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Blau Orgàsmic by Ioana Crasovan - Creative Work

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Blau Orgàsmic: Blau Orgàsmic es un producto creado dentro de la economía circular. Parte de una materia prima en desuso pero de abundante cantidad: las redes de pe...

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Sarah Waterhouse have been hand printing sustainable fabrics since 2007, our by the metre fabric collection has been at the heart of our business for many years.

All of our base cloths are natural linens, hemp and organic cotton and sourced in the UK or Europe.

We use only premium water based inks which are solvent free and contain no lead or other heavy metals, CFCs, HCFCs or aromatic hydrocarbons. Our inks are also certified by the Soil Association UK.

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Sarah Waterhouse have been hand printing sustainable fabrics since 2007, our by the metre fabric collection has been at the heart of our business for many years. All of our base cloths are natural linens, hemp and organic cotton and sourced in the UK or Europe.

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Sarah Waterhouse és el nom de la seva creadora, una noia anglesa que dissenya i estampa de forma artesanal. Va crear la seva marca en 2007, i està altament compromesa amb el medi ambient i el producte de proximitat. Els seus coneixements l'han portat a realitzar nombrosos cursos i tallers.

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Yardage Design va ser creat per l'australiana Nicole James en 2009. És una marca de productes tèxtils per a la llar i tots els dissenys estan realitzats per ella mateixa de forma artesanal a partir de teixits orgànics i tints a l'aigua. Nicole presenta senzills dissenys inspirats en les formes i la tipografia, productes funcionals per al dia a dia.

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handprinted fabric, textiles and homewares, using sustainable methods - water based inks, natural and organic fabrics inlcuding cotton, hemp and linen

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The surface used for printing is a saree length table (approx 6 meters) that is padded with many layers of cloth. The printer aligns the first block to the bottom left corner of the fabric and with incredibly precise hand eye coordination, that has been developed over years of block printing, gives a sharp tap the release the dabu paste onto the cloth.

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Walter G és el projecte de dues noies australianes que es van conèixer després de graduar-se de les seves respectives carreres. Van viatjar a molts països però va ser a l'Índia on van començar a esbossar la seva idea de negoci. Elles realitzen els dissenys i els artesans hindús s'encarreguen de plasmar-los sobre teixit, la tècnica utilitzada és la del bloc de fusta tan estesa a l'Índia. Les seves col·leccions indi són increïbles, així com els productes destinats a la llar.

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Ink & Spindle és un projecte procedent d'Austràlia. Al darrere hi ha tres noies apassionats pels teixits i l'estampació artesanal. Realitzen productes tèxtils per a la llar, i estan profundament compromeses amb el medi ambient i els artesans locals. Ofereixen varietat en teixits i el client pot costumitzar els dissenys amb altres colors, ¡val la pena visitar la seva web!

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Prior to Ink & Spindle, established her design career working as a web and graphic designer under her own name. Frustrated by the limitations of digital mediums she began experimenting with surface design & textiles, receiving lots of positive feedback and support via her personal blog.

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En este taller aprenderemos técnicas de repetición manual para crear patrones con bloques de sellos; cuadrículas, cruces y planchas, que tipos de pintura son mejores para aplicar a bloques según el material con que están hechos (soft cut, plancha carvado FOAM, silicona, madera....) y como crear planchas para estampar de manera repetidao superpuesta con los mejores resultados.

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(PECES ÚNIQUES

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El greenwashing tiene las horas contadas. "Las empresas necesitarán dejar atrás el greenwashing para iniciar un acercamiento al medioambiente que cierre el ciclo de manera auténtica y transparente", concluye el estudio Eco worriors, global green behaviour and market impact, de la empresa de estudios de mercado Euromonitor International. El informe defiende que el entusiasmo de los consumidores más jóvenes por los productos elaborados de manera respetuosa con el medio y las personas, junto al uso que realizan de las redes sociales, obligan a las empresas a subirse a esta ola sin demora.

El documento recuerda que en 2013 realizó una encuesta para conocer la proximidad de los consumidores a los temas medioambientales y topó con que un "masivo" 64% aseguró que "intenta tener un impacto positivo en el medio cada día". Los expertos sostienen que, desde entonces, lo verde ha dejado de ser un territorio nicho y subrayan que cada vez hay más ciudadanos que reutilizan bolsas cuando compran, reciclan los deshechos y usan transporte público.

Y todo indica a que la tendencia se acelera, incluso en el ámbito empresarial. Según los autores del informe, la presión sobre ellas aumenta ante una mayor regulación legislativa y ante la irrupción de nuevas ONGs, más estructuradas y sofisticadas, que hacen lobby en redes sociales. En este sentido, las estrategias verdes ya no son sólo terreno de empresas especializadas en ello sino que grupos globales han empezado a actuar en este sentido. H&M e Inditex son dos de las empresas que este documento coloca como ejemplo de búsqueda de materiales sostenibles y reciclables.
Preocupados por lo 'eco'
Los autores del documento sostienen que las personas preocupadas por lo eco son prácticamente todas, pero hay algunas, más allá de su status económico, cultural y social, que viven en entornos más afectados por el cambio climático y la deforestación. Países como China, Indonesia o Brasil, por ejemplo, buscan fórmulas para minimizar el impacto que tienen sobre el medioambiente la industria y el turismo, que también son sus principales fuentes de riqueza.

