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1) Qu'est-ce que la Haute Couture ?
La Haute Couture est le secteur où s'exercent les créateurs des grandes maisons de couture.

2) N'importe quel couturier peut-il prendre cette appellation ?
La Haute Couture est une appellation protégée juridiquement par la Fédération française de Haute Couture.

3) Quels sont les critères d'une maison de Haute Couture ?
Le travail de couture doit être réalisé dans les propres ateliers de la maison de couture ; les maisons doivent participer à un certain quota de défilés et utiliser une surface bien définie de tissus...

4) À quoi sert la Haute Couture ?
Elle participe au rayonnement des grandes marques et sert avant tout à commercialiser les lignes de prêt-à-porter, d'accessoires et de parfums...

5) Joue-t-elle un rôle dans la création des lignes commerciales ?
Elle préfigure les tendances de demain et joue un rôle avant-gardiste, les lignes de prêt-à-porter s'en inspirent.

6) Qu'est-ce que le prêt-à-porter ?
Il désigne tous les vêtements de confection qui ne sont pas fabriqués sur mesure mais de manière standardisée.

7) Qui a inventé la Haute Couture ?
C'est un Britannique, Charles Frederick Worth qui invente la Haute Couture dans les années 1860...

8) À quel moment est-elle apparue en France ?
Dans les années 60, les maisons Dior, Lanvin, Chanel... créent leurs maisons de couture pour asseoir le prestige de leur marque...

9) Qui sont les clients de ces marques ?
Seules quelques centaines de femmes dans le monde peuvent acheter ces pièces qui peuvent atteindre des montants vertigineux, jusqu'à plus de 100 000 € !

10) Quelle est la différence entre les défilés de prêt-à-porter et de Haute Couture ?
Les maisons de Haute Couture présentent un savoir-faire avec des pièces uniques contrairement au prêt-à-porter.

Notre conseil :
Si comme la plupart d'entre nous, vous ne pouvez que rêver devant les prestigieux modèles de la Haute Couture, tournez-vous vers des marques abordables style Zara, qui reproduisent certaines lignes de prêt-à-porter haut de gamme : sacs, chaussures, vêtements...

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La haute couture en 10 questions - Mode - Plurielles.fr

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1) Qu'est-ce que la Haute Couture ?La Haute Couture est le secteur où s'exercent les créateurs des grandes maisons de couture. 2) N'importe quel couturier peut-il prendre cette appellation ? La Haute Couture est une appellation protégée juridiquement par la Fédération française de Haute Couture.

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LA MODE ET LE LUXE:SECTEURS D'EXCELLENCE FRANÇAISE

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LA MODE ET LE LUXE:SECTEURS D'EXCELLENCE FRANÇAISE

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Contenu publié sous le Gouvernement Valls II du 26 Août 2014 au 11 Février 2016

> Version texte de l'infographie

La mode et le luxe : 7 chiffres pour être #FiersDeLaFrance

La mode et le luxe sont des domaines d'excellence et de réussite internationale pour la France. Voici 7 chiffres à connaître pour être fiers de notre pays :

¼. C'est la part des entreprises françaises dans le chiffre d'affaires mondial de l'industrie du luxe (Etude Bain & Compagny, 2013)

11. C'est le nombre d'entreprises françaises dans le top 75 des entreprises mondiales du luxe, dont 3 parmi les 7 premières (Global Powers of Luxury Goods 2014, Deloitte)

80. C'est le nombre de projets d'investissement étrangers en France dans le secteur du textile sur la période 2011-2013. Ils ont permis de créer 3 374 emplois.

1150. C'est le nombre d'entreprises en France dans 2013 dans le secteur de l'habillement (Observatoire des métiers, Mode, Textile, Cuir)

165 000. C'est le nombre d'emplois (directs et indirects) liés au secteur du luxe en France (Ecole d'économie de Paris - Comité Colbert, décembre 2013)

7 291 969 000. C'est le montant en euros des exportations françaises d'habillement sur la période janvier - novembre 2014. (IFM, 15 janvier 2015)

39,6 milliards. C'est le chiffre d'affaires du secteur du luxe en France (Ecole d'économie de Paris - Comité Colbert, décembre 2013)

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La mode et le luxe : secteurs d'excellence française

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Contenu publié sous le Gouvernement Valls II du 26 Août 2014 au 11 Février 2016 > Version texte de l'infographie La mode et le luxe : 7 chiffres pour être #FiersDeLaFrance La mode et le luxe sont des domaines d'excellence et de réussite internationale pour la France.

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Magazine Cheval / MonChval Mag : Bien plus qu'un magazine sur le cheval et l'équitation !

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" Dior ", " Chanel ", " Yves Saint Laurent " ou encore " Jean Paul Gaultier " sont des noms qui font rêver la plupart des femmes. Au-delà de leurs parfums dont on voit les publicités à la télévision, ces quatre enseignes sont de célèbres maisons de haute couture. Vous voulez en savoir plus sur ces maisons de haute couture qui font la bonne réputation de la France en matière de mode ? Alors lisez cet article qui devrait vous plaire.

Les maisons de haute couture : Chanel

L'histoire de Gabrielle Chasnel

À l'âge de 20 ans, en 1903, Gabrielle Chasnel, aussi appelée Coco Chanel, tente de se faire connaître dans la musique : elle chante alors dans des cafés-concerts à Paris. Ce n'est qu'en 1909 qu'elle fait ses premiers pas dans la mode alors qu'elle débute un apprentissage à Paris. Un an plus tard, alors qu'elle a 27 ans, grâce à un homme qu'elle a rencontré aux cafés-concerts et avec qui elle entretient une relation intime, elle ouvre sa première boutique de chapeaux à Paris portant le nom de " Chanel Modes ". Gabrielle Chasnel a alors rendez-vous avec le succès.

L'histoire de la maison Chanel

Dès l'ouverture de cette boutique, Gabrielle Chasnel devient célèbre. Trois ans plus tard, elle en ouvre une deuxième à Deauville et propose toute une ligne de vêtements féminins faits en jersey, tissu jusqu'alors exclusivement réservé à l'habillement masculin. Cette nouveauté révolutionne le monde de la mode, et le succès est immense. En 1915, la styliste voit encore plus grand et décide d'ouvrir sa première maison de haute couture à Biarritz et, trois ans plus tard, l'entreprise s'agrandit et s'installe directement à Paris. En 1920, Gabrielle Chasnel surprend encore en devenant la première créatrice de mode à inventer un parfum, en s'associant avec le parfumeur Ernest Beaux. Il propose à Coco Chanel cinq échantillons et elle choisit le cinquième. Cette fragrance pren alors le célèbre nom de " Chanel n°5 ". Elle continue sur cette voie en créant " Chanel n°22 " en raison de son année de création : 1922. Deux ans plus tard, elle se lance dans les cosmétiques : les premiers produits de maquillage de la marque apparaissent. C'est alors que la société des Parfums Chanel est créée de manière à commercialiser les parfums et les cosmétiques de la marque, qui se multiplient au fil des années. En 1931, Coco Chanel au sommet de son succès, est appelée pour créer des vêtements pour les plus grandes célébrités de l'époque comme Katharine Hepburn ou encore Grace Kelly. La marque gagne tellement en popularité qu'en 1935, Coco Chanel emploie 4 000 personnes et possède cinq immeubles de la même rue parisienne.

Malheureusement, l'annonce de la Seconde Guerre mondiale interrompt ce succès : sur les cinq immeubles, seule une boutique reste ouverte. Par chance, les parfums et les accessoires continuent de se vendre. En 1954, à l'âge de 71 ans, Gabrielle Chasnel revient sur le devant de la scène et rouvre sa maison de couture en proposant un défilé de nouvelles créations qui surprennent le public tant elles sont différentes de la mode de l'époque. La popularité de l'entreprise ne cesse de s'accroître au point que des sacs et des chaussures sont créés, les parfums se succèdent, et les produits cosmétiques se multiplient.

En 1988, Coco Chanel décède et laisse alors sa firme aux frères Wertheimer avec qui elle s'était associée pour les Parfums Chanel. Aujourd'hui, l'entreprise, dont le chiffre d'affaire s'élevait à 6,3 milliards de dollars en 2012, est dirigée par de grands noms de la mode française comme Karl Lagerfeld, engagé en 1983.

