# data[].attributes.body
- Kopierstempel:
1. Werkzeug auswählen
2. Im oberen Bereich von Photoshop kann man die Vorgaben des Werkzeugs festlegen. Dort kann neben der Deckkraft und der Ebene, aus welcher Objekte kopiert werden sollen, die Stempelgröße festgelegt werden.
3. Größe des Stempels festlegen
4. Maus über das zu kopierende Objekt bewegen
5. Alt-Taste gedrückt halte und mit der linken Maustaste auf das Objekt klicken. Das Objekt ist dann kopiert. Alt-Taste loslassen
6. Um das Objekt nun an einer anderen Stelle einzufügen muss man mit der linken Maustaste an die gewünschte Position klicken

# data[].attributes.body
Sphärische Aberration (Kugelgestaltsfehler):
= ist ein optisches Problem, Schärfefehler

-> Objekte werden zu den Bildrändern hin unscharf

-> Bokeh-Effekt: Punkte außerhalb der Schärfeebene werden unterschiedlich unscharf dargestellt

# data[].attributes.body
Parallele, vertikale Geraden, die auf einem Bild zu einem Fluchtpunkt zusammen fallen, obwohl das in der Realität nicht so ist. (zB. gerades Gebäude wirkt schräg)
-> Dh. kein Objektivfehler sondern eine Verzerrung aufgrund der
Perspektive!

# data[].attributes.body
Bei der Distorsion werden Objekte, die sich in der Bildmitte befinden, anders dargestellt als Objekte am Bildrand.

Gerade Linien am Rande des Bildfeldes werden gekrümmt wiedergegeben.

2 Arten:
- kissenförmige Verzeichnung: Vergrößerung nimmt am  Bildrand zu (oft im Telebereich)
- tonnenförmige Verzeichnung: Vergrößerung nimmt am Bildrand ab (passiert oft im Weitwinkelbereich; bei relativ kleinen Brennweiten)

# data[].attributes.body
Beschreiben Sie den Bildfehler möglichst kurz und einfach.

# data[].attributes.body
Wählen Sie Bilder, die den Fehler erkennbar zeigen.
Wählen Sie hierzu einen passenden Bildausschnitt und markieren Sie den Fehler ggf. im Bild.

# data[].attributes.body
Nennen und beschreiben Sie mögliche Ursachen für den Fehler.

# data[].attributes.headline
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.subject
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.body
Beschreiben Sie, ob, und wenn ja, wie der Fehler bereits beim Fotografieren vermieden werden kann.
Notieren Sie ggf. die dazu erforderlichen Kameraeinstellungen.

# data[].attributes.headline
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.subject
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.body
Beschreiben Sie, ob, und wenn ja, wie der Fehler in PS korrigiert werden kann.
Fügen Sie Screenshots der wichtigsten Einstellungen in PS an.

# data[].attributes.body
Nachname, Vorname

# data[].attributes.body
Abweichung im Farbton des Bildes von den eigentlich natürlichen Farben, d.h. ein Farbton ist besonders stark ausgeprägt.  Dabei kommen verschiedenste Stiche im Blau-, Grün-, Rot-, Gelb- und Cyanbereich vor.
VORSICHT: Nicht mit der gewollten und erwünschten Farbstimmung verwechseln!

# data[].attributes.body
- Eine nicht zur Beleuchtung passende Farbsensibilisierung
- Zu hoher UV-Lichtanteil
- Am häufigsten: falscher Weißabgleich

# data[].attributes.headline
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.subject
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.body
Digitalkameras haben oftmals einen automatischen Weißabgleich. Ist dieser aktiv, sucht die Kamera die hellste Stelle im Bild und definiert diese als Weiß. (Was in der Regel ganz gut funktioniert, allerdings kann es dennoch zu Farbstichen kommen, beispielsweise wenn die definierte Stelle nicht weiß, sondern farbig ist).
Am besten sollte man also schon beim Fotografieren eine Vorgabe für den Weißabgleich einstellen: Im Menü der Kamera gibt es Optionen wie "Glühlampe", "Sonnenlicht" oder "Wolkig".
Alternativ kann man manchmal auch direkt den Kelvin-Wert einstellen. Dabei gilt: Umso höher der Wert, umso gelber die Lichtstimmung, umso niedriger der Wert, umso blauer die Lichtstimmung.
Teure Systemkameras können sogar mit einer Graukarte "kalibriert" werden. Fotografiert man eine solche Karte ab, so wird dieser Wert als Weiß festgelegt und alle zukünftigen Fotografien werden daran angepasst.

# data[].attributes.headline
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.subject
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.body
1. Entfernen eines Farbstichs mit einer Tonwertkorrektur
- Tonwertkorrekturebene erstellen
- Mit Pipette für Mitteltöne in einen dunklen Bereich klicken (alternativ kann auch ein Weißpunkt oder Schwarzpunkt gesetzt werden)
- Ausprobieren und bestes Ergebnis wählen

2. Schnelle Einstellung
- Bild > Korrekturen > Gleiche Farbe
- Haken bei "Ausgleichen" setzen und etwas mit den Reglern spielen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist

3. "Auto-Farbe"
„Bild“ > „Auto-Farbe“ auch möglich, kann allerdings nicht manuell bearbeitet oder rückgängig gemacht werden!

Alternativ:
- Ebene mit Gradiationskurven (oder Tonwertkorrektur) anlegen

- Klicke im Eigenschaftenbedienfeld bei gedrückter Alt-Taste (Windows) bzw. Wahltaste (Mac OS) auf die Schaltfläche „Auto“.
- Aktiviere im Dialogfeld „Auto-Farbkorrekturoptionen“ unter „Algorithmen“ die Option „Dunkle und helle Farben suchen“.

- Aktiviere die Option „Neutrale Mitteltöne ausrichten“.

- Lege die beschnittenen Tiefen und Lichter fest und stelle die Zielfarbe für die Mitteltöne ein

# data[].attributes.body
Krüger, Laura

# data[].attributes.body
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbstich#:~:text=H%C3%A4ufigste%20Ursache%20f%C3%BCr%20Farbstiche%2C%20die,das%20Haltbarkeitsdatum%20hinaus%20gelagertes%20Filmmaterial.

https://previous.publisher.ch/mobile/fachzeitschrift.php?t=Farbstimmung%2B%2596%2BFarbstich&read_article=4426

https://www.pcwelt.de/tipps/So_vermeiden_Sie_Farbstiche_in_Fotos-Digital-Fotografie-7090415.html

https://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/correcting-color-casts.html#:~:text=Mit%20dem%20Befehl%20%E2%80%9EFarbstich%20entfernen,aus%20einem%20Bild%20zu%20entfernen.&text=W%C3%A4hlen%20Sie%20%E2%80%9E%C3%9Cberarbeiten%E2%80%9C%20%3E%20%E2%80%9E,oder%20neutral%20grau%20sein%20sollte.

https://helpx.adobe.com/de/photoshop/key-concepts/color-cast.html

https://helpx.adobe.com/de/photoshop/how-to/remove-unwanted-color-cast.html

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Unter Farbstich versteht man in der Farblehre eine Farb nuance, eine Verschiebung einer Farbe zu einer anderen Farbvalenz. Der Begriff ist in der DIN 55980 definiert.

Der Farbkreis kann verdeutlichen, wie Farbstiche bezeichnet werden.

Im Allgemeinen werden Abweichungen von Farbtönen durch den Farbnamen der Grundfarben beschrieben, zu denen der vorliegende Farbton tendiert.

Die Bezeichnungen Violettstich oder Magentastich werden praktisch nicht benutzt. Stattdessen werden blauviolette Farbstiche als blaustichig und entsprechend die roten Töne, die eine Färbung zum Magenta (also letztlich zur blauen Seite des Farbkreises) haben, als Blaustich bezeichnet.

Der Graustich bezeichnet bei bunten Farben eine geringere Farbsättigung, beim ist es ein "dunkleres" Weiß oder ein "helleres" Schwarz. So besitzt ein weißes Stoffstück nach mehrfachem Waschgang einen Graustich.

Braunstich wird als Bezeichnung bei gedeckten Farbtönen für die wärmere Farbnuance genutzt.

Als Farbkippen wird ein Farbstich bezeichnet, bei dem unterschiedliche Grauwerte zu verschiedenen Farben mit verschiedener Intensität hin abweichen.

Die Abgrenzung und Nutzung des Begriffs Farbstich ist nicht einheitlich. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird diese Bezeichnung bei der Beschreibung von Farbnuancen neben der Adjektivbildung für die Art der Farbnamen genutzt. Das frische Laub im Mai, das Maigrün, ist ein gelbstichiges Grün oder ein gelbliches Grün, es hat „einen Stich mehr ins Gelbe" als das Laub im Sommer.

Kunststoffgehäuse eines Modems mit stark vergilbter Vorderseite

Ein Gelbstich bei Textilien, Papier und Kunststoffen wird auch als „Gilb" bezeichnet. Neben gelblichen Substanzen, die bereits im Rohprodukt existieren, vergilben Produkte, wenn Moleküle durch Alterungsvorgänge abgebaut und zersetzt werden. Besonders störend ist die einseitige Vergilbung, wie diese an Kanten oder belichteten Flächen auftritt.

Früher wurde dieser Gelbstich oder Braunstich, also die gelben Verfärbungen an Textilien besonders von unbunten Flächen, mit Wäscheblau behoben. An Oberflächen werden Abbauprodukte durch Bleichmittel beseitigt. Ein heutiger Weg sind vorbeugende Zusätze von optischen Aufhellern oder Additiven, die den Abbau verhindern und besonders bei Kunststoffen eingesetzt werden.

Bestimmung des Maßes

Die Stichigkeit ist zwar prinzipiell farbmetrisch erfassbar, unterliegt aber persönlichen Schwankungen in der Farbwahrnehmung, etwa im Fall von Türkis (als Blau oder Grün). Trotzdem gehört das Erkennen von Farbstichen zur Grundvoraussetzung im Umgang mit Farben und kann trainiert werden.