Por edad, la percepción sobre lo eco también varía. Según el informe, los consumidores de mayor edad optan por productos locales y de valores tradicionales; el colectivo entre 30 y 44 años buscan artículos respetuosos con el medio por seguridad, mientras que los más jóvenes se sienten entusiasmado por apoyar marcas con las que comparten su mismo respeto hacia el medio.

En este sentido, el 45% de los encuestados aseguró que prefieren comprar prendas de vestir elaboradas de manera sostenible, y el 30% de las personas a las que se consultó afirmó que se decantaba por producciones locales y aseveró que valoraba las marcas que daban apoyo además a las comunidades locales.

El estudio también desvela que la desaceleración económica mundial también impactó en la evolución de lo eco y señala que, si bien es cierto que los consumidores se volvieron más ahorrativos en gastos como la luz o el agua, dejaron de adquirir productos elaborados de manera sostenible por sus elevados precios.

Sin embargo, los autores del informe defienden que la economía ha llevado el concepto más allá de lo orgánico y ha empezado a relacionar lo eco con otros valores, como el reciclaje, el re utilizar o el compartir. Todos ellos han arraigado en una sociedad en crisis.
Cuestión de prioridades
En la encuesta sobre las prioridades en la decisión de compra, el 53% de los encuestados aseguró que es importante que sea eco. Sin embargo, valores como la calidad y el precio convencieron a un porcentaje mucho más elevado de personas. En este sentido, el informe concluye que no es suficiente ser respetuoso con el medio ambiente para que el consumidor compre, sino que además debe convencerle en cuestiones como la calidad o el precio.

En el caso concreto de la moda, lo eco ha dejado de ser una propuesta desaliñada desde que los gigantes de la distribución y las grandes marcas del sector han empezado a incorporarla. En este sentido, el informe hace hincapié en el papel clave que jugó la campaña Detox de Greenpeace. La presión que ejerció la ONG desplazó la atención hacia los grandes operadores.

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Lo 'eco' se vuelve 'mainstream': el 'greenwashing' tiene fecha de caducidad

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El greenwashing tiene las horas contadas. "Las empresas necesitarán dejar atrás el greenwashing para iniciar un acercamiento al medioambiente que cierre el ciclo de manera auténtica y transparente", concluye el estudio Eco worriors, global green behaviour and market impact, de la empresa de estudios de mercado Euromonitor International.

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¿Fast fashion sostenible o solo greenwashing? - La Hipótesis Gaia

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¿Pueden ser las grandes marcas de ropa sostenibles o estamos antes un claro caso de greenwashing?

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El Concepte greenwashing fa referència a les afirmacions falses o exagerades per part d'una empresa o d'un producte sobre ecologisme. Acostuma a asociar-se a la publicitat, la promoció o el marketing

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(DEL PRODUCTE) ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA: ACV

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(DEL PRODUCTE) ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA: ACV

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és una tècnica per avaluar els impactes ambientals associats a totes les etapes de la vida d'un producte des del bressol fins a la tomba, és a dir, des de l'extracció de primeres matèries fins al processament de materials, fabricació, distribució, ús, reparació i manteniment, i gestió com a residu (dipòsit o reciclatge). L'anàlisi del cicle de vida és útil per: avaluar els impactes potencials associats amb les entrades identificats i comunicats de premsa, interpretar els resultats per ajudar a prendre una decisió més informada i elaborar un inventari de l'energia rellevant i recursos materials i emissions al medi ambient.

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(PERSONALS) MESURA LA TEVA PETJADA ECOLÒGICA

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(PERSONALS) MESURA LA TEVA PETJADA ECOLÒGICA

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Mide tu huella ecológica personal | Fundación Vida Sostenible

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Fundación Vida Sostenible > Ciudadanos > Mide tu huella ecológica personal

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Geology of Shoes film is a result of collaboration between film director Petr Krejci and footwear designer Barbora Vesela.
The design concept draws inspiration from geological processes such as sediment layers and effects of their erosion in nature.
Barbora experimented with creative possibilities of discarded unwanted leather scraps and noted the potential of this overlooked resource. Her investigation resulted in creating new innovative process whilst holding on to traditional craft and celebrating some of the oldest techniques in shoemaking.
Multiple layers of leather scrap pieces are added on to a last and subsequently sanded down to allow unique colour and textural pattern to emerge with striking effect. 
Colour scheme is borrowed from old geological maps where different colour represent different geological strata.
Geology of Shoes film has been loved and shared by astonishing number of people and media channels globally since it’s publication in 2013.

