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Línea del Tiempo

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Imperio Antiguo
2800 a. C. - 2200 a. C.

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Vestimenta popular. Solían ir con un taparrabos, llevan sólo un shenti, consistía en una especie de faldilla que se arrollaba a la cintura y se ceñía con un cinturón de cuero.

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Vestimenta de la nobleza. usaban bordados y se colocaba sobre un calzón o túnica. Encima del shenti llevaban las personas de distinción una especie de saya corta formando menudos pliegues, que para salir de casa se cambiaba por una túnica con mangas o sin ellas, ambas fina textura.

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2000 a. C - 1780 a.C.

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Mercaderes, artesanos y esclavos.
Lana (Abrigos y vestimenta de caza)

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1570 a. C. - 1065 a. C.

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Faraones, sacerdotes, nobles.
Algodón y seda.

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146 a.C.

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No llevaban ropa interior debajo de la túnica. El modelo sencillo era el exomis, prenda de vestir de los esclavos, obreros libres y soldados.
Quitón.
Los niños vestían túnicas cortas sin cinturón.
Los hombres adultos y los efebos de las tribus dóricas vestían una prenda llamada tribón.

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Quitón.
Himatión.

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395 d. C.

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Se vestían con una túnica de lana que llegaba hasta la rodilla  y estaba abierta para facilitar la equitación y una especia de pantalones de lana holgados.
Llevaban gorro y a veces orejeras para protegerse del frío.

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Enriquecido con piedras preciosas y adornos de todo tipo.
Los hombres lucen túnica corta, adornada como la túnica larga de las mujeres con motivos tejidos según las tradiciones coptas y las mujeres redecillas enriquecidas con perlas y pendientes.

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Siglos XI-XVIII

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Llevaban calzas reforzadas atadas en torno a la pierna y un hauberk con mangas que cubren las mangas de caballero.

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Se caracterizó por dos o tres piezas de túnicas. Sin mangas además de la camisa.
Se adornaban con bordados y se abrochaban con botones, ajustándose al cuerpo desde la cintura arriba y pendiendo de esta unos faldones por de lado.

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1600-1750

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Muestran aros en la superficie exterior de las faldas; más tarde solo darían forma a la falda exterior. El verdugado francés, o verdugado estilo rueda, que apareció en 1580, durante el renacimiento, y continuó hasta el Barroco en 1620, era cilíndrico. El estilo más común era el verdugado rollo, un rollo de tela acolchada en forma de salchicha que ensanchaba la falda a la altura de las cadera.

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Éste evolucionó a partir del pequeño reborde rizado que se colocaba en los escotes de las camisas y de las gorgueras y que se formaban al fruncir un cordoncillo. Solía estar adornado con bordado español o con bordado en blanco.

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El vestido de ceremonia está compuesto por el bustier, la falda y la cola. El corpiño lleva ballenas y aplasta y deja ver el pecho, forzando la posición de los hombros hacía atrás. Las mangas se llevaban caídas, abullonadas y hasta el codo, adornadas con capas de encajes y ribetes. La forma de la falda se consigue con un tontillo hecho con aros de ballena, de sauce o de varillas de metal y acolchado con paño almidonado.

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1730-1780

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representaba un estilo de vestir más informal y relajado. Se ataba por delante para mostrar el encaje del cuerpo y la camisa interior. La camisa daba sujeción a las vestiduras de seda e insinuaba el cuerpo femenino. En la parte superior del escote, una semicapa de la misma tela que el vestido desciende hasta el suelo.

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Este brillante vestido a la francesa está compuesto por un vestido exterior de brocado de seda faille, tejida con hilos de plata y de oro y adornada con pasamanería en hilo de oro. La seda está tejida con un dibujo de delicadas flores unidas por irregularidades líneas serpenteantes. La anchura de la falda muestra la suntuosa cantidad de tela cara. El vestido exterior se une a la parte delantera del corsé, muy decorado, que a su vez está cubierto por una pieza de estómago, y deja ver una ornamentada falda de la misma tela de seda. Las faldas, cuya forma se consigue gracias a los miriñaques y a las enaguas almidonadas, caen en una acentuada forma de campana, popular a partir de 1730.

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Los pliegues están cosidos a la falda justo debajo de la pronunciada V de la cintura, lo que añade volumen a la parte posterior del vestido y estrecha las caderas. Resulta cómodo porque ya no tiene tantas ballenas ni miriñaque, y el ajustado petillo se ha reemplazado por compéres de la misma tela. La acentuada amplitud en la parte posterior de las caderas no se conseguía con miriñaque, sino con la ayuda de un suave relleno que se llevaba debajo de la enagua.

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El escote redondo lleva un ancho fichú de encaje, un pañuelo triangular que se lleva sobre los hombros con los extremos cruzados sobre el pecho para proteger a piel del sol. Por recato, el vaporoso fichú también cubre el pronunciado escote del vestido.

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1780-1820

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Vestido de cintura alta, chaqueta de punto, corsé y mangas separadas.

