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服飾是我們日常生活中的必需品，也是一種無聲的溝通方式，可以透過它了解一個人的氣質、習慣、身分地位等等，根據時代、地區的不同，人們會選擇不同的服飾，每一件衣服的製作都包含了設計者的巧思，除了我們常看的現代服飾，我們也想了解前人的服飾，剛好家中有關於古典男裝的書籍，所以我們決定學習關於服裝的知識並與當時的背景連結，了解當時人們的文化與生活狀態。

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本展覽主要討論十八世紀男性服裝的特色，以及其特徵與背後的歷史因素。

18世紀中葉之前，男人的襯衫通常是由他們的妻子、姊妹、女兒或僕人在家中手工縫製，而縫製過程只需要把數片正方形與長方形布料組合起來，算是比較簡單的工作，唯一複雜之處只有考量領口開洞大小使其合身而已。

18世紀後半葉流行合身剪裁，且人們對衛生的要求提高，因此一個人需要擁有的手縫襯衫件數也就大增。更關鍵的是，人們常把襯衫拿來替代內褲，因為襯衫長度通常很長，可以把下擺紮進兩腿之間做成類似兜襠布的樣子。

用心理學家卡爾·福留葛爾(Carl Flugel)的話來說，18世紀末展開了一場「男性的大捨」。福留葛爾在1930年說當時的男性「放棄他們使用所有較明亮、較歡欣、較華麗與較多樣裝飾形式的權利，男性放棄了被讚譽為美麗的資格，此後他唯一的追求就是「有用」。」這說法聽來頗可信，因為絲綢與刺繡確實從當時的男裝世界裡消失，但這段時期男裝發展實際情況是很複雜的，其傾向是從一種優雅逐漸轉移往另一種優雅。

也造成19世紀初年有許多男士花好多心思讓自己衣著與言行舉止盡善盡美，而這種風潮可不是憑空冒出來的。法國大革命期間的恐怖統治嚇得人們把那些誇張造作的西服全脫了，因為穿這種衣服等同於背叛革命，這也對於男性服裝及造成極大的改變。

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下列展品分為兩個類別，展品(一)到(十一)為貴族階級的服飾，文章顏色為紅色，(十二)到(二十)為平民階級的服飾，文章顏色為黃色。

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田茗卉： 在本次報告中，我學習到了很多，也覺得此次報告頗有意義。我負責的部分主要都是貴族服飾，其中我了解了如何分辨貴族與平民衣服的差異。在人工合成染料還未發明的十八世紀，只有貴族（等同於富有的人）才會穿高飽和度的服飾，所以粉色黃色紅色等等顏色是只有很有錢的人才能穿，此外，在整理資料的時候，我才知道粉色在十八世紀男性的代表顏色，而這個新知識對於身處二十一世紀的我來說，有點衝擊，而同時也覺得很有趣，種種新知識也讓報告變得生動有趣，而不是枯燥乏味的，所以總體來說，本次報告對於我來說是很有意義的。 黃之柔: 在這次報告中，我學習到了很多關於服飾的知識，也透過服飾去了解當時的時代背景與人們的生活狀態，我負責的六件展品中包括許多種類，從反對歐洲宮廷奢糜浪費的簡樸風格、替弱勢者發聲的平民領袖「無套褲漢」到流亡貴族歸來時追求的浮誇風格都有，也從中看到了日常生活的經歷對人類服飾的影響，其中我印象最深的是「無套褲漢」，從中知道了無套褲漢是法國大革命中的重要團體，也可以用來表示黨派立場與背景，常出現在許多政治動中，還有查到在大革命期間民眾攻進杜樂麗宮強迫王室成員配戴弗里吉亞軟帽的故事，學習到了許多關於當時代表愛國精神的服飾，除此之外，在查資料的過程中也知道了很多服飾的新奇故事，讓這次報告新鮮了起來，經過了這次報告我學習到了許多有趣的知識，是一次很棒的經驗。 黃宜樺： 每一次的學習都是一次自我探索和成長的旅程。在這次的報告中，我不僅學到了知識，更重要的是學會了如何準備報告已及製作padlet。這次報告覆蓋了許多，每一個環節都充滿了挑戰，但也同樣充滿了機遇。在搜索資料的時候，我理解到了許多之前不曾瞭解的知識，其中印象最深刻的果然是「通心粉男」這個有趣的名字以及其由來，讓我理解到服裝和歷史也環環相扣。 在小組討論中，我學會了團隊合作的重要性，也提升了自己的協調性。這次學習不僅僅是知識的積累，更是心態的轉變。我學會了在面對困難時如何保持積極樂觀的態度，如何從錯誤中吸取教訓並持續進步。這次的學習是一段難忘的經歷。它不僅增加了我的知識儲備，還讓我有了一段很好的學習經歷。

