# data[].attributes.attachment_link.title
L'ecodesign, la démarche éco-responsable de DECATHLON

# data[].attributes.attachment_link.description
Avec l'ecodesign, DECATHLON s'engage à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement. Des produits éco-responsables conçus avec des matières plus durables : bio et recyclé, et des procédés de fabrication moins impactants : dope dye, biton ..

# data[].attributes.body
Monographie Decathlon par chapitre MSDGN

# data[].attributes.attachment_link.description
Besoin d’un coach pour être plus à l’aise au grand oral du bac ? La comédienne Anna Fournier te livre ses tips pou…

# data[].attributes.headline
Gorillas, Cajoo, Getir... Les épiceries 2.0 à la conquête de la France

# data[].attributes.subject
Gorillas, Cajoo, Getir... Les épiceries 2.0 à la conquête de la France

# data[].attributes.body
Getir, le pionnier du quick commerce

Getir est au quick commerce ce que César est à l'Empire romain. La start-up turque créée en 2015 fait figure de référence dans le domaine de la livraison de courses rapide. Valorisée à plus de 7,5 milliards de dollars et grâce à son antériorité, Getir pourrait connaître une ascension fulgurante dans les prochains mois selon l'entreprise. Encore peu présente en France, la marque s'est pourtant bien implantée en Europe, est en pleine conquête du territoire américain et aurait des vues sur l'Asie. C'est depuis juin 2021 que Getir a posé ses bagages en France, plus précisément à Lille, où elle a démarré son offre de livraison. La force de communication de Getir, c'est d'expliquer que ses livreurs ont tous signé un contrat en CDI et qu'ils bénéficient d'un équipement de protection très sécurisé.
Transversalité avec le droit : statut auto-entrepreneur, ubérisation de la société…

# data[].attributes.headline
La croissance grâce au marketing d'influence

# data[].attributes.subject
La croissance grâce au marketing d'influence

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Alcool 0%, Audio 3D, Télé-voyage, Métasociétés, Espaces liminaires, Marques régénératrices, Mode de vie Blue Zone, Génération Alpha, Cryptoélites, Tik Tok Therapy...voici quelques exemples piochés parmi les 100 tendances déterminantes du comportement des consommateurs et de l'innovation pour 2022.

Cet almanach annuel des tendances essentielles déterminantes du comportement des consommateurs et de l'innovation pour 2022, identifiées par l'agence Wunderman Thompson dans la 8e édition de The Future 100 : 2022, offre un aperçu de l'année à venir et les tendances les plus convaincantes à garder dans nos radars. 100 prévisions de tendances originales réparties dans 10 secteurs, couvrant la culture, la technologie, les voyages et l'hôtellerie, les marques et le marketing, l'alimentation et les boissons, la beauté, le retail et le commerce, le luxe, la santé et le travail.

Cette année augure une positivité résolue qui encourage le divertissement et la créativité. Cette perspective optimiste nous emmènera dans des voyages inattendus alors qu'une nouvelle ère numérique se profile à l'horizon. Le métavers passe en effet d'un concept de science-fiction, à la réalité. Les modes de vie et les entreprises évoluent pour devenir respectueuses du climat car être "juste" durable ne suffit plus. La taxe physique et émotionnelle des deux dernières années ont forgé une approche holistique, sensible et nuancée du bien-être. Les marques et les spécialistes du marketing mènent leurs missions avec positivité, désireux de procurer de la joie dans la vie des gens. La publicité surfe sur une vague d'optimisme.

Le marketing augmenté s'impose

Parmi les concepts à retenir, on peut mentionner celui de " Marketing augmenté". L'avènement des publicités en réalité virtuelle donne un aperçu du futur du marketing et de la publicité, avec laquelle les consommateurs veulent interagir.

La réalité augmentée (RA) se démocratise, et les consommateurs se découvrent un appétit croissant pour des démonstrations du genre de la part des marques. Actuellement, on compte 1,5 milliard d'utilisateurs habitués de la RA. Selon une étude menée en août 2021 par Statista, ce chiffre devrait atteindre les 4,3 milliards d'ici 2025. Et, selon une étude d'Ericsson de juillet 2021, 70 % des consommateurs déclarent vouloir plus de publicité qui utilise cette technologie.

Les marques adoptent la RA pour générer de l'engagement auprès de leurs consommateurs. En novembre 2021, Volkswagen a déployé des publicités en RA sur des colis Amazon. En scannant le QR code imprimé sur la boîte, les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur le nouveau SUV Taos 2022 de Volkswagen, à travers une expérience de conduite en RA.

En septembre 2021, Snap et le géant de la publicité WPP ont conjointement lancé AR Labs, une solution de marketing pour les marques qui utilise la RA. AR Labs présentera à ses clients de chez WPP un tableau de bord personnalisé, qui générera des campagnes plus efficaces. En octobre 2021, Snap a également dévoilé un nouveau studio de création, Arcadia, pour créer des pubs en RA et aider les marques à développer des campagnes et expériences en RA (sur Snapchat ou sur d'autres plateformes numériques). Le studio s'est déjà associé à des entreprises comme Shake Shack, P&G Beauty et Verizon.

On trouvera bientôt des pubs en RA qui flotteront dans les rayons des centres commerciaux. En juillet 2021, l'entreprise immobilière Brookfields Properties s'est associée à The Aria Network pour développer l'utilisation de pubs en RA dans de tels centres. Ce nouveau contrat donnera les droits à Aria sur un peu moins de 1 400 hectares d'espace dans 100 espaces commerciaux. Aria mettra à profit la surface du contrat pour permettre aux marques d'afficher leurs publicités en RA, que les consommateurs pourront découvrir à travers leur téléphone. " La RA a un rôle majeur à jouer dans l'avenir du marketing et du commerce " d'après Sanja Partalo, vice-présidente stratégie développement et partenariats chez WPP.

La technologie stimule la créativité

Autre concept à retenir, celui de "Plateformes co-créatives". La technologie stimule de plus en plus la créativité : elle ouvre la voie à des plateformes numériques nouvelle génération et à l'influence créative. Les outils numériques " ont donné vie à un nouvel univers ", plein de créativité, où " les créations transcendent les barrières physiques ", a indiqué Helena Dong, experte en technologie créative et conceptrice numérique, dans une interview à Wunderman Thompson Intelligence.

Selon l'étude menée en juillet 2021 par Wunderman Thompson Intelligence (" Into the Metaverse ") pour Wunderman Thompson Data, 72 % de la génération Z et des millennials américains, britanniques et chinois pensent que la créativité repose entièrement sur la technologie ; et 92 % pensent que la technologie permet d'ouvrir un nouveau champ des possibles pour la création.

" Pour les générations Alpha et Z, la personnalisation et la création font partie intégrante de leur expérience de jeu ", a déclaré Keith Stuart, journaliste multimédia chez The Guardian, dans une interview à Wunderman Thompson Intelligence. " Pour eux, cette personnalisation est synonyme d'expression et d'exploration. "

Pour Snapchat, la créativité est le futur de l'engagement numérique. En tant qu'utilisateur, " vous ne créez pas du contenu que les gens consomment, vous créez du contenu à partir duquel les gens vont continuer à créer ", a indiqué Carolina Arguelles Navas, responsable du marketing produit chez Snap Inc. " C'est vraiment puissant. Vous diffusez un contenu que n'importe qui peut s'approprier et personnaliser. "

Cet élan est stimulé par ce qu'elle appelle l'effet boule de neige de la créativité numérique. " Ce que la réalité augmentée (RA) offre de meilleur, c'est sa capacité à être un catalyseur de créativité : d'autres personnes créent du contenu à partir de cette expérience RA que vous avez créée. Vous partagez cette dernière avec vos amis, qui la partagent avec d'autres, qui la débloquent et l'utilisent. Vous avez en fait créé un catalyseur qui démultiplie la créativité en votre nom. "

La créativité est au coeur d'IMVU, un " réseau social nouvelle génération ", comme décrit par Daren Tsui, PDG de l'application et de sa société mère, Together Labs. " Notre plateforme compte plus de 200 000 créateurs. Son catalogue liste 15 000 articles ", qui sont presque tous créés par les utilisateurs, d'après Daren Tsui. " Nous ne créons que 0,001 % de ce que contient la plateforme, tout le reste revient aux créateurs. " Pour IMVU, la créativité " est le nouveau statut " de l'ère numérique qui s'annonce - détrônant au passage l'influence et l'argent. Les utilisateurs ne viennent pas sur la plateforme " pour l'argent, ce n'est pas ce qui compte pour eux. L'important, c'est d'être reconnu pour leurs créations. "

Le brandalism impose sa loi

Dans son rapport, Wunderman Thompson met aussi en exergue le"Brandalism" ou les Mouvements antipubs. Un vandalisme positif s'empare de l'espace publicitaire et expose au grand jour les marques pour exiger d'elles qu'elles fassent mieux.

Les militants écologistes s'attaquent non seulement aux plus gros pollueurs de la planète, mais également à ceux qui leur permettent d'agir : gouvernements, banques ou encore agences de publicité.

En novembre 2021, des groupes comme Brandalism, Badvertisting and Adfree Cities ont mené des actions de contestation au Royaume-Uni autour de la COP26, la conférence mondiale sur le climat organisée à Glasgow.

En octobre, le réseau anonyme Brandalism a également placardé plus de 100 affiches sur des panneaux publicitaires et des arrêts de bus à travers 20 villes du Royaume-Uni. D'après le média britannique The Drum, ils accusaient les agences Ogilvy, MediaCom et VCCP d'aider à camoufler l'empreinte carbone conséquente de certains de leurs clients comme Shell, BP et British Airways derrière des campagnes de greenwashing. Avant cela, Brandalism avait déjà critiqué des banques comme Barclays et HSBC pour avoir financé des clients dont l'activité est liée aux carburants fossiles.

Le groupe de réflexion New Weather a lancé une campagne baptisée " Badvertising " - littéralement mauvaise publicité - et qui qualifie le secteur de la publicité de " pollution cérébrale ". Elle appelle à ce que le gouvernement régule les publicités qui génèrent de grandes quantités de CO2.

" L'industrie publicitaire a pendant trop longtemps ignoré le rôle qu'elle joue dans la crise climatique ", a déclaré Robbie Gillett, membre du réseau Adfree Cities, dans The Drum. " Qu'il s'agisse d'utiliser les meilleurs talents créatifs pour promouvoir des produits très polluants, créer des campagnes de greenwashing trompeuses à la faveur de grandes compagnies pétrolières ou de remplir nos espaces publics avec des écrans publicitaires énergivores, le lobby publicitaire polluant doit être stoppé. "

Les agences de publicité sont également fréquemment attaquées, car elles encouragent des modes de vie peu durables, liés à la surconsommation, notamment lors des périodes de soldes.

Les gouvernements locaux ne sont pas épargnés. L'initiative européenne " Interdire la publicité et le parrainage en faveur des combustibles fossiles " appelle les conseils locaux à suivre l'exemple d'Amsterdam et à bannir la publicité pour les voitures, les compagnies aériennes et les entreprises du secteur des carburants fossiles.
Téléchargez le rapport complet :

# data[].attributes.attachment_link.title
Les 100 tendances de consommation qui feront 2022

# data[].attributes.attachment_link.description
Alcool 0%, Audio 3D, Télé-voyage, Métasociétés, Espaces liminaires, Marques régénératrices, Mode de vie Blue Zone, Génération Alpha, Cryptoélites, Tik Tok Therapy...voici quelques exemples piochés parmi les 100 tendances déterminantes du comportement des consommateurs et de l'innovation pour 2022.

# data[].attributes.body
orientations post-bac, tests, moocs, vie étudiante...

# data[].attributes.headline
Comment Shein a réussi à s'imposer dans l'univers de la mode? reportageTF1 4m17 Publiée le 23 février 2022 à 20:38Dispo 16jJournal de 20 heures

# data[].attributes.subject
Comment Shein a réussi à s'imposer dans l'univers de la mode? reportageTF1 4m17 Publiée le 23 février 2022 à 20:38Dispo 16jJournal de 20 heures

# data[].attributes.body
Le grand format : mode à petits prix, les dessous du géant chinois

Dans son armoire, Nina Partouche compte une cinquantaine de vêtements d'une seule et même marque : SheIn. Le site propose chaque jour des milliers de nouveautés. Le prix moyen d'un vêtement de la marque est de 7,40 euros. C'est deux fois moins cher que ses concurrents. La marque ne vend que sur Internet. Elle cible notamment les jeunes femmes entre 15 et 25 ans. En sept ans seulement, elle a rattrapé des géants de la fast fashion comme H&M et Zara. Mais le modèle est loin d'être le plus vertueux. Tout est livré par avion. Ce ni n'empeche pas la marque d'avoir du succès auprès d'une génération qui revendique "moins consommer en respectant la planète". En 2021, SheIn est le site de mode le plus visité au monde. Comment ce géant de l'ultra-fast fashion peut-il proposer des vêtements aussi peu chers ? Contactée à plusieurs reprises, la marque a répondu sans détour "nous ne voulons pas être interviewés". Et en Chine, un petit nombre de personnes la connaissent. SheIn ne fait qu'exporter vers les États-Unis et l'Europe principalement. Modèle économique ultra économique: La production est concentrée dans la province de Canton, la capitale du textile en Chine. La marque travaille uniquement avec des petits ateliers chinois. Et la cadence très soutenue lui permettait d'être rentable. Pas de surstock matière ni marchandise, même tissu optimisé sur plusieurs modèles...
Aucun magasin, ventes 100% en ligne
Buzz réseaux sociaux (tik tok), notamment qui se filment en train de déballer leur colis
CA 2020 estimé à 10Mds de dollars

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Infos, Mag & Sport・Tous les jours à 20h sur TF1

Grand rendez-vous de l'actualité, le " LE 20H " est le journal diffusé chaque jour en direct à 19h58 sur TF1. Présenté chaque soir par Julien Arnaud, le JT de 20h met en lumière de nombreux reportages, documentaires et duplex informant les français sur les sujets sociétaux, environnementaux et économiques. La rédaction TF1, à travers le journal de 20 heures décrypte l'actualité française et internationale afin de vous proposer un condensé exhaustif de l'actualité.

# data[].attributes.attachment_link.description
Grand rendez-vous de l'actualité, le " LE 20H " est le journal diffusé chaque jour en direct à 19h58 sur TF1. Présenté chaque soir par Julien Arnaud, le JT de 20h met en lumière de nombreux reportages, documentaires et duplex informant les français sur les sujets sociétaux, environnementaux et économiques.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La marque iconique Reebok et le rappeur Jul, représenté par son label D'Or et de Platine, ont cocréé une collection de 10 produits chargés en référence à l'univers de l'artiste le plus vendu de l'histoire du rap. Un coup en or !

Reebok feat. Jul : la collaboration deviendra-t-elle un "classico" ? Le partenariat entre la marque de sportswear et l'artiste Jul - représenté par sa griffe de prêt-à-porter D'Or et de Platine (D&P) - sonne, en tout cas, comme une évidence. "Aujourd'hui j'peux m'acheter dix BM / Gant noir, masque noir, TDM / Asics, Reebok et TN", rappe le Marseillais dans Je n'ai pas que des potes, single sorti en 2021. Un appel de la claquette... reçu 5/5 par Reebok. "Nous nous sommes rapprochés de Jul dès 2020, car nous avions remarqué qu'il portait les produits de la marque, dans ses clips notamment, depuis plusieurs années", pose Brice Lefevre, directeur marketing de Reebok France... et fan du rappeur. "Son rap est efficace, son style unique, ses featuring audacieux... Jul est constamment en train de se réinventer et de bousculer. Et ce sont cette créativité et cette productivité qui nous plaisent, au-delà de son statut de plus gros vendeur du rap français", souligne-t-il.

Rapidement, la marque et le rappeur tombent d'accord : ils vont codesigner une collection événement, mais pas question d'en faire une édition limitée disponible pour quelques heureux élus. "Nous voulions une collection populaire, qui s'adresse à tous. Comme les musiques de Jul... Et comme les vêtements, chaussures ou accessoires que Reebok veille à proposer avec une tarification abordable, sans jamais rogner sur la qualité des produits", ajoute Brice Lefevre.

Les premiers accords

Design, choix des matériaux, direction artistique... Jul est de toutes les réflexions avec les équipes de Reebok. Et il est peu dire qu' il imprime sa marque sur la collection, et ses codes dans la communication qui l'entoure. Son signe de main emblématique - un J fait avec la main gauche, un U formé par le creux des mains et un L avec la main droite -, son univers nourri de motosport - la fameuse figure du "Y" (en roue arrière) sur son TMax - et d'ovni - qui est aussi son surnom et le nom de son sixième opus sorti en 2016 - se retrouvent dans le graphisme des produits et dans leur mise en musique publicitaire.

En 2021, après près de deux ans de travail, 10 produits voient le jour : deux sneakers ("Reebok Premier Road Plus VI" et "CL LEGACY AZ"), deux t-shirts, un ensemble de survêtements (deux ¼ zip et un pantalon), une paire de claquettes, des chaussettes et une casquette. Sur chaque pièce se retrouve les "gimmicks" associés à l'artiste comme "La Maquina", "La Zone en Personne" ou, encore, "Racing en Y". Une première, à plusieurs titres. "C'est la première fois que nous créons une collection si large, avec le triptyque : chaussure, textile et accessoire, explique le directeur marketing de Reebok France. C'est, aussi, la première fois que nous collaborons avec un artiste français à qui nous donnons les pleins pouvoirs, avec une telle confiance, pour développer sa collection." "C'est tout sauf une énième collab' avec un ambassadeur de marque", ajoute-t-il.

@FIFOU

Non-genrée, la collection va du XXS au XXL pour le textile et du 34 au 47 pour les chaussures. Et se veut accessible : de 18 euros pour le pack de chaussettes à un peu moins de 100 euros pour les sneakers. Encore faut-il faire preuve d'un peu de patience. Depuis le mois de décembre 2021, les produits sont disponibles en pré-commande sur le site D'Or et de Platine, le label et marque de Jul, et le site Courir.fr... et expédiés à partir du 20 janvier 2022 - au 21 janvier, certaines tailles sont déjà en rupture de stock. Sur le site de D&P, une expérience d'achat "immersive", à 360°, a été imaginée : l'internaute est invité à "Entrer dans la zone", puis à naviguer à l'intérieur d'un vaisseau spatial pour découvrir les produits et les commander. La collection est aussi à retrouver à partir du 26 janvier dans le réseau des 300 magasins de Courir et le site e-commerce de Reebok.

La mise en musique

Le plan de médiatisation suit une partition bien rodée. Et démarre par une première phase de teasing détonante, en septembre 2021 : une jaquette personnalisée du jeu FIFA22, sur laquelle apparaît Jul vêtu du ¼ zip blanc Reebok et D&P, circule sur le Web. Créée par l'artiste Hoveh, l'image est, dans la foulée, reproduite sur une fresque murale géante - en 15 mètres par 23 - en plein coeur de la cité phocéenne. Mais, ce n'est pas tout : les produits de la collection co-brandée sont disponibles dans deux modes du jeu vidéo FIFA22 sorti le 1er octobre. Les fans peuvent donc, dans les modes Ultimate Team et Volta Football, habiller leurs joueurs aux couleurs de Reebok x Jul.

?? FIFA 22 X @jul ??!

Son nouvel album, "indépendance", disponible ????!#FIFA22 #JuL pic.twitter.com/YeA48chk9j
- EA FIFA France (@EA_FIFA_France) December 15, 2021

Suit une deuxième phase de révélation, lors de la sortie du triple album événement, Classico Organisé, en novembre 2021. Dans le clip de la chanson éponyme, Jul s'affiche en tenue Reebok et D&P. Une publicité gratuite et, surtout, massive pour la collection : la vidéo a été "vue" plus de 32 millions de fois sur la page YouTube de D&P. Quelques jours après la sortie du clip, Reebok et Jul officialisent leur union par une vidéo de 30 secondes diffusée sur leurs réseaux sociaux respectifs.

La suite de la partition se joue fin janvier 2021. Un Helmet bag personnalisé, en forme de casque et contenant un pack de la collection, est envoyé dès le 26 janvier - et jusqu'à la mi-février - à l'entourage de Jul et à 300 influenceurs invités à partager leur unboxing. Le même jour, Les vitrines des magasins Courir se parent également des visuels de la campagne. À partir du 31 janvier, et pour quinze jours, Reebok déploie également un plan média en digital - sur Twitch, YouTube et Spotify - et en affichage à Paris et à Marseille : affichage physique en sortie de métro, DOOH dans des centres commerciaux - notamment gare du Nord - et habillage du tramway, à Marseille. Zéro fausse note !

# data[].attributes.attachment_link.description
La marque iconique Reebok et le rappeur Jul, représenté par son label D'Or et de Platine, ont cocréé une collection de 10 produits chargés en référence à l'univers de l'artiste le plus vendu de l'histoire du rap. Un coup en or ! Reebok feat. Jul : la collaboration deviendra-t-elle un "classico" ?

# data[].attributes.headline
Comportement d'achat du consommateur français en 2021

# data[].attributes.subject
Comportement d'achat du consommateur français en 2021

# data[].attributes.headline
S’abonner à un magasin comme à Netflix, l’avenir de la fidélisation ?

# data[].attributes.subject
S’abonner à un magasin comme à Netflix, l’avenir de la fidélisation ?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1Un taco par jour : la formule choc d'abonnement de Taco Bell

Taco croustillant, moelleux, aux pommes de terre épicées... Les fans de Taco Bell à Tucson, en Arizona, vont se régaler ! Dans 17 restaurants de cette ville, l'enseigne teste jusqu'au 24 novembre le principe d'un abonnement mensuel donnant droit à un taco par jour. Le " Taco Lover's Pass " coûte entre 5 et 10 dollars par mois, selon l'emplacement du restaurant. L'offre est incroyablement intéressante : le prix des tacos compris dans l'abonnement varie entre 1,19 et 1,99 dollars. Les pass mensuels vendus à 5 dollars sont donc plus que remboursés en 3 jours, souligne The Atlantic.

Avec cette initiative, Taco Bell veut bien sûr booster la fréquentation de ses restaurants. Le test permettra de mesurer ce que les abonnés ont commandé en plus lorsqu'ils sont venus profiter de leur taco gratuit. C'est aussi un moyen pour l'enseigne de doper l'utilisation de son appli : les pass ne sont vendus que sur l'application de Taco Bell. Une fois qu'un client est abonné, une section spéciale se déverrouille sur l'application, lui permettant d'ajouter un taco gratuit à son panier. La chaîne veut développer ce canal de vente, qui lui permet de mieux connaître et cibler ses clients.

Pret A Manger vient aussi de lancer un abonnement mensuel aux États-Unis pour du café ou du thé. À New York et Washington D.C., l'enseigne propose deux formules, à 19,99 ou 29,99 dollars, donnant droit au maximum à 5 boissons par jour. Pret A Manger a déjà mis en place cette offre avec succès au Royaume-Uni.

2TripAdvisor lance un abonnement pour profiter de réductions toute l'année

TripAdvisor veut développer un nouveau business model : un abonnement TripAdvisor Plus donnant droit à des réductions sur les hôtels et les activités de loisir. Le site d'avis et de conseils touristiques a fixé le montant de cet abonnement à 99 dollars par an, pour l'instant réservé aux États-Unis. En retour, les membres profiteront de remises sous forme de cash back : après leur check-in, TripAdvisor leur reversera de 10 à 15 % du montant de leur réservation. Schématiquement, cette ristourne correspond au montant de la commission que l'hôtel aurait dû verser à Booking si le client était passé par cette plateforme.

Les modalités précises de fonctionnement de TripAdvisor Plus sont encore en cours d'élaboration, le site cherchant la meilleure formule pour attirer à la fois le plus grand nombre d'abonnés mais aussi d'hôtels participant au dispositif. TripAdvisor estime que plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs pourraient être séduits par cet abonnement. Le site vise bien sûr les grands voyageurs, une cible qui intéresse particulièrement les hôtels.

3Un restaurant lyonnais crée une communauté d'abonnés autour de son appli

S'abonner pour profiter de réductions, cette idée a aussi le vent en poupe en France. Monoprix et Carrefour viennent ainsi de lancer des offres d'abonnement pour bénéficier de remises en permanence.

Ce système n'est pourtant pas l'apanage des grands distributeurs. Un restaurant, UNI, l'a mis en place à Lyon depuis le mois de mai dernier. Cet établissement qui compte deux adresses, rue Mercière sur la Presqu'île et au Groupama Stadium, propose un abonnement à 5,90 € par mois qui permet de faire baisser les prix de près de 40 %. Les plats passent, par exemple, de 13,90 € à 7,90 €. Autrement dit, l'abonnement est remboursé dès le premier repas.

Pour le restaurant, l'enjeu est d'abord de marquer l'entrée dans une communauté, fédérée autour de l'application de l'établissement. Les abonnés peuvent réserver une table, passer commande et payer depuis l'appli, y préciser leurs intolérances alimentaires pour une carte sur mesure, noter les plats et influer sur les prochains menus, etc.

Le restaurant n'en oublie pas de miser sur la qualité de ses assiettes. " Les plats sont préparés maison, avec des produits frais, indique le site Vivre Lyon. L'intégralité de la carte change toutes les deux semaines pour varier les plaisirs. " Ce qui permet aussi d'inciter à s'abonner pour revenir régulièrement goûter la carte.

4Baguette Box livre à domicile pain et croissants

Trouver chaque jour devant sa porte, avant 6h30, pain, croissants et produits frais. C'est le principe de l'abonnement imaginé en Alsace par la startup Baguette Box. Il se matérialise par la location, pour 6,90 € par mois, d'une huche à pain de 75 cm de haut installée devant le domicile des clients. Baguettes et viennoiseries sont vendues au même prix qu'en boutique, à commander en ligne la veille avant 18h sans obligation d'achat.

" Notre cible se situe dans une zone périurbaine résidentielle. On ne va pas en centre-ville car il y a des boulangeries à tous les coins de rue et parce qu'on aurait des soucis pour poser la huche ", explique à 20minutes.fr Maurice Heitz, l'un des cofondateurs.

Baguette Box a franchi le cap des 6 000 abonnés dans le Bas-Rhin en début d'année. Les tournées sont assurées par 150 livreurs embauchés en CDI pour quelques heures par jour afin de disposer d'un complément de revenus, précise le journal . Ils se déplacent à bord de véhicules hybrides et électriques.

Pour convaincre plus de clients et augmenter son panier moyen, Baguette Box commence à compléter son offre avec des produits locaux pour le petit déjeuner comme les cafés du torréfacteur alsacien Sati, ainsi que des confitures et du miel. Baguette Box met aussi en place une livraison hebdomadaire de légumes et de produits de la ferme. La startup alsacienne s'est également engagée dans un partenariat avec Nestlé pour distribuer les produits de la marque destinés au petit déjeuner. Les clients reçoivent une machine à café au moment de leur inscription.

Baguette Box mise sur la franchise pour assurer son développement et gagner de nouvelles régions. Objectif : une trentaine de franchisés d'ici 2022.

5Camaïeu invente l'abonnement pour avoir un jean à sa taille !

Depuis la rentrée, Camaïeu propose un service inédit, la Garantie Yoyo. Durant un an après l'achat, l'enseigne s'engage à échanger gratuitement les jeans de ses clientes si leur silhouette évolue. Les clientes dont le poids varie ont juste à se rendre en boutique avec leur jean devenu trop large ou trop étroit pour repartir avec un modèle neuf à leur taille. Seule condition : être membre du programme de fidélité de Camaïeu.

