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Tecidos: história, tramas, tipos e usos

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A invenção da máquina de Fiar e do Tear mecânico

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Consumo dos recursos e poluição decorrente da produção

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Consumo dos recursos e poluição decorrente da produção

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Nas entrelinhas da moda por Gabriella Negromonte - Sustentabilidade na Moda

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Reflexão sobre a necessidade de mudanças na indústria têxtil e da moda para termos um mundo mais sustentável.

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É fácil citar a indústria do petróleo como principal vilã da poluição. Mas poucos talvez saibam que o segundo lugar nesse ranking pertence à indústria da moda.

Se você veste calças ou malhas de poliéster, por exemplo, fique sabendo que a fibra sintética mais usada na indústria têxtil em todo o mundo não apenas requer, segundo especialistas, 70 milhões de barris de petróleo todos os anos, como demora mais de 200 anos para se decompor.

A viscose, outra fibra artificial, mas feita de celulose, exige a derrubada de 70 milhões de árvores todos os anos.

E, apesar de natural, o algodão é a uma fibra cujo cultivo é o que mais demanda o uso de substâncias tóxicas em seu cultivo no mundo - 24% de todos os inseticidas e 11% de todo os pesticidas, com óbvios impactos no solo e na água.

Nem mesmo o algodão orgânico escapa: uma simples camiseta necessitou de mais de 2.700 litros de água para ser confeccionada.

Usar e jogar fora

Mas talvez o maior dano causado pela indústria da moda seja a tendência da "moda rápida", marcada especialmente pelos preços baixos. O consumo multiplica os problemas ambientais.

que usamos menos de 5 vezes

e jogamos fora após 1 mês

produz mais 400% de emissões de carbono

que uma usada 50 vezes e mantida por 1 año

O chamado "segredo sujo" da moda deu origem a iniciativas que buscam uma maior responsabilidade ambiental.

Na Argentina, a Industry of All Nations foi fundada como uma "empresa de design e desenvolvimento com o compromisso de repensar métodos de produção".

O objetivo é produzir "roupa limpa".

"Eu e meus irmãos nos demos conta de que, em um mundo tão grande, quase todos os produtos são feitos em dois ou três países asiáticos. E a única razão é porque é mais barato produzi-los lá", explica Juan Diego Gerscovich, fundador da empresa familiar.

"A IOAN, como diz o nome, existe para que voltemos à produção e aos produtores originais, para que voltássemos à fonte".

Os hermanos Gerscovich, que são argentinos e vivem Los Angeles, começaram produzindo sandálias, usando os serviços de uma fábrica há 120 anos no ramo.

"Era uma empresa sustentável sem saber, pois as sandálias eram de juta e algodão. A empresa produzia um milhão de unidades. A única coisa que fizemos foi mudar as tiras, que eram de material sintético, para algodão".

Mas foi um segundo produto que soou o "alarme da contaminação".

Os irmãos queriam produzir jeans, mas abandonaram a ideia quando "se deram conta de que se te uma questão muito tóxica". Decidiram resgatar o método tradicional de produção do tecido, com o uso de algodão orgânico e índigo - uma tintura obtida da planta Indigofera tinctoria.

Gerscovich encontrou um pequeno vilarejo no sul da Índia, Auroville, onde levaram anos investigando como reviver a indústria local.

"Era uma indústria muito importante e conectada à cultura indiana, mas a Revolução Industrial trouxe os corantes químicos, e a indústria do tecido natural desapareceu... era muito mais econômico e rápido com os métodos modernos."

O processo natural requer ainda mais tempo e investimento, mas o empresário argentino diz que ele é muito menos agressivo para o meio ambiente.

O desaparecimento da indústrias fez com que fosse necessário treinar tecelões, pois ninguém na comunidade sabia fazer jeans.

Mais que um negócio

A empresa depois se dedicou à produção de suéteres com lã de alpacas bolivianas. "E sem corantes", ressalta Gersovich.

"A cooperativa que produz os suéteres na Bolívia conhece nossa filosofia e montou um pequeno laboratório para começar a desenvolver tintas naturais."

A idea original dos irmãos Gerscovich é não apenas fazer a roupa, mas empoderar comunidades.

"O mais importante é que, como seres humanos, mudemos de mentalidade: precisamos consumir menos", diz o empresário.

A IOAN, assim como outras iniciativas do gênero, produzem suas peças em mais tempo e a um custo maior. Um par de jeans, por exemplo, custa US$ 170, valor bem superior ao de muitas marcas no varejo mundial.

"Vamos reduzir custos à medida que as vendas cresçam. Mas jamais chegaremos aos níveis das grandes cadeias (de lojas de roupa). Seus preços são uma invenção. Estão desrespeitosos 100% com seus produtores."

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Qual é a indústria que mais polui o meio ambiente depois do setor do petróleo? - BBC News Brasil

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É fácil citar a indústria do petróleo como principal vilã da poluição. Mas poucos talvez saibam que o segundo lugar nesse ranking pertence à indústria da moda.

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Entre tantas estratégias utilizadas para se manter competitivo no mercado, uma das mais essenciais para o setor têxtil é a inovação. E essa é uma palavra cujo significado se renova rapidamente quando falamos em tecnologia para indústria têxtil.

Novas utilidades, uso de computação e desenvolvimento de materiais sustentáveis estão cada vez mais presentes no universo da moda, esportes, uniformes e objetos. A evolução tecnológica dos tecidos traz importantes funcionalidades e pode ser um importante diferencial para o sucesso do negócio.

Mas você sabe quais são essas novas tecnologias e como são empregadas? Tem interesse em entender como isso funciona? Então continue a leitura e aprenda muito mais sobre o assunto com este post.

O impacto da tecnologia para indústria têxtil

Eventos que debatem o futuro do setor já discutem sobre o modelo industrial que sobreviverá, o cenário global e o perfil dos futuros consumidores. Desde já, existe a preocupação em manter-se competitivo. Por essa razão, é preciso conhecer as mudanças que já estão ocorrendo e o que virá de novidade em alguns campos, como o que mencionaremos a seguir.

Fabricação

A confecção de tecidos e roupas tem passado por um processo de atualização que vem desde a escolha da matéria-prima até os métodos de produção. Soluções de baixo impacto ambiental têm sido alvo de pesquisa e investimento permanente para maquinário, energia e métodos.

Essa renovação vai ao encontro das novas demandas do mercado, que se empenha em agregar valor ao produto ao mesmo tempo em que os custos são repensados. Alguns processos biológicos aplicados na fase de tingimento, por exemplo, conseguem reduzir, em média, 30% no consumo de água e energia elétrica.

Criação das peças

Em uma concepção que une design, arte e ciência, novas peças estão sendo elaboradas, buscando perfeição no corte e acabamento, e valorizando o caráter sustentável.

Softwares que criam os desenhos e máquinas com precisão e rapidez fazem parte desse novo momento e, embora possam exigir um investimento inicial considerável, conseguem reduzir o custo de mão de obra e aumentar a produtividade em pouco tempo.

Novos mercados

É comum pensar em primeiro lugar no mundo esportivo quando se fala em tecnologia para vestuário. Porém, as possibilidades são muitas e não param de crescer. A procura por benefícios passou a ser mais relevante para muitos consumidores. Com isso, cresce também a opção não apenas pelo fator estético, mas, principalmente, pelo desempenho.

Existem oportunidades na fabricação de uniformes de trabalho para atividades com risco de fogo ou eletricidade, indústrias, ramo hospitalar e atuação militar, espacial e aeronáutica. Outra tendência é o comércio de roupas funcionais (que secam mais rapidamente, não amassam, eliminam odores ou repelem insetos), aquelas que facilitam o dia a dia das pessoas.

A revolução dos tecidos

Desde peças de roupa para pets até o uniforme de um astronauta da Nasa recebem investimento de pesquisa para melhoria de performance. Portanto, seja qual for o seu negócio, conhecer as alternativas de materiais e o cenário de perspectivas que elas oferecem pode inspirar novos investimentos ou garantir a continuidade da empresa.

Entenda melhor, a seguir, sobre a revolução que está acontecendo no setor têxtil!

Sustentabilidade

As pesquisas por novos tecidos sintéticos - que sejam cada vez mais similares aos orgânicos em termos de aparência, textura e durabilidade - continuam oferecendo resultados muito satisfatórios. Além disso, existe a incessante busca por materiais alternativos e novas fibras.