Les maisons de haute couture : Dior

L'histoire de Christian Dior

Christian Dior n'a pas commencé dans le domaine de la mode. En effet, après avoir arrêté ses études de sciences politiques, il a débuté sa carrière en ouvrant une galerie d'art dans laquelle sont exposés des tableaux de grands artistes tels que Picasso ou encore Matisse. Cette activité qui le passionnait a été cependant interrompue par la crise des années 30. C'est à ce moment que Christian Dior a fait ses premiers pas dans la mode. Il a dessiné ses premiers croquis de chapeaux et de robes et a décidé de les vendre. En 1938, la chance lui sourit puisqu'il est engagé par le couturier Robert Piguet en tant que modéliste : son rôle était de créer un patron pour un vêtement et en élaborer un prototype. Il lui a donné d'ailleurs l'occasion d'être à l'origine de trois de ses collections. Christian Dior a continué son chemin vers le succès jusqu'à être engagé en 1941 par l'une des plus grandes maisons de couture de Paris : Lucien Lelong. Il ne devait sans doute pas s'imaginer que six ans plus tard, il serait à la tête d'une entreprise qui deviendrait mondialement célèbre.

L'histoire de la maison Dior

En 1947, Christian Dior fonde sa propre maison de couture et propose son premier défilé qui va beaucoup surprendre. En effet, il offre une nouvelle vision de l'habillement féminin en créant des jupes amples se terminant à mi-mollets, des froufrous, qui centrent les tailles des mannequins. Très vite, on associera cette collection au terme " New Look ". De plus, il pense que le parfum est une manière de parfaire l'habillement : il en crée donc un, " Miss Dior ". Mais l'homme ne s'arrête pas là puisque pour rendre l'entreprise célèbre et lui offrir un statut international dans le domaine de la mode, il décide de s'allier à une autre maison de couture très populaire : Chanel. En dix ans, les maisons Dior se développent dans une quinzaine de pays. Lorsque Christian Dior décède en 1957, Yves Saint Laurent et Marc Bohan, un célèbre couturier français, reprennent l'entreprise. Finalement, en 1960, il n'y aura plus que Marc Bohan à la tête de la grande maison de couture, Yves Saint Laurent s'étant fait licencier. Plusieurs personnes, six au total, se sont succédées pour reprendre la firme. À l'heure actuelle, c'est Raf Simons, couturier belge, qui dirige Dior. Aujourd'hui, la marque est de renommée mondiale et s'installe dans le monde du luxe avec non seulement de grandes collections de vêtements, mais aussi de nombreux produits en cosmétiques et en parfumerie.

Les maisons de haute couture : Yves Saint Laurent

L'histoire d'Yves Saint Laurent

En 1954, dès l'âge de 18 ans, Yves Saint Laurent s'intéresse à la haute couture. Il suit alors pendant trois mois des cours de dessin à la chambre syndicale de la haute couture cette même année. Un an plus tard, Christian Dior le remarque et lui offre un poste de modéliste. Lorsque l'homme décède, Yves Saint Laurent n'a que 21 ans et doit lui succéder à la tête de l'entreprise. En 1958, il a l'occasion de montrer sa première collection intitulée " Trapèze " et il connaît un franc succès. Il y fait d'ailleurs la connaissance d'un homme d'affaire, Pierre Bergé, qui lui propose de gérer sa carrière. Malheureusement, Yves Saint Laurent est appelé pour faire son service militaire, il lui est donc impossible d'entreprendre une carrière pour le moment. Il est licencié de la maison Dior en 1960. C'est deux ans plus tard qu'Yves Saint Laurent sera mis sous le feu des projecteurs.

L'histoire de la maison Yves Saint Laurent

Associé avec l'homme d'affaire Pierre Bergé, Yves Saint Laurent décide d'ouvrir sa propre maison de haute couture à Paris après son service militaire. Le 29 janvier 1962, il présente la première collection de son entreprise. Yves Saint Laurent a l'occasion de changer le monde de la mode féminine en la rendant plus moderne. Il crée notamment le caban et le trench coat en 1962.

Depuis les années 1950, Yves Saint Laurent crée des vêtements pour les balais, le théâtre et le cinéma. De grands noms du cinéma français comme Isabelle Adjani ou encore Catherine Deneuve portent du Yves Saint Laurent.

En 1964, le couturier décide d'élargir son activité et crée son premier parfum intitulé " Y ".

Durant l'année 1974, la maison Yves Saint Laurent déménage dans une nouvelle rue de Paris où l'homme affirmera son style en cherchant à rendre des hommages à de grands peintres ou à des continents comme l'Afrique.

L'entreprise ne cesse de renforcer sa popularité dans le domaine de la mode et du parfum au point qu'en 2000, Yves Saint Laurent Beauté, société qui a pour but de vendre les parfums Yves Saint Laurent ainsi que des parfums d'autres grandes marques, est créée.

En 2002, alors que l'homme a 66 ans, il décide de quitter la maison de haute couture pour se consacrer à la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent, dont le but est la conservation de 5 000 vêtements haute couture et de 150 000 accessoires.

Le grand couturier décède en 2008 et laisse derrière lui un souvenir indélébile de grande couture française au point qu'un film intitulé " Yves Saint Laurent ", récemment sorti au cinéma, lui a été entièrement consacré.

Les maisons de haute couture : Jean Paul Gaultier

L'histoire de Jean Paul Gaultier

C'est l'année de ses 18 ans que Jean Paul Gaultier débute sa carrière dans la mode. Après avoir envoyé ses croquis, il est engagé chez Pierre Cardin. Il y reste moins d'un an et est engagé chez Jacques Esterel puis par la marque Jean Patou en 1971. Après avoir eu l'occasion de travailler avec diverses personnes dans le domaine de la mode, Jean Paul Gaultier décide de retourner chez Pierre Cardin en 1974. Ce dernier l'envoie alors aux Philippines pour créer des croquis destinés au marché américain. Ce n'est que deux ans plus tard que l'homme va décider de changer le cours de sa vie.

L'histoire de la maison Jean Paul Gaultier

Deux ans après avoir été aux Philippines, la première collection de Jean Paul Gaultier est présentée. Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous, et le créateur pense à tout abandonner. Heureusement, la marque asiatique Kashimaya croit en lui et lui demande de créer toute une ligne de vêtements. C'est cette même ligne qui le propulsera sur le devant de la scène.

Durant les années 80, la marque atteint un taux de popularité incroyable. Les idées originales du couturier plaisent réellement. En 1983, Jean Paul Gaultier renforce son image de grand créateur avec de nouvelles modes. On retrouve entre autres celle de " l'homme objet " et celle de la marinière. Il bouscule les pensées de l'époque en créant des jupes pour les hommes en 1985 afin d'annoncer une mode unisexe.

Le succès de la marque augmente encore lorsque Jean Paul Gaultier est appelé pour créer plusieurs vêtements pour des films et des célébrités. On note par exemple que les costumes du film Le Cinquième Élément et ceux du Blond Ambition Tour de Madonna font partie de ses créations.

En 1993, il lance son premier parfum féminin, " Femme ". Deux ans plus tard, il lance un deuxième parfum, cette fois-ci masculin, appelé " Le mâle ".

Malgré des débuts difficiles, l'homme de 61 ans a réussi à s'installer petit à petit parmi les grands noms des maisons de haute couture françaises.

Aujourd'hui, la France est vue comme le pays le plus important en matière de mode et elle le doit à ces grandes marques.

Et vous, connaissez-vous ces maisons de haute couture ? Laquelle préférez-vous ? En connaissez-vous d'autres ? N'hésitez pas à commenter pour nous faire partager vos impressions.

Joke

Sources texte :

Sources images :

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" Dior ", " Chanel ", " Yves Saint Laurent " ou encore " Jean Paul Gaultier " sont des noms qui font rêver la plupart des femmes. Au-delà de leurs parfums dont on voit les publicités à la télévision, ces quatre enseignes sont de célèbres maisons de haute couture.

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LA MODE AU FIL DE L'HISTOIRE:LA NAISSANCE DE LA HAUTE COUTURE ET DU PRÊT À PORTER

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LA MODE AU FIL DE L'HISTOIRE:LA NAISSANCE DE LA HAUTE COUTURE ET DU PRÊT À PORTER

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Il n'est pas si évident de différencier ces deux expressions, pourtant elles ne recouvrent pas la même réalité bien que leurs liens soient forts. Me posant moi-même la question de la frontière entre ces deux mondes, je me suis intéressée à leur histoire car c'est bien en regardant dans le passé que l'on trouve les caractéristiques propres de chacun de ces domaines.
Quel est le contexte historique ?