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時代:約1705到1715年

來源:英格蘭，倫敦維多利亞與亞伯特博物館

簡介:這套西裝代表了18世紀初年男士時髦衣著。西裝尺寸很小，多半是做給年輕男孩穿的，並可推測這名男孩不僅有時尚意識且有追求時尚的財力，因為紅色是18世紀初的流行顏色。

外套的基本形狀與剪裁很簡單，只是把前後幅用兩道筆直的側邊縫線縫起來，但縫線只縫到腰部下面一點為止，留下來的開衩就能容佩劍通過。掛佩劍的帶子藏在外套下面，劍體從側面與後面的開衩處露出來。

外套只在腰部扣起來，以便展示襯衫前襟的縐邊。此外，這樣還能做出X字形的輪廓，符合「三件式西服」法語名稱 justacorps的原意(意即「貼身」)，並讓外展的下擺呈現最佳的視覺效果。

馬褲由四片布料縫合而成，褲腰前低後高，前方有門襟，前方兩側各有一個帶鈕扣的口袋蓋。

袖子偏寬鬆，愈往袖口就變得愈寬大，這種剪裁一直流行到約1710年。

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時代:約1720到1730年

來源:出自日耳曼地區，加州洛杉磯郡立美術館

簡介:這套西服的外套與馬褲都用深梅紅色(plum)，內襯是淺綠色絲稠。這類顏色主題在18世紀很常見，人們常用優雅的深色調布料來做外套。這套西服是用天鵝絨做的，表示它是標準的正裝而非便裝，且穿著者具有一定的社會地位。

西服表面很少裝飾，沒有花色刺繡或飾邊，有完美的輪廓，是18世紀早期裁縫工藝的絕佳範例。

大約從1720年前後開始，裁縫師開始在外套後方中央開衩的左右兩側縫進褶襇 ，讓下擺垂墜的線條更平順，也讓外套在背後與髖部變得更符合人體身材。男裝外套下擺典型的扇形模樣就是這樣做出來的。

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1700年法國上流男士衣著

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1700年法國上流男士衣著

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時代:1757到1772年

來源:紐約公共圖書館

簡介:這幅法國時尚版畫的主人公穿的是17世紀末到18世紀初典型的法式「禮服大衣」，但畫中卻有幾處剪裁與風格上的要素不符合上述時期。如果看得仔細一些，它更接近軍服瑟圖大衣，只不過在此變成一般市民西服搭配的一部分。

「瑟圖大衣」，其實是一個涵義很廣的詞，用來泛指各種大衣，且通常指的是沒有領片的大衣。17、18世紀的人會用這個詞來代指某些衣物，但也經常用它來特指專門做給軍官穿的那種外套。

圖中這位可能是軍官，這種人平常會把整套軍服或其中某一件拿出來穿以展示自己的地位。

這是「肩飾結」，一簇用來裝飾的繩帶或緞帶環，配戴在右肩上。鑑定的專家靠這東西確認是1700年代，因為在這之後幾乎只有貴族僕從才會配戴它了。

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弗朗斯·范德邁恩，楊·普蘭格肖像

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弗朗斯·范德邁恩，楊·普蘭格肖像

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時代:1742年

來源:阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

簡介:畫中人物是楊，普蘭格(JanPranger)，他在1730到1734年間擔任荷蘭西印度公司西非總督:從這一身富麗衣裝可以看出此人位高權重，特別是馬甲背心與外套袖口非常引人注目。馬甲背心在18世紀男裝裡的重要性非常高，有錢有勢的人都靠它來製造視覺效果。