In der Farbreproduktion soll eine Abweichung in der Farbnachstellung vom gewünschten Farbmuster vermieden werden. Dies wird durch Farbstandards versucht, wie

Foto mit Farbstich, aufgenommen mit einem Fotohandy

Bei einer Fotografie ist eine Abweichung im Farbton des Bildes von den natürlichen Farben meist unerwünscht. Häufigste Ursache für Farbstiche, die bei der Aufnahme entstehen, ist eine nicht zur Beleuchtung passende Farbsensibilisierung des fotografischen Films sowie ein falscher Weißabgleich bei Digitalkameras. Eine weitere typische Ursache ist zu warm oder weit über das Haltbarkeitsdatum hinaus gelagertes Filmmaterial. Hinzu kommen der Schwarzschild- sowie der Kurzzeiteffekt bei extrem langen oder kurzen Belichtungszeiten.

Eine zu dunkle oder künstliche Beleuchtung ist eine häufige Ursache für den Farbstich in einem Foto. Moderne Digitalkameras haben eine integrierte Korrektur der Farben, um einen Farbstich zu vermeiden. Diese automatische Korrektur funktioniert jedoch nicht immer richtig und passt nicht bei jeder Beleuchtung. Der Farbstich kann mit Hilfe der digitalen Bildnachbearbeitung korrigiert oder beseitigt werden.

Auch eine falsch gewählte Temperatur bei der Entwicklung von Farbfotos kann eine Veränderung des Farbtones bewirken. Farbstiche können aber auch durch fehlerhafte Ausarbeitungen, Lagerung und Alterung des Filmmaterials, Transport, Röntgenstrahlung oder Alterung des Papierbildes entstehen.

In der Digitalfotografie haben zudem die von der Kamera, dem Monitor und den Belichtern oder Druckern eingesetzten Verfahren und Farbräume einen entscheidenden Einfluss auf die farbrichtige Wiedergabe.

Ursachen eines Farbstiches

Verschiedene Arten von Farbstich sind möglich:

Verfärbungen im dunklen Bereich

kommen insbesondere bei Papierfotos vor. Dies liegt zumeist daran, dass nicht ganz die für die Filmsorte passende Farbfilter in das Vergrößerungsgerät eingelegt wurden. Auch können bei älteren Papierabzügen mit der Zeit die Farbstoffe verblasst sein.

Verfärbungen im hellen Bereich

sind gewöhnlich durch die Lichtquelle begründet: Durch die Verwendung einer grünlichen Lichtquelle etwa, wie einer Leuchtstoffröhre, wird alles grünlich eingefärbt. Ausgeglichen wird dies durch die Verwendung von Filtervorsätzen oder entsprechend sensibilisiertes Filmmaterial. Bei elektronischen Aufnahmegeräten kann ein Weißabgleich durchgeführt werden.

Verfärbungen im mittleren Helligkeitsbereich

Diese entstehen beispielsweise, wenn bei einer nachträglichen Farbstichkorrektur mittels Bildbearbeitungssoftware der Gammawert nicht beachtet wurde. Außerdem ist dieser Darstellungsfehler bei Druckern häufig anzutreffen und wechselt sogar von Patrone zu Patrone. Ein leichter Rotstich in den Mitteltönen kann bei Porträtfotos aber übrigens auch erwünscht sein, da die dargestellte Person auf diese Weise „frischer" aussieht.

Es können auch mehrere Arten von Farbstich zugleich auftreten: Wurde mit einem Tageslichtfilm bei Glühlampe nlicht fotografiert, sind zunächst Bilder zu erwarten, die in den hellen Bereichen gelbstichig sind. Nun benutzt die Maschine zur Herstellung der Abzüge aber „unsinnigerweise" den Gesamteindruck des Bildes, um den „passenden" Filter herauszusuchen. Hierdurch entsteht noch zusätzlich ein blauer Farbstich in den dunklen Bereichen des Bildes.

Ein Farbstich tritt auch auf, wenn die Identitätsfarbe nicht genau, aber noch akzeptabel dargestellt ist.

Möglichkeiten zur Korrektur

Mit relativ geringem Aufwand ist eine Farbstichkorrektur mit einer Bildbearbeitungssoftware möglich. Solange keiner der Farbkanäle übersteuert wird, werden gute Ergebnisse erreicht. Es sollte jedoch versucht werden, einen Farbstich bereits bei der Aufnahme zu vermeiden, um das Negativ, die Datei oder das sonstige Originalbild bereits in bestmöglicher Qualität zu erzeugen.

Eine Farbstichkorrektur auf optischem Wege ist mit hohem Aufwand verbunden. Billiganbieter von Papierabzügen bevorzugen eine automatische Einstellung, damit der Gesamteindruck des Bildes neutralgrau ist. Durch sehr harte Kontraste wird der Farbstich in den hellen und dunklen Bereichen entfernt, allerdings entstehen grelle Farbflächen ohne Zeichnung. Die Bildinformation ist in einem solchen Falle endgültig beschädigt und lässt sich durch Bildbearbeitungssoftware nicht mehr wiederherstellen. Hierfür ist dann das Scannen des Negativs und die rechnerische Umkehrung besser.

Vorsätzlicher Farbstich

Wie bei der Tonung können Farbstiche auch gezielt als Stilmittel eingesetzt werden -als Farbfilter vor dem Objektiv oder (Blitz)licht, durch elektronische Nachbearbeitung oder vorsätzliche „Fehler" bei den normalen Arbeitsschritten.

# data[].attributes.attachment_link.description
Unter Farbstich versteht man in der Farblehre eine Farb nuance, eine Verschiebung einer Farbe zu einer anderen Farbvalenz. Der Begriff ist in der DIN 55980 definiert. Im Allgemeinen werden Abweichungen von Farbtönen durch den Farbnamen der Grundfarben beschrieben, zu denen der vorliegende Farbton tendiert. Die Bezeichnungen Violettstich oder Magentastich werden praktisch nicht benutzt.

# data[].attributes.body
Banding steht für "Streifenbildung" Bildeffekt der streifenförmigen Artefaktebildung erzeugt. Tritt häufig bei Aufnahmen mit hohem ISO-Wert in dunklen Bereichen auf (häufig bei Aufnahmen des Himmels oder Backdrops)

# data[].attributes.body
- durch Kompression hervorgerufene Bildfehler bei JPG-Bildern

- Überbegriff: Kompressionsfraktur

- erkennbare Störung an digitalen Bildern (und Video und Ton)

- Fehler taucht besonders im Internet auf (Grafiken werden dort sehr stark komprimiert)

# data[].attributes.attachment_caption
Bei diesem Beispiel wurde ein Foto geöffnet um 90 Grad rotiert und als JPG gespeichert. Dies wurde 2000 mal wiederholt. (Siehe Anzahl des Vorgangs rechts unten)

# data[].attributes.body
- wird durch zu starke Kompression (digitale Daten werden verdichtet/reduziert -> weniger Speicherplatz wird benötigt) hervorgerufen

- JPEG-Kompressionsverfahren kommt zum Einsatz (komplexes Verfahren, Bildinformation wird umcodiert -> Bild wird in 8x8 Pixel große Bereiche aufgeteilt, geprüft und angeglichen -> je stärker die gewählte Kompression, desto stärker werden die Pixel in diesen Quadranten vereinheitlicht -> sichtbare Artefakte)

# data[].attributes.body
- Objektiv hat zu geringe Trennung von Ton- bzw. Helligkeitswerten -> harte Übergänge an den Grenzen
- Sensor hat Schwierigkeiten, durch das Objektiv übertragene Tonwert - bzw. Helligkeitsspektrum zu übertragen
- Nachträgliche Bildbearbeitung wie Aufhellung oder Kontrastveränderung
- zu geringe Helligkeitsauflösung in der Verarbeitungskette

# data[].attributes.headline
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.subject
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.body
- durch Belichtungskorrektur
- Funktion "Flimmerreduzierung" aktivieren
- Bilder in "uncompressed raw" aufnehmen
- Falls Kamera dies erlaubt: Farbraum sRGB oder AdobeRGB für weichere Verläufe

# data[].attributes.headline
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.subject
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.body
- Dithering: erzeugt Illusion einer größeren Farbtiefe
-> fehlende Farben werden durch Pixel-Anordnungen aus verfügbaren Farben nachgebildet -> harte Übergänge werden vermieden

- Bilder am besten von Anfang an in einer Farbtiefe von 16 Bit bearbeiten. Falls nur 8 Bit vorliegt:
- Noise Effekt hinzufügen (kaschiert die Abstufungen)
- Situationsbedingt Weichzeichner

# data[].attributes.body
Aiwanger, Paul
Rauch, Tina

# data[].attributes.headline
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.subject
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.body
- kann nicht bei Aufnahme verhindert werden (hat mit der Speicherung und Komprimierung zu tun)

Stattdessen kann man beachten:
- möglichst wenig komprimieren (wenn, dann mit hohen Qualitätseinstellungen)

- verlustlos komprimieren, damit erst gar keine Artefakte anstehen

- wenn möglich beim Fotografieren und für Bildbearbeitung auf JPG als Exportformat verzichten

# data[].attributes.body
https://www.olypedia.de/index.php?title=Banding#:~:text=Banding%20"produzieren"%20können-,Definition,dunkleren%20Bereichen%20des%20Fotos%20auf.

https://blog.gina-broma.photo/was-ist-eigentlich-banding

https://neilvn.com/tangents/post-processing-workflow-removing-color-banding-in-photos/

https://de.wikipedia.org/wiki/Posterisation

https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000042893&configured=1&lang=de

https://www.lifepixel.com/photo-tutorials/what-is-color-banding-in-photography-and-how-to-fix-it

https://de.wikipedia.org/wiki/Dithering_(Bildbearbeitung)

https://pixelsucht.net/photoshop-tonwertabrisse-vermeiden/

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Definition

steht für "Streifenbildung" und meint den Bildeffekt der streifenförmigen Artefaktebildung. Es tritt häufig bei Aufnahmen mit hohem ISO-Wert in den dunkleren Bereichen des Fotos auf.

