# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Il Flumendosa ( Frumendosa in sardo) è un fiume che scorre nella Sardegna centro-meridionale. Con una lunghezza di 127 km è il secondo fiume della Sardegna dopo il Tirso, ma primo per portata media annua alla foce (22 m³/s). Il fiume era denominato Saeprus dai Romani.

Nasce nel massiccio del Gennargentu, sulle pendici est del monte Perda Aira (1215 m s.l.m.), a sud-est di Punta La Marmora. Dopo aver attraversato il territorio di Arzana, il fiume si getta nel Lago Alto del Flumendosa (o Lago Bau Muggeris). Il percorso naturale dell'acqua prosegue nei territori di Aritzo, Gadoni e Seulo, per poi gettarsi nel Lago Basso del Flumendosa nei territori di Villanova Tulo, Nurri e Orroli. Continua quindi il suo percorso nei territori di Escalaplano, Goni, Ballao, Armungia, Villasalto e San Vito (tutti nella provincia del Sud Sardegna), fino a sfociare nel mar Tirreno a Villaputzu, nella provincia del Sud Sardegna.
Dal lago Alto del Flumendosa, parte delle acque sono convogliate nel lago artificiale di Sa Teula, da cui defluiscono in mare, sfociando a 50 km. più a nord della foce naturale.

Il bacino idrografico ha una superficie di 1.775 km².

Il Flumendosa e i suoi affluenti sono regolati dai numerosi bacini, che concorrono a mantenere sempre una portata costante. Il suo percorso è sbarrato in due diversi punti da imponenti dighe. Il primo sbarramento, realizzato tra il 1948 ed il 1949 nella gola di Bau Muggeris, a 801 m s.l.m., forma il Lago Alto del Flumendosa (lungo 6 km e largo 1,50 km e con una capacità di 61 milioni di metri cubi). Le acque sono utilizzate per la produzione di energia elettrica in tre centrali sotterranee collegate tramite gallerie e condotte forzate; parte delle acque sono deviate dal percorso naturale e convogliate nel lago artificiale di Sa Teula, a est di Villagrande Strisaili, ad una quota di 240 m. s.l.m.. Da qui sono inviate nella sottostante piana di Tortolì, per l'irrigazione dei vasti comprensori circostanti.

La seconda diga, a 268 metri s.l.m., all'altezza del Nuraghe Arrubiu, forma il lago Basso del Flumendosa. Molto più grande del primo lago, misura 17 km di lunghezza ed è largo 500 m circa. Ha una capienza di 317 milioni di metri cubi, ed è stato realizzato nel 1952, per produzione di energia elettrica e l'irrigazione del Campidano. Una galleria lunga 6 km, lo collega al vicino lago Mulargia. Dal lago Mulargia ha inizio un sistema di condotte idriche, parte in galleria e parte in superficie, che porta l'acqua fino al Campidano di Cagliari; tale acqua è utilizzata per irrigare la fertile pianura e per approvvigionare di acqua potabile la città di Cagliari ed un quarantina di centri minori. Durante il suo percorso, alimenta anche le centrali idroelettriche di Uvini e di S.Miali.

Tra le specie ittiche che abitano nel lago medio del Flumendosa vi è l'agone (Alosa agone).

Scorre in profonde e spettacolari valli scavate nella roccia ed attraversa fitte foreste in un susseguirsi di ambienti naturali molto diversi tra loro. Nel corso dei millenni ha scavato in profondità la parte meridionale del massiccio del Gennargentu separandolo a sud dal monte Perdedu e dal Monte Santa Vittoria e dividendo ad ovest l' altopiano del Sarcidano dai tacchi di Seulo, di Sadali e dal tacco "Orborèdu" di Esterzili. Molto spettacolari e suggestive sono le altissime falesie opera dell' erosione dei suoi affluenti sulle rocce calcaree che hanno creato anche profonde valli dalle quali si possono ammirare i cosiddetti .

Il Flumendosa riceve molti affluenti; i più importanti sono:

Da sinistra

# data[].attributes.attachment_link.description
Il Flumendosa ( Frumendosa in sardo) è un fiume che scorre nella Sardegna centro-meridionale. Con una lunghezza di 127 km è il secondo fiume della Sardegna dopo il Tirso, ma primo per portata media annua alla foce (22 m³/s). Il fiume era denominato Saeprus dai Romani.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Loira (in francese Loire ), con un corso di totali, è il più lungo fiume di Francia. Il suo bacino è assai esteso (117.000 km²) e occupa più di ¹⁄ ₅ (un quinto) del territorio francese.

La Loira, il cui nome sembra derivi dalla presenza in loco in epoca pregallica dei Liguri (il nome del fiume in latino è Liger e gli abitanti della regione tutt'ora si chiamano ligeritains), sin dai tempi antichi importante asse di navigazione e di trasporto merci, è oggi navigabile dalle grosse imbarcazioni solo nei pressi del suo estuario, circa fino a Nantes.

Sembra che originariamente la Loira si gettasse nella Senna, fino a che un evento geologico non ne dirottò il suo percorso verso l'oceano.

La Loira ha le sue sorgenti a sud-est del Massiccio centrale, nel Vivarais, ai piedi del monte Gerbier de Jonc, nel comune di Sainte-Eulalie. La presenza di una falda freatica sotto il monte Gerbier de Jonc dà origine a una molteplicità di sorgenti relativamente vicine e tre fra queste sono considerate sorgenti del fiume:

Il fiume al suo inizio non è che una moltitudine di rivoli di acqua che costituiscono altrettanti piccoli ruscelli che si riuniscono rapidamente.

La Loira sfocia nell' Oceano Atlantico con un estuario che si trova vicino a Saint-Nazaire, nel dipartimento della Loira Atlantica.

La Loira è registrata al patrimonio dell'umanità, riconosciuti dall' UNESCO,

La Loira ha dato il suo nome ai dipartimenti:

Inoltre, ben due regioni francesi ( Centro-Valle della Loira e Paesi della Loira) prendono il nome dal fiume.

Regioni, dipartimenti e città attraversate

La Loira attraversa le seguenti regioni:

nelle quali attraversa i dipartimenti:

e le città principali attraversate sono:

Dei molteplici affluenti della Loira, il più lungo è il fiume Allier che inizialmente scorre parallelo fin quando non diventa un affluente.

I principali affluenti a partire dalla sorgente sono (D=destra orografica, S=sinistra):

La portata media del fiume è assai irregolare: presenta una media di 350 m³/s a Orléans e di 931 m³/s alla foce. Tuttavia può superare in caso di piene straordinarie i 2.000 m³/s in Alta Loira e addirittura gli 8.000 m³/s in Bassa Loira. Per contro in estate la portata del fiume si può ridurre pesantemente tanto che valori modestissimi di 10 m³/s a Orléans non sono da considerare rari. Queste variazioni fanno sì che la maggior parte del fiume non sia navigabile, anche a causa del suo letto larghissimo e ingombro di banchi di sabbia.

Nella lunga valle della Loira e nelle sue valli trasversali vi sono oltre 300 castelli, nel centro della Francia. I castelli sono stati costruiti a partire dal X secolo, quando i sovrani di Francia, seguiti dalla nobiltà di corte, scelsero la valle per le loro dimore estive.

In virtù della presenza del gran numero di castelli, la valle stessa è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall' UNESCO.

I principali castelli della Loira sono : Chambord, Chenonceau, Montsoreau, Amboise.

# data[].attributes.attachment_link.description
La Loira (in francese Loire ), con un corso di totali, è il più lungo fiume di Francia. Il suo bacino è assai esteso (117.000 km²) e occupa più di 1⁄ 5 (un quinto) del territorio francese.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
L' Adige (: ; anticamente anche Adice, ; Etsch in tedesco e in dialetto sudtirolese, Adesc in ladino, Ades in trentino, Àdexe in veneto, Athesis in latino, Άθεσης, Atheses in greco antico) è un fiume dell' Italia nordorientale, per lunghezza - circa 410 km - il secondo fiume italiano dopo il Po, il terzo per ampiezza di bacino dopo Po e Tevere, il quarto per volume d'acque dopo Po, Ticino e Tevere, con 235 m³/s di portata media annua presso la foce.

Nasce presso il passo Resia ( Reschenpass) nell'Alta Val Venosta ( Obervinschgau) in Alto Adige e sfocia nel mare Adriatico presso i comuni di Chioggia e Rosolina. Nelle rispettive frazioni di Ca'lino di Chioggia e di Rosolina Mare, dopo aver attraversato le città di Trento, Rovereto, Verona, Legnago, Cavarzere, lambendo Merano, Bolzano e Rovigo, passando interamente per le regioni Trentino-Alto Adige e Veneto. La valle in cui scorre assume vari nomi: val Venosta tra la sorgente e Merano, valle dell'Adige tra Merano e Trento, Vallagarina tra Trento e Verona, e quindi val Padana tra Verona e la foce, con un'ampia area destra del fiume vicino alla foce che fa anche parte del Parco Delta del Po MAB UNESCO ( Riserva della biosfera).

Complessivamente il suo bacino idrografico è di 12 000 km² (che lo rendono il terzo in Italia per ampiezza dopo il Po e il Tevere): di questi ben 7.200 sono in provincia di Bolzano, nel cui territorio scorre per 140 km (oltre 1/3 del suo percorso complessivo), mentre i restanti sono suddivisi tra le province di Trento, di Verona, di Padova, di Rovigo e di Venezia.

I suoi principali affluenti sono:

Nel suo tratto iniziale, il rio Ram ( Rambach) scorre nella val Monastero, politicamente appartenente alla Svizzera ( Cantone dei Grigioni).

Il fiume Adige percorre il percorso e nel suo cammino puoi trovare sopra tutto zone pianeggianti o montuose, con climi alpini, continentali e miti in estate o primavera. Sulle sue sponde è quasi sempre presente una striscia di vegetazione, incluse piante di latifoglie e arbusti, di un verde acceso, donatogli appunto dalle acque del fiume.

Il fiume è stato protagonista di alcune devastanti alluvioni. Già in epoca romana la sua idrografia subì una variazione: Plinio il Vecchio non cita più il Po di Adria perché l'Adige aveva subito una rotta ed era confluito nella Filistina e in altri due canali, chiamati il Fossone e la Carbonaria ( Po di Goro).
Successivamente la rotta della Cucca, la catastrofica alluvione del VI secolo ( 589), secondo le cronache di Paolo Diacono, provocò morte e distruzione a Verona e nelle campagne. Vi è la notizia di altri fenomeni di questo tipo in passato: tra i più gravi sono da ricordare le inondazioni del 1882, del 1966 e del 1981.

Il 9 novembre 1046 il corso del fiume venne sbarrato per oltre dieci giorni a seguito di una frana causata da un violento terremoto nella media valle dell'Adige.

Nel 1474, vicino a Castel Firmiano presso Bolzano, l'Adige in piena - chiamato nel documento "wasszer Etsch" - aveva inondato e distrutto le vie di passaggio, al che i duchi d'Austria misero in atto misure di ripristino delle comunicazioni viarie.

Nel 1858 il corso del fiume fu deviato dal centro della città di Trento con uno spostamento del corso verso ovest: si trattò di rettificare il percorso che invece in origine faceva un'ansa verso est, fin quasi sotto alle mura del castello del Buonconsiglio. Tale operazione, che nei progetti doveva servire ad evitare inondazioni e piene nel centro della città, di fatto trasformò profondamente la zona del tracciato originale.

Nel settembre 1882 il fiume ruppe gli argini in nove punti a Bolzano e a San Michele all'Adige, e inondò la parte nord della città di Trento; la piena provocò anche un' alluvione a Verona e un' alluvione in Polesine. Proprio per salvare la città di Verona da possibili inondazioni, nella prima metà del XX secolo fu progettato, costruito e completato nel 1959 un tunnel scolmatore ( Galleria Adige-Garda) che congiunge l'Adige in località Mori con il lago di Garda in località Nago-Torbole e che è in grado di convogliare le acque in eccesso dal fiume al lago. A causa della notevole differenza di temperatura e qualità delle acque, si fece ricorso al travaso delle acque molto raramente, soltanto quando strettamente necessario. Il tunnel venne usato infatti soltanto 11 volte tra il 1960 e il 2018: nel 1960, 1965, 1966 (due volte) 1976, 1980, 1981, 1983, 2000, 2002 e il 30 ottobre 2018. L'utilizzo dello scolmatore deve essere coordinato con il livello del lago di Garda e del fiume Mincio per evitare problemi.

Nel novembre 1966 la città di Trento conobbe la più grande alluvione della sua storia: buona parte della città e circa 5.000 ettari di campagna furono sommersi da circa due metri d'acqua. In seguito all'alluvione, gli argini vennero alzati di circa un metro. Nell'agosto del 1981 gli argini cedettero nei pressi di Salorno che fu sommersa assieme alle campagne circostanti.

Nel 2019 la portata massima che può transitare nel fiume era pari a 2.500 metri cubi al secondo ed era corrispondente a un tempo di ritorno di 200 anni.

Informazioni e curiosità

Lungo le rive del fiume, sfruttando le strade degli argini, si sviluppa la ciclopista della valle dell'Adige, una delle più lunghe presenti in Italia, che unisce la provincia di Verona con quella di Bolzano.

Ogni anno nel mese di ottobre nel tratto compreso tra Borghetto (TN) e Pescantina (VR) si svolge l' Adige marathon, una gara canoistica sia a livello agonistico che amatoriale.

Il percorso dell'Adige (galleria fotografica)

Mauro Vittorio Quattrina "L'Adige di carta". Docufilm narrato in "prima persona" da Berto Barbarani interpretato da Stefano Paiusco - 2019 -

() Helmut Gritsch, Schiffahrt auf Etsch und Inn, in Alpenübergänge vor 1850, a cura di Uta Lindgren, Stoccarda: Steiner, 1987, pp. 47-63. ISBN 3-515-04847-2

() Peter Ortner, Christoph Mayr, Die Etsch. Natur- und Kulturbild eines Alpenflusses, Bolzano: Athesia, 1984. ISBN 3-515-04847-2

Eugenio Turri, L'Adige: il fiume, gli uomini, la storia, Verona: Cierre, 1997. ISBN 88-85923-40-2

Paolo Villa, GIARDINO GIUSTI (Verona Storia dell'Arte giardino all'italiana), Accademia delle Belle Arti di Bologna,1993-94, ed. pdf 2013 (con sezione sul commercio di fiori alberi e piante sull'Adige e da luoghi lontani)

Lorenzo Braccesi, Hellenikòs kolpos: supplemento a Grecità adriatica, L'ERMA di BRETSCHNEIDER, 2001, ISBN 978-88-8265-153-4.

() Kurt Werth, Geschichte der Etsch zwischen Meran und San Michele. Flussregulierung, Trockenlegung der Möser, Hochwasser, Lana: Tappeiner, 2003. ISBN 88-7073-334-3

Alluvione del 1882 (), su sistemazionemontana.provincia.tn.it. URL consultato il 18 novembre 2006 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2006).

Alluvione del 1966 (), su sistemazionemontana.provincia.tn.it. URL consultato il 18 novembre 2006 (archiviato dall'url originale il 26 giugno 2011).

Autorità di bacino del fiume Adige , su bacino-adige.it.

# data[].attributes.attachment_link.description
L' Adige (: ; anticamente anche Adice, ; Etsch in tedesco e in dialetto sudtirolese, Adesc in ladino, Ades in trentino, Àdexe in veneto, Athesis in latino, Άθεσης, Atheses in greco antico) è un fiume dell' Italia nordorientale, per lunghezza - circa 410 km - il secondo fiume italiano dopo il Po, il terzo per ampiezza di bacino dopo Po e Tevere, il quarto per volume d'acque dopo Po, Ticino e Tevere, con 235 m³/s di portata media annua presso la foce.

# data[].attributes.attachment_link.description
L' energia idroelettrica del bacino fornisce alla Spagna il 50 % della sua elettricità. La portata media del fiume nel 1971 era di 11 m³/s a Reinosa, 81 m³/s a Miranda de Ebro, 300 m³/s a Saragozza e 614 m³/s a Tortosa. L'irrigazione intensiva ha poi però ridotto questi valori, specie in corrispondenza dell'attraversamento delle steppe semidesertiche dell'Aragona.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
L' Arno è il secondo maggior fiume dell' Italia peninsulare dopo il Tevere e il principale corso d'acqua della Toscana.

Ha una lunghezza totale di 241 km, un bacino di 8.228 km² e una portata media stimata annua presso la foce di circa 110 m³/s. Nasce sul versante meridionale del Monte Falterona, e precisamente dalla sorgente di Capo d'Arno, nell' Appennino tosco-romagnolo, a quota 1.358 m sul livello del mare, e sfocia nel Mar Ligure dopo aver attraversato Pisa. Dopo 12 km scorre con acque copiose già attorno i 600 metri sul livello del mare grazie agli apporti dei numerosi affluenti che scendono dal Casentino e dal Pratomagno.

Il suo ampio bacino raccoglie le acque di vari sottobacini:

A dispetto della notevole estensione del suo bacino idrografico (il 5º d'Italia dopo Po, Tevere, Adige e Tanaro), l'Arno ha un regime relativamente torrentizio, a causa della natura dei terreni circostanti (marne e argille impermeabili ad esclusione di una modesta porzione del suo affluente Elsa) e dall'indiscriminato prelievo delle sue acque per uso agricolo ed industriale (fino agli anni '40 del XX secolo era navigabile fino a Signa); da ciò si spiegano le magre quasi totali lungo tutto il corso: a Firenze ad esempio a fronte di una portata media annua copiosa di circa 60 m³/s, in Estate il fiume è sceso in una straordinaria e lontanissima annata (1954) ad 1 m³/s (per evidenti limiti tecnologici e di comprensione del corso d'acqua le misurazioni erano molto meno accurate e verosimili rispetto ad oggi dato la facilità e la naturalezza del fiume nello scorrere anche al di sotto della parte visibile delle pescaie ed anche del suolo nelle zone di riporto a valle delle stesse come per esempio alla pescaia delle Cascine), a Pisa, dove l'Arno ha ricevuto tutti i suoi affluenti e quasi raddoppiato la sua portata media, negli anni '30 del XX secolo una volta giunse a 2 m³/s. Si tratta di eventi assolutamente eccezionali. Il trasporto solido del fiume è comunque forte per l'impetuosità del suo corso. Più variabile quello in sospensione. Per contro il fiume in autunno è soggetto a piene assai violente ed impetuose, talvolta recanti alluvioni più o meni gravi: i documenti storici ne ricordano 172 dal 1177 al 1941. La più devastante, a memoria d'uomo, fu quella del 4 novembre 1966 che sfiorò secondo alcune stime 2.500 m³/s a Pisa, 3.540 a Rosano ( Rignano sull'Arno) e ben 4.100 a Firenze (che ne fu pesantemente investita): allora l'Arno esondò dalle arginature invadendo ampie zone del Casentino, della piana empolese e pisana, e soprattutto l'intero centro storico di Firenze, causando decine di vittime e danni incalcolabili al patrimonio artistico e monumentale della città; a Pisa crollò uno dei principali ponti cittadini.

L'alluvione del 1966 è solo l'ultima in ordine di tempo di una serie di piene distruttive che nei secoli cambiarono numerose volte il volto di Firenze: nota infatti è la disastrosa alluvione del maggio 1333, che distrusse il ponte romano che insisteva sul sito dell'attuale Ponte Vecchio e che travolse la Statua Mutila, che secondo i cittadini rappresentava Marte, antico patrono della città toscana. In tutta Firenze, e in molte altre città e paesi lungo il corso del fiume, sono visibili segni affissi per ricordare il livello di piene di diverse epoche. Anche per limitare i danni e far defluire più velocemente le piene, il suo corso è stato progressivamente rettificato ed arginato, tagliando pericolose anse che potevano rallentare il suo corso regolare, specie nella piana pisana.

Territori e città attraversate

Lungo il suo percorso attraversa diverse città e diversi paesi; le località più importanti sono: Firenze, Empoli, San Miniato, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Pontedera, Cascina e Pisa.

I principali affluenti dell'Arno sono:

da destra:

da sinistra:

Il corso dell'Arno

Tradizionalmente, il corso dell'Arno viene ripartito in sei bacini, separati da strettoie abbastanza ben definite:

La valle si chiude a Sud con lo stretto di S. Mama e la gola seguente, che prosegue fino a Subbiano e separa l'Alpe di Catenaia dalle ultime propaggini del Pratomagno. In questo primo bacino l'Arno, intendendolo dalla sua sorgente e dai numerosi torrenti che vi affluiscono dalle montagne del Pratomagno e del Casentino, scende di oltre 1.000 metri, ed ha quindi un carattere torrentizio, con un letto irto di scogli e un corso impetuoso.

Il Casentino è interamente in provincia di Arezzo ed è accessibile da Firenze attraverso il passo della Consuma ad Ovest, da Forlì attraverso il passo la Calla a Nord, a Nord-Est per il passo dei Mandrioli verso Cesena, oltre che ovviamente da Arezzo, a Sud.

Tutti gli affluenti dell'Arno in questo tratto hanno carattere torrentizio; i principali sono la Staggia, l' Archiano, il Corsalone e il Rassina da sinistra, il Solano, il Capraia e il Salutio da destra.

Tanto è ben delimitato fisicamente il Casentino, tanto la piana di Arezzo è invece frastagliata, dai confini difficilmente determinabili. In essa l'Arno scorre nell'estremità settentrionale, spostando la propria direzione da Sud verso Est; ma la gran parte di questo bacino è costituito dalla val di Chiana, che si spinge molto verso Sud, arrivando fino al lago di Montepulciano e al lago di Chiusi.

La Chiana era anticamente un affluente del Tevere; e fu solo dopo secoli di studi che si procedette, fra la fine del XVIII secolo alla prima metà del XIX secolo, alla costruzione del Canale Maestro della Chiana ad opera di Ferdinando III di Toscana e di suo figlio Leopoldo II di Lorena, che concluse l'opera di inversione della Chiana: in altre parole, le acque cominciarono a correre da sud verso nord anziché in direzione opposta, secondo il progetto di Vittorio Fossombroni e Neri Corsini.

Il bacino della piana di Arezzo / Valdichiana è delimitato a Nord dal massiccio del Pratomagno, a Nord-Ovest dai Monti del Chianti e ad Est da una serie di alture che lo separano dal bacino del Tevere ( Alpe di Poti 974 m, monte Coreta 742 m, Alta S. Egidio 1056 m). Amministrativamente è in parte in provincia di Arezzo e in parte in provincia di Siena.

Il maggiore affluente dell'Arno di questo tratto, a monte della Chiana, è la Chiassa, sempre da sinistra. Presso lo sbocco del Canale Maestro della Chiana l'Arno è attraversato dal celebre Ponte di Buriano, costruzione romanica che è forse quella raffigurata sullo sfondo della Gioconda di Leonardo.

L'Arno esce dalla piana di Arezzo, entrando nella gola dell'Imbuto, seguita immediatamente dalla Valle dell'Inferno, nome dovuto alla presenza di numerose fonti termali nella zona.

Il Valdarno superiore è una tipica valle, solcata dal corso d'acqua principale che scorre da Sud-Est a Nord-Ovest e ben delimitata ad Est dal Pratomagno e a Ovest dai Monti del Chianti. L'Arno si è scavato profondamente il suo corso, per cui il fondovalle è relativamente stretto e percorso da grandi arterie di comunicazione (regionale 69, autostrada A1 del Sole, ferrovia e direttissima Firenze - Roma).

Da Laterina ai comuni di Terranuova Bracciolini e Montevarchi l'Arno è sbarrato da 2 centrali idroelettriche dell'Enel Produzione: La Penna e Levane, che insieme alla centrale termoelettrica di Santa Barbara forniscono elettricità alla rete nazionale. In questo tratto di fiume si trovano le suggestive rovine dell'antico ponte del Romito, crollato nel 1703. Poco più a valle, il fiume riceve dal Pratomagno le acque dell' Agna e comincia ad allargarsi nell'invaso della Valle dell'Inferno, che alla confluenza col torrente Ascione ospita l'oasi faunistica protetta di Bandella.

In questo tratto, a valle della diga di Levane, gli affluenti principali sono l' Ambra da sinistra e il Ciuffenna da destra; dopo la stretta di Rignano e Sant'Ellero, l'Arno riceve le acque della Sieve provenienti dal Mugello e, con una portata notevolmente superiore (" Arno non cresce se Sieve non mesce"), entra nel bacino successivo.

Si sviluppa da Pontassieve fino alla confluenza con l'Ombrone Pistoiese, comprende la parte meridionale della piana di Firenze-Prato-Pistoia, che corrisponde ad una vasta depressione alluvionale percorsa dall'Arno da Est verso Ovest; Firenze si trova nella parte orientale della conca, dove prima della confluenza con gli affluenti di destra Affrico e Mugnone, si trovava un ottimo guado, nelle immediate vicinanze dell'attuale Ponte Vecchio.

Dopo Signa, l'Arno entra nella stretta della Gonfolina, dove nel corso dei millenni si è scavato un varco attraverso la dorsale del Montalbano, svuotando quello che nel Pliocene doveva essere un immenso lago. Dopo la Gonfolina si apre dunque, a 25 m sul livello del mare, il Valdarno Inferiore.

L'Arno prosegue il suo corso da Est verso Ovest lungo questa vasta pianura alluvionale, i cui confini a Sud sono ben definiti dalle colline e dalle valli degli affluenti di sinistra ( Pesa, Orme, Elsa, Egola ed Era), che corrono tutti paralleli da Sud a Nord. Il Valdarno Inferiore (detto anche Valdarno di Sotto) convenzionalmente finisce a valle di Pontedera, alle pendici del Monte Pisano mentre a Nord invece, i confini idrografici non sono così ben delineati: ad Ovest del Montalbano, il Valdarno comunica con la Val di Nievole attraverso il Padule di Fucecchio, che fu bonificato nel XIX secolo sotto il granducato di Ferdinando III di Toscana con la costruzione del fosso della Gusciana (oggi canale di Usciana), affluente di destra dell'Arno. Più avanti, dopo le colline delle Cerbaie, si apriva, fra il Valdarno e la piana di Lucca, il lago di Bientina: anch'esso fu prosciugato nel XIX secolo con la costruzione del Canale Imperiale al tempo di Ferdinando III.

E questi non furono gli unici interventi di regimentazione, giacché in questo tratto l'Arno ha una pendenza molto bassa, dello 0,3% fino alla foce, corre lentamente e con un percorso molto sinuoso; per rendere meno pericolose le piene dell'Arno si dovettero costruire anche argini e seccare alcune anse del fiume. Il letto del fiume era stato più volte rettificato nel corso dei secoli, nel tentativo di dargli un corso più lineare per favorire il deflusso più rapido nelle sue acque. È il caso delle anse di San Frediano alla Badia di Settimo a monte di Signa (1361), di S. Frediano a Settimo a monte di Pisa, della Vettola a valle della città (fosso della Mezzanina, 1348) e di San Giovanni al Gatano. E ancora di San Pierino presso Fucecchio, delle Piagge alla Rotta.

Ma gli interventi più incisivi furono il taglio dell'ansa delle Cascine Nuove a valle di Pisa (1525), quello della Tinaia ad Empoli (1554), quello di Calcinaia e Vicopisano (1558-60) e la grande deviazione della foce del fiume di alcune centinaia di metri più a nord (taglio Ferdinando, 1606) a valle di Barbaricina (Pisa), ritenendo che il deflusso delle acque della sua antica foce, diretta verso sud-ovest (attuale zona meridionale di Marina di Pisa), fosse ostacolato da correnti o venti contrari come il Libeccio o lo Scirocco. L'intervento fu ordinato dal granduca Ferdinando I e la foce fu quindi diretta più ad ovest secondo il percorso attuale, mentre l'alveo abbandonato (Arnino) andò a costituire la tenuta di " Arno Vecchio" con il podere del Gallo. L'ultimo grande intervento storico fu apportato dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena nel 1771, facendo rettificare la grande ansa di Barbaricina conosciuta come "Volta degli Asini", ritenendo di bonificare anche l'aria malsana di Pisa.

La Piana di Pisa è una pianura alluvionale che ha avuto una crescita verso il mare relativamente veloce: infatti in epoca romana, Pisa era dotata di un porto sul mare, e il mare ora dista invece 8 km circa. In essa l'Arno corre ormai molto lentamente, con molte anse e un letto molto ampio.

Anche in questa zona, si dovettero costruire fin dal Medioevo varie fosse di deflusso della piana paludosa, soggetta a frequenti inondazioni del fiume, come la fossa Dogaja, fossa Magna, il fosso Arnonico o Vecchio, il fosso di Caligi o di Fasciano (1162), di Noverchia (1191), Torale (1158); infine dal XVI secolo i Medici ordinarono lo scavo prima del Fosso Reale con la rettificazione del corso dello Zannone (fiume), poi il Fosso delle Bocchette ( 1558), quelli dell'Arnaccio o di Pozzale, un canale scolmatore, per aiutare l'Arno a scaricare in mare durante le piene fino al Calambrone, il Nugolaio, il fosso della Solaiola, la fossa Chiara.