「賽勒特」這種頸飾是用一條連著假髮絲袋的黑緞帶繞到脖子前方，壓著寬硬領巾(stock)與襯衫的蕾絲皺褶領，然後打結固定。

普蘭格身穿金色織錦做的奢華馬甲背心與同材質的外套袖口。布料上可看到18世紀早期非常盛行的誇張大花卉圖樣，後來馬甲背心愈變愈長，大花圖樣也逐漸變小花。

普蘭格的外套與馬褲是天鵝絨做的，這是當時流行的布料，且人們特別愛穿這種質料的衣服來畫肖像。

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時代:1750到1775年

來源:英國，紐約大都會藝術博物館

簡介:這套西服的金紅兩色大膽搶眼，但它其實代表一種追求實用、「鄉村化」、便於運動的趨勢正在興起。這一點從布料可以看得出來，因為它用的是羊毛而非真絲。羊毛衣物比真絲更便於動作也更耐用，因此一套衣服可以穿更久。紅底金扣的西服搭配羽毛三角帽，給人明顯的軍裝感。

白色擊結領帶或領飾巾，末端可以放在外面搖晃也可以紮進衣服，這是1770年代「通心粉男」帶起的流行風潮，他們通常會把領飾巾打成單層或雙層蝴蝶結。

外套前襟的特殊弧度是1770年代特有的產物，弧線起點在軀幹中部，往下延伸過腰。這種門戶大開的設計讓人能清楚看到外套底下的馬甲背心與馬褲。

手織長襪在1740與1750年代特別流行。

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時代:約1760年代

來源:英國，鑄幣博物館，北卡羅萊納州沙洛特

簡介:這件1760年代佛若克大衣的剪裁與同時代其他西服沒有顯著不同，只是外套和馬甲背心上的刺繡自然更華麗，而且金繡線會讓這套衣服在燭光下熠熠生輝。

人工合成的紫色染料出現於1856年，在此之前人們必須耗費大量資源才能製作出紫色布料，因此千百年來紫色都代表財富。1829年，《自然史雜誌》討論從螺類中萃取可用染料的古老工藝，評論其中所需的成本會「排除它回應現代投資者需求的可能性，我們是這樣想的，因為一粒螺只能萃取出一滴染料。」

外套與馬甲背心的波浪弧線飾邊呼應18世紀中葉以降女性洋裝上面的一種流行裝飾風格。當時人們審美喜好也從巴洛克的誇張華麗轉變為洛可可時期流行的小型花紋。

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時代:約1775年

來源:法國，墨爾本雒多利亞國家美術館

簡介:從19世紀以來，西方世界一直將淺粉紅視爲女装時尚的專門領域，是最能代表女人味的颜色。不過18世紀使用粉紅色的卻幾乎都是男装。這套西服上面有刺繡花卉作為點睛之筆。圆中看不見任何頸飾，但很有 可能是藏在立領底下，穿著者應當會搭配賽勒特或折叠起來的樸素手帕。當時粉紅色不僅是男人專用的顔色，且粉紅衣服在18世紀中期還是區分上層與中牵階級的一個指標。在此之前只有有錢人才用得起明亮飽和色系的布料。

及膝馬褲在腰部處還是會裁得比較寞鬆，褲管沿著大腿往下收束，在膝蓋下面做出收繄貼身的一截褲腳。

這時代的男性西服雖然裝飾富麗，但仍持18世紀後半開始盛行的修長俐落線條，比起過去相對較扁平。

像這種單排扣馬甲背心通常扣子只扣到腰部，脖子和腰部以下往外弧線處的扣子純粹是装飾用。

1770年代流行把扣子做得很大，讓它們成為整套西服的視覺焦點。

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時代:1760年

來源:英國，紐約大都會藝術博物館

簡介:是一件罕見的以原貌保存下來的歷史衣物，簡約的羊毛布料是受到較具輕鬆感的英式時尚影響，雖然金光閃耀的花邊是標準的法式奢華，但仍比當時流行的大片繁花刺繡要收斂。

