait croire que le problème est résolu. Car il nous endort alors que la maison brûle. Bien sûr, on pourra peut-être un jour inventer des technologies géniales d'aspiration de CO2 ou de recyclage de fibres pour résoudre les problèmes environnementaux. Mais c'est un énorme pari. Et surtout un énorme risque.

En attendant, qu'est-ce qu'on fait ?

Jeune fille dans une friperie (Anouk De Maar/Cultura Creative/AFP)

En attendant, il y a une équation qui ne changera pas : produire, c'est polluer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On peut confectionner soi-même ses vêtements. Ou acheter en fripes. C'est cool. Mais il ne faut pas se faire d'illusion : ça n'habillera jamais tout le monde. Bon courage pour trouver un t-shirt blanc en taille M chez Ding Fring ou Guerrisol...

Il n'existe qu'une seule solution, simple et évidente. De bon sens : acheter moins. En choisissant des vêtements bien construits, de qualité, qui tiendront le plus longtemps possible. Bien sûr, le coton, ce n'est pas du Kevlar. Vous ne pourrez jamais garder un t-shirt toute votre vie. Mais si vous êtes un minimum vigilant, vous le porterez plusieurs années. Et c'est plus simple que vous ne le croyez :

- Achetez des marques qui produisent bien et intelligemment, comme Veja, Patagonia, Maison Standards, Asphalte, Bonne Gueule, Hopaal, Les Récupérables, 1083, Atelier Tuffery... Et bien sûr Loom, chez qui l'on s'efforce de fabriquer des vêtements qui durent longtemps.

- Prenez votre temps. Si le vêtement est un poil trop petit mais que vous le prenez en espérant maigrir, si vous n'aimez pas trop la couleur mais que vous achetez parce que c'est en solde... laissez tomber. D'ailleurs, ne vous laissez pas aveugler par les promos, c'est bien souvent une manière artificielle de vous faire acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin.

- Regardez l'étiquette. Si la matière est certifiée OEKO-TEX, ça veut dire qu'il n'y a pas de produits toxiques. S'il est fabriqué en Europe, cela assure que les ouvriers travaillent dans un cadre légal protecteur (à l'inverse du Bangladesh) et que l'empreinte carbone est plus limitée.

- Prenez-en soin. 50% de la durée de vie d'un vêtement se joue après l'achat, rien que par la manière dont vous l'entretenez. Alors suivez les instructions de lavage et ces conseils tout bêtes (oui, il faut arrêter de laver vos pulls en laine).

- Les retoucheurs sont vos amis. Une petite réparation coûte rarement plus de 10 euros, fait bosser quelqu'un à côté de chez vous et vous évite de racheter un vêtement qui coûte 5 fois plus.
Tribune de Julia Faure, cofondatrice de la marque Loom
L'industrie de la mode n'est pas vraiment partie dans la bonne direction. Et c'est à chacun de nous de décider où elle doit maintenant aller.

* Non, l'industrie textile n'est pas le deuxième secteur d'activité le plus polluant du monde après le pétrole. Cette statistique, reprise par en masse, ne spécifie pas le type de pollution qu'elle recouvre et ne repose sur absolument aucune source.

**Selon l'Intergovernmental Panel on Climate Change, le transport routier représente 10% des émissions de gaz à effets de serre dans le monde : en 2010, le transport représente 14% des émissions de gaz à effets de serre, et le transport routier représente 72% des émissions de gaz à effet de serre du transport. Cela ferait donc de la mode le 4e secteur d'activité le plus polluant du monde sur ce critère, derrière l'agriculture, l'électricité et le chauffage des bâtiments, et donc, le transport (répartition des secteurs d'activité ici).

Julia Faure, cofondatrice de Loom

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H&M : l'incarnation du greenwashing dans la mode

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Vendredi dernier, nous nous réjouissions que "la mode se met (enfin) sérieusement au recyclage". Sauf que les grandes marques ont bien senti le créneau, H&M en tête. Le géant multiplie les initiatives, tout en se voyant accusé de brûler ses invendus (pour une valeur totale de 4 milliards de dollars).

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Fast Fashion et Consumérisme : Pourquoi vous voulez-toujours acheter plus ?

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Fast Fashion et Consumérisme : Pourquoi vous voulez-toujours acheter plus ?

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NYC "Buy More Stuff" protest - Unknown photographer

Ma chériiie c'est magnifaïkeee

Ca vous dit quelque chose ? Bien sûr.

Cette émission - tous les jours à 17H30 sur M6 - met en avant des dressings débordants de vêtements en tout-genre, des collections hors-normes de chaussures, une sur-consommation de fringues.
Des dressings remplis de vêtements souvent peu chers, extravagants, et surtout : "à la mode".

Cela fait toujours plaisir quand quelqu'un nous complimente : "j'adore ton chemisier tu l'as acheté où ?". Certes, aujourd'hui, vous allez adorer ce chemisier, mais demain l'histoire sera différente. Eh oui, maintenant la mode ne comporte plus 2 ou 4 saisons, mais bien 52 mini-saisons sur une année.

La mode d'aujourd'hui est conçue pour nous nous sentions "has-been" au bout de 2 semaines en moyenne. Chez H&M, tous les deux jours, de nouveaux vêtements sont introduits en magasin.

Tout est conçu pour nous faire acheter toujours plus et toujours plus vite, et c'est ce que nous faisons.

C'est ce que l'on appelle l' achat impulsif.

Les réseaux sociaux n'arrangent en aucun cas la situation.

Tous les jours, des milliers de photos nous montrent des hommes et des femmes arborant des tenues "fashion" et inédites.

Jamais un vêtement ne sera montré deux fois.

Pour des consommateurs influençables, c'est une incitation perpétuelle à acheter.

Pour devenir populaire, à la mode, stylé, et surtout heureux, il faut acheter toujours plus de vêtements.

Oui, car si je suis démodé, je suis forcément insatisfait et malheureux. Cependant, ce mode de vie consumériste est, me semble-t-il, davantage source d' insatisfaction.

Je m'explique. Je suis sûre que vous allez vous reconnaitre dans ces propos.

Avez-vous déjà :

*Acheté un vêtement pour rendre compte, une fois chez vous, que vous en aviez déjà un quasi- ?
*Acheté un vêtement puis ne jamais le car vous n'aviez rien pour l'assortir ?
*Encore pire : ressortir en d'autres qui iront avec ce nouvel élément disparate ?
*Passé une sur un certain site asiatique et vous demander ce qu'il contient quand le colis arrive deux semaines plus tard ?
*Passé une commande sur ce même site, et être par la qualité ou le style des vêtements ? Au point de ne jamais les mettre, voire de les jeter ?
*Repassé une commande ailleurs peu de temps après ?
*Eu l'impression persistante qu'il vous manquait un élément dans votre garde-robe et que vous en aviez absolument ?
*Cherché frénétiquement à acheter cet élément en magasin ou sur internet comme si votre vie en dépendait ?

Si ces situations vous semblent familières, il est sûrement temps de changer.

Pourquoi? Parce que tout cela témoigne d'une insatisfaction profonde et chronique. C'est un véritable emprisonnement.

Vous aurez toujours un temps de retard sur la mode telle qu'elle est créée aujourd'hui.

Faites l' expérience : avant d'acheter un article, laissez-le dans votre panier virtuel ou sur le portant du magasin et revenez une semaine après. Il y a de fortes chances que d'ici là, vous n'en vouliez plus car une autre obsession aura déjà germé dans votre esprit.

Il serait donc temps de trouver un nouveau mode de pensée et de consommation. Non seulement pour vous, mais aussi pour les autres.

Aujourd'hui, toutes les industries ne font qu'attiser notre soif d'acheter, notre consumérisme.

Celle du textile est une des plus alarmantes.

L'industrie de la Fast Fashion a un impact néfaste sur l' environnement, les Hommes et votre liberté individuelle en tant que consommateur.

La Fast Fashion, c'est 31,5 millions de vêtements jetés par an, 1% seulement de vêtements recyclés, 1 900 particules de plastique libérées par un vêtement lorsqu'il est lavé, 1.5 milliards de m3 d'eau utilisés par an et par usine chinoise, le travail effectué dans des conditions déplorables, l' exploitation des enfants et bien d'autres conséquences désolantes.
25% de la quantité totale d'insecticides utilisés dans le monde sont dédiés à la fabrication de ces vêtements. Et l'on ne relèvera pas les quantités de produits chimiques employées.

Enfin, c'est une véritable manipulation des populations occidentales pour les inciter à acheter encore et toujours.

Oui, rien que ça !

Les vêtements de ces enseignes sont destinés à être utilisés puis jetés. Toutes ces entreprises ont un business model linéaire. Elles reposent sur une économie qui est tout sauf circulaire malgré ce qu'elles veulent nous faire croire (coton H&M conscious qui a un impact négatif sur les autres producteurs, politiques de recyclage qui n'en sont pas etc.).

En vous intéressant un peu plus à tous ces phénomènes injustes, vous verrez que vos habitudes de consommation changeront d'elles-mêmes.

Un rappel : ce n'est pas parce que vous vous détacherez de ce système que vous deviendrez ringard. En outre, être à la mode n'est pas une nécessité, c'est une idée implantée dans votre esprit par le système actuel. La mode devrait vous rendre heureux, être un moyen de vous exprimer, ce qui n'est actuellement pas le cas.

Aujourd'hui, vous suivez la mode et tentez d'être en permanence au goût du jour : c'est impossible et plutôt triste par ailleurs.

La mode n'est pas essentielle et est loin d'être intemporelle. Par contre, le style l'est.

En trouvant votre propre style, en investissant dans des pièces durables, vous vous constituerez une garde-robe à votre image. Ce sera une garde-robe comportant des achats réfléchis, uniques et vous représentant vraiment.

Alors, faites-vous une faveur en vous détachant de ce système qui vous laisse éternellement insatisfaits.

Votre porte-monnaie, votre conscience, la société, et l'environnement vous remercieront.

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Fast Fashion et Consumérisme : Pourquoi vous voulez-toujours acheter plus ?

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Ma chériiie c'est magnifaïkeee Cette émission - tous les jours à 17H30 sur M6 - met en avant des dressings débordants de vêtements en tout-genre, des collections hors-normes de chaussures, une sur-consommation de fringues.Des dressings remplis de vêtements souvent peu chers, extravagants, et surtout : "à la mode".

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Le recyclage textile et la mode éco responsable contre la Fast-Fashion 

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Le recyclage textile et la mode éco responsable contre la Fast-Fashion 

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Avez-vous déjà entendu le terme Fast-Fashion ? Encore récent, il commence à être utilisé par tous ceux voulant dénoncer la violence et l'absurdité du mode de consommation actuel des vêtements.

La Fast-Fashion : quand l'industrie de la mode accélère et pousse à la sur-consommation

La Fast-Fashion, c'est l'enchaînement effréné de collections de vêtements par les grandes enseignes de l'habillement. Ce rythme soutenu de plusieurs dizaines de collections chaque année - jusqu'à 52 par an ! - réagit de manière quasi instantanée avec les tendances du moment et sert surtout à entretenir notre envie d'acheter de nouveaux produits et ce en permanence.

C'est presque chaque semaine que les vêtements changent. C'est pourquoi on a souvent l'impression de voir de nouveaux vêtements dans les rayons à chaque fois que l'on se balade dans un magasin !

Fabrications rapide, tissus de mauvaise qualité, finitions inexistantes, coutures imparfaites...

Ces vêtements battent des records en termes de prix bas et leur qualité en fait souvent les frais. Achetés pour pas cher, ils s'usent extrêmement rapidement et on n'hésite rarement à les jeter pour aller en acheter d'autres. L'habit perd de sa valeur. Combien de fois avons-nous craqué pour petite robe portée juste pour une soirée ou alors acheté un t-shirt "jetable" dont on a oublié l'existence dans l'armoire une fois porté ?

Il est ainsi très facile de se laisser faire et céder à la tentation de remplir toujours plus nos armoires !

Quant aux chiffres concernant la consommation, ils sont effarants ! C'est au final près de 30 kg de textile qu'achète une femme en moyenne chaque année. Parmi ces achats, 30 % ne seraient jamais portés. Cela revient à un budget de 114€ de vêtements par logement qui dort paisiblement dans nos placards.

La Fast-Fashion a des conséquences à la fois sociales et environnementales
Les conséquences sont multiples :
des travailleurs du tiers-monde obligés de produire indéfiniment moins cher, des montagnes de vêtements qui s'empilent dans les décharges.

En effet pour obtenir des prix aussi attractifs la pression est mise sur les ouvriers du textile. Souvent des femmes, souvent très jeunes, ces personnes qui fabriquent nos vêtements subissent des cadences folles et sont exposés à des produits qui peuvent être dangereux pour leur santé, et ce avec des salaires qui ne suffisent pas à satisfaire leurs besoins vitaux.

Pour produire plus on accentue la pression également sur les cultures de matière première, comme le coton par exemple, où sont déversés des pesticides et des engrais souvent nocifs qui permettent d'augmenter toujours plus le rendement. Ces produits nocifs se retrouvent ensuite sur les mains des ouvriers qui manipulent le coton, le tissu, puis sur notre peau qui porte ces vêtements.

Il faut bien se rendre compte que plus le prix d'un vêtement baissera, plus il y aura eu des dégâts, que ce soit sur les personnes qui produisent ou sur la planète de manière plus globale !

Aujourd'hui, une grande partie de ces vêtements sont soit stockés dans nos placards, soit encore trop souvent jetés à la poubelle et se retrouvent incinérés ou se décomposent lentement dans des décharges.

En France seulement 2,5 kg de textile est recyclé par personne et par an.

Pourtant donner ses vêtements non-utilisés ou usagés peut bénéficier à beaucoup ! A notre planète en évitant les déchets, mais aussi à d'autres comme les plus démunis qui peuvent se procurer des vêtements de seconde main à moindre coût. On peut également recycler les vêtements pour un tout autre usage, par exemple transformer tout ce qui est fait de coton en isolant pour les habitations !

Le contre-mouvement : la Slow-Fashion, entre recyclage textile et mode éco responsable

Pour contrer cette tendance actuelle, des acteurs de la mode s'engagent pour le Slow-Fashion. Prendre à contre-pied la Fast-Fashion, c'est l'objectif de ce nouveau mode de consommation se basant sur l'idée " acheter moins mais acheter mieux ". Acheter des vêtements de meilleure qualité et dans de meilleures conditions pour les fabricants quitte à augmenter notre budget. Car ce sont des vêtements que nous garderons longtemps et qui auront plus de sens et de valeurs à nos yeux.

Chez Chaussettes Orphelines, nous vous proposons des produits dont l'impact environnemental et social est réduit au maximum et qui sauront traverser les épreuves du temps. Nos vêtements et accessoires sont issus du recyclage de chaussettes orphelines ou trouées à qui nous avons redonné une nouvelle vie.

Mais attention ! Cela ne veut pas dire que nos produits en sont plus fragiles, bien au contraire ! Ils sont fabriqués à partir du savoir-faire ancien de filateurs et de couturiers français, justement rémunérés, et qui garantissent à nos vêtements et accessoires une qualité supérieure.

Si vous souhaitez savoir comment l'économie circulaire peut nous permettre de rendre la mode plus éthique, vous pouvez télécharger gratuitement un eBook complet sur ce sujet, cliquez sur le bouton ci-dessous pour en apprendre davantage sur les travers de l'industrie de la mode :
Les personnes qui ont apprécié cet article ont aussi lu l'article suivant : La mode éthique et responsable : Le concept de Chaussettes Orphelines

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Le recyclage textile et la mode éco responsable contre la Fast-Fashion

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Avez-vous déjà entendu le terme Fast-Fashion ? Encore récent, il commence à être utilisé par tous ceux voulant dénoncer la violence et l'absurdité du mode de consommation actuel des vêtements. La Fast-Fashion : quand l'industrie de la mode accélère et pousse à la sur-consommation La Fast-Fashion, c'est l'enchaînement effréné de collections de vêtements par les grandes enseignes de l'habillement.

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H&M hypothèque notre futur (mais vous ne pouvez pas le voir)

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H&M hypothèque notre futur (mais vous ne pouvez pas le voir)

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Les marques de " fast fashion ", dont H&M est l'une des plus emblématiques, pratiquent sans retenue le greenwashing, cet art de se faire passer pour vertueux en matière d' environnement alors que leurs modèles ou leurs actions en la matière sont en réalité loin d'être exemplaires. C'est en tous cas le point de vue de Julia Faure, fondatrice de Loom, une marque de vêtements " conçus pour durer ", dont nous publions ici la tribune.

La mode, c'est imprévisible. En quelques années, les t-shirts sont devenus de nouveaux espaces d'expression. On est plutôt habitué à ceux du type " Le matin c'est trop tôt " ou " Madame chiante " (sic). Récemment, on est tombé sur un nouveau spécimen, un peu plus revendicatif, sur le site d'une célèbre marque de vêtements. Sur ce t-shirt, on peut lire " There is no planet B ", soit " il n'y a pas de planète B ", une phrase prononcée en 2014 par Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies, et reprise depuis par les défenseurs de l'environnement.

Ça n'est pas anodin de la part de H&M. L'entreprise se veut le leader du développement durable parmi les marques dites de " fast fashion ", c'est-à-dire celles qui ont mis en place un sytème de renouvellement ultra-rapide de leurs collections. Elle enchaîne les initiatives qui sont souvent largement médiatisées : H&M conscious, Close The Loop ou Climate positive 2040 par exemple. Et à première vue, elle semble être la meilleure élève de la classe sur ce sujet, avec ses 220 personnes dédiées au développement durable.

Alors la fast fashion est-elle vraiment en train de devenir durable ou bien est-elle juste en plein greenwashing ? (spoiler : réponse 2)

La pollution chimique plus médiatisée

En Chine, une blague dit que l'on peut prédire la prochaine couleur à la mode rien qu'en regardant celle des rivières (on n'a pas été vérifier). En termes d'efforts sur ce sujet, H&M n'a pas trop à rougir : elle est l'entreprise la mieux classée par Greenpeace dans son classement Detox Catwalk, avec Zara et Benetton. En gros, H&M s'engage d'ici 2020 à :

- éliminer les déchets toxiques rejetés dans les eaux usées

- limiter l'émission de substances cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Ces substances sont notamment utilisées pour fabriquer des vêtements imperméables, des imprimés, et se trouvent aussi dans les détergents des usines.

Et le boulot est énorme. Aucune marque de fast fashion ne possède ses usines : elles ont des sous-traitants, qui passent eux-même par d'autres sous-traitants, et ainsi de suite... Mais cette pollution chimique, même si elle est dramatique, n'est que la partie émergée de l'iceberg*. La fast fashion pose trois autres** problèmes environnementaux.

La fast fashion a soif

L'industrie de la mode consomme 79 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, soit presque 1 % de la consommation mondiale. Cette eau sert entre autre à la culture du coton, dont une grand partie est cultivée dans des régions déjà arides, comme l'Ouzbékistan ou la vallée de l'Indus. Du coup, des territoires entiers sont asséchés, avec de graves conséquences environnementales, comme la disparition à 90% de la mer d'Aral.

L'eau et la mode, une histoire compliquée (CC Pexels)

La fast fashion plastifie les océans

Le polyester, un dérivé du pétrole, représente aujourd'hui 60% des fibres textiles utilisées dans le monde. Quand ce polyester est de mauvaise qualité, à chaque machine, des milliers de " micro-plastiques " invisibles à l'oeil nu se détachent de nos vêtements puis sont déversés dans les canalisations.

Les micro-fibres, c'est ça. Quand il y a un peu, ça va. Mais quand il y en a beaucoup... © Patagonia

Bilan : ces micro-plastiques représentent 90% des déchets retrouvés dans l'océan. À ce rythme, on y trouvera en 2050 plus de plastique que de poissons.

La fast fashion accroît le réchauffement climatique

Culture du coton, production des fibres synthétiques, filature, tissage, teinture, confection... Fabriquer un vêtement, cela consomme de l'énergie et produit par conséquence des gaz à effet de serre***.

Pour vous donner une idée, pour teindre un tissu, on utilise des autoclaves : des énormes machines pressurisées avec un bain de teinture à plus de 100°C. Des gouffres d'énergie. Et comme la plupart des usines sont situées en Asie, l'électricité est produite en brûlant du charbon ou du gaz naturel, ce qui rejette du CO ₂ en quantité.

Vous allez au boulot à vélo ? Si vous mettez tous les jours un nouveau t-shirt, vous faites quand même fondre la banquise

Bilan : selon le rapport Climate Works de 2018, l'industrie de la mode émet 8,1 % des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, soit presque autant que l'ensemble du transport routier****. Bref, vous avez beau aller au boulot à vélo, si vous mettez tous les jours un nouveau t-shirt, vous faites quand même fondre la banquise.

Que fait la fast fashion ?

À première vue, H&M a l'air (encore) d'être parmi les premiers de la classe. Avec leur initiative Climate positive 2040, ils affirment non seulement réduire leurs émissions de gaz à effets de serre, mais aussi devenir des contributeurs positifs d'ici 2040 ! Chouette.

Mais quand on regarde en détail comment ils comptent s'y prendre, il y a comme un petit souci. La plupart des émissions de gaz à effet de serre sont liées, comme on l'a vu, à la fabrication... un secteur sur lequel ils n'ont pas la main puisqu'aucune des usines qui produit leurs vêtements ne leur appartient. Alors pour y arriver, ils veulent s'appuyer sur des " puits de carbones ", notamment artificiels. L'idée ? Aspirer le CO ₂ de l'atmosphère avec des énormes machines pour le planquer sous la terre, très profondément.

Léger problème : on n'a jamais réussi à prouver que ça pouvait marcher... D'ailleurs, la plupart des projets pour mettre en place des puits de carbone ont tout bonnement été abandonnés en raison de leur coût faramineux ou de problèmes techniques. C'est sans doute la raison pour laquelle, sur sa page, H&M appelle à l'aide les " experts et innovateurs " du monde entier. Quelqu'un de dispo ?

Autre proposition : produire des vêtements à partir de fibres recyclées. On aime beaucoup le clip " Close The Loop " d'H&M (et celui-là aussi avec M.I.A.), mais en termes d'empreinte carbone, le recyclage des fibres textiles n'est qu'une solution très, très partielle*****.

Produire un vêtement à partir de fibres recyclées suppose un processus industriel qui génère aussi beaucoup de CO ₂, ne serait-ce que pour en récupérer les fibres... De plus, la technologie n'est pas du tout au point pour la très grande majorité des cas : par exemple, on ne sait pas encore séparer les fibres coton et polyester à un coût raisonnable.

Résultat : même avec une hypothèse ultra-optimiste de 40% des fibres recyclées, on réduirait les émissions de CO ₂ de l'industrie de la mode de moins de 10%. Recycler les vêtements permet certes de minimiser l'usage des matières premières (eau et pesticides dans le cas du coton, pétrole dans le cas du polyester), mais en matière d'empreinte carbone, il n'y a vraiment pas de quoi sauver les ours blancs.

" On nous propose d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur en espérant que l'on inventera les ailes avant d'atteindre le bord de la falaise "

Bref, pour reprendre la métaphore du chercheur Philippe Bihouix, l'auteur de L'Âge des low tech (Seuil, 2014), " on nous propose d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur de la voiture en espérant que l'on inventera les ailes avant d'atteindre le bord de la falaise ".

Chaque année, l'industrie du prêt-à-porter produit 150 milliards de vêtements, dont la plupart s'entassent dans des placards ou sont jetés au bout de quelques mois. Et ça va en augmentant :

Nombre d'implantations de magasins H&M dans le monde depuis 1974 (source : rapport annuel)

La production mondiale de vêtements a doublé entre 2000 et 2014. Cette courbe exponentielle n'est pas compatible avec une planète qui a, par définition, des ressources finies. Non, il n'y a pas de planète B. Les conséquences environnementales négatives de la fast fashion sont au cœur même de son modèle. Toute initiative " écologique " dans un tel contexte reviendrait à remplir une baignoire perçée.

On pourra peut-être un jour inventer des technologies géniales d'aspiration du CO ₂ ou de recyclage de fibres pour résoudre les problèmes environnementaux. Mais c'est un énorme pari. Et surtout un risque énorme.

Le greenwashing est dangereux, car il nous décourage de changer nos modes de consommation, qu'il nous fait croire que le problème est résolu, qu'il nous endort alors que la maison brûle.

Bien sûr, on pourra peut-être un jour inventer des technologies géniales d'aspiration du CO ₂ ou de recyclage de fibres pour résoudre les problèmes environnementaux. Mais c'est un énorme pari. Et surtout un risque énorme. Et en attendant, il y a une équation qui ne changera pas : produire, c'est polluer.

Alors qu'est-ce qu'on fait ?

On peut confectionner soi-même ses vêtements. Ou acheter en fripes. C'est cool. Mais il ne faut pas se faire d'illusions : ça n'habillera jamais tout le monde. Bon courage pour trouver un t-shirt blanc en taille M chez Ding Fring ou Guerrisol...

Il n'existe qu'une seule solution, simple et évidente. Une solution de bon sens : acheter moins. En choisissant des vêtements bien construits, de qualité, qui tiendront le plus longtemps possible.

Bien sûr, le coton, ce n'est pas du Kevlar : vous ne pourrez jamais garder un t-shirt toute votre vie. Mais si vous êtes un minimum vigilant, vous le porterez plusieurs années. Et c'est plus simple que vous ne le croyez.

- Achetez des marques qui produisent bien et intelligemment : Veja, Patagonia, Maisons Standard, Asphalte, Bonne Gueule, Hopaal, Les Récupérables, 1083, Atelier Tuffery... Et bien sûr Loom, chez qui l'on s'efforce de fabriquer des vêtements qui durent longtemps.

- Prenez votre temps : si le vêtement est un poil trop petit mais que vous le prenez en espérant maigrir, si vous n'aimez pas trop la couleur mais que vous achetez parce que c'est en solde... laissez tomber. D'ailleurs, ne vous laissez pas aveugler par les promos : c'est bien souvent une manière artificielle de vous faire acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin.

- Regardez l'étiquette. Si la matière est certifiée OEKOTEX, ça veut dire qu'il n'y a pas de produits toxiques. S'il est fabriqué en Europe, cela assure que les ouvrier.e.s travaillent dans un cadre légal protecteur (vs. le Bangladesh) et que l'empreinte carbone est plus limitée.

- Prenez-en soin. 50% de la durée de vie d'un vêtement se joue après l'achat, rien que par la manière dont vous l'entretenez. Alors suivez les instructions de lavage et ces conseils tout bêtes (oui, il faut arrêter de laver vos pulls en laine).

- Les retoucheurs sont vos amis : une petite réparation coûte rarement plus de 10 euros, fait bosser quelqu'un à côté de chez vous et vous évite de racheter un vêtement qui coûte 5 fois plus.

L'industrie de la mode n'est pas vraiment partie dans la bonne direction. Et c'est à chacun de nous de décider où elle doit maintenant aller.
*Non, l'industrie textile n'est pas le 2e secteur d'activité le plus polluant du monde après le pétrole. Cette statistique, reprise par en masse par quasiment tous les journalistes et acteurs du secteur - même dans le cadre de la signature de la charte d'engagement de la mode pour le climat pour la COP 21 - ne spécifie pas le type de pollution qu'elle recouvre et ne repose sur absolument aucune source.**On ne parle même pas des conditions de travail des ouvrières du textile souvent déplorables ni des conséquences sur l'âme de nos centres-villes.***Contrairement à ce qu'on croit souvent, dans le cycle de vie d'un vêtement, ce n'est pas le transport qui produit beaucoup de gaz à effet de serre (seulement un peu plus de 1% des émissions). Même si la majorité de nos vêtements sont produits à l'autre bout du monde. Bah oui : un vêtement, ce n'est ni très gros, ni très lourd, donc ça ne prend pas trop de place dans un container. Et comme 90% des vêtements sont transportés par cargo, un mode de transport qui émet relativement peu de CO₂ au kg/km parcouru, ça émet relativement peu de CO₂. Ça émet en revanche énormément de particules fines, mais c'est une autre histoire.****Selon l'Intergovernmental Panel on Climate Change, le transport routier représente 10% des émissions de gaz à effets de serre dans le monde : en 2010, le transport représente 14% des émissions de gaz à effets de serre, et le transport routier représente 72% des émissions de gaz à effet de serre du transport. Cela ferait donc de la mode le 4e secteur d'activité le plus polluant du monde sur ce critère, derrière l'agriculture, l'électricité et le chauffage des bâtiments, et donc, le transport (répartition des secteurs d'activité ici) *****Ce "close loop recycling" est à différencier du "open loop recycling". Ce dernier consiste à recycler le plastique d'autres produits comme les bouteilles (carrément vertueux cette fois-ci). Il est notamment utilisé par Patagonia, Hopaal et Ecohalf. SUR LE MÊME SUJET :
> Cinq questions qu'on se pose tous sur le développement durable

> Sommes-nous vraiment une bande de clones mondialisés ?

> Berlin, capitale de la mode du futur ?

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H&M hypothèque notre futur (mais vous ne pouvez pas le voir)

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Les marques de " fast fashion ", dont H&M est l'une des plus emblématiques, pratiquent sans retenue le greenwashing, cet art de se faire passer pour vertueux en matière d' environnement alors que leurs modèles ou leurs actions en la matière sont en réalité loin d'être exemplaires.

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Pourquoi la mode fait partie des pires pollueurs au monde ?

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Pourquoi la mode fait partie des pires pollueurs au monde ?

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Tous les épisodes sont disponibles sur le site du blog Le Troisième Baobab.
On a vu dans les épisodes précédents les raisons psychologiques et sociales qui nous poussent à aimer (ou pas) la mode. Et à en vouloir toujours plus !

Alors maintenant, on va enfin pouvoir parler des conséquences de tout ça. Parce qu' une telle passion n'est pas sans conséquences environnementales.

Quand on y pense, on ne peut pas vraiment être surpris par les problèmes environnementaux causés par la fast fashion. C'est une industrie "anti-écologique" par nature. Elle repose entièrement sur des vêtements à bas prix et jetables, avec une durée de vie très courte à cause de leur mauvaise qualité et de l'obsolescence de la mode.

Et les méfaits environnementaux de la mode ne s'arrêtent pas à la fabrication des vêtements : c'est tout le cycle de vie d'un vêtement qu'il faut prendre en compte !

Il s'agit non seulement de la fabrication (production des fibres textiles, traitements, teintures, et assemblage des tissus), mais aussi de l'utilisation du vêtement (dont le lavage), puis de sa fin de vie.

Etil n'est que très rarement question de recyclage. Pour être claire, la très grande majorité de nos vêtements finit aux ordures.

Du coup, l'impact environnemental de la mode est loin d'être négligeable ! Les blogs et médias militants relaient souvent une étude du Danish Fashion Institute selon laquelle la mode serait la deuxième industrie la plus polluante du monde , juste derrière l'industrie pétrolière.

Mais je tiens à préciser que je n'ai pas réussi à mettre la main sur la source originale, c'est-à-dire l'article scientifique qui aurait été émis par le Danish Fashion Institute : ce qui fait que je n'ai pas eu accès aux méthodes de calcul.

J'ai donc cherché des chiffres ailleurs. Seulement, ils varient beaucoup en fonction des sources, qui ne sont pas toujours très fiables. Sur les émissions de gaz à effet de serre par exemple : l'industrie de la mode représenterait entre 3% et 10% des émissions totales de CO2. La différence peut évidemment être due aux méthodes de calculs mais aussi, je pense, aux contours flous de l'industrie et à la multitude d'intermédiaires qui brouille les pistes.

Le plus important, ce sera donc de retenir les mécanismes et les ordres de grandeurs dans ce voyage à travers la vie d'un vêtement.

Allez, prenez vos plus jolies bottes, on va commencer par faire un tour dans un champ de coton !

Voyage au pays du coton

Environ 40% de nos vêtements sont fabriqués à partir de coton. C'est la fibre naturelle la plus produite dans le monde.

Par contre si vous vous attendez à une agréable virée champêtre, je vais tout de suite casser vos ambitions. Car le coton est aussi la culture la plus polluante du monde .

Le coton est une plante tropicale, c'est-à-dire qu'elle a besoin de beaucoup de chaleur, de soleil, et d'eau. Des conditions dont raffolent aussi les insectes, les champignons et les virus. Malheureusement, le coton est une plante fragile qui se laisse facilement attaquer.

Alors les cultivateurs utilisent des pesticides. Beaucoup de pesticides. Un quart de tous les pesticides utilisés dans le monde est dédié à la culture du coton. C'est absolument énorme.

Pour la récolte, le coton est souvent aspergé d'un produit défoliant (qui fait tomber les feuilles) pour séparer les feuilles et les fibres. C'est évidemment un produit extrêmement toxique.

Aujourd'hui, plus de 80% du coton dans le monde serait du coton BT, c'est-à-dire un coton OGM qui produit une protéine insecticide. Cette sorte d'OGM est censée permettre de diminuer l'utilisation de pesticides.

Cependant, le coton OGM n'est pas toujours une franche réussite pour les agriculteurs et pour l'environnement.

Contrairement aux promesses de Monsanto, le coton OGM cultivé en Inde et au Pakistan a besoin de plus en plus de pesticides à cause de l'apparition de prédateurs résistants.

En Inde, le coton OGM n'a pas rempli ses promesses de rendements et a ruiné un grand nombre de paysans, poussant certains au suicide.

Au Burkina Faso, le coton OGM se vendait beaucoup moins cher que le coton normal parce que ses fibres étaient de trop mauvaise qualité, ce qui a entraîné de grosses pertes financières pour les agriculteurs et les compagnies cotonnières.

Le coton, OGM ou pas, est aussi un grand assoiffé : il est le troisième plus gros consommateur d'eau d'irrigation dans le monde , après le riz et le blé. D'autant qu'il faudra ensuite ajouter les litres d'eau nécessaires pour blanchir le coton (généralement avec du chlore) et pour le teindre (avec des produits contenant des métaux lourds).

La monoculture de coton en Ouzbékistan est un cas d'école puisqu'en plus de polluer les cours d'eau avec les pesticides, elle a vidé la mer d'Aral à plus de 80% entre 1960 et 2000 !

D'après Greenpeace, la production d'un seul tee-shirt en coton nécessite en moyenne 2700 litres d'eau. C'est la quantité d'eau que vous buvez en... deux ans et demi !

L'estimation monte à 7000 litres pour une paire de jeans classique (car le jean, c'est surtout du coton). Or il se vend chaque année environ 2 milliards de paires de jeans dans le monde ; je vous laisse faire le calcul.

14 000 milliards de litres. C'est beaucoup.

Bien entendu, il y existe aussi du coton biologique . Il permet d'éviter les pesticides et de faire quelques économies d'eau. Il représente encore moins de 1% des surfaces mondiales destinées à la production de coton, mais il est amené à se développer puisqu'il semblerait que la demande (de la part des marques) soit supérieure à l'offre (de la part des producteurs). Néanmoins, le coton bio n'échappe pas nécessairement aux autres traitements chimiques (lavage, teinture etc).

Bon. La production de coton, c'est pas la joie. Et si on allait jeter un coup d'oeil aux autres matières pour voir s'il y a mieux ailleurs ?

Douce comme un agneau

Vous possédez probablement des pulls ou des écharpes en laine. C'est chaud, c'est doux, parfois ça pique un peu la peau.

Mais la laine, ça pique aussi l'environnement .

Pour ceux qui auraient loupé l'information, la laine, ça vient d'animaux. Rien que pour produire de la laine brute, il faut compter énormément de ressources naturelles pour l'élevage (nourriture et eau pour les animaux, énergie, surfaces de terres issues de la déforestation) et pour le lavage (12 litres d'eau pour 1 kg de laine brute). Le traitement de la laine nécessite des produits polluants qui sont ensuite difficiles à filtrer.

Pour dire à quel point c'est polluant, la majorité des pays industrialisés préfèrent importer de la laine préalablement lavée plutôt que de le faire eux-mêmes ! Comme ça, on laisse la pollution ailleurs.

Même les grands producteurs de laine que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande exportent leur laine en Asie pour la faire laver là-bas. Car pour ça, il vaut mieux ne pas être trop exigeant en matière de réglementations environnementales...

Ceci dit, la laine est une fibre naturelle facilement réutilisable, recyclable et biodégradable (c'est mieux si elle n'a pas été teinte). En plus, elle n'a besoin d'aucun traitement anti-feu puisqu'elle est un retardateur naturel de flammes. Avis aux cracheurs de feu !

Ok, et à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ?

Pétrole et pâte de bois

Les fibres synthétiques et artificielles sont des fibres textiles qui ne sont pas naturelles. Oui, bon, vous l'auriez probablement deviné.

Pour être claire, les fibres textiles sont généralement classées en trois catégories : ll les fibres naturelles qui sont directement produites par la nature (coton, laine, soie etc), es fibres artificielles qui sont produites à partir de produits naturels transformés (viscose, fibres de bois), et es fibres synthétiques obtenues à partir du pétrole ou du charbon (polyester, polyamide, acrylique, etc).

Pour ce qui est des fibres artificielles, on transforme la cellulose de divers végétaux (notamment du bois) avec un procédé chimique. Ces fibres peuvent donc être obtenues avec des ressources relativement faciles à trouver, comme les pâtes de bois.

Malheureusement, les fibres artificielles ne font clairement pas d'économies de produits chimiques. Pour ce qui est de la teinture et des finitions, la pollution occasionnée serait comparable à celle du coton.

Campagne de Greenpeace, photos Lance Lee

Quant aux fibres synthétiques, les fibres synthétiques sont aujourd'hui l elles sont en général issues du p étrole (j'insiste là-dessus). On compte parmi elles l'élasthanne (aussi appeléLycra), qui est souvent mélangée au coton dans les jeans pour plus de souplesse et d'élasticité. Apparues dans les années 1930, es fibres textiles les plus utilisées dans le monde.

Mais ce n'est certainement pas pour leur aspect écologique ! Les procédés industriels servant à produire ces fibres sont extrêmement polluants, et les tissus ne sont pas biodégradables. Certains colorants et additifs peuvent même être dangereux pour la santé de celui qui porte les vêtements.

Mais dites-donc, c'est encore tout pourri cette histoire ! Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles quelque part ?

Le chanvre, c'est planant

Et le lin aussi !

On repasse chez les fibres naturelles. La fibre de lin fait d'ailleurs partie des premiers textiles fabriqués par les humains il y a plusieurs milliers d'années.

Le lin et le chanvre sont des plantes qui ont besoin d'un climat assez précis que peu de pays possèdent. Mais ça tombe bien, on en fait partie !

"Pourquoi ça tombe bien ? Pour qu'on se tape toute la pollution ?!"

Que nenni ! Le lin et le chanvre sont des cultures relativement propres et écologiques . Ils sont faciles à cultiver, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et ne nécessitent que très peu d'engrais ou de pesticides. En plus c'est une culture locale bien de chez nous. Bingo !

Petit bémol cependant : le traitement des fibres peut nécessiter une certaine quantité d'eau et des produits chimiques. Mais parmi tous les textiles, le lin et le chanvre font partie de ceux dont l'impact environnemental est le plus faible.

D'après la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre, la France est aujourd'hui le leader mondial du lin . Au moins pour ça, on a la médaille d'or les gars !

Et la culture du chanvre pourrait encore avoir de belles perspectives de développement dans la partie Nord de la France et en Belgique. Le seul "souci", c'est que la culture du chanvre est très réglementée à cause de ses propriétés narcotiques...

"On a parcouru les chemins, on a tenu la distance"

Bon, je vais vous passer la liste exhaustive de tous les textiles existants à la surface de la Terre.

Mais maintenant qu'on a regardé les conditions de productions des textiles les plus utilisés, on peut passer à l'étape suivante. Parce qu'ils ne vont pas se transformer tout seuls en tee-shirts, en bermudas ou en jupes crayons ! Il faut les acheminer dans les usines d'assemblage. C'est l'étape du transport.

Et comment on les achemine d'un bout à l'autre du monde ? Par cargo ou par avion. Et comment on fait avancer les cargo et les avions ? Avec du pétrole ! (Non, non, je ne vous prends jamais pour des idiots.)

D'après l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), une paire de jeans peut parcourir jusqu'à 65 000 km entre le champ de coton et la boutique, soit une fois et demie le tour de la Terre ! Il est donc possible que votre jean ait beaucoup plus voyagé que vous.

Le transport de nos vêtements émet donc d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Ce qui est très mauvais pour le climat, évidemment. Je me permets de rappeler rapidement que le changement climatique est l'une des plus grosses menaces pour l'humanité au 21ème siècle.

Alors la prochaine fois que vous mettrez les pieds chez une enseigne de fast fashion, ayez au moins une petite pensée pour les ours polaires !

Car la fast fashion, qui ravitaille ses boutiques plusieurs fois par semaine, repose entièrement sur des ressources fossiles abondantes et peu chères. De toute évidence, ce modèle n'est pas "durable".

En machine, Régine !

En parlant d'énergie, il y a une partie du cycle de vie du vêtement que l'on a tendance à sous-estimer : son lavage !

Et ça, c'est sous notre responsabilité personnelle.

Il faut faire très attention aux conditions de lavage des vêtements. Vous savez, les consignes qui sont écrites sur l'étiquette.

Alors oui, je sais, je vous ai promis de ne pas vous prendre pour des idiots. Mais c'est très sérieux. Si vous ne prenez pas soin des tissus, et en particulier des tissus fragiles, cela peut radicalement réduire la durée de vie de vos vêtements. Ce qui risque de vous forcer à les remplacer plus rapidement que prévu.

Le sèche-linge électrique, par exemple, est rarement l'ami de vos vêtements. Il peut irrémédiablement abîmer leurs fibres, et en plus il consomme énormément d'énergie.

Vive le séchage libre !

Pour ce qui est de la machine à laver, il faut se souvenir que c'est le chauffage de l'eau qui en consomme le plus. C'est pourquoi un lavage à 90°C consomme 3 fois plus d'électricité qu'un lavage à 30°C.

Sans oublier la lessive, dont les composants chimiques peuvent non seulement détériorer les fibres, mais aussi irriter la peau, et polluer l'eau utilisée. Il existe cependant des lessives relativement respectueuses de la santé et de l'environnement ; j'en parlerai dans le prochain épisode.

L'étape de la machine à laver est d'ailleurs un problème assez particulier pour les tissus synthétiques. Pendant le lavage, une grande quantité de microfibres plastiques peut être évacuée dans les eaux usées. Malheureusement, les stations d'épuration n'arrivent pas à filtrer la majeure partie de ces microfibres, qui se retrouvent donc dans les rivières et les océans.

La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier qu'un vêtement continue d'avoir un impact environnemental bien après sa phase de fabrication .

L'ADEME estime que la phase d'utilisation et la fin de vie d'un jean sont responsables de la moitié des gaz à effet de serre émis au cours de l'ensemble de son cycle de vie.

Une bonne action ?

Justement, la fin de vie du vêtement, parlons-en. Si vous êtes une âme charitable, vous préférez probablement donner vos vieux vêtements à une association plutôt que de les jeter. C'est louable, mais loin d'être une solution aussi parfaite qu'on l'imagine.

C'est en tout cas une solution très populaire. En 2013, les Français auraient déposé près de 200 000 tonnes de vêtements usagés dans les conteneurs de collecte, dont 100 000 tonnes dans ceux du Relais, une société coopérative membre du Réseau Emmaüs.

Certains conteneurs affichent aussi le logo des Restos du Coeurs, de la Croix Rouge ou du Secours Catholique, mais il faut savoir que les vêtements que vous y déposez n'iront pas nécessairement dans ces associations. Souvent, les entreprises de collecte comme le Relais reversent simplement de l'argent à ces associations en échange de l'utilisation de leur nom et de leur image. Il vaut donc mieux le savoir !

Si vous voulez être sûr que vos vêtements bénéficient à une association, il vaut mieux les apporter directement sur place.

En ce qui concerne les vêtements récoltés par le Relais, ceux qui sont en bon état sont revendus dans les boutiques Ding Fring, qui lui appartiennent. Mais la revente en boutique ne concernerait que 6% des vêtements récoltés. Oui, seulement 6% ! Que se passe-t-il donc avec les 94% restant ?

Le Relais est relativement transparent là-dessus. Plus de la moitié des vêtements sont en fait revendus à la tonne et exportés . En général, vers l'Afrique. Et c'est reparti pour un tour : nos vêtements repartent à l'autre bout du monde avec des énergies fossiles !

Les vêtements d'occasion ont commencé à être exportés en Afrique dans les années 1980 après l'arrêt des politiques protectionnistes d'un certain nombre de pays africains. Comme ces vêtements ne sont pas chers, ils ont envahi le marché.

Selon un rapport de l'ONG Oxfam (2005), ce commerce aurait permis de créer des centaines de milliers d'emplois. Mais il s'agit surtout d'emplois informels (c'est-à-dire " au black"), dans la vente et la réparation des vêtements d'occasion. Dans le même temps, l'importation de tous ces vêtements a complètement étouffé la production textile locale, ce qui a fait disparaître énormément d'emplois formels dans l'artisanat.

Comme le révèle ce documentaire d' Envoyé Spécial, les importateurs africains ne peuvent pas toujours choisir ce qu'ils reçoivent : ils achètent des lots de vêtements empaquetés. Et dans ces lots de vêtements, beaucoup de pièces textiles ne sont finalement ni revendables ni réutilisables (les journalistes précisent que ces vêtements viennent d'une entreprise de collecte française mais que ce n'est pas le Relais). Et comme les revendeurs africains ne peuvent rien en faire, ils les jettent... C'est comme ça qu' une partie (incalculable) de nos vêtements atterrit dans des décharges à ordures en Afrique.

Et nous qui pensions préserver l'environnement et aider notre prochain !

Le problème, c'est que nous produisons beaucoup trop de vêtements d'occasion et qu'il n'y a "pas assez" de personnes dans le besoin chez nous pour absorber tous ces déchets ! En plus, les vêtements de fast fashion sont tellement peu chers que les vêtements d'occasion ne sont plus si avantageux ... A ce prix-là, autant acheter du neuf chez Primark ou H&M.

Et puis il faut les regarder aussi, ces vêtements dont on se débarrasse : une énorme part vient d'enseignes de fast fashion justement. Ce sont des vêtements dont la qualité est tellement médiocre que les associations et les boutiques de friperies ne peuvent rien en tirer. Personne ne voudra les acheter !

C'est un gros problème pour les associations en particulier. On pense les aider en leur donnant nos vieux vêtements, mais en réalité on les asphyxie sous des tonnes de vêtements qui ne valent rien . Avec la fast fashion, les associations perdent de plus en plus de temps (et donc d'argent !) à trier tous ces vêtements dont elles ne peuvent rien faire.

Alors, on peut peut-être les recycler ?

Nouveau textile pour une nouvelle vie ?

Les choses sont encore plus compliquées.

Parmi les vêtement collectés par le Relais, 10% deviennent des chiffons et 26% sont recyclés en matériaux isolants pour le bâtiment ou l'automobile. Ce qui est déjà honorable.

D'après le responsable du développement durable de chez H&M, seulement 0,1% des vieux vêtements récoltés par les organismes similaires au Relais sont recyclés pour fabriquer de nouvelles fibres textiles

Mauvaise volonté ? C'est surtout qu'on ne sait pas comment faire !

En tout cas, pas encore.

Ce que l'on sait bien faire, c'est recycler les vêtements 100% coton. C'est relativement facile, puisqu'on peut les décomposer et les retisser. Malheureusement, c'est très difficile quand le coton a été teint (il faut recycler séparément les différentes couleurs), et impossible quand le coton a été traité, ou mélangé à d'autres matériaux. Ce qui est le cas... pratiquement tout le temps.