Ce nouveau service s'apparente à une forme d'abonnement. Les clientes n'achètent plus un jean en particulier mais la garantie d'avoir pendant un an un vêtement qui leur convient. Nous avons analysé cette nouvelle façon de consommer dans notre dossier Au revoir les produits, bonjour les services et les solutions !

" En développant le service Garantie Yoyo, c'est aussi un pas de plus vers une mode qui a du sens, ajoute Camaïeu. Via ce nouveau concept, il s'agit avant tout d'acceptation de soi, de 'body positive' et de s'éloigner d'une société ultra normée et complexée. " Les jeans échangés trouvent une seconde vie, soit dans le circuit de seconde main de Camaïeu, soit auprès de Vestali, une association de recyclage qui favorise la formation et l'insertion de femmes éloignées de l'emploi.

6Des supermarchés bio échangent de la fidélité contre du pouvoir d'achat

Autre façon de faire vivre le principe de l'abonnement : rendre accessible au plus grand nombre des produits bio de qualité. C'est l'objectif affiché du site La Fourche. En échange d'un abonnement annuel de 70 €, il propose une sélection de produits bio à des prix inférieurs de 20 à 50 % à ceux observés en magasin. " Concrètement, nous échangeons de la fidélité contre du pouvoir d'achat. Nos adhérents économisent ainsi près de 300 euros par an ", affirme dans Lucas Lefebvre, cofondateur de La Fourche, qui revendique environ 50 000 abonnés, principalement issus de territoires périurbains ou ruraux.

Plusieurs sites s'inspirent de ce modèle, comme Aurore Market ou encore Kazidomi. Pour sa cofondatrice Emna Everard, " l'adhésion est plus qu'une simple carte pour avoir droit à des réductions. C'est un acte d'achat, pour se diriger vers une consommation différente. Nous faisons un travail de sélection des produits, au-delà du label bio. Nous allons par exemple nous assurer que le producteur travaille avec une certaine éthique, qu'il respecte ses salariés, que le produit en lui-même ne contient pas trop de sel, de sucre, ou d'additifs nocifs. "

7Delhaize propose aux entreprises un " abonnement santé " pour leurs salariés

L'abonnement trouve aujourd'hui de nombreuses applications. La chaîne de supermarchés belge Delhaize vient ainsi de lancer le Healthy Membership Program destiné aux entreprises. Pour un coût de 5 € par mois par employé, les salariés des organisations participantes bénéficient chez Delhaize d'une réduction de 20 % sur les produits affichant un Nutri-Score A ou B.

Le Healthy Membership Program bénéficie en Belgique d'une exonération d'impôts et de cotisations de sécurité sociale. Ce qui contribue à le rendre attractif dans les entreprises. " Ce concept encourage non seulement les gens à opter davantage pour des produits équilibrés, mais aide également les entreprises à optimiser/augmenter le pouvoir d'achat de leurs collaborateurs ", fait valoir Delhaize. Les remises sont limitées à 60 € par mois, soit jusqu'à 720 € de réductions dans l'année. Les salariés profitent de ce programme en utilisant la carte de fidélité de Delhaize.

Au fait, êtes-vous bien abonné à la newsletter du Hub de La Poste ? Pour plonger deux fois par mois au cœur de l'expérience client, le formulaire se trouve ici. L'abonnement est gratuit ;o)

1 732 € d'abonnements par an et par foyer français

Les abonnements occupent une plus grande part du budget des consommateurs qu'ils ne l'imaginent. Mis bout à bout, ils coûtent en moyenne 1 732 € par an et par foyer français. C'est le résultat d' une enquête publiée en novembre dernier par UFC-Que Choisir. Ce montant recouvre des dépenses dans des secteurs très divers.

Nous sommes toutefois encore loin des montants que les consommateurs américains consacrent à leurs différents abonnements. D'après une récente étude, ils leur coûteraient 273 dollars par mois (3 276 dollars par an, soit environ 2 800 €). Répartis ici aussi dans une large palette de services : wifi, mobile, streaming, Amazon Prime, jeux vidéo, stockage dans le cloud, applications de rencontres, services de fitness, journaux en ligne, abonnement à des box, etc.

# data[].attributes.attachment_link.title
S'abonner à un magasin comme à Netflix, l'avenir de la fidélisation ?

# data[].attributes.attachment_link.description
Restos, courses, voyages, produits bio... Les offres d'abonnement payant fusent dans tous les secteurs pour fidéliser les clients et s'assurer de revenus réguliers. En Alsace, il est même possible de s'abonner pour se faire livrer croissants et pain frais ! 7 initiatives qui rebattent les cartes.

# data[].attributes.headline
Puma compte sur Booba pour séduire la génération Z

# data[].attributes.subject
Puma compte sur Booba pour séduire la génération Z

# data[].attributes.attachment_link.title
Puma compte sur Booba pour séduire la génération Z

# data[].attributes.attachment_link.description
La célèbre marque de sport allemande, Puma, habituée des collaborations en tout genre, signe une nouvelle collab’ avec DCNTD, la marque du rappeur Booba, et s’inscrit une fois de plus dans un objectif de renouveau et de créativité.

# data[].attributes.attachment_link.title
La fidélisation des clients ne se fera pas sans une plus grande contactabilité des magasins

# data[].attributes.attachment_link.description
L’expérience client est une variable : elle dépend des besoins et des attentes des clients, mais aussi et surtout de ce qu’un magasin est...-Marketing

# data[].attributes.headline
Décathlon désignée entreprise la plus éthique 

# data[].attributes.subject
Décathlon désignée entreprise la plus éthique 

# data[].attributes.headline
Instagram, TikTok ou YouTube : quel est le réseau social phare du marketing d'influence ?

# data[].attributes.subject
Instagram, TikTok ou YouTube : quel est le réseau social phare du marketing d'influence ?

# data[].attributes.attachment_link.title
Instagram, TikTok ou YouTube : quel est le réseau social phare du marketing d’influence ?

# data[].attributes.attachment_link.description
D’ici à 2025, le marché mondial de l’influence sur Instagram atteindra 22,2 milliards de dollars.

# data[].attributes.headline
Vite ! Les clients veulent gagner du temps

# data[].attributes.subject
Vite ! Les clients veulent gagner du temps

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1" En 2022, le client sera à la seconde "

L'analyse est signée Thierry Spencer, Directeur associé de l'Académie du Service et auteur du blog Sensduclient.com. Dans ses prédictions pour la relation client en 2022, il écrit : " Entre les applications de GPS, de VTC, de quick commerce, les engagements sur les temps de livraison, de réparation, d'intervention..., le client s'habitue aux promesses de délais et de timing. Le client est à la seconde dans son quotidien. "

Pour Thierry Spencer, aucun doute : " Le temps gagné par le client devient un critère d'appréciation de l'expérience ". Le respect des délais est plus que jamais déterminant pour fidéliser un client. Il en va de même pour les temps de réponse auprès d'un service client. Tout n'est cependant pas question de norme mais de perception. Le spécialiste de la relation client donne l'exemple des recommandations formulées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cet organisme qui dépend de la Banque de France préconise comme délai de traitement d'une réclamation dix jours ouvrables pour en accuser réception, et deux mois pour apporter une réponse. " Des recommandations en total décalage avec la réalité des attentes du client, et pourtant suivies par de nombreux professionnels de l'assurance qui pensent plus conformité qu'expérience client réussie ", commente Thierry Spencer. Il pointe les résultats de la dernière étude de Selligent, " Le Consommateur Connecté ". Elle montre que 89 % des clients s'attendent à ce qu'un problème soit totalement résolu... dans les 24 heures !

" Le besoin d'instantanéité n'est pas nouveau, poursuit Thierry Spencer, mais on peut faire le pari que la sensibilité aux délais du client 'à la seconde' ne cessera de grandir. " Il pose deux enjeux pour les marques :
- S'engager et communiquer sur les délais ;
- Offrir aux clients des moyens de gagner du temps.

2Walmart livre jusque dans le réfrigérateur de ses clients

Faire gagner du temps au client. C'est bien ce que revendique Walmart aux États-Unis avec son service InHome de livraison à domicile. Spécificité de cette offre : elle prévoit que les livreurs déposent les courses à l'intérieur même du domicile des clients en leur absence, jusqu'à ranger les produits frais dans le réfrigérateur. " Nous estimons qu'InHome est la solution optimale pour nos clients qui veulent vivre leur vie sans avoir à se déplacer en magasin et sans attendre leur livraison chez eux ", fait valoir Tom Ward, Vice-Président en charge des livraisons chez Walmart.

Proposé depuis 2019 à 6 millions de foyers potentiels, InHome va être déployé sur de nouvelles villes comme Los Angeles et Chicago afin de pouvoir toucher 30 millions de clients d'ici la fin 2022. Walmart a annoncé l'embauche de 3 000 livreurs cette année pour réussir cette montée en puissance.

La chaîne de télé CNBC a pu assister à l'une de ces livraisons. Équipé d'une caméra portable, le livreur ouvre la porte grâce à une serrure connectée. Le client est prévenu de son arrivée sur son téléphone et peut suivre son intervention en direct ou en replay. Un protocole sanitaire strict s'applique : le livreur porte des sur-chaussures jetables et désinfecte avec une lingette toutes les surfaces qu'il touche. Il dépose les courses selon les instructions du client : dans le réfrigérateur, sur le comptoir de la cuisine, dans le garage... Car la livraison ne concerne pas que des produits périssables. Le client peut aussi commander des vêtements ou de l'électroménager.

L'abonnement à InHome coûte 19,95 dollars par mois, plus 49,95 dollars pour l'achat de la serrure connectée. Walmart ne communique pas sur le nombre de clients qui ont souscrit à cette offre. Mais l'extension du service à de nouvelles villes est un indicateur de son succès. Elle permet aussi à Walmart de concurrencer plus fortement Amazon. Enfin, InHome est la porte d'entrée vers des services additionnels. Déjà, Walmart propose de gérer les retours pour les clients : ils indiquent sur l'appli quels sont les articles qu'ils veulent retourner et le livreur repart avec. Demain, on peut imaginer que les serrures connectées de Walmart permettent aussi l'accès à des services de ménage ou de réparation dans le domicile. Le potentiel est énorme pour faire gagner du temps aux clients.

3Le quick commerce s'installe au cœur des grandes villes françaises

Une livraison en moins de 15 minutes pour les courses du quotidien. C'est la promesse des acteurs du quick commerce aux habitants des grands centres-villes. Et ils sont nombreux sur ce créneau en France. Cajoo, Gorillas, Frichti, Yango Deli, Flink, Getir, Gopuff, etc. " Dominique Schelcher, le patron de Système U, appelle cela 'le business de la flemme', rappelle Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce, dans l'interview qu'il nous a accordée sur les injonctions contradictoires faites aux consommateurs. Cette forme de commerce ne peut que se développer dans les prochains mois car les opérateurs communiquent très fortement pour convaincre les consommateurs de tester leur service, puis de leur rester fidèles. "

Aujourd'hui, ce marché n'en est encore qu'à ses balbutiements. Selon des données de l'institut IRI citées par , le quick commerce a représenté un chiffre d'affaires de 122 millions d'euros en France l'an dernier, avec un panier moyen de 20 euros par commande. Une goutte d'eau pour le moment par rapport aux 9 milliards d'euros de commandes de courses alimentaires livrées à domicile. À Paris, où la livraison en moins de 15 minutes est la plus développée, le taux de pénétration atteint 7,5 %. Mais le secteur est très dynamique : le quick commerce a connu une croissance de 86 % en 2021 ! Le marché est soutenu par des investissements massifs. Les différents opérateurs de quick commerce ont levé plus de 7 milliards de dollars en 2021, selon LSA.

La présence de " dark stores ", les entrepôts d'où partent les commandes, commence toutefois à poser question dans les centres-villes. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, tire la sonnette d'alarme dans le JDD : " Les commerces de proximité (...) ne sont absolument pas en mesure de faire face à la concurrence engendrée par ces plateformes aux modèles économiques surestimés. Ces dernières prospèrent sur la fragilisation du commerce traditionnel et aggravent les difficultés des artisans, des commerçants et des restaurateurs. " Aucune loi ne permet de réguler directement les dark stores, souligne l'élu, mais la Ville de Paris entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour en limiter le développement. Lyon est sur la même ligne de conduite. La municipalité vient de s'opposer à l'implantation d'un dark store en s'appuyant sur le plan local d'urbanisme.

4Truffaut propose des livraisons express dans Paris

Difficile pour les enseignes traditionnelles de ne pas répondre aux attentes des consommateurs pour un service de plus en plus rapide. D'autant que la crise sanitaire peut freiner les déplacements des clients en magasin. Pour rendre ses articles immédiatement accessibles, ou presque, Truffaut vient de lancer à Paris un service de livraison rapide, baptisé Truffaut City. La livraison se fait le jour même sur un créneau de 2h30 pour les commandes passées avant midi. 3 000 produits sont concernés : des plantes, des accessoires de jardinage, des articles d'animalerie... La livraison est offerte à partir de 69 euros d'achat (elle coûte 20 euros sinon).

5Picard livre désormais en 15 minutes

Les surgelés ont bien changé d'image et de statut ! Fini l'époque où les consommateurs les stockaient dans leur congélateur par précaution. Depuis la fin 2021, Picard propose avec Deliveroo un service de livraison express en moins de 15 minutes dans 110 villes de France. 210 références Picard sont disponibles, précise Ecommercemag.fr, livrées depuis 165 magasins dans un rayon de 2,5 km. Pour respecter la chaîne du froid, les commandes bénéficient d'un double emballage, composé d'un sac isotherme Picard et de la glacière du livreur Deliveroo.

Avant ce déploiement national, un test a été mené durant six mois depuis 17 magasins en région parisienne. Il a permis de démontrer " l'engouement des consommateurs pour la livraison express " avec près de 10 000 commandes. " Ce service répond pleinement aux besoins de nos consommateurs connectés, en attente de solutions facilitant leur quotidien ", indique Cathy Collart Geiger, PDG de Picard.

6Carrefour déploie des " personal shoppers " dans ses magasins

Déléguer les courses à un personal shopper qui arpente les rayons à la place du client, choisit pour lui les fruits et légumes, envoie un message quand un produit est manquant pour savoir par quoi le remplacer... C'est ce que propose Carrefour dans 4 de ses magasins à Paris et à Lyon depuis le mois de septembre. Le client passe commande depuis l'application dédiée OK Market !, en indiquant ses préférences (un brie bien crémeux, un avocat pas trop mûr...). Un shopper de la société de livraison de Stuart, du Groupe La Poste, se rend alors en magasin pour faire les courses.

Plus de 20 000 références sont disponibles, y compris les produits à la coupe (pain frais, boucherie, charcuterie, poissonnerie, fromages, traiteur). C'est bien plus que le site Carrefour.fr qui propose 11 000 à 12 000 références, précise LSA. La livraison est facturée 6,90 euros.

Carrefour semble convaincu que les consommateurs seront de plus en plus séduits par le recours à des personal shoppers pour leurs courses du quotidien. En décembre dernier, le distributeur a signé un partenariat avec Everli. Cette société italienne est spécialisée dans le " picking " en magasin, proposant les services d'indépendants qui font les courses à la place des clients (sur le modèle de l'américain Instacart). L'accord signé permettra aux hypermarchés et supermarchés Carrefour d'être disponibles sur l'application Everli.

7Une application pour payer l'addition sans attendre

L'apparition des QR codes sur les tables des restaurants au début de la crise sanitaire a donné une idée aux fondateurs du groupe de restauration italienne Big Mamma. Et si ces QR codes servaient aussi pour payer l'addition ? C'est ainsi qu'est née l'application Sunday, aujourd'hui utilisée par 1 500 restaurateurs, indique . Le principe est simple. Les convives n'ont plus à attendre l'addition en fin de repas : ils scannent le QR code et règlent la note avec leurs coordonnées de carte bleue, en pouvant répartir le montant entre eux. L'application a d'abord été testée dans les restaurants de Big Mamma. Selon l'un des cofondateurs, Victor Lugger, " 80 % des 10 000 clients quotidiens chez Big Mamma payaient avec Sunday ".

Le gain de temps est le principal intérêt mis en avant, estimé à 15 minutes pour les clients. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de l'application : " On rend du temps aux clients, et comme le jour où on a le plus de temps pour soi en général, c'est le dimanche... " Les restaurateurs apprécient aussi ce gain de temps : ils peuvent faire tourner les tables plus vite.

Sunday a levé 100 millions d'euros en 2021 pour se développer, notamment à l'international. L'entreprise doit aller vite, car d'autres acteurs sont sur les rangs, notamment Zenchef dont nous avons présenté l'offre en septembre dernier.

8Des caisses pour prendre son temps !

Aller de plus en plus vite, gagner du temps... Cette tendance s'observe aussi avec le développement des caisses automatiques dans les magasins. Depuis quelques semaines, Carrefour expérimente même à Paris, avenue Parmentier, une supérette entièrement automatisée, inspirée des magasins Amazon Go. La promesse de ce magasin Carrefour Flash s'affiche en grand sur la vitrine : " Mes courses en un éclair ".

Mais toute tendance voit aussi naître un mouvement inverse. Aux Pays-Bas, la chaîne de supermarchés Jumbo est en train de déployer des " caisses de bavardage " dans 200 magasins. L'idée : permettre aux clients qui le souhaitent de prendre leur temps et de discuter avec le caissier ou la caissière.

Quelques initiatives similaires existent en France, notamment à l'Hyper U de La Montagne en Loire-Atlantique, qui a installé des " Blabla-Caisses ". Le 20 Heures de TF1 y a récemment consacré un reportage, donnant la parole à Olivier Dauvers, expert de la grande conso : " Plus les caisses automatiques vont se développer, plus les distributeurs vont devoir montrer que les caisses traditionnelles qu'ils conservent sont des caisses relationnelles, et pas uniquement des caisses d'encaissement. " Si les clients veulent gagner du temps, ils ne veulent surtout pas renoncer au contact humain avec les marques.

# data[].attributes.attachment_link.title
Vite ! Les clients veulent gagner du temps

# data[].attributes.attachment_link.description
Des courses livrées dans le réfrigérateur, des commandes qui arrivent en 15 minutes, des paiements facilités, des personal shoppers qui se rendent en magasin à la place du client... Les initiatives se multiplient pour faire gagner du temps aux consommateurs. Le temps devient une denrée précieuse qui permet de fidéliser.

# data[].attributes.headline
Etape 2 J'organise ma recherche documentaire de façon méthodique et pertinente

# data[].attributes.subject
Etape 2 J'organise ma recherche documentaire de façon méthodique et pertinente

# data[].attributes.attachment_link.title
Bac : 10 conseils pour réussir le grand oral (par celui qui l'a inventé)

# data[].attributes.headline
La stratégie d'influence gagnante de Val Thorens

# data[].attributes.subject
La stratégie d'influence gagnante de Val Thorens

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Grâce à une stratégie d'influence efficace, Val Thorens truste chaque année les podiums des World Ski Awards qui récompensent les meilleures destinations de montagne. Décryptage.

Un trophée de plus ! Pour 2021, Val Thorens vient d'être élue " Meilleure station de France" aux World Ski Awards, organisme qui récompense tous les ans les meilleures destinations de montagne. Cette année, les internautes ont été 2,2 millions à voter pour leur station préférée, et Val Thorens arrive en tête de ces votes au niveau national. Au niveau mondial , c'est la voisine suisse de Verbier qui l'emporte en obtenant le titre de " Meilleure station du monde", au nez et à la barbe de... Val Thorens qui s'est vue attribuée 7 fois ce prix, et ce, jusqu'à l'année dernière encore." Avec un cumul de 740 094 "followers" sur l'ensemble de ses réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram), Val Thorens a la plus grosse communauté au monde pour une station de ski. Val Thorens c'est aussi 40 000 membres du Club Val Tho qui peuvent vivre des expériences inédites durant leur vacances et reçoivent régulièrement des nouvelles de la station", explique Vincent Lalanne, le directeur de l'office du tourisme.

Efficacité sur les réseaux sociaux

Dans son étude 2021 sur les destinations touristiques les plus efficaces sur les réseaux sociaux, l'agence We Like Travel avait déjà constaté que " la montagne et les comités régionaux du tourisme dominent le classement de l'influence. Au-delà du Top 5, les stations sont nettement représentées, à l'instar de Val Thorens, La Clusaz ou encore Chamonix. " En 2020, Thibaut Loubère, responsable du marketing digital pour Val Thorens détaillait la stratégie d'influence de la station : "Nous avons deux objectifs principaux à Val Thorens. Le premier : faire vivre Val Thorens à des personnes qui ne viennent qu'une ou deux semaines par an en séjour chez nous. Il faut constamment leur faire vivre la destination comme s'ils étaient avec nous, chaque jour. Le second objectif est d'arriver à fédérer une communauté autour de nous en gommant le plus possible la barrière qui existe entre le online et le offline. Pour remplir ces objectifs, nous avons fait le choix de nous concentrer activement sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter qui sont nos incontournables en tant que destination touristique. En parallèle nous activons de belles choses sur Tik Tok et WhatsApp."Pour faire vivre l'esprit Val Thorens, Vincent Lalanne mobilise toutes les forces vives de la station : "Qu'ils soient restaurateurs, hôteliers, commerc?ants, à la centrale de réservation, pisteurs-secouristes, guides, moniteurs, voituriers, magasiniers, conducteurs de dameuses, les équipes de la SETAM... Tous les acteurs de Val Thorens adhèrent à la même philosophie et au même état d'esprit "Live United". Ils unissent leurs forces et participent tous à faire vivre des moments inoubliables aux vacanciers. Tous ces prix reçus, c'est surtout grâce à eux et aux expériences mémorables qu'ils créent. Ils contribuent à fidéliser les vacanciers, créer un lien réel avec eux et rassembler une communauté unique au monde"

Pub

Pub

Abonnez-vous

Recevez le magazine directement chez vous,
et en version numérique

17.20 € / mois

Je m'abonne

# data[].attributes.attachment_link.title
La stratégie d'influence gagnante de Val Thorens

# data[].attributes.attachment_link.description
Grâce à une stratégie d'influence efficace, Val Thorens truste chaque année les podiums des World Ski Awards qui récompensent les meilleures destinations de montagne. Décryptage. Un trophée de plus ! Pour 2021, Val Thorens vient d'être élue " Meilleure station de France" aux World Ski Awards, organisme qui récompense tous les ans les meilleures destinations de montagne.

# data[].attributes.headline
Baromètre Partoo : les avis clients et l'e-réputation croissent de 28% en 2021

# data[].attributes.subject
Baromètre Partoo : les avis clients et l'e-réputation croissent de 28% en 2021

# data[].attributes.headline
Comment l'organisation X répond aux attentes des clients dans leur parcours d'achat?

# data[].attributes.subject
Comment l'organisation X répond aux attentes des clients dans leur parcours d'achat?

# data[].attributes.body
Voir le Webinar: Pourquoi la promesse client est devenue LA pierre angulaire de l’expérience omnicanale
Parcours d'achat, expérience omnicanale, délais, satisfaction, retour
Conclusion avec enjeux de la promesse client (satisfaction client, avis positifs, fidélisation coût 8-10 fois moins cher que l'acquisition de nouveaux clients, augmentation du taux de conversion, expérience personnalisée

# data[].attributes.attachment_link.title
Pourquoi la promesse client est devenue LA pierre angulaire de l’expérience omnicanale _.mp4

# data[].attributes.attachment_link.description
L’expérience client durant les phases de checkout et livraison est primordiale, elle peut faire ou défaire une expérience de marque. Plus que jamais à l’heure de l’omnicanalité, le client a besoin de visibilité sur l’ensemble du parcours d’achat. Pour cela, l’enjeu autour de la promesse de livraison devient majeur. Alors comment les retailers omnicanal peuvent-ils maîtriser et contrôler la promesse depuis la commande jusqu’à la livraison et offrir à leurs clients une expérience mémorable ?

# data[].attributes.headline
Les bons coups de communication de Daan Tech pour vendre son petit lave-vaisselle Bob

# data[].attributes.subject
Les bons coups de communication de Daan Tech pour vendre son petit lave-vaisselle Bob

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La start-up Daan Tech a connu de nombreux déboires pour produire en France son mini lave-vaisselle Bob. Aujourd'hui, six ans après son lancement, ses ventes ont enfin décollé grâce à une stratégie marketing aux petits oignons.

Plus jamais ! Damian Py, co-fondateur avec Antoine Fichet de Bob, un lave-vaisselle miniature crée en 2016, est catégorique. " Je ne travaillerai plus avec des sous-traitants pour la production. Je préfère garder la maitrise industrielle et gérer la fabrication en interne. Cela va plus vite, cela coute moins cher et c'est beaucoup plus simple ". L'entrepreneur, ingénieur de formation, sait de quoi il parle. Il lui a fallu cinq ans pour lancer Bob sur le marché. En 2018, après dix-huit mois de R&D et une cinquantaine de prototypes, il confie la fabrication de sa première série à S20 Industries, un fabricant d'électroménager de La Roche-sur-Yon. " Le site a fermé au bout de trois mois. Nous n'avions plus de toit et un carnet de 6000 pré-commandes suite à une campagne de financement lancée sur notre site internet. Nous avons du attendre que l'entreprise soit liquidée pour continuer de travailler ". Le bec dans l'eau, il décide de monter sa propre usine, et trouve grâce à une annonce sur le Bon Coin un ancien atelier textile de 3000 m2 à Cugand en Vendée. Après plusieurs de mois de travaux et des financements de Bpifrance et de la région Pays de la Loire, la production (re)démarre à l'été 2020. " " Dès que nous avons pu produire, tout s'est accéléré. Nous avons rattrapé notre retard avec une cadence de 3000 produits assemblées par mois sur la fin 2020 " explique Damian Py, heureux d'avoir pu honorer les commandes passées deux ans plus tôt par ses premiers clients ambassadeurs.

Trois cibles de prédilection

Depuis, la startup a bien grandi. Elle a vendu 35 000 produits en 2021, pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, et est devenue rentable en vendant à la fois en ligne, sur son propre site internet (55 %) et chez quelques distributeurs de renom comme Darty ou Boulanger (30 %). Elle entend maintenant conquérir massivement ses trois cibles de prédilection : les étudiants, les jeunes et les retraités, en couples ou en solos, particulièrement séduits par le design de Bob, sa petite taille et son côté écolo (moins de 3 litres d'eau consommés par cycle.) " Nous avons crée une version moins chère et minimaliste, à 289 euros, que nous proposons exclusivement en vente directe, avec la possibilité de payer en plusieurs fois ". Idéal pour les étudiants que l'entreprise arrose sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle compte une communauté de 50 000 followers, et plus récemment sur TikTok, avec des vidéos amusantes. " Le but désormais, c'est de nous faire connaître pour vendre le plus possible de Bob auprès des 35/55 ans et des entreprises, en B to B " insiste le fondateur qui n'a pas hésité à créer le buzz en participant en janvier dernier à l'émission de M6, " Qui veut être mon associé ". " On y est allé pour avoir de la visibilité, en sachant pertinemment que nous ne pourrions pas lever les montants que nous attendions (ndlr : entre 5 et 10 millions d'euros). Nous avons été surpris du deal de 1,5 million d'euros qui nous a été proposé. Nous l'avons refusé mais nous avons profité d'une incroyable vitrine médiatique pour mettre en valeur notre produit ". Culotté mais furieusement efficace ! L'entrepreneur est depuis en pourparlers avec des gros investisseurs pour une levée de fonds " très conséquente " dont il ne peut encore rien dire.

