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Werkstoff und Bearbeitung

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und ihre Handhabung. Anreißen mit Lineal, Winkel, Streichmaß, Vorstecher und Dübelhilfen

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Anreißwerkzeuge Holz / Erklärung, Funktion Werkzeuge, Bilder + Tipps

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Lerne hier, alle Hobel Anreißwerkzeuge für Holz kennen ✔ Winkel ✔ Streichmaß ✔ Gehrungsmaß ✔ Schmiege ✔ Winkelmesser ✔ Wasserwaage ✔ Schlauchwaage ✔ Tipps ✔

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wie man nagelt, schraubt, verdeckt dübelt, leimt
https://www.sanier.de/holz/holzverbindungen

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DER Heimwerker / Handwerker Blog vom BefestigungsFuchs

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Holzdübel hat sicherlich jeder von euch schon einmal gesehen.

Die praktischen hölzernen Verbinder laufen einem nicht ohne Grund häufig beim Zusammenbauen von Möbeln über den Weg. Einzelne Bauteile lassen sich mit dieser Art der Verbindung praktisch und schnell miteinander verbinden und das, ohne Schrauben oder Nägel zu verwenden.

Doch wie kann man selbst eine solche Art der Holzverbindung erstellen?

Wir geben euch heute ein paar praktische Tipps mit auf den Weg, die euch das Setzen von Holzdübeln erleichtern.

Der richtige Holzdübel

Bevor es los geht, muss erst einmal entschieden werden, welcher Holzdübel denn der richtige für euer Projekt ist.

Die Länge des Verbinders sollte mindestens der Dicke eures Werkstücks entsprechen. Den Durchmesser wählt ihr entsprechend der Brettstärke. Bei dünneren Bretten sollte der Dübeldurchmesser ca. 1/3 des Holzes entsprechen, bei dickeren ca. der Hälfte.

Das richtige Hilfsmittel

Der Dübelmarkierer

Das Setzen der Holzdübel ist eigentlich eine sehr einfache Angelegenheit, wenn man die richtigen Hilfsmittel zur Hand hat.

Solltet ihr nur einen einzelnen oder wenige Holzdübel setzen wollen, sind so genannte Dübelmarkierer oder Dübelmarker genau das Richtige für euch, aber alles der Reihe nach.

Zuerst einmal benötigt ihr einen Holzbohrer im gleichen Durchmesser wie der Dübel. Damit die Verbindung eine entsprechende Stabilität aufweist, sollte der Holzverbinder in den beiden Werkstückseiten gleich tief sitzen.

Dies erreicht ihr zum Beispiel mit einem so genannten Tiefenanschlag, welcher verhindert, dass ihr mit dem Bohrer zu tief in euer Werkstück bohrt. Bohrt nun schön mittig in die erste Seite eures Werkstücks.

Nun kommt der Dübelmarkierer zum Einsatz. Das praktische Hilfsmittel gibt es in verschiedenen Durchmessern. Wählt also einen Markierer im gleichen Durchmesser wie euren Holzdübel aus.

Steckt nun die zapfenförmige Seite in euer Bohrloch und richtet euer zweites Bauteil aus. Drückt die beiden Stücke mit sanfter Gewalt zusammen.

Die Spitze des Dübelmarkierer bohrt sich somit in das Holz und markiert euch genau die Stelle, an der ihr für das zweite Bohrloch ansetzen müsst.

So stellt ihr sicher, dass der Holzdübel und die Verbindung perfekt sitzen.

Die Dübelschablone

Solltet ihr ein etwas größeres Projekt planen und mehrere der hölzernen Runddübel setzen müssen, ist eine so genannte Dübelschablone die richtige Wahl für euch.

Diese erleichtert durch bereits vorgefertigte Bohrungen das genaue Bestimmen der Dübelpositionen und ermöglichen ein schnelleres Vorgehen als mit den Dübelmarkierern.

Egal für welche der Methoden ihr euch entschieden habt, sollten die Holzdübel anschließend noch im Bohrloch verleimt werden. So habt ihr eine stabile und fast unsichtbare Holzverbindung hergestellt.
Hilfreich oder nicht? Wissenswert oder langweilig? Eure Meinung zählt. Sterne anklicken, fertig.

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Holzdübel setzen leicht gemacht | BefestigungsFuchs

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Holzdübel hat sicherlich jeder von euch schon einmal gesehen. Die praktischen hölzernen Verbinder laufen einem nicht ohne Grund häufig beim Zusammenbauen von Möbeln über den Weg. Einzelne Bauteile lassen sich mit dieser Art der Verbindung praktisch und schnell miteinander verbinden und das, ohne Schrauben oder Nägel zu verwenden.

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Möbelkauf: Warum der eine so teuer und der andere so billg?

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Möbelkauf: Warum der eine so teuer und der andere so billg?

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Aussehen, Qualität, Nutzung vs. Geldbeutel

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Eigentlich wolltest du nur einen Holztisch kaufen und nun siehst du dich mit Fachbegriffen konfrontiert, die teilweise für Laien unverständlich sind. Klar, häufig sind Möbel aus Holz - aber was ist der Unterschied zwischen Möbeln aus Massivholz und Furnier, Spanplatten oder gar MDF? Wir erklären die Begriffe und geben dir einen Überblick über mögliche Holzarten für deine Möbel.

Möbel aus Massivholz - hochwertig und klassisch

Möbel aus Massivholz sind aus sogenanntem „reinem" Holz gefertigt. Sie sind bei deinSchrank.de mit keilgezinkter oder durchgehender Lamelle erhältlich. Bei einer keilgezinkten Lamelle werden die Holzriegel in der Länge durch keilförmige Zinken verbunden, die ineinander greifen und äußerst stabil verleimt werden. Kürzere Holzstücke lassen sich so zu einem längeren Holzstück zusammenfügen. Durchgehende Lamellen setzen sich hingegen aus Holzriegeln zusammen, die in der Länge durchgehend sind. Das lässt sie optisch gleichmäßiger und ruhiger wirken.

Bestimmt kennst du das Phänomen, dass Möbel aus Holz knacken? Das liegt an der Fähigkeit des Holzes, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und bei Trockenheit wieder abzugeben. Dabei verformt sich das Holz und es entsteht ein Knackgeräusch. Um diese natürlichen Maßveränderungen zu minimieren und das Massivholz generell zu schonen, solltest du für ein gutes Raumklima sorgen. Genauer bedeutet das: Konstante Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad sowie eine Luftfeuchtigkeit von 45 und 65 Prozent sind ideal für Massivholz.

Auf was du sonst noch achten solltest, damit deine Massivholzmöbel ihre Schönheit lange erhalten:

* Schütze die Oberflächen vor Feuchtigkeit und Hitze
* Vermeide intensive Lichtbestrahlung, die Holz ausbleichen kann
* Vermeide den Kontakt der Oberfläche mit Chemikalien, Alkohol oder anderen aggressiven Substanzen
* Öle die Oberfläche (max. 2-3 Mal im Jahr), um sie zu pflegen

Echtes Massivholz ist der Klassiker für gediegene Kleiderschränke oder massive Esstische.

Möbel mit Furnier - einheitliche Leichtgewichte

Ein Furnier bzw. Echtholzfurnier ist eine Oberfläche aus ganzen Holzblättern, die auf eine Trägerplatte geleimt wird. Diese Trägerplatten können Spanplatten oder MDF-Platten sein. Furniere sind also nicht das Hauptmaterial eines Möbelstücks, sondern bilden nur dessen Oberflächenbeschichtung.
Typische Holzarten für Möbel mit Furnier sind zum Beispiel Ahorn, Eiche oder Mahagoni. Die Furniere sind sehr dünn und werden fest auf den Trägerplatten angebracht, da diese kein Massivholz enthält, das arbeitet. Die Holzblätter können dabei so auf die Trägerplatte aufgelegt werden, dass eine durchgehende Maserung entsteht. Daher sehen Furnier-Möbel oft aus wie aus einem Stück gefertigt. Unabhängig von der Holzart des Furniers sind Möbel mit furnierten Oberflächen deutlich leichter als Massivholzmöbel.

Möbel aus Spanplatten - günstig und nachhaltig

Eine Spanplatte besteht aus zusammengeleimten und gepressten Holzspänen. Auf diese Weise kann Holz, welches nicht für die Herstellung von Massivmöbeln geeignet ist, dennoch bei der Möbelherstellung verwendet werden.

Damit ist die Spanplatte der Werkstoff, der unsere natürliche Ressource Holz am meisten schont. Möbel aus Spanplatten sind oft entweder kunststoffbeschichtet oder furniert. Sie können aber auch andere Beschichtungen - etwa Leder oder Stoff - aufweisen und eignen sich damit gut für beispielsweise Stühle oder Sitzbänke.

Kunststoffbeschichtungen werden in Form von Folien schichtweise auf die Platten aufgetragen. Dabei können verschiedenste Farbeffekte abgebildet, aber auch unterschiedliche Holzarten für die Möbel simuliert werden. Kunststoffoberflächen sind besonders pflegeleicht und bei entsprechender Qualität extrem robust - so eignen sie sich zum Beispiel auch gut für Möbel im Kinderzimmer.