O reaproveitamento de materiais tem sido um caso de sucesso na construção de novas possibilidades. A reciclagem, além da questão ambiental, também pode refletir em redução de custos de produção. A boa notícia é que já existem avançados a respeito disso e técnicas bastante viáveis podem ser implementadas de imediato.

Especificamente no caso dos tecidos nanotecnológicos, a etapa de tingimento passa por uma mudança que descarta a utilização de elementos químicos tóxicos e poluentes.

Nanotecnologia

A nanotecnologia é a manipulação de matérias com dimensões minúsculas, do tamanho de átomos ou moléculas. Na indústria de tecidos, o método é aplicado a fibras e fios, formando estruturas têxteis com diferentes propriedades.

Existe uma tendência de rápida popularização da nanotecnologia, já que suas funcionalidades são bastante vantajosas. São peças mais finas e macias, que proporcionam melhor caimento. Além disso, com a possibilidade de alteração em sua estrutura, são preparados para oferecer controle térmico, controle de absorção de líquidos, proteção ultravioleta, função repelente e antibacteriana.

Uso funcional e inteligente

A tecnologia chegou ao ponto de introduzir internamente, na composição dos tecidos, componentes digitais, com elementos da eletrônica e da computação. Esse material é capaz de responder a diferentes condições, como temperatura e calor, alterando a cor, forma e até o som do tecido. No vestuário esportivo, reage à temperatura corporal de maneira inteligente, liberando calor ou frio, de acordo com sua programação.

Existe, ainda, uma técnica que cria barreiras externas, protegendo contra possíveis contaminações. Exemplo disso são uniformes desenvolvidos para atividades em indústrias químicas, locais com radiação ou alto índice de insalubridade.

As principais tecnologias aplicadas na produção têxtil

O setor têxtil é um dos mais importantes para a qualidade de vida de toda a população mundial. Afinal, o faz parte de uma das necessidades básicas do homem. Além disso, os tecidos são úteis para decoração, segurança e muitas outras finalidades.

Por esse motivo, a inovação no modo de produção têxtil implica em uma melhor forma de usufruir dos benefícios desses produtos, facilitando o dia a dia das pessoas. Por isso, confira, a seguir, as vantagens do uso da tecnologia para aprimorar a criação nesse setor!

Sewbots

Lembra-se das propagandas de 20 anos atrás que diziam que os robôs seriam uma espécie de futuros empregados do cotidiano humano? Essa realidade já existe, com a utilização da para realizar tarefas simples, porém, repetitivas.

Esse é o caso dos sewbots, robôs com software de visão computacional, que atuam na manipulação de tecidos, incrementando a produção tradicional. Eles auxiliam na confecção, etiquetação, controle de estoque e em várias outras funcionalidades, trazendo mais praticidade às empresas.

Impressão 3D

Ainda com a necessidade de diminuição de desperdício de tecidos, a 3D vem com o objetivo de contribuir com essa missão e ainda melhorar as técnicas de customização e otimização de tempo.

Ao utilizar essa tecnologia na fabricação têxtil, é possível diminuir consideravelmente o descarte de resíduos de materiais, além de produzir peças customizadas em um tempo muito menor que o normal.

A impressão 3D ainda permite a inovação por meio da criação e impressão de novos modelos, aumentando o desempenho das peças. Afinal, com esse meio digital, é possível realizar todos os ajustes e aplicar as implementações ideais às modelagens.

Reutilização de energia

A sustentabilidade da energia também está sendo aplicada na fabricação de tecidos. Por isso, existem diversos projetos que buscam a geração ou conservação de energia por meio das roupas.

Um deles promove a geração de energia partindo dos movimentos que uma pessoa executa quando está com uma roupa. Outra delas é a criação de tecidos visando a geração de eletricidade.

Nenhum desses protótipos está em circulação no mercado ainda, mas a ideia promete uma revolução na indústria têxtil.

Inteligência Artificial

A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Ao contrário do que muitos pensam, ela não tem o objetivo de substituir o trabalho humano, mas sim facilitá-lo e aperfeiçoá-lo.

Ela é muito útil para a divulgação da marca, ou seja, no marketing. Além disso, pode ser implementada para identificar padrões e preferências do público, inspirando também na criação de novas tendências e modelos de roupas ou itens de cama, mesa e banho.

Tecidos inteligentes

Como você viu, a nanotecnologia se trata do estudo da manipulação da matéria, por meio das partículas moleculares ou atômicas. Na cadeia têxtil, isso é feito na aplicação, implementação ou fusão de elementos aos fios e às fibras, a fim de criar novos tecidos ou aprimorar aqueles já existentes.

Essa tecnologia permite a criação de peças apropriadas para determinadas funções, os famosos tecidos inteligentes que, além de oferecerem mais segurança, são mais macios, finos e com melhor caimento. Confira alguns deles, a seguir!

Inseticidas

Roupas com tecidos repelentes vêm sendo desenvolvidas com a ajuda da nanotecnologia. Isso é feito com a encapsulação das fibras do tecido, especialmente as naturais. Como resultado, a roupa previne que mosquitos ou demais insetos tenham contato direto com a epiderme do usuário.

Isso é muito útil para evitar a propagação de doenças que são transmitidas com a picada de mosquitos, como a dengue, malária, zika ou chikungunya. Por isso, regiões úmidas e quentes, locais favoráveis para a proliferação desses animais, são as mais beneficiadas com essas roupas.

Antichamas

Outro tipo de tecido inteligente é o antichamas, que é feito com elementos pouco suscetíveis à combustão, ou seja, que dificilmente reagem com oxigênio. Isso permite que a roupa demore a entrar em chamas, em caso de contato com o fogo.

Profissões que têm alto nível de risco, como os bombeiros, pessoas que trabalham com eletricidade ou em laboratório, vêm sendo beneficiadas com a aplicação dessa tecnologia em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Antiestresse

Os tecidos inteligentes conseguem contribuir até mesmo na saúde mental das pessoas. Estão em desenvolvimento roupas que ajudam a ter um diagnóstico correto sobre a qualidade do sono e níveis de tensão de seu usuário. Isso é muito útil na psicologia e psiquiatria, pois permite identificar as variações de estresse e insônia, favorecendo na escolha do tratamento mais adequado.

Detector de poluição

Da mesma forma que estão desenvolvendo tecidos que detectam o nível de estresse, jovens estudantes procuram pela construção de peças que indicam o índice de poluição em um ambiente.

Com sinais de alerta implantados nas fibras, a roupa consegue exibir o nível de CO existente no ambiente, por meio da tonalidade que a estampa assume. As cores variam do rosa para o cinza, onde o primeiro indica limpeza e o último, impureza.

Antiodorizantes

Pesquisadores vêm desenvolvendo um tipo de tecido que usa microcápsulas de flores, que liberam um aroma agradável na pele ao entrarem em contato, evitando que o cheiro de suor seja perpetuado.

Ao unir essa tecnologia com a técnica de tecidos frescos e antitranspirantes, é possível notar um grande avanço na indústria da moda, criando produtos perfeitos para o uso durante o verão.

Proteção ultravioleta

Como visto, os produtos de proteção ultravioleta é outra prioridade para o setor têxtil. Com a redução da camada de ozônio, os raios solares incidem com mais facilidade na atmosfera terrestre, deixando muito mais propício o contato da luz no espectro ultravioleta com os indivíduos.

Essa irradiação é muito prejudicial à saúde humana, podendo danificar os órgãos internos e causar câncer, principalmente o de pele. Para evitar essas complicações, as roupas com proteção ultravioleta se mostram muito úteis, com o uso de nanotubos de carbono.

Além disso, essa tecnologia pode ser mesclada com várias outras, a fim de manter a temperatura agradável e reduzir a produção sudorípara. Assim, o usuário tem a sensação de frescor, mantém o bom cheiro e ainda fica protegido.

A importância da atualização permanente

Como vimos, em breve, teremos roupas capazes de se comunicar, de se conectar, de regular temperatura e energia, monitorar a saúde, de serem autolimpantes. Independentemente de qual seja o seu ramo de negócio, alguma dessas características poderá ser a diferença entre o seu produto e o de seu concorrente. Portanto, manter-se atualizado a respeito de todas as inovações é fundamental.

