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El 24 de abril de 2013, en Bangladesh, (Sur de Asia) se derrumbó un edificio en el que miles de trabajadores confeccionaban prendas para tiendas y marcas occidentales. El Edificio se llamaba Rana Plaza, a 24 kilómetros de la capital Dhaka, de esta tragedia quedaron sepultadas 1.134 personas y 2.500 heridas.

El edificio fue construido para albergar tiendas y oficinas, pero para el 2013 se alojaban allí fábricas y talleres textiles. En cada una se fabricaban prendas que probablemente hemos vestido. Condiciones de esclavitud, trabajo infantil, mano de obra barata, mínimos estándares sociales en cuanto a derechos humanos y salarios es lo que vivían y viven miles de trabajadores de países como Bangladesh gracias al boom de la industria textil. Un "boom" acelerado y consumista.

La tragedia del edificio Rana Plaza y otros antecedentes más fueron el impulso para que organizaciones sin ánimo de lucro como FASHION REVOLUTION, originaria del Reino Unido, iniciara una campaña en dónde la moda y la industria valore a las personas y al medio ambiente. Una moda más responsable, una moda que inspire, una moda que provoque, pero sobretodo, una moda que tenga en cuenta lo verdaderamente importante, el factor humano.

Carry Somers es una de las fundadoras de FASHION REVOLUTION y pionera en moda ética y certificación "Fair Trade" (Comercio justo) y creadora de la marca Pachacuti, conocida hoy en día como una de las marcas de moda ética más importantes del mundo. Junto a Orsola De Castro, quién el mes pasado se ganó el premio de reconocimiento de H&M por su trabajo en sostenibilidad en la industria de la moda iniciaron esta aventura responsable que hoy se visibiliza a lo largo del planeta.

FASHION REVOLUTION ha entendido el mensaje de la moda sostenible, una moda en que la ropa está hecha para durar, para transformarse, para reinventarse y no para un consumo desenfrenado de usar y tirar.

En memoria del desastre de Bangladesh, FASHION REVOLUTION promueve una campaña global que se lleva a cabo cada 24 de abril bajo el hashtag #WhoMadeMyClothes (¿Quién hizo mi ropa?), haciendo énfasis en la buena ética en la cadena de valor de la moda, promoviendo una educación sobre la industria, el impacto sobre el medio ambiente, el dialogo sobre el tema, devolverle el valor a las prendas, entre otros.

Para conocer un poco más sobre Fashion Revolution y la iniciativa de cómo revolucionar la moda nos contactamos con Angélica Salazar, Coordinadora Fashion Revolution Colombia, una mujer dulce y de acento neutro, quien está inmersa en el apoyo a la moda ética y el desarrollo sustentable y esto fue lo que nos compartió.
OutFears: ¿Cómo define y asume la moda sostenible?
Angélica Salazar: Yo defino a la moda sostenible como la que tiene en cuenta a la sociedad y al medio ambiente por encima de la ganancia.
OF: ¿Por qué es importante la creación de iniciativas de moda sostenible y su difusión?
AS: Algunos diseñadores ya están asumiendo el compromiso de diseñar teniendo en cuenta el impacto ambiental y el social desde la creación de sus productos para crear y transferir un valor real a sus creaciones y el hecho de que hayan iniciativas que hablen del concepto ya lo hace importante.
OF: ¿Cuáles son los "Para qué" de la moda sostenible en la actualidad?
AS: Para frenar abusos laborales, para evitar la esclavitud del trabajo, para evitar la explotación infantil, para evitar la contaminación de fuentes hídricas, para evitar el consumo acelerado, para proteger las técnicas artesanales, para transferir riquezas entre comunidades que necesitan una repartición equitativa y justa de esa ganancia que se produce a través de la moda, para reutilizar materias primas que están desechando y sobretodo para diversificar el proceso creativo de la moda.
OF: ¿Cómo analizas el presente y el futuro de la moda sostenible como industria en Colombia?
AS: Es una pregunta muy amplia pero lo que puedo decir es que ha sido fascinante, porque movimientos como Fashion Revolution han hecho que en la industria de la moda colombiana se hable y se tenga una narrativa completamente diferente, a pesar de que esta es la hora en que ningún medio o influenciador ha admitido haber explicado el concepto.