Dopo le alluvioni del 1949, nel 1954 furono avviati i lavori per l'escavo dello Scolmatore dell'Arno, che da Pontedera avrebbe fatto defluire le acque in eccesso del fiume verso il Calambrone (tra Livorno e Tirrenia) mediante l'apertura di un diga. Il canale, lungo 32 km, fu concluso nel 1960, ma le opere per il suo innesto nell'Arno furono portate a termine solo successivamente.

Sempre con questo scopo, anche il Serchio, originariamente tributario dell'Arno, fu deviato verso nord intorno al X secolo (secondo la leggenda del vescovo Frediano di Lucca) e si aprì un proprio sbocco sul mare, poco più a Nord di Bocca d'Arno.

I ponti sull'Arno oggi

Molti di questi ponti dunque furono ricostruiti in fretta, con passerelle o ponti Bailey e solo dopo qualche lustro l'attraversabilità dell'Arno tornò ai livelli dell'anteguerra.

Nel seguito, pertanto non verrà ripetuta la ricostruzione dei ponti distrutti dagli eventi bellici e poi ricostruiti nei vent'anni successivi.

Nel primo tratto di fondovalle del Casentino, i principali paesi (con l'eccezione di Poppi) sono sulla riva sinistra dell'Arno, così come tutta la strada regionale 71 e scendendo anche la regionale 70, che non lo attraversano mai. Tutti i ponti sull'Arno in questo tratto (fino a Rassina) collegano dunque le località sulla riva destra alla viabilità sulla riva sinistra.

Ponte delle Molina, comune di Pratovecchio Stia, ad una corsia (1905). Qualche centinaio di metri a monte, sono presenti alcuni resti di un ponte diroccato, forse di epoca romana.

Passerella pedonale a Stia, nel centro urbano (1986).

Ponte di Stia, nel centro urbano, sulla strada per il passo della Consuma. Detto anche ponte "Foderino", per l'attività ivi svolta di foderare il legname destinato alla fluitazione, ossia legarlo in zattere che ne facilitassero la raccolta. Probabilmente questo ponte era già presente nell'XI secolo e fu un formidabile motivo di sviluppo urbanistico dell'abitato.

Ponte Foderino in località Casale Spedale sulla strada regionale 70, fra i comuni di Poppi e Castel San Niccolò. La strada regionale 70 del passo della Consuma fu costruita a partire dal 1780 da Pietro Leopoldo di Lorena e fu completata nel 1816; ma l'attraversamento dell'Arno era costituito da un guado. Il ponte fu costruito molto più tardi, nel 1840.

Ponte di Poppi, nel centro urbano. Sembra che la sua costruzione sia di età medievale e sia dovuta al conte Guido il Vecchio, nel XII secolo, in un punto di attraversamento con zattera (fodero), per poi essere restaurato dopo l'alluvione del 1557. Anche questo ponte contribuì al successivo sviluppo urbanistico della zona di Poppi (il castello di Poppi è posteriore).

Ponte di Terròssola in località Corsalone, comune di Bibbiena, lungo la strada comunale per la frazione di Terrossola. Fu costruito negli anni 1960.

Ponte di Sòcana, sulla strada provinciale 59 che collega le frazioni di Rassina e Socana, entrambe in comune di Castel Focognano. È questo un punto di antichissimo attraversamento dell'Arno, risalente al tempo dei Romani e forse degli Etruschi. Da questo punto fino a Subbiano la Via Maior, che era la strada principale del Casentino, correva sulla riva destra dell'Arno. Del ponte c'è traccia già nell'XI secolo, insieme alla presenza della pieve di Socana, poi in altri documenti del XV secolo. La struttura continuò ad essere efficiente per molti secoli, e solo negli anni 1920 fu sottoposto a sostanziali lavori di ampliamento (da una a due carreggiate).

Ponte ferroviario a Baciano, sulla linea Stia - Arezzo, che in questo punto passa dalla riva sinistra a quella destra dell'Arno. Tutta la ferrovia, ed anche quest'opera, fu costruita fra il 1885 ed il 1888.

Ponte Caliano, dove è sorta la frazione denominata anch'essa Ponte Caliano, al confine tra i comuni di Subbiano e di Capolona. Si tratta di un ponte molto antico, documentato dal 1211 e più volte restaurato, nel 1320, nel 1558, nel 1836; è sempre stato considerato importante perché svincolo fra il Casentino e la piana di Arezzo, che si apre immediatamente a valle.

Passerella pedonale di Giovi, comune di Arezzo: consente l'attraversamento in un tratto di fiume in cui non sono presenti altri attraversamenti. Fu realizzata nel 1987 nella località di Giovi nello stesso sito dove esisteva un'antica passerella, distrutta dall'alluvione del 1966. Il monoblocco in legno dell'attuale struttura è sostenuto dai piloni in muratura dell'antica passerella, caratteristica per il piano di calpestio in legno ondeggiante al passaggio, in quanto sostenuto da 4 canapi di acciaio in tensione, di cui due fungevano da corrimano. Non è certa la sua datazione, ma potrebbe essere ricollegabile al tempo della costruzione della ferrovia Arezzo-Stia (1888), per collegare la frazione di Castelluccio e le popolazioni d'oltr'Arno, in Comune di Capolona, alla stazione di Giovi, per la fruizione del servizio ferroviario. Vero è che per tutto il '900, ma soprattutto nel periodo del boom economico dell'industrializzazione, dagli anni 50 a tutti gli anni 60, è stata quotidianamente attraversata dai castelluccesi per raggiungere i luoghi di lavoro. Per comprendere l'importanza che essa ha sempre avuto per le popolazioni locali basti pensare che l'ordinaria e straordinaria manutenzione veniva fatta, su base volontaria, dai giovesi con il contributo degli abitanti di Castelluccio e dintorni. La passerella di Giovi, oltre a far godere il suggestivo panorama della famosa ansa del fiume citata da Dante nella Divina Commedia in disprezzo degli Aretini "...e da lor disdegnosa torce il muso", permette di raggiungere (anche a piedi) l'antica Pieve di Sietina (datazione presunta V secolo).

Ponte a Venere: sulla strada provinciale 56 in comune di Arezzo, fu costruito negli anni 1960 nell'ambito dell'adeguamento della viabilità locale.

Ponte Buriano: si trova sulla strada provinciale 1 "dei Sette Ponti", importante per la sua lunghezza (156 m su sette campate) e per la sua longevità. Infatti è uno dei ponti più antichi e uno dei pochissimi ponti rimasti indenni dai danni della seconda guerra mondiale. Pochi metri a valle di questo ponte, sono stati ritrovati reperti archeologici che indicano la presenza, già in età etrusca o romana, di un guado carrabile, ossia un selciato di pietre che poteva essere percorso con i carri nei periodi di magra del fiume. Di qui passava infatti la Cassia Vetus, l'arteria che collegava la lucumonia di Arezzo a quella di Fiesole, proseguendo dopo questo ponte in costa per Loro Ciuffenna. Alcuni danno per certa l'esistenza di un ponte romano in questo tratto di fiume, che subito dopo va allargandosi in una piana che a quel tempo doveva essere paludosa. Il ponte è documentato dal 1203, anche se non se ne conosce l'efficienza in quel momento; comunque è sicuro che fu ricostruito nel 1277, in un periodo di grande potenza espansiva della città di Arezzo e di buoni rapporti con Firenze, che era ancora un piccolo centro. Più volte il ponte fu riparato dai danni delle alluvioni e da quelli procurati dalla fluitazione del legname; e comunque ha retto fino ai nostri giorni tutti i carichi, compreso quello dei carri armati dell'ultima guerra. Il livello dell'acqua sotto il ponte, che dal Medioevo era tenuto costante da una pescaia più a valle, adesso è sostenuto dalla diga di Penna, 6 km a valle. Leonardo da Vinci dipinse la celebre Gioconda raffigurando sullo sfondo proprio l'area attorno a questo ponte.

Ponte di Laterina, sulla strada comunale per Laterina, nel medesimo comune, fu realizzato nei primi anni 1960 in cemento armato, a beneficio di una viabilità di interesse locale.

Ponte del Romito: questo ponte è situato nel comune di Laterina, in un punto in cui l'Arno scorre nella stretta gola costituita dalla Valle dell'Inferno. Circa duecento metri a monte di questo ponte, sul versante sinistro del fiume, nel comune di Pergine Valdarno, sono ancora presenti i resti di un ponte diroccato, probabilmente risalente al tempo dei Romani che lo costruirono per collegare la via Cassia Vetus e Firenze con Roma, senza passare da Arezzo. La presenza del ponte è segnalata anche nel basso Medioevo, precisamente nel 1198; probabilmente aveva qualche vizio strutturale, perché richiese nei secoli molti interventi di manutenzione, finché non crollò nel 1703. Fu ricostruito dunque nella posizione attuale pochi anni più tardi.

In questo tratto d'Arno, il letto del fiume è largo, ciottoloso e soggetto ad erosione. L'abbassamento progressivo del letto del fiume provoca notevoli danni alle fondamenta dei piloni, che spesso hanno dovuto essere rifondati.

Viadotto ferroviario della Direttissima Firenze-Roma: fu costruita nel 1985 insieme alla direttissima; in quel punto, oltre l'Arno, viene anche scavalcata l'Autostrada del Sole.

Ponte Ipazia, in prossimità del centro urbano di San Giovanni Valdarno, sulla strada provinciale 11. Fino alla sua costruzione, risalente alla fine degli anni 1890, l'attraversamento era possibile grazie ad un traghetto, al tempo chiamata scafa, nave o barca traiettizia. Il progetto è attribuito all'architetto Vincenzo Micheli, che aveva già progettato il ponte Solferino a Pisa.

Ponte ferroviario sulla linea Firenze-Chiusi, in comune di Incisa in Val d'Arno. Costruito in fretta nell'immediato dopoguerra, a seguito di una modifica del tracciato della ferrovia, per ripristinare la linea Firenze-Roma.

Ponte urbano di Incisa in Val d'Arno: si trova in un sito dove già nel XIII secolo era presente un importante mercatale al crocevia di importanti vie di comunicazione, protetto da mura: il Castel nuovo di Ancisa. Dall'altra parte dell'Arno, la Torre del Castellano era presidiata come punto di avvistamento. Il ponte è accennato nelle cronache locali per la prima volta nel 1223; nel 1364 i Fiorentini, quando restaurarono le mura del castello, eressero una torre ancora oggi presente per il controllo del passaggio sul ponte. Più volte restaurato da Bernardo Buontalenti nella seconda metà del 1700, rimase poi stabile fino alla fine del 1800, quando fu allargato e consolidato. Distrutto dai bombardamenti alleati della seconda guerra mondiale, fu ricostruito in cemento armato nel dopoguerra; nel frattempo era entrato in esercizio un ponte Bailey.

Ponte ferroviario a Bruscheto: situato in comune di Incisa in Val d'Arno, è stato progettato durante la seconda guerra mondiale, nell'ambito di una variante locale alla ferrovia Firenze - Chiusi, e realizzato nel periodo immediatamente successivo. Nonostante le ristrettezze del momento della costruzione, è un'opera che, pur richiamandosi a canoni estetici del periodo fascista, ha una sua dignità architettonica e non ha avuto necessità di interventi di restauro successivi.

Ponte della direttissima Firenze - Roma a Bruscheto: costruito negli anni 1980, è posto a pochi metri dal precedente, e tale vicinanza ne pone ancor più in evidenza l'essenzialità e la modestia architettonica.

Ponte di Pian dell'Isola: è situato in località Leccio, fra i comuni di Reggello e Figline e Incisa Valdarno. Anche se è in prossimità di guado antichissimo, il Vadum Medianum, è molto recente (anni 1980), ed è stato costruito con criteri di economia e sobrietà legate al suo ruolo di supporto della viabilità locale.

Ponte di Rignano sull'Arno: è situato su uno dei più antichi attraversamenti dell'Arno, e caratterizza il percorso della via Traiana Nova (Cassia Traiana) rispetto al precedente tracciato romano (Cassia Vetus) nel percorso tra Arezzo e Firenze: quest'ultima infatti non attraversava mai l'Arno. Il percorso fu utilizzato anche in epoca medievale e costituiva il principale collegamento con il Pratomagno e con l'abbazia di Vallombrosa; e su questo passaggio obbligato si sviluppò la città di Rignano. La storia del ponte è comunque molto travagliata: inagibile dai primi del secolo XV per una piena dell'Arno, fu ricostruito nel 1422, probabilmente un po' più a monte del precedente, ma nel 1459 aveva già bisogno di restauro; fra il 1568 e il 1570 fu nuovamente risanato da Bernardo Buontalenti, ma già nel 1611 era nuovamente lesionato e poi fu nuovamente restaurato nel 1655 e nel 1697. Nel 1860 si decise di demolire e ricostruire il ponte, che crollò durante i lavori uccidendo tre operai (30 luglio 1862). Il ponte del 1863 comunque resse fino alla seconda guerra mondiale. Solo in tempi recenti, si è compreso che per la sua conformazione, il terreno sul lato destro va soggetto a subsidenza e che questa è la causa dell'instabilità del ponte: sulla base di questa diagnosi è stato effettuato l'ultimo intervento, nel 1989.

Ponti sull'Arno a Firenze

Ponte ferroviario di Rovezzano: si tratta di un ponte sul tracciato della direttissima Firenze - Roma, ultimato nel 1979. Sul lato destro (nord) siamo in comune di Firenze, sul lato sinistro (sud) in comune di Bagno a Ripoli.

Ponte di San Niccolò (attuale, 1949; precedentemente "ponte San Ferdinando", ponte sospeso a funi costruito dai fratelli Seguin intorno al 1840)

Ponte alle Grazie (attuale 1957; precedentemente "ponte Rubaconte").

Ponte alla Carraia (attuale 1952, precedentemente "Ponte Nuovo" e ora soprannominato "ponte gobbo")

Ponte Amerigo Vespucci (1957, precedentemente "ponte di via Melegnano")

Ponte alla Vittoria (attuale 1946, precedentemente "ponte San Leopoldo", ponte sospeso a funi costruito dai fratelli Seguin intorno al 1840)

Passerella dell'Isolotto - o anche delle Cascine, costruita nel 1962 unisce il quartiere dell'Isolotto (Lungarno dei Pioppi) con il Parco delle Cascine (Piazzale Kennedy).

Ponte dell'autostrada A1. Oltre ad attraversare l'Arno, con le sue cinque luci, attraversa anche la ferrovia Firenze-Pisa.

Ponte FS presso Camaioni. Adibito al transito della linea ferroviaria Firenze-Pisa.

Ponte di Camaioni. Collega i comuni di Montelupo Fiorentino e Carmignano. È un ponte utile solo per il traffico locale, perché piccolo e molto stretto (permette il passaggio di una sola auto per volta). Sostituisce un antico traghetto.

Ponte di Montelupo. Collega Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. Essendo preceduto lato Montelupo da sottopasso ferroviario basso e stretto, è utile solo per il traffico locale e percorribile solo da autovetture e mezzi di dimensioni limitate. Ciò nonostante è spesso congestionato nelle ore di punta. Sostituisce un antico traghetto.

Ponte di Sovigliana. Collega l'omonima frazione di Vinci ad Empoli. È ubicato alle porte del centro storico di Empoli. Immettendo direttamente verso il centro ed in direzione dell'uscita Empoli Est della Superstrada Firenze-Pisa-Livorno è molto trafficato e spesso congestionato. Per alleggerirne il traffico, si discute da tempo della possibilità di costruire un ulteriore ponte tra Limite Sull'Arno e Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana.

Ponte della Motta. Collega Marcignana, una frazione di Empoli e Bassa, frazione del comune di Cerreto Guidi.

Ponte di Fucecchio. Collega Fucecchio con la sua frazione di San Pierino. Nel 2012 è stato inaugurato un nuovo ponte più ampio, alcune centinaia di metri più a monte connesso alla circonvallazione di Fucecchio, che collega la cittadina a San Miniato e alla relativa uscita della Superstrada Firenze Pisa Livorno.

Ponte di Ponticelli. Fra Capanne di Montopoli in Val d'Arno e Ponticelli di Santa Maria a Monte. Inaugurato nel mese di dicembre 2003, costituisce il nuovo collegamento tra la Superstrada Firenze Pisa Livorno (uscita Montopoli in Val d'Arno) e la provinciale Nuova Francesca, detta anche circonvallazione del Comprensorio del Cuoio. Il ponte presenta una struttura mista acciaio e calcestruzzo e si articola su nove campate per uno sviluppo totale di 450 metri.

Ponte della Navetta a Pontedera. Fra Pontedera e il comune di Calcinaia. In passato spesso congestionato a causa dell'intenso traffico, nel 2009 è stato sostituito da un nuovo attraversamento leggermente spostato a sud rispetto a quello attuale; la vecchia struttura dovrebbe essere riutilizzata come percorso ciclabile. Sostituisce un antico traghetto come suggerisce il nome.

Ponte di Calcinaia, di cui congiunge il centro storico alla frazione di Oltrarno. Poco più a valle vi sono i resti del ponte della ferrovia Lucca-Pontedera.

Ponte di Cascina, tra Cascina e Lugnano di Vicopisano.

Ponte di Caprona. Fra Zambra di Cascina e Caprona di Vicopisano.

Ponte delle Bocchette

Ponte della Vittoria: costruito tre volte, l'ultima nel primo dopoguerra, congiunge Piazza Guerrazzi a Mezzogiorno, con l'ingresso al Viale delle Piagge a Tramontana.

Ponte della Fortezza: chiamato inizialmente Spina, unisce l'incontro tra i Lungarni Mediceo e Buozzi a Tramontana con l'incontro dei lungarni Fibonacci e Galilei a Mezzogiorno.

Ponte di Mezzo: il ponte, situato idealmente nel centro della città, collega Piazza Garibaldi, nella parte di Tramontana, a Piazza XX Settembre, a Mezzogiorno, ove si trovano il Municipio e le Logge di Banchi.

Ponte Solferino: già Ponte Nuovo unisce l'incontro del lungarno Gambacorti con lungarno Sonnino a Mezzogiorno, al punto in cui, a Tramontana, si incontrano i lungarni Pacinotti e Simonelli.

Ponte della Cittadella: uno degli ultimi ponti, andando verso la foce dell'Arno: unisce la Cittadella a Nord con Piazza San Paolo a Ripa d'Arno a Sud.

Ponte della Ferrovia

Ponte della via Aurelia già ponte dell'Impero

Ponte del CEP

Ponte dell'autostrada A12

L'Arno è stato un'importante via di trasporto fluviale fino alla costruzione nel XIX secolo, della ferrovia Firenze-Livorno. Il fiume nelle varie epoche è stato utilizzato soprattutto per le comunicazioni tra Firenze e la costa rese ancor più efficaci dopo la costruzione del canale dei Navicelli realizzato intorno alla metà del XVI secolo. Il canale congiungeva Livorno a Pisa e quindi all'Arno permettendo alle imbarcazioni di evitare la pericolosa foce dell'Arno nella risalita verso Firenze. Lo snodo pisano di congiunzione si componeva a partire dall'inizio del XVII secolo della cosiddetta "tettoia", che permetteva il carico e lo scarico dei navicelli in qualsiasi condizione atmosferica, e del "sostegno" ovvero una cateratta che permetteva di sollevare e spostare i navicelli dal fiume al canale e viceversa grazie ad una grande ruota messa in movimento dalla forza di alcuni uomini posti al suo interno.

Nel periodo estivo, il carattere torrentizio non garantiva una portata idrica in grado di far raggiungere Firenze ai pur piccoli " navicelli"; per cui nel tempo presero importanza due scali più a valle: " Porto di Mezzo" (localizzato presso Lastra a Signa) e " Porto di Sotto", in località La Lisca nei pressi della Gonfolina. Nel periodo estivo le piccole imbarcazioni piatte, si fermavano in uno di questi scali e le merci proseguivano per via terrestre.

Anche il tronco a monte di Firenze è stato utilizzato per la navigazione fin dal Medioevo. In questo caso si trattava del trasporto di legname delle foreste casentinesi. I tronchi venivano legati insieme a formare zattere dette "foderi" e così condotti con l'aiuto di lunghe pertiche fino in città. i foderi potevano inoltre servire a trasportare piccoli quantità di merci.

Uno dei trasporti più importanti che avvenivano tra il XVI ed il XIX secolo, sull'Arno era quello del "ferraccio", cioè della ghisa ottenuta dalla rudimentale fusione del minerale di ferro dell'isola d'Elba negli altiforni maremmani di Follonica, Cecina, Valpiana, Accesa e Campiglia. Il "ferraccio", così chiamato a causa del tenore di carbonio troppo elevato per poter essere lavorato dai fabbri, veniva quindi imbarcato fino a Livorno o Pisa e proseguiva con navicelli fino al "Porto di sotto". Da qui se la portata dell'Ombrone lo consentiva, il minerale, trasbordato su barche più piccole, giungeva allo scalo del ponte all'Asse posto sulla riva di Poggio a Caiano. Il trasporto proseguiva con barrocci fino a Capodistrada presso Pistoia e poi con animali da soma verso le ferriere della montagna pistoiese, dove il "ferraccio" veniva riscaldato e battuto al maglio per decarburarlo e renderlo lavorabile. Gli approdi e i porti fluviali avevano spesso anche funzioni doganali e di traghetto (c.d. nave, navetta, barca).

Segue l'elenco di porti, scali e traghetti lungo il fiume fino alla metà del XX secolo:

scalo di Pratovecchio nel Casentino, ove si mettevano nel fiume i tronchi delle foreste (foderi)

scalo di Ponte a Poppi, altro approdo per i foderi che venivano trascinati a valle dalla corrente

scalo di San Ellero (Ciliana) presso Rosano e Rignano

porto di Remole, traghetto per le Sieci (nave ai Martelli, 1376) con pedaggio esente per le gualchiere

scalo e nave di Ellera presso La Venia con pescaia

porto di Compiobbi, nave al Canapo (1581)

porto di Quintole, nave e gualchiere per San Donato a Torri

scalo dell'Anchetta, nave (1564) fino al 1782 di proprietà dell'ospedale di S. M. Nuova

scalo di Rovezzano, nave (1570. 1660)

scalo di Ricorboli, nave al Moro (XV sec.)

porto alle Forche, presso la foce dell'Affrico in uso dei Vallombrosani per l'abbazia di Gualdone

porto al Bisarno o alla Pigna (riva sinistra)

scalo dei Renai

scalo delle Travi a Firenze: scalo delle fodere del Casentino e imbarco per i Vallombrosani del Girone

scalo della Porticciola a Firenze in uso dei Vallombrosani per l'abbazia di Gualdone

scalo dei Renai a Firenze (1843)

porto del Pignone, nave per il porto di Ognissanti alla Sardigna

porto di Ognissanti, nave

scalo dell'Isolotto

porto di Peretola o Petriolo, nave

porto di Brozzi e nave di S. Stefano di Ugnano

scalo di Peino

porto di Sopra o Porto Grande o Porto di Firenze a Ponte a Signa (1217), ultimo navigabile nella stagione secca

scalo della Steccaia della Badia a Settimo, dogana fluviale e nave per S. Donnino

porto di Mezzo, a Mezzana, dogana fluviale

porto presso l'osteria della Lisca, nave e imbarco delle pietre della Gonfolina e delle ferriere

porto di Sotto a Brucianesi o di Lamole

scalo di Camaioni, nave per Artimino

scalo di Capraia, nave per Montelupo, pescaia

scalo di Fibbiana per Capraia

scalo dell'Ambrogiana, villa granducale

scalo di Bibbiani o di Castellina a Limite, nave per la villa Frescobaldi

scalo della Tinaia o della Piaggia (1549), nave per Limite; cantiere dei navicelli

scalo e puntone di Sovigliana o di Spicchio, nave per Empoli

nave di Bocca d'Orme

nave di Cortenuova

scalo dei Bini a Empoli

scalo dei Cappuccini o delle Conce

scalo dei Marinelli

scalo del Molino

porto di Empoli Vecchio presso Avane, nave di Petroio dei conti Alessandri (1580)

porto di Pagnana o della Motta, nave di Vitiana

nave di Marcignana per Cerreto

porticciolo di Isola, nave di Bocca d'Elsa per Cerreto Guidi

scalo di Cerreto Guidi, nave di Ripoli

scalo di S. Martino a Colle e Castellina

scalo di S. Pierino a Fucecchio, nave per Ponzano

scalo di Santa Croce, nave di S. Tommaso per Montopoli

scalo di Castelfranco, callone doganale (1569) e nave a Le Buche per Montopoli

scalo della Rotta

scalo della Navetta a Santa Maria a Monte, nave alla foce dell'Usciana per Tiglio

scalo di Calcinaia, cantiere dei navicelli, nave a Montecchio per Pontedera

scalo delle Fornacette, nave presso il Trabocco dell'Arnaccio

porto di San Giovanni alla Vena

porto di S. Lucia a San Frediano a Settimo, barca di Noce per Uliveto

scalo e nave di Cascina

scalo di Cercigliana

scalo di Lugnano

scalo e nave di Naviccio a San Prospero di Via Cava

nave di Navacchio

scalo delle Bocchette a Putignano, barca per l'abbazia di San Savino

scalo del ponte alla Fortezza a Pisa

scalo del Piaggione

scalo della Fontina a Pisa

scalo del Boltri

scalo dei Roncioni a Pisa

scalo delle Rene a Pisa

scalo della Dogana ai Banchi al ponte di Mezzo

scalo di Palazzo blu, nave del Palazzo Reale

nave della Sapienza

scalo dei Castellani, nave per le Conce

scalo delle Conce (sopra la chiesa della Spina), nave

scalo da Scorno

scalo dell'Arsenale

scalo del Sale (Porta a Mare a Pisa), collegato con il "Sostegno" che immetteva nel canale dei Navicelli per il porto di Livorno

scalo di San Giovanni al Gatano

scalo di Bocca d'Arno, dal 1761 con fortino esagonale demolito verso il 1932

Enciclopedia Europea, Garzanti, Milano, 1976, vol. I s.v. "Arno".

Beatrice Bardelli, Arno, fiume di Toscana: genti e luoghi della memoria, Fornacette (PI), L'ancora, 2000.

Francesco Guerrieri et al., I ponti sull'Arno dal Falterona al mare, Firenze, Edizioni Polistampa, 1998.

Francesco Salvestrini, Libera città su fiume regale. Firenze e l'Arno dall'Antichità al Quattrocento, Firenze, Nardini, 2005.

Giovanni Menduni, Dizionario dell'Arno, Firenze, AIDA, 2006.

Simone Magherini, Terra d'Arno, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2003.

Angelo Nesti, Siderurgia e viabilità nella Toscana del XVIII secolo, in "Società e Storia", XXIV (2001), 90, pp. 23-42.

Angelo Nesti, Alcune note sulla navigazione nel bacino inferiore dell'Arno (XV-XIX secolo), in Atti del convegno di studi storici sulla Valdinievole, Dalle botteghe alle manifatture: artigianato, protoindustria e sviluppo industriale tra la Valdinievole e l'Arno (secc. XVIII - XIX), Buggiano, 2001, pp. 69-110.

# data[].attributes.attachment_link.description
L' Arno è il secondo maggior fiume dell' Italia peninsulare dopo il Tevere e il principale corso d'acqua della Toscana. Ha una lunghezza totale di 241 km, un bacino di 8.228 km² e una portata media stimata annua presso la foce di circa 110 m³/s.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Tevere

Il Tevere a Roma a ponte Sant'Angelo

Stato

Italia

Regioni

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Lazio

Province

Forlì-Cesena
Rimini
Arezzo
Perugia
Terni
Viterbo
Rieti
Roma

Comuni

Verghereto, Casteldelci, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Chiusi della Verna, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Città di Castello, Citerna, Montone, Umbertide, Perugia, Bettona, Bastia Umbra, Torgiano, Deruta, Collazzone, Marsciano, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Todi, Alviano, Giove, Guardea, Vasanello, Orvieto, Montecchio, Baschi, Attigliano, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Soriano nel Cimino, Corchiano, Bomarzo, Civitella d'Agliano, Castiglione in Teverina, Graffignano, Bassano in Teverina, Orte, Narni, Otricoli, Magliano Sabina, Collevecchio, Gallese, Civitacastellana, Ponzano Romano, Filacciano, Stimigliano, Forano, Sant'Oreste, Nazzano, Torrita Tiberina, Civitella San Paolo, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fiano Romano, Fara Sabina, Capena, Monterotondo, Mentana, Castelnuovo di Porto, Sacrofano, Montelibretti, Riano, Roma, Fiumicino.

Lunghezza

405 km

Portata media

324 m³/s, a Roma

Bacino idrografico

17 375 km²

Altitudine sorgente

1 268 m s.l.m.

Nasce

Monte Fumaiolo
43°47′12.92″N 12°04′39.6″E ﻿ / ﻿ 43.786922°N 12.077667°E

Affluenti

Chiascio, Nestore, Paglia, Nera ed Aniene. ( vedi tutti).