Design and Concept: www.barboravesela.com

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Assaig General. Menjar, emergència sostenible i disseny. L'Assaig General ja té lloc i data: 11 de juny de 2016 als Jardins d'Elisava (C/ Badajoz - C/ Avila). Aquest dia posarem a prova la ciutat des del punt de vista de la sostenibilitat alimentària i n'avaluarem les seves capacitats.

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Uploaded by El taller del Clot on 2017-01-12.

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Here's an innovation that's both functional and fashionable. ADIFF is a collection of reversible jackets that can be transformed into temporary shelters like a tent or sleeping bag. Angela Luna, the brainchild behind the innovation, came up with the idea as a response to the refugee crisis.

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más INFO

La ropa 'fast fashion' domina el modo en que se visten muchas personas desde hace casi dos décadas. Se trata de prendas de tiendas como Zara, H&M, Primark, Mango o Forever 21 y otros tantos conglomerados que se han adueñado completamente del sector textil. Su aparente gancho es el de ofrecer ropa bonita a precios de ganga, de modo que nos permite combinar infinidad de modelos distintos a lo largo de la semana, aparentando así ser más creativos con nuestra imagen y estar más al día.

Sin embargo, la realidad que esconden estas prendas es bien distinta, no solo porque su calidad deja mucho que desear, sino también por sus implicaciones ambientales, ya que se la considera la segunda industria más contaminante del planeta, solo por detrás del petróleo. También es fundamental destacar que el modelo neoliberal en el que se basa, en el que solo cuenta el beneficio, perpetúa modos de explotación humana que rozan las prácticas esclavistas.

Pero fundamentalmente, la ropa low cost puede ser mala para nuestra salud, tal como aseguran numerosas investigaciones. A continuación te damos diez razones para decir no a la ropa barata.

1. La calidad

Todo el mundo sabe que la calidad de la ropa low cost no es la mejor del mundo, pero pocos sospechan que la mala calidad y la baja durabilidad son un fin en sí mismas. En su libro 'Overdressed: the shockingly high cost of cheap fashion' (Penguin, 2012), la escritora, periodista y cineasta Elizabeth Cline analiza las estrategias de las corporaciones textiles de 'fast fashion' para lograr vender cuanto más mejor. La mala calidad de los materiales está entre ellas.

La razón es que usando tejidos con algodón de la peor calidad, mezclados con una creciente proporción de fibras sintéticas derivadas del petróleo, así como tintes baratos y mal fijados y acabados pobres, se aseguran que la prenda durará poco y tendrá que ser repuesta en un corto periodo de tiempo. En la industria de la 'fast fashion' cada prenda da muy poco margen de beneficio, por lo que se deben lograr unas ventas globales altas para hacer rentable la inversión.

Adicionalmente Cline explica cómo las empresas lanzan colecciones de destajo que no duran en la tienda muchas veces ni una semana antes de pasar a otra ciudad, otro país o a los 'outlets'. El objetivo es causar una sensación de ansiedad subconsciente en los consumidores que les impulse a no demorar la compra, ya que saben que el modelo que les gusta pronto no estará a su alcance. En 2014 el ratio de recambio de Zara era de dos por semana y el de H&M llegaba a ser diario, según Cline.

2. Parece barata pero no lo es tanto

Respecto al coste de confección, la periodista inglesa Luci Siegle explica en su libro 'To die for: is fashion wearing out the world?' (Fourth State, 2011), que muchos procesos de la misma, como el cosido, no se hacen generalmente en factorías sino en cooperativas de remotas aldeas donde las mujeres son presionadas continuamente para aumentar el volumen de producción sin importar que los acabados sean malos.

De este modo se logra rentabilizar la mano de obra hasta que una sola pieza tiene el coste de unos pocos céntimos de euro. Estas ropas, tal como se relata en el reportaje 'The tue cost', en el que Siegle participa, tienen muchas veces diseños tan extremados que duran menos de una temporada, ya las empresas cambian cada pocos meses radicalmente las tendencias estéticas con el fin de aumentar su obsolescencia. De este modo acabamos acumulando en el armario un montón de ropa barata, que nos parece obsoleta y que nos ha costado en conjunto más que una prenda de calidad.

3. La presencia de metales pesados en la ropa y los complementos

Según un reportaje de The New York Times publicado en 2013, y titulado 'Fashion at a very high price', un estudio de la organización ecologista Center for Environmental Heath revelaba que mientras los límites legales para la presencia de plomo en prendas y complementos de moda se situaban en torno a las 300 partes por millón (ppm), numerosos objetos comercializados por las marcas de 'fast fashion' mostraban niveles superiores a las 10.000 ppm.

Según el color en que estuviera teñida la prenda o complemento, y por tanto según el requerimiento de plomo del tinte, los límites eran más o menos altos. Un par de sandalias naranja, por ejemplo, alcanzaban las 25.000 ppm de plomo en su superficie, un plomo que se mezclaba con el sudor de los pies. Unas zapatillas rojas alcanzaron las 30.000 ppm y los cinturones amarillos escalaban hasta las 50.000 ppm.

