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La patria dei geyser è l'Islanda, è qui che puoi assistere a queste enormi eruzioni di acqua calda che provengono dal sottosuolo a causa del c.d. vulcanismo seconodario che caratterizza questa isola.

È infatti in Islanda che si trovano il maggior numero di geyser in rapporto alla sua superficie: ce ne sono una trentina e sono concentrati per lo più nella zona sud-occidentale del paese. Proprio la parola "geyser" viene infatti da qui, da Geysir, il più importante dell'isola, che significa "eruzione intermittente".

Si trova a circa 150 km a nord della capitale, nella valle di Haukadalur, ed è il più antico del mondo. Ancora oggi attivo, ha raggiunto altezze impressionanti come i 170 metri nel 1845 o i 122 metri nel 2000 mentre ad oggi i suoi getti sono più corti e arrivano a 40 metri.

Sempre nella valle di Haukadalur c'è anche Litli Geysir, un piccolo geyser che erutta spesso colonne di acqua e vapore alte alcune decine di metri.

Molto più attivo è il geyser di Strokkur, vicino a Geysir. Nei pressi del fiume Hvítá, questo geyser erutta regolarmente ogni 4-8 minuti con spruzzi che arrivano a 20 metri. Nelle vicinanze ci sono anche altre sorgenti di acqua calda e fiumiciattoli che formano un paesaggio irreale e quasi alieno.

Per il vostro viaggio in Islanda dedicate qualche giorno a una visita a queste attrazioni naturali ma ricordate di fare sempre attenzione a dove tira il vento.

Una volta lì infatti potrete osservare da vicino come dal cratere si inizino a formare delle bolle che fanno debordare l'acqua finché si forma un'unica bolla d'acqua trasparente che piano piano tende a gonfiarsi. Dal basso vedrete salire la colonna di vapore che rompe questa bolla e permette anche all'acqua di eruttare disperdendo nell'aria particelle di acqua ad alta temperatura che possono bagnare i turisti incauti.

Se volete vedere altre sorgenti potete seguire il percorso del cosiddetto tour del Circo d'Oro.

"SPECIALE ISLANDA" con Evolution Travel

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Geyser, Islanda: lo spettacolo dell'acqua calda tra eruzioni e vapore

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La patria dei geyser è l'Islanda, è qui che puoi assistere a queste enormi eruzioni di acqua calda che provengono dal sottosuolo a causa del c.d. vulcanismo seconodario che caratterizza questa isola. È infatti in Islanda che si trovano il maggior numero di geyser in rapporto alla sua superficie: ce ne sono una trentina e sono concentrati per lo più nella zona sud-occidentale del paese.

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La Lapponia non è solo la casa di Babbo Natale. C'è molto di più da sapere e scoprire di questa terra posta oltre il Circolo Polare Artico, un universo dominato da renne, slitte trainate da cani, alberi e cottage in legno.

Ecco qui raccolte dieci curiosità, dalla cultura all'ambiente, per avvicinarsi a conoscere un luogo magico nel cuore dell'Europa, particolarmente consigliato per chi volesse vivere un'autentica avventura invernale come noi, con o senza Santa Claus.

1. Pochi abitanti ma tanta natura

La Lapponia corrisponde esattamente a un terzo dell'intera superficie occupata dalla Finlandia. Si tratta di una regione che include il Nord della Svezia, Finlandia, Norvegia e perfino la Russia, nello specifico la zona della penisola di Kola. Parliamo quindi di un territorio vasto con paesaggi che mutano da una zona all'altra. Le destinazioni in Lapponia sono di grande interesse culturale e naturalistico.

La Lapponia è la regione più scarsamente popolata dell'Unione Europea. Per quanto riguarda quella finlandese, vi abita solo il 3,6 % del totale della popolazione, circa 184.000 persone, e si stima che sulla superficie della provincia finlandese la densità sia di 2 abitanti per chilometro quadrato.

