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Les Concepts Clés dans "Beauté Fatale" de Mona Cholet

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Les Concepts Clés dans "Beauté Fatale" de Mona Cholet

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Aliénation par les normes de beauté : La féminité est construite autour de critères artificiels et normés (minceur, maquillage, jupe, talons), dictés par les industries du cinéma, de la mode et de la beauté. Cela provoque une dévalorisation du corps et une soumission au regard masculin.

Rôle des industries culturelles : Le cinéma, la publicité et la mode participent activement à la perpétuation d’un idéal féminin conservateur, souvent nostalgique d’une époque patriarcale (ex. Mad Men).

Conditionnement genré précoce : Les codes genrés sont inculqués dès l’enfance (rose pour les filles, princesses, maquillage…), renforçant une vision étroite de ce que « doit » être une femme.

Retour du conservatisme : Mona Chollet met en lumière un retour à des modèles de genre traditionnels (femme au foyer, maternité valorisée) parfois défendus par de jeunes femmes elles-mêmes, dans une forme de féminisme dévoyé.

Féminité comme performance sociale : Être une "vraie femme" devient une mise en scène de soi, où la féminité est réduite à une apparence physique plaisante pour les hommes.

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Dans Beauté fatale, Mona Chollet écrit une critique puissante de la manière dont les normes de féminité sont construites, diffusées et intériorisées dans nos sociétés. À travers une analyse des industries culturelles (cinéma, mode, beauté, publicité), l’autrice met en lumière une aliénation spécifique des femmes : une assignation à des rôles et des apparences qui les réduisent à des objets décoratifs au service de la gente masculine.

La féminité comme construction idéologique et commerciale

Chollet explique que la féminité, n'est plus une donnée naturelle ou personnelle, elle est devenue un produit culturel, façonné par des normes contradictoires. L'idée principale dans Beauté Fatale est que les industries imposent une féminité fondée sur l’apparence, la minceur, et la jeunesse, créant un idéal irréaliste et anxiogène. Ce modèle, alimenté dès l’enfance par le marketing genré (le rose pour les filles, les princesses Disney), ne laisse pas de place à une diversité des identités féminines.

Le corps féminin devient alors un terrain de lutte symbolique, un support de contrôle : il est discipliné, le modifié, le maquillé, il souffre aussi (à travers la chirurgie esthétique, les régimes, les vêtements contraignants) pour correspondre à ce que les industries attendent. Cette obsession de la perfection physique ne s'apparente pas à une violence, mais comme un choix personnel, alors qu’il s’agit en réalité d’un conditionnement intériorisé.

Industrie culturelle et reproduction des stéréotypes

Le rôle du cinéma et de la télévision est également fondamental dans cette reproduction des normes. Par exemple dans le film Mad Men, Chollet l'analyse comme emblématique -une sorte de fantasme collectif autour d’une féminité d’un autre temps : soignée, élégante, silencieuse. Le personnage de Betty incarne cette "femme trophée", appréciée non pas pour ce qu’elle est, mais pour l’image parfaite qu’elle renvoie. Ce phénomène de nostalgie conservatrice valorise une époque où les femmes étaient restreinte à l’espace domestique et au second plan après l’homme travailleur — ce que Chollet appelle « Bobone Mania ».

L’industrie publicitaire utilise cette esthétique pour séduire et vendre, en particulier dans l’aérien où l’uniforme des hôtesses de l’air devient un outil de féminisation marketing du service, ce qui attise le désir du consommateur. Le simple fait que le port du pantalon ne soit autorisé pour ces travailleuses qu’à partir de 2005 en dit long sur la persistance des stéréotypes de genre dans le monde professionnel.

Une société conservatrice sous des apparences modernes

Chollet développe le retour de certains modèles réactionnaires et conservateur, sous une forme presque féministe. Donc, de nombreuses jeunes femmes, influencées par les médias sociaux et les discours dominants sur le « retour au naturel », choisissent le foyer, la maternité, la soumission aux normes de genre comme une forme d’accomplissement personnel. Ce mouvement, se cache derrière certains messages féministes que les industries récupèrent pour reconduire les rapports de domination de façon subtile.