La haute couture et le prêt-à-porter apparaissent tous deux au XIXème siècle lors d'une période que les historiens appellent l'Age industriel ou encore la Révolution Industrielle. Cette époque, qui commence avec l'invention de la machine à vapeur de James Watt en 1769, se caractérise par le développement de l'industrie et la mécanisation des campagnes notamment, avec toutes les conséquences que cela entraine sur la population : amélioration de la santé, émergence de deux classes sociales, les ouvriers et les bourgeois, l'exode rural...
C'est l'ère des machines qui commencent, machines dont le fonctionnement, dans les premiers temps, est inspirée de celle de James Watt, avant que la maîtrise de l'électricité et du pétrole ne remettent en cause peu à peu l'utilité du charbon, avant nécessaire pour créer de la vapeur et donc de l'énergie. C'est alors que comme d'autres secteurs de l'industrie, le textile connaît une modernisation fulgurante. Ceci ne sera évidemment pas sans conséquence pour la population qui voit son rapport au vêtement considérablement changer. Ces brusques mutations qui se succèdent sont donc considérées comme une véritable révolution. Les historiens estiment qu'elle s'achève alors que débute la Première Guerre Mondiale.

Avant la Révolution Industrielle comment se fournissait-on en vêtements ?

Et bien, pour les plus modestes, le vêtement est souvent le résultat d'un travail à domicile des femmes et des enfants à l'aide notamment du rouet.
Ils récupéraient aussi des vêtements déjà portés vendus par des fripiers.
En vérité, la plupart des adultes pouvaient passer 10 ans à porter la même chemise, le renouvellement des pièces étant beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Le recours au tailleur coûtait encore assez cher et demandait aussi à être patient. Chez le tailleur, le client choisissait un tissu, puis on prenait ses mesures avant de réaliser le vêtement à la main (la machine à coudre n'étant pas encore apparue). Quelques jours plus tard, le client revenait et obtenait donc son costume.
La fabrication restait artisanale, hommes et femmes travaillaient souvent à domicile pour des marchands-fabricants, en fonction de la demande et en faible quantité. A partir de la fin du XVIIIème siècle, l'expansion de l'industrie textile va changer tout cela sans pour autant faire disparaître la production à domicile ou le sur-mesure. Toutefois, ce dernier sera très vite surpassé par la production en série qui évite un trop grand délai d'attente et qui fait considérablement baissé les prix.

Quelles sont les inventions qui vont permettre l'essor de l'industrie textile ?

Cela commence toujours par une invention. Voici celles qui ont changé le travail sur le filage.

Les métiers à tisser automatisés comme le métier Jacquard inventé en 1801 se généralisent au XIXème siècle.
Les premiers métiers mécaniques utilisant la machine à vapeur sont apparus dès 1786. L'arrivée de l'électricité, au début du XXème siècle, va permettre de remplacer les machines à vapeur par de gros moteurs électriques. On peut signaler aussi les manufactures ç impression de Jouy-en-Josas mais qui connaîtront un déclin à partir du XIXème siècle.

On ne parle alors pas encore de prêt-à-porter, ce nom viendra ensuite, mais de confection industrielle. Son essor sera encore renforcée par l'introduction de la machine à coudre de Barthélémy Thimonnier à partir de 1830.
De nouveaux modes de distribution.

Ces inventions permettent donc une production en série, les vêtements ne sont plus fait sur-mesure, ils sont vendus déjà prêts et dans différentes tailles. Les prix sont moins élevés que pour une production chez le tailleur, par conséquent, la mode peut se démocratiser, ce qui profite aux classes les plus modestes et à la petite bourgeoisie. C'est l'ancêtre du prêt-à-porter. De nouveaux modes de distribution apparaissent. Il y avait déjà les galeries comme celle du Palais-Royal. Mais au XIXème siècle s'ajoutent les premiers grands magasins comme A la belle jardinière en 1824, Les Trois Quartiers en 1829, Le Bon Marché en 1852, Le Printemps en 1865 et les Galeries La Fayette en 1899. Les grands magasins entraînent un renouvellement de la mode plus rapide qu'auparavant.

Un grand magasin comme Les modèles lancés par les femmes du monde sont mieux diffusés pour être repris par les couturières de province et de l'étranger car se développent les revues de mode : la Samaritaine lance aussi les catalogues de vente par correspondance.
Le Journal des Dames et des Modes en 1797, La Mode en 1829, Le Moniteur de la Mode en 1843 et la Mode illustrée en 1860.

La naissance de la haute couture.

En réaction à cette démocratisation du costume et de la mode, l'aristocratie se tourne vers la haute couture. Celle-ci ne se différencie pas tant des étapes vues précédemment chez le tailleur. Simplement deux points sont différents : les tissus utilisés dans la haute couture sont beaucoup plus précieux et d'une qualité rare, ensuite la figure même du grand couturier n'a rien à voir avec celle du tailleur. Le grand couturier est un artiste plus qu'un artisan, il cherche à créer des vêtements qui ne sont pas destinés à être portés au quotidien mais bien des pièces extraordinaires qui ont pour objectif d'éblouir les invités lors d'une soirée mondaine par exemple. C'est Charles Frédérick Worth que l'on considère comme le père de la haute couture. Ainsi pour comprendre la naissance de celle-ci il est indispensable de se pencher sur la vie de l'homme avant tout.
Worth est un Anglais, né en 1825 pourtant très vite adopté par la mode parisienne. C'est en 1845 qu'il s'installe à Paris chez Gagelin, une importante maison de vente de textiles, châles et prêt-à-porter. Présentant certaines de ses créations lors des Expositions Universelles, il gagne une belle renommée et peut ainsi en 1858, ouvrir sa propre boutique au 7, rue de la Paix à Paris.
Dès lors, il se met à cultiver une image de luxe. A la différence des autres couturiers, il revendique son statut d'artiste et impose ses goûts à sa clientèle. En effet, si les clients peuvent choisir les couleurs et le type de tissus, lui a entière liberté sur le reste de la création. On qualifie alors ses créations extraordinaires (car sortant tout bonnement de l'ordinaire) de "haute couture", ces costumes sont éphémères, destinés à n'être portés qu'une seule fois, ce sont des pièces uniques qui se distinguent par l'emploi de tissus luxueux et de broderies détaillées.. Par la suite, Worth devient un phénomène lorsque l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, lui demande des tenues de soirées. Il aura aussi parmi ses clientes la princesse de Metternich et Sissi l'impératrice.

Il est connu par ailleurs pour avoir été le premier à avoir dans sa maison des jeunes filles pouvant revêtir ses modèles devant ses clientes. Mais on ne les appelait pas mannequins à l'époque, on les nommait "sosies". Son influence sur la haute couture est toujours forte aujourd'hui. En effet, Worth fonde en 1868, une association des maisons de couture destinée à réglementer et protéger les œuvres des couturiers parisiens. Son fils, Gaston, la transformera en Chambre syndicale de la couture parisienne qui contrôle encore de nos jours la haute couture contemporaine. La Chambre impose certaines règles particulièrement strictes, tout le monde ne peut porter le label de haute couture qui est une appellation juridiquement protégée. Parmi ces règles, il y a l'obligation de présenter deux collections par an, 50 créations nouvelles et originales de vêtements de ville et de soirée par collection, une équipe composée d'au moins 20 salariés à temps plein dans l'atelier de la maison...
Leur évolution au siècle suivant.

C'est après la Seconde Guerre Mondiale qu'apparaît le prêt-à-porter au sens où on l'entend aujourd'hui. Le ready-to-wear à l'américaine regroupe des collections qui se distinguent de la confection par leur griffe, leur créativité et leur image haut-de-gamme. Dans les années 60 commencent à coexister une certaine haute couture avec Dior, Balenciaga par exemple, et une autre création plus ludique, moderne et surtout moins cher avec une marque comme Cacharel.
La haute-couture se démocratise grâce aux systèmes des licences permettant de griffer bijoux, sacs, chaussures. De nouveaux couturiers lui donnent un second souffle : Pierre Cardin, André Courrèges, Yves Saint Laurent... Il est vrai que les liens entre haute couture et prêt-à-porter se sont resserrés ces dernières années. La haute couture influence le prêt-à-porter en jouant un rôle avant-gardiste mais ils ont été parfois jusqu'à se confondre. C'est ce que montre l'histoire d'un couturier comme Pierre Cardin.
On considère généralement Pierre Cardin comme l'inventeur du prêt-à-porter de luxe. En 1957, il a tenté d'exploser cette frontière autrefois imperméable entre haute couture et prêt-à-porter, ce qui lui a valu une réaction scandalisée de la profession. Celui qui voulait faire "descendre la mode dans la rue" se fait exclure par la Chambre Syndicale. Il est le premier grand couturier a présenté une collection de prêt-à-porter de "haute couture" dans un grand magasin en l'occurrence le Printemps.
Aujourd'hui, la haute couture ne peut vivre que parce qu'elle est alimentée en fonds par des licences et le prêt-à-porter, car en effet, même si une création de haute couture peut atteindre 100 000 euros, c'est justement à cause de ces tarifs inaccessibles que la maison ne peut survivre si elle ne se base que sur cette filière. Il faut toutefois reconnaître que la haute couture est garante de la conservation et de la promotion de métiers qui, sans elle, auraient surement disparus.

