# data[].attributes.attachment_link.readable_text
ההשלכות של משבר האקלים היא יותר מגיפות כמו זו הנוכחית , שכמובן הביא למיתון כלכלי רציני).
אבל מחקרים הם מחקרים, לא פעם עניין אקדמי שקל בעבור מי שרוצה בכך לזלזל או להתעלם ממנו. הרבה יותר קשה לזלזל במציאות, ואת זו מספקת עתה אפל בדמות תוכנית נרחבת לאיזון מלא בכל פליטות הפחמן שלה עד 2030, שמדגימה שאימוץ אגרסיבי של פתרונות למשבר האקלים לא רק שלא פוגע בכלכלה אלא גם יכול לתמרץ אותה - אפילו כשתעשיות נוספות, ובפרט חברות דלקי מאובנים, נפגעות מכך.

לפי התוכנית של אפל, החברה תגיע לאיזון מלא בפליטות פחמן בכל שרשרת האספקה והמוצרים שלה עד סוף העשור. מדובר בהתחייבות רחבת היקף (אם כי לא בהכרח הרחבה מכולן בקרב ענקיות הטכנולוגיה), ובגלל הגודל והיקף הייצור של אפל, עמידה בה יכול להשפיע גם על פליטות גזי חממה בשרשרת האספקה והמוצרים של חברות אחרות.

נכון להיום, הפעילות התאגידית של אפל כבר מאוזנת מבחינת פליטות הפחמן שלה. כלומר, היקף פליטות גזי החממה מהמשרדים והחנויות של אפל נמוכה מאוד וזהה לכמות הפחמן שנלכד באמצעים שונים כמו עצים ששותלת החברה. הדבר מתאפשר, בין השאר, הודות לתוכנית שאפתנית להעברת כל מתקניה ל-100% אנרגיה מתחדשת, שהושלמה ב-2018. ואולם, אפל גם אחראית לפליטות פחמן משרשרת האספקה המורכבת שלה ומייצור המכשירים השונים שלה, דבר שזיכה את החברה בלא מעט ביקורת.

עתה משיבה אפל לביקורת, ומתחייבת שעד 2030 כל הפעילות שלה - כולל שרשרת הייצור והאספקה והמכשירים שלה לכל אורך מחזור החיים שלהם - תגיע לאיזון מלא בפליטות פחמן. המשמעות, אומרת החברה, היא שלכל מכשיר שתמכור החברה תהיה אפס השפעה אקלימית.

"לעסקים יש הזדמנות משמעותית לסייע לבנות עתיד בר-קיימא יותר, אחד שנולד מדאגה משותפת לכוכב הלכת שאנו חולקים", אמר המנכ"ל, טים קוק, בהודעה לעיתונות. "החדשנות שמניעה את המסע הסביבתי שלנו טובה לא רק לכוכב הלכת - היא עשרה לנו ליצור מוצרים עם צריכת אנרגיה יעילה יותר וליצור מקורות אנרגיה נקיים בכל העולם. פעילות אקלימית יכולה להיות הייסוד לעידן חדש של חדשנות, יצירת משרות וצמיחה כלכלית יציבה. עם המחויבות שלנו לאיזון פחמני, אנחנו מקווים להיות האדווה במים שיוצרת שינוי גדול הרבה יותר".

התוכנית של אפל כוללת שתי אסטרטגיות מרכזיות: הפחתת פליטות הפחמן מפעילותה ב-75% עד 2030, ופיתוח פתרונות חדשניים להסרת פחמן מהאטמוספירה שיקזזו את ה-25% הנותרים. לצורך כך מתכננת אפל מגוון מהלכים בתחומים שונים. אחד מהם הוא עיצוב מוצר דל-פחמן, שבמרכזו שימוש בחומרים ממוחזרים או דלי פחמן במוצריה וקידום מחזור. בהקשר זה יצרה אפל רובוט מחזור שמסוגל לפרק רכיבים שונים באייפון ולחלץ מהם חומרים לשימוש חוזר, הקימה מעבדה באוסטין, טקסס לפיתוח טכנולוגיות מחזור למוצרי אלקטרוניקה, ומרחיבה משמעותית את השימור בחומרים ממוחזרים במכשירים שלה.

בכל הנוגע לצריכת אנרגיה, אפל מתעדת בין השאר להשקיע 100 מיליון דולר בהאצת פרויקטי התייעלות אנרגטית בקרב ספקיה. בנוסף, 70 מספקי החברה כבר התחייבו לעשות שימוש ב-100% אנרגיות מתחדשות. אם יעמדו הספקים בהתחייבות זו תמנע פליטה של 14.3 מיליון טון פחמן דו-חמצני בשנה, שווה ערך להורדת 3 מיליון מכוניות מהכביש כל שנה. אפל גם בנתה מתקני אנרגיה מתחדשת במקומות כמו אריזונה, אורגון ואילינוי שמספקים 80% מצריכת האנרגיה של מתקני אפל, שווה ערך ל-150 אלף בתים. בעולם, אפל בונה את אחד ממתקני האנרגיה הסולארית הגדולים בסקנדינביה, וכן פרויקטים שיספקו חשמל לקהילות בפיליפינים ובתאילנד.

כן מתעדת אפל לצמצם פליטות באמצעות שיפורים טכנולוגיים בהליך עיבוד החומרים שבהם היא משתמשת. במסגרת זו, החברה מקדמת את פיתוח הליך התכת האלומיניום נטול הפליטות הראשון אי-פעם, בשיתוף עם שני ספקיות אלומיניום שלה, שתוצרים שלו כבר משולבים בדגם המקבוק פרו 16 אינץ' העדכני. בצד הסרת הפחמן משקיעה אפל בשיקום והגנה על יערות ומערכות אקולוגיות בכל העולם, ובהן שיקום סוואנות בקניה ויערות מנגרובים בקולומביה. כן סייעה החברה להגן על מיליון אקר של יערות בסין, ארה"ב, קולומביה וקניה.

התוכנית של אפל אינה מושלמת. "מה שאפל עשתה זה רק ההתחלה של אסטרטגיה בצד הסרת הפחמן", אמר לניו יורק טיימס ד"ר סימון ניקולסון, מנהל המכון למשפט ומדיניות הסרת פחמן באמריקן יוניברסיטי. "החזקת פחמן ביערות לשנה או שנתיים לא מספיקה. צריך לשמור אותו ביערות לטווח ארוך, מאות שנים". וחרף זאת, היא אחד הדברים השאפתניים שנראו מהמגזר הפרטי, ומחוצה לו, וכוללת יעדים שאפתניים הרבה יותר מאלו שלדברי מדענים נחוצים על מנת להגביל את ההתחממות הגלובלית ל-1.5 מעלות (הורדת הפליטות במחצית עד 2030, איזון מלא עד 2050). גם בלי אמצעי הקיזוז שמתכננת אפל, החברה צפויה לצמצם אבסולוטית את הפליטות שלה בהיקף גדול מהדרוש עד 2030.

ואי אפשר להתעלם גם מהאימפקט שיהיו למהלכים של אפל על התעשייה בצורה רחבה יותר. ספקים רבים של אפל עובדים עם חברות אחרות. אם המתקנים שלהם נמצאים באיזון פחמני, זה אומר שגם היקף הפליטות בשרשרת הייצור של שחקניות אחרות יירד משמעותית. מתהליכים כמו התכת אלומיניום ללא פליטות פחמן יכולות ליהנות גם חברות אחרות שעושות שימוש במתכת במוצריהן. הדבר נכון לפיתוחים שונים שמקדמת החברה, למשל באמצעות הקמת אקסלרטור לסטארט-אפים שפועלים למציאת פתרונות בתחום שרשרת האספקה. אפל גם מוכרת עודפי חשמל מאנרגיות מתחדשות לקהילות סמוכות, וכך מסייעת להקטין את חלקם של דלקי מאובנים ברשת החשמל.

התוצאה ההקפית תהיה רחבה הרבה יותר מאשר הפעילות של אפל עצמה. עם זאת, אסור שהדבר יוביל לוויתור לחברות טכנולוגיה אחרות שיכולות וצריכות לעשות הרבה יותר ממה שהן עושות כעת (צעד ראשון, חשוב ופשוט: להפסיק לספק שירותים שמסייעים לחברות דלקי מאובנים בחיפוש, הפקה והפצה. צעד שני: להפסיק לתרום למכחישי אקלים.

אבל חשוב לא פחות הוא הדוגמה שהתוכנית מהווה לכך שאין בהכרח סתירה בין תיקול משבר האקלים לצמיחה כלכלית. רק תראו כמה מיזמים, חברות וחידושים מקדמת החברה לצורך העמידה ביעדים: סיוע לסטארט-אפים צעירים, עבודה עם ספקים ותיקים ותמיכה בשדרוג המתקנים שלהם, פיתוח מגוון הליכים חדשניים בשלבים שונים בשרשרת האספקה שלה, דגש על קידום אוכלוסיות לא מיוצגות ואזורים מוחלשים, אפילו עבודה והשקעה עם ארגונים סביבתיים. זו לא רק תוכנית, זה אקוסיסטם כלכלי שיכול להזניק צמיחה במגוון תחומים ומגזרים בכל העולם, לא פעם בדגש על אנשים וגופים שסובלים מנחיתות כלכלית.

האם יהיו מי שייפגעו משינויים כאלו? סביר להניח שכן, ובראשם כמובן חברות דלקי מאובנים שהשוק הפוטנציאלי שלהן רק הולך ומצטמק. אבל מנגד, כפי שהתוכנית של אפל מדגימה, התמודדות אגרסיבית עם משבר האקלים יכולה להביא לצמיחה של תעשיות חדשות, חברות חדשות, יזמים חדשים, קהילות חדשות. וזה עוד בלי שדיברנו על כל התועלת העקיפה שנגרמת כתוצאה מהפחתת זיהום האוויר (4 מיליון מקרי מוות בשנה), הן בבריאות של אנשים והן בצמצום ההוצאות על בריאות כתוצאה.

אז בפעם הבאה שאיזה דמגוג מתחיל להתבכיין על הפגיעה הכלכלית שתגרם אם ננסה להציל את כוכב הלכת שלנו, לא צריך להראות לו מחקרים אקדמיים או הערכות מורכבות. מספיק לשלוח לו קישור לפרטי התוכנית של אפל, על כל ההטבות הכלכליות שנגזרו ממנה. אם זה לא יעשה את העבודה, כנראה שהוא כבר מקרה אבוד.

# data[].attributes.attachment_link.title
אפל רוצה ללמד את העולם שיעור בקיימות

# data[].attributes.attachment_link.description
ההשלכות של משבר האקלים היא יותר מגיפות כמו זו הנוכחית , שכמובן הביא למיתון כלכלי רציני).אבל מחקרים הם מחקרים, לא פעם עניין אקדמי שקל בעבור מי שרוצה בכך לזלזל או להתעלם ממנו.

# data[].attributes.attachment_link.title
4 reasons why our Environment can't take so many Apple iPhones | Sustainability Analysis

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
רק לפני שנים ספורות, לא הייתם מעלים על דעתכם לחבר בין "איכות הסביבה" ו"פרארי". אלא ששני ההפכים הללו נפגשו לרגע קט בתערוכת דטרויט, כשיצרנית מכוניות הספורט המפורסמת מכולן הציגה אב טיפוס לדגם ידידותי לסביבה. מדובר ב-F430 ספיידר שהוסבה לשימוש באתנול.

F430 ספיידר עם דלק מתחדש. בדרך לייצור?

ה-F430 המיוחדת תוכל להשתמש בדלק מסוג E85, תערובת של 85% אתנול ממקורות מתחדשים (תירס, חיטה וכדומה) ו-15% בנזין. בפרארי מעריכים כי כתוצאה מכך היא תפלוט 5% פחות פחמן דו-חמצני (399 גרם לק"מ במקום 420), מה שלא יהפוך אותה למכונית ירוקה של ממש, אבל אולי יעזור ללקוחות לסבול מ-5% פחות יסורי מצפון.

וזה לא היתרון היחיד שלה לעומת F430 ספיידר רגילה. שימוש באתנול מאפשר שיפור בביצועים - 10 כ"ס יותר (500 סך הכל) ושיפור של 4% במומנט, מ-47.4 קג"מ ל-49.75 באמצעות הדלק המתחדש. בפרארי לא מספקים נתוני ביצועים מעודכנים, אז פשוט נזכיר שעם "סתם" בנזין, ה-F430 פתוחת הגג מסוגלת למהירות מרבית של "יותר מ-310 קמ"ש", והיא מאיצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 4.1 שניות.

בשלב זה, לא ידוע האם או מתי תייצר פרארי מכונית ביו-אתנול סדרתית. עם זאת, נוכח האופנה הצוברת תאוצה של התחשבות בסביבה והפחתת זיהום (ועל הדרך להרוויח עוד כמה דולרים), נראה כי מדובר באפשרות סבירה לחלוטין - אפילו בזמן הקרוב.

# data[].attributes.attachment_link.title
אפילו פרארי חושבת על איכות הסביבה

# data[].attributes.attachment_link.description
רק לפני שנים ספורות, לא הייתם מעלים על דעתכם לחבר בין "איכות הסביבה" ו"פרארי". אלא ששני ההפכים הללו נפגשו לרגע קט בתערוכת דטרויט, כשיצרנית מכוניות הספורט המפורסמת מכולן הציגה אב טיפוס לדגם ידידותי לסביבה. מדובר ב-F430 ספיידר שהוסבה לשימוש באתנול. F430 ספיידר עם דלק מתחדש. בדרך לייצור?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
מאז שנייקי השיקה אותן ב־2012, נעלי פלייניט רייסר (Flyknit Racer) נחשבו לפריצת דרך טכנולוגית. הן מיוצרות עם מכונת תפירה מיוחדת, שצריכה פחות חומרים, וגם פחות התערבות אנושית לעומת מרבית המכונות שמייצרות נעלי ריצה. כעת, הטכנולוגיה שמשמשת בייצור פלייניט רייסר עשויה לעמוד בבסיסה של מהפכה שתשנה לא רק את תעשיית הספורט והפנאי, אלא גם תאיץ מגמות עומק בגלובליזציה.

קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם. לחצו להרשמה

מאז 2015 מקיימת נייקי שיתוף פעולה פורה עם חברת ההייטק פלקס (Flex) במטרה לקדם אוטומטיזציה של תהליך ייצור הנעליים, שדורש כוח אדם רב.

המפעל של פלקס במקסיקו הפך לאחד החשובים ביותר עבור נייקי. הוא אחראי לא רק לנתח גדל והולך מהייצור שלה, אלא גם לשורה של חידושים שעתידים להיות מוטמעים אצל בסיס הספקים שלה, כמו למשל חיתוך באמצעות לייזר והדבקה אוטומטית.

מבחינת נייקי, האוטומטיזציה טומנת בחובה שני יתרונות גדולים. האחד, הורדת עלויות, יביא לשיפור דרמטי בשולי הרווח של החברה. האחר, קיצור תהליכי הייצור, יאפשר לה להוציא לשוק דגמים חדשים במהירות רבה יותר כדי לענות על הטעמים המשתנים של הצרכנים.

יותר ממיליון עובדים

אבל, לשותפות עם פלקס יש השלכות רחבות הרבה יותר. בשני העשורים האחרונים נייקי היתה מהחברות המובילות במיקור החוץ של הייצור למפעלים במדינות מתפתחות. בדרך היא הואשמה לא אחת בהעסקת ילדים ובהפרות אחרות של כללי העסקה הוגנת.

ואולם, ברבות ממדינות העולם המתפתח גדל החשש שאוטומטיזציה של תהליכי הייצור תמנע מהם את ההזדמנות לעבור תיעוש. אם האוטומטיזציה שמתכננת נייקי תביא בסופו של דבר לצמצום הייצור באסיה, היא צפויה לעמוד במרכזה של סערה נוספת, כשהפעם היא תואשם בפיטורים המוניים.

בנייקי טוענים כי העלייה התדירה במכירות תאפשר לה לבצע אוטומטיזציה של תהליכי הייצור תוך שמירה על מצבת כוח האדם הנוכחית שלה. החברה האמריקאית היא אחת מהמעסיקות הבינלאומיות הגדולות ביותר. יותר מ־493 אלף עובדי פס ייצור ב־15 מדינות מעורבים בייצור הנעליים שלה בלבד. דרך קבלני המשנה שמייצרים את שאר המוצרים שלה, היא מעסיקה יותר ממיליון עובדים ב־42 מדינות.

סרידהאר טאיור, פרופסור לניהול תפעולי מבית הספר לעסקים ע"ש טפר באוניברסיטת קרנגי מלון שבפיטסברג, פנסילבניה, מעריך שההחלטות שתקבל נייקי אודות עומק ההטמעה של אוטומטיזציה בייצור תשפיע על כל התעשייה.

"עלויות העבודה באסיה הן כבר לא כל כך זולות. כבר כמה זמן שיש לחצים להעביר את הייצור למקומות זולים יותר כמו אפריקה או לבצע כמה שיותר אוטומטיזציה", הוא מסביר.

נייקי צריכה דחיפה קדימה. בשנת התקציב 2017 הגיעו מכירותיה ל־34.4 מיליארד דולר, והדרך להגשמת יעד המכירות של 50 מיליארד דולר בשנת 2020 עוד ארוכה מאוד. מנכ"ל נייקי מארק פארקר הציב את היעד ב־2015, בתקופה שבה נראה היה שנייקי מובילה את קטגוריית הספורט והפנאי. מאז התלהטה התחרות ונייקי התקשתה לייצר צמיחה משמעותית במכירות, במיוחד לנוכח החדירה המחודשת של אדידס לשווקים בצפון אמריקה.

התועלת הכספית שתפיק החברה מאוטומטיזציה היא אדירה. אנליסטים בסיטיבנק מעריכים ששימוש בתהליכים שפיתחה פלקס לייצור אחד מהדגמים הנמכרים ביותר, נייקי אייר מקס, יביא לירידה של 50% בעלות העבודה ו־20% בעלות החומרים. אלו ייתרגמו להרחבה של 12.5% בשולי הרווח, שיגיעו ל־55.5%.

אם פלקס תעבור לייצר 30% מהנעליים שמוכרת נייקי בצפון אמריקה, נייקי תחסוך 400 מיליון דולר בשנה על עבודה וחומרים, שיבואו לידי ביטוי בתוספת של 5% ברווח למניה, כך על פי הערכות סיטיבנק.

הצידוקים לאוטומטיזציה נמצאים לא רק בעלויות, אלא גם ביכולת להשביע את רצון הצרכנים. הקמעונאיות המצליחות ביותר כיום הן אלו שנהנות מזרימה תדירה של דגמים חדשים, שעונים על טעמי והרגלי הצריכה המשתנים במהירות. תחום ההנעלה עדיין נמצא מאחור מבחינה זו בגלל תהליכי הייצור הסבוכים יחסית.

כיום, ייצור נעלי ספורט דורש 200 חלקים בעשר מידות שונות, שרבים מהם מודבקים זה לזה באופן ידני. תהליך הייצור החדש שמפתחת פלקס משלב שני רעיונות חדשים שנחשבו לבלתי אפשריים עד לא מזמן: הדבקה אוטומטית וחיתוך לייזר. בפלקס הבטיחו לנייקי לקצר את זמן ההמתנה משלב עיצוב הנעל עד לשלב שבו היא עוזבת את פס הייצור, מכמה חודשים לשלושה עד ארבעה שבועות. העברת הייצור קרוב לשווקים המרכזיים של נייקי תקצר גם את זמן האספקה.

אבל, החברה עלולה להכניס את עצמה למלכודת פוליטית ברבות מהמדינות שבהן היא פועלת בשני העשורים האחרונים, כשאת ההאשמות על תנאי העסקה פוגעניים יחליפו האשמות על גזילת משרות מעשרות אלפי עובדים באסיה.

נייקי צמצמה את שרשרת האספקה שלה בכ־200 מפעלים במהלך חמש השנים האחרונות. לדבריה, היא עשתה זאת כדי להתמקד ב"שותפויות עסקיות איכותיות לטווח ארוך". עם זאת, תהליך של סגירת מפעל עלול להיות יקר ומפרך עבור חברה שרגישה כל כך למוניטין שלה. טארה ראנגאראג'ן, מנהלת הפעילות הבינלאומית של BetterWork, ארגון הפועל למען תנאי עבודה הוגנים לפועלים בתעשיית האופנה, מסבירה שחברות כמו נייקי "מגלות מעורבות עמוקה במדינות שבהן הן פועלות". לדבריה, נייקי עובדת מול פקידי ממשלה, בעלי מפעלים ונציגי ועדי עובדים.

ארגון העבודה הבינלאומי של האו"ם מעריך ש־56% מהמשרות בקמבודיה, אינדונזיה, הפיליפינים, וייטנאם ותאילנד נמצאים בסיכון גבוה להיעלמות בשני העשורים הקרובים בגלל אוטומטיזציה. המשרות בענף הביגוד וההנעלה הן הפגיעות ביותר. יותר מ־75% מהפועלים שמייצרים את הנעליים של נייקי מועסקים בוייטנאם, אינדונזיה וסין.
אנשים לצד רובוטים
בנייקי טוענים שאם המכירות ימשיכו לגדול, היא עדיין תזדקק לידיים עובדות בפסי הייצור, והמשרות לא יאבדו. "בהחלט הצבנו לעצמנו יעד להביא יותר אוטומטיזציה וחדשנות לתהליך הייצור שלנו", מסביר אריק ספראנק, סגן נשיא נייקי וסמנכ"ל התפעול שלה. "אנחנו לא מסתירים את העובדה הזו מהעובדים שלנו, אבל אנחנו גם לא מתכוונים לבטל משרות", הוא אומר.

ג'ה־הי צ'אנג, אחת ממחברי דו"ח התעסוקה על אסיה של ארגון העבודה הבינלאומי אומרת כי השינויים שמתרחשים הם אטיים, ומוסברים היטב לכל המעורבים. לדבריה, אם למפעלים תינתן הזדמנות לבצע את האוטומטיזציה, אובדן המשרות לא יהיה חמור כפי שנדמה.

צ'אנג מסבירה שהיא ממתינה לראות כיצד חברות כמו נייקי יכינו את שרשרת האספקה שלהן לשינויים. ארגון העבודה הבינלאומי מקיים דיונים עם מעסיקים וממשלות כדי לקדם הכשרות מקצועיות ואימוץ מוקדם של טכנולוגיות חדשות, מה שעשוי לרכך את ההשפעה של אוטומטיזציה רחבת היקף על כוח העבודה.

"יהיו משרות, אבל הן יתאימו לאנשים שיוכלו לעבוד לצד רובוטים, וגם לתחזק אותם ולפתור בעיות שיתעוררו", מסבירה צ'אנג. "אנשים שיאבדו את עבודתם לא ימצאו אחת חדשה אם הם לא יעברו הכשרה חדשה. אלו האנשים שייפגעו יותר מכולם".

# data[].attributes.attachment_link.title
המלכוד של נייקי: העסקה הוגנת או קיצור שרשרת הייצור

# data[].attributes.attachment_link.description
מאז שנייקי השיקה אותן ב־2012, נעלי פלייניט רייסר (Flyknit Racer) נחשבו לפריצת דרך טכנולוגית. הן מיוצרות עם מכונת תפירה מיוחדת, שצריכה פחות חומרים, וגם פחות התערבות אנושית לעומת מרבית המכונות שמייצרות נעלי ריצה. כעת, הטכנולוגיה שמשמשת בייצור פלייניט רייסר עשויה לעמוד בבסיסה של מהפכה שתשנה לא רק את תעשיית הספורט והפנאי, אלא גם תאיץ מגמות עומק בגלובליזציה.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Skip to content

חברת NIKE חתמה באחרונה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת DyeCoo Textile Systems B.V. מהולנד, שפיתחה ומייצרת מכונות ראשונות שמשווקות באופן מסחרי לצביעת טקסטיל ללא מים.

חברת NIKE חתמה באחרונה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת DyeCoo Textile Systems B.V. מהולנד, שפיתחה ומייצרת מכונות ראשונות שמשווקות באופן מסחרי לצביעת טקסטיל ללא מים.

# data[].attributes.attachment_link.title
NIKE תשתמש בטכנולוגיה ידידותית לסביבה של צביעה ללא מים | מגפון ניוז Megafon News

# data[].attributes.attachment_link.description
Skip to content חברת NIKE חתמה באחרונה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת DyeCoo Textile Systems B.V. מהולנד, שפיתחה ומייצרת מכונות ראשונות שמשווקות באופן מסחרי לצביעת טקסטיל ללא מים. חברת NIKE חתמה באחרונה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת DyeCoo Textile Systems B.V.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
ONE - מספר אחד בספורט

# data[].attributes.attachment_link.title
הקשר שבין נייקי לעדרי בקר וליערות האמזונס

# data[].attributes.attachment_link.description
הארגון גרינפיס דורש שיצרניות נעלי הספורט הגדולות, ביניהן נייקי, יחסלו את הקשר שלהן עם חוות באמזונס ושיצהירו על מקור העור של ייצור הנעליים

# data[].attributes.body
סרטון על קיימות בביגוד

# data[].attributes.attachment_link.title
Does "Sustainable Clothing" From Brands Like Nike Make A Difference?

# data[].attributes.attachment_link.title
How luxury brands measure sustainability | The BoF Sustainability Index

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Our "Planet" rating evaluates brands based on the environmental policies in their supply chains, from carbon emissions and wastewater to business models and product circularity. Here we rate Nike "It's a Start". These are a few factors influencing its score:

It uses some lower-impact materials including recycled materials.

It has set a target to eliminate most hazardous chemicals by 2025 and it is on track to meet its target.

There's no evidence it's taking actions to protect biodiversity in its supply chain.

It's set a science based target to reduce greenhouse gas emissions in both its direct operations and supply chain but there's no evidence it is on track.

Workers' rights are central to our "People" rating, which assess brands' policies and practices on everything from child labour to living wages and gender equality. Here we rate Nike "It's a Start". These are a few factors influencing its score:

Its social auditing program is certified by Fair Labor Association (FLA).

It received a score of 51-60% in the 2022 Fashion Transparency Index.

It has a basic policy to support diversity and inclusion in its supply chain.

It claims to have a program to improve wages but there's no evidence it ensures its workers are paid living wages in most of its supply chain.

During the height of the COVID-19 pandemic, it disclosed some policies to protect workers in its supply chain from the virus.

Brands' animal welfare policies and, where applicable, how well they trace their animal-derived products are the focus of our "Animals" rating. Here we rate Nike "Not Good Enough". These are a few factors influencing its score:

It has a basic policy covering animal welfare but no clear implementation mechanisms in place.

It appears to use wool, down, exotic animal skin, shearling, exotic animal hair, and silk.

It uses some recycled leather in its leather products.

It doesn't appear to use fur, or angora.

There's no evidence it traces any animal-derived materials to the first production stage.

Based on all publicly available information we've reviewed, we rate Nike "It's a Start" overall.