Uma das opções mais eficientes para ter contato com o que há de mais novo no setor têxtil é participar das feiras especializadas. Nelas, estão concentradas exposições, palestras e networking de fornecedores de matéria-prima e tecnologia, prestadores de serviço, produtores e fabricantes de diversos segmentos. Outro foco importante desses eventos é a prospecção de clientes.

As feiras têxteis proporcionam a chance de conhecer e se atualizar a respeito de tudo o que está acontecendo no mercado e as fortes tendências para o futuro. Sem contar que é o cenário ideal para realizar bons negócios.

Depois de ler este post, fica muito mais claro que toda essa revolução tecnológica está proporcionando uma grande transformação na oferta de materiais, além de criar novas funcionalidades para os tecidos e, com isso, ampliar as possibilidades de utilização. Portanto, o investimento em tecnologia para indústria têxtil é uma forma de criar um diferencial e destacar seu negócio.

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Tecnologia para indústria têxtil: o que há de mais moderno no setor?

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Entre tantas estratégias utilizadas para se manter competitivo no mercado, uma das mais essenciais para o setor têxtil é a inovação. E essa é uma palavra cujo significado se renova rapidamente quando falamos em tecnologia para indústria têxtil. Novas utilidades, uso de computação e desenvolvimento de materiais sustentáveis estão cada vez mais presentes no universo da moda, esportes, uniformes e objetos.

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Leonardo Valle

"A indústria têxtil tem relação com o consumo de água, principalmente quando usa corantes - o que corresponde a mais de 90% dessa cadeia", explica o engenheiro de processos e professor da Universidade de Brasília (UnB), Jurandir Souza. Ele foi um dos entrevistados do programa Meio Ambiente por Inteiro - Tecidos e a sustentabilidade, vídeo disponível no Youtube da TV Justiça.

Souza analisou a expansão do segmento da indústria têxtil no país e os impactos no meio ambiente. "O crescimento do setor no Brasil exige mais água, recursos naturais e energia elétrica", exemplificou.

Para fabricar uma calça jeans, são utilizados, em média, quatro mil litros de água, segundo a ONU Meio Ambiente. Além disso, cada tecido usado na fabricação de roupas, de origem vegetal ou não, gera algum tipo de prejuízo ao planeta durante sua cadeia de produção.

O programa especial também visitou uma fábrica que recicla roupas usadas pelos funcionários para mostrar iniciativas de sustentabilidade no setor.

Tipo de tecido determina como será o descarte correto da roupa
Prejudicial ao meio ambiente, calçados devem ser consumidos sem excesso
Crédito da imagem: morenosoppelsa - iStock

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Crescimento da indústria têxtil no país exige mais água e recursos naturais, explica vídeo - Portal de Cidadania do Instituto Claro

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Leonardo Valle "A indústria têxtil tem relação com o consumo de água, principalmente quando usa corantes - o que corresponde a mais de 90% dessa cadeia", explica o engenheiro de processos e professor da Universidade de Brasília (UnB), Jurandir Souza.

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'The True Cost' Official Trailer (Legendado Português)

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'The True Cost' Official Trailer (Legendado Português)

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'The True Cost'  Official Trailer (Legendado Português)

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Trabalho infantil no início do século XX

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Trabalho infantil no início do século XX

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Trabalho infantil no início do século XX

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Trabalho infantil no início do século XX

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Escravos da moda: os bastidores nada bonitos da indústria fashion

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Escravos da moda: os bastidores nada bonitos da indústria fashion

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Quando publicou Tempos Difíceis, em 1854, o escritor britânico Charles Dickens utilizou a história de personagens como Blackpool para descrever as mudanças econômicas e sociais vividas pela Inglaterra do século 19, quando a criação da máquina a vapor aumentou a produção de mercadorias de modo exponencial.

Com a tecnologia veio uma nova relação econômica, fundamentada em uma troca: os operários cediam seu tempo e a força de trabalho enquanto os donos das fábricas ofereciam um salário pago mensalmente. Negociação que não era das mais justas, se contar o expediente de 14 horas por dia, o ambiente infestado pela fumaça do carvão que alimentava os teares mecânicos, o risco de morrer com a má operação da máquina e, claro, a baixa remuneração oferecida: uma ínfima parte dos ganhos do patrão.

"Os gerentes fecharam as portas da confecção, reuniram quase 40 pessoas e atacaram os trabalhadores em greve utilizando cadeiras, pedaços de pau e tesouras.""

Ela era uma entre os 4 milhões de habitantes do país que trabalham na confecção de roupas para o mercado externo - de acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), Bangladesh é o segundo maior exportador de vestuário do mundo, com um volume de US$ 28 bilhões em transações, e 85% da mão de obra é formada por mulheres. Com um salário inferior a US$ 3 por dia, Shima e outros colegas uniram-se para pedir melhores condições de trabalho e entregaram uma lista de propostas aos supervisores da fábrica.

A negociação entre trabalhadores e patrões não demorou muito a ser resolvida: os gerentes fecharam as portas da confecção, reuniram quase 40 pessoas e atacaram Shima e seus colegas utilizando cadeiras, pedaços de pau e tesouras. A história da trabalhadora de 23 anos foi relatada no documentário True Cost, dirigido pelo norte-americano Andrew Morgan.

"A roupa não fala, mas ela transmite uma informação: ao vestir determinada peça, você pode ser reconhecido como uma pessoa bem informada ou que tem dinheiro para comprar, por exemplo", afirma João Braga, professor de História da Moda da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. "Como um fenômeno capitalista e ocidental, o desenvolvimento da moda também surge com o conceito de prestígio e ascensão social."

Por falar em capitalismo, as mudanças que aconteceram no sistema a partir da década de 1980, com a descentralização da produção e negociações feitas em escala global, são a principal razão para entender como a indústria da moda criou um novo padrão de consumo, sustentado com base em um tripé: baixo custo de produção, rápido escoamento da distribuição e preços atrativos - anualmente, cerca de 80 bilhões de roupas são vendidas em todo o mundo, média superior a 11 peças por habitante da Terra.

"A roupa não fala, mas ela transmite uma informação""

Com mais de 6,6 mil lojas distribuídas em 88 países e faturamento em vendas que chega a quase US$ 15 bilhões, a rede espanhola Zara é uma das empresas precursoras da fast fashion, nome dado a essa nova maneira de consumir a moda.

Criada em 1975 por Amancio Ortega, dono de uma fortuna de US$ 67,1 bilhões e quarto homem mais rico do mundo, a marca inovou ao adaptar para a indústria têxtil as lições da montadora japonesa Toyota, que desenvolveu um sistema de logística para eliminar os grandes estoques das fábricas.

" A Zara produz 11 mil modelos diferentes de roupas por ano e renova sua vitrine de modo permanente, esse é o seu segredo de marketing", explica Roberto Minadeo, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de um estudo sobre a empresa espanhola.

Se as grifes tradicionais europeias lançavam coleções de roupas de acordo com as estações do ano, as marcas de fast fashion despejam no mercado novos produtos a cada semana. "A Zara trabalha com o que há de mais atual na moda: assim que ocorre um desfile ou tão logo alguma celebridade aponta para uma possível demanda, ela já coloca produtos com uma estética similar em suas lojas", diz Daniela Delgado, consultora de moda e marketing.

Tudo isso a preços relativamente acessíveis para uma parcela considerável da sociedade: enquanto um vestido da grife francesa Dior custa por volta de R$ 9 mil, um modelo similar da Zara sai por apenas R$ 300 - na Europa, peças vendidas pela marca espanhola chegam a custar € 10 (ou R$ 44).

O ritmo de comercialização imposto por essas redes de varejo causou impacto em empresas tradicionais no ramo. Fundada no século 19 e fabricante de itens de luxo, a britânica Burberry afirmou neste ano que disponibilizaria suas novas coleções logo após a realização dos desfiles, tendência acompanhada por outras grifes, como Tommy Hilfiger, Versace e Marc Jacobs.

"As pessoas costumavam ir uma vez por ano às lojas, mas então inventaram duas, três, quatro novas coleções, e agora o fast fashion renova suas prateleiras com novidades todos os dias", afirma Isabella Prata, fundadora da Escola São Paulo, que organiza cursos sobre economia criativa. "As marcas querem que a experiência de visitar uma loja se repita, para aumentar a chance de compra de um novo produto."