Möbel aus MDF - bruchfest und vielseitig

„MDF" ist die Abkürzung für die „mitteldichte Faserplatte". Vom Prinzip her ähnelt sie der Spanplatte, denn auch hier werden Holzbestandteile zu einer Platte zusammengeleimt.
Der Unterschied zwischen Spanplatten und MDF liegt jedoch darin, dass bei MDF-Möbeln keine Holzspäne, sondern fein zerfasertes Holz zu Platten zusammengeleimt und gepresst wird. Dadurch verfügen diese Platten über eine besonders hohe Bruch- und Biegefestigkeit. MDF-Möbel sind meist kunststoffbeschichtet oder furniert, können aber auch mit anderen Beschichtungen versehen sein.

Weitere beliebte Werkstoffe für Möbel

Neben diversen Holzarten werden für Möbel noch viele weitere Werkstoffe verwendet. Erwähnenswert ist unter anderem Glas, aus dem besonders ästhetische Tischplatten, Schranktüren oder Vitrinen hergestellt werden. Für Möbel, die der ganzjährigen Witterung ausgesetzt sind, wird häufig auch Beton verwendet. Immer häufiger kommt in der Möbelherstellung Karton zum Einsatz, der nachhaltiger produziert werden kann und ein geringes Eigengewicht hat.

Welches Material oder welche Holzart für deine Möbel am besten passt, hängt natürlich ganz von deinem Einrichtungsstil und deinen Ansprüchen ab.
Bilder: Quelle - unsplash.com (Bild 1), deinSchrank.de (Bild 2) und pixabay.com (Bild 3)

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Holzarten für Möbel: Massiv, Furnier, MDF? | deinSchrank.de

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Eigentlich wolltest du nur einen Holztisch kaufen und nun siehst du dich mit Fachbegriffen konfrontiert, die teilweise für Laien unverständlich sind. Klar, häufig sind Möbel aus Holz - aber was ist der Unterschied zwischen Möbeln aus Massivholz und Furnier, Spanplatten oder gar MDF?

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Eigenschaften, Aussehen, Verwendung: Fichte/Kiefer, Buche, Eiche, Birke oder Ahorn unterscheiden. Ein kurzer Steckbrief.

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So unterschiedlich Bäume sind, so verschieden sind auch die Holzarten, die sie produzieren. Es gibt schnell wachsende Bäume, die wirtschaftlich gut zur Befestigung von Ufern und als Mittel zur Renaturierung eingesetzt werden können. Ihr Holz ist jedoch nur für die thermische Verwertung zu gebrauchen. Andere Bäume wachsen wiederum sehr langsam, liefern dafür aber ein Holz, welches hervorragende optische und technische Eigenschaften besitzt. Erfahren Sie in diesem Artikel alles, was Sie über die Klassifizierung der Holzarten wissen müssen.
Mehr als nur Laub- und Nadelbäume
Zwar ist die grobe Aufteilung der Baumarten in Laub- und Nadelbäume weitestgehend richtig. Jedoch hört die Klassifizierung an dieser Einteilung längst nicht auf. Es gibt ca. 30.000 unterschiedliche Baumarten auf der Welt. Insgesamt bedecken sie ca. 1/3 der Erdoberfläche. Eine Zählung mit Auswertung von Satellitendaten hat ergeben, dass die Menge an Bäumen ca. acht Mal so hoch ist, wie vormals angenommen. Dennoch ist ein pfleglicher und umsichtiger Umgang mit dem Schatz, den uns die Natur mit den Bäumen gemacht hat, unumgänglich.

Die meiste Diversität von Baumsorten gibt es in der südlichen Hemisphäre, vor allem in den Regenwald-Gebieten. In Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika hat die letzte Eiszeit zu einer dramatischen Ausdünnung der Vielfalt von Baumarten gesorgt. Hier blieben nur 300 Sorten übrig, die sich allesamt durch hervorragende Überlebens-Eigenschaften auszeichnen.
Falsche Volksweisheit
Es gibt die Volksweisheit, dass Nadelbäume grundsätzlich zu den weichen, Laubbäume dafür grundsätzlich zu den harten Holzsorten gehören. Das sollten Sie schnell wieder vergessen, denn es ist grundfalsch: Alleine die Pappel, die eindeutig zu den Laubbäumen gehört, produziert eine der weichsten Holzarten überhaupt. Grundsätzlich stimmt zwar die Annahme, dass die Gruppe der Laubbäume mehr Harthölzer und die Gruppe der Nadelbäume mehr Weichhölzer stellt. Jedoch gibt es hier so viele Ausnahmen von dieser Volksweisheit, dass sie nur als falsch angenommen werden kann.

Unterschied zwischen Weich- und Harthölzern

Die Härte eines Werkstoffs ist ein definierter, technischer Begriff, der mittels standardisierter Verfahren genau festgestellt werden kann. Die Klassifizierung zwischen Hart- und Weichholz ist das Über- bzw. Unterschreiten einer festgelegten Grenze. Diese wird jedoch nicht direkt über einen klassischen Härtewert, wie Vickers-, Shore- oder Mohnshärte, sondern indirekt über die Dichte definiert. Bei Holz spricht man von der „Darrdichte". Der Term „Darr" ist eng verwandt mit „Ausgedörrt" und bezeichnet Holz, welches unter Laborbedingungen zu 100% von jeglichem Anteil von Wasser befreit wurde.

Die Grenze zwischen Hartholz und Weichholz liegt bei 550 kg/m³. Alles darüber ist Hartholz, jede Holzsorte mit einer niedrigen Dichte ist Weichholz. Im Gegensatz zu Metallen oder Mineralien ist zwischen der Dichte und der Härte eine Proportionalität gegeben. Bei Metallen ist das keineswegs der Fall: Blei und Zinn sind ausgesprochen schwere aber dennoch sehr weiche Metalle, während Aluminium und Zink zwar recht hart aber auch relativ leicht sind.

Holzdichte und -härte

Die Proportionalität zwischen Dichte und Härte beim Holz ist recht einfach herzuleiten: Holz besteht aus Lignin und anderen Zellstoffen, die in einem porösen Verbund ineinander verwachsen sind. Die Mikroporen im Holz sorgen für den Wassertransport und können auch als Speicher wirken. Schnell wachsende Hölzer haben viele und große Poren. Sie können entsprechend viel Wasser aufnehmen und schwimmen im trockenen Zustand. Langsam wachsende Harthölzer haben wesentlich weniger Poren. Ihre Dichte kann so hoch sein, dass sie nicht von sich aus auf Wasser schwimmen. Der Unterschied in der Dichte ist deshalb eher von der Struktur, als von dem eigentlichen Material des Holzes begründet.

Holzarten - von weich bis hart

Balsa: Balsaholz ist das leichteste und dichteste Holz der Welt. Es ist ein Laubbaum und hat eine Darrdichte von 100-200 kg/m³. Es wird sehr gerne für Bastelarbeiten und für den Bau von Modellflugzeugen verwendet. Er hat eine dunkle Rinde mit glatter Struktur und runde bis rautenförmigen Blättern.

(Zitter) Pappel: Die Pappel ist ein Laubbaum und hat eine Darrdichte von 410 kg/m³. Er ist so weich, dass er mit dem Finger eingedrückt werden kann. Die Pappel dient hauptsächlich zur Uferbefestigung, zur schnellen Beforstung und für die Schaffung von Lebensräumen für Tiere. Wirtschaftlich kann die Pappel nur als Brennholz verwertet werden. Sie hat eine graue Rinde mit glatter bis leicht rauer Struktur und kleinen, runden Blättern.

Fichte: Die Fichte ist der in Deutschland am weitesten verbreitete Nadelbaum. Er liefert ein leichtes, recht weiches aber dennoch technisch gut verwertbares Holz mit interessanten, statischen Eigenschaften. Seine Darrdichte beträgt 430 kg/m³. Die Fichte hat eine dunkle, rotbraune Rinde mit schuppig-rauer Struktur und langen Nadeln.

Tanne: Die Tanne ist in Deutschland der zweitwichtigste Nadelbaum. Er dient zur Schaffung von Nutzholzplantagen und Lebensräumen für Waldtiere. Tannen haben eine Darrdichte von ebenfalls 430 kg/m³. Sie hat eine dunkle Rinde mit schuppig-rauer Struktur und langen Nadeln. Sie hat eine dunkle, graue Rinde mit schuppig-rauer Struktur und kurzen Nadeln.

Weide: Die Weide ist ein Laubbaum, der häufig am Ufer von stehenden oder langsam fließenden Gewässern zu finden ist. Weiden sind aufgrund der Biegsamkeit ihres Holzes sehr beliebt. Sie liefern ein Holz mit einer Darrdichte von 460 kg/m³. Sie ist gut an den langen, aufgeschnürten Blättern und den durchgehenden, wulstartigen Struktur der Rinde zu erkennen.

Erle: Die Erle ist ein Laubbaum, der zu dem mittelschweren Hölzern gehört. Er ist gut für Dachstühle und andere, witterungsgeschützte Konstruktionen zu verwenden. Die Erle ergibt außerdem eine sehr feine Holzkohle, die früher für die Herstellung von Schießpulver genutzt wurde. Sie hat eine Darrdichte von 480 kg/m³. Sie hat einen glatten, rissigen Stamm und kleine, runde Blätter mit sattgrüner Färbung.