Sfocia

Mar Tirreno
41°44′25.97″N 12°14′00.2″E ﻿ / ﻿ 41.740548°N 12.233389°E

Mappa del fiume

Il Tevere (chiamato anticamente prima Albula, poi Thybris ed infine Tiberis) è il principale fiume dell' Italia centrale e peninsulare; con 405 km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza (dopo il Po e l' Adige). Secondo solo al Po per ampiezza del bacino idrografico con / s di portata media annua alla foce è anche il terzo corso d'acqua nazionale (dopo il Po e il Ticino) per volume di trasporto. Inoltre è il 1º fiume appenninico per lunghezza e portata. Bagna direttamente 4 regioni ( Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio), 7 province ( Forlì-Cesena, Arezzo, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti e Roma) ed 82 comuni della Valle del Tevere, tra cui Perugia e Roma.

L'antico idronimo del fiume era Albula, per la tradizione in riferimento al colore chiaro delle sue acque bionde. Un altro antico nome del Tevere è stato Rumon, di origine etrusca, da molti collegato al nome di Roma.

Il nome attuale deriverebbe secondo la tradizione dal re latino Tiberino Silvio, che vi sarebbe annegato. Secondo Virgilio, invece, già gli etruschi lo chiamavano Thybris.

La sorgente del fiume Tevere si trova sulle pendici del Monte Fumaiolo a s.l.m., sul lato che volge verso la Toscana, vicino alle Balze, frazione del comune di Verghereto (in Provincia di Forlì-Cesena).

Fu Mussolini che nel 1923 fece spostare i confini regionali, includendo il monte Fumaiolo e la cosiddetta Romagna Toscana nella regione a est dell' Appennino: ciò per assecondare il suo desiderio che le sorgenti del Tevere si trovassero nel Forlivese, sua provincia di origine. Accanto alla sorgente nel 1934 è stata posta una colonna di travertino, dove appaiono tre teste di lupo e sovrastata da un'aquila rivolta verso Roma (simbolo imperiale riutilizzato in epoca fascista), con incisa la frase retorica Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma.

Questo è lo schema dei 405 km di corso del suo percorso dall' Appennino al Tirreno:

a pochi chilometri dalla sorgente, il Tevere lascia la Romagna (ossia la Provincia di Forlì-Cesena) ed entra in Toscana (nella provincia di Arezzo), attraversandola per un breve tratto con regime torrentizio. Tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro, assieme a tre affluenti minori, dà vita al lago di Montedoglio;

attraversa poi l'Umbria scendendo da quota 300 a quota (alta valle tiberina).

Alla fine del tratto collinare del percorso fu realizzata durante gli anni Cinquanta una diga finalizzata alla generazione di energia elettrica, all'epoca destinata soprattutto alle Acciaierie di Terni, le cui acque alimentano due bacini artificiali: il lago di Corbara, direttamente a valle della diga, e il successivo piccolo lago di Alviano, 500 ettari di ambiente umido che ospitano un'oasi naturalistica.
Questo tratto finale del corso del Tevere in Umbria di circa 50 km costituisce il Parco fluviale del Tevere.
Da Città di Castello il fiume incrementa progressivamente nella portata, passando da 28 m³/s presso quest'ultimo centro a 56 dopo la confluenza con l'affluente Chiascio, a 70 dopo quella con il Nestore presso Marsciano, a 82 dopo la confluenza col Paglia, e a 271 dopo la confluenza con il Nera;

Arrivato a Orte tra Umbria e Lazio, riceve le abbondanti acque del Nera-Velino, nel comune di Civita Castellana riceve le acque del fiume Treja quasi di fronte al torrente L'Aia tra le aree archeologiche di Foglia e Poggio Sommavilla, determinando una maggiore portata e i connotati fluviali. Le enormi anse si alternano a golene e aree ripariali: famoso è il fiasco che si può ammirare dai terrazzi alluvionali di Ponzano romano e Forano. Tra i comuni di Nazzano romano e Montopoli di Sabina riceve le acque del torrente Farfa, poco più a valle della confluenza nel Tevere, dopo la costruzione della diga Enel si è formato il Lago di Nazzano area umida tutelata dalla convenzione Ramsar per l'aviofauna migratoria internazionale gestita dell'Ente Regionale Riserva naturale Nazzano Tevere Farfa, per la preservazione delle biodiversità. Nel comune di Capena riceve le acque dell'antico fiume Capenas il torrente Scorano, a Labaro frazione di Roma quelle del fiume Cremera.

Lento attraversa Roma, ricevendo l'Aniene che gli incrementa a quasi 320 m³/s la portata media e infine, dopo altri 30 km, sfocia nel mar Tirreno a Ostia, in un delta di due soli bracci: uno naturale, detto Fiumara grande, e uno artificiale (il Canale di Traiano), che delimitano l'Isola Sacra a Fiumicino. Nell'antichità i bracci erano tre, essendo la foce del Tevere nei pressi di Ostia Antica.

Come si vede nel diagramma, il bacino del Tevere è ricco di affluenti e subaffluenti, ma il fiume riceve la maggior parte delle sue acque dalla riva sinistra, dove ha come adduttori principali il sistema Chiascio - Topino, il Nera (che raccoglie le acque del Velino) e l' Aniene. I maggiori tributari della riva destra sono il Nestore, il Paglia, e il Treja, a cavallo tra le province di Roma e Viterbo, attorno al quale, in consorzio fra i comuni di Mazzano Romano e Calcata, è stato costituito dal 1982 il Parco regionale Valle del Treja.

Le principali località attraversate sono Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Città di Castello, Umbertide, Orte e Roma. Passa anche nelle immediate vicinanze di Perugia, Marsciano, Deruta e Todi. Il fiume fu utilizzato per molti secoli come via di comunicazione: in epoca romana il naviglio mercantile poteva risalire direttamente fino a Roma, all'Emporio che era situato ai piedi dell' Aventino, mentre barche più piccole e adatte alla navigazione fluviale trasportavano merci e prodotti agricoli dall'Umbria, attraverso un sistema navigabile capillare che penetrava nella regione anche attraverso gli affluenti, in particolare Chiascio e Topino.

Gli affluenti (che in totale sono 29 tra fiumi e torrenti) maggiori sono:

I fiumi in sinistra idrografica hanno un carattere carsico, con portate abbastanza costanti, in special modo il Nera, 7º corso d'acqua italiano per portata con 168 metri cubi d'acqua al secondo, invece i fiumi in destra idrografica hanno un carattere stagionale, (con piene invernali, anche di 800 metri cubi d'acqua al secondo) e magre estive, e i maggiori sono Nestore e Paglia, tra i principali responsabili dello storico evento calamitoso del 12 novembre 2012.

media anno 2013: 399,916 m³

media totale: 324,547 m³

Fonte: Analisi geografica

Dati portata fiume Tevere (Stagione 2013)

Romolo e Remo, la lupa, il Tevere e Rea Silvia, il fico e Faustolo, Rubens, 1616

Tevere con Romolo e Remo, Parigi, Museo del Louvre.

L'antichità: leggende e usi del Tevere

Il Tevere, fin dalla sua nascita, è stato l' anima di Roma, e il fatto che la città gli debba la propria stessa esistenza è descritto già dalla prima scena della leggenda di fondazione, con Romolo e Remo nella cesta che, arenati sotto il ficus ruminalis, succhiano il colare zuccherino dei frutti in attesa di una vera poppata.

Tutti gli insediamenti preromani il cui convergere diede luogo alla Roma storica "vedevano" il Tevere, ma dall'alto e non da vicino (si pensi ad , ad esempio), per evidenti ragioni di difesa e perché il Tevere è sempre stato un fiume soggetto a piene improvvise. Il punto in cui la pianura alluvionale era più sicuramente guadabile era l'Isola Tiberina, accanto alla quale (in quella zona che sarebbe poi divenuta il Foro romano a partire da un più modesto Foro boario) si localizzò in origine il punto di scambio tra le popolazioni etrusche che dominavano la riva destra (detta poi Ripa Veientana) e i villaggi del Latium vetus sulla riva sinistra (la Ripa Greca).

L'Isola era, inoltre, il punto fin dove le navi antiche, di basso pescaggio, potevano risalire direttamente dal mare. Poco a valle dell'Isola fu costruito (in legno, e tale rimase per diversi secoli) il primo ponte di Roma, il Pons Sublicius. Per le popolazioni arcaiche erano così importanti, questo ponte e la sua manutenzione, che in relazione ad essi nacque il più antico e potente sacerdozio romano: il .

Il fiume stesso era considerato una divinità, personificata nel Pater Tiberinus: la sua festa annuale (le Tiberinalia) veniva celebrata l'8 dicembre, anniversario della fondazione del tempio del dio sull'Isola Tiberina ed era un rito di purificazione e propiziatorio. Secondo Virgilio, durante la guerra fra troiani e italici Enea decapitò il giovane nemico Tarquito facendone poi rotolare testa e busto nella foce del Tevere.

Progredendo l'interramento del fiume, le navi non poterono più arrivare come in epoca classica fino all'emporio (sotto l'attuale rione di Testaccio), ma merci e passeggeri continuavano a giungere a Roma via fiume, col metodo dell'alaggio, cioè su chiatte o barconi che venivano rimorchiati dalla riva: la forza motrice per risalire il Tevere, che nei periodi di magra non offriva più di due metri e mezzo di pescaggio, era generalmente costituita da buoi ma anche, al bisogno, da uomini. Il sistema era ancora in uso a metà dell'Ottocento, quando i buoi vennero sostituiti da rimorchiatori a vapore, che trascinavano tre o quattro chiatte, come avveniva sulla Senna fino a non molti anni fa.

Il porto dell'Emporium era stato abbandonato già in epoca medioevale, e il nuovo attracco si consolidò sulla riva destra (che era detta "Ripa Romea": era in effetti molto più comodo, per i pellegrini, sbarcare sulla riva dove era posto il Vaticano). Questo approdo era detto, per antonomasia, Ripa. Modificando il percorso delle mura a porta Portese, il porto venne ricostruito nel 1642 un po' più a monte, all'interno della cinta daziaria, in corrispondenza dell' ospizio di San Michele, e divenne il porto di Ripa Grande, dedicato a merci e uomini in arrivo da Ostia. Sulla riva sinistra, a monte di Castel Sant'Angelo, venne costruito nel 1704 il porto di Ripetta, dedicato soprattutto al traffico con il retroterra umbro. Ebbe sede qui l' idrometro storico del Tevere, installato nel 1821, e che aveva come zero idrometrico il settimo gradino della scalinata del porto stesso.

Più a valle sulla riva destra, poco più giù di porta Santo Spirito c'era un altro porto. Era detto "porto dei travertini" perché era stato utilizzato per i marmi destinati alla costruzione della basilica di San Pietro. Fu poi fatto ricostruire all'inizio dell'Ottocento (1827) da Leone XII, come porto di servizio della città Leonina e da lui prese il nome. Il porto fu dotato in quell'occasione anche di una fontana che utilizzava il condotto dell'acqua lancisiana che era stato riattivato sotto Pio VII; il mascherone che l'adornava è quello che arricchisce oggi la fontana fuori dal giardino degli Aranci. Un secolo dopo, la costruzione dei muraglioni e l'abbandono del trasporto fluviale lo obliterarono completamente. Ne rimane la traccia nella doppia scala che scende alla banchina da piazza della Rovere, e nella lapide a memoria dei lavori, che è stata conservata.

Sul Tevere navigavano imbarcazioni di tutti i tipi (anche a vela: per discendere il fiume da Orte ci volevano tre giorni). Oltre alle chiatte trainate da rimorchiatori, alle barchette dei pescatori, c'erano anche piccole barche per trasbordare le persone da una riva all'altra: non si dimentichi che fino alla caduta dello Stato Pontificio i ponti cittadini sul Tevere erano soltanto quattro: ponte Mollo, il ponte di Castello, ponte Sisto e i due ponti attraverso l' isola Tiberina, ponte Cestio e il ponte dei Quattro Capi.

Per via fluviale, circumnavigando l'Italia dal lago Maggiore al Ticino, al Po, all' Adriatico e infine risalendo il Tevere fino ai piedi della basilica con un viaggio di quattro anni, arrivarono dalle cave di Baveno e Montorfano le 150 colonne monolitiche di marmo bianco del nuovo portico della basilica di San Paolo fuori le mura.

L'ultimo grande trasporto via fiume, su una chiatta di cemento appositamente costruita, fu quello effettuato nel 1929, dei marmi provenienti dalle Alpi Apuane e destinati all'obelisco del Foro Italico, fin dove risalirono, appunto, via fiume.

Lo sviluppo del trasporto stradale e ferroviario, la costruzione nel tempo di ben 23 dighe di sbarramento lungo l'intero bacino e il progressivo interramento del basso corso del fiume hanno completamente annullato questo utilizzo (durato fin verso la metà dell'Ottocento), e ormai la navigazione fluviale si limita a fini sportivi ( canottaggio) e turistici, con battelli che dalla fine degli anni novanta percorrono tratti del corso romano del fiume.
A causa delle soglie costruite all'altezza dell' isola Tiberina per regolare e armonizzare il flusso del fiume, la navigazione sul fiume è divisa in due tratte, una verso monte, dall'isola a ponte Risorgimento, l'altra verso il mare, da ponte Marconi a Ostia Antica. Va tenuto presente, quando si riflette sull'uso del Tevere, che attualmente sono 36 i soggetti pubblici che hanno titolo ad intervenire sul Tevere: il numero rende evidenti, da solo, le difficoltà che presenta ogni nuovo progetto d'uso o di intervento.

Un'altra presenza sul fiume, che datava dal medioevo e della quale ora non c'è più traccia, erano i molini ad acqua (a Roma detti "mole", anche nel linguaggio ufficiale della burocrazia annonaria), ancorati in gran parte, da ultimo, vicino all'Isola Tiberina.

La storia delle mole a Tevere iniziò quando Vitige, tagliando durante l'assedio del 537 l' acquedotto Traiano che forniva energia ai mulini installati sul Gianicolo, costrinse Belisario a cercare una nuova soluzione per l'approvvigionamento di farina dei romani assediati. La soluzione trovata fu quella di installare coppie di barche incatenate: ogni coppia era dotata, al centro, di una ruota che azionava le macine di pietra alloggiate sulle barche stesse. La prima coppia era incatenata alle rive del fiume presso il Ponte di Agrippa (l'attuale Ponte Sisto), le altre erano collegate alla prima. A monte di questo sistema di molini galleggianti furono installate palafitte di riparo, allo scopo di deviare i tronchi con i quali i Goti cercavano di travolgerlo.

Nei secoli successivi si continua ad avere notizie dei molini sul Tevere - anche se non se ne hanno rappresentazioni sulle mappe fino alla fine del Quattrocento - che appaiono però dislocati più a valle, verso l' Isola Tiberina.

La collocazione attorno all'Isola non fu però mai esclusiva: ci furono mole sull'ansa a monte di Ponte Sisto sia sulla riva sinistra (esiste ancora in fondo a via Giulia, una via delle Mole dei Fiorentini), che sulla riva destra sotto Santo Spirito in Sassia, all'altezza all'incirca del Ponte Neroniano. A un certo punto dell'alto medioevo (non si sa quando), i molini furono ancorati singolarmente alla riva, assumendo la struttura che conosciamo dalle rappresentazioni. L'impianto era costituito da:

un manufatto detto "torretto", sulla riva, a cui era legata, con catene di ferro, la mola;

un arco in muratura che poggiava da una parte sulla riva e dall'altra nel fiume;

a questo si appoggiava una passerella di legno, che collegava il sistema alla terra, consentiva di movimentare (a dorso d'asino) i carichi di cereali e di grano, e ammortizzava le variazioni di altezza del fiume;

la passerella portava all'imbarcazione più ampia, coperta e sormontata da una croce, nella quale era alloggiata la macina e avveniva la lavorazione;

la ruota, orizzontale, installata per traverso alla corrente, che trasmetteva il proprio movimento alla macina;

un'altra imbarcazione più piccola (detta "barchetto"), che supportava l'asse della ruota verso il centro del fiume.

I muraglioni di contenimento dei Lungotevere, rendono oggi difficile immaginare quanto "fluviale" potesse essere la città antica e quanto lo fosse ancora un secolo fa. Ma questa connessione con il fiume, che certo era una risorsa economica notevole, era anche - da sempre - ad alto rischio. Già Livio attesta che le piene del Tevere, spesso disastrose (come quelle del 215 a.C.), erano ritenute dal popolo romano annunciatrici di eventi importanti o punizione degli dei irati, e certo comportavano - oltre che distruzioni - epidemie causate dal ristagno delle acque.

Le grandi piene (mediamente almeno 3 o 4 per secolo) sono sempre arrivate a Roma dalla via Flaminia: a valle dell'ultima confluenza con l'Aniene il fiume, libero fin lì di distendersi su territori pianeggianti e praticamente golenali, incontrava costruzioni e ponti che lo ostacolavano (ripetutamente il Pons Sublicius era stato trascinato via dalle alluvioni) e si incanalava rovinoso per vie e piazze.

Cesare immaginò di raddrizzare i meandri urbani del fiume deviandolo attorno al Gianicolo (cioè facendogli evitare Trastevere e la pianura dei Fori) e canalizzandolo attraverso le Paludi Pontine in direzione del Circeo. Augusto, di temperamento più realista e "amministrativo", dopo aver nominato una commissione di 700 esperti si limitò a disporre la pulizia dell' alveo fluviale e ad istituire una magistratura apposita, i Curatores alvei et riparum Tiberis, carica che Agrippa tenne per tutta la vita. Gli esperti di Tiberio suggerirono di deviare le acque del Chiani verso l' Arno, ma per l'opposizione dei fiorentini non se ne fece nulla (il progetto fu riesumato - e ugualmente abbandonato - nel 1870). A Traiano si deve il completamento del canale di Fiumicino (la cosiddetta Fossa Traiana) iniziato da Claudio, funzionale alla navigabilità del fiume, ma anche a migliorare il deflusso delle acque verso il mare. L'ultimo imperatore che dispose una pulizia radicale dell'alveo e un' arginatura del fiume fu Aureliano.

Incessantemente Roma nei secoli venne allagata dalle piene del Tevere, un vero flagello per l'Urbe. Ancora sui vecchi muri del centro storico vi sono lapidi che ricordano il livello delle acque raggiunto da quelle alluvioni (vedi la foto sopra). L'ultima grande alluvione avvenne nel dicembre 1937 allorché il governo fascista decise di ampliare notevolmente il progetto già in attuazione dal 1936 da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Aeronautica, ora con i cantieri allagati. Questo progetto prevedeva, tra l'altro, di accorciare il corso del Tevere per aumentare il deflusso delle acque verso il mare. Ciò era possibile tagliando un'ansa del fiume di circa 8 km che si trovava in località Spinaceto, a valle di Roma, realizzando il drizzagno del Tevere. I lavori ripartirono su vasta scala dal 1938, scavando un nuovo alveo rettilineo di oltre 1 km di lunghezza insieme a colossali lavori di sbancamento che portarono i nuovi argini del Tevere a ben 400 metri di larghezza, creando un alveo capace di contenere anche le piene più copiose. Il 12 agosto del 1940 l'allora capo del governo Mussolini inaugurò il drizzagno facendo esplodere gli ultimi diaframmi e deviando le acque nel nuovo alveo artificiale. Già dall'inverno del 1940 questo invaso, assieme al nuovo drizzagno, scongiurarono il pericolo di altre grandi alluvioni, alluvioni che da allora, a Roma, non si verificarono più per straripamento del Tevere.

Il porto di Ripetta fu demolito nel 1893 per costruire il Ponte Cavour, fondamentale per l'urbanizzazione del nuovo rione dei Prati di Castello e l'idrometro sistemato sul muro laterale della chiesa di San Rocco. In corrispondenza del nuovo ponte, 5 anni dopo venne sistemato il nuovo idrometro, con lo stesso zero idrometrico. L'attuale stazione idrometrica è situata, dal 1941, 5 chilometri più a valle, a Porta Portese (via Portuense 49).

Le osservazioni sulla portata del Tevere a Roma, iniziate nel 1782 per iniziativa dell'abate Giuseppe Calandrelli, direttore dell'Osservatorio astronomico e meteorologico di Collegio Romano, costituiscono ad oggi la serie storica più rilevante tra le osservazioni sistematiche dei fiumi italiani.

La spinta definitiva a riprendere l'elaborazione di un sistema di difesa della città dalle furie del suo fiume venne certamente dalla disastrosa alluvione del 28 dicembre 1870. L'inondazione arrivò, quella volta, a più di 17 metri oltre il livello normale del fiume (praticamente fino a piazza di Spagna). Il 1º gennaio 1871 fu nominata un'apposita Commissione di studio che in quattro anni non produsse risultati. Nel 1875 Garibaldi, arrivato a Roma come parlamentare, risuscitò l'idea di Cesare di deviare il corso del fiume presentando una proposta in merito. L'ipotesi suscitò gran dibattito, apparendo ad alcuni quasi blasfema, ma facendo balenare ad altri il sogno di ritrovamenti di smisurati tesori, archeologici o propriamente preziosi, inabissati nel fiume lungo i secoli.

La proposta di Garibaldi risuscitò comunque la Commissione, che il 23 settembre non approvò il progetto di Garibaldi, ma quello conservativo dell'ingegnere Raffaele Canevari. Esso prevedeva l'arginatura del corso del fiume da Ponte Milvio alla Basilica di San Paolo fuori le mura, la "rimozione dei ruderi ed escavamento del fondo dell'alveo" ed una stabilizzazione della sua ampiezza a 100 metri, lo "studio della situazione di un porto in luogo di quello di Ripetta nella località che si troverà più opportuna", scongiurando però l'ipotesi, che pure era stata avanzata, dell'interramento del braccio sinistro del fiume a lato dell'Isola Tiberina (quello del Ponte Quattro Capi), e quindi la sua scomparsa.

Alla fine del 1876 il Governo assegnava l'appalto del primo lotto dei lavori, che durarono 25 anni. Il Porto di Ripetta non fu mai ricostruito, ma una nuova piena disastrosa del fiume nel 1900, che superò i 16 metri, mostrò che il contenimento fornito dai muraglioni funzionava (anche se alla fine crollarono 125 metri di argine tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio). L'ultimo tratto dell'opera, sotto l'Aventino, fu completato nel 1926, a cinquant'anni dall'inizio.

Lo scalo Francesco De Pinedo sulla riva sinistra del fiume, in ricordo della discesa del trasvolatore nel 1925

Salvata dalle esondazioni e bonificata dall'umidità che ristagnava nelle fondazioni dei rioni cresciuti lungo il Tevere, la città perse tuttavia il contatto con il suo fiume. Le demolizioni che furono effettuate per far spazio all'arginatura, e la standardizzazione dell'altezza delle rive fecero sì che alcune delle strade storiche che corrono a lato del fiume restassero al di sotto del livello dei Lungotevere (è sufficiente, per rendersene conto, una passeggiata in Via Giulia), e che andasse in parte smarrito il senso delle situazioni urbanistiche e architettoniche di molti edifici, anche importanti, che erano stati costruiti sulle rive, dotati di giardini e approdi sul fiume - si pensi ad esempio, a Palazzo Falconieri, o alla Villa Farnesina alla Lungara.

Con i muraglioni e l'inquinamento urbano scomparvero anche - un po' più lentamente ma irrevocabilmente - figure legate al fiume, come i barcaioli o i fiumaroli, e le loro attività commerciali ed artigiane.

Attualmente il Tevere nella città di Roma è parzialmente navigabile da piccole imbarcazioni, canoe e battelli, in alcuni tratti a partire dalla diga di modulazione di Castel Giubileo a nord fino alla foce ad Ostia a sud, a causa della presenza di alcune rapide (ad es. nei pressi dell'Isola Tiberina) e bassifondi. Sul Tevere è posta una delle sedi del famoso Circolo Canottieri Aniene. Ogni anno, da oramai circa 40 anni, la Discesa Internazionale del Tevere percorre il fiume in canoa da Città di Castello fino a Roma.

San Cesareo di Terracina, invocato contro le inondazione del Tevere

San Cesareo diacono e martire, condannato ad essere annegato nel mare di Terracina, è da sempre invocato contro le inondazioni del Tevere; infatti la Chiesa di San Cesareo de Arenula a Roma era situata proprio nei pressi del fiume, nel Rione Regola, edificata presso "l'Onda" in riferimento alle innumerevoli inondazioni del Tevere che interessarono in passato la zona. Inoltre, la Chiesa di San Salvatore in Onda originariamente era dedicata al Salvatore e a San Cesareo diacono, ma siccome a quest'ultimo era intitolata anche la Chiesa di San Cesareo de Arenula, situata nello stesso rione, vi fu la riduzione ad una sola intitolazione. Il diacono Cesareo è invocato anche contro gli annegamenti, alludendo alla modalità di esecuzione del suo martirio.

È interessante rilevare che la Porta di San Cesareo ad Orte (edificata nel 1449) consentiva il collegamento tra il centro urbano e il ponte sul Tevere; in questa località esisteva anche una chiesa (già scomparsa nel '500) dedicata al diacono Cesareo di Terracina, santo invocato contro le inondazioni e gli annegamenti.

Tra le alcune personalità dove sono state sparse le ceneri abbiamo:

1. ^ Gian Enrico Manzoni, Pugnae maioris imago: intertestualità e rovesciamento nella seconda esade dell'Eneide , Vita e Pensiero, 2002, ISBN 978-88-343-0947-6. URL consultato il 3 ottobre 2021.

2. ^ Massimo Pittau, CITTÀ REGIONI MONTI FIUMI D'ITALIA: Origine e significato dei nomi , Ipazia Books. URL consultato il 13 giugno 2020.

3. ^ Floro, Epitoma de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC, I, 1.2-3.

4. Immagini di questo "trasporto eccezionale" sono reperibili nel sito dell'^ Istituto Luce.

5. quindi all'interno della cinta delle ^ Mura Aureliane, che in quel punto scavalcavano il fiume fino a Porta Portese, a protezione di Trastevere e del Gianicolo e per ostacolare gi attacchi dalla via Aurelia.

6. Si veda ad esempio nella ^ Cronica dell'Anonimo romano, Cap. XV, Dello grannissimo diluvio e piena de acqua, dove si narra di una piena di cinque giorni sotto il pontificato di Clemente VI, che "Danniao lo territorio de Roma più de dociento migliara de fiorini. Anche ruppe le catene e·lli ignegni delli mulinari e menaone da cinque bone mole, le quale connusse allo mare. Allora fuoro le mole perdute, aitre moite deslocate recuperate a granne pena."().

7. Si veda, nella stessa ^ Cronica al cap. XVIII, sulla nascita di Cola di Rienzo: "Fu nato nello rione della Regola. Sio avitazio fu canto fiume, fra li mulinari, nella strada che vao alla Regola, dereto a Santo Tomao, sotto lo tempio delli Iudei"().

8. In un'incisione di ^ Piranesi il Ponte Cestio è indicato come "Ponte Ferrato", per le catene delle mole che vi erano ormeggiate: il "torretto" poteva anche essere una struttura esistente.

9. ^ Spinaceto si trova tra Roma e il mare; il tratto del drizzagno realizzato è esattamente dove il Raccordo anulare attraversa il Tevere

10. Erano cittadini che passavano le giornate in riva ^ a Fiume, come per antonomasia era chiamato in romanesco il Tevere - o anche, tra il fiume e le osterie dei paraggi. Vd. Aroldo Coggiatti, Gente di Fiume, in "Capitolium", 1945 (XX), N° 7 - 8 - 9, pp. 41-43 Archiviato il 4 marzo 2016 in Internet Archive..

11. Christian Hülsen, ^ Le chiese di Roma nel Medioevo: cataloghi ed appunti, Georg Olms Verlag, 1927

12. Panciroli Ottavio, ^ Roma sacra, e moderna, nella stamperia del Mainardi nella piazza di Monte Citorio, 1725

13. ^ Niente cimitero Acattolico, le ceneri dei partigiani di via Rasella riposano nel Tevere , su RomaToday. URL consultato il 10 novembre 2021.

Fonti antiche

Fonti storiografiche moderne

Cesare D'Onofrio: Il Tevere. Romana Soc. Ed., Roma 1980,

Umberto Mariotti Bianchi, I molini sul Tevere. Roma, Newton & Compton, 1996.

Armando Ravaglioli: Il Tevere fiume di Roma - Storia, curiosità, prospettive. Tascabili economici Newton, Roma 1998.

Denis Bocquet, "Storia urbana e storia della decisione: l'arginamento del Tevere a Roma (1870-1880)", in La Città e il fiume (a cura di Carlo Travaglini, Roma, 2008)

Marco Scataglini: Il viaggio del Tevere, Guide Iter, maggio 2004

Maria Margarita Segarra Lagunes: Il Tevere e Roma. Storia di una simbiosi. Gangemi Editore, Roma 2004.

Joël Le Gall: Il Tevere, fiume di Roma nell'antichità. Edizioni Quasar, Roma 2005
(prima edizione in francese: Joël Le Gall: Le Tibre, fleuve de Rome dans l'antiquité. Presses universitaires de France, Paris 1953).