Dieser Effekt kann u.a. folgende Ursachen haben:

Das verwendete Objektiv bietet eine geringe Trennung von Tonwerten (oder Helligkeitswerten), an den Grenzen der verschiedenen Stufen entstehen "harte Übergänge", die dann auf dem resultierenden Bild zu sehen sind. Dies scheint z.B. bei den beiden u.a. Objektiven von Panasonic an den dort genannten Olympus-Kameras der Fall zu sein.

Der Sensor der Kamera hat Schwierigkeiten, die durch das Objektiv übertragene Tonwertspektrum (oder Helligkeitsspektrum) zu übertragen. Es kommt zu einem "Pixel-Überlauf", d.h. die maximal mögliche "Lichtmenge" (Schwellenwert) für das einzelne Pixel wird hierbei überschritten. Wie schon im o.a. Fall entstehen dadurch auch die "harten Übergänge" an den Grenzen der o.a. Stufen. Dieses Problem wird in den bekannten Quellen (s. z.B. hier und hier) ersten Exemplaren der Nikon D200 zugeschrieben.

Wie aber schon oben dargestellt, tritt dieser Effekt nur in ganz bestimmten Fällen und wenigen ausgewählten Bedingungen auf und ist deshalb nicht über zu bewerten. Insbesondere bei den u.a. mFT-Kameras - mit dem eingebautem elektronischen Sucher - ist dies sehr gut zu erkennen. Weiterhin ist dieses mit einem Bildbearbeitungsprogramm in der Regel gut zu korrigieren.

Ein Zitat aus "Display Banding" bei burosch.de (sehr gut erklärt anhand der Darstellung auf einem Display):

"Der Fachbegriff "Banding" definiert das schlechte visuelle Ergebnis des nicht synchronen Zusammenspiels zwischen verschiedenen signalverarbeitenden Stufen z.B. bei der Bildwiedergabe eines Fernsehers. Im Idealfall sollte ein sehr flacher Bildverlauf (z.B. Wolkenbilder) auch gleichmäßig und weich durch das Display dargestellt werden. Je großflächiger das Display ist, desto deutlicher werden vorhandene Probleme bei der Signalverarbeitung visualisiert. Umso "flacher" das eigentliche Bild (z.B. Wolkenbilder, Gesichter (Hauttöne) ... ) und umso größer die physikalische Displayauflösung bzw. Displayfläche, desto deutlicher kann der Banding-Effekt sein."
"Durch das fehlerhafte Zusammenspiel zwischen einem normalen 8 Bit Bildinhalt an sich, einer 8 Bit Signalverarbeitung in der TV Software und einem 10-Bit-Panel kann das Banding verursacht werden. Es sind dann deutliche Treppenstufen auf einem sehr weichen Bildinhalt wie z.B. bei einem Bild von Wolken oder der Nahaufnahme eines Gesichts zusehen."

Ein Zitat aus dem oly-forum:

"Ich hatte das 20er Pana und habe es wieder zurück gegeben!"
"Nicht weil es nicht auch ein gutes Objektiv ist - aber manchmal ist es einfach (noch) schlecht (an der OM-D), wenn nicht irgendwann einmal Abhilfe durch ein Firmware-Update kommt."
"Das bisher hier nicht erwähnte Banding traf mich sofort in meinen ersten drei Aufnahmen mit dieser Linse. Daraufhin habe ich zwar auch "fehlerfreie" Bilder machen können. Aber es ist nicht möglich, nach irgendeinem Prinzip den Efffekt des Banding sicher zu verhindern. "Es" trifft einen halt plötzlich und unerwartet in eher höheren ISO bei eher Gegenlichtsituationen aber auch nicht bei allen Aufnahmen in vergleichbaren Situationen. Es hat mir eigentlich sehr schöne Motive völlig zerstört - deshalb ein absolutes no go!"

Ein Zitat aus "What is banding?" bei nikonusa.com:

"Patterns of vertical lines, sometimes referred to as banding, are a digital imaging artifact."
"Lines can be vertical or horizontal, depending on the orientation of the camera at the time that an affected image was captured. Banding can become visible only in specific shooting conditions that include particular combinations of high contrast scene content, lighting, camera settings, substantial enlargement and the shooting environment."
"Banding can be further described as long banding or short banding. Long banding will generally appear throughout an image. Short banding will not appear throughout an image. Commonly, if certain variables coincide, short banding can appear most prominently at intersections of extreme contrast and when an image is enlarged substantially. Appearance of short banding may typically be a pattern of physically short lines and will usually not affect the vast majority of images."

Korrekturmöglichkeiten

Bekannte mFT-Objektiv-/Kamera-Kombinationen, die Banding "produzieren" können

Bei den meisten - in den diversen Quellen genannten - mFT- Kameras handelt es sich (Lt. alanwatsonforster.org) um solche, die mit dem Sony- Sensor IMX109 16 Mpx ausgestattet sind - hier eine kleine Tabelle mit bekannten/aufgetauchten "problematischen" mFT- Objektiv-/ Kamera-Kombinationen:

Anmerkungen (Stand Juni 2016):
Obwohl die Olympus OM-D E-M10 II den gleichen o.g. Sensortyp verwendet, sind bis jetzt keine Auffälligkeiten aufgetaucht/bekannt geworden.
Folgende mFT- Kameratypen sind als unproblematisch einzustufen:

# data[].attributes.attachment_link.description
steht für "Streifenbildung" und meint den Bildeffekt der streifenförmigen Artefaktebildung. Es tritt häufig bei Aufnahmen mit hohem ISO-Wert in den dunkleren Bereichen des Fotos auf. Dieser Effekt kann u.a. folgende Ursachen haben: Das verwendete Objektiv bietet eine geringe Trennung von Tonwerten (oder Helligkeitswerten), an den Grenzen der verschiedenen Stufen entstehen "harte Übergänge", die dann auf dem resultierenden Bild zu sehen sind.

# data[].attributes.headline
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten in Photoshop

# data[].attributes.subject
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten in Photoshop

# data[].attributes.body
- Rauschen reduzieren: >FILTER -> RAUSCHFILTER -> RAUSCHEN REDUZIEREN<
>DIALOGFELD MODUS EINFACH -> REGLER AUF NULL-> JPG-ARTEFAKTE ENTFERNEN<

- behutsames Scharfzeichnen: >DETAILS SCHARFZEICHNEN< (verlorene Details können rekonstruiert werden ABER Artefakte werden auch verstärkt -> Mittelweg zwischen Details und Artefakten finden!)

# data[].attributes.body
Sensorflecken sind kleine dunkle Flecken im Bild die durch Verschmutzungen des Sensors im Inneren der Kamera entstehen.

# data[].attributes.body
Petito, Nicolas
Gebel, Jennifer

# data[].attributes.body
https://kulturbanause.de/faq/jpg-artefakt/

https://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsartefakt

https://www.fotocommunity.de/forum/naturfotografie/wie-kann-ich-artefakte-vermeiden---115727

https://www.creative-aktuell.de/de/blog-details/jpeg-artefakte-wie-entstehen-sie-und-wie-entferne-ich-sie-in-photoshop.html#:~:text=Haben%20Sie%20ein%20Foto%20vor,%C2%BBJPEG%2DArtefakt%20entfernen%C2%AB.

# data[].attributes.attachment_link.title
JPEG-Artefakte: Wie entstehen sie und wie entferne ich sie in Photoshop?

# data[].attributes.attachment_link.description
Das JPG-Dateiformat erfreut sich einer ungeheuren Beliebtheit. Einfache Digitalkameras und viele Smartphone-Kameras verwenden es als Standard zum Speichern ihrer Fotos. Auch Photoshop-User neigen gern dazu, dieses Format zu verwenden – lässt es die Dateigrößen doch gewaltig zusammenschnurren. Aber das ist gefährlich.

# data[].attributes.body
Unter Bildrauschen versteht man eine Verschlechterung der Bildqualität bei digital Aufnahmen. Diese Störung sieht aus wie viele kleine Farbkörner.

# data[].attributes.body
Der Moirè Effekt entsteht, wenn sich mehrere Raster überlagern, die relativ fein ausgeführt sind. Es handelt sich um eine Art optische Interferenz, durch die bestimmte ungewollte Muster entstehen können. Der Moiré-Effekt ist vergleichbar mit einer optischen Täuschung.

# data[].attributes.body
Chromatische Aberrationen oder auch Farbsäume genannt, sind Abbildungsfehler.
Gerade bei  starken Kontrast-Unterschieden kommt es zu Farbsäumen. Diese sind als lila, bläuliche oder grünliche Ränder an den Kontrast-Übergängen erkennbar.

# data[].attributes.body
Grundsätzlich überall wo sich zwei oder mehr Raster überlagern.
-Motive mit regelmäßiger Struktur
-Stoffe mit wiederholenden Mustern

Eine Digitalkamera bzw. deren Bildsensor zeichnet einzelne Bildpunkte ebenfalls anhand eines bestimmten Rasters auf. Wenn nun ein Motiv mit einem feinen Muster aufgenommen wird, beispielsweise ein fein gewebter Stoff oder eine Gardine, so beeinträchtigen sich die Raster des Bildsensors in der Kamera und das durch das feine Muster der Gardine entstehende Raster gegenseitig. Außerdem kann der Moiré-Effekt auch beim Ausdrucken von Bildern auftreten. Handelt es sich um ein Ausdrucken des Motivs mit eigenem Raster, das durch besagte Kleidungsstücke oder bestimmte Muster einer Tapete entstehen kann, so kommt es hier ebenfalls zu einer Wechselwirkung eines Rasters mit dem Motiv, das durch die Druckerauflösung selbst bedingt ist.

# data[].attributes.headline
Abhilfe                                                                                   //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme             

# data[].attributes.subject
Abhilfe                                                                                   //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme             

# data[].attributes.body
- Änderung des Kammerwinkels zum Objekt
- Kamera leicht defokussieren
-leichte Bildunschärfe (Schärfebereich ändern)
-Blende verringern: Offene Blenden können Moiré erzeugen. Mach die Blende kleiner, etwa f/11 oder mehr.