兩端在前方做成長荷葉邊的樣子，垂在外套與馬甲背心外面。當時常見的無領外套特别適合搭配這種領飾巾打法。

衣服上外面看不見的部分通常會用樸素且較便宜的布料來做，比如女装櫬裙也是同樣道理。

此時男性日常穿著的長襪仍舊幾乎都是白色，用棉布或絲綢製成。

當時依然非常流行用圆丘形的金質或銀質扣子來點綴外套與馬甲背心。

外套袖口底下會露出襯衫的華麗蕾絲袖口，給人一種手臂變長的錯覺。

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瑞典國王古斯塔夫三世結婚禮服

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瑞典國王古斯塔夫三世結婚禮服

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時代:1766年

來源:斯德哥爾摩皇家軍械庫博物館

簡介:當我們試圖解讀歷史上的服装流行時，皇家服飾扮演了複雜的角色。一方面穿著者的富有與權勢通常表示他們訂做的是最流行的款式，但另一方面，也正因他們的富有與權勢，他們與一般男女的衣著簡直有雲泥之别。

适枚繡飾的徽章代表著瑞典的皇家六翼天使勳章，據𫠜這種勳章最早創設於13 世，後來由瑞典國王腓特烈一世重建制度，勳章本身是馬爾他十字架的形狀，上面有4個六翼天使頭像拱衛著中央盾牌。

馬褲褲腳剛好過膝，是1760年代常見的造型。褲腳用4顆繡飾扣子扣合，下面繡飾的膝带以當時來講可謂前衛。

素色箔片、金線與亮片繡出翻滚的雲層與雲隙間射出的陽光，這樣的設計花紋在整套衣物上不斷重複，象徵黑暗被征服、新的開始一片光明。

這套西服有幾處保留傳統，相對寬大的袖口，外套長度及膝，扣眼只做到腰部而不是下襬，外套與馬甲背心前襟往斜後方裁成弧形，這三點特别能呈現18世紀下半葉西服樣式的發展。

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尚·路易·達希仿卡爾·韋爾内作品(奇男子)

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尚·路易·達希仿卡爾·韋爾内作品(奇男子)

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時代:約1796年

來源:阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

簡介:大革命期間無套褲漢的破爛風退潮之後，活過恐怖統治的年輕貴族男女在督政府時期終於又能一擲千金追逐流行，只不過用的方式與革命之前有些不同。女人中有些人成了「奇女子」，男人中也出了一批「奇男子」，他們把英式服裝搞得詩張無比，讓革命前夕才剛流行起來的那些服裝風格再度回歸。

雖是追懐傳統政權舊日榮光的保皇黨，但卻是刻意打扮的衣衫不整展現其「頹廢」之風。

長髮髮型「豪豬頭」，加上把領飾巾在脖子上繞很多圈、尾端留很短且結打得很粗大。領巾通常用的是線色，顯示他們支持王室的立場。

外套高而窄的常禮服式腰線剪裁把，大领片襯得更加宽闊。

排斥無套褲漢那種寬鬆長褲，而喜歡緊身的馬裤，且要從膝蓋那裡垂下幾個長長的緞带環。

飾品是「奇男子」衣著美學中的關鍵，以大型耳環、鍊墜以及帶鍊子的懐錶最重要。

單片眼鏡，視力輔助器除了實用功能之外也被很多人當成裝飾品。暗示「帶著些(批判性的)疑問態度」打量眼前另一人的衣著

疊穿兩件馬甲背心來增加更多顔色與材質變化。

外套流行明亮色系，特别是各種色調的紅與綠。紅色作為反派的象徽颜色尤其切题，它常被用來代表斷頭臺上流淌的鮮血。

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時代:1790到1795年

來源:法加州洛杉郡立美術館

簡介:這套西服中的絲質外套能代表1790年代獨特的轉變期風格，它保留了「奇男子」衣著某些要素，但也呈現一個這離極端偏向中庸的方向，因在法國流亡貴族紛紛從英國歸來，也有法國時尚界向英國風格學來的柔和線條，這件外套線條大膽俐落,領子造型誇張，完美呼應當時個歐洲正在經歷的轉變，並呈現出男性化與女性化之問的融合與互相借用。

絲質條紋外套，其設計用的是從1770舆1780年代延續過來的平直線條，也成為男装布料最流行的花樣，直到約1795年为止。

外套的腰線與富時女裝時尚非常類似，女装的「帝国式腰線」刚好位在胸部下方，這件夹克的設計也與此相應，露出外套下方的花布馬甲背心。也影響了後續18世紀末到19世紀初的女装外套。