Il Tevere a Roma, portolano, a cura dell'Autorità Bacino del fiume Tevere e dal CITERA - Centro Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente dell'Università "La Sapienza", in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, novembre 2006

# data[].attributes.attachment_link.description
Tevere Il Tevere a Roma a ponte Sant'Angelo Stato Italia Regioni Emilia-Romagna Toscana Umbria Lazio Province Forlì-Cesena Rimini Arezzo Perugia Terni Viterbo Rieti Roma Comuni Verghereto, Casteldelci, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Chiusi della Verna, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Città di Castello, Citerna, Montone, Umbertide,

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
E ora la Sardegna, quella autentica e forte dell'entroterra solcato dal Flumendosa, un fiume dalla portata massiccia e costante. Nasce dal Gennargentu e scorre in profonde e spettacolari valli per oltre 120 chilometri verso Sud, fino al Tirreno.

# data[].attributes.attachment_link.title
Geo - S2017/18 - Flumendosa - Video - RaiPlay

# data[].attributes.attachment_link.description
E ora la Sardegna, quella autentica e forte dell'entroterra solcato dal Flumendosa, un fiume dalla portata massiccia e costante. Nasce dal Gennargentu e scorre in profonde e spettacolari valli per oltre 120 chilometri verso Sud, fino al Tirreno.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Il fiume Loira

Dalla sorgente al Monte Gerbier-de-Jonc, la Loira si snoda attraverso gole strette e interrotte solo dalla pianura di Puy en Velay. Poi si allarga un po' dopo Roanne e attraversa le città di Digoin e Decize prima di raggiungere Nevers. Poco dopo, riceve le acque dell' Allier, un grande affluente che gli conferisce una nuova scala di grandezza. Da Nevers a Orléans il fiume scorre verso nord-ovest e il bacino di Parigi. Arrivato nei pressi di Orléans cambia direzione verso sud-ovest tra Orléans e Tours. Poi scorre tra la Turenna e l'Angiò (Touraine e Anjou). Da Tours a Saumur riceve le acque di diversi fiumi dal Massiccio Centrale e curva verso ovest. Poi sale leggermente da Saumur ad Angers. Da qui il fiume termina il suo percorso verso ovest entrando nel Massiccio Armoricano e attraversando Ancenis e Nantes. La Loira sfocia quindi nell'Oceano Atlantico attraverso un vasto estuario con Saint Nazaire a nord e Saint Brévin a sud.

I suoi principali affluenti sono l' Allier, e soprattutto a Tours, lo Cher, l' Indre e la Vienne (a sua volta alimentato dalla Creuse). Poi a Saumur la Loira raccoglie il Tuet poi ad Angers prende le acque del Maine che raccoglie il Loir, la Sarthe e la Mayenne e infine vicino a Nantes riceve la Sèvre Nantaise e l' Erdre.

La Loira è caratterizzata da un regime fluviale irregolare, con inondazioni talvolta violente in primavera o autunno. Per limitare i danni, i primi argini della Loira sono stati costruiti a partire dal IX secolo. In estate, invece, il basso livello delle acque è talvolta molto basso e la portata del fiume è bassa, mentre i banchi di sabbia occupano gran parte dell'alveo del fiume. Sul fiume e sui suoi affluenti sono state costruite dighe che contribuiscono a regolare il flusso dell'acqua.

La Valle della Loira , il nome più famoso associato a questo fiume, è un tratto di 300 km nella porta occidentale del fiume che inizia con Orléans e termina a Nantes, 56 km prima dell'estuario del fiume sull'Oceano Atlantico. L'UNESCO nel 2000 ha inserito la Valle della Loira, tra Sully-sur-Loire e Chalonnes nella lista dei Patrimoni dell'Umanità. L'estuario si estende per una lunghezza di 40 km e una larghezza massima di 3 km, sfociando a a Saint-Nazaire. La Loira è navigabile solo per brevi tratti, ma è collegata ad altri fiumi (Senna, Rodano) tramite vari canali, mentre quello Nantes-Brest la mette in comunicazione diretta con la rada di Brest in Bretagna.

Il fiume di Francia

Il fiume Loira nasce ad est del Massiccio Centrale, a1375 metri di altitudine sulle pendici del Monte Gerbier-de-Jonc, nel massiccio vulcanico del Mézenc (Monts du Vivarais), una delle montagne più alte (1550 m) del dipartimento dell'Ardèche (Vivarais). La sua direzione iniziale è verso sud per una decina di chilometri prima di sbattere su un blocco vulcanico che riporta il fiume verso nord. Scava profonde gole nei pressi di Arlempdi nell' Alta Loira e conduce al bacino di basalti del Puy en Velay. Il fiume scorre rapidamente attraverso la pianura del Puy, passa per Lavoûte sur Loire, poi per Vorey, dove le Gole della Loira continuano oltre Retournac e terminano al Lago di Grangent, a ovest di Saint Etienne.

Attraversato il piccolo bacino del Puy (a una altitudine di 600 metri), la pianura del Forez e la pianura del Roanne (alt. 275 m); poi degrada verso nord-ovest, ai piedi di Morvan, quindi si dirige verso Orléans a sud-ovest, tra Beauce e Sologne, si avvia poi verso Blois.

Da Sant'Etienne a Nevers

Nella parte che va da Sant'Etienne a Nevers, il fiume attraversa i dipartimenti l'omonimo dipartimento della Loira, della Saône e Loira, poi si allarga nel dipartimento dell' Allier prima di proseguire il suo corso nel dipartimento di Nièvre, che prende il nome dall'omonimo fiume che poi si riversa nella Loira. Sant'Etienne si trova a 600 metri di altitudine, è diventata la capitale di Forez e la capitale del dipartimento della Loira. La città è abbastanza bella, anche se un po' lontano dal fiume che scorre sul suo lato occidentale, ha circa 180 mila abitanti, ha un passato industriale e minerario molto importante (che attirò tanti immigrati italiani) ed è nota, tra le altre cose, per avere la squadra più titolata del calcio francese (dove ha giocato anche Michel Platini).

La Loira entra poi nel bacino del Forez. Passa vicino a Montbrison per poi raggiungere la città di Feurs e dopo aver scavato nuove Gole della Loira, il fiume attraversa la pianura e la città di Roanne dove la sua larghezza supera nella gran parte dei tratti i cento metri.

Roanne è un'antica città, in epoca celtica si trovava sul territorio della tribù gallica dei Ségusiaves. In passato, a Roanne era possibile attraversare la Loira con un guado ed è da questa città che il fiume diventa navigabile. Nel XIX secolo, l'attività economica si sviluppò e rimase significativa fino alla fine del secolo, il porto di Roanne era molto attivo con il trasporto del carbone a Orléans e verso l'estuario del fiume.

A nord di Roanne la Loira attraversa una regione interessante, il Brionnais nota per la qualità delle sue numerose chiese romaniche. Quella di Paray le Monial è vicino a Digoin. Quest'ultima, grazie a un ponte sul canale, il Canal du Centre permette di stabilire un collegamento fluviale tra la Loira e la Saona., il fiume che scorre anche a Lione, prima di finire nel mediterraneo. Il fiume segnò la storia di Digoin, i barconi provenienti da Nantes, in Bretagna, scaricavano le loro chiatte di sale e riportarono vino, pesce e cereali nella direzione opposta. Tra Roanne, Digoin, Decize e Nevers, la Loira è raddoppiata da un canale.

La Loira scorre poi secondo un pendio più debole con molti meandri. Attraversa la regione della Sologne Bourbonnaise e arriva a Decize che si è sviluppata da un'isola sulla Loira alla confluenza del fiume Aron. Venne citata per la prima volta nel de Bello Gallico di Giulio Cesare. La Loira riceve quindi le acque della Nièvre appena a monte di Nevers.

Da Nevers a Orléans

Dopo Nevers, la Loira si piega prima di essere alimentata dalle acque dell'Allier, riprende la sua direzione verso nord. Nevers conserva molti monumenti come la Cattedrale di Saint Cyr e Sainte Julitte, la Chiesa di Saint Etienne, la Porte du Croux, il Palazzo Ducale ecc. Il fiume passa a La Charité, importante antica roccaforte attribuita ai protestanti dopo le guerre di religione della fine del XVI secolo. Pouilly sur Loire e Sancerre sono piccole città circondate da vigneti che producono vino di alta qualità, sono anche interessanti siti turistici.

La Loira attraversa quindi Cosne sur Loire e raggiunge Châtillon sur Loire e Briare con il suo famoso Ponte-Canale. Il Castello di Gien sorveglia il fiume, la città è anche conosciuta per la sua terracotta. Il fiume arriva poi a Sully con il suo superbo castello.

Saint Benoit sur Loire conserva un'abbazia medievale (Fleury) che ha avuto un grande ruolo intorno all'anno 1000. Germigny ha una chiesa carolingia notevole e una volta passato Chateauneuf sur Loire e Jargeau la Loire forma una curva la cui cima è Orléans.

Orléans è una città con un grande passato storico . E' stata la capitale di un regno in epoca merovingia poi la prima capitale dei re capetinghi dopo l'anno 1000. Nel 1429, la liberazione di Orléans da parte di Giovanna d'Arco durante la guerra dei Cent'anni fu il momento cruciale della riconquista del regno di Francia da parte del re Carlo VII (vedere la guida dedicata a Orléans).

Da Orléans a Tours

Da Orléans la Loira cambia direzione e si dirige verso sud-ovest. La prima città incontrata è Meung sur Loire, che dista solo una quindicina di chilometri da Orléans. A pochi chilometri a est, la Chiesa di Notre Dame de Cléry ha avuto il suo momento di gloria al tempo del re Luigi XI. Circa dieci chilometri oltre Meung, Beaugency ha conservato diversi monumenti medievali interessanti (torre di Cesare, bastioni, castello, chiesa).

Sempre sulla riva nord, la prossima fermata è Mer con la vicina centrale nucleare di Saint Laurent des Eaux. Si passa poi davanti al Castello di Ménars, reso famoso dalla Marchesa de Pompadour ed è l'ingresso di Blois, una città ricca di storia.

Prendendo la riva sud, il villaggio di Saint Dyé era il porto che serviva il Castello di Chambord. Non lontano, Le Blésois ha molti castelli interessanti come Cheverny, Villesavin, Beauregard, Troussay, Fougères sur Bièvre, ...

Da Blois, la Valle della Loira diventa la Valle dei Re con molti castelli prestigiosi come Chaumont e Amboise. Amboise è una città che ha accolto i re di Francia durante il Rinascimento e le Guerre di Religione. Non molto distante è possibile raggiungere anche il Castello di Chenonceau nella valle del Cher.

Seguendo la riva sud, il villaggio di Montlouis sur Loire domina la valle della Loira ma anche, sul lato sud, la valle del Cher poco prima che questo fiume sfoci nella Loira stessa. Seguendo la riva nord da Amboise, la strada passa a Vouvray, Rochecorbon e Marmoutier per poi raggiungere Tours che è la capitale di tutta questa parte della valle (vedere la guida dedicata a Tours ).

Da Tour a Saumur

Lasciando Tours, la Loira arriva a Luynes con il suo imponente castello che domina il fiume da lontano e poi a Cinq-Mars. Cinque chilometri più avanti si trova Langeais e, con il suo castello medievale; quello di Azay le Rideau è a soli dieci chilometri a sud nella valle dell'Indre molto vicina.

Da Langeais sono possibili due percorsi. Si può proseguire prima sulla riva nord in direzione di Bourgueil, Chouzé e del Catello di Réaux. Un'altra possibilità è quella di attraversare la Loira e raggiungere Bréhémont, dove si trova l'interessante Chiesa della Santa Maria Maddalena che risale alla fine del XIX secolo in stile neogotico. Pochi chilometri oltre, sempre sulla sponda sud, si rivela Ussé, il castello della Bella Addormentata, immerso nel verde.

Seguendo la Loira sulla riva sud, la strada passa vicino a Huismes, un alto villaggio dove visse il pittore Max Ernst. Diversi castelli e manieri interessanti si trovano nei dintorni, in direzione di Avoine e della sua centrale nucleare. La Vienne si unisce alla Loira a Candes-Saint Martin, il piccolo borgo pittoresco dove al centro si trova la Collegiata nel luogo in cui morì San Martino nel IV secolo.

Dopo aver attraversato il Pays de Véron, rinomato per la qualità dei suoi vini Chinon, la strada attraversa la Vienne fino a Candes-St Martin. Quasi accanto a Candes-St Martin, il villaggio di Montsoreau offre un magnifico panorama. La famosa Abbazia di Fontevraud , dove sono sepolti Enrico II Plantageto, Eleonora d'Aquitania a Riccardo Cuore di Leone, si trova a soli tre chilometri a sud. Infine, attraverso una strada molto bella lungo il fiume, ai piedi di una collina dove si produce il vino di Saumur-Champigny, si raggiunge Saumur e il suo superbo castello.

Da Saumur ad Angers

La parte della Valle della Loira che va da Saumur ad Angers è stata abitata fin dall'antichità. I dolmen sono frequenti e i siti gallo-romani si trovano ad ogni passo. I principali siti di interesse sono: St Hilaire-St Florent, Chenehutte, Boumois, Treves, Cunault, Gennes, Brissac, Saint Maur, Saint Remy e Blaison.

La città di Angers non è strettamente legata alla Loira, ma al fiume Maine che raccoglie le acque del Loir, del Sarthe e del Mayenne. Angers è una città con un grande passato storico. Capitale dell'Angiò, è l'origine della famiglia dei Plantageneti che regnò a lungo sull'Inghilterra, ma anche nel sud d'Italia (la dinastia angioina).

Da Angers a Nantes

Dopo Les Ponts de Cé, a sud di Angers, la Loira si dirige verso l'Oceano Atlantico, passa prima a Montjean, Saint Florent le Vieil, Ancenis, Champtoceaux, Oudon, Mauves e Thouaré prima di arrivare a Nantes. A sud di Nantes, sulla Sèvre Nantaise, si consiglia una visita a Clisson, dove le rovine del castello sono impressionanti.

Nantes è attraversata da più bracci della Loira a cui si unisce il suo ultimo affluente, l' Erdre. La storia di Nantes è stata segnata dalla Loira e dal vicino Oceano Atlantico. La città era uno dei principali porti dell'Impero coloniale francese. Tra i tanti monumenti della città due sono particolarmente interessanti: il Castello dei Duchi di Bretagna e la Cattedrale di San Pietro e Paolo (Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul).

Il castello dei duchi di Bretagna fu costruito a partire dal 1466 per il duca Fracesco II. Il duca di Mercoeur completò il suo sistema difensivo alla fine del XVI secolo. Successivamente trascurato, si deteriorò, in particolare durante l'esplosione di un magazzino di polveri. Venne in seguito, per fortuna, restaurato e la sua visita lascia un'impressione di potenza ed eleganza.
La cattedrale, la cui sua costruzione iniziò nel 1434 e si protrasse per diversi secoli, è in stile gotico. Nonostante il fatto che è stata gravemente danneggiata dai bombardamenti alleati del 15 giugno 1944 e che fu nuovamente colpita da un incendio il 28 gennaio 1972, oggi stata completamente restaurata. Il suo fascino è imponente, contiene la tomba del duca Francesco II di Bretagna e di sua moglie, eseguita dallo scultore di Tours Michel Colombe.

Dopo Nantes la Loira si allarga e forma il suo estuario fino a Saint Nazaire, dove il fiume sfocia nell'Oceano Atlantico. Sulla costa, a quindici chilometri a ovest si trova la famosa ed elegante località balneare di La Baule.

Navigazione sulla Loira

Per molto tempo, la Loira è stata una delle vie di comunicazione più importanti della Francia, sia per la sua lunghezza che per il suo traffico. La navigazione sul fiume è stata la chiave della vita economica di un'intera zona che si estendeva da Roanne a Nantes. Così, nel 1559, il re Francesco II pubblicò un editto in cui si affermava che il principale commercio del regno era sul fiume Loira.

La Loira è stata a lungo l'asse privilegiato per le comunicazioni tra il mondo mediterraneo e quello atlantico. La parte superiore del fiume ha un collegamento relativamente facile con il corridoio del Rodano, la parte centrale si trova vicino alla valle della Senna e la parte terminale conduce all'Oceano Atlantico.

La Società dei Marinai della Loira (Corporation des Mariniers de la Loire) risale all'epoca gallo-romana. La sua importanza strategica ed economica le ha permesso di attraversare conflitti e rivoluzioni fino all'inizio del XX secolo. Dalla fine del XIV secolo in poi, la comunità dei commercianti che frequentavano la Loira mantenne il fiume e assicurò che i diritti di passaggio feudale fossero limitati, Nel XV secolo la Loira era la via di comunicazione più importante del Regno di Francia. Il traffico sul fiume era intenso e ritmava la vita economica delle città. Il picco dei traffici della Loira è stato nel XV secolo. L'arrivo della ferrovia a metà del XIX secolo e dell'automobile all'inizio del XX secolo ha causato l'inesorabile e rapido declino della navigazione e del commercio fluviale, ormai completamente scomparso. Le città che avevano prosperato grazie ad esso ebbero bisogno di molto tempo per riprendersi dal declino di questa attività.

Le pendenze e le larghezze della Loira

Nei suoi 1012 chilometri, naturalmente, la Loira scende da 1408 metri; ma la sua pendenza è tutt'altro che uniforme; è molto ripida nella parte alta del percorso e si attenua gradualmente a valle, senza mai diventare debole, se non oltre Nantes. Durante i suoi primi 165 chilometri, fino a Pertuiset, questa pendenza supera il 2 per 1000, la pendenza dei fiumi torrentizi. Per altri 124 chilometri, da Pertuiset alla confluenza del fiume Teyssonne, a valle di Roanne, la pendenza è ancora compresa tra 2 e 1 p. 1000, pendenza dei fiumi non proprio calmi. Fino a Briare, a 540 chilometri dalla sorgente, rimane maggiore o uguale a 0,50 m per chilometro. È di circa 0,40 verso Blois, 0,35 m verso Tours, 0,25 m verso Saumur.

È solo oltre la confluenza del fiume Maine che la pendenza della Loira scende al di sotto di 0,20 m. Per apprezzare il valore esatto di questo pendio, basti ricordare che la pendenza della Senna, tra Parigi e la sua foce, non supera i 0,07 m per chilometro. Con tali dislivelli, l'acqua scorre rapidamente; questa velocità diventa eccessiva quando l'acqua è a un livello elevato. L'influenza di questi versanti, insieme a quella del clima e della natura dei terreni che compongono il bacino, determina un regime torrentizio eccessivo che determina larghezze sproporzionate rispetto alla portata media.

La Loira è già larga 35 metri nel bacino del Puy, 60 metri all'ingresso della pianura del Forez e 170 metri in direzione di Digoin. A valle del Bec d'Allier, la larghezza varia a seconda che il letto del fiume sia singolo o diviso in canali per isole; quasi ovunque, dighe artificiali lo restringono più o meno: a Orléans, dove non ci sono isole, la larghezza è di 350-450 metri. Nell'estuario, varia da 1 a 4 chilometri. Basta vedere la larghezza del letto della Loira al momento delle acque basse e la velocità della sua corrente per avere l'impressione della natura che può essere "tempestosa" di questo fiume.

La fonte della Loira

La Loira si forma alla sue fonte dall'incontro di diversi corsi d'acqua nella regione di Gerbier de Jonc. La più lunga, con il nome di Eau Noire (Acque Nere), proviene dalla Croix de Montouse, a nord, quasi a metà strada tra le alture del Massiccio Centrale, tra i monti Gerbier e Mézenc. La Loira nasce in modo molto modesto, esce infatti da una povera fontana a 1408 metri di altitudine e forma solo un sottile ruscello d'acqua, ma non si asciuga mai.

Il luogo è pittoresco. Su un vasto altopiano, che termina bruscamente verso est, più dolcemente inclinato verso ovest: fitte nevi lo ricoprono in inverno e venti quasi sempre violenti lo spazzano via. Tuttavia, non è davvero selvaggio. Prati, gruppo di alberi, mandrie, fattorie sparse o anche piccoli borghi, costituiscono un paesaggio pastorale fresco e verde per sei mesi. L'impressione di un paese desertico è quasi inesistente: infatti, nonostante i suoi 1100 o 1200 metri di altitudine media, il comune di Sainte-Eulalie, che comprende quasi tutto questo altopiano, conta ancora in media 30 abitanti per chilometro quadrato.

Gole e bacini

La Loira scorre sul suo altopiano originale per circa 13 chilometri fino a Rieutord. Si dirige poi verso sud-ovest. Il suo percorso segue una di queste strette linee sud-ovest-nordest che costituiscono uno degli elementi caratterizzanti la struttura di questa regione. La sua pendenza è poi molto veloce; supera in media i 21 metri per chilometro; ma la Loira non smette di scorrere sulla superficie dell'altopiano che il suo duro guscio di basalto protegge dagli eccessi della corrente. Solo quando, verso Rieutord, nel punto in cui si dirige bruscamente verso nord-ovest, il corso della Loira è incassato e il suo percorso ha la forma di una stretta gola tra due alte pareti rocciose. Da quel momento in poi inizia una strada particolarmente accidentata, rocciosa, complicata e in pendenza. Per 250 chilometri, le gole seguono altre gole, qualche valle e poi ancora gole. Fino a Roanne, la Loira può stabilire il suo corso solo a costo di lunghi sforzi che testimoniano sinuosità multiple.

In questi spazi limitati il fiume non è mai largo più di 20 metri tra le rocce che la contengono. Alcuni villaggi sono visibili in cima agli altipiani che dominano il fiume, e lungo il fiume stesso si può camminare per chilometri senza incontrare alcun abitato. Monistrol-sur-Loire si trova a 2 km in linea retta dalla Loira.

Al contrario, i bacini formano tanti piccoli mondi singolarmente vivi. Al centro del bacino circolare della regione del Velay, la città di Le Puy, ricordano un passato illustre. Più in basso, nella pianura del Forez, così curiosa per il suo miscuglio di stagni poligonali e antichi monti di origine vulcanica, e il cui nome stesso testimonia un'antichità elevata, l'antica Torre di Montrond e più di un antico castello testimoniano questa serie di aspre lotte che i conti di Forez combatterono vittoriosamente per secoli contro le rivendicazioni dei potenti arcivescovi di Lione. Queste guerre sono finite da secoli, ma la vitalità di queste terre, che si potrebbe pensare perduta, è ancora manifestata da un'inaspettata attività industriale, da una rara ingegnosità nell'utilizzare le risorse naturali o nel crearne di artificiali. Ciò vale in particolare per Velay, i cui abitanti hanno potuto utilizzare una tale quantità di energia idroelettrica che, nonostante l'estensione degli altipiani e il clima rigido, la densità di popolazione, in assenza di grandi città, supera di gran lunga la media della Francia.

Le sfilate di Pinay e Saint-Maurice attraverso la roccia magmatica del tufo del Culm segnano la fine dell'aspro corso della Loira. Da Roanne, conosciuta per la sua gastronomia, il tessile, e le macchine agricole, il fiume è ormai completamente libero dalle montagne. I monti Beaujolais e Madeleine sono probabilmente visibili da entrambi i lati, ma a distanza; da nessuna parte spingono le loro propaggini rocciose fino al fiume. È attraverso uno strato di detriti e alluvioni varie, il cui rilievo ha in gran parte modellato, che la Loira continua il suo cammino verso il mare. E subito la sua fisionomia cambia: disteso tra grandi prati delimitati da salici e pioppi, o ai piedi di mediocri colline che portano la vite, il fiume cerca di svolgere un ruolo nuovo.

Fin dall'antichità gallo-romana, le imbarcazioni risalivano la Loira dalla foce fino a Digoin o Roanne; un'importante via commerciale collega il Mediterraneo all'oceano attraverso la Senna, la Loira e la soglia bassa che scavalca i monti Charolais. Anche a Monte del Bec d'Allier, la Loira rappresenta una delle via principali (anche se fluviali) attraverso le quali la vita è circolata in Francia fin dall'inizio.

La Loira di Mezzo, nel bacino di Parigi

La Loira scorre nel Massiccio Centrale per 450 chilometri, quasi la metà della sua lunghezza. È alla foce del fiume Allier, 7 chilometri lascia completamente la sua regione d'origine per entrare nel bacino parigino. Su una lunghezza di 400 chilometri, fino alla foce del fiume Maine, attraversa la parte meridionale del bacino parigino. Questo è il corso medio della Loira.

Qui la Loira scorre attraverso i terreni più diversi, tutti terreni che differiscono nella composizione. Il Morvan costituisce l'ultimo massiccio di gravi altezze che la Loira attraversa. Pochi chilometri a valle di Sancerre, le alture scompaiono, la valle della Loira si allarga tra morbide ondulazioni. Fino al mare, il fiume si bagnerà solo di umili colline o pianure infinite in un paesaggio che sarebbe banale se la morbidezza dei contorni del letto, la profusione delle sabbie e delle isole, le ghirlande di pioppi della riva, il bianco delle case perdute nel verde, la luminosità dolcemente luminosa non gli comunicasse un'aria di grazia ridente e di eleganza discretamente amabile che raggiunge in Turenna la pienezza della sua espressione.

In questa valle pianeggiante, la Loira calma in proprio ardore già attenuato a valle di Roanne. Non è che diventi mai pacifica come la Senna o la Saône; basta ascoltarla sotto i ponti di Orléans per intuire che la sua pendenza è ancora relativamente ripida: fino alla Turenna, questa pendenza rimane da 5 a 7 volte superiore a quella della Senna a Parigi. Ma ora meno affrettata a valle, la Loira diventa meno rigida, divagante, disegnando pieghe sinuose nella sua valle, simili a quelle formatesi nel suo letto dal suo fondovalle al tempo della bassa marea.

Poi si diffonde e le sue acque si dividono tra più banchi di sabbia e isole basse circondate da salici nani; già a Monte di Sancerre, in alcuni punti, non meno di mezzo chilometro, da riva a riva, nel letto della Loira. E la Loira è ora arginata: in passato, prima che la sua sezione di scorrimento fosse limitata, ad ogni inondazione leggermente forte superava le sue rive e copriva la sua valle per diversi chilometri, lasciandosi alle spalle, quando si ritirava, fango e paludi.

Come tutte le barriere, naturali o artificiali che siano, questa "ampiezza" è stata in passato un grave ostacolo alle relazioni. Paesi separati dal largo fiume si sono fronteggiati per secoli. Su entrambi i lati della Loira hanno avuto a lungo destini diversi.

A valle di Cosne, la Loira continua per molto tempo a svolgere questo ruolo di confine. Nelle regioni del Loiret, nel Loir-et-Cher, anche nell' Indre-et-Loire e nel Maine-et-Loire, serve quasi sempre da limite ai cantoni rivieraschi: un comune situato su una sponda della Loira non dipende dal cantone il cui capoluogo si affaccia sulla sponda opposta, ma da un altro cantone situato sulla stessa sponda e il cui capoluogo si trova a diversi chilometri di distanza. Oggi la costruzione di numerosi ponti ha reso frequenti quasi ovunque i rapporti tra le due rive: due secoli fa questi rapporti erano rari, quasi nulli, se non alla periferia di grandi città con un antico ponte, ed è questa rarità di rapporti nel passato che è ancora attestata dall'attuale assetto delle divisioni territoriali risalente alla fine del XVIII secolo.

La Valle d'Orléans

Tra le parti più curiose del corso medio della Loira è senza dubbio quello che è incluso nella zona di Orléans. Non è solo qui che avviene il divorzio tra la Loira primitiva e la Senna, ma anche l'attuale valle della Loira nella Valle d'Orléans ha alcune particolarità interessanti che vanno notate.

L'ansa che la Loira disegna tra Cosne e Blois, e di cui Orléans occupa la cima, segna il collegamento tra le due successive direzioni di flusso del fiume. L'esistenza di questa curva sulla Loira centrale è una caratteristica geografica di grande importanza. Da nessuna parte la Loira progredisce più vicina a Parigi che alla sua sommità: questo è stato il punto di contatto designato tra la Loira e la Senna. Anche le due strade principali da sud-ovest e il centro verso Parigi vi convergevano. La natura vi aveva preparato uno di quei luoghi privilegiati che richiedono la nascita e lo sviluppo di una città di commercio attivo e di transito, di uno di quei grandi empori interni che centralizzano gli affari: questo è ciò che Orléans è stata per diversi secoli, fino a quando la Loira si prestò al traffico fluviale economico.

Da un altro punto di vista, questa parte della Loira merita di fermarci. Il grazioso Castello di Gien, si distingue nettamente verso sud, oltre le basse terre della valle, qui la Valle della Loira ha qui solo la larghezza di un ampio corridoio e non ci sono più di 1500 o 2000 metri di distanza tra i due versanti leggermente rialzati che la delimitano e la incorniciano. Verso Sully, circa 18 chilometri a valle di Gien, già la valle non è più la stessa: le due sponde del fiume si sono separate; tra i loro rettilinei che la dominano ad un'altitudine media di 15 metri, si apre una vera e propria pianura allungata su entrambi i lati del fiume, larga dai 6 ai 7 chilometri su una lunghezza di oltre 35 chilometri, e formata da ricche alluvioni, antiche e moderne, al cui centro scorre la Loira in grandi pieghe sinuose. Questa depressione è la Valle d'Orléans, la sua superficie totale supera i 14.000 ettari, la sua fertilità è rinomata, e vi è una densità di popolazione media doppia rispetto al dipartimento nel suo complesso in cui si trova la valle.