Kiefer (Föhre): Kiefern bzw. Föhren sind Nadelbäume mit einer Darrdichte von 500 kg/m³. Sie haben ein sehr helles Holz mit einer honiggelben Färbung. Kiefernholz wird sehr gerne für Möbel, Furniere und Parkette verwendet. Die Kiefer hat einen graubraunen, rauen Stamm mit einer typischen Struktur aus großen Schuppen. Außerdem kann sie, je nach Art, gut an den langen Nadeln identifiziert werden.

Douglasie: Die Douglasie gehört zu den Nadelbäumen, ist mit einer Darrdichte von 500 kg/m³ aber recht schwer. Sie ergibt ein recht witterungsbeständiges Holz mit einer angenehmen, rötlichen Färbung. Sie bildet mächtige Stämme mit braunroter, rauer Struktur. Ihre Nadeln wachsen flach und einander gegenüber an den Zweigen.

Linde: Die Linde ist ein Laubbaum mit einer Darrdichte von 510 kg/m³. Sie wird zur Herstellung von Furnieren und für Schnitzarbeiten verwendet. Ihr Stamm ist grau und rau. Ihre Blätter sind herzförmig.

Pinie (Schirmkiefer): Die Pinie ist ein Nadelbaum mit einer Darrdichte von 510 kg/m³. Sie wird hauptsächlich wegen ihrer großen, Schatten spendenden Krone und ihrer nahrhaften Kerne angebaut. Das Holz der Pinie verdichtet sich mit steigendem Alter. Als echtes Nutzholz ist Pinienholz deshalb erst von älteren Bäumen verwendbar. Ihr charakteristisches Erkennungsmerkmal sind die weit ausladenden Kronen.

Kirsche: Die Kirsche ist ein Laub- und Obstbaum mit einer außerordentlich hohen wirtschaftlichen Bedeutung. Wenn die Kirsche über das Alter ihrer Fruchtbringenden Periode hinaus ist, liefert sie ein hartes und sehr beliebtes Holz für die Möbelherstellung. Kirschholz hat eine Darrdichte von 540 kg/m³.

Eberesche: Die Eberesche, auch Vogelbeerenbaum, liefert ein Holz mit einer Darrdichte von 440 bis 720 kg/m³. Das Holz eignet sich für Kunstschnitz-Arbeiten und wurde früher beim Bau von Wagenräder eingesetzt. Sie hat einen glatten, grauen Stamm und kleine, linsenförmige und aufgereihte Blätter.

Lärche: Die Lärche ist der drittwichtigste Nadelbaum in der Forstwirtschaft. Sie liefert ein schweres Holz mit der Darrdichte von 550 kg/m³. Es wird vorwiegend als Bau- und Möbelholz verwendet.

Holunder: Obwohl Holunder allgemein nur als Busch bekannt ist, handelt es sich tatsächlich bei diesem fruchtbringenden Gewächs um eine Baumsorte. Mit maximal 15 Metern Höhe zählen sie allerdings durchaus zu den Kleinbäumen, die bis zu dieser Größe buschartige Charakteristiken haben. Er liefert ein Holz mit der Darrdichte von 550 bis 740 kg/m³, wird jedoch außer für den Fruchtanbau kaum wirtschaftlich genutzt. Sie hat einen rauen, rotbraunen Stamm und eine etwas zerzaust wirkende Krone.

Ulme: Die Ulme ist ein Laubbaum mit einer Darrdichte von 600 kg/m³. Das wirtschaftlich nutzbare Kernholz der Ulme wird „Rüster" genannt. Es liefert ein außerordentlich wertvolles Holz, welches vor allem wegen seinem geringen Schwindmaß bei Tischlern sehr beliebt ist. Sie hat einen sehr rauen Stamm in grüngrauer Färbung. Erkennbar ist sie auch an den Blättern mit ihren gezackten Rändern.

Ahorn: Der selbstsäende, stellenweise als Unkraut angesehene Laubbaum liefert im ausgewachsenen Zustand ein Holz mit der Darrdichte von 600 kg/m³. Bis der Ahorn jedoch diese Dichte erreicht, vergehen einige Jahrzehnte. Er wird sehr gerne zum schnellen Aufforsten verwendet, da er in seinen Anfangsjahren extrem schnell wächst. Bis zur Schlagreife können jedoch 50-100 Jahre vergehen. Dann ist das Holz des Ahorns aber sehr begehrt und wertvoll. Der Ahorn hat einen glatten Stamm und das charakteristische, drei- bis fünflappige Blatt.

Haselnuss: Die Haselnuss ist ein beliebter Nutzbaum für die Nahrungsmittelproduktion. Er liefert ein Holz mit einer Darrdichte von 610 kg/m³. Nach seiner Ernteperiode liefert er ein äußerst wertvolles Holz für Tischlerarbeiten aller Art. Haselnüsse sind an ihren kleinen, fransigen Blättern und hängenden Blütendolden gut zu erkennen.

Walnuss: Ähnlich wie die Haselnuss, ist auch die Walnuss mit 610 kg/m³ Darrdichte für den Möbelbau gut geeignet. Die Blätter der Walnuss sind groß, dick, kräftig und haben einen glatten Rand.

Teak: Das stark ölhaltige Teak ist vor allem wegen seiner wasserabweisenden Eigenschaften sehr beliebt. Es ist ein reines Import-Holz aus Asien mit einer Darrdichte von 630 kg/m³.

Esche: Die Esche ist ein in ganz Europa verbreiteter Laubbaum mit einer Darrdichte von 640 kg/m³. Er liefert ein sehr beliebtes Bauholz, welches viele hervorragende Eigenschaften miteinander vereint.

Birke: Die anspruchslose und schnell wachsende Birke liefert ein Holz mit einer Darrdichte von 640 kg/m³. Sie wird als Schälfurnier zur Herstellung von Sperrholzplatten verwendet. Birken sind sehr leicht am glatten, weißen Stamm erkennbar.

Kastanie: Die Kastanie ist ein Laubbaum mit einer Darrdichte von 650 kg/m³. Sie gilt als eine der edelsten europäischen Nutzhölzer für den Möbelbau. Kastanien sind an den stacheligen Fruchtkörpern gut zu erkennen.

Eiche: Die Eiche ist ein Laubbaum mit einer Darrdichte von 660 kg/m³. Sie ist ein Standardholz im Bau und Möbelbau. Ihr dunkles und schweres Holz ist sehr dauerhaft.

Rotbuche: Die Rotbuche ist der in Deutschland am häufigsten vertretene Laubbaum. Er hat eine Darrdichte von 680 kg/m³. Sie ist vielseitig verwendbar, muss aber bei einer Exposition im Freien gegen Pilzbefall behandelt werden.

Birne: Die Birne ist ein Frucht tragender Laubbaum mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Als Nutzholz liefert sie ein Baumaterial für den Möbelbau mit einer Darrdichte von 680 kg/m³. Es ist vor allem wegen seiner hohen Bearbeitbarkeit sehr beliebt.

Robinie: Der Laubbaum Robinie zeichnet sich vor allem durch ein schweres aber sehr vielseitiges Holz mit einer Darrdichte von 690 kg/m³ aus. Er verbindet wie kaum ein anderes Holz eine hohe Biegsamkeit mit Härte und natürlichem Witterungs- und Fäulnisbeständigkeit. Das macht Robinienholz sogar für den Schiffbau interessant.

Hainbuche: Das mit 720 kg/m³ Darrdichte außerordentlich schwere Holz der Hainbuche ist als Nutzholz nur in geringer Verwendung. Es wird im Klavierbau genutzt oder zu Parkett verarbeitet, da es eine hohe Abriebfestigkeit liefert.

Apfel: Apfelbäume sind Laubbäume mit einer Darrdichte von 730 kg/m³. Sie sind schwer zu verarbeiten, liefern aber wertvolles Möbelholz.

Pflaume: Die Pflaume ist ein Laubbaum mit einer Darrdichte von 750 kg/m³. Es ist schwer zu trocknen und reißt leicht bei der Verarbeitung. Einmal getrocknet, kann es aber sehr gut zur Herstellung von Holzblasinstrumenten verwendet werden.

Bambus: Der Bambus ist eine asiatische Grasart. Er wächst sehr schnell und bildet dünne Rinden aus. Dennoch ist er mit einer Dichte von 750 kg/m³ sehr hart. Er wird quasi nicht verarbeitet, sondern lediglich geschnitten und zum Bau von Hütten, Vordächern oder Werkzeugen verarbeitet.

Palisander: Der schwere Palisander ist ein Laubbaum mit einer Darrdichte von 820 kg/m³. Er stammt aus Indien, Mittel- und Südamerika. Er ist ein Standard-Holz in der Herstellung von Saiteninstrumenten.