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Los hombres usaban pantalones largos en vez de calzones.
remplazaron los calzones y las medias de seda blancas.

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El vestido camisa podía llevarse cruzado o con el cuello redondo, pero siempre con la cintura alta. Bajo el busto se llevaban lazos o bordados de punto griego, e inmediatamente después de la derrota de Napoleón en Prusia en 1806 se utilizaron adornos de pieles. Los vestidos de noche tenían las mangas cortas y se llevaban guantes largos blancos, mientras que los de día tenían mangas largas más prácticas y estaban confeccionados en telas más pesadas.

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1830-1901

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Llevaban un corsé con un cordón apretado sobre un corpiño o camisola y las combinaban con una falda adornada con numerosos bordados y adornos.

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Estilos de vestimenta similares; no eran tan extravagantes.
Las capas de estas prendas las hacían muy pesadas.

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Las mangas dobladas, escotes bajos, corpiños alargados en forma de V y las faldas más llenas caracterizaban los estilos de vestir de las mujeres.

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Escotes con aumento en forma de V provocando la necesidad de cubrir el áerea del busto con una chemisette.
Bodices, comenzó a extenderse sobre las caderas mientras que las mangas se abrieron más y aumentaron en plenitud .
Volumen y ancho de la falda continuaron aumentando.

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El vestido se colocaba encima de la crinolina de jaula con unos palos largos y la ayuda de otra doncella.

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Los hombres comenzaron a usar corbatas más anchas que estaban atadas en un lazo o formaban un nudo flojo y sujetaban con alfiler.
Las chaquetas se acortaron a la altura de la rodilla y se usaron para los negocios.

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Traje de etiqueta, se conoció en Estado Unidos como tuxedo.

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Las mujeres comenzaron a preferir una silueta más delgada.
Los corpiños se mantuvieron en la cintura natural, los escotes variaban mientras que las mangas comenzaban debajo de la línea del hombro.
Las faldas comenzaron a estrecharse en el frente y se adornaban con adornos, mientras que las mangas se ajustaban alrededor del área de la muñeca.

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De noche, la vestimenta era formal, seguía siendo un abrigo oscuro y pantalones con chaleco oscuro, una pajarita blanca y camisa con cuello alado.
A mediados de la década, la chamarra o esmoquin se usaban en ocasiones formales más relajadas.

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Un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut).
El vestido típico de una flapper era holgado, liso, un poco escotado y llegaba al tobillo por lo que dejaba ver las medias (elemento indispensable del atuendo) y los zapatos; también se utilizaron sombreros pequeños, collares de perlas muy largos, maquillaje excesivo y cabello corto.

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Durante el día, vestidos a la cintura baja con un pequeño cinturón o faja ancha para acentuar la línea de la punta en lugar de la cintura.

Noche: resaltó hasta la rodilla y vestidos largos con flecos, abalorios y lentejuelas con cintas de diamantes de imitación y plumas.

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(traje hoy en día): era ancho, con hombros naturales, chaqueta “suelta” hasta la cadera, dos grandes bolsillos y de uno a cuatro botones, cerrados todo el tiempo. Los chalecos eran de seis y ocho botones acordes con el traje, con dos bolsillos relojeros, uno a cada lado.

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Con amplias solapas de muesca, hombros de forma natural y sin rellenos, mangas angostas, una cintura alta entallada a las costillas y curvada alrededor de la cadera.

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Largos hasta los pies, con corte al bies que hace que la tela se pegue tanto a la silueta que revela cualquier imperfección. Con sus cuellos hatler que dejan al descubierto la espalda y los pies con sofisticadas sandalias de noche. Los largos vestidos de satén blanco o dorado, sedas ligeras, terciopelos y gasas apenas tienen adornos.

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De día son rectos, sobrios, de anchas solapas y muy cerrados y con cinturones y los mantos o las capas se dejan para la noche. De igual manera, las pieles están muy presentes, tanto en estolas, como en abrigos como en apliques de chaquetas.

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Los trajes empiezan a reflejar esta forma con hombros muy anchos, cinturas esbeltas y pantalones más entallados que en los años anteriores. Las hombreras ayudan a configurar la forma angulosa de la espalda, mientras que se angosta hacia la cintura para configurar una forma de "V" desde el cuello hasta la cintura. Las mangas repiten la forma de "V", arrancando de forma muy amplia y generosa en la espalda y angostándose en el puño.

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También subieron más alto en la cintura, cerca de tres pulgadas (7,5 cm.) por encima del ombligo y colgaban "como columnas". Para una imagen más casual, contaban con doblez en la boca y eran rectos para una apariencia más profesional. Una línea muy bien planchada a lo largo del pantalón completaba el look. La mayoría de los pantalones de los 1930's eran bastante anchos comparados con las tendencias contemporáneas.

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Saco, común es que se cierre al frente con uno o dos botones. Las solapas con pico, con punta de flecha.
Camisas de cuello pajarita y color blanco.
Pantalones.
Fajín.
Chaleco.