El plomo de estos objetos puede pasar a nuestras manos cuando tocamos la ropa o los complementos en un probador, ya que los tintes son de muy mala calidad, y de ahí a nuestra boca y al interior del cuerpo. Además del plomo otros metales presentes en los tintes son el mercurio y el arsénico, todos ellos tóxicos.

4. La existencia de restos de sustancias que reaccionan con el sudor

El algodón suele lavarse en algunos procesos textiles, como la fijación de tintes, con soluciones alcalinas, muy cáusticas. En el caso de la ropa low cost estos lavados se hacen deprisa y mal con frecuencia y como resultado, restos alcalinos pueden quedar en la ropa y reactivarse con el sudor, creando heridas. También los metales pesados pueden crear en la piel reacciones alérgicas similares a las de los tatuajes.

5. El peligro de portar disruptores endocrinos

GreenPeace también alertaba en un estudio de 2013 de la presencia en los tintes de la ropa 'fast fashion' de noni l fenoles, unos peligrosos compuestos orgánicos que pueden alterar la producción de hormonas corporales, disminuyéndola o bloqueándola y en algunos casos acelerándola. Este hecho puede provocar problemas tanto en los ríos donde se vierten los tintes como en las personas que lleven las ropas, que entren en contacto con ellas o trabajen en tiendas donde se almacene ropa 'fast fashion'.

La exposición a nonifenoles es especialmente nociva en el caso de mujeres embarazadas y en la Unión Europea están prohibidos en el proceso de producción de la ropa, aunque no en Estados Unidos. Ahora bien, no hay ningún control sobre la ropa que se compra vía internet en plataformas de China como AliExpress.

6. La agresividad del monocultivo de algodón con el medio ambiente

El algodón es polémico por la gran necesidad de agua de su cultivo, que ha secado numerosos acuíferos. Así ocurrió con el mar de Aral en Uzbekistan, cuyas aguas fueron usadas para la producción masiva de algodón textil durante la era soviética. Hoy este mar interior ha desaparecido casi por completo y las aguas que quedan están tan contaminadas que se consideran residuales.

El problema no es solo el consumo de agua de la planta de algodón, sino también la contaminación que su cultivo deja en el medio en forma de herbicidas, pesticidas, sales y otros componentes orgánicos tóxicos. Si bien sólo en el 2,4 % de las tierras cultivables del mundo se planta con algodón, este consume el 10 % de todos los productos químicos agrícolas y el 25 % de los insecticidas.

7. La presencia de variedades genéticamente modificadas de consecuencias no determinadas

A pesar de que también tiene sus ventajas en algunos aspectos, el algodón transgénico ocupa casi el 70% de la superficie algodonera mundial. Este hecho magnifica algunos de sus efectos negativos, como por ejemplo la auto producción de toxinas herbicidas e insecticidas que si bien ahorran el uso de pesticidas, al final terminan contaminando los campos, disminuyendo la producción e impidiendo la biodiversidad.

8. La acumulación de residuos no biodegradables

El creciente uso de fibras sintéticas derivadas del petróleo en sustitución del algodón, para abaratar costes y también conferir propiedades elásticas a la ropa, provoca que cuando esta se deja de utilizar se acumule en vertederos donde no se degrada. Según el documental 'The true cost', cada americano tira a la basura una media de 37 kilos de ropa al año, una buena parte de ella, ropa low cost.

9. El desastre ecológico que causan los tintes utilizados

A la mala calidad de los tintes usados, con toda su carga tóxica ya explicada, se une su pésima gestión, ya que el teñido se hace en industrias subcontratadas del Tercer Mundo que acaban lanzando los vertidos sobrantes de la tinción, muy elevados, a los ríos sin tratamiento alguno, de modo que los contaminan mortalmente. Tal es caso de numerosos afluentes del Ganges en India.

10. La explotación laboral imprescindible para su éxito

El modelo neoliberal en el que se basa el negocio de la ropa low cost necesita que se vendan grandes volúmenes de ropa, ya que el margen es muy pequeño. Solo con una gran rotación en el consumo se consigue obtener el enorme beneficio que ostentan las grandes marcas de la ropa barata. Esto implica el uso de mano de obra casi en régimen de esclavitud, que trabaja hasta 16 horas por menos de dos dólares al día y en pésimas condiciones en el Tercer Mundo. Tal como reflejó el colapso del edificio Raza Plaza de Dacca, Bangladesh en 2013.

Este modelo de explotación comenzó en Galicia en los años 80 de la mano de empresas como Zara, pero también de otros productores y diseñadores gallegos, que fueron acotando los márgenes a base de presionar a las cooperativas de cosedoras, tal como refleja el documental 'Fíos fora'.

