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¿Quieres viajar a Islandia barato? Olvídate de comer y cenar en restaurantes.

Lo esencial: factura una maleta de más  y  llénala de comida para los días que vas a estar allí. Sopa de sobre, pasta, sandwich, latas, galletas, frutos secos. ¡Ojo! A nosotros nos echaron para atrás las latas de atún. Se supone que a Islandia no se puede entrar carne del exterior (embutido), nosotros no hicimos la prueba pero hay otras personas que consiguieron colarla.

Compra en el supermercado Bonus, es el más barato de todos los supermercados que hay en el país. El resto de supermercados suelen ser bastante más caros que este último. Aquí os dejamos un documento para que podáis encontrar supermercados Bonus en Islandia.
En las gasolineras venden unos menús por unos 9 o 10 euros que no están nada mal, y algunos de ellos incluyen las sopas islandesas que están de vicio.

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http://www.laconicvoyage.com/2017/10/16/top-10-campings-en-islandia/

https://es.camping.info/islandia/campings

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Currency: ISK
VAT rates: Standard 24%, food and books 11%.
Eligible for VAT refunds: Non-Iceland residents.
Minimum spend: 6,000 ISK on the same day and in the same store.
Export validation: To be obtained within 3 months after the month of purchase.

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Get export validation and refund

In order to get your tax refund, Tax Free forms must always be export validated within 3 months after the month of purchase.

When leaving Iceland, before checking in your luggage at the airport, present your completed Tax Free forms along with the original purchase receipts to the Premier Tax Free refund agent. Have your passport, purchased items and flight ticket with you for possible inspection. The refund agent will export validate your Tax Free forms and refund you in cash (cash fee may apply) or to your credit card.

For a credit card refund make sure you write the number of a valid credit card on the Tax Free form.

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Get export validation and refund In order to get your tax refund, Tax Free forms must always be export validated within 3 months after the month of purchase. When leaving Iceland, before checking in your luggage at the airport, present your completed Tax Free forms along with the original purchase receipts to the Premier Tax Free refund agent.

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Ferry desde Dalvik

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Grímsey es una pequeña isla, situada 40 km al norte de Islandia, situada en el círculo ártico, cuyo punto más elevado se encuentra a una altitud de 105 metros.

El círculo polar ártico atraviesa la isla. La tierra emergida más cercana es la isla de Flatey, 39,4 km al sur. Grímsey es un municipio (hreppur) y su nombre administrativo es Grímseyjarhreppur. Pertenece al condado de Eyjafjarðarsýsla.

Su superficie es de 5,3 km². Es el punto habitado más septentrional de Islandia, con una decreciente población de 92 habitantes. Su principal industria es la pesca.

La isla está conectada con el resto de Islandia gracias a un ferry que va a Dalvík y dispone de un pequeño aeropuerto, del que parten vuelos regulares hacia el aeropuerto de Akureyri.

El viaje a Grimsey es recomendado para hacerlo en un día, partiendo en barco desde Dalvík a las 9 de la mañana para llegar a la isla a las 12. Una vez allí, dispones de 4 horas para recorrerla (más que suficientes) para regresar a las 4 de la tarde hacia Dalvík (el ferry llega sobre las 7 de la tarde). Nosotros recomendamos hacer el trayecto en barco, ya que además de disfrutar de maravillosas vistas podréis ver ballenas (se ven en un 80% de los viajes) sin la necesidad de recurrir a un tour turístico.

La isla constituye por lógicas razones uno de los enclaves donde el aislamiento nórdico puede sentirse con mayor intensidad, sensación que se ve incrementada notablemente si el mar está encrespado y embate con furia los vertiginosos acantilados de hasta 100 metros de altura que circundan buena parte de Grímsey.

Es precisamente en estos lugares donde os encontraréis uno de los paraísos ornitológicos más significativos del país. Los aficionados a las aves podrán disfrutar de la contemplación de más de 60 especies distintas entre las que se cuentan enormes colonias de frailecillos, golondrinas árticas, alcas y distintos tipos de gaviotas.

La minúscula aldea de Sandvík, con menos de cien habitantes, aporta demás un regusto especial a recogimiento y soledad, pero también a magia y ensoñación cuando el más auténtico sol de media noche baña sus dispersos edificios durante el mes de Junio.

En la aldea hay un pequeño restaurante que ofrece un menú económico y platos variados. Recomendamos lógicamente pescado, este restaurante es un buen lugar para probar ballena.