Fiumi e confluenze

Fino alla foce, molti valli seguono quella di Orléans lungo la Loira. La loro larghezza, la loro estensione sono molto variabili. Ve ne sono di piccolissime che misurano solo pochi ettari; ne esistono di vastissime: quella della Cisse, tra Blois e Tours, e quella dell' Authion, nell' Angiò, più grande di quella di Orléans. Quasi sempre, su una sponda o sull'altra, un piccolo affluente segue la Loira, parallelo e a breve distanza. Verso Orléans è il Loiret che deve la sua abbondanza soprattutto alle sorgenti della Valle d'Orléans, ma che raccoglie anche le acque reflue della Sologne.

Oltre Blois, è il fiume Cisse che costeggia il fiume, da Chouzy a Vouvray, per una lunghezza di 37 chilometri. Nella Turenna, da Montlouis a Port-Boulet, per oltre 30 chilometri, è il Cher che, dopo essere parzialmente confluito nella Loira a Cinq-Mars-la-Pile, invia il resto delle sue acque per raggiungere Indre da un letto semipaludoso parallelo al fiume. Oltre Port-Boulet, è l' Authion che, per quasi 60 chilometri fino a Les Ponts-de-Cé, limita a nord la Val d'Anjou. E' infine ancora più bassa, ai confini della Bretagna, la lenta e indigente Louet, che confluirà nella Loira di Saint-Florent, dopo averla seguita molto da vicino per circa due terzi del suo corso. Da Châteauneuf-sur-Loire, a monte di Orléans, fino ad Ancenis, per oltre 300 chilometri, la Loira è accompagnata quasi ininterrottamente da affluenti paralleli che la percorre per un periodo più o meno lungo e finiscono per unirla formando con essa un angolo molto acuto.

In Turenna e Angiò, valli come la Véron, la Varennes, con i loro alberi da frutto, i loro campi, le loro siepi, sono tra le regioni più prospere della Francia.

La bassa Loira

Verso la confluenza del Maine, la Loira entra nel Massiccio Armoricano. La sua fine è vicina, è qui, con il corso più basso che inizia, la bassa Loira. Il fiume, ormai calmo, ha solo dai 15 ai 18 centimetri di pendenza chilometrica; scorre lento, non senza maestosità, tra immensi prati o aspre scarpate rocciose che non mancano di grandiosità, e le sue acque si disperdono intorno a isole sempre più numerose, sempre più estese.

Seminate in mezzo alla corrente, quasi sempre a gruppi, queste isole lussureggianti conferiscono grande fascino alla bassa Loira. Sembrano mazzi di verde che si innalzano dalle onde. I salici e i vimini della riva, piegati ad archi, formano dei bordi di cesti; le case scompaiono sotto gli alberi; rose del Bengala, viti e varie altre piante rampicanti ne ricoprono le facciata. La terra, lavorata senza tregua, produce un'abbondanza di verdure e frutta che rifornirà i mercati di Nantes ogni mattina. Il fiume è ora vivace. Nei borghi di Chalonnes, Montjean, Ingrandes, Ancenis, Oudon, troviamo i discendenti di queste "persone d'acqua", come venivano chiamate, genti che una volta vagavano per il fiume in tutte le direzioni durante il periodo di acqua alta, poi, con l'acqua bassa diventavano terrestri e si rilassavano dai loro viaggi sulla riva dove la famiglia li aspettava.

A Mauves, a metà strada tra Ancenis e Nantes, una parete di rocce superbamente colorate si erge ripida sulla riva destra del fiume che domina dai 70 agli 80 metri; è come una ricomparsa, abbastanza fugace, delle gole del bacino superiore. Poi la pianura si estende monotona su entrambe le rive, le rive diventano fangose: inizia l'estuario.

Nelle maree molto alte, quando il vento è favorevole, il flusso del mare può salire fino a Mauves. Ma non è prima di Nantes che inizia davvero il corso del mare, dopo che la Loira ha raddoppiato il ripido promontorio che termina sul fiume Sillon de Bretagne. Le colline si estendono poi su entrambe le rive: a sinistra si estende il basso Retz; a destra la Grande Brière, con le sue isole coperte di campi e case, i suoi prati e le torbiere, i suoi canali, i suoi fossati e le torbiere, le sue chiuse, le sue lame su cui si effettua ogni trasporto. La pendenza, che improvvisamente diventa quasi impercettibile; la larghezza, che aumenta fino a 3 e 4 chilometri; il gran numero di isole che si susseguono prima su un sentiero affusolato, poi presto si allargano, massaggiando molte di esse a testa in giù, disegnando come un delta interno. Si avanza verso il mare. Le maree sono sempre più avvertite e controbilanciano l'influenza delle piene del fiume ancora preponderante a Nantes; la salinità aumenta; la fauna di acqua dolce lascia il posto a quella marina; le isole scompaiono alla bassa marea sostituite da immensi argini di fango molle. È tra Saint-Nazaire e Fort-Mindin che la Loira entra definitivamente nell'Oceano Atlantico.

Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile a trovare qualche informazione interessante e a farti risparmiare un po' di tempo, offrici un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ), così ci aiuterai ad andare avanti per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente.: Paypal

Torna su

Ostelli a Blois Hotel Blois

Carte Blois Karte von Blois Mapa Blois Map of Blois

Carte de France Karte von Frankreich Mapa Francia Map of France

# data[].attributes.attachment_link.description
La Loira è il fiume più lungo (1012 km) e più bello di Francia (se si esclude il Reno, che però ha il suo corso quasi tutto all'esterno del Paese). Conosciuto al giorno d'oggi principalmente per la Valle della Loira...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
(A. T., 27-28-29). - Fiume della Sicilia, nel versante orientale o dell'Ionio, il maggiore dell'isola per sviluppo di corso e ampiezza di bacino, se non per portata d'acqua. Il Simeto è formato dall'unione di due tronchi montani, il Torrente della Saracena e il Torrente Cutò, provenienti entrambi dalle ...

# data[].attributes.attachment_link.description
Fiume della Sicilia (113 km; bacino 4186 km2), il più importante per volume d'acqua e per superficie del bacino imbrifero. Nasce sul versante meridionale dei Nebrodi, a 1630 m s.l.m., dall'unione del torrente della Saracena con il Cuto. Dopo aver percorso la Piana di Catania, sfocia nello Ionio, nel Golfo di Catania.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Il Simeto ( Simaethum in latino, Symaithos, Σύμαιθος in greco antico, Wādī Mūsā, ossia "Fiume di Mosè", in arabo) è, per ampiezza del bacino, il principale fiume della Sicilia, mentre per lunghezza è secondo dopo l' Imera meridionale (o Salso Himeras). Presente anche nella mitologia antica con una ricchissima popolazione di dei (basti accennare al dio Adranon e agli dei gemelli Palici).

L'intero corso del fiume è compreso nella provincia di Catania, mentre il suo bacino si estende anche nelle province di Messina e di Enna. Nel suo percorso non attraversa nessun centro importante, ma sfiora Bronte, Adrano, Paternò e Ramacca. Il fiume Simeto attraversa la Piana di Catania.

Il fiume Simeto nasce a circa 10 km a nord-ovest di Bronte, dall'unione del fiume di Cutò col fiume del Martello e col fiume della Saracena, tutti sgorganti dalle pendici dei monti Nebrodi.

Subito dopo essere transitato sotto il Ponte della Cantera, il fiume riceve il primo notevole affluente da destra, il Troina. Da qui il fiume assume direzione verso sud, incanalandosi tra i resti vulcanici formati dalle eruzioni dell' Etna. Il vulcano è infatti , in quanto lo stesso fiume ne lambisce tutta la parte ovest della base.

Giunto nei pressi di Adrano, esso scorre, fungendo da confine, tra le province di Catania ed Enna, ricevendo da destra uno dei suoi principali affluenti, il fiume Salso, da alcuni considerato come uno dei suoi maggiori rami sorgentizi. Da qui il fiume prosegue puntando leggermente verso sud-est, attraversando Paternò.

Giunto presso la località la Rotondella, il Simeto entra nell'ampia Piana di Catania, scorrendo con andamento lento e sinuoso. Qui riceve da destra, rispettivamente a 8 km e a 2 km dalla foce, gli ultimi 2 importanti affluenti del suo bacino: il Dittaino e il Gornalunga, dopodiché sfocia nel Mar Ionio ( Golfo di Catania), a sud dell' area metropolitana di Catania, nella frazione Primosole.

Il Simeto è un fiume a regime torrentizio, con piene nella stagione autunnale e invernale (anche superiori a 1.500 m³/s) e con momenti di siccità nel periodo estivo.

Peculiarità del percorso

Le Forre laviche del Simeto sono gole, con pareti di altezza variabile tra i 5 e i 15 m, scavate dal fiume Simeto nel basalto formatosi in seguito a colate laviche provenienti dall'Etna. Presentano un notevole interesse paesaggistico e geomorfologico, sia per la caratteristica geometria dei prismi basaltici, sia perché costituiscono il contatto tra rocce sedimentarie e lave etnee. Le forre sono state inserite nell'elenco dei S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario) per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Sono presenti tamerici (Tamarix africana, Tamarix gallica), ritenute specie importanti, ed inoltre è stata rilevata la presenza della tartaruga Emys orbicularis, specie protetta dalla direttiva 92/43/CEE. La riserva comprende un territorio di 1.217,052 ettari ricadente nei comuni di Bronte, Adrano e Centuripe.

Anche il Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto è stato inserito nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e comprende un territorio di 675,413 ettari facente parte dei comuni di Biancavilla, Centuripe e Paternò. Uccelli migratori abituali (non presenti nella Direttiva 79/409/CEE) sono: l' Egretta garzetta, l' Alcedo atthis e il Charadrius dubius. Altre specie importanti dai punti di vista floreale e faunistico individuate sono la Lacerta bilineata, la Podarcis sicula e la Salsola verticillata schousboe.

Per la Strada statale 121, oltrepassata la cittadina di Paternò, prima della stazione ferroviaria di "Schettino" si svolta a sinistra; dopo due chilometri, ancora a destra sino alle pendici di Monte Castellaccio, qui si incontra il fiume e, percorrendo l' argine destro, si trovano i resti del Ponte romano di "Pietralunga", di cui si ammira un pilone, ribaltato dalla furia delle acque, e parte delle arcate che sostenevano la carreggiata.

Partendo da Paternò e percorrendo la Strada statale 121 per Regalbuto, nei pressi di Adrano, si prende la Strada provinciale per Bronte, e vicino la contrada Mendolito si devia per una strada di campagna che porta, dopo qualche chilometro, al fiume e quindi al Ponte dei Saraceni. La parte bassa del ponte testimonia l' architettura romana mentre il resto è di matrice saracena. La lava dell' Etna incisa dalle acque del fiume ha dato vita all'ingrottato lavico sottostante. Risalendo per qualche centinaio di metri il fiume camminando sul basalto lavico, si raggiunge la contrada "Salto del Pecoraio" dove le acque si incuneano e attraversano la roccia.

Ritornando dal Ponte dei Saraceni sulla provinciale e proseguendo per Bronte, a circa 15 chilometri, si imbocca a sinistra la provinciale SP 17 III (che in provincia di Messina diventa SP 165). In località "Serravalle" si incontra un ponte medievale, forse normanno, sul fiume Troina, affluente del Simeto.

Lasciato il Ponte dei Saraceni, andando in direzione Paternò, si segue la provinciale fino al Ponte Maccarrone, dove si prosegue in direzione Troina. L'acquedotto, sul Simeto, venne costruito nel XVIII secolo dal principe di Biscari Ignazio Paternò Castello per irrigare i suoi possedimenti con le acque provenienti dalla Sorgente delle Favare, sita in località "Santa Domenica" ad Adrano. L'acquedotto corre su arcate per cinquecento metri; solo però gli archi laterali sono originali, poiché la parte centrale è stata rifatta.

L'Oasi del Simeto alla foce

La foce del Simeto è compresa nella Riserva naturale Oasi del Simeto, un'importante zona umida con uccelli caratteristici, tra cui il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), il tarabusino (Ixobrychus minutus), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), l'airone cenerino (Ardea cinerea), il germano reale (Anas platyrhynchos), il porciglione (Rallus aquaticus), la gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), la folaga (Fulica atra), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il corriere piccolo (Charadrius dubius), il fratino (Charadrius alexandrinus), il martin pescatore (Alcedo atthis), l'usignolo di fiume (Cettia cetti), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il beccamoschino (Cisticola juncidis), il pendolino (Remiz pendulinus) e la moretta tabaccata (Aythya nyroca).

# data[].attributes.attachment_link.description
Il Simeto ( Simaethum in latino, Symaithos, Σύμαιθος in greco antico, Wādī Mūsā, ossia "Fiume di Mosè", in arabo) è, per ampiezza del bacino, il principale fiume della Sicilia, mentre per lunghezza è secondo dopo l' Imera meridionale (o Salso Himeras).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Viaggio lungo il Fiume Adige, dall'Alta Val Venosta dove nasce, attraverso le montagne del Trentino e poi la pianura del Veneto, fino al Mare Adriatico. Un cammino che lungo 400 e più chilometri tocca frazioni e piccoli borghi di meleti o di vigne, cave di marmo e filatoi della seta, alimentando con la sua acqua tante diverse attività umane, famiglie, tradizioni. Di Eva Pietroni e Claudio Rufa

# data[].attributes.attachment_link.title
Geo - S2018/19 - Il Fiume Adige - Video - RaiPlay

# data[].attributes.attachment_link.description
Viaggio lungo il Fiume Adige, dall'Alta Val Venosta dove nasce, attraverso le montagne del Trentino e poi la pianura del Veneto, fino al Mare Adriatico. Un cammino che lungo 400 e più chilometri tocca frazioni e piccoli borghi di meleti o di vigne, cave di marmo e filatoi della seta, alimentando con la sua acqua tante diverse attività umane, famiglie, tradizioni.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Piave Fiume del Veneto (220 km; bacino di 4100 km ²), il quinto tra i fiumi italiani. Nasce alle falde del Monte (2683 m) e sfocia nell'Adriatico 35 km a NE di , al limite della laguna. Raccoglie gli affluenti principali da destra nel corso superiore (Ansiei, Boite, Maè e ). La parte superiore del bacino è piuttosto stretta; si allarga nel tronco medio (Val Belluna), dove il fiume percorre un ampio bacino con copiose alluvioni; si restringe poi alla stretta di Quero e lambisce il ; infine si apre in largo letto nella pianura, attraverso la quale scorre, restringendosi ancora, per sfociare presso Cortellazzo (tra i rami della foce si formano le grave, greti ghiaiosi e isolotti). La portata del P. è soggetta a forti variazioni; si hanno infatti magre invernali, seguite da piene primaverili-estive che si esauriscono in agosto-settembre, per riprendere poi col periodo delle piogge autunnali.

Battaglie del P. Ebbero luogo nella Prima guerra mondiale tra novembre 1917 e giugno 1918 tra le forze dell'esercito italiano, il cui fronte difensivo era arretrato sulla destra del P. dopo la rotta di Caporetto (24 ottobre 1917), e quelle austro-tedesche.

La prima battaglia del P. iniziò il 10 novembre 1917; precedente erano stati fatti saltare tutti i ponti e a R. Cadorna era successo nel comando supremo A. Diaz. I tentativi nemici di passaggio del fiume furono sventati fino al 9 dicembre, quando gli Austriaci costituirono una piccola testa di ponte a Caposile, ma il 26 dicembre furono respinti sulla sinistra del fiume (non a Caposile, da dove furono ricacciati solo il 26 maggio 1918).

La seconda battaglia del P. (15-23 giugno 1918) fu una delle più aspre di tutto il conflitto. Si fronteggiarono circa 60 divisioni austriache contro 56 italiane e alleate. Gli Austriaci riuscirono a guadagnare alcuni successi iniziali, non però decisivi. Il giorno 19 segnò il principio del rovesciamento della battaglia: gli Austriaci furono progressivamente serrati su spazio sempre più ristretto fino a essere schiacciati tra il fronte d'attacco e il fiume in piena. Il 23 giunse l'ordine della ritirata e nella notte del 24 tutta la destra del P. era completamente sgombrata dalle armate austro-tedesche. Le perdite austriache ammontarono a 34.000 morti, 100.000 feriti, ca. 24.500 prigionieri; quelle italiane a 90.000 uomini complessivamente.

# data[].attributes.attachment_link.description
Fiume del Veneto (220 km; bacino di 4100 km2), il quinto tra i fiumi italiani. Nasce alle falde del Monte Peralba (2683 m) e sfocia nell'Adriatico 35 km a NE di Venezia, al limite della laguna. Raccoglie gli affluenti principali da destra nel corso superiore (Ansiei, Boite, Maè e Cordevole).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Il Piave è un fiume italiano, che nasce dalle Alpi Carniche ( monte Peralba), compiendo i primi chilometri in Friuli-Venezia Giulia, per poi attraversare il Veneto da nord a sud.

È conosciuto in Italia come fiume Sacro alla Patria in virtù del significato storico degli avvenimenti svoltisi lungo le sue sponde nel corso della Grande Guerra.

Il nome "Plavens" o "Plabem", apparso nell'antica letteratura storico-geografica solo alla fine del VI secolo, fu da allora sempre di genere femminile. Difatti "Alla Piave" fanno costante riferimento gli originali atti e documenti della Serenissima Repubblica, e le Terminazioni e Sentenze dell'antico Magistrato alle Acque, mentre nelle opere degli scrittori di idraulica veneta dei secoli scorsi, come nell'incontaminato dialetto della popolazione del Cadore, della Val Belluna, della Marca Trevigiana e di Venezia, sino a metà degli anni venti, ha pure risuonato "la Piave, alla Piave, della Piave". Fu Carducci, sembra, il primo ad assegnare al fiume nella sua " Ode al Cadore" il genere maschile, pur essendo in seguito confutato dal geografo Ettore De Toni, ma esso riapparve invece nel 1918 da Gabriele D'Annunzio che scrisse "O Libertà, gli Italiani li danno oggi, il Piave flessibile per tua collana"; nello stesso anno venne composta la celebre La canzone del Piave in cui è nuovamente usato il genere maschile: "Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio / dei primi fanti il ventiquattro maggio".

Per troncare ogni disputa Bino Sanminiatelli promosse un'inchiesta. Numerosi furono gli interpellati: da Paolo Boselli a Francesco d'Ovidio, da Ferdinando Martini a Guido Mazzoni, da Francesco Torraca a Renato Fucini, appoggiarono il genere femminile. Ma la nobile fatica di coloro che volevano difendere più che altro la tradizione, fu tardiva perché, già nel 1918, le centinaia di migliaia di ufficiali e soldati che si avvicendarono a presidiare il fiume sacro gli avevano assegnato il genere maschile, abituando gli italiani a considerarlo tale. Fu quindi durante la prima guerra mondiale che quella che era sempre stata la Piave venne "promosso maschio per merito di guerra" e tale rimane ormai per l'Italia e per il mondo. Oggigiorno la forma utilizzata anche colloquialmente è al maschile; tuttavia si può riscontrare l'uso del genere femminile da parte degli anziani molto legati a questa terra e alle sue tradizioni, così come nella toponomastica dell'antico tratto terminale del fiume, ora corrispondente al corso del Sile in prossimità della sua foce, denominato appunto Piave Vecchia.

In questo lungo tratto il fiume attraversa i territori dei comuni del Centro Cadore, Vigo, Lozzo, Domegge, Calalzo e Pieve di Cadore formando il grande lago omonimo creato dalla seconda diga in località Sottocastello. A valle della diga di Pieve, a Perarolo di Cadore, riceve le acque del Boite. Il fiume rimane in una valle stretta percorsa dalla ferrovia Padova-Calalzo e dalla strada statale di Alemagna. Riceve le acque del torrente Valmontina, e tocca gli abitati di Macchietto, Rucorvo, Rivalgo, Ospitale di Cadore, Davestra, Termine di Cadore.

All'altezza di Castellavazzo esce dalla stretta montana e subito dopo, a Longarone, riceve da sinistra il Vajont e da destra il Maè che scende dalla valle di Zoldo. All'altezza di Fortogna, riceve il torrente Desendan, mentre a Soverzene, dove si trova una delle centrali idroelettriche più importanti d'Europa, viene sbarrato dalla prima traversa Archiviato il 6 giugno 2020 in Internet Archive., per alimentare con parte della sua portata il lago di Santa Croce, e le centrali idroelettriche della Val Lapisina, così le acque vengono deviate nel bacino del Livenza.

Il Piave in provincia di Belluno, tra Mel e Santa Giustina

Dopo circa 3 km, riceve il torrente Rai, emissario del lago di Santa Croce, e nei pressi di Cadola, e di Ponte nelle Alpi con dei meandri piega in direzione sud-ovest, immettendosi nella ampia Valbelluna. A Belluno riceve il torrente Ardo e attraversa la città a Borgo Piave. Tra Belluno e Bribano, numerosi gli affluenti torrentizi: il Cicogna, Refos, Limana, Tuora, Ardo, Gresàl. A nord di Mel riceve le copiose acque del Cordevole, proveniente dall'Agordino.

Ricevendo sempre numerosi affluenti, come il Vesès, Rimonta e Salmènega prosegue la sua corsa verso Busche dove viene sbarrato dalla seconda traversa fluviale nei pressi di Cesana, formando il lago omonimo e le sue acque vengono deviate alla centrale di Quero. Più a valle riceve le acque del Caorame. Qui esce dalla Valbelluna, piega a sud-est e si immette in una valle più stretta, lungo la quale riceve il torrente Sonna che attraversa Feltre.

Bagna i paesi Marziai, Caorera, Sanzàn, Carpèn Santa Maria, Quero Vas, mentre scorre in nuova stretta scavata tra le prealpi Bellunesi (la cosiddetta "stretta di Quero") con alla destra, il massiccio del Grappa e, alla sinistra, il monte Cesen. A Segusino, esce dalla stretta, e nei pressi di Fener, viene sbarrato dalla terza traversa, per scopi irrigui e alimentare il canale Brentella.

Tra Segusino e Pederobba esce dalla zona compresa tra le Alpi e le Prealpi, entrando nella zona del Quartier del Piave, costeggia il Montello, Vidor e a Falzè di Piave riceve l'ultimo emissario il fiume Soligo, proveniente dai laghi di Revine, e a Nervesa della Battaglia viene sbarrato per l'ultima traversa, per alimentare il Canale della Vittoria, e riceve le acque dello sbocco del canale Castelletto-Nervesa provenienti da Soverzene. Finalmente entra nella Pianura veneta. Nel tratto pianeggiante il Piave, avendo perso molta della sua acqua, a causa dei prelievi idrici che avvengono a monte, rimane spesso nei mesi estivi asciutto, o ridotto a una maglia di rigagnoli riprendendo un aspetto fluviale solo a sud di Maserada.

Il Piave all'altezza di Ponte della Priula, in primo piano la Ferrovia Venezia-Udine

Il Piave nei pressi di San Donà

Superato Ponte della Priula, all'altezza di Lovadina, dove il suo letto raggiunge la massima larghezza (circa 800 m), il Piave si dirama in due rami formando le Grave di Papadopoli. A nord di Ponte di Piave i due rami si congiungono, e subito dopo nei pressi di Salgareda, termina il suo alveo ghiaioso, per assumere una fisionomia con meandri. Da Zenson, confinato in alti argini artificiali, è considerato navigabile. Bagna i paesi di Noventa, Fossalta, la città di San Donà, e il paese di Musile, dove l'alveo meandriforme, si innesta nel taglio rettilineo, di circa 9 km fino a Eraclea, eseguito nel tardo Seicento allo scopo di contenere l'apporto di detriti in laguna e l'interramento della principale bocca di porto, spostando a est la foce.

Il Piave trova origine da un ruscello che nasce dalle falde meridionali del monte Peralba che eleva la sua vetta a quota 2 693 m sul livello del mare, da altri si vuole che l'asta iniziale del fiume sia costituita dal rivo formato dall'unione di due corsi d'acqua scendenti dal tratto della catena principale delle Alpi Carniche compreso fra il Passo Palombino e il Passo dell'Oregone. Tale corso d'acqua si forma nella Val Visdende da dove esce attraverso la forra del "Cianà" o di Cima Canale. Il suo antico nome è quello di Silvella (dal dialetto La Salvela) ma è più comunemente denominato Cordevole di Visdende per distinguerlo dal Cordevole di Agordo, che è il maggiore affluente del Piave.

Il ramo scendente dal monte Peralba e il Silvella si uniscono presso la località Argentiera e costituiscono il fiume che è il Piave. Il geografo Giovanni Marinelli, in merito alla disputa tra le popolazioni di Sappada e del Comelico, che si contendono l'origine del fiume, ha risolto la questione con un giudizio che si potrebbe dire salomonico, chiamando Piave di Sesis o Piave proprio il ramo che scende dal monte Peralba, e Piave di Visdende quello che scende dalla valle omonima, ma il giudizio non accontentò nessuno dei due comuni contendenti. I bacini tributari del Piave di Sesis e del Cordevole di Val Visdende, chiusi alla confluenza di quest'ultimo, hanno le rispettive superfici di 63 e 71,5 km². Le lunghezze reali delle aste dei due corsi, dalle sorgenti alla confluenza, sono rispettivamente di 15 e 11 km. I due corsi hanno un regime fortemente torrentizio con piene rapide e impetuose e apporti idrici uguali.

Confrontando le valli incise dai due torrenti, appare con evidenza che quella di Sappada è più antica della Val Visdende e costituisce la continuità dell'alta valle del Piave la quale è longitudinale da Sappada in giù. Tenuto presente questo importante fattore, e considerato che le documentazioni storiche e cartografiche dimostrano che il ramo scendente dalla Val Visdende non ebbe mai il nome di Piave, mentre lo conservò per secoli il corso di Sappada, la denominazione di fiume principale o asta dorsale, spetta al ramo iniziale che nasce dalle falde meridionali del monte Peralba. La sorgente visibile al rifugio Sorgenti del Piave, in Val Sesis, è una sistemazione dei primi anni sessanta. I prati attorno al rifugio sono ricchi di polle sorgive. Alcune di esse sono state incanalate, fino a formare la pozza, sotto al cippo in pietra recante la scritta QUI NASCE IL PIAVE.

Ansiei

Rio Storto, uno degli affluenti del Piave

Nella tabella seguente vengono indicati i principali affluenti del Piave, nell'ordine in cui confluiscono nel fiume.

a Piano straordinario triennale interventi di difesa idrogeologica - Elenco corsi d'acqua della rete idrografica regionale a cura della Regione Veneto.
b c Relazione Risorse idriche Archiviato il 24 maggio 2014 in Internet Archive. a cura dell'ADBVE.
d L'approssimazione è dovuta al fatto che il torrente Padola, a differenza degli altri affluenti riportati, non scorre esclusivamente all'interno del Veneto, ma percorre anche un breve tratto in provincia di Bolzano.

Una lista più completa che include anche alcuni degli affluenti minori viene riportata di seguito.

da sinistra:

da destra:

Il lago di Centro Cadore

Lungo l'asta del fiume e dei suoi principali tributari vi sono numerose dighe che danno origine a laghi artificiali (le cui acque vengono utilizzate per scopi idroelettrici) tra i quali:

( lungo il Cordevole e il Mis)

( lungo l'Ansiei)

(lungo il Piave)

(lungo il Boite)

(lungo il Maè)

(lungo il Caorame)

(lungo il Soligo)

Il Piave presenta un regime idrologico fortemente influenzato dai prelievi (sia a fini agricoli sia energetici) che vengono effettuati all'altezza degli sbarramenti di Soverzene, Busche, Fener e Nervesa. Il regime "naturale" presenta un massimo primaverile, dove all'apporto delle piogge si aggiunge quello derivante dallo scioglimento delle nevi, e uno secondario autunnale. In corrispondenza della sezione di Nervesa della Battaglia, considerata sezione di chiusura del bacino montano, in occasione della piena del novembre 1966 si calcola vi fu una portata di circa .

Le prime notizie sulle esondazioni del Piave sono riportate dallo storico Giambattista Verci, il quale narra che, nel 1314, in seguito a dirotte piogge il fiume uscito dal suo letto si riversò nel territorio trevigiano. In quell'epoca secondo altri storici, il fiume avrebbe deviato il suo corso anche a Lovadina distruggendo numerosi abitati e la chiesa di Santa Maria di Saletto. Secondo il cronista Daniello Tomitano, studioso e umanista appassionato di arte e storia vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, altra e più grave piena si ripeté nel 1330 sia nel Piave sia nei suoi affluenti; i villaggi di Nemeggio, Villapaiera e Celarda furono distrutti e le contrade di Feltre e Pedavena gravemente danneggiate; scrisse il Tomitano che lungo il Piave tutti i ponti furono travolti e gli opifici esistenti lungo il fiume (magli, molini e segherie) vennero divelti dalle basi e restarono sepolti dalle ghiaie. Nel 1368, in seguito a elevate piene, il Piave si aprì un nuovo letto attraverso l'abitato di Lovadina. Questo diversivo rimase attivo durante le intumescenze del fiume sino al 1407 quando per ordine della Serenissima Repubblica venne intercluso.