Eisenholz: Das enorm schwere Eisenholz, einheimisch auch „Bongossi" genannt, ist ein Laubbaum aus Afrika. Mit 1200 kg/m³ Darrdichte gehört er zu den härtesten und schwersten Holzarten der Welt. Es ist resistent gegen Pilze und witterungsfest. Daher ist es für wassernahe oder der Witterung ausgesetzte Konstruktionen sehr gut geeignet.

Pockholz: Der Guajak, deutsch „Pockholz" genannte Laubbaum stellt das härteste Holz der Welt. Mit 1400 kg/m³ ist er aufgrund seiner hohen Widerstandskraft vor allem im Schiffsbau sehr beliebt. Seine Einfuhr ist jedoch genehmigungspflichtig.

Bilderquelle: HDH (Hauptverband der deutschen Holzindustrie)

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Holzarten erkennen - Übersicht mit 33 Weich- und Hartholzarten - Talu.de

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So unterschiedlich Bäume sind, so verschieden sind auch die Holzarten, die sie produzieren. Es gibt schnell wachsende Bäume, die wirtschaftlich gut zur Befestigung von Ufern und als Mittel zur Renaturierung eingesetzt werden können. Ihr Holz ist jedoch nur für die thermische Verwertung zu gebrauchen.

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was Schlitz & Zapfen sind, Nut und Feder, Zinken und Schwalbenschwänze!

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Eine stabile und zugleich fachgerechte Konstruktion zum verbinden zweier Werkstücke sind verleimte Schlitz und Zapfen Holzverbindungen

Schlitz und Zapfen Holzverbindungen. Wenn zwei Hölzer stumpf miteinander verleimt werden, ist die Leimfläche gerade so groß wie die sich berührenden Holzflächen. Bei einer Schlitz-und-Zapfen-Verbindung dagegen ist die Leimfläche deutlich größer und daher von höherer Festigkeit.

Schlitz und Zapfen Holzverbindungen

Die größere Leimfläche entsteht durch die besondere Konstruktion von Schlitz und Zapfen. Ein Zapfen hat etwa ein Drittel der Stärke des Querholzes, aus dem er gearbeitet wird. Bereits ohne Leim werden beide Teile stramm zusammenpassen, wenn Sie sorgfältig gearbeitet haben.

Schlitz und Zapfen Holzverbindungen werden vielfach angewandt. Bei Fensterrahmen und Stühlen etwa, oder um Beine und Zargen des Tischgestells zu verbinden und beim Bau von Möbeltüren, um einen massiven Rahmen zu schaffen, der die Türfüllung trägt. Für den Heimwerker, der es vorzieht mit massivem Holz zu arbeiten, gehört diese Konstruktion zu den wichtigsten Techniken bei der Anfertigung der unterschiedlichsten Gegenstände.

Der Zapfen kann unterschiedlich geformt sein; der Schlitz im Gegenstück muss in jedem Falle dieser Form genau entsprechen. Grundsätzlich gilt, dass sich der Schlitz immer im aufrechten Teil einer Verbindung, der Zapfen dagegen im Querholz befinden soll.

Wichtig ist auch, dass Schlitz und Zapfen Holzverbindungen nur in abgelagertem Holz - d. h. in Holz, das nachträglich nicht weiter austrocknet und schwindet, verarbeitet werden soll.

Das wird gemacht

Positionen und Stärken von Zapfen und Schlitz auf den beiden Werkstücken anreißen

Zapfenflanken anschneiden, danach Zapfen absetzen

Schlitz anschneiden und ausstemmen - oder ausbohren und ausstemmen

Beide Teile probehalber ohne Leim zusammenfügen und eventuell korrigieren

Werkstücke mit Leim zusammenfügen und Winkel überprüfen

Werkzeug für Schlitz und Zapfen Holzverbindungen

Winkel

Streichmaß

Bohrer

Stechahle bzw. Spitzbohrer

Hammer

Einspannvorrichtung

Stemmeisen

Feinsäge

Abgewandelte Konstruktionen der Schlitz und Zapfen Holzverbindungen

Dieser Zapfen wird durch das Seitenteil gesteckt, die überstehende Zapfenspitze mit der Außenseite bündig geschliffen

Ein Zapfen mit Bei Zapfen. Er hat ein Drittel der Zapfenlänge und bleibt an der Hirnholzkante des Seitenteils unsichtbar.

In der einfachsten Ausführung, bei einer Eck- oder bei einer T-Verbindung, reicht der Zapfen durch das in voller Tiefe geschlitzte Gegenstück.

Bei schwierigen Versionen, die zumeist durch die Konstruktion des Werkstücks bedingt sind, wird der Zapfen nicht durch durch-, sondern nur in das Gegenstück eingesteckt. Oft wird der Zapfen in seiner Länge gekürzt und in einen entsprechend kürzeren Schlitz gesteckt.

Bei einer Eckverbindung bleibt so der Zapfen völlig unsichtbar. Bei anderen Ausführungen ist der Zapfen so lang, dass er über die Außenseite des Gegenstücks hinausragt und dort durch zwei Keile zusätzlich gesichert wird. Zuweilen haben die Keile keine Befestigungsfunktion, sondern sind nur aus dekorativen Gründen eingesetzt.

Für alle Versionen gilt, dass der Zapfen etwa ein Drittel so stark ist wie das betreffende Werkstück. Seine „Schultern" rechts und links also ebenfalls je ein Drittel der Materialstärke ausmachen.

Keile an den Schmalseiten des Zapfens geben mehr Festigkeit. Der Zapfen wird geschmälert, die Keile werden nachträglich eingesetzt.

Abgesetzter oder verdeckter Zapfen, in dem zwei Keile für zusätzlichen Halt sorgen. Das Zapfenende bleibt im Seitenteil unsichtbar.

Anreißen

Das Anreißen bestimmt die Qualität der Verbindung. Außer Streichmaß und Winkel brauchen Sie eine Reißnadel bzw. einen Spitzbohrer. Damit fallen die Reißlinien auf den Werkstücken sehr fein und präzise aus; sie sind für Säge und Stemmeisen viel genauere Leitlinien als verhältnismäßig dicke Bleistiftstriche.

Als erstes wird der Zapfen angerissen. Geben Sie 2-3 mm für den Überstand zu. Der Zapfen macht ein Drittel der Materialstärke aus. Beim Übertragen der Reißlinien auf das Gegenstück sollten Sie dieses am besten auf der Werkbank fest einspannen, so dass lediglich das bereits angerissene Teil gehalten werden muss.

Wenn die Risse ungenau ausfallen, haben Sie später Ärger beim Zusammenbau. Schraffieren Sie das Abfallholz neben dem Zapfen und auf der Schlitzfläche.

Die Reißlinien werden mit einem Spitzbohrer bzw. einer Stechahle angezeichnet, damit sie besonders fein und genau ausfallen.

Die mit dem Dorn des Streichmaßes auf den Längsseiten angerissenen Seitenlinien des Zapfes werden auf das Hirnholz übertragen.

Schlitz und Zapfen sägen

Größtmögliche Genauigkeit kann bei diesem Arbeitsgang nur dadurch erreicht werden, dass das jeweilige Werkstück fest eingespannt wird: Beide Hände müssen frei sein, damit die Säge genau geführt werden kann. Setzen Sie die Säge - unter Berücksichtigung des Sägespaltes - richtig an.

Beim Zuschnitt des Zapfens wird die Säge dicht außerhalb der Reißlinie im Abfallholz angesetzt; Schlitze im Hirnholz sägt man innen an den Rissen entlang.

Bleibt die Reißlinie jeweils stehen, wird nachher die Verbindung tatsächlich „auf den Schnitt genau" zusammenpassen.

Beim Zapfen schneiden Sie erst die Länge zu, dann wird das Werkstück flach liegend eingespannt oder in einer Schneidlade gehalten, damit der Zapfen „abgesetzt" werden kann.

Der Schlitz einer T-Verbindung muss ohne Säge hergestellt werden. Das Ausstemmen können Sie vorbereiten, indem Sie mit einem passenden Bohrer einige Löcher setzen, und so bereits reichlich Material aus dem Schlitz entfernen. Das Ausstemmen wird dadurch dann leichter - und auch genauer ausfallen.

Die Bohrer Stärke muss einige Millimeter unter der Schlitzbreite liegen, sonst besteht die Gefahr, dass der Bohrer die Reißlinien anschneidet - dadurch eine unregelmäßig schließende Leim Fuge erzeugt und die Verbindung schwächt.

Zum Anschneiden des Zapfens oder des Schlitzes das Stück einspannen und jeweils erst die Schmalseite des Werkstücks einsägen.

Schlitze im Langholz können nicht angesägt werden: Mit einem Bohrer wird soviel Material entfernt, dass das Ausstemmen leichter fällt.

Um dem Zapfen seine endgültige Form zu geben, wird er flach in eine Schneidlade eingelegt und sauber ab gelängt.

Tipp Feinsäge

Je feiner die Säge ist, desto besser. Aber auch eine Feinsäge erzeugt immer noch einen gewissen Sägespalt, der wegen der Schränkung der Zähne etwas breiter als das Sägeblatt selbst ist. Deshalb die Säge sehr vorsichtig ansetzen und den Daumen der (auf das Werkstück aufgestützten) linken Hand als sichere Führung benutzen, bis die Säge soweit in das Abfallholz eingedrungen ist, dass sie nicht mehr seitlich verspringen kann.