Horario de verano de la empresa Saefari
Dalvik-Grimsey-Dalvik

16/5-31/8 Lunes,Miércoles y Viernes

16/5-31/8 Lunes,Miércoles y Viernes

El ferry para aproximadamente 4 horas antes de retornar de nuevo a Dalvík

Para reservar un billete de avión a Grimsey debéis hacerlo a través de la página web de AirIceland ( http://www.airiceland.is/). Los vuelos salen desde Akureyri y el recorrido se hace en menos de 30 minutos.

Pedro
Abril del 2015
Islandia24

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La isla de Grímsey, un paraíso islandés dentro del círculo polar ártico

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Grímsey es una pequeña isla, situada 40 km al norte de Islandia, situada en el círculo ártico, cuyo punto más elevado se encuentra a una altitud de 105 metros. El círculo polar ártico atraviesa la isla. La tierra emergida más cercana es la isla de Flatey, 39,4 km al sur.

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Saliendo de Skógafoss dirección Vík por la Ring Road (Hgringvegur) debemos avanzar con el coche unos cuatro kilómetros.

– Si vemos que a nuestra izquierda hay un desvío a la carretera nº 221 (que va hacia el Sólheimajökull) nos olvidamos de él y tenemos en cuenta que debemos avanzar aproximadamente tres kilómetros más (posiblemente ni llegue) e irnos fijando en un acceso por tierra que debe aparecer a nuestra derecha. Si, por lo que sea vemos que sale otra carretera a la izquierda dirección Mýrdalsjökull y la compañía de motonieves Arcanum Iceland debemos dar media vuelta porque nos hemos pasado. ¡El acceso es justo antes de eso!

– Veremos una especie de puerta vallada que está siempre abierta. Hay que dejar el coche junto a la carretera, saltar o abrir la valla y acceder al camino. Son 2 horas y media de caminata entre ir y volver.Sin estar masificado, no estábamos solos… ni mucho menos. Se identifica el punto de entrada por los coches aparcados.

– Cuando queramos darnos cuenta tendremos a la vista nuestro objetivo, el avión militar norteamericano abandonado en una playa de Islandia. Si, por lo que sea, seguís con dudas, aquí tenéis las coordenadas GPS con la situación exacta del aparato: 63.459523,-19.364618. Las del acceso por tierra al camino que lleva hasta el avión son 63.4912391,-19.3632810.

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*Thingvellir (lago Silfra): Snorkel en la fisura 100eu
*Zodiac en el glaciar 86
*Bus a Landmannaulaugar - 80 eu ida y vuelta con Reikiavik
Excursions desde Hella
*Myvatn: Sobre 20 eu

*Ferry a Grimsey - 50 euros ida y vuelta
*Rafting rio Hvita 127eu

*Askja en bus con GeoTravel por 200 eu ida y vuelta

TOTAL: 463eu

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Otra cascada impresionante en Islandia. Al noroeste del país en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur. Sus dimensiones son de 44 metros (altura) por 100 (anchura), pero guarda un asombroso récord de caudal de agua: cada segundo caen por el borde del salto entre 200 y 500 metros cúbicos de agua creando una columna de rocío visible a más de un kilómetro de distancia. Puede admirarse desde los dos los lados del río Jökulsa, pero su acceso es algo peligroso porque las piedras no están fijas y se pueden mover. Se llega a la cascada por la carretera 862, asfaltada, desde la que se puede fotografiar su lado más vistoso, o por la 864, aunque esta vía suele estar cerrada de septiembre a mayo.

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Diez cascadas de Islandia que cortan la respiración

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Otra cascada impresionante en Islandia. Al noroeste del país en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur. Sus dimensiones son de 44 metros (altura) por 100 (anchura), pero guarda un asombroso récord de caudal de agua: cada segundo caen por el borde del salto entre 200 y 500 metros cúbicos de agua creando una columna de rocío visible a más de un kilómetro de distancia.

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Landmannalaugar - interior pero hay que ir 

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Landmannalaugar - interior pero hay que ir 

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-Ljotipollur - Lago en cráter
Si os decidís por la opción del bus de línea a Landmannalaugar, es un bus enorme con ruedas de 4x4 preparado para realizar este recorrido. La compañía que lo opera es Reykjavik Excursions. Puedes coger el bus en diferentes paradas del recorrido. Nosotros, como deciamos antes, lo cogimos en Hella y tardamos 3 horas en llegar a Landmannalaugar. En Hella hay 2 paradas: el parking del camping y el parking de la gasolinera donde está el supermercado.