In Finlandia vige il cosiddetto eccezione di giardini privati o terreni coltivati. Si può quindi "jokamiehenoikeus", in italiano "diritto di pubblico accesso", un vero e proprio istituto giuridico secondo il quale camminare liberamente, raccogliere frutti di bosco, erbe e altro ancora o pescare in ogni dove con canna da pesca senza mulinello. Cosa non si può fare? Danneggiare la proprietà privata, disturbare gli animali, cacciarli senza permesso, tagliare alberi o accendere fuochi al di fuori delle zone in cui è consentito. tutti hanno il diritto di poter godere della natura in modo gratuito, a

Se penso alla Lapponia, penso agli alberi. Ce ne sono moltissimi e le specie più comuni sono il pino, l'abete e la betulla bianca. Il pino più vecchio in assoluto ha circa 530 anni e si trova nella zona di Inari. È curioso sapere che qui gli alberi non sono altissimi, ma molto longevi, a causa del fatto che la neve si scioglie a Maggio per tornare già a Ottobre. Non c'è dunque molto tempo per crescere. In inverno poi gli alberi, coperti di neve, assumono forme molto particolari.

2. La gara di cani da slitta più a Nord del mondo

I cani da slitta di oggi discendono direttamente dai primi cani che popolarono l'Artico e si adattarono a vivere in condizioni così estreme. Inizialmente i cani furono utilizzati come mezzo di trasporto dai nativi Inuit del Nord del Canada. Si trattava di un singolo cane che trainava una piccola slitta contenente oggetti utili alla sopravvivenza. Questa modalità di trasporto fu rapidamente esportata anche nel continente europeo, soprattutto nell'ambito delle esplorazioni geografiche.

I cani di razza husky hanno due strati di pelo: il più esterno per proteggerli dal vento e dal freddo, mentre quello più interno dalla pioggia. Così riescono a rimanere asciutti anche se dovesse nevicare. Anche la loro lunga coda cespugliosa è importantissima dato che il calore dell'alito, rimanendo intrappolato nel pelo, permette di scaldarli ulteriormente mentre dormono.

La più grande e lunga competizione sportiva di cani da slitta in Europa è la Finnmarkslopet. La prima edizione fu nel 1981 e vi parteciparono solo 3 allevatori. Oggi conta 160 squadre e più di 1500 cani impegnati per 5/6 giorni in una corsa lunga 1200 chilometri. La gara con i cani da slitta si tiene ogni Marzo partendo da Alta in Norvegia per attraversare la regione del Finnmark e tornare indietro. Questa è la gara di cani da slitta più lunga in europa e la più a Nord del mondo.

* Per un tour con gli husky nella Lapponia finlandese ti consigliamo il tour operator Safartica *

3. Freddo, freddissimo...

In inverno il paesaggio è all'apice della sua magia. Credo fermamente che la Lapponia in questa stagione dia il meglio di sé. Le temperature oscillano moltissimo a seconda della zona, più o meno in una forbice che va dai -10° ai -30°. Durante il mio viaggio, ho sperimentato la temperatura minima di -33,5° lungo la strada che da Inari va a Karigasniemi, nell'estremo Nord della Lapponia finlandese. Per quanto riguarda quest'area, il record di temperatura più bassa è stato registrato nel Gennaio 1999 a Kittila, quando il termometro scese fino a -51,5 gradi Celsius. Per evitare problemi a causa di queste temperature, i locali lasciano l'auto parcheggiata accesa, se pensano di tornare dopo poco tempo.

In estate le temperature sono piacevoli e permettono di passare molto tempo all'aperto dedicandosi alle attività più disparate. Per i freddofili si tratta di un'estate da sogno con la massima che si aggira intorno ai 25°. Agosto poi vede scendere ancora di più il termometro. Che ne pensate di un Ferragosto in riva al lago mangiando mirtilli?!

Purtroppo il cambiamento climatico sta colpendo anche qui. Il tempo atmosferico in Lapponia è sempre più imprevedibile e la pioggia spesso sostituisce la neve nei mesi più freddi, creando così strati di ghiaccio che impediscono alle renne di scavare per trovare il nutrimento.

4. Il paese delle renne

Le renne sono forse l'animale simbolo della Lapponia. Si possono avvistare libere un po' dappertutto, fuori dai centri abitati e spesso ai bordi della strada, nascoste tra gli alberi. Pare che tutte le renne appartengano a un allevatore, e dunque che non vi siano renne davvero libere e selvagge, pur non essendo marchiate. In generale h anno un potentissimo olfatto che le aiuta a scovare i licheni nascosti sotto la coltre di neve. Il colore dei loro occhi muta a seconda delle stagioni, per adattarsi alla diversa quantità di luce presente e poter vedere senza problemi: in estate sono verdi dorati, mentre in inverno diventano blu.