Ausstemmen

Das Stemmeisen wird passend zum Schlitz gewählt: Seine Klinge muss schmaler als der Schlitz sein, damit auch dessen Schmalseite sauber ausgestemmt werden kann. Arbeiten Sie dicht neben den Riss Linien im Abfallholz. Das Werkzeug sticht an den Außenkanten des Schlitzstücks immer senkrecht nach unten; stemmen Sie niemals schräg nach innen, weil Sie sonst die Kanten abdrücken.

Ein durchgehender Schlitz wird erst von der Winkelkante aus eingestochen und ausgestemmt; den letzten Rest des sogenannten Schlitzbrettchens nimmt man dann von der Gegenseite aus. Nicht durchgehende Schlitze werden geringfügig tiefer gearbeitet, als der einzusteckende Zapfen lang ist.

Ein durch das Vorbohren bereits weitgehend ausgehöhlter Schlitz wird mit einem Stemmeisen passender Breite ausgestemmt.

So ist das Vorgehen beim Ausstemmen: Man arbeitet sich Schicht für Schicht tiefer vor. Für verkeilte Zapfen den Schlitz verlängern.

Schlitz und Zapfen Holzverbindungen, Doppelzapfen

Zum Verbinden besonders breiter Werkstücke verwendet man oft doppelte Zapfen, die zwar die Leimfläche nicht wesentlich vergrößern, aber das Holz des Seitenteils weniger schwächen. Bei dieser Ausführung wird zuerst ein über die ganze Breite des Werkstücks reichender Zapfen geschnitten. Dann drittelt man die Zapfenbreite durch zwei neue Riss Linien und trennt das Mittelstück mit einer Form Säge heraus.

Erst danach werden im Gegenstück die Positionen und Umrisse der beiden Schlitze angerissen. Die Schlitze werden - wie üblich - mit Bohrer und Stemmeisen ausgehoben.

Breiten Werkstücken gibt ein Doppelzapfen besseren Halt und höhere Verwindungsfestigkeit. Im Gegenstück befinden sich zwei Schlitze.

Das Abfallstück zwischen den Zapfen ist mit einer Laub- oder Form Säge auszusägen. Die Längsschnitte müssen genau parallel verlaufen.

Einpassen

Wenn ein Zapfen zunächst nicht in den Schlitz passen will, sind die Abmessungen zu knapp gearbeitet. Zuviel stehengebliebenes Material kann immer noch abgetragen werden, während umgekehrt Zuviel weggesägtes oder ausgestemmtes Holz auch durch noch so viel Leim nicht wieder ersetzt werden kann.

Mit einem scharfen Stemmeisen werden die Hirnholzkanten an geschrägt, damit sich der Zapfen besser in den Schlitz einsetzen lässt.

Trocken einpassen

Schlitz und Zapfen sollten immer erst einmal ohne Leim probeweise zusammengefügt werden. Die beiden Teile sind solange geringfügig zu korrigieren, bis sie sich bündig ineinander stecken lassen, ohne dabei Zuviel Spiel zu haben. Je genauer die Teile passen, um so besser bindet der Leim.

Beim Zusammensetzen ist vor allem darauf zu achten, dass die Teile im rechten Winkel zusammengefügt werden; setzt man den Zapfen schräg ein, besteht die Gefahr, dass eine Außenkante des Schlitzes abgedrückt wird.

Damit sich der Zapfen besser in den Schlitz einsetzen lässt, sollte er an den Hirnholzkanten leicht angefast werden. Bei einem durchgehenden Zapfen darf das Holz aber nicht zu stark an geschrägt werden, weil sonst kein sauberer Abschluss auf der Außenseite des Schlitzes entsteht.

Erst wenn durch das Nacharbeiten Schlitz und Zapfen genau zusammenpassen, wird gleichmäßig Leim auf alle Flächen gestrichen. Nach dem Zusammenfügen der Stücke ist herausquellender Leim sofort von der Holzoberfläche abzuwischen.

Verkeilte Zapfen

Noch höhere Festigkeit bekommen Schlitz und Zapfen Holzverbindungen, wenn von außen Keile in den Zapfen eingetrieben werden. Sie können sowohl in durchgehende als auch in versteckte Zapfen (etwa in einem Sackloch eingesetzt, werden.

Je nachdem, um welche Art von Verbindung es sich handelt, können Sie die Keile nachträglich von außen eintreiben oder aber in den Zapfen stecken, bevor dieser in den Schlitz eingesetzt wird. Die verwendeten Keile sollten schlank und auf keinen Fall zu lang sein.

Schlanke Keile sichern einen Zapfen zusätzlich; sie können aber auch aus dekorativen Gründen in diese Verbindung eingesetzt werden.

Tipp

Wird der Zapfen-Überstand abgehobelt oder bündig zur Holzoberfläche mit der Raspel entfernt, muss immer von der Schmalseite des Zapfens auf dessen Mitte zu gearbeitet werden. So können keine Holzsplitter ausreißen.

Weitere Holzverbindungen

1 Leisten überplatten, stabile Verbindung von 2 Holzteilen

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Schlitz und Zapfen Holzverbindungen, Verbindung von Holz

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Schlitz und Zapfen Holzverbindungen. Wenn zwei Hölzer stumpf miteinander verleimt werden, ist die Leimfläche gerade so groß wie die sich berührenden Holzflächen. Bei einer Schlitz-und-Zapfen-Verbindung dagegen ist die Leimfläche deutlich größer und daher von höherer Festigkeit. Die größere Leimfläche entsteht durch die besondere Konstruktion von Schlitz und Zapfen.

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und ihre Handhabung. Hobel,  versch. Sägen, Stechbeitel, Schraubzwingen,  ...

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Holzverbindungen - mit Nägeln, Schrauben oder Dübeln für eine stabile Verbindung sorgen

Mehrere Bauteile aus Massivholz wie zum Beispiel die Pfosten und die Latten eines selbst gebauten Holzzauns lassen sich auf vielerlei Arten miteinander verbinden. Zu den wichtigsten Produkten, mit denen sich Holzverbindungen herstellen lassen, gehören jedoch die Nägel, die Schrauben und die Dübel.

Holzverbindungen mit Nägel

Die einfachste Methode, ein Holzelement an einem anderen zu fixieren, ist das Einschlagen von Nägeln, die offiziell Drahtstifte heißen. Solch eine Holzverbindung wird noch dauerhafter, wenn Sie vorher etwas Leim auf die beiden Holzteile geben. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Durchnageln. Hierbei schlagen Sie lange Nägel durch die beiden Holzteile, die Sie verbinden möchten.

Danach arbeiten Sie auf der Rückseite weiter und schlagen die herausragenden Teile der Nägel flach. Dies gelingt Ihnen am besten, indem Sie eine alte Dreikantfeile an den Nagel legen und ihn mit einem Hammer in Richtung der Feile schlagen. Liegt er schließlich auf der Feile, entfernen Sie die Feile und schlagen den Nagel komplett in das Holz. Eine Durchnagelung ist natürlich nicht sonderlich schön, für Verschläge und ähnliche Bauten, bei denen die Optik keine Rolle spielt, aber vollkommen ausreichend. Sie ist zudem recht stabil und erfordert als einziges Werkzeug einen Hammer.

Kleine Nägel als Hilfsmittel bei stumpfen Verleimungen

Nägel sind außerdem bei einer stumpfen Verleimung hilfreich. Bei ihr besteht stets die Gefahr, dass sich die beiden Holzteile beim Anbringen der Schraubzwingen verschieben. Wenn Sie dies verhindern möchten, können Sie kleine Drahtstifte in das Holz schlagen und die Köpfe abkneifen. Die aus dem Holz ragenden Teile der Drahtstifte bohren sich in das Gegenstück, sodass es nicht mehr verrutschen kann.

Tipps für das Nageln

1. Beim Gebrauch von Nägeln gilt, dass zwei Drittel des Schafts in das unten liegende Holzelement ragen sollten.

2. Handelt es sich hierbei um Hirnholz, schlagen Sie die Nägel am besten leicht schräg ein, denn senkrecht eingeschlagene Nägel lassen sich aus Hirnholz oft leicht wieder herausziehen. Solch eine Holzverbindung ist daher nur bedingt belastbar. Wenn Sie die Nägel schräg einschlagen, kann es jedoch leicht passieren, dass die beiden zu verbindenden Holzelemente verrutschen. Beginnen Sie deshalb an den Enden und schlagen Sie dort zunächst zwei Nägel senkrecht ein. Durch diese Fixierung erleichtern Sie sich das Einschlagen der anderen Nägel, die Sie immer abwechselnd von der rechten und linken Seite in das Holz treiben.

3. Risse im Holz verhindern Sie, indem Sie die Löcher vorbohren. Wählen Sie außerdem möglichst dünne Nägel. Auch das Stauchen der Nägel, also ein Schlag mit dem Hammer auf die Spitzen, ist oft hilfreich, um Rissen oder einer Spaltung des Holzes vorzubeugen. Eine weitere Möglichkeit ist die versetzte Anordnung der Nägel, die beim Nageln von etwas breiteren Brettern in Betracht kommt. Indem Sie die Nägel nicht in eine Flucht setzen, vermeiden Sie, dass Sie immer wieder in die gleiche Holzfaser schlagen und das Brett dadurch sozusagen aufsprengen.