外套的燕尾很長，長度及膝，燕尾設計符合當時喜爱跨張的審美觀點，它的不實用也暗示出一種富贵閒散的氣氛。傳說1791年日耳曼某些地方流行的外套燕尾甚至長及地面，穿遭種外套的男士走路時必需像女士提起長裙那樣提起燕尾，不讓它在路上拖著。

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燈芯綢外套、馬甲背心與馬褲

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燈芯綢外套、馬甲背心與馬褲

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時代:約1735年

來源:英國，愛丁堡蘇格蘭國立博物館

簡介:這套蘑菇色的外套與馬褲是與一件花草圓案織錦(brocade)馬甲背心搭配成組，外套袖口用的也是同樣的織錦布料，讓整套西服出現一種一致性。服裝配色溫和但很有效果，能將1730年代服飾那戲劇化的銳利輪廓襯托出來。

1730年代的禮服外套依然沒有領子，但領口位置比之前要高，平貼環繞在脖頸上。

外套上裝飾著中等大小的圓丘形金屬扣子，並且這件外套所用的扣子符合當時法規。

馬褲腿部剪裁頗為合身，與上面極寬大的袖口形成強烈對比。

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時代:1770到1780年代

來源:加州洛杉磯郡立美術館

簡介:時尚史上這一段不僅是在男装領域很重要，且在對男子氣概的認知 上也有代表性。某些男性認通心粉男破壞了兩性之間清楚劃定的 分界，1790年的一篇文章裡清楚表達了這種反感: [居然遇到装模作樣的通心粉男，真是太倒楣了！明明是個穿褲子的，連話都講不清楚，學著女人那嬌弱模樣，給别針扎了一下就要暈，如果有丁點塵埃落在他那雙天藍色的長襪上，他一定要受不了呢。] 通心粉男的形象在社會上引|發一場對話，呈現時尚可以白手起家，因為人們發現不只貴族，就算是中室階出身，你也能夠加入通心粉男的行列。這套西服是絕佳例子，它有年輕通心粉男喜歡的典型明亮大膽顔色粗合，也有諷刺作家最愛做文章的誇張設計，並且也是一件獨一無二的博物館展品。

這套衣服的穿著者也在腰上垂著兩條繫錶腰鍊，腰鍊上有章，可以用來壓印信封封蠟。兩倏鍊子的裝節性遠大於實用性。

馬甲背心前襟裁出俐落的角度，胸前一排金屬扣子全部扣起，兩點結合起來就更強化原本纖瘦合身剪裁的視覺效果。

這些明亮色調呼應西班牙、義大利與法國當時流行的顔色，這些地區喜歡織錦與刺繡絲綢、圓黠、條紋，還有人造染料。通心粉男臭名昭彰的一點就是他們喜歡把适些要素混在一起，圖中的顔色包括當時的時尚色豌豆綠、紅色、粉紅，以及深橘色。

外套領子極高，預告著1790年代將會流行的款式。

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男士三件式西服:外套、馬甲背心、馬褲

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男士三件式西服:外套、馬甲背心、馬褲

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時代:約1775到1785年

來源:法國，賓州費城藝術博物館

簡介:這套三件式西服差不多就是一套早期的辦公西装，美將軍喬錒珊:威廉斯在巴黎買下套服装，穿著道一身在歐洲談生意。上面有幾細致的繡花，繡的是流行的大自然花樣。雖然繡工精美，但道些刺精長條花敘相對而言寬度不寬，且只點綴在前襟、柚口、領口與口袋處，顯示時尚潮流的發展傾向是装飾愈來愈少。