Last updated May 2023

# data[].attributes.attachment_link.description
Our "Planet" rating evaluates brands based on the environmental policies in their supply chains, from carbon emissions and wastewater to business models and product circularity. Here we rate Nike "It's a Start".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
במבט ראשון, כמעט קשה להאמין שהמטה החדש של דיזל קשור לאחד המותגים החזקים והמשפיעים של תעשיית האופנה. ראשית, אין בו שמץ של פורמליות: כולם לבושים קז'ואל במכנסי ג'ינס מעודכנים (דיזל כמובן). שנית, אלף העובדים שהוא מאכלס צעירים מאוד, סביב גילאי ה-30, משהו שמתאים יותר לאיזה סטארט-אפ או חברת הייטק גדולה. מה שכן, אי אפשר לטעות במותג: עיצוב הפנים כולו - מנורות, ספות, ספסלים, שולחנות, ומה לא - הוא תוצרת דיזל.

המטה החדש (והענק) של דיזל ממוקם בעיירה הקטנה ברגנזה, איטליה, 30 דקות נסיעה מפאדובה, מקום הולדתו של הבעלים רנצו רוסו ומרחק של שעה נסיעה מוונציה. המבנה המודרני עוצב ככפר קטן, ולא בכדי: על-פי רוסו, החברה גדלה מאוד ב-34 שנות קיומה וריבוי החברות הקטנות המשתייכות לה גרם לאנשיו להיות מפוזרים מדי. "ככה כולם מכונסים במרחב אחד ויש הרבה יותר עבודת צוות". וכך זה גם נראה: שלוש קומות בנויות סביב מרחב פתוח אחד, שדומה יותר לקמפוס מאשר לתאגיד גדול. במבט מהקומה השלישית למטה אפשר לראות בבירור את דמות המוהיקני - הלוגו של דיזל - מוטבעת בענק על הפרקט. "אני מנסה לגרום לכולם להיות מונעים מהמקום הזה", רוסו מסביר את הרציונל, "החל מפקידות הקבלה, דרך המנקים ועד ההנהלה - הם באמת מרגישים חלק מהחברה וזה נפלא".

בולטת במיוחד במטה האג'נדה הירוקה של רוסו: מבחוץ, הבניין כולו מחופה במתכת המשתלבת היטב עם הנוף ההררי של האזור; והבניין כולו, המשתרע על פני 50 אלף מטרים רבועים, מוקף במרחבים ירוקים אדירי ממדים. כיוון שכל הבניין מוקף בחלונות שקופים, הטבע משתלט על האווירה בקלות. בנוסף, מימין לכניסה ניצב קיר ענק מלא צמחייה ירוקה מטפסת, שנחשב לאחד מקירות הצמחייה האנכיים הארוכים ביותר באירופה, ובבניין עצמו מתקיימת מערכת מיחזור של נייר ושל מים. רוסו מתכנן גם לשתול עצים סביב הבניין, "כדי שלא ינקר עיניים מהכביש של העיירה ושייטמע היטב בטבע. הוצאנו חמישה מיליון אירו אקסטרה כדי שיהיו יותר עץ ויותר זכוכית, מה שמאזן את הטמפרטורה בפנים והטמפרטורה בחוץ".

המתחם כולל גם גן ילדים המיועד ל-60 ילדי העובדים ומחולק על-פי שלוש קבוצות גילאים, עד גיל 6. "אני הכי נהנה לשבת בקומה השלישית ולראות את הילדים משחקים בחצר של הגן", רוסו מחייך, "זה רגע קסום. אז אני מבין שעשיתי משהו נכון". הקומה השלישית, אגב, לא קיימת במעלית, שבה יש קומות 1, 2 ו-5. הסיבה היא שרוסו, יליד 55', רואה ב-5 את מספר המזל שלו. גם המאזאראטי שלו, שחונה בחניון המטה, היא בעלת לוחית שמספרה RR5555.
שיווק ג'ינס בפורד טרנזיט
יום לאחר הסיור במטה, בחלל התצוגה של דיזל במוזיאון המרכזי שהוקם בשבוע העיצוב במילאנו, רוסו יושב על כיסא הבר הגבוה (עשוי עור ועץ) של המטבח. כהרגלו, הוא לבוש בחולצת טי שחורה ובמכנסי ג'ינס של דיזל - שום דבר שמסגיר את היותו אחד האנשים העשירים ביותר באיטליה. גם הקעקוע של ראשי התיבות של שמו, המעטר שתיים מאצבעותיו מתעתע כשהוא מתגלה כטיפוס לבבי ונינוח. קשה להוציא ממנו אפילו עווית של קשיחות התואמת את התדמית המחוספסת.

רוסו נולד למשפחת חוואים. בראיון עבר אמר כי בילדותו גדל על חמישה עקרונות: "פשטות, קתוליות, כבוד, עבודה קשה ולסיים את כל מה שיש אצלי בצלחת". את מכנסי הג'ינס הראשונים שלו הוא תפר בגיל 15, באמצעות מכונת התפירה של אמו. אלה היו מכנסי פדלפון צמודים מבד ג'ינס אמריקאי שקיבל מחבר. הבד היה מאוד "קשה", אז רנצו שפשף אותו על בטון בחצר הבית שלו. הג'ינס נהפכו ללהיט בקרב חבריו והוא גבה עליהם 3,500 לירטות (בערך אירו אחד ו-80 סנט).

הוא למד את מדעי הטקסטיל באוניברסיטת מרקוני והשלים לימודי כלכלה באוניברסיטת ונציה. כשסיים חבר לכמה חברים שהקימו ב-1978 את קבוצת ג'נסיס, שכללה כמה מותגים, בהם דיזל. השם דיזל, אגב, אינו מקרי: בשנות ה-70 חווה העולם המערבי משבר דלק חריף והדיזל, מנוע חסכוני ויעיל, זינק לתודעה האירופית.

אף על פי שדיזל לא הכניסה אז הרבה כסף לקבוצה, רוסו הבין את הפוטנציאל שבה ורכש אותו מחבריו ב-1985. לדידו, זו הייתה אחת השנים המשמעותיות בחייו: "זו השנה שבה הפכתי ליצרן דנים אמיתי. טיילתי בעולם כמו מטורף, הכרתי כל קניין בכל בית כלבו. זה היה שיווק אגרסיבי מדלת לדלת. בכל סוף שבוע לקחתי טיסה, או את הפורד טרנזיט שלי, ונסעתי למקום אחר בעולם והצגתי את עצמי: 'שלום, שמי רנצו רוסו, זה הג'ינס שלי, אני מאמין במוצר. אל תדאגו, תקנו".

על אף שלא היה לו רקע בשיווק או בפרסום, החליט לפתוח חנות דגל בניו יורק, וברחוב שבו הייתה ממוקמת חנות ענקית של ליווייס. בראיון לניו יורק טיימס (שבו זכה לכינוי ג'ינס ג'יניוס, על ידי כתבת האופנה הבכירה סוזי מאנקס) הוא סיפר מה היה בחלום האמריקאי שכל-כך הרשים אותו: "איטליה הייתה אז די משעממת ובפעם הראשונה שהגעתי לארצות הברית חשבתי לעצמי מאמא מיה! אני חי בכפר קטן".

קו הבגדים של דיזל היה שונה כי הוא נראה לביש. אולי לביש מדי. הג'ינס הגיעו משופשפים, חלקם עם חורים. על-פי רוסו, אנשים לא הבינו בהתחלה שהמראה הזה מכוון ולעתים קרובות החזירו את הג'ינס לחנות בטענה שהם פגומים. אבל חוסר ההבנה לא נמשך הרבה זמן, ומחיר של מאה דולרים לזוג, אפילו בשנות ה-80, לא הרתיע את הצרכנים הצעירים שעבורם דיזל הפכה למקום הנכון שייצג את סגנון החיים האלטרנטיבי והמרדני.

באותה תקופה היו המכנסיים של דיזל המוצר המרענן בשוק - מכנסי ג'ינס במראה משופשף ומיושן, שהיה הניגוד המוחלט למכנסי הג'ינס הכחולים והנוקשים ששיווקה ליווייס. "אי אפשר לדמיין כמה קשה זה היה", רוסו שחזר בעבר. "היינו חלוצים. כשהתחלתי את קולקציית הוינטג' אף אחד לא שמע על המושג הזה. היום קל לדבר על וינטג', אבל לפני 25 שנה כשעשינו ג'ינסים בשטיפות של סטון-ווש, הלקוחות שלחו אותם בחזרה לחנות. איזה בחור ירצה ג'ינס ב-99 דולר כשהמחיר הנורמלי בארצות הברית הוא 50?".

ההישגים לא איחרו לבוא: ב-1996 זכתה דיזל בתואר חברת הטקסטיל האיטלקית הטובה ביותר ובדצמבר 1997 נבחר רנצו על-ידי מגזין האופנה והמוזיקה SELECT לאחד ממאה האנשים שתרמו יותר מאחרים לעיצוב המילניום החדש. המותג שלפני כשני עשורים גרף רווחים של שלושה מיליון אירו עומד היום על מיליארד וחצי.

העשור האחרון נפתח בדיזל עם רוח חדשה של שינוי, במטרה לטפח את אופיו הקריאטיבי והחדשני של המותג. כך, התחזקה עוד יותר הזהות הייחודית של דיזל, שכיום ממוצבת במקום טוב על ציר ה"הוט קוטור של הקז'ואל" עם פריטי לבוש יצירתיים, חצופים ונועזים אך גם לבישים. בשנת 2007 השיקה דיזל את קו הפרימיום של המותג, "דיזל בלאק גולד", שאת קו הנשים שלו מעצבת סופיה קוקוסלאקי. בהקשר הזה מעניין לציין כי הצמיחה הכי משמעותית של המותג בשנה האחרונה היא בתחום ההלבשה לנשים - עלייה של עשרות אחוזים.

"בזמנו, המניע היה רק ליצור עוד ועוד דגמים של ג'ינס", רוסו מסביר היום במבט לאחור, "היום כבר מדובר בליצור הרבה מאוד דברים. יש תחומים שעדיין לא נגעתי בהם והייתי רוצה לפתח אותם, כמו למשל בתחום ההלבשה לבית: שטיחים, טפטים לקירות. אנחנו כרגע עובדים על כמה דברים במקביל".

מהו לדעתך הרגע המכונן ביותר של החברה?

"יש כמה, כי בכל עידן עשינו משהו ובנינו משהו. בשנות ה-80 היה לנו חשוב לבנות מוצר איכותי; בתחילת שנות ה-90 היה חשוב לנו לתקשר נכון עם הקהל, אז גם עשינו היסטוריה בתחום הפרסום; באמצע שנות ה-90 הבאנו מנהלים עם חשיבה בינלאומית, מה שנחשב אז לדבר מהפכני בתעשיית האופנה, ואז גם התחלנו עם התהליך של הקמעונאות; ועכשיו התחלנו עם כל העניין של ההתרחבות ויצירת קונספט של לייף סטייל שלם. כל עידן והגישה שלו. וכל צעד היה חשוב".

לאחרונה נכנסתם לשווקים חדשים בברזיל, בסין, בהודו, ברוסיה וביפן - יש תוכניות להתרחבות נוספת?

"ברזיל היא שוק ענק, ואנחנו בהחלט מתכוונים להתרחב שם, וגם בהודו".

מהו השוק הרווחי ביותר של דיזל היום?

"יפן. אחר כך ארצות הברית, צרפת ואיטליה, אנגליה וגרמניה".

עבר הרבה זמן מאז שביקרת בישראל - יש ביקור נוסף שמתוכנן בקרוב?

"אכן, עבר הרבה זמן. ישראל יפהפיה. נפגשתי עם רוני (אירני, הבעלים - י' ב' י') לפני שבועיים וביקשתי ממנו שיארגן תצוגת אופנה גדולה ואירוע גדול ואז גם אני אגיע. באותה הזדמנות אני גם רוצה שתיפתח חנות דגל גדולה של דיזל באותו אירוע. אני מאוד מקווה שזה יקרה בשנה הבאה".

אתה מרוצה מהמכירות בישראל?

"מאוד. המותג מצליח באופן פנטסטי".

במה שונה הצרכן הישראלי?

"אנחנו צריכים להיות יותר מתוחכמים עם הצרכן הישראלי. באופן כללי אנחנו מגניבים, אבל אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו קצת יותר".
אוטופיה של טיפשים
יחסית למי שידע מעט מאוד על פרסום, רוסו, שנחשב לילד הרע של תעשיית האופנה, כבש מהר מאוד את המדיה באמצעות כמה קמפיינים פרובוקטיביים שהציגו את דיזל כמותג צעיר וחצוף. העיקרון היה מתחכם במיוחד: לעג והאדרה של הצעירים בו זמנית.

"אני חושב שעשינו מהפכה בתעשיית האופנה", אומר רוסו בצניעות, "הנענו את השינויים של תקשורת ופרסום באופנה, את האופן שבו אנשים תופסים ג'ינס ולובשים ג'ינס".

דיזל ידועה בקמפיינים שערורייתיים, למשל כמו זה שהציג תאונת דרכים רבת נפגעים, השרועים על הכביש, פצועים או מתים, לבושים בבגדי המותג; או זה שצילם דיוויד לה שאפל, שהנושא המרכזי שלו היה זהות חד-מינית. בעשור האחרון הפכו הקמפיינים לישירים יותר ולפרובוקטיביים פחות, אך ככל שמכנסי הג'ינס של דיזל המשיכו להיות פופולריים, כך גם הקמפיינים של החברה המשיכו לשלב היטב הומור והפתעה. כך למשל קמפיין BE STUPID, שהחל באביב 2010*ונמשך בעונה שאחריו; או קמפיין ההמשך DIESEL ISLAND - LAND OF THE STUPID, שהציג מקום אוטופי "לטיפשים", שבו הכול מותר ואין גבולות.

רוסו לקח את המסר הזה צעד אחד קדימה - והוציא השנה ספר חדש על הפילוסופיה שמאחורי המסר "היה טיפש". מוצגת בו שיטה להצלחה המבוססת על רעיונות פשוטים כדי לדרבן חשיבה יצירתית: להיות אמיץ, לדעת איך לקחת סיכון, לא לפחד מכישלון ולא לשים מגבלות על הדמיון.

אתה אומר בספר "רק הטיפשים יכולים להיות מבריקים". תסביר.

"הטיפשים בדרך כלל מסוגלים לראות איך הדברים יכולים להיות ולא איך הם לא. אנשים בדרך כלל רואים את הדברים כמו שהם, מתלוננים ופשוט לא עושים שום דבר בנדון. זה לא חשוב באיזו עמדה אתה נמצא בחברה, זה חשוב האם אתה רואה דרך טובה יותר לבצע את הדברים".

העיקרון הזה של רוסו, סגנון חיים ולא רק בגדים, הנחה אותו בשיתופי הפעולה עם מותגים אחרים. לפני כשלוש שנים, למשל, השיקה דיזל מכונית בעיצוב משותף עם פיאט ובחודש שעבר השיקה שיתוף פעולה חדשני עם יצרנית האופנועים דוקאטי. "זה בדיוק מה שניסינו ליצור", רוסו מחייך, "שילוב בין יוקרה למסחריות".

איפה נמתח הקו בין יצירת קו משלך בדיזל לבין רדיפה אחרי טרנדים?

"בכל פריט שאנחנו מייצרים כל יום יש את הלב ואת הנשמה ואת הידע הדי.אנ.איי של דיזל. אני מקווה שאנחנו יוצרים משהו חדש שהוא גם קרוב למציאות. אנחנו לא מייצרים הרבה דגמים, רק מה שנראה בדיוק דיזל, אחרת נאבד את הזהות שלנו".

איך אתם בוחרים את המעצבים?

"לפי תיק העבודות שלהם, ולפי תחרות מעצבים צעירים שאנחנו תומכים בה".

עד כמה אתה מעורב בבחירה?

"זו בדיוק העבודה שלי".
הגודל לא קובע
בתחילת שנות ה-2000 הקים רוסו את חברת האחזקות האיטלקית OTB (ראשי תיבות של only the brave), שהכנסותיה הסתכמו בשנה שעברה בכ-1.3 מיליארד אירו. במסגרת החברה רוסו החל ברכישות של בתי אופנה מרכזיים, כמו זה של מרטין מרג'יאלה הבלגי או מותג האופנה "ויקטור ורולף" של צמד המעצבים ההולנדי ויקטור הורסטינג ורולף סנורן. מותגי האופנה שבהם הוא תומך קטנים יחסית, אך בעלי מוניטין שעולים על היקף המכירות שלהם. לחברת האחזקות משתייכת גם חברת Staff International, המייצרת ביגוד עבור בתי אופנה כמו ויויאן ווסטווד, ג'אסט קוואלי (הקו הצעיר של רוברטו קוואלי) ודיסקוורד2 הקנדי. יש הסבורים כי בבוא היום התאגיד של רוסו ישמש חלופה או תחרות לשני תאגידי האופנה הגדולים בעולם, LVMH של ברנאר ארנו ו-PPR של פרנסואה-אנרי פינו. על אף שקשה כרגע לשער כי יש בכוחה של OTB האיטלקית לערער את השליטה הצרפתית בשוק מותגי היוקרה, אין ספק כי רוסו עשוי להציע מודל חדשני ונועז לתאגיד מותרות.

ברנאר ארנו הבא - אתה שואף להגיע לשם?

(צוחק) "לא, זה יותר מדי. בעיניי פחות חשוב להיות גדול, יותר חשוב להיות מודרני, רענן, קול ושונה. זו הפילוסופיה שלי. יכול להיות שיהיו מותגים נוספים שיצטרפו לקבוצה, כי יש לנו חשיבה יצירתית וחיובית ואנחנו גם בשוק בעצמנו".

הצלחת להשאיר את החברה פרטית, האם שקלת בעבר להפוך אותה לציבורית?

"בטח. כבר כמה פעמים שקלתי את זה, ובכל פעם התייעצתי עם חברים ועם בעלי חברות אחרות שעשו את המהלך הזה, והיום אני יכול לומר מהניסיון שלי שאני מעדיף להישאר פרטי. יכול להיות שבעתיד בכל זאת נהפוך לציבוריים, אני לא פוסל את זה, אבל כרגע שניים מהבנים שלי עובדים בחברה, כך שאין בעיה של הדור הבא, וזה כרגע יותר בטוח והמנהלים יכולים להתרכז בלנהל את העסק ולא בלתת מספרים לציבור".

רוסו רק מדבר על הדור הבא, והנה הוא מגיע: אנדראה, בנו של רוסו שייסד את הקו הצעיר (דיזל 55) ומתפקד היום כמנהל הקריאייטיב. אני שואלת אותו עם אבא הוא בוס קשוח.

"הממ... אם קשוח אומר 'גו באסטר' לפעמים", צוחק הבן, "אז כן, הוא קשוח".

לרוסו, אגב, שישה ילדים משני נישואין - שני בנים (אנדראה וסטאפנו, שעובדים איתו בחברה) וארבע בנות.

האם קיווית שכל הילדים שלך יעבדו בדיזל?

"מעולם לא ביקשתי מהם. אנדראה עזב יום אחד את איטליה ונסע לקליפורניה לגלוש במשך שנה. ויום אחד הוא צלצל אליי ואמר לי 'אני חוזר להשקיע את עצמי בחברה'. אמרתי לו 'נדבר מחר'", הוא צוחק. "אבל הוא באמת נסע ללמוד ב-FIT שיווק וטקסטיל ואחר כך חזר לעבוד בחברה. אנחנו עובדים מצוין יחד. אנדראה אחראי על כל הצד הקריאייטיבי של דיזל 55. בזכותו אני רואה דברים באופן מרענן יותר".

לסיום, השאלה המתבקשת: כמה זוגות ג'ינס יש לך בארון?

"בערך מאה. עד לפני כמה חודשים היו לי מאתיים, אבל החלטתי למיין אותם ומאה מהם מדדתי, צילמתי במצלמת פולורויד ואכסנתי. אולי אחרי שאמות אוציא אותם למכירה פומבית".

דיזל

שנת הקמה: 1978, איטליה

מספר עובדים ברחבי העולם: 6,000

חנויות דגל של המותג (מונו-ברנד) ברחבי העולם: 400 חנויות ב-18 מדינות (מתוכן 210 בבעלות דיזל, 190 בזיכיון)

נקודות מכירה ברחבי העולם: כ-5,000

מחזור מכירות לשנת 2010:

1.35 מיליארד אירו

שווקים חדשים: הודו, סין, יפן, ברזיל

דיזל ישראל: מיוצג בארץ משנת 1995 באמצעות חברת פולימוד בע"מ, בבעלות קבוצת אירני ומתי פולק, המייבאת לארץ את כל תתי קווי המותג. לחברה כ-100 נקודות מכירה ברחבי הארץ ושלוש חנויות מונו ברנד של מותג דיזל בלבד.

מחזור המכירות של המותג בארץ עומד על כ-150 מיליון שקלים בשנה

סיפורים מהמטבח

הקו החדש והמפתיע של דיזל

כשלוש שנים לאחר שהשיקה את "קו ההלבשה לבית", דיזל מבקשת להוכיח שהיא מוכרת קצת יותר מבגדים אופנתיים. אם קו ההלבשה לבית ניסה להבחין את המותג עם אוסף של ריהוט מעוצב המשתלב בכל חלל פנימי, לא מפתיע שהיא ממשיכה לצעד הבא: עיצוב מטבחים.

המטבח המשפחתי שימש תמיד כמרחב שבו אנשים מבלים הרבה מזמנם - הרבה מעבר לעניין הפונקציונלי של בישול וארוחות. מותגים ידועים בתחום, כמו איקאה, אלקטרולוקס ופיליפס, עושים הרבה מאוד כדי לפתח פתרונות למטבח המודרני. דיזל החליטה לתרום גם היא את חלקה וחברה לחברת המטבחים האיטלקית סקאווליני כדי ליצור את המטבח החברתי שהפך לחלק מהלייף סטייל שהמותג שואף לספק ללקוחותיו.

ואכן, המטבח של דיזל מעוצב כפרימיום קזו'אל, ומתמזג היטב עם המרחב החברתי, והוא מאופיין בו זמנית ברוח הווינטג' באמצעות החומרים, הטיפולים והפינישים.

למה דווקא מטבח?

"כי זה הדבר הראשון שאתה קונה כשאתה נכנס לדירה חדשה מיד אחרי חדר השינה", אומר רוסו. "זה מקום לחיות בו ולא רק לבשל בו".

אתה אומר מודרני, אבל המטבח מאוד רטרו.

"נכון. זה הלייף סטייל של דיזל. המנטליות שלי היא שילוב של מודרניות, טכנולוגיה וטעם רטרו. אנחנו אוהבים לעשות דברים שטרם נוסו ולהעניק לזה פרשנות עם נשמה".

עם המשבר הכלכלי החריף שפוקד כרגע את אירופה בכלל, ואת איטליה בפרט - נראה לך שזה זמן טוב להתרחב?

"כן, חייבים להתפתח ולהתרחב כל הזמן. האופציה היחידה ליצור לייף סטייל משלך ולהטביע חותם כמותג אייקוני אמיתי היא להציע עוד ועוד מוצרים בכל מיני תחומים".

אז ההנחה היא שמי שיקנה את הג'ינס של דיזל ירצה לקנות גם את המטבח של דיזל?

"בהחלט. כי זה אותו סגנון חיים".

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה?

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שםניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

הבנתי, תודה!

# data[].attributes.attachment_link.title
"תהיו טיפשים". הבעלים של דיזל, ראיון בלעדי

# data[].attributes.attachment_link.description
הלקוחות הראשונים החזירו את הג'ינסים כי לא הבינו שהקרעים הם חלק מהעיצוב.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Diesel is owned by OTB Group.

Its environment rating is 'not good enough'. It uses some eco-friendly materials including organic cotton. There is no evidence it minimises textile waste. There is no evidence it reduces its carbon and other greenhouse gas emissions in its supply chain. There is no evidence it has taken meaningful action to reduce or eliminate hazardous chemicals.

Its labour rating is 'very poor'. Some of its supply chain is certified by Business Social Compliance Initiative Code of Conduct - BSCI in the final stage of production. It received a score of 0-10% in the 2021 Fashion Transparency Index. There is no evidence it implements practices to encourage diversity and inclusion in its supply chain. There is no evidence it ensures payment of a living wage in its supply chain. It does not disclose adequate policies or safeguards to protect suppliers and workers in its supply chain from the impacts of COVID-19.

Its animal rating is 'not good enough'. It has a general statement about minimising animal suffering but not a formal animal welfare policy. It uses leather, down, exotic animal hair and silk. It states that it sources wool from non-mulesed sheep but there is no evidence on how it is enforced. It does not use fur, exotic animal skin or angora. There is no evidence it traces any animal products to the first stage of production.

Diesel is rated 'Not good enough' overall.

Last updated June 2022

# data[].attributes.attachment_link.description
Diesel is owned by OTB Group. Its environment rating is 'not good enough'. It uses some eco-friendly materials including organic cotton. There is no evidence it minimises textile waste. There is no evidence it reduces its carbon and other greenhouse gas emissions in its supply chain.

# data[].attributes.attachment_link.title
H&M and Zara: Can fast fashion be eco-friendly?

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
רעות חפץ שוורץ

# data[].attributes.attachment_link.title
50 גוונים של ירוק: כבר לא אדישים למחיר האמיתי של האופנה הזולה

# data[].attributes.attachment_link.description
פרטי יד שנייה, השכרה במקום קנייה ומיחזור. האם, כמו שאומרת אנה ווינטור, אנחנו יכולים להפסיק לחשוב על בגדים כסטוץ חד פעמי שאפשר ללבוש ולזרוק כאילו אין מחר?

# data[].attributes.attachment_link.title
מעגליות-הצטרפו לחיים-ילדים | ZARA ישראל

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
The newest collection from Calvin Klein, Reconsidered Comfort, is using TENCEL™ branded fibers that are sustainable and biodegradable

The fibers are also made of REFIBRA™ technology that turned combining up to 30% fibers that have been produced from the cotton waste collected in the production process of the TENCEL™ fibers

Jakarta, August 25th 2021 - Calvin Klein launches their latest collection Reconsidered Comfort, for minimalist and eco-friendly underwear design. In this collection, Calvin Klein also promotes and contributes to the circular economic of textile by using TENCEL™ branded fibers that are responsibly produced and have minimum effect for the environment.

Through the Reconsidered Comfort collection, Calvin Klein not only offers comfort but also invites its lovers to switch and contribute to preserving the environment by choosing environmental-friendly underwear products. TENCEL™ fibers, the main material of the thread and fabric of the product itself are originated from the renewable raw material wood, and sustainably managed and FSC® or PEFC™ certified wood industry. Since it's made of natural base materials, this fiber-based clothing product is able to fully revert back to nature, so it is safe for the environment and reduces pollution. The waist rubber is also made of 40% recycled polyester.