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La naissance de la haute couture et du prêt-à-porter

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Il n'est pas si évident de différencier ces deux expressions, pourtant elles ne recouvrent pas la même réalité bien que leurs liens soient forts. Me posant moi-même la question de la frontière entre ces deux mondes, je me suis intéressée à leur histoire car c'est bien en regardant dans le passé que l'on trouve les caractéristiques propres de chacun de ces domaines.

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HAUTE COUTURE:LA VITRINE DE LA MODE FRANÇAISE 

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HAUTE COUTURE:LA VITRINE DE LA MODE FRANÇAISE 

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HAUTE COUTURE:LE MEILLEUR AMBASSADEUR DE LA FRANCE À L'ÉTRANGER

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HAUTE COUTURE:LE MEILLEUR AMBASSADEUR DE LA FRANCE À L'ÉTRANGER

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On Aura Tout Vu Singapour Haute Couture Fashion-Week 2012

Dans le monde entier, la France ne cesse de faire parler d'elle par sa cuisine qui est réputée être la meilleure d'entre toutes. Il y a, toutefois, un autre domaine où nous sommes également leader : c'est celui de la mode et de la beauté. Pour preuve, la présence de nos marques dans les aéroports internationaux où les duty free sont quasiment tous transformés en galeries commerciales de luxe. La France rayonne par ses marques prestigieuses que tout le monde nous envie.

La haute couture, qui représente la quintessence de la mode et est un art 100% français, où seules quelques marques étrangères, triées sur le volet, ont droit de devenir membres correspondants (Armani Privé, Atelier Versace, Elie Saab, Valentino et Viktor & Rolf à partir de Juillet 2013), est un merveilleux ambassadeur de notre pays au travers des grandes capitales.

Ce secteur de plus en plus actif, où de nombreuses nouvelles jeunes clientes, désireuses de porter des tenues uniques, se passionnent pour la création, voit l'intronisation de nouvelles maisons françaises de haute couture sur la scène parisienne, qui exportent grâce à des fashion-weeks leur savoir-faire unique.

Parmi tous ces évènements qui permettent aux clientes internationales de découvrir les collections françaises, il y a bien sûr ceux qui mettent en avant les grandes maisons comme Christian Dior, Chanel, Givenchy, mais aussi d'autres qui donnent l'occasion aux maisons plus confidentielles de bénéficier d'une exposition médiatique importante et d'augmenter ainsi leur visibilité dans notre pays.

Dernièrement on relève deux évènements en 2012. Le premier, fin Novembre avec ATTITUDE-STHLM à Stockckholm, qui fort de son succès en 2011, a décidé de mettre la France à l'honneur pour sa seconde édition. Le plus grand fashion show Scandinave a accueilli durant 3 jours les principaux créateurs suédois, ainsi que les créateurs Français Gaspard Yurkievich, Chantal Thomas et le jeune couturier, Julien Fournié, qui a présenté sa première rétrospective devant un public de VIP.

Attitude-STHLM a été une fabuleuse occasion pour Julien Fournié de promouvoir sa marque auprès de toute la presse scandinave et de clientes privées, qui ont pu le rencontrer directement, mieux comprendre sa mode et ainsi passer commande.

Julien Fournié

Muriel Piaser Consulting, bien connue dans le milieu parisien pour ses compétences en mode, a été sélectionnée pour conseiller la Chambre de Commerce française en Suède, qui coordonne les demandes d'exposants venus de l'Hexagone. En plus des invités d'honneur qui ont défilé, son choix s'est porté sur Antik Batik, les garçons et L'Herbe Rouge.

Le second événement et non des moindres, entièrement consacré à la Haute Couture Française, a eu lieu à Singapour. Sept jeunes maisons ont été sélectionnées par la Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, sous le haut patronage de son président Didier Grumbach, afin de présenter durant quatre jours (du 29 Novembre au 2 Décembre 2012) les créations de chacun et permettre les rencontres entre les journalistes, les clientes et les investisseurs éventuels. Les festivités ont été ouvertes lors d'une soirée de gala en présence de S.A.S. le Prince Albert de Monaco et son épouse, la Princesse Charlène.

French Luxury House ON AURA TOUT VU Paris meet Asia's market at FIDE couture week 2012 by Yassen Samouilov & Livia Stoianova from onauratoutvu on Vimeo.

Franck Cintamani, Président de la Women's Fashion Week, de la Haute Couture Française Fashion Week et fondateur de Fide Fashion Weeks (organisateur événementiel du secteur mode) de Singapour, a reçu les Maisons On Aura tout vu, Christophe Josse, Julien Fournié, Maurizio Galante, Alexis Mabille, Yiqing Yin et Gustavo Lins.

Gustavo Lins

Pour Franck Cintamani, comme pour Didier Grumbach, il est impératif de développer des liens étroits entre les deux pays pour l'exportation de notre savoir-faire et permettre à ce pays au fort pouvoir d'achat, de découvrir des créations d'exception pour une clientèle avide de nouveautés et d'excellence. Cette seconde édition l'a d'ailleurs prouvé par le nombre de ventes assez important pour chacun des participants qui ont, par la même occasion, noué de nombreux contacts afin d'y retourner pour d'éventuelles propositions commerciales.

Yiqing Yin

Julien Fournié

Livia Stoianova et Yassen Samouilov pour On Aura Tout Vu

Par ce genre d'action, c'est un peu une part de notre pays qui étend son rayonnement au travers du travail de l'excellence et qui permet de faire vivre les grandes marques, comme les plus confidentielles et de perpétuer ainsi les traditions artisanales qui sont le patrimoine de la France.

Quelques exemples de parutions dans la presse internationale qui témoignent de l'importance de ce genre d'événement.

Frédéric Blanc

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Haute Couture : le meilleur ambassadeur de la France à l'étranger

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On Aura Tout Vu Singapour Haute Couture Fashion-Week 2012 Dans le monde entier, la France ne cesse de faire parler d'elle par sa cuisine qui est réputée être la meilleure d'entre toutes. Il y a, toutefois, un autre domaine où nous sommes également leader : c'est celui de la mode et de la beauté.

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LA HAUTE COUTURE:UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS 

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LA HAUTE COUTURE:UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS 

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Le savoir-faire français dans la haute couture est admiré dans le monde entier. Cette semaine, la fashion week se déroulait à Paris.

Alexandre Vautier présentait pour la première fois dans un défilé officiel ses collections. À travers elles, il a voulu rendre hommage aux métiers d'art : brodeur, bijoutier, couturière... " C'est un pur plaisir de travailler avec tous ces métiers d'art et d'arriver à avoir un produit aussi exceptionnel", explique au micro de France 2, Alexandre Vautier.

Un travail minutieux

Dans ses ateliers à Pantin, des dizaines d'artisans travaillent sur la pièce maîtresse du défilé, une robe ornée de cristaux. Chaque cristal de la robe doit être à la bonne place. Le jour du défilé, au milieu des peoples, les responsables des ateliers de couture et de broderie prennent place. Heureuse du résultat, mais fatiguée : " On a travaillé jusqu'à deux heures et demie du matin", déclare l'une d'entre elles.

25 000 cristaux, 300 heures de broderie, des dizaines d'aiguilles ont été nécessaires pour quelques secondes de défilé.

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VIDEO. La haute couture : un savoir-faire français

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Le savoir-faire français dans la haute couture est admiré dans le monde entier. Cette semaine, la fashion week se déroulait à Paris. Alexandre Vautier présentait pour la première fois dans un défilé officiel ses collections. À travers elles, il a voulu rendre hommage aux métiers d'art : brodeur, bijoutier, couturière...