-> Es hilft die Größe des Ausdrucks anzupassen
(größere Ausdrücke helfen um feine Rasterüberlagerungen zu vermeiden)

# data[].attributes.headline
Abhilfe                                     //Korrekturmöglichkeiten in Photoshop          

# data[].attributes.subject
Abhilfe                                     //Korrekturmöglichkeiten in Photoshop          

# data[].attributes.body
-zweite Ebene erstellen
-Filter -> Convert to Smart Filters
-Filter -> Camera Raw Filter
-Brush (Pinsel) auswählen
-Moire Reduction auf 100% stellen (je nachdem wie effektiv das Tool verwendet werden soll)
-Pinsel Größe anpassen
-Moire Reduction wieder auf 0% stellen und danach bis zu dem Punkt stellen an dem der Moire Effekt verschwindet
-Auf "OK" drücken

Bei den Kanten aufpassen!

# data[].attributes.body
Aiwanger, Paul
Rauch, Tina

# data[].attributes.body
z.B.

Beim Objektivwechsel können Staubteilchen ins Kamerainnere gelangen

Fett- und Ölteilchen können durch den Spiegelschlag auf den Sensor gelangen

Schmutziger Kondensniederschlag (getrocknete Regentropfen) trifft auf den Sensor

# data[].attributes.headline
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.subject
Abhilfe  //Korrekturmöglichkeiten bei der Aufnahme

# data[].attributes.body
Kamera akklimatisieren lassen (heiß - kalt)

Beim Objektivwechsel die Gehäuseöffnung immer nach unten halten

Die Kamera nicht ohne Objektiv oder Gehäusedeckel herum stehen oder liegen lassen

Mit Klarsichthülle arbeiten, wenn man sich in trockener/ staubiger/ feuchter Umgebung befindet

Regelmäßige Reinigung von Kameratasche/ Rucksack

Kameraeinstellung: automatische Sensorreinigung

# data[].attributes.headline
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.subject
Abhilfe //Korrekturmöglichkeiten in  Photoshop

# data[].attributes.body
- Bereichsreparaturwerkzeug:
1. Werkzeug auswählen
2. zu reparierenden Bereich mit Maus auswählen
3. mit der Maus in gedrücktem Zustand drüber fahren

# data[].attributes.body
-Ausbessern-Werkzeug:
1. Werkzeug auswählen
2. mit gedrückter linker Maustaste um den Fleck herumfahren
3. Bereich verschieben

# data[].attributes.body
https://www.printer-care.de/de/drucker-ratgeber/moire-effekt

https://www.movie-college.de/filmschule/kamera/objektive/bildfehler/moire

https://www.pixolum.com/blog/fotografie/moire-effekt

https://www.youtube.com/watch?v=c11lSzKdTCk

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Der Moiré-Effekt besteht aus einem Raster, das relativ grob erscheint und häufig auf Fotografien oder Ausdrucken zu sehen ist. Dieser Effekt entsteht, wenn sich mehrere Raster überlagern, die relativ fein ausgeführt sind. Es handelt sich um eine Art optische Interferenz, durch die bestimmte Muster entstehen können, die in der Regel recht grob in ihrer Ausführung wirken. Der Moiré-Effekt ist vergleichbar mit einer optischen Täuschung.

Wie und wo der Moiré-Effekt entstehen kann

Prinzipiell entsteht der Moiré-Effekt immer dann, wenn sich zwei Raster überlagern. Es gibt zahlreiche Beispiele hierfür. Fotografen beispielsweise kennen den Effekt, der vor allem dann auftritt, wenn Motive mit einer regelmäßigen Struktur aufgenommen werden sollen. Hier entsteht der Moiré-Effekt als Wechselwirkung zwischen den auf dem Motiv befindlichen Strukturen und der Struktur, die der Bildsensor der Digitalkamera besitzt. Eine Digitalkamera bzw. deren Bildsensor zeichnet einzelne Bildpunkte ebenfalls anhand eines bestimmten Rasters auf. Wird nun ein Motiv mit einem feinen Muster aufgenommen, beispielsweise ein fein gewebter Stoff oder eine Gardine, so beeinträchtigen sich die Raster des Bildsensors in der Kamera und das durch das feine Muster der Gardine entstehende Raster gegenseitig. Außerdem kann der Moiré-Effekt auch beim Ausdrucken von Bildern auftreten. Handelt es sich um ein Ausdrucken des Motivs mit eigenem Raster, das durch besagte Kleidungsstücke oder bestimmte Muster einer Tapete entstehen kann, so kommt es hier ebenfalls zu einer Wechselwirkung eines Rasters mit dem Motiv, das durch die Druckerauflösung selbst bedingt ist. Selbstverständlich erfolgt der Druck eines Motivs ebenfalls in einem Raster, der entsprechenden Auflösung des verwendeten Druckers. Zu einem wahren Chaos durch den Moiré-Effekt kann es wiederum kommen, wenn Bilder ausgedruckt werden sollen, die bereits einen durch die Aufnahme bedingten Moiré-Effekt aufweisen.

Wie sich der unerwünschte Moiré-Effekt vermeiden lässt

Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, dem in der Regel unerwünschten Moiré-Effekt zu vermeiden und zwar entweder bei der Aufnahme des Bildes mithilfe der Kamera oder beim Ausdruck des Motivs, sofern vorher im Bild noch kein Moiré-Effekt zu sehen war. Der Effekt kann bei der Aufnahme vermieden werden, wenn die entsprechenden Motive groß genug gedruckt werden und dadurch keine so feinen Rasterüberlagerungen mehr auftreten können. Ist beispielsweise ein Raster in Form eines Gitters auf dem Bild in einer ausreichenden Größe wiedergegeben worden, so kann der Ausdruck durch das feine Druckraster so präzise erfolgen, dass kein Moiré mehr entstehen kann. Andersherum findet ebenfalls keine unerwünschte Rasterüberlagerung und der damit verbundene Moiré-Effekt mehr statt, wenn Motive mit einem Raster (beispielsweise ein Karomuster) so klein abgebildet ist, dass das Muster auf dem Bild nicht mehr erkennbar ist. Eine andere Möglichkeit, dem unerwünschten Effekt entgegenzuwirken, besteht darin, eine Änderung des Kammerwinkels zum Objekt vorzunehmen. Bereits durch eine so einfache Maßnahme kann es zu einer deutlich sichtbaren Schwächung des Effekts kommen. Außerdem ist es möglich, die Kamera leicht zu defokussieren. Eine leichte Bildunschärfe, die sich ansonsten kaum auf das Motiv bzw. die Bildqualität auswirkt, kann ebenfalls zu einer deutlichen Schwächung des Moiré-Effektes beitragen.

Den Moiré-Effekt mit frequenzmoduliertem Raster verhindern

Vom Motiv her heikle Druckvorlagen werden gerne mithilfe des sogenannten frequenzmodulierten Rasters, kurz FM-Rasters, ausgedruckt. Handelt es sich um ein solches FM-Raster, so sind die Abbildungen aus wesentlich kleineren und fein verteilten Bildpunkten aufgebaut. In diesen Verfahren werden die auftretenden Raster willkürlich über die der Ausdrucke der jeweiligen Seite verteilt, wodurch wiederum die Chance einer eventuellen Überlagerung deutlich minimiert werden kann. Kommt es dennoch zu einer Zunahme der Zahl geschwärzter Bildpunkte, so berühren sich diese bei zunehmender Dichte bzw. Flächendeckung gegenseitig und wachsen quasi zusammen. Auf diese Weise entstehen dann relativ ruhige Farbverläufe und Ausdrucke ohne Moiré. Am einfachsten ist es jedoch, bereits bei der Motivwahl die Bildung des Moiré-Effektes zu umgehen, indem sich wiederholende Muster ganz bewusst vermieden werden. Karierte Kleidung beispielsweise stellt eine häufige Ursache dar.

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Der Moiré-Effekt besteht aus einem Raster, das relativ grob erscheint und häufig auf Fotografien oder Ausdrucken zu sehen ist. ► Hier weiterlesen!

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Fischer, Elisa
Wiesmeier, Celina

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CA tritt dann auf wenn Farben durch die Linse falsch gebrochen werden. ->
Beim Fotografieren treffen Farben mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und somit auch zu unterschiedlichen Zeiten auf die Linse der Kamera.

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https://dofoto.de/blog/2016/12/11/sensorflecken-woher-kommen-sie-und-was-kann-man-dagegen-tun/

https://valjak-fotografie.de/sensorflecken-und-sensorreinigung-bei-digitalen-spiegelreflexkameras/#:~:text=Sensorflecken%20sind%20kleine%20dunkle%20Flecken,auf%20die%20Oberfl%C3%A4che%20des%20Sensors

https://www.computerwissen.de/software/bildbearbeitung/bildbearbeitung-software/photoshop-lernen/photoshop-funktionen/so-einfach-entfernen-sie-sensorflecken/

https://praxistipps.chip.de/photoshop-kopierstempel-so-funktioniert-das-werkzeug_48597

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Lichtstrahlen treffen auf ein sphärisches Objekt (Objektiv). Diese werden gebündelt und dann wieder gebrochen, sie landen an verschiedenen Stellen verteilt über die optische Achse.

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- kleine Blende reduziert Sphärische Aberration
- Objektive mit spezieller asphärischer (d.h. nicht-sphärische) Linsenoberfläche verwenden

# data[].attributes.body
Bei leichtem Auftreten des Effekts könnte man versuchen den Fehler mit dem Stempel-Werkzeug zu bearbeiten, wobei bei starkem Auftreten sich das Problem nicht mehr lösen lassen wird.

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Leon Bücherl, Maria Prem

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https://www.pixolum.com/blog/fotografie/sphaerische-aberration

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Fotoblog - Fotografie Tipps und Tutorials

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Bildstörungen wie die sphärische Aberration gibt es viele und sie können starken Einfluss auf deine Fotos haben. Einige davon verursacht der Anwender selbst, die meisten sind jedoch technischer Natur. Wie sphärische Aberration entsteht und wie du mit ihr umgehst, erklären wir dir in diesem Artikel.
Was ist eine Aberration in der Fotografie?