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10 motivos de salud, dinero y medio ambiente para decir No a la ropa low cost

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Hace unas semanas os contábamos las desventuras de tres jóvenes blogueros que viajaron a Camboya a conocer en primera persona la "industria de la moda" y su vida cambió para siempre. Tanto por lo que vieron como al descubrir que importantes empresas conseguían silenciar las denuncias de los activistas. Por fin, Aftenposten TV presenta la versión en español de SWEATSHOP, una miniserie noruega de cinco episodios que nos adentra en la industria textil en Camboya:

La serie sigue a Annika, Ludvig y Frida, tres jóvenes noruegos, que viajan al país asiático para conocer de cerca la realidad que viven miles de trabajadores textiles camboyanos que fabrican ropa para algunas de las grandes marcas de ropa occidentales y muestra sus reacciones durante el viaje.

En esta aventura dormirán en casa de Sokti, una trabajadora textil de 25 años, trabajarán en una fábrica textil y tendrán el reto de vivir con un sueldo medio del país, entre otras muchas vivencias. Además, conocerán testimonios de multitud de trabajadores del sector, así como, la movilización que desde diferentes organizaciones del país están teniendo, desde hace ya varios meses, para mejorar sus condiciones laborales y lograr un aumento del salario mínimo.

Fuente de las fotografías: hacienda.no

La idea original de Sweatshop es de la ONG noruega Fremtiden i våre henner ("El futuro en nuestras manos") y ha sido financiada por Norad, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo. Tras el gran éxito de Sweatshop en el país escandinavo, Aftenposten TV ha decidido crear una versión en español de la serie para dar a conocer y sensibilizar también a la audiencia española y latinoamericana sobre la realidad de la industria textil en Camboya.

Sweatshop ha creado un gran debate y controversia en Noruega. En la actualidad, Aftenposten TV tiene abierta una reclamación ante la Pressens Faglige Utvalg (Comisión de Reclamaciones de la Prensa) en Noruega, interpuesta por la empresa multinacional de moda H&M, por entender que la serie no refleja la realidad del compromiso de H&M en la industria textil en Camboya.

Por ello, Muhimu también ha querido recoger el testimonio que H&M España nos envió para que podáis contar con todas las versiones. Aftenposten ha recordado que la serie no trata sobre H&M en particular, sino que es un documento de la experiencia de tres jóvenes al entrar en contacto con las condiciones generales en toda una industria.

Puedes ver SWEATSHOP en español desde este enlace:
http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/20222/ep-sweatshop-1-es-mucho-peor-de-lo-que-pense-que-ser-a

¿AFECTA A NUESTRAS TIENDAS? SÍ

A pesar del nacimiento de nuevas alternativas éticas y responsables, la inauguración el pasado octubre de una tienda de Primark en Madrid causó sensación, generó enormes colas y sirvió para recordar que la ropa de moda asequible sigue siendo un imán para las masas en Occidente. Sólo un par de semanas después, a miles de kilómetros de distancia se producía una efeméride mucho menos publicitada en el segundo país exportador de textil del planeta, en el que producen la mayoría de las grandes firmas internacionales, incluida Primark. Concluían en Bangladesh las inspecciones de seguridad en fábricas textiles que se iniciaron a raíz del derrumbe del complejo Rana Plaza, donde en abril de 2013 fallecieron más de un millar de trabajadoras bajo los escombros.

Dos años y medio después de esa tragedia, menos de una decena de talleres han completado con éxito las reformas requeridas, 37 han tenido que cerrar sus puertas y a la gran mayoría de las 3.500 fábricas exportadoras les espera todavía un largo camino. Un camino que los expertos creen que se hace muy lentamente y que será difícil culminar. Entretanto, esas factorías siguen siendo inseguras y en cualquier momento se pueden convertir en una trampa mortal para las que trabajan en ellas.

Dos años y medio después del derrumbe del Rana Plaza, con un millar de muertas, las 3.500 fábricas exportadoras de Bangladesh han sido inspeccionadas, pero sólo ocho han superado los controles. El resto debe todavía acometer correcciones en estructuras, instalaciones eléctricas y sistemas anti incendios para garantizar que son seguras. Las fábricas que nutren a las Primark occidentales siguen siendo trampas mortales para sus trabajadoras.

La sensibilización es esencial para una compra consciente. Ayúdanos a difundir la noticia.

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Antes de ir de Rebajas, deberías ver SWEATSHOP: el vídeo que pone en jaque al mundo de la moda

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Hace unas semanas os contábamos las desventuras de tres jóvenes blogueros que viajaron a Camboya a conocer en primera persona la "industria de la moda" y su vida cambió para siempre. Tanto por lo que vieron como al descubrir que importantes empresas conseguían silenciar las denuncias de los activistas.

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I own and design By Nadia Aboulhosn I'm a Wilhelmina model and blog and thangs.

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La próxima vez que veas la etiqueta de tu ropa nueva, te gustara saber esto.