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Après la Seconde Guerre mondiale, la production est surtout marquée par l'émancipation du corps de la femme, préparée par PauL Poiret, puis Coco Chanel. L'industrialisation bat son plein et donc la démocratisation du vêtement : le prêt-à-porter avance au même rythme que les mouvements de la jeunesse, liés souvent aux courants musicaux. La mode n'est plus celle du prestige d'une élite définie, et les médias, les artistes (souvent les acteurs et actrices) et autres célébrités (les princesses, les tops- modèles puis récemment les sportifs de haut niveau) sont habillés de façon à guider notre goût et attiser notre consommation.
Déjà dans les années 50, les acteurs américains Marlon Brando et James Dean avaient favorisé le port du T- shirt blanc. Brigitte Bardot avait lancé le port du fameux bikini de toile vichy dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Hermès peut remercier la princesse Grace Kelly d'avoir porté son sac Kelly sur la photo publiée dans le magazine Life Magazine en 1956: elle y dissimulait sa grossesse derrière le grand Kelly. De même pour Chanel avec la phrase magique de Marylin Monroe quand un journaliste osa lui demander ce qu'elle portait pour dormir: " .. une goutte de Chanel n° 5 ! ". Plus récemment, l'actrice Brooke Shileds a contribué à soutenir la marque Calvin Klein avec sa célèbre phrase : " savez-vous ce qu'il y a entre mon jean et moi ? " Aujourd'hui, Chabal le rugbyman, est utilisé pour un des parfums Caron. Les grandes stars des années soixante inspirent eux aussi encore puisque Dior a relancé le visage d'Alain Delon pour un de ses parfums dont le solgan est "l'éternel masculin" et Lancel a lancé le sac Brigitte Bardot.

Les années 60, allaient surtout connaître l'ère de l'uniformité et de l'unisexe avec le port du jean qui triomphe en France (dès 1967). Il devient le vêtement de la jeunesse mondiale favorisant le look décontracté et non embourgeoisé. Les tendances se multiplient : Baba cools, Hippies, Minets, Pops, BCBG (Bon Chic Bon Genre), Punk, New Wave, Pirates, New Age, Gothic, etc.. Chaque génération trouve son look pour se rebeller et se distinguer. Pourtant, le succès de la silhouette sportive à l'américaine : survêtement, jean délavé voire déchiré, T-shirt, casquette et chaussures de sport, prend le pas dans nos rues.
Depuis les années 2000, deux tendances opposées s'affirment. D'un côté, la prédominance de la marque, expression du pouvoir d'achat du consommateur et de l'image à laquelle il s'identifie, rendant presque secondaire le vêtement au profit de son étiquette. D'un autre, le refus catégorique de toute marque ou logo. Au Japon (dont la folie des marques a atteint des records ces dernières années), le mouvement " Muji" se caractérise par la fabrication et la commercialisation de produits sobres, démunis de tout logo. La philosophie du " No Logo"(en référence à l'ouvrage de Naomi Klein, paru en France en 2001) résiste donc aux frénésies de consommation.
La différence entre prêt-à-porter et haute couture
Pour le prêt-à-porter, il est clair que ces deux tendances se remarquent clairement dans nos rues, du côté de la haute couture c'est un autre univers. C'est de là que vient la réelle création, celle qui préserve le luxe et l'élégance et qui continue d'inventer, sans chercher à correspondre aux critères de consommation. C'est sa liberté et c'est ce que nous aimons. Il est évident que les acheteurs sont encore une poignée de privilégiés, puisque les matières choisies sont des plus rares et qu'elles sont fabriquées à la main. C'est aussi pour cet artisanat que la fabrication et la production en haute couture sont remarquables! Une robe de Jean Paul Gaultier avait nécessité 180 heures de travail minutieux pour finalement ne pas être choisie lors de son défilé!

La haute couture est un monde intemporel, où l'originalité de grands artistes alliée à la minutie de leurs ateliers font que l'élégance française est et restera. Grâce à ces artistes : Coco Chanel, Pierre Balmain, Christian Dior, Pierre Cardin, Louis Féraud, Givenchy, Hermès, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, Chantal Thomas, Louis Vuitton, qui, au gré des siècles, ont su préserver l'élégance française et faire de la haute couture un art, dont le fait main est de rigueur et non le made in ; nous reconnaîtrons toujours une grande maison à son fait main et à son sens du détail, certainement pas à ses courbes boursières.
Portraits des grands créateurs français actuels
Ces grands noms cités sont incontournables et certains le sont encore ( Gaultier, Rykiel, Thomas, Lagerfeld, Lacroix même s'il a choisi un autre parcours aujourd'hui) car ils ont tous porté l'élégance française durant des années, veillant à renouveler par leurs créations les formes, les matières, tout en inspirant les plus jeunes qui sont aujourd'hui leurs héritiers et que nous connaissons moins. Nous voulions vous les faire découvrir puisqu'ils sont les promesses présentes et futures de la haute couture.

Quand on pense à un défilé, on pense souvent aux vêtements, aux mouvements harmonieux des matières qui glissent sur la scène, pourtant sans les chaussures, les talons particulièrement, la ligne d'une allure ne serait pas finie. Il est vrai que le seul accessoire qui puisse habiller une femme même à demi-nue reste le talon. Le talon, accessoire fascinant, sans doute car il n'en est pas un, puisqu'il continue à bouleverser nos imaginaires et sans lequel de l'élégance au glamour en passant par le sexy, le style et l'allure des femmes et des hommes à certaines époques, resteraient inachevés. Imaginez Catherine Deneuve montant les marches du palais des festivals à Cannes en chaussures plates! Impensable! D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les femmes aujourd'hui peuvent allier jean et talons, en préservant leur allure.

Nous commencerons donc par un créateur actuel tout à fait étonnant Christian Louboutin, dont les vedettes et les princesses de notre temps ne peuvent plus se passer. Cet ancien élève de Roger Vivier a su en 1992, séduire les plus grandes stars mondiales. Tout jeune, il était resté saisi devant un panneau représentant un barré, signifiant qu'il était interdit d'y pénétrer avec dans le bâtiment. Cette image ne le quittera plus, il ne cessera de remplir ses cahiers d'écolier de croquis de chaussures. Plus tard, il fréquente les cabarets et découvre alors que le corps nu ne l'est pas vraiment sans talon. Il saisit l'essence du talon aiguille, la fascination qu'il exerce. Il pense que ces music-halls seront intéressés par ses croquis, mais ces derniers n'ont pas les fonds nécessaires. " À part les plumes, les danseuses ne portaient guère que des chaussures. Et le soulier m'intéresse avec le corps nu. Le photographe Helmut Newton a senti cet univers : il n'a jamais fait un nu avec une chaussure plate. En attendant, j'ai fait la tournée des music-halls avec des dessins de sandales. On m'a dit : il n'y a pas d'argent, mon chou... " C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il lui manque une formation solide: il apprend alors auprès de professionnels. Chez Chanel, Jourdan et il comprend toutes les ficelles du métier. Puis, chez Roger Vivier, avec qui il restera jusqu'en 1991, date à laquelle il décide de créer sa propre boutique. C. Louboutin est un créateur, qui semble s'inspirer de tout, sans censure, recherchant à réaliser l'irréalisable. D'ailleurs, ces chaussures ont leur nom et leur histoire s'inspirant de croco, de lézard, de plumes, de peau d'anguilles et de feuilles d'or. Aujourd'hui, il possède des boutiques dans le monde entier et il est sollicité par toutes les célébrités internationales : Nicole Kidman, La princesse Caroline de Monaco (qui fut l'une premières à porter son style), Danièle Steal, Catherine Deneuve..

Pour les vêtements, Alexis Mabille est un nom à retenir. Un noeud papillon qui signe sa griffe. Sous des allures de dandy taquin, ce créateur est l'une des figures de proue de la nouvelle garde parisienne. Son style : concevoir un vestiaire unisexe à l'opposé du style androgyne, et de s'offrir les faveurs de l'univers fashion avec des noeuds papillon originaux. Enfant, auprès de sa mère passionnée de couture, il apprend très vite et adore transformer de vieux vêtements. Après son bac, il quite Lyon pour Paris afin de rentrer à la Chambre syndicale de la haute couture. Il y obtient son diplôme en deux ans (au lieu de trois) et commence des stages chez Ungaro et Nina Ricci, mais c'est chez Christian Dior qu'il est vraiment remarqué. John Galliano (ancien directeur de création de la maison Dior , renvoyéavec perte et fracas début mars 2011) conscient de son talent, lui confie le développement de la section accessoires : c'est un succès. Il collabore ensuite avec Heidi Slimane en imaginant des bijoux masculins. En 2005, avec sa mère et son frère, ils créent "Impasse 13" où des pantalons sont taillés aussi bien pour des filles que pour des garçons. Puis des chemises, des vestes qui, si elles sont destinées à une clientèle mixte, ne se revendiquent en rien du style androgyne. A. Mabille est un romantique amoureux des matières nobles et des lignes sophistiquées. Ses créations de soie brodée en sont une expression saisissante.