Les fibres naturelles comme le coton, le lin, la soie ou la laine peuvent aussi être recyclés grâce à des machines qui lacèrent les tissus. Mais les fibres textiles qu'on obtient sont de mauvaise qualité. Du coup, il faut quand même les mélanger avec de la fibre "vierge" pour pouvoir fabriquer un nouveau vêtement.

Pour ce qui est des fibres synthétiques, leur recyclage nécessite une technologie apparemment très pointue et extrêmement onéreuse. Du coup, ce n'est pas rentable.

Et puis quand le tissu est un mélange de fibres naturelles et synthétiques, c'est complètement impossible pour le moment !

Ok, je vais rayer le recyclage de ma liste... Il reste quoi maintenant ?

En avant la décharge !

"Oh non, pas elle !"

Eh si. Désolée.

C'est là qu'atterrit l'immense majorité de nos vêtements , je ne peux pas vous mentir.

Dans cette enquête du magazine Basta!, on peut lire que la Basse-Normandie générait environ 13 500 tonnes de déchets textiles par an, dont 11 500 tonnes finissent à la déchetterie ou incinérés, soit 85%. Je suppose que les chiffres ne sont pas radicalement différents dans le reste de la France.

Mais le cycle de vie des vêtements n'est pas encore terminé ! Car cette partie-là du cycle peut durer longtemps. Très longtemps. Et même des milliers d'années dans le cas des fibres synthétiques...

Au final, les vêtements resteront dans la décharge beaucoup plus longtemps qu'ils n'auront été portés ! Et c'est évidemment très mauvais pour l'environnement.

Les tissus traités, teints ou imprimés (c'est-à-dire l'écrasante majorité de nos vêtements) peuvent être très nocifs puisqu'ils contiennent un cocktail de produits chimiques.

Quand ils sont incinérés, ces vêtements libèrent des toxines dangereuses dans l'air.

Quand ils ne le sont pas, ils risquent de répandre des produits chimiques dans les cours d'eau. Il peut suffire d'une grosse pluie sur les ordures pour charrier les substances toxiques très loin par ruissellement.

Ensuite, les fibres vont se décomposer. Mais le processus dure plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires pour les fibres synthétiques. Il vaut mieux être patient...

C'est en revanche beaucoup plus rapide pour les fibres naturelles et artificielles (celles à partir de cellulose végétale). Mais le problème c'est que, comme tous les déchets organiques, leur biodégradation libère du méthane, un gaz à effet de serre très puissant.

Au final, la gestion des déchets textiles coûte énormément d'argent à la collectivité. Il faut non seulement les transporter jusqu'aux décharges, mais aussi s'assurer de la sécurité des infrastructures pour que les produits chimiques ne se répandent pas partout et, dans le cas contraire, financer des projet de dépollution, payer les soins des personnes contaminées...

C'est ce que l'on appelle on ne fait pas une si bonne affaire quand on achète des vêtements de les coûts externalisés : c'est un prix qu'on ne voit pas sur l'étiquette quand on achète un vêtement mais que l'on paiera plus tard d'une manière ou d'une autre par des taxes, des impôts, ou une détérioration de notre qualité de vie. Au final, fast fashion.

D'autant qu'une partie non négligeable de la pollution a lieu dans les pays d'Asie qui produisent nos vêtements. Quand nous achetons de la fast fashion à des prix dérisoires en Occident, nous leur laissons la majeure partie de la facture.

Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors ?

La réponse dans le prochain épisode !
Cet article a été écrit par Alexandra d'Imperio.
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Pourquoi la mode fait partie des pires pollueurs au monde ?

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La mode pourrait bien être la deuxième industrie la plus polluante au monde. Pourtant, on n'y pense jamais ! Sommes-nous aveugles ? C'est surtout que la pollution ne se cache pas toujours où on le pense. Un article d'Alexandra d'Imperio.

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Surconsommation, perte du plaisir d'achat, exploitation humaine : la mode n'est clairement plus à la mode. Pour contrer une fast-fashion qui produit toujours plus et toujours moins cher, collectifs et créateurs indépendants se mobilisent pour l'avènement d'un système plus respectueux.

"N'achetez pas juste pour le plaisir de le faire. Je pense que les gens ne devraient pas investir dans la mode, mais investir dans le monde." Devinette : qui a prononcé ces paroles ? Un militant écologiste ? Un anticapitaliste ? Non. Contre toute attente, il s'agit de paroles prononcées en septembre 2013 par une des actrices les plus importantes de la mode contemporaine, la créatrice britannique Vivienne Westwood.

Dans un contexte de multiplication des saisons, de production effrénée, de hausse du nombre de vêtements jetés par année et alors que l'industrie de la mode à un énorme impact écologique sur la planète, la créatrice, connue pour ses engagements politiques et écologiques, prend la parole contre son propre système. Aux antipodes d'un discours de grande maison ultra‑contrôlé, tourné vers le chiffre d'affaires à n'importe quel prix, Vivienne Westwood supplie l'acheteur - et potentiel client de sa marque - de ne plus acheter.
La productivité à tout prix est remise en question
Cette prise de parole trahit un désamour de plus en plus avoué à l'égard de l'industrie de la mode. Depuis 2013 et l'effondrement sur des travailleurs du textile du Rana Plaza à Dacca, la capitale du Bangladesh, faisant près de 1200 morts, la productivité à tout prix est remise en question.

La fast-fashion, apparue dans les années 1990, produit toujours plus, toujours moins cher. Chaque jour apporte son lot de scandales textiles : des messages cousus dans des doublures de vêtements, des petits mots glissés dans les poches de manteaux, des ouvriers en grève pour réclamer leur salaire impayé depuis des mois.

Si l'industrie de la fast-fashion connaît une période difficile - en France, la chaîne Pimkie est en difficulté, tout comme le groupe Vivarte (La Halle, Chevignon) qui a récemment cédé André, Kookaï et Naf Naf -, les boutiques continuent de se multiplier : selon le site Bloomberg, le nombre de boutiques H&M aux Etats-Unis est passé de 200 à plus de 500 entre 2010 et 2017.

Cependant, en 2017, le groupe H&M a enregistré une baisse de son bénéfice net de 13 %, la plus importante sur ces six dernières années. Entre 1990 et 2016, la part de la consommation mode des ménages a quasiment été divisée par deux, passant de 6,8 % des dépenses totales à 3,8 % (source Insee).
Un terrain fertile à une nouvelle façon de penser la mode
La prise de conscience est-elle en marche ? Les désastres de la fast-fashion sont un terrain fertile pour la naissance d'une nouvelle façon de penser la mode. En 2014, Li Edelkoort publie Anti-Fashion: a Manifesto for the Next Decade, un manifeste pointant les échecs de l'industrie de la mode, autant au niveau écologique, sociétal et créatif qu'humain : "La mode est morte. Vive le vêtement."

Première prise de parole au sein d'une industrie verrouillée, ce manifeste ouvre la voie à de nombreuses initiatives : à Marseille, Stéphanie Calvino prolonge son propos avec Anti-Fashion, un collectif de discussion sur les problèmes de la mode, centré sur le retour au plaisir et au partage.

"Je milite pour le retour de l'émerveillement dans la mode, pour l'achat plaisir"

"Trop souvent, on achète un vêtement, on le pose chez soi dans son sac, puis on l'oublie, raconte Stéphanie. Je milite pour le retour de l'émerveillement dans la mode, pour l'achat plaisir." Elle définit le titre de son collectif, pensé en collaboration avec Li Edelkoort, comme un "cri d'amour" envers la mode : "Nous ne sommes pas contre la mode : avec Anti-Fashion, on analyse et discute des tendances sociétales de consommation. On n'est pas pour la révolution, mais pour l'évolution", explique Stéphanie, qui met en place des colloques entre différents acteurs de la mode, permettant de tisser des liens et nouer des collaborations entre les univers - par exemple, présenter un petit producteur de chanvre à des designers soucieux de se tourner vers des matières premières responsables.

Le collectif organise sa troisième rencontre à Marseille en juin prochain. Stéphanie l'espère aussi émouvante que la première : "Tout le monde a pleuré à la fin de cette première rencontre, se souvient-elle. On cache beaucoup de choses dans la mode : c'est une industrie du paraître. Ouvrir la discussion et les confidences a été vécu par beaucoup comme une véritable libération."
Dévoiler la réalité de cette industrie pourrie de l'intérieur
Car la volonté première de ces initiatives est la transparence : mettre un terme à l'opacité des grands groupes et dévoiler la réalité de cette industrie pourrie de l'intérieur, en célébrant ses acteurs de l'ombre. Le collectif Fashion Revolution frappe un grand coup avec sa campagne Who Made My Clothes? en avril 2015, marquant l'anniversaire de la chute du Rana Plaza : lors de l'édition 2017, plus de 2 millions de consommateurs à travers le monde prennent en photo leur étiquette de vêtements et l'envoient à la marque en demandant : "Qui a fabriqué mon vêtement ?" Les réseaux sociaux sont ainsi inondés de questions-réponses sur les petites mains qui fabriquent les vêtements : les marques, qui veulent soigner leur image, sont obligées de jouer le jeu.

Le numérique a complètement rebattu les cartes. De nouvelles marques se sont basées sur ce refus de l'opacité, répondant au besoin d'informations concrètes de la part du potentiel client : "Comme le client est en direct avec nous, il a une exigence différente, explique Uriel Karsenti, fondateur de la marque de mode masculine Maison Standards, qui existe principalement sous forme d'e‑shop. Il attend de nous qu'on puisse expliquer le prix juste."
>> A lire aussi : "Maison Standards, la marque de vêtements aux prix justes" <<
La marque française, spécialisée dans des basiques de qualité, détaille le prix exact de ses produits sur son site internet : coût de la matière, de la teinture, de la coupe, du transport - dévoilant même ses marges. Ainsi, payer plus de vingt euros pour une chemise apparaît-il comme de l'abus.

"Nos produits sont fabriqués avec de belles matières, par des ouvriers qui ont un vrai savoir-faire"

"Il y a peut-être aussi, dans l'idée de la transparence, l'envie de justifier sa qualité, reprend le fondateur de Maison Standards. Nos vêtements sont conçus dans des usines qui fabriquent des marques haut de gamme et d'où sortent les mêmes pantalons qui sont vendus trois fois plus cher à côté. C'était important pour nous de montrer, que ce soit en Chine, au Maroc ou au Portugal, que nos produits sont fabriqués avec de belles matières, par des ouvriers qui ont un vrai savoir-faire."
Des ouvrières vivant à trente dans un 25 mètres carrés
En 2003, les deux fondateurs de la marque de baskets Veja visitent une usine de production textile en Chine. Ils y rencontrent des ouvrières vivant à trente dans un 25 mètres carrés, dormant dans des lits superposés de cinq étages, avec un trou au centre de la pièce servant à la fois de douche et de toilettes.

"Une fois que tu as vu ça, c'est impossible pour toi de créer une marque de mode qui suive ce modèle-là", déclare Sébastien Kopp. Veja voit le jour en 2004 : une marque de baskets et accessoires en caoutchouc éthique qui soutient les petits producteurs en Amazonie, dynamisant l'activité économique locale, et qui confie leur distribution européenne à Atelier Sans Frontières, une association de réinsertion par le travail en France.

Ce 6 mars, Veja lance son tout nouveau site internet, exposant la fabrication de leurs pièces jusqu'aux moindres détails : nom des producteurs, localisation des endroits où est produit chaque élément de la basket, contrats de production, tests chimiques... Tout est téléchargeable et consultable sur leur site, poussant la transparence au maximum. Le duo s'est même amusé à faire estimer leur modèle de chaussure auprès d'une usine chinoise : en choisissant leur modèle de production "propre", ils paient plus de trois fois plus cher que le prix de production en Chine.
Produire une pièce la plus résistante possible
C'est justement en découvrant soi‑même les rouages de la production textile que l'on lève le voile sur l'étendue des dégâts. Julia Faure, cofondatrice de la marque de prêt-à-porter Loom, se souvient du moment où elle a découvert la réalité du temps de production : "Nos délais chez Loom, alors que ce sont des produits prédessinés et produits en petites quantités, sont d'au moins deux mois, explique-t-elle. Impossible de coller aux cycles de production de fast-fashion au sein d'une même usine : pour produire en trois semaines, ce qui est le délai habituel des grands groupes, il faut obligatoirement déléguer à d'autres usines, rendant quasi impossible de retracer les origines des produits et le personnel qui y travaille."

A sa première rencontre avec son usine de production, Julia pose la question : quelle est la démarche à suivre pour produire une pièce la plus résistante possible ? Son interlocuteur est abasourdi : c'est la première fois qu'une marque lui soumet ce genre d'interrogation. Loom, qui évolue au sein de l'incubateur de My Little Paris, choisit de partager ses lignes de conduite avec sa communauté : leur site propose des descriptions complètes pour chaque produit, des informations sur les lieux et personnels de production, ou encore des bandes dessinées visant à alerter le consommateur sur les répercussions d'achats mode non-réfléchis.

Cette transparence suffira-t-elle à convaincre le consommateur de délaisser les sirènes de la fast-fashion pour une consommation mode plus juste, donc forcément plus chère ? "Le consommateur en a marre de la mode, estime Vincent Grégoire du cabinet de tendances NellyRodi. Les créateurs sont vus comme vivant dans une tour d'ivoire, incapables de comprendre la rue." Et ce qui fait rêver les millennials, c'est la fast-fashion : ce jet continu de produits de mode en boutique, dépassant toute saisonnalité et, parfois, rationalité.
"Le Bangladesh, la Chine, Taïwan, c'est loin"
Oublié le temps où l'on achetait son manteau d'hiver l'été d'avant : le consommateur veut tout, tout de suite, s'entourant de "feel good products" disponibles en masse dans des enseignes à bas prix - autant des boutiques de mode que des vendeurs de gadgets low cost comme Hema ou Flying Tiger.

"Le millennial se rend bien compte qu'une jupe à cinq euros implique forcément qu'une étape de production n'a pas été respectée, mais sait que cette jolie jupe va le faire briller sur Instagram - il s'en fout du reste", reprend Vincent Grégoire. Contrairement à l'alimentation bio, qui touche directement notre organisme (mais a quand même mis une dizaine d'années à se démocratiser), le vêtement est perçu comme beaucoup plus futile : "Le vêtement ne touche pas à la santé. Le Bangladesh, la Chine, Taïwan, c'est loin. Même si on a de plus en plus de lanceurs d'alerte, comme les documentaires d'Elise Lucet, il faudrait qu'il y ait une catastrophe nucléaire pour changer les habitudes des gens."

Pour autant, une nouvelle génération de créateurs reste convaincue qu'une mode différente est possible. "J'espère que les grandes marques flippent de l'arrivée de petites initiatives comme nous", sourit Julia Faure. Ces initiatives émergent peu à peu partout en France, portées par le boom de l'upcycling, l'art de recréer des vêtements à partir de tissus existants.
"Je vois un vrai truc générationnel"
A Paris, c'est la marque Les Récupérables qui règne, portée par l'ex‑employée de la ressourcerie de La Petite Rockette, Anaïs Dautais. A ses côtés évoluent aussi Hopaal, marque de pulls et accessoires 100 % recyclés, confectionnés notamment à partir de chutes de coton et de bouteilles plastique.
>> A lire aussi : "Les Récupérables, la marque qui transforme des chutes de tissu en pièces mode" <<
En Bretagne, la marque Teorum transforme d'anciennes combinaisons de plongée en pulls et vestes, tandis qu'à Bordeaux, la marque Milan AV-JC prône le zéro déchet, veillant à ce que chaque chute de tissu soit réutilisée au sein d'une silhouette. Autant d'initiatives ayant pour but d'éduquer le consommateur, de changer les choses "par le bas" et proposer des alternatives.

Au-delà du discours alarmiste, de vraies solutions. "Je vois un vrai truc générationnel, reprend Julia, de Loom. On n'a pas les mêmes préoccupations que nos parents. Les gens de mon âge ne veulent plus bosser pour Total ou Amazon : la recherche de sens se retrouve dans nos choix de carrière, mais aussi nos choix de consommation. Je crois au changement : regarde nos fils d'actualité Facebook, comment le recyclage est rentré dans les mœurs, le fait que des enseignes low cost comme Lidl proposent désormais des gammes bio... Le tout-consumérisme a eu son époque. Mais là, les gens en ont marre."

Extrait du site internet de la marque éthique Loom

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Surconsommation, perte du plaisir d'achat, exploitation humaine : la mode n'est clairement plus à la mode. Pour contrer une fast-fashion qui produit toujours plus et toujours moins cher, collectifs et créateurs indépendants se mobilisent pour l'avènement d'un système plus respectueux. "N'achetez pas juste pour le plaisir de le faire.

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Enquête. H&M, Zara, Topshop : la “fast fashion”, un fléau écologique

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Enquête. H&M, Zara, Topshop : la “fast fashion”, un fléau écologique

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Dessin de Cost paru dans Le Soir, Bruxelles

En renouvelant leurs collections jusqu'à deux fois par semaine, les chaînes de prêt-à-porter génèrent un énorme gaspillage. Faute de pouvoir être recyclées, des millions de tonnes de vêtements finissent à la décharge.

Ce 4 avril, des monceaux de vieux vêtements étaient entassés jusqu'au plafond dans le showroom de H&M à New York. Sur un mur, une citation de T. S. Eliot ("Dans ma fin se trouve mon commencement") donnait au lieu un air de galerie d'art. Dans la pièce d'à côté, des journalistes et des blogueuses mode sirotaient du vin en examinant une demi-douzaine de mannequins portant des créations fabriquées à partir de vieux jeans, vestes et chemisiers.

Cette soirée célébrait le lancement de l'édition 2016 de la collection Conscious. L'actrice Olivia Wilde, égérie de cette ligne écoresponsable, portait une robe de la collection.

Mais le géant de la fast fashion [mode rapide ou jetable], qui compte plus de 4 000 magasins dans le monde et a enregistré un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars en 2015 [22,5 milliards d'euros], voulait aussi promouvoir un autre projet [lancé début 2013] : encourager les clients à recycler leurs vêtements, ou plutôt les convaincre de les rapporter (toutes marques confondues) dans les magasins H&M du monde entier. "H&M les recyclera et créera une nouvelle fibre textile. En échange, vous recevrez des bons d'achat à utiliser chez H&M. Tout le monde y gagne !" peut-on lire sur le blog de la marque.

Simplification grossière

C'est une idée louable, mais aussi une grossière simplification de la situation. À peine 0,1 % des vêtements collectés par les œuvres de bienfaisance et les programmes de récupération sont recyclés pour fabriquer de nouvelles fibres textiles, reconnaît le responsable du développement durable chez H&M, Henrik Lampa, qui était à la soirée pour répondre aux questions de la presse.

Bien qu'elle ait consacré un gros budget marketing - qui a notamment financé un clip de la rappeuse M.I.A. - à sa Semaine mondiale du recyclage de la mode, l'entreprise ne fait rien d'extraordinaire. Les vêtements qu'elle récupère suivent exactement le même parcours que ceux donnés à [l'entreprise sociale] Goodwill ou à n'importe quel autre organisme.

Imaginons que, après avoir rangé votre placard, vous ayez rempli un sac de vieux vêtements. Pour en tirer un peu d'argent, vous les emportez dans un dépôt-vente ou dans une friperie - à moins que vous ne les proposiez sur une plateforme de vente en ligne. Au final, la plupart de ces fringues seront probablement refusées, y compris celles que vous avez payées cher, parce qu'elles ont de petits défauts ou ne sont plus à la mode.

La mode rapide raccourcit les saisons, et vos habits sont sûrement dépassés s'ils ont été achetés il y a plus d'un an. Beaucoup de friperies n'acceptent pas les pièces de chaînes comme Forever 21, H&M, Zara et Topshop. Elles sont de mauvaise qualité, leur prix de revente est insignifiant et il y en a simplement beaucoup trop.

Les vêtements ne se compostent pas

En général, l'étape suivante consiste à les jeter à la poubelle. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), 84 % des vêtements dont les Américains ont voulu se débarrasser en 2012 ont fini dans une décharge ou un incinérateur.

Dans une décharge, la dégradation des fibres naturelles comme le coton, le lin, la soie, ou des fibres semi-synthétiques fabriquées à partir de cellulose végétale (notamment la rayonne, le Tencel et le modal), produit du méthane (un gaz à effet de serre), tout comme les déchets organiques.

Mais contrairement aux peaux de banane, on ne peut pas composter les vêtements. Comme l'explique Jason Kibbey, PDG de la Sustainable Apparel Coalition [Coalition pour l'habillement durable] :

Les fibres naturelles sont soumises à de nombreux processus artificiels avant de devenir des vêtements. Elles sont décolorées, teintes, imprimées et décapées dans des bains chimiques."

Ces produits chimiques peuvent s'échapper des textiles et, si les décharges ne sont pas étanches, s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Brûler ces textiles dans des incinérateurs peut libérer des toxines dans l'air. Les fibres synthétiques comme le polyester, le Nylon et l'acrylique sont tout aussi nocives pour l'environnement. Et comme elles sont dérivées du pétrole, leur biodégradation prendra des centaines, voire un millier d'années.

Depuis la fin des années 1990, le volume de vêtements jetés chaque année aux États-Unis est passé de 7 à 14 millions de tonnes - soit 36 kilos par personne. Selon l'EPA, recycler tous ces textiles au lieu de les jeter reviendrait à retirer de la circulation 7,3 millions de voitures (et leurs émissions de CO2).

Félicitez-vous d'être si généreux !

Dans le cadre du programme Re-FashioNYC mené en partenariat avec la ville de New York, l'ONG Housing Works a récupéré, depuis 2011, près de 3 millions de tonnes de vêtements qu'elle a mis en vente dans ses boutiques. Mais cela ne représente que 0,3 % des 200 000 tonnes de textiles qui finissent à la benne chaque année dans la métropole. Sur les 35 000 immeubles qui pourraient accueillir un conteneur à vêtements Re-FashioNYC, 690 seulement participent au programme.

Dans la plupart des villes, la meilleure solution semble être de donner vos vieux vêtements à une œuvre de bienfaisance. Déposez votre sac chez Goodwill ou à l'Armée du salut,

[...]

En France

Sur les 600 000 tonnes de textiles, linge et chaussures mises sur le marché chaque année en France (soit 9,2 kilos par habitant), un tiers sont collectées par la filière de valorisation, selon l'organisme Eco TLC . Ce sont ainsi 195 000 tonnes qui sont récupérées : 62 % sont revendues dans des friperies, en France ou à l'étranger, 22 % sont effilochées (pour fabriquer des isolants ou des fibres de moindre qualité), 9,5 % deviennent des chiffons et 6 % sont incinérées.

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Enquête. H&M, Zara, Topshop : la "fast fashion", un fléau écologique

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En renouvelant leurs collections jusqu'à deux fois par semaine, les chaînes de prêt-à-porter génèrent un énorme gaspillage. Faute de pouvoir être recyclées, des millions de tonnes de vêtements finissent à la décharge. Ce 4 avril, des monceaux de vieux vêtements étaient entassés jusqu'au plafond dans le showroom de H&M à New York.

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Des groupes de mode s’engagent à réduire leur impact sur l’environnement

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Des groupes de mode s’engagent à réduire leur impact sur l’environnement

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"Fashion Pact" : des entreprises de mode s'engagent à réduire leur impact sur l'environnement à l'occasion du G7. Parmi les 32 groupes signataires, on compte des maisons de haute couture comme Chanel et des marques comme H&M et La Redoute. Ce " Fashion Pact " se divise en trois champs d'action : Atténuer le changement climatique, protéger les océans et infléchir la courbe de la perte de la biodiversité d'ici dix ans. Les signataires ont pour objectif d'atteindre zéro émission nette de carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, ils prévoient d'avoir recours à 100% d'énergies renouvelables et d'éliminer le plastique à usage unique. Basé sur le volontariat, ce "Fashion pact" est accueilli avec scepticisme par les ONG. En effet, la "fast fashion" et la multiplication des collections ne sont pas remises en question... Pierre Cannet du WWF France L'industrie de la mode est le deuxième secteur le plus polluant au monde après le pétrole.

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Des groupes de mode s'engagent à réduire leur impact sur l'environnement

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"Fashion Pact" : des entreprises de mode s'engagent à réduire leur impact sur l'environnement à l'occasion du G7. Parmi les 32 groupes signataires, on compte des maisons de haute couture comme Chanel et des marques comme H&M et La Redoute.

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Coûts humain, environnemental et social : les conséquences de la fast fashion

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Coûts humain, environnemental et social : les conséquences de la fast fashion

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Le monde consomme 80 milliards de nouveaux articles de mode chaque année. C'est ce qu'on appelle la fast fashion : des entreprises nous convainquant d'acheter des vêtements dont nous n'avons pas besoin. L'industrie de la mode est énorme. Globalement, elle rapport 1,1 millier de milliards d'euros chaque année, dont plus d'un quart aux Etats-Unis uniquement. Les produits de la fast fashion sont peu chers et ressemblent à ceux des grands designers. Cela dit, nous portons ces habits moins de 5 fois en moyenne, et ne les gardons dans nos placards qu'un peu plus d'un mois uniquement.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Au début des années 1900, les prix de l'habillement ont chuté alors que la production de masse débutait. Des usines de production ont commencé à ouvrir dans les pays en voie de développement, permettant aux entreprises de mode - américaines, notamment - d'augmenter leurs profits en utilisant une main-d'œuvre bon marché. Beaucoup de ces travailleurs ne sont pas assez rémunérés pour vivre convenablement, et travaillent dans des conditions difficiles. Et le travail des enfants existe encore soyons-en certains.

L'industrie de la mode utilise plus de pesticide que n'importe quelle autre

Au-delà du danger pour ces hommes et femmes, l'environnement paie son tribut. La mode est la deuxième industrie polluant le plus l'eau. La production de coton, par exemple, est l'industrie utilisant le plus de pesticides que n'importe qu'elle autre culture. Cela empoisonne les agriculteurs et contamine l'eau potable.

Les combustibles fossiles sont utilisés pour fabriquer le polyester, le composant principal de nos habits. Et cela peut prendre des centaines d'années avant de se décomposer. Plus de 70 millions d'arbres sont abattus chaque année afin d'être transformés en différentes matières, comme la soie artificielle, par exemple. Les industries la fabriquant polluent l'air, et les déchets toxiques produits par ces usines peuvent rendre les cours d'eau trop dangereux pour le contact humain. Aux États-Unis, l'Américain moyen génère plus de 37 kg de déchets textiles chaque année. Certains vêtements deviennent des dons, ou sont recyclés, mais au final, ils terminent en déchetterie.

La réflexion et prise de conscience des consommateurs est nécessaire

Notre besoin constant de produits nouveaux et de satisfaction immédiate a changé le regard que nous portons sur les vêtements. Ceux dont on avait l'habitude d'apprécier pour leur qualité, sont devenus des produits jetables que l'on remplace chaque mois.

La fast fashion est un compromis que nous faisons, mais qui a un coût énorme : humain, environnemental et social. Il est temps de prendre conscience des dégâts produits par cette industrie, partout dans le monde, et travailler ensemble pour les limiter, puis les réduire. Cela veut dire être plus informés et conscients de la provenance de nos vêtements, la manière dont ils sont produits, et où ils finissent.

Engagez la conversation, et incitez au changement.

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Coûts humain, environnemental et social : les conséquences de la fast fashion

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Le monde consomme 80 milliards de nouveaux articles de mode chaque année. C'est ce qu'on appelle la fast fashion : des entreprises nous convainquant d'acheter des vêtements dont nous n'avons pas besoin. L'industrie de la mode est énorme. Globalement, elle rapport 1,1 millier de milliards d'euros chaque année, dont plus d'un quart aux Etats-Unis uniquement.

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La fast fashion ? Nous on préfère la slow !

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La fast fashion ? Nous on préfère la slow !

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Avant toute chose, je tiens à faire un disclaimer, vous savez, cette précaution que vous êtes obligé de prendre maintenant avant d'ouvrir votre bouche sur un sujet, histoire de ne pas créer polémique :).

Dans cet article, mon but est de vous transmettre les choses que je sais, que j'ai appris au sujet de la fast fashion/slow fashion. En aucun cas je ne dis ici (et jamais me le permettrai) comment telle ou telle personne doit faire ceci ou cela. Même si je ne suis pas en accord avec la manière de faire de quelqu'un, je ne dicte rien à personne, je ne fais la morale à personne. J'essaie, à mon échelle, de sensibiliser les gens, de les intéresser à un sujet qui me touche, et si je réussi à changer leur manière de faire ou de penser grâce à mes efforts et explications fournis, alors j'ai gagné mon pari. Mon but est vraiment d'ouvrir les yeux aux gens, de leur apprendre les choses que moi aussi j'ignorais avant, et de réussir à défendre ce en quoi je crois. J'espère que tout le monde comprendra cela.

Bon tout d'abord, je me dois de vous prévenir que cet article sera très long, un peu décousu surement et peut-être inintéressant par certains, mais il est le premier d'une longue série d'articles traitant d'un sujet qui me tient de plus en plus à coeur: la slow fashion, comprenez la mode responsable.

Slow fashion/fast fashion

Tout d'abord la slow fashion, la fast fashion, qu'est ce que c'est?
Pas besoin d'être bilingue pour faire le rapprochement avec le 'fast food', et ça je pense que tout le monde sait ce que c'est. Pour ne pas tourner autour du pot, disons que c'est la qualité la plus pourrie d'aliment/plat que vous pouvez trouver à bas coût, ce repas qui, vous le savez, n'est pas bon pour votre santé. Mais comme on a bien le droit de craquer de temps en temps, on s'accorde ce petit écart pour se faire plaisir.
Disons que la fast fashion c'est le fast food de la mode, une merde déguisée, que tout le monde, ou presque, consomme ou à déjà consommé dans sa vie.

Petit résumé:

-fast fashion = mode jetable, fabrication à perte, engendre de lourdes conséquences sur l'environnement, la santé des travailleurs, notre porte monnaie, et parfois même notre propre santé

-slow fashion = se recentrer sur les choses qu'on aime, sur notre style sans suivre les tendances des nouvelles collections qui sortent toutes les semaines, éviter de se retrouver avec la moitié des vêtements jamais portés dans notre garde robe, consommer responsable, mieux et moins.

Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce sujet? Ce n'est pas la première fois puisque je vous avais fait une wishlist responsable sur le blog l'année dernière, et entre temps, j'ai appris encore beaucoup de choses à ce sujet.
Depuis que je suis petite j'aime m'habiller, trouver de jolies pièces, en posséder le plus possible. Et depuis que j'ai ouvert mon blog, et donc que je suis au quotidien des dizaines, voire des centaines de blogueuses sur les réseaux sociaux, je me suis rendue compte petit à petit, de l'ampleur monstre de la consommation de vêtements à travers le monde, ce qui m'a amené à me poser de plus en plus de questions.
Ma mère m'a toujours dit de faire attention, de regarder sur les étiquettes, où est fabriqué le vêtement que je tiens dans mes mains, et de privilégier certains pays à d'autres, comme certaines matières à d'autres. Et ceci également à travers notre nourriture, jamais acheter quelque chose qui vient d'un pays trop lointain.

Saviez vous que la mode est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole? Entre les teintures, les confections de vêtements, le transport, les fibres, etc... la flore en souffre, l'eau est polluée, mais les hommes aussi sont touchés.

Si vous ne me croyez pas, voici un petit résumé en chiffres, et un tableau analytique afin de vous aider à mieux comprendre.

Il faut environ:

-2 500 litres d'eau environ pour produire UN tee shirt en coton (du coup, privilégier les matières telles que le lin, le chanvre, le coton bio dans un premier temps ou le coton recyclé, etc)

-10 000 litres d'eau environ pour produire UN jeans

Multipliez ça aux MILLIARDS de vêtements créés juste par UNE enseigne par an.... le résultat est affolant, alarmant, bref quand on prend conscience des choses (quand on veut bien le faire), on se demande pourquoi l'humain est aussi absurde.

Vous allez me dire ' Oui mais toi tu as un blog mode, donc toi aussi tu influences les gens en les poussant à consommer '. Et oui, c'est vrai. Mais justement, ces derniers temps je me suis rendue compte qu'il était vraiment temps que les choses changent. Que moi je change, que ma manière de consommer change, et surtout que je vous en parle, car plus on sera nombreux dans cette démarche et plus les choses s'arrangeront. Très lentement certes, mais c'est déjà mieux que rien.

On est dans une société qui nous fait croire que nous avons besoin de consommer, d'acheter, de dépenser notre argent pour être heureux. Attention, je ne dis pas que m'acheter une veste ou une paire de chaussures me laisse indifférente, bien sur qu'à moi aussi, cela me permet d'y ressentir une sorte de satisfaction ! Mais on sait tous que l'argent ne fait pas le bonheur, et même si cette phrase bateau m'a souvent fait grincer les dents, aujourd'hui pour moi elle prend tout son sens... Au fur et à mesure que vous achetez, vous avez sans cesse cette 'soif' de nouveauté qui s'accroit. Dès qu'on obtient quelque chose, on souhaite acquérir la suivante qu'on a en tête, et ainsi de suite.
Je pense qu'il faut aujourd'hui prendre le temps de se recentrer sur les choses essentielles, et d'arrêter cette folie.

On nous fait croire que le regarde des autres est important (et je sais de quoi je parle avec le blog), et que, oh mon dieu, c'est la honte si on voit une personne s'afficher sur les réseaux sociaux, ou publier un article look avec une chemise ou une paire de chaussure qu'on a déjà vu quelques semaines auparavant. Alors que non !!! Cela fait juste de nous une personne normale.
Est-ce que cela veut dire qu'on est pauvre, qu'on à pas les moyens de s'acheter une nouvelle paire de pompe toutes les semaines? Non, mais tout simplement, on a habitué les gens à un réassort de nouveautés à un rythme effréné, de nouvelles collections entières qui sortent chaque semaine, bref, ça va trop trop trop vite.

Encore une fois, je comprends que faire l'acquisition de quelque chose de neuf fait souvent très plaisir, mais quand je vois des blogueuses avec une grande communauté (et donc un grand nombre de personnes influencables), présenter une nouvelle commande de fringues de 20 articles toutes les semaines, 4 semaines par mois, 12 mois par an... je me dis qu'à ce rythme là, ce n'est même plus un besoin, ce n'est même plus un kiff, ça devient juste un toc maladif, acheter autant, pour une seule personne, ça en devient absurde.... Est-ce que je suis vraiment la seule à penser comme ça?? Rassurez moi par pitié...

On ne peut pas être parfaits, irréprochables, certes. Mais nous avons la possibilité, en tant que consommateur, de faire bouger les choses, de faire entendre notre voix à ces industries qui pompent tout notre argent, pour le bien de tous et de la planète.

Regardez, même Gucci à sorti un communiqué il y a quelques mois afin de faire savoir qu'ils arrêtaient la vraie fourrure et que désormais leur fabrication reposera sur un principe de fonctionnement respectueux de l'environnement et de la main d'oeuvre. C'est juste génial. Comme quoi tout est possible.
Ce n'est pas parce qu'on aime la mode qu'on ne peut pas consommer moins et mieux (mon motto, vous l'aurez compris), trouver des pièces responsables stylées (dans les friperies par exemple, le vintage faisant son grand retour ces derniers mois, c'est de la seconde main et vous pouvez trouver des pépites à petit prix).

Au final posez vous la question, est-ce que vous préférez vraiment donner votre argent à des entreprises qui ne respectent rien et qui profitent de vous, ou plutôt donner et soutenir des petits artisans ou des créateurs indépendants? C'est une question de volonté, préférer de faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt personnel.

En effet, savoir que derrière notre jeans qui vous sculpte si bien et qui est si tendance et peu cher, une personne/enfant est payée 2 a 3€ la journée de 12h de travail, tout en baignant dans des produits chimiques, pour le confectionner, ça vous fait rien au coeur ou à la morale? Et oui, tout à un coup, les choses on ne les voit plus de la même manière, ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas sous notre nez qu'elles n'existent pas...
Même si vous ne pouvez pas vous empêcher de stopper dans les grandes enseignes comme H&M ou Mango, alors dans ce cas préférez les lignes 'conscious'. Même si honnêtement je trouve que ça s'apparente un peu à du green washing, c'est toujours mieux que rien.

Il est vrai qu'on peut distinguer l'engagement des marques de deux manières différentes: l'engagement social et/ou environnemental. Les nuances sont très compliquées, il existe bien entendu pleins de cas particuliers, c'est pour cela que j'ai décidé de vous parler ici de ma vision des choses, de ce que moi je pense de cette mode qui se veut meilleure, aussi bien pour le consommateur, la main d'oeuvre, mais aussi la planète.

Et il existe beaucoup de 'faux amis' comme le coton, qui consomme des quantités astronomiques d'eau comme démontré plus haut, mais les plantations aussi sont très dangereuses pour la santé de l'homme. Ou le simili cuir. On se dit 'je vais acheter du simili cuir, il en existe de très bons, et au moins on ne tue pas d'animaux'. Certes, mais savez vous à quel point ces matières, cuir, simili cuir, plastique, etc, affectent la vie des gens qui habitent dans les environs des usines?

Autre exemple. Les fibres modernes contiennent souvent des substances néfastes à l'environnement et à la santé. En commençant par les perturbateurs endocriniens provoquant des problèmes de développement, cancers ou problèmes de développement neurologique. Une fois passées dans le corps humain, ces substances altèrent la mémoire et le comportement, même à petite dose. Sans oublier les métaux lourds qui font briller nos vêtements ou des substances utilisées pour la fabrication des textiles technologiques dont nous ignorons encore les effets sanitaires. Les travailleurs du textile sont constamment exposés à ces produits chimiques, et le consommateur aussi au final, reste en contact permanent avec ces produits en portant des vêtements et laissant pénétrer toutes ces substances nocives à travers la peau.

Je vous en avais déjà parlé l'année dernière sur le blog, et je vous en reparle ici, si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite vivement à aller voir le documentaire 'The True Cost' (disponible sur Netflix https://truecostmovie.com ), qui est bouleversant et extrêmement intéressant. Croyez moi, vous ne verrez plus du tout les choses de la même manière après l'avoir visionné, mais c'est au final pour avoir un effet positif sur vous à la longue (enfin, si vous décidez de changer quelque chose).

S'il a eu un élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience de ma manière de consommer, c'est bien ce documentaire. Comment voulez vous continuer à porter des tee shirt, les présenter comme la nouvelle pépite de la saison automne/hiver 2018, sachant que derrière celui ci, des êtres vivants (et très souvent des enfants) sont payés une misère pour les confectionner, et qu'ils risquent même leur vie au vue des conditions dans lesquelles ils travaillent?

Ce qui nous amène justement au point suivant dont je voulais vous parler. Encore une fois comme je l'ai dit précédemment, ici je ne cherche à faire la leçon à personne. Bien au contraire. J'essaie juste de vous partager ce que je sais, ce que j'ai appris, en espérant que cela pourra en intéresser quelque uns.
J'ai décidé dans cet article de vous expliquer pourquoi j'arrête d'acheter (ou boycotter, appelons un chat un chat) des grandes chaînes telles que H&M, Zara,... des sites internet à la provenance douteuses comme Sheinside ou tous les sites 'chinois', tout simplement pour vous montrer qu'une autre option existe.

Au fait, pour ceux qui vont dire ' mais les pauvres, les gens qui travaillent dans ces usines après ils vont se retrouver sans travail '... ça me sidère qu'on l'on tienne ce genre de discours. En France on manifeste pour un oui ou pour un non, mais alors on accepterait de laisser des personnes mourir pour qu'on puisse s'afficher avec un joli tee shirt tendance? Ce n'est pas parce que un salaire de misère comme celui la leur permet de '''vivre''' qu'ils doivent accepter tout et n'importe quoi. Pour rappel, ce sont des personnes humaines, comme vous et moi, qui travaillent pour ces compagnies, non des robots, et inutile de rappeler que nous avons tous le droit de vivre et d'être traité de manière décente et respectable. Alors comme on se bat pour nos droits dans nos pays, mettons un peu notre égoïsme de coté, et il faut aussi se battre pour que les droits des gens que nous ne voyons pas soient respectés.

Prenons exemple sur la tragédie qui s'est déroulée au Bangladesh, plus de 1100 morts dans l'effondrement d'une usine de textile (Benetton), bien que le patron était au courant des conditions de travail de ses employés, mais n'a pas bougé le petit doigt pour mettre aux normes les consignes de sécurité... Comment fermer les yeux sur de telles catastrophes ( http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/26/rana-plaza-la-mort-de-l-industrie_3417734_3234.html ) ??? Et pour présenter ensuite ce genre de vêtements sur des blogs mode, encourager les gens à les acheter, en quelque sorte, contribuer à creuser les inégalités... je trouve ça assez dégueulasse rien que d'y penser.

J'ai personnellement décidé de changer mon mode de consommation, de ne pas faire l'autruche et de m'améliorer du mieux que je peux. Je ne dis pas ici que je suis une sainte, (très) loin de là ou un quelconque modèle à suivre. Ce qui veut dire que si vous me voyez avec une paire de chaussures made in China, ou un tee shirt fabriqué au Viet Nam à un moment ou un autre, par pitié, ne venez pas me jeter des pierres. Et là vous vous dites ' elle est bizarre, elle nous annonce qu'elle boycotte certaines marques mais qu'elle va continuer d'acheter des choses qui proviennent de l'autre bout du monde '.

En réalité j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je prendrai en compte toutes les différentes possibilités (et donc marques) qui s'offrent à moi afin de consommer mieux. Je ne dis pas que je vais devenir un robot, et que oui, peut-être, éventuellement, un jour, je craquerai pour quelque chose pas du tout 'responsable' (même si je n'en ai aucune envie). Mais encore une fois, je pense que le plus important dans ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que justement, il faut prendre conscience de ce qu'on achète. Encore une fois, ne pas jouer à l'autruche. J'achète un tee shirt Mango? Ok, je suis consciente de tous les problèmes qui sont derrière tee shirt mais, eh, je fait du mieux que je peux 364 jours par an, donc si je craque 1 jour sur 1 tee shirt dans l'année, je ne vais pas me donner 100 coups de fouet pour me punir (l'image est un peu tirée par les cheveux, mais vous avez compris le truc).
Encore une fois, c'est un exemple, mais je vais vraiment tout faire à partir de maintenant pour ne plus acheter à ces marques.

Il y a d'autres sujets plus compliqué comme celui du choix des marques vers lesquelles je décide désormais de me tourner. Monki par exemple. J'adore tout ce qu'ils proposent, leur prix sont bas, et en plus de ça, la bonne surprise, ils sont engagés et présentent sur leur site internet une charte qui prouve leur implication à délivrer à leurs ouvriers des conditions de travail dans les règles, et ils utilisent du coton bio, mais c'est super ! Oui mais... après de rapides recherches vous vous rendez compte que Monki fait parti du groupe H&M. AH. Que faire? Qu'est-ce que vous feriez vous à ma place?
Personnellement j'ai décidé de boycotter totalement H&M, mais pas Monki, et croyez moi j'y ai réfléchi. Et donc pourquoi cette conclusion? Tout simplement, je pense que l'effort, afin de contribuer à ce que les ouvriers travaillent dans de meilleures conditions, et avec des produits moins nocifs et de meilleurs salaires, doit venir des entreprises, mais aussi et avant tout des consommateurs.

Imaginez que vous êtes le PDG du groupe H&M (oui carrément). Vous avez d'un coté H&M, qui applique des prix très bas, une mains d'oeuvre très peu couteuses et avec des compositions chimiques dégueu, mais par grave puisque cette marque vous rapporte un tas de pognon. Et de l'autre coté vous avez Monki, qui vous demande d'investir un peu plus d'argent, de créer moins en quantité, mais plus en qualité. Et vous vous rendez compte (dans un scénario un peu utopique je vous l'accorde), que les ventes d'H&M baissent, mais que celles de Monki augmentent, et vous savez que c'est grâce au fait que la marque respecte aussi bien les ouvriers, que la planète. Ça va vous donner encore plus envie d'invertir dans cette marque 'bon élève' non?

Bien sur mon histoire est un peu 'facile', mais je pense qu'il faut encourager au mieux les marques qui font preuve de bonne volonté, même si elles sont affilées à de vilains petits canards. Tout le monde à besoin d'un peu d'encouragement...

Un autre point et après promis j'en aurai fini (pour aujourd'hui ahah). Votre porte monnaie. Qui ne s'est jamais retrouvé avec une armoire pleine à craquer, mais pas ou peu d'argent pour prendre un verre/faire un restau/avoir un budget serré ou très juste pour des vacances, qui n'a jamais culpabilisé de dépenser son argent dans telle chose au lieu de faire des économies (si vous répondez 'jamais' à toutes les mentions précédentes, alors votre ressource financière est clairement au dessus de la 'norme')?

Je vois déjà au loin les gens qui vont me lancer ' oui mais moi j'achète chez H&M parce que c'est pas cher et j'ai pas les moyens de mettre 40€ dans un tee shirt basique '. Je comprends tout à fait ces personnes, puisque moi aussi j'ai tenu exactement le même genre de discours passé un temps.

Mais justement c'est là que je veux vous montrer que non, il ne faut pas être extrêmement riche pour acheter de la qualité (encore une fois c'est un point de que le documentaire évoque, et qui sera beaucoup mieux expliqué qu'ici), mais les marques qui font des très petits prix comme H&M, mais qui vous proposent de la qualité de merde (faut dire les choses comme elles le sont), vous font CROIRE que vous avez des moyens pour acheter chez eux ' ah tien ce tee shirt il est pas cher, et cette jupe non plus, et puis je crois que je vais prendre cette robe aussi elle est à 20€ seulement '. Au final vous vous retrouvez facilement avec un total qui dépasse les 50€, pour des vêtements qui seront abîmés au bout de 5 lavages, et qui seront détendus et bons à jeter dans 2 ans max (parce que oui, bien entendu ils font exprès de produire des vêtements de mauvaises qualité afin que vous ayez besoin de renouveler entièrement votre garde robe sans cesse). Mais au final, vous avez quand même déboursé 50€ de votre porte monnaie.

Et c'est la que H&M gagne, parce que sitôt votre tee shirt à la poubelle, vous retrouverez dans une de leur boutique pour le remplacer, de nouveau. Et rebelotte, pendant des années et des années...

Il faut prendre conscience que si les choses coutent si peu cher, c'est forcément aussi que derrière, toute la partie 'invisible' à nos yeux de la confection, les prix sont encore plus bas, écrasés (cf. les salaires), est-ce que ça vaut le cout d'avoir la satisfaction de se payer un tee shirt à bas prix mais que des gens risquent leur vie pour le faire ?

J'ai été cette personne aussi, jusqu'à ce que j'en ai ras le bol qu'on me puise tout mon argent de cette manière, allant de déception en déception, et clairement me prenant pour une conne. Maintenant, je vous le répète pour la 100ème fois surement, mais je privilégie la qualité à la quantité.
Et je suis rassure, ce n'est pas parce que vous achetez un tee shirt en coton bio fabriqué en Europe qu'il sera forcément moche, et que vous n'aurez pas beaucoup de choix. Alors certes, pour arriver à l'échelle de choix aussi grande qu'H&M, c'est pas demain la veille, mais justement encourageons les personnes qui sont impliquées dans la mode responsable, et je vous promets qu'il y a des marques qui proposent des choses super tendances, très jolies, et bien sur de bonne qualité tout en respectant la planète, la main d'oeuvre, et là tout le monde est content !