E com esse mercado de cores, texturas e novidades, não surpreende que você se esqueça da história de Shima Akhter. Mas algumas tragédias são impossíveis de ignorar: em abril de 2013, por exemplo, um prédio de oito andares desabou na periferia da capital de Bangladesh, matando 1.133 pessoas. Conhecido como Rana Plaza, o edifício abrigava cinco fábricas de confecção de roupas e empregava mais de 2 mil trabalhadores, que produziam itens para empresas como Walmart e Primark - o salário mensal era de aproximadamente R$ 360, com jornadas de trabalho de 10 horas durante seis dias da semana.

Pouco antes do desabamento, os funcionários relataram o aparecimento de rachaduras nas paredes do prédio aos gerentes, mas eles decidiram seguir trabalhando normalmente. "Para diminuir os custos da produção, as grandes corporações descentralizaram sua produção", destaca Marcela Soares, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). "Ao longo dos anos 1980, essa pulverização se deslocou para países em que não existiam leis trabalhistas ou muita tradição sindical."

Meses após o desastre no Rana Plaza, um incêndio em outra confecção de Bangladesh causou a morte de nove trabalhadores. Pressionadas pela opinião pública, as grandes marcas de fast fashion afirmaram que controlariam a sua produção de maneira mais cuidadosa. Por sua vez, a Justiça de Bangladesh iniciou, em janeiro deste ano, um processo legal contra Sohel Rana, dono do Rana Plaza, além de 40 envolvidos na tragédia, como gerentes e oficiais do governo que sabiam dos problemas estruturais do edifício. Depois do julgamento, os réus poderão ser condenados à prisão perpétua.

De acordo com o documentário True Cost, na década de 1960, 95% das roupas vendidas nos Estados Unidos eram fabricadas em território norte-americano, enquanto hoje esse percentual não passa de 3%. Enquanto a produção é deslocada para outros locais, as empresas continuam com seus quartéis-generais nos países de origem, responsáveis pela idealização de novas coleções, análise do controle de qualidade e, claro, arrecadação dos lucros.

Ao longo dos anos, no entanto, o crescimento do país ocasionou um aumento gradual dos salários e das condições de trabalho. O resultado foi que as grandes confecções se mudaram imediatamente para países como Bangladesh, Vietnã e Camboja, onde a competição por postos de trabalho mantinha os salários baixos e, consequentemente, as margens de lucro mais altas - em 2015, oficinas de roupas também se expandiram para a África, com a instalação de fábricas na Etiópia.

Em artigo publicado na revista norte-americana Jacobin, a pesquisadora Anna Plowman associa o aumento das fábricas de Bangladesh às mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global: inundações nas plantações e a degradação do solo obrigaram os camponeses a migrar para a capital do país em busca de uma nova ocupação, como foi o caso de Shima Akhter.

E se a jovem foi agredida por seus patrões depois de pedir melhores condições de trabalho, pior sorte tiveram os manifestantes que, em janeiro de 2014, protestavam pelo aumento do salário mínimo em Phnom Pehn, capital do Camboja. Os funcionários do setor têxtil do país asiático pediam uma remuneração de pelo menos US$ 160 mensais, enquanto o governo oferecia US$ 95. A polícia disparou munição real contra os trabalhadores, ocasionando em três mortes.

clique na imagem para ampliá-la (Foto: Revista Galileu)

E NO BRASIL?

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), os pontos de vendas de roupas no Brasil são pulverizados: pouco mais de 20% do mercado é controlado por grandes redes varejistas, enquanto cerca de 30% dos vendedores vivem na informalidade, como sacoleiros e camelôs. Quase metade do mercado, portanto, é formada por comércio de bairro e redes locais. Nos últimos anos, grandes empresas de fast fashion, como H&M e Uniqlo, cogitaram abrir lojas no Brasil, mas o alto custo de operação e a competição com outras multinacionais fizeram com que os executivos das companhias mudassem de ideia.

CUSTO BRASIL

"o Brasil é o quarto maior produtor de roupas do mundo""

"Esse é um setor estratégico: diga uma cidade do país em que não tenha pelo menos uma lojinha para vender roupas", afirma Rafael Cervone, presidente da Abit. De fato, o setor conta com 160 mil postos de venda espalhados pelo Brasil, emprega quase 1,5 milhão de pessoas e vendeu 6,5 bilhões de peças em 2014.

Porém, apesar da importância para a economia nacional, o setor também sofre do mal da equação "produção rápida + preço baixo". Em janeiro deste ano, o Tribunal Superior do Trabalho condenou uma confecção ligada ao grupo Riachuelo a pagar uma indenização no valor de R$ 10 mil a uma funcionária que ganhava um salário de R$ 550 e cumpria metas diárias como a colocação de 500 elásticos em calças por hora ou a costura de 300 bolsos no mesmo período.

Por conta do ritmo de trabalho, a funcionária, do Rio Grande do Norte, sentia dores nas mãos e nos braços, mas era medicada com analgésicos na enfermaria da empresa e obrigada a retornar ao trabalho. Ela também recebeu o direito a uma pensão mensal por conta dos prejuízos causados pelas repetições de movimentos durante a confecção das calças.

Além das longas jornadas de trabalho, que chegavam a até 16 horas por dia, os trabalhadores precisavam pedir autorização para sair de casa. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em 2014 para discutir o trabalho escravo contemporâneo, a Zara admitiu a contratação de fornecedores irregulares para realizar os serviços de confecção.

"O objetivo, ao utilizar mão de obra escrava, é a maximização do lucro e a obtenção de vantagem em relação aos concorrentes", afirma o procurador do trabalho Rafael Garcia Rodrigues, que está à frente da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete), iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT). A legislação brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo no combate ao trabalho escravo contemporâneo, e caracteriza esse crime partindo de quatro situações: jornada exaustiva, servidão por dívida, trabalho forçado e condições degradantes no ambiente laboral.

De acordo com dados do MPT, dos 14 termos de ajustamento de conduta realizados em 2015 em São Paulo por condições análogas à escravidão, dez eram referentes a empresas do setor têxtil - nesses termos, os autuados se comprometem a resolver o problema ou compensar danos e prejuízos já causados. "Verificamos que não adianta responsabilizar a última camada da cadeia produtiva, já que aquele dono de uma oficina da periferia de São Paulo não é quem realmente lucra com a exploração", diz a procuradora do trabalho Christiane Vieira Nogueira, vice-coordenadora do Conaete. "Também é necessário responsabilizar as grifes, que exercem um controle muito grande no modelo de produção."

Em julho de 2014, o MPT protocolou uma ação civil pública que determinava multa no valor R$ 10 milhões contra a marca M.Officer, depois de uma investigação que percorreu diferentes pontos da cadeia produtiva de roupas da empresa. Em 13 de novembro de 2013, representantes do Ministério Público e policiais civis realizaram uma fiscalização em uma oficina de costura no bairro do Bom Retiro, tradicional centro de confecções têxteis da cidade de São Paulo.

Imigrantes paraguaios e bolivianos trabalhavam no local, que também servia de residência - no quarto da família de origem boliviana havia apenas uma cama, em que dormia o casal e duas crianças. "As condições de trabalho, saúde e segurança eram péssimas: instalação elétrica em más condições e material altamente inflamável sem a devida segurança. Na única janela existente e que tinha visibilidade para a rua, havia um pano cobrindo a vista", diz o processo. Os auditores verificaram que a oficina produzia exclusivamente para a marca M.Officer, com a presença de peças-piloto responsáveis por servir como modelo a ser reproduzido pelos trabalhadores. Os imigrantes tinham uma jornada diária que se iniciava às 7 horas e se estendia até às 22 horas, e eram remunerados de acordo com a produção das peças, recebendo R$ 850 por mês, em média.

clique na imagem para ampliá-la (Foto: Revista Galileu)

Após a M.Officer negar sua relação com a oficina, o Ministério Público continuou a investigação e, em 6 de maio de 2014, realizou uma auditoria na Vila Santa Inês, bairro da periferia de São Paulo. Em um imóvel aparentemente residencial, seis bolivianos trabalhavam em condições semelhantes às da primeira inspeção - os auditores apreenderam duas peças-piloto da marca, um blazer e uma calça, que possuíam ficha técnica com instruções sobre medidas, tamanho e técnica do corte.