"This collection has more meaning than just underwear because loyal Calvin Klein customers are also able to contribute to preserving nature by choosing underwear made from natural fibers. Of course, the TENCEL™ fibers that are applied to the Reconsidered Comfort collection from Calvin Klein are also able to provide a sense of comfort, thanks to their high breathability feature," said Mariam Tania, Marketing and Branding Manager, SEA and Oceania, Lenzing Group.

TENCEL™ lyocell fibers used in this collection are also made of REFIBRA™ technology that turned combining up to 30% fibers that have been produced from the cotton waste collected in the production process of the TENCEL™ fibers. They also offer high breathability feature, that are unfavourable for bacteria growth, and provide long-lasting colour.

The Reconsidered Comfort campaign by Calvin Klein is starred by Kaia Gerber, Vinson Fraley dancer, and singer, Rina Sawayama in some of the photographs took by the well-known fashion photographer, Mario Sorrenti. This collection embraces all the body types and sizes, the iconic monogram underwear by Calvin Klein offers unlimited self-expression, a canvas for creative exploration.

Go visit MAP Club, Zalora Indonesia, or Calvin Klein Official Store in Jakarta to get their latest collection with TENCEL™ natural fibers 'Reconsidered Comfort' starts from Rp449.000,- to Rp799.000,-.

Images related to the announcement can be downloaded from here.

# data[].attributes.attachment_link.title
Calvin Klein's latest collection prioritizing sustainability with eco-friendly fibers

# data[].attributes.attachment_link.description
The newest collection from Calvin Klein, Reconsidered Comfort, is using TENCEL™ branded fibers that are sustainable and biodegradable The fibers are also made of REFIBRA™ technology that turned combining up to 30% fibers that have been produced from the cotton waste collected in the production process of the TENCEL™ fibers Jakarta, August 25th 2021 - Calvin Klein launches their latest collection Reconsidered Comfort, for minimalist and eco-friendly underwear design.

# data[].attributes.attachment_link.description
We are PVH. One of the largest global apparel companies with over $8 billion in revenues.

# data[].attributes.attachment_link.title
Zara - Sustainability Rating - Good On You

# data[].attributes.attachment_link.description
Zara is owned by Inditex.Its environment rating is ‘not good enough’. It uses few eco-friendly materials. It has set a science-based target to reduce greenhouse gas emissions generated from its own operations and supply chain but there is no evidence it is on track to meet its target. It has fast fashion traits such as on trend styles and regular new arrivals. There is no evidence it minimises textile waste when manufacturing its products.Its labour rating is ‘not good enough’. Half of its final stage of production is undertaken in Spain, a medium risk country for labour abuse. It received a score of 31-40% in the 2021 Fashion Transparency Index. There is no evidence it ensures payment of a living wage in its supply chain. It discloses some policies to protect suppliers and workers in its supply chain from the impacts of COVID-19.Its animal rating is ‘not good enough’. It has a formal animal welfare policy aligned with Five Freedoms but has no clear mechanisms to implement. It uses leather and exotic animal hair. It has a policy to source wool from non-mulesed sheep but does not provide evidence on how it is implemented. It does not use fur, angora or exotic animal skin. There is no evidence it traces any animal products to the first stage of production.Zara is rated ‘Not good enough’ overall.

# data[].attributes.attachment_link.title
גם היא באמזון: פרארי תשתמש בשירותי הענן של בזוס | כלכליסט

# data[].attributes.attachment_link.description
יצרנית מכוניות הספורט האיטלקית תשתמש בשירות AWS לאחסון מידע; בנוסף, ענקית המסחר המקוון גם תספק לה שירותי בינה מלאכותית

# data[].attributes.attachment_link.title
Diesel reinforces sustainability with ‘Diesel Library’ initiative

# data[].attributes.attachment_link.description
For his debut collection for Diesel, Martens will showcase the brand’s new genderless approach to design, a new strategy for its core category - denim, with

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
מותג האופנה Replay משיק את קולקציית Laserblast L.I.F.E החדשנית והידידותית לסביבה. מדובר בליין ג'ינסים אקולוגי שלא נעשה בו כמעט שימוש במים ובשטיפות, במטרה לא לבזבז ממשאבי הטבע. התוצאה? אחת מקולקציות הדנים המובילות בתחום הקיימו?ת.

לקמפיין החדש ליהק המותג צעירים אקטיביסטים בתור דוגמנים. ביניהם אלכסנדרה אורבק-נילסן, דוגמנית ושחקנית ילידת נורבגיה, שמחזיקה בקרן משלה למען שימור חיות הבר בשם Nanofasa ומשמשת כדוברת בסוגיות הנוגעות לאיכות הסביבה באפריקה. לצדה ניצבת בלב הקמפיין אינוק גרובן, המייסדת הנורבגית של הארגון Fashion Against Climate Change (אופנה נגד שינויי אקלים).

הפרסומת, שבה מוצגים חבר'ה מעורטלים הנלחמים בשוטרים, עלתה במספר מדינות בעולם ועשתה רעש גדול. היבואן המקומי של המותג בישראל, "אינטר ג'ינס", רצה להעלות אותה בערוצים המסחריים וקיבל תשובה שלילית. אחרי החגים היא עתידה ככל הנראה לעלות בערוץ הספורט.

# data[].attributes.attachment_link.title
הכל בשם הקיימות - וואלה! אופנה

# data[].attributes.attachment_link.description
מותג האופנה Replay משיק את קולקציית Laserblast L.I.F.E החדשנית והידידותית לסביבה. מדובר בליין ג'ינסים אקולוגי שלא נעשה בו כמעט שימוש במים ובשטיפות, במטרה לא לבזבז ממשאבי הטבע. התוצאה? אחת מקולקציות הדנים המובילות בתחום הקיימו?ת. לקמפיין החדש ליהק המותג צעירים אקטיביסטים בתור דוגמנים.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sustainable Jeans Should Cost The Company, Not Consumer, Says Replay CEO

# data[].attributes.attachment_link.description
Italian denim brand Replay has just set new sustainability standards for the rest of the industry.

# data[].attributes.attachment_link.title
Replay makes 'double green' claim for new denim

# data[].attributes.attachment_link.description
Replay claims new denim is 'double green'

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
אתר החדשות דבר

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
מותג האופנה האיטלקי גוצ'י הכריז כי יפסיק להשתמש בפרווה החל מקולקציית האביב/קיץ של 2018. בנאום בקולג' לונדון לאופנה ברביעי הודיע הנשיא והמנכ"ל של גוצ'י, מרקו ביזארי, שג'וצי תהיה חופשית מפרווה החל מאביב 2018. "לדעתכם זה עדיין מודרני להשתמש בפרוות?" שאל ביזארי בנאומו. "אני חושב שלא וזו הסיבה שהחלטנו לא לעשות את זה, זה טיפה מיושן". עוד הוסיף כי "אחריות חברתית היא אחד מערכי הליבה של ג'וצי ואנו נמשיך להתאמץ לפעול בצורה שתעשה טוב לסביבה ולבעלי החיים".

"המדיניות החדשה של גוצ'י לחדול משימוש בפרווה מהווה גורם משנה משחק עבור תעשיית מותגי היוקרה", אמר ג'ון וינדינג, יו"ר הברית לביטול השימוש בפרווה, (Fur Free Alliance), קבוצה היוצרת קמפיינים למען בעלי חיים ומעודדת פיתוח אלטרנטיבות לפרווה. "במשך עשורים חיות בתעשיית הפרווה היו נתונות לאכזריות רבה וחיו את כל חייהן בכלובים מטונפים. גוצ'י נוקטים בעמדה אמיצה לעמוד לצד בעלי החיים, ונראה שעתיד האפנה היא חופשי מפרווה".

קיטי בלוק, נשיאת Humane Society International אמרה כי "למעלה ממאה מיליון בעלי חיים בשנה עדיין סובלים כתוצאה מתעשיית אפנת הפרווה, אך זה תלוי אך ורק במעצבים ויצרנים המשתמשים בפרווה ובלקוחות הקונים אותה. ולכן אנחנו מעודדים את ג'וצי על ההחלטה הרחומה שלה שתעזור להבטיח שעתיד האופנה יהיה חופשי מפרווה".

החלטתה של גוצ'י מצטרפת ללא מעט בתי אופנה ומותגים שחדלו להשתמש בפרווה במוצריהם כדוגמת קלווין קליין שהוציאו את הפרווה ממוצריהם כבר ב-1996, ראלף לורן, טומי הילפיגר וג'ורגיו ארמני.

לפי ביזארי היקף הרווחים של גוצ'י ממכירות מוצרים עם פרווה מבעלי חיים כגון חורפנים (מינק), שועלים, זאבי ערבות (קיוטי) וארנבות נאמד בכ-10 מיליון אירו בשנה ולכן ההשפעה הכלכלית תהיה יחסית מזערית. בנוסף הודיע ביזארי כי הרווחים ממוצרים שכבר יוצרו יופנו לארגוני זכויות בעלי חיים Humane Society International ו-LAV ובנוסף כי גוצ'י תצטרף לברית לביטול השימוש בפרווה.

# data[].attributes.attachment_link.title
חברת גוצ'י הודיעה כי תפסיק לייצר מוצרים מפרוות בעלי חיים | אתר החדשות דבר

# data[].attributes.attachment_link.description
מותג האופנה האיטלקי גוצ'י הכריז כי יפסיק להשתמש בפרווה החל מקולקציית האביב/קיץ של 2018. בנאום בקולג' לונדון לאופנה ברביעי הודיע הנשיא והמנכ"ל של גוצ'י, מרקו ביזארי, שג'וצי תהיה חופשית מפרווה החל מאביב 2018. "לדעתכם זה עדיין מודרני להשתמש בפרוות?" שאל ביזארי בנאומו. "אני חושב שלא וזו הסיבה שהחלטנו לא לעשות את זה, זה טיפה מיושן".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
בשנים האחרונות אנחנו נחשפים ללא מעט מוצרי יוקרה בעלי מרכיב ידידותי לסביבה. הטרנד, מעניין במיוחד לאור העובדה שיצרני היוקרה שהיו רגילים לחדש, להיות מקוריים ולהוביל, מצאו את עצמם נגררים לתוך עולם הקיימות. אם פעם, מי שקנה מוצרי יוקרה חיפש סמלי סטטוס, תדמית, ויוקרה חברתית, הגיע דור המילניום והציב בפני היצרנים רף חדש. מסתבר שלצרכנים החדשים חשוב שחברה שמייצרת מוצרי יוקרה, תדאג גם לסביבה ולעתיד העולם. עם הזמן, הגיע שלב שגם יצרני היוקרה לא יכלו להתעלם מהמגמה הזו בהעדפות הצרכנים.

התפתחות מכירות מוצרי היוקרה והמוצרים הירוקים לאורך השנים מציגה תמונה מעניינת. היסטורית, כל אחד מהטרנדים צמח (בנפרד) באופן משמעותי. לשם המחשה, המכירות של 100 מוצרי היוקרה המובילים בארה"ב בלבד מוערכות בכ-217 מיליארד דולר ומציגות צמיחה יציבה של 3.9% לשנה. נתונים דומים ניתן למצוא גם לגבי מכירות מוצרים ירוקים - שוויה העולמי של הקטגוריה מוערך בכ-4.5 טריליון דולר, והיא מציגה צמיחה חיובית שעולה בעקביות מדי שנה.

בעוד הצרכים שמספקים מוצרי היוקרה הם איכות, סמל סטטוס ותדמית, הרי שהמוצרים הירוקים מספקים את הצורך בשמירה על הסביבה ובעתיד טוב יותר לעולם. האם באמת ניתן לחבר ביניהם בלי לפגוע בתדמית ובאיכות של מוצר היוקרה?

למיטב הבנתי, במקרים כאלה - ל"צרכנים הפתרונים", ואין מנוס מלחקור את עמדותיהם.

סדרה של שלושה מחקרים, שנערכה בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף עם חוקרים מישראל, ומארה"ב, מראה כי בתנאים מסוימים, גם צרכנים של מוצרי יוקרה יעדיפו מוצרים ירוקים.

כ-2,400 משתתפים, לקחו חלק בסדרה של ניסויים, מהם עולה שצרכנים יקנו מוצר יוקרה ירוק, אם האימפקט שלו על הסביבה הוא משמעותי. הממצא הזה רלוונטי במיוחד למוצרי יוקרה בגלל תדירות הרכישה הנמוכה שלהם. רכישה של מוצרים כאלה נחשבת נדירה, לעיתים חד-פעמית, ולכן ההשפעה של מוצר יחיד על איכות הסביבה נתפסת כשולית ולא חשובה. עוד מצאנו שכדאי להעלות את האימפקט הנתפס של רכישת מוצר כזה על הסביבה.

בפרט ממצאים ראשוניים מראים שצרכנים יעדיפו מוצר יוקרה שהתכונה הירוקה שלו מרכזית למוצר, ולא פריפריאלית. שהצרכנים העדיפו מוצר יוקרה כאשר התקשורת השיווקית ייחסה את התכונה הירוקה לחברה ולא למוצר עצמו - למשל כשהמסר הוא "החברה מייצרת תחת תנאים קפדניים של איכות הסביבה" .

ואחרון, מצאנו שצרכנים מעדיפים מוצר יוקרה שנולד ירוק על פני מוצר יוקרה שנולד מחדש ירוק.

הממצא הזה רלוונטי ליצרנים של מוצרי יוקרה ויכול לסייע בהחלטה האם להמשיך ולהשתמש במותג קיים ש"יעודכן" כירוק, אליו אנחנו מתייחסים כ מוצר יוקרה שנולד מחדש ירוק . לחילופין, האם להקים קו מוצר חדש של מוצרי יוקרה ירוקים מהיום הראשון - לאפשרות הזו אנו מתייחסים כמוצר יוקרה שנולד ירוק .

בתחילת המחקר (2017) לא ידענו הרבה, בדקנו את העמדות של צרכני מוצרי היוקרה וניסינו להבין האם ועד כמה הם מוטרדים מנושאים שקשורים לאיכות הסביבה. ככל שהמחקר התקדם נוכחנו לדעת שלא רק ששיקולי איכות הסביבה חשובים לצרכני יוקרה, מהלכים לטובת הסביבה נמדדים באימפקט שלהם על הסביבה. במקרה שהוא משמעותי, הצרכנים מקבלים בהערכה את מוצרי היוקרה הירוקים.
הכותבת היא חוקרת התנהגות צרכנים בבית הספר למינהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה?

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שםניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

הבנתי, תודה!

# data[].attributes.attachment_link.title
האם הייתם קונים GUCCI ידידותי לסביבה? | דעה, ד"ר דיקלה פרץ

# data[].attributes.attachment_link.description
בשנים האחרונות אנחנו נחשפים ללא מעט מוצרי יוקרה בעלי מרכיב ידידותי לסביבה. הטרנד, מעניין במיוחד לאור העובדה שיצרני היוקרה שהיו רגילים לחדש, להיות מקוריים ולהוביל, מצאו את עצמם נגררים לתוך עולם הקיימות. אם פעם, מי שקנה מוצרי יוקרה חיפש סמלי סטטוס, תדמית, ויוקרה חברתית, הגיע דור המילניום והציב בפני היצרנים רף חדש.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Our "Planet" rating evaluates brands based on the environmental policies in their supply chains, from carbon emissions and wastewater to business models and product circularity. Here we rate Gucci "Good". These are a few factors influencing its score:

It uses some lower-impact materials including recycled materials.

It's set a science based target to reduce greenhouse gas emissions in both its direct operations and supply chain, and it claims it's on track.

It has a policy to reduce the chemical-heavy chromium processes in its leather tanning.

It uses low-waste cutting techniques to maximise fabric use.

Workers' rights are central to our "People" rating, which assess brands' policies and practices on everything from child labour to living wages and gender equality. Here we rate Gucci "Good". These are a few factors influencing its score:

Its social auditing program covering its entire final production stage is accredited by Social Accountability International - SA8000.

It received a score of 71-80% in the 2023 Fashion Transparency Index.

It provides leadership programs for women in its supply chain, which can lead to promotions and higher wages.

It ensures some workers in the final production stage are paid living wages, though not in its entire supply chain.

During the height of the COVID-19 pandemic, it disclosed adequate policies to protect workers in its supply chain from the virus.

Brands' animal welfare policies and, where applicable, how well they trace their animal-derived products are the focus of our "Animals" rating. Here we rate Gucci "Very Poor". These are a few factors influencing its score:

It has a formal policy aligned with the Five Domains of animal welfare.

It appears to use leather, down, exotic animal skin, shearling, exotic animal hair, decorative feathers, and silk.

Responsible Wool Standard certifies some of the wool it sources.

Responsible Down Standard certifies some of the down it uses.

It doesn't appear to use fur, or angora.

It traces some animal-derived materials to the first production stage.

Based on all publicly available information we've reviewed, we rate Gucci "It's a Start" overall.

Last updated August 2023

# data[].attributes.attachment_link.description
Our "Planet" rating evaluates brands based on the environmental policies in their supply chains, from carbon emissions and wastewater to business models and product circularity. Here we rate Gucci "Good".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Our commitment to humankind and

conservation is integral to our brand.

As a family-focused brand, Skechers was founded on the philosophy of putting people first - offering comfort and care to its employees and customers, and supporting both with dignity and respect. Human rights is a core value at the heart of how we conduct our business, at every level of our company - from our factories to our suppliers and the rights of our employees.

View our Corporate Code of Conduct and Code of Ethics.

FACTORIES

Our products are manufactured at independent factories around the world - and we're committed to working only with vendors who conduct their business ethically and are socially responsible. We adhere to the California Transparency in Supply Chains Act of 2010, requiring that every factory produces our products in compliance with local labor laws, International Labor Organization conventions and our standards on ethics and social responsibility. It's never acceptable for any Skechers products to be produced using forced or child labor.

Through our commitment to the UK Modern Slavery Act, our compliance officers and senior management team produces a statement every year setting out the steps we take to ensure that slavery and human trafficking are not taking place in any of our supply chains or any part of our business. We regularly update our standards and provisions based on different risk indicators and input from external stakeholders, most recently in 2019 and 2020. In 2020, we updated our Supplier Code of Conduct to strengthen provisions on labor management, including but not limited to employment contracts, recruiting agency standards and repatriation requirements - and updated our audit protocols to broaden its scope and risk indicators for forced labor and slavery, enabling our team to identify red flags and take immediate action should incidents be found.

Our factories must design, implement and conduct internal controls to ensure that they are upholding and communicating high standards for their organization. We also have a whistleblower program and compliance line for their employees.

We require our manufacturers to inform their employees of our Supplier Code of Conduct and local labor laws, and our manufacturers must certify that they do not employ convict labor, forced labor, indentured labor or child labor.

We perform scheduled and unannounced audits to ensure compliance, and maintain internal accountability standards and procedures for employees and contractors regarding company standards for slavery and human trafficking.

We train our employees and management about all issues concerning convict labor, forced labor, indentured labor, child labor and human trafficking.

We are deeply concerned by reports of forced labor and the treatment of Uyghurs and other ethnic minorities in the Xinjiang region. The Supplier Code of Conduct standards strictly prohibit all forms of forced labor. We take a variety of proactive measures to ensure that our factories and their suppliers do not used forced labor. These include both conducting on-going scheduled and unscheduled audits with the factories we utilize in Asia to ensure there are no violations to our Supplier Code of Conduct and requiring our factories to certify to us in writing that neither they nor their suppliers use forced labor. Through these audits initiated internally, we have not encountered any incidents of forced labor. If we were to encounter any violations, the factories are required to implement a Corrective Action Plan, and are audited again to ensure compliance. As always, Skechers will continue its aggressive enforcement of is Supplier Code of Conduct with the factories we utilize. Full Statement on Uyghurs

SUPPLIERS

Skechers requires that all of the manufacturing factories (Tier 1) and material suppliers (Tier 2) through which we produce our product understand and sign our Supplier Code of Conduct annually. Our Supplier Code of Conduct has specific provisions regarding forced labor and human trafficking. We have zero tolerance for forced labor.

We also:

provide Supplier Code of Conduct trainings for Tier 1 factories and Tier 2 suppliers;

require Tier 1 factories to have their suppliers understand and sign acknowledgment letters for our Supplier Code of Conduct; and

require Tier 1 factories to monitor their suppliers and complete monitor reports.

Our suppliers must follow all laws, rules and regulations in their country, including those relating to labor, workplace health, forced and underage labor, and safety and the environment - and are regularly audited to ensure compliance. All must ensure that their employees meet applicable employment age requirements and have completed necessary compulsory education in their country. Suppliers who we learn have violated this Code of Conduct are re-audited and disciplined, up to termination.

To ensure that no forced and child labor exists within our supply chain, all potential material vendors used in the manufacture of our products must certify that they do not employ convict labor, forced labor, indentured labor or child labor.

Suppliers must maintain a written policy and procedure on the minimum age of employees (which includes an underage labor remediation plan), verify the age of their applicants, maintain pertinent records and ensure that all supervisors and personnel in charge of recruitment are educated on these policies.

They must abide by all applicable laws pertaining to mandatory overtime and allow employees to leave the facility at the end of their shift, as well as during their shift in cases of illness or family emergencies. Employees also must be able to terminate their employment in accordance with their labor contract.

We train all of our first-tier suppliers and our production quality assurance team on our Supplier Code of Conduct, which includes Skechers' provisions and standards regarding convict labor, forced labor, indentured labor, child labor and human trafficking.

We are deeply concerned by reports of forced labor and the treatment of Uyghurs and other ethnic minorities in the Xinjiang region. The Supplier Code of Conduct standards strictly prohibit all forms of forced labor. We take a variety of proactive measures to ensure that our factories and their suppliers do not used forced labor. These include both conducting on-going scheduled and unscheduled audits with the factories we utilize in Asia to ensure there are no violations to our Supplier Code of Conduct and requiring our factories to certify to us in writing that neither they nor their suppliers use forced labor. Through these audits initiated internally, we have not encountered any incidents of forced labor. If we were to encounter any violations, the factories are required to implement a Corrective Action Plan, and are audited again to ensure compliance. As always, Skechers will continue its aggressive enforcement of is Supplier Code of Conduct with the factories we utilize. Full Statement on Uyghurs

As a member of The Mekong Club, a cross-sector organization that focuses on tackling human trafficking, we are proud to be part of a global network of brands dedicated to the education and the eradication of human slavery.

View our Supplier Code of Conduct.

EMPLOYEES

We treat all of our employees with professionalism and dignity - and we've provided compliance guidelines and resources to make sure that they can express their concerns regarding any ethical matters. This includes our Whistleblower Policy and a confidential resource to report any issues.

All full-time and part-time corporate employees in the United States must undergo harassment and diversity training, and we require employees of our wholly-owned operations in other countries to comply with their local laws regarding human rights, harassment and diversity training in the workplace.

As it relates to our factories and suppliers specifically, we provide employee and management training to ensure that everyone who oversees our production and manufacturer auditing knows the most current issues regarding human rights, such as convict labor, forced labor, indentured labor, child labor and human trafficking.

GOOD FOR YOUR FEET. GOOD FOR THE WORLD.™

Designed for men, women and children, the brand's earth-friendly Our Planet Matters styles are made with recycled materials to reduce our environmental impact.

Skechers is a proud partner of The Nature Conservancy worldwide. Through a multi-year monetary commitment, the brand is contributing a minimum of $800,000 to help the organization protect our lands and waters.

Now under construction, our expanding corporate offices remain future-focused
as we incorporate our earth-friendly philosophy into our growing footprint.
All four buildings are being designed to receive LEED Gold certification upon completion.

With one of America's largest LEED-Gold certified facilities, our environmentally minded Europe and China Distribution Centers and localized distribution hubs, we're committed to reducing our impact on the world through green building, renewable energy and reducing our waste and water use.

North America Distribution Center

Rancho Belago, California
1.82 million square feet

ENVIRONMENTAL FEATURES

LEED Gold certification.

Reflective foil insulation and natural lighting to moderate year-round temperatures. Night flush vent system.

Solar panels and LED with light detectors and motion detectors, PLC machines and temperature controllers.

Commitment to saving trees with corrugated recyclables and lowering waste, oil consumption and landfill use.

Native landscaping and building-wide water preservation efforts.

Europe
Distribution Center

Liege, Belgium
2.16 million square feet

ENVIRONMENTAL FEATURES

BREEAM certification.

Lean and Green certification through 30% CO2 reduction.

Reflective foil insulation and natural lighting to moderate year-round temperatures.

Solar panels and LED with light detectors and motion detectors, PLC machines and temperature controllers.

Commitment to saving trees with corrugated recyclables and lowering landfill use.

China
Distribution Center

Taicang, China
1.63 million square feet

ENVIRONMENTAL FEATURES

Natural lighting to moderate year-round temperatures. Night flush vent system.

Solar panels and LED with light detectors and motion detectors, PLC machines and temperature controllers.

Commitment to saving trees with corrugated recyclables and lowering waste, oil consumption and landfill use.

Native landscaping.

Skechers utilizes environmentally conscious materials to transport its product worldwide - from our factories to our distribution centers.

The outbound shipping cartons that we directly handle* are composed of
96-100% recycled materials.

*At distribution centers managing more than 90% of our business.

Sustainable packaging is a top priority at Skechers.
We continually seek out new ways to increase our use of environmentally minded materials, and regularly conduct assessments to ensure that these items are FSC-certified, recycled or ethically harvested.

of our packaging materials
are printed with soy- or water-based ink.

of Skechers-branded footwear is packaged in shoeboxes that meet the FSC® standard for responsible sources.

2020 Sustaining Voices Honoree

of Skechers-branded footwear is packaged in shoeboxes that meet the FSC® standard for responsible sources.

2020 Sustaining Voices Honoree

* Recycling guidelines, practices and capabilities vary in communities around the world; packaging may not be recyclable in all areas.

ABOUT US

Our strategy, infrastructure and leadership.

COMMUNITY

Supporting those in need.

# data[].attributes.attachment_link.description
As a family-focused brand, Skechers was founded on the philosophy of putting people first - offering comfort and care to its employees and customers, and supporting both with dignity and respect. Human rights is a core value at the heart of how we conduct our business, at every level of our company - from our factories to our suppliers and the rights of our employees.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
The new collection was designed to help reduce the company's environmental impact. Skechers has also announced a partnership with the non-profit The Nature Conservancy

"As a global lifestyle brand, we have a wonderful opportunity to encourage consumers of every age to become more environmentally conscious in their daily lives. And Our Planet Matters is a natural step in that direction. These styles enable people of all ages to wear many of our popular designs in recycled materials - an easy, practical way to start helping our planet. From Our Planet Matters to partnering for a purpose alongside The Nature Conservancy, we look forward to improving our sustainability as we find new ways to innovate our business operations and our next generation of product", commented Michael Greenberg, president of Skechers.

The Our Planet Matters products for men, women's and children's contains materials such as recycled cotton, polyester, rubber, EVA and TPU, as well as durable designs and washable technologies that will enable to extend the life of the product. In addition, the consumers will find information about the recycled content of each style at the moment of purchase, as it will be featured on the packaging and hang tags.