Vous voilà avec votre nouveau tee shirt qui vous aura coûté 40€ certes, mais que vous garderez des années sans qu'il bouge, sans devoir le jeter à la poubelle après 1 an d'utilisation, qui respectera la planète, qui n'utilisera pas de produits toxiques pour sa teinture, qui sera fait par des personnes qui ne sont pas traitées comme des esclaves, et qui plus est, qui n'aura pas d'effet nocif sur votre peau, et donc votre santé, et c'est parfait.

Je pense que j'ai fait le tour de la question, grosso modo bien entendu puisqu'on pourrait parler du sujet pendant des heures. Mais j'espère très sincèrement que vous aurez compris mon point de vue, et surtout si vous avez lu l'article jusqu'ici, alors merci, merci du fond du coeur d'avoir pris de votre temps pour en arriver là.
Dans les prochains jours, je vais vous proposer une nouvelle wishlist qui regroupera toutes les marques les plus canons responsables, et croyez moi, y a des pépites à petits prix aussi !

Si jamais vous avez envie d'en apprendre encore plus sur le sujet (je rêve peut-être un peu mais bon haha), je vous conseille d'aller voir les vidéos de Kristen Leo, youtubeuse très connue par son engagement écologique et responsable, et en particulier les vidéos (en anglais) ' Why I stopped shopping at H&M' et ' The richest criminal in the world '.

Voici également des liens d'articles/blogs/vidéos que je trouve super intéressants, qui m'ont aidé dans la rédaction de cet article, et qui pourraient vous intéresser aussi:

https://www.chanvrequebec.com/blog/industrie-du-textile-detruit-notre-monde

https://www.bonnegueule.fr/dossier-mode-vetement-responsable-environnement-ecolo/

https://mrmondialisation.org/lindustrie-du-fast-fashion-est-tout-sauf-ecologique/

https://laurederrey.fr/slowfashion/

http://www.pinupbio.com/comment-gerer-son-budget-de-mode-ethique/

Plein d'amour sur vous,

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Avant toute chose, je tiens à faire un disclaimer, vous savez, cette précaution que vous êtes obligé de prendre maintenant avant d'ouvrir votre bouche sur un sujet, histoire de ne pas créer polémique :). Dans cet article, mon but est de vous transmettre les choses que je sais, que j'ai appris au sujet de la fast fashion/slow fashion.

# data[].attributes.headline
La mode : une industrie très polluante qui pratique l'esclavagisme moderne

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La mode : une industrie très polluante qui pratique l'esclavagisme moderne

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70 504 lectures / 10 réactions Article mis à jour le

Crédit : StockSnap / Pixabay - Licence : CC0

En l'espace de 15 ans, la consommation occidentale de vêtements a doublé, alors que nous les conservons deux fois moins longtemps. L'industrie du textile est devenue un pollueur majeur tout en exploitant la misère sociale.

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La mode : une industrie très polluante qui pratique l'esclavagisme moderne

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70 504 lectures / 10 réactions Article mis à jour le En l'espace de 15 ans, la consommation occidentale de vêtements a doublé, alors que nous les conservons deux fois moins longtemps. L'industrie du textile est devenue un pollueur majeur tout en exploitant la misère sociale. Comment poursuivre votre lecture ?

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7000 à 10.000 litres d'eau pour faire un jean, 2500 litres d'eau pour faire un T-shirt en coton... et 8% des émissions de Gaz à effet de serre (autant que l'union Européenne). l'impact de la mode sur l'environnement figure désormais dans les premières préoccupation des jeunes générations qui sont de moins en moins nombreuses à ignorer que la teinture destinée aux vêtements est la seconde source de pollution de l'eau derrière l'agriculture. Pire, à l'occasion d'une expérience menée par GreenPeace les deux tiers des vêtements testés par l'ONG contenaient des produits chimiques dangereux...
Pourtant, Il y a quelques années encore, le marché de la mode, et de la fast fashion était en plein boom. Comme l'explique Business Of Fashion, l e client moyen achetait 60% de produits en plus qu'il y a 15 ans. Mais ça c'était avant...

H&M après avoir accumulé 4 milliards de dollars d'invendus a fermé 160 magasins tandis qu'un autre acteur américain de la Fast Fashion Charlotte Russe se mettait en faillite et fermait 20% de ses magasins sous la pression d'acteurs en ligne encore plus féroces ASOS, Boohoo, Misguided ou Fashion Nova commercialisant 600 à 900 nouveaux modèles par semaine.

Or, les shoppers questionnent de plus en plus les valeurs et les conséquences de la consommation ostentatoire : 79% des acheteurs de mode veulent plus d'information sur la durabilité du vêtement acheté et 77% réclament plus de détails sur les références éthiques des marques qu'ils choisissent. La génération Z en particulier n'ouvrira plus son porte monnaie sur ce qui détruit et pollue la planète ou sa fabrique sociale comme l'a montré le succès et l'impact du documentaire invisible hands :

Aujourd'hui, 20 ans après la création de l' Ethical Trade Initiative réunissant les marques pionnières de la mode éthique, le combat social est loin d'être gagné quand le recours permanent à un réseau complexe et constamment renouvelé de sous-traitants renforce l'opacité de la chaîne d'approvisionnement. Six ans après la chute du Rana Plaza, les acheteurs des marques de mode négocient le pantalon en coton au Bangladesh moins cher qu'en 2013...

Selon Nielsen, 73% des Millennials sont prêts à payer plus pour des produits durables et cette préoccupation devient un comportement mainstream et émulé : dans une étude réalisée par McKinsey 44% des consommateurs de mode trouvaient plus pertinent d'acheter des modèles d'occasions et 41% de les louer.

La mode devient durable

Les temps changent et de nouvelles organisations comme Fashion4freedom au Vietnam remettent de l'éthique dans la fabrication de vêtements et des salaires payés décents aux ouvriers et artisans.

D'autres comme Eileen Fisher intègrent des programmes de ré-usage comme le programme "ReNew" inspiré de l''économie circulaire permettant d'échanger ses vieux vêtements contre des points. Les programmes d'abonnement de la marque Vigga permettent le ré-utilisation de vêtements d'enfants, ceux de Mud Jeans offrent des jeans à base coton recyclé. A suivre également les initiatives de Wool and the Gang (Laine Durable), Patagonia Worn Wear ou le programme de la marque d'Outdoor Cotopaxi garantissant les vêtements 61 ans.

La mode change et le message est amplifié par de grands créateurs de mode. Stella Mc Cartney encourage ainsi l'économie circulaire et la reconversion des produits dans ses propres magasins elle a également designé un sac Falabella Prototype 1 dans un matériel ressemblant au cuir à base de micro-champignons. House of Lonali recycle les pièces de tissus inutilisés et CHNG marque de "Charitable Clothing" ou G Star Raw spécialisé dans la fabrication de Jean écologiques réecrivent les standards et le design de la mode responsable. Tandis que les Galeries Lafayette mènent une politique ambitieuse de réhabilitation de la mode éthique via l'initiative GoForGood menée par Damien Pellé.
Fashion Startups for Good
Côté technologique, les startups de la good fashion ne sont pas en reste, grâce au designer Tjeerd Veenhoven qui produit des textiles de mode durables où à travers la recherche et l'exploitation de Bio Matériaux à base d'algues chez Algiknitou :

Dans un autre registre, Provenance, une start up de la blockchain permet de suivre la traçabilité des matériaux utilisés.

La révolution durable est en marche dans la mode. Elle laissera pas mal d'acteurs sur la route...

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Fast Fashion : Fast Ralentissement - Umanz

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7000 à 10.000 litres d'eau pour faire un jean, 2500 litres d'eau pour faire un T-shirt en coton... et 8% des émissions de Gaz à effet de serre (autant que l'union Européenne). l'impact de la mode sur l'environnement figure désormais dans les premières préoccupation des jeunes générations qui sont de moins en moins nombreuses à ...

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The True Cost est un documentaire de 2015 qui dénonce les conséquences sociales et environnemtales dramatiques de la fast fashion, tout en apportant des réponses possibles.

Le documentaire est disponible sur Netflix, et à la location sur le site du documentaire (cf à la fin de l'article pour les liens). Bien qu'il ne soit pas disponible gratuitement, les quelques euros à débourser pour le visionner ( ou l'appel à un ami pour ses codes Netflix) valent le coup. Si vous n'avez pas l'envie ou le temps de le visionner, je vous propose ici un petit récap des points importants soulignés par le documentaire.

Quelques chiffres

A noter que certains chiffres font référence au marché américain. Cependant, gardons en tête que les habitudes de consommation des Européens ne sont pas drastiquement différentes.

1 travailleur.se sur 6 dans le monde travaillerait de manière directe ou indirecte pour l'industrie de la mode

80 milliards de vêtements sont produits chaque année

Un Américain jette en moyenne 37 kilos de textile par an

Dans les années 60s, les marques américaines produisaient 95% sur le sol américain. Ce chiffre est passé à 3% aujourd'hui, du fait des délocalisations de la production dans les pays en développement

La mode est la 2ème industrie la plus polluante de la planète (après le pétrole)

La logique de la fast fashion

En un mot : il faut produire vite et pas cher. Toujours moins cher. Et souvent, pour augmenter les marges, c'est le salaire du travailleur en bout de chaîne qui y passe. Comme le directeur d'une usine au Bangladesh l'explique :

Les marques sont en concurrence. Une marque vient nous voir pour une commande et négocie : " regarde, cette marque vend ce tshirt à 5$, alors je dois le vendre à 4$, il faut que tu réduises ton prix ". Alors on réduit le prix. Puis l'autre marque vient ensuite et dit " cette marque vend à 4$, alors notre cible c'est 3$. Si vous pouvez le faire pour 3$, on vous passe commande, sinon non ". Et parce qu'on veut cette commande et qu'on n'a pas d'autres options, on accepte.*

Les coûts de la fast fashion

Si vous achetez une robe à 8 euros, vous la payez certes 8 euros en caisse, mais ce n'est pas son véritable prix. Ce prix très bas ne prend pas en compte ce qu'on appelle les " coûts indirects " liés à la production de ladite robe. Par exemple le coût de la pollution engendrée par les colorants utilisés dans son processus de fabrication. Les accidents du travail liés aux employés sous-payés l'ayant cousue. Etc. Ces coûts sont principalement de deux ordres : sociaux et environnementaux.

Les coûts sociaux

Qui dit fast fashion dit mauvaises conditions salariales. Le Bangladesh et la Chine sont les deux plus gros pays fournisseurs de main d'œuvre bon marché. Deux pays qui ne sont clairement pas des exemples en matière de protection salariale ou syndicalisme. Le film nous emmène justement au Bangladesh, pays où 4 millions de personnes travaillent dans l'industrie de la mode et où une ouvrière dans une usine de textile gagne 2$ / jour. Je mets ouvrière au féminin délibérément, car ce sont 85% de femmes qui travaillent dans ces usines.

On ne peut mentionner le Bangladesh sans faire référence au triste épisode du Rana Plaza qui a secoué le pays il y quelques années. Le Rana Plaza, c'était le nom d'une usine qui s'est effondrée et a fait 1129 victimes. Ce qu'on sait moins, c'est que des personnes sur place avaient alerté la direction sur des fissures visibles dans les murs le jour même, et se sont vues menacées d'être renvoyées si elles ne retournaient pas travailler. Le prix de la fast fashion se paie aussi en vies humaines. Pour en arriver à des prix si bas, les fournisseurs et sous-traitants prennent des risques incommensurables et inexcusables. Notons que le mois précédent, c'était également au Bangladesh qu'un feu dans une usine avait fait 100 victimes. Nous écoutons. Nous voyons. Nous nous émouvons. Nous nous indignons. Nous oublions. Et puis nous rachetons. L'année suivant celle de l'effondrement du Rana Plaza fut d'ailleurs la plus rentable de tous les temps pour l'industrie textile.

Lorsque les ouvriers et ouvrières ont l'indécence de faire part de leurs revendications, celles-ci peuvent non seulement être ignorées, mais pire encore, leurs auteurs réprimandés physiquement. A l'instar de Shima, une ouvrière dans une usine à Dhaka, qui a monté une petite cellule syndicale avec d'autres ouvrières. Après la remise de leurs demandes, elles furent enfermées dans une pièce et battues. Au Cambodge, des manifestations pour demander un salaire minimum de 160$ par mois (vous vous rendez compte ?) furent réprimées par la police et des manifestants et manifestantes perdirent leurs vies.

Les grandes enseignes de vêtements occidentales ont pourtant de " codes de conduite " qu'elles demandent à leurs fournisseurs de respecter. Sauf que d'une part ces fournisseurs ne s'y conforment que rarement (comment à la fois garantir des salaires décents tout en acceptant les conditions tarifaires de l'entreprise qui vous presse comme un citron ?). Et d'autre part les vérifications sont rares. On se retrouve finalement dans une situation où la marque se dédouane auprès de son fournisseur sur qui elle peut rejeter la faute en cas de problème. C'est ce qui s'est passé pour le Rana Plaza. Dans les débris, des étiquettes de grandes marques occidentales ont été retrouvées. Ces marques n'ont pourtant jamais voulu endosser leurs parts de responsabilité dans l'affaire. D'ailleurs, lorsque le Congrès américain à voulu passer une loi reprenant les points de ces fameux codes de conduite, les marques s'y sont opposées. Derrière ce greenwashing, il ne se semble pas y avoir de réelle volonté de changer si cela se fait au prix d'une réduction des marges de profit.

A noter enfin, les conséquences néfastes du don de vêtements sur l'économie locale. Seuls 10% de nos dons de vêtements aux ONG restent entre leurs mains. Le reste part à destination de pays " pauvres " comme Haïti, ce qui a complètement détruit le commerce textile local.

Les coûts environnementaux

En plus des coûts sociaux, la facture s'alourdit de coûts environnementaux. Après le pétrole, la mode est la deuxième industrie la plus polluante de la planète. En cause (liste non exhaustive) :

Les pesticides utilisés pour la production des matières premières (comme le coton BT de Monsanto)

Les vêtements jetés ne sont pas biodégradables et s'entassent dans des décharges. Il faudrait 200 ans pour en venir à bout.

La contamination des eaux par le déversement des cuves d'eaux usées concentrées en produit toxiques. C'est ainsi qu'à Kanpur, la capitale indienne du cuir, ce sont chaque jour 50 millions de litres d'eaux chargées en Chlomium 6 qui sont déversées dans le Gange par les tanneries, un fleuve sacré pour les Hindous, dont l'eau sert pour l'agriculture, se laver, et même boire. Qu'est-ce que le Chlomium 6 ? Un produit hautement toxiques responsable de nombreuses maladies et malformations. C'est ce même produit qu'Erin Brockovich a dénoncé (poux ceux et celles qui auraient vu le film avec Julia Roberts !)

Soyons réalistes : la fast fashion occidentale prend les pays du Sud comme ses poubelles low cost. Ne dit-on pas loin des yeux, loin du cœur ?
Vous pouvez ajuster les sous-titres pour les mettre en anglais, mais je n'ai pas trouvé de vidéo avec sous-titres en français.
Face à ce constat alarmant, se pose la question : est-il moral de sous-traiter notre production de vêtements à ces pays en développement ? Peut-on continuer à justifier l'existence de sweatshops sous couvert qu'ils participent au sacro-saint développement économique ? Peut-on d'ailleurs encore vraiment parler de développement économique quand les gouvernements de ces pays sont à la merci des multinationales qui ont juste à brandir la menace de délocalisations si les salaires minimaux augmentent ?

Deux visions s'affrontent dans le documentaire. Les partisans du développement économique, qui expliquent par A + B que les sweatshops restent une option moins pire que d'autres (argument moralement très discutable, pourquoi ne pas vouloir tendre vers le meilleur plutôt que se satisfaire du moins mauvais ?). Et les partisans d'une autre vision de la mode, pour qui mondialisation ne doit pas être synonyme d'exploitation. Pour qui la logique néolibérale et capitalistique reposant sur la recherche de croissance illimitée est responsable de cette situation.

Les alternatives à la fast-fashion

Pas de recette révolutionnaire, l'impératif de " consommer vite, consommer pas cher " doit se transformer en " consommer moins et mieux ".

Moins consommer

Un passage du documentaire montre les images d'une caméra de surveillance d'un magasin ouvrant ses portes le jour de Black Friday (un jour de soldes important aux Etats-Unis). On peut y voir un flot de gens crier (littéralement crier), se pousser et se ruer sur des paires de chaussures en solde dont ils et elles n'ont probablement pas du tout besoin. J'ai eu un véritable sentiment de honte et de tristesse en voyant ces images.

Et que dire de ces YouTubeuses et blogeuses mode exposant fièrement leurs derniers achats qu'elles décrivent comme un besoin vital, tout en reconnaissant que " ce pull, je ne sais pas si je le mettrais en fait ". La situation serait comique si elle n'était pas révélatrice d'un véritable malaise de notre société matérialiste, dans laquelle la recette miracle pour le bonheur est une injonction à consommer toujours plus (j'avais d'ailleurs évoqué le sujet dans mon article sur pourquoi je ne parlais pas de mode sur ce blog).

Dans ce contexte, il est urgent de repenser ses achats. D'acheter moins, beaucoup moins. De se demander si on a vraiment besoin de ce 4 ème maillot de bain ou cette 9 ème paire de jeans ? La marque américaine Patagonia en a fait sa marque de fabrique : elle éduque et incite ses consommateurs.rices à ne pas acheter s'ils ou elles n'en ont pas besoin.

Mieux Consommer

En privilégiant des marques engagées qui considèrent leurs fournisseurs locaux comme de véritables partenaires et mettent en place des programmes de formation, veillent à ce que les conditions salariales soient justes. Le documentaire laisse d'ailleurs la parole à des représentants de cette autre mode plus éthique.

Pour finir, j'aimerais rappeler que s'il est simple de se défausser sur les grandes multinationales, n'en oublions pas pour autant la responsabilité du consommateur ou de la consommatrice dans l'équation. A l'époque de l'argent-roi, notre porte-monnaie est un atout de taille pour nous faire entendre. Comme disait Coluche:

" Il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas ".

True Cost: un documentaire pour comprendre le véritable prix de la #FastFashion Cliquez pour tweeter

Où visionner le documentaire The True Cost ?

Sur Netflix

Sur Le site du film: (9,99$) ou à la location (3,99$) - assurez vous au besoin que les sous-titres français soient disponibles.

Pour aller plus loin :

Pourquoi je ne parlerais pas de mode sur ce blog

Le PIB - Prix International du Bullshit ?

* Citation traduite, initialement en anglais dans le documentaire: " The stores are competing. When the stores are coming to us for an order and negociating, they're telling " look, that particular store is selling this shirt for 5$, so I need to sel lit at 4$, so you better squeeze your price, so we are squeezing. Then other store is coming and saying : " hey, they're selling i tat 4$, so the target price is 3$. If you can make that 3$, you're getting business, otherwise you are not getting. Because we want the business so badly, and we don't have other options, okay. "

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The True Cost - Le véritable coût de la Fast-Fashion [Docu]

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The True Cost est un documentaire de 2015 qui dénonce les conséquences sociales et environnemtales dramatiques de la fast fashion, tout en apportant des réponses possibles. Le documentaire est disponible sur Netflix, et à la location sur le site du documentaire (cf à la fin de l'article pour les liens).

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Pourquoi préférer la mode éthique à la fast fashion ?

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Pourquoi préférer la mode éthique à la fast fashion ?

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En 2014 j'ai donné un autre virage à ma vie dans son ensemble.

Une prise de conscience non seulement sur moi même mais sur le monde qui m'entoure et la façon dont il tourne.

Certains me disent trop sensible, d'autres, trop réservée, en réalité j'observe pour comprendre.

J'ai sans cesse besoin d'apprendre et d'étendre mes connaissances sur des sujets spécifiques pour mesurer et ressentir l'impact que j'ai sur mon environnement pour pouvoir l'améliorer.

Je suis de ces personnes qui pensent que nous avons tous une cause à porter.

Cette cause elle peut te sauter aux yeux dès qu'elle se présente, et parfois il te faut plus de temps pour comprendre le réel chemin que tu devais emprunter. Quoi qu'il en soit, j'ai moi même rencontré cette cause il y a exactement 19 ans.

Elle n'avait pas du tout la forme qu'elle a aujourd'hui, je ne l'avais pas encore façonnée, chérie, travaillée et polie. Ma pépite n'était qu'au stade d'embryon, c'était une opportunité, une main tendue, une personne qui m'a fais confiance.

J'ai été recruté sur un poste de vendeuse. A l'époque mon créneau c'était la petite enfance , je n'avais jamais exercé dans le commerce .

J'ai intégré une enseigne de prêt à porter enfant et ce poste à changé ma vie.

C'était le début d'une grande histoire d'amour entre la vente, la mode des petits et moi.

J'ai appris sur le tas, je suis devenue passionnée.

Engagée à 200% comme dans tout ce que je fais , je n'ai pas compté mes heures, mes jours de congés non pris et les efforts pour arriver à un premier poste de responsable 2 ans après.

Au fil du temps, je me suis spécialisée dans le merchandising et la mise en valeur produits.

Et puis j'ai changé d'entreprise, le premier coup de bambou s'est produit.

Je travaillais dans des proportions complètement différentes, passé d'une boutique à taille humaine à une enseigne de grande distribution j'ai vite été déboussolée.

Ce n'était pas pour moi, je ne me reconnaissais pas dans ce fonctionnement de masse.

Et pourtant, prise par mes obligations de maman solo, j'ai tenu le choc pendant 8 ans !

Durant ces huit années, j'ai appris biensûr mais j'ai surtout affiné ma vision de la mode et des ses rouages.

J'ai vu une évolution exponentielle du nombre de collections qui sortaient chaque année.

Fini les nouveautés saisonnières classiques, une nouvelle ligne arrivait tous les 15 jours.

D'un métier passion je suis passé à un emploi fardeau.

Des rayons plein à craquer, des milliers d'articles traités comme des chiffons, des clients toujours attirés par les nouveautés et leurs prix

cassés... j'étais sur une autre planète.

À des années lumières du métier qui m'avait passionnée et motivée à aller plus loin.

Je me suis même demandé comment nous pouvions encore voir des personnes sans rien à se mettre sur le dos alors que d'autres gavent leur placard pour n'en utiliser que 10% !

(Pour info avec la production exponentielle de vêtements nous pourrions aujourd'hui habiller 3 fois chaque être humain sur cette terre !)

Et puis est arrivé le moment où je me suis posée les bonnes questions et où j'ai surtout cessé de me voiler la face.

Non cet univers ne portait pas mes valeurs...

Des clients considéré comme des portefeuilles ambulants.

Aucune transparence sur les provenances ou la fabrication des produits

La seule directive ? Vendre toujours plus !

Un ras le bol m'a submergé, je me demandais si j'étais seule à voir ce que nous étions tous en train de promouvoir alors j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie de la mode et ses conséquences sur notre monde.

J'ai pris conscience de l'ampleur du désastre auquel je participais, ça a eu l'effet d'une bombe sur moi.

Bien-sûr, comme toi sans doute j'avais connaissance des cadences de travail des ouvriers du textile en Chine ou ailleurs, mais d'autres aspects étaient encore bien étouffé.

La suite logique pour moi à été la démission.

Et je peux dire que ça a été là meilleure décision que j'ai jamais prise!

Nous avons construis une mode tueuse et nous lui donnons de l'ampleur à chaque achat.

Comme si rien ne se passait, comme si nous n'étions pas concerné.

On se donne bonne conscience en se disant qu'à notre échelle on ne peut rien faire.

Pas assez d'argent, d'infos ou d'impact.

On se dit que c'est aux grands de ce monde de bouger...

Mais les premiers acteurs de cette évolution néfaste c'est bien nous.!

Nous qui choisissons d'investir dans des articles qui pourrissent nos sols, tue nos lacs, empoisonnent des villages entiers, sacrifient des millions d'animaux pour simplement suivre les codes des dernières tendances éphémères.

Pour moi, si je sais et que je ne fais rien , je continue à participer à ce désastre...

De mon avis personnel, on ne peux pas fermer les yeux sur l'impact de notre mode aujourd'hui.

Mieux consommer pour s'habiller c'est à la portée de chacun et il y a plusieurs et différentes façon de le faire selon nos moyens et nos convictions,

C'est pour cette raison que cette plateforme est née !

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En 2014 j'ai donné un autre virage à ma vie dans son ensemble. Une prise de conscience non seulement sur moi même mais sur le monde qui m'entoure et la façon dont il tourne. Certains me disent trop sensible, d'autres, trop réservée, en réalité j'observe pour comprendre.

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La mode veut agir pour l'environnement, mais sans contraintes 

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La mode veut agir pour l'environnement, mais sans contraintes 

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Trente grands groupes du textile, une des industries les plus polluantes au monde, ont lancé vendredi, en amont du G7, une coalition pour réduire leur impact environnementalbasée sur le volontariat, et accueillie avec scepticisme par des ONG.

Des pesticides pour produire le coton, des produits chimiques pour teindre les textiles, du CO2 pour transporter un vêtement sur des milliers de kilomètres, des microfibres de plastique émises lors du lavage des textiles synthétiques et qui atterrissent dans les océans... Le secteur de la mode est à l'origine de nombreuses pollutions.

Il est responsable de 20% des rejets d'eaux usées et de 10% des émissions de CO2 dans le monde.

L'Elysée a chargé en mai le milliardaire François-Henri Pinault, qui dirige le groupe Kering (Gucci), de mobiliser l'industrie de la mode et du luxe, qui pèse 1.500 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Trois mois plus tard, un "pacte de la mode" sera dévoilé vendredi après-midi. Il est signé par Adidas, Capri Holdings (Versace...), Carrefour, Chanel, H&M, Gap, Inditex (Zara...), Kering, Nike, Prada, Puma, Stella McCartney... Lundi, il sera présenté par François-Henri Pinault lors du G7 à Biarritz.

Il ne s'agit pas de la première initiative du genre. Lors de la COP24 en Pologne en 2018, 43 entreprises s'étaient engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.

Dans cette nouvelle charte, les signataires s'engagent "à diriger (les) entreprises vers des actions compatibles avec la trajectoire à 1,5°C de réchauffement climatique, via une +juste transition+ pour atteindre zéro émission nette de CO2 en 2050".

Le texte identifie trois champs d'action, pour "atténuer le changement climatique et s'y adapter", "infléchir la courbe de la perte de la biodiversité d'ici 10 ans" et protéger les océans, avec de rares objectifs chiffrés: 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030 "sur toute la chaîne d'approvisionnement" ou encore "éliminer le plastiqueà usage unique en 2030".

La charte ne détaille pas les actions à mener car "chaque groupe a ses spécificités", explique Kering. Une réunion est prévue en octobre "pour rentrer plus en détail sur la manière de travailler ensemble" et les actions prioritaires. Les groupes "rendront annuellement compte", précise Kering.

Produire moins

Que se passera-t-il si les entreprises ne remplissent pas leurs engagements? Le ministère de la Transition écologique table sur "les influenceurs sur les réseaux sociaux, les ONG (...) très vigilantes sur le décalage possible entre les discours et les actes" pour les pousser à jouer le jeu, "les effets sur leur réputation pouvant être violents" dans le cas contraire.

La relocalisation de la production des vêtements plus près des consommateurs n'est "pas à l'ordre du jour" de ce pacte, précise Kering. Ni une remise en cause de la " fast fashion" et de la multiplication des collections, pourtant décriée pour son impact sur l'environnement.

"On a eu un doublement entre 2000 et 2014 de la consommation de vêtements dans le monde", indique Pierre Cannet, du WWF France. La tendance devrait se poursuivre avec "un engouement pour la fast fashion" en Asie, relève l'assureur Coface et une explosion de l'usage des fibres synthétiques.

"S'il s'agit de vendre toujours plus en mettant des énergies renouvelables, ça ne suffira pas", avertit Pierre Cannet. "Il faut revoir le modèle, réduire la production, faire des vêtements utilisables plus longtemps, qui n'émettent plus de micro-plastiques quand on les lave et produits durablement."

Le recyclage est évoqué dans la charte. Des entreprises comme H&M ont lancé des opérations de recyclage, mais il existe encore des obstacles technologiques et économiques importants au retraitement des textiles et la part de matières recyclées reste infime.

Plutôt que de compter sur le bon vouloir des entreprises, c'est aux Etats d'agir, juge Clément Sénéchal de Greenpeace: "il faut des législations pour pousser à réduire la consommation de vêtements".
A lire aussi :
⋙ La Suède annule sa fashion week pour dénoncer les pratiques polluantes de l'industrie textile

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© 2019 AFP

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La mode veut agir pour l'environnement, mais sans contraintes

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Trente grands groupes du textile, une des industries les plus polluantes au monde, ont lancé vendredi, en amont du G7, une coalition pour réduire leur impact environnementalbasée sur le volontariat, et accueillie avec scepticisme par des ONG.

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La fast fashion nuit à la santé et l’environnement

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La fast fashion nuit à la santé et l’environnement

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Au Bangladesh, ils sont plus d'un millier de travailleurs à avoir trouvé la mort dans l'effondrement du Rana Plaza, le 24 avril 2013. Davantage encore à avoir été blessés. Les conditions de travail sont désormais réputées à l'international, pour faire partie des plus dures au monde. La croissance industrielle exponentielle de la région de Dacca s'est produite en même temps que la naissance de niveaux critiques de toxicité environnementale. Cette étude, Poids de la question sociale et poids de la question environnementale dans l'industrie textile au Bangladesh, a été rédigée dans le cadre de mon Master 2 Développement Durable & Responsabilités des Organisations, à Dauphine. Il a été inspiré par un article du New York Times.
Golam a 11 ans; il subit régulièrement des maux de tête, étourdissements, évanouissements, nausées, vomissements. Il habite au Bangladesh, à Savari [1], la plus grande zone industrielle textile du district de Dacca. C'est le meilleur élève de sa classe. Comme la plupart de ses copains et des professeurs à la Ganda Government Primary School. Il flotte dans l'air de l'école " une puanteur " toxique, émanant du canal fluvial, situé à quelques mètres. L'établissement est entouré d'usines de textile et d'habillement faisant partie de la chaîne d'approvisionnement de la filière vers l'Europe et les Etats-Unis. Elles semblent ignorer les règlementations en matière de traitement des eaux usées, toxiques pour l'environnement, donc la santé [2].

Les stations de traitement des effluents, quand elles sont utilisées, ce qui est rare, semblent insuffisantes. Le maire de Savar, Alhajj Abdul Kader, fait un aveu d'impuissance devant le lobbying des industriels auprès des autorités qui facilitent régulièrement les autorisations d'installation de nouveaux propriétaires. Cependant, une campagne très médiatisée a été dirigée par le Ministère de l'environnement bangladais, instaurant des perquisitions qui ont mis au jour l'absence de certificat de conformité dans de nombreuses usines, depuis plus de vingt ans pour l'une d'entre elles, située près de l'école de Golam.
Croissance et toxicité environnementale
La croissance industrielle exponentielle de la région de Dacca s'est produite en même temps que la naissance de niveaux critiques de toxicité environnementale. Pour poursuivre son développement, le pays est très dépendant des donneurs d'ordres internationaux (83% du total de ses exportations). Les secteurs du textile et du cuir, représenteraient 27% des pollutions industrielles nationales, à eux deux[3]. Les conditions de travail sont désormais réputées internationalement pour faire partie des plus dures au monde.

Face à la situation sanitaire, environnementale et sociale alarmante, il semble urgent de réconcilier la rationalité économique de ces industries avec l'engagement moral en faveur de l'égalité[4].
Le principe d'éducation remise en cause par l'industrie
Malgré les interventions répétées du directeur de l'école et l'action des parents d'élèves, soutenues par les ONG et des avocats militants locaux, pour dévier le canal d'évacuation, la situation n'a pas changé. Ces conditions de scolarisation sont décourageantes pour les élèves. Un tiers des enfants du Bangladesh abandonnent l'école avant d'avoir achevé leur cycle d'instruction élémentaire[5]. C'est ce que semble envisager Golam. Pourtant, ses parents ont toujours espéré que leurs trois fils accèdent à une meilleure vie, grâce à l'accès à l'éducation. Son père est décédé dans l'effondrement du bâtiment du Rana Plaza, qui abritait plusieurs ateliers de confection de vêtements de marques internationales.
Le Rana Plaza, déterminisme de l'action sociale
" Il s sont plus d'un millier de travailleurs à avoir trouvé la mort dans l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013, et davantage encore à avoir été blessés. Alors qu'ils avaient été évacués d'urgence la veille en raison de fissures constatées dans les piliers du bâtiment, les milliers de travailleur(e)s des ateliers de confection qu'hébergeait le Rana Plaza, près de Dacca, ont été contraints de regagner leur poste de travail ce jour-là[6] ".

A ce jour, 32 marques ont pu être reliées aux ateliers du Rana Plaza : Adler Modemärkte (Allemagne), Ascena Retail (USA), Auchan (France), Benetton (Italie), Bon Marche (Angleterre), C&A (Belgique), Camaïeu (France), Carrefour (France), Cato Fashions (USA), El Corte Ingles (Espagne), Grabalok (Store 21, Angleterre), Gueldenpfennig (Allemagne), Iconix (Lee Cooper, USA), Inditex (Zara, Espagne), JC Penney (USA), Kanz (Kids Fashion Group, Allemagne), Kappa (Italie), Kik (Allemagne), L.C. Waikiki (Türkei), Loblaws (Canada), LPP (Pologne), Mango (Espagne), Manifattura Corona (Italie), Mascot (Danemark), Matalan (Angleterre), NKD (Allemagne), Premier Clothing (Angleterre), Primark (Angleterre/Irlande), PWT (Texman, Danemark), The Children's Place (USA), Walmart (USA) et YesZee (Italie)[7].

Sur les 4.000 ouvriers présents dans le bâtiment ce jour-là, on peut supposer que la majorité des personnes étaient des parents. La génération de Golam sera probablement marquée toute sa vie par ce drame et ses conséquences. Les ONG et le système éducatif pourraient-ils coopérer d'avantage pour appuyer la sensibilisation environnementale des jeunes scolarisés, susceptibles d'intégrer l'action sociale, quelques années plus tard ?

Depuis, l'action sociale s'est renforcée et un accord a été signé par les organisations de travailleurs et d'employeurs, amorçant un mouvement social ouvrier de grande ampleur dans le pays, appuyé par les ONG et soutenu par l'OIT. Aujourd'hui encore, les travailleurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Le dialogue social et les normes internationales du travail constituent deux éléments essentiels pour pouvoir améliorer la santé, la sécurité et la sûreté sur les lieux de travail au Bangladesh.

Récemment, " La justice bangladaise a mis en examen 38 personnes pour meurtre dans l'enquête sur l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza (...). L'immeuble en question avait été construit sur un terrain marécageux des faubourgs de Dacca. Son effondrement compte parmi les accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire ". [9]

L'étude d'articles et de documents de sources différentes qui ont permis cette analyse, a mis en lumière un phénomène : malgré les recherches scientifiques existantes - qu'elles soient universitaires ou effectuées pour le compte d'ONG, la question sociale du secteur du textile et de l'habillement pèse bien plus que la question environnementale, dans la presse nationale et internationale. Ne faudrait-il pas renforcer la communication des universités et ONG, dont le rôle est essentiel envers les médias et l'opinion publique ?
La zone du cuir, parmi les plus polluées de la planète
Quant à Hazaribag, la zone industrielle du cuir, situées à quelques kilomètres de Savar, elle a intégré la liste des dix sites les plus pollués de la planète[10]. Ses ouvriers travaillent dans des conditions sociales et environnementales parmi les pires au monde, sans protection physique adaptée[11], souffrant de nombreuses pathologies - pulmonaires, cutanée, musculaire, occulaire, auditive, etc. - notamment de cancers. 90% de ces ouvriers meurent avant l'âge de 50 ans,[12] leur taux de mortalité étant 300 fois supérieur à celui du reste du pays. De plus, les malformations fœtales sont croissantes dans cette catégorie socio-professionnelle. Les 200 tanneries d'Hazaribag (presque la totalité du secteur national) génèrent 7.7 millions de litres de déchets liquides et 88 millions de tonnes de déchets solides chaque jour, non traités et déchargés dans les basses terres, les canaux naturels et des fleuves importants[13]
Graves pollutions de l'eau
Ces filières contribuent donc largement à la détérioration de la qualité de l'air, de l'eau, des sols et à une pollution massive du pays. La pollution des nappes phréatiques est particulièrement préoccupante. Une enquête nationale sur la qualité de l'eau potable au Bangladesh (2009) a révélé des concentrations d'arsenic supérieures aux normes recommandées par l'OMS, entraînant la mort prématurée de 19 000 à 24 000 personnes annuellement[14]. Cette pollution pourrait avoir de multiple facteurs. Les secteurs du cuir, du textile & de l'habillement sont-ils susceptibles d'avoir une part de responsabilité ?

Les fleuves et les cours d'eau sont les réceptacles de ces déchets liquides et solides. Ces sources majeures d'approvisionnement en eau pour l'agriculture vivrière (principalement les rizières), l'élevage et les activités de pêche, accentuent les dangers sanitaires pour les populations. Le pays compte sans doute sur ces secteurs pour poursuivre son accession, pourtant incertaine, au statut d'économie émergente. Leurs industries continuent à bénéficier de mesures destinées à faciliter l'installation des investisseurs étrangers et les opérations courantes (approvisionnement, production, exportation).

L'état envisage même une délocalisation de la zone industrielle d'Hazaribag devenue trop étroite, confinée dans seulement 25 hectares, vers la localité de Savar. Une aberration sanitaire et environnementale. Les pouvoirs publics bangladais ont une responsabilité morale sur la santé environnementale de leurs citoyens. Ils prennent ainsi des risques prévisibles quant aux coûts financiers de ces dommages pour le pays. Quelles en seront les conséquences sanitaires et sociales ?
La santé environnementale, oubliée de l'OMS ?
Pourtant, selon l'OMS : " Le Bangladesh défend l'importance d'une meilleure santé comme stratégie de construction de la nation. Et il le fait de manière tout à fait appropriée, en s'efforçant d'atteindre la communauté à sa base par un réseau étendu d'agents de santé communautaires, posant ainsi des fondations solides pour la couverture sanitaire universelle. C'est l'un des meilleurs moyens de garantir qu'un pays est assez fort pour surmonter les crises, que celles-ci soient liées au changement climatique, dont on peut attendre des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, ou qu'elles soient dues à un virus ".[15] L'OMS ne pourrait-elle pas se saisir de cette question de santé environnementale et exercer son pouvoir de prescripteur auprès de l'état bangladais ?
Responsabilité des firmes occidentales
Les firmes occidentales du secteur de la mode du prêt-à-porter et du luxe semblent avoir omis l'éthique sous prétexte de la globalisation. Ne pourraient-elles demander à leurs sous-traitants des engagements sur le plan environnemental ? Exiger de réelles politiques Santé Sécurité Environnement Développement Durable (SSEDD) ? N'est-il pas envisageable de créer un Code de déontologie du textile et de l'habillement ?

Un projet de loi déposé début 2014 (par le PS, EELV, rejoints par le PRG) a été adopté par le Sénat en mars 2016. Elle rend les donneurs d'ordre responsables de leurs filiales et de leurs sous-traitants, introduisant un devoir de vigilance de la part d'une maison-mère vis-à-vis de ses filiales, et d'un donneur d'ordres vis-à-vis de sa chaîne de sous-traitance. Il impose ainsi aux entreprises et à leurs filiales qui ont plus de 5.000 salariés en France et dont le siège social est en France, ou qui ont plus de 10.000 salariés en France et à l'international, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éviter les drames humains et environnementaux.
Responsabilité des consommateurs
Le public français ne peut plus totalement ignorer les conditions de fabrication des vêtements à bas prix. Pourtant, les ventes ont démontré qu'il y avait une contradiction entre les discours éthiques des consommateurs et leurs actes d'achat. Pour éveiller les consciences, l'expérience a souvent prouvé qu'il était plus concernant de prendre appui sur l'impact direct qu'exerce une activité humaine sur le consommateur, ses enfants, ses proches.

Greenpeace met en lumière ces pollutions de l'eau potable à travers sa campagne Fashion Detox, lancée en 2011. Des résidus de substances chimiques, comme les phtalates, ont été décelés sur des échantillons de vêtements analysés en laboratoires. L'ONG évoque la potentialité d'un phénomène de bioaccumulation[16] 19 marques de vêtements (mode et sport) se sont engagées à cesser d'utiliser des produits chimiques dangereux d'ici à 2020. H&M, Inditex (Zara) et Benetton ont fait " des efforts sur l'ensemble des critères définis par Greenpeace, et prouvent ainsi qu'une mode sans produits toxiques est possible (...) Nike, LiNing, Esprit et Victoria's Secret semblent avoir baissé les bras (...) Armani, Bestseller, Diesel, D&G, GAP, Metersbonwe, PVH, VAncl et Versace mais aussi des françaises du luxe Hermès et LVMH Group/Christian Dior Couture continuent de fermer les yeux sur le problème et sont donc carrément hors classement ". A quand l'application du principe du pollueur-payeur aux firmes du secteur ?

Pour les dernières actualités sociales et environnementales sur l'industrie textile, vous pouvez vous rendre sur les sites du Collectif Ethique sur l'étiquette et de Greenpeace.

Retrouvez mon article sur les créateurs et entrepreneurs de mode éthique en France, sur le site d'ID - L'Info durable.

[1] " Bangladesh Pollution, Told in Colors and Smells ", Yardley, Jim ; Julfikar Ali Manik contributed reporting. In New York Times. Published: July 14, 2013.

[2] Trois articles : Arsenic mitigation measures in Bangladesh, Kaiser Khan ; Arsenic in tube well water in Bangladesh, Flanagan ; Consumption of unsafe food in the adjacent area of Hazaribag, Islam, Khan, Hoque & Jolly (Cf. Bibliographie).

[3] Somme des taux de pollution des deux secteurs, chiffrés dans un article de chercheurs universitaires chinois, publié dans la " Springer Science+Business Media B.V. ", ainsi que sur le site de la Banque mondiale : Environment security: an empirical study of industrialization and the impact on environment in the Dhaka division, Bangladesh (Cf. Bibliographie).

[4] Repenser l'inégalité, Sen, Amartya, ©original : Amartya Sen, 1992 ©éditions du Seuil, 2000 pour la traduction française.

[5] Chiffres UNICEF.

[6] Collectif Ethique sur l'étiquette http://www.ethique-sur-etiquette.org/RANA-PLAZA-2-ANS-DEJA-Il-y-a-des-anniversaires-dont-on-se-passerait

[7] Déclaration de Berne https://www.ladb.ch/campagnes-et-actions/appels-urgents-de-la-campagne-clean-clothes/bangladesh-effondrement-du-rana-plaza/

[8] Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh (Cf. Bibliographie).

[9] " Trente-huit mises en examen pour meurtre au Rana Plaza ", Tribune de Genève. 18.07.2016, 17h53.

[10] The Worlds Worst 2013 : The Top Ten Toxic Threat, Blacksmith Institute et Green Cross.

[11] Richard Pearshouse, pour Human Rights Watch, enquête 2012.

[12] Chiffres de l'ONG Environmental And Human Development (Cf. Bibliographie).

[13] Liste des 10 sites (Cf. Bibliographie).

[14] " Arsenic in tube well water in Bangladesh ", Flanagan (Cf. Bibliographie).

[15] " Allocution du Directeur général de l'OMS au Comité régional de l'Asie du Sud-Est ", Dr Margaret Chan, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 10 septembre 2014. Site http://www.who.int/dg/speeches/2014/regional-committee-seasia/fr/ Consulté le 06/01/2015.

[16] " Detox Campaign ", " Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up " et " A Little Story about Monsters in YourCloset ", Greenpeace (Cf Bibliographie).
Bibliographie
Investigation of severe water problem in urban areas of a developing country: the case of Dhaka, Bangladesh In Environmental geochemistry and health [0269-4042] Nahar, Mst yr:2014 vol:36 iss:6 pg:1079 -1094

Consumption of unsafe food in the adjacent area of Hazaribag tannery campus and Buriganga River embankments of Bangladesh: heavy metal contamination In Environmental monitoring and assessment [0167-6369] Islam yr:2014 vol:186 iss:11 pg:7233 -44

Convergence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in Weak Economies: The case of Bangladesh In Journal of business ethics [0167-4544] Rahim, Mia yr:2014 vol:121 iss:4 pg:607 -620

Arsenic in tube well water in Bangladesh: health and economic impacts and implications for arsenic mitigation In Bulletin of the World Health Organization [0042-9686] Flanagan, SV yr:2012 vol:90 iss:11 pg:839 -846

Dynamics of land use/cover changes and the analysis of landscape fragmentation In Dhaka Metropolitan, Bangladesh In GeoJournal [0343-2521] Dewan, Ashraf yr:2012 vol:77 iss:3 pg:315 -330

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, Trade Union Signatories (Jyrki Raina Philip Jennings, General Secretary IndustriAll Global Union) & Company Signatory (General Secretary, UNI Global Union).

Travail forcé, RSE et sous-traitance dans l'industrie textile en Asie : réflexion sur l'action de l'OIT In Droit social [0012-6438] Moreau, Marie-Ange yr:2014 iss:5 pg:413 -422

Rapport The Worlds Worst 2013 : The Top Ten Toxic Threat, ONG Blacksmith Institute & Green Cross.

Greening of industries in Bangladesh: pollution prevention practices (Report) In Journal of cleaner production [0959-6526] Hoque, Asadul yr:2013 vol:51 pg:47

Environment security: an empirical study of industrialization and the impact on environment in the Dhaka division, Bangladesh In Environment, development and sustainability [1387-585X] Sunny, Faruque yr:2012 vol:14 iss:6 pg:885 -900

The Security Risks of Climate Change Displacement In Bangladesh In Journal of Human Security [1835-3800] Saul, Ben yr:2012 vol:8 iss:2 pg:5 -35

Bangladesh's Challenge: Pollution From Factories In Women's Wear Daily [0149-5380] Chen, Dene-Hern yr:2014 vol:207 iss:78 pg:1

Rapport Toxic Tanneries : The Health Repercussions of Bangladesh's Hazaribagh Leather, Copyright © 2012 Human Rights Watch. ISBN: 1-56432-950-X.

Possible, but more needs to be done In The Financial Express (Bangladesh), Abu Ahmed, Professor of Economics, University of Dhaka. Published by HT Syndication with permission from " The Financial Express " (Dhaka). Factiva. 7 décembre 2014.

Rapport Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up. JN 429a. Published October 2012 by Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, The Netherlands.

Rapport A Little Story about Monsters in Your Closet. Published January 2014 By Greenpeace East Asia, Beijing Office, 3/F, Julong Office, Building, Block 7, Julong Garden, 68 Xinzhong Street, Dongcheng District, Beijing, China. 100027

La Missive de la gestion attentive | Institut de l'Audit Social. Chaîne de valeur dans l'habillement. N°58. Juillet 2014.

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La fast fashion nuit à la santé et l'environnement - Ecoresponsabilisonsnous

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Au Bangladesh, ils sont plus d'un millier de travailleurs à avoir trouvé la mort dans l'effondrement du Rana Plaza, le 24 avril 2013. Davantage encore à avoir été blessés. Les conditions de travail sont désormais réputées à l'international, pour faire partie des plus dures au monde.

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Recyclage des vêtements : pourquoi et comment trier ?

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Recyclage des vêtements : pourquoi et comment trier ?