Os agentes públicos encontraram documentos com particularidades no contrato: peças sujas teriam desconto de R$ 1, enquanto costuras erradas receberiam a penalização de R$ 0,50 por peça. A marca encomendou a produção de 331 calças a uma fornecedora, pagando o valor unitário de R$ 52. Essa empresa terceirizou o trabalho para a oficina da Vila Santa Inês, com um pagamento de R$ 13 pelo serviço - deste valor, apenas um terço era destinado aos funcionários.

Cada trabalhador produzia de 110 a 190 unidades por mês e a remuneração era feita apenas no momento em que a encomenda era paga, o que podia demorar mais de um mês. Para pagar as contas, os imigrantes recorriam a vales feitos com o dono da oficina, em que os valores eram anotados e descontados de seus ganhos. O processo protocolado pelo Ministério Público do Trabalho ainda corre na Justiça brasileira, sem previsão para uma conclusão. Procurada pela reportagem por meio de sua assessoria de imprensa, a M.Officer não se pronunciou até o fechamento desta edição.

Se em Bangladesh a força de trabalho é composta de camponeses que são obrigados a sair do interior para a capital em busca de condições mínimas de sobrevivência, no Brasil ela é geralmente formada por imigrantes dos países vizinhos que vieram para cá pelo mesmo motivo. "Basta sair poucas horas de La Paz (capital da Bolívia) para encontrar comunidades sem energia", diz João Paulo Cândia Veiga, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP que realizou uma pesquisa com bolivianas que trabalhavam em oficinas de costura de São Paulo.

"Nas entrevistas, nos surpreendemos porque elas sabem que vão trabalhar muito e ganhar pouco, o que já é uma oportunidade que não teriam nos seus países de origem." Como explica a professora Marcela Soares, da Universidade Federal Fluminense, com o aumento da mão de obra disponível por conta da globalização, há uma quantidade quase permanente de pessoas dispostas a vender sua força de trabalho por salários baixíssimos.

As contradições da cadeia produtiva de roupas no Brasil, no entanto, não estão restritas ao momento da confecção das peças (confira o quadro na página 45): com um volume colhido de 1,4 milhão de toneladas em 2015, o país é um dos cinco maiores produtores de algodão do mundo. E o cultivo de algodão é um dos que mais utiliza agrotóxicos para combate de pragas. "O trabalhador rural que realiza a sinalização para a aplicação do veneno é exposto com a pulverização das substâncias", diz Elias D'Angelo, secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que na infância trabalhou na colheita manual do algodão em plantações de Goiás.

"O Brasil só reconheceu que ainda abrigava casos de escravidão contemporânea em 1995""

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), quase 21 milhões de pessoas no mundo estão expostas a trabalhos forçados. Das vítimas, 11,5 milhões são mulheres. "Não há um consenso definido sobre o conceito de exploração do trabalho, mas podemos dizer que ele está presente em todos os setores da economia", diz Hans Von Rohland, porta-voz da OIT.

O Brasil só reconheceu que ainda abrigava casos de escravidão contemporânea em 1995 (!) e, desde então, resgatou mais de 50 mil trabalhadores expostos a essas condições. Mas sabe aquela nossa legislação elogiada por conta da abrangência de caracterização do trabalho escravo? Pois ela está em risco, graças a um projeto de autoria do senador Romero Jucá (PMDB/RR), que pretende retirar as caracterizações de "condições degradantes de trabalho" e "jornada exaustiva" como atributos capazes de identificar a exploração de trabalhadores.

"Esse projeto mostra um brutal retrocesso, em que se leva em conta apenas a liberdade e não a dignidade", diz o procurador do trabalho Rafael Garcia Rodrigues. O Ministério Público, o governo federal e diferentes organizações de direitos humanos são contrários ao projeto de lei, que ainda não tem previsão de ser votado no Congresso Nacional.

Para que casos como o da Zara ou o da M.Officer não se repitam no país, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil desenvolveu um projeto para monitorar os fornecedores responsáveis pela fabricação das peças de roupas para as grandes marcas. Até agora, quase 8 mil empresas estão cadastradas no programa e mais de 5,2 mil auditorias foram realizadas em 2015.

Um número tímido se comparado às dezenas de milhares de confecções existentes em todo o território nacional, mas uma iniciativa importante para que as redes varejistas não contratem oficinas terceirizadas envolvidas com a exploração de trabalhadores. "Ganhar dinheiro não está errado, desde que isso seja obtido sem transgredir a ética", afirma Isabella Prata, da Escola São Paulo.

O direito à liberdade dos seres humanos, afinal, não pode ser quantificado por valor algum de mercado.

E O DE CIMA SOBE...

Em janeiro, informações dilvulgadas pela ONG britânica Oxfam indicaram uma tendência dos últimos anos: as 62 pessoas mais ricas do mundo somam fortunas estimadas em US$ 1,7 trilhão de dólares, o equivalente a todo o dinheiro acumulado pelos 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. A organização afirmou ainda que 1% da população mundial possuía o mesmo patrimônio do que 99% do restante do planeta."A desigualdade social é um reflexo direto da exploração do trabalho assalariado", afirma o professor Ruy Braga, do Instituto de Sociologia da USP. "Uma parcela significativamente menor da riqueza social é distribuída aos trabalhadores." O dono da Zara e seu potencial guarda--roupa com 2 bilhões de peças que o diga...

DÁ PRA MUDAR?

Você acompanha as denúncias e investigações feitas contra as marcas, se solidariza com as pessoas que têm uma jornada de trabalho extenuante e até fica chocado com histórias de trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão.

Mas por que então não consegue mudar seus hábitos de consumo e ajudar a reverter essa situação? Para o psicólogo Luciano Sewaybricker, autor de uma dissertação de mestrado pela Universidade de São Paulo sobre o conceito de felicidade em um mundo pós-moderno, o sistema econômico motiva as pessoas a pensar de maneira mais individual. "Os laços com as pessoas se tornam mais frágeis e você não consegue pensar em uma mudança, se sente impotente e vê que seu poder de mudança é ínfimo", afirma.

Um primeiro passo para fazer a diferença nesse caso é escolher com qual roupa você sairá de casa. "Quando o consumidor tem acesso a informações, ele se torna mais responsável e escolhe para qual marca quer dar seu dinheiro", diz Eloisa Artuso, uma das organizadoras brasileiras do Fashion Revolution, organização presente em 83 países que trabalha com a conscientização do consumo da moda.

Em fevereiro deste ano, a entidade montou uma instalação na Avenida Paulista, em São Paulo, com uma vitrine repleta de promoções. Ao entrar para conferir os produtos, os visitantes se deparavam com uma confecção de roupas barulhenta, abafada e que exibia um vídeo sobre os impactos da cadeia produtiva da moda.

"Algumas pessoas falam 'sei que esse problema acontece, mas o que posso fazer? É culpa do governo, da mídia, de todo mundo, menos minha'. Mas a realidade é que todos temos responsabilidade nessa questão", diz Fernanda Simon, também coordenadora do Fashion Revolution.

Além do papel exercido pelos consumidores, profissionais da indústria da moda pensam em alternativas à lógica da fast fashion, resgatando o poder cultural da criação de novas roupas. "O consumo continuará a existir, mas com uma conscientização cada vez maior de que não há necessidade de comprar de maneira descontrolada", afirma João Braga, professor da Faculdade Santa Marcelina. "A moda acompanha o espírito de uma época e tem o poder de persuasão para também realizar mudanças."

Agora começam a surgir em várias partes do mundo projetos que priorizam as produções locais, fabricam itens com matérias-primas sustentáveis, monitoram as cadeias de confecção e oferecem alternativas para que o bem-estar de vestir uma roupa nova não seja manchado pela exploração dos trabalhadores envolvidos na fabricação da peça. Afinal, como você pode ver no guia a seguir, proporcionar condições de trabalho dignas para todos os envolvidos no processo de produção é tarefa que, definitivamente, não sairá da moda.