Nel XV secolo sei gravi piene furono registrate negli anni 1409, 1419, 1420, 1450, 1467 e 1470. Le notizie sui danni arrecati dalle esondazioni sono scarse e incerte. Dalle antiche cronache emerge però che a ogni piena avvenivano irruzioni di acque del Piave nella Marca Trevigiana. Nel 1467 si ebbe la disalveazione a Cimadolmo e nel 1470 una grave rotta e conseguente esondazione a Romanziol. Nel XVI secolo si ebbero dieci piene elevatissime negli anni 1512, 1524, 1531, 1533, 1554, 1558, 1564, 1567, 1572 e 1578. La piena più rovinosa fu quella del 1512 quando il fiume straripò a Nervesa e, incanalandosi nel Piavesella e nel Bottenigo e seguendo le depressioni del terreno, inondò un vastissimo territorio, compresa la città di Treviso, apportandovi gravi danni. La piena del 1533 è rimasta famosa per i danni cagionati dalle rotte del Piave ai bacini lagunari di Torcello, Mazzorbo e Burano. Quella del 1578 fu memorabile per il crollo del ponte che congiungeva le due sponde a Belluno e per nuovi disalveamenti del fiume a Cimadolmo e a Ponte di Piave. L'aumentata frequenza dei disastri, provocati dalle piene del Piave nella seconda metà del sedicesimo secolo, non mancò di preoccupare la Repubblica veneta, i cui tecnici attribuirono l'aggravarsi dei disordini idraulici all'eccessivo disboscamento operato nelle montagne. Pure nel XVII secolo vennero registrate dieci elevate piene, negli anni 1601, 1642, 1664, 1665, 1667, 1678, 1681, 1682, 1693 e 1694. Fu questo il secolo in cui la Serenissima affrontò e risolse i più gravi problemi idraulici per la sistemazione dei fiumi in pianura e per la loro espulsione dalla laguna di Venezia, opera opportunamente accompagnata dall'incremento e dalla conservazione del patrimonio forestale.

Nello stesso periodo si ebbero nei tronchi di pianura più rotte fra cui quelle di Sant'Andrea di Barbarana e di Mussetta. Più elevata, specie per i tronchi superiori, fu la piena del 1825, che durò quattro giorni, danneggiò le opere idrauliche e di presidio lungo l'asta fluviale e determinò dodici rotte fra Sant'Andrea di Barbarana e San Donà di Piave. Eccezionale per la rapidissima crescita fu la piena del 1851 durante la quale si ebbe, per cinque ore, un incremento idrometrico orario di 1,36 m a Zenson, dove il colmo raggiunse la quota 10,6 m, nonostante il fiume, attraverso nove rotte arginali, avesse invaso le campagne tanto a monte che a valle di quella località. La piena durò cinque giorni e le principali rotte si ebbero a Fossalta, Croce di Piave, Fornera e Grisolera. L'anno 1882 rappresenta il triste caposaldo delle più funeste vicende idrauliche dei fiumi veneti. Per quanto il bacino plavense non sia rimasto in quell'evento indenne dalle conseguenze della disastrosa alluvione che si abbatté in tutta l'Alta Italia, di fronte ai disastri provocati dalla rotta dell' Adige avvenuta a Legnago la piena del Piave passò quasi inosservata. Le piogge cominciarono ai primi di settembre e alla metà del mese si registrarono le più elevate altezze idrometriche che culminarono nei tronchi di pianura nel pomeriggio del 16 settembre. A Zenson venne raggiunta l'altezza di 10,80 m, superando di 0,74 m la massima conosciuta. Nel corso della piena si ebbero quindici rotte in destra e sinistra da Ponte di Piave a Cava Zuccherina causate tutte da tracimazioni per l'estensione complessiva di un chilometro. La piena durò sette giorni, impiegando solamente sedici ore per raggiungere il colmo e oltre 6 giorni per discendere al segno di guardia. Oltre alle rotte, si ebbero sormonti delle sommità arginali e conseguenti tracimazioni a valle di Nervesa per ben trenta chilometri. Il triste bilancio dei danni arrecati dall'alluvione si può riassumere in queste cifre: danneggiati venticinque comuni con una popolazione di circa 40 000 abitanti, superficie allagata 56 000 ettari, altezza media delle acque in campagna 3,05 m, durata media dell'allagamento dieci giorni, anche se in alcune località l'acqua rimase sui terreni per oltre un mese. Vennero distrutti tre ponti sul Piave, a Quero, Vidor e San Donà, e nove sui suoi affluenti, crollarono centotrenta fabbricati. Nel 1885 si ebbero tre piene (come anche l'anno successivo, pur senza gravi danni), di cui una abbastanza elevata avvenuta il 16 ottobre. L'anno 1889 registrò pure tre piene, la più elevata delle quali avvenne l'undici ottobre e provocò dapprima lo squarciamento dell'argine destro compreso fra il ponte ferroviario e il ponte della provinciale presso Musile, e quindi quello di un tratto del rilevato ferroviario Mestre-Portogruaro e del vecchio argine San Marco.

L'inondazione si estese così al comprensorio del Consorzio idraulico Croce dove l'acqua raggiunse l'altezza di quattro metri, e all'abitato di Musile dove crollarono dodici case e vi furono varie vittime e danni. Infine nell'ottobre del 1896 si verificò l'ultima grave piena del secolo diciannovesimo la quale, pur superando di poco come altezze idrometriche quella del 1885, fu brevissima nella durata (due giorni) e rimase contenuta nell'alveo in conseguenza dei lavori di sistemazione arginale eseguiti dopo i disastri del 1885. Lavori che all'inizio del secolo vennero ripresi ed estesi e soprattutto integrati con opere idraulico-forestali di sistemazione del bacino montano, orientando così le provvidenze tecniche ai moderni criteri secondo i quali ogni cura dovrebbe essere rivolta alle origini del male ossia alla montagna e agli affluenti superiori.

Nella prima metà del Novecento il Piave fu soggetto a nove elevate piene verificatesi negli anni 1903, 1905, 1906, 1907, 1914, 1916, 1926 (in maggio e novembre) e 1928. Di tali eventi è da considerarsi veramente notevole quello verificatosi nel 1903. In tale circostanza, la piena raggiunse il colmo a Perarolo il 30 ottobre e si propagò rapidamente, tanto che dopo tredici ore si ebbe il colmo a Zenson con 11,58 m, quota superiore di ben 0,74 m alla massima registrata nel 1882. In questa località le acque cominciarono a tracimare nel mattino del 31 ottobre, e quindi aumentarono e si estesero a Campolongo, Volta Croce, Musile, Passarella, San Donà e Grisolera.

L'estensione complessiva delle tracimazioni fu di circa 4 km, fra sponda destra e sinistra con altezze di lame che in alcuni punti giungevano a 1,15-1,20 m. [non chiaro] Il lavoro febbrile compiuto da centinaia di operai, che in ogni tronco minacciato costruirono coronelle in sommità, banchine di sacchi a terra in schiena d'argine, chiusura di gorghi e gettate di sasso a fiume, valse a scongiurare i gravi disastri che si profilavano a Ponte di Piave, a Zenson, nel tronco di San Donà e alla Gaggiola. La battaglia sembrava vinta poiché si era iniziata la decrescita dei livelli idrometrici, quando l'improvviso sbocco di un sifone apertosi all'unghia dell'argine sinistro in località Intestadura a valle di San Donà di Piave, diede luogo in brevissimo tempo a una rotta disastrosa. La gravità del pericolo corso da tutto il territorio attraversato dal Piave, da Nervesa al mare, impose l'esecuzione di nuovi poderosi lavori di rialzo, ringrosso e imbancamento di tutte le arginature da Ponte di Piave alla foce. Tutte le piene successive furono contenute sia per effetto di tali lavori sia perché nei tronchi di pianura le massime altezze idrometriche furono di molto inferiori a quelle verificatesi nel 1903. La piena del 1928 fu caratterizzata da notevoli altezze idrometriche registrate nei tronchi montani e dal manifestarsi di tre ondate successive (il 22 e il 29 ottobre e il 1º novembre), le quali però non si sovrapposero, consentendo l'innocuo esaurimento della piena.

Com'è noto, dal 1420 al 1727 tutto il bacino del Piave era compreso nei domini della Repubblica di Venezia, che non mancò di dedicare cura alla difesa dei territori minacciati dalle frequenti piene del Piave. Il problema che assillava la mente dei reggitori della Repubblica era quello di proteggere il litorale separante la laguna dal mare, di mantenere le "fuose", ossia le bocche, aperte nel litorale stesso per l'alimentazione della laguna, e di impedire l'interramento di quest'ultima, provocato dallo sfocio dei fiumi nell'ambito lagunare.

La continua espansione delle barene, determinata dalla sedimentazione di torbide fluviali, e l'apparire e il propagarsi di canneti per il prevalere delle acque dolci su quelle salse allarmarono i veneziani in modo tale che venne coraggiosamente affrontato dalla Repubblica il titanico problema della espulsione dei fiumi dalla laguna di Venezia. Furono necessari circa quattro secoli (dal 1300 al 1700) per condurre a termine la gigantesca impresa, la quale fu compiuta con la diversione del Piave all'attuale sua foce di Cortellazzo. Ne deriva che le principali opere di sistemazione idraulica del Piave compiute dalla Repubblica veneta furono intese a difendere la bassa pianura dalla minaccia di esondazioni e a deviare il tronco terminale del fiume per portarlo a sfociare in località sempre più discoste dal lembo lagunare orientale.

Nel tronco montano e in quello medio invece nessuna attività venne svolta dal Governo della Serenissima, il quale però intervenne sempre per stimolare iniziative e per guidare, con la proverbiale saggezza dei suoi proti e ingegneri, l'opera delle Comunità sia per la difesa del territorio come per l'utilizzazione del corso d'acqua. Il tronco più vulnerabile del Piave fu quello compreso fra Nervesa e Spresiano, ed è proprio in questo tronco che furono costruite le prime difese arginali. Da citazioni frammentarie che affiorano da antichi documenti riprodotti dagli scrittori di idraulica veneta dei secoli scorsi appare che, dal 1317 al 1370, si lavorò per la costruzione dei muraglioni o " murazzi " di Nervesa più volte abbattuti dalle piene del Piave nel corso dei secoli.

Nel 1509 la Repubblica Veneta, avuta la percezione che i muraglioni dì Nervesa venivano ricostruiti con struttura a sacco e cioè con paramenti di pietrame e imbottitura di ghiaia e ciottoli, inviò sul posto il celebre fra Giocondo con l'incarico di dettare severe e categoriche norme per la razionale esecuzione dei lavori. I muraglioni di Nervesa furono così ricostruiti con l'ordine di struttura che tutt'oggi conservano. Ma le aggressioni del Piave continuarono e da nuove brecce il fiume disalveò ancora, ponendo in pericolo la città di Treviso.

Per tre secoli, dal Quattrocento al Settecento, la Repubblica Veneta, a mezzo di appositi Provveditori, continuò a elevare difese e ripari arginali lungo l'asta fluviale compresa fra Nervesa e Zenson; ma tale attività fu saltuaria e frammentaria e i lavori eseguiti per fronteggiare le aggressioni del fiume non furono mai coordinati in programmi tecnici per una razionale sistemazione idraulica del fiume. Più importanti furono invece le opere studiate e attuate per la difesa della bassa pianura e per allontanare lo sfocio del Piave da Jesolo a Cortellazzo, allo scopo di evitare il trasporto di detriti nei lembi lagunari. Nel 1533, durante una piena, il Piave debordò in più punti nel suo tronco inferiore e le sue acque torbidissime invasero il Sile che si scaricava in laguna, provocando forti interrimenti nei bacini lagunari di Torcello e Mazzorbo. L'inconveniente si era già manifestato prima di allora, ma in quella evenienza era apparso tanto grave che il Magistrato alle Acque deliberò che da Ponte di Piave alla Cava del Caligo venisse costruito un argine: "sia facto di passi sei trevisani (11 m) in fondo e di sopra passi due e mezzo (4,50 m) e tanto alto che el superi l'arzere davanti de la Piave almeno de pié quattro (1,40 m), il quale sia per muraglia e segurtà de questa banda de Venetia acciò in caso se rompesse el primo arzere questo sia per seguitò de le lagune nostre".

I Savi del Magistrato idearono in sostanza un secondo argine in ritiro il quale, svolgendosi lungo il lembo occidentale della laguna superiore, la isolava completamente dal Piave. L'argine detto di San Marco venne compiuto nel 1543 e dichiarato inalienabile. Esso è tuttora efficiente e ha salvato più volte dall'inondazione il territorio situato in destra del fiume. Oltre a tale provvedimento il Magistrato alle Acque aveva decretato che sulla sinistra del Piave in località Rotta Vecchia venisse aperto un diversivo convogliante le acque di piena in uno dei porti di Livenzuola, Portesino o Cortellazzo.

Il celebre idraulico Cristoforo Sabbadino, con più larga visione del problema idraulico, integrò il concetto espresso dal Collegio dei Savi alle acque, e presentò nel 1552 un progetto per deviare completamente il Piave portandolo a sfociare a Cortellazzo. Per quanto approvata dal Governo Veneto, l'idea del Sabbadino non trovò unità di consenso e non ebbe immediata e completa fortuna. Innumerevoli proposte, polemiche e discussioni si accesero e, mentre si lavorava alla escavazione del diversivo voluto dal Magistrato alle Acque denominato Taglio di Re, il Piave continuava ad allagare e a impaludare la pianura litoranea apportando sedimenti alla laguna. Dopo oltre un secolo di tentativi per mantenere efficienti come diversivi per lo scarico delle piene del Piave il Taglio di Re e il Canale Cavazuccherina, i Savi alle acque riconobbero che " l'unico mezzo di mantenere eterne le lagune" era quello di deviare completamente il corso del fiume portandolo a sfociare a Santa Margherita di Caorle, ciò che rendeva necessaria la interclusione di uno dei rami del Livenza che là sfociava.

I lavori furono iniziati nel 1642 ma procedettero lentamente e richiesero ventidue anni di tempo per il compimento. Nel 1664 il Taglio della Piave fu compiuto e il fiume fu condotto a sboccare nel porto di Santa Margherita. Prima di giungere alla nuova foce le acque del Piave invadevano le grandi paludi di Ribaga, Cortellazzo e Livenzuola, le quali erano conterminate da modesti argini circondariali (o "arzerini"), e poiché per sfociare a Santa Margherita le acque durante le piene o le fasi di alta marea dovevano sopraelevarsi, ne avvenne che in tali frequenti circostanze si ebbe la tracimazione o la rovina degli arzerini e l'inondazione dei territori circostanti. Le diverse paludi nelle quali esondavano le acque del fiume divennero intercomunicanti e si formò un grande stagno che venne chiamato il lago della Piave.

La situazione idraulica andò aggravandosi col susseguirsi delle piene che si ripeterono in cinque casi tra il 1664 e il 1681. Venne quindi ventilata l'idea di aprire un nuovo sfogo alle acque invasate nel lago della Piave portandole al mare attraverso il porticciuolo di Valle Altanea. Ma, mentre fervevano discussioni e proposte, nel 1683, durante una piena abbastanza elevata, il Piave, rotti gli argini a Landrona di fronte a Cortellazzo si scaricò in mare in quel porto che, per la pendenza dei terreni, costituiva il naturale sfocio del fiume. I fatti dettero ragione al Sabbadino che centocinquanta anni prima aveva intuita la soluzione del problema idraulico, e il Piave fu lasciato nell'alveo da esso prescelto e continuò da allora a sfociare a Cortellazzo. Il 5 ottobre 1935 una nuova alluvione avrebbe portato il fiume nell'attuale foce, mentre il vecchio estuario andò a formare la Laguna del Mort dopo la sconfitta subita nella battaglia di Caporetto durante la prima guerra mondiale. Oltre all'importanza strategica, il mantenimento della linea del Piave fu importante anche per tenere alto il morale dell'esercito dopo la ritirata dalla linea dell' Isonzo (si veda ad esempio La canzone del Piave). La linea fu mantenuta nella prima battaglia del Piave e stato i guerra battaglia del solstizio. L'esercito italiano oltrepassò poi il fiume il 24 ottobre 1918 (esattamente un anno dopo la sconfitta di Caporetto), cominciando così la decisiva battaglia di Vittorio Veneto. Nel corso del primo conflitto mondiale la parte meridionale del corso del Piave divenne una linea strategica importante a partire dal novembre 1917 in corrispondenza della ritirata avvenuta in seguito a Caporetto.

Mercoledì 22 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge che sanciva il via libera definitivo al passaggio del comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, concludendo una procedura durata più di dieci anni. Si accendeva però un nuovo dibattito, sulla paternità delle sorgenti del fiume sacro alla patria. Si riteneva infatti che fossero passate al Friuli, vista l'acquisizione di tutta la documentazione amministrativa e catastale avvenuta l'11 luglio 2019 a Belluno, in cui veniva dato avvio al trasferimento definitivo al demanio idrico regionale dei beni di proprietà statale ubicati in Comune di Sappada. [non chiaro]

Su richiesta del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, una commissione di esperti, presieduta dal professor Luigi D'Alpaos, docente emerito di ingegneria idraulica all' università di Padova, ha concluso che il Veneto ha diritto a tenersi la sorgente:

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: "Le sorgenti del Piave sono ancora in territorio veneto". "Non posso che rallegrarmene per quello che ha sempre rappresentato il nostro fiume per la nostra regione e tutti i veneti. La commissione presieduta dal professor Luigi D'Alpaos, quella che lo ha confermato, l'ho richiesta io più di un anno fa proprio perché ci fosse un giudizio terzo da parte di luminari di riconosciuto valore ed evitare dispute campanilistiche e antistoriche".

Gianpaolo Bottacin assessore bellunese all'ambiente della Regione Veneto: "Chi sostiene che il Piave ora nasce in Friuli e non più nel Veneto - sottolinea - dice per convenzione una cosa non sbagliata ma sostiene un falso storico. La commissione, di cui fa parte anche il professor Vladimiro Achilli, docente di Topografia e Cartografia all'università di Padova, ed altri esperti tra cui una storica, sta confermando che dal punto di vista idrologico e idraulico va considerata come sorgente quella del bacino più ampio, che in questo caso è proprio il ramo della Val Visdende".

Il forte sfruttamento idrico e il conseguente parziale abbandono del letto naturale del fiume fanno del Piave uno dei corsi d'acqua più artificializzati d'Europa. Così, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, ha cominciato a sorgere una questione ambientale legata al Piave, che ha portato alla richiesta, rivolta in particolare all' Enel, di assicurare il minimo deflusso vitale del fiume.

Il "caso Piave" è stato sollevato e promosso, tra l'altro, dall'amministrazione della provincia di Belluno, dal suo presidente Sergio Reolon e dal Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua di Mogliano Veneto (in particolar modo dallo scrittore e giornalista Renzo Franzin, cofondatore del Centro). Nel 2007, inoltre, è a Belluno che, con il supporto delle azioni Marie Curie della Commissione europea, si è tenuto un convegno di ricerca sul tema dell'artificializzazione del fiume Piave e dello sfruttamento sostenibile dell'acqua.

Garantire un flusso di acqua costante per tutto l'anno e realizzare impianti di risalita lungo gli sbarramenti, sarebbe importante per la sopravvivenza di specie di fauna ittica autoctona.

Il patto d'amistà

Secondo la leggenda, " il patto d'amistà" (il patto d'amicizia) tra le due comunità risale a quegli anni, quando una disastrosa alluvione deviò il corso del fiume Piave (nel 1258 per lo storico Teodegisillo Plateo, nel 1383 secondo altri studiosi). Fu un fatto così straordinario che dovettero essere ridefiniti i confini territoriali. La piccola chiesa di San Donato segnava il confine tra due diocesi: il patriarcato di Aquileia da un lato e la diocesi di Torcello dall'altro. La chiesetta, già in Sinistra Piave (attuale lato sandonatese), si ritrovò sulla destra del fiume, in territorio di Musile. La comunità di San Donà si ritrovava così privata della propria identità perché la chiesa, dedicata al suo patrono, si ritrovava dall'altra parte del Piave. Da qui il compromesso: lasciare il nome di San Donato all'attuale centro urbano di San Donà, con il diritto di festeggiare il santo a Musile. A compenso un patto solenne: che la "bagauda", ovvero la comunità di San Donà, offrisse agli abitanti di Musile per sempre, il 7 agosto di ogni anno, due capponi ("gallos eviratos duos") vivi, pingui e ottimi.

La manifestazione è stata ripristinata a partire dal 1957 e si svolge ogni anno con il patrocinio dei due comuni e della Regione Veneto.

La canzone probabilmente più famosa della prima guerra mondiale fu La canzone del Piave di Giovanni Gaeta, autore famoso di canzoni napoletane, meglio noto con lo pseudonimo di E.A. Mario. Fu composta nel giugno 1918, subito dopo la battaglia del solstizio. Ben presto venne fatta conoscere ai soldati dal cantante Enrico Demma.

1. ^ Elenco corsi d'acqua della rete idrografica regionale (), su Piano straordinario triennale interventi di difesa idrogeologica, Regione Veneto. URL consultato il 15 dicembre 2014.

2. Anticamente, e tuttora in veneto, l'idronimo è femminile: la Piai, la Piave, ecc. Vedi Ulderico Bernardi, Cara Piave, Editrice Santi Quaranta, 2011. Vedi anche Nomi geografici, un genere difficile | Treccani, il portale del sapere

3. ^ Il Piave, l'eroe di D'Annunzio // Paolo Rumiz, la Repubblica, 21 agosto 2013

4. ^ s:it:Canti della guerra latina/All'America in armi: o Libertà, per tuo diadema il sasso scolpito del Grappa e ti danno il Piave flessibile per tua collana

5. ^ Il Piave, un'Arteria vitale del Veneto L'Epopea del Fiume dall'Età della pietra alla globalizzazione // venetoimage.com - Storia, Geografia, Economia del Veneto - History, Geography and Economy of the Veneto

6. ^ Bacino del Fiume Piave - Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso Archiviato il 30 dicembre 2016 in Internet Archive. a cura dell'ADBVE.

7. ^ Foce del Piave [collegamento interrotto], su acqueantiche.provincia.venezia.it, Provincia di Venezia - Acque Antiche. URL consultato il 29 marzo 2013.

8. Sorgenti del Piave. Zaia, "La commissione di esperti le conferma in Veneto, non posso che compiacermi. È il fiume simbolo della nostra regione e della nostra gente" , su s01-stagingportale.regione.veneto.it. URL consultato il 6 giugno 2020 (archiviato dall'url originale il 6 giugno 2020).

9. ^ articolo Archiviato il 5 marzo 2016 in Internet Archive. apparso sul Corriere delle Alpi

10. ^ Andrea Castellano, La "leggenda Del Piave" , su assocarabinieri.it, Associazione Nazionale Carabinieri. URL consultato il 01-10-2009 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2009).

Piave , su Treccani.it - Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Elio Migliorini e Amedeo Tosti, PIAVE , in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1935.

Elio Migliorini, PIAVE , in Enciclopedia Italiana, III Appendice, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1961.

Piave , su sapere.it, De Agostini.

(EN) Piave River , su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

Un articolo con informazioni e foto sulle Sorgenti del Piave, su Sappada.Blog

Osservatorio del Paesaggio "Montello - Piave" , su osservatoriomontellopiave.it (archiviato dall'url originale il 7 marzo 2014).

Museo degli zattieri del Piave , su museozattieri.it.

Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua , su civiltacqua.org.

Adolfo Cecilia, Piave , in Enciclopedia dantesca, 1970.

# data[].attributes.attachment_link.description
Il Piave è un fiume italiano, che nasce dalle Alpi Carniche ( monte Peralba), compiendo i primi chilometri in Friuli-Venezia Giulia, per poi attraversare il Veneto da nord a sud. È conosciuto in Italia come fiume Sacro alla Patria in virtù del significato storico degli avvenimenti svoltisi lungo le sue sponde nel corso della Grande Guerra.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Piave - il fiume Piave

Il Piave è lungo 220 chilometri con le sorgenti a m.2040 tra il monte Peralba e il Chiadenis, a Sappada (Alpi Carniche Occidentali) e la foce, deviazione artificiale ad opera del magistrato alle acque della Serenissima, a Cortellazzo di Jesolo direttamente nel mare Adriatico.

principali affluenti del Piave

(dx) torrente Cordevole di Val Visdende, primo afflunte importante conosciuto come Piave di Visdende per molto tempo contestato ramo 'delle sorgenti' tra Comelico e Sappada

(dx) torrente Padola, dal passo Monte Croce Comelico

(dx) torrente Ansiei, dal Lavaredo per Auronzo

(dx) torrente Boite, dalla Val Travenanzes attraverso Cortina d'Ampezzo

(sx) torrente Vaiont, dalla Val Zemola e il lago di Vaiont di grande significato storico

(dx) torrente Maè, dalla Val di Zoldo

(sx) torrente Tesa, dall'Alpago e il lago di Santa Croce

(dx) fiume Cordevole, dal Sella per Alleghe e Agordo, raccoglie le acque di numerosi torrenti e relative valli importanti: Pettorina, Biois, Tegnas, Fiorentina, ecc.

(dx) torrente Mis, dalla Valle del Mis

(dx) torrente Caorame, dalla Val Canzoi e le Dolomiti Feltrine

(dx) torrenti Tegorzo, Calcino, Curogna, dal monte Grappa e la pedemontana

i laghi

(naturale) lago di Misurina

(artificiale) lago di Auronzo (o di Santa Caterina)

(artificiale) lago di Centro Cadore (o di Pieve di Cadore)

(artificiale) lago di Pontesei in Val di Zoldo

(artificiale) lago di Val Gallina

(naturale) lago di Santa Croce in Alpago, il più grande lago naturale completamente in territorio veneto

(artificiale) lago di Fedaia in Marmolada

(naturale) lago di Alleghe

(artificiale) lago del Mis

(artificiale) lago della Stua in Val Canzoi

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
fiume piave val belluna cordevole boite peralba sappada vajont alpago lago di santa croce belluno

# data[].attributes.attachment_link.title
il fiume Piave, la Val Belluna e la valle del Piave, sorgenti del Piave in val Sesis al Peralba, fotografie

# data[].attributes.attachment_link.description
Il fiume Piave, la Val Belluna e la valle del Piave, monte Peralba sorgenti del Piave, val Visdende, Sappada, San Pietro Santo Stefano di Cadore, lago di centro Cadore Pieve di Cadore, Maè, Cordevole, Boite, Longarone diga del Vajont, Alpago Lago di Santa Croce, Ponte nelle Alpi, Belluno, Val Belluna

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Linea Verde Estate, con Federico Quaranta e Federica De Denaro, farà un viaggio lungo il Piave: 220 chilometri che partono dal clima alpino delle Dolomiti Orientali fino alla magnifica laguna di Venezia. Sarà possibile vedere come questa grande differenza climatica dia vita a una importante varietà di prodotti. Lungo il Piave, infatti, nascono eccellenze enogastronomiche Dop che vanno dai formaggi al miele delle Dolomiti Bellunesi ai prodotti Igp come i marroni di Combai e Montenera, l'Asparago Bianco di Cimadolomo, il Radicchio Rosso di Treviso e il variegato di Castelfranco, e il fagiolo di Lamon. Sarà anche un viaggio all'interno del nostro territorio e della nostra storia. Il legno delle foreste del Cadore veniva trasportato via acqua fino all'Arsenale di Venezia contribuendo a creare la grandezza della Serenissima e, sulle sponde del fiume sono state combattute le terribili battaglie della Prima Guerra Mondiale che hanno immortalato il Piave come il fiume sacro alla Patria. Lungo questo viaggio i conduttori racconteranno la rinascita della via della seta. Un tempo lungo il Piave c'erano diverse filande e quasi tutte le aziende agricole coltivavano gelso e bachi da seta; oggi si promuove un'agricoltura biologica ed etica volta a sostenere la conservazione della biodiversità.

# data[].attributes.attachment_link.description
Linea Verde Estate, con Federico Quaranta e Federica De Denaro, farà un viaggio lungo il Piave: 220 chilometri che partono dal clima alpino delle Dolomiti Orientali fino alla magnifica laguna di Venezia. Sarà possibile vedere come questa grande differenza climatica dia vita a una importante varietà di prodotti.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Po Il più importante fiume italiano, sia per lunghezza di corso (652 km) sia per ampiezza di bacino (74.970 km ²). Il nome deriva dal lat. (gr. ) che è attestato per la prima volta da ed è di etimo incerto; tarda e senza fondamento l'identificazione del Po con il mitico fiume .