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Alors que nous consommons plus de 100 milliards de vêtements à travers le monde chaque année, les conséquences environnementales et sociale de l'industrie textile sont de plus en plus importantes. Face à l'ampleur du phénomène, il est possible d'avoir un impact positif sur la filière grâce au recyclage des vêtements. Zoom sur un secteur qui donne une seconde vie à nos vêtements.

Le tri des vêtements est le processus qui permet aux habits usagés d'être récupérés pour être réemployés ou recyclés. Le secteur est très structuré en France et chacun peut à son échelle, contribuer de façon positive à cette économie circulaire.

Recycler ses vêtements pour réduire leur impact sur l'environnement

Utilisation de produits chimiques, transport, consommation d'eau, l' industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde derrière l'industrie pétrolière. A elle seule, elle produit 20 % des eaux usées mondiales et 10 % des émissions de carbone.

Bien que les ventes de vêtements en volume baissent en France, les enseignes de fast-fashion continuent d'inonder le marché français de nouvelles collections. Et les Français n'y sont pas insensibles. Nous achetons puis jetons des milliers de tonnes de vêtements chaque année.

Mais plutôt que de les jeter à la poubelle ou de les accumuler dans nos placards, une troisième voie plus vertueuse est possible : le recyclage des vêtements !

Collectés, triés puis valorisés, les vêtements peuvent ensuite être portés par d'autres personnes ou tout simplement être recyclés.

Parmi ses nombreux avantages, le recyclage des textiles permet :

d'aider des personnes en difficulté ;

d'éviter l'extraction et l'utilisation de matières premières ;

de gagner de la place dans ses placards ;

de soutenir une filière pourvoyeuse d'emplois en France.

Les chiffres du recyclage des vêtements en France

Chaque année en France, ce sont 2,6 milliards de textiles d'habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC) qui sont mis sur le marché, représentant un volume évalué à 624 000 tonnes. Cela représente environ 9,5 kilos par an et par Français de vêtements et textiles.

Parmi ces chiffres qui font tourner la tête, qu'en est-il du recyclage ? En 2018, 3,6 kg de TLC par habitant ont été collectés ce qui représente plus de 239.000 tonnes selon l'organisme Eco TLC.

Et ça marche. Plus de la moitié des articles collectés (58,6 %) sont réutilisés en l'état et peuvent donc à nouveau être portés. 41 % sont recyclés ou valorisés en chiffons, effilochage ou encore en combustibles solides. Au total, seuls 0,4 % ne sont pas à ce jour valorisés.

Comment recycler ses vêtements

Vos étagères débordent et vous souhaitez vous séparer de vos vieux vêtements ? Aujourd'hui, il existe en France de nombreuses solutions pour éviter de jeter vos habits à la poubelle.

La solution la plus pratique est de déposer ses vêtements dans un des 45.000 Points d'Apport Volontaire présents sur tout le territoire français : les plus connus sont les bornes du Relais. On trouve principalement les conteneurs dans la rue, sur les parkings de supermarché, dans certains magasins ou encore dans les déchèteries.

Pour trouver un point de collecte de vêtements proche de chez vous, le site La Fibre du tri recense tous les lieux et bennes présents en France.

Pour ceux qui ne trouveraient pas de collecteur près de chez eux, des associations comme Emmaüs, La Croix Rouge ou encore Le Secours Populaire se chargent de collecter vos vêtements, linge de maison et chaussures pour les valoriser.

Quelques règles à respecter pour bien recycler ses vêtements :

mettre les habits dans des sacs de 50L maximum ;

fermer le sac pour ne pas salir son contenu ;

donner des vêtements propres et secs ;

relier les paires de chaussures par leurs lacets ;

séparer les textiles en fonction de leur type (vêtements, chaussures, maroquinerie).

Le recyclage des vêtements présente donc de nombreux avantages. Mais plus que leur valorisation, il est important de s'interroger aussi sur nos modes de consommation. Car finalement, le meilleur déchet est toujours celui que l'on ne produit pas. Pour améliorer encore plus votre impact sur l'environnement, réfléchissez toujours avant d'acheter un habit neuf !

Illustration bannière : Une benne de recyclage vêtements - © Air Images

Rédigé par Yannis Richardt

Entrepreneur et citoyen engagé, je mets aujourd'hui mes compétences au service de consoGlobe pour rendre le monde meilleur.

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Recyclage des vêtements : pourquoi et comment trier ?

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Alors que nous consommons plus de 100 milliards de vêtements à travers le monde chaque année, les conséquences environnementales et sociale de l'industrie textile sont de plus en plus importantes. Face à l'ampleur du phénomène, il est possible d'avoir un impact positif sur la filière grâce au recyclage des vêtements.

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La « fast fashion », ou la surexploitation de vies humaines et de la planète

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La « fast fashion », ou la surexploitation de vies humaines et de la planète

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Gaspillage vestimentaire : les solutions pour limiter notre impact écologique 

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Gaspillage vestimentaire : les solutions pour limiter notre impact écologique 

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Nous consommons en moyenne 60 % de vêtements de plus qu'il y a 15 ans, et nous les conservons moitié moins longtemps selon un rapport de France Nature environnement publié en 2018 ; certaines pièces ne sont portées qu'une dizaine de fois avant d'être jetées par leurs propriétaires.

Cette attitude est encouragée par la "fast fashion" ("mode jetable") qui nous incite à une consommation excessive de vêtements et d'accessoires - 10 kg de textile : c'est en moyenne ce qu'un français achète chaque année selon un rapport de Greenpeace (1). Les collections des marques sont sans cesse renouvelées. Six à huit collections sortent chaque année avec des tissus, motifs, formes et couleurs très différents à des prix très bas pour pousser à l'achat.

Premier problème : cette tendance à la surconsommation textile pollue la planète. Deuxième problème, elle génère de grandes quantités de déchets dont la majorité n'est pas valorisée. 80 % des vêtements (parfois toujours en état d'être portés) finissent leur vie avec les ordures ménagères.

Feu vert du Sénat

Le Sénat à majorité de droite a voté mercredi soir l'interdiction de l'élimination des invendus non-alimentaires, tels que les vêtements ou produits d'hygiène, "une première mondiale", selon Brune Poirson.

Le projet de loi "lutte contre le gaspillage et économie circulaire" crée une obligation de réemploi (incluant le don), de réutilisation ou recyclage des invendus de produits non alimentaires neufs, par les producteurs, importateurs et distributeurs, y compris pour la vente à distance.

LES CHIFFRES

En effet, l'industrie de la mode est la deuxième la plus polluante au monde. Elle émet chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2 % des émissions globales de gaz à effet de serre : c'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Elle consomme 4 % des réserves d'eau potable mondiales.

Chaque année, entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruits en France. Cela équivaut au poids d'une à deux Tour Eiffel selon le ministère de la Transition écologique et solidaire.

A ce propos, les marques de prêt à porter ont été pointées du doigt ces dernières années : début 2018, une photographie de vêtements neufs lacérés et jetés à la poubelle devant un magasin Célio fait scandale sur les réseaux sociaux à Rouen. Cette affaire a eu d'autant plus de retentissement qu'elle intervenait peu après le reportage danois Opération X27 accusant la marque H&M de brûler 12 000 tonnes d'invendus par an, et plus de 60 000 depuis 2013.

LES ACTIONS

Concernant la pollution engendrée par l'industrie textile, il y a encore de nombreux progrès à faire. Mais la réflexion écologiste devient de plus en plus incontournable pour les acteurs de la mode. Fin août, par exemple, quelque 150 grandes maisons ont signé à l'occasion du G7 à Biarritz le "Fashion pact" en s'engageant à réduire leur impact environnemental, une initiative menée par le géant du luxe Kering qui possède notamment Saint Laurent et Balenciaga et à laquelle se sont joints Chanel et Hermès.

Concernant la destruction des vêtements, ces pratiques pourraient être bientôt interdites en France. Le projet de loi "anti gaspillage pour une économie circulaire" prévoit que toutes les enseignes, producteurs, distributeurs et plateformes de commerce en ligne, y compris pour le secteur du luxe, auront l'interdiction de détruire leurs invendus. La mesure vise aussi à dynamiser le don des invendus à des structures de solidarité. "Interdire la destruction des invendus textiles permettrait de faire économiser 250 000 tonnes par an de CO2, soit l'équivalent des émissions de 125 000 voitures par an", indique le ministère de la Transition écologique.

🧪🌱 1/4 des pesticides utilisés dans le monde le sont dans les champs de coton.
Pour lutter contre le gaspillage vestimentaire, le projet de loi #économiecirculaire prévoira une disposition interdisant aux marques l'élimination de leurs invendus. #fastfashion #Capital pic.twitter.com/8h321JztUP
- Brune Poirson (@brunepoirson) 13 janvier 2019

LES NOUVELLES PRATIQUES

Aujourd'hui, les consommateurs prennent d'avantage conscience de ces enjeux environnementaux lorsqu'ils achètent un produit. Cela vaut particulièrement pour le secteur alimentaire. Et l'idée fait donc son chemin lorsqu'il s'agit d'acheter un tee-shirt ou une paire de baskets. Qu'achetons-nous réellement ? Où mon produit est-il fabriqué ? Dans quelles conditions ? De quoi se compose-t-il ? Cette conscience de l'impact écologique et éthique aboutit à de nouvelles pratiques et n'empêche pas de renouveler sa garde-robe.

1. Acheter moins mais mieux

Choisir des textiles et tissus de qualité, plus durable. Faire des choix adaptés à ses besoins réels.

2. Acheter des vêtements de seconde main

Le recours au marché d'occasion globalement de faire des économies (vêtements peu onéreux) et permet de participer à la réduction des impacts socio-environnementaux liés à l'acquisition d'un produit neuf. On pourra alors renouveler sa garde-robe en se rendant dans les friperies, les dépôts-vente mais aussi dans les vide-greniers, mines de bonnes occasions. Très populaires aussi, les plateformes en ligne d'achat et de revente de vêtements comme "Vinted", "Videdressing" ou "Le Bon Coin".

3. Réparer ses vêtements, leur donner une seconde vie

Depuis 2018, dans son petit atelier du 11e arrondissement à Paris, Hamadi Berrais, co-fondateur de l'entreprise "Sneakers Ink", redonne un peu d'éclat à des baskets en perte de vitesse. Il les nettoie, rénove et/ou les personnalise. "En moyenne, entre 30 et 50 paires toutes les semaines", indique-t-il. "Notre service s'inscrit dans une démarche écologique et éthique", confie-t-il. "Avant la basket était dédiée uniquement aux connaisseurs et addict. Aujourd'hui elle se démocratise, tout le monde a déjà acheté ou porté une paire de basket et l'idée de ce concept c'est justement au lieu de racheter du neuf de donner la possibilité à ces gens de pouvoir entretenir et redonner vie à leurs anciennes baskets."

Beryl de Labouchere, fondatrice de "Tilli", un réseau de couturières à domicile, reconnaît : "On se rend de plus en plus compte que notre dressing déborde", dit-elle. "Pratiquement toutes les matières, qu'elles viennent de chez Zara ou de Christian Dior, peuvent être transformées", estime Chantal Tin, l'une des petites mains de Tilli. La couturière dit souvent aller à un domicile pour faire l'ourlet d'un pantalon et repartir avec un sac plein d'habits auxquels elle va donner une seconde chance. Selon elle, les clients de Tilli sont à 40% des hommes. "Une fois qu'ils ont trouvé ce qui leur va bien, ils ne changent pas. Et quand un vêtement est abîmé, ils veulent le raccommoder", assure-t-elle.

4. Prêter, troquer, donner et même louer ses vêtements

Est-ce vraiment utile d'acheter une robe de soirée ou une combinaison de ski que l'on ne va porter qu'une seule fois ? Pas vraiment. Alors pourquoi ne pas solliciter son entourage, qui aurait peut-être quelque chose à prêter ?

Autre alternative en plein développement : la location vestimentaire. "De nombreuses plateformes numériques proposent de louer pour quelques jours des pièces diverses, allant d'échanges entre particuliers, de créations de grands couturiers ou tenues de mariés. Dans les diverses raisons du succès de ce phénomène, l'allègement de nos armoires, le large choix proposé, et bien sûr des tarifs hautement avantageux par rapport à l'achat", développe France Nature Environnement dans son rapport pour lutter contre le gaspillage textile .

La location représente plus d'un milliard de dollars dans le monde, selon une étude du cabinet Grand View Research publiée en avril. "La plupart de nos clientes sont complètement dans la démarche de non possession, déjà intégrée dans leur éducation", explique Agathe Cuvelier, fondatrice du site "Les Cachotières".

(1)Greenpeace "Timeout for fast fashion", 2016.

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POURQUOI C'EST IMPORTANT. Gaspillage vestimentaire : les solutions pour limiter notre impact écologique

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Nous consommons en moyenne 60 % de vêtements de plus qu'il y a 15 ans, et nous les conservons moitié moins longtemps selon un rapport de France Nature environnement publié en 2018 ; certaines pièces ne sont portées qu'une dizaine de fois avant d'être jetées par leurs propriétaires.

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La Fast Fashion : entre gaspillage et exploitation

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La Fast Fashion : entre gaspillage et exploitation

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La Fast Fashion : entre gaspillage et exploitation - Mathilde Pélissier

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Surconsommation, perte du plaisir d'achat, exploitation humaine : la tendance n'est clairement plus à la mode. Faute de pouvoir être recyclés, des millions de tonnes de vêtements finissent à la décharge. La fast fashion c'est donc un échec de l'industrie de la mode, autant au niveau écologique, sociétal et créatif qu'humain.

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A moins de vivre dans une grotte reclu comme un ermite, il ne vous aura pas échappé que les soldes ont commencé !

Il est en effet bien difficile de passer à côté tant il y a de façons différentes de nous le rappeler : télévision, radio, pubs sur internet, newsletters, magazines, panneaux publicitaires, et même SMS (j'en profite pour vous rappeler que pour ne plus recevoir de SMS, il vous suffit d'envoyer " STOP " à l'envoyeur, vous serez ainsi désinscrit de la liste de diffusion).

Je me suis dit que c'était le bon moment pour refaire un petit point sur la Fast Fashion.

Qu'est-ce que la Fast Fashion ?

Il s'agit d'une partie de l'industrie vestimentaire qui produit des collections de manière ultra rapide, comme son nom l'indique. Ces séries de vêtements sont produites en petites quantités, et elles restent sur le marché très peu de temps.

Avant, il y avait danss les magasins une collection printemps/été, et une collection automne/hiver.

Aujourd'hui, la plupart des marques proposent au minimum une collection par saison. Mais beaucoup changent complètement les vêtements qu'elles proposent tous les mois.

Le but de la Fast Fashion : nous faire renouveler notre garde-robe le plus de fois possible dans l'année.

Pour que cela soit réalisable, il faut évidemment que les vêtements soient à bas prix.

Or dans l'industrie textile, qui dit bas prix dit :

Vêtements de qualité médiocre : il est évident que les ouvriers (ou plutôt les ouvrières, la plupart du temps) devant produire le plus possible dans un temps limité, il n'y a pas de temps à dépenser dans des finitions de qualité. Comme il faut tirer les prix vers le bas, ce sont également les matières les moins onéreuses qui sont utilisées (fibres synthétiques, teintures chimiques...)

Fabriqués dans des pays du tiers monde par des personnes n'ayant aucune protection au niveau du droit du travail, ni de leur santé. Le droit du travail en France et en Europe impose une rémunération minimale et des horaires de travail décents. Les marques pratiquant la Fast Fashion préfèrent donc se tourner vers des pays où la main d'œuvre ne coûte pas grand-chose. Ces personnes ne sont payées que l'équivalent de quelques euros par mois, à peine de quoi survivre, et travaillent un nombre d'heurs beaucoup plus élevés, avec beaucoup moins de jours de repos. Elles sont confrontées à des lieux de travail insalubres, une pénibilité qui n'est pas reconnue ni compensée, et une exposition aux produits chimiques sans aucune protection. Est-ce la peine d'aborder le travail des enfants ?

Et bien sûr, une industrie extrêmement polluante avec un besoin en eau exorbitant. L'industrie textile serait la 2ème plus polluante au monde après le pétrole. Et elle est polluante du début à la fin de la chaîne : les fibres synthétiques sont des dérivés de pétrole, la fabrication et l'assemblage des pièces génèrent énormément de déchets, le transport des marchandises qui proviennent de pays lointains, et enfin, les tonnes de déchets que nous générons, nous, consommateurs, lorsque que nous renouvelons notre garde-robe tous les 2 mois. En plus de cela (parce que c'était un peu léger comme arguments !), la culture du coton nécessite énormément d'eau, et ce coton est rempli de pesticides et d'herbicides. Miam.... Au niveau des teintures, beaucoup de produits chimiques et de métaux lourds sont aussi utilisés, et cela a des conséquences sur la santé des personnes qui travaillent dans les usines, mais aussi des riverains, puisque ces usines ne s'embarrassent pas avec la question du traitement des eaux.

Cette situation ubuesque doit cesser !

La joie éphémère que nous procure l'achat d'un 20 ème tee-shirt à 2€ que nous ne porterons que 3 fois avant de nous en débarrasser ne justifie pas de cautionner une telle destruction de l'environnement, ni l'exploitation d'êtres humains.

Fast Fashion vs Mode éthique

Pour ma part, j'étais une grande consommatrice de Fast Fashion, jusqu'à il y a une dizaine d'années environ. C'est l'effondrement du Rana Plaza en 2013 qui m'a ouvert brutalement les yeux : un immeuble où se trouvaient plusieurs ateliers de confection au Bangladesh s'est écroulé à cause de son insalubrité, provoquant la mort de plus de 1000 personnes.

Depuis, c'est très simple : je refuse de mettre les pieds dans les magasins qui pratiquent la Fast Fashion.

J'aime les vêtements, et je n'ai jamais renoncé au plaisir de m'habiller avec des pièces à mon goût ! Seulement, la majorité de ma garde-robe provient de boutiques ou d'associations qui vendent des vêtements d'occasion, ou alors d'échanges/trocs avec ma mère, ma sœur et mes copines !

Posséder 90% de vêtements de seconde main me permet également de faire des économies suffisantes pour m'offrir une pièce issue de la mode éthique à l'occasion. Certes, le prix de ces pièces n'est pas le même, mais...

N'oublions pas que tout se paye, et que si nous ne payons pas un vêtement à son juste prix, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour nous !

Alors profitons de belles pièces qui nous mettent le sourire dès le matin, mais sans nous encombrer du poids de la culpabilité de cautionner avec notre porte-monnaie ce genre de pratiques !

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Non à la Fast Fashion ! - Greenweez magazine

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A moins de vivre dans une grotte reclu comme un ermite, il ne vous aura pas échappé que les soldes ont commencé ! Il est en effet bien difficile de passer à côté tant il y a de façons différentes de nous le rappeler : télévision, radio, pubs sur internet, newsletters, magazines, panneaux publicitaires, et même SMS ...

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Le visage caché de la “fast fashion” (1/2)

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Le visage caché de la “fast fashion” (1/2)

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La " fast fashion ". C'est ainsi que l'on désigne aujourd'hui l'industrie de la mode. Elle consiste à produire toujours plus et dans des temps records des collections de vêtements, qui se renouvellent sans cesse. Les consommateurs n'achètent plus par besoin mais pour renouveler leurs armoires et s'inscrire dans le dernier mouvement de mode. Pourtant, ces modèles de production et de consommation engendrent de terribles conséquences environnementales et sociales.
Les chiffres font peur : on compte, chaque année, 100 milliards de pièces de vêtements fabriquées dans le monde, 700 000 tonnes de vêtements consommés en France et 12 kilos de vêtements jetés par personne en France !

Quelles sont les conséquences engendrées par la fabrication de nos vêtements et par le gaspillage qui en est fait ?

Dans ce premier article, il sera uniquement question des conséquences environnementales. Les conséquences d'ordre social seront abordées dans un second article sur le sujet.
De la culture à la décharge...un désastre écologique
La fabrication du vêtement textile comporte cinq étapes : la culture, la filature, le tissage, la teinture et la confection. Chacune d'elles implique généralement l'utilisation de produits chimiques. Ces derniers, souvent toxiques, sont transportés par l'eau rejetée et contaminent fleuves, rivières, faune et flore, jusqu'aux nappes phréatiques. Les conséquences sont désastreuses tant pour la planète que pour notre santé. Ainsi, en Chine, on estime que 70% des cours d'eau sont pollués à cause de la fabrication du textile.

Le problème se pose aussi en fin de vie du vêtement. En effet, des millions de tonnes de vêtements finissent à la décharge, où la dégradation des fibres naturelles, comme le coton ou le lin, entraîne la production de méthane. De plus, les produits chimiques toxiques peuvent s'échapper du vêtement pour s'infiltrer dans les nappes phréatiques lorsque la décharge n'est pas suffisamment étanche.
"Greenwashing " : le marketing vert des entreprises
Face aux inquiétudes grandissantes, de plus en plus de marques de prêt-à-porter se sont engagées à réduire leurs impacts environnementaux. H&M par exemple s'est donné un objectif de taille pour 2020 : utiliser uniquement du coton bio, recyclé ou certifié " Better Cotton Initiative " (BCI). Le label BCI, lancé notamment par Adidas, H&M, IKEA, Oxfam et WWF, promet un coton " écolo et équitable ". Mais la réalité est tout autre, puisque le BCI autorise en fait l'utilisation du coton Bt transgénique. Adidas explique que ce label est plus complet que la certification biologique, ce qui est faux. Il peut seulement se vanter de produire un coton " moins pire " que le coton conventionnel, du moins pour l'instant, les impacts environnementaux d'une telle culture étant encore méconnus.

Si l'on estime que la démarche du groupe H&M mérite toutefois d'être saluée, il faut encore rappeler que le groupe est aujourd'hui le plus gros acheteur de coton au monde, et il ne souhaite en aucun cas ralentir la cadence. Au contraire, le géant de la " fast fashion " espère bien que sa stratégie saura attirer de nouveaux clients, et c'est ce qui pose problème. Car le coton, qu'il soit bio ou non, est le troisième plus gros consommateur d'eau d'irrigation de la planète, après le riz et le blé. Sa production entraîne un assèchement des terres et un bouleversement du milieu de vie. C'est ainsi que la culture intensive du coton en Asie Centrale, basée sur l'exploitation des fleuves de la Mer d'Aral, a vidé la mer de 90% de sa surface en l'espace de cinquante ans. Les poissons ont disparu et les conditions de vie des habitants de la région ont été profondément bouleversées.

Heureusement, de plus en plus de marques éco-responsables émergent. L'entreprise néerlandaise MUD jeans, par exemple, s'est récemment lancée dans le " leasing " : les clients n'achètent plus leurs jeans pour en devenir propriétaires, ils les louent pour les renvoyer à l'entreprise une fois leurs jeans usés, lesquels seront recyclés ! MUD Jeans est l'un des premiers à se lancer dans l'économie circulaire et espère bien atteindre un jour le " zéro déchet " !

Consommer intelligemment, c'est donc possible ! Mais il ne faut pas oublier que la première chose à faire, dans l'intérêt de la planète et donc de tous, c'est de consommer moins !
Retrouver le second article sur les conséquences sociales de la "fast fashion" ICI
Dima Doukhi - Étudiante en Master 2 GEDD à Strasbourg

Sources :
http://www.consoglobe.com/industrie-textile-ethique-environnementale-cg http://www.elozay.com/2016/10/enquete.h-m-zara-topshop-la-fast-fashion-un-fleau-ecologique.html http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/les-premieres-recoltes-de-better-cotton-attendues-pour-2011-132102.html
Images libres de droit:
https://pixabay.com/fr/flou-gros-plan-focus-cintre-veste-1850082/ https://pixabay.com/fr/coton-sur-le-terrain-plantes-233920/

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Le visage caché de la "fast fashion" (1/2) - Bio-ressources : le blog

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La " fast fashion ". C'est ainsi que l'on désigne aujourd'hui l'industrie de la mode. Elle consiste à produire toujours plus et dans des temps records des collections de vêtements, qui se renouvellent sans cesse. Les consommateurs n'achètent plus par besoin mais pour renouveler leurs armoires et s'inscrire dans le dernier...

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Infographie : les chiffres affolants de la fast-fashion 

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Infographie : les chiffres affolants de la fast-fashion 

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We Demain, une revue pour changer d'époque

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Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 9 janvier dans un contexte plutôt morose. Selon le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), les huit semaines de mobilisation et de blocages des Gilets jaunes auraient entraîné un manque à gagner de près deux milliards d'euros pour les commerçants français.

Les consommateurs ont-ils délaissé les magasins simplement à cause de la conjoncture sociale ? Cette baisse des ventes s'inscrit en réalité dans une tendance de fond. Le marché national du textile et de l'habillement se contracte depuis dix ans, tous circuits de distribution confondus, rapporte l'Institut français de la mode.

À lire aussi : Pourquoi notre marque de vêtements durables ne fera plus jamais de soldes

Si les Français achètent moins de vêtements, ce n'est pas seulement pour des raisons budgétaires. Selon une enquête réalisée par l'IFM, 40 % de ces "dé-consommateurs" invoquent des préoccupations éthiques et affirment privilégier la qualité plutôt que la quantité lors de leurs achats.

Il faut dire que la "fast fashion", avec ses habits à bas prix et ses collections qui se renouvellent à une vitesse effrénée a des conséquences sociales et environnementales catastrophiques.

Voici quelques chiffres à garder en tête avant sa prochaine sortie shopping...

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Infographie : les chiffres affolants de la fast-fashion

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Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 9 janvier dans un contexte plutôt morose. Selon le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), les huit semaines de mobilisation et de blocages des Gilets jaunes auraient entraîné un manque à gagner de près deux milliards d'euros pour les commerçants français.

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La « fast-fashion », menace pour l’environnement

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La « fast-fashion », menace pour l’environnement

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La « fast-fashion », menace pour l’environnement

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De la fast-fashion à la slow-fashion : vers une mode éco-responsable

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De la fast-fashion à la slow-fashion : vers une mode éco-responsable

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A l'origine de problèmes environnementaux et sanitaires, la mode éphémère occupe pourtant une place prépondérante dans notre société. Privilégier la slow-fashion, c'est choisir une fabrication durable et une mode éco-responsable.
De l a fast-fashion, n éfaste pour l'environnement, à la mode éco-responsable

Depuis les années 1990, nous n'avons jamais autant consommé. Une société de consommation encouragée par des marques comme Zara, Mango, H&M et Primark, qui multiplient les collections. Leur but ? Nous donner toujours plus envie d'acheter. Ces marques dites de " fast-fashion " sont passées, pour certaines, de deux collections dans les années 1990 à jusqu'à deux par semaine aujourd'hui ! Difficile de ne pas céder à la tentation de ces vêtements à la pointe de la mode et à des prix défiant toute concurrence...

Et pourtant, qui dit collections toujours plus nombreuses dit conséquences désastreuses pour l'environnement. Car la mode est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole !

On l'ignore souvent lorsqu'on fait du shopping, mais ce joli t-shirt en coton qui nous fait de l'œil a nécessité plus de 2500 litres d'eau... soit l'équivalent d'environ 60 douches ! Sans parler des pesticides et des insecticides utilisés pour optimiser la croissance du cotonnier. Et que dire de ce jean délavé, certes très tendance, mais qui a parcouru près de 65.000 km ? Et qui a en plus nécessité l'usage de chlore, un produit chimique très nocif pour l'environnement. Sans oublier ce pull en polyester sur lequel on a craqué, ignorant que cette fibre synthétique gourmande en CO ₂ se fabrique à partir de pétrole !

Métaux lourds, solvants, ammoniaque, chlore, acide sulfurique... ces produits toxiques polluent l'environnement (terre, air, cours d'eau) dès la sortie des usines mais aussi lors des lavages et de la mise en décharge. Bien qu'interdites en Europe, certaines de ces substances arrivent malgré tout en nombre en boutiques car les produits importés ne subissent souvent pas de contrôle.

En résumé, plus on achète de vêtements, plus on contribue à faire vivre ce système à l'opposé de la mode éthique !

La fast-fashion : des dangers pour la santé

En plus d'être nuisible pour l'environnement, la fast-fashion a aussi un impact négatif sur la santé. On retrouve fréquemment dans les textiles des composés tels que les nonylphénols. Ces irritants et perturbateurs endocriniens sont classés " substance dangereuse prioritaire " par l'Union européenne. Les colorants, et notamment les colorants azoïques, sont susceptibles de provoquer des réactions cutanées allergiques et cancérigènes. Autres perturbateurs endocriniens, les phtalates sont responsables d'une puberté précoce chez les filles ou encore de malformations congénitales.

Si personne n'est à l'abri de ces dangers sanitaires, les ouvriers des usines de fabrication y sont encore davantage exposés. En effet, la concentration de produits toxiques est très élevée dans les ateliers, et ils encourent des risques de cancers, de problèmes respiratoires ou encore de réactions allergiques. Mais, pour répondre au rythme infernal des marques de fast-fashion et aux délais toujours plus serrés, on relègue bien souvent la santé et la sécurité au second plan ! On se souvient de l'effondrement de l'usine textile du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Un accident catastrophique qu'on aurait pu éviter si les consignes de sécurité avaient été appliquées.

On se met à la mode éco-responsable !

Comment contrer la fast-fashion et consommer mieux ? En optant dès à présent pour une mode durable ! Notre crédo chez Akotzen ? Ne plus acheter en masse, mais choisir des vêtements de qualité et dans une démarche éthique.

Place aux matières durables

Tout d'abord, préférer les habits confectionnés à partir de matières recyclées et organiques. Les t-shirts, les sweats, ou encore les polos Akotzen sont en coton bio. Biologique, le coton nécessite en effet une consommation d'eau fortement réduite. Sa fibre est blanchie à l'eau oxygénée et non au chlore, et les teintures sont garanties sans métaux lourds. Et pas besoin de pesticides et d'engrais chimiques puisqu'il est cultivé avec du compost naturel !

Fabriquer des vêtements tout en réduisant les déchets, c'est possible ! Le polyester recyclé, ou PET recyclé, est conçu à partir de bouteilles de plastique réutilisées. On retrouve cette démarche d'upcycling dans les boardshorts Akotzen réalisés en collaboration avec Lastage, dans les doudounes ou encore dans les sweats.

On encourage l'économie locale

Et qui dit vêtements écologiques dit production locale ! Favoriser le Made in France, c'est diminuer l'empreinte carbone du vêtement et soutenir l'économie tricolore. Chez Akotzen, nous faisons confiance à la qualité de la marque basque Pipolaki pour nos bonnets. De plus, nous avons fait appel au styliste et tailleur français Nicolas Besson© pour le design de nos shorts hommes et femmes. Nous faisons fabriquer nos bérets à Mauléon (Pays Basque) et nos chaussettes sont Made in Limousin !

Les labels pour nous guider

Vous avez un doute sur l' éco-responsabilité d'un vêtement ? Regardez les labels présents sur les étiquettes. Parmi les plus courants, les labels " GOTS " (" Global Organic Textile Standard ") et " OCS Blended " (" Organic Content Standard ") garantissent la qualité biologique des textiles dans toutes les étapes du processus de production. Le label " FairWearFoundation " assure de bonnes conditions de travail dans les usines de textile et encadre la Responsabilité Sociale d'Entreprise.

Dès aujourd'hui, changez votre façon de consommer et dites oui à une mode éco-responsable qui respecte l'homme et l'environnement !

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Mode éco-responsable : stop à la fast-fashion ! | Akotzen vêtements bio

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A l'origine de problèmes environnementaux et sanitaires, la mode éphémère occupe pourtant une place prépondérante dans notre société. Privilégier la slow-fashion, c'est choisir une fabrication durable et une mode éco-responsable. Depuis les années 1990, nous n'avons jamais autant consommé. Une société de consommation encouragée par des marques comme Zara, Mango, H&M et Primark, qui multiplient les collections.

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La fast fashion, un désastre pour l’écologie ?

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La fast fashion, un désastre pour l’écologie ?

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Suivre les tendances de la mode est devenue une habitude pour de nombreuses personnes. Entre les soldes de saison et les nouvelles collections, toutes les occasions sont bonnes pour étoffer sa garde-robe. Souvent, ces achats compulsifs sont irréfléchis et inutiles. Pendant que le monde fait la course aux vêtements de mode, l'environnement en subit les conséquences. La production de masse engendrée par la fast fashion menace la planète.

Actuellement, l'industrie de la mode, à l'emprise mondiale, se convertit en fléau écologique. De la production à l'achat, la mode dégrade considérablement l'environnement en consommant beaucoup de ressources. À cela s'ajoute le phénomène de la fast fashion qui rend une pièce de vêtement inutile et démodée après seulement quelques ports. Zoom sur cette situation.

La fast fashion, une course vers la fin

Les industries de la mode produisent plus de vêtements que nécessaire. Avec des collections qui se renouvellent régulièrement, cette production en masse finit par engendrer un énorme gaspillage. Pourtant, les consommateurs adorent acheter des vêtements de la dernière mode. Selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), ils achètent 60% de vêtements en plus qu'au début du siècle. Concrètement, il s'agit de 68 pièces en moyenne par habitant, par an. Néanmoins, ces achats ne durent pas longtemps à cause du phénomène de la fast-fashion. Parmi les 80 milliards de vêtements écoulés chaque année à l'international, une bonne partie part à la poubelle. Conscient de cet impact, Adidas s'est engagé dans l'utilisation de plastique recyclé.

Des achats irresponsables

Nombreux sont ceux qui, émerveillés par la simple beauté d'une pièce, l'achètent sans se poser de question. Par conséquent, une bonne quantité de vêtements finit au fond du placard après avoir été portée moins de sept fois. La plupart atterrissent même à la poubelle. En Europe, les déchets textiles représentent 4 millions de tonnes par an, dont 80% ne sont pas recyclables. Par ailleurs, cette énorme production de vêtements génère 2% des gaz à effet de serre au niveau mondial, soit plus que le trafic maritime et les vols internationaux réunis. À cela s'ajoutent les transports polluants, le volume d'eau potable accaparé (4%) et les produits chimiques corrosifs utilisés dans les usines textiles. En France, la destruction des produits invendus est déjà interdite pour préserver l'environnement.

Diverses solutions possibles

Le danger que représente la fast fashion pour l'environnement est un fait avéré. Pour en réduire les impacts, les efforts doivent venir de chacun. Le phénomène de la surconsommation doit impérativement être contrôlé. De ce fait, avant de procéder à un achat, il est nécessaire de se demander si posséder un nouveau vêtement est indispensable. Pour les articles désormais inutiles, il existe des bornes textiles qui les récupèrent pour ensuite les réutiliser. Par ailleurs, les revendre via des applications spécialisées telles que Vinted est également une excellente alternative, tout comme Karma, l'appli pour les invendus alimentaires. Autrement, les œuvres de charité sont ouvertes pour recevoir des dons.

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Suivre les tendances de la mode est devenue une habitude pour de nombreuses personnes. Entre les soldes de saison et les nouvelles collections, toutes les occasions sont bonnes pour étoffer sa garde-robe. Souvent, ces achats compulsifs sont irréfléchis et inutiles. Pendant que le monde fait la course aux vêtements de mode, l'environnement en subit les conséquences. La production de masse engendrée par la fast fashion menace la planète.
Actuellement, l'industrie de la mode, à l'emprise mondiale, se convertit en fléau écologique. De la production à l'achat, la mode dégrade considérablement l'environnement en consommant beaucoup de ressources. À cela s'ajoute le phénomène de la fast fashion qui rend une pièce de vêtement inutile et démodée après seulement quelques ports. Zoom sur cette situation.

La fast fashion, une course vers la fin

Les industries de la mode produisent plus de vêtements que nécessaire. Avec des collections qui se renouvellent régulièrement, cette production en masse finit par engendrer un énorme gaspillage. Pourtant, les consommateurs adorent acheter des vêtements de la dernière mode. Selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), ils achètent 60% de vêtements en plus qu'au début du siècle. Concrètement, il s'agit de 68 pièces en moyenne par habitant, par an. Néanmoins, ces achats ne durent pas longtemps à cause du phénomène de la fast-fashion. Parmi les 80 milliards de vêtements écoulés chaque année à l'international, une bonne partie part à la poubelle. Conscient de cet impact, Adidas s'est engagé dans l'utilisation de plastique recyclé.

Des achats irresponsables

Nombreux sont ceux qui, émerveillés par la simple beauté d'une pièce, l'achètent sans se poser de question. Par conséquent, une bonne quantité de vêtements finit au fond du placard après avoir été portée moins de sept fois. La plupart atterrissent même à la poubelle. En Europe, les déchets textiles représentent 4 millions de tonnes par an, dont 80% ne sont pas recyclables. Par ailleurs, cette énorme production de vêtements génère 2% des gaz à effet de serre au niveau mondial, soit plus que le trafic maritime et les vols internationaux réunis. À cela s'ajoutent les transports polluants, le volume d'eau potable accaparé (4%) et les produits chimiques corrosifs utilisés dans les usines textiles. En France, la destruction des produits invendus est déjà interdite pour préserver l'environnement.

Diverses solutions possibles

Le danger que représente la fast fashion pour l'environnement est un fait avéré. Pour en réduire les impacts, les efforts doivent venir de chacun. Le phénomène de la surconsommation doit impérativement être contrôlé. De ce fait, avant de procéder à un achat, il est nécessaire de se demander si posséder un nouveau vêtement est indispensable. Pour les articles désormais inutiles, il existe des bornes textiles qui les récupèrent pour ensuite les réutiliser. Par ailleurs, les revendre via des applications spécialisées telles que Vinted est également une excellente alternative, tout comme Karma, l'appli pour les invendus alimentaires. Autrement, les œuvres de charité sont ouvertes pour recevoir des dons.

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La fast fashion, un désastre pour l'écologie ? | Pratique.fr

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Suivre les tendances de la mode est devenue une habitude pour de nombreuses personnes. Entre les soldes de saison et les nouvelles collections, toutes les occasions sont bonnes pour étoffer sa garde-robe. Souvent, ces achats compulsifs sont irréfléchis et inutiles. Pendant que le monde fait la course aux vêtements de mode, l'environnement en subit les conséquences.

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La fashion révolution est en marche : slow, durable et même élégante !

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La fashion révolution est en marche : slow, durable et même élégante !

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La mode éco-responsable ? " C'est moche, ça gratte, c'est trop cher, il n'y a pas assez de choix, c'est dur à trouver, il n'y a rien pour les rondes, c'est pour les baba cool..." Faites le test : c'est, en gros, ce qu'en pensent celles qui n'ont jamais mis les pieds dans une boutique ou cliqué sur un site de green fashion. Et pourtant, de nombreux " consommac'teurs " comme on appelle cette clientèle engagée, ont pris conscience des conséquences de la " fast fashion ", ce prêt-à-porter jetable, de piètre qualité, fabriqué à très faible coût, dans des ateliers lointains. Et qui se renouvelle de plus en plus vite. " Il y a vingt ans, les distributeurs proposaient deux collections de prêt-à-porter par an : printemps-été et automne-hiver. Aujourd'hui, certaines marques renouvellent leur collection, avec de nouvelles pièces en boutique chaque semaine, pour que les consommateurs viennent régulièrement " constate Majdouline Sbai, sociologue spécialiste de l'environnement, auteure de "Une mode éthique est-elle possible ?" (1). Conséquence, nos placards débordent de vêtements neufs parfois jamais portés. Un coûteux gaspillage, qui avouons-le, nous fait culpabiliser : " Nous le savons, ce que nous achetons est souvent de piètre qualité et produit dans de mauvaises conditions ", souligne Majdouline Sbai. De plus, cela nous oblige à sacrifier un budget important à des produits qu'on ne porte même pas. Comme pour le gaspillage alimentaire. "

En tous cas nous ne pouvons plus l'ignorer depuis la catastrophe du Rana Plaza, à Dacca au Bengladesh, un nom devenu tristement célèbre il y a cinq ans dans le monde entier. L'effondrement de cet immeuble bourré d'ateliers de confection textile avait causé la mort de 1133 personnes, principalement des femmes, et fait plus de 2 500 blessés. Mais la fast fashion n'est pas seulement dangereuse pour les ouvriers qui la fabriquent. " La mode, en raison de sa surabondance est la deuxième industrie la plus polluante du monde après l'extraction pétrolière", poursuit Majdouline Sbai.

Quelques chiffres qui font froid dans le dos :

Produire un tee-shirt en polyester (fibre synthétique dérivée du pétrole) génère 5,5 kilos de gaz à effet de serre , contre 2,1 kilos pour un tee-shirt en coton (fibre végétale).

Un jean et ses composants parcourent en moyenne 65000 kilomètres, soit 1,5 fois le tour de la Terre. Cela équivaut à l'utilisation de 25 litres de pétrole. Et entre 7 000 et 11 000 litres d'eau sont nécessaires, l'équivalent de 285 douches

Drague. Créatrice Rosie Browning. (Thomas Ebélé / SloWeAre / Fashion Revolution France)

Chaque année, à la date anniversaire de la tragédie du Rana Plaza, le Fashion Revolution day est célébré dans plus de 130 pays dont la France, dans des lieux éco friendly comme la friche des Grands Voisins et la Fondation GoodPlanet à Paris.

Défilés, débats, initiatives inspirantes à partager sur les réseaux sociaux... chacun est incité à acheter ses vêtements autrement et à s'interroger sur le processus complexe de fabrication de la mode. Quel chemin a suivi ce jean, ce petit haut, cette robe, pour arriver jusqu'à nous, depuis le cultivateur de la matière première, en passant par le filateur, le tisseur, l'ouvrière penchée sur sa machine à coudre, le transporteur, le distributeur... L'idée forte de la Fashion Revolution: que les consommateurs interpellent les marques en exigeant la transparence sur la composition et la fabrication de leurs vêtements. En avril dernier, chacun a été invité à choisir une pièce dans son dressing, à faire un selfie avec l'étiquette apparente et à interpeller la marque en postant la photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WhoMadeMyClothes (qui a fabriqué mes vêtements ?)

T-shirt engagé "Who made my clothes" (qui a fait mes vêtements?). A droite, Isabelle Quéhé, co-organisatrice du défilé de la Fashion Revolution.(Photo Corine Goldberger).

" De plus en plus de femmes souhaitent acheter moins, mais mieux, et surtout des vêtements qui ont du sens. On ne peut pas se sentir bien, élégante dans de la mode jetable. Elles sont prêtes à dépenser plus pour une pièce qu'elles vont vraiment porter, garder plus longtemps, et qui raconte une histoire qui leur plait d'un point de vue éthique ", remarque Majdouline Sbai "

En plein essor, le marché des achats de seconde main, participe aussi de la mode éco-responsable : " En les revendant, cela allonge la durée de vie des vêtements, permet de créer de l'activité économique. Si on y inclut les achats de seconde main sur des sites collaboratifs (Market Place sur Facebook, vestiairecollective.com, videdressing.com, etc ) où le marché continue à se développer, à se professionnaliser, il est clair qu'on n'a alors pas affaire à un phénomène marginal mais à une tendance de fond qui s'installe, poursuit Majdouline Sbai. Près de la moitié des Françaises ont déjà acheté un vêtement d'occasion. En 2027, la vente de vêtements de seconde main représentera un chiffre d'affaires plus important que le prêt-à-porter neuf."

A la Fashion revolution, on a aussi beaucoup parlé " upcycling ". Cela revient à créer une nouvelle pièce à partir d'un tout autre vêtement, ou de déchets textiles pour éviter le gaspillage.

Ainsi, Claire Dartigues (passée par Chloé, Christian Louboutin...) a créé une collection à partir de chemises de banquiers new yorkais, teintes avec des produits naturels. Elle a aussi récemment travaillé avec la marque Vent de Voyage, qui récupère des voiles de bateau pour en faire des accessoires, comme le sac en voile et lin montré lors du défilé de la Fashion revolution. "Je travaille toujours dans l'idée de récupérer des matériaux pour en faire quelque chose de nouveau. Mais il est important que ce que je crée soit avant tout moderne, élégant et utile avant d'être éthique car un produit qui n'intéresse pas n'a pas de sens même si il est éco - responsable." De son côté, Monia Sbouaï, fondatrice de Super Marché transforme des vêtements de seconde main pour créer des collections assemblés dans des ateliers de couture qui permettent l'insertion professionnelle à Paris et à Saint-Denis. "l'idée, utiliser des vêtements existants pour proposer un vestiaire moderne fabriqué dans des conditions de travail bienveillantes. "

Combinaison, Super Marché.

Pour autant, la mode éco-responsable, durable, ou " slow ", a-t-elle le vent en poupe, et séduit-elle les folles de mode, au delà des consommatrices militantes et engagées? Les avis sont partagés. " L'adoption d'un mode de consommation plus éthique est souvent perçue comme une punition, constate Majdouline Sbaï. Beaucoup ont des préjugés, et s'imaginent tout de suite en combinaison de chanvre. Mais l'offre s'est enrichie, et les attentes du marché ont évolué : les deux tendances se rencontrent, et on trouve à présent des collections contemporaines, dans l'air du temps, même s'il est difficile de connaître le chiffre d'affaires global du secteur."

Une mode qui n'est plus réservée aux écolos pures et dures. Les fashionistas ont bien sûr repéré les créations de Stella McCartney et Vivienne Westwood (premières stylistes engagée pour une mode durable).

Eva Zingoni est l'une des rares créatrices françaises du secteur issue de la voie royale de la mode, - Studio Berçot, lnstitut Français de la Mode, et venue du luxe, via Balenciaga. Elle donne une deuxième vie aux tissus inutilisés de maisons de couture parisiennes, une fois leurs collections terminées. Elle utilise donc des tissus d'une qualité exceptionnelle mais aussi des fils, boutons, fermetures, chûtes de cuir qui lui permettent de recréer ensuite ses propres collections. Pour elle, la mode durable restera plus ou moins confidentielle tant qu'elle ne répondra pas mieux aux attentes du grand public. " Il y a bien un intérêt grandissant pour la mode éco-responsable, comme on l'a vu lors de la Fashion revolution en avril. Mais l'enthousiasme médiatique et sur les réseaux sociaux pour la " mode slow ", durable, ne se traduit pas assez par des succès commerciaux, parce que l'offre éthique n'est pas encore assez développée pour satisfaire les besoins des actives qui ont besoin de tailleurs jupes ou pantalons pour le bureau, et de pièces facilement lavables. Et puis il y a encore un décalage entre la mode durable, et les attentes des clientes en terme de style. Ce n'est pas parce que beaucoup de femmes ont une conscience écolo qu'elles sont prêtes à renoncer à l'élégance contemporaine, au style, et même aux looks sexy, pour les vacances et les soirées." D'autant que changer ses habitudes d'achat est un processus lent, intime. " Le vêtement, c'est d'abord des messages qu'on envoie sur soi-même, notre carte de visite. Je l'ai souvent dit, la mode doit rester un plaisir. Pas question de culpabiliser les femmes."

Autre frein à l'achat, la difficulté pour les clientes novices de s'orienter dans l'offre green. Les marques qui pourraient tirer leur épingle du jeu, d'abord celles du prêt-à-porter où les femmes ont déjà leurs habitudes. Des enseignes s'engagent dans le coton bio en petites collections, l'économie circulaire et le recyclage des vêtements. " Mais attention au " green washing " (du marketing vert peu exigeant sur l'ensemble de la chaîne de production), prévient Eva Zingoni. D'autant que la jeune génération veille au grain... "La prise de conscience des marques grand public, encore insuffisante certes, est née grâce aux millenials, très présents et engagés sur les réseaux sociaux, et pas les derniers pour dénoncer les abus des enseignes, constate Nathalie Rozborski, directrice générale de la société de conseil en innovation et en création Nelly Rodi. Si j'étais cynique, je dirais que le prêt-à-porter qui n'est ni éthique ni propre risque désormais un tollé sur les réseaux sociaux, et c'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle les marques se réveillent. Sinon elles continueraient à pratiquer des marges indécentes en exploitant des ouvriers clandestins ou des enfants."