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El día de la excursión a Landmannalaugar era uno de los que esperábamos con más ganas del viaje. Lo tuvimos claro desde el principio: Landmannalaugar era un MUST de nuestro viaje y teníamos que dedicarle al menos un día a descubrir sus montañas en las Tierras Altas de Islandia.

Pero empecemos por el principio... ¿Landmannalaugar? ¿De qué estáis hablando? El nombre del sitio se las trae... aunque si te sirve de consuelo, si lo pronuncias tal cual se escribe, será de las pocas veces que te entenderán. Cuando hablamos de Landmannalaugar nos estamos refiriendo a una zona de montañas de las Tierras Altas de Islandia. Una zona preciosa, salvaje e inexplorada en la que adentrarse es toda una aventura.

Transporte para la excursión a Landmannalaugar

Las Tierras Altas de Islandia están sin señalizar. Las carreteras no son carreteras, son pistas de gravilla donde con piedras han marcado por donde tienes que ir. Si quieres ir con tu propio vehículo a esta excursión a Landmannalaugar la única opción que tienes es hacerlo con 4x4. Si no estás acostumbrado a conducir con 4x4 no recomendamos que alquiles uno para ir hasta allí. Para llegar a Landmannalaugar, tendrás que pasar ríos, conducir por "carreteras" sin señalización y es muy probable que te encuentres tramos con nieve aunque sea pleno verano (como nos pasó a nosotros). Tras ver el trayecto, creemos que lo mejor es buscar otra opción de transporte para realizar la excursión a Landmannalaugar. Claro está que si estás acostumbrado a conducir en estas condiciones de terreno, puedes atreverte.

Hacer una excursión a Landmannalaugar no es barato. Los tours organizados en los que te llevan en 4x4 son caros, pero es que estamos en Islandia, aquí si tienes que pagar nunca te sale barato. Nosotros optamos por la opción más económica: el autobús de línea. No obstante, el trayecto en autobús cuesta 80€ ida/vuelta por persona y porqué subimos al bus en Hella, a medio camino casi... Éramos 2 personas y aun pagando 160 euros nos salía mucho más económico que contratarlo por cualquier otro sitio. La opción del tour cobra sentido sobretodo si tienes pensado salir desde Reikiavik. Desde la capital hay tours por 179€ que a parte de visitar Landmannalaugar también se visitan varias cosas tanto a la ida: el valle de Þjórsárdalur, la cascada Hjálparfoss, el lago volcánico de Hnausapollur... y a la vuelta pasaréis por el monte Hekla, uno de los volcanes más activos de Islandia!

TE RECOMENDAMOS:

Excursión a las Tierras Altas de Islandia --> Landmannalaugar desde Reykjavik:

Recogida y regreso a tu hotel de Reykjavik
Tour completo por Landmannalaugar. No te olvides el bañador para bañarte en las aguas termales
Guía en inglés
Cancelación GRATUITA hasta 24 horas antes
Web en español

Comprar entrada

Si os decidís por la opción del bus de línea a Landmannalaugar, es un bus enorme con ruedas de 4x4 preparado para realizar este recorrido. La compañía que lo opera es Reykjavik Excursions. Puedes coger el bus en diferentes paradas del recorrido. Nosotros, como deciamos antes, lo cogimos en Hella y tardamos 3 horas en llegar a Landmannalaugar. En Hella hay 2 paradas: el parking del camping y el parking de la gasolinera donde está el supermercado. No hay pérdida porque el pueblo son 4 calles... y el conductor ya va mirando si hay algún despistado con pintas de querer subir al autobús. Nosotros fuimos en Julio (temporada alta) y el autobús estaba medio vacío. Había gente que compraba el billete al subir al autobús por lo que no creemos que haya problemas de espacio. Nosotros por si acaso, lo compramos por Internet. Hay diferentes buses para ir y para volver al día. Cuando lo compras, has de seleccionar una hora pero si después te quieres volver a otra hora, no hay problema. Coges el bus que mejor te vaya.

El trayecto de la excursión a Landmannalaugar fue precioso. Fueron 3 horas con traqueteo continuo pero no se nos hizo para nada largo. De hecho, pensábamos que aquel día sería una paliza: 6 horas por carreteras de mala muerte y una caminata por las Tierras Altas de Islandia que no sabíamos cuánto tiempo nos duraría. La verdad que fue un día fabuloso. De esos en los que las ganas y la emoción le ganan el pulso al cansancio.