La critique de Chollet porte ici sur un féminisme de surface, complètement vidé de sa réelle dimension politique. C’est une fausse émancipation, qui sert les intérêts d’un capitalisme patriarcal et conservateur, tout en maintenant les femmes dans une forme d’insécurité psychique, d’autodévalorisation et de dépendance au regard extérieur.

Un conditionnement qui commence dès l’enfance

Chollet souligne également le poids de l’enfance dans la construction de la féminité. Les codes genrés imposés dès le plus jeune âge (couleurs, jouets, postures) ont un impact déterminant sur l’identité. Chollet souligne le caractère ultra strict de ces codes : le rose, aujourd’hui associé à la douceur féminine, était autrefois la version pastel du rouge, couleur de puissance. Ce renversement montre bien le rôle central du marketing dans la production du genre et de ses normes.

Cette socialisation genrée précoce ne prépare pas seulement les filles à vouloir être jolies, discrètes, attirantes, mais aussi à se restreindre dans leurs ambitions : on les oriente davantage vers la maternité et la famille que vers une carrière ou l’indépendance financière. Cette logique contribue à perpétuer l’idée qu’une femme ne peut être accomplie que dans le soin des autres, et que sa valeur repose principalement sur son apparence.

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Quelques Articles en Lien avec "Beauté Fatale" de Mona Chollet

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Quelques Articles en Lien avec "Beauté Fatale" de Mona Chollet

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Articles en Ligne

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-transition-de-la-semaine/l-explosion-de-la-chirurgie-esthetique-chez-les-jeunes-8904755

https://www.liberation.fr/lifestyle/beaute/medecine-esthetique-les-jeunes-de-plus-en-plus-dingues-de-la-seringue-20240426_WO2QJHX7LBEMVLMSG5KJCPHIDQ/

https://www.slate.fr/story/244256/mort-mary-quant-reine-minijupe-mode-annees-1960-liberation-femmes

https://www.lemonde.fr/livres/article/2018/09/13/la-sorciere-contre-le-patriarcat_5354336_3260.html?search-type=classic&ise_click_rank=8

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Comment les sorcières sont devenues des symboles féministes

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Dans son essai « Sorcières. La puissance invaincue des femmes », Mona Chollet explique comment un qualificatif infamant est devenu un emblème de la lutte contre le patriarcat.

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Quelques Podcast en lien avec "Beauté Fatale" de Mona Chollet

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Quelques Podcast en lien avec "Beauté Fatale" de Mona Chollet

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Cette dernière partie de l'exposition "La Mode en mouvement" explore l'adaptation du vêtement au corps en mouvement, avec un accent sur les sports d'hiver. À travers plus de 180 pièces, l'exposition retrace l'évolution des tenues sportives, mettant en lumière comment fonctionnalité et esthétique se conjuguent pour satisfaire les exigences du mouvement.

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J’ai visité l’exposition « La Mode en Mouvement #3 – Sports d’Hiver » au Palais Galliera. C’est le dernier volet d’un cycle consacré à l’évolution du vêtement en lien avec le mouvement du corps. Cette fois-ci, le focus est mis sur les sports d’hiver, un thème original et inspirant.

L’exposition présente plus de 180 pièces issues des collections du musée, mais aussi des prêts prestigieux de CHANEL, du Musée National du Sport et de la Fondation Azzedine Alaïa. On y découvre des tenues de ski, de patinage, mais aussi des vêtements de ville influencés par le style sportif, allant du XVIIIe siècle à nos jours.

Ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant, c’est la manière dont la mode s’est adaptée aux besoins des corps en mouvement, notamment ceux des femmes. On voit comment les vêtements ont évolué pour offrir plus de liberté, de confort, tout en restant esthétiques.

L’exposition montre aussi comment le sportswear a influencé la mode quotidienne, brouillant les frontières entre vêtements techniques et tenues de ville. Des pièces comme la combinaison de ski de JC de Castelbajac pour Rossignol ou des ensembles des années 1920 illustrent bien cette évolution.

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Cette rétrospective rend hommage à Charles Frederick Worth, considéré comme le père de la haute couture. À travers plus de 400 œuvres, l'exposition retrace l'histoire de la maison Worth, mettant en lumière l'évolution du vêtement féminin au XIXe siècle et son rôle dans la construction de l'identité sociale et culturelle.