1. Corso del fiume e regime

Il Po nasce nel gruppo del (a Piano del Re, 2022 m), e attraversa tutta la Pianura Padana dalle Alpi Occidentali all'Adriatico: nel suo percorso segue un andamento molto vario, avvicinandosi sensibilmente, nella prima parte, al rilievo appenninico (che tocca in corrispondenza della stretta di ). Data la configurazione del bacino, dalla forma a U aperto verso il mare a E e chiuso sugli altri lati da sistemi montuosi, con una doppia pendenza combinata verso l'Adriatico e l'asse seguito dal fiume, gli affluenti appaiono essenzialmente obliquati verso E, con una maggiore inclinazione (da NO a SE) di quelli alpini rispetto a quelli appenninici (da SO a NE). Ciò è dovuto alle differenti pendenze dei versanti settentrionale e meridionale, e soprattutto al carattere torrentizio dei fiumi appenninici, che apportano abbondante materiale alluvionale, rispetto agli affluenti di provenienza alpina, i quali sono più ricchi di acqua, ma hanno un minore apporto detritico.

La divisione asimmetrica del bacino e la presenza dei grandi laghi subalpini a N del collettore padano, con un'evidente funzione di decantazione e di raccoglimento, contribuiscono a dare al Po un regime peculiare, che appare come la risultante dei diversi regimi dei suoi affluenti: quello continentale (massimo estivo e minimo invernale) del settore alpino e prealpino, e quello sublitoraneo (massimi in primavera e autunno, minimi in estate e inverno) che è tipico/">tipico della restante parte del bacino, pur con le notevoli varianti appenninica (massimo principale autunnale e minimo principale estivo) e piemontese (massimo principale primaverile e minimo principale invernale). La diversità di regime degli affluenti determina per il Po un regime composito, detto appunto padano, con due massimi, in primavera e in autunno, e due minimi, in inverno e in estate. In condizioni meteorologiche normali, la portata media alla foce, pari a 1560 m ³/s, è quindi il risultato di un'alternanza di piene e di magre, che possono raggiungere rispettivamente massimi superiori ai 12.000 m ³/s e minimi di 230 m ³/s. Le piene rovinose, che nei secoli scorsi e con particolare intensità nella seconda metà del 20° sec. hanno rotto in più punti gli argini, allagando e devastando notevoli estensioni di terre abitate e accuratamente coltivate, si verificano solo in condizioni particolari, e sono legate soprattutto all'alimentazione pluviale. Esse si hanno specialmente quando le piogge cadono contemporaneamente su tutto il bacino con una certa intensità e durata, o anche progressivamente da monte a valle (cosicché a valle le varie piene vengono a sommarsi); in tali circostanze, esse sono favorite anche dalla poca permeabilità o addirittura dall'impermeabilità dei terreni che formano i settori montani del bacino, e dalla saturazione della spessa coltre alluvionale, che nei primi periodi delle piogge è fortemente assorbente. Le esondazioni colpiscono tutti i territori rivieraschi del P. e dei suoi affluenti, da monte a valle, anche se in modo più cospicuo e con ricorrenze più vicine si osservano nel basso corso, e in particolare nell'area terminale. Tra gli eventi catastrofici sono da ricordare quelli del 589, del 1438 e quello che nel novembre 1951 colpì l'Oltrepò Pavese e soprattutto il , provocando un centinaio di vittime.

Nel complesso il deflusso del Po è piuttosto lento e il trasporto è limitato sul fondo alle sabbie da medie a finissime e in sospensione al silt e all'argilla. La piana alluvionale è caratterizzata dalla presenza di meandri ben sviluppati dopo la confluenza del , di isole (confluenza con l'Adda), di aree con acque stagnanti e paludose e dal letto pensile del Po che si sviluppa negli ultimi 300 km. La pendenza media del corso del Po tra e la foce è di circa lo 0,34%.

L'attuale delta del Po può essere considerato un delta cuspidato caratterizzato da un sistema distributivo di sei maggiori rami che si dipartono dal corso principale; da N a S si chiamano: Po di Levante, Po di Maistra, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca e Po di Goro. Il Po della Pila è il ramo più attivo del delta, che scarica da solo circa il 51% della portata totale del Po, mentre il Po di Maistra è il ramo che ha il più basso trasporto sia liquido, sia solido.

Il delta del Po ha subito diverse vicissitudini a seguito dell'azione dell'uomo fin dalla fine del Medioevo. Prima del 19° sec. i maggiori cambiamenti vennero eseguiti per impedire lo sviluppo del delta verso , costringendo così il fiume a sfociare verso la costa emiliana. Sempre nello stesso periodo furono eseguite diverse opere di arginatura dei rami deltizi ai fini di impedire gli allagamenti dovuti alle piene. È comunque nel 20° sec. che l'uomo esercita la sua maggiore pressione sul delta, sia attraverso le opere di bonifica e l'urbanizzazione di vaste aree, sia attraverso l'estrazione dal sottosuolo di acque metanifere e il prelievo di inerti dagli alvei del Po e dei suoi affluenti. Questi ultimi due processi sono di fondamentale importanza e hanno determinato un progressivo arretramento del delta; quest'ultimo infatti si è accresciuto, progradando verso il mare, dal 1811 fino agli anni 1940; dal dopoguerra agli anni 1960 il delta ha iniziato ad arretrare a seguito soprattutto della subsidenza dell'area, innescata dall'estrazione dal sottosuolo di acque metanifere. A partire dagli anni 1960 la subsidenza è andata attenuandosi, mentre ha acquistato sempre più importanza il prelievo di materiali dall'alveo del Po e dei suoi affluenti; questo ha contribuito all'abbassamento del letto del Po da una parte e all'erosione e all'arretramento dell'apparato deltizio dall'altra, a causa del diminuito apporto solido alla costa.

Unico fiume italiano largamente navigabile, il Po è stato piuttosto trascurato dalle politiche dei trasporti attuate dopo l'unità d'Italia. Con i tronchi inferiori di alcuni dei suoi affluenti di sinistra, con il sistema dei 'navigli' lombardi e con i canali che lo collegano con alcuni fiumi veneti, il Po forma una rete idroviaria di circa 700 km. Già a , non lontano da Torino, è percorribile da piccoli natanti; a valle della confluenza con il Ticino la navigazione è possibile per navi fino a 1300 t di stazza. Nel tratto terminale, Pontelagoscuro-Porto Garibaldi, dal quale si dirama il canale (Canal Bianco) di collegamento con l'idrovia litoranea veneta, l'intenso traffico fluviale è stato un potente fattore di attrazione e localizzazione di industrie (metallurgiche, petrolchimiche, alimentari). Numerosi sono i progetti di ampliamento e di razionalizzazione della navigazione padana: il più notevole, in parte realizzato, è quello dell'idrovia Milano-, che dovrebbe permettere a grossi natanti di raggiungere da Cremona (il cui porto-canale è stato adeguatamente sistemato) il cuore dell'area metropolitana milanese. Attualmente è in funzione solo il tratto di canale che arriva a Pizzighettone (13,5 km).

4. Profilo socioeconomico e criticità ambientale del bacino del Po

Il bacino del Po interessa sette regioni (, Valle d'Aosta, , , Veneto, Emilia-Romagna, Toscana) e la Provincia Autonoma di ; vi sono compresi 3210 comuni e vi risiede il 27% della popolazione nazionale. All'interno del bacino sono ubicate le aree metropolitane milanese e torinese e molte altre città che, nel Piemonte orientale, in Lombardia e in qualche area emiliana, formano una sorta di urbanizzato. L'area è di grande rilevanza economica e copre circa il 40% del PIL nazionale, in virtù della presenza di grandi industrie, di una quota considerevole di piccole e medie imprese, nonché di attività agricole e zootecniche. Esaminando nel dettaglio il quadro economico, risulta che nel bacino del Po si forma il 37% dell'industria nazionale, il 55% della zootecnia e il 35% della produzione agricola.

Al forte sviluppo della struttura produttiva si accompagna un elevato livello di infrastrutturazione del territorio (strade, ferrovie, linee elettriche, acquedotti, fognature ecc.), marcatamente superiore alla media nazionale. Il settore agricolo, caratterizzato da un impiego molto intenso di fertilizzanti e fitofarmaci, è molto sviluppato. Prevalgono le colture di cereali (43%), cui seguono quelle foraggere (27%) e quelle industriali (10%); minore peso hanno la viticoltura, la frutticoltura e le colture ortive. Le attività zootecniche concernono prevalentemente l'allevamento di bovini e suini.

L'elevata concentrazione di attività industriali e agro-zootecniche, combinata con la forte densità demografica (ca. 225 ab./km ²) e, in molte aree, con una concentrazione insediativa marcatamente superiore alla media nazionale, ha determinato un'accentuata pressione antropica sul territorio, che è diventato pertanto estremamente vulnerabile al degrado ambientale, soprattutto per quanto riguarda la scarsa qualità dell'aria nelle agglomerazioni urbane, il dissesto idrogeologico del territorio e l'inquinamento delle acque interne e costiere (molto sensibili ai processi eutrofici). Quest'ultimo aspetto ha assunto a partire dagli anni 1980 una particolare rilevanza, in quanto l' eutrofizzazione dell'Adriatico nord-occidentale (e, in particolare, dell'area deltizia del Po) costituisce uno dei più gravi problemi di compromissione ambientale del Mediterraneo. I prelievi idrici totali nel bacino del Po si aggirano intorno ai 20,5 miliardi di m ³ annui; di questi, 2,5 miliardi sono destinati a usi civili, 1,5 miliardi a usi industriali (escluso il settore di produzione di energia elettrica), e 16,5 miliardi a usi irrigui. Le acque impiegate per usi civili e industriali sono prelevate per circa l'80% da falde sotterranee; tale percentuale eccede ormai la disponibilità della risorsa, come è testimoniato dall'abbassamento del livello freatico in molte zone. La concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, inoltre, è in alcune zone a livelli critici a causa della percolazione attraverso i suoli delle acque di drenaggio agricolo; un altro aspetto preoccupante è rappresentato dall'emungimento eccessivo nelle zone di bassa pianura, che provoca un aumento della mineralizzazione delle acque a causa dell'intrusione salina. Le acque per uso agricolo utilizzano per lo più i corsi d'acqua superficiali, con problemi sempre crescenti dovuti ai livelli scadenti di qualità presentati dalle acque del Po e dei suoi affluenti, soprattutto a valle dei maggiori insediamenti urbani. Lo stato di compromissione delle acque superficiali, dovuto all'inquinamento di origine civile e industriale, è evidenziato dagli elevati valori di concentrazione assunti da azoto ammoniacale, fosforo totale, COD, tensioattivi, coliformi fecali.

Nel 1989, secondo quanto previsto dalla legge 183 dello stesso anno, è stata istituita l'Autorità di bacino del fiume Po, con sede a Parma, con il compito di indicare linee programmatiche e, in base a esse, predisporre 'piani di bacino' secondo una visione globale che, al tempo stesso, assicuri la tutela ambientale e l'utilizzazione delle risorse e tenga conto dei problemi della gestione delle acque e della difesa del suolo, superando interessi localistici e conflitti di competenza. Al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po è affidato il risanamento idrico dell'area, che va attuato attraverso linee d'intervento che agiscano sui fattori di generazione, trasporto e diffusione delle sostanze nutrienti responsabili dell'eutrofizzazione e, più in generale, delle sostanze inquinanti. Una funzione molto importante per valutare sia lo stato di qualità delle acque sia l'efficacia delle azioni di risanamento è assolta anche dalla rete interregionale di monitoraggio delle acque, istituita dall'Autorità di bacino in collaborazione con altre istituzioni.

Po di Primaro In passato, il braccio meridionale del delta del Po, ormai senza più alcun rapporto con il fiume. In epoca romana era il braccio più attivo (donde il nome ). Nel Medioevo fu largamente navigato; solo dopo il 15° sec. iniziò il suo declino.

Diverge dal corso odierno del fiume (che in realtà ha deviato dal vecchio Primaro nel 12° sec.) fra la Stellata e , e con direzione generale verso SE passa a mezzogiorno in , dove se ne distaccava in origine il ramo di Volano, continuando poi per Gaibana, San Nicolò ecc. fino a Traghetto, dove incontra il fiume . Quest'ultimo nel 18° sec. fu incanalato nel vecchio letto del Po di Primaro, e per esso mandato al mare; ma il Reno odierno non segue dovunque il suo solco originale, che era molto sinuoso, e ha lasciato delle pronunciate curve a S delle valli di , presso Filo e Longastrino, e vicino a Sant'Alberto. Battaglia di Primaro Fu combattuta nel 1271 sul Po di Primaro tra la flotta fluviale bolognese, comandata da Lanfranco Malocello, e la flotta fluviale veneziana, comandata da Marco Contarini, e vinta dai Bolognesi. Con essa terminarono le operazioni belliche tra Bologna e Venezia e furono avviate le trattative, conclusesi poi con la pace del 15 agosto 1273. Po di Volano Antico ramo deltizio del Po, lungo in origine circa 60 km, che si diramava dal principale corso del Po a Ferrara (punta di San Giorgio) e con direzione E si dirigeva verso le valli a N di Comacchio (Bosco Giralda), dalle quali sfociava in mare. Forma due larghe curve presso Migliarino e presso . Qua e là rettificato (per es., tra Ferrara e Contrapò, e a N di Lago ), il Volano serve da canale di bonifica e di scolo; in alcuni tratti le sue acque sono prelevate anche, ma in misura/">misura non rilevante, per irrigazione. Il suo corso non è più navigato da almeno tre secoli.

# data[].attributes.attachment_link.description
Il più importante fiume italiano, sia per lunghezza di corso (652 km) sia per ampiezza di bacino (74.970 km2). Il nome deriva dal lat. Padus (gr. Πάδος) che è attestato per la prima volta da Polibio ed è di etimo incerto; tarda e senza fondamento l'identificazione del Po con il mitico fiume Eridano.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Po

Il Po nella città di Torino.

Stato

Italia

Regioni

Piemonte
Lombardia
Emilia-Romagna
Veneto

Province

Cuneo
Torino
Vercelli
Alessandria
Pavia
Lodi
Cremona
Mantova
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Ferrara
Rovigo

Lunghezza

651,8 km[1]

Portata media

1 506 m³/s[2]

Bacino idrografico

71 000 km²

Altitudine sorgente

2 022 m s.l.m.

Nasce

Monviso, Pian del Re
44°42′04″N 7°05′38″E ﻿ / ﻿ 44.701111°N 7.093889°E

Affluenti

di rilievo: Dora Baltea, Dora Riparia, Tanaro, Trebbia, Panaro, Bormida, Orco, Sesia, Ticino, Secchia, Lambro, Parma, Taro, Mincio e Adda.

Sfocia

Mare Adriatico
44°57′45″N 12°30′04″E ﻿ / ﻿ 44.9625°N 12.501111°E

Il Po (: ) è un fiume dell' Italia settentrionale. La sua lunghezza, 652 km, lo rende il più lungo fiume interamente compreso nel territorio italiano, quello con il bacino idrografico più esteso (circa 71 000 km²) e anche quello con la massima portata alla foce, sia essa minima (assoluta 270 m³/s), media (1 540 m³/s) o massima (13 000 m³/s), oltre ad essere il quinto fiume europeo (esclusa la Russia) per portata media (dopo Danubio, Reno, Rodano e Nipro).

Ha origine in Piemonte, più specificamente sul Monviso, al Pian del Re, bagna direttamente tre capoluoghi ( Torino, Piacenza, Cremona) e ne lambisce un quarto ( Ferrara), segnando inoltre per lunghi tratti il confine tra Lombardia e Emilia-Romagna, nonché tra quest'ultima e il Veneto, prima di sfociare nel mare Adriatico in un vasto delta con sei rami. Attraversa 13 province ( Cuneo, Torino, Vercelli, Alessandria, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Rovigo). Per la maggior parte del suo corso il Po scorre su un territorio pianeggiante al quale dà il nome, la Pianura Padana. Per la posizione geografica, la lunghezza, il bacino e gli eventi storici, sociali ed economici che hanno riguardato il fiume sin dall'antichità, il Po è riconosciuto come il più importante tra i fiumi d'Italia.

Il fiume Po era geograficamente conosciuto già ai tempi dell' antica Grecia col nome di Eridanós (in greco antico: Ἠριδανός, in latino: ; nell' italiano letterario Eridano); in origine stava ad indicare un fiume mitico, indicato grossolanamente a sud della Scandinavia, che si formò dopo l'ultima glaciazione europea (Würm).

Le prime fonti storiche sono nella greca di Esiodo ( VII secolo a.C. circa), come nome di uno dei tanti figli del titano Oceano e la ninfa Teti, e dai quali derivano vari nomi di fiumi europei. Tale nome fu poi ripreso dallo storico Polibio nel II secolo a.C., dove Eridano era uno dei figli di Fetonte, caduto in un fiume durante una gara di bighe o carri, tanto da attribuirgli anche la porta dell' Ade, e cioè gli inferi, secondo la mitologia greca, ma anche il titolo di un principe dedito ai culti egizi, figura che compare spesso in antichissime leggende su Torino.

Nell'antica Grecia esisteva un piccolo fiume chiamato Eridano (da molto tempo in secca), che sorgeva dalle alture dell' Attica orientale e si gettava nel Mar Egeo passando per la necropoli di Ceramico, nella parte sud della città di Atene.

Per i celto- liguri, che comparvero soltanto a partire dal IX secolo a.C. circa, il nome del Po era invece Bodinkòs o Bodenkùs, da una radice indoeuropea (* bhedh-/* bhodh-) che indica "scavare", o "render profondo", la stessa radice da cui derivano i termini italiani "fossa" o "fossato", indicando così tutta la depressione geografica della zona fluviale padana. Quindi, l'antico nome latino Padus - da cui l'aggettivo padano - deriverebbe, secondo l'opinione più diffusa, dalla stessa radice di bodinkòs; secondo altri però, deriverebbe da un'altra parola celto-ligure, pades, indicante una resina prodotta da una qualità di pini selvatici particolarmente abbondante presso le sue sorgenti.

Il nome italiano Po si ottiene quindi dalla contrazione del latino Padus > Pàus > Pàu > Pò. In diverse lingue slave ( ceco, slovacco, polacco, sloveno, serbo, croato) ma anche nelle lingue romanze, quali il romeno, spesso si usa ancora chiamare questo fiume Pad o Padus. Parimenti, negli aggettivi di lingua italiana, che solitamente ereditano la vecchia radice latina, esistono ancor oggi le parole paduano, padano, Pianura Padana, fino a Padania, il cui utilizzo si è maggiormente diffuso a partire dagli anni novanta del XX secolo.

Attorno al X secolo a.C. la linea di costa era arretrata dai 10 km ai 35 nella parte centrale, rispetto a quella attuale. Il Po giungeva in mare con due estuari: sfociava a nord vicino all'attuale Chioggia, mentre a sud si gettava in mare in un punto equidistante rispetto alle attuali Ferrara e Ravenna. Il fiume si divideva in due rami all'altezza dell'attuale Ficarolo.

Nel VI secolo a.C. i greci fondarono sul ramo nord del Po ( Po di Adria) l'emporio di Adria e, in poco tempo, presero a denominare Adrias Kolpos tutta la parte settentrionale del mare Adriatico. Successivamente, gli Etruschi fondarono sul ramo meridionale la città di Spina nel ramo del Po detto Spinetico. Intanto, col tempo, si era verificata una modifica del regime delle acque, in seguito alla quale assunse la preminenza l'alveo meridionale. Tra la protostoria e l'età romana il ramo di Adria si ridimensionò, mentre si incrementò il ramo meridionale. Lo dimostrano le vicende delle due città: mentre Adria visse un periodo di crisi, Spina conobbe il suo massimo splendore. Il Po ad Adria si interrò nel volgere di alcuni secoli.

Forse a causa del grosso afflusso di acque, il ramo spinetico raddoppiò: nacquero l' Olana (ora Po di Volano) e il Padoa (da cui potrebbe derivare il nome Po). Della allora linea di costa rimangono antichi dossi fossili: l'Argine Agosta, all'interno delle Valli di Comacchio. L'Olana sfociava più a nord rispetto a Spina ed aveva anche un'ulteriore diramazione verso nord da cui nasceva il tratto detto Gaurus (da cui derivano i nomi Goro e Codigoro) che sfociava nei pressi dell'attuale Mesola; le dune fossili di Massenzatica a sud e dall'altra sponda quelle di San Basilio testimoniano l'antica foce.

In epoca romana i porti più importanti sul Po furono: Cremona, Piacenza, Brescello, Ostiglia, Vicus Varianus (l'attuale Vigarano Mainarda) e Vicus Hobentia (l'attuale Voghenza).

Tre famosi autori romani descrissero il corso del fiume Po:

Plinio dice che il Po era navigabile fino a Torino come i suoi affluenti maggiori.

Polibio afferma che il Po si risaliva per duemila stadi (cioè per 355 chilometri, circa fino al Tanaro) a partire dall'antica foce del Volano. Polibio descrive il luogo di Trigaboli, dove il Po si divideva nei due rami dell'Olana e del Padoa. Trigaboli deriverebbe da tres gabuli, tre capi, probabilmente l'attuale Codrea. A monte della biforcazione doveva esserci un porto chiamato Bodencus. Bodencus o Bodincus è un termine celtico di origine ligure che significava "profondo" e che fu usato anche per indicare l'intero fiume.

Strabone scrive che per andare da Piacenza a Ravenna seguendo il corso del Padus occorrevano due giorni e due notti.

Ravenna, posta all'estremità meridionale del Delta, fu collegata al ramo spinetico tramite la Fossa Messanicia, un canale artificiale lungo 18 km, mentre Pavia era collegata al Po tramite il Ticino e il suo importante porto permetteva il collegamento tra la via d'acqua padana e il lago Maggiore.

Età medievale

Contrariamente alla maggioranza dei percorsi stradali, le vie d'acqua non conobbero decadenza durante l'alto medioevo, tanto che, nel VI secolo, Teodorico organizzo una regolare linea di navigazione che collegava Pavia a Ravenna con scali a Piacenza, Cremona, Brescello, Ostiglia e Voghenza. Protagonisti della navagazione padana altomedievale erano i mercanti di Comacchio, che nel 715 ottennero da Liutprando un capitolare con cui era loro permesso di trasportare merci (e in particolare il sale e i prodotti d'origine orientale) fino alla capitale del regno, Pavia. Tra il IX e il X secolo i mercanti di Venezia strapparono a Comacchio il controllo dei traffici padani, tanto già in epoca carolingia la loro presenza era dominante nel mercato posto presso il palazzo Reale di Pavia (particolarmente affollato durante le assemblee del regno), dove smerciavano anche prodotti di lusso orientali, come spezie e seta.In epoca medioevale il ramo principale del delta era costituito dall'attuale Po Morto di Primaro, formatosi nell' VIII secolo più a sud del Padoa, che scorre a sud delle Valli di Comacchio e che, dalla metà del XVIII secolo, costituisce la parte terminale del fiume Reno (anch'esso un tempo affluente del Po) nel quale il Reno stesso fu convogliato a seguito della creazione del Cavo Benedettino.

Il nuovo tratto, più breve degli altri, dove l'acqua scorreva quindi più veloce, divenne il corso principale chiamato Po di Tramontana e poi Po di Venezia, deviando dal Po di Volano a Pontelagoscuro, qualche chilometro a nord di Ferrara.

Il Po, insieme ad altri fiumi dell'Italia settentrionale, durante tutto il medioevo fu teatro di numerosissimi episodi militari e tutte le principali città e signorie rivierasche erano dotate di vere e proprie flottiglie fluviali.

Età moderna

Questa modifica estese in pochi anni il delta verso est, formando nuovi territori compresi nell'attuale Delta del Po, interrando parzialmente la sacca di Goro. Si formarono da nord a sud i rami del Po di Levante, Po di Maistra, Po di Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca e il (che preesisteva, ma raddoppiò la lunghezza). Inoltre a sud e a nord dell'attuale delta, nelle aree costiere private di apporto di sedimenti, in aggiunta al fenomeno della subsidenza, si acuirono fenomeni di erosione del cordone dunoso litoraneo e delle spiagge.

Una mappa del 1693 chiama Po di Venezia la biforcazione nord del Po di Goro. Proseguendo verso est e giunto nei pressi di Donada lo stesso ramo viene denominato Po delle Fornaci.

Nel 1820 Federico Confalonieri e Luigi Porro Lambertenghi fondarono con altri "progressisti" milanesi una società per la navigazione a vapore lungo il Po tra Venezia e Milano con il piroscafo "Eridano" che già aveva viaggiato dalla Laguna fino a Pavia. In alcuni dipinti della Darsena di Pavia risalenti alla metà del XIX secolo si vede alla fonda il piroscafo "Contessa Clementina" che sempre Francesco Ogliari ci dice allestito nei cantieri milanesi della ditta Perelli e Paradisi nel 1844, attrezzato per il trasporto merci tra Milano, Pavia, Mantova e Venezia. Gli stessi cantieri di Milano realizzarono un secondo piroscafo (il "Pio IX") con le stesse caratteristiche e per lo stesso servizio. Tuttavia, pochi anni dopo, il governo austriaco riportò in mani austriache l'iniziativa, affidando il servizio al Loyd Austriaco che gestì dal 1854 fino al 1859 una linea regolare nella tratta che da Trieste raggiungeva, dopo aver fatto tappa a Venezia, Mantova, Cremona, Pavia e, tramite il Ticino, il Navigli e il lago Maggiore, Locarno con i piroscafi "Cantessa Clementina", "Pio IX" e "Verona".

Il Po di Volano raggiunge il mare con un piccolo estuario sfociando nella sacca di Goro.

L'opera cartografica fu proseguita con l'instaurazione del Regno Lombardo-Veneto dagli austriaci, che disegnarono il tratto da Ficarolo fino alla confluenza del Ticino ( 1815).

Solo con l'Unità d'Italia si otterrà un'opera cartografica più completa del fiume, quando Francesco Brioschi ( 1887) realizzò una nuova mappa a stampa da Moncalieri fino al delta. La mappa è in un'unica tavola (730x9000 mm) in scala 1:50.000. Questa mappa è ancora oggi utilizzata per gli aggiornamenti e la rappresentazione del fiume.

Il Po attraversa con il suo corso gran parte dell' Italia settentrionale, da ovest verso est percorrendo tutta la Pianura Padana.

Dalla sorgente alla foce, attraversa tredici province: Cuneo, Torino, Vercelli e Alessandria in Piemonte; Pavia, Lodi, Cremona e Mantova in Lombardia; Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara in Emilia-Romagna; e Rovigo in Veneto. I comuni "rivieraschi", cioè che toccano le sponde del fiume, sono 183.

Il bacino idrografico è ampio circa 71.000 km² e copre gran parte del versante meridionale delle Alpi e quello settentrionale degli Appennini ligure e tosco-emiliano; il regime del fiume è perciò di tipo misto: alpino (piene tardo-primaverili/estive e secche invernali) ed appenninico (piene primaverili/autunnali e secche estive): il regime appenninico è prevalente, anche a causa della progressiva riduzione dei ghiacciai alpini che, negli ultimi decenni, ha diminuito l'alimentazione estiva; le portate minime si riscontrano nel corso dell'estate, solitamente in agosto.

Sulle rive del Po abitano circa sedici milioni di persone e sono concentrate oltre un terzo delle industrie e della produzione agricola italiana, così come oltre la metà del patrimonio zootecnico. Ciò rende il fiume e il suo bacino una zona nevralgica per l'intera economia italiana ed una delle aree europee con la più alta concentrazione di popolazione, industrie e attività commerciali.

La sorgente del Po si trova sulle Alpi Cozie, in Piemonte, nella provincia di Cuneo e precisamente in località Pian del Re, a 2020 m di quota, nel comune di Crissolo, alle pendici del Monviso (3.841 m); un masso con incisa una scritta segnala il punto esatto in cui la sorgente sgorga. Grazie all'apporto di molte altre sorgenti, il fiume prende a scorrere nella valle che da esso prende il nome di Valle Po e dopo appena una ventina di chilometri, sbocca nella pianura padana lambendo il territorio del comune di Saluzzo. In questo tratto vari affluenti arricchiscono la portata del fiume, il quale entra poi nella provincia di Torino attraversandone il capoluogo. A questa altezza il fiume, nonostante abbia percorso solo un centinaio di chilometri dalla sorgente, è già un corso d'acqua notevole con un letto ampio 200 metri e una portata media prossima ai 100 m³/s. All'interno della città di Torino vi confluiscono il Sangone, la Dora Riparia e la Stura di Lanzo.

Oltre Torino, il Po con andamento verso est costeggia le estreme propaggini del Monferrato giungendo nella piana Vercellese dove si arricchisce dell'apporto di importanti affluenti come la Dora Baltea e il Sesia. Piegando con corso verso sud, continua poi a lambire in sponda destra il Monferrato in provincia di Alessandria, bagnando le città di Casale Monferrato e Valenza. Qui funge anche da confine regionale tra Piemonte e Lombardia.

Presso Bassignana, il fiume punta definitivamente verso est per merito anche della forte spinta del Tanaro, suo principale tributario di destra. Dopo questa confluenza il Po, ormai possente nella portata (oltre 500 m³/s), entra in territorio lombardo scorrendo in provincia di Pavia. Pochi chilometri a sud del capoluogo pavese il fiume riceve il contributo del Ticino, suo principale tributario per volume d'acque, diventando così navigabile sino alla foce anche da grosse imbarcazioni, grazie ad una portata di oltre 900 m³/s.