外套扣子比馬甲背心扣子大很多，是從大約1770年代開始流行的設計。

刺繡的主要花是金色麥穗，麥穗在基督教裡代表富足、新生、重生與自我犠牲，非常適合放在一個想在外國社杜交圈人留下良好印象的有錢專業人士身上。

外套與馬甲背心上另一個主要花紋是開花的藤蔓，藤蔓也是聖經典故，象徵和平與富裕。

絲袋假髮主要是用來搭配正式禮服，假髮馬尾用黑色小袋子装著，袋子通常是絲綢材質並上膠使其硬挺，袋口用一條束带拉緊，再用一朵黑色蝴蝶秸遮住束帶。

因當時流行把外套敞開穿著，所以裁縫做衣服時常省去扣眼。

麥穗與繞在周圍的藤蔓是用鎖 鏈繡繡成，這種古老的裝飾工藝是用線在底布上繡出一長排 精巧小圈，線從布的下方往上穿，將每個環壓著固定，看起 來像一條鎖鏈。

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時代:約1784到1789年

來源:荷蘭，阿姆斯特丹荷蘭國立博物館

簡介:佛若克大衣原本是勞工穿的衣服，被上層與中牵階級拿來改造 成時尚新風格，而谊件外套是18世杞晚期佛若克大衣的艳佳範例。 幸運的是外套所有者的畫像也被保留下來，且在畫中竟穿著同一套 衣服，是非常罕見的例子。畫像與實物兩樣珍貴的史料並存，讓我 們能用 完全不同的角度來審視同樣一件外套。

寬大的反摺領幾乎要披到肩膀邊緣。道時期的領子很多會做一個中央尖稜，袖子相對而言算窄，造型内斂的反摺袖口邊緣用銀色穗带標出，上面還有裝飾性的扣子與扣眼。

右邊肖像畫中的外套，看似搭配點綴些花敘的白色或乳白色标綢的角襟馬甲背心。圖為大都會藝術博物館所藏約1780年的義大利馬甲背心，與肖像畫中的類似。

羊毛材質的佛若克大衣在時期可以穿去任何場合，唯獨因它不那麽正式的本質和卑微的出身而進不了宫廷。

底布的深苔缘，櫬托出兩排繡著單葉與複葉植物和穗鬚花纹的銀線刺繡，看起來像珠寶一樣。

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時代:約1780年代

來源:英格蘭，賓州史賓斯堡大學時尚檔案與博物館

簡介:這件柔色的外套是騎裝風格，上面有同樣顔色的扣子，剪裁樸 實美觀，得以一瞥當時某些重要的裁縫技術與時尚要素。肩部窄而 斜削的剪裁特别明顯，不使用任何形式的肩墊，也是之後的流行趨 勢。當時男装強調腹部、髖部與大腿的設計，會讓穿著者顯出稍微 有點矮墩墩像小孩子的輪廓。

領子在背後的地方做得很高，這是1790年代立式摺領剪裁的先驅。

1770年代以來，裁縫饰都會把大衣外套後方雨側縫線做得稍具弧度。到1790年代，兩條縫線券乎要在背部中央會合了。

後方中央開衩(方便穿著者跨坐馬背上)，上面用另一塊布料蓋住。

側邊褶襇底下有扣子，可以把外套下擺收攏固定，适在騎馬和進行其他體育活動時很實用。

下襬底部是用比較小片的布片縫成，用在外套上看不見的地方，是18世纪男女裝通用的省錢技巧。

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時代:約1789年

來源:維吉尼亞州維農山莊喬治華盛頓故居

簡介:華盛頓穿著它的時期大約是在第一次總統就職典(1789年4月30日)前後。衣服布料是美國製造的褐色粗越布(broadcloth，一種厚實的毛織品)，美國戰爭部部長亨利·諾克斯(Henry Knox)說這種布料「質劣而粗糙」而拒絕使用它，但它卻象徵華盛頓對於美國本土製造業的用心，它的樸實無華也代表華盛頓提倡簡素衣著、反對歐洲宮廷奢浪費之風。華盛頓在 1761年寫道:「我不要蕾絲也不要刺。樸素的布料，金或銀的扣子，只要做成文雅的衣服，那就是我所想要的。」

高高的立式摺領。

寬大的鈍角下領片---使穿著者肩膀與軀幹看起来更寬。

肘部做出弧度，站立時手肘稍微彎曲，袖子会呈很自然的狀熊落下。

袖子上的扣子有美國鷹的紋飾，扣子上面是手工印製的花紋，包括老鷹和太陽之類，再加上「人民至上」或「總統萬歲」等標語。歐洲與美國各地的男士獵裝都會使用類似風格的扣子。