Es fascinante ver que sí hemos tenido impacto porque al fin y al cabo se escucha el eco del trabajo que estamos haciendo. Creo que será un proceso largo pero increíble. Finalmente todos podemos unirnos para apalancarnos y construir ecosistemas de creación realmente articulados. Creo que el primer reto que tiene Colombia es la articulación de un clúster de creación que sea visible, que conozcamos que no sea solamente una sombra, que no sea monopolio de shows o de exposiciones.
OF: ¿Hacia donde va FASHION REVOLUTION?
AS: Ha sido una evolución muy orgánica que se ha consolidado porque logramos que 92 países al mismo tiempo estén con una campaña que ha sido pensada desde agencia de comunicaciones que son especializadas en sostenibilidad. Esto es un trabajo realmente concienzudo, así que creo que queremos seguir siendo pioneros de este diálogo. Porque es un diálogo educativo sin ánimo de lucro. Queremos velar por los intereses de todos los involucrados en la industria, porque lo interesante de FASHION REVOLUTION es que nosotros somos todos, nosotros decimos que somos tú, entonces realmente queremos representar los intereses de todos.
OF: Cuéntanos un poco sobre la campaña ¿"Quién hizo mi ropa"?
AS: Básicamente #WhoMadeMyClothes es un hashtag que está incentivando a las personas para que participen en la conversación, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. Busca citar a todas las personas para que lleven a cabo un gesto y este consiste en vestir la ropa con la etiqueta de forma visible el día 24 de abril, conmemorando el derrumbe del desastre del edificio Rana plaza de Bangladesh y así poder iniciar la reflexión. La persona que vista la prenda con la etiqueta visible siempre va a recibir un comentario del por qué tiene la ropa al revés. La idea es que se tomen una Selfie o fotografía profesional, según la capacidad de la persona y la postee en sus redes sociales. Que utilicen la voz de la influencia que todos estamos teniendo en las redes sociales y que le pregunten directamente a la marca "¿quien hizo mi ropa?". La idea es que haya una conversación con la gente pero también con la marca, porque queremos tocar a las firmas reales para que den una respuesta real acerca de esa pregunta. Es un gesto que no suma más de 5 minutos y que de verdad tiene un impacto social increíble.
OF: ¿Alguna reflexión sobre la campaña que quisieras compartirle a los lectores de OUTEARS?
AS: A nivel personal estoy comprobando que para hacer grandes cosas se necesita VOLUNTAD. Realmente el dinero es importante, estamos en un mundo capitalista, pero FASHION REVOLUTION ha sido de compromiso, de personas, ciudadanos en el mundo. Para mi ha sido muy bonito pertenecer a algo que está impulsado mucho más allá de su beneficio individual en cuestión de dinero. Creo que hay una crisis en este momento muy grande y nosotros somos una sociedad hambrienta por consenso y altruismo y la moda debería ser la bandera, la ropa que llevamos es lo que realmente nos representa.

Es un camino bonito ver que se puede confiar, que se pueden tener ideas, que se hace un trabajo de voluntarios, la gente ha reaccionado positivamente. Aquí en Colombia mucha gente ha ayudado, donando sus capacidades profesionales y tiempo. Estamos buscando donaciones porque para poder hacer más cosas. El dinero no es lo más importante para poder tener un mayor impacto pero se necesita.
OF: ¿Crees que hace falta mas apoyo desde los medios para difundir y apoyar iniciativas y campañas en cuanto a la moda sostenible?
AS: Sí, los medios de comunicación en Colombia son movidos por muchos intereses comerciales y como aquí no hay un interés comercial, no ha habido nadie que en realidad le interese mucho la campaña. Hemos tenido entrevista con Cromos, El Tiempo también publicó un artículo que viene directamente desde Fashion Revolution Inglaterra.