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Worth : La naissance de la haute couture

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Worth : La naissance de la haute couture

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J’ai visité l’exposition « Worth, inventer la haute couture » au Petit Palais. Elle revient sur le travail de Charles Frederick Worth, couturier anglais installé à Paris au XIXe siècle, considéré comme le père de la haute couture.

L’expo rassemble plus de 400 pièces : robes, manteaux, accessoires, tableaux, photos… et surtout 80 silhouettes restaurées et exposées. C’est impressionnant de voir à quel point ses créations étaient riches, précises, et pensées pour mettre en valeur les femmes de l’époque.

Worth a complètement changé la mode : il est le premier à signer ses vêtements, à créer des collections saisonnières, à organiser de vrais défilés de mode et à placer le couturier au centre du processus créatif. Il a aussi habillé des figures importantes comme l’impératrice Eugénie, et imposé une nouvelle relation entre couturier et cliente.

L’exposition montre aussi comment il a lancé un véritable style de vie du luxe, où la mode ne se limite plus aux vêtements, mais devient un art total, influencé par les arts décoratifs, la peinture, etc.

Pour moi, cette exposition est un bel exemple de vêtement comme objet narratif, parce que chaque pièce raconte une époque et un statut social.

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Quelques Références en lien avec "beauté Fatale" de Mona Chollet 

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Quelques Références en lien avec "beauté Fatale" de Mona Chollet 

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https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/24491/1/linder-sterling-s-visions-of-gender

https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2013/02/08/linder-sterling-lady-punk_1828427_4497319.html

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La 4e opération de chirurgie esthétique de ORLAN : une oeuvre à part entière

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La première se tint en juillet 1990, la dernière le 14 décembre 1993 ; elles [...]Lire la suite… from The day ORLAN underwent plastic surgery for the fourth time

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Les Concepts Clés dans "Notes On Camp" de Susan Sontag

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Les Concepts Clés dans "Notes On Camp" de Susan Sontag

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Le Camp est une sensibilité, pas une idée

Le Camp n’est pas une théorie ou un jugement moral. C’est une manière de percevoir le monde, un regard qui transforme le réel en spectacle stylisé.

Appréciation de l’artifice, de l’exagération, du style

Le Camp valorise le faux, l’artificiel, l’exagéré, l’outrancier. Le style prime sur le contenu, la forme sur le fond.

Naïveté et sérieux involontaire

Un objet est souvent Camp parce qu’il ne sait pas qu’il l’est. Il se prend au sérieux, mais est perçu comme comique ou excessif par un regard camp.

L’amour du “mauvais goût”

Le Camp aime ce qui est jugé de mauvais goût par les standards dominants. Il valorise le kitsch, le baroque, le surchargé, le mélodrame. Mais ce “mauvais goût” est réhabilité, assumé, parfois admiré pour sa sincérité.

Brouillage des genres et esthétique queer

Le Camp est profondément lié à une culture queer. Il brouille les genres, joue avec les identités, célèbre l’ambiguïté. L’androgynie et le déguisement sont centraux dans cette esthétique.

Un regard cultivé, esthétique, ironique

Le Camp suppose une certaine culture ou distance : il faut savoir apprécier l'excès, y lire du second degré. Le regard camp est ironique, mais pas méchant ; il est à la fois critique et affectueux.

Camp pur vs Camp intentionnel

Le Camp pur est involontaire : il est perçu comme camp alors qu’il ne cherche pas à l’être. Le Camp intentionnel peut perdre de sa puissance : quand tout est trop conscient, cela devient une “pose” vide.

Esthétique du théâtre, de la performance

Le monde camp est un monde de rôles, de déguisements, de poses. Il transforme la vie en scène : tout est performance, comme dans le drag ou certains défilés de mode.

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Dans son essai fondateur Notes on Camp (1964), Susan Sontag explore une forme d'esthétique marginale, souvent dévalorisée, en la redéfinissant comme une sensibilité à part entière. Loin d’un système théorique, le Camp est avant tout un regard porté sur le monde, une manière d’aimer et de comprendre l’art, le style, et la culture en général. Ce compte rendu s’attache à analyser les principaux concepts développés dans cet essai, en soulignant leur portée critique et leur impact dans les champs de la mode, de l’art, et des identités queer.