Inoltre Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese, ha la forma di una renna. Hai capito bene. Dopo essere stata in larga parte distrutta durate la Seconda Guerra Mondiale, la città è stata ricostruita da uno dei più importanti architetti finlandesi, Alvar Aalto, che ha scelto di racchiudere il centro della piccola città all'interno di una forma che ricorda la testa di una renna, con le strade che portano a nord, ovest e sud che raffigurano le corna.

5. Dal Sole di Mezzanotte all'aurora boreale

Trovandoci al di sopra del Circolo Polare Artico, in Lapponia è possibile assistere a due fenomeni naturali quali il Sole di Mezzanotte e l'aurora boreale.

Da Maggio a Luglio il sole non scende mai sotto l'orizzonte così da avere luce perenne per le 24 ore. In pratica l'asse terrestre è inclinato in modo tale da esporre completamente le regioni polari al sole. Ecco perché si dice Sole di Mezzanotte, perché anche durante la notte ci sarà comunque tantissima luce. Nel Nord della Lapponia accade per circa 70 giorni.

In inverno, al contrario, c'è un periodo specifico in cui il sole non sorge mai o quasi. Si parla di notte polare, in finlandese Kaamos, fenomeno che si manifesta in modo differente a seconda della latitudine. Vicino ai poli, ad esempio alle Isole Svalbard o in alcune zone della Lapponia (vedi Tromso o Karigasniemi), esso si esprime completamente regalando praticamente 24 ore di buio completo. A latitudini più basse, nonostante le ore di buio siano comunque tante, si assiste a un fenomeno che in inglese viene definito "twilight" che vede il sole salire sopra l'orizzonte al massimo per un paio d'ore. Quando torna a tramontare si creano nel cielo delle sfumature meravigliose dal blu al violetto, la cosiddetta "ora blu" appunto.

L'aurora boreale in Lapponia è la protagonista durante la stagione invernale. Pare che nella parte svedese vi sia uno dei luoghi migliori al mondo per osservarla. Stiamo parlando del Parco Nazionale di Abisko, che offre un clima secco e dunque condizioni meteo ottimali per poter vedere l'aurora. Ma tutta la Lapponia offre location strepitose. Tra le mie preferite, ad esempio, la zona finlandese di Saariselka e Inari con tanti laghetti e boschi (leggi i nostri articoli sull' aurora boreale e su come fotografarla).

6. Le 8 stagioni della Lapponia

Perché solo 4 stagioni quando puoi averne ben 8 in un anno? Hai letto bene. La Lapponia infatti ha 8 stagioni diverse in 365 giorni. Vediamole insieme!

Il vero autunno (tjaktka), nei mesi di Settembre e Ottobre, è un periodo coloratissimo grazie al foliage degli alberi che dipingono di rosso e giallo il paesaggio (in finlandese usano la parola ruska per questo fenomeno). Comincia la stagione di caccia e si avvistano le prime aurore boreali.

A Marzo e Aprile (gidádálvve) arrivano i primi accenni di primavera, ma ancora sotto una veste invernale. La neve è ancora abbondante, le ore di luce aumentano e le temperature si alzano almeno un po'.

7. Il popolo dei Sami

La Lapponia è la terra dei Sami, popolazione che abita qui da almeno 5.000 anni, oggi totalmente integrata nella società. Rappresenta la cultura più antica del Nord Europa, perfino antecedente a quella vichinga. In origine, quindi, in Lapponia c'erano i Sami. Questa popolazione non ha mai avuto un proprio stato indipendente ed è sparsa tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. Si contano circa 80.000 appartenenti a questa comunità, che ha comunque un parlamento in un ognuna delle quattro nazioni europee.

Non tutti i Sami possiedono renne o sono collegati all'allevamento di questi animali. Soprattutto in tempi recenti, molti giovani Sami hanno scelto di vivere in città, mentre altri sono legati ad altre attività quali la pesca o il turismo. Le statistiche dicono che su 100.000 Sami solo il 10% è ancora legato alle renne.

L'allevamento delle renne in Lapponia, a eccezione della parte finlandese, è consentito solo ai Sami iscritti all'associazione degli allevatori, attraverso una licenza speciale chiamata reinmerke che certifica il "dna" Sami e la presenza di antenati dediti a questo tipo di attività. Questo serve a preservare la cultura e la tradizione tramandata di generazione in generazione. Mai chiedere a un allevatore quante renne possiede poiché è considerato veramente scortese, esattamente come chiedere quanti soldi si ha nel proprio conto bancario.