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elettra rossellini wiedemann (fashion model)

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Who really made your clothes? From Director Mary Nighy and Producers White Lodge comes Handprint, a provocative short film starring Elettra Wiedemann. Premiered at London Fashion Week at the launch of the Green Carpet Challenge Capsule Collection on Net-A-Porter, the film aims to raise awareness of the challenges faced by garment workers and jewellery producers around the world.

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Official TINYCOTTONS online store. Kid, baby and woman clothing collections. Discover our NEW collection SS18!

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Ropa Online Ecologica- Moda Sostenible | Moves to Slow Fashion

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Portal de Moda sostenible y Ropa Online ecologica donde podras comprar las prendas de las marcas que defienden la produccion etica, de proximidad y ecologica.

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Es una filosofía de consumo responsable de ropa en el que se huye de la compra de ropa realizada en cadena, producida para que dure poco tiempo, con procesos que dañan el medio ambiente y con condiciones de explotación para los trabajadores y se promueve el consumo de prendas de calidad, perecederas y realizadas con productos nobles que no contaminan el medio ambiente.

Los mandamientos del 'Slow Fashion':

1. Oponerse a la moda producida en cantidades industriales.

2. Decantarse por productos artesanales para apoyar a las pequeñas empresas, el comercio justo y las prendas fabricadas localmente.

3. Fomentar el reciclado de prendas comprando ropa de segunda mano o vintage y donando las prendas que ya no se utilicen.

4. Elegir ropa fabricada con materiales sostenibles y producida éticamente.

5. Incorporar a nuestros armarios prendas clásicas y que duren más tiempo.

6. Hacer nuestras propias prendas: reparar, personalizar, alterar... para así alargar sus años de vida.

7. Disminuir el consumo de ropa: no comprar de forma compulsiva sino elegir prendas especiales y de máxima calidad.

UN CONSUMO MÁS ÉTICO POR UN MUNDO MÁS JUSTO

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Es una filosofía de consumo responsable de ropa en el que se huye de la compra de ropa realizada en cadena, producida para que dure poco tiempo, con procesos que dañan el medio ambiente y con condiciones de explotación para los trabajadores y se promueve el consumo de prendas de calidad, perecederas y realizadas con productos nobles que no contaminan el medio ambiente.

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We love fashion, but we don’t want our clothes to come at the cost of people or our planet.

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QUESTIONS SOCIALS. (GÈNERE, TALLA, SLOW WAY)

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QUESTIONS SOCIALS. (GÈNERE, TALLA, SLOW WAY)

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Hablamos con Fashion Revolution, promotores de diversas acciones a favor del consumo responsable de ropa

Acabo de mirarme la etiqueta de los vaqueros. Están hechos en Pakistán.

A mi lado tengo a 5 personas. Una lleva una blusa hecha en Bangladesh. Otra, zapatillas de China. Sumémosle una camiseta camboyana y otra hecha por bangladesíes. ¡Ah! y un par de zapatillas que alguien hizo en Tailandia.

Ninguno aquí sabemos en qué condiciones ha sido fabricado lo que nos hemos puesto esta mañana. Y somos la generación más informada de la Historia.... pero no sobre la ropa.

¿Qué sabemos sobre nuestra ropa?

Es de las primeras cosas que hacemos cada mañana. No hay día que no lo hagamos. Vestirnos. Eduardo Croissier sabe que esta puede ser la próxima revolución. Junto a cientos de activistas forma parte de la organización española de Fashion Revolution. Su última acción es simple y directa: una máquina en la calle que vende camisetas a 2 euros. Cuando la gente mete el dinero para comprar una, un vídeo le muestra quién y cómo ha hecho esa prenda.

Claro: el 80% ya no la quería.

"El 80% de las personas, una vez que saben quién ha fabricado una prenda de 2 euros, deciden donar ese importe para ayudar a esa persona", dice Eduardo. Con él, le vamos a poner nombre a esta gran injusticia: fast-fashion.

La fast-fashion, una ropa que no respeta derechos laborales ni medioambientales básicos, se explica con un ejemplo muy gráfico, ocurrido hace unos días. Con motivo del Fashion Revolution Day, este colectivo hizo un sencillo llamamiento a los internautas: fotografiar la etiqueta de una prenda de ropa y mencionar en Twitter a la marca que la vendió, con una simple pregunta: "¿quién hizo mi ropa?". La respuesta fue masiva.

La respuesta de los internautas, claro. Porque la de las marcas brilló por su ausencia. Solo Zara respondió a Sonia, una chica de Barcelona. Su chaqueta con capucha había sido hecha por 2 subcontratas ubicadas en Turquía. Eso son muchos contratos para una chaqueta, con o sin capucha.

"Esto es una realidad en la industria de la moda, que tiene que sacar una producción a tan gran volumen. Pensemos que muchas de estas tiendas venden prendas a 9 €, a 19 €, que se agotan en cuestión de días y hay que reponerlas", reflexiona Eduardo. "Además, esto genera una toxicidad tremenda en los países en los que se producen estas cantidades industriales de ropa".