Per Definition ist eine Aberration eine Abweichung von dem, was normal, üblich oder zu erwarten ist - typischerweise etwas Unerwünschtes. Es sind Dinge, die bei der Aufnahme mit deinen Bildern passieren, die du nicht willst. Wir haben bereits in einem anderen Artikel darüber berichtet, was chromatische Aberration ist und wie man sie korrigiert. Heute geht es jedoch um die sphärische Aberration.

Was ist sphärische Aberration?

Sphärische Aberration ist ein optisches Problem. Sie tritt auf, wenn alle einfallenden Lichtstrahlen nach dem Durchdringen einer sphärischen Oberfläche (Linsen im Objektiv) an verschiedenen Stellen gebündelt werden. Lichtstrahlen, die durch eine Linse in der Nähe ihrer horizontalen Achse hindurchgehen, werden weniger gebrochen als Strahlen näher am Rand der Linse. Sie landen an verschiedenen Stellen, verteilt über die optische Achse. Mit anderen Worten, die parallelen Lichtstrahlen des einfallenden Lichts laufen nicht an derselben Stelle zusammen, nachdem sie die Linse passiert haben. Aus diesem Grund kann die sphärische Aberration die Auflösung und Klarheit beeinträchtigen, was es dir schwierig macht, scharfe Bilder zu fotografieren.

Wie du oben siehst, brechen oder verändern Lichtstrahlen ihren Winkel, wenn sie durch die Linse gehen. Diejenigen, die näher am oberen und unteren Rand der Abbildung liegen, konvergieren (zusammentreffen) in kürzerer Entfernung entlang der optischen Achse (schwarz gestrichelte Linie). Die anderen, die näher an der optischen Achse liegen, treffen in grösserer Entfernung aufeinander und erzeugen so unterschiedliche Fokuspunkte entlang der gleichen Achse. Der Punkt mit dem besten Fokus und dem geringsten Zerstreuungskreis wird als dicke grüne Linie dargestellt. Sphärische Aberration wird nicht nur durch das Design der Linse verursacht, sondern auch durch die Qualität des Linsenmaterials. Linsen aus minderwertigem Material oder grosse Blasen können die Lichtbrechung drastisch beeinflussen.

Eine perfekte Linse, respektive ein perfektes Objektiv, würde alle Lichtstrahlen an einem einzigen Fokuspunkt bündeln, so wie unten dargestellt:

Der beste Fokuspunkt mit dem kleinsten Streuungskreis befindet sich daher direkt auf diesem Fokuspunkt. Ein normales kugelförmiges Linsendesign würde das jedoch nicht zulassen. Aus diesem Grund haben die Hersteller im Laufe der Jahre spezielle, präzise Methoden entwickelt, um die Auswirkungen der sphärischen Aberration zu reduzieren.

Wie du sphärische Aberration vermeidest

Moderne Objektive verwenden verschiedene Techniken, um sphärische Aberrationen drastisch zu reduzieren. Eine der Methoden verwendet eine spezielle asphärische (d.h. nicht-sphärische) Linsenoberfläche, die auf einer Seite nach aussen gekrümmt ist, um Lichtstrahlen an einem einzigen Fokuspunkt zu bündeln. Das sieht dann so aus:

Die sphärische Aberration ist am stärksten ausgeprägt, wenn die Blende des Objektivs weit geöffnet ist (maximale Öffnung). Machst du die Blende auch nur eine Stufe kleiner, reduziert das die sphärische Aberration gleich dramatisch, weil die "Flügel" der Blende den äusseren Rand der kugelförmigen Linsenelemente abdecken.

Fazit

Wenn du gerne mit Offenblende fotografierst, werden deine Bilder also anfälliger auf sphärische Aberration. Du solltest dich vor der Anschaffung eines neuen Objektivs also gut über dessen Eigenschaften in diesem Bereich informieren.

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Sphärische Aberration einfach erklärt ✓ So entstehen lästige Bildfehler ✓ Illustrationen und Anleitung zur Vorbeugung ✓ Klarere Fotos ✓

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Den Hintergrund variieren

Motiv in der Mitte positionieren

Lichtquellen anders platzieren

Auf bessere Lichtverhältnisse im Freien warten

Deine Kamera in den RAW-Modus stellen

Mit Blitzlicht fotografieren

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Der Smear-Effekt bezeichnet weiße Streifen (Lichtspuren) im Bild. Diese können bei sehr hellen Lichtquellen im Bildbereich auftreten z.B. bei der Sonne. Die Streifen verlaufen Senkrecht bzw. in einem bestimmten Winkel zur Senkrechten.

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Man kann diesen Fehler bei der Nachbearbeitung meistens sehr gut entfernen bzw. reduzieren.
Photoshop und Lightroom bieten dazu z.B. spezielle Funktionen:

Farbsaumentfernung

Chromatische Aberration entfernen

Selektive Farbkorrektur

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Sarah Philipp und Lea Petri

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https://www.adobe.com/de/creativecloud/photography/discover/chromatic-aberration.html#:~:text=Die%20chromatische%20Aberration%20ist%20auf,so%20kombinieren%2C%20wie%20sie%20sollten.

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Jede Linse kann chromatische Aberrationen auslösen, während sie abhängig von der Qualität der Kamera mehr oder weniger ersichtlich sind.

Doch ganz gleich, mit welcher Kamera du arbeitest, kannst du chromatische Farben am Rand deiner Objekte mit einigen wichtigen Tricks vermeiden oder stark reduzieren:

· Vermeide starke Kontraste.

Leider gibt es keine Kameraeinstellung und keinen Filter, mit dem du chromatische Aberration komplett vermeiden kannst. Allerdings lässt sie sich beim Fotografieren reduzieren, wenn du einige wichtige Tipps beachtest.

Am ehesten tritt sie an starken Kontraststellen auf, sei es vor weißem Hintergrund, bei starkem natürlichem Gegenlicht oder wenn sich die Lichtquelle hinter einem Motiv befindet.

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Was ist chromatische Aberration? | Adobe

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Erfahre, wie du chromatische Aberration entfernen kannst. Wir erklären, wie die Farbsäume entstehen und wie du chromatische Farben gezielt einsetzt.

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https://www.pixolum.com/blog/fotografie/chromatische-aberration

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Fotoblog - Fotografie Tipps und Tutorials

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Hast du jemals den Ausdruck „Der Teufel steckt im Detail" gehört? In der Fotografie ist der Teufel die chromatische Aberration (CA). In diesem Artikel wirst du erfahren, was chromatische Aberration ist, wie man sie vermeidet und wie man sie korrigiert. Auf dem Foto unten siehst du vielleicht, dass die Farben bläuliche Ränder entlang der scharfen Kanten des Motivs zeigen. Genau das ist chromatische Aberration.
Was ist chromatische Aberration?

Chromatische Aberration (auch bekannt als Dispersion) ist genauso wie die sphärische Aberration ein häufiges Problem bei Objektiven. Es tritt auf, wenn Farben durch die Linse falsch gebrochen werden. Das wiederum führt zu einer Unstimmigkeit am Fokuspunkt, an dem sich die Farben nun nicht wie gewünscht kombinieren. Um das etwas besser zu verstehen, denk daran: das ganze Licht wird auf der Brennebene bei deinem Sensor wieder zusammen gefügt. Abhängig von der Konstruktion deines Objektivs, der gewählten Brennweite und sogar der Blende, können bestimmte Wellenlängen (Farben) an Punkten vor oder nach der Position der Brennebene ankommen.

Wenn das passiert, hast du am Ende diesen verräterischen „Farbsaum" um die Ränder deines Fotos herum. Du kannst schwache chromatische Aberrationen zwar mit Photoshop oder Lightroom entfernen, aber in dieser Zeit könntest du auch ganz viele andere Dinge machen. Es gilt also, die CA von Anfang an zu vermeiden.

Warum entsteht chromatische Aberration?

CA tritt auf, weil dein Objektiv wie ein Prisma wirkt. Es „biegt" das Licht, abhängig von den Eigenschaften des jeweiligen Objektivs. Kennst du das berühmte Albumcover von Pink Floyd, mit dem Dreieck, welches das Licht zu Regenbogenfarben bricht? Ganz ähnlich ist es bei der chromatischen Aberration. Das Licht fällt durch das Glas, wird gesplittet, und tritt in verschiedenen Winkeln wieder aus.

Licht besteht aus verschiedenen Wellenlängen (Farben). Der Sensor deiner Kamera muss die aus diesen Wellenlängen kombinierte Farbe des Lichts erkennen können. Das Objektiv sorgt dafür, dass alle Wellenlängen dieses einen Strahls genau denselben Punkt auf dem Sensor treffen. Das klingt einfach, aber du musst dabei folgendes beachten: Verschiedene Wellenlängen (und damit verschiedene Farben) treffen gleichzeitig auf die Linse, wobei jeder dieser Strahlen sich anders verhält, abhängig vom Glas, durch das er geht.

Wenn du dein Objektiv auseinandernehmen würdest, fändest du nicht weniger als 16 Linsenelemente! Jedes von ihnen korrigiert etwas anderes auf dem Weg des Lichts zwischen Objektiv und Sensor. Leider neigt hier auch die chromatische Aberration dazu, ihren hässlichen Kopf zu heben. Im Design dieser Linsenelemente verbergen sich Defekte - entweder im Glas oder im Design der Linse selbst. Sie führen unter bestimmten Bedingungen dazu, dass deine Fotos diese Art von Aberration aufweisen.

Du musst nicht unbedingt ein Pro-Level-Objektiv haben, chromatische Aberration tritt bei jeder Linse auf. Entscheidend ist, ob dein Objektiv eine sichtbare chromatische Aberration aufweist oder nicht. Ob das für dich ein Deal-Breaker ist, kannst du selbst entscheiden.