NA ESTICA

PEOPLE TREE: Presente em 20 países, a empresa criada em 1991 no Japão estabelece parcerias com agricultores e artesãos para produzir roupas fabricadas com algodão orgânico e oferecem uma justa remuneração aos trabalhadores das confecções. A britânica Safia Minney, fundadora da empresa, visita periodicamente os locais de trabalho e incentiva a organização dos trabalhadores a realizar projetos que empoderem a mão de obra, formada principalmente por mulheres.

SVETLANA: A marca carioca, que não utiliza produtos de origem animal em sua linha de roupas, foi idealizada pela estilista Mariana Iacia após um estágio com a britânica Stella McCartney, reconhecida internacionalmente pela indústria da moda por desenvolver peças criadas com matérias--primas sustentáveis.

MEUS 3 PONTOS: Destinada ao público feminino, com peças que variam de R$ 20 a R$ 80, a marca foi criada em 2006 por uma parceria entre Nilsa Schneider e sua filha, Anelie. Resgatando o modo artesanal de confeccionar roupas, a empresa tem quase 20 mil fãs em sua página no Facebook e vende os produtos em lojas de comércio colaborativo.

INSECTA: Criada na cidade de Porto Alegre, em 2014, a empresa fabrica sapatos utilizando tecidos de roupas encontradas em brechós ou materiais que seriam descartados por confecções. O solado é feito de borracha reciclada e o produto é tingido com substâncias produzidas à base de água. "A indústria da moda sustentável tem o estigma de estar associada a produtos feios, mas modificamos esse conceito ao criar sapatos que as pessoas sintam orgulho de usar", afirma Bárbara Mattivy, uma das fundadoras da marca.

VERT: Uma empresa francesa com espírito brasileiro: criada em 2005, a marca de calçados utiliza algodão orgânico cultivado no Ceará, borracha extraída na Amazônia por uma cooperativa de seringueiros e couro vegetal processado no Rio Grande do Sul. "Achamos muito cínica a atitude das empresas europeias, que cobravam auditorias criteriosas, mas fechavam os olhos sobre as condições de vida dos trabalhadores", afirma o francês François Morillion, um dos fundadores da Vert.

SEU BOLSO É O SEU PODER

Escolher a próxima roupa que estará em seu guarda-roupa é uma ferramenta mais poderosa do que você pensa. Afinal, caso os consumidores não deem mais dinheiro para marcas que exploram trabalhadores, aumentam as chances de toda a cadeia de produção da moda sofrer transformações positivas. "Quando os consumidores exigem maior transparência da indústria, as marcas também são obrigadas a dar uma resposta sobre o que está por trás da produção", ressalta Eloisa Artuso, do Fashion Revolution.

A pressão exercida pelos consumidores já apresenta resultados: empresa global de fast fashion, a sueca H&M anunciou no ano passado que a preocupação em fabricar roupas de maneira ética se tornaria a nova prioridade para a companhia, prometendo garantir salários justos para os trabalhadores de confecções terceirizadas até 2018, além de produzir roupas com algodão sustentável até 2020. Além da conscientização do consumo, outras iniciativas ajudam a repensar a indústria da moda.

BUY ME ONCE: A britânica Tara Button, 33 anos, criou uma loja virtual que vende produtos de beleza e roupas fabricadas com materiais de alta durabilidade. Uma calça jeans vendida na loja virtual da empresa, por exemplo, custa US$ 341, enquanto uma peça na rede de varejo H&M sai por U$ 20. A diferença de preços, no entanto, é recompensada a longo prazo, já que o consumidor não precisará voltar à loja para substituir uma roupa desgastada após algumas (poucas) utilizações.

ROUPATECA: Lançada em São Paulo, em 2015, a iniciativa é uma espécie de Netflix da moda: o consumidor pode escolher três planos mensais, de R$ 100, R$ 200 ou R$ 300, que dão direito a retirar uma quantidade de roupas - uma, três ou seis peças. O assinante pode trocar os produtos todos os dias. "Pesquisamos sobre novas formas de consumo da moda e chegamos ao formato da biblioteca de roupas, que já acontece em alguns lugares da Europa", revela Daniela Ribeiro, uma das criadoras do projeto, que ainda está em versão de testes e disponibiliza mais de 450 peças no acervo.

ROUPA LIVRE: Com o objetivo de estender a vida útil das roupas, a organização conta com um mapa colaborativo em seu site (roupalivre.com.br) para que os usuários identifiquem onde é possível encontrar brechós ou locais para doações, além de indicação de costureiras e cursos sobre moda consciente. Em dezembro, a organização arrecadou quase R$ 26 mil em um financiamento coletivo para o desenvolvimento de um aplicativo para troca de roupas.

GUIA DE COMPRAS

1. INFORMAÇÃO
Antes de sair para comprar uma nova roupa, confira se as empresas de varejo estão envolvidas com exploração da mão de obra por meio de serviços como o aplicativo Moda Livre

2. UTLIDADE
Em quais ocasiões você vestirá aquela camisa da vitrine? Perguntas como essa ajudam a avaliar se a sua próxima compra terá uma boa utilidade, além de frear possíveis impulsos de consumo

3. QUALIDADE
Verifique as matérias-primas utilizadas na produção do tecido e busque informações sobre a satisfação dos clientes em questões como conforto e durabilidade

4. ECONOMIA
Caso tenha de vestir uma roupa para uma ocasião especial, mas que dificilmente será utilizada em outras situações, pense na possibilidade de alugar a peça ou pedir aquele empréstimo camarada a seus amigos

5. MAIS OPÇÕES
Dê uma olhada em roupas feitas em produções locais, de maneira mais artesenal: o preço e a qualidade são tão bons quanto os encontrados nas grandes redes de varejo

MODA LIVRE: Desenvolvido pela organização Repórter Brasil, que realiza um trabalho jornalístico de combate ao trabalho escravo, o aplicativo para iOS e Android monitora 45 marcas de varejo que vendem seus produtos no Brasil. O serviço, no ar desde 2013, informa se a empresa esteve envolvida em casos de exploração de mão de obra, além de avaliar a política de transparência e as medidas adotadas pelas companhias para fiscalizar as confecções que produzem suas roupas.

"As redes varejistas costumam falar da responsabilidade social, mas eles também têm uma responsabilidade legal por aquilo que geram aos trabalhadores", diz André Campos, membro do Repórter Brasil e um dos desenvolvedores do serviço.

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Escravos da moda: os bastidores nada bonitos da indústria fashion

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Quando publicou Tempos Difíceis, em 1854, o escritor britânico Charles Dickens utilizou a história de personagens como Blackpool para descrever as mudanças econômicas e sociais vividas pela Inglaterra do século 19, quando a criação da máquina a vapor aumentou a produção de mercadorias de modo exponencial.

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5 verdades que a indústria da moda rápida não quer que você saiba

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5 verdades que a indústria da moda rápida não quer que você saiba

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The fashion industry gets a lot of flack these days. The excess, the overtly sexual advertising, the humanitarian issues, the waste, the lawsuits, the list goes on.

The industry giants have dedicated millions of dollars to massive PR campaigns, going so far as to launch " conscious collections" and donate proceeds to worthy causes. Yet despite these efforts, the truth remains -- fashion is one of the dirtiest industries in the world. Here's what they don't want you to know:

1.) The fashion industry is designed to make you feel "out of trend" after one week.

Once upon a time, there were two fashion seasons: Spring/Summer and Fall/Winter. Fast forward to 2014 and the fashion industry is churning out 52 "micro-seasons" per year. With new trends coming out every week, the goal of fast fashion is for consumers to buy as many garments as possible, as quickly as possible.

According to Elizabeth Cline in her book Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion, fast-fashion merchandise is typically priced much lower than the competition, operating on a business model of low quality / high volume.

Cline points to the Spanish retailer Zara for pioneering the fast-fashion concept with new deliveries to its stores coming in twice per week. At the time of writing, she says H&M and Forever21 both get daily shipments of new styles, while Topshop introduces 400 styles a week on its website.

With designers creating new looks on a weekly basis, the fashion calendar for these companies is set up to deliberately make the customer feel off-trend after the first wear.

2.) "Discounts" aren't really discounts.

The thriftiest fashionistas love the idea of going into an outlet store like TJ Maxx or Marshall's and coming out with designer labels at a fraction of the price. Unfortunately, the "excess" or unsellable items we think we're buying often have never seen a designer label before.