Concerning the partnership, Skechers will help fund the organization's efforts, which includes, for example, reforestation initiatives, starting with a minimum contribution of 800 000 US dollars. The company highlighted that The Nature Conservancy initiatives are aligned with Skechers commitment to reduce tree harvesting and emissions through packaging.

Jennifer Hoyer, global director of Cause Marketing & Brand Partnerships for The Nature Conservancy, observed that "we are facing a climate and biodiversity crisis and the window to act is closing quickly", and believes that "each one of us has the power to make real change happen, one small step at a time". Therefore, "we are grateful to work alongside a partner like Skechers, with a history of helping families impacted by hurricanes, fires and other natural disasters - many of which continue to increase due to our changing climate. Our Planet Matters shoes provide environmentally conscious supporters with an option to help protect our planet".

Image Credits: skechers.com

# data[].attributes.attachment_link.title
Skechers launches Our Planet Matters recycled collection

# data[].attributes.attachment_link.description
The new collection was designed to help reduce the company's environmental impact. Skechers has also announced a partnership with the non-profit The Nature Conservancy "As a global lifestyle brand, we have a wonderful opportunity to encourage consumers of every age to become more environmentally conscious in their daily lives.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Skechers' environment rating is 'very poor'. It does not use eco-friendly materials. There is no evidence it has taken meaningful action to reduce or eliminate hazardous chemicals. It minimises packaging. There is no evidence it minimises textile waste.

Its labour rating is 'very poor'. None of its supply chain is certified by labour standards which ensure worker health and safety, living wages or other labour rights. It received a score of 0-10% in the Fashion Transparency Index. It publishes zero or very limited information about its supplier policies and audits. It does not disclose any information about forced labour, gender equality or freedom of association. There is no evidence it ensures payment of a living wage in its supply chain. It does not disclose any policies or safeguards to protect suppliers and workers in its supply chain from the impacts of COVID-19.

Its animal rating is 'not good enough'. There is no evidence it has a policy to minimise the suffering of animals. It uses leather and wool. It does not use fur, down, angora, exotic animal skin or hair. There is no evidence it traces any animal product to the first stage of production.

Skechers is rated 'We avoid' overall.
Last Updated: August 2020

# data[].attributes.attachment_link.description
Skechers' environment rating is 'very poor'. It does not use eco-friendly materials. There is no evidence it has taken meaningful action to reduce or eliminate hazardous chemicals. It minimises packaging. There is no evidence it minimises textile waste. Its labour rating is 'very poor'.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Adidas is owned by Adidas Group.

Its environment rating is 'it's a start'. It uses a medium proportion of eco-friendly materials including recycled materials. It has set a science-based target to reduce greenhouse gas emissions generated from its own operations and supply chain but it is unclear whether it is on track to meet its target. It has conducted research with industry bodies on the impact of microplastics. There is no evidence it has a policy covering biodiversity.

Its labour rating is 'it's a start'. Some of its supply chain is certified by FLA Workplace Code of Conduct including all of the final stage of production. It received a score of 51-60% in the 2021 Fashion Transparency Index. There is no evidence it ensures payment of a living wage in most of its supply chain. It discloses policies to protect suppliers and workers in its supply chain from the impacts of COVID-19.

Its animal rating is 'not good enough'. It has a formal animal welfare policy aligned with Five Freedoms but has no clear mechanisms of implementation. It uses leather, down and exotic animal skin. It states that it sources wool from non-mulesed sheep but there is no evidence on how it is enforced. It does not use angora or fur. There is no evidence it traces any animal products to the first stage of production

Adidas is rated 'It's a start' overall.

Last updated February 2022

# data[].attributes.attachment_link.description
Adidas is owned by Adidas Group.Its environment rating is 'it's a start'. It uses a medium proportion of eco-friendly materials including recycled materials. It has set a science-based target to reduce greenhouse gas emissions generated from its own operations and supply chain but it is unclear whether it is on track to meet its target.

# data[].attributes.attachment_link.title
Greenwashing Examples | Why Adidas is NOT sustainable

# data[].attributes.attachment_link.title
adidas | End Plastic Waste | Episode 1: Breaking Point

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
אדידס הצהירה כי עד 2024 תפסיק להשתמש בפוליאסטר רגיל לייצור כל פרטי הביגוד וההנעלה שלה. במקום זאת תשתמש ענקית מוצרי הספורט בפוליאסטר ממוחזר, זאת במטרה להגביר את מוטיבי הקיימות בשרשרת האספקה שלה. על כך דיווח ה"פייננשל טיימס".

קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם. לחצו להרשמה

מותג הספורט השני בגודלו בעולם החל לשווק יצור המוני של נעלי ריצה מבקבוקים ממוחזרים ב־2016. בשנה שעברה מכרה החברה 5 מיליון זוגות נעליים מחומרים ממוחזרים. על פי הצפי יעלה מספר זה ל־11 מיליון ב־2019, שהם 3% מהנעליים שמייצרת אדידס. מדי שנה מייצרת החברה 920 מיליון פריטים שונים, כאשר פוליאסטר מהווה 50% מחומרי הגלם במוצרים האלה.

פוליאסטר ממוחזר אמנם יקר ב־10%־20% ביחס לפוליאסטר רגיל, אך מומחים מעריכים כי פערי המחירים יצטמצמו בשנים הקרובות. זאת מפני שהזינוק במספר החברות העוברות להשתמש בחומרים ממוחזרים מגביר את יכולת הספקים לייצר חומרים ממוחזרים בכמויות גדולות. גורמים באדידס אמרו כי הפער במחירים הוא אחד הגורמים לכך שהשלמת התהליך תדרוש שש שנים.

יצרניות ביגוד כמו H&M ופטגוניה כבר משתמשות בפוליאסטר ממוחזר בחלק מהפריטים שלהן. מותג האופנה של סטלה מקרטני הנושא את שמה יפסיק את השימוש בניילון רגיל עד 2020.

על פי מסמך של הפורום הכלכלי העולמי מ־2016, 8 מיליון טונות של פלסטיק מגיעים אל הים מדי שנה. כמו כן הזהיר הארגון כי עד 2050 יהיה באוקיינוסים יותר פלסטיק מדגים.

# data[].attributes.attachment_link.title
עד 2024: אדידס תעבור לפוליאסטר ממוחזר

# data[].attributes.attachment_link.description
אדידס הצהירה כי עד 2024 תפסיק להשתמש בפוליאסטר רגיל לייצור כל פרטי הביגוד וההנעלה שלה. במקום זאת תשתמש ענקית מוצרי הספורט בפוליאסטר ממוחזר, זאת במטרה להגביר את מוטיבי הקיימות בשרשרת האספקה שלה. על כך דיווח ה"פייננשל טיימס". קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
ריצה, אופניים, טריאתלון, שחייה | שוונג

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
חברת אדידס חושפת היום את Futurecraft Biofabric, נעלי הריצה הראשונות בעולם אשר מיוצרות מסיבי Biosteel - חומר דמוי משי קורי עכביש טבעי אשר מתכלה לחלוטין. האב טיפוס של נעלי Futurecraft Biofabric מציג גפה העשויה מ-100% סיבי Biosteel, סיב מתכלה לחלוטין, שמקורו בטבע, אשר פותח על ידי חברת הביוטק הגרמנית AMSilk. סיב זה קל יותר ב15% במשקלו מסיבים סינתטיים רגילים ועל כן משפיע ישירות על משקל הנעליים ובהתאם על הישגי הספורטאים. בנוסף, זהו החומר הטבעי החזק ביותר שקיים וניתן להשתמש בו לצרכים אלו.

"זוהי שנה של חדשנות פורצת גבולות.. זהו צעד נוסף במחויבות שלנו להגדיר מחדש את תעשיית הספורט. הודות לשימוש בסיבי Biosteel במוצרים שלנו, הצלחנו להגיע לרמה של קיימות שאין לה מתחרים. זה צעד חלוצי קדימה, אל מעבר לקיימות ולקראת טריטוריה חדשה של חדשנות ביונית״, ציין ג'ימס קרנס, סגן נשיא פיתוח אסטרטגי באדידס.

בנוסף, סיבי Biosteel מסוגלים לספק מבחר דגמים ברי קיימא הרבה יותר, כיוון שהם מתכלים במלואם במהלך תהליך טבעי לגמרי. הפיתוח הזה הוא חלק ממסעה של חברת אדידס להציג חדשנות ברת קיימא - החל של שימוש בפלסטיק חדש, עבור בפלסטיק ממוחזר, דרך שיתוף הפעולה שלה עם ארגון Parley for the Oceans ועד החזית החדשה לגמרי שבה היא נמצאת כעת: השקעה בפתרונות אשר ממנפים מדע וטבע כחלק בלתי נפרד מתהליך החדשנות.

הנעל הוצגה לראשונה במהלך ועידת Biofabricate הנודעת, שהתקיימה בניו יורק. במהלך האירוע הכריזו
adidas ו-AMSilk על שיתוף הפעולה ביניהן, במסגרתו יבחנו אפשרויות לשילוב רחב היקף של סיבי Biosteel במוצרים עתירי ביצועים.

״נעלי הספורט שפיתחנו יחד עם אדידס הן המוצר הראשון בעולם, אשר עשוי מחומר עתיר ביצועים, שיוצר מביופולימרים זהים למשי טבעי", סיפר ג'נס קלין, מנכ״ל AMSilk, "הפיתוח הזה מציב תקן חדש בכל הנוגע לפונקציונליות של טקסטיל מתכלה״. החשיפה של נעלי Futurecraft Biofabric, מתרחשת בשנה שבה החברה השיקה סדרת מוצרים שפורצת את הגבולות המוכרים של החדשנות בתחום הסניקרס. החידושים הללו כוללים את Futurecraft Tailored Fibre, אשר עושים שימוש בשיטות ייצור מהפכניות, על מנת לתמוך בעיצובי נעליים ייחודיות; ואת Futurecraft M.F.G - המוצר הראשון אשר ייוצר במפעל SPEEDFACTORY פורץ הדרך של אדידס.

אדידס משלימה את פיתוח המוצרים החלוציים הללו עם המחויבות שלה לקיימות, שבאה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה שלה עם ארגון Parley for the Oceans, מערכת יחסים אשר הובילה להשקת UltraBOOST Uncaged Parley: הנעליים הראשונות בייצור מסחרי, שעשויות מפלסטיק שאסף הארגון מהאוקיינוסים.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: [email protected]

# data[].attributes.attachment_link.title
אדידס מציגה את נעלי הריצה הראשונות בעולם העשויות חומר טבעי ומתכלה - ריצה, אופניים, טריאתלון, שחייה | שוונג

# data[].attributes.attachment_link.description
חברת אדידס חושפת היום את Futurecraft Biofabric, נעלי הריצה הראשונות בעולם אשר מיוצרות מסיבי Biosteel - חומר דמוי משי קורי עכביש טבעי אשר מתכלה לחלוטין. האב טיפוס של נעלי Futurecraft Biofabric מציג גפה העשויה מ-100% סיבי Biosteel, סיב מתכלה לחלוטין, שמקורו בטבע, אשר פותח על ידי חברת הביוטק הגרמנית AMSilk.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
אימפריית מותגי היוקרה LVMH הודיעה על רכישת אחזקת מיעוט בבית האופנה הבריטי של סטלה מקרטני, מהלך שיעניק לחברה הצרפתית שבבעלותה מותגים כמו לואי ויטון ודיור, הזדמנות לענות על הביקוש הגובר לבגדים בני קיימא. כך על פי דיווח של "הוול סטריט ג'ורנל".

LVMH רכשה אחזקה של כמעט 50% מבית האופנה, ומקרטני תמשיך להחזיק באחזקת רוב בחברה ולשמש כמעצבת הראשית. במקביל, תתמנה ליועצת מיוחדת לענייני קיימות לברנר ארנו, יו"ר ומנכ"ל LVMH. פרטים נוספים על העסקה ידווחו רק בספטמבר.

מקרטני מתגאה כבר עשורים בייצור בגדים ידידותיים לסביבה, וביטול השימוש בעורות ובפרוות. כמו כן, היא משתמשת בפלדת אל חלד ואלומיניום כחלופות לפליז עבור השרשראות בתיקים שלה, על מנת לצמצם את הזיהום ובזבוז המים הנקיים הנלווים להפקתו.

העסקה מסמנת שינוי פתאומי במדיניות של מקרטני, שרק בשנה שעברה רכשה את חלקה של קרינג, יריבתה הגדולה של LVMH, בחברה שלה, והחזירה לעצמה את השליטה על המותג הנושא את שמה. קרינג, שבבעלותה מותגי אופנה כמו גוצ'י, עזרה למקרטני להקים את המותג ב־2001 והחזיקה ב־50% בחברה.

לפי מקרטני, מאז החזירה בעלות מלאה על המותג, פנו אליה מספר חברות בבקשות לשיתופי פעולה והשקעות, אך לדבריה, אף אחת מהן לא התקרבה לרמת "השיח" שניהלה עם ארנו ובנו אנטואן.

עבור LVMH זהו ניסיון לחזר אחר הקונים הצעירים שהם בעלי מודעות גבוהה יותר לקיימות ויחס מוסרי לחיות."מקרטני היתה הראשונה שהעניקה לנושאי קיימות ומוסר את קדמת הבמה ובנתה את המותג שלה סביב הנושאים האלה", מסר ארנו.

ככלל, מותגי היוקרה משתרכים מאחורי חברות האופנה העממיות באימוץ הטרנדים הללו. כבר ב־2014 השיקה רשת האופנה השבדית H&M את הקולקציה הראשונה המיוצרת מכותנה ממוחזרת. במרץ השנה הודיעה כי עד השנה הבאה תפסיק את השימוש בקשמיר בשל הפגיעה בסביבה ובבעלי חיים. גאפ האמריקאית תשתמש ב־100% כותנה בת קיימא עד 2025.

# data[].attributes.attachment_link.title
לואי ויטון יקדם אופנה ירוקה בעזרת סטלה מקרטני

# data[].attributes.attachment_link.description
אימפריית מותגי היוקרה LVMH הודיעה על רכישת אחזקת מיעוט בבית האופנה הבריטי של סטלה מקרטני, מהלך שיעניק לחברה הצרפתית שבבעלותה מותגים כמו לואי ויטון ודיור, הזדמנות לענות על הביקוש הגובר לבגדים בני קיימא. כך על פי דיווח של "הוול סטריט ג'ורנל". LVMH רכשה אחזקה של כמעט 50% מבית האופנה, ומקרטני תמשיך להחזיק באחזקת רוב בחברה ולשמש כמעצבת הראשית.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
מותג העל השיק החודש לראשונה נעלי סניקרס בנות קיימא וטבעונויות שעשויות מחומרים ממוחזרים ומעור תירס. החברה אף הצהירה על מעבר מלא לעיצוב אקולוגי כבר בשנים הקרובות

מערכת mako green | mako green

צילום: מתוך אתר לואי ויטון .louisvuitton.com

על רקע משבר האקלים והמשבר האקולוגי, ועם ההבנה שתעשיית האופנה היא בין המזהמות והמזיקות ביותר לסביבה, יותר ויותר חברות בתחום מחפשות פתרונות אחרים וחדשניים לייצור אופנה - כאלו שיטיבו עם הסביבה ועם בעלי החיים, בלי להתפשר על איכות המוצר הסופי. במה שהפך למעין טרנד בפני עצמו, אנחנו רואים בשנים האחרונות חברות שמשיקות קולקציות אקולוגיות, טבעוניות, שעשויות מחומרים ממוחזרים או מחומרים טבעיים יותר, בדרך להפוך את המותג כולו לבר קיימא. המצטרף האחרון לטרנד הלוהט הזה הוא בית האופנה הצרפתי הוותיק לואי ויטון.

מותג העל היוקרתי הודיע החודש על השקה של נעלי סניקרס חדשות וראשונות מסוגן בחברה - הנעליים ששמן "צ'רלי" הן גם טבעונויות - כלומר לא מכילות עור או שום רכיב אחר מן החי, וגם עשויות ב-90 אחוז מחומרי ברי קיימא. הנעליים שמגיעות כרגע בשני דגמים - סניקרס נמוכות, ונעליים גבוהות בסגנון מגפון, עשויות בין היתר מ"עור" טבעוני מבוסס על תירס שנקרא Biopolioli - ממנו עשויה הסוליה החיצונית.

גם בשאר חלקי הנעל נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, כך למשל ־הסוליה עשויה מגומי ממוחזר;השרוכים עשויים מסיבים ממוחזרים;וחלקים נוספים כמו הלשונית עשויים מ-ECONYL, סוג של ניילון ממוחזר העשוי מפסולת כמו שטיחים ישנים, רשתות דיג ופלסטיק תעשייתי.

A step forward. Applying the concept of circular creativity, #LouisVuitton's new unisex Charlie sneaker stays true to the Maison's innovative mindset, with an eco-responsible design made of 90% recycled and bio-sourced materials. Discover more at https://t.co/3kJWA0zMSJ pic.twitter.com/DhJuKn95yS
- Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 15, 2021

כמו כל עיצובי ההנעלה של המותג, הסניקרס מיוצרות ב-Fiesso d'Artico, מפעל המותג באיטליה, וכוללות את הלוגו האייקוני של בית האופנה.ייחוד נוסף של "צ'רלי", לעומת קולקציות נעליים אחרות של לואי ויטון, הוא שהן משווקות כניטרליות מגדרית (יוניסקס) ומתאימות לכל המגדרים. הסניקרס החדשות הן ככל הנראה רק סנונית ראשונה למה שעתיד לבוא מלואי ויטון. שכן,

אתר האינטרנט של בית האופנה הצרפתי כולל התחייבויות למעבר לשימוש בחומרים ממוחזרים וידידותיים יותר לסביבה, ומעבר ב-100 אחוז ל-"תהליך עיצוב אקולוגי" עד 2025. המותג התחייב להשתמש ב-100 אחוז בחומרים ממוחזרים בתצוגות האופנה, התערוכות וחלונות הראווה שלה עד 2025.

אין ספק שמדובר בצעד משמעותי במיוחד מצד מותג העל, אך נציין שהם ממש לא הראשונים לעשות אותו. מותגים שונים כבר אימצו את הקונספט ומייצרים בשנים האחרונות נעליים בנות קיימא מחומרים שונים, בין היתר עשו את זה מותגים כמו ריבוק שהשיקה נעלי כותנה ותירס כבר בשנת 2017, H&M שחברו למותג 'good news' והשיקו קולקציית נעליים מסיבי בננה, ואדידס שהפכו את קולקציית סטן סמית החדשה שלהם לטבעונית ובת קיימא וגם ייצרו קולקציה כזו בשיתוף פעולה עם המעצבת סטלה מקרטני; וגם מותגים ייעודיים לנושא כמו זה של השחקן ג'ייסון מומואה המשווק נעליים שעשויות בעיקר מאצות ים.

גם בתחום מעצבי העל, לואי ויטון לא חלוצה ועוד לפניה ביוני האחרון, הציגו גוצ'י נעלי ספורט טבעוניות מעור העשוי מחומרים צמחיים; בית האופנה הספרדי בלנסיאגה עשה זאת כבר בשנה שעברה כשהשיק נעלי סניקרס טבעוניות בשם "זן". כך או כך, מדובר בצעד מבורך ואנחנו מקווים לראות עוד חברות מאמצות את הלך הרוח הזה, ומייצרות אופנה שמטיבה גם הסביבה ובעלי החיים.

# data[].attributes.attachment_link.title
לואי ויטון משיקים נעלים טבעוניות ובנות קיימא

# data[].attributes.attachment_link.description
מערכת mako green | mako green על רקע משבר האקלים והמשבר האקולוגי, ועם ההבנה שתעשיית האופנה היא בין המזהמות והמזיקות ביותר לסביבה, יותר ויותר חברות בתחום מחפשות פתרונות אחרים וחדשניים לייצור אופנה - כאלו שיטיבו עם הסביבה ועם בעלי החיים, בלי להתפשר על איכות המוצר הסופי.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
בשנים האחרונות עולם הקמעונאות נדרש לחשיבה מחודשת. שינויים בין-דוריים מובילים לדרישות צרכניות חדשות, ומאלצים את החברות להסתגל לכללים שאותם מכתיבים בני דור ה-Y, ובעיקר בני דור ה-Z. חוויית הקנייה המסורתית גולשת מהחנויות הפיזיות לפלטפורמות המקוונות, והקמעונאים נדרשים לפצח את האופן שבו ניתן לגשר בין שני העולמות.

אז מה מאפיין את הדור שטורף את הקלפים? בני דור ה-Z נולדו החל מאמצע שנות ה-90, והגבולות שבין העולם הדיגיטלי לזה שמחוץ למסך מטושטשים אצלם. הם יודעים לזהות בולשיט ומעריכים אותנטיות, מצפים שיתייחסו אליהם כאינדיבידואלים, ומאלצים את החברות להסתגל לעידן שבו צרכנות של חוויות מקבלת עדיפות על פני צרכנות של מוצרים. החברות, אם כן, מבינות שהדור החדש מעדיף להוציא את כספו על חופשה אקזוטית או ארוחת שף, ולא על עוד זוג נעליים גנרי, ומנסות לשכלל את מרכולתן בהתאם.

גם בקרב מותגי היוקרה שמו לב שהמחוגים זזים לכיוון הירוק והאתי יותר, הן אצל הצרכנים והן אצל רגולטורים. כך הגיעה בחודש שעבר הבשורה מכיוונה של קבוצת מותגי היוקרה 'לואי ויטון' על רכישת 50% ממותג האופנה של סטלה מקרטני. המעצבת הבריטית גם תשמש כיועצת מיוחדת ליו"ר והבעלים, ברנר ארנו, ולמעשה לדירקטוריון הקבוצה כולו, בנושא הקיימות - ותעזור להם לחשוב על דרכים שבהן תעשיית האופנה יכולה להפחית את ההשפעה השלילית שיש לה על הסביבה, ולפתור סוגיות אתיות הקשורות בנושא. לדברי ארנו, המחויבות רבת השנים של מקרטני לנושא הייתה "גורם מכריע בהחלטה על המהלך. סטלה תעזור לנו להגביר את המודעות לנושאים החשובים הללו".

הפקת חוויה: חייבים ליצור ערך מוסף של הנאה

היום אין מותג שלא חושב איך ליצור חוויה בלתי נשכחת ומשמעותית ללקוח. הרי חוויות מצטלמות טוב יותר ברשתות החברתיות, וצילום של לקוח בפעולה בחנות יוצר הרבה יותר אהדה מעוד צילום של מוצר משעמם על המדף.

יש דרכים שונות ליצירת חוויה. חלק מהמותגים מתמקדים בעיצוב ייחודי ובתוספות שייתנו את האפקט הרצוי בכניסה לחנות, וישאירו את הלקוחות כמה שיותר זמן בתוכה. כך, למשל, החנות החדשה של גוצ'י בניו יורק כוללת חדר המקרין סרטים בתלת-ממד עם כורסאות מפנקות, וחנות הפופ-אפ החדשה שלהם, שהוקמה במילנו לכבוד שבוע העיצוב, מדמה מעין דירה שכל-כולה גוצ'י - החל מהספות בסלון והטפט בחדרים ועד לכלי ההגשה בחדר האוכל.

רשת REI לתרמילאות וטבע, מאידך, מזמינה את הלקוחות שלה לסדנאות של תרגול יוגה על סאפ, והחלפת צמיג באופני שטח, וחנות הביוטי הייחודית של שאנל בניו יורק מציעה ללקוחות לעבור 'מבחן ריחות' כדי לזהות את הבושם המועדף עליהם ללא הטיה של צבע הבקבוק או שם הבושם.

אחרים מתמקדים ביצירת חוויה מותאמת ללקוח באמצעות טכנולוגיות כמו Beacons, שמאפשרת לזהות מי נכנס לחנות, לברך אותו ואף להתאים את הווידיאו המוצג עבורו (למשל, להציג 'במקרה' את הפריט ששמר בסל הקניות ומעולם לא רכש).

כל אחת מן 'החוויות' המתוארות יוצרות אצל הלקוח תחושת שייכות המייצרת נאמנות גבוהה. האנליסטית נטלי ברג אמרה בכנס NRF (איגוד הקמעונאים הגדול בעולם) שהתקיים השנה: "בעתיד חנויות לא יהיו רק מקומות לקנות בהם דברים, הם יהיו מקום לאכול, לשחק, לעבוד, ללמוד ולגלות", ונדמה שרבות מהן כבר חושבות על הדרכים לעשות זאת.

יצירת ערך: מה עשיתם בשביל להציל את העולם?

קתרין קולן, האחראית על איסוף מידע ותובנות לקוחות מטעם NRF, אומרת כי "מחקרים מראים שלקוחות מוכנים לשלם 31% יותר על מותג שיש לו כוונות טובות ופועל לקדם את הערכים שבהם הם מאמינים". דוח של חברת הייעוץ מקינזי מצא כי 66% מהצעירים בני דור ה-Y מוכנים לשלם יותר עבור מוצרים מחברות עם מודעות סביבתית, ועל כן המותגים השונים עושים שינויים על מנת לקדם מסרים חיוביים יותר.

מובילת המגמה היא פטגוניה, מותג בגדי האאוטדור, שהמנכ"לית העומדת בראשו, רוז מרקריו, הודיעה השנה כי החברה החליטה לשנות את הצהרת השליחות שלה מזו שנכתבה בשנות ה-90 והייתה פורצת דרך לזמנה - 'לא ליצור נזק לסביבה' - למשימה הלא פשוטה של 'להציל את כוכב הלכת שלנו'. מאחר שמשבר האקלים הוא אמיתי וקרוב, פטגוניה, לטענתה, לא יכולה רק 'לא לעשות רע', אלא שעליה להתחייב לעשות טוב. חלק מהצעדים שעליהם דיברה מרקריו עוסקים במעורבות החברה בפוליטיקה ותמיכה במועמדים שיקדמו אג'נדה ירוקה ואחראית.

גם ברשת בתי המרקחת CVS עושים שינויים משמעותיים כדי לייצר ערך חיובי יותר עבור קהל הלקוחות, ומשקיעים בשדרוג של כ-3,000 חנויות המותג. הם הוסיפו לתמהיל מוצרים שיעזרו לאנשים לנהל אורח חיים בריא הרבה לפני שיזדקקו לתרופות מרשם, ובמחלקת הביוטי החליטו להשתמש בתמונות של פרזנטורים ופרזנטוריות שלא עברו ריטוש.

בכנס בנושא קיימות ועיצוב שהתקיים באוניברסיטת FIT סיפר כריסטופר ויילי, שמונה לתפקיד דירקטור המחקר של H&M כדי להוביל תהליכי קיימות, על האופן שבו טכנולוגיה משולבת בתהליך העיצוב ומסייעת לבחירת תהליכים מזהמים פחות. לדבריו, H&M משקיעים במציאות מדומה שתאפשר למעצבים שלהם לקבל יותר מידע על הבדים שאותם הם בוחרים, כולל כמות המים שבוזבזו בייצורם וטביעת הרגל הפחמנית שלהם.