Anne Valérie Hash, est aussi une créatrice à suivre. En 2001, elle crée sa marque au côté de Philippe Elkoubi, directeur artistique de l'image. Anne Valérie Hash présente sa premiere collection Été 2002 de prêt-à-porter. En septembre 2003, elle collabore avec Michelangelo di Baptista pour l'exposition photographique à la "Ace gallery" de New York. En février 2004, elle expose au Modern Museum de Stockholm à l'occasion du "Fashination - Art & Fashion" aux côtés des créateurs Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Martin Margiela et Viktor & Rolf. En mai 2005, Anne Valérie Hash défile au Victoria & Albert Museum à Londres pour l'évènement "Spectres - Fashion in Motion". En juillet 2007, elle présente sa première collection de haute couture Automne-Hiver 2008-2009 intitulée "Elements". Enfin elle obtient le label officiel de la haute couture en janvier 2008. En mars 2008, elle lance sa ligne ANNE VALERIE HASH MADEMOISELLE destinée aux petites filles de 4 à 14 ans. En juillet 2010, la créatrice lance une nouvelle ligne : AVHASHBY Anne Valérie Hash.

Christophe Decarnin, un styliste passionné par le visuel assure aujourd'hui la création chez Balmain. Originaire du Touquet, station balnéaire du Nord de la France, il décide de se lancer dans la mode grâce à la découverte d'un livre de photos de Richard Avedon, qui reste un " ouvrage déterminant ", dit-il encore. Diplômé d'Esmod, à Paris, il est pendant sept ans directeur artistique du prêt-à-porter féminin de Paco Rabanne, puis consultant pour différentes marques françaises. Nommé directeur artistique de la maison Balmain fin 2005, Christophe Decarnin reste fidèle à ses priorités : comment le vêtement détermine une allure, un caractère. Installé avec son équipe au 44, rue François Premier, il prépare ses projets soulignant que ses : " Mes références sont très visuelles. Tout peut m'inspirer, les femmes de ma vie, un morceau de tissu, une couleur , une photo, mon imagonaire. Mais l'important est de transposer tout ça avec réalisme."

Christophe Lemaire, l'élégance discrète stylée dans une garde-robe intemporelle. Ce créateur a bâti son expérience chez Yves Saint Laurent et Thierry Mugler où il effectue ses premiers stages puis en tant qu'assistant de Christian Lacroix de 1986 à 1990. Lauréat du prix de l'Andam à deux reprises, il lance sa propre marque en 1991. Il redonne à Lacoste, en dix ans (de 2000 à 2010), son image iconique en tant que directeur artistique des collections de vêtements. Il prendra la direction artistique du prêt-à-porter féminin de la marque Hermès à partir de l'Automne Hiver 2011. Il aime explorer des formes constituées de tissus exigeants et de pièces typées, inspirées du vêtement oriental. Une allure décontractée mais sophistiquée, soignée par la générosité de ses volumes. Les silhouettes aux contours souples, dans des tissus denses : flanelle, tweed de laine, soie, lin, se déclinent dans des gammes subtiles de faux neutres et de couleurs pigments. Sa direction prochaine chez Hermès est prometteuse d'étonnements!

Barbara Bui, surnommée "la douce rebelle" de la mode, est née à Paris, et commence à faire connaître son vestiaire en 1983, lorsqu'elle ouvre la boutique "Kabuki" avec son partenaire en affaires William Halimi. Elle choisit ce nom en souvenir de sa carrière de comédienne et en hommage au théâtre asiatique, elle-même étant d'origine vietnamienne. Ses vêtements s'adressent à une femme sûre d'elle et élégante, coordonnant des pièces plutôt sévères, particulièrement ses vestes en cuir avec des jupes asymétriques et volumineuses. Les couleurs mates, le noir, les tissus classiques, laine, cuir donnent à ses créations une allure intemprorelle. En 1998, elle lance une autre ligne, Barbara Bui Initiais, composée de séparés classiques pour le jour qui complètent l'esprit de sa ligne principale. En 1999, Barbara Bui quitte Paris pour New York afin de présenter sa collection, fuyant les défilés pour présenter son travail de façon moins formelle. Jusqu'à présent, elle a privilégié l'image et collaboré en cela avec divers artistes, dont le photographe David Bailey, proche de l'esprit de la femme Barbara Bui. En 2000, les nouvelles collections d'accessoires, les chaussures et les sacs, sont accueillis avec succès. Depuis la saison Hiver 2000, elle a décidé de dévoiler ses collections à travers un travail d'image et photographie et non par un défilé. Aujourd'hui, elle présente quatre collections par saison : Grande Ligne, Initials, Sacs, Chaussures et ose enfin des défilés, au demeurant très appréciés. Elle possède des boutiques à New York, Milan et Paris, ainsi qu'une gamme de chaussures et de sacs qui remporte un franc succès.

D'autres seraient encore à citer, Catherine Malandrino, la Française new-yorkaise inspirée par sa double culture, Ghesquière pour Banlenciaga, Elie Tod dont le parcours est à suivre. Tous ces créateurs s'inspirent de sources diverses, de l'Art contemporain aux objets les plus familiers de notre quotidien, pour inventer à chaque saison un monde fascinant, où les tissus, les peaux, les plumes, les dentelles deviennent des oeuvres qui se portent et se touchent. Que la haute couture française poursuive encore longtemps son chemin, c'est tout ce que nous lui souhaitons!

© Muriel Navarro - Centre International d'Antibes

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Dossier spécial - Mode française - Edito du mois - F&V

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Chaque pays a ses coutumes dont costumes et vêtements en sont une expression. La mode les crée sans pourtant valoriser la tradition, son rôle étant justement de nous étonner par son originalité et sa modernité. Dès le XIX siècle, les créateurs de mode ont refusé de correspondre aux codes de la bourgeoisie.

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L' HISTOIRE DES MAISONS DE COUTURE EN FRANCE

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L' HISTOIRE DES MAISONS DE COUTURE EN FRANCE

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QUI SONT LES STYLISTES À LA TÊTE DES MAISONS DE HAUTE COUTURE FRANÇAISES ?

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QUI SONT LES STYLISTES À LA TÊTE DES MAISONS DE HAUTE COUTURE FRANÇAISES ?

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Nous, les créateurs, nous avons commencé comme couturiers. [...] Puis nous sommes devenus des directeurs de la création. [...] Et maintenant, il nous faut être des faiseurs de buzz.

Photo : lookbook ©Balenciaga

Photo : collection P/E 2016 - © Balmain

CARVEN FW15 ADVERTISING CAMPAIG © carven

LOOK 4 // Collection P/E 2016 © Céline

Gabrielle Chanel

Karl Lagerfeld depuis 1983

En collaboration avec Amanda Harlech depuis 2007

31 rue Cambon - Autoportrait Karl Lagerfeld © Chanel

La maison Chanel appartient encore à l'entreprise familiale Wertheimer Frères, qui a d'abord détenu les Parfums Chanel en 1924, puis la maison de couture en 1954. Aujourd'hui, le Groupe Chanel est dirigé par les descendants Wertheimer.

SPRING-SUMMER 2016 READY-TO-WEAR FASHION SHOW © Dior

Christian Dior

1957 : Yves Saint Laurent

1960 : Marc Bohan

1989 : Gianfranco Ferré

1997 : John Galliano
- Heidi Slimane est à la tête de la collection Homme de 2000 à 2007

2012 : Raf Simons
A annoncé à l'automne 2015 qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Les deux prochaines collections seront réalisées en interne.

Après la vente de Boussac, Bernard Arnault devient Président-Directeur Général de Christian Dior SA en 1985.

Christian Dior SA est une holding au capital social de 363 454 080 euros. 363 millions d'euros !

Le groupe familial Arnault contrôle Christian Dior SA qui contrôle à 40,9% le Groupe LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy) et 100% de Christian Dior Couture.

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Les stylistes des maisons de couture françaises

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Nous, les créateurs, nous avons commencé comme couturiers. [...] Puis nous sommes devenus des directeurs de la création. [...] Et maintenant, il nous faut être des faiseurs de buzz.

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LA HAUTE COUTURE À PARIS,UNE EXCEPTION FRANÇAISE 

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LA HAUTE COUTURE À PARIS,UNE EXCEPTION FRANÇAISE 

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La haute couture à Paris, une exception française

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Direction Générale des Entreprises (DGE)

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L'appellation " haute couture " date de 1945. Elle reste importante aux yeux de la profession française qui bénéficie de son image de marque à travers le monde.