L'argument Made in France à l'international

Car, Damian Py ne le cache pas. Après tant d'années de galère et ce début de succès, il a de grosses ambitions pour Bob, particulièrement à l'international. La startup, déjà présente en Chine, en Corée, au Japon et à Taiwan, mise sur l'argument Made in France pour séduire la clientèle asiatique. " Les produits français sont associés au luxe, à l'art de vivre à la française, ils plaisent ", souligne l'ancien stagiaire de Bpifrance qui, en ce début d'année 2022, assure déjà réaliser 50 % des ventes à l'étranger. Ce chiffre devrait encore décoller dans les mois à venir avec l'arrivée de Bob aux Etats-Unis. Pour poser ses pions sur l'échiquier américain, Daan Tech a participé au dernier CES " Consumer Electronic Show " de Las Vegas début 2022. " Dans ce pays où tout est XXL, nous ciblons les habitants des grandes villes, où les appartements sont petits et chers. Nous y ferons de la vente directe, via la filiale que nous sommes en train d'implanter ". Avec l'idée d'étendre aussi le marché au secteur des camping-car, très développé et dynamique Outre-Atlantique. Pour chaque pays ou continent visé, l'entreprise applique la même stratégie. Elle s'octroie systématiquement les services d'attachés de presse locaux mais toujours francophones. " C'est plus simple et plus efficace. Quand on est arrivé à Las Vegas, les journalistes américains nous connaissaient déjà grâce à une trentaine d'articles ou émissions qui avaient parlé de nous en amont de l'évènement. Cela nous a facilité l'accès au marché ". Dans la foulée du CES, une centaine de pré-commandes a ainsi été lancée.

Nouvelle ligne de produits

Désormais installée dans le paysage industriel, et reconnue comme l'une des dernières marques françaises à fabriquer des lave-vaisselles, Daan Tech va s'attaquer à la diversification produits. Avec toujours la même promesse de miniaturisation et d'innovation. " Nous allons lancer un grille-pain-four, une sorte de mini Thermonix, qui permettra de tout faire, du déjeuner au diner ". La commercialisation est prévue en 2023 mais d'ici là, l'entreprise doit augmenter ses lignes de production et trouver de la place. " Notre site du Cugand va vite devenir trop petit, nous pouvons encore tenir un an mais après nous devrons nous agrandir ou déménager " explique Damian Py, qui réfléchit également au lancement d'un mini lave-vaisselle pour 2025. " Faire du hardware, c'est long, compliqué et très capitalistique. Il faut conceptualiser, tester, produire... Idéalement, pour fabriquer notre futur lave-vaisselle, il faudrait que nous devenions fabricant de moteur électrique ". Un autre métier et un nouveau défi à relever pour la startup tricolore.

# data[].attributes.attachment_link.title
Les bons coups de communication de Daan Tech pour vendre son petit lave-vaisselle Bob

# data[].attributes.attachment_link.description
La start-up Daan Tech a connu de nombreux déboires pour produire en France son mini lave-vaisselle Bob. Aujourd'hui, six ans après son lancement, ses ventes ont enfin décollé grâce à une stratégie marketing aux petits oignons. Plus jamais ! Damian Py, co-fondateur avec Antoine Fichet de Bob, un lave-vaisselle miniature crée en 2016, est catégorique.

# data[].attributes.headline
Le digital devrait représenter 62% des investissements publicitaires en France en 2022

# data[].attributes.subject
Le digital devrait représenter 62% des investissements publicitaires en France en 2022

# data[].attributes.headline
Déséquilibre Négo grande distribution / Loi EGAlim / Nécessité d'exister en tant que marque dans l'esprit du consommateur (communication commerciale, institutionnelle, valeur perçue...)

# data[].attributes.subject
Déséquilibre Négo grande distribution / Loi EGAlim / Nécessité d'exister en tant que marque dans l'esprit du consommateur (communication commerciale, institutionnelle, valeur perçue...)

# data[].attributes.body
Ex d'organisation: Martinet

# data[].attributes.attachment_link.title
Google et Youtube veulent séduire les marques de luxe

# data[].attributes.attachment_link.description
L'année 2021 marque un coup d'accélérateur sur les options shopping des réseaux sociaux. L'accélération des ventes e-commerce, particulièrement sur le secteur du luxe, motive plus que jamais certains acteurs à se tourner vers les marques premium. Pour Google et Youtube, plutôt en retard sur le sujet, le virage est un véritable défi.

# data[].attributes.attachment_caption
Les Français passent en moyenne 3h30 par jour devant leurs applis

# data[].attributes.headline
Le grand retour des applis dans le commerce

# data[].attributes.subject
Le grand retour des applis dans le commerce

# data[].attributes.body
Les Français passent en moyenne 3h30 par jour devant leurs applis.  Les applis les plus téléchargées en France au deuxième trimestre ? En tête, TousAntiCovid, suivie par l’appli de e-commerce de Shein (un géant chinois de l’ultra fast fashion), WhatsApp, TikTok et Doctolib. Ce top 5 est très marqué par la crise sanitaire.
Un parcours omnicanal enrichi
Dans près de 70 % des cas, c’est le smartphone qui est utilisé pour surfer sur les plateformes de e-commerce.
Les applis des marques s’inscrivent en fait dans un parcours omnicanal, pour faire des recherches en amont, et acheter via l’appli, via le site web ou en magasin. Bientôt, Carrefour proposera une application s’inscrivant dans cette logique omnicanale. Développée avec Meta, la maison mère de Facebook, elle regroupera tous les services du distributeur : drive, livraison rapide à domicile, programme de fidélité… Le sujet est stratégique. C’est même une des raisons qui a poussé Carrefour a noué un partenariat avec Meta. Un autre GAFA, Google, a fait les comptes : le panier moyen des clients ayant téléchargé l’appli d’une marque est supérieur de 31 % à celui des clients n’utilisant que le site web pour interagir avec la marque.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Si vous vous êtes rendu récemment dans un magasin Uniqlo, vous avez peut-être remarqué l'offre de l'enseigne : 5 € en bons d'achat pour les clients qui téléchargent son appli. Il n'est même pas besoin de commander en ligne pour en profiter : la réduction s'applique aussi sur les achats en magasin. Une fois téléchargée, l'appli devient en pratique la carte de fidélité de l'enseigne. Et pour motiver les clients à en faire leur canal privilégié avec la marque, Uniqlo réserve des offres aux détenteurs de l'appli.

La stratégie d'Uniqlo illustre le grand retour des applis dans la relation entre marques et consommateurs. Elles avaient tendance à s'effacer ces dernières années face aux sites web " responsive " : ils coûtent moins cher à développer, n'ont pas besoin de se décliner en deux versions Android et iPhone, et touchent les consommateurs également quand ils sont devant leur écran d'ordinateur. Et pourtant, selon une étude d'AppsFlyer, plateforme d'attribution et d'analyse du marketing mobile, les téléchargements d'applications de e-commerce ont progressé de 48 % au niveau mondial entre janvier et juillet 2021. Avec 55 % de ventes en plus générées sur ces applis par rapport à 2020. La hausse des téléchargements d'applications de e-commerce est encore plus frappante pour la France : 73 % de plus entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 !

Les Français passent en moyenne 3h30 par jour devant leurs applis

Sans surprise, cette arrivée en force des applis de e-commerce trouve son origine dans la crise sanitaire, les consommateurs adoptant des comportements plus digitaux. Réseaux sociaux, d'Instagram à TikTok, jeux mobiles, messageries... Toutes les applis mobiles ont le vent en poupe. D'après App Annie, société spécialisée dans l'analyse de données mobiles, les Français passent désormais en moyenne 3h30 par jour devant des applis sur leur téléphone. En 2019, c'était à peine 2h30...

Les applis les plus téléchargées en France au deuxième trimestre ? En tête, TousAntiCovid, suivie par l'appli de e-commerce de Shein (un géant chinois de l'ultra fast fashion), WhatsApp, TikTok et Doctolib. Ce top 5 est très marqué par la crise sanitaire. App Annie relève aussi parmi les applications qui ont connu la plus forte progression au printemps PictureThis, qui permet d'identifier une plante à partir d'une photo et d'obtenir infos et conseils pour la cultiver. Ce succès est peut-être également en lien avec la pandémie et le regain d'intérêt pour le jardinage, suggère App Annie.

Un parcours omnicanal enrichi

Dans ce contexte, l'audience des sites de e-commerce est devenue très largement mobile. Dans près de 70 % des cas, c'est le smartphone qui est utilisé pour surfer sur les plateformes de e-commerce, comme le montre le dernier Observatoire des usages Internet de Médiamétrie réalisé pour la Fevad. 82 % de l'audience de Vinted provient du mobile. 72 % pour Amazon, 67 % pour Airbnb, 62 % pour la Fnac et Decathlon, etc. En proposant de passer par leur appli, les enseignes peuvent enrichir l'expérience, comme le fait la Fnac en offrant de visualiser dans son intérieur plus de 500 produits en réalité augmentée.

Il faut toutefois noter que les ventes ne se font pas encore majoritairement depuis les téléphones : seuls 48 % des Français disent utiliser leur smartphone pour faire des achats sur Internet, contre 75 % qui utilisent un ordinateur, selon l'enquête " Les Français et le commerce sur mobile " réalisée par OpinionWay pour Proximis.

Les applis des marques s'inscrivent en fait dans un parcours omnicanal, pour faire des recherches en amont, et acheter via l'appli, via le site web ou en magasin. Bientôt, Carrefour proposera une application s'inscrivant dans cette logique omnicanale. Développée avec Meta, la maison mère de Facebook, elle regroupera tous les services du distributeur : drive, livraison rapide à domicile, programme de fidélité... Le sujet est stratégique. C'est même une des raisons qui a poussé Carrefour a noué un partenariat avec Meta. Un autre GAFA, Google, a fait les comptes : le panier moyen des clients ayant téléchargé l'appli d'une marque est supérieur de 31 % à celui des clients n'utilisant que le site web pour interagir avec la marque. Le titre de l'étude de Google résume la tendance en cours : Retail apps: Accelerated adoption (" L'adoption des applis dans le retail s'est accélérée ").

Il arrive aussi que les applis ne soient utilisées que pour enrichir l'expérience en magasin. C'est la direction prise par la toute nouvelle appli de Monoprix, Compte M'. Elle est entièrement conçue autour du programme de fidélité de l'enseigne et de son utilisation en magasin. L'outil regroupe tous les avantages et services de Monoprix, comme le lâcher de chariot sans passage en caisse ou le service coupe-file pour scanner les articles et payer via l'appli. Il suffit juste de relier sa carte bancaire à son compte pour profiter de ces services. L'appli Compte M' permet aussi de recevoir des offres personnalisées et des actus sur les nouveaux catalogues, les nouvelles collections, etc.

Les super apps, des applis " tout en un "

La prochaine étape devrait être celle des " super apps " : l'intégration dans une même application de plusieurs services du quotidien combinés avec une solution de paiement. C'est par exemple ce que la RATP met en place pour la mobilité en Île-de-France (voir notre interview de Florence Leveel, Directrice générale de la nouvelle BU Mobility As A Service de la RATP : Bonjour RATP, une " super app " pour casser les silos dans la mobilité). L'appli Bonjour RATP donne accès aux transports en commun, aux Vélib', aux VTC de Marcel, aux trottinettes de Tier et bientôt de Lime, etc. L'utilisateur dispose d'un point d'entrée unique pour une expérience sans couture.

Des établissements financiers s'emploient à accomplir le même mouvement d'agrégation dans le domaine du e-commerce. Ce mouvement s'incarne par la société fintech suédoise Klarna. Valorisée 45 milliards de dollars, souligne le journal , elle a fait ses débuts en France en juin dernier. À l'origine, Klarna proposait une solution de paiement différé et fractionné à l'intention des e-marchands. Elle veut désormais s'adresser directement aux consommateurs avec une application de shopping " tout en un ". Grâce à elle, les clients accèdent à " tous les magasins en ligne ", y compris les enseignes qui n'ont pas de partenariat avec Klarna. Les utilisateurs qui choisissent d'y faire leurs emplettes bénéficient des facilités de paiement offertes par la jeune pousse, ainsi que des services de suivi de livraison et de retour, et profitent d'offres promotionnelles. " Aujourd'hui, les gens recherchent de la simplicité qui réponde à leurs besoins spécifiques, accessible en un seul endroit leur permettant de réaliser toutes les étapes nécessaires au cours de leur parcours d'achat, explique Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna. Passer d'une application à une autre est quelque chose que nous, consommateurs, trouvons de plus en plus frustrant. " Klarna se rémunère à la fois grâce à des accords avec des e-commerçants qui veulent proposer des solutions de financements à leurs clients, et grâce à des prêts aux consommateurs qui veulent des délais plus longs que son offre gratuite de paiement en trois fois sans frais.

Parmi les grands acteurs financiers, Paypal s'imagine également comme une super app. " Nous voulons que PayPal devienne un véritable hub de services financiers pour les consommateurs, explique aux Échos Cameron McLean, vice-président Europe et Australie de PayPal. À mesure que les gens s'habituent au digital, leurs demandes de services augmentent. Nous proposons aujourd'hui de l'épargne, du trading, du paiement par QR Code, des points de fidélité, des outils de shopping en ligne. " La lutte pourrait être acharnée ces prochaines années entre les super apps pour s'imposer comme l'application incontournable dans le smartphone des consommateurs.

# data[].attributes.attachment_link.title
Le grand retour des applis dans le commerce

# data[].attributes.attachment_link.description
On les croyait en déclin face à l'essor des sites web " responsive ". Mais les applis de e-commerce reviennent en force : leurs téléchargements progressent sur certaines périodes de plus de 70 % en France ! Une expérience d'achat plus fluide, un panier moyen plus élevé, un outil omnicanal...

# data[].attributes.headline
Comment Asphalte conçoit des vêtement parfaits grâce aux réseaux sociaux

# data[].attributes.subject
Comment Asphalte conçoit des vêtement parfaits grâce aux réseaux sociaux

# data[].attributes.attachment_link.title
Comment Asphalte conçoit des vêtement parfaits grâce aux réseaux sociaux

# data[].attributes.attachment_link.description
Basée à Bordeaux, Asphalte a développé un contre-modèle à la fast fashion, reposant sur la co-création avec sa communauté et un système de précommandes. Un principe qui fonctionne, avec 130 % de croissance en 2020 ! Rodolphe Gardies, Chief Marketing Officer d’Asphalte, nous explique comment la marqu…

# data[].attributes.headline
Quelles sont les tendances de l'expérience client omnicanale ?

# data[].attributes.subject
Quelles sont les tendances de l'expérience client omnicanale ?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
L'évolution des comportements d'achat des clients poussent les commerçants à repenser leurs stratégies pour offrir une expérience omnicanale supérieure. Forrester, expert en étude de marché, en propose les tendances principales.

Les interactions numériques ont un impact croissant sur les ventes en magasin. En Europe, 30% des internautes adultes se sentent plus sûrs de leurs achats en magasin lorsqu'ils utilisent leur smartphone pour faire des recherches dans le point de vente dans lequel ils se trouvent. Par ailleurs, dans la continuité de cette interaction numérique, les clients attendent une cohérence entre les points de contact en ligne, et ceux hors ligne. D'ailleurs, 25% des internautes français adultes reconnaissent qu'ils sont moins susceptibles de se rendre dans un magasin qui ne propose pas de boutique en ligne.

L'expérience omnicanale doit également être pratique et efficace pour les clients. En effet, 43% des internautes français ont utilisé l'option Click&Collect. La commodité de cette option proposée par les commerçants semblent être un point décisif dans le comportement d'achat des consommateurs. Par ailleurs, les achats en ligne remettent en question la confidentialité des données des utilisateurs. 44% des internautes français adultes reconnaissent que le traitement de leurs informations, et leur confidentialité joue un rôle dans leurs comportements d'achat.

La publicité des commerçants semblent devoir prendre un axe plus personnalisé, puisque un tiers des consommateurs français d'après l'étude de Forrester, disent qu'ils sont susceptibles d'acheter auprès des marques qui partagent du contenu qui les intéresse, plutôt qu'une simple publicité des produits proposés. Les commerçants doivent donc s'efforcer de créer des expériences client personnalisées à la fois à travers les points de vente et à travers la communication avec les clients. Les capacités omnicanales doivent ajouter de la valeur au service client puisque de manière générale, les consommateurs auront tendance à racheter des produits dans des magasins dans lesquels le service client leur a été utile et efficace.

Enfin, les innovations numériques font également partie des tendances de l'expérience client omnicanale puisque grâce aux appareils numériques, les commerçants peuvent offrir des expériences à valeur ajoutée en passant par exemple, par l'utilisation de la réalité augmentée dans la recherche des produits ; de quoi permettre aux consommateurs de faciliter leur consommation et donc d'influencer leurs comportements d'achat.

Pub

Pub

Abonnez-vous

Recevez le magazine directement chez vous,
et en version numérique

17.20 € / mois

Je m'abonne

# data[].attributes.attachment_link.title
Quelles sont les tendances de l'expérience client omnicanale ?

# data[].attributes.attachment_link.description
L'évolution des comportements d'achat des clients poussent les commerçants à repenser leurs stratégies pour offrir une expérience omnicanale supérieure. Forrester, expert en étude de marché, en propose les tendances principales. Les interactions numériques ont un impact croissant sur les ventes en magasin.

# data[].attributes.headline
Du crowdfunding à TikTok, les secrets de 900.care pour réinventer les produits d’hygiène

# data[].attributes.subject
Du crowdfunding à TikTok, les secrets de 900.care pour réinventer les produits d’hygiène

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Comment est née l'idée de 900.care ?
Aymeric Grange : Avec mon associé, Thomas Arnaudo, nous faisions le même constat que beaucoup de gens : nous jetons énormément de déchets en plastique dans notre salle de bains. On a regardé des statistiques qui montraient qu'une famille jette en moyenne une dizaine de poubelles de salle de bains chaque année, remplies de déchets en plastique venant de produits d'hygiène. 75 % de ce plastique n'est pas recyclé, il finit incinéré ou dans la nature. Et des prévisions de la fondation Ellen McArthur indiquent que l'on pourrait avoir en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. À la racine de tout cela, il y a le plastique à usage unique. Quand on finit une bouteille de gel douche, on la jette pour en racheter une nouvelle.

C'est ainsi qu'est née l'idée : garder ces bouteilles et ces flacons et les rendre réutilisables et rechargeables. Un gel douche traditionnel contient jusqu'à 90 % d'eau. Nous avons mis au point un gel douche solide, en ne gardant que les ingrédients actifs et en les compactant sous la forme de petits bâtonnets. Il suffit de les insérer dans la bouteille réutilisable et de rajouter de l'eau. On arrête alors de jeter du plastique. Pour rendre notre projet encore plus pratique, nous avons pensé à une formule d'abonnement pour recevoir les recharges de produit à une fréquence choisie. En plus, les recharges sont toutes pensées pour passer dans les boîtes aux lettres. Nous avons aussi travaillé sur un dentifrice, qui a pris la forme d'une petite pastille à croquer, sur une mousse nettoyante pour les mains, et plus récemment sur un déodorant rechargeable.
Pourquoi avoir choisi le crowdfunding, avec Ulule puis KissKissBankBank, pour vous lancer ?
Nous avions financé la R&D sur nos fonds propres et avec des investissements de notre cercle familial. Il nous fallait des moyens pour financer la production. Le crowdfunding nous permettait de lancer la fabrication grâce aux précommandes.

Au-delà, c'est l'aspect communautaire qui nous a attirés. Avec le crowdfunding, les gens ne sont pas uniquement dans une relation financière avec la marque, ils soutiennent un projet auquel ils croient. Avec leurs précommandes, ils permettent au projet de voir le jour. Aujourd'hui, les clients les plus fidèles sont ceux qui ont participé à nos premiers crowdfundings sur Ulule et KissKissBankBank. Ils ont vraiment contribué à l'aventure.

Vos campagnes de financement participatif ont battu des records, environ 40 000 précommandes sur Ulule et surtout plus de 60 000 sur KissKissBankBank. Quel a été le rôle des réseaux sociaux ?

Il a été déterminant. Avant même le lancement du crowdfunding, nous avions constitué une communauté de bêta testeurs, que nous avons recrutés via Facebook et Instagram. Une campagne de publicité, qui ne nous avait pas coûté très cher, où nous demandions aux gens s'ils accepteraient de recevoir des échantillons d'un produit en cours de mise au point. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont inscrites. Nous avons pu profiter de leurs retours pour l'élaboration de nos produits, et de leur soutien lors des campagnes de crowdfunding. Ils ont contribué à un effet de viralité sur les réseaux sociaux.
Votre vidéo de lancement a aussi été très virale.
Elle a été vue plusieurs centaines de milliers de fois. Nous l'avons réalisée avec peu de moyens mais nous y avons investi beaucoup de temps et de réflexion. Elle incarne notre discours de marque. Nous voulions parler d'écologie d'une façon nouvelle, joyeuse, moins moralisatrice. Notre devise est Happy Change. 900.care représente les 900 secondes, 15 minutes, que nous passons chaque matin et chaque soir dans la salle de bains. Face aux enjeux environnementaux, il nous faut changer nos habitudes, mais nous pouvons le faire dans la bonne humeur, en commençant par ces 15 minutes pour soi dans la salle de bains.

Après cette vidéo de lancement, nous avons également pu compter sur une vidéo Brut qui a très bien marché, elle a été très likée, commentée, partagée. Nous l'avions financée, mais c'était aussi très affinitaire avec l'audience de Brut. Elle a contribué à faire s'envoler les précommandes sur KissKissBankBank.
Vous êtes maintenant aussi vendus chez Monoprix. Pourquoi ne pas être restés uniquement sur le digital ?
Nous ne réfléchissons pas en termes de canaux. Notre but, c'est d'offrir le plus de praticité possible aux clients. Nous ne nous voyons pas comme un acteur digital, mais comme un acteur qui veut faciliter la vie des clients et être là où ils font leurs courses. Or la vaste majorité des courses d'hygiène se fait en lieux physiques.
Vous êtes restés très présents sur les réseaux sociaux...
Nous continuons en effet de communiquer fortement sur Instagram, où nous avons plus de 55 000 followers, et sur Facebook, près de 45 000. Nous voulons également développer YouTube, mais notre gros chantier est sur TikTok. Nous avons plus de 40 000 followers sur ce réseau. Nous avons recruté une personne qui travaille à temps plein sur TikTok.

Les différents réseaux ne touchent pas les mêmes cibles. Typiquement, TikTok nous permet d'aller chercher une cible plus jeune. Nous adaptons nos contenus pour chaque plateforme. Même si c'est très difficile de faire sur TikTok du contenu de marque. Dès que les utilisateurs voient un contenu brandé, ils passent très vite. En revanche, il est encore possible d'avoir des " reach " organiques très forts. Un contenu peut devenir facilement viral, ce qui est aujourd'hui moins le cas sur Instagram ou Facebook. Pour cela nous travaillons sur TikTok avec des influenceurs, des créateurs de contenu qui savent faire, et que nous laissons très libres sur la forme, autour bien sûr de quelques messages que nous voulons faire passer.
Quelle part de chiffre d'affaires vous vient des réseaux sociaux ?
C'est très difficile à dire, mais je pense même que pour quasiment 100 % de nos clients, il y a eu à un moment un " touchpoint " social. Les réseaux sociaux sont vraiment essentiels pour nous. Même les gens qui viennent de manière " organique ", parce qu'ils nous ont vus dans la presse ou parce que des amis leur ont parlé de nous, sont aussi passés par Instagram ou par YouTube. Une personne qui achète un de nos produits a entendu parler de nous deux ou trois fois de façon différente, et c'est ce qui crée l'envie d'acheter.

# data[].attributes.attachment_link.title
Du crowdfunding à TikTok, les secrets de 900.care pour réinventer les produits d'hygiène

# data[].attributes.attachment_link.description
Des produits d'hygiène rechargeables pour libérer la salle de bains des déchets plastiques. L'innovation de 900.care a battu des records de crowdfunding. La marque est aujourd'hui aussi vendue chez Monoprix. Son cofondateur Aymeric Grange explique le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans ce succès. Après Instagram et Facebook, la marque veut maintenant conquérir TikTok.

# data[].attributes.headline
Webinar: Pourquoi la promesse client est devenue LA pierre angulaire de l’expérience omnicanale 

# data[].attributes.subject
Webinar: Pourquoi la promesse client est devenue LA pierre angulaire de l’expérience omnicanale 

# data[].attributes.attachment_link.title
Pourquoi la promesse client est devenue LA pierre angulaire de l’expérience omnicanale _.mp4

# data[].attributes.attachment_link.description
L’expérience client durant les phases de checkout et livraison est primordiale, elle peut faire ou défaire une expérience de marque. Plus que jamais à l’heure de l’omnicanalité, le client a besoin de visibilité sur l’ensemble du parcours d’achat. Pour cela, l’enjeu autour de la promesse de livraison devient majeur. Alors comment les retailers omnicanal peuvent-ils maîtriser et contrôler la promesse depuis la commande jusqu’à la livraison et offrir à leurs clients une expérience mémorable ?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Le groupe Etam a fait appel à Kbrw, éditeur de logiciels dédiés au pilotage, ainsi qu'à la gestion de la supply chain pour adapter sa stratégie omnicanale.
Pour une optimisation de la plateforme service client
Précurseur en matière de digital, le goût pour l'innovation permet depuis de nombreuses années au groupe Etam de répondre à l'ensemble des exigences de ses clients grâce à des solutions telles que les cabines connectées, Pay by SMS, try at home, etc.

Véritable partenaire du groupe Etam depuis fin 2018, Kbrw avait déjà travaillé à la mise en place d'un Order Management System (OMS), du ship from store et du click and collect. Suite à la refonte de leur plateforme de service client, le groupe Etam avait pour nécessité de mettre à la disposition de son service clients une plateforme réunissant l'ensemble des informations nécessaires au traitement des demandes et réclamations des clients. Il souhaitait par ailleurs raccourcir les délais de livraison et optimiser sa gestion des stocks pour répondre aux nouvelles attentes imposées par la crise.

Pour ce faire, Kbrw avait pour objectif d'adapter un outil à un groupe composé de plusieurs marques, avec des enjeux business et des organisations métier différentes. Grâce à son approche et son expertise métier, Kbrw a su répondre à ces contraintes en améliorant la plateforme Customer service et en orchestrant l'ensemble des commandes sur une unique plateforme.

Adaptabilité et réactivité au coeur du projet

Pour répondre aux enjeux du groupe Etam, Kbrw a développé un OMS capable de traiter à la fois les demandes d'après-vente et les fonctionnalités avancées de l'outil. Celles-ci permettent de suivre, d'orchestrer et exécuter l'ensemble des commandes tout en créant une offre adaptée en fonction des pays.

Pour développer les ventes e-commerce, Kbrw s'intègre à la vision d'Etam pour créer une solution réactive qui permet d'améliorer les nouveaux modèles d'affaires du groupe (click and collect et ship from store). Kbrw a par ailleurs contribué à l'intégration du groupe Etam sur différentes marketplaces telles que La Redoute. Avec l'ouverture des stocks magasins, cette stratégie a ainsi permis au groupe Etam d'augmenter de 8 à 20 % l'exposition de son offre. Le remplacement de la plateforme service client désormais plus stable a quant à lui permis au groupe Etam de gérer l'ensemble de son service après- vente (demande de remboursement, suivi des retours clients, etc.) de manière optimale.