קנייה מחדש והשכרת בגדים: אם כבר כלכלה שיתופית, אז לגמרי

לבני דור ה-Z חשוב יותר לחיות ברמת חיים מסוימת מאשר שהדברים יהיו בבעלותם. אנחנו נמצאים בעידן של כלכלה שיתופית, שבו חולקים הכול: מונית, חלל עבודה, דירות וגם בגדים. מודל השכרת בגדים או קנייה של בגדים שנלבשו נולד לאור הרצון של אנשים ללבוש מותגים מסוימים, חלקם יקרים מדי לרכישה, וגם מההשתוקקות לארון מגוון וגדול יותר - במחקר שנעשה לאחרונה נמצא כי האדם הממוצע קונה היום 60% יותר בגדים מאשר לפני כ-15 שנים.

הראשונות להבין את זה היו שתי הג'ניות - היימן ופלייס - שהקימו את החברה Rent the Runway, שנאמדת היום בכמיליארד דולר. הרעיון התחיל מהשכרת שמלות לנשפים - אירוע שעבורו בנות רבות הוציאו מאות ואלפי דולרים על שמלה שתילבש פעם אחת בלבד. באמצעות המודל שיצרו ניתן היום לשכור את אותן שמלות מעצבים במחיר מצחיק, באופן יחסי. כשהבינו את גודל השוק ואת הצורך בשכירת בגדים, הן יצרו שירות מנוי חודשי שבו ניתן לקבל בכל זמן נתון עד 6 פריטים מתוך אלפי פריטים של המעצבים המובילים.

ויש גם שירותי קנייה ישירות מלקוחות: Real Real מאפשרת לקנות תיקי מעצבים דוגמת לואי ויטון ושאנל, ישירות מלקוחות שכבר לא מעוניינות בהם. גם המותגים הגדולים מבינים את החשיבות שבהצטרפות לטרנד. הלקוחות, הרי, מעוניינים להעלות כל בגד לרשת, ולא יכולים לאפשר לעצמם ללבוש אותו בגד פעמיים. לכן הם מעדיפים לשכור או לקנות במחיר נמוך ממחיר השוק. זו דרך נוספת עבור המותגים להרוויח מהמלאי שנשאר, או לפחות לשלוט על מלאים קודמים במקום שפלטפורמות אחרות יעשו זאת. כך, גלרי לאפייט מציעה פלטפורמה למכירת מוצרים יד שנייה אצלה בחנויות.

חומרים מיוחדים: החולצה הבאה שלכם - מקליפת אננס

השנה היא השנה הראשונה שבה הכמות הנדרשת של כותנה הייתה גדולה מיבול הכותנה השנתי, שעומד על 26 טון. עולם האופנה נערך כבר כמה שנים ליום שאחרי, מתוך הבנה שהבדים הפופולריים של היום לא יוכלו לענות על הדרישה של מחר, וגם אם כן, מעורב בתהליך בזבוז מטורף של מים, אנרגיה וניצול של שדות שיכולים לשמש לחקלאות. כל אלו מובילים ביולוגים, מדענים ומעצבי טקסטיל לעבוד יחד כדי למצוא דרכים חדשות ליצירת בדים מקיימים יותר. הפקת סיבים מתפוזים, קוקוסים ובקטריות חיות הם כבר לא בגדר פנטזיה.

באוסטרליה הוצג לפני מספר חודשים הסוודר הראשון שיוצר מסיבי תאית ומקליפות ושאריות קוקוס, על ידי החברה הטכנולוגית לביו-חומרים Nanollose. לטענתם, התהליך יעבוד גם עם נוזלים שיכולים לעבור תהליך תסיסה, כמו יין. החברה משתמשת במיקרובים שהופכים פסולת, במקרה הזה של קוקוס, לסיבי תאית בתהליך שלוקח כחודש וצורך מעט מים, מעט שטח אדמה ואנרגיה (רק להשוואה, גידול כותנה עד שלב הקטיף לוקח כ-6-8 חודשים, וגידול קליפות עצים ליצירת ריון, כלומר בד, הוא תהליך שאורך 12-15 שנים).

לאחר מכן, החברה הופכת את סיבי התאית המיוצרים לסיבי ריון באמצעות טכנולוגיה ייחודית והנה, סוודר חדש ומקיים הונח על המדף.
החברה האיטלקית Orange Fiber משתמשת בשאריות ובפסולת תפוזים לייצור בדים איכותיים עבור חברות אופנה עילית.היצירתיות בשימוש בחומרים חוצה גבולות ומדינות, וחברה קנייתית בשם Green Nettle Textile זכתה השנה בפרס world's top sustainable fashion על הפיכת סרפדים הגדלים באזורים מסולעים לסיבים. ואל חשש, הסיבים לא צורבים.

מי שעוד נמצאת בחזית היא חברת פומה, שהודיעה השנה כי עמדה בכל היעדים שהציבה לעצמה בתחומי סביבה וקיימות שנתיים מוקדם מן המצופה, ושעד שנת 2020, 90% מהכותנה והפוליאסטר שבהם היא משתמשת יגיעו ממקורות מקיימים. ואילו אדידס השיקה את הנעליים ש'לא נזרקות לעולם', נעלי ריצה המיוצרות מחומר אחד בלבד (TPU), שניתן למחזר שוב ושוב. ברגע שהלקוח מסיים את השימוש, הן חוזרות לאדידס, נשטפות, נגרסות ומומסות על מנת לייצר נעליים מאותו החומר. הנעליים יושקו רשמית באביב/קיץ 2021.

בינה מלאכותית: משתלטת על כל שלבי הפקת המוצר

בעולם של ביג דאטה שנאסף על לקוחות על פי היסטוריית קנייה, הרגלי צריכה ועוד, חברות שלא מייעלות תהליכים באמצעות בינה מלאכותית משאירות כסף על השולחן. השימוש בבינה מלאכותית יכול להתבצע בכל אחד מהשלבים: החל מעיצוב הפריטים - באמצעות המידע הקיים חברות גדולות כמו אמזון ו-Stich Fix יכולות לעבור על מאגר אימג'ים עצום ועל מיליוני קומבינציות עיצוב לכל פריט, ולבחור את המאפיינים הפופולריים ביותר שלו, וכך ליצור דגם חדש שסביר שהלקוחות יאהבו יותר.

השינוי הזה מאיים על מעצבי האופנה, כשעל פי מחקר שהתפרסם סביר ש-20%-30% מהעבודות שמבצעים מעצבי אופנה יבוצעו על ידי מערכות אוטומטיות. לפי מחקר חדש של חברת הייעוץ PWC ,42% מהעבודות בעולם הריטייל ייעלמו עד שנת 2030 בשל בינה מלאכותית.

לחברות יש היום ידע עצום על כל פריט שרכשת, מי עוד רכש אותו, מה הפרופיל של אותם אנשים ומה הם עוד רכשו, וכך הן יכולות להציע ללקוחות מוצרים דומים לאלו שבחרו בסל הקנייה, ושהסבירות שיאהבו גדולה יותר, וכך להגדיל את ממוצע הפריטים שיירכשו.

משלוחים: כבר לא חייבים לחכות במשך חודש

דור ה-Z רוצה הכול הרגע. הם התרגלו לקבל מידע תוך שניות, משלוחי אוכל תוך פחות מחצי שעה, ומוניות תוך דקות ספורות. נראה להם מוזר שהם צריכים להמתין ימים או שבועות לקבלת מוצר שהוזמן אונליין. ב-2018 לקוחות של אמזון ציפו לקבל את המשלוח בתוך 24 שעות, לעומת זמן ציפייה ממוצע של 9 ימים ב-1995. לכן, כל המותגים עובדים קשה מאוד כדי להבטיח זמן משלוח קצר. כמה קצר? במקרים השאפתניים ביותר מדובר, אפילו, על מספר שעות בודדות.

שני שדרוגי משלוחים שנראה בעתיד הקרוב הם 'קנה אונליין ואסוף מהחנות', ומשלוחים שמתומחרים לפי מדד טביעת הרגל הפחמנית שהם יוצרים. הנתונים לגבי השפעת תעשיית האופנה על שינוי האקלים מזעזעים. התעשייה הזו אחראית על 8% משינוי האקלים הגלובלי וכמות טביעת הרגל הפחמנית מתעשיית האופנה גדולה עוד יותר מזו של תעשיית התעופה.

בקנייה אונליין פעמים רבות החברות מאפשרות ללקוח לבחור את סוג המשלוח ועלותו; משלוחים שיגיעו מהר יותר יעלו יותר ואילו משלוחים שייקחו כמה ימים יוזילו את העלות או יבוצעו בחינם. שינוי נוסף בשליחויות יהיה ציון טביעת כף הרגל הפחמנית של אמצעי המשלוח השונים ומידת השפעתם על שינוי האקלים. לקוח יוכל לבחור האם הפריט יגיע אליו ברכב, אנייה או טיסה, בהתחשב בטביעת הרגל הפחמנית של דרך השילוח.

פרסונליזציה ברשת: אנחנו כאן בשבילך, ויודעים מי אתה

לפי דוח של מגזין BOF וחברת הייעוץ מקינזי, 70% מהלקוחות בארה"ב מצפים לפרסונליזציה בחוויית הקנייה שלהם ברשת. כמעט כל מותג שמכבד את עצמו מציע היום שירות שיהפוך את המוצרים לאישיים יותר עבור הלקוח, ובחלונות הראווה פעמים רבות תוכלו למצוא מכונת תפירה, המרמזת שכל פריט יכול לקבל תוספת שאותה הלקוח יבחר. כך הלקוחות מרגישים שהם יצרו משהו ייחודי והחברות מתמודדות עם פחות החזרות של מוצרים. סיבה אחת מרכזית לצורך הזה של לקוחות, ובעיקר הצעירים שבהם, היא, איך לא, הרשת החברתית. הדוח מסביר זאת במרדף אחרי הלייקים ובפרסום מתמיד של כל אספקט בחיים.

בני הדור הזה מעוניינים להיות מיוחדים, ליצור פוסטים בעלי אסתטיקה ייחודית ואמירה אישית שאי-אפשר למצוא בכל מקום. לשם כך, הם צריכים שהבגדים שהם לובשים יהיו ייחודיים, ולא משהו שאפשר למצוא בכל קניון. אחרים דווקא מאסו במרדף ומחפשים אותנטיות ואינדיבידואליו, ורוצים לשדר כנות - בשני המקרים, אותם צעירים מוקסמים מהאפשרות לפרסונליזציה ומהיכולת שלהם ליצור פריט שאין לאף אחד בעולם, ולכן צפוי שנראה טרנד זה מתחזק ובא לידי ביטוי בחברות השונות.

אחת הדוגמאות היותר מגניבות היא איך אפילו מותג כמו 'לגו', שלכאורה מייצר מוצרים שאינם אישיים, מעניק חוויה אישית בחנויות נבחרות שבהן תוכלו להצטלם בתוך תא ייעודי, והצילום יהפוך לפוסטר בארבעה צבעים: צהוב, אפור, שחור ולבן. הפוסטר ישמש כדף הוראות ההרכבה של הפאזל של עצמכם, שאותו תוכלו להרכיב באמצעות חלקי לגו שיינתנו לכם בקופסה.

שלושה וארבעה ממדים: להדפיס בגדים מזן חדש

אנחנו כבר רואים אותן כאן עכשיו, ומעצבים, גם ישראלים (נועה רביב, דנית פלג וגנית גולדשטיין, למשל), מקבלים הכרה בינלאומית על שימוש במדפסות תלת-ממד. אבל בעתיד לכל אחד מאיתנו תהיה מדפסת כזאת בבית. נוכל לשוטט בין אתרי אופנה אונליין, וברגע שנבחר פריט שימצא חן בעינינו נוכל לשלוח אותו להדפסה בבית, ללא צורך בהמתנה למשלוח, ותוך כמה שעות יירקם לנגד עינינו פריט אופנתי.

נשמע עתידני? חכו שתשמעו על היוזמה של אוניברסיטת MIT ליצור מוצרים שהופכים תלת-ממד לארבעה ממד. למעשה, מדובר בפריט שלאחר שהודפס בתלת-ממד יכול להשתנות באמצעות אור, חום או מים, ולהפוך לחומר אחר. במעבדת הפיתוח של MIT מציינים כי "זוהי דרך ייחודית להדפיס חומרים חכמים, בגדים שמגיבים ללובש". אין ספק שפיתוחים מסוג זה יסייעו להגדיר מהי אופנה, ואת האופן שבו נצרוך אותה בשנים הקרובות.

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה?

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שםניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

הבנתי, תודה!

# data[].attributes.attachment_link.title
כשלואי פגש את סטלה: בתי האופנה עוברים מתיחת פנים

# data[].attributes.attachment_link.description
בשנים האחרונות עולם הקמעונאות נדרש לחשיבה מחודשת. שינויים בין-דוריים מובילים לדרישות צרכניות חדשות, ומאלצים את החברות להסתגל לכללים שאותם מכתיבים בני דור ה-Y, ובעיקר בני דור ה-Z. חוויית הקנייה המסורתית גולשת מהחנויות הפיזיות לפלטפורמות המקוונות, והקמעונאים נדרשים לפצח את האופן שבו ניתן לגשר בין שני העולמות. אז מה מאפיין את הדור שטורף את הקלפים?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Louis Vuitton is owned by LVMH.

Our "Planet" rating evaluates brands based on the environmental policies in their supply chains, from carbon emissions and wastewater to business models and product circularity. Here we rate Louis Vuitton "It's a Start". These are a few factors influencing its score:

It uses few lower-impact materials.

It's eliminated some hazardous chemicals but has not made a commitment to eliminate all hazardous chemicals in manufacturing.

To minimise waste, it recycles some of its textile offcuts.

It's set a science based target to reduce greenhouse gas emissions in both its direct operations and supply chain but there's no evidence it is on track.

Workers' rights are central to our "People" rating, which assess brands' policies and practices on everything from child labour to living wages and gender equality. Here we rate Louis Vuitton "Not Good Enough". These are a few factors influencing its score:

None of its supply chain is certified by crucial labour standards that help ensure worker health and safety, living wages, and other rights.

It received a score of 21-30% in the 2022 Fashion Transparency Index.

It has a basic policy to support diversity and inclusion in its direct operations and supply chain.

There's no evidence it ensures workers are paid living wages in its supply chain.

During the height of the COVID-19 pandemic, it did not disclose adequate policies or safeguards to protect workers in its supply chain from the virus.

It's taken insufficient steps to remediate its links to cotton sourced from Xinjiang, a region in China at risk of Uyghur forced labour.

Brands' animal welfare policies and, where applicable, how well they trace their animal-derived products are the focus of our "Animals" rating. Here we rate Louis Vuitton "Very Poor". These are a few factors influencing its score:

It has a formal policy aligned with the Five Freedoms of animal welfare but no clear implementation mechanisms in place.

It appears to use leather, fur, exotic animal skin, shearling, exotic animal hair, and silk.

Responsible Wool Standard certifies some of the wool it sources.

Responsible Down Standard certifies some of the down it uses.

It doesn't appear to use angora.

It traces some animal-derived materials to the first production stage.

Based on all publicly available information we've reviewed, we rate Louis Vuitton "Not Good Enough" overall.

Last updated June 2023

# data[].attributes.attachment_link.description
Louis Vuitton is owned by LVMH.Our "Planet" rating evaluates brands based on the environmental policies in their supply chains, from carbon emissions and wastewater to business models and product circularity. Here we rate Louis Vuitton "It's a Start".

# data[].attributes.attachment_link.title
How Sustainable Is Louis Vuitton? Sustainable Fashion 101

# data[].attributes.attachment_link.title
Every product carbon neutral by 2030 | Apple

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
חברת אפל, ללא ספק אחד המותגים המשפיעים בעולם, משקיעה באנרגיה ירוקה ושמה לה למטרה לצמצם ככל האפשר את פגיעתה בסביבה ולעבור לשימוש באנרגיה מתחדשת. והיא ממש לא לבד - חברות כמו אינטל וגוגל גם בעניין. האם עולם ההייטק יצליח להפוך אותו - ואותנו - לירוקים יותר?
כצרכני טכנולוגיה, כל הכרזה של חברה מובילה ויצירתית כמו אפל מושכת עניין רב - מה יכלול הדגם החדש, מה יהיה הגאדג'ט הבא וכו'; אבל לאחרונה יצאה אפל בהכרזה שונה לגמרי. בחודש פברואר האחרון הודיע לא אחר ממנכ"ל החברה על פרויקט שלדבריו הוא " Biggest, Boldest and Most Ambitious Project Ever". לא מדובר במחשב או באייפון חדש, אלא בהשקעה של כ-850 מיליון דולר בבניית חווה סולרית על שטח של כ-5,000 דונם (כחמישה קמ"ר). האתר יפיק 130 מגה-ווט חשמל נקי שיספיקו ל-100% מצורכי האנרגיה של אתרי החברה המרכזיים בארצות הברית (אגב, יש כמובן גם כאלה המתנגדים לפרויקט בשל פגיעת התשתיות בסביבה הטבעית; עם זאת בכתבתנו זו נבקש להתמקד דווקא ביתרונות).

אין זה הצעד היחיד של אפל בדרך לצמצום החתימה הפחמנית של החברה. ב-2013 מינתה החברה את ליזה ג'קסון, שהייתה עד אותה שנה ראש הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה ( EPA), לסגנית נשיא אפל ליוזמות סביבתיות, וב-2014 פרסמה החברה דוח אחריות סביבתית מפורט ומרשים. הצעדים החיוביים שמציינת החברה הם בין השאר צמצום צריכת החשמל של מוצרי החברה, התבססות על אנרגיה מתחדשת באתרי החברה ברחבי ארצות הברית, עידוד כספי (סובסידיות) לעובדים הנמנעים מלהגיע לעבודה ברכבם הפרטי, אריזות קטנות יותר לצמצום נפחי מטען, מחזור, ייצור נקי מחומרים רעילים ועוד. עם זאת, אפל מכירה בעובדה שכ-70% מהחתימה הפחמנית של החברה מגיעים ממפעלי החברה בסין, והיא הצהירה על כוונתה להידרש גם לכך.

חברת אפל אינה לבד, ומתברר שהיא גם אינה המובילה במעבר לאנרגיות מתחדשות, לפחות בכל הקשור לצריכת אנרגיה בארצות הברית. בדירוג העדכני של EPA לאנרגיה ירוקה בחברות טכנולוגיה זכו במקום הראשון והשני אינטל ומיקרוסופט בהתאמה, ובשנה שעברה 100% מצריכת האנרגיה של שתי החברות בארצות הברית היו ממקורות של אנרגיה מתחדשת. עם זאת - ושלא במפתיע - נדמה שדווקא ההכרזה של אפל משכה תשומת לב תקשורתית וציבורית רבה יותר.

אם נרחיב את זווית הראייה, נגלה שגם חברות אחרות מצטרפות ליוזמה. כך למשל חברת המחשבים הגלובלית Infosys הודיעה לאחרונה על כוונתה להתבסס על אנרגיה מתחדשת בלבד באתריה השונים בעולם כולו; וחברת גוגל, הידועה כמעודדת יצירתיות במגוון תחומים, משקיעה בכמה חברות אנרגיה מתחדשת (ו אלו לא הדוגמאות היחידות). אפילו החברות המתחרות בדרך כלל - פייסבוק, אי-ביי ויאהו - הביעו תמימות דעים באשר ליוזמות הירוקות שלהן (כגון אנרגיה ירוקה למרכזי מחשבים) בפאנל שנערך בסן פרנסיסקו.

לא יהיה זה מוגזם לטעון כי החשיבות של המהלכים הללו רבה. מעבר לצמצום ההשפעה על הסביבה של חברות הטכנולוגיה עצמן, הדוגמה שהן נותנות לצרכני הטכנולוגיה ברחבי העולם כולו חשובה במיוחד. לחברות כמו אפל, פייסבוק, גוגל, מיקרוסופט ואחרות יש משקל עצום בעיצוב אופן המחשבה של הדורות הצעירים, וחברות טכנולוגיה ירוקות יותר יכולות - באמצעות פרסום נכון - להוביל ליצירת דורות צעירים ירוקים יותר.

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
ד"ר איתן ישראלי

# data[].attributes.attachment_link.title
התפוח נעשה ירוק במיוחד - GLOBEBLOG

# data[].attributes.attachment_link.description
חברת אפל, ללא ספק אחד המותגים המשפיעים בעולם, משקיעה באנרגיה ירוקה ושמה לה למטרה לצמצם ככל האפשר את פגיעתה בסביבה ולעבור לשימוש באנרגיה מתחדשת. והיא ממש לא לבד - חברות כמו אינטל וגוגל גם בעניין. האם עולם ההייטק יצליח להפוך אותו - ואותנו - לירוקים יותר?

# data[].attributes.attachment_link.title
Webuild sustainability targets - General Manager Massimo Ferrari's speech

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
מה אתם מצפים שהבגדים שלכם יעשו עבורכם? יכסו את איבריכם המוצנעים? ישמרו עליכם מפגעי הטבע? או בעיקר שייראו יפה ויתרמו לתדמית שלכם? אלה מעט פונקציות יחסית. בעתיד הלא רחוק, בדים יוכלו לעשות הרבה הרבה יותר.

מאז ומתמיד עולם הטקסטיל נשען על מדע כדי ליצור בדים נעימים, עמידים וחדשניים, לדוגמה, אבל בשנים האחרונות, מעצבי אופנה מובילים חוברים למדענים כדי לייצר בדים שפורצים את ההגדרות הרגילות של בד. למשל, בגדים בעלי סגולות רפואיות, בגדים עם חיישנים, בגדים חישוביים, בדים עם רכיבים חיים, ואחד הנושאים הדחופים - בדים שאינם משפיעים לרעה על איכות הסביבה. לצד בגדים, אפשר לעשות מבדים אינסוף דברים, אפילו בניינים או מטוסים. כל המגמות הללו צפויות להפוך את תחום מדעי הטקסטיל למעניין מאוד בשנים הקרובות.

אופנה בת קיימא: משי טבעוני ועולם ללא כביסה

"בגדים הם אחד הפריטים הטכנולוגיים הראשונים שהאדם יצר לעצמו", אומרת ד"ר אושרית קטורזה נבון, כימאית בוגרת מכון ויצמן, מומחית להוראת המדעים והיום סטייליסטית אישית ומרצה על הקשר בין מדע לאופנה. "התחום הזה תמיד היה מדעי. גם קוקו שאנל נעזרה במדע כדי לייצר את הבדים החדשניים המפורסמים שלה. אבל בשנים האחרונות שיתוף הפעולה עולה מדרגה.

"אחת ממובילות המגמה בתחומים האלה היא סטלה מקרטני. למעשה, כמעט כל מוצר שהיא משיקה כולל חידוש מדעי. השיקולים העיקריים מבחינתה הם קיימות וטבעונות". כך, לדוגמה, חברה מקרטני לסטארט-אפ אמריקאי בשם Bolt Threads, כדי לייצר "מיקרו משי", סיבים שהמבנה המולקולרי שלהם מזכיר קורי עכביש, שהם אחד החומרים הכי חזקים ביחס לקוטרם, גמישים וגם נעימים למגע. "זה חוט נהדר להכין ממנו בדים. הם לא צריכים אפילו לגדל עכבישים, אלא הם מפיקים את המוצר בשמרים שהונדסו גנטית כדי לבטא אל חלבוני קור העכביש".

בתחילת הדרך, בולט דווקא חשבו לגדל עכבישים. "הם בנו מעבדה ענקית מלאה עכבישים, ואז גילו שהם אוכלים זה את זה", מספרת נבון. במקביל, מקרטני החלה לייצר בגדי 'משי חופש' שמגיע מתולעי משי שגדלות בטבע, במקום בחווה, אולם חוטי המשי שנאספו מהטבע היו פגומים וייצור בדים מהם היה מורכב ויקר. כאשר עברה בולט למשי המהונדס, הזיווג היה מושלם. מקרטני עיצבה מחוטי המשי של בולט שמלת זהב שהוצגה במוזיאון MOMA, וממשיכה להשתמש בטכנולוגיה הזאת בקולקציות שלה.

בשיתוף פעולה עם אדידס, השיקה מקרטני ב-2019 שני פרטי בגדים מתכלים כדי לצמצם את הפסולת האדירה שמייצרת תעשיית הטקסטיל. האחד הוא קפוצ'ון שעשוי ברובו מחומרים ממוחזרים ונועד בעצמו להתמחזר ב-100%, והשני הוא שמלת טניס שעשויה מהמשי של חברת בולט יחד עם חוטים עשויים צלולוז, והכול מחובר יחד באמצעות מים, סוכר ושמרים - ועדיין אמור לכאורה להיות לביש ונוח. בעת השקת המוצר אמרו באדידס שמטרת החברה היא להגיע למצב של "אפס פסולת".

לדברי פרופ' דליה דומיטרסקו, מבית הספר לטקסטיל Högskolani Borås בשבדיה, "קיימות זה נושא חשוב, והמוצרים המתכלים משמעותם שאנחנו לא חייבים לחזור לעולם שבו לכל אדם יש אותם בגדים לאורך כל החיים, אלא מותר ללכת קדימה.

"אחד האתגרים של הביגוד המתכלה, הוא שאנחנו צריכים שהוא לא יתכלה לנו יום אחד כשאנחנו עדיין לא מוכנים לכך, אבל אנחנו כן רוצים שיתכלה כאשר נרצה להיפרד ממנו ואם לא יהיה לו שימוש כפריט יד שנייה. לכן האתגר הגדול הוא לייצר בדים שמתכלים בחום גבוה, או אפילו רק במגע עם חיידק מסוים או עם חומר מאוד ספציפי, שהם לא יפגשו בו ביום רגיל, אבל כן אפשר להשתמש בו במפעל המחזור. כמובן, חשוב מאוד שתוצרי הפירוק יהיו מתאימים למיחזור או מתכלים בעצמם".

בינתיים, המוצרים המתכלים של מקרטני ואדידס אינם מתאימים לייצור מסחרי, אבל החברות חותרות לשם. "מקרטני היא דוגמה למעצבת שמבינה שמדע יכול להיות כלי מאוד שימושי בקריירה שלה, ובמותג שלה", אמרת נבון. "כל מעצב רוצה להיות שונה מקודמו, ועצם הרצון בבידול יכול להיות סיבה טובה לפנות למדע, עוד לפני שבכלל חושבים על התועלות הפרקטיות".

"הצעד הבא הוא ליצור בגדים שמנקים את עצמם", אומר ד"ר רושן פול, מנהל תוכניות אירופיות ובינלאומיות במחלקה לטכנולוגיות כימיות לטקסטיל וחדשנות בסיבים במכון של אוניברסיטת RWTH Aachen, גרמניה. הטכנולוגיה היא בהשראת עלי הלוטוס העשויים חומר שעוותי חלקלק ודוחים מים ולכלוך, וגם בקטריות מזיקות. זאת הודות לפני שטח מלאים בגבשושיות ושערות זעירות. אולי זה המפתח לעולם ללא כביסה כלל, לטובת הזמן הפנוי שלנו וגם איכות הסביבה, שכן תכשירי הכביסה שלנו גם הם מזהמים.