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1858-1929:L'ÂGE D'OR DE LA HAUTE COUTURE EN FRANCE 

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1858-1929:L'ÂGE D'OR DE LA HAUTE COUTURE EN FRANCE 

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Par David Zajtmann, coordinateur pédagogique du Programme Postgraduate de Management Mode, Design et Luxe à l' Institut Français de la Mode, en charge des enseignements liés aux marchés internationaux et à la stratégie. Il prépare actuellement une thèse sur l'histoire de la haute couture en France. Articlé tiré de la revue Mode de Recherche (N°16), consacrée au luxe.
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L'apparition de la haute couture est l'histoire d'une prise de pouvoir des confectionneurs et des couturiers au détriment des merciers.

Avant 1848, l'industrie de la mode était dépendante d'une clientèle aristocratique et royale. Le couturier ne disposait d'aucune autonomie. Il ne faisait qu'obéir aux ordres de son client. Le client s'adressait en effet aux merciers. De plus, les demandes en matière de mode étaient dictées par le pouvoir. L'inspiration venait de la presse de mode ( Le Journal des dames et des modes par exemple) et des corbeilles de mariage.

La confection consistait à confier à une ouvrière une étoffe destinée à la fabrication d'un manteau. La couture consistait à assembler des modèles uniques (c'est-à-dire le modèle dans l'air du temps) à partir d'étoffes fournies par des merciers. Dans les faits, il n'existait pas pendant de nombreuses années de césure claire entre les activités de couture et les activités de confection (distinction impossible puisque les modes de fabrication étaient manuels pour tous et la vente à l'unité était pratiquée par toutes les firmes).

Charles-Frederick Worth est reconnu comme l'inventeur de la couture (il fonde sa propre entreprise rue de la Paix à Paris avec son partenaire Otto Bobergh en 1858). Comme le rappelle David James Cole, Worth sut mieux que d'autres gérer sa notoriété et gagna rapidement le surnom de " l'homme-couturier ", symbolisant " le déplacement du métier de couturier des mains des femmes vers celles des hommes vit la création de mode considérée comme un art appliqué " (source : Mode de Recherche n°16).

Avec Worth, la robe, qui était auparavant au second plan, joue un rôle essentiel grâce à l'intervention du couturier. Il appartient à ce dernier de décider de la combinaison des différents éléments (tissus et accessoires) composant la robe. Il convient également de rappeler la dimension économique de l'initiative de Worth : le fait de décider du modèle à la place de la cliente permet en effet au couturier de cumuler les marges de la vente de l'étoffe et celles de la confection du vêtement. Worth fait pour cela appel aux fabricants lyonnais, commandant les étoffes en ayant en tête le modèle qui sera réalisé.

En 1868, est créée la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes. Paris a alors le monopole de la mode et de nombreux étrangers s'y installent pour y exercer cette activité.

La démarche de Worth est suivie par plusieurs entrepreneurs, hommes ou femmes : Jacques Doucet qui ouvre dans les années 1880 et dont la notoriété semble avoir été importante ; Mme Paquin qui ouvre une maison en 1891, rue de la Paix comme Worth. Elle se caractérise notamment par une internationalisation précoce avec l'ouverture d'une succursale à Londres ; les soeurs Callot, à l'origine entreprise de dentelles ouverte en 1888 mais qui devient une maison de couture ; Mme Laferrière ; Paul Poiret, qui après avoir travaillé chez Doucet et Worth ouvre sa propre maison en 1904.

Le développement de cette activité peut également être illustré par l'accroissement du nombre de couturières figurant au Bottin (de 158 en 1850 à 1636 en 1895). De plus, on estime à environ 400 000 ouvriers et ouvrières la main d'oeuvre du vêtement féminin français en 1895.

S'ensuit jusqu'en 1929 un âge d'or pour la couture parisienne. Résumons-en les principaux facteurs : une main d'œuvre féminine bon marché payée à la pièce, des droits à l'exportation peu élevés. Une clientèle aristocratique couplée à celle de nouveaux riches (provenant notamment d'Amérique du Nord et d'Amérique latine), et des couturiers devenus des personnages sociaux et ne souffrant d'aucune concurrence nationale et internationale. Comme le souligne Deschamps : " c'est à Paris que le monde entier vient chercher ses modèles ".

Dans le fonctionnement de la couture parisienne à cette époque, on sépare clairement haute, moyenne et petite couture (la structuration de cette activité est expliquée de manière détaillée dans Histoires de la Mode par Didier Grumbach (Editions du Regard, 2008). La haute couture se distingue par sa capacité créatrice. Déjà, certains couturiers entament des démarches de diversification. Paul Poiret est le premier d'entre eux à commercialiser un parfum sous son nom (Rosine en 1911). En 1921, Chanel crée le parfum N°5. En 1925, Jean Patou lance deux parfums à son nom et Jeanne Lanvin un également.

Le défilé de mode serait quant à lui apparu à la suite de l'initiative à Londres de Lady Duff Gordon qui a en effet mis en place des présentations à date fixe de ses collections. Plusieurs maisons de couture ayant développé cette pratique, la Chambre syndicale de la couture parisienne s'est saisie de cette question et a donc mis en place " un calendrier de présentations sur mannequins ". Cette décision a véritablement structuré l'activité professionnelle, car elle a conduit à qualifier les maisons inscrites à ce calendrier de " haute couture ". Le restant des maisons se divisant en moyenne couture (maisons ne figurant pas sur le calendrier des défilés mais ayant acheteurs professionnels et une clientèle privée) et petite couture (couturières traditionnelles dites " de quartier " ayant uniquement une clientèle particulière).

La crise de 1929 avec son cortège de mesures protectionnistes et de contrôle des changes puis la seconde guerre mondiale viennent porter un coup sévère à cette industrie. La domination des couturiers sur le monde de la mode est progressivement remise en question. Les couturiers eux-mêmes ont senti le changement dès les années 1930 avec le lancement de lignes de prêt-à-porter : une collection signée par Paul Poiret est diffusée en 1933 par les grands magasins du Printemps. Lucien Lelong lance en 1934 une ligne de vêtements fabriqués par ses ateliers de couture mais à un prix inférieur à sa ligne couture... La concurrence du prêt-à-porter et des créateurs ne faisait que commencer...
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1858-1929 : l'âge d'or de la Haute Couture en France

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Par David Zajtmann, coordinateur pédagogique du Programme Postgraduate de Management Mode, Design et Luxe à l' Institut Français de la Mode, en charge des enseignements liés aux marchés internationaux et à la stratégie. Il prépare actuellement une thèse sur l'histoire de la haute couture en France.

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LES NOUVEAUX VENUS DE LA ''HAUTE COUTURE''

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LES NOUVEAUX VENUS DE LA ''HAUTE COUTURE''

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Depuis trois ans, sept jeunes maisons ont obtenu l'appellation "haute couture". Un prestigieux label qui permet de se faire un nom.

Le Monde | * Mis à jour le | Julien Neuville

Figurer dans le calendrier officiel de la haute couture, c'est, pour beaucoup de créateurs, un peu comme gagner un Oscar !", assure Didier Grumbach, président de la Fédération française de la couture. En décembre 2013, Bouchra Jarrar se voyait remettre l'appellation "haute couture", seconde maison, après Viktor & Rolf, à l'obtenir en 2013. Un événement suffisamment notable pour que l'annonce fasse le tour du monde de la mode.

En trois ans, sept nouvelles maisons, dont Giambattista Valli, Christophe Josse et Alexis Mabille, ont ainsi rejoint ce club très fermé de la couture, qui compte désormais quinze membres permanents, avec Chanel, Dior et Jean Paul Gaultier. Plus qu'en 2011 mais toujours moins qu'en 1987, où plus d'une vingtaine de couturiers se partageaient l'appellation. Un label qui permet aux jeunes maisons d'obtenir une crédibilité et un prestige rayonnant dans le monde entier, à condition de savoir capitaliser pour attirer de nouveaux clients. Née en France à la fin du xviiie siècle, la haute couture, exclusivement féminine, n'a eu droit à son label officiel qu'en 1945. Il est accordé chaque année par le ministère de l' industrie sur recommandation d'une commission dépendant de la Fédération française de la couture. Pour qu'une marque puisse proposer sa candidature, elle doit être parrainée par deux autres noms de la couture et remplir un certain nombre de critères historiquement inscrits dans le décret. Parmi lesquels figurent la présentation de "deux collections par an d'au moins 25 modèles en janvier et en juillet, à Paris", la "réalisation de pièces uniques sur mesure" et l'obligation d' avoir "au moins 20 salariés". Cette dernière demande, réaliste au milieu du xxe siècle, lorsque les ateliers des maisons de couture pouvaient employer plusieurs centaines de petites mains, est inconcevable de nos jours. "Pendant longtemps, nous n'avons pas eu de nouveau couturier parce que les règles historiques posaient des limites insurmontables, alors on a changé les choses", poursuit Didier Grumbach. Désormais, l'évaluation se fait au cas par cas, ce qui a permis à des créateurs comme Bouchra Jarrar, qui emploie huit personnes seulement, de recevoir l'étiquette "haute couture". Derrière ce label d'exception qui fait rêver se cache une réalité économique plus sensible. La haute couture attire certes une clientèle qui a les moyens de dépenser beaucoup (quelques dizaines de milliers d'euros pour un tailleur Chanel), mais cela ne suffit pas forcément. D'où la nécessité pour les jeunes maisons de proposer également du prêt-à-porter. " L'artisanat et l'industriel, c'est-à-dire la couture et le prêt-à-porter, peuvent cohabiter, c'est même préférable, explique Didier Grumbach. Produire une ligne de prêt-à-porter en parallèle permet aux maisons d'être plus sereines financièrement." A l'image de l'Italien Giambattista Valli et du Français Alexandre Vauthier, lequel devrait se voir attribuer l'appellation l'année prochaine. "La couture est ma vitrine. De là découle un prêt-à-porter luxueux qui s'approprie les codes de notre esthétique", explique-t-il.