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Cinturas muy marcadas con chaquetas entalladas y cinturones, faldas midi (por debajo de la rodilla), guantes, zapatos tipo salón, collares de perlas, estolas de piel y sombreros.

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Será el bikini, perdiendo toda relación con la práctica deportiva de años anteriores.

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La forma de chaquetas y los pantalones se ajustaron en un esfuerzo para ahorrar materiales. Los abrigos cruzados dejaron de verse y las solapas se angostaron.

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Consistía en una chaqueta de dos botones extremadamente larga y ancha, con amplias solapas, hombreras sobresalientes que se llevaba con pantalones muy amplios y un talle muy alto, casi a la mitad del pecho. Los pantalones eran muy angostos en el tobillo, lo que acentuaba el efecto "bombacho", los cuales eran usados con tirantes y cinturón, para ajustar la cintura. Las camisas eran de cuellos muy largos, en ocasiones con botón, corbata, zapatos brillantes, una interminable cadena para el reloj y un sombrero fedora de ala muy ancha.

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Se utilizaban sostenes con forma de cono y corsés ajustados.

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Se aumentó el vuelo de las faldas, cuyo largo continuaba por debajo de las rodillas.
El principal objetivo era dar un mayor volumen a las caderas de la mujer y conseguir una cintura de avispa.

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Generosas chaquetas y pantalones anchos con raya y vueltas formaban siluetas muy cuadriformes y masculinas. Debajo de la chaqueta se llevaba camisa blanca de algodón y corbata. Los más conservadores utilizaban ternos y chaquetas de doble botonadura. Arrasaban la raya diplomática y el color gris en todos sus tonos.

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Llevaban chaquetas largas (a veces con cuellos de terciopelo). Los chalecos, corbatines de lazo y pantalones con pinzas también formaban parte de la indumentaria esta tribu urbana nacida en los barrios de clase obrera de Londres. Su calzado favorito eran los Derby de cuero con suela gruesa y los creepers de ante.

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Mary Quant tuvo la idea de rebajar unos centímetros a una prenda que ya era muy utilizada.

Durante estos años la opción que destacaba era un diseño con una falda con mucho volumen, pero muy pegado en la zona de la cintura. Se solían poner cinturones encima del vestido para destacar esta parte aún más. siguiendo con la tendencia de los colores vivos se llevaban tonalidades muy llamativas y estampados imposibles.

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Los vestidos y diseños geométricos, se inspiraron en la creciente competencia por conquistar el espacio, que existía entre la URSS y los EEUU. Aparecieron nuevos tejidos, telas dieron paso a los plásticos, que empezaron a utilizarse para crear todo tipo de vestidos y complementos.

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Los pantalones de cintura baja, se ajustan en la pierna y se eliminan las pinzas.

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La psicodelia y los elementos de distintas formas protagonizan muchos de estos estampados. Muchos estampados de flores en colores tan sumamente llamativos (como el naranja) con los que era imposible pasar desapercibida.

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Este tipo de pantalones permitían lucir la figura femenina pero también introducir nuevos diseños que escaparan a las líneas rectas y encorsetadas que durante 50 años se habían llevado.

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Eran cómodos y atractivos. El pelo rizado se liberó de las restricciones del pasado y se comenzó a usar el estilo afro. Los hombres y las mujeres lucían melenas de rizos salvajes.

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Las camisas y vestidos se llevaban sueltos, suaves y de cortes sencillos. Vestidos basados en estilos victoriano y eduardiano, se hicieron tan populares que a menudo se utilizaban en las bodas. Se llevaban con sandalias, zuecos o botas.

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Las mujeres llevaban vestidos sin mangas o pantalones de telas satinadas, decorados con lentejuelas.
Los hombres llevaban pantalones ajustados, brillantes y camisas por debajo abiertas hasta la mitad del pecho. Collares de oro o medallones completaban el look.

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Pantalones rasgados, pelo negro y despeinado y cadenas como joyas Pantalones negros ajustados presentaban grandes cremalleras, correas y tachas. Las mujeres llevaban minifaldas con medias de rejilla rotas. Grandes botas de trabajo o plataformas exageradas.

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Ajustadas, desabrochadas, con cuellos grandes y dejando ver cadenas de oro, se convierten en indumentaria típica de la época.

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Los colores que usualmente veíamos eran intensos y brillantes.

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Calentadores en la parte de los tobillos simplemente para adornar nuestras piernas.

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Los suéteres holgados también era algo que solíamos ver con mucha frecuencia.

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Tipo chamarra, principalmente en color negro y contaba con un llamativo forro color naranja.

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Desgastados, rotos y de talle alto.

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Se podrían comprar de colores y estampados diversos. Las tendencias del mercado en ciernes de la ropa deportiva estaban muy influidas por el aeróbic y el baile, y se centraron en el desarrollo de gamas de fácil uso, que se ajustasen bien y tuviesen tonos azucarados.