Llegamos a Landmannalaugar tras vadear ríos, circular por el medio del gran desierto que son las Tierras Altas de Islandia y darnos cuentas que estábamos en medio de la nada. Bueno en medio de la nada no, en medio de una naturaleza salvaje e indomable. En las Tierras Altas de Islandia no vive nadie. El clima es tan extremo y el lugar es tan inhóspito que es imposible vivir allí. De hecho, se explica que hace siglos la condena de los delincuentes en Islandia era el exilio a las Tierras Altas porque sabían que la supervivencia allí era casi imposible.

El bus te deja en el camping de Landmannalaugar. Antes de bajar, se subió una chica diciendo que si usábamos las instalaciones del camping como el lavabo, duchas etc. o si queríamos colaborar con el mantenimiento de la zona teníamos que pagar unos 4€ en recepción. Nosotros no lo hicimos pues no usamos el camping para nada. Lo que sí que hicimos fue pasarnos por el punto de información para que nos dijesen en qué estado estaban las rutas señalizadas pues este verano había sido muy frío y todavía quedaba mucha nieve. Compramos un "mapa" por 300 ISK que es un papelito poco preciso pero, ya que nos informaron, lo compramos.

Trekking por Landmannalaugar

Hay muchísimos senderos por Landmannalaugar bien indicados que salen del camping. Nosotros nos decidimos por la ruta panorámica y circular que tardaríamos 3 horas en hacer. Si queréis hacer esta ruta, no tiene pérdida. Hay que seguir las estacas rojas que salen desde detrás del punto de información del camping y ya al final del trayecto (para bajar del valle) seguir las estacas blancas.

El principio de la ruta es una subida pronunciada en la que vas dejando el camping atrás y vas cogiendo vistas de los paisajes tan característicos de esta zona. Empiezas a caminar entre las montañas de colores. Nosotros alucinábamos con lo que estábamos viendo. Nos parecía precioso y las fotos salían solas. La frase más repetida aquel día fue: "Buah!!, espectacular".

Este verano todavía quedaba mucha nieve por la zona. En varios tramos tuvimos que caminar por encima de la nieve y esto no hizo el camino fácil. Personalmente tuve unos segundos de susto cuando se rompió el hielo y me quedé con una pierna colgando... pero por suerte fue el único susto del día.

La excursión a Landmannalaugar puede ser diferente dependiendo del sendero que escojas. Seguro que todas son preciosas pero creemos que acertamos de lleno con esta ruta. Era lo que estábamos buscando: tener unas vistas de pájaro de la zona. Para llegar a verlas, es obvio que hay que ascender. Siguiendo las estacas rojas, llegas al punto alto de la ruta donde tienes una visión del todo el valle lleno de lava y con las montañas a tu alrededor. Sabrás que has llegado a este punto porque verás que estás en una zona de fumarolas donde sale humo de la Tierra y que desprende el característico olor a azufre. Si quieres tener una visión 360º hay que subir aún más por el camino que verás en la zona de las fumarolas. Nosotros os lo recomendamos. La subida es fuerte pero son únicamente 10 minutos subiendo. Una vez arriba, pivotas sobre ti mismo y tienes la panorámica de 360º de las Tierras Altas de Islandia. La imagen te deja sin palabras.

Tanto si has decidido subir este último pico, como si quieres regresar ya, es en este punto donde empezarás a seguir las estacas blancas que te llevarán hasta el camping otra vez. Nosotros aprovechamos para comer en la zona de fumarolas, antes de empezar el tramo de las estacas blancas.

El camino de vuelta por las estacas blancas es de bajada. Lo fuerte ya ha pasado. Este trozo recorre las zonas de lava que veíamos en lo alto y por último te lleva siguiendo el curso del río hasta el camping. Mejor no cojas agua del río porque sabe a metal y no la pudimos beber.

Llegamos justo a tiempo para coger el bus de las 14h. Teníamos la reserva para el de las 15h pero pudimos coger este sin problemas. Preferimos volvernos en este bus y descansar allí que no descansar en Landmannalaugar porque ya verás que no hay una sombra por la zona del camping. Aquel día el Sol pegaba con fuerza así que nos sentamos en el bus sabiendo que podríamos descansar durante 3 horas.

Caballos salvajes en las Tierras Altas de Islandia

En el camino de vuelta de nuestra excursión a Landmannalaugar tuvimos una grata sorpresa. A lo lejos (estilo película del Oeste) se empezó a divisar una nube de polvo que subía de la Tierra.... A los pocos segundos, un montón de caballos salvajes pasaron en manada por el lado de nuestro autobús. Llevaban un jinete delante que creemos que los guiaba. Fue un momento muy emocionante para acabar este día redondo. En las Tierras Altas de Islandia habitan caballos salvajes y verlos fue toda una experiencia.