Wie du chromatische Aberration vermeidest

Chromatische Aberration kannst du in der Nachbearbeitung sehr effektiv beseitigen, wenn du im RAW-Modus fotografierst. Es empfiehlt sich jedoch, das Problem schon „in-camera" zu beheben, das erspart dir Arbeit. Glücklicherweise gibt es gleich mehrere Strategien, die dir helfen können, die Aberration auf deinen Fotos zu eliminieren oder wenigstens zu minimieren.

Vermeide kontrastreiche Motive

Chromatische Aberrationen flackern häufig bei kontrastreichen Szenen auf. Am schlimmsten ist es bei Aufnahmen vor weißem Hintergrund, Landschaftsaufnahmen mit Gegenlicht oder wenn sich die Lichtquelle hinter dem Motiv befindet.

Manchmal bleibt dir nichts anderes übrig, als dein Bild neu zu gestalten. Versuch es mit einem anderen Hintergrund, mit etwas, das besser zur Grundfarbe des Motivs passt. Du kannst auch einfach auf günstigere Lichtverhältnisse warten. Wenn das alles nicht infrage kommt; wechsle in den RAW-Modus und stell dich mental schon einmal auf die Nachbearbeitung ein.

Überprüfe deine Brennweite

Wenn du schnell und einfach zwischen Brennweiten hin- und herwechseln kannst, ist das zwar schön, nur haben die meisten Zoomobjektive Mühe mit der chromatischen Aberration, wenn es in die kürzesten und längsten Extreme des Fokusbereiches geht. Die Wahl einer anderen Brennweite hilft also in der Regel, das Problem der sichtbaren chromatischen Aberration zu beseitigen.

Ebenso wird die Verwendung eines Zoomobjektivs in der Regel nicht nur chromatische Aberrationen, sondern auch verschiedene andere Bildstörungen hervorrufen. Überlege dir stattdessen, ob du nicht gleich ein hochklassiges Weitwinkelobjektiv verwenden willst. Oder wähle eine in Sachen CA weniger problematische Brennweite und erstelle ein Panorama, das du später in der Nachbearbeitung zusammenfügen kannst.

Wähle eine engere Blende

Das Verkleinern der Blende hilft meistens, die spürbaren Auswirkungen von Linsenfehlern, einschliesslich chromatischer Aberration, zu verringern. Das hängt aber auch ein bisschen von der Art des Objektivs ab. Vergiss aber nicht: Die kleinere Blende hat zur Folge, dass du allenfalls die Verschlusszeit und die ISO anpassen musst, um den Lichtverlust auszugleichen. Vor allem, wenn du nicht in einem Studio bist.

Wenn du Blitze oder andere zusätzliche Beleuchtung hast, lohnt es sich, damit zu experimentieren und mehr Licht ins Spiel zu bringen.

Positioniere dein Motiv in der Mitte des Bildes

Chromatische Aberrationen treten tendenziell häufiger auf, wenn du dich weiter von der Mitte des Bildes entfernst. Daran ist die Krümmung der Linsen schuld. Das Motiv in die Mitte zu bringen kann also helfen, die CA zu reduzieren oder gar vollständig zu eliminieren.

Denk aber daran, das Bild später entsprechend zuzuschneiden, wenn du diese Methode anwendest. Das Motiv genau in der Mitte des Bildes zu haben, ist nämlich gestalterisch nicht so schön. Zuschneiden kann aber auch zu Problemen führen, wenn du jedes Pixel in deinem Bild beibehalten willst. Wenn du sehr hohe Qualitätsansprüche hast, ist das eher keine Methode für dich.

Chromatische Aberration zu verstehen wird dir enorm helfen, die Qualität deiner Bilder zu verbessern. Mach doch einfach mal ein paar Tests unter den Bedingungen, die wir oben angeführt haben. Dann probierst du Schritt für Schritt, die Korrekturmethoden anzuwenden und schaust, was dabei rauskommt. Übung macht den Meister!

Chromatische Aberration korrigieren

Anbei ein kurzes Video, das dir zeigt, wie du chromatische Aberration korrigieren kannst. Mit Lightroom ist das mit in wenigen Schritten erledigt. Wir haben übrigens noch eine ganze Reihe tolle Photoshop Tricks, die du bestimmt noch nicht kennst.

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Chromatische Aberration - Vermeiden und auf Fotos korrigieren

# data[].attributes.attachment_link.description
Erfahre was chromatische Aberration ist und wie du sie vermeidest. Tipps wie du Dispersion auf deinen Fotos korrigieren kannst. Hier lernst du alles dazu!

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Blooming ist die Entstehung von einem hellen Fleck um eine lokale Überbelichtung, meist bei CCD-Kameras.

# data[].attributes.body
Unter Vignettierung (frz. vignette „Randverzierung“, „Abzeichen“) versteht man die Abschattung/Verdunklung zum Bildrand (Randlichtabfall), wenn die Helligkeit oder Sättigung and den Rändern nachlässt. Meist ist dies ein ungewollter Effekt, doch manche Fotografen verwenden Vignettierung auch absichtlich, um die Mitte des Bildes zu betonen oder um die Stimmung der Aufnahme zu ändern. Man kann diesen Effekt auch nachträglich in der digitalen Bildbearbeitung hinzufügen.

# data[].attributes.body
Weit geöffnete Blende (kleine Blendenzahl)

Häufig beim Einsatz von Weitwinkelobjektiven

Zu kurze Brennweite

Häufig bei Billigobjektiven

Falsch eingesetztes Zubehör

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Dunkelrauschen.
Dunkelrauschen tritt ohne Beteiligung von Licht auf,
dafür verantwortlich ist Dunkelstrom.
Unter Dunkelstrom versteht man die zufällige
Entstehung von geladenen Teilchen durch Wärmen in
Lichtempfindlichen Halbleitern.
Dunkelstrom ist von Pixel zu Pixel unterschiedlich

Photonenrauschen
Photonenrauschen entsteht durch zufällige Verteilung
der Photonen die auf einem Pixel Auftreten
und zufällige Schwankungen der einzelnen Lichtempfindlichen Pixel

Qualität der Kamera
Wichtig ist hier Pixeldichte und Größe
(je größer der Pixel desto mehr Licht kann er aufnehmen)
und eine gute Verarbeitung von analog auf digitale Signale

# data[].attributes.body
Blende anpassen --> oft hilft schon die Blendenzahl um ein oder zwei Stufen zu erhöhen

Zubehör richtig anwenden

Hochwertiges Equipment

--> Leichte Vignettierung ist normal (zwar messbar, aber für Betrachter nicht erkennbar), kann aber bei der Bildbearbeitung nochmal reduziert werden

# data[].attributes.body
Die einfachste Möglichkeit um Vignettierung bei RAW und JPEG Bildern zu entfernen ist:

Filter > Objektivkorrektur auswählen

Auto Korrektur (nur bei RAW möglich) --> Haken bei Vignettierung setzen

Benutzerdefiniert (bei RAW und bei JPEG möglich) --> bei Punkt Vignette den Regler Stärke je nach Wunsch anpassen

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Fischer, Elisa
Wiesmeier, Celina

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https://fotoschule.fotocommunity.de/abbildungsfehler/

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Auf Deine Leseliste in Meine Fotoschule setzen

In Zusammenarbeit mit

Um Abbildungsfehler zu verstehen, geht man vom Idealfall aus. Das ideale optische System erzeugt für jeden Punkt, von dem Licht ausgeht genau einen Punkt auf dem Bildsensor. Tatsächlich existiert so ein optisches System nur in der Theorie. Reale optische Systeme weisen abhängig von der Bauart und dem verwendeten Material eine Vielzahl von Abbildungsfehlern auf.

Arten von optischen Fehlern

Man unterscheidet dabei grundsätzlich verschiedene optische Fehlerarten:

Monochromatische Fehler

Chromatische Fehler

Beide Fehlergruppen hängen ursächlich mit den in den Objektiven verwendeten Linsen zusammen. Neben diesen beiden klassischen Abbildungsfehlern gibt es noch weitere Fehler, die entweder konstruktive Gründe haben, wie

und letztendlich auch Fehler, die am Bildsensor selbst entstehen, also

Die Fehlerkorrektur erfolgt auf sehr unterschiedlichen Wegen. Einige Fehler werden optisch korrigiert (oder zumindest abgemildert), andere Fehler müssen in der digitalen Bildverarbeitung am Computer korrigiert werden.

Aberration

Die Aberration ist eine Untergruppe der Abbildungsfehler und der Oberbegriff für alle optischen Fehler, die entlang des Strahlengangs durch das Objektiv entstehen. Monochromes Licht, das parallel und nahe der optischen Achse in das Objektiv fällt, lässt sich auch in der Realität nahe einem idealen System brechen. Sichtbare Fehler ließen sich minimieren.

Bei sehr lichtstarken Objektiven, sehr großen Bildwinkeln (Weitwinkeln) oder Zoomobjektiven ist es technisch nicht möglich die Linsen so zu konstruieren, dass sie keinerlei Aberration aufweisen. Je offener die Blende und je weiter der Bildwinkel, umso mehr Lichtstrahlen passieren auch die Randbereiche der Linsen, fallen schräg zur optischen Achse ein oder werden an den Medienübergängen (Luft/Glas) stärker gebrochen.

Man unterscheidet Obergruppen der Aberration:

Monochromatische Aberration - alle Abbildungsfehler, die bei monochromatischem Licht (einfarbig - gleiche Wellenlänge) auftreten

Chromatische Aberration - alle Abbildungsfehler, die bei Mischlicht (mehrfarbig - unterschiedliche Wellenlänge) auftreten.

Aberration, chromatische

Wenn Licht ein Medium wie das Glas einer Linse durchquert, geschieht dies abhängig von der Wellenlänge des Lichts mit unterschiedlicher Geschwindigkeit (Dispersion). Die Folge ist eine unterschiedlich starke Brechung des Lichts je nach dessen Farbe des einfallenden Lichts. Kurzwelliges Licht (blau) wird stärker gebrochen, als langwelliges Licht (rot). Es treten dabei zwei Arten von Farbfehlern auf:

Farbquerfehler

Vereinfacht gesagt verändert sich die Brennweite eines optischen Systems in Abhängigkeit von der Wellenlänge des einfallenden Lichtes. Die farbigen Teilbilder des Gesamtbildes werden dadurch unterschiedlich groß dargestellt, es entstehen Farbsäume.