白色絲質長襪搭配褐色馬褲。

華盛顿身材高瘦，四肢瘦長。這件外套下及膝，蓋住胯部與大部分大腿，能強调出華盛頓的修長高挺身材。

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時代:約1790年

來源:加州洛杉磯郡立美術館

簡介:這套夾克外套、襯衫與長褲的組合代表法國社會裡一個非常特定的重要團體「無套褲漢」，此可說是代表著法國大革命中最激進的階段，其成員多為都市中的無產階級，這些因幻滅而怒的男男女女在革命中聚集，扮演起平民領袖的角色，替那些傳統政權下的弱勢者發出聲音。此衣著是一種標誌，用來展現黨派立場與背景，具有重大意義，這種情况在所有的政治與革命運動中都很常見。

弗里吉亞軟帽又稱為「紅軟帽」或「羊毛軟帽」，它的起源仍有爭議。參考了古希臘的服裝風格，形狀類似工人戴的羊毛帽。法國大革命期間，民眾攻進杜樂麗宮之後強迫王室成員都要戴弗里吉亞軟帽，這種帽子於是成為法國的愛國精神象徵，人們戴它的時候常會別上一枚紅白藍三色帽徽。

卡曼紐外套，源自義大利的卡曼紐鎮，原本是當地農民世世代代的傳統衣著，但被法國人拿來改良而融入法式服裝之中。外套長度偏短，後背偏寬，材質通常是羊毛布或棉布，整件僅用鈕扣來裝飾。

長褲扣合處的設計是「垂門襟」，將前襠處的一片布料用兩顆扣子扣起來，這種門襟形式也常用在馬褲上。褲子整體剪裁是要讓褲腰剛好位在自然腰線上面一點的地方。

一直到18世紀末，寬鬆剪裁的長褲通常被視為下層階級衣著，拿來作為「無套褲漢」的制服也就特別合適。用彩色條紋取代貴族服裝的華麗繡飾，讓衣服美觀而擁有變化性，至於彩色條紋本身也可說是源自法國國旗與革命分子的標誌三色玫瑰花結(rosette)。

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來源:法國紐約大都會藝術博物館

簡介:這套「便裝」或「英式套裝」雖不如1795到1805年的例子那般高腰或誇張，但依舊能做出引人注目的輪廓，代表著大革命過後法國男裝典型樣貌。這套西服特別能呈現當時年輕男性常穿的風格，而我們也能從18世紀前襟裁短的設計中看見19世紀燕尾服的發展雛形。

馬甲背心與外套都是立領與翻領的樣式。

扣子使用金銀線鑲邊工藝，在木扣子表面以絲線做出縱横交錯的平織紋裝飾，與外套布料相搭配。

從背後看外套口袋被擺在胯部正後方位置，因此後方兩側腰線弧度變得明顯，造就此時流行的纖瘦線條。

這件單排扣馬甲背心腰線處採取「矩形剪裁」，又稱「紐馬基特式」設計，上方的兩個長方形口袋開口有強調造型的效果。

當時流行將馬褲在大腿位置做得特别合身，褲腰比自然腰線高出許多。

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約翰尼斯·彼得·德·傅莱仿雅各布斯約翰尼斯·勞威爾斯，〈拿陶罐的農夫)

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約翰尼斯·彼得·德·傅莱仿雅各布斯約翰尼斯·勞威爾斯，〈拿陶罐的農夫)

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時代:1770到1834年

來源:阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

簡介:這幅 18 世紀晚期的蝕刻畫是很重要的史料，讓我們得以觀察下屑階級男性勞工衣著，這在時尚研究裡頗為難得，畫中过人雖然衣服穿得比較随意，而且沒穿外套，但他身上过整套仍然清楚看得出常時流行的輪廓，只是為了適應勞動者的需求而經過改造。

工人的襯衫多為麻布製，輕薄透氣且耐用。

圖中的馬甲背心通常是羊毛或棉布材質，實際上有很多工人會選擇穿罩衫而不是馬甲背心搭外套，因為罩衫有袖子，衣服長度到臂部或大腿，形狀是直筒到底，比較耐用、易穿易修補、適合各種粗活且保暖能力足夠。

馬褲可能是用皮、羊毛或厚棉布裂成，圖中這件裤腿處用来收合的带扣沒扣上而垂落

長襪的材質多為棉或梳毛耖(用梳理遇的羊毛纎椎紡成的紗線)，鞋子通常是有带扣的鞋或靴。