Une sensibilité plus qu’une théorie

Dès les premières lignes, Sontag affirme que le Camp n’est pas une idée, mais une sensibilité. Cela signifie qu’il ne se formule pas en lois ou en concepts abstraits, mais s’éprouve, se perçoit à travers une esthétique particulière. Le Camp est une manière de réagir au monde, de ressentir ce qui est considéré comme “trop”, comme excessif, comme marginal. Ce n’est pas une critique morale, ni une vision politique explicite, mais une manière décalée de voir. Cette approche privilégie l’émotion esthétique, la jouissance du regard, la célébration du détail extravagant.

Style et de Artifice

L’un des piliers de l’esthétique Camp est la valorisation du style pour le style, indépendamment du contenu ou du sens. Le Camp aime ce qui est artificiel, exagéré, baroque, ce qui affiche sans complexe sa théâtralité. Sontag écrit : « The essence of Camp is its love of the unnatural: of artifice and exaggeration. » Le naturel, l’authentique, le sobre n’ont pas leur place ici. Ce qui est surchargé, décoratif, hautement stylisé, voire kitsch, devient objet de plaisir. On pourrait y voir une esthétique de la superficialité, mais Sontag montre au contraire que cette superficialité assumée est porteuse d’une véritable profondeur esthétique.

En mode, cette logique se retrouve chez des créateurs comme Jean Paul Gaultier ou Jeremy Scott, dont les vêtements puisent dans le pop, l’humour, la parodie, et les symboles de la culture populaire. Le style devient un langage à part entière, autonome, qui n’a pas besoin d’être “sérieux” pour être signifiant.

Le Camp c'est Involontaire

L’un des aspects les plus originaux du Camp, selon Sontag, est sa capacité à transformer l’échec en beauté. Ce que l’on admire dans le Camp, c’est souvent ce qui a échoué à être “bon” selon les critères habituels. Un objet ou une œuvre devient Camp non parce qu’il est ironique, mais parce qu’il est sincère, maladroit, démodé, excessif – et donc touchant. Le Camp se nourrit d’un décalage entre l’intention (souvent sérieuse) et le résultat (souvent absurde ou grandiloquent). D’où l’idée que le Camp le plus pur est involontaire.

Cette lecture propose une nouvelle hiérarchie du goût : ce n’est pas la maîtrise ou la “qualité” qui importe, mais la capacité à produire une émotion esthétique, un plaisir de spectateur averti. Le Camp nous apprend à aimer autrement, à valoriser le ringard, le raté, le vieillot, à condition d’y voir une forme de sincérité.

Une esthétique queer

Bien que Sontag n’aborde pas explicitement le mot “queer”, son essai est traversé par une sensibilité homosexuelle. Le Camp brouille les frontières entre les genres, les rôles, les identités. Il joue de la dissimulation, du déguisement, de la mise en scène. Le goût Camp est profondément lié à une culture homosexuelle masculine, notamment dans son appropriation d’éléments traditionnellement féminins (paillettes, plumes, maquillage, drame). Le drag est une incarnation parfaite de ce regard Camp, où chaque geste est stylisé, chaque apparence est performance.

Aujourd’hui, cette dimension queer du Camp est pleinement assumée dans des phénomènes culturels comme RuPaul’s Drag Race, les bals voguing, ou encore dans les œuvres de Cindy Sherman, qui explore les identités genrées à travers le travestissement photographique.

Un regard ironique, mais pas moqueur

Le Camp repose sur une forme d’ironie affectueuse. On rit de ce qui est Camp, mais pas contre, plutôt avec. Il s’agit d’un regard qui aime ce qu’il détourne, qui célèbre même ce qui est jugé “mauvais”. Sontag précise que le Camp n’est pas nécessairement engagé : « The Camp sensibility is disengaged, depoliticized — or at least apolitical. » Cette apoliticité revendiquée a été critiquée, car dans les faits, le Camp est souvent un outil de résistance douce, notamment pour les minorités sexuelles, raciales ou sociales. Il permet de s’approprier des formes dominantes de culture (le luxe, le glamour, la mode), tout en les retournant avec humour.

Le Camp ne cherche pas à changer le monde par la revendication directe, mais il le fait en changeant les regards, en inventant de nouvelles manières d’aimer, de juger, de ressentir.