Los paisajes que vimos aquel día nos dejaron maravillados. Y es que una de las principales motivaciones para hacer este viaje a Islandia era poder llegar a esas tierras tan vírgenes.

Nos quedamos con ganas de hacer otra excursión a Landmannalaugar por lo que en nuestra lista de sueños por cumplir, está ahora hacer la travesía de 5 días que te lleva caminando por las montañas hasta allí. Pero para eso necesitaremos otro viaje y más preparación física.

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Excursión a Landmannalaugar de un día (Tierras Altas)

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El día de la excursión a Landmannalaugar era uno de los que esperábamos con más ganas del viaje. Lo tuvimos claro desde el principio: Landmannalaugar era un MUST de nuestro viaje y teníamos que dedicarle al menos un día a descubrir sus montañas en las Tierras Altas de Islandia.

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Reserva, más caras que mivatn. Menos autentica

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Puede que lo que voy a decir a continuación sea un sacrilegio, pero la famosa Blue Lagoon o Laguna Azul de Islandia no me gustó.

Seguro que la mayoría habéis oído hablar de la Blue Lagoon, esa laguna azul con aguas de un color imposible, la niña bonita de Islandia. Pero...¿sabéis que en el norte también tienen su propia "laguna azul", y que no tiene nada que envidiar a su archiconocida hermana del sur?

Después de haber conocido las dos durante nuestro viaje a Islandia, me veo en la necesidad de hacer una comparativa entre ambas para explicar por qué me decepcionó tanto la Laguna Azul.

Por su autenticidad. Su ubicación en el norte de Islandia (una zona menos turística que el sur), y el ser relativamente desconocidos por los visitantes, hacen de esta laguna un lugar perfecto para rememorar los antiguos baños de los vikingos.

A pesar de ser más pequeña que la Laguna Azul, no está ni la mitad de masificada, con lo que se puede disfrutar de un relajante baño en perfecta sintonía con la naturaleza.

Están situados en una colina con vistas al lago Myvatn. ¿Os imagináis una piscina infinity de aguas medicinales calientes con vistas a cumbres nevadas?

Te atienden rápido, y aunque las instalaciones son sencillas (vestuarios, cafetería...) van en consonancia con el entorno.

La entrada no es tan cara (de momento) como en la Laguna Azul.

Se encuentran a 3 km al este de Reykjahlíð, en la región del lago Myvatn; y a 489km de Reikiavik.

Están formados por aguas geotermales sulfurosas entre 36 - 40ºC, buenas para combatir enfermedades respiratorias y problemas de la piel. Debido a su composición química es recomendable quitarse las joyas para evitar que se estropeen.

Cuenta con dos baños de vapor geotermal, una cafetería-restaurante y una pequeña tienda.

Los baños naturales del Myvatn (jardbodin en islandés) abren todos los días del año excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Horarios: Verano (del 1 de junio al 31 de agosto) de 9:00 a 24:00 (última entrada a las 23:30). Invierno (del 1 de septiembre al 31 de mayo) de 12:00 a 22:00 (última entrada a las 21:30). Horarios especiales (24 y 31 de diciembre) de 13:00 a 16:00

Precios: para un adulto es de 3.500 coronas (aprox. 26 euros) del 16 de septiembre al 14 de mayo; y 4.000 coronas (aprox. 30 euros) del 15 de mayo al 15 de septiembre.

Se pueden alquilar toallas, bañadores y albornoces. Para precios especiales consultar su web.

A pesar de ser temporada media-baja (mayo) nos encontramos un parking enorme para los estándares de Islandia, lleno hasta los topes. Esto ya nos dio una idea de lo que nos íbamos a encontrar en el interior.

Había una fila larguísima para sacar la entrada, aunque varias personas estaban atendiendo en el mostrador. Esto, unido a que íbamos apurados de tiempo porque esa noche salía nuestro vuelo de vuelta, no ayudó.

La Laguna Azul es grande, pero había tanta gente que parecían garbanzos en remojo. Miedito me da pensar en cómo puede estar en temporada alta.

Aunque estábamos avisados de que la Laguna Azul es demasiado turística y demasiado concurrida, no nos imaginábamos que la hubieran convertido en semejante atracción turística.

El paisaje en comparación con los baños naturales del Myvatn es bastante anodino: un campo de lava negra en el que sobresalen las "bonitas" chimeneas humeantes de una central geotérmica.