Dénicheuse de tendances et bonnes adresses éco-responsables, Manon Quinti, créatrice du blog Happy new green constate de son côté qu'acheter de la mode éthique n'est pourtant pas encore une démarche évidente : " La question la plus fréquente posée par mes lectrices: " Je veux m'habiller éco-responsable, mais je ne sais pas où trouver les marques ". " Avez-vous une bonne adresse pour dénicher un joli perfecto en cuir végétal ? Je suis vegan." "Je cherche un pantalon noir basique pour le bureau. Ca existe, un " Zara complètement éco-responsable ? " Pas encore, certes, mais nous avons fait l'expérience. On trouve vite des basiques et des pièces élégantes et intemporelles quand on est motivée.

Et on en trouvera de plus en plus... "Acheter de la mode durable, ce n'est pas un épiphénomène qui concerne trois branchées et deux bobos du marché d'Aligre, martèle Nathalie Rozborski. C'est même un prérequis absolu pour les jeunes générations." La fin de la fast fashion? "Aujourd'hui on arrive à la fin d'un système, poursuit Nathalie Rozborski. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans la déconsommation. On ne va pas acheter moins, mais différemment." Pour cette humeuse de l'air du temps, certaines enseignes grand public sont parfois plus engagées que les stylistes qui travaillent pour un marché élitiste. Comme la marque espagnole Oysho, (35 boutiques dans le monde), qui utilise une fibre qui réutilise la totalité de l'eau obtenue à partir du bois en provenance de forêts gérées de façon durable. La marque crée aussi des maillots de bain, qui contiennent du polyamide recyclé, obtenu à partir de filets de pêche usagés, de chutes de tissu, d'anciennes moquettes... "Ce qui ne les empêche pas d'avoir un joli design. La création éco-responsable n'est plus uniquement le pré carré de quelques intellectuels de la mode, conclut Nathalie Rozborski. La fashion revolution, passera forcément aussi par les grandes enseignes car ceux qui habillent la masse, c'est Promod, Camaïeu, Decathlon, etc., pas juste Stella Maccartney ou Vivienne Westwood..."

1) " Une mode éthique est-elle possible". Editions rue de l'Echiquier

Le carnet mode éco-responsable

Boutiques, plate-formes, une liste (non exhaustive) de bonnes adresses éco-responsables

Sloweare cette plateforme répertorie de nombreuses adresses et marques

Ekyog : des boutiques dans toute la France.

Front de Mode : créé par la styliste engagée Sakina M'sa : 42 rue Volta, 75003 Paris.

Valentine Gauthier

Wanted Gina

Veja, baskets issues du commerce équitable.

Bleu de chauffe (sacs en cuir végétal)

1083: des jeans fabriqués à moins de 1083 km de chez vous, contre 65 000 en moyenne pour un jean classique.

Valérie Pache: robes de mariées.

Upcycling

L'Agenda mode éco-responsable

Roubaix : Fashion green days, le 1 er Forum de la Mode Circulaire: 24, 25 mai 2018, à l'ENSAI, l'Ecole des Ingénieurs textile.
L'association Nord Créa organise un forum dédié à la mode " circulaire " et éco-conçue. 600 000 tonnes de textiles, linge de maison, chaussures sont mis sur le marché en France chaque année. Une partie des déchets textiles est encore jetée alors qu'ils pourraient être, selon leur état, réemployés, réutilisés ou recyclés. Tous les acteurs du secteurs sont invités à exposer leurs innovations et à partager leurs réflexions sur la réduction de l'impact écologique de la production textile, le recyclage des fibres, ou les futurs business models du secteur.70 exposants, 30 conférences...

Londres : Fashioned from Nature , au Victoria and Albert Museum, jusqu'au 27 janvier 2019
L'exposition qui retrace quatre siècles d'évolution de la mode, inspirée par la puissance et la beauté de la nature, dénonce les effets dévastateurs de l'industrie du textile et son impact sur notre environnement.

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Une mode éthique pas moche, c'est enfin possible !

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Mode durable, " circulaire " " upcycling ", la " fashion revolution " est en plein essor, depuis la catastrophe du Rana Plaza. De plus en plus de créateurs proposent des collections éco-responsables. Mais cette production en pleine effervescence peut-elle séduire les folles de mode ?

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Qui n'a jamais été en la possession de vêtements abîmés, déchirés ou délavés après quelques utilisations seulement ?

Dans le domaine du textile, l'obsolescence vestimentaire se développe au détriment de la qualité. La Fast-fashion, qui a pour caractéristique de renouveler les collections et les vêtements en vente, à vitesse "grand V ", a des conséquences écologiques et sociales considérables.

600 000 tonnes de vêtements mises en vente chaque année en France

En effet, la technique commerciale déployée par la Fast-Fashion consiste à adapter en très peu de temps la collection aux demandes du consommateur afin de vendre toujours plus, au détriment de la qualité. Les marques Zara et H & M, par exemple, changent leur arrivage toutes les deux semaines au lieu de toutes les saisons. Selon le dossier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), intitulé "Le revers de mon look ", l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle représente 2 % des émissions de gaz à effet de serre. "C'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis "s'alarme l'Ademe.

La production mondiale de vêtements a doublé de 2000 à 2014, ce qui provoque des dégâts importants sur l'environnement : 600 000 tonnes de vêtements sont mises en vente chaque année en France. Pourtant, selon un sondage BVA de 2010, 114 € de vêtements dorment dans nos armoires (en moyenne). S'ils ne sont pas conservés, les vêtements partent à la poubelle sans pouvoir être recyclés pour 80 % d'entre eux.

De plus, les industriels utilisent de nombreux produits toxiques pour teinter les vêtements. Ces produits sont non seulement dangereux pour les ouvriers qui s'en servent mais également pour les personnes qui les portent, ainsi que pour l'environnement. En effet, lors du lavage, les produits déversés dans les nappes phréatiques bouleversent les écosystèmes et seraient à l'origine de 20 % de la pollution des eaux dans le monde.

Cependant, l'Institut français de la mode (IFM) souligne un recul de la consommation de textile et d'habillement de 2,9 %, fin 2018.

La consommation effrénée de textile s'essoufflerait-elle ? C'est en tout cas ce que pense le directeur de l'Observatoire économique de l'IFM, Gildas Minvielle, qui parle même d'une période de "déconsommation ". Même si la baisse du pouvoir d'achat des Français explique en partie cette diminution de la consommation chez 60 % des Français, en revanche, c'est une prise de conscience écologique et éthique qui guide 40 % d'entre eux.

Quelles alternatives ?

Heureusement, les consommateurs ont le pouvoir de faire bouger les lignes ! Des alternatives slow-fashion permettent d'inverser la tendance. On assiste d'ailleurs à un véritable regain d'activité des friperies qui proposent du textile de seconde main. Il est ainsi possible d'acheter des vêtements de qualité et parfois vintage en limitant l'impact environnemental et social, tout en payant moins cher et en dégotant des pièces uniques. EBS Le Relais Est, par exemple, récupère le textile usager et propose à la vente des vêtements de seconde main. En Alsace, la boutique Le Léopard à Strasbourg, Ding Fring Est, à Wittenheim et Label Fripe, à Vendenheim vendent des vêtements chics, à petits prix, issus de textiles récupérés.

L'association Emmaüs Défi réalise également du surcyclage ou upcycling (en anglais) et récupère des textiles inutilisés pour en faire des vêtements neufs. Aujourd'hui, moins de 1 % des tissus de nos vêtements sont recyclés alors que c'est une des solutions les moins polluantes et les plus durables pour se vêtir.

Autre alternative possible, choisir des matières plus nobles comme le lin, le chanvre, la laine ou encore le coton biologique. Certaines grandes marques classiques font des efforts sur une partie de leur collection comme "Go for Good "des Galeries Lafayette.
www.cca.asso.fr

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ECo-CONSOMMATION. Les dégâts de la fast-fashion

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Qui n'a jamais été en la possession de vêtements abîmés, déchirés ou délavés après quelques utilisations seulement ? Dans le domaine du textile, l'obsolescence vestimentaire se développe au détriment de la qualité. La Fast-fashion, qui a pour caractéristique de renouveler les collections et les vêtements en vente, à vitesse "grand V ", a des conséquences écologiques et sociales considérables.

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Etat des lieux de la fast fashion - Quel style pour la planète ?

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Etat des lieux de la fast fashion - Quel style pour la planète ?

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En moyenne, nous ne portons que 20% de notre garde robe au quotidien . Mais à quoi servent les autres 80% ? C'est la question que l'on se pose à travers cette infographie sur la fast fashion, véritable désastre de la planète et par conséquent , Vous trouverez dans cet article une infographie sur la face destructrice de la fast fashion, suivi d'une . recense un certain nombre de méfaits de la fast fashion chiffres à l'appui : quel impact pour nous ? réflexion sur les impacts et de la fast fashion Cette infographie

Une surproduction des collections

Des matières premières pas très écolo

L'exploitation des travailleurs

La gabegie des invendus

La pollution engendrée par l'usage des vêtements ( Impact et conséquence ).

Le traitement des déchets

La responsabilité de chacun (consommateur, industriels, gouvernement)

Un gaspillage insensé

Il fut un temps où nos habits étaient aimés, chéri et utilisés jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux ou presque. Un temps où ces habits étaient porteur d'une histoire, l'histoire de notre famille, puisque souvent les plus petits portaient les habits des plus grands.

Et bien ce temps est révolu, depuis l'essor de la fast fashion dans les années 2000, nous considérons nos vêtements comme de vulgaires bout de tissus, jetables et remplaçables à souhait. Les grandes marques de Fast Fashion (mode rapide en français) multiplient les collections (50 par an), c'est à dire presque une nouvelle collection toute les semaines, dans le seul but de vendre toujours plus de vêtements de qualité médiocre.

A travers tout le cycle de vie d'un t-shirt, de la culture à l'utilisation, nous polluons à toutes les étapes. La culture du coton, fibre naturelle utilisée dans nos vêtements a des conséquences insoupçonnées. Un seul KG de coton requiert 20 000 litres d'eau et énormément de pesticides, le situé entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, était il y'a 50 ans le quatrième plus grand lac du monde, avant que l'homme ne décide de détourner l'écoulement naturel de ses affluents afin d'irriguer de gigantesques cultures dont le coton. C , plus de 25 espèces ont disparues, la culture intensive a pollué les sols et les cours d'eau. onséquence ? aujourd'hui, le désastre écologique engendré par cette décision insensée laisse perplexe

Se vêtir est l'un des besoins naturels de l'homme, mais nous avons atteint des sommets de stupidité incroyable quand ce besoin vital est utilisé à des fins purement capitalistes. Qu'est ce qui est le plus important, notre style ou la planète ?

L'industrie textile se doit d'être plus transparente

De longues chaînes opaques de sous-traitants, une pression accrue pour faire baisser les coûts de production, tout cela pour permettre aux clients en bout de chaîne de s'acheter un top à 9,99€ ? Un top qui ne sera porté que quelques fois avant de finir au fond d'un tiroir, alimentant la pile d'habits trop "démodé" pour être porté.

Dans le monde 1 enfant sur 10 travaille dans l'industrie textile . Les petites et les grandes mains qui confectionnent nos vêtements sont payés au lance pierre, obligé de travailler plus pour gagner plus (ca ne vous rappelle rien ?), parfois jusqu'à s'évanouir de fatigue afin de permettre à leurs enfants d'avoir une vie meilleure. Le salaire minimum fixé par l'état et en vigueur dans la majorité des pays producteurs ne suffit pas à couvrir les besoins de base tels que la nourriture, l'éducation, le logement, et le transport.

Nos vêtements sont conçu à l'autre bout du monde, dans des conditions de travail déplorables et sans aucun respect pour la nature. En fermant les yeux sur les conditions de travail inhumaines, nous sommes coupables des atrocités commises. Le mouvement #WhoMadeMyClothes lancé par Fashion Revolution, appelle les marques à être plus transparentes et à montrer les visages de ceux et celles qui confectionnent nos vêtements. De nombreuses initiatives existent, il suffit de surfer sur la toile.

Comment agir à son échelle ?

Le développement durable est un sujet que l'on mange à toutes les sauces en ce moment , sûrement parce que si rien n'est fait maintenant nous risquons d'atteindre le point de non retour et en subir les conséquences . Je vois venir les sceptiques disant : ? A ces gens, j'ai envie de répondre, connaissez vous l'effet papillon ? Si chacun pense comme ça alors rien ne changera ! est ce que mon action seule aura un impact sur le monde

Commencer à agir à votre échelle avec ces petits gestes du quotidien :

Renseignez vous sur les marques et lisez l'étiquette de vos vêtements

Posez vous cette question à chaque fois que les vitrines vous leurrent dans l'antre de la surconsommation : Ai-je vraiment besoin de ce produit ? Est ce que je n'ai rien qui puisse répondre à ce besoin ?

Achetez des produits de qualité, sur le long terme cela vous reviendra moins cher !

Ne jetez pas, essayez de réparer vos vêtements au maximum, améliorez les, avez vous entendu parler de l'upcycling ?

Achetez vos vêtements en fripes, vous êtes sûr d'avoir des pièces uniques et surtout qui ont de l'histoire

Oubliez la mode, préférez les basics intemporels que vous pourrez associer différemment ! Créez votre propre mode afin de ne jamais être démodé.

L'infographie associée à cette article est le fruit d'une collaboration what-Ilike /

SOURCES DETAILLES - DECEMBRE 2018

Moral Fibres - Fast Fashion Infographic
Fashion Revolution - It's time for a fashion Revolution, White Paper, December 2015
World Ressources Institute - The Apparel Industry's Environmental Impact in 6 Graphics
Greenpeace - Timeout for fashion 2016
Good on you - Material Guide: How Sustainable is Polyester?
Ted-Ed - The life cycle of a t-shirt by Angel Chang
Hara
Public Radio International (PRI) - Here's why Punjab state has India's worst cancer crisis
Statista - Top cotton exporting countries 2017/2018
Statista - Top cotton importing countries 2017/2018
Asia Floor Wage - Living wage and minimum wage
Sheng Lu Fashion - Wage Level for Garment Workers in the World (updated in 2017) "
PRI - Wear and Tear series: The women who make our clothes
The Circle - FASHION FOCUS : THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A LIVING WAGE
Independent - The environmental costs of fast fashion
Greenpeace - Toxic Threads: Putting Pollution on Parade
Wikipedia - List of countries by total renewable water resources
The Guardian & Unicef - Child labour in the fashion supply chain by Josephine Moulds
International Labour Office (ILO) - Marking progress
against child labour "
Statista - Zara sales worldwide in 2017
Forbes - Amancio Ortega's profile
Oxfam International
Who What Wear - This Is How Much Zara's Founder Earns Every Minute
The New York Times - H&M, a Fashion Giant, Has a Problem: $4.3 Billion in Unsold Clothes
Burberry and other luxury labels are destroying millions of dollars' worth of stock
Ted-Ed - The life cycle of a t-shirt by Angel Chang
How much does it cost to run a washing machine?
The Guardian - It's spring: stop using your dryer already
Press Portal - Weltumwelttag: Strom im Haushalt verursacht so viel CO2 wie Flüge in den Urlaub
Number of households in the U.S. from 1960 to 2017 (in millions)
YouSustain - How much CO2 is that?
The balance Small Business - Textile Recycling Facts and Figures
Harmony - The facts about textile waste
Consoglobe - Nombre de lessives faites en France
Sydeme - Circuit de valorisation des TLC
ECO TLC, l'éco-organismedu textile, du linge et de la chaussure - Rapport d'activité 2017
Greenpeace - Black Friday: Greenpeace calls timeout for fast fashion
BBC Business - Used clothes: Why is worldwide demand declining?
Good On You - Material Guide: How Sustainable is Polyester?
The cut - You Only Wear 20 Percent of Your Wardrobe Regularly
Thred Up - 2018 Resale Report
Wrap - Extending the life of Clothes
Sustain your style - How can we reduce our Fashion Environmental Impact?
Labour behind the label - Will H&M deliver on its promise to pay a living wage in 2018?
Clean Clothes Campaign - Turnaround H&M
Earth 911 - How Patagonia Is Recycling Bottles Into Jackets
Color Zen
DyeCoo
Nudie Jeans Co - Free repairs for life
Rent The Runway - The real sustainable fashion movement
Fashion Revolution - Manifesto
Greenpeace - Detox My Fashion - Who's on the path to toxic-free fashion?
Fair Wear Foundation - Labour Standards

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Infographie mode éthique - le désastre de la fast fashion - état des lieux

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En moyenne, nous ne portons que 20% de notre garde robe au quotidien . Mais à quoi servent les autres 80% ? C'est la question que l'on se pose à travers cette infographie sur la fast fashion, véritable désastre de la planète et par conséquent , Vous trouverez dans cet article une infographie sur la face destructrice de la fast fashion, suivi d'une .

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Réduire Pour Mieux Vivre: La Mode Rapide

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Réduire Pour Mieux Vivre: La Mode Rapide

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Êtes-vous à la recherche de façons faciles et gratuites de faire votre part pour l'environnement? Souvent sous-estimées, la réduction et la réutilisation de nos biens ont un impact environnemental positif gigantesque!

Au fil des prochaines semaines, nous aborderons les 2 premiers R des 3RV (Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser) en vous présentant des enjeux environnementaux de taille! Trucs et astuces seront de la partie pour que vous vous lanciez sans crainte dans votre virage vert. Retrouvez-nous sur notre site Web ainsi que sur Facebook avec le mot-clic #ReduirePourMieuxVivre .

Lors de votre dernière visite au centre d'achat, vous êtes-vous laissé tenter par un chandail à rabais que vous n'étiez pas sûr d'aimer? Une fois acheté, l'avez-vous relégué au fond de votre garde-robe avant de vous en départir quelques mois plus tard? Ce genre de pratique est de plus en plus courant et mène à une sous-utilisation des vêtements ainsi qu'à leur rejet expéditif! C'est ce qu'on appelle la mode rapide!

En effet, depuis les quinze dernières années, la production mondiale de vêtements a plus que doublé[1]. La demande suivant l'offre, non seulement la production de textile augmente pour subvenir au besoin de la classe moyenne grandissante, mais les gens sont davantage enclins à consommer de plus en plus. Les grandes multinationales telles que Zara, H&M, Adidas et Nike, pour nommer que les plus grandes, passent sous silence le parcours qu'ont dû traverser leurs vêtements lorsqu'elles y apposent leur étiquette de rabais. Lorsqu'on creuse un peu, on se rend souvent compte que plusieurs étapes de leur fabrication peuvent cacher des enjeux environnementaux qu'on ne soupçonnerait pas. Qu'il s'agisse des quantités énormes d'eau nécessaires à la culture du coton, de l'utilisation faramineuse de plusieurs produits chimiques, de l'émission de tonnes de gaz à effet de serre ou encore de la création de millions de kilos de déchets, l'industrie de la mode rapide a un impact environnemental dévastateur[2].

C'est pourquoi il est important de se questionner sur notre consommation de vêtements et de prendre en compte son impact écologique. Nous vous présentons ici les enjeux principaux de l'industrie de la mode rapide suivis d'alternatives et de solutions pour atténuer votre empreinte écologique.

Accrocher sur un cintre, un t-shirt, ou toute autre pièce de vêtement peut sembler bien anodin. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à son parcours, on se rend compte que chacune des étapes de sa vie est liée à des enjeux environnementaux de taille. Les relations qu'entretiennent les compagnies de la mode rapide avec les producteurs de coton ou encore avec les usines de blanchiment et de teinture des textiles sont souvent méconnues du grand public. Par ailleurs, les dépendances au milieu du transport des biens tout comme celui des sites d'enfouissement sont bien réelles et souvent, elles aussi, ignorées. Voici donc, un résumé des principaux impacts de l'industrie de la mode rapide sur l'environnement.

Le coton étant l'une des matières principales utilisées pour la conception des vêtements, sa culture en grande quantité est donc nécessaire. Cependant, ce type de culture n'est pas des plus écologiques. En effet, la production du coton implique l'utilisation d'une très grande quantité d'eau. Par exemple, pour obtenir un kilogramme de fibres de coton, il faut entre 6000 et 27 000 litres d'eau uniquement pour l'irrigation des cultures, ce qui représente 2500 litres d'eau pour un seul t-shirt. [3]

Par ailleurs, une importante quantité d'eau est aussi utilisée lors du traitement des tissus. C'est de cette façon qu'en Chine, en 2010, 2,5 milliards de tonnes d'eaux usées ont été produites par l'industrie du textile. Dans son ensemble, l'industrie de la mode consomme chaque année près de 79 milliards de mètres cubes d'eau, soit presque la quantité de liquide nécessaire pour remplir 32 millions de piscines olympiques. On peut le dire, il s'agit d'une industrie qui a soif!

L'utilisation de produits chimiques

La fabrication des vêtements est un procédé qui requiert une grande quantité de produits chimiques. Tout d'abord, la culture du coton utilise 16% des pesticides et 7% des herbicides épandus globalement, et ce, pour une culture qui ne représente que 3% de la superficie des cultures mondiales[5]. Cette utilisation grandiose de pesticides contribue, par l'écoulement, à la pollution des cours d'eau avoisinant les champs de coton.

Les usines de teintures et de blanchiment des vêtements utilisent aussi également beaucoup de produits chimiques. En effet, différents métaux lourds et produits tels que le chlore, l'ammoniaque, la soude et l'acide sulfurique sont utilisés. Dû à un manque de réglementations ils sont souvent, rejetés dans les cours d'eau, intoxiquant ainsi les habitants et l'écosystème adjacents[6].

Les matériaux artificiels utilisés dans la conception des vêtements, comme le polyester, jouent aussi un rôle dans la contamination de l'environnement. En effet, lorsqu'on lave un vêtement contenant du polyester, de minuscules particules de plastiques s'en échappent, polluant ainsi l'eau dans laquelle elles sont rejetées. De cette façon, un demi-million de tonnes de microfibres de plastiques se retrouvent dans la nature, ce qui est plus néfaste encore que les microbilles contenues dans les cosmétiques[7].

L'émission de gaz à effet de serre

La mode rapide est la source d'une quantité énorme d'émissions de gaz à effet de serre (GES). C'est ainsi que la production du textile, en 2015, était responsable du rejet de 1,2 milliard de tonnes de CO 2 dans l'atmosphère. Il s'agit d'une quantité d'émission de GES plus importante que celle émise par tous les vols internationaux et maritimes combinés[8]. Comme si ce n'était pas assez, le transport des produits finis à travers du globe occasionne, lui aussi, une grande diffusion de dioxyde de carbone.

La mode rapide occasionne une quantité de déchets. Les statistiques les plus choquantes que l'on trouve sur l'industrie de la mode rapide sont sûrement celles concernant la sous-utilisation des produits achetés avant de s'en départir. Elles indiquent que chaque québécois-e jette, en moyenne, 24 kilogrammes de vêtement, par année[9]. Le faible prix auquel les vêtements sont vendus ainsi que le renouvèlement constant des collections encouragent les consommateurs à remplacer fréquemment leurs vieux habits par de nouveaux morceaux.

D'autant plus que moins de 1% du matériel utilisé dans la conception des habits est recyclé pour en fabriquer de nouveaux. Ce phénomène représente une perte de 100 milliards de dollars américains de matériel chaque année[10]. En sachant que les infrastructures mises en place pour recycler les textiles ne sont pas les plus efficaces, la majorité des vêtements jetés sont enfouis ou incinérés[11].

Plusieurs alternatives sont à notre disposition afin de minimiser les conséquences néfastes de nos achats vestimentaires sur l'environnement et ainsi s'éloigner de la mode rapide. En voici une liste non exhaustive :

1. Magasiner dans les friperies ou participer à des échanges de vêtements

Acheter ou échanger des vêtements usagés, que ce soit en friperie, en comptoir familial ou d'un particulier n'occasionne pas de nouvelle production de textile. De plus, le réemploi de ces vêtements diminue la quantité de déchets que l'on envoie aux sites d'enfouissement. Par ailleurs, certaines friperies, comme la chaîne de magasins Renaissance, ont comme mission la réinsertion sociale. Et le plus merveilleux, c'est qu'acheter dans les friperies et participer à des échanges vous permet d'économiser de grandes sommes d'argent tout en faisant votre part pour l'environnement! En plus, le vintage est à la mode : une pierre, deux coups 😉

- https://www.facebook.com/Troc-tes-Trucs-21232112486/

- http://www.trocvestiaire.com/

2. Favorisez des vêtements ou des accessoires produits localement, équitables et issus de cultures biologiques pour diminuer votre empreinte écologique.

Différentes marques se lancent dans ce nouveau marché plus vert. Les boutiques comme La Gaillarde , Folle Guénille , ou encore certains designers tels que Melow design , Philippe Dubuc ou encore sont des entreprises chez lesquelles vous pouvez magasiner en toute quiétude pour ce qui touche l'environnement. En plus de favoriser le maintien du bien-être environnemental, ces alternatives contribuent à encourager l'économie locale.

Kamik produit la majorité de ses bottes en Amérique du Nord et recycle les bottes en caoutchouc pour les réutiliser dans ses produits.

Trouvez ici une liste de producteurs locaux...

3. Appliquez le premier R des 3RV : Minimalisez votre vie !

La réduction de la quantité d'habits de votre garde-robe entre directement en lien avec le principe des 3 RV. Afin de vous motiver ou de vous inspirer, la tendance du Minimalisme peut être une alternative intéressante. Vous pouvez vous inspirer de ce couple d'anciens grands consommateurs qui ont changé leur mode de vie pour intégrer les principes du minimalisme. Ils nous disent : " le minimalisme, c'est d'axer ta vie sur des expériences, de te défaire des liens avec les biens matériels, de vivre des choses qui te font grandir en tant que personne ". Cela pique votre curiosité? Voici leur site internet et leurs réseaux sociaux :

→ Informez-vous davantage! Le documentaire The True Cost expose bien les enjeux créés par le milieu de la mode rapide.←

Peu importe les solutions adoptées, il est important de se questionner sur la quantité de vêtements que nous achetons. Ainsi, opter pour une réduction de sa garde-robe vous permet de gagner en espace et en argent en plus de contribuer à la diminution des impacts environnementaux de l'industrie de la mode rapide.

Suivez la campagne #RéduirePourMieuxVivre et partagez avec votre entourage les inconvénients de l'industrie de la mode rapide.

Bibliographie

[1] https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf

[2] http://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf

[3] http://equiterre.org/solution/les-impacts-de-votre-consommation

[4] http://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf

[6] https://storage.googleapis.com/p4-production-content/international/wp-content/uploads/2011/07/3da806cc-dirty-laundry-report.pdf

[7] https://tpefibrestextiles.wordpress.com/linconvenient-environnemental/

[8] https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
[9] http://nouvelles.umontreal.ca/article/2016/10/26/les-quebecois-jettent-24-kg-de-vetements-par-an/
[10] https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf

[11] http://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf

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Êtes-vous à la recherche de façons faciles et gratuites de faire votre part pour l'environnement? Souvent sous-estimées, la réduction et la réutilisation de nos biens ont un impact environnemental positif gigantesque! Au fil des prochaines semaines, nous aborderons les 2 premiers R des 3RV (Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser) en vous présentant des enjeux environnementaux de taille!

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Fast fashion : quel est le coût réel de la mode ?

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Fast fashion : quel est le coût réel de la mode ?

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Dans cette période de solde d'hiver 2019, toutes les grandes enseignes comme Zara ou H&m, sont bondées. Mais quels sont leurs secrets pour vendre leurs articles à des prix aussi bas to ut en suivant toujours les tendances ? Quels en sont les conséquences et les solutions ?

C'est quoi, la fast fashion ?

De l'anglais "fast" qui signifie "rapide" et "fashion", "la mode", la fast fashion fait écho aux "fast food". Comme eux, elle désigne des enseignes bon marché et aux productions rapides, mais cette fois de vêtements, vendant des produits peu chers, de qualité douteuse et fabriqués à la chaîne. Ces compagnies ont pour objectif de produire et de distribuer des collections sans cesse renouvelées en un temps record. Zara par exemple produit plus de 12 000 vêtements différents par an. Tous les articles sont sous-traités dans des pays en voie de développement, où la main-d'oeuvre est peu chère, comme la Chine ou le Bangladesh notamment. Dans le but d'être toujours plus compétitifs entre eux, les magasins n'hésitent pas à baisser la rémunération qu'ils accordent à ces usines du tiers-monde. Cela leur permet d'avoir encore plus de profits. Il faut dire que cette technique de production est très rentable puisque l'industrie de la mode rapporte actuellement 3 milliards de dollars annuels.

Tout va très vite dans cette industrie, alors les marques n'ont plus de temps à consacrer à l'invention de nouveaux designs. Certaines vont alors même jusqu'à voler les créations innovantes de petites enseignes indépendantes. Voici quelques exemples :

Tuesday bassen, petite illustratrice américaine vend sur son site Shoptuesday ses produits très reconnaissables. En juillet 2016, l'artiste se rend compte que Zara recopie exactement les quelques pins et patchs qu'elle a inventés. Elle poste alors la photo ci-dessus sur les réseaux comparant à chaque fois à gauche le produit original et à droite la reproduction de Zara.

Marta Freedman, la fondatrice de Hot Girls Eating Pizza raconte à Nylon.com " Mon T-shirt a été fait pour faire un clin d'oeil à Kanye, celui de Forever 21 pour faire de l'argent." (elle fait référence ici au pull de Kanye West où on peut lire "I feel like Pablo" ci-dessus)

Ces vols de petits créateurs sont très problématiques puisqu'ils ne peuvent en aucun cas se défendre face à d'aussi grandes enseignes. Toutes tentatives que les artistes cités précédemment ont pu entreprendre furent un échec.

Mais ce plagiat existe aussi envers les plus grands. Dans une moindre mesure, la copie de défilés haute couture ou de très grandes marques de luxe peut également poser problème. D'abord, parce que le plagiat et la copie ne sont jamais agréables pour qui que ce soit. Le vol artistique est un phénomène très grave et souvent peu pris au sérieux. Ensuite, il entraîne une certaine redondance dans les articles de mode. A l'arrivée, tout le monde finit avec les mêmes vêtements chez soi, et l'originalité est mise au placard.

L'impact sur l'environnement

Chaque année en Europe, sur les 5 millions de tonnes de vêtements mis sur le marché, 4 millions finissent à la poubelle.

En cause, d'abord la mauvaise qualité des vêtements, qui peut être considérée comme une sorte d'obsolescence programmée de la part des producteurs. Frédéric Godard, professeur de psychosociologie des organisations à l'INSEAD (Institut européen d'administration des affaires) en parle à RTS info " Un des gros problèmes de la fast-fashion, c'est que, de façon artificielle, les fabricants se dirigent vers des styles qui vieillissent mal. C'est une forme d'obsolescence programmée, même si les créateurs n'en sont pas conscients.".

On peut aussi blâmer le comportement récurrent de certains consommateurs consistant à toujours chercher le produit le plus à la mode et à rejeter celui qui ne l'est plus. La plupart du temps, ils ne sont pas conscients des conséquences de leurs actions. Ils ont un comportement passifs qui ne les pousse pas à réfléchir sur la question mais à faire comme tout le monde. La publicité massive joue un grand rôle dans de ce genre de comportement.

Les magasins enfin brûlent une très grande quantité de vêtements invendus. H&m par exemple n'hésite pas à brûler 12 tonnes de vêtements (Source : Le Figaro).

Comme on peut s'en douter, l'impact environnemental est énorme. D'après de nombreuses sources, il ne fait d'ailleurs qu'augmenter et il est plus important que l'impact des livraisons par bateaux et avions réunis. Ce n'est pas étonnant, lorsque l'on sait que l'industrie de la mode est la 2 ème plus polluante au monde après celle du pétrole. En effet , son empreinte carbone représente 10% de l'empreinte mondiale.

L'agriculture intensive y est également pour beaucoup. La totalité du coton utilisé dans la fast fashion est génétiquement modifié. Cette modification a été réalisée pour faire en sorte que les plantes qui ne supportent pas les produits chimiques (fertilisants, pesticides...) puissent mieux les supporter. Mais le problème est que la plante au fil du temps développe une sorte de résistance à tous ces produits. En réponse, les agriculteurs utilisent de plus en plus de produits chimiques. C'est ce qui se passe notamment au Pendjab, la plus grande région consommatrice de pesticides en Inde.

L'impact sur la santé des habitants avoisinants les cultures de coton est désastreux. Le Dr Pritpal Sigh a étudié les habitants d'un village du Pendjab et en a conclu que ces produits chimiques avaient une grande influence sur les maladies congénitales, les cancers ou encore les maladies mentales. Près de 60 enfants de ce village avaient développé ce genre de pathologies.

À cause de notre société capitaliste, les grands magasins sont en compétition. Ils cherchent alors à tout prix à avoir le plus de profits possibles et donc à faire des économies sur leurs dépenses. Les usines ont alors très peu d'argent, elles se retrouvent elles aussi à devoir faire des économies. Elles ignorent les mesures de sécurité et accordent un salaire de 2 dollars par jour en moyenne à ses salariés. Voilà pourquoi le 24 avril 2013 près de la capitale de Dacca au Bangladesh, Rana Plaza s'effondre. C'est un bâtiment de 8 étages regroupant différents ateliers de confection et travaillant pour différentes marques occidentales notamment H&m, Zara, Primark ou encore Mango. Cette catastrophe engendre 1 127 morts et 2 000 blessés sur les 5 000 y travaillant. Le bâtiment n'était pas sûr. Il y avait des fissures sur les murs. Mais, les ouvriers ont été forcés d'y retourner pour travailler. D'autres catastrophes comme celles-ci ont eu lieu. On peut notamment citer Ali enterprises avec 289 morts ou Tazreen Fashion avec 112 morts.

Les produits chimiques auxquels sont exposés les travailleurs sont également très dangereux, surtout pour les enfants. Car les enfants travaillant dans ces usines font parfois 64h de travail par semaine. Ce qui cause inévitablement des problèmes de santé, comme pour les enfants du village du Pendjab.

Cette exploitation d'individus a entraîné de nombreuses manifestations, au Cambodge par exemple. Les ouvriers demandant un salaire minimum de 160 euros par mois ont subi de nombreuses répressions policières. Parmi les centaines de milliers de manifestants, 6 y trouvèrent la mort et 60 furent blessés.

Maintenant que nous connaissons l'horreur de cette industrie : que pouvons-nous faire en tant que consommateurs pour améliorer les choses ? D'abord, il faut faire des choix intelligents. Il s'agit essentiellement d'acheter consciemment, de se poser les bonnes questions (d'où vient l'article ? dans quelles conditions a-t-il été fabriqué ?). Pour éviter le gaspillage, il vaut mieux ne pas acheter lorsque l'on n'en a pas besoin. Fini l'achat compulsif, les "bonnes affaires"...

Ensuite, évidemment il faut à tout prix bannir les grandes enseignes. Pour les plus petits budgets, la meilleure solution reste les friperies et les sites d'occasions telle que Vinted, Leboncoin, United Wardrobe... Pour les plus grandes bourses et surtout les personnes souhaitant acheter des vêtements qui durent, de bonne qualité, qui ne nuisent pas à l'environnement et qui n'exploitent pas d'autres personnes, il y a les marques éthiques comme Armedangels, People Tree, Dedicated Loom. Une fois que le vêtement est usé ou qu'il ne nous plait plus, il faut le recycler, lui donner une deuxième vie, le vendre

Au plus il y aura de personnes se posant des questions sur ce sujet, au mieux nous pourrons changer cette industrie et la rendre meilleure pour nous et pour les autres. Alors, le plus important reste d'éveiller les consciences autour de soi.

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Fast fashion : quel est le coût réel de la mode ? - La Terre en Thiers

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Dans cette période de solde d'hiver 2019, toutes les grandes enseignes comme Zara ou H&m, sont bondées. Mais quels sont leurs secrets pour vendre leurs articles à des prix aussi bas tout en suivant toujours les tendances ? Quels en sont les conséquences et les solutions ? C'est quoi, la fast fashion ?

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L'effondrement du Rana Plaza, symbole des abus de la fast fashion 

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L'effondrement du Rana Plaza, symbole des abus de la fast fashion 

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Des femmes bangladaises regardent le 24 avril 2016 le site où s'est effondré le bâtiment du Rana Plaza en 2013, dans lequel plus de 1100 personnes avaient trouvé la mort, près de Dhaka.

afp.com/MUNIR UZ ZAMAN

Le 24 avril 2013 s'effondrait le bâtiment du Rana Plaza, à Dacca, capitale du Bangladesh, provocant la mort de 1127 ouvriers de l'industrie textile. L'immeuble abritait en effet plusieurs ateliers de confection, travaillant pour des marques de vêtements internationales. Ce drame a aidé à la prise de conscience des consommateurs occidentaux des limites de la fast fashion (produire loin à bas coût des vêtements si bon marché et parfois de si piètre qualité qu'ils sont perçus comme "jetables"). Une mode plus éthique est devenue une priorité pour beaucoup. Cette quête de transparence amène les marques à évoluer.

En France, une "loi Rana Plaza" a été initiée. Elle a été validée en mars 2017 par le Conseil constitutionnel, mais le volet sur les sanctions aux entreprises a été censuré.

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L'effondrement du Rana Plaza, symbole des abus de la fast fashion

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Le 24 avril 2013 s'effondrait le bâtiment du Rana Plaza, à Dacca, capitale du Bangladesh, provocant la mort de 1127 ouvriers de l'industrie textile. L'immeuble abritait en effet plusieurs ateliers de confection, travaillant pour des marques de vêtements internationales.

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Peut-on acheter des vêtements éthiques sans se ruiner ?

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Peut-on acheter des vêtements éthiques sans se ruiner ?

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Rendez-vous ce week-end pour la troisième édition du Festival de la mode éthique et solidaire aux Canaux - la Maison des économies solidaires et innovantes, dans le 19ème arrondissement de Paris. Le coup d'envoi est donné ce vendredi avec un défilé et une performance signée Loop Theory. Le samedi, place à une grande vente de vêtements et accessoires au kilo avec Emmaüs Alternatives. Le dimanche sera la journée des créateurs engagés pour une mode plus respectueuse de la planète, avec une vingtaine de stands. Deux expositions sur les conséquences de la "fast fashion" et sur la mode éthique seront également à découvrir, "le Revers de mon look" par Universal Love et "Ceci n'est pas un déchet" par Wylde et Atypique Atipico.

Rappelons en effet que l'industrie de la mode est la plus polluante au monde après le pétrole. Elle émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, soit plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis, selon la fondation Ellen McArthur. Le coton a notamment un impact environnemental très lourd, car il demande beaucoup d'eau et de pesticides. Ces conséquences sur l'environnement s'assortissent souvent de conditions de travail déplorables, où les employés sont mal payés et mis en danger, comme l'a rappelé le tragique épisode de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh qui a tué 1.138 ouvriers.

La mode éthique et solidaire a donc pour ambition d'avoir un impact environnemental et social positifs. Il n'y a encore pas de label ou de certification unique et chaque marque atteint cet objectif à sa façon.

Un ensemble bio pour 80 euros

Mathilde de Sacy, 27 ans, a par exemple lancé une marque de lingerie utilisant uniquement du coton bio et fabriquée en Europe. "J'ai eu cette idée lors d'un année à Berlin pendant mes études à l'ESCP Europe. Avec une amie, Clémentine Gérard, on a réalisé que l'on pouvait s'habiller éthique de la tête aux pieds mais que niveau sous-vêtements il y avait très peu de choix", raconte la jeune femme.

Un crowdfunding de 15.000 euros et deux ans plus tard, elles ont créé la marque Olly. En moyenne, les culottes sont vendues 30 euros et les soutien-gorge 50 euros. "Nous ne sommes pas plus chers que des marques comme Princesse Tam-Tam et plus abordable que Chantelle. Mais nous ne pouvons pas non plus faire des prix comme H&M ou Etam", explique Mathilde. Contrairement aux grandes enseignes, la marque ne fait pas de soldes. "Nous fixons un prix juste, or si vous voulez faire des soldes, il faut le prendre en compte dans le prix de base et avoir une marge très élevée", explique-t-elle. Pour ne pas faire exploser la note, les entrepreneuses ont fait le choix de produire en Hongrie plutôt qu'en France. La matière bio coûte cependant plus cher, ce qui augmente le prix de la lingerie. La créatrice espère que, comme pour l'alimentation, la mode bio prendra son essor, notamment grâce à une nouvelle génération plus soucieuse de l'écologie. La majorité de ses clientes ont d'ailleurs entre 25 et 35 ans.

"On voit une évolution dans la perception de la mode éthique par les consommateurs, cela prend de plus en plus de place. Lors de l'édition précédente, les créateurs ont vendu toutes leurs pièces", affirme Elisa Yavchitz, directrice des Canaux, l'association qui organise le festival. "Plus d'une centaine de créateurs ont postulé à l'appel à projet. Les prix de leurs entrées de gammes était un critère important, surtout que nous sommes dans un quartier populaire". Elle a également demandé aux créateurs de proposer des produits à moins de dix euros pièce.

Moins de collections, plus de qualité

Mais il ne faut pas se leurrer, la mode éthique a un coût, explique Julia Faure, cofondatrice d'une marque éthique précurseuse, Loom, et à l'origine de divers projets de slow fashion : "On paie les choses que les autres marques ne paient pas, comme faire attention aux conditions de travail et à l'impact environnemental. A partir du moment où on rémunère les gens correctement, ça coûte plus cher. Traiter les eaux polluées, ça coûte aussi plus cher que de les rejeter dans la mer". Et contrairement aux mastodontes comme H&M ou Zara, les créateurs éthiques ne font pas d'économie d'échelle. "On pourrait croire que le recyclé est moins cher mais c'est le contraire, car les process industriels en sont encore aux balbutiements", ajoute Julia Faure.

Elle s'applique tout de même à proposer des pièces à des prix abordables, puisque les t-shirts sont vendus 20 euros et les chemises 60 euros. Pour cela, la marque a développé plusieurs techniques, à commencer par se passer d'intermédiaires grâce à la vente 100% en ligne. "Nous avons aussi supprimé les choses superficielles qui ont un coût, comme le logo. Surtout, si vous ne renouvelez pas les collections sans arrêt, vous économisez l'armée de stylistes que paient les enseignes de la fast fashion. Cette somme est réinvestie dans des salaires décents et des fibres de qualité".

Du côté de Marché Boucotte, qui confectionne des bombers, bananes, chemises ou encore salopettes, les pièces oscillent entre 45 et 99 euros. "Pour réduire les prix, nous avons seulement deux collections et des patrons assez basiques. Pas besoin de réinventer tout le temps : une forme de salopette peut fonctionner pour trois ans et nous changeons juste le tissu. Nous somme aussi à flux tendu, c'est à dire qu'on produit en fonction de la demande pour ne pas avoir trop de stock. Et surtout, nous travaillons sans intermédiaires, directement avec nos couturiers au Sénégal", explique Oriane Bachellier, 26 ans, directrice commerciale et partenariats de la marque. Produire au Sénégal leur coûte également moins cher, mais l'objectif est de développer l'économie sur place. Les bénéfices sont en effet reversés à l'association d'Oriane, Futur au Présent, qui a un centre de santé et d'éducation pour les jeunes sénégalais.

Produire localement a un coût

Camille Brun-Jeckel, créatrice de la marque Second Sew, s'est quant à elle lancée dans l'entrepreneuriat à 34 ans pour "ne pas miner l'avenir de enfants en leur achetant des vêtements". Elle a donc imaginé une ligne de vêtements pour bébé qui réutilise des tissus existants. "Je chine des matières chez Emmaüs ou dans les brocantes. Draps, rideaux, t-shirts pour adultes... Je les choisi pour la beauté des motifs, ensuite les coupes sont très simples", explique la jeune femme. Après avoir réalisé les modèles, elle les fait confectionner à Calais par des femmes en réinsertion professionnelle. Résultat : des salopettes, robes ou sarouels à une trentaine d'euros. "Nous avons à coeur de faire des pièces abordables. Bien sûr, tout le monde ne peut pas mettre 30 euros dans un pantalon mais les consommateurs ont de plus en plus d'intérêt pour la mode éthique et comprennent le prix. Ils savent que produire localement a un coût mais aussi qu'ils vont garder ces pièces de qualité beaucoup plus longtemps. Et puis chaque vêtement est unique, ce qui est un plus!", affirme la créatrice.

Finalement, acheter éthique n'est pas seulement une question de prix mais d'habitude et de volonté. "Les personnes qui achètent leurs vêtements chez H&M ne rechignent pas à payer des sneakers 150 euros, car ils ont intégré qu'une paire de chaussures de marque leur coûtera cher. Pourtant, si quelq'un peut vendre moins cher c'est bien Nike, qui dépense une dizaine d'euros pour produire un paire de chaussures !", analyse Julia Faure. Selon elle, le changement viendra des consommateurs : "Ils choisissent la mode face à l'éthique car il n'y a pas encore de pression sociale. Mais bientôt ce sera mal vu d'avoir des vêtements qui polluent et les modes de consommation changeront".

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Peut-on acheter des vêtements éthiques sans se ruiner ?

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Rendez-vous ce week-end pour la troisième édition du Festival de la mode éthique et solidaire aux Canaux - la Maison des économies solidaires et innovantes, dans le 19ème arrondissement de Paris. Le coup d'envoi est donné ce vendredi avec un défilé et une performance signée Loop Theory.

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Mode éthique : pourquoi j’ai arrêté d’acheter chez H&M, Zara et Mango ?

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Mode éthique : pourquoi j’ai arrêté d’acheter chez H&M, Zara et Mango ?

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Avant, j'avais l'habitude de faire du shopping en tenant compte principalement du prix et du style des vêtements. Je marchais au coup de cœur et suivais les tendances mode sans vraiment réfléchir aux conséquences de ces achats. Mais ça, c'était avant. Avant que je comprenne ce qui se cache réellement derrière les robes à 20€. Avant que je me prenne conscience du problème avec la mode éphémère (ou fast-fashion) et de son impact désastreux sur l'environnement, les travailleurs et la santé.

Depuis, je choisis de consommer la mode différemment et de faire des choix éclairés quant à mon shopping, car en tant que consommatrice je peux choisir de faire partie du problème ou de la solution. Dans ce billet, je vous explique pourquoi j'ai arrêté d'acheter chez H&M, Zara, Mango, Topshop et compagnie.

Déjà, c'est quoi la mode éphémère ?

Si vous vous souvenez, dix ans en arrière, il n'y avait que deux saisons " mode " par an : Printemps/Été et Automne/Hiver. Depuis, la situation a bien changé. Si vous vous rendez dans un magasin aujourd'hui et que vous y retournez dans une semaine, vous constaterez que de nombreux produits ont disparu pour faire place à une nouvelle collection. Ce petite manège recommence chaque semaine.

C'est ça la mode éphémère. Enfin, plutôt c'est la partie émergée de l'iceberg.