Tout est performance

Enfin, Sontag résume bien le cœur du Camp en écrivant : « Camp sees everything in quotation marks. » Tout, dans cette esthétique, est perçu comme signe, jeu, mise en scène. Le Camp est donc un regard sur le monde qui transforme la réalité en théâtre, en surface signifiante, en représentation consciente. Cette vision résonne fortement avec les théories postmodernes sur l’identité comme construction, notamment chez Judith Butler : si tout peut être joué, alors rien n’est “naturel”. Cette logique de la performance est omniprésente dans la mode contemporaine, où chaque vêtement devient un rôle à jouer, une pose à tenir.

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Quelques Articles en lien avec "Notes On Camp" de Susan Sontag

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Quelques Articles en lien avec "Notes On Camp" de Susan Sontag

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https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/susan-sontag-rupaul-general-de-gaulle-et-vous-etes-vous-camp-ou-pas-camp-3757242

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Tenue de Bertrand Guyon et chapeau de Stephen Jones pour Schiaparelli. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art, Johnny Dufort, 2019

En 1964, dans son essai Notes on " Camp ", Susan Sontag est la première à théoriser ce mouvement, mais avec des formules aussi troubles que " le camp, c'est le triomphe du style épicène ". Avez-vous réussi à appréhender cet insaisissable concept ?
C'est effectivement un terme parfaitement élusif, qui s'emploie en anglais comme nom et adjectif. Pour résumer, je dirais que le camp est une façon de voir le monde autant qu'une manière d'être. Ses caractéristiques sont l'humour, la générosité, l'exagération, l'artificialité, la théâtralité, quelquefois l'excentricité. Mais, à mon sens, le trait majeur reste l'ironie, une distance légèrement moqueuse sur les choses.
Où le camp s'illustre-t-il dans la mode ?
A vrai dire, le plus dur a été de sélectionner car, quand on commence à voir le monde à travers ce prisme, on a l'impression que tout est camp ! Les créateurs qui y ont le plus contribué sont à mes yeux Jeremy Scott, John Galliano, Marc Jacobs, Anna Sui ou Thom Browne, dont les collections jouent sur l'artifice et l'ironie. J'ai voulu coupler la mode à la recherche et me suis plongé dans des travaux d'universitaires comme Fabio Cleto ou Philip Core. Quand Susan Sontag écrit que " le camp est une femme qui évolue dans une robe faite de trois millions de plumes ", quoi de mieux qu'une cape en plumes roses Armani pour illustrer visuellement son propos ? Au final, l'exposition lance des pistes, mais ne donne jamais de définition stricte. A chacun de se faire son idée.
L'accrochage évoque Versailles comme l'une des expressions initiales du camp...
Oui, cela fait débat, mais, selon moi, l'une des premières fois où cet art de valoriser l'artifice prend corps, c'est dans Les Fourberies de Scapin, de Molière, en 1671. Nous montrons une figure en porcelaine de Scapin, mais aussi des portraits de Louis XIV, associés notamment à un manteau Jean Paul Gaultier et à une silhouette couture de Chanel par Karl Lagerfeld.

De gauche à droite : robe du soir d'Alexander McQueen, robe de Marjan Pejoski, robe de Franco Moschino pour Moschino et ensemble de Marc Jacobs. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

Un vêtement camp a-t-il pour fonction de distinguer l'individu qui le porte ?
C'est plus ambivalent que cela. Bien sûr, c'est une façon d'affirmer son identité, mais, dès le XIX e siècle, le camp est intrinsèquement lié à la communauté queer. Depuis, il y a une tension : il va de pair avec une élévation individuelle, mais aussi avec l'expression d'une conscience collective, une esthétique de groupe. L'une des critiques que Sontag a eu à affronter est justement d'avoir gommé les origines queer du camp. Si elle mentionne dans son essai qu'il se rattache à la culture gay, elle n'en fait pas la source et certains l'ont vécu comme une traîtrise.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Susan Sontag, la " passeuse "
La notion qu'elle décrivait en 1964 a-t-elle évolué ?
Absolument. A son époque, le camp était davantage synonyme d'une certaine sensualité et était incarné par André Courrèges, Mary Quant, Pierre Cardin ou la période baba d'Yves Saint Laurent. Aujourd'hui, il prend des accents plus spectaculaires. Mais, dans tous les cas, ce style émerge systématiquement dans des périodes d'instabilité et de polarisation de la société. Que ce soit dans les années 1960, 1980, avec un Thierry Mugler par exemple, ou actuellement, il s'agit à chaque fois de contester le conservatisme par la subversion, le pastiche. Nous vivons ces temps-ci dans une ère très camp, portée par Gucci [le mécène principal de l'exposition], Jeremy Scott, Marc Jacobs ou Vivienne Westwood. Et ce n'est pas un hasard si ce mouvement vient de l'Italie, des Etats-Unis et du Royaume-Uni, trois pays où la droite conservatrice domine.