Las instalaciones están construidas para dar sensación de lujo y exclusividad: restaurante, azotea-mirador, hotel, zona VIP con una zona de baño privada, empleados que parecen modelos... ¿dónde quedó la autenticidad?

Y por último pero no menos importante: para salir hay que pasar por la tienda sí o sí. Y no penséis que es una tienda más de souvenirs, sino que parece una recopilación de los objetos más caros de Islandia.

Se encuentra a 47km al suroeste de Reikiavik y a 23km del aeropuerto internacional de Keflavik, lo que la hace muy accesible al llegar o salir de Islandia. Cuenta con una consigna para guardar el equipaje.

Está formada por agua geotermal a 38ºC que contiene una combinación de algas, minerales y sílice. Por ello es recomendable no llevar joyas y usar acondicionador ya que el agua puede estropear el cabello.

Tiene una sauna, salas de vapor y se pueden reservar masajes y tratamientos especiales.

Precios: hay varios tipos de entrada: estándar, confort, premium y luxury. La entrada estándar para un adulto cuesta 40 euros (del 1 de septiembre al 31 de mayo) y 50 euros (del 1 de junio al 31 de agosto). En cualquier caso los precios pueden variar, por lo que se aconseja reservar con antelación.

Se pueden alquilar toallas, bañadores, albornoces y zapatillas. Para más información sobre precios y horarios consultar su web.

En resumen: si tienes tiempo y tu economía te lo permite visita las dos. Pero si sólo puedes elegir una y buscas algo auténtico yo te recomiendo los baños naturales del Myvatn.

¿Y tú de quien eres? ¿Laguna Azul o baños naturales del Myvatn?

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ISLANDIA: LAGUNA AZUL vs BAÑOS DEL MYVATN ⋆ Un planeta por viajar

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Puede que lo que voy a decir a continuación sea un sacrilegio, pero la famosa Blue Lagoon o Laguna Azul de Islandia no me gustó. Seguro que la mayoría habéis oído hablar de la Blue Lagoon, esa laguna azul con aguas de un color imposible, la niña bonita de Islandia.

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http://geotravel.is/tour/askja-day-tour-4x4-mini-bus/
200 leuros desde Mivatn ida y vuelta con la empresa GeoTravel
https://www.visitaskja.com/askja-by-bus
Un poco menos (187) con estta compañia en bus. Ver bien la diferencia entre bs y minibus y pq varia el preciol

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Desde Islandia24 queremos continuar aconsejando y mostrando lugares especiales, ya lo hicimos en nuestro anterior post con Landmannalaugar (pincha aquí si quieres leerlo). Somos tres personas las que formamos el equipo de Islandia24 y los tres coincidimos en la predilección por Askja como el lugar más especial que ofrece Islandia.
Askja es el cráter más grande de la caldera volcánica de Dyngjufjöl ubicado en Islandia. Se encuentra a 32 km al norte de Vatnajökull, el mayor campo de hielo islandés.

El punto de partida ideal suele ser o bien Akureyri o algún hotel del lago Mývatn. La primera opción es más cómoda aunque alarga el viaje unas dos horas más ya que saliendo de Mývatn (zona que abordaremos en un futuro próximo, ya que es otro lugar fantástico) el recorrido se acorta y puede resultar "menos pesado", teniendo un poco más de tiempo para disfrutar en Askja. Nosotros recomendamos hacer noche en Mývatn. Os dejamos en enlace a todos los hoteles aquí.

Si queréis una recomendación no viajéis a Askja por vuestra cuenta si:

- No tienes experiencia conduciendo por carreteras de grava y seguridad en el cruce de ríos.
- Viajas en un vehículo que no es 4x4
- Viajas en Camper o Autocaravana (hay que cruzar ríos)
- Quieres viajar en Invierno (solamente es posible con Super Jeep).

Os dejamos el contacto con la empresa más conocida de la zona, que organiza tours con salidas todos los días (Empresa: Visit Askja). También puedes ir en Autobús 4x4, una excursión más económica y el precio es lo mejor que podéis encontrar 23.000 ISK, aquí os dejamos el enlace al Bus 4x4 Tour.