La fast-fashion es insostenible porque estas prendas se hacen con unos márgenes muy estudiados y con unos costes de producción ridículos. Ese es el secreto para que esas prendas puedan dar beneficios aun vendiéndolas con descuentos de hasta el 70%. En cualquier otro sector, nadie puede asumir unos descuentos tan agresivos y seguir ganando dinero.
Un corazoncito por WhatsApp
Conforme hablo con Eduardo, se me está formando en la cabeza una pregunta:
¿Le mandaríamos un emoticono de corazoncito por WhatsApp a una persona que no deja de hacer putadas?
Pues algo así es lo que hacemos cada vez que compramos sin informarnos. " Con cada compra que hacemos estamos mandando un mensaje a la industria. Tenemos que tener la opción de decirle a una marca 'oye, me encantan tus productos pero en estas condiciones no los quiero comprar'". La información es poder.

Me encantan tus productos pero no los quiero comprar

Pienso en mis vaqueros pakistaníes. No sé cómo están hechos, pero intuyo que no por alguien que haya tenido las mismas oportunidades que yo. "Ser coherente no es fácil. A veces, por no querer más problemas o porque ya tenemos bastantes preocupaciones encima, bajamos la cabeza y nos hacemos los locos. Eso es inseguridad, miedo, egoísmo... Eso es humano", me confirma Eduardo Croissier.

Pero gestos pequeños repetidos muchas veces pueden llegar a ser un cambio significativo. Y la revolución ya sabemos que no será televisada. Para Eduardo, "estamos en un ciclo muy viciado. Es un cambio lento. La industria de la moda es muy poderosa y mueve mucho dinero. Luchamos contra hábitos y costumbres de décadas".

Lo que estás sintiendo leyendo esto es normal

En definitiva, todo lo que importa requiere esfuerzo. Aunque el poder se ha equivocado convirtiéndonos en meros consumidores.

Vivimos en un momento en el que puedes tener más influencia pensándote qué hacer con una camiseta en la mano que con una papeleta de voto. Según Eduardo, "si apoyamos el consumo local y a las pequeñas marcas que desarrollan proyectos sostenibles, sin duda, mandaríamos un mensaje alto y claro. Al final las empresas tendrán que adaptarse o morir".

Sigo pensando en mis vaqueros de 20 euros. Son increíblemente baratos. " No es que la ropa sostenible sea cara, es que la ropa fast-fashion es muy barata. Se fabrica pagando salarios de 13 céntimos al día por jornadas laborales de entre 12 y 16 horas. Eso es inhumano. Así es cómo se ofrecen prendas a 19,90 € con una campaña de publicidad tremenda, contratando modelos y famosos", zanja Eduardo.

Hablando con Eduardo me viene a la cabeza aquel documental en el que un tipo se ponía nosecuantotiempo a comer únicamente en McDonald's. El tipo del docu se sentía muy mal físicamente, las digestiones eran casi inexistentes. Y comer en McDonald's es algo que, por cierto, dejé de hacer ni me acuerdo cuándo. Ya no puedo dejar de ver la fast-fashion como la fast-food que llevamos puesta cada día.

No voy a dejar de ponerme estos vaqueros, pero sí sé que en unos meses tendré que tirarlos. Estarán destrozados.

Con la ropa fast-fashion sucede algo que todos sabemos: no dura nada. Y la ropa debe durar. "Siempre he oído a mis padres y mis abuelos, decir que antes todo duraba más. Si cuidabas algo, podías tener algo que durase décadas", dice Eduardo.

Como decía la punk Vivienne Westwood, "compra menos, elige bien y haz que dure". Y ella diseña y vende ropa.

Compra menos, elige bien y haz que dure

Y sí. Claro. Claro que sí. La ropa es importantísima. Empezar a preguntarnos sobre la ropa que usamos no significa que vayamos a vestir "peor". Este argumento es el gran aliado de las empresas que no quieren que nada cambie. Estaríamos siendo hipócritas si no hablásemos de ropa con criterios estéticos. La ropa puede ayudarte a sentir mejor.

La ropa implica un estado emocional, se compra impulsivamente. Eduardo lo tiene claro: " Hay que unir sostenibilidad, valores y diseño, dentro de los códigos de la moda".

Así que no, no vamos a renunciar a vestir bien. De hecho, vamos a vestir mejor.

Será la revolución con mejor aspecto de la Historia.

Cambia el mundo cada mañana

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Esta será la revolución mejor vestida de la historia

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Hablamos con Fashion Revolution, promotores de diversas acciones a favor del consumo responsable de ropa Acabo de mirarme la etiqueta de los vaqueros. Están hechos en Pakistán. A mi lado tengo a 5 personas. Una lleva una blusa hecha en Bangladesh. Otra, zapatillas de China. Sumémosle una camiseta camboyana y otra hecha por bangladesíes.