"Despite common belief, outlet clothing never enters a 'regular' store and is most likely produced in an entirely different factory than the 'regular' clothing," writes Jay Hallstein in " The Myth of the Maxxinista."

The reality is that outlets broker deals with designers so they can put designer labels on the cheaply made clothing manufactured in their own low-quality factories.

An article featured on Jezebel confirms: "The jig is up: Big brands like J. Crew, Gap and Saks' Off 5th aren't selling you discounted or out of season merchandise at their outlet locations. You're just buying lower quality cardigans and patterned pants."

3.) There is lead and hazardous chemicals on your clothing.

According to the Center for Environmental Health, Charlotte Russe, Wet Seal, Forever21 and other popular fast-fashion chains are still selling lead-contaminated purses, belts and shoes above the legal amount, years after signing a settlement agreeing to limit the use of heavy metals in their products.

An article in The New York Times says the Center for Environmental Health is focusing on reducing the lead content in products marketed to young women because lead accumulation in bones can be released during pregnancy, potentially harming both mother and fetus.

Lead exposure has also been linked to higher rates of infertility in women and increased risks of heart attacks, strokes and high blood pressure. Many scientists agree there is no "safe" level of lead exposure for anyone.

The lead contamination is all in addition to the pesticides, insecticides, formaldehyde, flame-retardants and other known carcinogens that reside on the clothes we wear.

4.) Clothing is designed to fall apart.

Fast fashion giants, such as H&M, Zara and Forever21, are concerned with the bottom line and the bottom line alone. Their business models are dependent on the consumers' desire for new clothing to wear -- which is instinctive if the clothing falls apart in one wash.

"A store like H&M produces hundreds of millions of garments per year," author Elizabeth Cline says on NPR. "They put a small markup on the clothes and earn their profit out of selling an ocean of clothing."

So why should we care? Because the average American throws away over 68 pounds of textiles per year. We're not talking about clothing being donated to charity shops or sold to consignment stores, that 68 pounds of clothing is going directly into landfills. Because most of our clothing today is made with synthetic, petroleum-based fibers, it will take decades for these garments to decompose.

"You see some products and it's just garbage. It's just crap," says Simon Collins, dean of fashion at Parsons The New School for Design, on NPR. "And you sort of fold it up and you think, yeah, you're going to wear it Saturday night to your party -- and then it's literally going to fall apart."

5.) Beading and sequins are an indication of child labor.

Industry estimates suggest that 20 to 60 percent of garment production is sewn at home by informal workers, according author Lucy Siegle in her book, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?

While there are machines that can apply sequins and beading that look like handiwork, they are very expensive and must be purchased by the garment factory. According to Siegle, it's highly unlikely that an overseas factory would invest in the equipment, particularly if the clothing being made is for a value-driven fast-fashion label.

Carrying out her own investigation, Siegle learned that millions of desperate home-workers are hidden in some of the poorest regions of the world, "hunched over, stitching and embroidering the contents of the global wardrobe ... in slums where a whole family can live in a single room."

Often with the help of their children, the home workers sew as fast as they can and for as long as daylight allows to embellish and bedazzle the clothes that end up in our closets. Siegle goes on to say, "They live hand to mouth, presided over by middlemen, tyrannical go-betweens who hand over some of the lowest wages in the garment industry."

So how can you become a more conscious consumer? It starts by educating yourself, buying local, buying less, buying used and buying from independent designers. You can start by joining a growing movement of fashion changemakers here.

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Also on The Huffington Post:

See Gallery

Originally published on the BF+DA blog.

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5 Truths the Fast Fashion Industry Doesn't Want You to Know

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The fashion industry gets a lot of flack these days. The excess, the overtly sexual advertising, the humanitarian issues, the waste, the lawsuits, the list goes on. The industry giants have dedicated millions of dollars to massive PR campaigns, going so far as to launch " conscious collections" and donate proceeds to worthy causes.

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A indústria do fast-fashion e por que isso também é problema seu

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A indústria do fast-fashion e por que isso também é problema seu

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Uma discussão sobre a realidade por trás do comércio da moda

Vitrines fast-fashion: o apelo da moda descartável e seus preços baixíssimos

Você provavelmente já deve ter ouvido falar do termo fast-fashion, que na tradução literal significa moda rápida ou instantânea. A pegada é a mesma dos fast-foods nos quais o que importa mesmo é pagar menos por um produto de consumo imediato. Lojas como C&A, Renner, Marisa, Pernambucanas, Zara, Forever 21, Le Lis Blanc e outras cadeias da indústria da moda são exemplos de locais em que se consome fast-fashion.

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A indústria do fast-fashion e por que isso também é problema seu

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Você provavelmente já deve ter ouvido falar do termo fast-fashion, que na tradução literal significa moda rápida ou instantânea. A pegada é a mesma dos fast-foods nos quais o que importa mesmo é pagar menos por um produto de consumo imediato.

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Tecidos inteligentes: conheça as opções mais modernas | Insider

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Imagine a seguinte cena: você está fazendo sua atividade física e recebe uma notificação sonora avisando que uma mensagem de texto chegou em seu dispositivo. Com um toque na manga da sua jaqueta, é possível escutar a leitura eletrônica da mensagem. Esse é um dos recursos dos tecidos inteligentes.

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20 marcas da indústria têxtil que foram flagradas fazendo uso de trabalho escravo

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20 marcas da indústria têxtil que foram flagradas fazendo uso de trabalho escravo

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A Repórter Brasil acompanha as fiscalizações realizadas no setor das confecções desde 2009, quando foi lançado o Pacto Municipal Tripartite Contra a Fraude e a Precarização, e pelo Emprego e Trabalho Decentes em São Paulo, do qual a organização é signatária.

Confira os principais casos envolvendo empresas do setor, com as datas dos flagrantes:

A Renner, rede varejista de roupas presente em todo o Brasil, foi responsabilizada por autoridades trabalhistas pela exploração de 37 costureiros bolivianos em regime de escravidão contemporânea em uma oficina de costura terceirizada localizada na periferia de São Paulo (SP). Os trabalhadores viviam sob condições degradantes em alojamentos, cumpriam jornadas exaustivas e parte deles estava submetida à servidão por dívida. Tais condições constam no artigo 149 do Código Penal Brasileiro como suficientes - mesmo que isoladas - para se configurar o crime de utilização de trabalho escravo. A fiscalização responsabilizou a Renner também por aliciamento e tráfico de pessoas.

Doze haitianos e dois bolivianos foram resgatados de condições análogas às de escravos em uma oficina têxtil na região central de São Paulo. O caso foi inédito no setor e no Estado. Parte das vítimas foi aliciada em projeto assistencial da Igreja Católica. Os trabalhadores produziam peças para a confecção As Marias fazia dois meses, mas nunca receberam salários e passavam fome.

Na região central de São Paulo, 17 bolivianos foram submetidos a trabalho escravo - entre eles uma adolescente de 15 anos grávida - foram resgatados produzindo para a atacadista Seiki. As jornadas chegavam a 12 horas por dia e os documentos dos trabalhadores haviam sido retidos, caracterizando restrição de liberdade.

A 43 quilômetros do centro da capital paulista, resgate indica avanço da escravidão no setor para além dos bairros centrais de São Paulo. Na ocasião, 14 pessoas foram resgatadas. Todas eram bolivianas que, em espaço quente e apertado, produziam peças submetidas a condições degradantes e jornadas exaustivas de trabalho. Com salários vinculados à produção, vítimas recebiam entre cinco centavos e três reais por peça.

Fiscalização flagrou exploração de trabalho escravo e tráfico de pessoas em uma oficina localizada na Zona Leste de São Paulo. Entre os 19 trabalhadores libertados estava um adolescente. Todos eram peruanos. A inspeção aconteceu após um deles procurar as autoridades reclamando ter apanhado do empregador. O dono da oficina, que retinha os documentos dos trabalhadores para que eles não fossem embora, foi preso e a empresa Unique Chic foi considerada pelo Ministério do Trabalho e Emprego responsável pela situação a que os imigrantes estavam submetidos.

O dono de uma oficina de costura localizada em Cabreúva (SP) tentou vender dois trabalhadores imigrantes como escravos no bairro do Brás, na região central de São Paulo. O proprietário da confecção em questão admitiu ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel ter pago a passagem de ambos e mais um terceiro, e afirmou que os apresentou na capital para tentar "ajudá-los" a conseguir outro emprego. A oficina produzia para a Atmosfera, empresa que atende indústrias, hospitais e hotéis, e é considerada uma das principais do setor no país.