בדים לרפואה: ג'ינסים נגד וירוסים ובדים דוחי יתושים

תחום אחר תוסס בענף הטקסטיל הוא הבדים הרפואיים. קטגוריה אחת של בדים כאלה היא בדים עם פונקציות רפואיות, לדוגמה ביגוד למאושפזים ומצעים למיטות בבתי החולים המשלבים חלקיקים זעירים של כסף ונחושת, בעלי יכולת לדחות וירוסים וחיידקים. זאת אחת הדרכים להפחית את הסיכון לזיהום נרכש בבית החולים.

וברוח ימי המגפה, חברת Warp+Weft, לדוגמה, הודיעה כבר ביולי 2020 שהיא פיתחה ג'ינסים אנטי-ויראליים, שקוטלים את הנגיף COVID-19.

פיתוח נוסף בעל השלכות רפואיות הוא בגדים דוחי חרקים או דוחי יתושים. אלה נחשבות פונקציות רפואיות, משום שהחרקים יכולים לשאת מחלות. אפשר היום לקנות בקלות חולצות שצופו בחומר נגד יתושים, אבל הבגד עשוי להיות נוח יותר אם נוגד החרקים ישולב בתוכו ממש. כמה מכוני מחקר בעולם מפתחים בדים מחוטים, שמקורם בצמחים, שיש בהם מלכתחילה חומרים דוחי יתושים. השאלה העיקרית בתחום הזה היא איך לדאוג שהחומרים הללו לא יתכלו במהירות.

פול: "שימוש רפואי בבדים יכול לקרות אפילו בתוף הגוף. למשל, בד יכול להיות פיגום ללב שנפגע. אפשר להכין רקמות מותאמות אישית, למשל מסתמים ללב. אותו בד עוזר לרקמת הלב להיות חזקה ולדחוק החוצה דם אנחנו נרצה במקרה הזה משהו שנראה כמו בד, כי הוא גמיש יותר מפלסטיק, אבל גם חזק.

"ותחום שלם נוסף הוא תחום הבדים עם היכולות הקוסמטיות, למשל מכנסיים שמפרישים כמויות קטנות של חומרים שמרככים את העור או מונעים צלוליטיס. זה נחמד כי הטקסטיל הוא נעים יותר ממריחת שכבה של חומר כזה על העור, והמגע בין העור לבד נמשך כל היום, ללא מאמץ. ישנה אפשרות גם להוסיף לבדים מיקרו קפסולות של ריח, וגם מיקרו קפסולות משנות פאזה, שיכולות לקרר אותנו כשבחוץ חם מידי ולחמם כשבחוץ קר".

תחום אחר בסקטור הבדים הרפואיים הוא בדים לניטור רפואי. "בעולם הספורט יש הרבה עניין במדידה של הגוף, אבל חיישנים על הגוף מוסיפים אי נוחות שהיא מאוד לא רצויה דווקא במהלך פעילות גופנית. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו עולם שבו השעון החכם שלנו יהיה בעצם סיבים מוליכים בתוך הבדים. אפשר אולי שהם ייטענו מאור השמש".

פול מוסיף שאם כבר טענו את הבדים מאור השמש, אפשר שהם יטענו גם את הטלפונים שלנו.
יש דרך ליצור סיב שהוא מוליך ועדיין נוח וזול?
פול: "אנחנו מייצרים בדים מוליכים על ידי שילוב של ננו-צינוריות פחמן. אלה חומרים שמיוצרים בשיטות של ננוטכנולוגיה. כאשר מייצרים אותם כך, יש להם תכונות אחרות מאשר פחמן שמעובד בשיטות הקלאסיות. ובמקרה של ננו-צינוריות פחמן, אפשר לסדר את המולקולות כך שייראו ממש כמו חוטים, אבל עם תכונות של מוליכות ושל חוזק יוצא דופן. ננו צינוריות פחמן יכולות להיות לא בטיחותיות אם שואפים אותן לריאות, ולכן המשכנו לעבוד גם על ציפוי גרפו, שהוא בטיחותי יותר.

"קשה מאוד לייצר את החומרים האלה. בינתיים אנחנו רק בשלב הוכחת ההיתכנות, אבל הרעיון הוא בסופו של דבר לטוות חוטים כאלה לבדים שמרגישים בדיוק כמו בד רגיל, אבל יש בהם מוליכות".
מלבד ניטור, בשביל מה עוד צריך בגדים מוליכים?
פול: "את יכולה להקרין כל מיני מסרים על החולצה שלך. אפשר לפתח מוצרים להגנה עצמית. אם מופעל עליהם לחץ או שהם נקרעים, הם מפעילים אולי אזעקה".

פול פיתח עבור האיחוד האירופי בדים חסיני אש לכבאים. "אנחנו צריכים לדאוג שהבד ימנע כוויות, אבל גם שלא יתחמם על הגוף יותר מדי כדי לא ליצור היפר-תרמיה. אז פיתחנו חיישן המבוסס על פיגמנט שמשנה את צבעו בחום שיכול להראות שינוי בצבע כשהטמפרטורה עולה גבוה מדי".

בדים מוליכים: החולצה שתתריע על זיהום אוויר

החוקרים היצירתיים ביותר בתחום הבדים מנסים להכניס לבד את ממד הזמן, כלומר להביא לכך שמאפייניו ישתנו בהתאם לתנאים. מחקר שנערך על ידי קבוצה בראשות ד"ר פיליפה נטליו ממכון ויצמן והתפרסם בכתב העת Science תיאר כותנה שהכניסו לתוכה מולקולות שמגיבות לאור אולטרה-סגול. החוקרים השקו את הכותנה במי סוכר שבתוכם הומסו צבעים פלואורסצנטיים. הכותנה שתתה את המים - כמו בניסויים שעורכים בבתי ספר שבהם פרחים שותים מים צבעוניים ומשנים את צבעם. צבע הסיב הפך צהבהב וכשמקרינים אותו באור אולטרה-סגול, הוא זוהר.

"זה פתח לעתיד שבו תוכלי ללכת עם חולצה שהבד עצמו בה נדלק ומגיב כשאת מתקרבת לכל מיני סוגים של סכנה", אומרת נבון. "זה תלוי באילו חומרים נשקה את הכותנה ואם היא אכן תהיה מוכנה לשתות אותם".

ואכן נטליו וצוותו ניסו ליצור כך גם בד עם מאפיינים מגנטיים, על ידי כך שהמסו במי ההשקיה מולקולות גם עם מאפיינים מגנטיים. הכותנה שתתה אותם בשמחה. זה לא אומר שאם נלבש אותו, נהפוך למקרר שאפשר לתלות עליו תמונות ואותיות, אולם אפשר להשתמש בחוטים המגנטיים כדי לאגור מידע, בעיקר אם משלבים בבגד חוטים מגנטיים בתוך חוטים רגילים. אפשר ליצור כך לחולצה ברקוד שאינו נראה לעין.

נבון רואה אינסוף יישומים לטכנולוגיה הזאת: "בגד ים לילדים שזוהר כשהם סופגים יותר מדי קרינה, חולצה שמתריעה על זיהום אוויר או בגד שמתריע כשספורטאים מפרישים יותר מדי סוכר או יותר מדי מלח בזיעה, כדי לדעת מה לתת להם להשלמה.

דומיטרסקו: "סטודנטית שלנו בשם ריקה טלמן יצרה בדים שככל שהם מתלכלכים, כך הם נראים יפה יותר. למשל, היא יצרה דוגמה משני סוגי סיבים, שרק אחד מהם מתכווץ בכביסות חוזרות. לבד יש דוגמה אחת כששני הבדים רפואיים ודוגמה אחרת, יפה גם כן, כאשר אחד הסיבים מתכווץ".

חקלאות טקסטיל: בדים שמגדלים תבלינים

אפשרות אחרת שנשמעת די מטורפת עד שמתרגלים אליה היא בדים שבתוכם גדלים צמחים. "הצמח יכול לגדול מתוך החומר בבד. דוקטורנטית שלנו, בשם Svenia Keunen, עובדת על המוצר הזה והיא מגדלת בתוך בד את כל סוגי התבלינים", מספרת דומיטרסקו.
אז אם את מזמינה אוכל לעבודה, תוכלי לתבל אותו ממה שגדל לך על החולצה?
"זה אפשרי בעיקרון. אפשר ליצור בדים שמריחים טוב, או שנותנים תחושה של טריות, כך שגם כשאת בפנים תרגישי כאילו את בחוץ. השימוש העיקרי יהיה כנראה ליצירת כל מיני רהיטים ביתיים שהם גם עציצים למעשה, נניח שטיח דשא אמיתי".
זו ממש הנדסת חומרים מתקדמת לאופנה.
פול: "בהחלט. אנשים חושבים שתעשיית האופנה היא לואו-טק כי בגדים היו כאן מאז ומעולם וכי אנחנו משתמשים בתוצרת חקלאית כמו כותנה או צמר, אבל זו תעשייה סופר מתקדמת, שיש בה מדע בכול. לאנשים מחוץ לתעשייה הזו אין מושג עד כמה זה מורכב, וכמה יצירתיות דרושה לכל שלב בתהליך הזה, לא רק לעיצוב".

בונים בניינים מבדים: "יותר נעים מבטון"

בדים זה לא רק בגדים, ואחד החלומות היום של חוקרים הוא לבנות בניין מבד. "אחד הסטודנטים במכון שלנו בנה פרוטוטייפ, בינתיים קטן, לבניין מבד", מספרת דומיטרסקו. "מעמידים את הבדים, ואז משפריצים עליהם תמהיל חיידקים כדי שיתקשו והבניין יעמוד יציב. החומר הוא אורגני, והיתרון שלו הוא שהוא אינו כבד או קשיח כמו בטון. הוא גמיש, ומאפשר לתכנן את הגיאומטריה של הבניין בדרך אחרת לגמרי, ולהיות מאוד יצירתיים מבחינה עיצובית. יש לנו מערכת יחסים רגשית עם טקסטיל שהיא אחרת מאשר עם בטון. אולי זה ירגיש נעים יותר.

"אולי אפשר יהיה גם לשנות אותו ביתר קלות. אפשר לחשוב שניתן יהיה להזיז בד כדי לסגור או לפתוח חדר. אולי אפשר יהיה לארוז כזה בניין ולקחת אותו למקום אחר".
נשמע שהוא עלול לעוף ברוח.
"לא. סיב פחמן שמייצרים בשיטות של ננוטכנולוגיה יכול להיות חזק כמו בטון אבל עדיין גמיש. אפשר לתכנן אותו עם כל החוזק, ובכל זאת שקוף, כך שאור יום יעבור דרכו. אפשר לייצר שתי שכבות של בד, אחת מאוד קשיחה וחזקה, כשכבה חיצונית של הבית, והשנייה מאוד נעימה כשכבה פנימית. אנחנו עושים את זה היום בקטן מאוד, אבל אין בעצם מניעה לעשות את זה בגדול".

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה?

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שםניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

הבנתי, תודה!

# data[].attributes.attachment_link.title
החומרים החדשניים שמהם עשויה אופנת העתיד

# data[].attributes.attachment_link.description
מה אתם מצפים שהבגדים שלכם יעשו עבורכם? יכסו את איבריכם המוצנעים? ישמרו עליכם מפגעי הטבע? או בעיקר שייראו יפה ויתרמו לתדמית שלכם? אלה מעט פונקציות יחסית. בעתיד הלא רחוק, בדים יוכלו לעשות הרבה הרבה יותר.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
קניתם פריט אופנה יוקרתי? מסתבר שזה שהוא עלה הרבה, ממש לא מבטיח שהוא יוצר באופן שמתחשב יותר בסביבה

על מה אנחנו חושבים כשאנחנו מדברים על אופנה? על יופי, על אסתטיקה, על יצירתיות. בטח שלא על פגיעה בסביבה, נכון? בניגוד לתעשיות כבדות כמו תעשיית הרכב למשל, ייצור בגדים נדמה אולי נקי יותר ומזהם פחות. אבל מתברר שכמו תמיד כשמדובר באופנה, מראה עיניים בהחלט יכול להטעות. למעשה, מדובר בתעשייה שזוכה למקום השני והמאוד-לא-מכובד בדירוג התעשיות המזהמות ביותר בעולם: מניצול-יתר של מים ושאר משאבי טבע, הזרמת כימיקלים לנהרות ולימים, עלויות גבוהות של אנרגיה ופליטת פחמן דו-חמצני בזמן הייצור והשינוע של הבגדים, ועד להשפעות השליליות של הטמנת ושריפת פסולת (בגדים משומשים וכאלה שכלל לא נמכרו ללקוחות) - מסתבר שלאופנה יש מחיר סביבתי כבד.

עיקר האשמה מונח לרגליהן של רשתות האופנה המהירה (fast fashion), אלה שמוכרות בגדים בכמויות עתק, עם מבצעים והנחות שגורמים לכולנו לקנות עוד ועוד. אבל חילופי הטרנדים המהירים שמניעים את גלגלי הקולקציות של זארה או M&H לא מתחילים בחברות האלה, אלא קומה אופנתית אחת למעלה, אצל בתי האופנה הגדולים כמו גוצ'י, פנדי, שאנל ועוד רבים. אלה מובילים את התחום בכל הקשור לצבע או לגזרה הנכונים לעונה, אבל מתברר שבכל הקשור לנושא השמירה על הסביבה הם דווקא משתרכים מאחור.

"בתחום האופנה העלית, נושא האקולוגיה לא משחק תפקיד משמעותי", אומרת מיכל לוי ארבל, כתבת אופנה לשעבר שעוסקת בהעלאת המודעות לתחום האופנה המהירה. "כשצרכן שרוצה לקנות ז'קט שעולה 5,000 דולר, לרוב הוא לא בודק את הפרמטרים הסביבתיים שהושקעו בייצור שלו; לכן הנושא הסביבתי הוא לא גורם שבתי האופנה הגדולים משווקים או מבליטים. מצד שני, אנחנו חיים בעולם שבו יש התעוררות צרכנית אקטיביסטית, ודאי באירופה ובארצות הברית, ויש היום גופים שמציגים שאלות נוקבות גם לחברות האופנה העלית. בשנה שעברה, למשל, יוזמה בשם Fashion Revolution הפנתה למותגי העל שאלות לגבי שקיפות, דרכי ייצור והתחייבות למדדים סביבתיים. מבין החברות שהגיבו לשאלון, לדירוג הגבוה ביותר זכתה ליוויי'ס, ולנמוך ביותר זכתה דווקא שאנל. ככה שאנחנו רואים שמצד אחד ציון נמוך במדדים סביבתיים לא השפיע לרעה על מידת היוקרה המיוחסת למותג, אבל מצד שני הלך הרוח הציבורי שמייחס לנושאים האלה חשיבות הגיע גם לשם.

"אגב, גם כשחברות כבר עשו מהלכים עם היבט אקולוגי, למשל כמו גוצ'י שיזמה שינוי בחומרים שמהם עשויים התיקים שלה, הן לא השתמשו בזה ככלי שיווקי", מוסיפה לוי-ארבל. "ההשערה שלי היא שזה עשוי להיות עבורן גול עצמי, כי אלה חברות שמשתמשות בהמון מוצרים מהחי, ולא נמנעות גם מפרוות, ולכן ניסיון לפרסם אקט סביבתי עלול להיות ממש הרמה להנחתה מבחינתן. הן עלולות לספוג כל כך הרבה ביקורת שאין בזה עבורן שום תועלת.

"ובכל זאת, חייבים לציין את היוצאת מן הכלל - נושאת הדגל של תחום האקולוגיה בקרב מעצבי העל: המעצבת סטלה מקרטני, שהפכה נושאים של סביבה וקיימות ממש לחלק מהדנ"א של המותג שלה", היא אומרת. "היא גם הכריזה שלעולם לא תשתמש במוצרים מהחי. היא מצליחה להפוך את הנושא הרציני הזה לרלוונטי, עדכני ואופנתי, אבל כאמור היא לא רק חלוצה בתחום, אלא גם יחידה בו כרגע".

אחת הבעיות הגדולות והמוכרות שמזוהות עם תחום האופנה היא בעיית סדנאות היזע (sweat shops) - העובדה שהסניקרס החדשות והצבעוניות של ילדים מארצות המערב יוצרו על ידי בני גילם בארצות המזרח הרחוק בתנאים קשים ביותר. אבל העובדה שמעצבי העל ובתי האופנה הגדולים מייצרים פריטים בכמויות קטנות יותר ובמלאכת יד לא מנתקת אותם לגמרי משרשרת הייצור הבעייתית, כך מסביר לירוי שופן, עורך אתר האופנה The critical F. גם אם התפירה נעשית באיטליה או בצרפת, הוא אומר, הבדים והחומרים מיובאים במקרים רבים מהמזרח הרחוק, ובכל מקרה הפיקוח על שרשרת הייצור לוקה בחסר.

"כשמדברים על הבעיות הסביבתיות שיוצרת תעשיית האופנה, אחד הפתרונות המוצעים הוא לקנות יקר", אומרת צפרא פרלמוטר, מנכ"לית Collective Collection. "ההנחה היא שלא רק שהבגד היקר יהיה באיכות טובה יותר וישרוד לאורך זמן, אלא שגם לצרכן שהשקיע בו סכום גדול יהיה אינטרס להשתמש בו פעמים רבות יותר. הבעיה היא שמדובר בהנחה בלבד, ולא במחקר של הנושא. לטעמי, בכלל לא בטוח שמי שקונה פריטים יקרים משתמש בהם יותר, ובכל מקרה תעשיית האופנה העלית מהווה רק חלק קטן מתעשיית האופנה, ולכן לא יכולה להציע את הפתרון לבעיה של התעשייה כולה".

"עיקר הפעולות הסביבתיות בתעשיית האופנה נעשות על ידי חברות האופנה המהירה", מאשרת לוי ארבל. "במקרה הזה מותגי העל לא מובילים אלא מובלים. באקלים הצרכני הנוכחי, חברות שעוסקות בייצור המוני חייבות להתייחס לנושא הסביבתי, גם אם ההתייחסות הזאת חלקית בלבד. הרי כמעט לכולם יש בבית נעליים של נייקי, אבל רק למעטים יש ז'קט של גוצ'י. לכן נייקי חייבים לפעול, ואילו לגוצ'י כנראה ייקח עוד כמה שנים להתעורר".

# data[].attributes.attachment_link.title
אופנה סביבתית? את מותגי היוקרה איכות הסביבה פחות מעניינת - וואלה! כסף

# data[].attributes.attachment_link.description
קניתם פריט אופנה יוקרתי? מסתבר שזה שהוא עלה הרבה, ממש לא מבטיח שהוא יוצר באופן שמתחשב יותר בסביבה על מה אנחנו חושבים כשאנחנו מדברים על אופנה? על יופי, על אסתטיקה, על יצירתיות. בטח שלא על פגיעה בסביבה, נכון? בניגוד לתעשיות כבדות כמו תעשיית הרכב למשל, ייצור בגדים נדמה אולי נקי יותר ומזהם פחות.

# data[].attributes.attachment_link.title
In the Latest Sustainability-Centric Moves, Chanel Invests in Climate Fund, Burberry Aims for “Climate Positive” - The Fashion Law

# data[].attributes.attachment_link.description
Chanel announced on Thursday that it will invest $25 million dollars in a new climate change venture that intends to “take down the barriers that hinder

# data[].attributes.attachment_link.title
Luxury Fashion’s Sustainable Revolution: Chanel Mission 1.5º — MODA

# data[].attributes.attachment_link.description
Cover Image: Gucci’s ‘Equilibrium’ Sustainable Revolution.

# data[].attributes.attachment_link.title
קיימות מגיעה גם לחברות ישראליות: אסם-נסטלה מציגה יעדים שאפתניים בתחום הקיימות - פלסטיק טיים

# data[].attributes.attachment_link.description
עד 2025: מעבר לשימוש ב- 100% חשמל שמקורו באנרגיה סולארית, צמצום פליטות ב- 20%, חיסכון של לפחות 800 טון בחומרי אריזה . סך ההשקעה בתחום כ-115 מיליוני ש"ח קבוצת אסם-נסטלה ישראל מציגה מפת דרכים בנושא קיימות עד שנת 2025: מעבר ל-100% שימוש בחשמל שמקורו באנרגיה סולארית, צמצום צריכת האנרגיה, צמצום פליטת גזי חממה, חיסכון במים, [...]

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
שינוי בהרגלי הצריכה: נסטלה רוצה שתקנו לחם, גבינה ואוכל לכלב

אסם במגעים למכירת גלידות נסטלה וחמוצי בית השיטה

קרטיב אחד, שלושה משקלים: למה במגזר הערבי הקרטיב קטן יותר?

במקביל, תשתף החברה פעולה עם גורמים נוספים לקידום יישומה של כלכלה מעגלית, ניקוי פסולת פלסטיק מאוקיאנוסים, אגמים ונהרות.

לטענת נסטלה, רוב סוגי הפלסטיק קשים למיחזור למטרות שימוש חוזר לאריזת מזון והדבר מוביל למגבלות אספקה של פלסטיק ממוחזר המתאים לאריזת מזון.

לכן, על מנת ליצור שוק חדש בתחום הזה, מתחייבת החברה לרכוש עד 2 מיליון טונות של פלסטיק ממוחזר באיכות הנדרשת לאריזת מזון, ומקצה יותר מ-1.5 מיליארד דולר לתשלום נוסף שיידרש עבור החומרים האלה מעתה ועד 2025. במקביל, תפעל החברה לייעול תהליכי התפעול שלה, על מנת לקזז את ההוצאה הנוספת ולשמור על רמות הרווח שלה ללא שינוי.

נוסף על מאמץ המחקר והפיתוח אותו החברה מנהלת במסגרת מכון נסטלה לפתרונות אריזה, תשיק החברה קרן השקעות בהיקף של 250 מיליון דולר בתחומי אריזות ממוחזרות, אשר תשקיע בחברות הזנק המתמקדות בתחומים האלה.

שתי היוזמות החדשות האלה נוספות על מאמציה העיקריים המתמשכים של נסטלה במחקר, המיקור והייצור, המיועדים להפוך את אריזותיה לכאלה הניתנות למיחזור או לשימוש חוזר ותורמות למטרתה להשיג אפס פליטות גזי חממה נטו עד שנת 2050.

"פלסטיק - מכל סוג שהוא - אינו אמור לסיים את חייו במזבלה או כפסולת", אמר מארק שניידר, מנכ"ל נסטלה. "הפיכת פלסטיק ממוחזר לחומר בטוח לשימוש באריזת מזון מהווה אתגר עצום לתעשייה שלנו. זו הסיבה שבגללה נוסף על מזעור השימוש בפלסטיק ואיסוף הפסולת, אנו רוצים ליצור לולאה סגורה ולהפוך יותר פלסטיק לחומר ניתן למיחזור אינסופי. אנו נוקטים בצעדים נועזים על מנת ליצור שוק רחב יותר של פלסטיק ממוחזר בדרגת איכות המתאימה לאריזת מזון, ולהגביר את החדשנות בענף האריזה. אנו מקדמים בברכה אחרים המבקשים להצטרף אלינו למסע זה".

לדברי מנכ"ל אסם נסטלה, אבי בן אסאייג: "אסם פועלת גם היא ברוח החזון של נסטלה העולמית והציבה לעצמה יעדים שאפתניים לשמירה על הסביבה וצמצום ההשפעה הסביבתית. התחייבנו להוביל מהלך במסגרתו אסם נסטלה תשתמש רק באריזות הניתנות למיחזור או לשימוש חוזר. החל בשנת 2020 67% מאריזות החברה יהיו ניתנות למיחזור מלא וב-2025 יהיו כל אריזותיה עשויות מחומרים הניתנים למיחזור.

"כמו כן, עד יוני 2020 תפסיק אסם את השימוש במוצרים חד פעמיים בכל מתקני החברה ותייצר אפס פסולת להטמנה בכל אתריה השונים". בן אסאייג הוסיף כי "במסגרת המאמצים לאיתור והשקעה בטכנולוגיות אריזה חדשניות, אסם ונסטלה יסקרו את הטכנולוגיות המעניינות המפותחות בישראל הן על ידי חברות הזנק והן על ידי גופי מחקר אחרים".

# data[].attributes.attachment_link.title
נסטלה תשקיע עד 2 מיליארד דולר במעבר לאריזות פלסטיק ממוחזר

# data[].attributes.attachment_link.description
במסגרת מחויבות החברה לעבור עד 2025 ל-100% חומרים ממוחזרים, הודיעה נסטלה שתעבור משימוש באריזות פלסטיק רגיל לממוחזר ותאיץ פיתוח חומרי אריזה חדשניים השומרים על קיימות; מנכ"ל אסם נסטלה: "ברוח החזון של נסטלה העולמית, ב-2025 יהיו כל האריזות עשויות מחומרים הניתנים למיחזור"

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
לא בכל יום מגיעים לישראל אנשי מפתח בתעשיית המזון העולמית במטרה לדבר דווקא על הנזקים של התעשייה הזו. והנה, לאחרונה הגיע לביקור בישראל פרנץ ליבנספצר (Franz Liebenspacher), מנהל אריזות ואיכות הסביבה של קבוצת נסטלה העולמית.

ליבנספצר אומנם הגיע לביקור בישראל במסגרת סיורים באתרים בחברת אסם שבבעלות הקבוצה, אך הוא התבקש, בנוסף לכך, לשוחח עם נציגי החברות בשוק המקומי על האתגרים של התעשייה בהיבט הסביבתי. בראיון מיוחד ל"גלובס" אומר ליבנספצר, "תמיד פעלנו לייצר אריזות פחות מזהמות, אך זה לא היה בראש סדר העדיפויות שלנו".

במדינות רבות באירופה הפלסטיק הפך בשנים האחרונים לסמל שלילי, כשרשתות כמו סטארבקס ומקדונלד'ס הגבילו בין היתר את השימוש בקשיות פלסטיק ועוד. לעומת זאת, בישראל עד לפני חודשים ספורים הנושא כלל לא היה בתודעה הציבורית, וגם השינוי שמתרחש כעת צפוי להיות ארוך ואיטי.

לדברי ליבנספצר "העולם עובר לאיסור על שימוש בפלסטיק חד-פעמי, גם בכל מה שנוגע לתעשיית הניקיון. זה חלק מהאסטרטגיה של האיחוד האירופי. המחויבות לקיימות היא אחת מהמטרות המרכזיות שלהם, כשהיעד הוא שכל האריזות נדרשות להיות ניתנות למיחזור עד 2030. ההבנה היא שהדבר המהותי ביותר הוא הפלסטיק באוקיינוס. זה בלתי מתקבל על הדעת, וכתעשייה עלינו לפעול".
מדוע הנושא הזה מעסיק רק עכשיו חברות בינלאומיות?
"תמיד פעלנו לייצר אריזות פחות מזהמות, אך זה לא היה בראש סדר העדיפויות שלנו. בשנים האחרונות הבנו שעלינו להעלות זאת בסדר העדיפות שלנו, נהיינו מודעים יותר. אפשר לומר שהציבור 'דחף את האף שלנו לתוך הזבל', לתוך מה שקורה באוקיינוסים ובנהרות מבחינת הזיהום".