4. Hat Massivholz beim Einschlagen der Nägel Dellen bekommen, können Sie etwas Wasser auf die betroffenen Stellen geben. Dadurch quillt das Holz auf. Ist es wieder trocken, lässt es sich mit etwas Schleifpapier wieder glatt schleifen.

5. Passen Sie beim Nageln außerdem auf Ihren Daumen auf. Besonders wichtig ist dies bei kleinen Nägeln, die Sie am besten einzeln in einen Streifen Pappe stecken. Auf diese Weise können Sie ihn an der gewünschten Stelle platzieren, ohne Zuhilfenahme der Finger einschlagen und die Pappe danach einfach abreißen.

Holzverbindungen mit Schrauben

Schrauben haben den großen Vorteil, dass sie sich wieder herausdrehen lassen, sofern Sie nicht zusätzlich Leim verwenden. Mit Schrauben lassen sich daher auch Verbindungen realisieren, die Sie aus dem einen oder anderen Grund zu einem späteren Zeitpunkt wieder lösen möchten. Ist dies nicht erforderlich, macht etwas Holzleim die Verbindung noch fester. Auf den Einsatz von Schraubzwingen können Sie bei der Verwendung von Leim und Schrauben jedoch verzichten, denn die beiden Holzteile werden durch die Schrauben aneinander gepresst. Beim Verschrauben von Holz kommen meist die Holzschrauben aus verzinktem Stahl zum Einsatz. Für Holzverbindungen, die Feuchtigkeit oder den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, verwenden Sie jedoch besser Edelstahlschrauben. Sie eignen sich selbst für Projekte wie den Bau einer Holzterrasse, die zwangsläufig hin und wieder nass wird. Um ein Bauteil auf einem anderen zu fixieren, sind außerdem Schrauben mit Teilgewinde ideal, denn sie ziehen das obere Brett auf das untere.

Durch Vorbohren Risse verhindern

Beim Setzen von Schrauben in Massivholz ist es wichtig, die beiden Holzteile vorzubohren, denn es entstehen leicht Risse, wenn Sie die Schrauben direkt in das Holz drehen. Der Durchmesser des Bohrers sollte beim Vorbohren des Holzteils, das Sie auf einem anderen befestigen möchten, dem Gewindedurchmesser der Schrauben entsprechen und beim Bohren des unteren Bauteils mit dem Kerndurchmesser der Schrauben identisch sein. Zum Vorbohren verwenden Sie am besten eine Standbohrmaschine. Durch sie ist gewährleistet, dass die Bohrungen absolut senkrecht sind. Hilfreich ist außerdem ein Senkbohrer. Durch ihn entsteht auf der Holzoberfläche ein etwas größeres Loch, das den gesamten Schraubenkopf aufnimmt und dadurch verhindert, dass er aus dem Holz ragt.

Die Schraubenköpfe verstecken

Bei geschraubten Verbindungen bleiben die Schraubenköpfe für gewöhnlich sichtbar. Sie können sie jedoch mit Abdeckkappen versehen, die Sie im Handel in verschiedenen Farben und Ausführungen bekommen. Eine weitere Möglichkeit, die Schraubenköpfe zu verstecken, ist die Verwendung von runden Konusplättchen. Für diese Variante benötigen Sie einen Forstnerbohrer, mit dem Sie schon vor dem Setzen der Schrauben Sacklöcher in das Holz bohren. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Tiefe der Bohrungen etwas geringer sein sollte als die Höhe der Konusplättchen. Ragen die Plättchen ein Stück weit aus dem Holz, lassen sie sich durch Hobeln und Schleifen perfekt an die Holzoberfläche anpassen.

Holzverbindungen mit Dübel

Eine unsichtbare Holzverbindung entsteht durch Dübel. Hierbei unterscheidet man zwischen runden Dübeln und Flachdübeln, die in den Tischlereien auch Lamellos genannt werden. Runde Holzdübel sind in verschiedenen Größen und in Form von Dübelstangen erhältlich. Letztere sind ideal, wenn Sie eine bestimmte Länge benötigen, denn sie lassen sich auf jedes beliebige Maß schneiden. Sowohl Runddübel als auch Flachdübel besitzen strukturierte Oberflächen, deren Vertiefungen dem Leim genügend Platz bieten. Beide werden für gewöhnlich aus Buchenholz hergestellt.

Die Bohrlöcher für runde Holzdübel bohren Sie am besten mit Hilfe einer Standbohrmaschine, denn die Bohrungen müssen exakt sein, wenn Sie beispielsweise zwei Holzplatten im rechten Winkel verleimen möchten. Diese Arbeit von Hand auszuführen, ist zwar nicht unmöglich, aber recht schwierig. Zum Bohren der Nuten für Flachdübel gibt es spezielle Fräsen, die Flachdübelfräsen oder Lamellofräsen genannt werden. Als Alternative bietet sich ein Aufsatz für den Winkelschleifer an.

Rund- und Flachdübel quellen durch den Leim, den Sie in die Bohrlöcher geben, leicht auf und sorgen dadurch für einen guten Halt. Bei beiden Varianten fixieren Sie die Verbindung durch Schraubzwingen, bis der Leim abgebunden hat. Dies dauert bei einem herkömmlichen Holzleim und der Arbeit in einem Raum mit Zimmertemperatur etwa 20 Minuten. Um sicher zu gehen, dürfen Sie aber ruhig etwas länger warten.

Tags: Holz

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Holzverbindungen - mit Nägeln, Schrauben oder Dübeln klappt es!

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Mehrere Bauteile aus Massivholz wie zum Beispiel die Pfosten und die Latten eines selbst gebauten Holzzauns lassen sich auf vielerlei Arten miteinander verbinden. Zu den wichtigsten Produkten, mit denen sich Holzverbindungen herstellen lassen, gehören jedoch die Nägel, die Schrauben und die Dübel.

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Spinnst Du? Ein Gartentisch aus Tropenholz! 

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Spinnst Du? Ein Gartentisch aus Tropenholz! 

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das zerstört doch den Regenwald! Nicht kaufen ist nachhaltig. Doch kaufen ist aber fair, denn viele Menschen dort leben davon. Ein Dilemma!

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Das Siegel des FSC (Forest Stewardship Council) steht für nachhaltige Waldwirtschaft und kennzeichnet Produkte, die mit Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft hergestellt wurden. Auch für nachhaltige Waldwirtschaft wird ein FSC-Siegel vergeben.

Vergeben in: weltweit

Vergeben von: durch von FSC (Forest Stewardship Council) akkreditierte Organisationen

Kategorie: Papier und Holz

Gelabelte Produkte: u.a. Papier und Holz sowie Holz- und Papierprodukte, zum Beispiel Stifte, Möbel, Bücher, Spielzeug; in Deutschland circa 1,36 Millionen zertifizierte Hektar Wald

Das FSC-Siegel: Das steckt dahinter

International besteht FSC seit 1993, FSC Deutschland wurde 1997 als gemeinnütziger Verein und ein „Diskussionsforum zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung innerhalb Deutschlands" gegründet. Getragen wird FSC Deutschland von Umweltverbänden wie dem WWF oder NABU sowie von Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertretern (zum Beispiel IG Metall und IG BAU).

Eine FSC-Zertifizierung gibt es für drei Bereiche:

FSC-Zertifizierung für den Wald

FSC-Zertifizierung für die Produktkette

FSC-Warenzeichen (für Produkte)

Den Rahmen der Zertifizierung setzen zehn Prinzipien ( PDF) und 70 Kriterien, die weltweit gelten. Zu den Prinzipien zählen unter anderem die Einhaltung der geltenden Gesetze, der Erhalt oder die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Schutz indigener Völker und niedrige Umweltbelastungen. Jedes Land entwickelt aus den Prinzipien und Kriterien einen nationalen FSC-Standard.

Die Kriterien des FSC-Siegels: Was wird zertifiziert?

FSC-Zertifizierung für den Wald

Die FSC-Waldzertifizierung fördert eine ökonomische Bewirtschaftung der Wälder, die eine langfristige Nutzung von Holz gewährleisten soll. In FSC-zertifizierten Wäldern in Deutschland ist zum Beispiel der Pestizideinsatz verboten. Verboten sind auch Kahlschläge - erlaubt ist nur das Fällen einzelner Bäume oder weniger Baumgruppen. Außerdem sind nur maximal 20 Prozent nicht-heimische Baumarten erlaubt, um die heimische Artenvielfalt nicht zu gefährden. In öffentlichen Wäldern ab 1.000 Hektar müssen zehn Prozent Waldfläche ausgewiesen werden, auf der sich die Natur ohne Nutzung entwickeln darf.

Weltweit sind nach FSC-Angaben rund 200 Millionen Hektar Wald zertifiziert. In Deutschland sind es rund 1,36 Millionen zertifizierte Hektar Wald. Das entspricht etwa 11 Prozent der gesamten Waldfläche.