Les géants de la fast-fashion s'inspirent copient les dernières tendances vues sur les défilés, influenceurs et petits créateurs pour produire des vêtements de moins bonne qualité, en grandes quantités et à des prix toujours plus compétitifs. Leur objectif à grand coup de campagnes publicitaires est de nous convaincre que nos " vieux " vêtements sont démodés pour nous maintenir dans une frénésie d'achat avec des nouvelles collections et des promotions toute l'année. Il faut bien comprendre que l'ambition de ces entreprises n'est pas de fabriquer des produits durables, mais de vendre plus pour augmenter les bénéfices et rendre leurs actionnaires heureux. Voilà pourquoi on parle également de " mode jetable ".

Comment fait-on pour vendre plus et gagner plus de soussous ? On mise sur la quantité et une main d'œuvre bon marché, au détriment de la qualité, l'environnement et du bien-être des employés.

Problème n°1 : il y a un coût humain à cette mode bon marché.

Comment est-ce possible que les vêtements sont de moins en moins chers ? Parce que la façon dont ils sont fabriqués a radicalement changé : 97% des vêtements dans le commerce sont fabriqués dans des pays en voie de développement (Bangladesh, Chine, Thaïlande...) où les ouvriers sont contraints de travailler de longueurs heures dans des conditions dangereuses et pour un salaire dérisoire.

Les grosses entreprises de la mode ont l'avantage et négocient les coûts de production au plus bas avec les ateliers d'exploitation. Qui dit " coûts bas ", dit " salaires misérables et conditions de travail épouvantables pour les ouvriers ". Ou plutôt pour les ouvrières, car la mode est le premier employeur de femmes dans le monde. Un employeur peu scrupuleux qui ferme les yeux sur le harcèlement sexuel et le travail des enfants, refuse le droit au congé maternité, interdit la création de syndicats et contraint ses employés à travailler dans des immeubles dangereux et au contact de produits chimiques nocifs. Tout ça pour des cacahuètes.

Vous vous souvenez de la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh ? Cette usine textile de 8 étages qui s'est effondré tuant plus de mille personnes, des ouvriers qui ne gagnaient pas plus de 2 euros par jour. L'année qui a suivi cette catastrophe fut la plus rentable de tous les temps pour l'industrie textile...

Un cri à l'aide cousu sur l'étiquette d'une robe © Rebecca Gallagher

Est-ce que vous savez qui a fabriqué vos vêtements? © Dressfolk

Problème n°2 : la mode jetable est aussi une catastrophe pour l'environnement.

Oui, parce que bon protéger la nature, préserver la biodiversité et sauver nos océans, c'est pas important hein ? La mode jetable a des conséquences dramatiques sur la planète :

Les déchets textiles enterrés en décharge prennent de la place et contaminent le sol des produits chimiques qu'ils contiennent.

Tandis que ceux incinérés dégagent des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

Le polyester, nylon et élasthanne sont des matières synthétiques produites à partir de pétrole et ne sont pas biodégradables.

Trop de vêtements sont fabriqués, plus que nous n'en aurions jamais besoin. Avec des prix très bas, la durée de vie raccourcie des articles et des nouvelles collections qui démodent les précédentes en un clin d'œil, il n'y a jamais eu autant de vêtements jetés à la poubelle.

La gestion de ces déchets textiles n'est pas le seul problème pour l'environnement. La mode est la 2ᵉ industrie industrie la plus polluante au monde après le pétrole avec une pléthore de produits chimiques et d'eau utilisés pour traiter, teindre et même faire pousser les textiles utilisés pour la confection des vêtements. D'ailleurs toutes ces substances toxiques ne disparaissent pas quand nous les achetons... Lorsque les vêtements sont lavés, enterrés dans les décharges ou incinérés, ces produits chimiques sont libérés dans la nature, et polluent les écosystèmes environnants et les océans.

Chaque année, 5,8 millions de tonnes de tissu sont jetés en Europe, mais seulement 25% sont recyclés : le reste est enterré ou brûlé.

Problème n°3 : les vêtements sont imbibés de substances dangereuses pour la santé.

Saviez-vous que la plupart des vêtements vendus par les grosses entreprises sont imbibés de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement ? Peut-être qu'en ce moment-même, vous avez contre la peau - le plus grand organe du corps humaine - des pesticides ou herbicides qui ont servi à fabriquer les habits que vous portez. Ces molécules chimiques peuvent provoquer des irritations et allergies, et perturber l'organisme de façons dont nous n'avons pas encore pleinement idée.

À quoi ça rime tout ça ?

Des études psychologiques ont prouvé que plus nous sommes focalisés sur des valeurs matérialistes (les vêtements et possessions en tout genre, l'image et le statut social que cela renvoie), moins nous sommes heureux. Pourtant, la publicité tente de nous convaincre du contraire : " Achetez ce produit, il va résoudre tous vos problèmes et vous rendre heureux ⋅ se ".

On continue d'acheter pour rester dans cette course utopique vers le bonheur. Parce qu'au début ça marche un petit peu, ça comble un manque. Mais, il en faut toujours plus comme une drogue. Chercher une solution extérieure à un problème intérieur ne peut pas marcher.

Ce que nous possédons ne définit pas qui nous sommes. Vous n'aurez pas la même vie que votre instragrameuse préférée si vous achetez les vêtement qu'elle a été missionnée de vendre. Vous n'allez pas travailler sur vos croyances limitantes et vous réconcilier avec la petite voie dans votre tête en vous soumettant au regard des autres et au diktat de la mode : "  Si je m'habille de cette façon, je vais donner l'impression d'être quelqu'un d'important / compétent / puissant. ", "  Qu'est-ce que les gens vont penser si je sors habillé⋅e comme ça ? ", "  Je ne peux pas me montrer avec ce truc complètement démodé.  ".

L'illusion de faire des économies

J'ai dû dépenser une petite fortune en fringues tendances et bon marché. Mais d'un point de vue mathématique, ça n'a aucun sens. Oui, j'avais une grande collections de robes mignonnettes pas chères à l'unité. Mais, à la place pour autant voire moins, j'aurais pu investir dans des alternatives éthiques, durable et toutes aussi jolies. L'argent que je croyais économiser, c'est en réalité des moyens en moins pour payer convenablement les travailleurs, utiliser des tissus de qualité et sains, et respecter la nature.

Maintenant, je préfère acheter moins mais mieux et privilégie la qualité et l'éthique à la quantité et les tendances. Par exemple, au lieu d'acheter plusieurs pulls à 30€ chacun (qui ont de grandes chances de se déformer au 2ème lavage), j'investis dans un pull de meilleure qualité, durable et issu d'une marque éthique (ou je trouve le même modèle d'occasion pour moins cher !).

L'ironie de l'histoire, c'est que certaines marques de fast fashion pratiquent des tarifs similaires voire plus élevés que des entreprises engagées pour une mode éthique. Comme quoi, consommer de manière responsable et s'engager pour un monde meilleur ne veut pas forcément dire dépenser plus.

En plus, il paraît que nous ne portons réellement que 10% de sa garde-robe, le reste prend la poussière dans les placards. Ça fait réfléchir non ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces vêtements ?

Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Je le disais en début d'article ; j'ai décidé de consommer autrement, car je suis convaincue que chacun d'entre nous peut faire sa part et aider à changer les choses. Nous faisons partie du problème, nous pouvons faire partie de la solution.

À mon échelle, j'étais responsable de l'essor et de l'impact négatif de la fast fashion. Choisir de ne plus acheter chez Mango, Zara, H&M et Cie contribue à changer la situation.

Vous aussi, vous avez ce grand pouvoir entre vos mains (ou plutôt dans votre portefeuille). Vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir une influence directe en achetant un produit d'une marque éthique, mais l'impact que vous créez est plus global. Qu'est-ce qui se passerait pour ces grosses entreprises si 5%, 10% ou 20% des consommateurs arrêtaient d'acheter leurs produits ?

Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement le documentaire The True Cost ( disponible sur Netflix qui lui non plus n'est pas tout blanc en matière de pollution d'ailleurs) qui se penche sur la demande croissante pour des vêtements bon marché et les conditions de vie effroyables des gens qui les fabriquent.
J'espère que cet article vous donnera des pistes de réflexions constructives et envie de repenser votre façon de consommer la mode. Je sais que ce n'est pas toujours facile de se lancer, alors je vous raconte dans un autre article comment j'ai changé mes habitudes pour mieux consommer la mode 🙂

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Pourquoi j'ai arrêter d'acheter chez H&M, Zara et Mango ?

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Avant, j'avais l'habitude de faire du shopping en tenant compte principalement du prix et du style des vêtements. Je marchais au coup de cœur et suivais les tendances mode sans vraiment réfléchir aux conséquences de ces achats. Mais ça, c'était avant. Avant que je comprenne ce qui se cache réellement derrière les robes à 20€.

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L’industrie de la mode : toujours plus nocive pour la planète, selon un rapport 

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L’industrie de la mode : toujours plus nocive pour la planète, selon un rapport 

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L'industrie de la mode a des impacts environnementaux considérables. Et selon un récent rapport indépendant, les acteurs de l'industrie ne font pas beaucoup d'efforts pour améliorer leurs pratiques.
Entre les productions agricoles (coton notamment) la fabrication et le traitement des textiles, les conditions de travail des ouvriers du textile, le transport intercontinental, la Fast Fashion a des conséquences importantes à la fois sur la planète et sur les sociétés humaines. Selon la Fondation Ellen McArthur, l'industrie du textile serait à elle seule responsable de près d'1.2 milliard de tonnes de CO2 par an, un tiers de la pollution aux micro-plastiques dans les océans et un cinquième de la pollution globale des eaux.

Depuis quelques années, des analyses de plus en plus nombreuses et des évènements tragiques comme l'effondrement du Rana Plaza ont contribué à mettre en évidence ces problématiques. De plus en plus de consommateurs réclament désormais que l'industrie de la mode devienne plus durable, plus responsable. On en appelle désormais à la Slow Fashion, à une industrie textile plus écologique. Et de leur côté, les marques communiquent de plus en plus sur leurs ambitions de développer un modèle plus inclusif et plus durable. Mais dans les faits, qu'en est-il vraiment ? C'est ce qu'a voulu savoir l'association Global Fashion Agenda and Sustainable Apparel Coalition. Décryptage.

L'industrie du textile et de la mode : toujours en retard sur les questions de durabilité

Le constat le plus alarmant de leur récent rapport est le retard énorme pris par les acteurs du secteur sur les questions de durabilité. 40% des entreprises de la mode n'auraient pas encore commencé à définir sérieusement des objectifs de développement durable ou à repenser leur supply chain pour y intégrer les questions écologiques et sociales. Concrètement, cela signifie que près de la moitié des acteurs de la mode n'ont même pas encore pris la peine d'amorcer une démarche de transition : pas de travail sur la performance écologique des productions de matières premières, rien sur le recyclage, rien non plus sur les conditions de travail des ouvriers ou de leur fournisseurs. En bref : le changement, ce n'est pas pour maintenant.

Malgré les 60% restants qui semblent un peu plus investis, le secteur reste extrêmement en retard sur ces sujets. L'ONG à l'origine du rapport calcule en effet chaque année un " Pulse Score " supposé " prendre le pouls " des avancées de l'industrie de la mode en termes de développement durable. Et le constat n'est pas vraiment brillant : avec un score de 42/100, le secteur du textile et de la mode n'arrive même pas à la moyenne. Pire, ce sont, selon le rapport, essentiellement des petites et moyennes entreprises qui ont lancé des efforts significatifs sur ces sujets ces dernières années. Les géants du secteur n'ont d'ailleurs pas progressé du tout depuis le précédent rapport.

Mode et durabilité : des progrès qui ralentissent

L'autre constat du rapport, c'est le ralentissement progressif des progrès réalisés par les acteurs du secteur dans le domaine du développement durable. Alors que ces dernières années, le Pulse Score progressait chaque année d'environ 6% par an, l'an dernier, les progrès globaux de l'industrie sur ce sujet semblent avoir été moins rapides que les années précédentes, avec seulement 4%. L'industrie progresse donc 30% moins vite cette année que l'année dernière.

Et pour cause : un score d'environ 40/100 indique le moment où les acteurs du secteur doivent intégrer les phases clefs d'un business model plus durable : traçabilité de la supply chain, objectifs mesurables, programmes concrets de réduction d'utilisation d'eau, d'énergie et de produis chimiques, environnements de travail sécurisés, lutte contre le changement climatique, matériaux durables... Et c'est là où le bât blesse, car cela nécessite en effet une transition concrète et assumée de ces industries.

Transformer les infrastructures globales du secteur, embarquer les géants de la mode et changer radicalement leurs façons de produire : voilà ce qui serait nécessaire à de vrais progrès sur le développement durable dans la mode. Mais pour ça, il faudrait être capable de se passer du modèle de sur-production permanente qui a servi de coeur à la Fast Fashion. Pas si facile.

En tout cas, ce rapport indique une chose : malgré les communications de plus en plus assumées des grands acteurs du secteur sur le développement durable, le secteur est loin d'être à maturité sur ces questions. À quand une industrie de la mode plus éthique et responsable ? Difficile à dire, mais les progrès seront lents. En attendant, vous pouvez commencer à agir en tant que consommateur, avec nos 3 conseils pour une mode plus éco-responsable.

Voir la catégorie Consommation

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L'industrie de la mode : toujours plus nocive pour la planète, selon un rapport

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L'industrie de la mode a des impacts environnementaux considérables. Et selon un récent rapport indépendant, les acteurs de l'industrie ne font pas beaucoup d'efforts pour améliorer leurs pratiques. Entre les productions agricoles (coton notamment) la fabrication et le traitement des textiles, les conditions de travail des ouvriers du textile, le transport intercontinental, la Fast Fashion a des conséquences importantes à la fois sur la planète et sur les sociétés humaines.

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A Milan, Prada milite contre la "fast fashion" 

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A Milan, Prada milite contre la "fast fashion" 

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La marque italienne Prada a ouvert le bal des grands défilés de la Fashion Week à Milan avec une collection à contre-courant de la "fast fashion", cette tendance caractérisée par un renouvellement rapide des vêtements proposés à la vente.

Le bâtiment de l'architecte Rem Koolhaas, quartier général de la maison à Milan, servait de décor tandis qu'aux premiers rangs, les invités reflétaient bien l'esprit de la griffe, comme les incontournables stars des réseaux sociaux (l'Italienne Chiara Ferragni et ses 17,3 millions de followers ou Tamu McPherson, blogueuse très suivie elle aussi) mais aussi des artistes comme le plasticien Francesco Vezzoli ou le réalisateur Wes Anderson, commissaire d'une exposition s'ouvrant jeudi à la Fondation Prada.

" Je n'ai pas voulu faire de la mode, j'ai voulu créer un style, une collection de basiques qui resteront des incontournables pour longtemps, qui brisent le rythme effréné de la mode", explique Miuccia Prada, directrice artistique de la griffe.

Un esprit de rupture que la marque a déjà amorcé en annonçant il y a quelques mois la décision de ne plus pratiquer de soldes sur ses collections.

Cette politique commerciale radicale entend redonner de la valeur et revendiquer la longévité des créations de la marque.

"On produit énormément, on jette, on oublie... Cela doit changer et on doit retrouver l'attachement aux vêtements que l'on achète", poursuit Miuccia Prada.

La production intensive de vêtements pratiquée par certaines enseignes a des conséquences négatives sur l'environnement, alors que l'industrie textile figure parmi les plus polluantes de la planète.

Sur les podiums, des looks simples: tailleurs pantalons à la coupe classique, petit manteau col blanc, esprit seventies en filigrane qui donne un goût rétro à la collection.

Plus tôt dans la journée, le jeune designer italien Tiziano Guardini, connu pour sa mode écoresponsable, portait un tee-shirt " Earth needs Heart" au moment de saluer son public à la fin du défilé de sa nouvelle collection printemps-été 2020.

Inspirée par le mythe de l'Atlantide et le lien ancestral entre l'humanité et la nature, sa collection fait la part belle aux tissus et matériaux écologiques.

Les sirènes, tritons, statues antiques, coraux, hippocampes, méduses et autres plantes marines qui peuplent les imprimés du défilés ont tous été produits par sérigraphie traditionnelle sur soie par le maître du genre, Mantero, la seule permettant l'utilisation de colorants certifiés non polluants.

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A Milan, Prada milite contre la "fast fashion"

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La marque italienne Prada a ouvert le bal des grands défilés de la Fashion Week à Milan avec une collection à contre-courant de la "fast fashion", cette tendance caractérisée par un renouvellement rapide des vêtements proposés à la vente.

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4 documentaires à voir pour en savoir plus sur la fast fashion

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4 documentaires à voir pour en savoir plus sur la fast fashion

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Aujourd'hui on vous partage 4 documentaires pour faire le point sur un sujet dont nous parlons régulièrement: la fast fashion.

Découvrez comment sont réellement fabriqués la majorité de nos vêtements et le vrai coût - humain, social, sanitaire...- de telles pratiques:

THE TRUE COST
Un incontournable qui permet de bien se rendre compte des conséquences du fast fashion. Réalisé par Andrew Morgan en 2015, on en ressort un peu chamboulé-e. Si vous aimez la mode, à ne pas manquer pour comprendre comment fonctionnent les géants comme H&M, Primark ou Zara.

SWEATSHOP
" Atelier de misère " en français, il a été réalisé en 2015 par Joakim Kleven. Il s'articule sous forme de mini-série, où des blogueuses découvrent comment sont fabriqués leurs vêtements. Elles vont se rendre sur place et travailler avec ceux et celles qui confectionnent nos t-shirts et nos jeans pour partager leur quotidien.

LE MONDE SELON H&M
Réalisé par Marie Maurice en 2014, ce documentaire s'intéresse à H&M et plus particulièrement aux catastrophes engendrées par ce géant aux lettres rouges.

RÉVOLTE DANS LA MODE
Réalisé en 2016 par Ariel Wizman, il traite de la mode qui s'oppose à la fast-fashion: le mouvement Fashion Revolution. On y découvre des nouvelles façons de créer et de penser la mode. On y apprend plein de choses!

On n'oublie pas qu'acheter seconde main est une alternative valable à cette industrie, car elle permet de donner une deuxième vie aux vêtements, contribue à réduire les déchets, et en achetant à la boutique vous participez à un projet d'entraide social destiné aux femmes.

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4 documentaires à voir pour en savoir plus sur la fast fashion - Fringantes

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Aujourd'hui on vous partage 4 documentaires pour faire le point sur un sujet dont nous parlons régulièrement: la fast fashion. Découvrez comment sont réellement fabriqués la majorité de nos vêtements et le vrai coût - humain, social, sanitaire...- de telles pratiques: THE TRUE COSTUn incontournable qui permet de bien se rendre compte des conséquences du fast fashion.

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La fast-fashion : voir au-delà des fétichismes pour agir

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La fast-fashion : voir au-delà des fétichismes pour agir

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Introduction :

En quelques décennies à peine, le mode de production et de consommation dans le secteur du textile et de l'habillement a été redéfini par la fast-fashion : produire rapidement des vêtements dans de grandes quantités, à bas coûts, pour des collections destinées à être constamment renouvelées. Le prêt-à-porter est devenu le prêt-à-jeter : les vêtements sont vendus à un prix très abordable et sont conçus pour une durée de vie très courte. Les effets sont bien réels : le consommateur moyen achète 60% plus de vêtements et les garde moitié moins qu'il y a 15 ans[ 1]. Par conséquent, acheter un vêtement est un geste devenu banal, perçu comme une simple transaction, un échange d'argent contre un bien de consommation considéré comme désirable. C'est en réalité le dernier acte, indispensable, pour conclure un cycle de création de valeur. Des semences génétiquement modifiées de coton à l'envahissement de la pratique du " shopping " dans les centres-villes légitimée par une propagande publicitaire omniprésente, tout est méthodiquement conçu pour que l'accumulation de la marchandise se transforme en accumulation de profits. Le secteur est, d'ailleurs, en pleine expansion. La croissance du groupe H&M, un des acteurs majeurs de la fast-fashion, est à cet égard emblématique. De 613 magasins en 1999, le groupe en compte 4739 en 2017[ 2] :

Le monde globalisé de la mode offre une extension particulièrement intéressante du fétichisme de la marchandise telle que Marx l'avait analysé[ 3]. Selon lui, l'expérience immédiate que nous faisons de la marchandise ne permet pas de comprendre les rapports sociaux qui déterminent la manière dont elle est produite. Un vêtement nous est présenté comme une chose ayant naturellement une valeur et non comme un produit du travail. On a l'impression que la valeur d'un vêtement réside " naturellement " dans son prix, alors qu'elle résulte d'un rapport de production en raison duquel une certaine quantité de la force de travail humaine a été dépensée et ensuite appropriée par ceux qui ont acheté cette force de travail. Autrement dit, le fétichisme de la marchandise se caractérise comme un phénomène d'occultation de l'exploitation de la main-d'œuvre. Pour l'anthropologue Appadurai, le fétichisme de la marchandise est non seulement toujours d'actualité mais a en plus été amplifié par deux autres processus : le fétichisme de la production et le fétichisme du consommateur[ 4]. D'une part, la production elle-même est devenue fétiche par l'invisibilisation croissante des relations de production dans le capitalisme transnational. Le localisme (c'est-à-dire le fait que les sites de production et de consommation sont toujours localisés) camoufle les forces globales disséminées qui dirigent en fait le processus de production. D'autre part, le consommateur est devenu fétiche, parce qu'il est utilisé comme " un masque pour le siège réel de l'opération, lequel n'est pas le consommateur, mais bien le producteur et les nombreuses forces qui constituent la production "[ 5]. De cette manière, le consommateur a l'illusion d'être un acteur de sa consommation, alors que ce sont les producteurs qui définissent l'espace possible de la consommation. Les marques de vêtement jouent cette carte constamment : leurs symboles sont associés à des valeurs individualistes positives comme la liberté et l'authenticité, qui augmentent la possibilité de personnaliser les vêtements portés, tout en véhiculant la culture d'un " capitalisme cool ".

Ces phénomènes d'occultation de l'exploitation, de la production et des producteurs sont problématiques en ce qu'ils masquent l'impact de l'industrie sur les travailleurs, sur les modes de consommation et sur l'environnement[ 6]. C'est pourquoi cette analyse propose de déconstruire ce rapport obscur à l'économie de la fast-fashion par l'interrogation suivante : qu'est-ce qui est (re)produit à travers la fabrication d'un vêtement ? Pour y répondre, nous partons du constat simple que les marchandises ne sont pas les seules choses créées dans le processus de production : à travers la reproduction du rapport social entre capitalistes et salariés, ce sont les conditions de vie des travailleurs, la valeur, les inégalités, les résistances, les identités sociales... qui sont constamment produites et reproduites par ce processus. Notre expérience en tant que consommateur et citoyen est également reproduite par l'acte même de l'achat. Et c'est plus particulièrement à partir de celle-ci que nous voudrions réfléchir ensemble : n'y a-t-il pas un lien entre la manière de produire et la perception de notre capacité d'agir en tant que consommateur occidental ? Autrement dit, les occultations qu'opère le capitalisme contemporain ne produisent-elles pas également notre sentiment d'impuissance ? En prendre conscience serait une première étape vers des actions d'émancipation sociale et de solidarité avec les travailleurs du secteur.

L'invisibilisation de la production

Les réorganisations du capital dans le secteur du textile, de l'habillement et de la chaussure qui ont lieu depuis la fin du XXème siècle s'inscrivent dans un nouveau modèle de production structuré en des " chaînes d'approvisionnement mondiales ", également dénommées dans la littérature " réseaux mondiaux de production " ou " chaines de valeurs mondiales ". L'expansion de ces chaînes dans de nombreux secteurs de la production a été rendue possible par le développement récent des technologies de la communication et de l'information, ainsi que l'amélioration des infrastructures permettant l'acheminement plus rapide et fiable des marchandises. Elles se sont également développées par l'existence d'accords commerciaux qui facilitent et réduisent les coûts des échanges. L'accord de l'OMC sur le textile et l'habillement de 1995 a mené à la libéralisation du marché en 2005 et à la suppression des restrictions quantitatives sur les exportations des pays à bas coût vers l'Union Européenne et les USA. Alors que les chaînes de production des grandes entreprises étaient à la base internalisées (forme de production à intégration verticale), elles ont été progressivement délocalisées, sont devenues plus flexibles, plus longues et plus dispersées entre différentes régions géographiques, de telle sorte qu'elles constituent un changement réel dans l'organisation économique mondiale. Elles sont organisées selon une parcellisation poussée des segments de la production, chacun d'entre eux impliquant la coordination d'intrants, de force de travail, de transport, de distribution, de consommation de matières premières[ 7].

Au sein de la chaîne existe une diversité d'entreprises engagées dans la réalisation d'un segment de la production. Dans l'habillement, les réseaux de production sont très denses, de nombreuses petites entreprises locales pouvant fournir un seul fabricant. Les entreprises dépositaires des grandes marques bien connues ainsi que la grande distribution contrôlent l'ensemble de la chaîne et gèrent la commercialisation finale du produit. Si l'entreprise principale peut posséder des filiales dans d'autres pays via des investissements étrangers, le mécanisme qui s'est largement imposé est celui de l'externalisation. Au cours de ces deux dernières décennies, l'externalisation est devenue un processus tout à fait intégré dans les pratiques des grandes entreprises, ouvrant des possibilités exaltantes de réduction des couts[ 8]. Elle passe principalement, même si ce n'est pas le seul procédé, par la sous-traitance. Le principe est simple : l'entreprise principale (" donneuse d'ordres ") confie la réalisation d'étapes de la production à une ou plusieurs entreprises sous-traitantes (" preneuse d'ordres "). L'autonomie des entreprises preneuses d'ordre est légalement établie alors qu'elles sont en réalité disciplinées par les exigences de la chaine d'approvisionnement déterminée par les entreprises donneuses d'ordres. Pour les travailleurs, cela signifie que leurs conditions de travail dépendent bien plus de l'entreprise donneuse d'ordre qui fixe les coûts et le cahier de charges que de leur propre entreprise, sans être toutefois liés juridiquement à la première. Celle-ci peut alors se décharger entièrement des responsabilités qu'elle devrait avoir en tant qu'employeur face à ses employés. De plus, la sous-traitance en cascade est fortement développée dans ce secteur. Tout au bout de la chaine d'approvisionnement, on retrouve une quantité d'ateliers de taille moyenne, d'usines informelles ou de travailleurs à domicile, dépendant aussi d'un cahier de charges d'une ou de plusieurs entreprises donneuses d'ordre devenues " fantômes ". Les travailleurs de ces sous-traitants indirects ne peuvent plus réellement savoir pour qui ils travaillent, d'où vient le textile qu'ils reçoivent et où vont les vêtements qu'ils produisent. De cette manière, la sous-traitance en cascade intensifie l'aliénation des travailleurs par l'invisibilisation des relations de production, et donc d'exploitation, engendrées par ce modèle de production.

Les logiques de la spatialisation du textile

Historiquement, les dynamiques du capitalisme textile sont caractérisées par des processus réguliers de délocalisation et de relocalisation, non seulement en raison des logiques internes de recherche de profits, mais aussi en raison des changements induits par les forces sociales qui s'opposent à ou régulent les effets néfastes de l'industrie. Les États eux-mêmes ont largement intégré, voire promu, l'idée d'une mobilité accrue du capital et mettent en place des politiques d'incitation fiscale pour séduire les investisseurs, comme l'illustre la prolifération des zones franches[ 9] depuis les années 1970.

Durant le dernier quart du XXème siècle, nous constatons globalement la mise en concurrence de pays aux salaires élevés où s'est construit le modèle fordiste de l'accumulation avec des régions géographiques où l'accumulation flexible est possible[ 10]. Les systèmes de protection sociale des pays du Nord (Europe Occidentale et Amérique du Nord) sont détournés par les entreprises du textile par le déplacement massif, en quelques décennies seulement, des industries vers des pays où les salaires sont bas et les protections sociales faibles ou inexistantes (pays d'Asie principalement)[ 11]. L'externalisation au sein des chaines d'approvisionnement mondiales a grandement facilité la stratégie patronale d'évitement des conquêtes ouvrières. Bien sûr, les conditions de travail dans l'industrie textile du Nord étaient pénibles, les cadences de travail rapides, l'exposition à des produits toxiques tout aussi dangereuse, mais le mouvement ouvrier avait permis d'obtenir - certes pendant un laps de temps très court - une amélioration des conditions d'emploi et une consolidation du statut salarial par des mécanismes redistributifs nationaux (cfr. le pacte social en Belgique de 1945).

Si cette histoire est assez bien connue, on est généralement moins au courant du fait que les chaînes d'approvisionnement de la fast-fashion qui fournissent le marché de l'Europe Occidentale impliquent aujourd'hui des flux de capitaux et de main d'œuvre bien plus multidirectionnels qu'un déplacement simple Nord-Ouest/Sud-Est. En fait, le secteur produit un double mouvement dans le capitalisme global : d'un côté il absorbe un grand nombre d'entités dans un mouvement de standardisation (implantations commerciales, infrastructures, zones franches, etc.) ; de l'autre, il utilise, accentue ou produit des fragmentations entre les États, entre les races, entre les travailleurs, entre les riches et les pauvres, etc. Tout en maintenant des relations transnationales inégalitaires et hiérarchiques entre les États du Nord et du Sud, les chaînes d'approvisionnement créent de nouvelles relations de subordination et de mise en concurrence généralisée des travailleurs. Au moins trois autres types de déplacements spatiaux induits en sont caractéristiques et révèlent la dimension tentaculaire de la chaîne de production mondiale.

Premièrement, il y a des processus très rapides de délocalisations et de sous-traitances entre pays asiatiques émergents. La Chine est actuellement le principal exportateur mondial du textile et de l'habillement. Cependant, l'industrie textile chinoise, face à l'augmentation des salaires dans le pays, déplace progressivement ses procédés de finissage et de confection vers d'autres pays de la région. Le Bangladesh, le Cambodge, l'Inde et le Vietnam sont devenus depuis les années 90 de nouvelles niches de marché pour les fournisseurs chinois. Au Bangladesh, on estime qu'il y aurait ainsi 3800 sous-traitants indirects. En Turquie, pays également très important de production textile, les entreprises de confections sous-traitent dans les pays frontaliers, dans les pays du Sud Caucase et d'Afrique du Nord.

Deuxièmement, depuis la fin des années 1990, une partie de la confection s'installe aux frontières de l'Union Européenne ou en son sein. Les entreprises tirent avantage de ce qui est appelé dans le jargon managérial l'approvisionnement de proximité (" near-shoring " ou " near offshore "). Comme le montre l'illustration suivante, la fast-fashion, basée sur une vitesse accrue de fabrication, implique une spécialisation territoriale de la chaîne d'approvisionnement en fonction du type de produits[ 12]. Certains vêtements, dépendant d'une mode saisonnière très courte par exemple, doivent être disponibles sur le marché rapidement. À l'opposé, les produits standards peuvent être acheminés par le fret marin depuis l'Asie.

En Europe de l'Est particulièrement, la chute du mur de Berlin a ouvert de nouveaux marchés et de nombreuses industries d'État, dont celles du textile, ont été privatisées. Un nombre croissant de travailleurs de ces pays au taux de chômage élevé (certains appartenant à l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie ou la Croatie, d'autres n'y étant pas comme la Macédoine, la Bosnie Herzégovine, la Georgie, la Moldavie, etc.) se chargent presqu'exclusivement d'assembler et de coudre des parties de vêtement importées et pré-coupées. Comme dans les pays en développement, l'industrie textile de ces pays a été réduite à des ateliers de couture intégrés dans les filières d'approvisionnement[ 13].

Troisièmement, il y a le phénomène de " délocalisation sur place " qui, comme le terme l'indique, " renvoie à la combinaison de conditions de production qui s'approchent de celles qu'offrirait la délocalisation dans les pays du Sud et d'une production 'sur place' répondant aux exigences de rapidité de réaction à la demande : les ouvriers doivent être géographiquement proches à la fois des 'fabricants' (les concepteurs) et des grossistes qui reçoivent en dépôt les modèles pour tester les nouvelles tendances "[ 14]. Les cas du quartier du Sentier à Paris ou de la ville de Prato en Italie, pour ne citer que les lieux les plus emblématiques de ce phénomène, reposent sur le recours à une main-d'œuvre immigrée, parfois en situation irrégulière et souvent recrutée sur une base communautaire. Ces lieux fonctionnent comme des " infra-sociétés " où le droit du travail n'a aucun impact car il n'est simplement pas mobilisé par les travailleurs par crainte de voir les ateliers clandestins fermer[ 15].

Deux effets communs émergent de ces logiques de spatialisation. Premièrement, l'atelier de confection est un facteur fondamental de déplacement et de circulation de la main d'œuvre immigrée. Là où l'industrie textile s'installe, elle capte des travailleuses et des travailleurs vulnérables, installés de manière précaire dans un pays ou dans une situation de transit induite par l'existence de conflits armés, d'instabilité politique ou de dérèglements climatiques. Suite à la guerre en Syrie, des réfugiés syriens, dont des mineurs d'âge, s'étaient notamment retrouvés dans des ateliers clandestins en Turquie[ 16]. Cela signifie, fondamentalement, qu'il y a toujours de nouvelles personnes, vulnérables et corvéables, pour travailler à des prix fixés très bas. Deuxièmement, la circulation du capital déplace les conditions d'emploi et de travail déplorables dans des espaces peu organisés du monde du travail, y compris lorsque la production se rapproche des marchés occidentaux ou lorsqu'elle y est discrètement implantée.

Travailler et lutter dans la fast-fashion

Le secteur du textile et de l'habillement est à forte intensité de main-d'œuvre. À échelle mondiale, plusieurs millions de travailleuses et de travailleurs dépendent de sa chaîne d'approvisionnement, le chiffre exact étant difficile à estimer en raison de l'importance de l'économie informelle[ 17]. Les principales concernées sont les travailleuses, le secteur étant essentiellement féminisé. De plus, la proportion de femmes augmente en descendant dans la chaîne d'approvisionnement, dans les maillons où les conditions sont les plus déplorables. Toutes les études le montrent : la fast-fashion, par l'intensification du travail qu'elle implique, n'a fait qu'empirer les conditions de travail et d'emploi déjà médiocres des travailleuses du textile : les salaires permettent à peine de survivre et ne sont pas toujours versés, les contrats - lorsqu'il y en a - sont précaires, le travail à domicile est courant, les semaines de travail peuvent monter jusqu'à 60h, les protections sociales sont inexistantes, le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail est généralisé, le droit du travail n'est pas respecté, les paies aux quotas de production sont fréquentes, l'état des bâtiments dangereux, etc. Au sein même d'une usine, les travailleuses peuvent être dans une zone grise, certaines travaillant dans la légalité et d'autres sans contrat ni protection. Les discriminations salariales envers les minorités ethniques, les travailleurs.euses migrant.e.s et les réfugié.e.s politiques sont systématiques. Selon les contextes géographiques, les travailleuses ont de multiples stratégies pour " faire face " aux conditions du secteur : elles laissent leurs enfants à la famille restée au village, font systématiquement des heures supplémentaires, prennent un deuxième emploi, ont une activité agricole de subsistance, contractent des dettes, etc. Le salaire perçu par le travail dans le secteur textile est tellement faible qu'il fait parfois office de salaire " d'appoint "[ 18].

Il serait facile et avantageux pour les grandes marques du secteur de l'habillement de considérer ces situations comme étant anormales, le fait de sous-traitants locaux peu scrupuleux[ 19], ou des problèmes situés en marge des chaînes d'approvisionnement qui échappent à leur contrôle. En réalité, les entreprises donneuses d'ordre choisissent délibérément de contrôler certains aspects de la production (le prix, la commercialisation et la logistique) et de ne pas en contrôler d'autres (les relations collectives de travail, les pratiques sociales et environnementales des sous-traitants).[ 20]Les éléments précités, l'opacité de la chaine d'approvisionnement, la sous-traitance en cascade et l'externalisation, les menaces en tout lieu de délocalisation[ 21], l'utilisation d'une main-d'œuvre immigrée et vulnérable sont des facteurs structurels et organisés de la production qui fabriquent les conditions de possibilité du traitement inhumain des travailleuses. En d'autres termes, les conditions d'exploitation dans les ateliers clandestins les plus " marginaux " sont en réalité indissociables du cahier des charges fixé en amont de la chaîne.

Il ne faudrait cependant pas voir les travailleuses du secteur comme uniquement des victimes. La dialectique de l'exploitation et du conflit se déplace également avec l'installation des usines. Il faut ainsi ajouter un mot sur la répression sanglante des travailleuses et des syndicats qui contestent pour améliorer les conditions de travail. Bien que les menaces de délocalisations et la crainte de perdre leur emploi étouffent les travailleuses, des actions s'organisent régulièrement dans les usines. En 2006, au Bangladesh, avant l'effondrement du Rana Plaza, des dizaines de milliers d'ouvrières se sont mises en grève. L'association patronale des vêtements du Bangladesh a eu recours aux forces de police, qui ont tué trois ouvriers, on fait des centaines de blessés et en ont mis en prison encore plus. Même scénario au Cambodge en 2014, où quatre ouvriers ont trouvé la mort lors d'une grève réprimée par la police. Pourtant, la plupart des actions de grève sont déclenchées pour revendiquer une augmentation des salaires de quelques unités supplémentaires à peine, augmentation qui semble dérisoire par rapport aux énormes bénéfices engrangés par l'industrie de l'habillement, mais qui est suffisante pour museler par la violence ou par le chantage à la délocalisation[ 22]. Ainsi, l'industrie du textile ne se soucie pas vraiment de la manière dont les États autoritaires répriment les combats, voire d'une certaine manière soutient et utilise cet autoritarisme en y installant sa production, de telle sorte qu'il faut considérer les modalités de contrôle et de répression des conflits dans le secteur comme des éléments intégrés dans la production de la marchandise.

Conclusion :

Cette analyse a tracé, dans les grandes lignes, les principaux aspects de la production textile globalisée. On peut dorénavant avoir une idée du type de capitalisme inscrit dans les vêtements que nous portons. Ayant dit cela, les lecteur·rice·s peuvent surtout ressentir de la culpabilité, tant ils contribuent, à leur insu, en tant que consommateurs, à un système de production nauséabond. Même si nous résistons à la surconsommation promue par la logique de la fast-fashion par diverses pratiques (acheter moins et de seconde main, faire de la couture), se vêtir est un besoin vital et culturel de base, de telle sorte que nous dépendons forcément de l'industrie très monopolistique de l'habillement, y compris dans les réseaux de vente secondaires. Dé-construire le sentiment spontané de culpabilité semble par conséquent indispensable, car il risque de nous enfermer dans une forme de conscience malheureuse qui non seulement n'est pas juste (pourquoi les individus devraient se sentir coupables d'un système qu'on leur impose ?), mais qui de plus a peu de chance d'aboutir dans un projet d'émancipation collective par l'entrainement dans un cercle vicieux : la culpabilité émerge du sentiment de ne pas faire ce qu'il faudrait pour être en accord avec nos principes et, en retour, elle paralyse et produit davantage de sentiment d'impuissance.

En plus de facteurs idéologiques et sociétaux - qui mériteraient d'être développés ailleurs -, nous pensons que le système de production lui-même fabrique notre sentiment d'impuissance. D'une part, il produit de la dissimulation : la traçabilité des vêtements s'opacifie au fur et à mesure que les sous-traitants se succèdent, les travailleuses semblent lointaines ou dispersées dans une chaîne d'approvisionnement difficile à visualiser et leurs luttes s'accompagnent de formes brutales de répression. D'autre part, il produit de la mystification : le profit semble être magiquement produit et les marques promettent qu'il est possible d'acheter du bonheur et une bonne conscience sans rien changer à l'état du monde. Fabriquer de l'impuissance ferait même partie des nouvelles stratégies de gouvernance des grandes entreprises dont l'activité est régulièrement dénoncée comme étant nuisible pour les travailleurs et l'environnement : ne pas nier les dommages, mais les présenter comme inévitables ; ne pas nier les contestations des consommateurs, mais les intégrer dans les choix de consommation[ 23].

Par conséquent, il semblerait que consommateurs et travailleuses soient en fait victimes des mêmes processus d'occultation. Si ces dernières sont régulièrement en lutte, tout nous éloigne de leur réalité, alors que nous sommes constamment en lien avec elles par les vêtements mêmes que nous achetons et portons. Contre les fétichismes, ne faut-il pas repenser la solidarité internationale que peuvent véhiculer ces objets transitifs, et ceci au-delà des systèmes de protection nationale qui sont très vite mis en concurrence ? Lors de sa création à Manchester en 1894, l'Internationale des travailleurs du textile prévoyait la création d'une caisse de grève transnationale[ 24]... Aujourd'hui, les organisations syndicales luttent pour créer des espaces de négociation collective et de contre-pouvoir à échelle mondiale et donc, de manière très significative, pour forcer le patronat à devenir visible[ 25]. Si l'organisation de la production en chaîne d'approvisionnement mondiale complexifie les luttes sociales, elle peut aussi contenir la force d'un nouveau mouvement : autant de pays, de travailleuses, de travailleurs et de consommateurs interconnectés par le capitalisme contemporain, c'est tout autant de résistances locales qui peuvent avoir une portée globale. C'est sans doute dans ce sens qu'il faut imaginer les espaces de contestation. Nous terminerons par deux exemples : les luttes sociales des travailleuses et leurs répressions manquent de manière évidente de visibilité. Les médiatiser à travers les réseaux sociaux est à la fois solidaire et utile, tant les grandes marques sont soucieuses de leur image publique. En outre, les ateliers de confection étant parfois plus près de chez nous qu'on ne le pense, il est possible de faire pression directement sur les gouvernements occidentaux, par des mobilisations sociales, en exigeant de faire respecter, au minimum, la législation du travail et de régulariser les personnes immigrées, premières victimes de ces lieux de non-droit.

[1] Chiffres de Mc Kinsey pour la période entre 2000 et 2014. URL : https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula

[2] Rapports annuels du groupe H&M (H&M, &Other Stories, Weekday, Cos, CheapMonday, Monki, Arkel, H&M Home), consultables sur leur site internet. URL : https://about.hm.com/en/about-us/corporate-governance/annual-report.html

[3] Marx, K., Le capital - Tome I, Editions Sociales, Paris, 1976.

[4] Appadurai, A., Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, Paris, 2001.

[5] Appadurai, op. cit., p. 80

[6] Bien que les dimensions environnementales ne soient pas développées dans cette analyse, elles sont assez préoccupantes. La mode est devenue l'une des industries mondiales les plus polluantes : usage intensif des matières premières, usage de substances toxiques pour la santé et pour les terres, émission massive de CO2 pour le transport.

[7] GERREFI, G., KORENIEWICZ, M., Commodity chains and global capitalism, Westport, Coon., Praeger, 1994.

[8] TSING, A., " Supply Chains and the Human Condition ", Rethinking Marxism, 21 :2, pp. 148-176, 2009.

[9] Les zones franches sont des territoires géographiques destinés à attirer les investisseurs par la mise en place d'un régime fiscal et réglementaire très avantageux par rapport à l'environnement normal.

[10] HARVEY, D., Spaces of Capital : Towards a Critical Geography, Routledge, Edinburgh Université Press, Edinburgh, 2001.

[11] Rappelons que 66 000 personnes travaillent dans le secteur du textile et de la confection en Belgique au début des années 1980.

[12] Sheng, L., " Apparel Industry Is Not All About Labor Cost ", 2014. URL : https://shenglufashion.com/2014/12/14/apparel-industry-is-not-all-about-labor-cost/

[13] Rapport du (CCC) " Salaires de misère. La production de vêtements en Europe de l'Est et en Turquie ", Rapport Clean Clothes Campain (CCC), 2014. Le CCC est une large campagne de sensibilisation initiée en 1989 par des organisations syndicales du secteur et des ONG.

[14] Brun, F., " Usages d'entreprise et inactivation du droit du travail : l'exemple du Sentier ", Quatre pages, Centre d'Etudes de l'Emploi, n°49, p.1, janvier/février 2002.

[15] Ibidem

[16] " Turquie : le calvaire des réfugiés syriens dans les ateliers Mango ou Zara ", L'OBS, octobre 2016. URL : https://www.nouvelobs.com/monde/20161026.OBS0343/turquie-le-calvaire-des-refugies-syriens-dans-les-ateliers-mango-ou-zara.html

[17] En 1996 (information sur des chiffres récents non-trouvée), on estimait que 23,6 millions de travailleurs étaient employés dans le secteur structuré, mais que ce chiffre pouvait être cinq à dix fois plus élevé en tenant compte de l'économie informelle.

[18] " Salaires de misère. La production de vêtements eu Europe de l'Est et en Turquie ", Rapport Clean Clothes Campain (CCC), 2014

[19] Bien souvent, ces petits entrepreneurs locaux sont eux-mêmes des immigrés ou d'anciens travailleurs de l'atelier, et partagent donc la même origine sociale que les ouvriers. Ils n'ont pas grand-chose à voir avec les logiques du capital, les prix étant fixés par l'entreprise principale.

[20] TSING, A., " Supply Chains and the Human Condition ", op. cit.

[21] Les menaces à la délocalisation ont des effets tant dans les pays du Nord que du Sud : elles forcent les organisations syndicales quand elles existent ou les travailleurs à accepter l'intensification de la production.

[22] Pour reprendre le cas du groupe H&M, celui-ci faisait en 2013 un bénéfice net d'1,94 milliards d'euros.

[23] BENSON, K., et KIRSCH, S., " Capitalism and the Politics of Resignation ", Current Anthropology, vol. , n°4, pp. 459-486, 2010. Ce qu'on peut appeler la marchandisation de la contestation (construire l'image du consommateur " engagé " et " rebelle " ou créer des campagnes de greenwashing ou de genderwashing selon les critiques dominantes) est une stratégie assez évidente des grandes marques de vêtements.

[24] BAURAIND, B., " Mondialisation syndicale ? 2ème volet : survol historique ", Analyse du Gresea, 2014. URL : http://www.gresea.be/Mondialisation-syndicale-2eme-volet-survol-historique

[25] La fédération syndicale internationale IndustriAll lutte pour imposer des cadres contraignant de négociation collective dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Après la catastrophe du Rana Plaza en 2013, IndustriAll et d'autres acteurs syndicaux ont notamment imposé un accord juridiquement contraignant sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. URL : http://www.industriall-union.org/fr/enquete-justice-au-sein-des-chaines-dapprovisionnement-par-le-biais-daccords-mondiaux-contraignants

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La fast-fashion : voir au-delà des fétichismes pour agir - Action et Recherche Culturelles

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Analyse 2019 - Aujourd'hui, environ 130 milliards de pièces de vêtement sont produites chaque année dans le monde. Mais comment ce secteur industriel, régulièrement entaché par des scandales sociaux et environnementaux, continue-t-il à exister et même à s'étendre comme il est ?

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10 Documentaires qui ouvrent les yeux sur la Fast-Fashion

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10 Documentaires qui ouvrent les yeux sur la Fast-Fashion

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Je suis très heureuse de partager avec vous une nouvelle série d'articles sous la forme d'interview avec des créateurs engagés pour une mode bienveillante et responsable. Marine Baris, créatrice de SO WHAT Jewelry a eu la gentillesse de répondre à mes questions sur la joaillerie éthique.

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Archives des Je m'informe * Une vie plus Green

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Je suis très heureuse de partager avec vous une nouvelle série d'articles sous la forme d'interview avec des créateurs engagés pour une mode bienveillante et responsable. Marine Baris, créatrice de SO WHAT Jewelry a eu la gentillesse de répondre à mes questions sur la joaillerie éthique.