Antes de comenzar el viaje hay dos cosas importantes que ojear: la predicción del tiempo y el estado de las carreteras. La predicción del tiempo es importante ya que Askja se encuentra en las "tierras altas" ( highlands en inglés), es necesario ver la predicción del tiempo justo antes de salir (si se predice mucha lluvia hay que ir con precaución ya que los ríos pueden crecer y dificultar el retorno). El estado de las carreteras dirá si la carretera a Askja está abierta o con otros condicionantes del tiempo como pueden ser: hielo, nieve o mucha nieve. La carretera a Askja suele estar abierta en verano, pero SIEMPRE cerrada en invierno.

El viaje comienza desde Mývatn o Akureyri por la carretera nacional N1 hacia el este (dirección Egilsstaðir). Pasado Mývatn debemos continuar por la N1 hasta ver el desvío a Askja, serán desde este desvío unos 100 kilómetros hasta Askja. Desde Mývatn hasta Askja se suelen tardar unas 3,5-4 horas.

Este camino comienza atravesando el desierto de Ódadahraun, una inmensa colada de lava toda resquebrajada que convierte la carretera en inviable si no se lleva un todoterreno.

Al adentrarse un poco más en las tierras altas, encontramos Herðubreiðarlindir, un oasis de vegetación originado gracias a las abundantes corrientes de agua subterráneas que anegan esta zona. El Herðubreið (literalmente espaldas anchas) se trata de una montaña de basalto muy compacto, coronado por un pequeño cono volcánico cubierto de nieves perpetuas. Esto le da un aspecto de pastel con nata. Su curiosa morfología se debe a que el momento de su erupción se produjo bajo un grueso glaciar que encorsetó a los basaltos eruptivos. El cono volcánico de su cima se produjo cuando finalmente la fuerza de la erupción fue capaz de atravesar los más de 1.000 metros de espesor de hielo.

Después de la parada en Herðubreiðarlindir y a unos 4 kilómetros, se pasa por un "nuevo cañón" que el Jökulsá á Fjöllum está excavando sobre el suelo volcánico. A partir de este punto se avanza hacia zonas de aspecto cada vez más lunar (no en vano, en esta región se realizaron entrenamientos por parte de la NASA para preparar el aterrizaje en la Luna), atravesando dunas de escoria y coladas de magma. A lo largo de este camino el coche debe ir vadeando algunos ríos (recordad que cruzar ríos es para 4X4) hasta llegar a Drekagil y al área de Dyngjufjöll.

El destino final es la caldera del Askja, una de las de actividad más reciente. Podréis dejar el coche en un parking habilitado al final del camino. Ojo, para ir a Askja no debéis parar en el primer parking que os encontréis, debéis continuar girando a la derecha y rodeando lo que es esta inmensa zona.

Desde el punto desde donde se deja el coche, hay que caminar unos 45 minutos sobre nieve (en Mayo) y sobre lava (en Verano) para llegar a la enorme caldera ocupada por un lago de aguas gélidas y al cráter explosivo del Viti, un pequeño lago de agua caliente de color azul, donde bajando con mucha precaución es posible bañarse (RECOMENDADO). La caldera del Askja se formó en 1875, en el que una poderosa erupción provocó que 50 kilómetros cuadrados de montañas se hundieran sobre el foco magmático. Tras 30 años de actividad se produjo un nuevo hundimiento y casi de inmediato se rellenó con agua del hielo fundido por la erupción, formando el lago Öskjuvatn, de 217 metros de profundidad.

Notas importantes: Para ir a Askja hay que atravesar ríos. La opción recomendada es atravesarlos en forma semicircular, es decir en la mayoría de las ocasiones se recomienda que al comenzar a cruzar el río giremos un poco a la izquierda y después en la mitad del río a la derecha haciendo del cruce un semicírculo. Siempre se debe empezar a cruzar con el morro del coche en el sentido de la corriente. Antes de cruzar es recomendable parar para ver el estado del río y el nivel de agua, como decíamos antes si durante el día se han producido lluvias es normal que el nivel del río sea superior.

Aunque recomendamos no contratar un tour, si lo que queréis es seguridad y una visita guiada la empresa Islandesa Visit Askja ofrece tours de un día a la zona con guía. Para más información consulta su página web.

Juan, Islandia24

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Viajar a Askja - Viaje a una de las maravillas islandesas

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Desde Islandia24 queremos continuar aconsejando y mostrando lugares especiales, ya lo hicimos en nuestro anterior post con Landmannalaugar (pincha aquí si quieres leerlo). Somos tres personas las que formamos el equipo de Islandia24 y los tres coincidimos en la predilección por Askja como el lugar más especial que ofrece Islandia.