La convocatorio de Fashion es pública, lo interesante de todo esto es que detrás de todo, hay un gran espectro de profesionales; tenemos economistas, ingenieros industriales, diseñadores, gráficos. De todo un poco. ¿Cómo se puede hacer una revolución de moda? Poniéndose de acuerdo.

En Argentina, Fashion Revolution ha tomado mucha fuerza, lo conoce mucha gente y es muy interesante como han aceptado en general, yo me doy cuenta del Facebook de ellos, ha crecido como espuma. En realidad yo he tratado de conectar a blogueros, influenciadores de moda aquí y ha sido muy difícil.

Así que, con mucho esfuerzo hemos logrado crear comunidad pero en Argentina es impresionante. Es una comunidad muy activa y creo que todavía nos falta. Estamos desaprovechando el potencial. Y me da mucho pesar.
OF: ¿Algún consejo o recomendación que quieras dar a las personas que están interesados en consumir moda de manera responsable?
AS: Nosotros tenemos recursos educativos que están en la Página oficial y un manual - ¿Cómo ser un revolucionario de la moda?- que habla de cómo estamos empoderando a las personas que quieran vivir el consumo de moda responsable, pero básicamente las recomendaciones serían que le den prioridad a las cosas hechas a mano, al mercado nacional, compra local, compra de segunda moda, la moda Vintage, la customización, personalización de tus prendas, porque pasa que nos estamos volviendo muy buenos compradores, pero en realidad no somos muy buenos propietarios.

Lo valioso de la moda sostenible es aprender a ser más éticos como consumidores, adoptando comportamientos de manera responsable, en darle importancia y visibilidad a los que están detrás de esa prenda de vestir. El factor humano.

Si quieren sumarse a esta bonita campaña, todo, TODOS, están invitados a que desde el 24 al 30 de Abril de 2017 se pregunten en redes #WhoMadeMyClothes -¿Quién hizo mi ropa? Y juntos podamos exigir de buena manera una mayor transparencia y trazabilidad a las marcas de moda.
Fashion Revolution en Redes: Facebook Fashion Revolution Colombia Twitter de Fashion Revolution Instagram Fashion Revolution

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Moda Sostenible | Angélica Salazar lider de Fashion Revolution Colombia -

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El 24 de abril de 2013, en Bangladesh, (Sur de Asia) se derrumbó un edificio en el que miles de trabajadores confeccionaban prendas para tiendas y marcas occidentales. El Edificio se llamaba Rana Plaza, a 24 kilómetros de la capital Dhaka, de esta tragedia quedaron sepultadas 1.134 personas y 2.500 heridas.

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moda sostenible

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Cada vez son más los diseñadores que están expandiendo las fronteras de la moda sostenible. ¿Quieres sabes qué la distingue de la moda convencional?

Al hablar de moda sostenible, normalmente acude a la cabeza el eco-etiquetado, producción en fábricas remotas con polémica asociada pero con grandes esfuerzos por resolverse y tejidos cada vez más naturales y libres de productos tóxicos. Afortunadamente, esa percepción se confirma en todo el mundo gracias a la expansión de firmas internacionales y jóvenes emprendedores que están dando una vuelta de tuerca al concepto de moda sostenible.

En las bases del modelo de negocio de la moda sostenible figuran como criterios fundamentales la conservación de los recursos naturales, el bajo impacto ecológico de los materiales empleados - que deben ser susceptibles de unirse posteriormente a la cadena de reciclaje -, la reducción de la huella de carbono y el respeto por las condiciones económicas y laborales de los trabajadores que han participado desde la materia prima hasta el punto de venta.

Son ya muchos los diseñadores, modelos y celebridades de renombre dentro del mundo de la pasarela que reivindican la moda sostenible. Entre ellos destacan Lucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Angeles, Amour Vert, Edun, Stewart+Brown, Shalom Harlow o Summer Rayne Oakes.

No sólo confección de prendas

Poco a poco, la moda sostenible está encontrando su espacio dentro de la industria. Se celebran certámenes, festivales, cursos, programas de inserción, también ha crecido la información especializada en blogs, etc.