Par ailleurs, gra^ce à la RFID en place depuis plusieurs années, la solution Kbrw permet également de mettre à jour le stock OMS à chaque inventaire en plus de la mise à jour classique par tous les mouvements de stock. Enfin, pour améliorer le lead time de préparation des commandes, Kbrw a mis en place une solution adaptée, dans lequel Etam sélectionne les trois meilleurs magasins qui pourront répondre à une commande en fonction de leur emplacement et de leur stock, divisant le temps de préaparation d'une commande par 5 en moyenne.

Une nouvelle organisation au coeur de la stratégie omnicanale d'Etam

Face à la crise sanitaire et économique, Etam a souhaité adapter son fonctionnement dès les premiers jours de fermeture pour continuer à proposer l'offre des stocks magasins sur ses sites internet. Grâce à l'expertise de Kbrw, Etam a pu impliquer l'ensemble de ses magasins dans cette nouvelle organisation et leur permettre de faire partie intégrante de la stratégie omnicanale du groupe. L'entreprise a ainsi pu faire monter en compétence l'ensemble de ses collaborateurs tout en maintenant son activité au meilleur niveau possible. "Les différentes phases de ce projet ont eu un impact fort sur l'organisation des équipes et leur manière de travailler, une collaboration de tous les instants entre le terrain et le siège mais aussi avec Kbrw a permis d'accompagner au mieux les équipes dans ces changements. Nous avons ainsi pu apporter des évolutions rapides permettant au terrain de travailler le plus sereinement possible. Aujourd'hui, nos équipes terrain font partie intégrante de la stratégie omnicanale", souligne Emilie Barbato, Business Application Manager pour le groupe Etam.

"Notre vision est d'apporter des solutions personnalisées de supply chain afin d'améliorer leur existant ou créer de nouveaux services. Aujourd'hui, nous gérons les stocks de 4 marques du groupe Etam sur une seule plateforme et notre solution est chargée de pousser la disponibilité des stocks des magasins vers les clients en ligne", précise Philippe Romano, CEO- fondateur de Kbrw.

# data[].attributes.attachment_link.description
Le groupe Etam a fait appel à Kbrw, éditeur de logiciels dédiés au pilotage, ainsi qu'à la gestion de la supply chain pour adapter sa stratégie omnicanale.

# data[].attributes.headline
Analyse de l’expérience post-achat de 150 des plus grands e-commerçants

# data[].attributes.subject
Analyse de l’expérience post-achat de 150 des plus grands e-commerçants

# data[].attributes.attachment_link.description
Cabaïa, la marque de bonnets tendance, réussit avec brio le pari d’élargir son marché grâce à la vente de sacs à dos tendance. Décryptage !

# data[].attributes.headline
Retail : être visible sur l'ensemble du parcours d'achat 

# data[].attributes.subject
Retail : être visible sur l'ensemble du parcours d'achat 

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pour le consommateur, l'année 2020 a représenté un casse-tête dans sa façon d'effectuer ses achats. L'interruption de l'activité d'une grande partie des magasins, l'allongement des délais de livraison mais aussi un contexte budgétaire tendu ont rendu son parcours d'achat plus complexe. Ces facteurs conjoncturels viennent s'ajouter à des freins plus structurels dans le processus d'achat : 58% des consommateurs français interrogés dans le volet France de notre étude Decoding Decisions déclarent avoir des difficultés à trouver le produit qu'ils cherchent. Ils se montrent aussi plus exigeants et plus volatiles vis-à-vis des marques : 23% des Français ont ainsi déclaré avoir expérimenté au moins une nouvelle marque que celles qu'ils utilisent en temps normal ¹.

Pour les marques, le défi n'est donc pas simple : elles doivent se positionner en repère tout au long du parcours d'achat, en se rendant présentes et audibles sur l'ensemble du parcours client. Mais elles doivent, elles aussi, composer avec un environnement incertain et des budgets souvent réduits. Concilier ces deux pré-requis nécessite parfois de tester de nouvelles approches pour articuler les messages de la manière la plus efficace.

Au cours du Hub Day Future of Retail & E-commerce, Claire Wozniak, Retail Ads Marketing Lead chez Google France, revient sur le cas de 2 marques bien connues des Français, Yves Rocher et Colgate, qui ont relevé ce défi, en faisant preuve de créativité et d'agilité pour atteindre leur objectifs business tout en s'adaptant au contexte et aux attentes des consommateurs.

# data[].attributes.attachment_link.title
Retail: être visible sur le parcours d'achat - Think with Google

# data[].attributes.attachment_link.description
Pour le consommateur, l'année 2020 a représenté un casse-tête dans sa façon d'effectuer ses achats. L'interruption de l'activité d'une grande partie des magasins, l'allongement des délais de livraison mais aussi un contexte budgétaire tendu ont rendu son parcours d'achat plus complexe.

# data[].attributes.headline
E-commerce : comment LVMH optimise les performances de ses marques ?

# data[].attributes.subject
E-commerce : comment LVMH optimise les performances de ses marques ?

# data[].attributes.attachment_link.title
E-commerce : comment LVMH optimise les performances de ses marques ?

# data[].attributes.attachment_link.description
En 2018, LVMH s'est doté d'un lab dont le rôle est d'aider ses marques à optimiser l'ux de leurs sites, et donc les performances e-commerce de ces derniers.

# data[].attributes.headline
Expérience client : imaginer les magasins, boutiques et agences de demain

# data[].attributes.subject
Expérience client : imaginer les magasins, boutiques et agences de demain

# data[].attributes.attachment_link.title
Expérience client : imaginer les magasins, boutiques et agences de demain

# data[].attributes.attachment_link.description
Avec la digitalisation des parcours, les consommateurs réaffirment leur envie d'humaniser leur relation avec les marques. Comment réinventer les magasins et agences en fonction de ces nouveaux besoins tout en servant les enjeux stratégiques ? Enov propose un dispositif immersif en 4 étapes !

# data[].attributes.headline
Porsche et TAG Heuer propose « Drive Me Crazy », une experience client inédite au Bon Maché

# data[].attributes.subject
Porsche et TAG Heuer propose « Drive Me Crazy », une experience client inédite au Bon Maché

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
A l'occasion du premier anniversaire de l'annonce officielle du partenariat stratégique entre Porsche et TAG Heuer, le Bon Marché Rive Gauche propose une expérience aussi inédite qu'inattendue : " Drive Me Crazy ", une station-service électrique aux codes pop et décalés.

A l'occasion du premier anniversaire de l'annonce officielle du partenariat stratégique entre la marque allemande de voitures de sport Porsche et la manufacture suisse de montres de luxe TAG Heuer, le Bon Marché Rive Gauche propose une expérience aussi inédite qu'inattendue : " Drive Me Crazy ", une station-service électrique aux codes pop et décalés.

Un choix scénographique audacieux qui, au-delà d'offrir un écrin à Porsche, permet aux trois marques de proposer une expérience-client inédite.

Installé au rez-de-chaussée du magasin parisien, " Drive Me Crazy " est un lieu expérientiel et lifestyle revisitant les codes de la station-service... en version électrique. Depuis l'entrée par les immenses rouleaux inspirés des " car wash " jusqu'aux vitrines reprenant le design des pompes à essence vintage, la scénographie a été pensée pour offrir aux visiteurs une expérience immersive, mémorable et surprenante. Durant toute la durée de l'évènement, une programmation riche, créative et émotionnelle, sera proposée pour permettre à toute la famille d'explorer les univers de Porsche et de TAG Heuer à travers leur passion commune pour le sport automobile, le design et le luxe.
Simulteur de conduite
Ainsi, les plus grands peuvent s'essayer à la conduite sur circuit grâce au simulateur " Porsche Experience ", tandis que les enfants bénéficient d'un espace " Aire de jeux " dédié, où des animations surprenantes et différentes chaque semaine leur permettront de développer leur créativité autour du design et de l'innovation. Les amateurs d'horlogerie peuvent, quant à eux, retrouver les dernières créations de la Maison TAG Heuer telles que le chronographe Monaco, la collection Carrera Trois Aiguilles ou encore la toute nouvelle TAG Heuer Connected récemment révélée. Un corner photo est également proposé afin de permettre aux clients du Bon Marché de se mettre en scène dans cet univers totalement " Crazy " et de partager leurs souvenirs avec leurs proches et leurs communautés.

Enfin, pour les adeptes d'exclusivités, Porsche présente en avant-première mondiale dans cet espace plusieurs éléments de son univers. Tout d'abord, les produits Porsche Lifestyle de la collection 2.7 RS y sont dévoilés : maroquinerie, textiles, miniatures et oeuvres uniques. Ensuite, Porsche a développé en exclusivité pour cette collaboration une collection capsule " Drive Me Crazy ". Celle-ci est composée de produits inspirés des stations-service - planches d'autocollants, gourdes, des casquettes, mugs - mais également d'une collection de vêtements pour enfant, femme et homme. Ces produits sont disponibles à la vente en quantité limitée uniquement pendant la durée de cette collaboration. Enfin, Porsche expose sur place sa nouvelle gamme 2022 de vélos électriques, les eBikes Cross et Sport, disponibles à compter du dernier trimestre de cette année.

Au-delà d'offrir une expérience immersive et mémorable au public, Porsche et TAG Heuer souhaitent profiter de cette collaboration pour célébrer deux évènements forts. Pour la marque de Stuttgart, il s'agit de fêter les 50 ans de la 911 2.7 RS, présentée le 5 octobre 1972 au Salon de l'Automobile de Paris, un modèle iconique incarnant tout le savoir-faire de la marque en termes de sportivité, de design et d'innovation. Pour TAG Heuer, ce dispositif au Bon Marché est l'occasion de présenter en avant-première une nouvelle création visible sur rendez-vous dans une Secret Box spécialement installée dans le pop-up.

# data[].attributes.attachment_link.title
Porsche et TAG Heuer propose " Drive Me Crazy ", une experience client inédite au Bon Maché

# data[].attributes.attachment_link.description
A l'occasion du premier anniversaire de l'annonce officielle du partenariat stratégique entre Porsche et TAG Heuer, le Bon Marché Rive Gauche propose une expérience aussi inédite qu'inattendue : " Drive Me Crazy ", une station-service électrique aux codes pop et décalés.

# data[].attributes.headline
Le Made in France est le 4e critère de choix d'un produit

# data[].attributes.subject
Le Made in France est le 4e critère de choix d'un produit

# data[].attributes.headline
Expérience client : Air France chouchoute ses clients de La Première avec Sisley

# data[].attributes.subject
Expérience client : Air France chouchoute ses clients de La Première avec Sisley

# data[].attributes.attachment_link.title
Expérience client : Air France chouchoute ses clients de La Première avec Sisley

# data[].attributes.attachment_link.description
Au coeur de son salon La Première de Paris-Charles de Gaulle, Air France propose désormais à ses clients un nouvel espace de soins Sisley, maison française pionnière de la phyto-cosmétologie. Avec La Première, Air France offre une expérience de voyage unique et sur-mesure à une clientèle sensible aux moindres détails.

# data[].attributes.headline
Seulement un tiers des Français pense que l'engagement des marques est sincère

# data[].attributes.subject
Seulement un tiers des Français pense que l'engagement des marques est sincère

# data[].attributes.attachment_link.title
Seulement un tiers des Français pense que l’engagement des marques est sincère

# data[].attributes.attachment_link.description
53% des Français sondés par Circul’R et Appinio en amont de la Journée de la Terre ce 22 avril pensent que les marques qui s’engagent en faveur de l’environnement font du greenwashing. Seulement 35% pensent que ces actions sont sincères.

# data[].attributes.headline
La RSE, un enjeu d'impacts et de perceptions

# data[].attributes.subject
La RSE, un enjeu d'impacts et de perceptions

# data[].attributes.attachment_link.title
[Tribune] La RSE, un enjeu d'impacts et de perceptions

# data[].attributes.attachment_link.description
Pas un jour ne passe sans qu'il soit rappelé aux chefs d'entreprise que la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de leur entreprise doit être un enjeu majeur de leur stratégie. Des attentes pour toujours plus d'impacts Plus que jamais, le chef d'entreprise qui doit se financer est sous la pression des investisseurs, des marchés et des banques qui scrutent de plus en plus ce qu'il fait en matière de RSE.

# data[].attributes.headline
Webinar - Arrêtez de courir après les leads : 5 conseils pour valoriser votre data

# data[].attributes.subject
Webinar - Arrêtez de courir après les leads : 5 conseils pour valoriser votre data

# data[].attributes.attachment_link.title
Webinar - Arrêtez de courir après les leads : 5 conseils pour valoriser votre data

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Le 10 février 2022, le groupe L'Oréal a publié ses résultats financiers pour 2021. Une année qualifiée d'historique par Nicolas Hieronimus, le PDG de L'Oréal. Le marché de la beauté a profité du rebond économique qui a porté le secteur du luxe. Cette résilience économique profite notamment aux soins de la peau et à la parfumerie. Mais les résultats spectaculaires de L'Oréal sont aussi le fruit d'un positionnement stratégique ambitieux sur plusieurs sujets porteurs. Le e-commerce est devenu un rapporteur incontournable pour le chiffre d'affaires du groupe. Et en parallèle, le repositionnement sur le segment du soin a profité aux ventes de L'Oréal.

La " surperformance spectaculaire " de L'Oréal sur le marché de la beauté

Le groupe français a vu son chiffre d'affaires progresser de +16,1% en 2021 pour atteindre un montant global de 32,28 milliards d'euros. L'Oréal fait ainsi deux fois mieux que le marché de la beauté, qui a progressé globalement de +8% en 2021. Et L'Oréal progresse aussi plus vite que ses rivaux internationaux. Le groupe américain Estée Lauder par exemple a progressé de 14% sur l'année écoulée.

Nicolas Hieronimus, le CEO du groupe tricolore, n'a pas hésité à qualifié 2021 " d'année historique ". " Sur deux ans, le groupe réalise une croissance de +11,3% en comparable, une surperformance spectaculaire dans un marché pratiquement revenu à son niveau de 2019. "

Ces excellents résultats sont notamment portés par la part du e-commerce. Les ventes en ligne ont représenté 28,9% des ventes globales de L'Oréal en 2021. Encore mieux : elles ont augmenté de 25,7% par rapport à 2020.

Les soins de la peau et la parfumerie boostent les ventes de L'Oréal

Sans réelle surprise, la division maquillage de L'Oréal est encore en retard. En 2021, elle n'a pas retrouvé ses ventes d'avant la crise sanitaire. Les restrictions sanitaires, le travail à distance et le port du masque sont autant de raisons qui expliquent la baisse des ventes de maquillage. En 2021, L'Oréal constate ainsi des ventes inférieures de 11,3% à ce qu'elles étaient en 2019. Mais ce retrait du maquillage correspond aussi à une tendance de fond : c'est désormais le skincare qui règne sur le marché de la beauté. Une tendance qui prenait déjà de l'ampleur avant la crise sanitaire, avec le boom de la K Beauty.

La percée des soins de la peau se traduit chez L'Oréal par d'excellentes performances de la division skincare. La Cosmétique Active est le département qui performe le mieux avec une croissance exceptionnelle de +31,8%. Il est notamment porté par les excellents résultats des marques phares de L'Oréal : La Roche-Posay, Vichy et Cerave.

La division L'Oréal Luxe enregistre également une forte progression : +20,9%. Les marques Lancôme, Helena Rubinstein et Kiehl's ont bien performé dans la catégorie des soins. Du côté des parfums, L'Oréal confirme son leadership avec les performances d'Yves Saint-Laurent, Mugler et Prada.

La stratégie L'Oréal : innovation, agilité et acquisitions stratégiques

Pour Nicolas Hieronimus, le succès de L'Oréal se fonde sur une stratégie claire. " Ce qui nous a permis de garder notre avance sur la concurrence, ce n'est pas seulement l'argent que nous avons investi, mais c'est notre capacité à réagir très vite. " De fait, L'Oréal s'est adapté plus rapidement que les groupes de beauté concurrents en privilégiant la beauté technique et les soins de la peau. Le groupe français a investi dans ses marques existantes. Il a également lancé une stratégie d'acquisition en ciblant des jeunes pousses de la green beauty. En 2020, L'Oréal a racheté la marque de soins japonaise Takami. Et en 2021, c'est la marque américaine de soins vegan premium Youth To The People qui a rejoint le portefeuille du groupe.

L'Oréal a également renoué avec ses ambitions en matière d'innovation. Le groupe a déposé pas moins de 171 demandes de brevets en 2021. Il a ainsi décroché la première place mondiale parmi les marques de beauté.

2022 : un horizon digital

Le CEO de L'Oréal a confirmé la poussée du marketing digital comme sujet principal de la stratégie 2022. " Parmi les principaux acteurs, le groupe L'Oréal a été un des premiers à vraiment saisir l'opportunité de TikTok sur le marché US, ce qui a contribué à la performance incroyable de Cerave, mais aussi en Chine avec Douyin ". Nicolas Hieronimus précise : " Nous allons continuer d'investir pour maintenir notre avance digitale. Nos marques sont déjà en train d'explorer la gamification et le metaverse. "

# data[].attributes.attachment_link.title
Résultats 2021 : L'Oréal conforte sa place de n°1 - Les Carnets du Luxe

# data[].attributes.attachment_link.description
Le 10 février 2022, le groupe L'Oréal a publié ses résultats financiers pour 2021. Une année qualifiée d'historique par Nicolas Hieronimus, le PDG de L'Oréal. Le marché de la beauté a profité du rebond économique qui a porté le secteur du luxe. Cette résilience économique profite notamment aux soins de la peau et à la parfumerie.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La maison Louis Vuitton surfe sur ses excellents résultats. Et elle prépare déjà l'avenir en inaugurant deux nouveaux ateliers de maroquinerie. Situés en France, ils doivent permettre d'augmenter la capacité de production de la maison phare du groupe LVMH. Et d'autres nouvelles ouvertures d'ateliers de maroquinerie sont déjà prévues.

LVMH : après la hausse des ventes en 2021, priorité au renforcement de la production

Les dernières inaugurations d'ateliers de maroquinerie Louis Vuitton en France remontaient à 2018 et 2019. Après une année record pour le chiffre d'affaires de LVMH en 2017, le groupe avait investi pour augmenter sa capacité de production sur le sol français. En 2020, il avait poursuivi son effort au niveau international, en inaugurant un atelier de maroquinerie aux Etats-Unis, dans l'état du Texas. De quoi assurer l'ancrage international de la maison Louis Vuitton.

Mais les excellents résultats de LVMH pour 2021 réclament de nouveaux investissements à la hauteur des enjeux. La reprise économique du secteur du luxe a permis au groupe français d'atteindre une croissance des ventes de maroquinerie de 42% en 2021 par rapport aux chiffres de 2019, l'année de référence choisie par Bernard Arnault pour mesurer la progression de LVMH. Michael Burke, le PDG de Vuitton, résume la performance : " 2021 a été la plus belle année de l'histoire de Vuitton. " Pour la maison française, cette performance historique se concrétise par une priorité donnée au renforcement des unités de production.

2 nouveaux ateliers Louis Vuitton à Vendôme

Ce n'est pas par hasard que Louis Vuitton a choisi d'implanter ses deux nouveaux ateliers près de Vendôme, une région traditionnelle associée au travail du cuir. Mardi 22 février, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et Bernard Arnault avaient fait le déplacement pour inaugurer les nouveaux ateliers. L'atelier de Vendôme, installé dans une ancienne abbaye rénovée accueillera un département spécialisé dans le travail des cuirs précieux et exotiques. Il aura aussi vocation à servir de laboratoire pour tester les nouvelles matières alternatives au cuir animal. Le second atelier, baptisé l'Oratoire, est basé à Azé. Avec ses 6 000 mètres carrés de surface, il doit employer à lui seule près de 350 artisans Louis Vuitton.

Les nouveaux ateliers portent à un total de 18 le nombre de sites de production de maroquinerie Vuitton dans l'Hexagone. Et cette augmentation de la capacité de production devrait donner un peu d'air à Louis Vuitton. Car comme l'a rappelé Bernard Arnault, l'enjeu est important. " Nos artisans souvent fabriquent des produits qui sont en liste d'attente. " Le délai de réapprovisionnement devrait donc être considérablement raccourci. D'autant que LVMH a déjà prévu d'ouvrir deux ateliers de maroquinerie Vuitton supplémentaires en France d'ici la fin d'année 2022.

LVMH réaffirme ses engagements RSE

" Avec plus de 35 000 emplois en France, LVMH a fait le choix de développer une majorité de sa production dans notre pays. " Bruno Le Maire l'a rappelé, le groupe de luxe français est engagé dans une démarche de sauvegarde et de promotion du savoir-faire français. La maison Louis Vuitton compte actuellement près de 4 800 collaborateurs. Et elle a annoncé qu'elle recruterait 1 000 personnes de plus dans ses ateliers d'ici fin 2024. Les deux nouveaux ateliers de Vendôme vont à eux seuls créer plus de 500 emplois.

Et pour assurer le recrutement, Louis Vuitton n'hésite pas à investir dans la formation. Valérie Dubois, directrice des fabrications de Vuitton, a eu l'occasion d'expliquer les difficultés de recrutement dans la confection de maroquinerie. L'entreprise y répond donc en formant directement les collaborateurs au sein des ateliers. " Certains de nos salariés n'avaient jamais touché une machine à coudre. "

Outre son implication dans le tissu social local, Louis Vuitton s'inscrit aussi dans la logique environnementale de LVMH. Les nouveaux ateliers affichent une empreinte carbone réduite grâce à plusieurs innovations. L'Oratoire est ainsi l'atelier le plus performant de Vuitton en termes d'efficacité énergétique. Il est équipé de technologies de ventilation naturelle et de capteurs de température pour réduire ses besoins en énergie.

# data[].attributes.attachment_link.title
Louis Vuitton inaugure 2 ateliers de maroquinerie - Les Carnets du Luxe

# data[].attributes.attachment_link.description
La maison Louis Vuitton surfe sur ses excellents résultats. Et elle prépare déjà l'avenir en inaugurant deux nouveaux ateliers de maroquinerie. Situés en France, ils doivent permettre d'augmenter la capacité de production de la maison phare du groupe LVMH. Et d'autres nouvelles ouvertures d'ateliers de maroquinerie sont déjà prévues.

# data[].attributes.attachment_link.title
Du gaming au luxe et à l’art... 18 dates pour comprendre la folie NFT

# data[].attributes.attachment_link.description
À travers l’infographie de Media Figaro, découvrez les dates clés de l’histoire des NFTs de 2016 à nos jours.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ces dernières années, Adidas a multiplié les collaborations de prestige. Entre stars du sport, célébrités du divertissement et collections capsules avec des marques de luxe, Adidas affirme ses ambitions premium. La montée en gamme de l'équipementier profite d'un contexte favorable. En effet, le sportswear a définitivement gagné sa place dans l'univers du luxe. Et Adidas est désormais bien positionné pour faire jeu égal avec les marques de luxe traditionnelles.

Crise sanitaire, production à l'arrêt : 2021, année de tous les dangers pour Adidas

Le monde du luxe a profité d'un formidable rebond économique malgré la crise sanitaire. Mais le sportswear, pour sa part, est à la peine. Et Adidas fait partie des marques les plus sévèrement touchées. Après une année 2020 lourdement impactée par la crise sanitaire, 2021 a encore mis à mal les résultats de l'équipementier. En 2021, Adidas a subi une perte estimée à 1,2 milliard d'euros. La cause ? Une production quasiment à l'arrêt sur le deuxième semestre 2021. Adidas compte 28% de sa production dépendantes des usines au Vietnam, où de nombreuses fermetures ont eu lieu pour raisons sanitaires. La marque n'a donc pas pu maintenir son niveau normal de production. Et la livraison de ses modèles best-sellers a été totalement bouleversée. Par ailleurs, les nouveaux modèles qui devaient faire revenir les clients en boutiques ont trop tardé à apparaître.

Dans un tel contexte, la résilience du monde du luxe fait rêver toute l'industrie de la mode. Et l'équipementier sportif est bien placé pour en profiter, à condition d'accélérer sur sa montée en gamme. Le sujet est sur la table depuis quelques années déjà. Adidas a prudemment avancé ses atouts sur le marché du luxe. Et son objectif pour 2022 est clair : concrétiser cette montée en gamme pour surfer sur la progression des ventes d'articles premium.

De Beyoncé à Prada : comment Adidas a bâti sa stratégie premium

A certains égards, l'expertise d'Adidas dans le domaine des égéries sportives a été cruciale pour assurer le succès de la montée en gamme. L'équipementier est habitué à travailler sa désirabilité à grand renfort de stars du sport. Pour étendre sa visibilité, la marque au trèfle n'a pas hésité à faire appel à des renforts exceptionnels.
Adidas a ainsi signé un partenariat avec la chanteuse Beyoncé autour de son projet de marque de sportswear Ivy Park. Le 9 février dernier, la collaboration Beyoncé et Adidas a fait le buzz avec la sortie d'une collection exclusive : Ivy Heart. Cette collection spéciale Saint Valentin 2022 proposait plusieurs vêtements de sport aux couleurs de l'amour, entre rouge et rose. L'atout de cette collection : un style sportswear décontracté, à même de séduire un large public, et bien loin du vêtement technique habituellement proposé par Adidas.

En parallèle, Adidas continue ses projets avec plusieurs marques de luxe. Depuis 2019, Adidas collabore régulièrement avec la maison Prada pour des collections de sportswear résolument chic. Dernier coup d'éclat en date : en janvier dernier, Prada et Adidas ont lancé un projet éco-responsable autour du nylon recyclé. Les deux marques ont également lancé un projet de NFT collaboratif.

Interdépendance renforcée entre sportswear et luxe

Les collaborations entre marques sportives et marques de luxe commençaient déjà à se multiplier avant la crise sanitaire. Les maisons de luxe, en quête d'une seconde jeunesse, voulaient séduire les millenials avec leurs propres modèles de sneakers, leurs propres silhouettes sportives. Les marques de sport ont largement joué le jeu. Et la récente tendance du skiwear de luxe le prouve encore. En la matière, la crise sanitaire a joué un effet d'accélérateur. Le sportswear est plus plébiscité que jamais par des consommateurs en recherche d'une mode plus confortable et davantage émancipée des styles classiques.

Plutôt que de continuer à dépendre des marques de luxe, les équipementiers sportifs sont nombreux à rêver d'une montée en gamme. Mais pour Nike ou Le Coq Sportif, la marche est encore haute. Et dans cette course au luxe, Adidas est certainement la marque sportive la mieux placée.

Adidas joue selon les règles du luxe

La preuve avec sa récente collaboration avec la maison Gucci. Fin février, lors de la Fashion Week de Milan, les nouvelles pièces de la collaboration Adidas et Gucci ont défilé sur le catwalk de la maison italienne. Encore mieux : elles arborent un logo inédit, mélangeant le trèfle Adidas avec le wording Gucci. Loin de jouer les figurants, Adidas entend bien gagner en visibilité sur le segment des articles de luxe. La collection capsule en est d'ailleurs la preuve, avec des pièces éloignées du vestiaire sportswear, et qui affichent un style beaucoup plus urbain et " habillé ".

Adidas a également démontré sa compréhension des enjeux du luxe en se positionnement dans une vision plus lifestyle de sa marque. En décembre 2020, l'équipementier sportif avait collaboré avec Meissen, la maison allemande de porcelaine. Ensemble, ils avaient réalisé ne paire de sneakers en porcelaine, vendue aux enchères chez Sotheby's. Au-delà de l'exercice de style, Adidas a pu compter sur le buzz généré par cette paire de chaussures estimée à 1 million de dollars. Et ainsi prouver sa parfaite compréhension de la logique d'exclusivité propre au luxe.