Ação conjunta realizada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego resgatou duas pessoas produzindo peças da M.Officer em uma confecção no Bom Retiro, bairro da região central de São Paulo. Casados, os dois trabalhadores são bolivianos e viviam com seus dois filhos no local em que costuravam. A casa não possuía condições de higiene e não tinha local para alimentação, o que fazia que a família tivesse de comer sobre a cama. Os quatro tinham de dividir a cama de casal. No local de trabalho, onde foram encontradas instalações elétricas irregulares junto a material inflamável, não havia extintores de incêndio. Os trabalhadores tinham de pagar todas as despesas da casa, como luz, água, produtos de limpeza e de higiene, valor descontado do que recebiam por mês. Eles costuravam exclusivamente para a M.Officer há sete meses e foram contratados por uma terceirizada pela empresa para a produção, a Spazio. Ambos ganhavam R$ 7 por peça produzida.

Uma fiscalização realizada em São Paulo pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Polícia Federal (PF) encontrou em uma oficina clandestina 13 costureiros bolivianos costurando peças de roupa da Fenomenal. No local, foram achados os pedidos feitos pela MP Amorim Eireli, que definia as diretrizes de desenvolvimento e produção das peças. Segundo informações do MPT, a oficina também servia de moradia e refeitório, e lá ficavam, inclusive, crianças e bebês, filhos dos trabalhadores. Relatório da procuradora do Trabalho Christiane Nogueira, que participou da diligência, aponta que os costureiros praticavam jornadas extensas e que eram péssimas as condições de segurança e saúde dos trabalhadores: roupas e tecidos obstruindo as passagens, não utilização de equipamentos de proteção individual, cadeiras e máquinas em desconformidade com as regras e condições ergonômicas, instalações elétricas precárias, iluminação insuficiente, exposição a fios, presença de crianças e bebês no local de trabalho.

Fiscalização realizada em junho resultou na libertação de 28 pessoas que produziam peças para a grife Le Lis Blanc em três oficinas clandestinas diferentes, incluindo uma adolescente de 16 anos. Eles recebiam entre R$ 2,50 e R$ 7 por unidade costurada. As peças eram vendidas por até 100 vezes mais. Todos os resgatados eram bolivianos, e alguns estavam aprisionados por dívidas. Além de escravidão, a fiscalização identificou também tráfico de pessoas.

Fiscalização realizada em 19 de março resultou na libertação de 28 costureiros bolivianos de condições análogas às de escravos em uma oficina clandestina na zona leste de São Paulo. Submetidos a condições degradantes, jornadas exaustivas e servidão por dívida, eles produziam peças para a empresa GEP, que é formada pelas marcas Emme, Cori e Luigi Bertolli, e que pertence ao grupo que representa a grife internacional GAP no Brasil. O resgate foi resultado de uma investigação de mais de dois meses, na qual trabalharam juntos Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Receita Federal. A fiscalização aconteceu na mesma semana que a São Paulo Fashion Week, principal evento de moda da capital paulista.

Trabalhadores em condições análogas às de escravos foram resgatados produzindo peças da Gangster Surf and Skate Wear, confecção paulistana que tem como público-alvo surfistas, skatistas e praticantes de outros esportes radicais. A libertaçãoa conteceu em 19 de março, durante fiscalização em uma pequena oficina localizada no bairro São João, em Guarulhos (SP), onde trabalhavam dois bolivianos e um peruano. Toda a produção da oficina era destinada à Gangster, loja do bairro do Brás, região central da capital paulista.

A Hippychick Moda Infantil, confecção de roupas infantis que, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), terceirizava sua produção para uma oficina de costura flagrada explorando trabalho escravo, tinha desde outubro de 2012 o selo da Associação Brasileira do Vestuário Têxtil (ABVTEX) de responsabilidade social. Após a libertação de cinco trabalhadores bolivianos, em 22 de janeiro de 2013, o MTE e o Ministério Público do Trabalho (MPT), que também participou da operação, investigam a responsabilidade das Lojas Americanas na exploração de mão de obra escrava. Segundo o MPT, a suspeita é de que as peças produzidas pela oficina terceirizada eram revendidas exclusivamente nas Lojas Americanas com a marca "Basic+ Kids". Por conta do flagrante no seu fornecedor, em setembro de 2013 as Lojas Americanas firmaram TAC se comprometendo a melhorar a fiscalização da cadeia produtiva.

Um grupo de oito pessoas vindas da Bolívia, incluindo um adolescente de 17 anos, foi resgatado de condições análogas à escravidão pela fiscalização dedicada ao combate desse tipo de crime em áreas urbanas. A libertação ocorreu no último dia 19 de junho. Além dos indícios de tráfico de pessoas, as vítimas eram submetidas a jornadas exaustivas, à servidão por dívida, ao cerceamento de liberdade de ir e vir e a condições de trabalho degradantes. O grupo costurava para a marca coreana Talita Kume, cuja sede fica no bairro do Bom Retiro, na zona central da capital.

No mesmo dia em que a grife de roupas femininas Gregory lançava a sua coleção Outono-Inverno 2012 com pompa e circunstância, uma equipe de fiscalização trabalhista flagrava situação de cerceamento de liberdade, servidão por dívida, jornada exaustiva, ambiente degradante de trabalho e indícios de tráfico de pessoas em uma oficina que produzia peças para a marca, na Zona Norte da cidade da capital paulista. O conjunto de inspeções resultou na libertação de 23 pessoas, todas elas estrangeiras de nacionalidade boliviana, que estavam sendo submetidas à condições análogas à escravidão.

Confira a série especial de reportagens publicadas sobre o flagrante de trabalho escravo na cadeia produtiva da grife de moda Zara, da empresa espanhola Inditex. A Repórter Brasil acompanhou as investigações do Ministério do Trabalho e Emprego e as fiscalizações in loco e trouxe o caso à tona, que ganhou repercussão internacional.

A Defensoria Pública da União em São Paulo (DPU/SP) ajuizou ação civil pública contra a empresa de vestuário Collins, envolvida em flagrante de trabalho análogo à escravidão em agosto de 2010. Trata-se da primeira ação coletiva apresentada pelo órgão ao Judiciário trabalhista. "Por falta de defensores, não há como atuarmos também na Justiça do Trabalho. Contudo, quando há uma relação com questões de direitos humanos, como é o caso do tráfico internacional e do trabalho escravo, nós atuamos", observa Marcus Vinícius Rodrigues Lima, do Oficio de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da DPU/SP, que moveu a ação.

A casa branca, localizada em uma rua tranquila da Zona Norte da capital paulista, não levantava suspeita. Dentro dela, no entanto, 16 pessoas vindas da Bolívia viviam e eram explorados em condições de escravidão contemporânea na fabricação de roupas. O grupo costurava blusas da coleção Outono-Inverno da Argonaut, marca jovem da tradicional Pernambucanas, no momento em que auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE/SP) chegaram ao local. A marca este envolvida em dois flagrantes: um em março de 2011 e outro em setembro de 2010.

Fiscalização encontrou duas bolivianas em condição de trabalho escravo no meio urbano e providenciou abrigo às vítimas. Submetidas a uma rotina de violências físicas e morais, elas costuraram exclusivamente para a marca 775.

Vencedora da licitação dos 230 mil coletes deixou quase toda a produção (99,12%) para terceiros. Um deles, que não tinha nem registro básico, repassou parte da demanda para oficina que mantinha trabalho escravo.

Confira:
Escravizados produziram coletes de recenseadores do IBGE

Etapas do processo desde o aliciamento até as lojas do magazine foram apuradas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE-SP), que aplicou 43 autos de infração, com passivo total de R$ 633,6 mil.

Matéria produzida por Repórter Brasil

Sexta-feira, 23 de outubro de 2015

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20 marcas da indústria têxtil que foram flagradas fazendo uso de trabalho escravo

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A Repórter Brasil acompanha as fiscalizações realizadas no setor das confecções desde 2009, quando foi lançado o Pacto Municipal Tripartite Contra a Fraude e a Precarização, e pelo Emprego e Trabalho Decentes em São Paulo, do qual a organização é signatária.

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