D'autres font le chemin inverse. Ils sollicitent le statut de "membre invité", première étape avant l'appellation, qui permet de présenter, pendant cinq ans au maximum, leur collection au calendrier officiel. Julien Fournié y est ainsi rentré en janvier 2011 après avoir créé sa maison en 2009. Après avoir bénéficié de la médiatisation, beaucoup préfèrent abandonner la couture au profit du prêt-à-porter, comme l'ont fait Maxime Simoens, Rabih Kayrouz et Felipe Oliveira Baptista. Après avoir bénéficié de la médiatisation, beaucoup préfèrent abandonner la couture au profit du prêt-à-porter, comme l'ont fait Maxime Simoens, Rabih Kayrouz et Felipe Oliveira Baptista. Une opération de communication intéressante pour une jeune maison : lors de la Semaine de la couture, seule une vingtaine de défilés sont programmés sur cinq jours (contre plus d'une centaine sur neuf jours pour le prêt-à-porter) et attirent un millier de journalistes français et étrangers. "C'est une meilleure visibilité dans un calendrier moins chargé", confirme la créatrice Yiqing Yin, membre invité depuis un an.

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Les nouveaux venus de la "haute couture"

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Depuis trois ans, sept jeunes maisons ont obtenu l'appellation "haute couture". Un prestigieux label qui permet de se faire un nom. Le Monde | * Mis à jour le | Julien Neuville En trois ans, sept nouvelles maisons, dont Giambattista Valli, Christophe Josse et Alexis Mabille, ont ainsi rejoint ce club très fermé de la couture, qui compte désormais quinze membres permanents, avec Chanel, Dior et Jean Paul Gaultier.

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DÉCOUVREZ LE MONDE DE LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE 

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DÉCOUVREZ LE MONDE DE LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE 

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Découvrez le monde de la haute couture française!

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Née ŕ Paris dans la seconde moitié du XIXe sičcle, la haute couture demeure aujourd'hui encore un domaine oů la France excelle. Paris est la capitale de la haute couture et du bon goűt avec ses métiers d'art (couturier, brodeur, bijoutier, chausseur, parfumier, styliste etc.), ses maisons de haute couture mythiques au renom international, ses laboratoires de création et de recherche.

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Emblème du luxe à la française, la Haute Couture se veut résolument parisienne.

Yves Saint-Laurent, Chanel, Dior, Givenchy, Lanvin, Hermès... les grandes signatures de la mode déploient leurs vitrines raffinées et élégantes avenue Montaigne, avenue des Champs-Elysées, rue Saint-Honoré, dans les grands magasins parisiens du boulevard Haussmann, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés...

Feutrées ou baroques, les vitrines de leurs superbes boutiques sont un hymne à la beauté des femmes, un rêve mêlant étoffes précieuses, parfums raffinés et bijoux flamboyants.

Ici, le vêtement ou l'accessoire se font œuvres d'art, élégantes ou extravagantes, pour l'éclat de votre garde-robe, ou tout simplement pour le plaisir des yeux.

Deux fois par an, la capitale vit au rythme des fashion weeks, pour le plus grand bonheur des fashionistas qui attendent avec empressement ces temps forts de la mode pour découvrir les défilés haut de gamme de ces illustres maisons de couture.

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Office du Tourisme et des Congrès de Paris

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La Haute Couture à Paris - Office de tourisme Paris - Office de tourisme Paris

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Emblème du luxe à la française, la Haute Couture se veut résolument parisienne. Yves Saint-Laurent, Chanel, Dior, Givenchy, Lanvin, Hermès... les grandes signatures de la mode déploient leurs vitrines raffinées et élégantes avenue Montaigne, avenue des Champs-Elysées, rue Saint-Honoré, dans les grands magasins parisiens du boulevard Haussmann, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés...

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QUELLES SONT LES MAISONS AVEC LE LABEL HAUTE COUTURE

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QUELLES SONT LES MAISONS AVEC LE LABEL HAUTE COUTURE

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La Haute Couture est exclusivement parisienne. Le statut "haute couture" n'existe qu'à Paris

Pour faire une demande de visite dans une Maison de haute couture, cliquer ici

Contrairement aux collections prêt-à-porter, qui donnent lieu à des fashion weeks aux quatre coins du monde, la haute couture est exclusivement parisienne.Le statut "haute couture" n'existe qu'à Paris. A New York, Londres ou Milan, ne défilent que les collections de prêt-à-porter.
En France, la Haute Couture est une appellation protégée par la Fédération française de Haute Couture, réservée aux entreprises figurant sur une liste établie chaque année par cette commission.

Les critères sont très stricts pour obtenir le label Haute Couture
- les créations doivent être réalisées à la main et dans les ateliers de la maison de couture, composée de minimum 20 personnes,
- les maisons de Haute Couture doivent défiler deux fois par an et proposer au minimum 25 modèles à chaque passage,
- les maisons doivent être inscrites sur le calendrier officiel des collections Couture depuis au moins 4 ans et être parrainées par une autre maison de couture.

Le label Haute Couture est attribué à Une maison de couture pour une année seulement. La maison de couture devra refaire une demande l'année suivante pour obtenir ce prestigieux label.

Au total, 14 maisons bénéficient de l'appellation haute couture : outre Alexandre Vauthier, accepté en Décembre 2014, il s'agit d'Adeline André, Alexis Mabille, Atelier Gustavolins, Bouchra Jarrar, Chanel, Christian Dior, Frank Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela, Maurizio Galante, Stéphane Rolland.

Bouchra Jarrar, 43 ans, styliste française d'origine marocaine, a été formée pendant vingt ans chez Balenciaga et Christian Lacroix, elle a créé sa maison en janvier 2010 et en 2013, sa Maison a reçu le prestigieux label.

En outre, quinze maisons ont le statut de "membres correspondants" ou de "membres invités", et peuvent présenter des défilés dans le calendrier de la haute couture à Paris, en janvier et juillet. Les membres correspondants sont des membres étrangers, quatre maisons ont décroché ce précieux sésame: Giorgio Armani, Valentino, Elie Saab et Martin Margiela.

Quant aux membres invités, il s'agit d'un statut "transitoire". Les maisons candidates doivent être agrégées chaque saison par l'ensemble des maisons bénéficiant de l'appellation Haute Couture. Les membres invités sont par exemple: ULYANA SERGEENKO, ILJA, SCHIAPARELLI, DICE KAYEK, RALPH&RUSSOSERKAN CURA, JULIEN FOURNIÉ, YIQING YIN, ZUHAIR MURAD, BOUCHRA JARRAR OU IRIS VAN HERPEN.

Bien souvent, les maisons qui prétendent au titre de haute couture, sont des membres invités pendant plusieurs années avant de décrocher le titre tant convoité.

Il est impossible de trouver une création Haute Couture dans les vitrines des boutiques de la griffe en question. Les pièces Haute Couture sont toutes réalisées sur commande et faites sur-mesure. Les clientes sontnotamment les stars qui foulent les tapis rouges avec de la Haute Couture.

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Quelles sont les maisons avec le label haute couture ?

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La Haute Couture est exclusivement parisienne. Le statut "haute couture" n'existe qu'à Paris Pour faire une demande de visite dans une Maison de haute couture, cliquer ici Contrairement aux collections prêt-à-porter, qui donnent lieu à des fashion weeks aux quatre coins du monde, la haute couture est exclusivement parisienne.Le statut "haute couture" n'existe qu'à Paris.

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