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Fiche de film – 3 minutes pour être incollable : The True Cost d’Andrew Morgan

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Fiche de film – 3 minutes pour être incollable : The True Cost d’Andrew Morgan

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Comment s'en servir en géopolitique?

Le documentaire est riche et peut vous permettre d'illustrer vos propos dans une copie de géopolitique. Selon moi, vous pourriez aisément vous en servir dans un sujet traitant des multinationales, du développement durable ou encore de la mondialisation inégalitaire. Voici tout ce que nous pouvons en tirer :

Les conséquences économiques

Désormais, le marché de la mode pèse plus de trois milliards de dollars. La fast fashion a totalement révolutionné notre manière d'acheter. En effet, la sous-traitance permise par la production mondialisée a fait considérablement baisser les prix en raison des bas salaires des pays en sous-développement. Du côté des pays développés, le film analyse la psychologie des acheteurs qui ont tendance à beaucoup plus consommer en raison des bas prix. Or, comme plusieurs intervenants le font remarquer, cela n'a fait qu'appauvrir les consommateurs. Du côté des pays sous-traitants, les salaires sont maintenus à moins de 3 dollars par jour afin d'assouvir les besoins des pays développés. Le documentaire met aussi en lumière la destruction de l'industrie textile locale, en donnant l'exemple d'Haïti qui a abandonné son industrie autrefois prospère et qui se contente de racheter les vêtements qui sont jetés par les Américains . Le capitalisme tel qu'on le connait aujourd'hui avec toutes les critiques qu'il peut connaitre se lit donc clairement dans cette fast fashion qui profite avant tout aux multinationales.

Les conséquences sociales

Afin de maintenir une fréquence de production satisfaisante et des prix concurrentiels, les pays producteurs tels que le Bangladesh ou le Cambodge font de grands sacrifices sur les mesures de sécurité et sur les conditions de travail. Ainsi, ce sont les plus vulnérables qui font face aux risques de cette économie mondialisée. L'exemple le plus médiatisé et qui a permis une première prise de conscience est la catastrophe du Rana Plaza en 2013. Pour rappel, il s'agit de l'effondrement d'un bâtiment qui abritait des ateliers de confection au Bangladesh. Les patrons avaient recu de nombreux avertissements quant aux risques d'effondrement mais ne les ont pas pris en compte et ont continué à faire travailler des employés pour fournir les marques internationales de vêtements. Le 24 avril, plus de 1000 personnes sont mortes en raison de cette " mondialisation sauvage ".

De plus, le documentaire dénonce la non-action des États en développement qui maintiennent ces mauvaises conditions et ces bas salaires afin de conserver leurs contrats avec les grandes multinationales. Au Cambodge, une révolte populaire a eu lieu en 2014 afin de demander un salaire minimum de 160$. Les ouvriers du secteur textiles ont été victimes d'une violente répression et le pays s'est alors transformé en véritable champ de bataille.

Les conséquences environnementales et sanitaires

Cette production de masse demande de grands sacrifices environnementaux. L'Inde est plusieurs fois donnée en exemple, notamment avec la région de Kanpur qui est un grand producteur de cuir. L'intensification de leur production a causé la pollution de la rivière du Gange, dans lequel 50 millions de litres d'eaux usées toxiques ont été rejetées. Ceci a considérablement affecté la santé des habitants qui font face à la contamination de leurs terres et de l'eau potable. Aussi, l'utilisation massive d' OGM afin de produire toujours plus a fait considérablement augmenter le nombre d'anomalies, d'handicaps physiques et de cancers dans la région du Pendjab.

Quel avenir pour l'industrie de la mode ?

Le documentaire se veut alarmiste et demande avant tout un réveil des consciences des consommateurs. Le but étant de faire naître un nouveau capitalisme qui prend en compte toutes les dimensions du développement durable. Une solution proposée par le film est le commerce équitable, avec l'exemple de People Tree. Pour la fondatrice de la marque, le commerce équitable est une réponse citoyenne pour corriger les inégalités du système commercial international où les ouvriers et les agriculteurs ne reçoivent pas le salaire suffisant et où l'environnement n'est pas pris en compte.

À retenir :

En quelques mots : The True Cost analyse le " véritable coût " derrière l'industrie de la mode, avec toutes les implications sociales et environnementales longtemps oubliées par les grandes multinationales.

Pour aller plus loin :

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Fiche de film - 3 minutes pour être incollable : The True Cost d'Andrew Morgan - MyPrepaNews

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Comment s'en servir en géopolitique? Le documentaire est riche et peut vous permettre d'illustrer vos propos dans une copie de géopolitique. Selon moi, vous pourriez aisément vous en servir dans un sujet traitant des multinationales, du développement durable ou encore de la mondialisation inégalitaire.

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La Fast Fashion, pourquoi faut-il en finir ? 

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La Fast Fashion, pourquoi faut-il en finir ? 

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Tookki est une application mobile pour un tourisme durable et responsable en ville, qui met en avant les initiatives locales

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Une étude d’Environmental Health met en lumière les effets négatifs de la fast fashion

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Une étude d’Environmental Health met en lumière les effets négatifs de la fast fashion

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Les pays où sont confectionnés les vêtements des chaînes de fast fashion sont en proie à des conséquences environnementales à la fois négatives et disproportionnées. C'est notamment le cas de l'Inde et du Bangladesh, selon un rapport récent publié par le journal Environmental Health.

La fast fashion ravage l'environnement dans les pays sous-développés et en développement - South City Mall- Facebook

" Cela va de la culture intensive du coton, très gourmande en eau, au déversement de teintures non traitées dans les sources d'eau locales, en passant par les bas salaires des travailleurs et les conditions de travail déplorables : les coûts environnementaux et sociaux associés à la fabrication textile sont multiples ", déplore Christine Ekenga, professeur assistante de l'Université de Washington aux États-Unis, dans le journal Environmental Health.

Le rapport cite notamment le Bangladesh et la Chine, les deux principaux producteurs de fast fashion, ainsi que l'Inde. Selon Christine Ekenga, la production massive de fast fashion est à l'origine d'une crise environnementale et sociale dans les pays qui produisent des vêtements à bas coût. Plus de 80 milliards de nouveaux vêtements sont achetés par an dans le monde et les États-Unis arrivent en tête des amateurs de fast fashion.

" C'est une catastrophe. Les impacts environnementaux et sociaux disproportionnés de la fast fashion en font un véritable problème d'injustice environnementale mondiale ", s'insurge Christine Ekenga. Son rapport démontre que toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement de la fast fashion sont problématiques. " Certes, la fast fashion offre aux client la possibilité d'acheter plus de vêtements pour moins cher, mais ceux qui travaillent et vivent dans ou à proximité des installations de production portent un fardeau bien trop lourd en termes de risques environnementaux et sanitaires ", conclut le rapport.

Il mentionne aussi les millions de tonnes de textile jetées chaque année dans des décharges sauvages, notamment dans les pays pauvres et en développement, qui, selon Christine Ekenga, " manquent souvent d'infrastructures et de ressources nécessaires pour développer et faire appliquer des règles de conduite environnementales et professionnelles pour protéger la santé des personnes ". C'est un problème particulièrement aigu en Inde, où les dommages environnementaux causés par les fabriques textiles touchent tout le pays.

Pour aller de l'avant, le rapport propose plusieurs solutions : l'utilisation de textiles durables, la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et le changement des habitudes de consommation, par exemple.

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Une étude d'Environmental Health met en lumière les effets négatifs de la fast fashion

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Les pays où sont confectionnés les vêtements des chaînes de fast fashion sont en proie à des conséquences environnementales à la fois négatives et disproportionnées. C'est notamment le cas de l'Inde et du Bangladesh, selon un rapport récent publié par le journal Environmental Health.

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Zara, symbole de la “fast fashion", semble verdir ses pratiques 

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Zara, symbole de la “fast fashion", semble verdir ses pratiques 

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C'est intéressant de regarder derrière les étiquettes. Le groupe auquel appartient Zara s'appelle Inditex. Il possède aussi Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius et d'autres marques. Son fondateur, l'espagnol Amancio Ortega, est la sixième fortune mondiale.

Magasin Zara © AFP / BOB DEWEL

Depuis 2000, c'est vrai, la consommation de vêtements dans le monde a doublé. Inditex y est pour beaucoup et en profite à plein. C'est cela que les consommateurs responsables lui reprochent. Lorsque la journaliste Sophie Fontanel, qui suit la mode à L'Obs, montre une jupe Zara sur son compte Instagram, les critiques pleuvent.

Ce que ces internautes dénoncent c'est la surconsommation et ses conséquences sur l'environnement. Ils n'ont pas tort.

Zara en a conscience et ne fait jamais de publicité. Mais tant que nous achèterons, ce groupe n'arrêtera pas de vendre ! Il change tout de même certaines pratiques.

Devant ses actionnaires, il a par exemple promis de n'utiliser que des matières textiles durables (coton, lin ou polyester biologique) d'ici à 2025. Il a signé le fameux pacte des entreprises de la mode pour le climat. Il accélère sur l'utilisation de matières recyclées. Il ne détruit pas les invendus, mais les recycle ou les donne à des associations caritatives. Une loi vient d'être adoptée en France à ce sujet, mais Zara l'avait un peu devancée.

Autre point intéressant, le groupe vient de recevoir un satisfecit du très puissant syndicat américain de la distribution pour qui Zara fait la démonstration qu'on peut "lier syndicalisation, compétitivité, rentabilité et croissance". Il y a des sections syndicales dans toutes les boutiques, ou presque, ce qui n'est pas courant aux Etats-Unis.

En France, côté social, le groupe a recruté et accompagné 400 personnes en grande précarité : des jeunes, venus de la rue ou des réfugiés qui ont obtenu l'asile politique. Un programme apprécié par les salariés qui aimeraient toutefois qu'un effort soit aussi fait pour diminuer l'emploi à temps partiel dans leurs rangs et offrir plus de temps plein.

Alors ces pratiques sont-elles suffisamment vertueuses ?

Pour les ONG, pas du tout. Il faudrait surtout changer de modèle, renoncer à la "mode rapide". Et nous consommateurs, qu'en pensons-nous ? Car au fond, les vrais arbitres, c'est nous.

Vous en saurez plus en lisant dans L'Obs qui sort aujourd'hui l'article de Sophie Fontanelle.

Et qui a -t-il à la Une cette semaine ? Des héros du quotidien, des représentants de la France solidaire", qui se battent pour les autres les jeunes, les réfugiés, les quartiers... Ceux qui pratiquent au quotidien "l'optimisme de combat".

Je vous signale aussi un portrait de Juan Branco, l'auteur d'un pamphlet anti-Macron à grand tirage. Loin d'être aussi révolutionnaire qu'il prétend.

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Zara, symbole de la "fast fashion", semble verdir ses pratiques

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C'est intéressant de regarder derrière les étiquettes. Le groupe auquel appartient Zara s'appelle Inditex. Il possède aussi Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius et d'autres marques. Son fondateur, l'espagnol Amancio Ortega, est la sixième fortune mondiale. Depuis 2000, c'est vrai, la consommation de vêtements dans le monde a doublé.

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La Fast Fashion : conséquences sur notre santé

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La Fast Fashion : conséquences sur notre santé

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La Fast Fashion et ses conséquences sur notre santé et l'environnement ? Les temps changent ! Aujourd'hui, la mode est bouleversée par des collections qui sortent en permanence peu qualitatives. Pour renouveler leur collection tous les mois, les grandes enseignes doivent produire vite et à moindre coût au risque de voir les invendus détruits faute de clientèle. Ce sont des millions de travailleurs et travailleuses qui œuvrent dans des conditions indignes, et dangereuses pour des salaires dérisoires. Rappelons nous du malheureux drame survenu dans l'usine Rana Plaza au Bangladesh qui a fait plus de 1100 morts .

Un Gaspillage effarant vers un dévaste écologique

Il fut une époque où les cycles de la mode se comptaient en mois voire l'année, mais ce temps est bien révolu. Nous consommons de plus en plus de vêtements que nous portons de moins en moins, un engouement pour le "vite fait " au détriment de la qualité. 70 % de notre garde-robe reste au placard, plus de la moitié des textiles produits par la " fast-fashion "sont jetés en moins d'un an. Une surproduction qui n'est pas neutre, cela n'est pas sans conséquences sur notre environnement, car l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante après le pétrole. Elle émet plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien et le trafic maritime.

Un autre problème : l'eau. La production de textiles, notamment la culture du coton, nécessite environ 93 milliards de mètres cubes d'eau par an. Pour produire un tee-shirt en coton conventionnel, ce sont 2700 litres d'eau qui sont nécessaires ! Et 11 000 litres d'eau pour un jean. La consommation d'eau nécessaire pour produire notre collection artisanales "MOTHER AND SON " sont beaucoup moins importantes en eau par rapport au collection conventionnelle des grandes enseignes.

Conséquence sur notre santé

La présence de substances chimiques qui peuvent être interdites en France potentiellement toxiques comme les métaux lourds sont utilisés, pour obtenir certaines qualités de tissus, pour teindre les vêtements , ou encore pour obtenir des effets infroissables ou imperméables, qui peuvent entraîner des allergies cutanées et des maladies diverses. un polluant particulièrement toxique pour l'homme engrainerait des effets néfastes sur la production et augmenterait probablement les risques de cancers. Voire sans compter les substances pour faciliter le transport et la conservation .

On peut Agir pour réduire la Fast Fashion vers une mode plus ét hique et éco-responsable

LeAchetons moins mais mieux des vêtements éthiques et biologiques labellisés Slow Fashion remède à cette une consommation plus raisonnée et responsable de la mode et respectueuse de la nature et des hommes. GOTS, des matières premières qui ne sont pas cultivés aux pesticides ou aux engrais chimiques et néfastes autant pour l'homme que l'environnement (En Savoir plus ).

Envisager, voir des produits que vous allez garder dans le temps, des indémodables, indispensables, qui se mixeront avec votre garde robe.

Nous vous proposons une collection écolo-chic et solidaire pour hommes et femmes en petite série à la commande pour éviter la surproduction et le gaspillage, au savoir-faire Français fabriqués pour durer dans le temps par nos ateliers d'insertion des femmes au RSA basés en Hauts-De-France et en Seine Saint Denis.

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La Fast Fashion : conséquences sur notre santé * Sheilla Dieudonné

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La Fast Fashion et ses conséquences sur notre santé et l'environnement ? Les temps changent ! Aujourd'hui, la mode est bouleversée par des collections qui sortent en permanence peu qualitatives. Pour renouveler leur collection tous les mois, les grandes enseignes doivent produire vite et à moindre coût au risque de voir les invendus détruits faute de clientèle.

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la mode passe certes, mais les impacts environnementaux et sociaux qu'elle provoque

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Slow fashion vs fast fashion : le choix d’une mode responsable

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Slow fashion vs fast fashion : le choix d’une mode responsable

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On entend de plus en plus parler de mode responsable, ou slow fashion, mais concrètement en quoi cela consiste ? Comment ne pas être tenté par les petits prix proposés par les grandes enseignes ? Ce qui oppose à première vue la fast fashion et la slow fashion c'est le prix. Mais comment les marques de fast fashion produisent ces vêtements, et surtout, à quel prix ? On ne pense pas toujours que d'opter pour des marques de fast fashion aura indirectement un impact néfaste sur l'environnement et sur les droits de l'homme. La slow fashion s'oppose à ce modèle de production pour montrer qu'en s'habillant on peut aussi faire des choix éthiques !
Les conséquences de la fast fashion : la mode face aux questions éthiques

Une industrie de la mode à 100 à l'heure

Et si avant de se lancer dans une définition de la slow fashion, on commençait par le cœur du problème de l'industrie de la mode aujourd'hui ? Ce que l'on appelle la fast fashion. Les enseignes de fast fashion ont imposé leur rythme. Comme son nom l'indique, ce phénomène c'est d'abord des collections qui se renouvellent à un rythme très rapide. Le problème que cela pose c'est que les vêtements sont produits de manière massive et intensive.

L'apparition de ce mode de consommation remonte aux années 1990. Les marques de fast fashion veulent répondre aux attentes des consommateurs, en proposant des vêtements inspirés par les défilés de la Fashion Week à des prix très abordables. La tentation est donc forte pour les consommateurs, et elle le devient encore plus avec le développement des réseaux sociaux. Le consommateur est devenu un surconsommateur au détriment des questions éthiques et environnementales.

Le travail des créateurs a aussi changé avec ce mode de (sur)consommation. Le temps de création et de réflexion a été sacrifié au détriment de la vitesse de production. Le marketing est venu remplacer la mode avec des vêtements faits pour être likés et plus pour être portés.

Des enjeux éthiques et écologiques

Depuis plusieurs années, les pratiques des grands géants de la mode (comme Zara et Bershka du groupe Inditex, Mango, ou encore h&m) ont fait se soulever beaucoup de questions à propos de leur impact sur l'environnement et les droits de l'homme.

On ne s'en doute peut être pas quand on achète une nouvelle robe à un prix très attractif, mais cet achat a de grosses conséquences sur l'environnement. L'industrie de la mode a un impact très important sur la planète. Pour cause ? La pollution industrielle, le problème du recyclage et les matières chimiques de plus en plus utilisées. Combien de kilogrammes de pétrole faut-il pour fabriquer 1kg de polyester ? Pas moins d'1,5kg !

Si de nombreux articles et documentaires ont dénoncé les pratiques de la fast fashion ces dernières années, c'est aussi à cause des conditions de travail des ouvriers employés par ces firmes. Des accidents, comme celui du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, ont notamment éveillé les consciences sur ces conditions de travail souvent déplorables.

Slow fashion : l'alternative éthique et écologique à la fast fashion

La Mode responsable ou slow fashion, c'est quoi ?

L'industrie de la mode a une influence énorme sur les consommateurs. Elle crée les tendances avec des collections renouvelées à un rythme de plus en plus effréné. Mais si la mode a une influence si forte, elle peut aussi avoir un impact positif d'un point de vue écologique et éthique. Aujourd'hui, l'industrie de la mode doit faire face à ces questions et y apporter des réponses.

C'est ce qu'ont bien compris les acteurs de ce que l'on appelle la slow fashion. Comment s'opposer à la fast fashion et contrer son impact négatif ? En montrant qu'il est possible de créer et de produire des vêtements autrement, en respectant l'homme et l'environnement.

La slow fashion c'est une mode responsable, durable et éthique, qui veut revenir à une manière sensée de consommer. A l'origine, la mode éthique s'inspire du même modèle que celui du commerce équitable, en mettant au cœur de ses engagements des principes éthiques : sociaux et environnementaux.

Slow fashion : créer moins pour consommer moins

Le mot d'ordre de la mode responsable c'est "la qualité avant la quantité". Pas question de suivre les pas des enseignes de fast fashion et leur rythme de production. Comme M. Jeanne, les marques de slow fashion reviennent à un modèle de fabrication saisonnier. Pourquoi ne pas se contenter de deux collections par an ? Printemps-été, automne-hiver, cela devrait bien suffire !

Créer moins c'est aussi produire en de plus petites quantités et dans une meilleure qualité. Plus de sur-production, plus de gaspillage, tout doit être porté ! Si l'industrie de la mode veut évoluer vers un développement durable, il faut qu'elle remette en question la durée de vie des vêtements et le rythme auquel ils sont renouvelés.

Une mode respectueuse de l'homme et de l'environnement

L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Face à ce constat, les marques et les consommateurs doivent agir ensemble pour changer leur manière de produire et de consommer. Des marques s'engagent donc pour une mode responsable : écologique, durable, éthique et locale.

Il est important de privilégier des textiles écologiques, comme le lin des pièces M. Jeanne ( Masters of Linen®). En plus, la culture du lin est une agriculture raisonnée et raisonnable puisqu'elle ne nécessite que très peu d'eau. Fibre naturelle et vegan, elle est 100% éco-responsable !

Ces marques s'engagent aussi contre les conditions de travail dans les sweat shops des enseignes de fast fashion. Les vêtements M. Jeanne sont Made in France, créés à Montpellier et confectionnés en France. C'est une manière de garantir la qualité des pièces, de mettre en avant le savoir-faire français, et de s'opposer aux conditions de travail des ouvriers dans certains pays, souvent proche de l'esclavagisme.

Avec une influence de plus en plus importante, la mode responsable devrait amener plus de prises de conscience vers une consommation plus éthique et éco-responsable.
Marlène Grangier.

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Slow fashion vs fast fashion : le choix d'une mode responsable | M-Jeanne

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On entend de plus en plus parler de mode responsable, ou slow fashion, mais concrètement en quoi cela consiste ? Comment ne pas être tenté par les petits prix proposés par les grandes enseignes ? Ce qui oppose à première vue la fast fashion et la slow fashion c'est le prix.

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Trois raisons de délaisser la fast fashion

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Trois raisons de délaisser la fast fashion

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La fast fashion, ou "mode accélérée" en français, est un phénomène plutôt récent au coeur de l'industrie de la mode. Cette abondance de prêt-à-porter bon marché correspond à notre culture de la vitesse, comme elle fait passer les vêtements directement des défilés aux commerces et se renouvelle en permanence, mais elle représente également une foule de conséquences humaines, sociales et environnementales. Voici une définition de la fast fashion, accompagnée de trois raisons majeures pour lesquelles nous devrions la délaisser.

Au cours des dernières années, la mode vestimentaire s'est fait complètement emporter par un nouveau modèle d'affaires connu sous le nom de fast fashion. En bref, la fast fashion est centrée sur la vente rapide et à bas prix de vêtements dans le monde entier. Les enseignes de prêt-à-porter abordable traduisent dans les meilleurs délais les tendances des défilés en vêtements de piètre qualité et révisent complètement le calendrier du marché, ajoutant des articles à leurs collections jusqu'à deux fois par semaine. Cela entraîne une énorme surconsommation et, par conséquent, un gaspillage inimaginable.

Ces effets ne sont que la pointe du iceberg en ce qui concerne les conséquences de la fast fashion , qui incluent entre autres le grand volume de vêtements jetés, les matériaux ultra polluants et les conditions de travail critiques dans les pays défavorisés. Voici donc trois raisons qui, nous l'espérons, vous convaincront de délaisser la fast fashion , puisqu'en tant que consommateurs, nous avons un rôle fondamental à jouer pour pousser les grands magasins à changer leurs politiques et diminuer leur impact écologique et social.
Multiplication des déchets textiles
Puisque les vêtements vendus par les champions de la fast fashion, notamment H&M, Zara, Primark et Topshop, sont de moindre qualité, ils ne sont pas voués à être portés longtemps et sont vite remplacés par la prochaine tendance, le prochain item de mode pas cher. En effet, les consommateurs de fast fashion portent généralement un morceau moins de cinq fois avant de le jeter, ce qui correspond à peine à deux mois d'usage. C'est donc destination dépotoir pour ces articles si délabrés qu'ils ne sont pas acceptés par les friperies et les centres de dons, et si dépassés que leurs propriétaires n'ont aucune intention de les recoudre ou de les ravigoter.

Résultat: les déchets textiles très mal recyclables s'empilent sur les sites d'enfouissement à ciel ouvert pendant plusieurs centaines d'années, s'ils ne sont pas envoyés à l'incinérateur, une autre solution peu souhaitable. En outre, on estime que ces produits insta-jetables génèrent cinq fois plus d'émissions de carbone que des vêtements conçus pour durer plus d'un an, principalement à cause de leur nature éphémère et de leur production de masse.
Méfaits du coton et des tissus synthétiques
Les tissus synthétiques les plus populaires chez les entreprises de mode pas cher, à savoir le polyester, le nylon et les fibres acryliques, obtiennent leurs qualités désirables au moyen d'additifs chimiques extrêmement nocifs pour l'environnement. D'ailleurs, ces matériaux sont essentiellement des types de plastique faits de pétrole. Les additifs et les colorants employés dans la fabrication de ces fringues sont également dangereux pour ceux qui les portent, en plus d'être derrière une proportion choquante de pollution aquatique.

L'industrie du coton est tout aussi ravageuse pour l'environnement et les agriculteurs, car elle exige un usage considérable de pesticides. Certains cultivateurs défavorisés arrosent les sols sans protection et s'exposent à de graves problèmes de santé. De plus, les pesticides utilisés dans les champs de coton endommagent les sols agricoles, contaminent les cours d'eau avoisinants et s'approvisionnent dans des ressources d'eau douce partout dans le monde.
Main d'oeuvre exploitée
Finalement, de nombreuses vies humaines sont sacrifiées pour satisfaire notre besoin de fringues à bas prix dans des usines de textile généralement situées en Asie et en Europe de l'Est, avec le Bangladesh comme lieu de prédilection. Simplement dit, les entreprises de fast fashion profitent d'une main d'oeuvre très mal salariée afin d'inonder le marché en tout temps. En plus de n'avoir aucun avantage social, les travailleurs affrontent des conditions de travail désastreuses et sont poussés à produire plus pour moins, toujours plus vite. C'est carrément la porte ouverte à l'exploitation!

Il est temps de réfléchir au véritable coût de notre rage de bas prix, dont les conséquences affectent bien plus que notre budget personnel. Bien sûr, il est agréable de se fringuer à petits prix et au goût du jour, mais nous croyons que ces avantages pèsent peu dans la balance relativement à l'impact social et environnemental de la fast fashion. Mentionnons aussi que de nombreuses marques proposent des vêtements éthiques et éco-responsables, comme nous l'avons souligné dans un article précédent.

Dites-nous: êtes-vous prêts à délaisser la fast fashion? Sinon, quelles sont vos motivations? Nous attendons vos commentaires avec impatience!

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Délaisser la fast fashion? Définition et conséquences du phénomène

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Le bas coût des vêtements tendance offerts par Zara, H&M et Topshop vaut-il tous les problèmes causés par leur production et leur consommation? Voici notre définition de la fast fashion, suivie de trois raisons pour lesquelles nous vous invitons à renoncer à ce mouvement de mode pas cher.

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La mode durable: une lutte contre l’impact environnemental de la fast fashion

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La mode durable: une lutte contre l’impact environnemental de la fast fashion

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Pour Coolhuntermx, il est important de réfléchir et faire partie du changement. C'est pour cela qu'en collaboration avec , une plateforme de vente de vêtement réunissant des marques qui ont consciences de l'environnement, nous allons te présenter ce texte qui parle de l'impact de la fast fashion (mode à grande échelle), justement.

Tout à commencé avec les smoothies de Kale et la diète " paleo " (basé sur le fait de consommer des aliments dans son état le plus naturel possible et de s'éloigner le plus possible de la nourriture moderne et la mal bouffe). Ces 10 dernières années, le regardla classe moyenne américaine sur la nourriture a changé. Certains disent qu'une révolution de ce type est en train d'arrivé dans l'industrie de la mode.

Bien qu'il n'est pas encore été largement diffusé, il existe un dilemme global qui montre que la surconsommation est très mauvaise. Le rythme avec lequel nous achetons et ensuite que nous jetons rapidement menace aujourd'hui notre planète et les personnes qui crées ces vêtements. Selon l'Agence de Protection de l'Environnement, 84% des vêtements que les gens ne voulaient plus au Etats-Unis ont finis soit dans une poubelle soit incinérés en 2012.

Nadine Farang, experte environnementale et écologie affirme que, " Tout comme la nourriture rapide n'est pas bonne pour notre corps, la mode rapide ne l'est pas pour l'environnement. Les deux sont très populaires et consommés par des milliers de personnes. Le défi est d'éduquer le plus de personnes possible sur l'impact environnemental négatif qu'engendre la mode rapide et la consommation addictive. "

Le mouvement de la mode durable, es une des solutions pour la crise nous offrant une lueur d'espoirdans une réalité ou la consommation est de plus en plus néfaste. Un petit nombre, mais qui ne cesse d'augmenter, d'entreprises tentent de faire bouger le monde de la vente au détail, du commerce électronique et de la chaîne d'approvisionnement. Offrant des vêtements éthiques et respectueux de l'environnement. C'est l'histoire d'entrepreneurs énergiques et de marques reconnues qui cherchent à améliorer le monde petit à petit.

Nous pensons, que si nous donnons aux gens le choix, ils choisiront le bien par rapport au mal. En tant que consommateurs, la première étape est de comprendre ce que nous achetons et comment notre achat impact l'environnement.

Pour beaucoup d'entre nous, ou et comment nous achetons nos vêtements est basé sur un concept relativement nouveau dans lequel les vêtements sont jetables. La majorité d'entre nous c'est fait avoir par les jolies lumières des boutiques de mode rapide: une grande variété de vêtements floraux pour faire la fête à 10 pesos, une veste en " cuire " noire à 30 pesos. Et les jolis accessoires brillants! Les boutiques agrémentent cela avec des affiches attrayantes annonçant des réductions de 60% ou une section de vente ou tout est à 5 pesos. Tout cela parait trop beau pour être vrai. Généralement ça ne l'est pas.

Le rapport de Pulse of Fashion Industry de la Copenhagen Fashion Summit montre les conséquences sur l'empreinte environnementale dans plusieurs zones, spécifiquement dans l'usage de l'eau, les émissions de CO2, l'usage de produits chimiques ainsi que la génération et l'élimination des déchets. Les produits chimiques utilisés pour produire de manière rapide finissent par contaminer des fleuves sacrés dans le tiers-monde. Comme pour les industries alimentaires, une grande quantité de notre ressource la plus précieuse, l'eau, est utilisée pour cultiver du coton, pour teindre et laver. Et finalement, les vêtements représentent pratiquement 3% de la production mondiale des émissions de CO2, en accord avec The Carbon Trust.

Si l'éducation est précurseur de changement, il y a diverses organisations qui prennent des mesures pour des standards écologique et exiger une transparence de la part des marques. Le Pacte Mondial des Nations Unies et le sommet de la mode de Copenhague font partis des pionniers de ce mouvement.

Lilian Liu, gestionnaire de collaboration, travaille avec des entreprises pour encourager les commerces à s'inscrire au UNGC pouradhérer à un ensemble deprincipe et faire évoluer les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. L'ONU fait la lumière sur le fait que la production et la consommation de mode doivent être vues à l'échelle mondiale.

" L'industrie de la mode est l'une des plus contaminante du monde et qui nous affecte. ", nous dit Liu. Avec l'initiative entrepreneurialeéco-responsable la plus grande du monde, Liu décrit la mission de la UNGC: " Nous recherchons réellement la durabilité depuis une perspective holistique qui inclut tout l'aspect des droits de l'homme, le travail, l'environnement, la chaîne d'approvisionnement, l'anti-corruption, l'économie circulaire et les produits innovants. "

Rachel Bare, qui a travaillée comme Styliste pour le e-commerce au Studio Sandbox à New-York, nous explique que pendant les séances photos: " Notre quantité de marchandise est à chaque fois plus grande. Aujourd'hui ce sont des vêtements de mauvaise qualité mais en grande quantité, et cela c'est quelque chose que j'ai vu dans tous les aspects de l'industrie. "

Quand nous déciderons avec notre portefeuille que nous ne consommerons plus de choses qui ne sont pas réalisées de manière éthique et éco-responsable, les changements surviendront.

Par chance, des marques connues ont commencées à changer les choses avec des initiatives plus éco-responsables. Eileen Fisher a travaillée avec une marque pour sa campagne écologique nommée vision 2020. Cela inclut d'investir dans les énergies alternatives dans la chaîne d'approvisionnement, en utilisant des fibres organiques et le moins d'eau possible.Selon le rapport de Copenhague d'autres grandes marques aussi tentent d'améliorer leur processus de production et de fabrication: Nike a crée un processus de teinture innovant plus respectueux de l'environnement, Patagonia offre un service de réparation, Levi's a changé tout son processus de développement afin qu'il soit plus éco-responsable.

Cory Sargeant, dirige sa propre firme de relations publiques à Los Angeles, et représente diverses marques éco-responsables et est satisfait avec les étapes principales par lesquelles passe les entreprises pour promouvoir le changement au niveau global. Par exemple, des détaillants comme H&M promeuvent de nouvelles lignes de vêtement éthique comme la collection Conscious et des initiatives de collecte de vêtements (recyclage vestimentaire) dans toutes leurs boutiques du monde entier. Cory mentionne qu'il y a des marques plus petites qui sont autant compétitrices au niveau de l'éco-responsabilité, et pour le succès financier de ces marques il conseil: " Il est important que les marques de mode éco-responsables suivent les tendances actuelles pour maintenir le pouvoir de l'industrie. "

En conséquence, ce sont les consommateurs qui ont un rôle important dans le changement des modèles commerciaux et d'exiger que les marques suivent des pratiques plus éthiques. " Je crois plus que jamais, que les consommateurs veulent de la transparence, de l'authenticité et se connecter plus profondément avec les marques... J'aime travailler avec des marques écologiques parce que tu peux raconter une histoire plus profonde et connecter les consommateurs aux artisans qui font que ses produits donnent plus de sens à l'achat. ", nous explique Sargeant.

Les millenials Kris Cody et Liam Mahoney (tout deux toujours en étude) ont créesune entreprise basée sur ce même idéal, après avoir trouver le sweat parfait fabriqué à partir de laine d'alpaca durant un séjour au Pérou. Leur entreprise s'appelle PAKA Apparel, ils emploient des femmes tisserantes au Perou, afin de maintenir en vie l'ancienne tradition. Cody décrit son processus pour le moment comme: " Nous connaissons tous les matériaux utilisés pour nos sweat, nous les trouvons à l'extérieur de Cusco. Nos femmes locales tissent les sweat (à un prix avoisinant les 130), puis les envoient à travers les montagnes des Andes à Lima, d'ou ils sont envoyés par avion aux Etats-Unis, puis envoyés individuellement. "

Cody croit au privilège et au pouvoir que nous, consommateurs, avons pour choisir nos vêtements: " Pour nous il est plus que jamais facile de comprendre la profondeur de notre achat. Tu peux cliquer sur un bouton et affecter de manière tangible la vie de quelqu'un à des milliers de kilomètres. À mesure que la globalisation augmente, je crois qu'il y aura plus de personnes exposées et conscientes des problèmes qui se passent dans le monde. "

Il y a une autre marque originaire du Peru, la très respectée M. Patmos. Célèbre pour ses tissus somptueux et ses cachemires pour lesquels des pratiques durables et écologiques sont utilisées dans la fourniture et la fabrication - autant que possible. Confortables et joliment élaborés, ses vêtementsont étés lauréat du prix Ecco Domani Fashion Fund et du CFDA / Lexus Eco Fashion Challenge pour son design éco-responsable.

Rachel Bare, qui aujourd'hui a quittée l'industrie de la mode pour diriger un collectif de bien-être à Manhattan, conclue: " Vous imaginez un monde dans lequel chaque marque doit respecter des standards éthiques et ne pas générer de gaspillage? C'est un rêve que je fais tous les jours... nous n'avons pas besoin de toutes ces " choses ", cela ne nous est pas utile et pour l'environnement non plus. "

Nous sommes tous humains et nous sommes tous des consommateurs: Sommes-nous prêt à être exigent et emphatique lors d'une prise de décision. Le choix d'exiger de la transparence dans le processus d'achat est le tiens. La bonne nouvelle est que nous savons que tu prendras la bonne décision.

Tu peux commencer par acheter des vêtements qui ont des pratiques qui respectent l'environnement. Fait en sorte que tes amis et ta famille soient au courant du problème et qu'ils prennent part pour trouver une solution. Transforme toi en un consommateur de mode circulaire. Appuis les minorités. #ConsommeLocal

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coolhuntermx | La mode durable: une lutte contre l'impact environnemental de la fast fashion

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Pour Coolhuntermx, il est important de réfléchir et faire partie du changement. C'est pour cela qu'en collaboration avec , une plateforme de vente de vêtement réunissant des marques qui ont consciences de l'environnement, nous allons te présenter ce texte qui parle de l'impact de la fast fashion (mode à grande échelle), justement.

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9 vidéos pour comprendre la Fast Fashion

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9 vidéos pour comprendre la Fast Fashion

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Publié le : - Catégories : Default

Ce documentaire est un documentaire choc qui fait le lien entre la demande - les prix très bas de certains articles - et leurs conditions de fabrication désastreuses au niveau humain et environnemental à travers la planète. On y retrouve notamment les témoignages de Stella Mc Cartney (styliste anglaise et fille de Paul McCartney) et Vandana Shiva (écologiste écrivaine et militante féministe indienne).

- 5 chiffres sur l'industrie textile. 2017

> Prêt à jeter ou l'Obsolescence Programmée - Reportage

L'origine de l'obsolescence programmée, avec le collant comme premier produit textile où l'on est passé d'un produit incassable à un produit filé exprès trop fin dans le but de le rendre fragile et créer le besoin d'achat.

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FAST FASHION - LES DOCUMENTAIRES DE LA PRISE DE CONSCIENCE

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Publié le : - Catégories : Default Ce documentaire est un documentaire choc qui fait le lien entre la demande - les prix très bas de certains articles - et leurs conditions de fabrication désastreuses au niveau humain et environnemental à travers la planète.

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La slow fashion et la fast fashion, voilà deux termes qui sont sur toutes les lèvres en ce moment. On peut même se risquer à dire que ces deux industries de la mode sont en train de mener une guerre.

Pendant très longtemps, la fast fashion avait le monopole dans le monde de la mode. Dans une société en perpétuelle évolution et dont les tendances sont devenu quasi-éphémères, la fast fashion s'est imposée comme une référence. Nous sommes tous à l'affût des nouveautés et des prix bas, on se retrouvent alors bien souvent à acheter auprès de ces marques qui sont toujours là pour répondre à nos désirs !

Cependant, ces dernières années, une vague de conscience collective est apparue. Nous avons, au fur et à mesure, décidé de faire de plus en plus attention à notre façon de consommer et à notre impact. La Slow Fashion est née de cette envie de ne garder que l'essentiel et de consommer mieux. Mais alors, quelle différence entre la fast fashion et la slow fashion ? On vous explique tout !

Commençons par la fast fashion !

La fast fashion, c'est quoi ? "La mode rapide", en français, regroupe ​ les marques qui produisent à grandes échelles ​ . De la sorte, leurs collections changent au fil des saisons et des tendances. Certaines marques vont également jusqu'à restocker leurs magasins plusieurs fois par mois par de nouveaux articles pour être le plus compétitif possible. De cette façon ils peuvent proposer des prix imbattables entre 3 et 15 euro pour un tee-shirt ou encore des jeans, des paires de chaussures à 19 euros. Difficile de trouver moins cher en Occident.

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La slow fashion et la fast fashion, voilà deux termes qui sont sur toutes les lèvres en ce moment. On peut même se risquer à dire que ces deux industries de la mode sont en train de mener une guerre.

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«Slow fashion»: une autre approche de la mode pour contrer la pollution

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«Slow fashion»: une autre approche de la mode pour contrer la pollution

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L'industrie de la mode habitue le consommateur à des collections qui évoluent au fil des saisons, rythmées entre printemps/été et automne/hiver. Mais ce qui était " à la mode " il y a un an, ne l'est probablement plus maintenant, au détriment parfois de l'environnement. La production et le transport des textiles génèrent 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an, ce qui est plus que ceux émis par les vols internationaux et les transports maritimes réunis. C'est ce qu'indique un rapport de l'Agence internationale de l'énergie datant de 2016.

Toute la chaîne de production et distribution textile a des effets néfastes sur l'environnement. Les composants chimiques toxiques utilisés pour la confection des vêtements, leur rejet dans les eaux usées, et l'acheminement des pièces dans le monde entier ont un impact dévastateur. Exemple avec les conséquences sur la qualité des eaux mondiales, dont 20% de la pollution seraient imputables aux traitements et à la teinture de nos vêtements, comme le souligne l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) dans un rapport sur le " revers de notre look " mis en ligne en mars 2018. D'ailleurs, si l'industrie du textile, souvent présentée comme étant la deuxième la plus polluante au monde, continue son ascension, en 2050, elle représentera 26% des émissions de gaz à effet de serre, estime un rapport de la Fondation Ellen McArthur de 2017.

Les grandes chaînes de magasins comme H&M ou Zara sont en haut du podium de la fast fashion avec l'utilisation de produits toxiques, doublée d'une main d'œuvre souvent exploitée. Tout cela afin de proposer des habits à très bas coût. Mais ces deux marques se veulent plus " eco-friendly " et ont lancé des projets autour de la mode durable. Une certaine transparence quant à leurs méthodes de fabrication, exigée par des ONG de protection de l'environnement.

Début juillet, le Conseil suédois de la mode a annoncé qu'il annulait sa fashion week prévue entre le 27 et le 29 août 2019 pour des raisons environnementales. Quand on connaît les origines suédoises d'H&M, c'est un message fort qui a été lancé contre les effets néfastes de la fast fashion.
Réfléchir à l'utilité d'un vêtement avant de l'acheter
Mais on assiste à une prise de conscience également du côté des consommateurs avec l'émergence de la slow fashion. Cette mouvance valorise le fait de donner une seconde vie aux habits que l'on ne porte plus, via le don ou la revente. C'est ce que proposent Emmaüs ou le Secours populaire par exemple.

Porter des vêtements qui ne sont pas neufs permet parfois de les acheter à un coût moindre, mais aussi de lutter contre la surconsommation. Avec l'engouement qu'il y autour du vêtement " vintage " (ou rétro), les friperies ne désemplissent pas et attirent les jeunes comme les moins jeunes.

Sans oublier les sites internet et les applications pour smartphones qui ont investi le créneau des vêtements de seconde-main, ou encore des plateformes proposant différentes marques dites " vintage ". Une tendance qui attire notamment les millenials (nés après les années 1980), qui privilégient les vide-dressing, les échanges d'habits et s'intéressent à des marques plus respectueuses de l'environnement.

Julia, l'une des membres du groupe Facebook " les écolos bio zéro déchet " (qui compte plus de 75 000 membres) a arrêté d'acheter des habits neufs depuis plus d'un an. Après avoir découvert l'impact environnemental qu'avait la fast fashion sur la planète, elle a décidé de revoir sa manière de s'habiller.

" Je me suis aperçue de l'ampleur de ma consommation, notamment de tout ce que j'avais acheté et que je ne mettais jamais. Je portais seulement un quart de ce qu'il y avait dans mon dressing ". Dorénavant, c'est grâce aux friperies ou des sites de vente de pièces d'occasion qu'elle s'habille. " Le but étant de ne plus soutenir le système de la fast fashion. "

Sur " la slow fashion à la française ", une page Facebook dédiée à la réduction d'achat de vêtements, Arnaud, réfléchit beaucoup plus à l'utilité d'un vêtement avant de l'acheter. " Avant, j'achetais avec moins de conscience environnementale et maintenant je regarde la provenance des matières, si la matière est durable ou pas ".

►À lire aussi : Mode éthique: le nouvel eldorado des marques ?

Aline, blogueuse zéro déchet, est une fervente partisane de la slow fashion depuis plusieurs années : " Il y a tellement de revente de vêtements que ça me paraît plus juste de donner une seconde vie aux habits que je trouve dans les brocantes ou les vide-greniers. Par contre quand je veux une pièce précise, je vais me tourner vers des sites internet comme Vinted ", l'une des références de la mode vintage en ligne.

" Mais il existe encore un tabou sur les habits de seconde main, que certains trouvent "sales" mais ce n'est pas du tout le cas et il y en a pour tous les goûts ".
Récupérer des tissus inutilisés
Pour Jean Ruffier, sociologue spécialisé dans l'industrie chinoise et le développement durable, la slow fashion n'a de sens que dans le circuit court, avec une production locale. Mais il met en garde face à la mode " éthique " qui parfois n'en reste pas moins industrielle.

" Ce qui importe c'est la question morale derrière l'idée de la slow fashion, c'est-à-dire le comportement d'une personne qui dure dans le temps. La relation entre le producteur et le consommateur, qui assure l'activité du producteur et rend la démarche véritablement "éthique" ".

À Paris, la marque Les Récupérables valorise le réemploi des tissus qui vont être jetés. Anaïs Dautais Warmel a imaginé ce concept fin 2015 pour créer une économie circulaire avec des matières existantes et une confection 100% française. La réutilisation de matériaux considérés comme des déchets (comme des rideaux ou des chutes de tissus), est primordiale selon elle. C'est ce qu'on appelle l' upcycling, un anglicisme très à la mode dans le design d'objets, qui consiste à récupérer des matériaux et les transformer en produits de qualité ou d'utilité supérieure.

" C'est une méthode qui est nécessaire parce qu'il y a des surplus de production. En revanche, ça reste une solution d'urgence. La vraie solution c'est l'écoconception, c'est-à-dire produire des vêtements avec des matières innovantes, les moins nocives possibles pour l'environnement et avec une longue durée de vie ", explique Anaïs.

Pour réduire l'impact écologique, la problématique est de savoir sur quoi on doit se focaliser. Doit-on arrêter tout bonnement d'acheter des habits ? " C'est du point de vue du progrès social qu'il faut s'intéresser. La slow fashion est une réflexion intéressante qui fait évoluer la société de manière positive ", constate Jean Ruffier.

Pour lui, c'est aussi le comportement des consommateurs face à l'obsolescence programmée qui doit évoluer, comme reprendre l'habitude de réparer un vêtement plutôt que de le jeter.

" Si on arrive à des impasses environnementales, les changements de comportement seront inéluctables ", espère-t-il.

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"Slow fashion": une autre approche de la mode pour contrer la pollution

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Alors que des grandes enseignes de mode continuent leur production massive de vêtements, le don, l'échange, et même la réutilisation de vieux tissus sont aussi au goût du jour. En effet, pour consommer de manière plus responsable et limiter leur impact...

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Mode responsable : comment lutter contre la fast fashion ?

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Mode responsable : comment lutter contre la fast fashion ?

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C'est la Fashion Week ! A cette occasion, il est bon de rappeler que l'industrie de la mode est le deuxième plus gros pollueur mondial, derrière l'industrie pétrolière. Ô Magazine vous donne alors l'opportunité de consommer la mode responsable.

La consommation mondiale de vêtements a doublé en seulement 15 ans, depuis 2015. Chaque année, c'est plus de 100 milliards de vêtements et accessoires qui sont vendus à travers le monde. Néanmoins, ces vêtements encore utilisables, qu'on jette de plus en plus vite, représentent 460 milliards de dollars de gaspillage.

Ce nouveau phénomène, qu'on appelle " mode jetable " ou " fast fashion ", se définit par de nouvelles collections qui se renouvèlent sans arrêt, aux prix de plus en plus attractifs pour une qualité moindre. Elle vise à produire des vêtements obsolètes dont la durée de vie est très courte à cause de leur qualité et se traduit ainsi par de lourdes conséquences environnementales et sociales.

De ce fait, l'industrie textile serait aujourd'hui, tous impacts confondus, une des activités les plus polluantes au monde, derrière l'industrie pétrolière.

Les effets de la fast fashion dès la fabrication du textile

De sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, en passant par son entretien, le vêtement est source de pollution. En effet, de part les matières textiles employées, l'industrie du textile génère des tonnes de gaz à effet de serre, non seulement à cause des élevages, mais aussi à cause des substances chimiques utilisées.

La fabrication des tissus, première étape polluante

11% des matières premières les plus employées sont animales. En effet, pour récolter de la laine, du cuir, et de la fourrure, les animaux, élevés dans d'atroces conditions, ont besoin d'eau et de quoi se nourrir. De plus, on utilise souvent des produits chimiques et toxiques pour tanner le cuir, qui sont rejetés dans les rivières. Ces produits chimiques sont très nocifs pour nous, ainsi que pour la faune et la flore des rivières.

Puis, les matières naturelles végétales représentent 26 % des matières utilisés, notamment le coton. Sa culture demande beaucoup d'eau, de soleil et de pesticides, ce qui provoque une pollution agricole et un risque pour la santé des cultivateurs.