# data[].attributes.attachment_link.title
Adidas se rêve en marque de luxe - Carnets du Luxe

# data[].attributes.attachment_link.description
Ces dernières années, Adidas a multiplié les collaborations de prestige. Entre stars du sport, célébrités du divertissement et collections capsules avec des marques de luxe, Adidas affirme ses ambitions premium. La montée en gamme de l'équipementier profite d'un contexte favorable. En effet, le sportswear a définitivement gagné sa place dans l'univers du luxe.

# data[].attributes.headline
[Dossier NFT] Pourquoi lancer son jeton non fongible ?

# data[].attributes.subject
[Dossier NFT] Pourquoi lancer son jeton non fongible ?

# data[].attributes.attachment_link.title
[Dossier NFT] Pourquoi lancer son jeton non fongible ?

# data[].attributes.attachment_link.description
Que l’on veuille surfer sur la tendance ou réserver sa place dans le métavers, nombreuses sont les marques à lancer leur NFT en 2022.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liés depuis 2019, Adidas et Prada ont dévoilé ce 13 janvier une nouvelle étape de leur collaboration, avec la sortie d'une collection baptisée " Re-Nylon ".

Celle-ci fait la part belle au textile recyclable éponyme, comme un symbole de durabilité. Réalisées en Italie par Prada, les pièces soulignent l'attachement des deux marques à la problématique environnementale.

Le Re-Nylon, lancé en 2019, est en effet créé grâce au recyclage de déchets plastiques ou de filets de pêche collectés dans l'océan et de fibres textiles usagées. Grâce à un procédé industriel avancé, le matériau se purifie et se réutilise indéfiniment, sans perdre en qualité. Depuis la fin d'année 2021, Prada a converti l'ensemble de ses lignes de productions nylon à cette fibre durable.

Des modèles emblématiques de la culture sportswear Adidas ont été revisités par Prada pour cette ligne. Ainsi, la firme transalpine a notamment utilisé le Re-Nylon pour produire une série exclusive d'Adidas Originals Forum, une paire de sneakers disponible en version haute et basse.

Customisés avec des pochettes Prada amovibles, les baskets sont l'un des emblèmes de la capsule, où l'on peut également trouver des survêtements, un sweat-shirt, et six modèles de maroquinerie, du sac-banane au sac de voyage. Toutes les pièces sont ornées des trois bandes d'Adidas et du triangle métallique Prada.

Il y a trois ans, les deux firmes avaient entamé leur collaboration par le biais des baskets Superstar Prada du sac Bowling, avant de réaliser conjointement les chaussures A+P Luna Rossa 21 à destination de l'équipe du navire Luna Rossa Prada Pirelli engagé dans la Coupe de l'America.

# data[].attributes.attachment_link.title
Une nouvelle collection commune pour Adidas et Prada

# data[].attributes.attachment_link.description
Liés depuis 2019, Adidas et Prada ont dévoilé ce 13 janvier une nouvelle étape de leur collaboration, avec la sortie d'une collection baptisée " Re-Nylon ". Celle-ci fait la part belle au textile recyclable éponyme, comme un symbole de durabilité. Réalisées en Italie par Prada, les pièces soulignent l'attachement des deux marques à la problématique environnementale.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1. Pourquoi marchent-ils ?

Ils arrangent à la fois les clients et les marques. Les premiers y trouvent de bonnes affaires, les secondes, un circuit privilégié et qualitatif pour écouler leurs invendus.

Plus de 1 Mrd € : Le chiffre d'affaires des 24 centres de marques ouverts en France (vs 4,4 Mrds € pour les ventes d'habillement via l'e-commerce, selon la Fevad)

+ 2% à +5% : La croissance de chiffre d'affaires des centres de marques entre 2011 et 2012

Source : CL Outlet Consulting

Leur progression a de quoi rendre envieux bien des centres commerciaux " classiques ", qui s'estimeront heureux cette fin d'année s'ils échappent à la croissance zéro de quelques petits pour-cent. " Nos huit centres - six Marques Avenue et deux Quai des Marques - ont réalisé 392 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012, soit une progression de 4% par rapport à 2011, chiffre Alain Salzman, PDG de Concepts et Distribution. Et nous comptons atteindre le cap des 400 millions en 2013. " Les performances sont encore plus manifestes à l'échelle de l'Europe. Neinver (quinze sites dans six pays en 2013) voit son chiffre croître de 14% et ses visites de 9% en moyenne entre 2011 et 2012. Tandis que McArthurGlen (20 centres européens, dont deux en France, à Roubaix et Troyes) affiche 2,6 milliards d'euros à fin 2012, en progression de 18% !

Il faut dire que la crise est un peu le porte-bonheur des centres de marques ! Avec leurs gammes vendues 30 à 70% moins cher, ils

RENDEZ-VOUS

- Mapic : Salon des décideurs de l'immobilier de commerce et de la distribution 13 au 15 novembre 2013 Palais des festivals, Cannes

revigorent le pouvoir d'achat. Ainsi, " les centres de marques réalisent un chiffre d'affaires de quelque 3 200 E/m²/an hors taxes en moyenne, estime un expert. Le plus performant d'entre eux, la Vallée Village, à l'est de Paris, ayant la réputation d'atteindre les 14 000 €. Quand un centre commercial classique tourne entre 5 000 et 10 000 €. " Le futur One Nation Paris visant, quant à lui, les 7 000 € dans les trois ans.

Bénéfique obsolescence

L'autre levier d'équilibre des centres de marques est leur filière d'approvisionnement très spécifique. Ils sont " la "solution des marques pour écouler leurs invendus. Même les grandes griffes intégrent désormais l'outlet dans leurs circuits de distribution. Avec des équations de marché très précises : les invendus constituant entre 5 et 7% des stocks d'une marque, elle y trouve 4 à 5% de son chiffre d'affaires compte tenu de la démarque. Au niveau enseigne, on estime qu'il faut une dizaine de magasins pour fournir en invendus une boutique de centre de marques. Le tout dopé par la multiplication des collections accélérant l'obsolescence des stocks, et par le recul des commerces indépendants au profit des succursalistes, dont l'enseigne mère centralise les invendus et signe les baux en centres de marques.

Ainsi tempérés par leur modèle de disponibilité - autant que par la prudence des acteurs du marché textile -, " les centres de marques échappent à la surproduction de mètres carrés, note Franck Verschelle, président d'Advantail. En treize ans, nous n'avons connu que trois créations ex nihilo - Nailloux Fashion Village, Roppenheim The Style Outlets et One Nation Paris - en plus de l'installation de Marques Avenue A 6 ".

2. Pourquoi font-ils peur ?

Ils suscitent des levées de boucliers de la part des commerçants locaux. Pourtant, les outlets peuvent aussi apporter des emplois, des clients et même des marques inédites dans les centres-villes avoisinants.

20% : La part des visiteurs de Roppenheim The Style Outlets fréquentant aussi les équipements locaux (commerces, restaurants ou hôtels) Source : Neinver France

15 à 20% : La part des " touristes commerciaux " fréquentant le centre-ville de Troyes, lors de leur passage en centres de marques Source : CL Outlet Consulting

Un projet de centre de marques et, comme par génération spontanée, apparaît immédiatement une fronde locale menée par les commerçants du centre-ville le plus proche ! Nul site aujourd'hui ouvert, en chantier ou... abandonné n'y a échappé. " Le dossier Roppenheim a mobilisé onze ans d'instructions ! ", rappelle Didier Moret, responsable de l'Observatoire économique de la CCI de Troyes (10). Tout y passe : concurrence déloyale de ces soldes permanents, destruction d'emplois dans le commerce traditionnel, jusqu'aux nuisances écologiques liées à la fréquentation majoritairement automobiliste des outlets.

Mais une fois le centre ouvert, non seulement aucun des effets dévastateurs annoncés n'arrive, mais, en plus, les acteurs locaux peuvent en tirer bénéfice ! Déjà, une sorte de " distance de sécurité " éloigne la démarque des outlets du " full price " des coeurs de ville. À quelques exceptions près - Quai des Marques, à Bordeaux (33), McArthurGlen et l'Usine, à Roubaix (59) -, les sites se construisent à plusieurs dizaines de kilomètres des métropoles régionales. Pour des impératifs de place, certes. Mais aussi d'accessibilité, liée aux flux touristiques routiers. Les centres de marques " contribuent même, comme les retail parks, à l'anoblissement des périphéries si souvent décriées pour la piètre qualité de leur équipement. En y acclimatant, en plus, des marques qui n'y vont pas habituellement ", justifie Mayte Legeay, directrice de Neinver France.

Voie de conciliation

Mais, surtout, centres de marques et commerces de ville ne se " court-circuitent " pas forcément. " Une quarantaine de boutiques de Roppenheim ont également des implantations à Strasbourg ou Haguenau (67), continue Mayte Legeay. Dont neuf enseignes locales telles que Mise au Green, Heschung ou Fortwenger. " Inversement, les centres de marques acclimatent régionalement des marques auparavant absentes. " Nailloux Fashion Village a été le premier à accueillir American Vintage ou la griffe parisienne Ba&sh, depuis apparues en centre-ville de Toulouse (31) ", fait valoir le président d'Advantail, Franck Verschelle. S'il y a vingt ans, lors d'un projet méridional, le combat allait jusqu'à la menace de mort, la voie de la conciliation est donc ouverte entre les ennemis jurés d'hier.

3. Comment doit-on les appeler ?

Comme le papillon de la chenille, " l'outlet " contemporain est issu des mues successives du magasin d'usine originel. Avec, au fronton, un nom " à rallonge " et bilingue pour capter à la fois le client local et le touriste.

Leurs noms défient les règles du marketing édictant que, pour frapper fort, il faut faire court. C'est loin d'être le cas de " l'Usine Center Paris Outlet ", du " Roppenheim The Style Outlets " ou du " Nailloux Fashion Village " ! Pourtant cette sémantique à rallonge a sa logique. Une partie du nom renseigne sur la localisation du site - Roppenheim (67), Nailloux, près de Toulouse (31), etc. - et s'adresse au public régional ou national. Marques Avenue décline même les noms d'autoroutes en ajoutant " A13 " dans les Yvelines après " A6 " dans l'Essonne.

Débat de paternité

Car l'autre public à interpeller est celui des touristes auxquels la géographie française ne parle pas. Que leur aurait dit " le Moulin de Nailloux " ou " les Collines de Honfleur " tels qu'on a d'abord connu ces projets ? En revanche, " style ", " outlet " ou " fashion " sont davantage évocateurs !

One Nation Paris ouvrira le 4 décembre aux Clayes-sous-Bois (78) pour accueillir " la grande nation universelle des amoureux de la mode et du luxe ". Et s'érige en " outlet premium ". Là encore, l'évolution du vocabulaire traduit celle du concept. Aux austères magasins d'usine des années 80, succèdent, sous l'impulsion de Marques Avenue, les centres de marques plus sophistiqués. Suivra le style néotraditionnel de faux villages avec un débat de paternité entre " village de marques " déposé par Concepts et Distribution, et " village des marques " par Freeport. Quant à notre si contemporain " outlet ", il est issu du terme anglo-saxon " factory outlet center ", littéralement " centre de magasins... d'usine ". La boucle est bouclée !

4. Quel assortiment de marques leur faut-il ?

La mode reste le nerf de la guerre des outlets. Avec, à la fois, ses incontournables marques " streetwear " et ses raretés premium. Mais les arts de la table, les cosmétiques et même la confiserie commencent à compléter les vitrines.

85 à 90% : La part de l'équipement de la personne dans l'assortiment des centres de marques en France

8 à 10% : La part de l'équipement de la maison Source : LSA

Ils exhibent - où cachent jalousement jusqu'au jour de l'ouverture - leurs marques comme des joyaux ! Le futur One Nation Paris a fait miroiter Armani et les Galeries Lafayette ; The Village se dit de rang à rallier Gucci ou Prada ; La Vallée Village (Value Retail) compte Baccarat, Lalique et Givenchy dans ses collections. On l'a compris, outlet rime avec fashion - toujours -, avec exclusivité - autant que possible - et avec luxe - de plus en plus.

L'équipement de la personne constitue l'essentiel de son offre. Avec la parfaite alchimie pour rallier toute la famille et tous les âges. À côté de la pincée tendance - Zadig et Voltaire, G-Star, Ralph Lauren ou Guess -, s'imposent les valeurs sûres, comme Lacoste ou Petit Bateau. Et quelques références en jeans : Levis, Kaporal, Le Temps des Cerises. Le triptyque sportif Nike, Puma et Adidas est quasi incontournable. Avec son prolongement sportwear, Quiksilver, Lafuma, Oxbow, etc. Ultime touche qui donnera son standing à l'outlet, la note internationale - Calvin Klein, Diesel, Tommy Hilfiger, Fossil... - assortie de quelques signatures premium, comme Tara Jarmon, Sonia Rykiel, Kenzo, Lancel, Armani... En attendant le dessus du panier de One Nation Paris ou The Village.

Encore rares dans les centres français - Kiko à Roppenheim, Body Shop chez McArthurGlen -, " les boutiques de cosmétiques très motivantes en termes de remises assurent de très bons chiffres d'affaires, souligne Caroline Lamy, directrice de CL Outlet Consulting. Le secteur est davantage représenté dans les outlets britanniques ou américains, diffusant notamment Estée Lauder. De même qu'en Italie, on trouve L'Occitane. "

La tentation alimentaire

L'équipement de la maison est déjà plus marginal. " Il faut avoir une taille critique d'environ 20 000 m² et une centaine de boutiques pour inscrire un vrai savoir-faire maison ", estime Alain Bacquier, directeur du développement de Freeport pour la France. Il est vrai que les enseignes de la maison ont leurs propres réseaux de déstockage. Et le gros ameublement exige une place guère disponible en outlets, où l'offre tourne davantage autour de la déco. Cependant, les arts de la table commencent à s'imposer. Notamment via Home et Cook, l'enseigne de vente directe du Groupe Seb. De même qu'avec des marques réputées, comme Le Creuset ou WMF, ou les spécialistes du linge de maison, tels que Tradition des Vosges ou Centa-Star.

Autre diversification des centres de marques, la " tentation alimentaire " traduite par l'apparition d'Haribo ou Lindt. Certains n'y voient que de simples emplettes de compensation pour se récompenser d'une frénésie d'achats ou, au contraire, se consoler d'un lèche-vitrines stérile. Pourtant, " ces marques gourmandes savent de mieux en mieux trouver leur place à côté de celles d'équipement de la personne en proposant des produits dérivés, tels que sacs ou tee-shirts griffés Haribo, note Didier Moret, responsable de l'Observatoire économique de la CCI de Troyes. Même Renault a saisi le créneau des déclinaisons vestimentaires (casquettes, blousons, etc.) chez Marques Avenue ". Les outlets sont donc loin d'avoir exploré toutes les ressources, de toutes les marques...

5. Combien de centres de marques de plus en France ?

Au maximum cinq. En régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et dans le Grand Ouest. Sans compter la grande moitié Sud de la France, la moins investie par les acteurs de l'outlet.

24 centres en activité

340 000 m² : La surface totale du parc des centres de marques français

Source : CL Outlet Consulting

On recense, selon les sources, 23 à 24 centres de marques en France. Or, il existe une quinzaine de projets " officiellement " déposés ou autorisés. Sans compter, " la douzaine de dossiers confidentiels en réflexion ou à l'étude ", révèle Didier Moret, responsable de l'Observatoire économique de la CCI de Troyes (10). Un quasi-doublement du parc étant utopique, les professionnels interrogés par LSA chiffrent à cinq au maximum le nombre de projets vraisemblables. Qui porterait la capacité hexagonale en deçà de la trentaine de sites.

Si l'Ile-de-France commence à être bien quadrillée avec l'arrivée de One Nation Paris, à l'ouest, contrebalançant la Vallée Village, à l'est, Concepts et Distribution fait le pari de Marques Avenue A13. Qui s'ajouterait, approche inédite, en nouveau maillon du Family Village d'Aubergenville (Yvelines). " Retail-park et centre de marques sont complémentaires, démontre Gilles Boissonnet, président du directoire d'Altarea France. Les deux proposent du low-cost dans une architecture soignée. Le premier en mass-market, le second à niveau de gamme plus élevé. Et la zone d'attraction du Marques Avenue, jusqu'à une heure et demie de route, ne pourra que bénéficier à notre Family Village, rayonnant à une demi-heure. " En revanche, on s'interrogeait sur la viabilité de Carré Privé voulant réinvestir les espaces de SQY Ouest à quelques kilomètres de One Nation Paris. Hammerson a confié à LSA que " le projet serait réorienté dans une catégorie autre qu'un centre de marques ".

Bataille de Normandie

Une deuxième opportunité est à saisir dans la région Rhône-Alpes. Elle l'a été par Freeport en partenariat avec la Compagnie de Phalsbourg installant The Village en Isère. Reste deux grandes batailles. Celle du Sud, élargi de l'Hérault aux Alpes-Maritimes. McArthurGlen y a déjà placé son pion avec le projet de Miramas dans les Bouches-du-Rhône. De même, hors le bastion historique de Cholet-La Séguinière (Maine-et-Loire), le Grand Ouest de la France restait à étoffer. Déclenchant une incroyable " bataille de Normandie " où cinq candidats se disputaient l'estuaire de la Seine ( LSA n°2264). Neinver a finalement décroché la victoire et les autorisations. Mais une nouvelle hypothèque tombe sur son projet : ce pourrait être sans son partenaire Mab Development, désinvesti de l' immobilier commercial par son actionnaire bancaire.

NEUF PROJETS D'ICI À 2016

4 décembre 2013 One Nation Paris, aux Clayes-sous-Bois (78) - Advantail-Catinvest - 112 boutiques sur 24 000 m²

Fin 2013 Roppenheim The Style Outlets, dans le Bas-Rhin - Neinver France - Phase 2 : 30 nouvelles boutiques (110 au total sur plus de 27 000 m²)

Janvier 2014 Usines Center, à Paris Nord 2 (95) - Advantail - Fin de rénovation et nouvelles marques (17 000 m²)

2014 McArthurGlen à Roubaix (59) - Rénovation du site pour plus de 1 million d'euros pour l'ensemble de 20 000 m²

Mars 2015 Marques Avenue A 13, à Aubergenville (78) - Concepts et Distribution avec Altarea - Création de 116 boutiques sur 20 000 m²

Avril 2015 Marques Avenue A 6, à Corbeil-Essonnes (91) - Concepts et Distribution - Extension de 46 boutiques (115 unités sur 20 000 m² au total)

Mi-2016 The Village, à Villefontaine (38) - Freeport, avec la Compagnie de Phalsbourg - 80 à 100 boutiques sur 21 000 m²

2016 McArthurGlen Provence, à Miramas (13) - 120 à 125 boutiques sur 26 000 m²

2016 Marques Avenue Colmar (68) - Concepts et Distribution avec Icade - 126 boutiques sur 18 000 m²

# data[].attributes.attachment_link.title
Les centres de marques en cinq questions

# data[].attributes.attachment_link.description
1. Pourquoi marchent-ils ? Ils arrangent à la fois les clients et les marques. Les premiers y trouvent de bonnes affaires, les secondes, un circuit privilégié et qualitatif pour écouler leurs invendus.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Depuis trois ans maintenant, Victoria's Secret est dans la tourmente. La marque de lingerie est en pleine réinvention. Elle fait le pari d'une stratégie plus inclusive pour se relancer. Mais ce virage RSE sera-t-il suffisant ? Entre bonnes idées et bad buzz, Victoria's Secret est devenue, malgré elle, l'exemple d'une mode à la croisée des chemins.

3 ans de tourmente et une renaissance difficile

" Le monde est en train de changer et nous avons mis trop de temps à réagir. " L'aveu de Martin Waters, l'actuel PDG de Victoria's Secret, dans les colonnes du New York Times sonne comme un aveu d'échec. Bien avant que la crise sanitaire ne vienne fragiliser l'économie de la mode, la marque de lingerie rencontrait déjà de sévères difficultés. Démission de son ancienne PDG, Jan Singer, suite aux propos anti-inclusion de son directeur marketing en 2018. Baisse des ventes et manque de rentabilité. Critiques contre le manque de diversité des anges Victoria's Secret. Les sujets n'ont pas manqué, et la marque de lingerie américaine a dû se résoudre à un changement radical.

2021 est l'année qui doit marquer la renaissance. Victoria's Secret sera bientôt indépendante de sa maison mère, le groupe L. Brands. Cette émancipation est l'occasion d'un véritable rebranding. La marque de lingerie souhaite désormais se positionner sur le créneau de la diversité. Elle a même décidé de tirer un trait sur ses fameux " anges ", qui avaient pourtant assuré sa notoriété.

L'inclusion par Victoria's Secret

Le nouveau visage de Victoria's Secret se veut plus respectueux, en faveur de la diversité et de l'inclusion. Le rebranding passe par une nouvelle génération d'égéries, ouvertement choisies pour porter ces nouvelles valeurs. La marque a déjà communiqué sur ses nouvelles muses. Elles sont rassemblées sous le concept de " VS Collective ". Le groupe se compose notamment de la championne du monde de football Megan Ropinoe, de l'actrice Priyanka Chopra Jonas, de l'influenceuse Paloma Elsesser, ou encore de l'activiste LGBTQ+ Valentina Sampiao. Leur point commun ? Des personnalités engagées... et déjà très médiatisées pour leurs engagements respectifs.

Ces voix en faveur de la diversité et de l'inclusion doivent apporter du crédit à la démarche de Victoria's Secret. Mais pour l'instant l'initiative manque de traduction concrète dans la stratégie marketing de l'enseigne.

Le Body Positive : pas encore une réalité

De fait, malgré sa volonté de promouvoir l'inclusion, Victoria's Secret a encore un long chemin à parcourir. La marque de lingerie a avancé trop lentement sur les sujets qui ont trait au Body Positive. Et elle en paye désormais le prix. Elle s'est fait dépasser par d'autres marques de lingerie ouvertement orientées sur le segment. C'est notamment le cas de Savage & Fenty, la marque lingerie de Rihanna. La jeune marque de lingerie est devenue l'exemple du renouveau de la lingerie premium grâce à son discours Body Positive, ses mannequins issus de la diversité et son offre adaptée.

De telles marques ont su capter les clientes en leur proposant... des articles de lingerie à leur taille ! Jusqu'à 2018, Victoria's Secret ne proposait pas de taille de soutien-gorge au-delà du E. Depuis cette année seulement, la marque va jusqu'au G. En 2019, la marque a étendu ses maillots de bain à la taille L. Et depuis cette année, elle les propose en taille XL.

Ce changement de stratégie est plus nécessaire que jamais pour faire revenir les clientes. Pour le porter, la marque fait le choix d'une nouvelle équipe dirigeante. Sous l'impulsion de Martin Waters, Victoria's Secret va se doter d'un conseil d'administration où tous les sièges, sauf un, seront occupés par des femmes. Autant de promesses qu'il faudra tenir pour légitimer le nouveau positionnement de la marque.

Un rebranding sur fond de crise de la lingerie mondiale

Si le rebranding de Victoria's Secret en marque d'inclusion est si cruciale, c'est que le secteur de la lingerie va mal. Le mouvement #MeToo dénonçait son objectification du corps féminin. De nouveaux acteurs plus tendances captent les jeunes consommateurs autours de valeurs qui les fédèrent. Et la crise sanitaire a encore aggravé la situation. Si au global le luxe mondial rebondit bien, ce n'est pas le cas du segment lingerie.

Le baromètre Kantar pour le premier trimestre 2021 montre le manque de résilience de la lingerie. En France, le segment a enregistré +19% de ventes par rapport à 2020. Mais il est encore à -27% comparé à 2019. Pour les analystes Kantar, la lingerie fait face à une refonte en profondeur des habitudes de consommation. L'analyse pointe " une volonté de déconsommation sur fond de tendance No Bra ". Dans un telle contexte, Victoria's Secret doit réussir coûte que coûte le pari de son rebranding. Et les leçons tirées de ce virage RSE ne manqueront pas d'intéresser d'autres marques en pleine crise de sens.

# data[].attributes.attachment_link.title
Victoria's Secret : l'inclusion va-t-elle sauver la marque de lingerie ?

# data[].attributes.attachment_link.description
Depuis trois ans maintenant, Victoria's Secret est dans la tourmente. La marque de lingerie est en pleine réinvention. Elle fait le pari d'une stratégie plus inclusive pour se relancer. Mais ce virage RSE sera-t-il suffisant ? Entre bonnes idées et bad buzz, Victoria's Secret est devenue, malgré elle, l'exemple d'une mode à la croisée des chemins.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
2022 commence à peine, et le cabinet McKinsey se penche déjà sur les perspectives de l'année à venir. Il vient de publier son étude The State of Fashion 2022. Et si le rapport se veut globalement optimiste, il démontre tout de même les défis qui attendent le marché du luxe pour 2022. Car après une année 2021 placée sous le signe de la résilience, l'année à venir doit concrétiser la promesse des stratégies disruptives mises en place ces derniers mois.

L'adoption du e-commerce et du social shopping change la donne

Pour 32% des professionnels interrogés par McKinsey, le digital représentera la plus grosse opportunité business en 2022. Si les maisons de luxe ont longtemps résisté au virage e-commerce par peur de perdre leur image de marque, elles ont désormais corrigé leur stratégie. Sur l'année 2020 et l'année 2021, le digital s'est affirmé comme un canal de communication privilégié pour maintenir le contact avec les clients. Les marques de luxe ont été particulièrement créatives dans leur manière de travailler sur les réseaux sociaux. Et l'animation commerciale en ligne en a largement profité avec la montée en puissance du social shopping. Sans surprise et à quelques exceptions près, les marques de luxe qui ont le mieux résisté à la crise sont celles qui ont le plus investi dans la vente en ligne.

Mais le retail n'a pas dit son dernier mot. L'engouement constaté au moment de la réouverture des boutiques de luxe, en particulier en Asie, confirme que la désirabilité des magasins physiques est toujours là. Mais sous quelle forme ? La redéfinition des standards d'expérience client en boutique sera un des enjeux de 2022.

Mode, luxe et créativité : encore plus de disruption en 2022

" Les entreprises qui se reposent sur la désirabilité de leur marque ou l'état de la mode pour attirer et retenir les talents auront besoin de relever leur niveau car la compétition s'intensifie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie de la mode. " Plus que jamais, la créativité des marques sera un avantage concurrentiel crucial dans les prochains mois. Car pour maintenir la reprise des ventes et recommencer à fidéliser les clients, les maisons vont devoir renforcer leur identité de marque et ne pas hésiter à casser les codes. La génération Z, qui représente un fort potentiel business, privilégie la disruption. Et les maisons qui ont le mieux rebondi en 2021 sont celles qui ont pu se reposer sur des talents créatifs et fédérateurs, à l'instar de Virgil Abloh chez Vuitton (dont la succession n'est pas encore annoncée) ou encore Olivier Rousteing chez Balmain.

Mode responsable, inclusion, environnement : la RSE entre dans l'ADN du luxe

Le développement durable sera la seconde plus grosse opportunité business pour la mode en 2022. Mais le rapport de McKinsey pointe aussi qu'il s'agira du deuxième plus gros défi. La crise sanitaire et l'avènement de la génération Z démontrent que les préoccupations des consommateurs évoluent rapidement. Le développement durable, la mode durable, le seconde main, mais aussi l'inclusion et la diversité sont des sujets d'importance pour les clients des marques. Et ils attendent que ces dernières prennent position publiquement.