L'abbigliamento Sami è un tassello essenziale per conoscere meglio questa cultura. Esso infatti, cambiando nei dettagli e nei pattern, indica l'appartenenza a una specifica comunità piuttosto che a un'altra. Il capo più utilizzato, sia per le cerimonie che per il lavoro, è chiamato Gatki e si compone di vari elementi molto colorati adornati poi di monili e gioielli. La versione maschile è più lunga di quella femminile, e in generale il Gatki è più lungo nel Sud della Lapponia rispetto al Nord.

La bandiera dei Sami nasce nel 1986 ed è composta dal blu, rosso, giallo e verde. Il cerchio rappresenta il sole e la parte in rosso si riferisce alla luna.

8. La lingua Sami

Nonostante la cultura Sami abbia una certa età, la lingua sami è molto più recente. Le prime forme scritte infatti risalgono ai primi del '900, dato che fino ad allora si aveva un uso perlopiù orale. Esistono 9 dialetti nella lingua Sami sopravvissuti fino ai giorni d'oggi, tutti comunque molto simili tra loro. I tre più comuni sono parlati nella parte finlandese e sono il Sami del Nord, lo Skolt e Inari.

Esiste una sola parola Sami entrata nella lingua inglese come prestito. Si tratta del termine "duottar", che significa "montagna spoglia", arrivato poi nella lingua finlandese sottoforma di "tunturi" e in russo e in inglese come "tundra".

Esiste perfino il Piccolo Principe in lingua sami, addirittura nelle 3 versioni dialettali, che potete acquistare presso il Museo Siida di Inari.

La prima edizione sami realizzata è quella nel dialetto del Nord, pubblicata nel 1981, mentre le versioni in dialetto Skolt e Inari sono state stampate solo nel 2000 per circa 500 parlanti ciascuno. Pare che queste siano le lingue più "piccole" tra tutte quelle in cui è stato tradotto il Piccolo Principe.

9. Dormire in luoghi particolarissimi: dagli hotel di ghiaccio agli igloo di vetro

Gli hotel di ghiaccio nascono proprio qui nel 1989, quando lo svedese Yngve Bergqvist scelse un igloo sulle rive del fiume Torne per mettere in mostra l'artigianato tradizionale sami. Fu in quel momento che questa simpatica idea divenne affare, complici alcuni turisti che chiesero di potervi dormire all'interno per sperimentare il Grande Nord. Così, nella Lapponia svedese nel piccolo villaggio di Jukkasjarvi, nacque il primo Ice Hotel della storia, oggi il più famoso e visitato in assoluto tra tutte le strutture di ghiaccio della Lapponia.

Un altro meraviglioso complesso di questo tipo si trova a Levi, nella Lapponia finlandese. Ogni anno sulle rive del fiume costruiscono infatti la Levi Ice Gallery, diecimila metri quadrati di neve e strutture di ghiaccio con snow hotel, cappella per le cerimonie, ice bar e galleria. Ho trovato questo Ice Hotel molto accogliente, nonostante abbia dormito nel ghiaccio, e interessante perché propone una cucina a chilometro zero che segue la tradizione lappone. Turistico sì ma attento a raccontare la Lapponia più autentica grazie a serate in cui si entra in contatto con l'antica cultura lappone fatta di riti sciamanici e storie raccontate davanti al fuoco.

Se dormire sul ghiaccio non fa al tuo caso, puoi sempre optare per Noi abbiamo dormito per ben due volte negli igloo di vetro, la prima volta al gli igloo di vetro. In Lapponia ci sono moltissimi villaggi con edifici di questo tipo per accontentare i turisti che vogliono Northern Lights Village di Saariselka (nella foto qui sotto) e la seconda presso l' Apukka Resort di Rovaniemi. addormentarsi guardando l'aurora boreale. L'esperienza è particolare e consigliatissima. Gli igloo sono riscaldati e dotati di speciali vetri termici anti-appannamento che fanno sciogliere la neve che si deposita sopra in breve tempo.

10. No cottage, no party

Continuando a parlare di luoghi in cui dormire, non posso non menzionare i meravigliosi cottage di tradizione nordica che accomunano un po' tutti i paesi del Nord Europa, ma soprattuto Svezia e Finlandia. In quest'ultima i cottage sono un must have e se ne contano circa mezzo milione in tutto il paese. Dati statistici rivelano che almeno 2,4 milioni di finlandesi possiedono un cottage; tra questi, la maggioranza sono pensionati over 60 che si godono la pensione, e vi passano almeno 79 giorni all'anno.