" Camp : Notes on Fashion ", jusqu'au 8 septembre, The Metropolitan Museum of Art, New York. www.metmuseum.org

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Le camp, c'est quoi ? : " Un style qui émerge là où la droite conservatrice domine "

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Le Metropolitan Museum de New York consacre une exposition au camp, concept issu de la culture queer. L'installation a été imaginée par Andrew Bolton, conservateur en chef du département mode du musée, qui décode cette notion théorisée par Susan Sontag.

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Quelques Références en lien avec "Notes On Camp" de Susan Sontag

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Quelques Références en lien avec "Notes On Camp" de Susan Sontag

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Défilé MET Gala 2019 – thème : Camp: Notes on Fashion

https://www.vogue.fr/culture/a-voir/story/camp-notes-on-fashion-le-theme-de-la-prochaine-exposition-du-met-gala-2019/4086

https://www.vogue.com.au/fashion/news/jean-paul-gaultier-signs-off-with-a-camp-couture-springsummer-2020-spectacular/image-gallery/2913adadef0cdcc4a1264ad8b0c7944f

https://liminul.xyz/fr/jeremy-scotts-contribution-to-camp/

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Louis-Nicolas, chevalier de Lespinasse, Vue de Grand Trianon du côté de l’entrée

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Louis-Nicolas, chevalier de Lespinasse, Vue de Grand Trianon du côté de l’entrée

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Le dessinateur Lespinasse aime à animer de nombreux personnages dont les attitudes témoignent des comportements des visiteurs des jardins de Versailles.

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Exemple d’un costume masculin sous Louis XIV, image extraite des « Mémoires et lettres galantes de madame du Noyer »

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Exemple d’un costume masculin sous Louis XIV, image extraite des « Mémoires et lettres galantes de madame du Noyer »

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Marie de Bourbon-Montpensier, duchesse d'Orléans (1605-1627)

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Marie de Bourbon-Montpensier, duchesse d'Orléans (1605-1627)

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Sur ce portrait, Marie de Bourbon porte une robe

dont le corps de jupe est baleiné.

Caché sous la robe et doté de côtes en fer, ce corset

était lacé dans le dos ou sur le devant et était

suffisamment rigide pour rejeter les épaules vers

l'arrière, affiner la taille et hausser la poitrine de la

femme qui le portait.

Il est recouvert d’une « busquière » de tissu riche

(encadrée sur le portrait).

Marie de Bourbon-Montpensier, duchesse

d'Orléans (1605 -1627) Atelier de Beaubrun,

Charles et Henri

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Jeanne Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour (1721-1764)

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Jeanne Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour (1721-1764)

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Sur ce portrait, Madame de Pompadour, favorite du roi

Louis XV, est vêtue d’une tenue emblématique de la

première moitié du XVIIIème : une robe à la

française.

Composée d’un manteau de robe et d’une jupe

assortie, cette tenue est complétée par une pièce

d’estomac, richement ornée, qui peut varier selon les

occasions. Chaque jour les habilleuses cousaient le

manteau au corps piqué (ancêtre du corset) des épaules

jusqu’à la taille pour le fixer à la tenue.

Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour

Carl Von Steuben d'après Maurice- Quentin de La

Tour, 1838

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Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793)

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Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793)

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Sur ce portrait Marie-Antoinette est vêtu du grand

habit, un costume de Cour. Ce dernier est composé

d’un corps rigide qui se termine en pointe à la taille.

Ensuite vient la jupe montée sur un grand panier et un

bas de robe attaché à la taille formant une traîne

amovible.

Marie-Antoinette, reine de France (1755 -1793)

d'après Elisabeth -Louise Vigée-Lebrun, faussement

attribué à Alexandre Roslin, 1779 -1788