Die Breite der Farbsäume steigt mit dem Abstand von der Objektivachse (geometrischer Bildmittelpunkt). Gleichzeitig wird das Bild zum Rand hinzunehmend unschärfer. Die Farbsäume sind insbesondere an harten Kontrastkanten sichtbar. Farbquerfehler lassen sich in der späteren Bildbearbeitung am Computer relativ einfach entfernen.

Farblängsfehler

Der Farblängsfehler entsteht dadurch, dass der Brennpunkt des optischen Systems von der Wellenlänge des einfallenden Lichts abhängt. Es entstehen bei einem unkorrigierten Objektiv mehrere farbige Teilbilder, die auf der Objektivachse voreinander stehen (bezogen auf den Punkt größter Schärfe).

Der Bildsensor bildet nur eine Ebene und kann damit nur eines der Teilbilder scharf abbilden, die anderen Teilbilder werden unscharf aufgefangen. Es bildet sich beim Farblängsfehler eine Unschärfe im Foto, die nicht vom Abstand zur Objektivachse (Bildmitte) abhängt. Farblängsfehler lassen sich durch Mittel der Bildbearbeitung nur schwer oder gar nicht korrigieren.

Die Korrektur der Farbfehler erfolgt durch Konstruktion von Achromaten und Apochromaten.

Aberration, sphärische

Die sphärische Aberration wird auch Kugelgestaltsfehler genannt. Diese Bezeichnung beschreibt die Art des Fehlers am besten. Linsen haben grundsätzlich eine sphärische Wölbung (die Krümmung entspricht einem Teilabschnitt einer Kugeloberfläche). Parallel einfallende Lichtstrahlen werden nun immer stärker gebrochen, je weiter entfernt sie von der optischen Achse auf die Linse treffen (also zum Linsenrand hin). Der Brennpunkt dieser Strahlen liegt also näher an der Linse, als achsnah auftreffende Strahlen. Im Ergebnis entsteht ein scharfes Abbild, das durch die achsnahen Strahlen erzeugt wird, das umgeben ist von einer Art Weichzeichnung (auch „Halo" genannt).

Ebenso werden Punkte außerhalb der Schärfeebene unterschiedlich stark unscharf dargestellt, wodurch das Bokeh des Objektivs beeinflusst wird. Die sphärische Aberration kann durch die Kombination aus konkaven und konvexen Linsen reduziert, aber nicht komplett eliminiert werden. Abblenden bis nahe an die förderliche Blende reduziert die Auswirkungen dieses Abbildungsfehlers deutlich.

Eine weitere Möglichkeit, die sphärische Aberration nahezu vollständig zu korrigieren, sind asphärische Linsen. Deren Herstellung ist deutlich aufwändiger und teurer. Sphärische Linsen werden weiterhin verwendet, weil sie bei vertretbarem Aufwand eine akzeptable Abbildungsleistung erzielen.

Die sphärische Aberration betrifft die gesamte Bildfläche. Daher machen sich einige Spezialobjektive den Effekt der Weichzeichnung zu Nutze, der Grad der Aberration lässt sich bei diesen Objektiven oft in der Stärke verstellen.

Weitere Beispiele für Bildfehler

Ähnliche Fotografie-Tipps

# data[].attributes.attachment_link.title
Abbildungsfehler: wie man sie meiden kann - fotocommunity Fotoschule

# data[].attributes.attachment_link.description
Wie entstehen Abbildungsfehler und wie kannst Du diese vermeiden? In diesem Artikel klären wir Dich über Abbildungsfehler ausführlich auf.

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https://de.wikipedia.org/wiki/Vignettierung

https://www.dxo.com/de/technology/vignetting/

https://www.test.de/Fototipp-Vignettierung-Dunkle-Ecken-in-Fotos-vermeiden-4970414-0/#:~:text=Die%20Gefahr%20von%20dunklen%20Ecken,beziehungsweise%20fast%20ganz%20zu%20verhindern

https://www.film-tv-video.de/term-word/vignettierung/

https://www.vision-doctor.com/optische-fehler/vignettierung.html#:~:text=Als%20Vignettierung%20bezeichnet%20man%20die,Finden%20von%20Kanten%20und%20Objekten

# data[].attributes.body
Der Abbildungsfehler passiert meist schon beim Fotografieren. Im Voraus checken ob Belichtungsdreieck (Zusammenspiel Blende, Belichtungszeit, ISO) richtig eingestellt wurde. Zu hohe ISO sorgt schnell für diese Störung im Bild.

# data[].attributes.body
1. Bild in Photoshop einfügen und eine Hintergrundebene-Kopie machen.

2. Vor der Bildkorrektur sollte man das Bild, wenn möglich, verkleinern. Durch das verkleinern der Größe wird ein Teil des Bildrauschens ebenfalls automatisch entfernt.

3. Nach dem Verkleinern des Bildes klickt man in der Menüleiste auf "Filter" und den "Camera Raw-Filter". -> Detail

4. Mit "Rauschreduzierung" kann man jetzt das Rauschen im Bild entfernen.

5. Mit dem Weichzeichnungsfilter "Matter machen" kann man jetzt noch für etwas "Fine-Tuning" sorgen. Hier sollte man nur die Schärfe des Bildes im Auge behalten.

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https://norberteder.photography/was-versteht-man-unter-bildrauschen/

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Von Zeit zu Zeit möchte ich mich hier auf meinem Blog auch mit der trockenen Theorie der Fotografie beschäftigen. In meinem Beitrag Hilfe! Mein Foto rauscht! habe ich mit der übertriebenen Angstmacherei rund um Bildrauschen und Pixelpeepen aufgeräumt. Aber gehen wir doch gemeinsam einen Schritt weiter und betrachten wir das Thema Bildrauschen im Detail.

Definition „Rauschen"

Unter Rauschen versteht man eine Verschlechterung der Bildqualität bei digital aufgenommenen Bildern. Oftmals handelt es sich um Störungen, welche Bildinformationen in Farbe und Helligkeit verändern, oder Bildinformationen gänzlich entfernen. Je höher der Anteil an nicht vorhandenen oder veränderten Bildinformationen im Gesamtbild, umso höher ist das Bildrauschen.

Einflüsse auf das Bildrauschen

Es gibt unterschiedliche Arten von Rauschen, die auch unterschiedliche Ursachen haben. Bei elektronischem Rauschen entsteht hauptsächlich Dunkelrauschen. Dieses tritt ohne Beteiligung von Licht auf. Dafür verantwortlich ist Dunkelstrom. Darunter versteht man die spontane Entstehung von geladenen Teilchen durch Wärme in lichtempfindlichen Halbleitern. Zu beachten ist, dass sich das Dunkelrauschen von Pixel zu Pixel unterscheidet.

Allerdings gibt es auch Rauschen, das von der aufgenommenen Lichtmenge abhängt. Das sogenannte Photonenrauschen entsteht durch die zufällige Verteilung der Anzahl der Photonen, die auf einem Pixel auftreffen und durch zufällige Schwankungen der Lichtempfindlichkeit der einzelnen Pixel.

Einen großen Einfluss auf das Bildrauschen hat die Qualität der Kamera. Zum Tragen kommen hier sowohl die Pixeldichte/-größe, sowie die analoge Signalverarbeitung und die Wandlung von analogen auf digitale Signale.

Warum ist die Pixelgröße wichtig? Je größer nun der einzelne Pixel ist, umso mehr Licht kann er aufnehmen. Die Sensorgröße allein bestimmt allerdings noch nicht die Pixelgröße. Erst gemeinsam mit der Auflösung ergibt sich die Größe eines einzelnen Pixels.

Mit Blick auf die obige Tabelle lässt sich schnell erkennen, dass die Pixel bei einem Kleinbild-Sensor („Vollformat") doppelt so groß wie bei einem Micro-Four-Thirds-Sensor sind. Dementsprechend kann jeder einzelne Pixel in der gleichen Zeit die doppelte Menge Licht aufnehmen.

Ich empfehle einen Blick in den Artikel Complete Guide To Image Sensor Pixel Size, wer noch tiefer in die Materie eintauchen möchte.

Natürlich spielt auch der Sensor-Typ eine Rolle. So haben beispielsweise BSI-CMOS Sensoren (Back Side Illuminated) im Vergleich zu normalen CMOS-Sensoren oder CCD-Sensoren, keine Verdrahtung, wodurch mehr Platz für Pixel bleibt, welche dadurch mehr Licht erhalten.

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Sensor-Temperatur. Je wärmer der Sensor ist, desto höher ist das Rauschen.

Schlussendlich erhöht sich Rauschen durch eine längere Belichtungszeit.

Klassifizierung des Rauschens

Beim Farbrauschen verteilen sich viele bunte Pixel auf dunklen, gleichmäßigen Flächen. Das Luminanzrauschen stellt den farbneutralen Anteil des Rauschens dar. Erkennbar wird es, wenn eine Umwandlung in Graustufen erfolgt. Dabei sind hellere oder dunklere Bildpunkte in Flächen gleicher Helligkeit sichtbar.

Rauschen reduzieren

Das oben beschriebene Dunkelrauschen lässt sich mit Hilfe eines Dunkelbildes (Darkframe) entfernen. Dabei wird ein Foto mit abgedecktem Sensor bei gleicher Belichtungszeit und Betriebstemperatur wie das RAW-Foto aufgenommen. Das darauf erkennbare Bildrauschen durch Dunkelstrom kann mit diesen Informationen aus dem RAW-Foto herausgerechnet werden. Hauptsächlich wird dies bei Langzeitaufnahmen durchgeführt und wird von vielen Kameras angeboten („Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung").

Farbrauschen und Luminanzrauschen können hingegen mit gängigen RAW-Konvertern verringert werden.