In Lapponia ci sono moltissimi cottage, utilizzati sia in estate che in inverno, spesso affittati ai turisti per alcuni periodi dell'anno. Alcuni sono minimali e spartani, come tradizione impone, mentre altri sono vere e proprie abitazioni con ogni genere di comfort. Durante il nostro viaggio on the road in Lapponia abbiamo avuto modo di soggiornare in un meraviglioso cottage nella Lapponia finlandese, immerso tra i boschi del piccolo villaggio di Äkäslompolo. Si chiama Villa Eriklinna ed è una residenza tutta in legno che può ospitare fino a dodici persone, ideale quindi per gruppi o famiglie, e dotata perfino di idromassaggio e una piccola spa. Inutile dire che la sauna non manca mai in questi cottage.

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Dieci curiosità sulla Lapponia da sapere prima di partire per un viaggio

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La Lapponia non è solo la casa di Babbo Natale. C'è molto di più da sapere e scoprire di questa terra posta oltre il Circolo Polare Artico, un universo dominato da renne, slitte trainate da cani, alberi e cottage in legno.

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Guarda il video sui Geyser!

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Ambiente

I geyser sono potenti getti di acqua calda mista a vapore che escono periodicamente da sorgenti termali. Strettamente imparentati con i vulcani, sono manifestazioni secondarie dell' attività del magma. L'acqua, che si raccoglie nel condotto del geyser, viene riscaldata da vapori e gas vulcanici fino al punto di ebollizione. La temperatura alla quale ciò avviene dipende dalla pressione esercitata dalla colonna d'acqua stessa, che rimane intrappolata nel condotto del geyser. Quando l'acqua bolle si ha un getto violento e l'espulsione. Parte dell'acqua, a causa della decompressione, si trasforma in vapore. Successivamente il condotto si riempie di nuovo e il processo ricomincia. I geyser più grandi si trovano in Islanda, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda. In questo paese si trova il geyser Waimangu (in Maori, acqua nera), che nel 1904 lanciò un getto alto 450 metri.

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Ambiente I geyser sono potenti getti di acqua calda mista a vapore che escono periodicamente da sorgenti termali. Strettamente imparentati con i vulcani, sono manifestazioni secondarie dell' attività del magma. L'acqua, che si raccoglie nel condotto del geyser, viene riscaldata da vapori e gas vulcanici fino al punto di ebollizione.

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Il centro della Terra ... sotto i nostri occhi!

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Scienze

L'Islanda è un'isola totalmente vulcanica. Per i geologi è un libro aperto verso le profondità del nostro pianeta. Lo studio delle lave permette infatti di comprendere meglio l'attività delle dorsali oceaniche e dei "punti caldi" della Terra.

Mentre gli Islandesi vivono con apprensioni le diverse fasi dell'attività del vulcano Bardarbunga, per i geologi l'analisi delle lave saranno di grande aiuto per meglio comprendere l'evoluzione del nostro pianeta. Se esiste un regalo infatti, che la natura ha voluto fare a chi si occupa dello studio della Terra è proprio la nascita dell'Islanda.

Terra turbolenta. L'Islanda è infatti una terra di grandi contrasti, con montagne che improvvisamente esplodono. Un luogo terribile e incantato dove la natura impone ancora le sue leggi nonostante la presenza dell'uomo, arrivato lì nell'anno 874, con navi vichinghe.

Qui si vive tra i sibili dei geyser, i rombi dei vulcani e i brontolii delle caldere fumanti. Le pianure sono spesso nere di lava o ricoperte dai ghiacci, le spiagge sono scure, formate dall'incessante erosione delle lave basaltiche. La ragione di queste caratteristiche si trova qualche chilometro sotto la superficie.

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L'isola è nata dal vulcanismo: posta a metà strada tra la Groenlandia e il nord della Gran Bretagna, è la terra emersa di maggior rilievo della dorsale medioatlantica, un'enorme catena di montagne sottomarine, parte di un sistema di fratture nella crosta terrestre, lunga circa 70 mila chilometri, che corre intorno al globo sotto gli oceani.