Dopo questa confluenza il fiume scorre per parecchi chilometri nella zona di confine tra Lombardia e Emilia-Romagna, bagna Piacenza e Cremona, e scorre all'interno della provincia di Mantova, ricevendo contributi notevoli dagli affluenti alpini Adda, Oglio e Mincio e molti altri fiumi minori provenienti dall'Appennino che in questo tratto ne accrescono la portata ad oltre 1.500 m³/s.

Giunge infine nella zona di Ferrara. Nella provincia di Ferrara, ed in particolare a Bondeno, dall'inizio del XIX secolo è stato ideato e successivamente realizzato un canale artificiale che collega il Reno con il Po, il Cavo Napoleonico. Il fiume scorre poi "pensile" sul confine tra Veneto ( provincia di Rovigo) ed Emilia-Romagna, nella regione del Polesine. Qui inizia il suo ampio delta (380 km²) dividendosi in cinque rami principali denominati Po di Maestra, della Pila, delle Tolle, di Gnocca e di Goro e in quattordici bocche (un ulteriore ramo secondario detto Po di Volano o semplicemente Volano, che attraversa la città di Ferrara, fu separato dal corso del fiume nel XVII secolo). Il fiume sfocia infine nel Mare Adriatico, attraversando i territori dei comuni di Ariano nel Polesine, Goro, Porto Tolle, Taglio di Po e Porto Viro.

Il delta del Po, per la sua grande valenza ambientale, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall' UNESCO.

Il Po è alimentato da innumerevoli torrenti e fiumi che raggruppano un insieme di ben 141 affluenti di cui i principali sono, dalla sorgente alla foce:

Tanaro, di gran lunga il maggiore per lunghezza (276 km), superficie di bacino (8.324 km², più dell'Arno) e portata media alla foce (131,76 m³/s) dei suoi affluenti di destra. Come volume medio d'acqua è anche in assoluto il 4º affluente del Po dopo Ticino, Adda e Oglio. Nasce dal Monte Saccarello nelle Alpi liguri. Dapprima sembrerebbe dover proseguire regolarmente verso Torino per gettarsi nel Po; invece in prossimità di Cherasco gira ad oriente, marcando un confine naturale tra le Langhe e il Roero, quindi si apre una breccia enorme attraverso le colline moreniche del Monferrato, dopo le quali si dirige fino ad Asti, Alessandria ed alla confluenza nel Po. Riceve da destra la Bormida e, da sinistra, la Stura di Demonte: la prima discende dalle Alpi Liguri e dall'Appennino Ligure, e la seconda da Argentera (colle della Maddalena).

Trebbia, sorge dal Monte Prelà (m.1406 s.l.m.) nell'Appennino Ligure e mette in comunicazione il territorio piacentino con quello genovese, via Bobbio. Scorre in una valle strettissima, profonda ed in gran parte selvaggia; riceve il fiume Aveto che gli conferisce metà della portata d'acqua, taglia la via Emilia presso Piacenza, dove sbocca nel Po. Dopo il Tanaro e la Secchia e il Taro è il quarto affluente di destra per portata media alla foce, con quasi 40 m³/s, a dispetto del suo corso abbastanza breve (115 km).

Secchia, nasce presso il valico appenninico di Cerreto e sbocca nel Po, poco a valle del punto dove il Mincio confluisce, pure nel Po, sulla riva opposta, dopo 172 km di corso, costituendo il secondo affluente di destra per lunghezza e per portata (42 m³/s).

Panaro, scende dal Passo del Giovo sul Monte Rondinaio e raccoglie un ventaglio di affluenti dalla sezione più elevata dell'Appennino settentrionale. Dopo essere sboccato nella pianura emiliana a sud-est di Modena nei pressi di Vignola, confluisce nel Po a ovest di Ferrara risultando, con i suoi 148 km di corso e una portata media di 37 m³/s rispettivamente il terzo affluente di destra per lunghezza e il quinto per volume d'acqua.

Pellice, grosso torrente lungo 60 km, che con il suo affluente Chisone apporta al Po una media di 22,3 m³/s;

Sangone, torrente lungo circa 47 km che sfocia nel Po tra Torino e Moncalieri;

Dora Riparia, deriva il proprio nome da quello di uno dei suoi rami sorgentizi: il Ripa. Dalle sue sorgenti, situate presso i tre passi del Monginevro, Colle del Fréjus e Moncenisio, scende per la Valle di Susa e sfocia nel Po a Torino con un volume medio di acqua di circa 26 m³/s;

Stura di Lanzo che si origina poco a sud del Gran Paradiso dall'unione dei rami di Viù, di Ala e di Valgrande e che, dopo 65 km di corso, entra nel Po con la copiosa portata media di 32 m³/s;

Orco, altro fiume della zona del torinese che nasce dal Gran Paradiso e dopo circa 100 km di corso sfocia presso Chivasso nel Po apportando una media di 24 m³/s[21]

Dora Baltea, importante fiume che scaturisce dal Monte Bianco e che viene riccamente alimentato dai vasti ghiacciai del Monte Rosa, del Cervino, del Gran Paradiso. Essa prende il nome dal Balteo, che scende dalla Valpelline, percorre la Valle d'Aosta e sbocca nella pianura presso Ivrea. Al Po versa mediamente, dopo 160 km di corso che emungono un bacino di 4.322 km², ben 110 m³/s, costituendone il quinto affluente per portata media annua;

Sesia che origina dal Monte Rosa e percorre una valle (la Valsesia) non molto importante da un punto di vista trasportistico in quanto non conduce ad alcun valico stradale. Nei banchi sabbiosi, che esso abbandona lungo il suo corso, si trovano tracce d'oro. Bagna la città di Vercelli e si versa nel Po a 10 km a valle di Casale dopo 138 km di corso con una portata media di più di 70 m³/s[21];

Agogna, che nasce dal Mottarone, attraversa la provincia di Novara, la provincia di Pavia e sfocia nel Po dopo 140 km di percorso e una portata media di 13 m³/s;

Ticino, che nasce nella regione del San Gottardo e scorre fino a Biasca in una valle strettissima (Val Leventina), fiancheggiata da monti elevati e coperti di neve permanente e di ghiacciai. A Biasca la valle si apre e il fiume, dopo aver attraversato il capoluogo ticinese Bellinzona corre fino al lago Maggiore, nel quale sfocia pure il Toce (Val d'Ossola). Fin qui il corso del Ticino appartiene al territorio svizzero (Cantone Ticino). Il lago Maggiore interrompe il suo corso per una settantina circa di chilometri; dopo essere uscito dal lago a Sesto Calende, il fiume, arricchito dal tributo di numerosi importanti affluenti che si versano direttamente nel lago (Toce, Verzasca, Maggia, Tresa, ecc.), prosegue, segnando il confine tra Piemonte e Lombardia per un centinaio di chilometri fino al Po, con il quale si congiunge poco dopo Pavia. Il suo corso è navigabile con barche di stazza discreta. Sia dalla destra che dalla sinistra si dipartono importanti canali di navigazione e d'irrigazione: Canale Cavour, il Naviglio Grande, il Villoresi; anche lungo le sue sponde si rintracciano sabbie aurifere. Ancorché sia solo il 4º affluente del Po per lunghezza (248 km) è di gran lunga il 1º per portata media annua (350 m³/s) e, soprattutto tardo primaverile (515 m³/s in giugno, pari ad oltre la metà della portata del Po nel corrispondente mese), collocandosi al secondo posto assoluto in Italia per portata, dopo lo stesso Po;

Olona, talvolta indicato anche come Olona meridionale per distinguerlo dall'omonimo fiume che nasce in provincia di Varese, nasce presso Bornasco in provincia di Pavia e confluisce nel Po presso San Zenone al Po. L'Olona misura 40 km ed ha un bacino idrografico di 130 km²;

Lambro, modesto fiume proveniente dal Triangolo Lariano, attraversa la Brianza e lambisce Milano. Confluisce nel Po a Orio Litta con una portata media di 12 m³/s. Il Lambro, detto anche Lambro Settentrionale, misura 130 km, il suo maggiore affluente è il Colatore Lambro meridionale e la qualità delle sue acque è pessima;

Adda, il maggiore affluente del Po per lunghezza (313 km) ed il secondo per portata media alla foce (quasi 190 m³/s); i vari suoi rami sorgentizi nascono dal giogo dello Stelvio e dal Gruppo dell'Ortles. Scorre fino al Lago di Como, nella Valtellina; questa divide le Alpi Retiche dalle Alpi Orobiche, è pianeggiante, ubertoso, ricco e popolato; i suoi centri notevoli sono: Bormio, Tirano e Sondrio. A Lecco, il fiume scorre nella pianura, caratterizzato da ampi meandri, riprendendo il suo corso fino alla foce dove riversa le sue acque nel Po, nel territorio della Provincia di Lodi, precisamente nel comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, dopo aver ricevuto le acque di due fiumi bergamaschi: il Brembo ed il Serio, che scendono dalle Alpi Orobiche (Pizzo del Diavolo e Pizzo Coca);

Oglio, alimentato dalle acque che scendono dal Cevedale, dall'Adamello-Presanella e dalla Presolana, scorre impetuoso e rapido per un'ottantina di chilometri fino al Lago d'Iseo (o Sebino) in una valle per la maggior parte stretta: la Valcamonica. Dopo il lago descrive un arco e quindi si dirige, parallelamente all'Adda ed al Mincio, verso il Po. L'affluente più importante è il Chiese, che scende dall'Adamello sulla sinistra dell'Oglio, percorrendo il tratto medio delle Giudicarie. Coi suoi 280 km di corso è il 2º affluente del Po per lunghezza, ma è il 3º per portata media alla foce (137 m³/s);

Sarca-Mincio, proveniente dal versante orientale dell'Adamello con il nome di Sarca, viene alimentato dalle acque delle Dolomiti di Brenta entrando presso Riva nel lago di Garda e uscendone presso Peschiera con il nome di Mincio notevolmente arricchito. Tocca la città di Mantova dopo aver tagliato il cordone di colline moreniche di Solferino e San Martino, teatro di battaglie della seconda guerra di indipendenza. L'asta Sarca-Mincio, lunga 203 km, costituisce l'affluente del Po a maggiore regolarità di portata, a causa dell'azione calmieratrice fondamentale del lago di Garda: il modulo medio è di circa 60 m³/s. con una portata minima che non scende mai sotto i 35 m³/s, mentre la massima difficilmente supera i 150 m³/s, anche perché a valle del lago non esistono, in pratica, affluenti.

Nella zona del suo delta il Po ha diversi effluenti. Le diramazioni deltizie del Po che nel loro complesso costituiscono il delta sono, da settentrione a meridione:

Po di Levante, dagli anni trenta del secolo scorso pur essendo collegato al corso principale del fiume, ne è idraulicamente separato e non ne recepisce le acque;

Po di Maistra;

Po di Venezia - Po di Pila, sfocia in mare attraverso tre distinte bocche (Busa di Tramontana, Busa Dritta e Busa di Scirocco);

Po di Tolle, con le diramazioni di Busa Bastimento e Bocca del Po delle Tolle;

Po di Gnocca o della Donzella, anch'esso con una biforcazione terminale;

Le piene del fiume, generalmente concentrate in autunno a causa delle piogge, sono abbastanza frequenti e possono essere anche imponenti e devastanti come avvenuto svariate volte nel XX secolo. Determinanti nelle piene sono soprattutto i tributari piemontesi ( Dora Baltea, Sesia e Tanaro in particolare) e lombardi ( Ticino). Per fare alcuni esempi, durante la piena del novembre 1994 il fiume mostrò già in Piemonte, dopo la confluenza del Tanaro, una portata di colmo di oltre 11.000 m³/s, quasi paragonabile a quella normalmente registrata molto più a valle, nel Polesine.

Lo stesso avvenne anche nell'ottobre 2000, sempre in Piemonte, dove il fiume superò già a partire dal comune di Valenza i 10.000 m³/s di portata massima di piena a causa soprattutto dei contributi pesantissimi di Dora Baltea e Sesia.

I valori massimi assoluti di portata del Po sono stati raggiunti durante gli eventi alluvionali del 1951 e del 2000 con picchi di oltre 13.000 m³/s nel medio-basso corso.

La prima alluvione causata dal Po di cui si ha notizia certa risale al 204 a.C. secondo quanto riportato da Tito Livio. Da allora sono noti 138 eventi (una media di circa una piena straordinaria ogni sedici anni). Tra le più importanti si ricordano:

589 - Rotta della Cucca - Piena che porta alla modificazione sostanziale dell'idrografia della pianura Veneto-Padana.

1152 - Rotta di Ficarolo - Alluvione in Polesine con nascita del Po di Venezia. il Po rimase disalveato per circa 20 anni.

1330 - Alluvione del Polesine e del Mantovano. 10.000 deceduti.

1705 - Alluvione nel Modenese, Ferrarese e Mantovano con la morte di 15.000 persone.

1839 - Rotta a Bonizzo, frazione di Borgofranco sul Po e conseguente alluvione del Mirandolano. Il paese di Noceto, tra Caselle Landi e San Rocco al Porto viene completamente distrutto dalle acque.

Nel XX secolo le piene più importanti furono:

Maggio e giugno 1917 - Due ondate di piena coinvolgono il Po (25 maggio e 4 giugno). La seconda delle quali supera all'idrometro di Polesella il precedente valore massimo noto del 1872 (8,17 m, contro i 7,46 m del record precedente). Le acque del fiume rimasero sopra il livello di guardia per oltre quaranta giorni. Ci furono rotte a Meleti, Castelnuovo Bocca d'Adda e Mortizza, nei pressi della confluenza con l'Adda. A Pontelagoscuro venne misurata una portata massima di 8.900 m³/s.

Novembre 1951 - Si tratta della peggiore alluvione del secolo. Il Po rompe a Occhiobello inondando 113.000 ettari di territorio e causando 89 morti. A Pontelagoscuro la portata massima toccò i 10.300 m³/s massimo storico dall'inizio delle misurazioni nel 1807.

Novembre 1994 - Forti e continue piogge interessano i tributari piemontesi e lombardi. Rotte e conseguenti alluvioni si ebbero a valle della confluenza dell'Orco e della Dora Baltea, colpendo in particolare Chivasso, Trino, Crescentino, Morano sul Po e, più a valle, a Ghiarole. Settanta furono le vittime. A Pontelagoscuro la portata massima fu di 8.700 m³/s.

Ottobre 2000 - Si tratta della seconda piena più importante, a livello di portata massima, del XX secolo: a Pontelagoscuro si registrò infatti un picco di 9.600 m³/s, mentre molti chilometri prima, al Ponte della Becca vicino a Pavia (alla confluenza del Ticino), la stima della portata fu di ben 13.220 m³/s; la diminuzione della portata fra Ponte della Becca e Pontelagoscuro si deve agli ampi volumi di acqua invasati nelle golene lombarde ed emiliane che hanno consentito la laminazione della piena. Si ebbero alluvioni in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Vi furono ventitré vittime, undici dispersi e quarantamila sfollati.

Il Po e i suoi affluenti presentano una fauna ittica originaria del più alto interesse biogeografico ed ecologico, con un altissimo tasso di endemismo. Purtroppo a partire dalla seconda metà del XX secolo sono state introdotte molte specie ittiche alloctone che hanno inquinato questa straordinaria biodiversità conducendo a rarefazione molte specie endemiche e minacciandone alcune di estinzione.

Alcune specie endemiche o subendemiche dell'area padana sono qui di seguito riportate:

Di seguito una lista parziale di alcuni dei più diffusi alloctoni:

Il 23 agosto 2006 nel fiume Po in provincia di Ferrara è stata pescata una carettochelide (Carettochelys insculpta) successivamente ospitata all' Acquario di Genova. Poco tempo dopo è stata trovata anche una tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina).

Nell'agosto del 2009 è stato pescato, nelle acque del fiume, un piranha della specie Pygocentrus nattereri.

Numerose specie ittiche autoctone ed endemiche sono minacciate da diversi fattori. Tra le più importanti vi è la presenza di specie alloctone: tra queste specie alcune (prevalentemente il Siluro e secondariamente anche Aspio, Lucioperca e pesci gatto) sono estremamente dannose in quanto predatori mentre altre (ad esempio Breme, Blicca, Gardon, Rodeo, ecc.) danneggiano la fauna autoctona in quanto competitori. A questi si aggiunge anche il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) anch'esso in grado di avere un impatto notevole sulle popolazioni ittiche, l'ambiente e le opere idrauliche. Altre minacce sono l'inquinamento e la costruzione di dighe prive d'impianti di risalita come quella di Casale Monferrato che impediscono alle specie migratrici come lo storione comune, lo storione cobice e la cheppia di poter risalire il fiume per riprodursi.

Il Po e l'uomo

Una ricerca del Politecnico di Torino ha stabilito che nel 2001 vi erano 77 ponti (stradali e ferroviari) che attraversavano il Po lungo tutto il suo corso, escludendo alcune strutture minori nei pressi della sorgente.

Autorità sul fiume

Fino alla riforma attuata nel 2002, il Po e i suoi affluenti erano soggetti all'autorità del Magistrato per il Po, un organo del Ministero dei lavori pubblici con sede a Parma, istituito nel 1955, dopo la catastrofica alluvione del 1954, per coordinare e, dal 1962, unificare le competenze dei vari organi competenti. Peraltro, già nel 1806 Eugenio di Beauharnais, Viceré d'Italia, aveva istituito un Magistrato civile per lavori generali che riguardano il grande sistema del Po.

In seguito alla riforma del 2002, correlata al decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni, l'intero Bacino del Po è stato affidato ad un' agenzia interregionale denominata Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), anch'essa con sede a Parma, alla quale sono state trasferite le competenze del vecchio Magistrato con in più alcune nuove competenze sulla navigazione interna. L'AIPO è un ente strumentale di quattro delle Regioni che compongono il bacino del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. La Regione Valle d'Aosta e le province Autonome di Trento e Bolzano usufruiscono di speciali uffici locali. La Regione Liguria e la Regione Toscana affidano la gestione dei corsi d'acqua del bacino ricadenti nei loro territori all'AIPO mediante "protocolli d'intesa" e particolari "convenzioni".

L'attività di pianificazione del bacino è curata dall' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo), organismo misto Stato-Regioni. L'AIPO attua la pianificazione redatta dall'AdBPo mediante attività di programmazione degli interventi e gestione dei corsi d'acqua, oltre al "servizio di piena", mediante 12 sedi periferiche che coprono l'intero bacino: da ovest verso est, Torino, Alessandria, Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio nell'Emilia, Mantova, Modena, Ferrara e Rovigo.

1. Qualora la si voglia invece considerare a partire dalle più lontane sorgenti del sistema fluviale nel suo complesso (quelle del Maira), esso raggiunge la lunghezza di .

2. Il più lungo fiume che nasce in Italia è la ^ Drava (749 km), affluente del Danubio, le cui sorgenti si trovano nel comune altoatesino di Dobbiaco. Presso la Valle Spluga e la Val Bregaglia, in provincia di Sondrio, e precisamente nel comune di Piuro, nasce altresì, e scorre in territorio italiano per circa 15 km, il Reno di Lei, uno dei rami secondari del fiume Reno, il quale è lungo 1 326 km e scorre per gran parte della sua lunghezza in Germania.

3. Cfr. la voce ^ fossa in Alberto Nocentini, l'Etimologico. Dizionario etimologico della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 2010. ISBN 978-88-0020-781-2.

4. ^ Ficarolo dista poco più di 60 km da Adria.

5. In letteratura, la modifica che causò lo spostamento delle acque del fiume sul ramo meridionale è detta ^ rotta di Sermide.

6. Una conferma si ha guardando la mappa del 1568 conservata presso il Comune di Ferrara, dove da questa fino quasi all'attuale Codigoro, il Po di Volano viene chiamato ^ Bodenco. La stessa mappa chiama Trigaboli la parte portuale di Ferrara sita a sud della stessa, sulla sponda destra del Po di Volano. Poco dopo Ficarolo e prima di Ferrara, nella stessa mappa viene indicato Canale di Venezia, un ramo che serviva per giungere nella città lagunare passando per il porto a nord di Ferrara. Solo nella parte terminale si sovrapporrà con l'attuale omonimo ramo a nord del Po di Goro.

7. ^ Stefano Medas, Medas_La navigazione lungo le idrovie padane in epoca romana_2017 [Navigation in Po valley waterways in Roman Times_2017] . URL consultato il 10 febbraio 2022.

8. ^ Comacchio, emporio sulla sabbia - Museo Delta Antico , su museodeltaantico.com. URL consultato il 10 febbraio 2022.

9. ^ () fabio romanoni, Guerra e navi sui fiumi dell'Italia settentrionale (secoli XII- XIV)- Archivio Storico Lombardo, CXXXIV (2008). . URL consultato il 25 novembre 2017.

10. ^ Claudio Smiraglia, Il regresso attuale dei ghiacciai: cause ed effetti della crisi di una risorsa idrica fondamentale (), su italianostra-milano.org, 8 novembre 2006. URL consultato il 25 febbraio 2011.

11. ^ Si dice "pensile" (riferito al letto di un fiume) quando il letto fluviale è rialzato rispetto al terreno circostante.

12. ^ Sinistra e destra sono riferiti, guardando dall'alto, alla direzione del corso del fiume cioè dalle Alpi verso l'Adriatico.

13. AA.VV., Elaborato I.c/7 (), in Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini idrografici, Regione Piemonte, 1º luglio 2004. URL consultato il 20 maggio 2010 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2016).

14. ^ http://www.piardi.org; LE INONDAZIONI DEL PO (o ERIDANO), dalla notte dei tempi

15. Ufficio Idrografico del Regio Magistrato alle Acque di Venezia. ^ Annata 1917, Bollettino Mensile.P.O.G. Carlo Ferrari - Venezia. 1917, 165 - 168

16. Zanchettin, D., Traverso, P., Tomasino, M. (2008) ^ Po River discharge: a preliminary analysis of a 200-year time series; Climatic Change, August 2008, Volume 89, Issue 3-4, pp 411-433

17. Progetto Water2Adapt, ^ Analisi degli eventi di piena straordinaria del fiume Po. Fondazione Eni Enrico Mattei, policy brief del 2012

18. Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, Regione Piemonte. ^ Rapporto sull'evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000

19. ^ Copia archiviata , su mentelocale.it. URL consultato il 14 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2014).

20. ^ Grosso Piranha pescato nel Po , su corriere.it, www.corriere.it, 23 agosto 2009. URL consultato il 24-08-2009.

Santi Emanuele Barberini, Il significato degli antichi nomi del fiume Po, Genova, Scuola Grafica don Bosco, 1967, OCLC 40375059.

Giovanni Bedani, Memorie storiche di Pontelagoscuro, Ferrara, Tip. commerciale, 1905.

Carlo Benfatti, Una vita in riva al Po, Mantova, Sometti, 2006, ISBN 978-88-7495-187-1.

Carlo Benfatti, Viaggio attraverso il Po mantovano, in AA. VV., Mantova, una provincia allo specchio, Carnate Milano, Provincia di Mantova, 2009.

Loreno Confortini e Marco Bonino, Antiche barche e battelli del Po. Atlante illustrato delle imbarcazioni tradizionali dei fiumi e dei canali della Pianura Padana, San Felice sul Panaro, Grandi Carte, 2015, ISBN 978-88-906590-6-5.

Ireneo Ferrari e Maurizio Pellegrini (a cura di), Un Po di carte, la dinamica fluviale del Po nell'Ottocento e le tavole della commissione Brioschi, 1ª ed., Reggio Emilia, Diabasis, aprile 2011, ISBN 978-88-8103-109-2. 200 pagine.

Sergio La Sorda, Botte Napoleonica, storia geografia e idraulica, La freccia d'oro, 2015, ISBN 9788897877394.

Fabio Luino, Le inondazioni del fiume Po con particolare riguardo a quelle avvenute dal 1861 ad oggi, L'Italia dei disastri: dati e riflessioni sull'impatto degli eventi naturali 1861-2013.

Michele Marziani, Lungo il Po, Milano, Guido Tommasi, 2008, ISBN 978-88-95092-60-7.

Wilson Pignagnoli, Diciamo male del Po, inondazioni e rovine nel suo bimillenario cammino , Bologna, A.B.E.S., 1952.

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Turismo e Commercio (a cura di), Paesaggi d'autore, itinerari sul Po (brossura), 1ª ed., Reggio Emilia, Diabasis, aprile 2011, ISBN 978-88-8103-659-2. 184 pagine.

# data[].attributes.attachment_link.description
Po Il Po nella città di Torino. Stato Italia Regioni Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Veneto Province Cuneo Torino Vercelli Alessandria Pavia Lodi Cremona Mantova Piacenza Parma Reggio Emilia Ferrara Rovigo Lunghezza 651,8 km [1] Portata media 1 506 m³/s [2] Bacino idrografico 71 000 km² Altitudine sorgente 2 022 m s.l.m.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Il Parco del Delta del Po, tra Veneto ed Emilia Romagna, è uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Avvolto nella nebbia, ha un'atmosfera misteriosa, a tratti magica. Emoziona la presenza dei fari che si innalzano sul fiume, molto amati anche da Eugenio Montale: illuminano isolette e canneti, attraversati da inestricabili canaletti verdi. Tra la vegetazione, sulle rive, una ricca biodiversità e fitte piantagioni di riso

# data[].attributes.attachment_link.title
Geo - S2019/20 - Fari nella nebbia - Video - RaiPlay

# data[].attributes.attachment_link.description
Il Parco del Delta del Po, tra Veneto ed Emilia Romagna, è uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Avvolto nella nebbia, ha un'atmosfera misteriosa, a tratti magica. Emoziona la presenza dei fari che si innalzano sul fiume, molto amati anche da Eugenio Montale: illuminano isolette e canneti, attraversati da inestricabili canaletti verdi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Nello spettacolare scenario del Delta dell'Ebro, a sud della Catalogna, Sebastian coltiva riso da quando aveva quattordici anni. Oggi, dopo più di 60 anni di lavoro continua ad occupare la sua giornata tra i campi, l'orto e la cura degli animali da cortile. Quando può va a trovare il suo amico Salvador, uno specialista della paella, il piatto a base di riso divenuto simbolo della cucina spagnola. Abile nell'abbinare il riso ai sapori della terra, Salvador racconta l'origine della pietanza, svelando i segreti della cottura ottimale del riso. Tra queste i tegami, che devono essere bassi e preferibilmente in terracotta, come quelli realizzati dal ceramista Jordi, nel laboratorio situato nell' antico borgo di Miravet. Ideata dai Valenziani arrivati per lavorare nelle risaie a metà dell'800, la caratteristica della paella è quella di abbinare il riso sia ai prodotti della terra, sia a quelli del mare.Cozze e ostriche allevate nel bacino del delta e il pesce del mediterraneo o del mar Cantabrico, dalle barche dei pescatori arrivano direttamente al mercato di Tortosa e poi sulle tavole di case e ristoranti. La paella, qui si prepara con carciofi, peperoni rossi, vongole, calamari e gamberi. Una varietà di sapori che il riso sa bene amalgamare, tenendo indissolubilmente legati tra loro la forza del mare e l'energia delle terre dell'Ebro. Di Salvatore Braca

# data[].attributes.attachment_link.title
Geo - S2018/19 - Le terre dell'Ebro - Video - RaiPlay

# data[].attributes.attachment_link.description
Nello spettacolare scenario del Delta dell'Ebro, a sud della Catalogna, Sebastian coltiva riso da quando aveva quattordici anni. Oggi, dopo più di 60 anni di lavoro continua ad occupare la sua giornata tra i campi, l'orto e la cura degli animali da cortile.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Il fiume Arno: già dalla sorgente nelle Foreste Casentinesi, tra Toscana e Romagna, e poi lungo il suo corso tra i monti dell'Appennino, apre canali e vallate di grande bellezza e ricchi di storia, alimentando ancora oggi - in maniera diretta o indiretta - ogni attività umana. Di Luigi Ceccarelli

# data[].attributes.attachment_link.title
Geo - S2018/19 - L'Arno racconta - Video - RaiPlay

# data[].attributes.attachment_link.description
Il fiume Arno: già dalla sorgente nelle Foreste Casentinesi, tra Toscana e Romagna, e poi lungo il suo corso tra i monti dell'Appennino, apre canali e vallate di grande bellezza e ricchi di storia, alimentando ancora oggi - in maniera diretta o indiretta - ogni attività umana. Di Luigi Ceccarelli

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Nell'alta Valle del Tevere, dominata dalle torri e dai campanili di Città di Castello, il fiume scorre circondato da colline e montagne ed ha favorito lo sviluppo dell'agricoltura. Di Marco Rossetti e Francesca Topi

# data[].attributes.attachment_link.title
Geo - S2019/20 - La Valle del Tevere - Video - RaiPlay

# data[].attributes.attachment_link.description
Nell'alta Valle del Tevere, dominata dalle torri e dai campanili di Città di Castello, il fiume scorre circondato da colline e montagne ed ha favorito lo sviluppo dell'agricoltura. Di Marco Rossetti e Francesca Topi