En 2021, la fin de la fourrure est devenue un sujet incontournable, et les marques ont multiplié les annonces sur le sujet. L'inclusion a aussi été un sujet de première importance, notamment au cours du Pride month. La capacité des marques de luxe à injecter plus de sens dans ce qu'elles font sera, encore en 2022, un atout pour revitaliser leur image de marque et la relation client.

La gestion logistique : premier danger de l'année

Après des interruptions de production en 2020, ce sont les problèmes d'approvisionnements qui ont le plus lourdement impacté le second semestre 2021. Et en ce début d'année 2022, le problème prend une ampleur significative. La chaine d'approvisionnement et la gestion des stocks seront plus que jamais en tête des priorités des marques en 2022. La pression sur l'approvisionnement se fait lourdement sentir en janvier après la montée en charge des stocks pour la période de Noël.

La conséquence directe sera la répercussion sur les prix pratiqués. Les maisons de mode devraient en toute logique augmenter leurs prix en 2022. 67% des professionnels interrogés pour le rapport McKinsey se préparent déjà à cette hausse. Et ils sont même 15% à estimer que la hausse moyenne des prix sera de 10% ou plus.

Blockchain et traçabilité : les défis techniques du marché du luxe pour 2022

D'autres défis techniques attendent les maisons de mode en 2022. Le luxe devra notamment répondre présent sur le sujet de la traçabilité. En la matière, plusieurs projets autour de la blockchain existent déjà. Et les observateurs sont nombreux à tourner leurs regards vers Aura, qui rassemble les maisons du groupe LVMH ainsi que des maisons concurrentes.

L'enjeu est capital puisqu'il s'agit non seulement de mettre en place un outil de traçabilité fiable, et capable de garantir la sécurisation des données clients. Mais il est aussi question de définir le futur standard de traçabilité en matière de produits de luxe. Et les géants du luxe français aimeraient bien garder la main sur le sujet. Mais la force d'Aura dépendra d'abord de sa capacité à rassembler le plus de marques autour de ce projet commun. 2022 sera donc une année charnière pour assurer l'avenir d'Aura, et pour voir émerger avec elle une stratégie commune autour de la traçabilité du luxe en France et Europe.

Et le metaverse ?

C'est le sujet incontournable de ce début d'année. Mark Zuckerberg a annoncé son intention de faire du groupe Meta la première pierre vers la concrétisation du metaverse. Depuis lors, les marques de luxe multiplient les initiatives. Louis Vuitton, Gucci, Givenchy et Balenciaga sont quelques unes des maisons de luxe à avoir déjà mis en vente des articles en format NFT. Et d'autres marques investissent l'univers des jeux vidéo pour asseoir leur e-réputation.

A l'heure actuelle, les projets ludiques déployés par les maisons de luxe visent surtout à travailler leur présence digitale. Mais le sujet recouvre une réalité stratégique : il s'agit de toucher les nouvelles générations de consommateurs là où elles se trouvent. Et les marques ont tout intérêt à assurer leur présence sur le continent digital, là où les jeunes clients sont les plus susceptibles de procéder à des achats. Outre l'opportunité business, il est aussi question de régénérer la créativité des marques, ainsi que leur capacité à faire vivre une communauté de clients fidèles.

# data[].attributes.attachment_link.title
Mode : quelles perspectives pour le marché du luxe en 2022 ?

# data[].attributes.attachment_link.description
2022 commence à peine, et le cabinet McKinsey se penche déjà sur les perspectives de l'année à venir. Il vient de publier son étude The State of Fashion 2022. Et si le rapport se veut globalement optimiste, il démontre tout de même les défis qui attendent le marché du luxe pour 2022.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
L'institut de sondage Agility Research vient de dévoiler le résultat de son enquête sur les marques plébiscitées par 1000 acheteurs de luxe dans 40 villes chinoises.

Chanel a été la griffe la plus citée parmi les 55 noms de la liste de ce classement " Agility Luxury Brand Affinity ".

Les personnes interrogées ont été choisies au sein de la classe supérieure chinoise, chacun des répondants affichant au moins 400.000 yuans de revenus annuels (soit environ 51.000 euros). Parmi eux, 300 appartenaient à la catégorie des " plus fortunés " avec plus d'un million de dollars d'actifs.

12 paramètres étaient intégrés à l'enquête : les sondés ont donc noté leur marque préférée suivant son influence, la confiance qu'elle inspirait, la responsabilité sociale perçue, etc. Chanel a obtenu un score moyen extrêmement élevé, à 99%, et devancé Dior, second avec 87%. C'est en particulier sa position dans la mode qui a valu à Chanel cette excellente note. Pour Dior, l'influence auprès des clients a contribué à ce joli résultat. Hermès clôture le podium, à 83%, bien aidé par de très bonnes réponses des personnes interrogées concernant ses facilités d'achat et ses recommandations.

Ensuite, trois marques se sont retrouvées ex aequo : Estée Lauder, Gucci et Lancôme pointent à 77%. Le classement fait figurer Rolex, à la septième place, Cartier, à la huitième, Louis Vuitton à la neuvième, et Armani en dixième position.

# data[].attributes.attachment_link.title
Chanel et Dior : les marques préférées des acheteurs chinois

# data[].attributes.attachment_link.description
L'institut de sondage Agility Research vient de dévoiler le résultat de son enquête sur les marques plébiscitées par 1000 acheteurs de luxe dans 40 villes chinoises. Chanel a été la griffe la plus citée parmi les 55 noms de la liste de ce classement " Agility Luxury Brand Affinity ".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
L'industrie du luxe est actuellement portée par un rebond économique bienvenu. Après une année 2020 marquée par la crise, le luxe renoue avec la croissance. Une croissance résolument placée sous le signe de la mode durable. La filière textile, souvent pointée du doigt pour son empreinte carbone, n'a plus droit à l'erreur. La fast fashion a encore du mal à prendre le virage de la mode durable. Mais le luxe s'implique de plus en plus, à l'image des dernières initiatives de Gucci et LVMH.

Transition vers une mode durable : les efforts sont-ils payants ?

Depuis près d'une dizaine d'années maintenant, l'industrie de la mode s'est engagée en faveur de la transition écologique. Un engagement qui a mis du temps à se mettre en ordre de bataille, et les campagnes marketing ont parfois été plus rapides à se mettre en place que les solutions effectives. Dans le luxe, un environnement particulièrement scruté, les marques ont bien compris qu'elles n'avaient pas le droit à l'erreur. Investissement dans des textiles éco-responsables, issus du recyclage, abandon des fourrures animales... Mais où en est-on vraiment ?

En janvier dernier, un rapport publié par le Forum Economique Mondial n'a pas manqué de rappeler que la mode durable n'avait pas encore tenu ses promesses. Le rapport estimait que l'industrie de la mode générait chaque année environ 5% des émissions mondiales de CO2. Quelle est la part réelle du luxe dans ce pourcentage ? Le rapport ne le précise pas. On peut imaginer que le nombre de pièces produites par la fast fashion est largement responsable de ce chiffre. Il n'empêche qu'aucun chiffre plus précis ne permet de mesurer l'impact des efforts consentis par la filière luxe mondiale. Cette année, l'industrie du luxe a décidé de renforcer encore ses engagements en mettant la durabilité au cœur de sa stratégie de relance. La mode durable est donc plus proche que jamais de devenir une réalité dans le monde du luxe.

Gucci accompagne ses fournisseurs vers une mode plus durable

Faire de la mode durable une réalité passe d'abord par des investissements financiers. Et ces derniers sont difficiles à mobiliser à présent que la crise sanitaire a fragilisé l'économie de la mode. La maison Gucci vient donc d'annoncer un programme ambitieux. Elle va aider ses fournisseurs à investir pour financer la transition énergétique de leurs activités. Gucci a signé un accord avec Intesa Sanpaolo, une des principales banques italiennes. Tous les fournisseurs de Gucci seront éligibles à ce programme de financement vert. La seule contrainte : s'engager dans un projet pour une supply chain plus responsable grâce à des " pratiques durables et inclusives ".

Concrètement, les fournisseurs de Gucci auront un accès facilité à des emprunts pour leurs investissements. Et les termes des prêts seront particulièrement attractifs grâce à des taux d'intérêts limités. Ce coup de pouce financier de Gucci permettra aux entreprises de petite ou moyenne taille d'investir plus facilement pour répondre aux contraintes d'une mode durable.

Chez LVMH : la circularité créative

En avril dernier, le premier groupe de luxe au monde avait déjà fait sensation. LVMH avait lancé la plateforme Nona Source pour revaloriser les textiles inutilisés des réserves de ses maisons de mode. Depuis ce lancement, la plateforme assure la vente des tissus à des tarifs attractifs. La démarche vise notamment à aider les jeunes créateurs aux moyens limités.

Cette première initiative d'économie circulaire en faveur d'une mode durable vient d'être renforcée. Le 24 juin dernier, LVMH a annoncé la mise en place d'un partenariat avec Weturn. La Startup va recycler les invendus textiles des différentes maisons de LVMH. La particularité ? Elle va revaloriser les invendus qui arborent les cigles des marques, et sont donc protégés par la propriété intellectuelle. Invendus, chutes de confection et même rouleaux de tissus inutilisés... Le recyclage les transformera en nouveaux fils traçables et produits en Europe. Ces fils seront à leur tour revalorisés dans la production textile.

# data[].attributes.attachment_link.title
L'industrie du luxe place sa relance sous le signe de la mode durable

# data[].attributes.attachment_link.description
L'industrie du luxe est actuellement portée par un rebond économique bienvenu. Après une année 2020 marquée par la crise, le luxe renoue avec la croissance. Une croissance résolument placée sous le signe de la mode durable. La filière textile, souvent pointée du doigt pour son empreinte carbone, n'a plus droit à l'erreur.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
D'un coup de baguette magique ou presque, Tiffany & Co. est soudain redevenue une marque de luxe dont tout le monde parle. Certes, le feuilleton du rachat du joaillier américain par le groupe LVMH a tenu en haleine les experts pendant plusieurs mois. Mais au-delà d'un intérêt passager, il y a bel et bien un véritable enthousiasme qui entoure Tiffany & Co. LVMH est en train de rajeunir la marque. Et l'opération rencontre déjà l'adhésion du public.

La mue de Tiffany & Co.

Tiffany & Co. a changé de couleur ! Le 1e avril dernier, les réseaux sociaux n'ont pas manqué d'être surpris par la blague de Tiffany. L'entreprise annonçait un changement de couleur dans son identité visuelle. Le bleu traditionnel était remplacé par un surprenant jaune diamant. La blague a suscité le buzz, même si dès le lendemain Tiffany a retrouvé sa vraie couleur.

Ce qui aurait pu n'être qu'un buzz passager a en fait donné lieu à une véritable opération marketing de grande envergure. En effet, début mai, la boutique Tiffany &Co. de Rodeo Drive a fait l'objet d'une redécoration temporaire... en jaune ! Façade, présentoirs, plantes décoratives... Tout est passé au jaune, y compris les célèbres écrins à bijoux. Encore mieux : les clients ont pu profiter du café Yellow Diamond. A la carte : de la limonade, de la glace au miel, un latte au gingembre. Le tout dans des tons jaunes, également. Et pour assurer la viralité de ce dispositif, les clients étaient invités à se prendre en selfie, à découvrir l'exposition de diamants jaunes et à tester l'essayage de bijoux en réalité virtuelle.

Pourquoi le jaune ? La nouvelle équipe dirigeante de Tiffany, installée par LVMH, a volontairement choisi de faire référence à l'emblématique diamant jaune Tiffany pour inspirer cette animation commerciale inédite. Cet habillage temporaire jaune doit devenir une animation itinérante, reprise dans d'autres boutiques de la marque dans le monde.

L'expertise marketing de LVMH au service du patrimoine de la marque

Ce concept commercial résume à lui seul la manière dont LVMH entend désormais faire travailler Tiffany & Co. Lors de l'assemblée générale de LVMH en avril dernier, Bernard Arnault n'a pas manqué de partager sa vision du renouveau de la maison de joaillerie. " Nous saurons la faire rayonner encore plus pour en faire la marque de joaillerie la plus désirable. "

La désirabilité, c'est en effet l'un des axes majeurs de travail pour Tiffany & Co. Contrairement à d'autres marques, la maison américaine a mal géré le rajeunissement des consommateurs de luxe. Moins " dans le coup ", elle a laissé l'écart se creuser entre elle et d'autres marques, plus actives sur les segments digitaux et capables de réinventer leur identité.

Le groupe prévoit un chantier sur trois axes de développement. Le premier concerne l'offre produits de Tiffany & Co. Elle devrait être repensée pour se concentrer sur le haut de gamme, et ainsi renforcer la cohésion du catalogue produits. En parallèle, l'image de marque va être retravaillée pour rajeunir la perception que le public a de la marque. Enfin, LVMH compte bien valoriser le patrimoine et le savoir-faire de Tiffany, comme il l'a déjà fait avec ses autres maisons de luxe.

Tiffany & Co. par LVMH : un vent de nouveauté

Entre une crise sanitaire mondiale et un rachat chaotique à négocier, on aurait pu croire que l'année 2021 allait être difficile pour Tiffany & Co. Il semble au contraire que le chaos ambiant ait galvanisé les troupes de la maison. Il faut dire que l'ADN LVMH est venu renforcer la direction de l'entreprise. Anthony Ledru a pris ses fonctions de nouveau PDG le 7 janvier dernier. Il est épaulé par Alexandre Arnault. Et cette nouvelle impulsion se fait sentir.

Depuis le début d'année, Tiffany & Co. multiplie les projets. Et la curiosité suscitée par la marque américaine ne fait que croître. Elle vient de lancer sa toute première collection de bagues de fiançailles en diamants pour hommes. Une petite révolution pour la marque de joaillerie, justement réputée pour ses bagues de fiançailles pour femmes. La nouvelle gamme masculine cible volontairement une clientèle jeune et premium, et assure du même coup un buzz médiatique autour de l'actualité de la marque.

Tiffany & Co. doit redevenir une marque " à la mode "

Pour reprendre une expression chère à LVMH, Tiffany & Co. avait tout d'une " belle endormie ". Une marque avec un fort potentiel, mais qui peine à susciter l'intérêt du public, et donc à capter de nouvelles générations de clients. Tout ça doit changer avec la nouvelle orientation de communication de la marque.

Là encore, c'est un domaine dans lequel on sent l'expertise de LVMH. Sous l'impulsion du groupe français, Tiffany & Co. recommence à flirter avec le glamour. Le joaillier américain compte la jeune actrice Anya Taylor-Joy, star de Netflix, comme ambassadrice. Récompensée lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, elle arborait une parure de diamants Tiffany d'une valeur totale de plus de 1 million de dollars (et une robe Christian Dior). Invitée à présenter la dernière émission du Saturday Night Live (un des shows les plus populaires outre-Atlantique, avec une audience très jeune), l'actrice britannique a fait sensation avec une nouvelle parure Tiffany. L'attaché de presse de la marque n'a pas manqué de communiquer autour des 57 700 dollars de bijoux prêtés pour l'occasion.

Autre coup de génie de Tiffany & Co. : la marque vient tout juste de signer un contrat avec Rosé, la chanteuse du groupe de k-pop Blackpink. Cette nouvelle ambassadrice compte 40 millions de followers sur Instagram, quand la marque n'en compte que 12 millions. Elle permettra à Tiffany de capter l'attention d'une nouvelle génération tout en se positionnant ostensiblement sur le marché asiatique, très porteur pour le luxe.

Placement de produit de luxe au cinéma

Et puisque Hollywood reste une valeur sûre en matière de glamour, Tiffany & Co. fera aussi une apparition remarquée dans le prochain film de Kenneth Brannagh : Mort sur le Nil. Pour la première fois de son histoire, le collier Tiffany Diamond apparaîtra à l'écran. Il sera porté par l'actrice Gal Gadot (une autre égérie du joaillier) dans le film qui doit sortir en février 2022. Comme l'a souligné Reed Krakoff, le directeur artistique de Tiffany& Co., il s'agit là d'un événement. " Le Tiffany Diamond est le symbole ultime de la virtuosité et du savoir-faire de Tiffany [...] et ne fait que des apparitions extrêmement rares hors de son coffre. "

L'ambition retrouvée

Mais la nouveauté ne fait pas tout. Tiffany est en train d'effectuer un gros travail de mise en valeur de son patrimoine. Elle vient de lancer la collection de bijoux Atlas X. Une référence à l'horloge de la façade de sa boutique emblématique, sur la Ve avenue de New-York. Il s'agit en fait d'une relecture d'une collection de joaillerie qui appartient aux archives de la maison, et qui date de l'époque de Charles Tiffany, le fondateur de la marque.

Revisiter le passé est aussi une manière d'afficher de nouvelles ambitions. Et sous l'ère LVMH, Tiffany & Co. semble décidée à affirmer ces ambitions. Pour preuve : le joaillier américain vient d'acquérir un diamant unique au monde de 80 carats. C'est le deuxième diamant le plus gros jamais travaillé par les artisans de la maison. Cette pierre sublime ornera une création mythique : la fabrication d'un nouvel exemplaire du collier Tiffany de l'exposition universelle de 1939. Ce sera tout simplement le bijou le plus cher jamais vendu par le joaillier américain. Il sera présenté et mis en vente courant 2022. Une date qui concordera avec la réouverture de la boutique mythique de la Ve avenue, actuellement en travaux. Tout un symbole.

# data[].attributes.attachment_link.title
Tiffany & Co. : la réinvention par LVMH a commencé

# data[].attributes.attachment_link.description
D'un coup de baguette magique ou presque, Tiffany & Co. est soudain redevenue une marque de luxe dont tout le monde parle. Certes, le feuilleton du rachat du joaillier américain par le groupe LVMH a tenu en haleine les experts pendant plusieurs mois.

# data[].attributes.body
Génération Z, digital natives, génération connectée, les noms ne manquent pas pour qualifier ces jeunes nés entre 1995 et 2014, qui intriguent et bouleversent les codes. Influente, insoumise, hyperactive sur les réseaux sociaux, la génération Z entend se dégager de certaines conventions, y compris dans le luxe. Les marques sont inquiètes: une étude de l'Ifop révèle que l'inquiétude n°1 des marques de luxe est le manque d'appétence des jeunes pour ce secteur.
Pour répondre à cette préoccupation majeure, les auteurs, spécialistes des jeunes générations et du luxe, proposent une analyse concrète de cette génération Z. En contre-point, le livre donne également la parole à dix jeunes qui décryptent chacun un insight de consommation, c'est-à-dire un élément structurant de leur comportement

p-le-choc-z-la-generation-z-une-revolution-pour-le-luxe-la-mode-et-la-beaute-9782100807062

# data[].attributes.attachment_link.description
Poussés par la crise sanitaire, les groupes de luxe développent le digital. A cause du confinement, les défilés de mode se font désormais sur le numérique. Les marques souhaitent aussi accélérer leurs ventes en ligne, et mieux informer les consommateurs.

# data[].attributes.headline
La crise sanitaire marque également un signal fort quant aux nécéssaires changements que doivent opérer les grandes Maisons pour continuer à séduire une clientèle de plus en plus jeune: le cabinet BCG estime ainsi que les millenials représenteront 50% du marché du luxe d’ici 2025 (BCG, « D’ici 2025, les millenials représenteront 50% du marché du luxe », Paris, Avril 2019). 

# data[].attributes.subject
La crise sanitaire marque également un signal fort quant aux nécéssaires changements que doivent opérer les grandes Maisons pour continuer à séduire une clientèle de plus en plus jeune: le cabinet BCG estime ainsi que les millenials représenteront 50% du marché du luxe d’ici 2025 (BCG, « D’ici 2025, les millenials représenteront 50% du marché du luxe », Paris, Avril 2019). 

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Malgré un contexte sanitaire morose pour la plupart des secteurs économiques, l'industrie du luxe continue de tirer son épingle du jeu en affichant une diminution de sa croissance plus faible que prévue et un retour à une croissance d'environ 15% dès 2021 selon Bain & Company (Bain & Company, 19ème édition de l'étude mondiale du marché des produits de luxe 2020, Paris, Novembre 2020). La crise sanitaire marque également un signal fort quant aux nécéssaires changements que doivent opérer les grandes Maisons pour continuer à séduire une clientèle de plus en plus jeune: le cabinet BCG estime ainsi que les millenials représenteront 50% du marché du luxe d'ici 2025 (BCG, " D'ici 2025, les millenials représenteront 50% du marché du luxe ", Paris, Avril 2019). Cette clientèle sensible aux enjeux de développement durable a notamment réellement poussé les Maisons à impliquer davantage la RSE dans leurs stratégies sous peine d'être boycottées et pointées du doigt.

L'avènement du digital et du e-commerce représente également un défi de taille pour des Maisons dont le point de vente symbolise historiquement l'identité de marque ainsi que la vitrine du rêve et de l'exclusif, deux valeurs chères à cette industrie. La COVID-19 a accentué cette tendance puisque les ventes en ligne ont progressé de 11 points entre 2019 et 2020 représentant ainsi 23% des ventes cette année d'après l'étude Bain&Co. Toutefois, la dernière étude BCG (BCG, True luxury global consumer insights 7th edition, Paris, Juin 2020) souligne quant à elle les diverses étapes du parcours client, mettant en lumière le fait que malgré une forte appétence au digital pour la partie recherche et inspiration, en temps " normal " 80% des consommateurs réguliers de biens de luxe finalisent leurs achats en boutique afin de bénéficier d'une expérience unique et personnalisée.

L'expérience est en effet une caractéristique majeure qui permet de différencier l'industrie du luxe des autres secteurs: les valeurs d'exclusivité, de rêve, d'excellence que véhicule le secteur ainsi que ses caractéristiques émotionnelles et ostentatoires fortes font de la distribution un enjeu majeur des stratégies des Maisons. Face à une industrialisation massive du secteur avec des biens de plus en plus abordables et produits en grandes quantités, la problématique de l'exclusivité et de la justification de prix élevés est soulevée: désormais, le luxe est assimilable à un secteur industriel produisant dans des usines souvent délocalisées en contradiction avec l'essence même du secteur historiquement basé sur l'artisanat, la tradition et l'exclusivité. Afin de répondre à cette problématique et de se re légitimer aux yeux des clients, le secteur du luxe fait de plus en plus appel à des stratégies d'artification définies comme le " processus de transformation du non-art en art, résultat d'un travail complexe qui engendre un changement de définition et de statut des personnes, des objets et des activités " (Nathalie Heinich, Roberta Shapiro, De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art, Paris, Editions HESS, 2012 p.20) . Ces stratégies s'illustrent par exemple à travers des produits exclusifs, fruits de collaborations entre artistes et Maisons, mais également à travers des points de vente qui deviennent des lieux de vie conçus par des artistes afin d'apporter une expérience supplémentaire au client et de le faire revenir en boutique.
En quoi l'artification des points de vente de la Maison Louis Vuitton est-elle une stratégie de distribution novatrice et pertinente afin de proposer une expérience inédite aux consommateurs ?
Une étude documentaire basée sur des articles de littératures en marketing mais également des articles de presse, permettra d'expliciter la stratégie de distribution de Louis Vuitton. Elle permettra également de mettre en lumière l'importance de l'expérience dans le domaine du retail dans le luxe à l'heure où le client a besoin de se reconnecter à l'univers de la Maison dans un contexte de profondes mutations de cette industrie.

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

Louis Vuitton, Maison principale du groupe LVMH, est une Maison historique parfaitement implantée sur le marché du luxe au niveau national et mondial. D'après une étude Kantar sur le marché du luxe, la marque est ainsi la première du classement en termes de valorisation (51,78 milliards de dollars) soulignant son succès sur le marché.

Le marché du luxe répond à des codes bien précis avec des facteurs clés de succès indispensables pour la réussite de la marque. Cependant, depuis quelques années certaines marques se positionnent sur le segment du luxe tout en étant des digital natives ou en ne répondant pas aux codes du luxe traditionnel. Certains facteurs clés de succès restant néanmoins nécessaires pour s'imposer sur ce marché:

La mise en avant d'un savoir faire traditionnel

Historiquement, les Maisons de luxe se sont différenciées grâce à une production artisanale, avec des matériaux nobles et un circuit court grâce à des usines implantées nationalement. La mondialisation et la clientèle grandissante des produits de luxe a modifié ce paradigme avec une production centrée moins sur la mise en valeur de l'artisanat au profit de la valorisation de la qualité. Louis Vuitton, Maison française historique de maroquinerie fondée en 1854, remet aujourd'hui l'artisanat au centre dans ses campagnes de communication afin de renouer émotionnellement avec une clientèle traditionnelle.

Un des piliers du secteur du luxe et donc, par extension, un facteur clé de succès pour les marques est la rareté de chaque produit qui représente un levier de désir pour le consommateur. Si on reprend la définition des biens de luxe selon l'économiste Bernard Dubois, professeur à HEC, ce sont " des objets ordinaires pour des gens extraordinaires mais également des objets extraordinaires pour des gens ordinaires " (Sophie Peters, " Quand le luxe se joue des apparences ", Les Echos, Mai 2007). Cette définition relativement restrictive du luxe souligne néanmoins l'exclusivité, la rareté et la charge émotionnelle associés à chaque produit de luxe.

Enfin, un autre facteur clé de succès à ne pas négliger, et la qualité de l'expérience que la marque doit proposer au consommateur. En effet, toujours dans une optique de véhiculer le rêve et l'exclusivité, les Maisons doivent mettre en place des stratégies personnalisées afin que le client se sente unique et soit fidèle à la marque. Dans le cas des marques de luxe, l'expérience client doit être optimale dans toutes les étapes du parcours client mais, dans ce devoir, ce sera seulement l'expérience client dans le point de vente qui sera étudiée. Comme je l'ai abordé précédemment dans l'introduction, le point de vente est au centre de la stratégie puisqu'il traduit en réalité l'identité de la Maison et ses valeurs, deux principes qui justifient entre autres les prix du luxe.

PROBLEMATIQUE ORGANISATIONNELLE: Louis Vuitton, une des premières Maisons de luxe à avoir autant introduit l'art dans sa stratégie de distribution afin d'accentuer l'expérience client dans un contexte de digitalisation et d'accélération du e-commerce.

Les points de vente dans le secteur du luxe jouent toujours un rôle primordial étant donné que 80% des clients réguliers finalisent leurs achats en boutique: en effet, cette dernière est un lieu privilégié de contact entre le consommateur et la marque qui véhicule une identité à travers son point de vente. L'industrie du luxe adopte donc une stratégie de plus en plus omnicanal répondant au principe ROPO (Research Online Purchase Offline) où le point de vente reste encore un élément majeur de la distribution.

Chevalier Michel, Gutsatz Michel, " Chapitre 2. Les produits de luxe se vendent-ils encore en magasin ? ", dans: Luxe & Retail à l'ère du digital. sous la direction de Chevalier Michel, Gutsatz Michel. Paris, Dunod, 2019

Ce tableau, issu d'un ouvrage spécialisé dans les stratégies de distribution des marques de luxe, dégage deux tendances principales: d'une part, un regain d'intérêt pour les magasins monomarques (au détriment des grands magasins) ainsi qu'une appétence de plus en plus prononcée pour le e-commerce. Ces chiffres soulignent ainsi la remise au centre des points de vente en propre des Maisons dont la principale problématique organisationnelle est de faire venir le client afin que ce dernier puisse bénéficier d'une expérience inédite.