Por ejemplo, la recién terminada Semana de la Moda de Portland, en Estados Unidos, únicamente da cabida a diseños 100% eco-friendly. En la capital de España, The Circular Project Shop abrió sus puertas este año para tratar de hacerse un hueco en el competitivo escaparate de la moda madrileña ofreciendo prendas sostenibles. También en Madrid se vienen celebrando desde hace cuatro años las Jornadas de la Moda Sostenible.

En Argentina, la compañía Verde Textil ofrece productos de Impacto Ambiental Cero y Compromiso Social 100% también en venta online.

Moda sostenible desde una prisión estonia

Un caso que merece especial atención por su doble vertiente solidaria es el de la marca Heavy Eco. Se trata de la primera firma de moda fundada en un centro penitenciario que fabrica prendas sostenibles. Además del trabajo de reinserción que supone para los más de 200 convictos estonios que en algún momento han trabajado en la firma, el 50 % de los beneficios obtenidos se destina a ayudar a gente sin hogar y huérfanos de la ciudad de Tallín.

Fuentes: Slow Fashion Next, Ecología y Desarrollo, El País, Moda Sostenible, El Sinvivir, Noticias Positivas, Textil Sostenible, So Good So Cute, Centre for Sustainable Fashion, The Guardian, Portland Fashion Week, Verde Textil y Heavy Eco.

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Cada vez son más los diseñadores que están expandiendo las fronteras de la moda sostenible. ¿Quieres sabes qué la distingue de la moda convencional? Al hablar de moda sostenible, normalmente acude a la cabeza el eco-etiquetado, producción en fábricas remotas con polémica asociada pero con grandes esfuerzos por resolverse y tejidos cada vez más naturales y libres de productos tóxicos.

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En la AMSP hemos diseñado un nuevo espacio de aprendizaje y networking. El taller de Moda Sostenible tiene como objetivo dar a conocer el panorama actual de la indsutria de la moda y los retos que implica lograr un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad.

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La producción mundial de ropa ha pasado de 50.000 millones de prendas en 2000 a 100.000 millones en 2015, según un estudio de la Fundación Ellen McArthur. Su uso, en cambio, se ha reducido a la mitad de veces, de acuerdo con el informe Time Out for Fashion de Greenpeace. En España, cada ciudadano gasta 450 euros anuales de media en renovar su vestuario y genera entre 12 y 14 kilos de residuos textiles. De ellos se recicla un 20% en un proceso que se complica cuando en la confección de las prendas se mezclan fibras naturales y sintéticas.

"Si tuviéramos una camiseta fabricada al 100% en algodón o poliéster, la reciclaríamos sin problema", sostiene Gema Gómez, directora de la plataforma Slow Fashion Next, que forma a profesionales del sector en moda sostenible. Sin embargo, el poliéster representa el 60% de los materiales usados. "Al meterlo en la lavadora, desprende microplásticos que acaban en ríos y mares y de ahí entran en la cadena alimentaria", añade. De 2000 a 2016 el consumo de esta fibra sintética, que triplica las emisiones de CO ₂ del algodón, se ha incrementado un 157%.

Para que la moda sea sostenible se deben emplear tintes naturales en vez de químicos, reducir el consumo de agua y recurrir a fibras cultivadas sin pesticidas o herbicidas, como el algodón o el cáñamo. Existen artículos creados a partir de la celulosa de los árboles, "bolsos hechos con los restos de las hojas de piña, faldas que provienen de las cáscaras de naranja y zapatillas realizadas con setas", explica Gómez. E incluso ropa de baño sostenible confeccionada con econyl, un tejido fabricado a partir de basura plástica recogida del mar.

Qué ocurre con los textiles reciclados

Cáritas, la Fundación Humana o la Asociación Española de Recuperación Económica y Social ( AERESS) gestionan desde hace décadas residuos textiles a través de convenios con ayuntamientos y otras entidades. Cuentan con una amplia red de contenedores urbanos y organizan campañas puntuales de recogida de ropa. Algunos de los trabajadores son personas en riesgo de exclusión social: un ejemplo perfecto de economía circular.