In viola la dorsale oceanica e in rosso i vulcani attivi dei nostri giorni |

Il ventre della Terra. La dorsale è la zona di rottura tra le due placche di America ed Eurasia, che si allontanano l'una dall'altra di circa 2 centimetri l'anno. Questi spostamenti provocano la risalita del magma dalla grande "pentola" al centro della Terra, il cui successivo raffreddamento origina i rilievi sottomarini. È questa frattura (insieme a quella detta di Wyrville, che va dalla Scozia alla Groenlandia) che ha dato origine all'isola e oggi è responsabile della sua intensa attività vulcanica.

Geologicamente giovane, l'isola è il crocevia di immense tensioni della crosta terrestre, responsabili di lacerazioni e fuoruscite magmatiche, terremoti che a loro volta causano eruzioni e maremoti, con rapidi e straordinari rimodellamenti del paesaggio.

"Punto caldo". Ma com'è possibile che dalla dorsale sia uscito così tanto magma da creare un'isola che ha le sue radici a migliaia di metri di profondità sotto la superficie del mare? La risposta non è semplicissima e ancora oggi è alquanto dibattuta. L'ipotesi più accreditata vuole che sotto l'isola vi sia - oltre alla dorsale - anche un "punto caldo", un punto cioè che "aspira" una grande quantità di magma dal mantello e che lo fa fuoriuscire proprio in prossimità della dorsale.

Sulla Terra vi sono circa un centinaio di "punti caldi", ma sono pochissimi quelli che, per coincidenza, sorgono proprio sulla dorsale. Tra questi, per esempio, abbiamo le isole Azzorre, l'Ascension e Tristan da Cunha. Ai nostri giorni il punto caldo islandese si trova sotto il vulcano Trolladyngja.

Nel cuore dell'Islanda è possibile osservare un frammento della dorsale oceanica (vedi testo) che spinge le due parti dell'isola ad est e ad ovest |

Il magma arriva dal confine mantello-nucleo. Il serbatoio magmatico si spinge fino a circa 350-400 km di profondità nel mantello terrestre. Il magma che fuoriesce in Islanda, tuttavia, sembra arrivare da molto più in basso, da oltre 2.880 km di profondità, ossia dal confine tra il mantello e il nucleo terrestre. Se non ci fosse stato questo serbatoio di magma continuamente riempito dalle profondità della Terra non ci sarebbe stata la possibilità della formazione dell'isola, perché lo spostamento delle placche non avrebbe permesso al magma della dorsale di accumularsi fino ad originare l'Islanda.

Immagine dell'1 settembre 2014. Le lave che fuoriescono dal vulcano Bardarbunga sono di tipo Pahoehoe, che in lingua hawaiana singifica "Lava su cui si può camminare a piedi nudi" |

Eruzioni senza sosta. Come detto l'isola è relativamente giovane: è nata soltanto 17 milioni di anni fa e da allora il vulcanismo, dal punto di vista geologico, è stato incessante. Dalla fine dell'ultima Era Glaciale, e cioè da circa 15.000 anni a questa parte, sono stati attivi più di 200 vulcani. Gli attuali vulcani in attività si trovano a nord e a ovest del ghiacciaio Vatnajokull che ricopre quasi un terzo della superficie totale dell'Islanda.

Il tipo di vulcanismo che caratterizza l'Islanda è quello delle "eruzioni lineari": la lava cioè, fuoriesce da una frattura, e quando l'eruzione termina spesso è difficile individuare le bocche eruttive.

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Islanda: un abbraccio tra dorsale e "punto caldo" - Focus.it

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Scienze L'Islanda è un'isola totalmente vulcanica. Per i geologi è un libro aperto verso le profondità del nostro pianeta. Lo studio delle lave permette infatti di comprendere meglio l'attività delle dorsali oceaniche e dei "punti caldi" della Terra.

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Un viaggio tra i fiordi.

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Norvegia. Un viaggio tra i fiordi, da Alesund a Bergen sull'Hurtigruten.

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Le luci del Nord.

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Le aurore boreali (da Le scienze di ogni giorno - ed. arancione)

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Il sole a mezzanotte.

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Sole di Mezzanotte: spettacolare video in Nord Europa

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L'Orto botanico dell'Università di Vilnius

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Fabio Liggeri ed il suo videoblog di viaggio in Islanda

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40 GIORNI IN ISLANDA • Vlog dei miei viaggi di gruppo invernali

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Paradiso del Baltico

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Natura nella quale immergersi: foreste, boschi, spiagge e dune. Visita in uno dei luoghi più belli del Baltico.