Christian Blanckaert, ancien PDG d'Hermès et administrateur d'un certain nombre de marques de luxe, a étudié les stratégies de distribution de ce secteur postulant que " l e client doit à la fois reconnaître la maison partout dans le monde et, en même temps, être étonné ". Cette situation résume bien la problématique des Maisons de luxe quant à l'introduction de stratégies disruptives et innovantes dans le domaine de la distribution. Les Maisons de luxe ont ainsi choisi de manière générale d'avoir recours à l'art afin d'étonner le client, et de transformer leurs points de vente en véritables musées où des oeuvres d'art sont exposées afin d'améliorer considérablement l'expérience client et son impression d'être dans un lieu unique.

En 2019, Louis Vuitton possède environ 470 points de vente en propre à travers plus d'une soixantaine de pays dans le monde. Ils sont localisés sur les plus " belles " artères de chaque ville afin d'avoir une visibilité importante et de se positionner en tant que marque prestigieuse. Parmi ces points de vente, certains sont considérés comme des vaisseaux amiraux (" flagship stores "), réelles vitrines de la Maison situées dans les villes majeures et dont le but est de refléter l'identité et l'exception de la marque: ainsi les bâtiments sont construits par des architectes stars dans des lieux d'exceptions (ex: Champs Elysées ou Place Vendome à Paris, Gangnam à Séoul, New Bond Street à Londres, à Osaka au Japon etc...). Ils ont ainsi une réelle fonction d'engagement du client envers la Maison.

Ces points de vente exceptionnels vont de paire avec une expérience client inédite que je développerai dans les choix stratégiques de la Maison qui peut aller de pièces exclusives à des expositions d'art en passant par des lieux tels que des restaurants gastronomiques à l'intérieur des points de vente. Au delà d'être une vitrine de la magie et du rêve que souhaite véhiculer Louis Vuitton, le point de vente devient un véritable lieu de vie pour le client qui a une expérience de vie qui va bien au delà d'un simple achat d'un produit de luxe. L'expérience permet en effet de stimuler le consommateur grâce à des canaux multisensoriels (visuel, auditif ou encore le toucher) qui augmente le temps qu'il passe en point de vente et donc in fine sa propension à l'achat. Le contrôle de l'expérience " Louis Vuitton " en points de vente est possible grâce à un réseau succursaliste qui permet notamment de " respecter l'uniformité du concept ", de " faire évoluer le concept plus rapidement " et également de " maintenir les standards de qualité ".

Face aux défis de l'accroissement de l'importance du e-commerce, du développement d'une multitude de marques se positionnant sur le secteur du luxe et d'une perte de légitimation des Maisons quant à leur savoir-faire et leur tradition, il est important qu'elles se renouvellent notamment à travers leur réseau de distribution. Plusieurs articles mettent en lumière la nécéssaire transmission d'une expérience allant bien au delà de l'achat afin de renouer avec des valeurs de tradition et d'exception. Un article de recherche (Batat Wided, " Transforming Luxury Brand Experiences through Artification: A Marketing and Consumer Research Perspective ", Marché et organisations, 2019/2 (n° 35), p. 135-151.) portant sur la nécéssaire innovation qui doit avoir lieu dans le secteur du luxe met ainsi l'accent sur " l'influence positive de l'esthétique comme une expérience sensorielle relative à l'art ".

CHOIX STRATEGIQUES

Louis Vuitton a ainsi décidé de réinventer son réseau de distribution en créant des points de vente " artifiés " afin de faire revenir le consommateur en boutique et de lui garantir une expérience client inédite. Le rapport annuel 2019 de LVMH, maison mère de Louis Vuitton met en valeur " une transformation qualitative du réseau de distribution de Louis Vuitton " (LVMH, Rapport annuel 2019, 2020), soulignant ainsi une réelle transformation de la stratégie de distribution de la marque.

Ainsi, le groupe a décidé de transformer ses " vaisseaux amiraux " ( flagship stores) en " Maisons " qui sont de réels espaces culturels où sont présentés les collections haute couture et prêt-à-porter de Louis Vuitton aux côtés d'oeuvres d'art majeures. La marque capitalise ainsi réellement sur une stratégie de différenciatio n faisant appel à l'art et développant l'expérience sensorielle du consommateur. L'extérieur du point de vente est déjà une prouesse en lui même puisqu'il est conçu par des " architectes stars " transformant le point de vente en musée.

Source: Louis Vuitton

La Maison Louis Vuitton de Séoul, ouverte depuis octobre 2019 (lieu stratégique pour la marque qui souhaite se développer dans ce nouvel eldorado du luxe), a ainsi été conçue par Franck Gehry et accueille régulièrement des expositions dignes des plus grands musées. Ainsi, à l'ouverture du point de vente, les clients ont pu assister à une exposition de sculptures d'Alberto Giacometti (synergie avec la Fondation Louis Vuitton de Paris qui possède des oeuvres d'art des plus grands artistes actuels). Ce modèle de Maison se développe dans les grandes capitales mondiales avec une diversification de nouvelles expériences comme l'ouverture d'un restaurant gastronomique au sein de la boutique d'Osaka au Japon. Ce dernier est accessible seulement sur invitation et peut accueillir à peine 24 convives à la fois renforçant le sentiment d'exclusivité et de privilège que peut ressentie le client face à une telle expérience. C'est ainsi le symbole d'une stratégie expérientielle expérimentée en point de vente afin de créer de la valeur et des émotions chez les clients.

Ce nouveau concept de distribution, dont l'art est le principal moteur, contribue donc à un nouveau type de marketing qui " est défini en résonance avec l'art " (Hanania, Yves, " Les marques de luxe font appel à l'art pour booster leur marketing ", Harvard Business Review, Juin 2015)et désormais appelé " art keting ". Il se retrouve dans l'intégralité du marketing mix dont la partie " Placement " qui correspond au choix du réseau de distribution. Le concept d'un point de vente réutilisant les codes de l'art permet donc d'entretenir l'identité et l'image que veut véhiculer Louis Vuitton tout en se différenciant de ses concurrents historiques tels que Hermès ou Dior (même si ces deniers introduisent désormais à leur tour l'art dans leur réseau de points de vente).

La force du réseau de distribution de Louis Vuitton et de ses " Maisons " (nom donné aux flagship stores) réside également dans l'adaptation de chacune d'entre elles à la culture du pays dans lequel le point de vente est implanté. Ainsi, le merchandising, les oeuvres d'art présentées, l'architecture du magasin ou encore la décoration intérieure seront différents en fonction des villes afin que le client puisse vivre une expérience hors du commun qui lui rappelle toutefois ses valeurs. Tandis que selon les communiqués officiels, la Maison de Séoul (voir photo au dessus) rappelle " l'architecture et la culturelle coréenne " (LVMH, Inauguration du magasin Louis Vuitton Maison Séoul: la célébration d'une prodigieuse collaboration avec les architectes Franck Gehry et Peter Marino, Octobre 2019), la Maison de Paris fait écho au faste historique du " Roi Soleil " et la Maison d'Osaka représente les voiles des navires traditionnels japonais et rend également hommage à la culture des origamis.

Source: LVMH

Louis Vuitton a donc fait le choix d'innover dans sa stratégie de distribution face à une appétence de plus en plus forte pour le digital et le besoin d'une re légitimation de l'expérience de l'achat d'un produit de luxe face à la massification de la production. Le secteur du retail dans le luxe est soumis à d'importantes innovations, notamment quant au développement du " smart retailing " et d'une expérience qui doit être phygitale pour le client; néanmoins ce devoir porte exclusivement sur la stratégie d'artification des points de vente de Louis Vuitton. Ce choix permet ainsi une reconnexion émotionnelle avec un client qui désire être au coeur d'une expérience inédite. Les recherches universitaires dans le domaine du retail approuvent donc cette approche puisque les articles reconnaissent " la valeur du marketing expérientiel qui inclue le sensoriel et l'amusement comme une source de satisfaction pour le consommateur, particulièrement dans la distribution du secteur du luxe où les clients sont fortement attirés par la dimension émotionnelle de l'art " (Batat Wided, " Transforming Luxury Brand Experiences through Artification: A Marketing and Consumer Research Perspective ", Marché et organisations, 2019/2 (n° 35), p. 135-151.)
LITTERATURE
Dans son article " Andy Warhol l'avait prédit: les magasins de luxe deviennent des musées " (De Lassus, Christel " Andy Warhol l'avait prédit : les magasins de luxe deviennent des musées... ", Colloque Etienne Thill, Paris, 2015), Christel de Lassus s'intéresse au lien entre l'art et la distribution. En reprenant une citation du chef de file du pop art Andy Warhol postulant que " les grands magasins deviendraient des musées et les musées des grands magasins ", la professeure s'intéresse dès 2015 aux conséquences managériales de l'art dans le secteur de la distribution (et notamment dans le luxe). Elle décrit ainsi le point de vente comme un espace hybride où l'art apporte une réelle valeur ajoutée à un point de vente où l'expérience client est primordiale.

Source: De Lassus, Christel " Andy Warhol l'avait prédit : les magasins de luxe deviennent des musées... ", Colloque Etienne Thill, Paris, 2015

Ce carré sémiotique résultant de sa recherche permet de comprendre en quoi l'art est significatif dans une stratégie de distribution efficace pour les marques de luxe. Il souligne ainsi la nécéssaire utilisation de l'art en magasin pour pallier à des produits de luxe omniprésents et très accessibles. Cette stratégie s'applique ainsi parfaitement à Louis Vuitton qui propose des produits " d'entrée de gamme " très accessibles et très prises du fait de la toile monogramme dont l'aspect est directement reconnaissable par autrui. L'introduction d'oeuvres d'art - par définition uniques - dans les points de vente permet de remettre au centre de la stratégie de distribution l'aspect exclusif et inédit de la Maison. Ce travail universitaire sur le lien entre art et distribution permet donc de comprendre de quelle manière l'art dans les points de vente est primordial pour recréer un sentiment d'unicité chez le consommateur.

Delphine Dion a également beaucoup contribué à la littérature concernant les stratégies de distribution des marques de luxe: elle a notamment rédigé un article sur la sacralisation des points de vente (Dion, Delphine, " Processus de sacralisation des magasins de luxe ", IAE de Paris, Mars 2015) et un autre sur les stratégies retail du secteur du luxe qui parviennent à mélanger art et magie (Dion, Delphine, ARNOULD, " Retail Luxury Strategy : Assembling Charisma Through Art and Magic", Journal of Retailing, n°87, Décembre 2011). Ces articles ont prédit l'impact de l'art sur les stratégies retail dans le luxe et permettent d'éclairer de manière théorique les choix stratégiques de Louis Vuitton. Elle met notamment en évidence que l'expérience crée dans un point de vente contribue à donner de la valeur aux objets explicitant ainsi le souci du détail de Louis Vuitton dans sa construction de ses points de vente. D'autres chercheurs vont plus loin en postulant que les points de vente sont en eux même une oeuvre d'art: " Louis Vuitton n'utilise pas l'art contemporain comme un thème mais plutôt transforme ses flagship en art et sont expérimentées comme telles par les consommateurs " (JOY, Annamma, JIANFENG WANG, Jeff, CHAN, Tsang-Sing, SHERRY, John, CUI, Geng, "M(art) worlds: consumer perceptions of how luxury brand stores become art institutions", Journal of Retailing, n°90, Mars 2014) . La stratégie de distribution décrite dans cette article éclaire ainsi parfaitement les choix de Louis Vuitton quant à la collaboration avec des architectes stars pour construire les boutiques comme il en est de mise pour la construction des grands musées à travers le monde.

Dans son article " Retail Luxury Strategy: Assembling Charisma Through Art and Magic " publié dans le Journal of Retailing, Delphine Dion met en évidence plusieurs tendances expliquant l'utilisation de l'art comme une stratégie de distribution au service de l'expérience client. Elle soulève ainsi le fait qu'un artiste soit une source de légitimité pour une marque de luxe lui permettant de confirmer le côté magique et exclusif qu'elle renvoie. Cet argument éclaire donc la stratégie de Louis Vuitton implantant des oeuvres d'art aux côtés de ses collections afin de stimuler le consommateur et mettre l'accent sur le caractère " sacré " et " rare " d'un achat de luxe. Elle met également en évidence les mécanismes semblables à la muséologie qu'on retrouve désormais dans le merchandising des magasins de luxe. Louis Vuitton fait ici aussi figure d'exemple avec des produits exclusifs mis en avant, des " distances de sécurité " à respecter face à ces produits etc. Elle met enfin en valeur ce procédé d'artification des points de vente pour légitimer la valeur des produits de luxe en postulant que " un simple contact entre un produit de luxe et le monde de l'art signifie que le premier peut acquérir les caractéristiques du dernier ". Encore une fois, Louis Vuitton, dans sa quête d'assimilation à l'art fait appel à des artistes pour créer des oeuvres in situ spécifiques au point de vente. Ainsi, l'artiste James Turell a par exemple réalisé une installation dans l'ascenseur du magasin des Champs Elysées et est souvent invité à réaliser des oeuvres d'art pour certains des points de vente du groupe.

Enfin, la stratégie de Louis Vuitton fait écho à la " roue luxpérientielle ", concept théorisé par Wided Batat afin de mettre en valeur l'importance de l'expérience client dans le secteur du luxe qui promet " une expérience transformative où l'individu s'engage dans un processus d'accomplissement de lui même " (BATAT, Wided, " Fidéliser ses clients grâce à la roue luxpérientelle ", Harvard Business Review). Afin de mettre en lumière la stratégie de Louis Vuitton par rapport à la théorie, j'ai décidé de présenter sous forme de tableau les arguments théoriques et la mise en pratique de Louis Vuitton. Malgré la multitude des dimensions de la roue luxpérientielle, dans le cadre de ce travail il est surtout important de souligner la dimension de l'environnement et celle du personnel.

Argument Application à Louis Vuitton

Immersion et multisensorialité de l'environnement => marketing permettant de stimuler les différents sens du consommateur.

" Maisons Louis Vuitton " (les flagshhip)
Introduction du " gout " avec le premier café et restaurant Louis Vuitton au Japon.

Thématisation de l'environnement => création d'une ambiance en rapport avec l'image de la marque et qui soit cohérente avec le positionnement voulu.

Pop up store à Miami (04/12 au 25/01) => installation artistique autour de l'univers du jeu vidéo. Conteners présentant la nouvelle collection avec possibilité de précommande pour les clients.

Hyperréalité de l'environnement => reconstitution de la réalité.

Maison Louis Vuitton à Osaka => lieu d'exposition des collections, d'exposition d'oeuvres d'art, de restauration etc... le point de vente devient un lieu de vie.

Dimension humaine avec le personnel => dans le cadre du retail: la force de vente.

Formation de la force de vente pour qu'ils participent à la création d'une expérience inédite et personnalisée pour le client avec l'avènement du Smart Retailing notamment.

Source: Journal du luxe

La littérature spécialisée en marketing et en distribution fait donc écho à la stratégie de Louis Vuitton et permet de mieux l'appréhender et d'en comprendre les mécanismes. L'artification des points de vente de Louis Vuitton et cette transformation progressive du réseau de distribution de la marque, permet ainsi de rélégitimer la Maison grâce à une expérience client inédite obéissant aux mécanismes de la roue luxpérientielle.
RECOMMANDATIONS ET LIMITES
Une des principales limites qui me vient à l'esprit suite à l'étude de la stratégie de distribution de Louis Vuitton est justement le risque que le point de vente se transforme réellement en musée avec l'attraction de curieux et de passionnés d'art plutôt que de consommateurs de la marque. De plus, ces " Maisons " qui sont de l'ordre d'une vingtaine à ce jour, sont seulement implantées dans les villes majeures voire exclusivement seulement dans les capitales. Il pourrait ainsi être pertinent d'introduire l'art à l'échelle de tous les magasins Louis Vuitton pour respecter l'unicité des différents point de vente de la marque même si c'est de manière moins grandiose que dans les flagship stores.

Le personnel de vente, en contact avec le consommateur, est tout autant primordial que la structure du magasin pour garantir une expérience client optimale. D'après les différents articles que j'ai pu lire dans le cadre de ce travail et mes expériences personnelles, il serait pertinent pour Louis Vuitton de former son personnel de vente aux installations artistiques des divers points de vente. Ainsi, au delà de diffuser un discours engageant sur l'identité et l'univers de la marque, les conseillers clientèles pourraient intégrer la portée du message artistique au storytelling autour de la Maison Louis Vuitton. Cela résulterait en un engagement plus fort du consommateur envers la marque.

Enfin, à l'heure de la montée de défis importants pour le monde du luxe tels que le digital ou une demande de plus en plus forte pour des produits respectueux de l'environnement, l'art ne suffira plus pour re légitimer le luxe aux yeux des Millienials qui s'engagent de plus en plus pour différentes causes. La stratégie de distribution des Maisons de luxe doit donc continuer à être novatrice en intégrant le digital de manière de plus en plus poussée dans ces points de vente, en utilisant la data au service de la personnalisation de l'expérience client. De plus, au delà d'utiliser l'art comme vecteur de la magie et du rêve, les Maisons peuvent par exemple mettre à l'honneur dans leurs points de vente leurs engagements sociétaux et environnementaux Cet aspect là du story telling des marques permettrait de renforcer leur aura tout en renforçant la relation avec le client.

Le luxe est donc un secteur novateur en termes de stratégies de distribution puisque les consommateurs sont, par essence, toujours à la recherche de nouvelles expériences en points de vente. Ce dernier, vitrine et porte drapeau de la marque, est nécéssaire afin de transmettre les valeurs de rêve, de magie, d'exclusivité et d'excellence véhiculées par le secteur du luxe. Le secteur du luxe est donc à suivre de près afin d'analyser les innovations retail liées à la nécéssaire reconnexion avec le client.

# data[].attributes.attachment_link.title
Les "Maisons" Louis Vuitton: plus qu'un point de vente, un lieu de vie. - Mark & Ting

# data[].attributes.attachment_link.description
Malgré un contexte sanitaire morose pour la plupart des secteurs économiques, l'industrie du luxe continue de tirer son épingle du jeu en affichant une diminution de sa croissance plus faible que prévue et un retour à une croissance d'environ 15% dès 2021 selon Bain & Company (Bain & Company, 19ème édition de l'étude mondiale du [...]

# data[].attributes.attachment_link.description
Inditex is committed to empower every individual to express their own identity with the purpose of leveraging the power of fashion to make positive change in the world

# data[].attributes.headline
L'expérience client dans le secteur du luxe : l'excellence pour mot d'ordre !

# data[].attributes.subject
L'expérience client dans le secteur du luxe : l'excellence pour mot d'ordre !

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Somptuosité, souci du détail, émotions : ce sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on pense au mot " luxe " ! La notion de luxe touche non seulement le secteur des cosmétiques et de la mode - vêtements, montres, bijoux, chaussures, parfums, sacs - mais également le secteur du tourisme ou encore l'immobilier. En France, d'après l'INSEE pour le compte de la Direction Générale des Entreprises, une industrie sur treize exerce dans le monde du luxe.

Un client qui achète un produit de luxe s'attend à vivre une expérience a minima à la hauteur du produit qu'il achète : la gestion de la relation client est ainsi d'une importance majeure pour ces grandes enseignes.

Voyons donc quelles sont les clés d'une expérience client réussie dans le secteur du luxe.

1. Visez une relation client d'excellence, pour une expérience mémorable en magasins

Tout d'abord, il serait intéressant de redéfinir ce qu'est le secteur du luxe. Les marques de luxe se définissent par le caractère exceptionnel de chaque article, et d'une certaine manière leur côté inaccessible... On peut citer de grandes marques telles que Dior, Chanel, Gucci, Versace, Prada etc.

Dans la plupart des cas, la relation client dans le secteur du luxe se fait en magasin, encore en 2023. Pour ce secteur, l'expérience dans un magasin ne se résume pas simplement à trouver un article nécessaire, mais bel est bien de vivre une véritable expérience. L'accueil des clients est donc primordial.

Ainsi, chaque personne pénétrant dans une boutique doit être reçue comme un invité de marqu e , que ce soit un client fidèle ou occasionnel, potentiel client ou simple curieux.

Chaque personne sera accueillie par une personne souriante qui ne se présente pas comme un expert en vente, mais plutôt comme celui qui l'accompagnera dans cette expérience. On aime donc parler d' accompagnateur plutôt que de vendeur. Les qualités d'écoute de cet accompagnateur sont ainsi nécessaires, c'est lui qui partagera les émotions du client ainsi que ses projets.

L' accompagnateur lui fera, en plus, sentir qu'il l'a intégré dans un programme attribué aux clients spéciaux, qu'il se rappelle de ses goûts et peut lui proposer des produits personnalisés. Cela peut se faire notamment lorsque le magasin dispose des bons outils pour retracer précisément et en un clin d'œil le parcours de chaque client !

💡 Par exemple :

Au sein des magasins Galeries Lafayette, la célèbre enseigne qui commercialise des marques de luxe, où chaque conseiller de vente a accès à une solution de gestion de la relation client qui lui permet d'identifier chaque client, de connaître les différents échanges qu'il a pu avoir avec le magasin quel que soit le canal de communication et des informations clés comme son panier moyen, ses achats, ou encore son statut "fidélité". Ainsi, l'accompagnateur est plus à même de conduire son client vers une expérience qui lui ressemble.

Afin de faciliter cette proximité et convivialité, certains magasins de grandes marques misent également sur la décoration et l'agencement des lieux, qui à eux seuls racontent une histoire et suscitent l'émotion : un élément essentiel dans le secteur du luxe !

2. Placez l'émotion au cœur de l'expérience client

L'un des premiers enjeux du secteur du luxe, c'est tout d'abord la perfection : être irréprochable que ce soit en termes de produits ou de services, jusque dans les plus petits détails ! Mais cela n'est que le premier pas, et au-delà de cette exigence de perfection, il faut que l'expérience soit mémorable/

Une étude effectuée par l'agence de communication digitale internationale DISKO démontre donc que :

- 68% des consommateurs désirent vivre une expérience client intégrée et omnicanale

- 46% accepteraient même de partager leurs données personnelles en échange d'une expérience individualisée.

Offrir une expérience personnalisée, et bien plus que cela, une véritable expérience émotionnelle, c'est donc le but de toute entreprise de luxe ! Le public doit pouvoir ressentir et s'approprier l'histoire de l'entreprise mais surtout l'histoire du produit. Cette histoire est mise en avant afin de susciter l'émotion et créer une expérience mémorable avant et durant l'achat proprement dit.

Dans le secteur du luxe, la personnalisation de la relation client doit se poursuivre après l'achat.

Bien plus que procéder à l'envoi d'un simple questionnaire de satisfaction, le client peut par exemple être contacté personnellement par celui qui l'a accompagné dans son achat et non par un conseiller du service client, pour s'assurer que le produit répond à son besoin.

Susciter de l'émotion, encore et encore !

Ainsi s'enclenche un processus de fidélisation : le client a envie de revenir et même de recommander le magasin !

Au-delà des murs des magasins, une marque de luxe doit aussi être présente dans le quotidien des consommateurs à travers les publicités dans les médias, et également sur internet.

L'expérience en ligne doit finalement être le reflet de ce qui se passe en magasins, et inversement. Ainsi, investir en termes d'innovations, digitales et technologiques, d'un point de vue acquisition mais aussi en relation client pour la gestion des demandes clients par exemple, est aussi d'une importance majeure pour les marques de luxe.

3. Proposez une expérience en ligne, à la hauteur de l'accueil en magasin

Selon un sondage publié sur le portail de statistiques Statista en 2018, plus de 90% des Français de 18 à 39 ans se connectent à internet chaque jour puis 62% des 18 à 24 ans et 36% des 25 à 39 ans le font jusqu'à 21 heures par jour.

Les résultats sont sans appel : les Français sont aujourd'hui hyperconnectés. C'est la raison pour laquelle les grandes marques ont investi internet pour améliorer leur relation client et offrir plus de canaux à leurs clients, même si plus de 90% des ventes se font dans les magasins physiques.

💡 Prenons quelques exemples :

- Louis Vuitton, qui innove sur son site internet en présentant ses produits à 360° et en HD ;
- Lancôme, qui innove en créant des tests en ligne, afin de proposer des produits sur-mesure ;
- Boucheron, qui permet à ses clients, grâce à la réalité augmentée, d'essayer virtuellement les produits ;
- Burberry, qui fait le choix d'investir en nouvelles technologies dans leurs magasins, en mettant à disposition des clients des cabines interactives, via des puces intégrées dans les vêtements. Le miroir de la cabine, équipé d'une technologie avancée, reconnaît la puce et propose des vidéos de défilés avec l'article en question.

Les clients du luxe ont un certain niveau d'exigence et des attentes de plus en plus élevées. Ainsi, les marques de luxe doivent pouvoir être plus réactives que des marques d'autres secteurs, tout en assurant la qualité sur les canaux online et offline.

Pour résumer, l'excellence de la relation client dans le secteur du luxe, avec un public connecté se traduit donc ainsi :

- L'existence d'un site internet ou d'une boutique digitale à l'image du magasin physique afin de garder l'univers de la marque et l'histoire qu'elle véhicule,

- Toujours cultiver l'exceptionnel et l'exclusif, par exemple grâce à des vidéos et des événements réservés aux internautes,

- Multiplier les interactions avec le public à l'aide de jeux, sondages, éléments à télécharger ou autres actions marketing, idéalement exclusivement en ligne,

- Créer une communauté de fans où chacun se sentira unique et en relation privilégiée avec la marque,

- Mettre à profit les Millenials : de nombreuses marques de luxe collaborent avec des influenceurs dans cette tranche d'âge pour parler d'un nouveau produit par exemple

- Garder une rapidité d'interaction, qu'il s'agisse des livraisons à domicile (même tard le soir) que des réponses aux messages

- Innover en termes d'outils de gestion de la relation client

Mais pour pouvoir réconcilier les canaux online et offline, digitalisation et excellence de l'accueil physique, les entreprises de luxe doivent mettre en place les solutions adaptées pour la gestion de leur relation client, afin d'allier croissance et culture de l'excellence.

Nous l'avons donc vu, luxe rime avec excellence et sens du détail.

Aussi bien dans la stratégie de communication, que la qualité des produits, ainsi que les services et la relation client. Ce monde du luxe doit donc se distinguer par l'histoire qui accompagne chaque produit, ainsi que par l'expérience émotionnelle liée à l'achat, et au lien privilégié entretenu avec chaque client au fil des interactions...

# data[].attributes.attachment_link.title
L'expérience client dans le secteur du luxe en 2023 : l'excellence pour mot d'ordre !

# data[].attributes.attachment_link.description
Somptuosité, souci du détail, émotions : ce sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on pense au mot " luxe " ! La notion de luxe touche non seulement le secteur des cosmétiques et de la mode - vêtements, montres, bijoux, chaussures, parfums, sacs - mais également le secteur du tourisme ou encore l'immobilier.

# data[].attributes.headline
Le magasin comme une extension du smartphone

# data[].attributes.subject
Le magasin comme une extension du smartphone

# data[].attributes.body
Zara, Nike, Décathlon, Amazon, Ikea, Starbuck

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1Zara branche ses magasins sur le smartphone de ses clients

Inditex, la maison mère de Zara, prévoit d'investir 2,7 milliards d'euros dans le digital d'ici 2022, comme l'indique son projet " 2022 Horizon ". Un milliard d'euros viendra directement en soutien du e-commerce. L'investissement semble colossal. Et pourtant, un montant encore plus élevé (1,7 milliard) sera alloué à la digitalisation des magasins et à leur meilleure intégration avec Internet. Près de 60 % des investissements numériques d'Inditex vont ainsi être consacrés au déploiement d'une plateforme permettant, entre autres, l'unification des stocks entre les boutiques et le e-commerce.