En 2017 AERESS gestionó 28.474 toneladas de material textil en España, con una tasa de reutilización del 50%. La Fundación Humana recoge anualmente 18.000 toneladas de ropa y calzado, mientras que Cáritas ha distribuido 4.500 contenedores por todo el país. Las prendas entregadas se trasladan a plantas de clasificación y tratamiento. Algunos tejidos sirven para elaborar ropa de nueva confección y el resto se dona a los servicios sociales, tiendas de segunda mano o países en vías de desarrollo", explica Raquel Haro, responsable de Comunicación de AERESS.

¿Y si no quiero reciclar?

Otra opción para darle una segunda vida a las prendas es el intercambio, el préstamo o la donación. También se pueden transformar en prendas nuevas. En Bilbao existen talleres de reciclaje creativo gestionados por la asociación Truca Rec; en Vigo los llevan La Canalla y en Madrid, Altrapo Lab. En los mercados barceloneses de Sarrià, Poble-Sec o Sant Antoni se intercambia ropa entre particulares. Y, por supuesto, las marcas de ropa sostenible comienzan a estar cada vez más presentes en tiendas y grandes almacenes.

Celia Ojeda, coordinadora del Área de Consumo de Greenpace en España, apunta otra solución, que muchas veces pasa desapercibida: preguntarse si realmente se necesita adquirir una prenda nueva. "El pantalón más sostenible es el que ya tienes en el armario. Úsalo mucho, arréglalo, transfórmalo", sostiene. "No basta solo con hablar de reducir los tóxicos, de reciclar o de economía circular; hay que bajar el ritmo de producción y consumo", concluye.

Esta noticia, patrocinada por El Corte Inglés, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.

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Entre 2000 y 2015 la producción mundial de ropa se duplicó hasta alcanzar los 100.000 millones de prendas. En cambio, su reciclaje alcanza el 20%. La implantación de la economía circular en su fabricación y consumo es parte de la solución

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Por Leonid Bershidski (*)

Los europeos y los estadounidenses han crecido acostumbrados a comprar ropa hecha en países asiáticos. Pero los ejecutivos de abastecimiento de la industria de la confección están seguros de que eso está cambiando: a mediados de la próxima década, mucha más de nuestra ropa se fabricará más cerca de casa.

y Bangladesh son los dos mayores proveedores de vestuario para Europa. En Estados Unidos , y Vietnam son las dos principales fuentes de importación.

Pero casi una cuarta parte de los ejecutivos de indumentaria que participaron en un estudio realizado por McKinsey y la Universidad alemana RWTH Aachen dijeron que esperan que más de la mitad de la ropa provenga de países fronterizos en el 2025.

Esto significa que gran parte de la producción en los países occidentales se trasladará de Asia hacia estos mercados o hacia países vecinos.

En los últimos años, los fabricantes de ropa de diseñador han trasladado parte de su producción a sus hogares para resaltar su herencia y aumentar el control sobre las cadenas de suministro.

Burberry y otras marcas de moda británicas han trasladado parte de su producción, al tiempo que "Made in England" (Hecho en Inglaterra) se volvió atractivo para los compradores de lujo después de un auge en las importaciones en la década de 1990 y principios de la década del 2000.

Hugo Bosss, marca de moda alemana, ha comenzado a vender una colección "Hecha en Alemania", producida completamente (a excepción de algunas telas) en Metzingen, la sede corporativa de la empresa.

Sin embargo, tal "reubicación basada en valores" no es una estrategia atractiva para los productores de prendas de vestir de bajo precio y rango medio. Ellos deben buscar constantemente un consenso entre un bajo costo de producción y un corto tiempo de comercialización.

En los últimos años, a medida que aumentaron los salarios en China, han trasladado la producción a países que aún son relativamente baratos, como Vietnam y Bangladesh, y en el 2017, la participación de China en las importaciones de prendas de vestir disminuyó tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos .

Pero acelerar la entrega al mercado es una necesidad cada vez mayor, y los consumidores están cada vez más preocupados por los bajos salarios y los altos costos ambientales de la producción en el extranjero.

"Hoy en día, la industria se encuentra en una encrucijada, donde la velocidad supera la ventaja del costo marginal y el cumplimiento básico se eleva de categoría a una estrategia de sostenibilidad integrada", dice el informe de McKinsey.

No responder a la demanda de un artículo que los consumidores han visto en Instagram puede significar grandes volúmenes de ropa sin vender. Incapaces de decirles a los consumidores lo que deben usar, los productores deben considerar plazos de entrega cortos como la prioridad número uno.

La moda rápida está dando paso a la moda ultra rápida, tal como la practican minoristas en línea como Boohoo, Asos y Lesara. Esto no funciona bien con el envío desde Asia: la entrega a los grandes mercados occidentales se demora aproximadamente 30 días por mar.

Además, el mercado asiático de ropa está creciendo y eventualmente los productores en China, Vietnam y Bangladesh deberán concentrarse en entregar rápidamente a los mercados en su vecindario inmediato, creando una escasez de capacidad para los compradores occidentales.

Hasta ahora, los mayores costos de producción cerca de los grandes mercados occidentales siguen siendo un obstáculo. McKinsey calculó que el menor costo del transporte y los aranceles más bajos hacen que ya sea menos costoso producir un par de jeans básicos en México que en China para el mercado estadounidense, y en Turquía para el mercado alemán.

Pero Bangladesh aún tiene precios significativamente menores que Turquía para el mercado europeo, e iguala los costos de México para Estados Unidos. Y trasladar la producción al propio país -a Estados Unidos y Alemania- sigue siendo inviable ya que incrementa el costo en un 17% para Estados Unidos y en un 144% en Alemania.

Pero a medida que los plazos de entrega ganan importancia, acortarlos compensa algunas de las desventajas en el costo de la mano de obra al aumentar la proporción de ropa vendida al precio total. Un aumento del 6.1% en el precio de una prenda cuya producción tarda 60 minutos justificaría la transferencia de producción de China a Estados Unidos, Calculó McKinsey.

Además, la automatización puede reducir el costo en los países occidentales. Actualmente, coser un par de jeans toma un promedio de 19 minutos, más de la mitad del tiempo total de producción. McKinsey y RWTH Aachen creen que la robótica puede reducir ese tiempo entre un 40% y un 90%.

En otro paso importante, para desgastar los jeans, existe la tecnología para reducir el tiempo necesario de unos 20 minutos a 90 segundos: Levi's lo hace con láseres.

El ochenta y dos por ciento de los gerentes de compras encuestados por McKinsey dicen que la producción de prendas sencillas estará completamente automatizada para el 2025. Si tienen razón, la producción regresará, pero los trabajos no.

Y es probable que China no desperdicie su ventaja actual incluso a medida que se vuelve más costosa: las compañías de confección chinas están construyendo fábricas en países con mano de obra barata más cercanos a Europa, como Etiopía.

Con estas advertencias, es probable que los compradores de ropa para el mercado masivo, no solo los de diseñadores costosos, se estén vistiendo pronto en países geográficamente más cercanos.

(*) Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.

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Su ropa podría volver a ser 'Hecha en EE.UU.'

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Por Leonid Bershidski (*) Los europeos y los estadounidenses han crecido acostumbrados a comprar ropa hecha en países asiáticos. Pero los ejecutivos de abastecimiento de la industria de la confección están seguros de que eso está cambiando: a mediados de la próxima década, mucha más de nuestra ropa se fabricará más cerca de casa.

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normalmente acude a la cabeza el eco-etiquetado, producción en fábricas remotas con polémica asociada pero con grandes esfuerzos por resolverse y tejidos cada vez más naturales y libres de productos tóxicos. Afortunadamente, esa percepción se confirma en todo el mundo gracias a la expansión de firmas internacionales y jóvenes emprendedores que están dando una vuelta de tuerca al concepto de moda sostenible.

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-moda-sostenible/