FSC-Zertifizierung für die Produktkette (COC)

Die FSC-Produktkettenzertifizierung garantiert, dass FSC-zertifizierte Materialien in der Produktkette, vom Wald bis zum Endkunden, jederzeit identifizierbar bleiben. Ist dies der Fall, darf ein zertifiziertes (End-)Produkt mit dem FSC-Siegel gekennzeichnet werden.

FSC-Warenzeichen

Das FSC-Warenzeichen ist vielen am geläufigsten, man findet es auf zahlreichen Produkten und Produktverpackungen. Man findet drei Abstufungen:

FSC 100%: Für Produkte, deren Material vollständig aus FSC-zertifizierten Wäldern stammt. Vorrangig tragen Vollholzprodukte wie Sägeholz oder Möbel dieses Label.

FSC Mix: Das am weitesten verbreitete FSC-Zeichen für Produkte mit Materialien aus FSC-zertifizierten Wäldern und/oder Recyclingmaterial sowie Material aus kontrollierten Quellen. Dabei muss mindestens 70 Prozent FSC-zertifiziertes oder Recycling-Material verwendet werden oder „eine mindestens äquivalente Menge im Produktionsprozess". Spanplatten, Papier und Getränkekartons tragen beispielsweise dieses Label.

FSC Recycling: Für Produkte, die ausschließlich Recyclingmaterial enthalten, zum Beispiel Papier.

Kontrollen beim FSC-Siegel

Ein FSC-Zertifikat wird von unabhängigen Prüfinstanzen und Organisationen verliehen, die vom FSC autorisiert sind. Es finden nach Aussage von FSC jährliche Kontrollen durch unabhängige Prüfer:innen statt, die der FSC beauftragt.

Kritik am FSC-Siegel

Vor allem das FSC Mix-Kennzeichen wirft bei Verbraucher:innen immer wieder Fragen auf und sorgt für Missverständnisse. Viele wünschen sich eine scharfe Trennung, also entweder ein FSC 100%-Siegel oder keines.

Der FSC rechtfertigt das Mix-Siegel. Ohne dieses müssten FSC-zertifiziertes Holz und nicht zertifiziertes Holz getrennt voneinander verarbeitet werden, damit das Endprodukt eine FSC-Zertifizierung erhalten kann. Für Unternehmen könnte das nicht wirtschaftlich sein, was wiederum dazu führen kann, dass Unternehmen vollständig auf zertifiziertes Holz verzichten.

2018 beendete Greenpeace die Mitgliedschaft bei FSC. Greenpeace betonte zwar: „Der FSC ist immer noch das einzige glaubwürdige Siegel für ökologische Waldwirtschaft." Gleichzeitig lehnt die Umweltschutzorganisation eine industrielle Waldwirtschaft in Urwäldern konsequent ab. Der FSC zertifiziert jedoch auch Holz aus Regenwäldern.

Immer wieder gibt es auch kritische Berichterstattung zu Problemen bei FSC-zertifizierten Produkten, die sich aber nicht selten auf kriminelle Unternehmen zurückführen lässt. So fand Stiftung Warentest 2019 Tropenholz aus Raubbau in FSC-zertifizierter Grillkohle - allerdings hatte der FSC dem Unternehmen die Zertifizierung bereits entzogen. Es lohnt die Lektüre der FSC-Stellungnahmen, um zu sehen, mit welchen Problemen eine solche Organisation zu kämpfen hat.

Alternativen zum FSC-Siegel

International gibt es neben dem FSC- das PEFC-Siegel. Umweltverbände wie Greenpeace empfehlen PEFC ausdrücklich nicht, das Umweltbundesamt nennt beide.

Bei Papier kannst du auch zu Produkten mit dem Siegel Blauer Engel greifen. Naturland ist ein im Einzelfall noch strengeres Zertifikat als FSC, das zum Beispiel für nachhaltige Grillkohle sinnvoll ist.

Utopia-Fazit

Utopia meint: Beim Kauf von Holz, Papier und Holzprodukten bietet das FSC-Zeichen eine gute Orientierung, das Siegel Blauer Engel ist noch strenger. Denn bei allen Problemen, die auch bei solchen Siegeln auftauchen können, ist eine Zertifizierung auf jeden Fall besser als keine.
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Schlagwörter: Nachhaltig Einkaufen Siegel Wald

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Das FSC-Siegel: Zertifizierung, Kennzeichen, Kritik und Alternativen

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Das Siegel des FSC (Forest Stewardship Council) steht für nachhaltige Waldwirtschaft und kennzeichnet Produkte, die mit Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft hergestellt wurden. Auch für nachhaltige Waldwirtschaft wird ein FSC-Siegel vergeben. Vergeben in: weltweit Vergeben von: durch von FSC (Forest Stewardship Council) akkreditierte Organisationen Kategorie: Papier und Holz Gelabelte Produkte: u.a.

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Leimholz, Span- und Faserholz, Sperrholz, Furniere, ...
https://www.youtube.com/watch?v=JYsxy-plDYQ
https://www.youtube.com/watch?v=BEhuzBY_ySw

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1. Lies Dir die Informationen dieser Seite gründlich durch.

2. Erstelle eine Mindmap mit dem zentralen Begriffspaar "Naturholz und Holzwerkstoffe" und sortiere die einzelnen Gruppen und Werkstoffe der Gruppen sinnvoll ein. Verwende am besten ein A3-Blatt, so dass Du genügend Platz hast. Überlege die Struktur der Mindmap gut, bevor Du anfängst zu zeichnen.

3. Finde Näheres über die Eigenschaften der einzelnen Holzarten (Naturholz) und Holzwerkstoffe heraus. Öffne dazu die fettgedruckten Links in den einzelnen Abschnitten und verschaffe Dir jeweils einen Überblick. Ergänze Deine Mindmap, so dass sie für die einzelnen Holzarten und für die genannten Holzwerkstoffe jeweils die wichtigsten Eigenschaften enthält. Die nicht fettgedruckten Links dienen Deiner Orientierung und Vertiefung. Du kannst sie öffnen und die Inhalte lesen, wenn Du frühzeitig fertig bist.

4. Schaue Dir am Ende (oder auch zwischendurch, wenn Du mal eine Pause brauchst) die Videos über die Herstellung der verschiedenen Holzwerkstoffe an.

5. Schaue Dich im Schulhaus sowie bei Dir zu Hause um und untersuche mindestens fünf vorhandene Holzelemente. Mache jeweils ein Foto, drucke es aus und notiere Dir, welche Art von Holz und/oder Holzwerkstoff Deiner Meinung nach verwendet wurde. Bringe die Fotos mit Notizen in den Unterricht mit.

Klicke die Abbildungen jeweils an, um eine vergrößerte Version zu sehen.

Am besten öffnest Du die Abbildungen in einem neuen Tab (entweder anklicken und dabei die STRG-Taste gedrückt halten oder Rechtsklick > In neuem Tab öffnen).

Naturholz besteht aus einem Stück Holz, das zwar bearbeitet wurde (z.B. in Form von sägen , hobeln , schleifen ), aber nicht aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurde.

Holzwerkstoffe sind solche Materialien, die zusätzlich zur übrigen Bearbeitung aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurden.

Bei der Verarbeitung eines Baumstamms entstehen im Sägewerk in der Regel zunächst Bohlen mit noch vorhandener Rinde (in diesem Zusammenhang "Waldkante" genannt). Daraus werden durch weitere Bearbeitungsschritte verschiedene Grundformen hergestellt: Balken, Kanthölzer, Bohlen, Bretter, Latten, Leisten, Furnier etc..

Die Jahresringe des Xylems ergeben eine Maserung, die dem Werkstück einen interessanten, lebendigen und einzigartigen Charakter gibt. Allerdings muss man bei der Verarbeitung die Masserrichtung und die Eigenschaften des verwendeten Holzes berücksichtigen.

Der Holzkörper (das Xylem) eines Baums besteht außerdem oft aus zwei verschiedenen Abschnitten:

Der äußerer Ring des Holzes wird vom Baum für den aktiven Wassertransport verwendet. Diesen nennt man Splintholz oder Splint.

Der innere Zylinder des Holzkörpers wird in der Regel nicht mehr für den aktiven Wassertransport verwendet. Manche Baumarten lagern hier Abfallstoffe ein oder auch so genannte Gerbstoffe, die das Holz konservieren und davor schützen, von Mikroorganismen abgebaut zu werden. Diesen Teil des Holzes nennt man Kernholz . Bei vielen Baumarten (z.B. der Eiche oder der Eibe) ist das Kernholz aufgrund der Gerbstoffe dunkler als der Splint.

Äste können die Verarbeitung und die Optik des Holzes stören, aber auch gezielt als interessante Akzente eingesetzt werden.