מה שליבנספצר מכנה "לדחוף את האף לתוך הזבל", הביא את ענקית המזון נסטלה, חברה ציבורית שמחזור המכירות השנתי שלה עומד על כ-93 מיליארד דולר, ובדומה לענקיות נוספות בתחום המזון דוגמת יוניליוור, להציב שורה של יעדים שמטרתם היא לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית שלה, או במילים פחות מכובסות, לזהם פחות.

לפי היעדים הללו, התחייבה נסטלה לעבור עד שנת 2025 לשימוש בחומרים ניתנים למיחזור או לשימוש חוזר ב-100% של אריזות מוצריה, ולצמצם לאורך החברה התקופה הזאת בשליש את השימוש בפלסטיק חדש. לאחרונה גם הכריזה ענקית המזון השווייצרית על הקמת קרן השקעות בהיקף של 250 מיליון פרנק שווייצרי לחדשנות בתחום האריזות, במטרה להשקיע בסטארט-אפים המתמקדים בתחומים הללו.

אלא שבישראל, אפילו יותר מבמדינות אחרות, האתגר הוא לא רק לתכנן את האריזות ככאלה שניתנות למיחזור, אלא לוודא שהן אכן ימוחזרו. "אנחנו בנסטלה לא יכולים לעשות את זה לבד, למרות שאנחנו אחת מחברות המזון הגדולות בעולם. מה שנעשה הוא ליצור שיתופי-פעולה עם השותפים שלנו על-מנת לייצר סביבה שתאפשר את המיחזור הזה. המטרה היא לייצר שרשרת ערך שתאפשר מעגליות. לדוגמה, לבקבוקי פלסטיק יש ערך אמיתי. ברגע שנסגור את המעגל של שרשרת הערך הזו ונעבור לייצר מהם אריזות, לאנשים יהיה אינטרס לאסוף בקבוקים כי יהיה לכך ערך כספי".

שוקו בנייר וגביעי גלידה רב-פעמיים

ליבנספצר מפרט את צעדי הפעולה שנסטלה נוקטת כדי לעמוד ביעדים הללו. ראשית, מעבר לאריזות מקיימות יותר. כלומר, כאלה שניתן למחזר או כאלה לעשות בהן מילוי חוזר לצד בניית מודלים עסקיים חדשים בעולמות הללו. שני הצעדים הנוספים עליהם מדבר ליבנספצר הם איסוף פסולת ומיחזור, לצד הגברת המודעות וחינוך.

הוא מספר כי בספטמבר ייסדה נסטלה מכון מחקר בשווייץ שמטרתו ליזום מחקרים בנושא סביבה וקיימות ופיתוח פתרונות ומודלים עסקיים של הפצה, כשהמטרה היא בין היתר להפוך את האריזות למזהמות פחות, "במסגרת הזו גילינו מחדש את חומר הגלם נייר". בזכות הגילוי הזה, החלה נסטלה במעבר לשיווק אריזות השוקו שלה תחת המותג נסקוויק -באריזות נייר במקום בקופסאות פלסטיק.

זו לא הדוגמה היחידה: בשנה האחרונה השיקה נסטלה חטיף בריאות של המותג יס (YES) באריזת נייר במקום באריזת אלומיניום, וגם במותג המזון לחתולים שהיא מייצרת שנקרא Purina (ואגב נמכר בישראל) היא עברה לסוג פלסטיק שמזהם פחות ו"נותן סיכוי גבוה יותר לכך שימוחזר". "זה אולי נשמע כמו פלסטיק שמחליף פלסטיק, אבל בפועל מדובר בפריצת דרך", מדגיש ליבנספצר.

אחד הפרויקטים היותר מסקרנים של החברה שמזכיר ליבנספצר נוגע דווקא למודל עסקי חדש שהיא מציעה בשיתוף עם חברה בשם לופ (LOOP): מנוי אונליין להזמנת קופסאות גלידה של האגן דאז למילוי חוזר.

מדובר בפיילוט שהושק בניו יורק במהלך 2019 במסגרת שיתוף-פעולה של נסטלה עם השירות הראשון מסוגו של ארגון המיחזור העולמי טרה-סייקל ובמימון ובשותפות נסטלה. השירות של לופ מאפשר לצרכנים להזמין מוצרי מזון ומוצרי טיפוח אישי במנוי שכולל מילוי לאריזות רב-פעמיות. המשלוחים מגיעים לבית של הצרכן וארוזים באריזות רב-פעמיות. בהזמנה הבאה האריזות הללו נאספות מחדש מדלת הלקוח, נאספות ונשלחות לניקיון, למילוי מחדש ולשימוש חוזר.

כרגע מדובר בפיילוט שהתחיל ב-2019 בניו יורק, והתרחב בחודש שעבר גם לפיילוט בפריז, שכולל מוצרים יבשים. בהמשך, הוא הפיילוט צפוי להתרחב גם ללונדון. נסטלה אינה ענקית המזון היחידה שלוקחת חלק בפיילוטים של לופ: גם תאגיד דנונה הצרפתי וקונצרן יוניליוור לוקחים חלק.

במקביל, ליבנספצר מדבר על אפשרות נוספת של שינוי במודל העסקי - מכירה של מוצרים בתפזורת, ללא אריזה. כלומר, הצרכנים מגיעים עם קופסאות מהבית וממלאים מוצרים כמו קפה או מזון לבעלי חיים בעצמם, ללא אריזות. הלקוח מקבל תווית עם המשקל, ומשלם בהתאם בקופה. "התחלנו בסוף השנה האחרונה פיילוט בשלוש חנויות של נסטלה בשווייץ. שם זה קל יותר עבורנו כי יש לנו שם גישה ישירה לרצפת המכירה".

לדברי ליבנספצר, "הדאגה המרכזית שלנו היא אריזות החטיפים הגמישות". בכך הוא מתכוון לשקיות שעוטפות חטיפים כמו במבה או ביסלי. אותן אריזות מורכבות ממספר שכבות שעשויות מחומרים שונים בהם אלומיניום, כשלכל שכבה יש תפקיד אחר שמשמש צרכים כמו שמירה על טריות, שמירה על כך שהמזון לא יזדהם, וגם כדי שהצורה של החטיף תישמר. את האריזות הללו פיתחו בתעשייה לאורך שנים ארוכות, כדי להגיע לכל האיכויות הללו בעלות הכספית הנמוכה ביותר. אלא שכעת הן צריכות "לזרוק לפח" את המאמצים הללו, וזאת משום שהאריזות הללו אומנם נוחות לצריכה, אבל בלתי אפשרי למחזר אותן. הסיבה לכך נעוצה בשכבות שעשויות מחומרים שונים שלא ניתן להפריד ביניהם, ולכן גם במדינות שבהן הפסולת מופרדת וממוחזרת, הם לא יכולים להישלח לתהליך של מיחזור.

"פלסטיק רב-פעמי יהיה זול יותר מרגיל"

כדי לנסות להתמודד עם הפסולת הזו שבלתי ניתנת למיחזור, נסטלה, יוניליוור, דנונה וחברות מזון וטואלטיקה נוספות חתמו בסוף 2018 על התחייבות בנוגע לאריזות פלסטיק. במסגרת זו חתמו החברות על הגדרות חדשות שקובעות איזה סוג של אריזות ניתן למיחזור בהיקפים גדולים.

במקביל, הוא מציין כי "בפיתוח האריזות שלנו אנחנו לא רק מייצרים אריזות ניתנות למיחזור, אנחנו פועלים להאיץ גם המעבר לאריזות שמיוצרות מחומר ממוחזר. זה לא קל לבצע את ההתאמות הללו. יצרנו כללים וחוקים שמגבילים את בחירת החומרים לייצור המוצרים שלנו, כשמתוכם יש אריזות שיאסרו לשימוש שכן נראה כי לא ניתן יהיה למצוא להם פתרון שניתן למיחזור. זה מה שמגדיר את ההנחיות לעיצוב אריזה שלנו".

בנוסף, נסטלה שמשווקת מחוץ לישראל גם מגוון רחב של משקאות, החלה לצמצם את קשיות הפלסטיק המוצרפות למוצריה. "עברנו לייצור שמאפשר שימוש בקשיות נייר, והשקנו את זה כבר במדינות כמו מלזיה והרפובליקה הדומיניקנית, וזה צפוי לקרות בספרד. עד 2021 נפסיק עם קשיות הפלסטיק בכל אירופה".
אתה מאמין שהמודל של מנוי למילוי חוזר של אריזות יכול להפוך למשהו מרכזי בתעשייה?
"העולם מגוון, אנחנו רוצים לשמור על היכולת לפנות גם לאנשים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ולמכור להם במחיר נגיש נס קפה או קיט קט, ולצד פיתוח היכולת לפנות לקהלים שיכולים להרשות לעצמם לשלם מנוי כזה. אולי בעוד עשור זה יהיה נפוץ יותר".
יש תפיסה שאומרת שכל העיסוק בקיימות מדבר בסוף לקהל של "ציבור אינטלקטואלי ואמיד" שיכול להרשות לעצמו לשלם על שירותים כאלה שהם גם בהכרח יקרים יותר.
"אני לא מאמין בזה. בסופו של דבר, מעגליות יכולה להפוך את הכול לנגיש יותר. היום זה מוגדר כפרימיום, אבל אנחנו צריכים להתחיל איפשהו. היום אין לנו היקפי ייצור ומכירה מספיק גדולים כדי להפוך את זה להיקפי מכירה בייצור המוני. הפתרון של מכירה בתפזורת מתאים יותר מבחינת מחיר. אני משוכנע שהקיימות טובה לכל אחד, ויכול להיות שאינטלקטואלים יכולים לראות את זה יותר כעת, אבל זה יהיה לטובת כולם בהמשך. כשיהיו לנו היקפים גדולים יותר, לייצר עם פלסטיק ממוחזר יהיה זול יותר מלייצר מפלסטיק חד-פעמי. נכון שאנחנו בתקופה של שינוי מהיר, ומאחר שזה נדיר אפשר לגבות על כך מחיר יקר יותר, אבל אין באמצע תעשייה שנהנית מכך".
אסם, בדומה ליתר השוק המקומי, עדיין נמצאת בפיגור ביחס לפיתוחים שקיימים באירופה. איך אתה מתרשם מישראל בכל מה שנוגע לאריזות, כלים חד-פעמיים וסביבה?
"אני לא יכול לשפוט את ישראל, וכל מה שאגיד עלול ליצור רושם מוטעה. זה תהליך, שכרוך בחינוך, וכמובן קל יותר אם יש מחויבות חוקית. כשאני נוסע למדינה מסוימת אני תמיד אומר לקולגות - 'אני רוצה ללכת לאתרי הייצור ולהריח כמה זה מסריח', ולא להסתפק במצגת עם המידע".
בישראל זה עדיין נראה רחוק. לעתים יש תחושה שעל רקע המצב הביטחוני, הפוליטי והכלכלי, לאנשים יש צרות דחופות יותר. מה צריך לעשות כדי שזה יראה אחרת?
"צריך להבין שמדובר בתהליך של שינוי היסטורי. בשנות ה-80 היה הגל הראשון של עוינות לאריזות. מדינות ברחבי העולם עמדו לחוקק חוקים בנושא, והתעשייה ביקשה לעשות זאת באופן וולנטרי. אני מאמין שבכל העולם או שהתעשייה תדאג לזה בעצמה, או שהמדינות ידחפו אותה לזה. אני הייתי מעדיף לעבוד בחברה שתהיה אחראית מספיק כדי לקבל עליה את התיק הזה. צריך להשתמש במובילי דעת קהל שיביעו את עמדתם - הם צריכים להכריז שהם עושים זאת ולקרוא להצטרף אליהם, וזה צריך לכלול יוצרים ומשפיעני אינסטגרם".
איזו עצה אתה יכול לתת לישראל כמדינה שנמצאת הרבה מאחור?
"יש רגולציה טובה ורגולציה שלילית. אם זה נעשה בצורה שנועדה לייצר סטנדרטים לתעשייה כדי להוביל אותה, זה מייצר אפקט חיובי ומאיץ את התהליך. אם זה רק כדי להוסיף עלויות ומיסוי כדי לסתום חורים בתקציב, כמו שקורה לעתים באירופה, זה מיותר. אם שחקנים נוספים מהתעשייה ירצו לקחת חלק בתהליך הזה, אנחנו נשמח זה משהו שאפשר לשנות רק כחלק מהתעשייה".
השינויים הללו דורשים השקעות ענק בפיתוח ומסבים עלויות כבדות גם לחברות עצמן. גם בתוך נסטלה אתה מרגיש שזה מאבק לקבל תקציבים מתאימים?
"אני לא תמיד מקבל את הכסף כשאני מבקש, אבל גאה לעבוד בחברה שעושה צעדים ומשקיעה בסביבה ובקיימות".
גרטה תונברג בת ה-16, שזוכה לאחרונה לסיקור נרחב, טוענת שבלתי אפשרי לתקן את הנזק שכבר נגרם. זה לא מעט מדי ומאוחר מדי?
"אני חושב שצריך ללכת לפי המדענים ולסמוך עליהם, ובהתאם לעמדות של האיחוד האירופי והסכם פריז. זה לא מאוחר מדי לעצור את ההתחממות הגלובלית. הם יצרו מספר לוחות זמנים, ואני גאה שאנחנו כחברה צריכים ויכולים להקדים את הדד-ליינים. זו דחיפה חזקה עד 2030 כדי להמשיך קדימה במחויבות שלנו. ולא הייתי משקיע את כל הכוחות שלי אם לא הייתי חושב שזה יהווה שינוי משמעותי לאנושות. עדיף לעשות משהו, מאשר להגיד זה מאוחר מדי".

"לא הייתי רוצה שמנכ"ל נסטלה יראה שיש לי כלים חד-פעמיים"

"אפשרות הקיום לאורך של שנים של עסקים שלא יאפשרו שמירה על הסביבה וגם מתן מענה לצרכים של הצרכן היא חלקית בלבד" אומר ל"גלובס" אבי בן אסאייג, מנכ"ל אסם-נסטלה.

לדברי בן אסאייג, "התחום המשמעותי שדורש מאיתנו המון שינויים הוא האריזות", ומציין כי בחברה "פועלים להפחית את משקל האריזות - דרך מעבר מאריזות קשות לאריזות רכות. ברגע שהורדתי את משקל האריזות עשיתי טוב לסביבה".

מהלך נוסף שבן אסאייג מגלה שנבחן באסם נוגע למה שנסטלה העולמית כבר מתנסה בו בשווייץ - מעבר לקנייה מזון יבש בתפזורת לפי משקל, עם שימוש חוזר באריזות. "תחשבי שיחד עם הפתיתים שאני מוכר באריזה אני גם אתן לך קופסה שתוכלי כל פעם לבוא ולמלא אותה ולשקול, כמו שקונים היום ירקות ופירות. העולם אומנם לא הולך לשם - הוא הולך לכמה שיותר מדוד וארוז מראש, אבל יש גם מגמות הפוכות וצריך לפקוח עין. אנחנו עושים מהלכים בנושאים האלה".

בנוגע ליעדים של אסם בשוק המקומי, מציין בן אסאייג כי היא "אסם התחייבה שעד 2025 לא תהיה פה אריזה אחת שלא תהיה ברת-מיחזור, ויש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות. אנחנו עד סוף השנה נעמוד על כך ש-67% מהמק"טים שלנו, ניתן יהיה למחזר את האריזות שלהם, ונשלים הפחתה של כ-340 טון אריזות ביחס ל-2016".

במקביל לתהליכים הללו, עד יוני השנה תשלים אסם-נסטלה גם בישראל תהליך של הפסקת השימוש בכלים חד-פעמיים באתרים ובמפעלים שלה כחלק ממהלך עולמי של הקבוצה. בהקשר זה מוסיף בן אסאייג: "אני לא הייתי רוצה לארח את מנכל נסטלה, או את הבוס הישיר שלי, מנכ"ל נסטלה אירופה ושיראה שיש לי כלים חד-פעמיים. זה לא יהיה רגע נעים".

"שולחים את הפסולת לטורקיה, ואז מייבאים אותה בחזרה"

הביקור בישראל של פרנץ ליבנספצר, מנהל אריזות ואיכות הסביבה של קבוצת נסטלה, הוביל לשאלה כיצד מגיבים בתעשייה המקומית לשינויים במדיניות הפלסטיק והאריזות. "ברמת התעשייה, יש הרבה מאוד מפעלים בישראלים שנשארו מאחור. בהתחלה ראינו בזה איום, אבל היום אנחנו רואים בזה הזדמנות לחדשנות", אומר ל"גלובס" נתן וילנר, יו"ר איגוד הפלסטיק בהתאחדות התעשיינים. לדבריו, "בביקור של ליבנספצר הייתה היענות אדירה, האולם היה מלא עם כ-200 איש מתחום האריזות ומשוק המזון, יש רעב גדול למידע בנושאים הללו ולהתמודדות עם האתגר".

נתן וילנר./ צילום: מור אלוני

למעט המעבר לתשלום על שקיות ניילון ופחי המיחזור, נראה שהרגולציה הישראלית נמצאת הרבה מאחורי זו האירופית. "אני מאמין שגם אם הרגולטור עדיין לא החליט מה הוא רוצה בנוגע לטיפול המקומי בסוגיית הפלסטיק, החברות הבינלאומיות יכתיבו את השינוי, כי הן מתנהלות בהתאם לרגולציה האירופית. גם היצרניות המקומיות נמצאות בתהליך של מעבר לחומרים ממוחזרים, ובראשן אלה שעוסקות ביצוא. צריך להבין שנסטלה באירופה מתנהלת לפי דעת הציבור - דעת הקהל היא מאוד אגרסיבית והיא מכתיבה את הקצב. להערכתי, הפלסטיק לא ייעלם, אבל צריך לעשות את ההתאמות כדי לצמצם את ההיקף שלו".

עם זאת, מדבריו של וילנר עולה כי המציאות בישראל אבסורדית - השוק נאלץ לשלוח פלסטיק למיחזור במדינות אחרות, ואז ליבא פלסטיק ממוחזר. "מה שחסר בישראל הוא חוליה משמעותית - מפעל מיחזור. כדי לייצר מוצרים מפלסטיק מחומר ממוחזר אנחנו צריכים ליבא את חומר הגלם מטורקיה, כי אין בישראל מפעל שמסוגל לקחת פלסטיק משומש, כמו בקבוקי שתייה, ולהעביר אותו את התהליך שיאפשר להשתמש בו שוב. בישראל ממיינים את הבקבוקים, דוחסים אותם ושולחים אותם לטורקיה למיחזור, כך שניתן יהיה להשתמש בחומר הגלם הזה. לכן המפעלים צריכים ליבא את הפסולת הזו לארץ.

"זה אבסורד. החומר הזה יקר ב-50% מהפלסטיק הלא ממוחזר, וכולם מנסים לאגור אותו. זה חסם מאוד משמעותי לתעשייה המקומית. המדינה צריכה לעודד יזמים להיכנס לייצור כזה".

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה?

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שםניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

הבנתי, תודה!

# data[].attributes.attachment_link.title
האחראי על איכות הסביבה בנסטלה העולמית בטוח: "אנחנו בדרך לשינוי"

# data[].attributes.attachment_link.description
פרנץ ליבנספצר, מנהל אריזות ואיכות הסביבה של ענקית המזון נסטלה, הגיע לבקר בחברת אסם שבבעלות הקבוצה, ויש לו הרבה מה לומר על אריזות המזון המזהמות • לדבריו, בחברה עדיין מחפשים תחליף מזהם פחות לשקיות החטיפים ומעדיפים למכור מוצרים בתפזורת וללא עטיפה

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
גרינפיס ישראל

# data[].attributes.attachment_link.title
נסטלה חייבת להניח ליערות הגשם

# data[].attributes.attachment_link.title
Bosch presents - Live sustainable #LikeABosch

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Anta TOURE, Presentation supervised by: Assoc. Prof. Dr. Elena M. BARBU, Introduction elena.barbu@univ-grenoble-alpes.fr t.antatoure@gmail.com
If there is a German token success, Bosch would be it emblem, five bright red letters and the drawing of a magneto, furnishes the landscape of Germany on the sheds along the highways, the windows of shops, garages, kitchens and offices, Bosch is everywhere. And not only in Germany: the world's largest automotive supplier, Bosch supplies all manufacturers with parts. The company said proudly "There is no car in the world that does not have a room in our home!".

Bosch realizes the company has an important responsibility in regards of the environmental protection. They integrate corporate social responsibility in their cores business. Since 2004, Bosch is an active member of the United Nations (UN)Global Compact. They are committed to observing the United Nation Global Compact international directives about human rights, labor standards, environmental protection, and the fight against corruption. The UN Global compact is a voluntary initiative came from CEO commitments to improve universal sustainability.

Volkmar Denner, Chairman of the board of management of Robert Bosch, declared "I strongly believe that the world of business can make a major contribution to solving the challenges society faces".

The strategic objective of the Bosch Group revolves around solutions for interconnected life. With its innovative and inspiring products and services, the Bosch Group aims to improve the quality of life by offering "Technologies for Life" worldwide. A part of their profits is used to support social organizations and projects. In addition, they contribute to meeting the current ecological challenges. Improving climate protection and preserving resources are key issues in their daily work.

Bosch was created by Robert Bosch in 1886 in Stuttgart. It is a German multinational engineering and electronics company headquartered in Gerlingen (near by Stuttgart, in Germany). In 2011, Bosch was the world's largest supplier of automotive component. The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. It employs about 400,500 employees worldwide. Bosch offers connected products and services that help improve quality of life around the world.

Bosch is the largest European company not listed on the stock exchange. In his living will, Robert Bosch ordered his heirs to ensure the continuity, stability and independence of his business.

The Bosch family transfers most of its shares to the non-profit foundation. A new, very original model was born: the capital of the Bosch GmbH Group is 92% owned by the Robert Bosch Public Benefit Foundation, with the remaining 8% going to the family.

The voting rights of the foundation are transferred to a limited partnership, which ensures the smooth running of the company.

In 2016, Bosch realize a turnover of 73,1 billion euros (total sales) and a turnover of 78 billion euros in 2017.
Figure 1 Turnover's reparation
This turnover is divided in four parts:

Mobility solutions

Industrial technology

Consumer goods

Energy and technology

For the Bosch Group, sustainability means securing the company's future while at the same time protecting the natural environment for next generations.

Bosch Group applies "Invented for life" not only to his business but also to the aim of sustainability.

In fact, they are trying to develop alternative and renewable sources energy and eco-friendly product for better efficient, mobility and safer. Ecology is a part of core business strategy and it considering as a pillar of success.

Sustainability includes social well-being, healthier lives, healthier work. In the regions close to Bosch locations, there is a promoting of good quality education.

Moreover, Bosch's dividends fund sustains the activities of Robert Bosch Stiftung, which is a foundation. This foundation uses the money to subsidize non-profit social project in the follow field: migration, integration, and participation, social cohesion in Germany and Europe, and sustainable living spaces.

Bosch focuses on four main areas of action: environment, products, associates, and society.

Within these four areas, the company pursues the following five sustainability targets around the world:

Observing binding CO2 reduction targets

35 percent reduction in CO2 emissions (relative to value added) by 2020 compared with 2007

Actively conserving resources

6 percent less waste and water consumption (relative to value added) between 2016 and 2018

Consistent environmental and social audits

1,000 environmental and occupational safety audits of our suppliers by 2020

Reducing the number of accidents in the workplace 1.7 accidents per million hours worked by 2020

Increasing the number of female executives 20 percent female executives by 2020

Bosch includes further expanding our environmental/safety portfolio, also promoting diversity, strengthening our commitment to education and associate development, and protecting the environment with innovative solutions.

With their products and their business activities, Bosch aim to contribute to protecting environment.

Each year, Bosch Group set up several targets concerning the use of resources, and apply an environmental management system to lower energy usage and waste at their locations in whole around the world.

Energy efficiency, sustainable production, and resources conservation is a way to tackle climate changes. Build eco-friendly infra- structure is an important aspect, for example, it could contribute to this target by rehabilitating contaminated sites.

Bosch can also inflict a Code of Conduct to their suppliers, so they conform to sustainability standards.

The Code of conduct gather fundamental point:

Treatment of associates, with value human rights, freedom of association, equal of opportunity, work safety... This part take in account child labor but only said that the supplier need respect national legislations and rights of children and not all country protect child.

Environmental protection

Business relation: no conflict of interest, free competition, no corruption, no money laundering...

Those requirements are part of Bosch's values, they are key point on they code of conduct which are in all Bosch Group

To reduce carbon footprint, ISO 14001 environmental management system has been introduced to all of manufacturing sits around the world.

"ISO 14001 is the international standard that specifies requirements for an effective environmental management system (EMS). It provides a framework that an organization can follow, rather than establishing environmental performance requirements." 257 locations have been certified, it represents almost 87 percent of Bosch locations worldwide.

Bosh are committed to sustainable mobility. Concerning the Mobility Solutions business sector, they try to lower carbon forms of mobility and be less dependent on fossil fuels in the long term. Bosh came up with a seven-point program to held in reducing the CO2 emissions of new vehicles in automotive manufacturers.

Bosch propose also, a program to improve energy efficiency. This program called Rexroth for Energy aims to reduce energy costs and emissions, and to increase energy efficiency.

Bosch China

In this country, Bosch is committed develop sustainable rural. In July 2016, they created "807 Social Innovation Center", a charity organization. The purpose is stand for Hongqi, a village in Yunnan Province. Most of the time, the rural population can afford to school fees. Last year, this organization funds about 30,000 euros to develop the village's economic and improve its educational resources.

The idea was to mix modern expertise and use at the same time the population's age-old know-how. All the efforts initiative lead to the "Full of magic Shangri-La" exhibit at the local museum. About 20,000 visitors came to that exhibition, this event provided an important platform for local art.

Committed to fighting poverty

All Bosch locations whole around the world fight against poverty. In Australia, almost every Bosch associate actively assisting the St. Vincent de Paul Society in its efforts to help the homeless in Melbourne. The St. Vincent de Paul Society in association with Bosch Australia raised about 32,000 euros. The money was used to buy and give out 29,000 meals. Moreover, for one night, 35 Bosch associates slept on the street. Gavin Smith, the president of Bosch Australia participated to this initiative. The intention was to increase awareness of homelessness and attract more supporters to the cause.

In the Ukraine, Bosch locations collected a total of 10,000 euros for renovating an orphanage. Some 1,100 associates at twelve locations took part, and raised a total of 3,600 euros for children's charities.

Bosch take in account world population growth. By 2050 the word population will grow to 9.6 billion people.