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RESPECTE AL MEDIAMBIENT (PRODUCCIÓ LLIURE DE TÒXICS. MINIMITZAR EL TRANSPORT)

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RESPECTE AL MEDIAMBIENT (PRODUCCIÓ LLIURE DE TÒXICS. MINIMITZAR EL TRANSPORT)

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Aquí estamos de nuevo con otro post sobre marcas de moda sostenible, una de las preguntas que recibimos en el anterior post sobre " 15 tiendas de moda sostenible para toda la familia" fue sobre ropa interior ¿Existe la ropa interior sostenible?

La respuesta es que sí, pero aun hay pocas marcas (por lo menos en España). Es curioso lo que nos ha costado encontrar unas cuantas, eso sí, como en otras ocasiones es posible que se nos hayan quedado marcas o tiendas en el tintero así que ¡danos un toque en los comentarios o envíanos un email!

Dónde comprar Ropa Interior sostenible

Maripuri Tijeritas
Ropa interior mujer, hombre y niños

Marca de ropa interior y alternativas a lo desechable para mujer, hombre y niños, confeccionada desde Donosti (País Vasco) con materiales sostenibles y naturales. Su creadora es Garbiñe Tolosa que desde el año 2008 el textil pasó a formar parte de su vida.
Son prendas para usar a diario, confeccionadas con algodón orgánico de calidad y con certificación (GOTS), diseños cómodos, combinaciones sobrias pero divertidas y un acabado cuidado.
Sus prendas se confeccionan entre Donosti y Barcelona.

Marca de ropa interior fabricada en Barcelona, una apuesta por la moda y la naturaleza, para los hombres y mujeres que saben que lo natural, el reciclaje y lo orgánico son la base de un futuro sostenible.
Sus prendas están confeccionadas en algodón orgánico (certificación GOTs) cultivado sin pesticidas, herbicidas ni fertilizantes químicos sintéticos, y es hilado y producido sin químicos tóxicos. El color de las prendas proviene del algodón. También reciclan stocks de tejidos de algodón provenientes de fábricas textiles, y le dan una nueva vida a estos materiales.

Reset Priority
Ropa interior y de baño para mujer

Marca de bañadores y lencería nacida en 2013 en Barcelona. Seleccionan únicamente los mejores materiales respetuosos con el medio ambiente. La confección se sus prendas se realiza entre España e Italia. Además, sus prendas están confeccionadas con telas certificadas por el estándar OEKO-TEX que garantiza que no han utilizado sustancias nocivas y que se han confeccionado en lugares de trabajo socialmente responsables.

Marca española de ropa interior de algodón, funcional, con patrones clásicos y colores pardos. Sus prendas se fabrican en Valencia. Mediante la creación de un producto atemporal con un diseño sencillo, limpio y fresco crean una pieza de vestir de larga duración. Una pieza que está por encima de cualquier moda pasajera que se quedará como un armario pieza larga duración. Todas las telas y materiales que utilizan son de la zona.

Blaugap
Tienda online multimarca para mujer y niños

Tienda online dedicada a la ropa orgánica y ecológica sin sustancias tóxicas para las personas y medio ambiente. Tienen un apartado de ropa interior orgánica.

Veganized
Tienda física multimarca para mujer, hombre y niños

Tienda situada en la ciudad de Málaga (C/ Fernán González 3).
Puedes encontrar ropa y accesorios modernos, deportivos y 100% vegan, 100% ecológicos, 100% fairtrade y sostenibles. Además, en su tienda tienen una apartado de ropa interior tanto para hombre, mujer, niños, niñas y bebés.

Otras tiendas en las que puedes encontrar ropa interior sostenible:

Woron:marca danesa de ropa interior.

Baserange: marca de ropa femenina que tiene una sección de ropa interior.

Idika: tienda online de moda sostenible para hombre y mujer, tienen ropa interior para hombre y mujer.

Arroparte Shop: diseña y confecciona prendas de vestir de algodón orgánico de colores naturales, también tienen un apartado de ropa interior.

Yellow Berry Company: ropa interior para adolescentes creada por una chica de 14 años.

Pansy: ropa interior para mujeres made in California.

Y hasta aquí nuestra nueva selección de tiendas y marcas sostenibles.

¿Conocéis alguna marca o tienda para comprar ropa interior sostenible?

Rut

Bióloga y bloguera, soy la mitad de Esturirafi. En búsqueda de una vida más sostenible y saludable.

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Dónde comprar Ropa Interior sostenible * Esturirafi

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Aquí estamos de nuevo con otro post sobre marcas de moda sostenible, una de las preguntas que recibimos en el anterior post sobre "15 tiendas de moda sostenible para toda la familia" fue sobre ropa interior ¿Existe la ropa interior sostenible?

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Los Otros Arquitectos (Capítulo REDES 317)

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Hace muchos años que vivimos en el mismo tipo de construcciones sin que sus formas hayan evolucionado mucho. Algunos arquitectos empiezan ha hablar de "evolución dinámica de la arquitectura al entorno" y los más atrevidos dicen que los mejores arquitectos son los animales. REDES plantea esta semana cuales son las claves de la arquitectura del futuro.