Eine weitere Möglichkeit sind Mehrfachbelichtungen und dem anschließenden verrechnen. Damit kann eine wesentliche Verbesserung herbeigeführt werden.

Zum Thema Rauschreduzierung folgt ein weiterer Artikel, der die Möglichkeiten und Umsetzung detailliert erklärt. Dran bleiben lohnt sich also 🙂

Sichtbeispiel

Nachfolgend siehst du eine 300%-Vergrößerung einer ISO-Reihe (in der Vergrößerung stehen auch die entsprechenden ISO-Werte):

Sehen wir uns nun im Vergleich dazu dieselben Fotos mit einer Auflösung von 1600 x 1067 Pixel an:

Hier ist schön zu sehen, dass bei übermäßiger Vergrößerung bei ISO 12800 sehr viele Details fehlen, in einer gerade auch für soziale Medien üblichen Größe fällt dies bei weitem nicht mehr in diesem Ausmaße ins Gewicht.

In diesem Sinne: Gut Licht und hab keine Angst vor Bildrauschen.

# data[].attributes.attachment_link.title
Was versteht man unter Bildrauschen? | Norbert Eder Photography

# data[].attributes.attachment_link.description
Von Zeit zu Zeit möchte ich mich hier auf meinem Blog auch mit der trockenen Theorie der Fotografie beschäftigen. In meinem Beitrag Hilfe! Mein Foto rauscht! habe ich mit der übertriebenen Angstmacherei rund um Bildrauschen und Pixelpeepen aufgeräumt. Aber gehen wir doch gemeinsam einen Schritt weiter und betrachten wir das Thema Bildrauschen im Detail.

# data[].attributes.body
Veronika Bauer, Henry Großmann

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Anleitung: So entfernen Sie Bildrauschen - DER SPIEGEL

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Die Aufnahme haben wir bewusst um rund einen Belichtungswert überbelichtet, um den Dynamikumfang des Sensors optimal zu nutzen. Mit den folgenden Tricks kommen Sie auch später am PC dem Rauschen noch bei:

Doppelte Raw-Entwicklung mit veränderten Entrauschungsparametern, einmal für die Flächen, einmal für die Details. In Photoshop dann manuelle Fusion der zwei Bilder über Ebenenmasken.

In drei bis fünf Schritten: Mehrfache Auflösungsreduktion mit Option "Bikubisch schärfer". Hier auf eine Zielauflösung von 1500 × 1000, die immerhin noch mindestens für einen viertelseitigen A4-Druck taugt.

Am Ende der Bearbeitung: Hinzufügen von synthetischem Rauschen über "Filter> Rauschfilter > Rauschen hinzufügen" füreinen natürlichen Look.

Die Kameratechnik und auch die entsprechende Software haben sich in den letzten Jahren stark verbessert. Die rasante Entwicklung macht hier mittlerweile oft schon eine Zusatzbeleuchtung überflüssig und ermöglicht es dem Fotografen, die Lichtstimmung vor Ort perfekt einzufangen.

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Anleitung: So entfernen Sie Bildrauschen

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Lila Punkte, wirre Muster: Bei schlechter Beleuchtung sind die Digitalfotos schnell verrauscht. Das Fachmagazin Docma erklärt die Ursachen und beschreibt Gegenmittel.

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https://www.foto-dysein.de/iso-bildrauschen/

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Bei analogem Filmmaterial hat uns der ISO-Wert des Filmes gesagt, wie empfindlich der Film auf Licht reagiert. Bei Digitalkameras sagt er uns, wie stark das vom Bildsensor aufgezeichnete Bildsignal verstärkt wird.

Kurzzusammenfassung / Inhalt

Was bedeuten die ISO-Werte?

Während der ISO-Wert früher die Filmempfindlichkeit angegeben hat, sagt er uns heutzutage, wie stark das Bildsignal vom Kamerasensor verstärkt wird.
Dadurch lässt sich mit ihm die Belichtung steuern.

Der Grundwert der meisten Kameras ist ISO 100 - manchmal auch ISO 200.
Eine Verdopplung des ISO-Wertes lässt unser Bild auch doppelt so hell werden.
Habt ihr also ein Foto mit ISO 100 gemacht und es ist etwas zu dunkel, könnt ihr z.B. auf ISO 200 erhöhen.

Normalerweise lassen euch die Kameras den Wert auch feiner (in Drittel-Stufen) einstellen - also beispielsweise ISO 100 -> 125 -> 160 -> 200.

Immer noch zu dunkel? Dann könnt ihr auf ISO 400 gehen. Nun ist das Bild schon 4 mal heller belichtet als mit ISO 100.

ISO-Wert verändern
Die ISO lässt sich meist ganz einfach ändern. Viele Kameras haben dafür eine extra Taste auf der ISO steht. Falls ihr es nicht findet, hilft euch das Kamera-Handbuch weiter.

Bildrauschen durch ISO

Leider bringt eine Erhöhung des ISO-Wertes auch einen großen Nachteil mit sich: das Bildrauschen erhöht sich.
Das Rauschen lässt sich blöd beschreiben, deswegen hier einfach mal ein Beispiel:

Ich denke, ihr seht was ich meine, oder?
Dieses Bildrauschen ist auch beim niedrigsten ISO-Wert vorhanden. Dort könnt ihr es aber normalerweise nicht sehen, da es sehr schwach ist. Je stärker die Sensor-Daten aber verstärkt werden, indem ihr die ISO erhöht, um so stärker wird auch das Rauschen verstärkt.

Wie stark das Bildrauschen sichtbar wird, hängt auch von eurer Kamera ab.

Außerdem empfinden unterschiedliche Personen das Rauschen auch als unterschiedlich schlimm. Ich persönlich finde Bilder aus den meisten aktuellen Kameras mit ISO 1600 meistens noch gut verwertbar. ISO 3200 nutze ich nur, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt.
Bei wirklich hochwertig inszenierten Fotos würde ich aber nicht über ISO 400 gehen.

Bildgröße beeinflusst Bildrauschen

Es kommt auch immer darauf an, wie groß ihr die Fotos verwenden wollt. Wenn ihr sie nur im Web zeigt sind sie meist relativ klein. Dann fällt auch stärkeres Bildrauschen kaum auf.
Bei großen Drucken sieht man es dann teilweise aber doch deutlich.

Rauschreduzierung in der Kamera

Die Kamera-Hersteller wissen natürlich, dass das Bildrauschen stört. Deswegen haben die meisten Kameras eine Funktion zur Rauschreduzierung. Dabei wird allerdings nicht die Entstehung des Bildrauschens verhindert, sondern es findet eine nachträgliche Bildbearbeitung statt.
Diese Bearbeitung reduziert zwar das Rauschen, lässt das Bild jedoch oft matschig erscheinen.
Hier sind einmal zwei Bilder zum Vergleich mit und ohne aktivierter Reduzierung:

Was für euch das kleinere Übel ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich selbst finde jedoch den Pixel-Matsch tauschend mal schlimmer als das Rauschen.

Die Option zur Rauschunterdrückung lässt sich im Menü eurer Kamera einstellen. Hier könnt ihr häufig auch die Stärke der Bearbeitung einstellen, von niedrig bis stark. Bei mir bleibt die Option immer ausgeschaltet.

Falls mir das Bildrauschen wirklich mal zu stark ist, reduziere ich es später am PC mithilfe von Bildbearbeitungs-Software wie z.B. Lightroom. Hier lässt sich die Stärke der Bearbeitung viel besser regeln, so dass ihr feine Details erhalten könnt.

ISO in Programmautomatik
Wenn ihr den Anfänger-Kapiteln in der richtigen Reihenfolge folgt, werdet ihr noch den Programmautomatik-Modus der Kamera verwenden. Hierbei regelt die Kamera selbst die Belichtung.

Das heißt: Wenn ihr den ISO-Wert verändert, verändert sich die Helligkeit eures Fotos nicht, da die Kamera danach automatisch die Blende und Belichtungszeit anpasst.
Je nach Einstellung an der Kamera wird aber der ISO-Wert verändert, wenn ihr eine Belichtungskorrektur einstellt.
Erst im Manuellen Belichtungsmodus können wir selbst die Belichtung ändern ohne die Belichtungskorrektur zu verwenden. Das folgt dann nach den Kapiteln zu ISO, Blende und Belichtungszeit.

Wann nutze ich welchen ISO-Wert?

Damit ihr euch orientieren könnt, welche Werte so normal sind, habe ich hier ein paar Beispiele mit ISO-Werten die bei mir häufig zum Einsatz kommen.

ISO 100 - Im Fotostudio - hier habe ich Licht ohne Ende

ISO 200 - Portraits draußen an hellem Tag im Halbschatten

ISO 640 - Szenen in Innenräumen mit schwacher Blitzlicht-Unterstützung

ISO 1000 - Gruppenfoto draußen ohne Sonnenschein

ISO 1600 - Reportage in normal (also dunkel) beleuchteten Räumen

ISO 4000 - nun haben sie mir das wenige Licht auch noch ausgemacht und durch die kleinen Fenster fällt das Dämmerlicht.. toll..

Übung zum ISO-Wert

1. Macht Fotos von einem Motiv mit unterschiedlichen ISO-Einstellungen.

2. Schaut euch die Resultate auf dem PC-Monitor in unterschiedlichen Zoom-Stufen an.

3. Ab wann stört euch das Bildrauschen? Merkt euch diesen Wert, damit ihr später nicht ausversehen Fotos mit zu viel Rauschen macht.

Mehr gibt es zum ISO-Wert eigentlich nicht zu sagen.
Habt ihr trotzdem Fragen oder Anmerkungen? Dann könnt ihr mir natürlich gern einen Kommentar hinterlassen :)
Nächster Einsteiger-Artikel: 7. Belichtung mit der Blende steuern
Liebe Grüße
Stefan

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Mit dem ISO Wert könnt ihr die Belichtung von Fotos verändern. Jedoch hat er auch das unschöne Bildrauschen zur Folge. Hier lernt ihr alles darüber.