Enfin, les matières chimiques représentent 63% des matières premières employées, dont le nylon, le polyester, l'élasthanne produites à partir de pétrole. Aujourd'hui, on observe que 70 % des fibres synthétiques produites dans le monde proviennent du pétrole.

La finalisation du vêtement, deuxième étape très polluante

Après le tissage de ces fibres, le tissu est lavé pour être débarrassé des produits qui le rendent résistant. Quand l'eau n'est pas traitée avant d'être rejetée dans la nature, cela détruit les écosystèmes puisqu'elle contient ces substances toxiques. Elle peut ainsi nuire à la biodiversité et à notre santé.

Dans l'eau, ces substances sont insolubles et peu biodégradables et se retrouvent dans la chaîne alimentaire, en arrivant jusqu'aux êtres humains. Par exemple, la rivière Li à Xiantang, appelée auparavant " Perle de la Chine ", est désormais toxique, polluée par le plomb et le mercure utilisés pour la teinture des jeans et rejetés lors du lavage.

La mondialisation, conséquence extrêmement polluante

Ensuite, l'industrie de la mode s'étant mondialisée, il devient moins cher de payer du carburant pour transporter les tonnes de vêtements que de les faire fabriquer en Europe. Cependant, ces échanges s'étant multipliés, les transports se sont davantage développés, contribuant ainsi à la pollution.

Les conséquences de la fast fashion

L'impact environnemental de la fast fashion

Extrait du film documentaire The True Cost.

L'industrie du textile est devenue un des pollueurs majeurs, tout en exploitant la misère sociale. Entre les substances chimiques et nocives nécessaires à la production et la fabrication des fibres, le gaspillage provoqué par la surconsommation de vêtements, et la pollution générée par les kilomètres parcourus par un vêtement avant d'arriver en boutique, l'industrie de la mode émet 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année.

L'industrie du textile produit 20% des eaux polluées mondiales et 10% des émissions mondiales de carbone, soit plus que l'ensemble des émissions que provoquent les vols internationaux et la navigation maritime. De la fabrication à la boutique, le vêtement parcourt l'équivalent de 1,5 fois le tour de la Terre, dû à la fragmentation internationale de la production.

Mais les effets néfastes de la mode ne s'arrêtent pas là. En effet, l'entretien de nos vêtements a d'énormes répercussions sur l' environnement : à chaque lavage, les vêtements en fibres synthétiques relâchent des microparticules de plastique, trop petites pour être filtrées. Ainsi, chaque année, 500 000 tonnes de plastiques déferlent dans l'Océan suite au lavage de ces fibres synthétiques, soit l'équivalent de plus de 50 milliards de bouteilles en plastique. C'est donc la principale source de pollution des océans devant les sacs plastiques.

De plus, moins de 1% de nos textiles sont recyclés : 2/3 des vêtements mis en marché chaque année terminent à la poubelle, à la décharge ou brûlés, alors qu'ils peuvent être recyclés. En France, 600 000 tonnes de vêtements sont mises sur le marché, mais seulement 210 000 tonnes sont aujourd'hui collectées et triées.

Les répercussions sociales de la fast fashion

Extrait du film documentaire The True Cost.

Aujourd'hui, la mondialisation de l'industrie textile met en concurrence les entreprises qui cherchent à produire à moindre coût. Ainsi, les vêtements sont confectionnés dans les pays où les conditions de travail sont pénibles, au Bangladesh et au Pakistan notamment. La réglementation peu contraignante et peu protectrice pour les ouvriers, ainsi que les salaires en dessous des minima vitaux, attirent de nombreuses entreprises internationales afin de profiter de cette main d'oeuvre bon marché pour en tirer des bénéfices.

De 2005 à 2013, on estime à plus de 1 700 le nombre d'ouvriers bengalis morts dans des incendies ou effondrements. De plus, le 24 avril 2013, un immeuble de 8 étages abritant des ateliers de confections, le " Rana Plaza ", s'écroule à Dacca, Bangladesh, faisant 1 130 morts et des centaines de blessés. Cet évènement a ébranlé le monde, qui prit enfin conscience des conséquences sociales de leur consommation en vêtements.

Selon le Global Slavery Index (l'Indice mondial de l'esclavage), on comptabilise plus de 40 millions de personnes, employés comme des esclaves modernes, dont 70,1 % de femmes. Par conséquent, la confection de vêtements est le deuxième secteur où l' esclavagisme moderne est le plus important, après l'industrie des ordinateurs et des smartphones.

De plus, en ce qui concerne la confection de ces vêtements, certaines techniques, impliquant des substances nocives, finissent par être extrêmement néfastes pour la santé des ouvriers.

Les solutions contre la fast fashion

Stella McCartney promeut la mode responsable et durable.

Consommer la mode responsable

Non seulement les consommateurs, mais les entreprises aussi ont le pouvoir de faire évoluer les pratiques de l'industrie. Pour cela, ils peuvent s'engager à changer leurs habitudes, à produire et à acheter de manière responsable.

Pour savoir comment s'y prendre, Le Revers de mon look vous a fait une liste de conseils à privilégier pour consommer la mode de manière responsable. On vous donne les points principaux :

Le bio et les écolabels à l'honneur pour une mode responsable

Par exemple, pour la fourrure, certains élevages s'engagent à élever les animaux dans un environnement sain et sans mauvais traitements. Privilégiez donc le logo OA - Origin Assured, pour vous repérer, les fourrures recyclées ou synthétiques. On vous conseille aussi les vêtements en coton biologique, ou les vêtements portant des logos environnementaux, tel que l'Écolabel européen.

Pour consommer de manière responsable, préférez les fibres recyclées, les fibres dont la culture est moins gourmande en eau et en pesticides comme le lin et le chanvre, ou bien les matières provenant de ressources naturelles. Vous pouvez économiser les ressources en choisissant des tissus issus du recyclage des polyesters et des bouteilles en plastique.

Vous pouvez également préférer les jeans bruts non délavés, non vieillis et non troués, qui, lorsqu'ils sont délavés, rejettent des toxines et sont nocifs pour les fabricants. On vous recommande fortement des vêtements non teints, qui polluent les eaux ou bien des vêtements teints à partir de végétaux. Il existe des variétés de coton naturellement coloré (ocre, vert pâle, écru, brun...).

Troquez le gaspillage contre le recyclage de vos vêtements

On vous encourage à préserver les savoir-faire artisanaux et le fait- main pour protéger l'environnement et le travail de très nombreux artisans à travers le monde. Pour cela, il vous suffit d'acquérir des vêtements directement à des créateurs locaux et d'acheter des vêtements de seconde main aux associations présentes près de chez vous ou dans les vide-dressings.

Pour éviter le gaspillage des ressources, n'hésitez pas à vous rendre dans des friperies, pour vous dégoter des pièces vintage, à très bas prix. Aujourd'hui il est même possible de s'abonner à des offres de location de vêtements.

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de votre garde-robe, pensez à trier tous vos textiles et chaussures, usés ou abîmés, car ils peuvent être recyclés afin de leur donner une deuxième vie. Il suffit de les rapporter dans les points de collecte prévus à cet effet. Ils pourront ainsi servir de matières premières pour de nouveaux vêtements ou accessoires.

L' entretien quotidien de vos vêtements est aussi porteur de pollution. On vous donne donc certains conseils à adopter :

Par exemple, laver à 30°C ou 40°C permet de faire des économies d'énergie. Optez pour des lessives avec l'Écolabel européen afin d'éviter les lessives et adoucissants fortement parfumés. Évitez le nettoyage à sec, très polluant. Et si possible, séchez votre linge à l'air libre.

Des liens utiles pour changer vos habitudes

La Slow Fashion (mode responsable) : mouvement contre la fast fashion, qui promeut le fait-main, le commerce équitable, le recyclage, et le bio.

Si vous désirez consommer la mode de manière plus responsable, on vous donne des liens utiles :

Vous pouvez suivre le mouvement international Fashion Revolution en interrogeant vos marques préférées : qui a fait le vêtement ? Comment ? Dans quelles conditions ?

Si vous êtes une entreprise : vous pouvez télécharger le guide de l'Alliance du commerce pour une mode responsable cofinancée par le Défi de la mode.

France nature environnement vous donne aussi quelques astuces pour consommer moins de vêtements et ainsi faire moins de gaspillage :

Vide dressing, troc party ;

Cours de couture organisés par des associations, un marathon de la mode ;

Friperies ;

Location de vêtements.

Les marques se mobilisent pour une mode responsable

Comme la mode responsable se développe, on vous recommande aussi d'essayer les marques engagées comme Rusmin, ou le nouveau filtre " Mode responsable " chez ASOS. Il vous permet de trouver des pièces utilisant des matières durables et/ou recyclées.

Les grandes enseignes se mobilisent, notamment les Galeries Lafayette et leur mouvement pour une mode responsable, Go For Good. Le géant H&M lance, lui aussi, sa concept collection Conscious.

Si les marques décident de changer leur conception de la mode, c'est qu'ils répondent aux besoins des consommateurs. En effet, bon nombre de gens veulent changer leurs habitudes de consommation, ce qui pousse les enseignes à changer leur mode de production afin d'être éco-responsable.

Voir aussi :

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Mode responsable : comment lutter contre la fast fashion ?

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C'est la Fashion Week ! A cette occasion, il est bon de rappeler que l'industrie de la mode est le deuxième plus gros pollueur mondial, derrière l'industrie pétrolière. Ô Magazine vous donne alors l'opportunité de consommer la mode responsable. La consommation mondiale de vêtements a doublé en seulement 15 ans, depuis 2015.

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La Fast Fashion : l’envers de l’industrie de la mode décriée par l’infographie Trademachines

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La Fast Fashion : l’envers de l’industrie de la mode décriée par l’infographie Trademachines

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Alors que la Fashion Week s'est tout juste achevée à Paris, l'industrie de la mode n'a jamais été aussi peu glorifiée. En effet, l'industrie du textile est à l'heure actuelle la plus polluante du monde. Elle émet à elle seule 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales : c'est plus que les trafics aériens. Nocive pour l'environnement, elle est également responsable des conséquences sociales nuisibles qu'elle génère.

Les enseignes, tout comme les consommateurs, doivent repenser leur rapport à la mode. Des démarches responsables et durables sont de plus en plus nombreuses à voir le jour et doivent être perçues comme des exemples à suivre, et à surpasser.

État des lieux de l'industrie du textile : entre surproduction et surconsommation

Fast Fashion. C'est l'expression qui est sur toutes les lèvres actuellement, et qui vient désigner la vitesse fulgurante à laquelle, et les industries produisent, et les consommateurs achètent des vêtements aujourd'hui.

Alors que l'on attend traditionnellement de la mode qu'elle produise des collections environ deux fois par an, dans un contexte de fast fashion , les enseignes produisent jusqu'à une collection par semaine ! Des enseignes comme Zara, H&M ou Primark sont ainsi décriées pour leur rapport à la mode. A tel point que H&M n'a pas réussi à vendre un stock de vêtements d'une valeur de 4,3 milliards de dollars (en seulement un trimestre). Même les consommateurs semblent ne plus arriver à suivre.

Pourtant, si des marques telles que Zara parviennent à atteindre 18,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017 , c'est que les consommateurs sont réceptifs pour acheter les produits qui leur sont présentés.

Lorsque l'on étudie la consommation en habillement des ménages, des données exorbitantes en ressortent. Ainsi, en moyenne, un américain achète un vêtement par semaine . C'est 5 fois plus qu'il y a 20 ans. Et ces chiffres s'appliquent à une population elle aussi en croissance, puisqu'en 2018 les américains étaient près de 330 millions (+0,75%). Des chiffres, qui mis en perspective et étendus à un contexte mondial, ont de quoi dresser un état des lieux plutôt funeste de l'industrie de la mode.

Veja, une marque de baskets française éco-responsable, dressait le constat que " pour une paire de baskets de marque traditionnelle, 70 % des coûts vont dans la pub, le marketing et la communication, contre 30 % pour les matières premières et la main-d'œuvre ". Pour les enseignes textiles, la chaîne de valeurs n'est donc pas créée dans la production en elle-même (origine des produits, qualité, conditions de fabrication), mais bien dans la valorisation de cette dernière. Cela fait sens si on suit la logique des supers-producteurs de la mode : augmenter le volume de vente permet d'accroître le CA, pour ensuite produire plus, plus vite et générer encore plus de profit... Un cercle vertueux pour l'économie et l'emploi, mais bien moins quand il s'agit de préserver l'environnement et des conditions sociales viables et durables.

Les conséquences environnementales de la fast-fashion

La surproduction et surconsommation de vêtements engendre notamment des habitudes d'entretien destructrices pour l'environnement. Se plier aux exigences de la fast fashion c'est porter ses habits moins longtemps, et donc favoriser une utilisation accrue des machines à laver et sèches-linges. Or, outre l'utilisation en eau que cela requiert, laver son linge génère des microfibres qui sont ensuite intégrées au système d'eau et polluent les océans, avant de prendre part à la consommation de notre chaîne alimentaire. Les sèches-linges eux aussi sont de véritables causes de dégradation environnementale : leur utilisation aux États-Unis génère par exemple la même quantité de CO2 qu'un Boeing 747 volant sans arrêt pendant 116 ans.

De plus, comme pour n'importe quel produit, les vêtements sont soumis à un cycle de vie ; avec la seule différence que les concernant, il est considérablement plus court. Qu'ils soient directement jetés, donnés ou recyclés, les vêtements finissent in fine tous traités comme déchets , et bien souvent incinérés. Une pratique qui rejette des substances chimiques dangereuses pour l'environnement avec la libération de gaz à effet de serre . Et si ces process de consommation sont rendus possible, c'est parce que l'on exporte des produits à échelle mondiale à hauteur de 37,5 Milliards de dollars, soit deux fois plus qu'il y a 15 ans.

Par ailleurs, dans l'optique de réduire leurs coûts de production, les grandes entreprises de l'industrie de la mode se tournent nécessairement vers des matières premières moins dispendieuses. Ainsi, depuis le début des années 2000 et l'essor de la fast fashion , la demande mondiale de polyester a plus que doublée. Sa production s'élève aujourd'hui à près de 50 millions de tonnes, ce qui représente 70 % de l'ensemble des fibres textiles synthétiques utilisées dans les vêtements à travers le monde. Le problème de cette frénésie est que le polyester est une matière artificielle synthétique, dérivée du pétrole, dont la production génère la libération de gaz à effet de serre en quantité très importante ( 706 milliards de kg en 2015 ). Sachant qu'il faut environ 1,5 kg de pétrole pour produire 1kg de polyester, on pourrait penser qu'il vaut mieux privilégier les habits en coton. Pourtant, ce produit n'est pas à plébisciter non plus. Bien que le coton soit une fibre naturelle, sa production est très aquavore : il faut environ 20 000 litres d'eau pour produire 1kg de coton . De plus, sa culture nécessite en moyenne plus de pesticides que n'importe quel autre type de production. En découlent donc des cancers qui affectent directement les agriculteurs.

Les conséquences sociales de la fast-fashion

Les salariés de l'industrie de la mode sont bien souvent résidents dans des pays peu réglementés, où les salaires ne sont pas suffisants pour assurer à leur titulaire un mode de vie décent. En tête du classement le Vietnam, où les travailleurs gagnent moins de la moitié d'un salaire considéré comme décent pour vivre (se nourrir, se loger, avoir accès à l'éducation et aux transports), suivis du Cambodge et du Bangladesh à égalité avec l'Indonésie.

Pour survivre, les employés n'hésitent alors pas à faire se succéder les heures supplémentaires ; jusqu'à 150h par mois pour les chinois , afin d'avoir un salaire décent.

Les ménages étant en grande précarité, les enfants ne sont pas exempts de contribuer à la survie de la famille, et un enfant sur 10 travaille aujourd'hui pour l'industrie du textile dans le monde.

Une prise de conscience collective

Ces données ne sont pas s'en alerter l'opinion publique, pour qui des prises de consciences commencent à s'opérer. Dans les pays développés comme la France par exemple, la consommation en textile a diminué de 2,9 % en 2018 par rapport à l'année précédente. L'explication se trouve d'une part dans la baisse de pouvoir d'achat ressenti par les ménages (qui font alors des économies sur ce type de dépenses), mais aussi dans ce qui semble être une préoccupation grandissante de la qualité de leur consommation. Réduire la fréquence de leurs achats textiles, acheter éco-responsables (et donc réduire son empreinte carbone), acheter d'occasion et donner une seconde vie à ses vêtements par exemple sont autant de pratiques qui commencent à être de plus en plus intégrées dans la consommation des ménages.

Néanmoins, les actions responsables n'ont pas à être menées seulement par les consommateurs, mais bien entendu aussi par les industries elles-mêmes. Privilégier des matières premières éco-responsables (bio, local, recyclés), collaborer avec des partenaires aux pratiques transparentes et qui paient des salaires décents, investir dans les nouvelles technologies pour générer de nouveaux modes de production plus efficaces énergétiquement... sont autant de pratiques qui peuvent faire office de ligne conductrice pour les enseignes respectueuses de l'environnement et de leur écosystème. A l'inverse des grandes industries du fast fashion, ces enseignes pratiquent ce que l'on dénomme alors le Slow Fashion. Le plateforme vient par exemple répertorier les marques éco-responsables et alimenter une communauté désireuse de consommer moins et mieux.

Une marque qui se distingue en la matière est Patagonia, une entreprise californienne pionnière en mode durable. Depuis les années 90, Patagonia s'engage à produire et vendre des produits soucieux du respect de l'Homme et son environnement. Tous les cotons qui sont utilisés pour la fabrication de ses vêtements sont 100 % écologiques et l'entreprise est signataire d'une charte éthique appliquée dans toutes ses usines partenaires, dans lesquelles elle pratique des audits réguliers pour plus de régulation salariale et de transparence. Ses produits sont également recyclés et 1 % de son chiffre d'affaires annuel est reversé à des ONG en protection de l'environnement.
Ainsi, il existe des entreprises engagées, tout comme il existe des consommateurs engagés. A nous de savoir en tirer les bonnes pratiques pour en faire des généralités, chacun à son échelle et avec ses moyens. Pour en savoir plus sur ce sujet, découvrez l'infographie Sale linge : les dessous de la fast fashion créée par trademachines.fr.

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La Fast Fashion : l'envers de l'industrie de la mode décriée dans une infographie

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Alors que la Fashion Week s'est tout juste achevée à Paris, l'industrie de la mode n'a jamais été aussi peu glorifiée. En effet, l'industrie du textile est à l'heure actuelle la plus polluante du monde. Elle émet à elle seule 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales : c'est plus que les trafics aériens.

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La fast fashion menace l'environnement : l’envers de l’industrie de la mode en infographie 

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La fast fashion menace l'environnement : l’envers de l’industrie de la mode en infographie 

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Les enseignes de la fast fashion se multiplient à travers le monde, nous sommes friands de style. Look de star pour budget minime, s'habiller pour être, sans avoir besoin de débourser des fortunes, pouvoir changer de vêtements en fonction des dernières tendances, voila notre addiction.

Et quelle addiction ! publiée par TradeMachines revient sur notre boulimie pour des vêtements peu chers et les conséquences de cette maladie. Parmi lesquelles notamment, l' impact écologique de la fast fashion mais aussi l'injustice sociale qui frappe les milliers de personnes qui cultivent les matières premières et confectionnent nos vêtements.

Le coton : plante aquavore et gourmande en vie humaine

Le coton, fibre naturelle cultivée un peu partout dans le monde, principalement en Asie et en Afrique a besoin d'un climat chaud et humide. C'est l'une des cultures les plus gourmandes en eau, l'irrigation de ces cultures à par exemple asséché la

De plus, des quantités monstrueuses de p esticides sont aspergés sur les cultures de coton, ces herbicides et pesticides s'infiltrent dans les cours d'eau et modifient notre ADN. Les taux de cancers détectés dans les régions où la culture du coton est intensive est anormalement élevé.

L'infographie met en lumière d'autres cas où l'être humain est relayé au second plan dans cette industrie ou la recherche du profit est le maître mot. L'exemple le plus frappant est certainement les conditions de travail dans lesquelles évoluent les employés des usines de confection.

Les chaînes d'approvisionnement sont soumises à une forte pression afin de faire baisser drastiquement les coûts pour le consommateur final. Ca se répercute sur le salaire des employés. Payé une misère, ils sont obligés de se soumettre à des cadences de production infernales, certains s'évanouissent même de fatigue.

Quelles sont les bons gestes à suivre pour réduire votre empreinte textile ?

Depuis plusieurs années de nombreuses marques, mouvements et associations prônant une slow fashion voient le jour. Une mode plus réfléchie, en phase avec les défis que l'humanité doit affronter est possible.

Elle passe par un éveil des consciences quant à nos modes de consommation. Les petits gestes font les grands gestes, voici une liste non exhaustive 3 actions que vous pouvez facilement réaliser :

Mieux trier nos déchets : en France, 11,4 KG de textiles sont jetés avec les ordures ménagères alors que seulement environ 3 KG sont collectés dans les bennes de tri. Le textile peut être recyclé, mais en le mettant avec les ordures ménagères, nous ne valorisons pas nos déchets.

Consommer de manière responsable : demandez vous si vous avez vraiment besoin de ce vêtement mais aussi dans quelles conditions il a été fabriqué. Rien de plus simple, il suffit de lire l'étiquette ! Si vous voulez aller un peu plus loi

Acheter en fripes : l'image des friperies a beaucoup changé, ce n'est plus des montagnes de vêtements à peine trié et en piteux états. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des pièces vintages de qualité, personnalisées et tendances. Le pop up store vintage de Naf sur Paris fait de plus en plus d'initiés, on comprend quand on voit ces looks sur son instagram !

Ainsi, il existe des entreprises engagées, tout comme il existe des consommateurs engagés. A nous de savoir en tirer les bonnes pratiques pour en faire des généralités, chacun à son échelle et avec ses moyens. Pour en savoir plus sur ce sujet, découvrez l'infographie Sale linge : les dessous de la fast fashion créée par trademachines.fr.

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La fast fashion menace l'environnement : l'envers de l'industrie de la mode en infographie

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Calqué sur le modèle de la fast food, l'industrie de la fast fashion produit des vêtements de qualité médiocre à un rythme affolant. Presque une nouvelle collection toutes les semaines, à cette vitesse impossible de rester tendance. Mais quel est l'impact de la fast fashion sur le monde e...

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La fast-fashion, une consommation effrénée aux lourdes conséquences

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La fast-fashion, une consommation effrénée aux lourdes conséquences

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La fast-fashion est à la mode ce que le fast-food est l'alimentation. Les leaders du prêt-à-porter parviennent actuellement à réassortir leurs rayons en quelques semaines, alors que plusieurs mois étaient nécessaires auparavant pour confectionner de nouvelles collections.

Cette accélération est accrue par une baisse des prix pour les consommateurs et des réseaux logistiques bien rodés à travers la planète. Or, avec sa longue chaîne de production, cette industrie est devenue l'une des plus polluantes au monde.

Consommation doublée en 15 ans

Pour le seul marché français, ce sont 600'000 tonnes de vêtements qui sont mis en vente chaque année, selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Adem). Les chiffres montrent également que 20 kilos de vêtements par personne sont consommés chaque année, soit deux fois plus qu'il y a 15 ans. "Toutes les enseignes qui veulent faire des affaires se sont lancées dans la fast-fashion", explique Carlos Cordon, professeur à l'IMD, l'école de management de Lausanne. "D'ailleurs, les compagnies qui n'ont pas choisi de copier ce modèle, comme les sociétés traditionnelles américaines Gap ou The Limited, sont en baisse."

Ce modèle trouve son origine dans une stratégie opérée par Benetton dans les années 1990, lorsque la marque décide de commander des pulls en laine blancs afin d'adapter rapidement sa production en fonction des couleurs les plus en vogue. Le confectionneur réussit alors à livrer 10% de sa production en deux mois. Un concept repris par l'espagnol Zara, devenu leader de la fast-fashion, et qui produit actuellement des collections en deux semaines (lire encadré). "En allant très vite, on évite de produire des choses qui ne seront pas vendues à la fin de la saison. Ainsi, Zara se retrouve avec beaucoup moins de produits non vendus que les autres marques", indique Carlos Cordon.

Le défi du recyclage

La rapidité des changements de collection induit une baisse de qualité des vêtements et une utilisation croissante de matières chimiques. Cela représente un véritable défi pour le recyclage. "On trouve de plus en plus de vêtements fabriqués avec deux matières différentes", rapporte Sophie Saing, responsable chez Texaid, l'un des leaders européens du recyclage. "On trouvera de la laine et de l'acrylique ou du coton et du polyester. On essaie donc de séparer les fibres et voir comment les réintégrer dans la production."

Quant aux vêtements déposés dans les bennes, ils sont pour la plupart revendus à des magasins de seconde main et les bénéfices reversés à des oeuvres de bienfaisance. En Suisse, jusqu'à 65% des vêtements peuvent retourner à la vente, alors que 15% sont transformés en chiffons pour les garages et 15% en isolants. Le reste est brûlé ou jeté dans une décharge.

Obsolescence programmée

Frédéric Godard, professeur de psychosociologie des organisations à l'INSEAD (Institut européen d'administration des affaires) à Fontainebleau, en France, observe une volonté chez les confectionneurs de produire des tendances qui se démodent rapidement. "Un des gros problèmes de la fast-fashion, c'est que, de façon artificielle, les fabricants se dirigent vers des styles qui vieillissent mal. C'est une forme d'obsolescence programmée, même si les créateurs n'en sont pas conscients."

Selon lui, cette tendance donne davantage accès à la créativité. "C'est une révolution fondamentale dans la mode. Cela a permis à l'industrie de continuer la logique du prêt-à-porter, c'est-à-dire la production du plus grand nombre de styles possible pour le plus grand nombre de personnes. Elle a aussi permis à tout le monde de s'exprimer et d'avoir toute une panoplie de styles", avance Frédéric Godard.

Mouvements inverses

Face à la fast-fashion, un mouvement inverse semble toutefois se dessiner depuis 2012, avec un retour des fabricants vers l'Europe. "Il y a eu une flambée du prix du coton et des matières premières et certains ont décidé de trouver d'autres lieux de production", explique Sabine Schechinger, chargée de cours à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD). Cette dernière note aussi une certaine sensibilisation de la part des fabricants quant aux conditions salariales des employés ainsi qu'aux enjeux écologiques.

Du côté des consommateurs également, une tendance opposée à la fast-fashion se développe. Il s'agit de la slow-fashion, soit la volonté de se vêtir de manière écoresponsable. C'est ce que propose notamment la plateforme française Slow we are avec un magazine en ligne et un référencement des boutiques écologiques.
>> L'interview de Frédéric Godard et le reportage dans la slow-fashion:
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La fast-fashion, une consommation effrénée aux lourdes conséquences

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La fast-fashion est à la mode ce que le fast-food est l'alimentation. Les leaders du prêt-à-porter parviennent actuellement à réassortir leurs rayons en quelques semaines, alors que plusieurs mois étaient nécessaires auparavant pour confectionner de nouvelles collections. Cette accélération est accrue par une baisse des prix pour les consommateurs et des réseaux logistiques bien rodés à travers la planète.

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La fast fashion ruine la planète (Infographie)

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La fast fashion ruine la planète (Infographie)

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Les profits tirés de l'industrie de la mode ne cessent de progresser, avec un taux croissance annuel de 8,7 %. D'ici 2023 le marché devrait atteindre 598 milliards de dollars selon Statista. Les grandes enseignes de Fast fashion ("Mode Rapide") tirent profit du gaspillage de nos ressources. Pourquoi est il urgent de changer notre manière de consommer ? Une infographie pour mettre en lumière les principaux enjeux liés à la fast fashion.

Nos gardes robes doivent s'adapter à l'urgence écologique. Pour confectionner nos habits, l'industrie textile utilise soit des fibres d'origine naturelle comme le coton, soit des fibres synthétiques, comme le polyester, un dérivé du pétrole. Le coton est une fibre gourmande en eau et en pesticides dont la culture est très polluante. En effet, produire 1 kg de coton requiert la consommation de 20 000 litres d'eau, l'équivalent d'environ 74 bains.

L'empreinte écologique et humaine de la fast fashion

L'utilisation massive de pesticides dans les champs de coton entraîne une augmentation des cas de cancer. En Inde, dans l'état du Punjab, plus grand état producteur de coton du pays, on détecte 20 nouveaux cas de cancer par jour. En plus des cancers, les enfants naissent avec des malformations congénitales causées par une eau impropre à la consommation. Les cultivateurs de coton pulvérisent des pesticides sans l'équipement de protection requis. La situation est la même partout où la culture de coton s'est développée de manière intensive.

Lorsque vous achetez vos vêtements, ils continuent de polluer. En réalité, ils polluent même jusqu'à la dernière étape de leurs vies, qu'ils soient enfouis ou brûlés afin de générer de l'énergie. Les Français font environ 5 cycles de machines à laver par semaine. À chaque lavage, nos vêtements libèrent des microfibres qui ne sont pas totalement arrêtées par les stations d'épuration. Elles se retrouvent dans l'océan, ou dans les boues de stations d'épuration avant de se retrouver sur les sols agricoles.

Des travailleurs exploités

En plus des conséquences sur notre planète, la fast fashion par définition place la maximisation des profits au centre de son activité. Un t-shirt acheté à 9,90€ ne permet pas de rémunérer équitablement toutes les personnes qui ont travaillé sur son cycle de fabrication.

Fast fashion et développement durable sont par nature incompatibles. Le seul moyen de faire baisser les prix est d'exercer une pression insoutenable sur les sous-traitants qui eux même ont des sous-traitants. En somme, la chaîne de production de nos vêtements est totalement opaque. Et ce sont les employés qui en payent le prix fort. Ils sont obligés de travailler des centaines d'heures supplémentaires par mois, parfois jusqu'à l'épuisement afin de gagner juste assez pour couvrir les besoins les plus primaires d'un humain. Le droit à un salaire juste est un droit humain qui est refusé à des centaines de milliers de personnes, artisans de notre "look irréprochable" à l'autre bout du monde.

Changez les choses : le vert va à tout le monde !

Rien n'est perdu. Avec des petits gestes nous pouvons encore changer les choses. S'habiller est nécessaire, mais comment le faire ne dépend que de nous. Les petites bourses comme les grandes tant courtisées par les entreprises ont un pouvoir, en demandant plus de justice et plus de transparence nous pouvons changer les choses.

Greenpeace grâce à sa campagne DetoxMyFashion invite les marques à s'engager à l'élimination totale des rejets toxiques dans les cours d'eau d'ici 2020. Fashion Revolution en popularisant le hashtag #WhoMadeMyClothes incite les consommateurs à faire partie de la discussion. De nombreuses associations et initiatives se développent pour faire de la mode un secteur plus vert, plus en phase avec les réalités que notre génération devra affronter.

Patagonia a récemment alloué les bénéfices (10 millions de dollars) issus des réformes fiscales du président Trump à la lutte contre le réchauffement climatique en plus de ne proposer que du coton bio ou des produits faits à partir de matériaux entièrement recyclés.

Au quotidien vous pouvez choisir d'acheter malin. Lisez les étiquettes, renseignez-vous sur les pratiques des marques, achetez en boutique de seconde-main. Achetez moins mais de meilleur qualité et réparez vos habits. Des petits gestes qui relèvent du bons sens mais qui feront une différence pour votre porte-monnaie et à l'environnement.

Aperçu de l'infographie (extrait)
Télécharger l'infographie complète
Auteur : Matthieu Combe, fondateur du webzine Natura-sciences.com

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Soldes : la fast fashion ruine la planète (Infographie)

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Les grandes enseignes de Fast fashion ("Mode Rapide") tirent profit du gaspillage de nos ressources. Pourquoi est il urgent de changer notre manière de consommer ? Une infographie pour mettre en lumière les principaux enjeux liés à la fast fashion.

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Chaque jour, des millions de personnes achètent des vêtements sans penser aux conséquences. Les consommateurs américains renouvellent leur garde-robe environ cinq fois plus qu'en 1980. L'an dernier, selon une information donnée par le service de location de vêtements en ligne Rent the Runway au New Yorker, son volume atteignait en moyenne 68 pièces par an et par habitant. A l'échelle internationale, les chiffres donnent le vertige : quelque 80 milliards de vêtements sont vendus chaque année. Leur durée de vie est courte puisque, en moyenne, une pièce sera portée sept fois avant d'être jetée, selon une étude réalisée en 2015 par l'association britannique Barnado's. En Chine, c'est seulement trois fois, explique de son côté la plateforme de location de vêtements locale Y Closet.

Les experts prévoient que la population mondiale atteindra 8,5 milliards d'habitants en 2030 et que le PIB par habitant augmentera d'environ 2 % par an dans les pays développés et de 4 % dans les pays en développement. Si ces estimations sont exactes et que nous ne changeons pas nos habitudes de consommation, le monde achètera au total 63 % plus de vêtements, selon Boston Consulting Group, soit l'équivalent de 102 millions de tonnes contre 62 millions actuellement.

Cette course folle ne doit rien au hasard. Dans les aéroports, vous pouvez vous procurer une nouvelle garde-robe sur la route de la porte d'embarquement. A Tokyo, vous pouvez acheter un costume sur mesure dans un distributeur automatique. Vous aimez cette tenue sur Instagram ? Cliquez et c'est à vous. Et si vous entrez dans un magasin de mode, les bruits de la musique techno, les étalages étincelants et la lumière tamisée sont pensés pour que l'abondance de l'offre vous saute aux yeux. Quant aux prix, ils deviennent presque accessoires. Nous sommes souvent tellement séduits et surstimulés que nous oublions de considérer des éléments aussi fondamentaux que la qualité ou de nous demander si nous avons vraiment besoin d'un autre pull ou d'une autre robe. Ce n'est pas durable.

Depuis l'invention du métier à tisser mécanique il y a plus de deux siècles, la mode a souvent été une activité peu reluisante et sans scrupule, exploitant aussi bien les humains que la Terre. L'esclavage, le travail des enfants et en milieu carcéral ont tous fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement du secteur à un moment ou un autre, et encore aujourd'hui. En certaines occasions, la société a corrigé certains de ces excès par le biais de la législation ou de pressions syndicales. Mais la cupidité et des accords commerciaux ne protégeant pas les droits de l'homme et du travail ont souvent sapé ces bonnes actions.

Jusqu'à la fin des années 1970, les Etats-Unis produisaient au moins 70 % des vêtements que les Américains achetaient, selon le Bureau of Labor Statistics. Grâce au New Deal, pendant une grande partie du XX e siècle, les marques et les fabricants ont dû se conformer à des lois nationales strictes sur le travail. Mais à la fin des années 1980, un nouveau segment du secteur est apparu : la " fast fashion ", des vêtements branchés et bon marché produits en masse à la vitesse de l'éclair chez des sous-traitants, et vendus au rabais dans des milliers de chaînes de magasins à travers le monde.

La fast fashion tire une grande partie de ses idées de design des défilés de mode. Les invités qui sont alignés devant les podiums publient des photos et des clips vidéo sur les réseaux sociaux. Puis, les équipes de stylistes de l'industrie de la fast fashion regardent ces contenus, notent le nombre de " likes " - une sorte d'étude de marché instantanée gratuite - et choisissent les pièces qu'elles veulent copier. Enfin, elles les réinterprètent librement et les produisent pour quelques sous chacune.

Pour maintenir les prix bas, la fast fashion a réduit les coûts de fabrication - et la main-d'œuvre la moins chère se trouvait dans les pays les plus pauvres du monde. Le secteur a modifié la façon dont tous les vêtements - du luxe au sport - sont conçus, annoncés et vendus. En trente ans, selon McKinsey & Company, la mode est passée d'un secteur pesant 450 milliards d'euros, principalement produit localement, à un gigantesque marché mondial près de 2 200 milliards d'euros par an.

Les retombées ont été immenses. L'emploi dans les pays les plus riches a été frappé de plein fouet. En 1991, selon le Bureau of Labor Statistics, 56,2 % de tous les vêtements achetés aux Etats-Unis étaient fabriqués sur le sol américain. En 2012, ce pourcentage était tombé à 2,5 %. Entre 1990 et 2012, selon le Bureau, le secteur américain du textile et du vêtement a perdu plus des trois quarts de sa main-d'œuvre locale. Les usines américaines sont restées vides alors que les emplois dans le textile et le vêtement ont presque doublé, passant de 34 millions en 1990 à près de 58 millions en 2012.

La raison en était simple. Selon un sondage AP-GfK de 2016, lorsqu'on leur a donné le choix entre l'achat d'un pantalon à 45 euros fabriqué à l'étranger ou et à 75 euros conçu aux Etats-Unis, 67 % des Américains ont répondu qu'ils choisiraient le moins coûteux. La réponse était identique pour les ménages interrogés dont les revenus étaient supérieurs à 90 000 euros.

La fast fashion a été extrêmement lucrative pour les principaux acteurs du secteur. En 2018, selon Forbes, cinq des 55 personnes les plus riches du monde étaient propriétaires d'entreprises de mode (sans compter les Walton, la famille à la tête de Walmart).

La délocalisation de la production de vêtements a été un formidable moteur économique pour les pays pauvres, sortant des millions de personnes de l'extrême pauvreté. Prenons le cas du Bangladesh : selon la Société financière internationale de la Banque mondiale, les 25 milliards d'euros qui y sont générés par secteur du textile et du vêtement sont vitaux pour son économie, " contribuant à 20 % du PIB et à plus de 80 % des recettes d'exportation, tout en employant 4,5 millions de personnes, principalement des femmes ". Siddiqur Rahman, président de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), ne me disait pas autre chose en 2018 : " Notre économie en dépend. "

Mais le coût humain est élevé. La sécurité des salariés reste un problème majeur, comme l'ont prouvé l'incendie catastrophique de l'usine Tazreen en 2012 et l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Entre 2006 et 2012, plus de 500 employés de l'habillement sont morts au Bangladesh dans des incendies d'usines, rappelle le Forum international des droits du travail (ILRF). Et même avec les réformes internationales menées par le secteur, comme l'Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh - qui a été mis en place après la tragédie de Rana Plaza et qui compte PVH, Fast Retailing et H&M comme signataires -, les conditions se sont améliorées lentement. Ce mois-ci, la BGMEA a signalé que seulement une usine sur huit avait satisfait aux inspections récentes effectuées en vertu de l'accord.

Le secteur de la mode - de l'usine au commerce de détail -, emploie une personne sur six sur terre, selon le documentaire The True Cost de 2015, ce qui en fait l'un des secteurs les plus gourmands en main-d'œuvre. Pourtant, selon les rapports d'Oxfam, de Human Rights Watch et de l'ILRF, moins de 2 % des salariés de l'habillement gagnent un salaire minimum vital, le montant que les économistes jugent nécessaire pour couvrir les besoins essentiels tels que le logement, la nourriture et les vêtements.

Une autre victime de la fast fashion a été l'environnement. La Banque mondiale estime que ce secteur est responsable de près de 20 % de toute la pollution industrielle de l'eau chaque année. Selon McKinsey, l'industrie de la mode émet 10 % des émissions de carbone dans l'air et utilise un quart de tous les produits chimiques produits dans le monde.

Le gâchis figure aussi à son débit. Sur plus de 100 milliards de vêtements produits chaque année, environ 20 % ne sont pas vendus. Les reliquats sont habituellement enterrés, déchiquetés ou incinérés. L'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis a révélé, en 2015, que les Américains avaient jeté 10,5 millions de tonnes de textiles (dont la majorité des vêtements) dans des décharges cette année-là. Et la plupart contiennent des matières synthétiques, qui ne sont toutes pas biodégradables.

Grâce aux groupes de défense d'intérêts, aux créateurs, aux innovateurs, aux investisseurs et aux détaillants, ainsi qu'à une génération de consommateurs ayant plus conscience des conséquences, les acteurs du secteur adoptent lentement des pratiques plus fondées sur des principes. Stella McCartney, qui s'autoproclame " designer consciente ", a ouvert la voie, d'abord chez Kering, le groupe de luxe parisien qui possédait auparavant la moitié de son entreprise, et maintenant chez LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, qui l'a récemment nommée " conseillère spéciale " pour le développement durable. Zara et H&M ont, de leur côté, lancé des collections de niche fabriquées avec des matériaux durables. Et H&M s'est engagé à ne s'approvisionner qu'en coton biologique, recyclé ou durable d'ici à 2020, ainsi qu'à être " positif pour le climat " d'ici à 2040. " Nous allons être sur dans cet état d'esprit non pas pour les trois prochaines années, mais pour les trente prochaines ", m'a confié Anna Gedda, responsable de la durabilité chez H&M. Nous devons nous assurer d'avoir créé les circonstances qui nous permettent d'y parvenir. "

Mais les consommateurs joueront un rôle clé en exigeant des changements. Nous pouvons commencer par lire les étiquettes des vêtements et examiner où et comment les articles sont fabriqués avant de les acheter. Pour ce que nous possédons déjà, nous pouvons laver moins, réparer plus, jeter moins et envisager la revente. Nous pouvons prolonger la durée de vie de nos garde-robes et être beaucoup moins décontractés, d'un point de vue éthique, au sujet de nos vêtements.

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Chaque jour, des millions de personnes achètent des vêtements sans penser aux conséquences. Les consommateurs américains renouvellent leur garde-robe environ cinq fois plus qu'en 1980. L'an dernier, selon une information donnée par le service de location de vêtements en ligne Rent the Runway au New Yorker, son volume atteignait en moyenne 68 pièces par an et par habitant.

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L’impact de la fast fashion sur l’environnement

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L’impact de la fast fashion sur l’environnement

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L'industrie du vêtement est la deuxième la plus polluante au monde, après celle du pétrole. Difficile de réaliser que le contenu de notre placard peut avoir autant d'impact sur notre planète... et c'est pourtant le cas !

En cause : les multinationales de la fast fashion, qui sortent de nouveaux modèles chaque semaine à bas prix, exploitent les travailleurs des pays les plus défavorisés et fabriquent leurs produits à l'aide de processus extrêmement polluants.

La fast fashion, c'est quoi exactement ? Quel est son impact sur l'environnement ? Quelles solutions existent pour diminuer l'empreinte écologique de son dressing ? La team Minuit sur Terre vous dit tout 😉

La fast fashion, c'est quoi exactement ?

La fast fashion, littéralement "mode rapide", caractérise le renouvellement très rapide des collections chez les géants de la mode à bas prix. De nouvelles pièces sont ainsi proposées chaque semaine en magasin dans les plus grandes enseignes, ce qui équivaut à 52 nouvelles collections par an, au lieu des 4 collections proposées traditionnellement par les maisons de mode. La chaîne de production est très rapide : moins d'un mois s'écoule entre le dessin du vêtement et sa vente en boutiques. Les tendances issues des défilés ou nées dans la rue peuvent donc être très rapidement exploitées et commercialisées.

Ces vêtements sont également destinés à être portés sur une très courte période de temps, car fabriqués avec des matériaux à bas prix et donc peu solides et qualitatifs. Les consommateurs sont ainsi poussés à renouveler très souvent leur garde robe et à effectuer des achats régulièrement pour suivre le rythme intense de sortie des collections.

Le désastre environnemental de l'industrie du textile

100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. Deuxième source de pollution à l'échelle mondiale, le secteur de la mode émettrait chaque année 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2 % des émissions totales. 4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements.

La production des matières premières

La production des matières nécessite l'exploitation massive de ressources non renouvelables, ainsi que d'eau et de produits chimiques pour la culture du sol et l'alimentation des animaux élevés pour leur cuir ou leur laine. A chaque lavage, les vêtements synthétiques rejettent des microparticules de plastique qui sont relâchées dans les océans. Le coton est également la principale culture consommatrice de pesticides au monde et sa production nécessite d'importants volumes d'eau douce.

Quant aux matières nécessitant l'élevage d'animaux... Comme vous le savez, Minuit sur Terre est une marque végane, n'utilisant aucun produit d'origine animale, pour lutter contre les conséquences désastreuses de la production de cuir, qui exploite les animaux et pollue l'environnement : culture intensive de soja qui cause la déforestation pour nourrir les animaux, rejet d'hormones et de pesticides dans les sols et utilisation abusive d'eau font que le cuir a un impact très néfaste sur notre planète.

La fabrication intensive des vêtements

Après la production, place à la fabrication. Le made in China, dont les coûts de production devenaient "trop élevés" pour les multinationales suite à l'augmentation des salaires, a été remplacé par le made in Bangladesh, où les salaires sont les plus bas au monde, et le made in Pakistan. Les conditions des travailleurs sont déplorables et les accidents du travail fréquents en raison du niveau de sécurité très inférieur à celui présent dans les pays européens et de l'insalubrité des bâtiments, comme en témoigne l'effondrement du Rana Plaza en 2013.

Les procédés chimiques utilisés pour la fabrication des vêtements, comme les teintures ou le délavage des jeans, ont également un impact néfaste sur la santé des travailleurs et l'environnement. 20 % de la pollution des eaux dans le monde serait due à la teinture et au traitement des textiles.

Le transport des vêtements

La fabrication des vêtements étant délocalisée par les multinationales, le transport des vêtements s'effectue sur de longues distances, de manière rapide pour approvisionner les très nombreuses enseignes et permettre une commercialisation immédiate des articles. L'avion est le mode de transport le plus utilisé, mais aussi l'un des modes de transport les plus polluants en terme d'émissions de gaz à effet de serre.

La fin de vie des vêtements

L'impact environnemental est néfaste jusqu'à la fin de vie des vêtements. Les matériaux utilisés étant peu solides, une grande part des vêtements produits sont rapidement jetés. On se débarrasse chaque année en Europe de 4 millions de tonnes de textile, dont 80 % sont jetés avec les ordures ménagères et finissent par être enfouis ou incinérés. 10 % des vêtements sont revendus en seconde main et portés une nouvelle fois et les 10 % restant sont recyclés.

Quelques pistes pour diminuer son impact

Pas facile de regarder en face l'immense gâchis causé par nos habitudes de consommation en matière de mode.. et difficile de ne pas se laisser tenter par les nouveautés proposées dans le commerce et les bas prix lorsqu'on aime s'habiller ! Mais ce n'est pas une fatalité : une autre mode, plus respectueuse de l'environnement, des hommes et des animaux, est possible : c'est ce que nous essayons de prouver chaque jour avec Minuit sur Terre !

Pour nous engager davantage dans une démarche durable, nous avons décidé de prendre en charge la seconde vie de nos produits et de faciliter l'achat de seconde main des articles Minuit sur Terre en créant notre plateforme l'Aurore. Elle vous permet de commander des modèles d'occasion, rachetés à nos client.e.s contre un bon d'achat, ou des prototypes ou paires avec microdéfauts qui ne peuvent pas être commercialisés sur l'e-boutique Minuit sur Terre. Nous tentons d'offrir une deuxième vie à nos produits, mais aussi de les rendre plus accessibles en les vendant à prix réduits.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons aussi mis en place un guide gratuit du dressing responsable : Mode éthique, Mode d'emploi ! Vous pouvez le télécharger ici. Pour quelles matières opter ? Quels lieux de fabrication privilégier ? A quels labels et à quelles marques faire confiance ? Notre équipe vous guide !

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L'impact de la fast fashion sur l'environnement - Minuit Sur Terre

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L'industrie du vêtement est la deuxième la plus polluante au monde, après celle du pétrole. Difficile de réaliser que le contenu de notre placard peut avoir autant d'impact sur notre planète... et c'est pourtant le cas !