Neringa, no non è il nome di qualche strana medicina ma di un' isola metà russa e metà lituana: potrebbe essere definita come l'isola Elba del Baltico.

Sono stato in questa isola in occasione di un viaggio nei paesi baltici.

Tra Lituania e Russia

La Penisola di Neringa, Curlandese, dei Curi, in qualunque modo la si voglia chiamare, è la località balneare più famosa della Lituania, ma è località balneare anche della Russia.

La particolarità del'isola sta proprio nel fatto che i 100 km della penisola sabbiosa sono divisi in due parti: da una parte ci troviamo in Lituania, dall'altra parte in Russia.

Una leggenda

La leggenda racconta che la laguna e la penisola siano state create da Nida, la figlia di un pescatore che raccogliendo la sabbia nel suo grembiule, aveva costruito questa barriera per permettere ai pescatori, e quindi anche al padre, di svolgere la propria attività in tranquillità senza subire le onde del mare aperto.

Come arrivare

Sulla penisola si arriva dalla parte lituana: da Klaipeda. La sensazione che si ha attraversando questa zona è di relax totale.
Quello che ti colpisce di questa lingua di sabbia è sicuramente l'ambiente naturale: mare, laguna, foreste, boschi, spiagge, dune. Dal punto di vista naturalistico è uno dei luoghi più belli del Baltico. Ed è anche Patrimonio UNESCO dal 2000.

Abbiamo fatto una passeggiata sul lungo laguna per poi addentrarci nella collina delle streghe: un bosco, una bella foresta sulla collina caratterizzata dalla presenza delle streghe, sculture di legno dalle forme grottesche che rappresentano i personaggi che popolano le favole e le leggende lituane.

Il Paese è molto caratteristico con un grosso e affollato supermercato fornitissimo dove poter fare la spesa.
Le casette sono tutte di legno, colorate, e sembrano quelle di Pippi Calzelunghe con assi dipinte, con piccoli cancelli di legno, siepi e bei giardini dove fare grigliate.

Cosa fare nella penisola di Neringa

Vi è poi una spiaggia immensa: quella di Nida che si affaccia sul Mar Baltico. Si arriva in spiaggia attraverso la foresta in cui ci sono passerelle e anche servizi igienici. La spiaggia presenta zone per nudisti, che sono tranquillamente mescolate a quelle per non nudisti.

Un'attrazione molto importante per l'isola è la Duna di Parnidis che vive e si muove, ogni giorno viene modellata dagli agenti atmosferici, ogni giorno, avanza e si modifica.

La cima della Duna si raggiunge in auto, dove c'è un piccolo parcheggio, oppure ci sono le navette.

A piedi non sono più di 1000 metri per raggiungere la cima dei 52 metri di altezza. Da qui si può ammirare il panorama sulla città di Nida, per la sua posizione è il luogo in cui si può vedere il sole sorgere e calare nel Baltico.

Dormire e mangiare a Neringa

Beh ma ci siamo dimenticati una cosa molto importante, dove dormire e mangiare nel isola di Neringa?
Per l'alloggio potrete affidarvi ad airbnb o al campeggio principale della cittadina di Nida, per il cibo invece vi consigliamo di andare a provare il prelibato pesce affumicato presso Tik Pas Jona.

Godetevi il viaggio e soprattutto immergetevi nella natura di questa Penisola.

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Penisola di Neringa: località balneare tra Lituania e Russia

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Natura nella quale immergersi: foreste, boschi, spiagge e dune. Visita in uno dei luoghi più belli del Baltico. Neringa, no non è il nome di qualche strana medicina ma di un' isola metà russa e metà lituana: potrebbe essere definita come l'isola Elba del Baltico.

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Wordwall - Crea lezioni migliori più velocemente

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1) quale è la bandiera del belgio a) b) c) d) e) f) 2) quale è la bandiera del turkmenistan a) b) c) d) e) f) 3) quale è la bandiera polacca a) b) c) 4) quale è bandiera della bielorussia a) b) c) 5) quale è la bandiera russa a) b) c) d) e) f) 6) quale è la bandiera danese a) b) c) d) e) 7) quale è la bandiera moldava a) b) c) d)

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Bandiere

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Estonia

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Essere genitori italiani in Svezia

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Cosa visitare in 2 settimane in Norvegia

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Video in Ita (sub. English)

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Ever seen the Northern Lights: Trailer [ITA-Sub ENG]