Das Holz des Baums enthält sehr viel Feuchtigkeit (kurz nach dem Fällen bis zu 70 % der Masse). Im Verlauf der Verarbeitung trocknet das Holz und verändert dabei auch seine Form. Das Volumen verringert sich in dem Maß, wie die Feuchtigkeit aus dem Holz entweicht. Man sagt: das Holz "schwindet" und ist daher nicht "maßhaltig" (d.h.: es behält das im feuchten Zustand zugesägte Maß nicht bei). Um Probleme in diesem Zusammenhang zu vermeiden, wird das Holz in der Regel gezielt und langsam getrocknet, bevor es endgültig verarbeitet wird. Allerdings nimmt es auch später noch Luftfeuchtigkeit auf und gibt diese wieder ab. Dabei kann es seine Form ebenfalls noch leicht verändern: Naturholz "arbeitet". Kern- und Splintholz schwinden typischerweise unterschiedlich stark.

Beim Fügen des Holzes mit Schrauben oder Nägeln kann das Werkstück reißen, weil eine Schraube oder ein Nagel das Holz entlang seiner Maserung spalten kann. Man kann dieses Problem durch Vorbohren eines Loches vermeiden.

Naturholz ist zwar natürlich, aber deswegen nicht automatisch gesundheitlich unbedenklich.

Holzstäube sollte man grundsätzlich so weit wie möglich vermeiden oder absaugen. Die Stäube mancher Holzarten wie z.B. Buche oder Eiche stehen im Verdacht, beim häufigen Einatmen krebserregend zu sein. Daher dürfen diese beiden Holzarten in der Schule nicht verarbeitet werden.

Eine andere Gruppe von Holzwerkstoffen basiert darauf, dass man Stücke, Platten oder dünne Schichten (Furnier ) aus Naturholz miteinander verleimt.

Schaue Dir die Videos am besten im Vollbildmodus an! (siehe das Vollbild-Icon rechts unten im Player-Fenster).

Wenn Du mit der Strukturierung der Inhalte und/oder der Erstellung der Mindmap Schwierigkeiten hast, kannst Du Dir hier schrittweise Hilfen zur Lösung anschauen (den jeweils nächsten Schritt findest Du auf der verlinkten Seite):

Lösungshinweise: Schritt 1

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Lernpfad Holz/Welche Formen von Naturholz und welche Holzwerkstoffe gibt es?

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Lies Dir die Informationen dieser Seite gründlich durch. Erstelle eine Mindmap mit dem zentralen Begriffspaar "Naturholz und Holzwerkstoffe" und sortiere die einzelnen Gruppen und Werkstoffe der Gruppen sinnvoll ein. Verwende am besten ein A3-Blatt, so dass Du genügend Platz hast. Überlege die Struktur der Mindmap gut, bevor Du anfängst zu zeichnen.

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Stamm, Jahresringe, Schwindung. Gesägt: Balken, Bretter, Leisten, Schwarten, ...
https://www.youtube.com/watch?v=-iQNjskJ1Ow

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1. Lies Dir die Informationen dieser Seite gründlich durch.

2. Erstelle eine Mindmap mit dem zentralen Begriffspaar "Naturholz und Holzwerkstoffe" und sortiere die einzelnen Gruppen und Werkstoffe der Gruppen sinnvoll ein. Verwende am besten ein A3-Blatt, so dass Du genügend Platz hast. Überlege die Struktur der Mindmap gut, bevor Du anfängst zu zeichnen.

3. Finde Näheres über die Eigenschaften der einzelnen Holzarten (Naturholz) und Holzwerkstoffe heraus. Öffne dazu die fettgedruckten Links in den einzelnen Abschnitten und verschaffe Dir jeweils einen Überblick. Ergänze Deine Mindmap, so dass sie für die einzelnen Holzarten und für die genannten Holzwerkstoffe jeweils die wichtigsten Eigenschaften enthält. Die nicht fettgedruckten Links dienen Deiner Orientierung und Vertiefung. Du kannst sie öffnen und die Inhalte lesen, wenn Du frühzeitig fertig bist.

4. Schaue Dir am Ende (oder auch zwischendurch, wenn Du mal eine Pause brauchst) die Videos über die Herstellung der verschiedenen Holzwerkstoffe an.

5. Schaue Dich im Schulhaus sowie bei Dir zu Hause um und untersuche mindestens fünf vorhandene Holzelemente. Mache jeweils ein Foto, drucke es aus und notiere Dir, welche Art von Holz und/oder Holzwerkstoff Deiner Meinung nach verwendet wurde. Bringe die Fotos mit Notizen in den Unterricht mit.

Klicke die Abbildungen jeweils an, um eine vergrößerte Version zu sehen.

Am besten öffnest Du die Abbildungen in einem neuen Tab (entweder anklicken und dabei die STRG-Taste gedrückt halten oder Rechtsklick > In neuem Tab öffnen).

Naturholz besteht aus einem Stück Holz, das zwar bearbeitet wurde (z.B. in Form von sägen , hobeln , schleifen ), aber nicht aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurde.

Holzwerkstoffe sind solche Materialien, die zusätzlich zur übrigen Bearbeitung aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurden.

Bei der Verarbeitung eines Baumstamms entstehen im Sägewerk in der Regel zunächst Bohlen mit noch vorhandener Rinde (in diesem Zusammenhang "Waldkante" genannt). Daraus werden durch weitere Bearbeitungsschritte verschiedene Grundformen hergestellt: Balken, Kanthölzer, Bohlen, Bretter, Latten, Leisten, Furnier etc..

Die Jahresringe des Xylems ergeben eine Maserung, die dem Werkstück einen interessanten, lebendigen und einzigartigen Charakter gibt. Allerdings muss man bei der Verarbeitung die Masserrichtung und die Eigenschaften des verwendeten Holzes berücksichtigen.

Der Holzkörper (das Xylem) eines Baums besteht außerdem oft aus zwei verschiedenen Abschnitten:

Der äußerer Ring des Holzes wird vom Baum für den aktiven Wassertransport verwendet. Diesen nennt man Splintholz oder Splint.

Der innere Zylinder des Holzkörpers wird in der Regel nicht mehr für den aktiven Wassertransport verwendet. Manche Baumarten lagern hier Abfallstoffe ein oder auch so genannte Gerbstoffe, die das Holz konservieren und davor schützen, von Mikroorganismen abgebaut zu werden. Diesen Teil des Holzes nennt man Kernholz . Bei vielen Baumarten (z.B. der Eiche oder der Eibe) ist das Kernholz aufgrund der Gerbstoffe dunkler als der Splint.

Äste können die Verarbeitung und die Optik des Holzes stören, aber auch gezielt als interessante Akzente eingesetzt werden.

Das Holz des Baums enthält sehr viel Feuchtigkeit (kurz nach dem Fällen bis zu 70 % der Masse). Im Verlauf der Verarbeitung trocknet das Holz und verändert dabei auch seine Form. Das Volumen verringert sich in dem Maß, wie die Feuchtigkeit aus dem Holz entweicht. Man sagt: das Holz "schwindet" und ist daher nicht "maßhaltig" (d.h.: es behält das im feuchten Zustand zugesägte Maß nicht bei). Um Probleme in diesem Zusammenhang zu vermeiden, wird das Holz in der Regel gezielt und langsam getrocknet, bevor es endgültig verarbeitet wird. Allerdings nimmt es auch später noch Luftfeuchtigkeit auf und gibt diese wieder ab. Dabei kann es seine Form ebenfalls noch leicht verändern: Naturholz "arbeitet". Kern- und Splintholz schwinden typischerweise unterschiedlich stark.

Beim Fügen des Holzes mit Schrauben oder Nägeln kann das Werkstück reißen, weil eine Schraube oder ein Nagel das Holz entlang seiner Maserung spalten kann. Man kann dieses Problem durch Vorbohren eines Loches vermeiden.

Naturholz ist zwar natürlich, aber deswegen nicht automatisch gesundheitlich unbedenklich.

Holzstäube sollte man grundsätzlich so weit wie möglich vermeiden oder absaugen. Die Stäube mancher Holzarten wie z.B. Buche oder Eiche stehen im Verdacht, beim häufigen Einatmen krebserregend zu sein. Daher dürfen diese beiden Holzarten in der Schule nicht verarbeitet werden.

Eine andere Gruppe von Holzwerkstoffen basiert darauf, dass man Stücke, Platten oder dünne Schichten (Furnier ) aus Naturholz miteinander verleimt.

Schaue Dir die Videos am besten im Vollbildmodus an! (siehe das Vollbild-Icon rechts unten im Player-Fenster).

Wenn Du mit der Strukturierung der Inhalte und/oder der Erstellung der Mindmap Schwierigkeiten hast, kannst Du Dir hier schrittweise Hilfen zur Lösung anschauen (den jeweils nächsten Schritt findest Du auf der verlinkten Seite):

Lösungshinweise: Schritt 1

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Lernpfad Holz/Welche Formen von Naturholz und welche Holzwerkstoffe gibt es?

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Leon und Jannick

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Holz ist nicht gleich Holz : Simon & Luca

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Holz ist nicht gleich Holz : Simon & Luca

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Benedikt und Leon

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Tropenholz kaufen oder nicht? Jason und Erik

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Tropenholz kaufen oder nicht? Jason und Erik

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Bauen und Wohnen

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Steuern + Regeln der Heizung, Solaranlage uvm.

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Energie sparen, energetisch bauen und renovieren

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Baustil, Energie sparen