But today, the problem is one out in every nine people on the earth can get enough food.

To contribute to solve this problem, Bosch supports sustainable agriculture by finding innovative solutions to get the highest quality of food and promote an agricultural eco-friendlier.

Bosch's start-up, named Deepfield Robotics (created in 2014) want to digitize agriculture and create the Internet of fields and plants and further developed its BoniRob agricultural robot. This agricultural robot can move and be handled precisely across the field. It is used to remove weeds mechanically, thereby, the use of pesticides is unnecessary. This solution is already used for strawberry and asparagus fields in Germany.

High-tech for green patients

In 2016, Marta project was launched with the association of the the University of Hohenheim and Cubert. The Marta project's aim is to find a way to detect leaf diseases at the most early stage and making plant protection more resource efficient. At the moment that the disease is located, the purpose is precisely to target it and treated it. It is about lower the use of pesticide and keep plant heath.

Spectral camera are used and depending on the disease the reflection of the light is different. In India, also, Bosch technology focus on an agricultural more efficient and eco-friendly.

The number of people be diagnosed with cancer is on the rise. According to World Health Organization estimates, 20 million people will be suffering from cancer each year, by 2025.

With Robert Bosch Krankenhaus (RBK), Bosch has been tackling this problem since 2016. The Robert-Bosch-Hospital is a charitable hospital in Stuttgart, Germany, which was founded by Robert Bosch in 1936.

Together, they set up initiatives to give to patients the best possible individual treatment. until 2020, Robert Bosch Stiftung will provide a total of 24 million euros for the project. The money is allocated to build a study center, the grow of the medical management team.

Moreover, Bosch is supporting actively associates with cancer. With the "OncoCure" program, which receives one million euros in funding each year, the patients receive access to diagnostics at RBK.

On May 2016, 200 Bosch associates in Italy, sold their sneakers to support the fight against cancer. Then, they ran in "Race for the Cure" a marathon for, a non- profit organization (called Susan G. Komen) that supports cancer patients.

Making mobility safer

To support mobility safer, Bosch has focused on prevention.

By 2020, the United Nations wish to halve the number of road traffic deaths compared to 2013. There are 1.25 million people around the world died because of traffic accidents. Bosch Australia's presented a fully automated test vehicle to makes rout safer. Automated car is equipped of a camera that prevents drivers from falling asleep at the wheel. It can do it by detecting the drivers' eye movement and it can sound a warning when the eyes are closed for too long.

In addition to this, when you pass on a totally automated mode, the car's system monitors road traffic with its 360-degree sensors. The vehicle's captor and systems also work when the driver is doing the car manually. The captor detect the activities of other users at a very early stage.

This project is important because car accident is mostly du to human error (90% in Australia)

Bosch has also expanded a solution, which assists in an accident. In Hungary, Bosch provide software for emergency call centers. Within seconds, specialists get the vehicle's technical details and valuable information on the state of the car's battery.

Making work safer

In 2016, Bosch created the global "Safety Basics" initiative. Experts developed six easy-to-remember principles to drop the number of workplace accidents:

1. In everything we do, safety considerations are essential.

2. As supervisors, we care about your safety.

3. We ensure a safe working environment for all.

4. We look out for one another's safety.

5. We speak openly about safety.

6. When it comes to safety, we have a zero-tolerance policy.

The six rules have been made an integral part of Bosch's occupational safety standards. The goal is make safety a part Bosch's management culture and of standard processes. Accidents that have been narrowly prevent are analyzed, and they try to learn lessons and inform staff. All locations are allowed to make some modification so it would fit better, original process are even accepted.
CONCLUSION
For example, in Moulins (France) Bosch realize a video to show each principle in practice.

At the Jaipur (in India) , an prevention day on the subject of safety was held: machines at the site were turned off, and safety measures were demonstrated not only to associates, their families are also welcomed.

Bosch has survived, even today, on the walls of factories and offices around the world. The values ​​of Bosch are displayed: sense of responsibility, trust, loyalty. This means ensuring the success of the company in the long term, all preserving the natural environment on which current and future generations depend.

Bosch want to make renewable energies more accessible, mobility even safer, cleaner and more economical, as well as systematically designing eco-friendly products.

Strongly rooted in Bosch, team spirit is cultivated day after day. Their singular business culture is based on the mutual support relationships created between our employees around the world. This link, Bosch are striving to consolidate "it in our daily work It is together that we develop our innovative solutions" said in the company.
BIBLIOGRAPHY Websites: https://www.worcester-bosch.co.uk/professional/specifiers/corporate-social-responsibility Corporate Social Responsibility from Friedman to Porter and Kramer 2013 https://file.scirp.org/pdf/TEL_2013061813184987.pdf https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-society-la-revue-canadienne-droit-et-societe/article/la-responsabilite-sociale-de-lentreprise-et-ses-relations-avec-le-systeme-juridique/453615B4420AA06AC377A86F0A6092ED
When Robert Bosch started his business more than 130 years ago, he had established a culture the same the values as today. We are proud to continue this corporate culture, which is reflected in all areas of the Group.
https://www.bosch.com/our-company/sustainability/strategy/values-and-responsibility/
In the German imagination, Robert Bosch remains the embodiment of the virtues of Made in Germany. His moral rigor, his social commitment maintains his memory. In 1906, before all others, Robert Bosch introduced the eight-hour day in his workshops. "If I'm doing well, it's because I pay my employees properly," he says.
https://assets.bosch.com/media/en/global/sustainability/strategy/vision_and_goals/bosch-code-of-business-conduct.pdf
Canadian Journal of Law and Society
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/Bosch-Supplier-Code-of-Conduct.pdf
Bosch Values and responsibility
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/migrated_media/b_ndnis_gegen_krebs/buendnis_gegen_krebs_7696_en-us.pdf
Code of conduct for Business Bosch
https://nachhaltigkeitsbericht.bosch.com/strukturen-schaffen/
CODE OF CONDUCT FOR SUPPLIERS Bosch Group

Bosch forms an alliance against cancer
Book :
Creating structure

Bosch Wiki
FIGURES Figure 1 Turnover's reparation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_(entreprise)

Syndicats et responsabilité sociale des multinationales

Par André Sobczak, HEC Montréal

# data[].attributes.attachment_link.title
Bosch: A Real Sense of Responsibility, Trust and Loyalty

# data[].attributes.attachment_link.description
Anta TOURE, Presentation supervised by: Assoc. Prof. Dr. Elena M. BARBU, Introduction elena.barbu@univ-grenoble-alpes.fr t.antatoure@gmail.com If there is a German token success, Bosch would be it emblem, five bright red letters and the drawing of a magneto, furnishes the landscape of Germany on the sheds along the highways, the windows of shops, garages, kitchens and offices, Bosch is everywhere.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
One of the world's largest consumer electronics brands has pledged to adopt a more sustainable approach to its business operation.

Samsung intends to forego the use of plastic packaging for its mobile applications by 2025, opting to incorporate environmentally sustainable materials for its packaging needs instead.

The South Korean consumer electronics producer plans to introduce several other eco-conscious initiatives over the same time span.

The increased use of recycled materials in its new mobile offerings, the reduction of standby energy consumption for its smartphone chargers to below 0,005W as well as the total diversion of e-waste generated at mobile worksites from landfill are the main commitments made by Samsung.

These initiatives to minimize the environmental impact of manufacturing come as part of 'Galaxy for the Planet', Samsung's bespoke mobile sustainability platform.

TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business at Samsung Electronics, said: "We believe that everyone has a role to play in providing innovative solutions that protect the planet for generations to come. Samsung understands our efforts need to match our scale, our influence and the magnitude of the entire Galaxy ecosystem around the world."

In the past, Samsung initiated sustainable business practices in the form of its Galaxy-Upcycling program, which saw the conversion of smartphones into medical devices capable of screening eye diseases in Vietnam. Other initiatives include the use of a solar powered remote control for its new TV innovations, developed to reduce battery waste, as well as its use of automation in household appliances such as washers and dryers, intended to cut down on energy consumption and water use.

In its annual sustainability report, published this past June 2021, Samsung disclosed to having failed to meet its 70% emissions reductions target for 2020. In the same report, the electronics giant did point out, however, that all its operations at local worksites in China, Europe and the US were fully powered by renewable energy.

Greenpeace contradicted that this did not change the fact that Samsung relies on fossil fuels for 82% of its power needs, with the worksites in China, Europe and the US comprising less than 20% of the company's total energy output.

For the imminent future, Samsung has pledged to use only renewable energy sources for its Brazilian and Mexican market.

# data[].attributes.attachment_link.title
Samsung announces new sustainability commitment

# data[].attributes.attachment_link.description
One of the world's largest consumer electronics brands has pledged to adopt a more sustainable approach to its business operation. Samsung intends to forego the use of plastic packaging for its mobile applications by 2025, opting to incorporate environmentally sustainable materials for its packaging needs instead.

# data[].attributes.attachment_link.title
סמסונג | חודש הסביבה

# data[].attributes.attachment_link.title
As fast fashion struggles, Adika looks to win over Gen-Z with speed and a digital focus | Glossy

# data[].attributes.attachment_link.description
This week, Adika soft-launched a pop-up store in New York City, with plans to open similar spaces in Los Angeles and Austin in the coming weeks. The U.S. expansion comes at an interesting time: Many fast-fashion companies have hit hard times in the U.S. as younger consumers are buying from more sustainable, cause-driven companies.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Yes, Adika does support ethical practices.

We researched this on Nov 27, 2019. Check Adika's website to see if they have updated their ethical practices policy since then.

What other other features does Adika offer? Here's their scorecard:

View full FAQ

# data[].attributes.attachment_link.title
Is Adika considered an ethical brand? - Knoji

# data[].attributes.attachment_link.description
Yes, Adika does support ethical practices. We researched this on Nov 27, 2019. Check Adika's website to see if they have updated their ethical practices policy since then. What other other features does Adika offer? Here's their scorecard: View full FAQ

# data[].attributes.attachment_link.description
Adika Style is an Israeli-based online fashion and lifestyle retailer that was established in 2011. Contents show 1 What is Fast Fashion? 2 Adika Advertising 3 Are Adika a Fast Fashion Brand? 4 But Their Clothing is Still Expensive… 5 Final Thoughts The company has seen moderate success, with a cons…

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
אות ירוק ל ישראל: קוקה קולה העולמית, המקיימת זו השנה החמישית תחרות במסגרתה נמדדת תרומתם של זכייני ומפעלי קוקה קולה בכל העולם לתחום הקיימות, הציבה במקום הראשון את הזכיינית הישראלית לאור "תרומתה לרווחת הצרכנים, לקהילה ולסביבה".

במסגרת התחרות הבינלאומית, המתמודדים התחרו ביניהם בשלוש קטגוריות:

1. קטגוריית רווחת הצרכנים: מגוון מוצרים וקטגוריית דיאט, שותפות בפעולות לעידוד אורח חיים אקטיבי וכד'.

2. קטגוריית התמיכה בקהילה: שותפות וליווי עמותות בתרומה כספית, התנדבות עובדים והעצמת נשים ובני נוער בקהילה.

3. קטגוריית איכות הסביבה: פעולות ופרויקטים לקידום נושאים סביבתיים.

לצד זאת הם התחרו גם על הקטגוריה הכללית המתייחסת לתחום הקיימות הכולל את שלושת הקטגוריות השונות.

חברת קוקה קולה ישראל העפילה לשלב הגמר בתחרות, לצד תשעה מפעלים נוספים ב- Eurasia & Africa Group - היחידה העסקית אליה היא משתייכת. הגמר התקיים במהלך החודש החולף באיסטנבול, ובו הציגו טל רבן, מנכ"ל החברה ושלי מלצר, מנהלת אחריות תאגידית את מגוון הפעולות אשר נעשו בשנים האחרונות בקוקה קולה ישראל בתחום הקיימות בחברה.

בין הפעולות: שותפויות ארוכות טווח עם עמותות בפרויקטים להעצמת נשים ונוער (עם כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי בבאר יעקב, עמותת "הזנק לעתיד" ופרויקט "חיוך של ילד" - תרומה לרווחת ילדי נשים מוכות), התנדבות עובדים, קבלת אות ארגון נגיש ראשון בישראל ועידוד הקהל הרחב לאחריות סביבתית בדגש על מחזור.

צוות השופטים שבחן את פעילויות החברות הורכב מגורמים משפיעים מארגונים בינלאומיים: מנהלת האזור באו"ם; פרופסור לשיווק מאוניברסיטת Harvard למנהל עסקים; סגן נשיא בכיר של ה-WWF ועוד.

לאחר בחינה של מכלול הפעילויות הענפות ברחבי העולם, החליט הרכב השופטים לזכות את הזכיינית הישראלית במקום הראשון בקטגוריית רווחת הצרכנים וכן בפרס היוקרתי: המקום הראשון על תרומה כוללת לעולם הקיימות.
טל רבן, מנכ"ל קוקה קולה ישראל, מסר: "יש לנו הרבה גביעים ותעודות, אבל ההישגים הכי גדולים שלנו הם לראות חיוך של ילד, בן נוער או אישה שהפעילות המשותפת שלנו איתם עושה להם שינוי לטובה בחיים; או תחושת הגאווה בקרב העובדים שלנו לפעול בחברה שתורמת לסביבה ולקהילה. זו גאווה גדולה של כל אחד ואחת מאיתנו להיות חלק מעשייה מבורכת זו".

# data[].attributes.attachment_link.title
מקום 1 בתחרות קיימות לקוקה קולה ישראל

# data[].attributes.attachment_link.description
אות ירוק ל ישראל: קוקה קולה העולמית, המקיימת זו השנה החמישית תחרות במסגרתה נמדדת תרומתם של זכייני ומפעלי קוקה קולה בכל העולם לתחום הקיימות, הציבה במקום הראשון את הזכיינית הישראלית לאור "תרומתה לרווחת הצרכנים, לקהילה ולסביבה". במסגרת התחרות הבינלאומית, המתמודדים התחרו ביניהם בשלוש קטגוריות: קטגוריית רווחת הצרכנים: מגוון מוצרים וקטגוריית דיאט, שותפות בפעולות לעידוד אורח חיים אקטיבי וכד'.

# data[].attributes.attachment_link.title
עולם הקיימות של קוקה-קולה

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
קוקה-קולה לא תפסיק את ייצור בקבוקי הפלסטיק החד-פעמיים, "מכיוון שהצרכנים עדיין רוצים אותם", כך לדברי ראש מחלקת הקיימות בארגון, ביאטריס פרז, בראיון לרשת ה-BBC. לדבריה, לקוחות מחבבים את בקבוקי הפלסטיק מפני שהם אטומים, ומשקלם קל.

חברת קוקה-קולה, הנחשבת לאחת מיצרניות פסולת הפלסטיק הגדולות בעולם, התחייבה למחזר בקבוקי פלסטיק רבים יותר עד שנת 2030, אך במצב שבו מרבית הפלסטיק בעולם לא מובל למיחזור ומסיים את חייו במזבלות במקרה הטוב ובאוקיינוסים במקרה הרע, פעילי סביבה מתקשים להאמין שמדובר בהצהרה בעלת תוקף משמעותי.

ענקית המשקאות מייצרת כ-3 מיליון טונות של אריזות פלסטיק בשנה - נתון שווה-ערך ל-200,000 בקבוקים בדקה. בביקורת עולמית על פסולת פלסטיק שביצעה עמותת Break Free from Plastic בשנת 2019, התגלה כי המותג הוא המזהם ביותר בפסולת פלסטיק בעולם.

ואולם בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס הדגישה פרז כי החברה מכירה בכך שכעת היא חייבת להיות "חלק מהפתרון". קוקה-קולה התחייבה להשתמש לפחות ב-50% חומר ממוחזר באריזותיה עד שנת 2030, והיא משתפת פעולה גם עם ארגונים לא ממשלתיים ברחבי העולם כדי לשכלל את איסוף פסולת הפלסטיק הנערמת בשל ייצור בקבוקיה.

ואומנם, פרז אומרת כי החברה לא יכולה להתנתק מהפלסטיק על הסף כפי שדרשו כמה קמפיינים, מפני שזה יכול להרחיק לקוחות ולפגוע במכירות. עוד לדבריה, שימוש בלעדי באריזות אלומיניום וזכוכית יכול להעלות את טביעת הרגל הפחמנית של החברה. "עסקים לא יהיו בעסקים אם לא נתאים את עצמנו לצרכנים", אמרה.

"זה נוח למזהם הפלסטיק הגרוע ביותר בעולם להתעקש שאנשים רוצים את הפלסטיק שלו", אומרת קייט מלגס מגרינפיס ארה"ב בתגובה לדברים. "קוקה-קולה ממשיכה להדגים עד כמה היא מנותקת ממשברים סביבתיים איתן מתמודדות קהילות ברחבי העולם. הפתרון איננו פשוט להחליף חומר אחד שזורקים במשנהו או מיחזור. הפתרון הוא שקוקה-קולה וענקיות מוצרי צריכה אחרות יחשבו מחדש באופן בסיסי כיצד הן מביאות מוצרים לאנשים, מייצרות מערכות לשימוש חוזר במוצרי אריזה ואופציות של מוצרים ללא אריזה. איננו יכולים להרשות לעצמנו את רמות חוסר המעש שקולה הראתה עד כה. בקרוב החברה תבין עד כמה לאנשים נמאס מההתמכרות שלה לפלסטיק".

לאחרונה, קוקה-קולה הציגה בקבוק מחומר ממוחזר, שיוצר בין היתר באמצעות פסולת פלסטיק שנאספה בחופי ספרד ופורטוגל (בשלב זה הבקבוק איננו משווק). בשנה שבה כולם מדברים על פלסטיק - החברה הציגה בקבוק המיוצר מתוך תפיסה של כלכלה מעגלית, כשהוא מעניק חיים חוזרים לחומר חד-פעמי.

אך האם מיחזור הוא הפתרון? מיחזור איננו הליך ידידותי לסביבה, על אף היתרון בכך שהוא מונע תוספת של חומר חדש שיגדוש את המזבלות ויזהם את הסביבה. הוא כולל איסוף, הפרדה/מיון, שינוע, שטיפה, ניקוי ולבסוף גריסה לפתיתים, מהם ניתן לייצר שלל מוצרים חדשים ובהם בקבוקים.

"מיחזור של בקבוק פלסטיק צורך בערך אותה כמות של אנרגיה ומים כמו זו הנדרשת לייצור בקבוק חדש, והמשמעות היא פליטות גזי חממה נוספים ושפכים נוספים", מסביר פרופ' עדי וולפסון, מומחה לקיימות מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. "כמו כן, חשוב לזכור שהכנת בקבוקים איכותיים מצריכה הפרדה של הסוגים והצבעים השונים של הפלסטיק, ואפשר להשתמש רק בחלק מחומר הגלם בפלסטיק ממוחזר, 25% כפי שמדווחים בקוקה-קולה, כלומר 75% הם עדיין 'פלסטיק חדש'. וכאמור גם אם כל הפלסטיק יהיה מבוסס על פסולת, עדין יש צריכת מים ואנרגיה, מבלי לדבר על ירידה באיכות הפלסטיק עם המיחזור", מסביר וולפסון.

לדבריו, "הפחתה במקור בכמות הבקבוקים שאתם קונים היא הפתרון הזול, הפשוט והידידותי ביותר בסביבה, לא רק לבעיית הפלסטיק בים וביבשה אלא גם להפחתת פליטות גזי החממה והשימוש במים. ואם כבר קניתם קוקה-קולה, אז תשתדלו לקנות בקבוקים גדולים ככל האפשר - פחות פלסטיק לליטר משקה משמעו פחות מים, פחות אנרגיה ופחות פסולת".

האם מיחזור הוא הנושא היחיד שיש לחשוב עליו בעת צריכת מוצרים? ייצור בקבוק משקה מצריך לא רק נפט וחומרים שונים, אלא גם כמות גדולה של מים ואנרגיה. טביעת הרגל המימית של קוקה-קולה, כלומר כמות המים המשמשים בכלל התהליך, מגידול הסוכר וייצור הקופאין והחומצה הזרחתית ועד ייצור הבקבוק והמשקה עצמו, היא גבוהה מאוד.

פרופ' וולפסון ערך חישוב ומסביר: "בקבוק 0.5 ליטר של קוקה-קולה צורך כ-35 ליטר מים, כ-43% מים ירוקים, 34% מים אפורים ו-23% מים כחולים. כאשר בעוד שייצור המרכיבים השונים צורך 80% מהמים, ייצור האריזה צורך 20% מהמים, ובעיקר מים אפורים. בנוסף, טביעת הרגל הפחמנית של הבקבוק, כלומר סך פליטות גזי החממה בכל מחזור החיים שלו, היא 500 גרם של פחמן דו-חמצני אקוויקולנטי עבור בקבוק של 2 ליטר קוקה-קולה רגיל, ו-400 גרם עבור בקבוק דיאט או זירו זהה, כאשר ההבדל נובע מתהליך גידול והפקת הסוכר, שעתיר יותר באנרגיה (לא רק בקלורית לגוף אלא גם בקלוריות בפועל). במקרה זה, האריזה אחראית לכ-45% מהפליטות, הקירור של המוצר לעוד כ-25%, ואילו הייצור כולל הפקת חומרי הגלם ל-25% נוספים, והיתר קשור בשינוע".

"זה הרבה או מעט?", שואל וולפסון. "די אם נאמר שנפלטת כמות של פי 600 מצריכה של כמות זהה של מי ברז, חמישית מכמות הפליטות בהכנת עוף שלם בתנור וכמות זהה לזו הנפלטת בשימוש בטלוויזיה למשך כ-6 שעות או נסיעה ברכב ממוצע לכ-3 ק"מ".

האבולוציה של הפלסטיק

בשנת 1950, העולם ייצר רק 2 מיליון טונות של פלסטיק בשנה, אך בשנת 2015 גדל הייצור השנתי כמעט פי 200 והגיע ל 381 מיליון טונות, ובמהלך התקופה שבין 1950 עד 2015 הגיע הייצור המצטבר ל-7.8 מיליארד טון פלסטיק - יותר מטון פלסטיק לכל אדם שחי כיום. אותה פסולת מצטברת בעולם כחומר בלתי מתכלה, שמתפרק באופן בלתי טבעי ונותר לזהם את הטבע עשרות עד מאות שנים. לא בכדי הגדירו גיאולוגים את העידן האנושי על פני כדור הארץ כ"עידן הפלסטיק", כששברירי מיקרופלסטיק כבשו כל שטח בעולם - נידח ככל שיהיה.

כ-80% מהפלסטיק החד-פעמי המיוצר כיום כלל לא מגיע לכדי מיחזור, ומוטמן במזבלות או מסיים את חייב בחיק הטבע - במקרה הטוב כפסולת, במקרה הרע כמזון לא רצוי ומסוכן עבור בעלי החיים, ואולי אף בצלחות בני האדם הניזונים מאותם בעלי חיים. לפי הערכות, ב-2050 יעבור מספר מוצרי הפלסטיק בים את מספר בעלי החיים, לאור העובדה שבכל שנה מושלכים לים 8 מיליון טון של פלסטיק.

מחוקקים ברחבי העולם, ביניהם האיחוד האירופי, קנדה והודו, החלו לאסור שימוש בכלים חד-פעמיים מסוימים (אך פסחה לעת עתה על תעשיית בקבוקי השתייה ואריזות המזון, למרות שכ-60% מפסולת הפלסטיק בעולם מקורה באריזות ובקבוקי מזון), ומנגד חברות חוששות כי המוניטין שלהן עלול להינזק אם לא יפעלו לצמצום משמעותי של פסולת הפלסטיק שהן מייצרות, כאשר לאחרונה מוצרי פלסטיק חד-פעמיים נהנים ממוניטין ציבורי נמוך ומפוקפק, והן חוששות כי לוגו החברות עלול להתנוסס על מוצרים המושלכים לטבע או להופיע בתמונות כשהוא מוצא מקיבתן של חיות ים, ולהפנות את זעמם של הצרכנים לעברן.

"אנחנו נמצאים בתקופה קריטית שמחייבת כל אחת ואחד, ועל אחת כמה וכמה חברות ענק שהמוצרים שלהן מגיעים לכל בית, לקחת אחריות, לחשוב אחרת ולעשות מהלכים אמיצים כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית שלהן ושלנו", אומר פרופ' וולפסון. "חברה חפצת-חיים צריכה להוביל לשינוי הרגלים אצל הלקוחות שלה, ולא להפך".

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

רוצה להתעדכן בנושאים הקשורים לכתבה?

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שםניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

הבנתי, תודה!

# data[].attributes.attachment_link.title
קוקה-קולה: "אנשים עדיין רוצים בקבוקי פלסטיק"

# data[].attributes.attachment_link.description
ראש מחלקת הקיימות בקוקה-קולה מסרה כי החברה לא תפסיק את ייצור בקבוקי הפלסטיק החד-פעמיים ● עם זאת, קוקה-קולה, הנחשבת לאחת מיצרניות פסולת הפלסטיק הגדולות בעולם, התחייבה למחזר בקבוקי פלסטיק רבים יותר עד שנת 2030 ● האם מיחזור הוא אכן הפתרון או חלק מהבעיה?

# data[].attributes.attachment_link.title
Coke: The World's Worst Plastic Polluter?

# data[].attributes.attachment_link.title
KFC updating its packaging to be more eco-friendly

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
European recycling equipment maker Metso has signed a service partner agreement with Haslingden, United Kingdom-based Core Industrial Solutions pertaining to its M&J recycling equipment line.

The agreement calls for Core Industrial Solutions to provide service to M&J shredding equipment operators in England, Wales and Scotland. Metso calls Core Industrial Solutions "a highly competent service provider [that] has more than 16 years of experience in the waste recycling industry."

Metso says it has more than 100 such recycling machines installed in the U.K.

"We have a large installed base in the U.K., and we are happy to extend our service capabilities with this agreement," says Jens Peter Martensen, general sales manager of the Metso Waste Recycling business unit. "Complemented by Core Industrial Solutions' expertise and commitment, our services will enable maximized plant and operational efficiency with continuous maintenance."

Applications addressed by Metso's Waste Recycling business unit include post-consumer materials recovery, waste-to-energy, waste-to-fuel and mechanical biological treatment.

# data[].attributes.attachment_link.title
KFC commits to sustainable packaging globally

# data[].attributes.attachment_link.description
European recycling equipment maker Metso has signed a service partner agreement with Haslingden, United Kingdom-based Core Industrial Solutions pertaining to its M&J recycling equipment line. The agreement calls for Core Industrial Solutions to provide service to M&J shredding equipment operators in England, Wales and Scotland.

# data[].attributes.attachment_link.title
KFC launches new global sustainability commitment

# data[].attributes.attachment_link.description
The chicken chain aims to partner with suppliers and franchisees to identify plastic alternatives.KFC has announced that they will launch a new global sustainability commitment where they aim to have all plastic-based, consumer-facing packaging recoverable and reusable by 2025.“As a global brand tha…