C'est dans ce contexte que Zara vient de lancer en Espagne une nouvelle fonctionnalité sur son appli mobile abolissant encore un peu plus les frontières entre le magasin et le digital. Baptisée Store Mode, elle apporte trois nouveaux services. Le premier, Click & Go, permet de savoir en temps réel quels sont les articles vraiment en stock dans une boutique Zara. L'objectif n'est pas seulement d'éviter de se déplacer en cas de rupture de stock : avec l'appli, les clients peuvent désormais acheter un article depuis leur téléphone mobile et venir ensuite le récupérer en boutique. Pratique, rapide et " covid friendly " car limitant le temps passé en magasin.

Autre nouveau service : Click & Find. Grâce à la technologie RFID, l'appli Zara peut maintenant géolocaliser dans la boutique le vêtement que recherche un client. Le téléphone affiche un plan du magasin montrant l'emplacement exact de l'article.

Troisième nouveauté : Click & Try. Elle donne la possibilité au client qui se trouve dans le magasin de réserver une cabine d'essayage. Cela lui évite de faire la queue en lui permettant de continuer à faire son shopping. En période de crise sanitaire, ce service présente aussi l'avantage de faciliter la distanciation sociale. Store Mode fonctionne pour l'instant dans 25 magasins situés dans les plus grandes villes d'Espagne. Les investissements en cours laissent préjuger un déploiement international.

2" Nike transforme la boutique en une extension physique de l'application "

Après New York et Shanghai, Nike a ouvert cet été sur les Champs-Élysées à Paris sa première " House of Innovation " sur le sol européen. Dans ce qui est présenté comme le " magasin du futur ", la marque propose une offre de consommation hybride entre expérience numérique et boutique physique. " En entrant, la première chose conseillée est de télécharger l'application Nike ", explique le journal . C'est la condition sine qua non pour profiter d'un ensemble de nouveaux services.

Sur un principe proche de l'appli de Zara, Nike App permet par exemple de réserver des produits et une cabine d'essayage. " Une fois dans le magasin, vos chaussures vous attendent dans des points de retrait, vos tenues sont prêtes dans votre cabine, et il ne vous reste plus qu'à essayer ", décrivent Les Échos.

Nike App permet aussi de trouver la pointure de chaussures parfaite grâce à un scan des pieds (la photo ci-dessus). En boutique, il suffit de poser ses pieds sur un plateau nommé " Nike Fit " et de les pointer avec son smartphone. L'application mémorise alors leur forme au millimètre près. En scannant ensuite le code-barres d'une paire de sneakers, le client saura exactement quelle pointure choisir pour ce modèle. Un système équivalent existe pour les brassières. Ici pas de scan : la cliente entre ses mensurations dans l'outil " Bra Fit by Nike " et elle reçoit une recommandation de soutien-gorge en fonction de la pratique sportive.

L'appli de Nike évite également le passage en caisse. Le client scanne ses articles et paie depuis l'application. S'il le souhaite, il continuera de recevoir sur son téléphone des recommandations personnalisées à partir des informations collectées lors de sa visite en magasin. " Au final, ces innovations transforment la boutique en une extension physique de l'application autant qu'en outil de recrutement de nouveaux clients en ligne ", écrivent Les Échos.

" Pendant le confinement, Nike a connu une croissance record sur le numérique, avec des niveaux de téléchargement de l'application jamais vus, explique Cathy Sparks, la vice-présidente et directrice de la branche Nike Direct Stores et Services. Mais les consommateurs veulent conserver une connexion physique avec la marque. Le retail n'est pas mort, il doit s'adapter. L'objectif est de proposer une expérience qui mêle le meilleur du digital et du physique. "

3Dans ce nouveau Decathlon, l'appli sert de sésame pour acheter

L'enseigne de sport nordiste a dévoilé début septembre un nouveau concept de magasin sur son campus de Villeneuve d'Ascq : Decathlon DX. La marque y multiplie les innovations pour transformer l'expérience d'achat. Mais " étonnamment, il n'est pas du tout question d'omnicanal ni d'e-commerce ", observe LSA. C'est bien l'expérience " in-store " qui est ici revisitée.

Parmi les ruptures testées par Decathlon DX : réserver l'achat aux titulaires de la carte Decathlon. Car si le magasin est ouvert à tous, seuls les membres peuvent y régler des achats. Ceux qui ont un compte Decathlon sont donc invités à scanner à l'entrée du magasin un QR code accessible depuis l'application. " En échange, le client accède au nouveau mode de paiement Decathlon Go ", explique LSA. Concrètement, pour payer ses achats avant de sortir du magasin, le client passe dans un " tunnel " équipé de lecteurs RFID qui détectent les articles qu'il a avec lui. Le montant s'affiche sur un écran et il n'a qu'à appuyer sur " Payer " pour finaliser la transaction. Le montant sera automatiquement débité sur le compte bancaire qu'il a associé à sa carte Decathlon. Deux caisses RFID classiques restent toutefois disponibles pour un paiement par CB, ou en s'adressant aux vendeurs qui ont des terminaux mobiles.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des innovations de ce concept store dans notre article " Avec son nouveau concept DX, Decathlon propose une expérience client inédite ".

4Boxy, l'Amazon Go à la française !

L'emplacement n'est certes pas aussi glamour que San Francisco ou Manhattan. Mais si vous voulez voir l'équivalent des supérettes Amazon Go, plus besoin de franchir l'Atlantique ! Des technologies similaires sont nichées dans le container Boxy installé depuis début août sur le port de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. L'expérience d'achat s'apparente vraiment à celle proposée par les magasins sans caisse d'Amazon.

Sésame indispensable pour entrer dans la supérette : l'application Boxy. Après l'avoir téléchargée, il faut créer un compte en y associant une carte de paiement. L'utilisateur peut alors déverrouiller la porte d'entrée grâce à un QR code. À l'intérieur, 270 références de sandwichs, salades, boissons, gâteaux, pâtes, lait, produits d'hygiène... Le client n'a qu'à se servir et à repartir. La supérette détecte au fur et à mesure les produits dont il se saisit. Quelques minutes après son départ, le reçu arrive dans l'application et le montant des achats est automatiquement débité.

" Quand vous entrez dans le magasin, le système va capter votre silhouette et votre gabarit - sans reconnaissance faciale - et l'associer à votre compte ", explique dans David Gabai, cofondateur de Storelift, la startup derrière cette supérette ultra-technologique. Tous les mouvements des clients sont traqués par des caméras et des capteurs, comme des balances placées dans les rayons pour vérifier quel produit a été choisi. Un client peut bien sûr changer d'avis et reposer un article sans qu'il lui soit facturé.

Le port de Gennevilliers n'a pas été choisi par hasard pour cette première installation. 8 000 personnes y travaillent, mais il n'y avait plus aucune offre de restauration. Autonome, Boxy est ouvert en permanence, une partie de son chiffre d'affaires étant réalisée la nuit, quand les travailleurs nocturnes des usines prennent leur pause. La supérette a simplement besoin d'une prise électrique pour fonctionner, avec une seule intervention humaine dans la journée pour réapprovisionner les rayons et nettoyer les lieux. D'où des coûts d'exploitation très faibles et des prix très attractifs pour les consommateurs.

Sur son premier mois d'exploitation, la supérette a enregistré en moyenne une cinquantaine de clients par jour. Il lui en faudrait le double environ pour être rentable. Cela pourrait arriver rapidement : le nombre de clients progresse de 15 % par semaine. La startup imagine déjà une dizaine d'autres ouvertures dans les prochains mois.

5Ikea intègre le smartphone dans le parcours d'achat en magasin

" C'est une nouvelle étape de la transformation du smartphone en télécommande de la consommation ", commente Olivier Dauvers, spécialiste de la grande consommation. Depuis cet été, Ikea propose dans son magasin de Lomme, près de Lille, une première mondiale pour l'enseigne : un service de " scan and go ". Dans le magasin, les clients scannent les produits avec leur smartphone et se rendent ensuite à des caisses dédiées pour régler, par carte bancaire ou par chèque. Ils ont juste à présenter un QR code généré par l'appli Ikea récapitulant l'ensemble de leurs courses. L'enseigne met en avant le gain de temps pour les clients qui n'ont plus à faire la queue en caisse pour que leurs achats soient scannés.

Ce système semble répondre à une attente des consommateurs. Ikea s'était fixé, d'après Olivier Dauvers, un objectif d'utilisation par 5 % des clients. Un niveau atteint en moins d'un mois. Prochaine étape : le déploiement de ce service dans l'ensemble des magasins. Et, à moyen terme, l'intégration d'une fonction de paiement dans l'application, permettant de supprimer le passage en caisse dans le parcours d'achat.

6Starbucks crée des magasins dédiés aux commandes mobiles

Starbucks connaît des soubresauts du fait de la crise sanitaire, relate TechCrunch. Non seulement l'enseigne a dû fermer temporairement certains de ses magasins, mais une partie de ses clients est passée en télétravail et fréquente donc moins ses points de vente. Ce contexte incite Starbucks à revoir le format de ses prochaines ouvertures de cafés.

La chaîne se tourne en fait vers un concept testé avant la pandémie : des " Pickup stores ". Autrement dit, des restaurants uniquement dédiés aux commandes à emporter, passées par les clients depuis leur appli. Starbucks est parti d'un constat. Avant même la crise sanitaire, 80 % des transactions réalisées dans ses magasins de centre-ville concernaient des ventes à emporter. Son appli est par ailleurs très populaire chez ses clients, servant à la fois de carte de fidélité, de moyen de paiement et d'outil pour commander (lire notre Tendance " Les marques vont-elles devenir des banques ? ").

Les deux premiers Pickup stores ont ouvert à Manhattan et à Toronto avant le confinement. D'autres arrivent prochainement à New York, Chicago, Seattle et San Francisco. Mais ils n'ont pas vocation à remplacer les Starbucks classiques. L'objectif de l'enseigne est de doter chaque grande ville américaine d'un mix entre les habituels magasins de la marque et ces nouveaux Pickup stores, situés non loin l'un de l'autre pour désengorger les magasins traditionnels. C'est bien un nouveau circuit dédié aux commandes mobiles que Starbucks veut déployer.

# data[].attributes.attachment_link.title
Le magasin comme une extension du smartphone

# data[].attributes.attachment_link.description
Zara, Nike, Decathlon, Ikea, Starbucks... Toutes les grandes enseignes déploient en ce moment des initiatives pour intégrer plus fortement le smartphone dans le parcours d'achat en magasin. Peu à peu, le mobile se transforme en télécommande permettant de piloter achats et services en boutique. Illustrations.

# data[].attributes.headline
Twitter, Instagram... les marques de luxe misent gros sur les réseaux sociaux 

# data[].attributes.subject
Twitter, Instagram... les marques de luxe misent gros sur les réseaux sociaux 

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Publié le par dans A la une, abonnement, fil d'actualité

Le nouveau magasin Nike, au n° 79 des Champs Elysées

Jeudi 30 juillet, Nike inaugure son magasin phare sur les Champs Elysées sur 4 étages et 2400 m2 après 4 ans de travaux. C'est son magasin le plus grand en Europe. Cette ouverture intervient au moment même où la marque de vêtements et d'équipements sportifs réoriente fortement sa stratégie de commercialisation. Nike veut accélérer sa [...]

Ce contenu est disponible sur abonnement.

Déjà inscrit, saisissez vos identifiants

# data[].attributes.attachment_link.title
Nike se transforme et vise 50% de son activité réalisée via le digital

# data[].attributes.attachment_link.description
Publié le par dans A la une, abonnement, fil d'actualité Le nouveau magasin Nike, au n° 79 des Champs Elysées Jeudi 30 juillet, Nike inaugure son magasin phare sur les Champs Elysées sur 4 étages et 2400 m2 après 4 ans de travaux. C'est son magasin le plus grand en Europe.

# data[].attributes.headline
Nike digitalise son modèle à grande vitesse

# data[].attributes.subject
Nike digitalise son modèle à grande vitesse

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Partout dans le monde les dents avaient grincé. En octobre 2017 Mark Parker, alors aux manettes de Nike, annonçait vouloir développer la part de vente en direct. Corolaire de cette ambition: une réduction annoncée du nombre de partenaires multimarques vendant la marque à la virgule. L'objectif de restreindre à 40 le nombre de grands comptes pouvant revendre la marque était alors lancé.

Quatre années plus tard, difficile de dire où en est cette volonté de couper l'accès des produits à la virgule pour les magasins indépendants de part le monde. Mais force est de constater que l'annonce a été suivie des faits.

A l'occasion de l'annonce des derniers résultats trimestriels du numéro un mondial du sport, dont les difficultés de production au Vietnam et d'approvisionnement mondial altèrent la croissance sans l'empêcher, la direction emmenée depuis début 2020 par John Donahoe a, comme à l'habitude des dirigeants du groupe, usé les qualificatifs les plus enthousiastes pour décrire les performances trimestrielles de Nike. La croissance de ses ventes en direct compense le recul des ventes en gros.

Le projet de Nike est de fait bien lancé. La marque se transforme en enseigne... avec tout l'intérêt que cela représente en termes de rentabilité de se passer des services des intermédiaires distributeurs. En Amérique du Nord, son marché phare, le groupe a réalisé au dernier trimestre 48% de ses ventes en direct.

Bien sûr, Nike dispose d'un réseau à l'enseigne important et structuré sur la région et en particulier dans son marché domestique. Mais c'est surtout la montée en puissance de ses activités digitales qui lui permettent de valider sa stratégie.

"En cas de turbulence, je reviens toujours aux fondamentaux et pour Nike, cela signifie mettre le consommateur au centre et tirer parti de nos avantages concurrentiels à long terme, qui incluent une culture profondément ancrée dans l'innovation, une marque qui est connectée aux consommateurs via un storytelling convaincant, et un portefeuille inégalé dans le marketing sportif, expliquait en décembre le directeur général du groupe américain. Et je crois qu'un quatrième avantage concurrentiel émergent pour nous: le numérique. Dans ce domaine nous sommes l'une des rares marques qui peut, à une grande échelle, se connecter directement avec les consommateurs et répondre à leurs attentes".

Pour appuyer son propos, le dirigeant relevait que ses ventes digitales en Amérique du Nord lors de la semaine du Black Friday, l'évènement commercial le plus important outre-Atlantique, avaient enregistré une progression de près de 40% et que son nombre d'abonnés sur ses plateformes digitales en Chine avait bondi de 13 millions après le Singles Day (le 11 novembre).

Si les activités digitales de Nike, avec ses sites et applications déjà performantes, étaient déjà dynamiques avant la pandémie de Covid-19, les dernières années ont accéléré leur potentiel. "La croissance digitale de Nike est incomparable et est alimentée par l'accent mis sur l'acquisition de nouveaux membres. Nike Digital a connu une croissance de 11% au cours du trimestre, à taux de change constant, précisait Matthew Friend, le directeur financier du groupe dans un échange avec les analystes. Nike Digital représente désormais 25% du revenu total de la marque, soit une augmentation de 3 points par rapport à l'année précédente et plus du double du mix numérique de l'exercice 19".

Concrètement, cela signifie que Nike réalise un quart de ses 22,5 milliards de dollars de ventes sur les six premiers mois de son exercice, en ligne. Alors que le chiffre annuel de Puma devrait franchir les 6 milliards d'euros cette année, Nike en six mois réalise 5 milliards d'euros uniquement en digital.

Et le géant mondial entend s'affirmer dans ce nouveau pilier. A écouter sa direction, les nouvelles initiatives concernent le volet commercial comme opérationnel. Les activations les plus visibles ont été lors du dernier trimestre, la création de Nikeland dans le métaverse de Roblox, ou encore le rachat de la société spécialiste des NFT RTFKT. Dans cette idée de production de contenus mêlant présentation de produits et culture, l'entreprise explique aussi avoir ouvert un studio créatif à New York qui propose chaque semaine des vidéos live avec des présentations de nouveaux modèles en interaction avec sa communauté.

"L'engagement de nos consommateurs est trois fois supérieur à la moyenne du secteur pour les livestreams", explique le directeur général qui à titre d'exemple explique que pour le lancement du modèle AJ11 Cool Grey de Jordan, la marque a envoyé des invitations ciblées à des clientes... et revendique avoir vendu tous ses produits en une heure. "Le groupe a été sélectionné à l'aide de notre nouveau Dedication score, conçu pour récompenser les groupes de membres ayant une grande affinité avec le produit, détaille-t-il. Nous continuons à voir l'accès exclusif servir de mécanisme marketing déterminant pour établir la connexion avec les consommateurs".

L'autre axe exploré par Nike est de se rapprocher de ses partenaires distributeurs restants. Ainsi aux Etats-Unis, la marque a développé un partenariat d'un nouveau type avec l'enseigne Dick's Sporting Good. Cet accord permet au consommateur de créer un lien entre leur compte DSG et leur compte Nike: ce qui leur ouvre l'accès à diverses offres spéciales mais aussi des expériences. "Notre partenariat avec DSG est un nouveau modèle de collaboration entre les marques et les détaillants, qui propose des produits, des expériences et des services de connexion pour satisfaire les consommateurs, estime John Donahoe. Nous accomplissons notre vision: grâce à des expériences et des stocks connectés, alimentés par de la data et des technologies digitales, nous pouvons offrir aux consommateurs un meilleur accès au meilleur de Nike, avec plus de rapidité, de commodité et de lien notre marque".

La data apparaît ici essentielle. En amenant les membres d'autres enseignes à devenir membre des plateformes de Nike, le Swoosh mise sur sa capacité à conserver ces clients pour mieux répondre directement à leurs attentes. "L'engagement des membres a augmenté de 27% et le nombre d'acheteurs réguliers a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière, ce qui a entraîné une augmentation globale des prix moyens des articles; du panier moyen et de la fréquence d'achat des membres, a souligné le directeur général. Cette année, 40% de la demande numérique totale provient de nos applications mobiles, ce qui souligne la force de notre plateforme digitale".

Afin de sécuriser le développement de ses activités digitales Nike explique aussi investir aux Etats-Unis dans ses solutions. "Afin de permettre cette croissance et de maîtriser la transformation du marché, nous avons accéléré les investissements pour faire évoluer notre réseau de distribution et mettre à l'échelle la chaîne d'approvisionnement "digital first". Nous avons ouvert deux nouveaux centres logistiques régionaux sur les deux côtes, qui sont en mesure de livrer davantage de produits aux consommateurs avec des délais plus courts. Nous livrons aussi à partir des magasins dans l'ensemble de notre parc, en tirant parti des analyses avancées suite à l'acquisition de Celect. En matière d'automatisation, nous avons ajouté plus de 1.000 robots dans nos centres de distribution pour faire face à la croissance numérique. Dans notre centre de distribution numérique de Memphis, les robots ont traité plus de 10 millions d'unités qui auraient autrement nécessité un travail manuel".

C'est donc tout le modèle du groupe et pas seulement son modèle de distribution qui subit une forte transformation actuellement. Une évolution qui permet, selon la direction, de développer les ventes à plein prix et une amélioration des marges. Surtout, le groupe avance à marche forcée dans son plan Consumer Direct Acceleration. Celui-ci, présenté début 2021, vise 60% des ventes réalisées en direct pour l'exercice fiscal 2025 dont 40% issues du digital.

# data[].attributes.attachment_link.title
Nike digitalise son modèle à grande vitesse

# data[].attributes.attachment_link.description
Partout dans le monde les dents avaient grincé. En octobre 2017 Mark Parker, alors aux manettes de Nike, annonçait vouloir développer la part de vente en direct. Corolaire de cette ambition: une réduction annoncée du nombre de partenaires multimarques vendant la marque à la virgule.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"Faire bouger le sport" - 1x60s marque + 1x40s marque + 1x30s Innovations

ANNONCEUR : DECATHLON
Directeur Communication France : Erwan Soquet
Directrice Communication Externe : Sonya Mahcine
Connection Leader : Guillaume Ramond
Content Leader : Jean Chevalier

AGENCE : BETC
VP-Executive Creative Director : Olivier Apers
Conception-Rédaction : Marianne Desgrandchamps + Nicolas Richard
Direction Artistique : Romain Arrigoni
Executive Creative producer : Guillaume Denecker
Strategy : Sebastien Houdusse, Etienne Averseng, Hugo Ghiglia
Trafic : Florence Bonneau + Alexandra Chini

RESPONSABLES AGENCE :
Mehdi Benali, Clémence Körber, Jennyfer Perrodo, Leila Bouali

RÉALISATEUR : WAFLA

PRODUCTION : Iconoclast
Executive Producer : Charlotte Marmion
DOP : Carlos Ritter

TECHNIQUE
Directrice de production : Melodie Buchris
Coordinatrice de production : Madeleine Rodriguez
Production service : FilmFundi

POST PRODUCTION
Directrice post-production : Vanessa Koscianski
Post-production : POSTER
Responsable musique : Adam Ghoubali

AGENCE MEDIA - HAVAS MEDIA
Directrice Commerciale : Julie Vandaele
Directrice Conseil : Chloé Guedrat µ
Consultant : Davide Ragusa

# data[].attributes.attachment_link.title
Decathlon présente son nouveau territoire de communication

# data[].attributes.attachment_link.description
"Faire bouger le sport" - 1x60s marque + 1x40s marque + 1x30s Innovations ANNONCEUR : DECATHLON Directeur Communication France : Erwan SoquetDirectrice Communication Externe : Sonya MahcineConnection Leader : Guillaume RamondContent Leader : Jean Chevalier AGENCE : BETC VP-Executive Creative Director : Olivier ApersConception-Rédaction : Marianne Desgrandchamps + Nicolas RichardDirection

# data[].attributes.attachment_link.description
Création de différents supports de communication pour le groupe Decathlon, communication interne et externe.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Decathlon sur le petit écran

C'est en 1985 que notre première pub passe à la TV.

Le scénario ? au cœur de la jungle, un cycliste aventureux défie Tarzan dans une course endiablée. Beaucoup d'humour et un ton décalé cultivé dans toutes nos publicités.

En image : (Re)voir la première pub DECATHLON.

# data[].attributes.attachment_link.description
Decathlon sur le petit écran C'est en 1985 que notre première pub passe à la TV. Le scénario ? au cœur de la jungle, un cycliste aventureux défie Tarzan dans une course endiablée. Beaucoup d'humour et un ton décalé cultivé dans toutes nos publicités. En image : (Re)voir la première pub DECATHLON.

# data[].attributes.attachment_link.title
Decathlon promeut son nouveau programme de fidélité, qui récompense les bonnes actions

# data[].attributes.attachment_link.description
L’enseigne d’articles de sport lance une campagne de communication pour mettre en lumière Decat’Club, qui permet aux clients de cumuler des points en pratiquant un sport ou en agissant pour la planète.

# data[].attributes.attachment_link.title
JobTeaser - Leader européen du recrutement des jeunes talents

# data[].attributes.attachment_link.description
JobTeaser - Leader européen du recrutement des jeunes talents

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En misant sur le conseil et la fidélisation de la clientèle, Décathlon s'est assuré une popularité et un succès non démentis, avec une présence dans 69 pays dans le monde. Découvrez comment la marque prolonge cette expérience premium sur le digital en accompagnant ses visiteurs par messaging.
Fin 2019, Décathlon a été élue enseigne préférée des Français.* Une consécration qui valide la philosophie du concepteur et distributeur d'articles de sport.
Chez Décathlon, on ne parle pas de satisfaction, mais d' enchantement client, la priorité n°1 pour l'enseigne tricolore, depuis sa création en 1976. En misant sur le conseil et la fidélisation de la clientèle, l'enseigne s'est assurée des ventes continues et croissantes, ainsi qu'une communauté d'acheteurs passionnée et volontiers ambassadrice de la marque.

Nous devons toujours aller au-delà des attentes de nos clients. Un service perçu supérieur au service attendu, voilà la définition de l'enchantement client.
Martine Coupet, Directrice Relation Clients Décathlon France

Décathlon en chiffres

CA France : 3,3 milliards €(+3%)
324 magasins physiques en France
15 000 événements et initiations sportives proposées via Décathlon activities
Présence dans 69 pays dans le monde
93 000 collaborateurs dans le monde

Le développement d'une expérience de marque en magasin et sur le digital

Les grandes marques et enseignes de sport sont entrées dans l'ère de l'expérience. Décathlon a été précurseur dans cette transformation en proposant, outre les meilleurs produits de sport, une offre de services étendue, comprenant les conseils sportifs, mais aussi le test de produits avant achat, la reprise d'articles, l'organisation d'initiations sportives, l'application mobile Decathlon Coach...
En magasin comme en ligne, le développement d'un univers de marque à forte portée expérientielle permet à Décathlon de fédérer sa clientèle et de rayonner à l'international.

Une digitalisation croissante et un besoin de conseils en ligne

L'activité e-commerce est en forte croissance, avec +19,4% de clients en 2019 sur le site Decathlon.fr. Cette montée en puissance du digital s'illustre aussi par le succès de l'application Decathlon Coach, téléchargée 1,3 million de fois et utilisée par plus de 500 000 visiteurs actifs.

Le conseil sportif en magasin est un identificateur fort de Décathlon. Prolonger cette expérience sur Decathlon.fr via le messaging était essentiel pour la marque.

Un conseil en ligne au plus près des clients

Décathlon a choisi la plateforme conversationnelle iAdvize pour offrir à ses visiteurs une expérience en ligne aussi qualitative qu'en magasin.
La fenêtre de messaging d'iAdvize apparaît sur la page Contact de Decathlon.fr, ainsi que sur les pages de certains sports selon les campagnes et pilotes en cours.
Sur la page Contact, les règles de ciblage permettent à la marque de proposer une conversation lorsque le visiteur s'apprête à remplir un formulaire, pour une réponse en direct.
L'objectif : prolonger sur le digital le climat de proximité qu'entretient l'enseigne avec sa clientèle, et générer un maximum de satisfaction.

Le chat est moins formel, tellement plus fun et complet qu'un e-mail. Il nous permet d'apporter à nos clients une réponse rapide lors de leur demande d'information ; de leur faire gagner du temps, tout comme il en fait gagner à nos équipes.
Martine Coupet

En 2019...

59 500 visiteurs assistés en ligne sur le site de Décathlon
22% de conversations mobile

Une stratégie qui convertit et performe

Tout comme en magasin, les sportifs bénéficient en ligne de conseils experts pour leur répondre en direct sur les questions qu'ils se posent sur les produits et services de la marque. Le messaging permet à l'enseigne à la fois de :

Satisfaire, sa priorité n°1
85% de taux de satisfaction client (CSAT) après conversation
34 secondes de délai de réponse au premier message

Convertir plus de visiteurs en acheteurs
17% de taux de conversion après conversation
102 € : montant du panier moyen après conversation, 60% plus élevé que sans conseil en ligne

La possibilité de suivre les taux de conversion et le CA généré depuis la plateforme, grâce au reporting, est très motivante pour nos collaborateurs.
Martine Coupet, Directrice Relation Clients Décathlon France

* étude annuelle menée par le cabinet OC&C

# data[].attributes.attachment_link.title
Décathlon enchante son expérience client grâce au messaging

# data[].attributes.attachment_link.description
En misant sur le conseil et la fidélisation de la clientèle, Décathlon s'est assuré une popularité et un succès non démentis, avec une présence dans 69 pays dans le monde. Découvrez comment la marque prolonge cette expérience premium sur le digital en accompagnant ses visiteurs par messaging.