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Fabrica de lanas cerca de Reykiavik

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Álafoss Wool Store: Visita a la antigua fábrica y tienda de lanas en Islandia

Ya sabéis que me gusta investigar cuando viajo para no perderme ninguno de los imprescindibles que el destino me pueda ofrecer. era uno de mis indispensables en el viaje a Islandia que hicimos este verano, y no pensaba irme de allí sin visitar la fábrica de lanas y hacer acopio de buen material para tejer durante el invierno.

Desde 1896 la fábrica de lanas Álafoss situada en Mosfellsbaer, a tan solo 20 minutos de Reyjkavic, impulsó la economía y la industria de esta pequeña localidad de Islandia durante el siglo XIX. El procesado de la lana se realizaba utilizando la energía procedente de la cascada del río Varma, junto al edificio, donde además lavaban el producto.

La antigua fábrica y tienda de lanas es grande, de techos altos, y tiene ese toque de factoría reconvertida. En el local, amplio y luminoso, se expone la antigua maquinaria entre ovillos de colores y prendas tejidas a mano. Estuvimos largo rato dando vueltas, haciendo fotos y empapándonos de su historia. Es como una especie de tienda-museo.

Además de visitar esta fábrica de lanas en Islandia, yo quería comprar ovillos (muchos), y tenía un encargo especial de Irene ( Hola Mr. Wool) que viajó a la isla unos meses antes que nosotros y se quedó corta de material cuando visitó una de las tiendas que Álafoss tiene en la capital.

Es difícil decidirse entre tantos ovillos y no menos colores. Los quería todos, pero aunque hubiese podido comprarlos tampoco tenía mucho sitio en el equipaje, así que tuve que decidirme y dar gracias porque Álafoss tiene tienda online. En caso de quedarme corta, siempre podría hacerme con el resto a golpe de tecla. :)

Las ovejas de las que se saca esta fantástica materia prima duplican a la población islandesa, y su lana es considerada una de las más pura del mundo. El lopi es el resultado de hilar lana pura de oveja autóctona islandesa. Con ella se fabrican 3 tipos de hebra de lopi hilada en diferentes grosores, utilizando las diferentes capas del vellón, y lopi sin hilar. Se trata de una lana ligera, que repele el agua y es transpirable, ideal para sobrellevar el clima de este país.

Caminando por el local puedes perderte admirando todo tipo de prendas handmade, incluso las dependientas en sus ratos libres tejen alrededor de una mesita con vistas a la cascada. Jerseys, gorros, guantes, capas, cintas para las orejas, chaquetas, mantas... y un sin fin de cosas bonitas hechas con amor. En esta fábrica de lanas puedes encontrar de todo, incluso calienta manos para sujetar bebidas.

Cada prenda lleva una etiqueta con el nombre de la persona que la ha tejido, lo cual la hace más especial todavía. Alguien ha invertido su preciado tiempo y su saber hacer para fabricar algo único con sus propias manos. Así que puedes hacer unas compritas y llevarte un jersey tejido por Björg, un gorrito por Erla, unos calcetines por Jóna, y una bonita manta por Lilja. Es como llevarse un pedacito de cada una de ellas a casa, ¿no os parece la leche? Pues a mí sí. :)

Comprar compré (como no podía ser de otra manera). Cumplí con el recado de Irene y yo me hice con unos cuantos ovillos de color mostaza para tejer el Kal Beatnik del que os hablaba en otra de mis entradas. También me hice con un gorro y unas cintas para mis hermanos y, cómo no, un estupendo jersey ( Lopapeysa) al más puro estilo islandés, lo cual me llevó más tiempo de lo esperado. Decidirse en este tipo de casos y no querer llevarse uno de cada color es un asunto peliagudo.

Prometo enseñároslo cuando apriete el frío :)

Nota: Para este viaje hemos contado con la ayuda de la agencia de viajes Island Tours, la marca de ropa de montaña Ternua para hacer frente al frío islandés y Blog on Brands, la plataforma que pone en contacto a bloggers y a marcas.

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debocados " Blog Archive Álafoss Wool Store: Fábrica y tienda de lanas en Islandia

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Álafoss Wool Store: Visita a la antigua fábrica y tienda de lanas en Islandia Ya sabéis que me gusta investigar cuando viajo para no perderme ninguno de los imprescindibles que el destino me pueda ofrecer.

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Seguro que los has visto cientos de veces y es que están muy de moda en todo el mundo, pero ya es hora de que se sepa ¡su origen es islandés!

Hablamos del Lopapeysa, el jersey típico de Islandia. Esta prenda tan calentita se elabora con lopi, o lo que es lo mismo, la lana de las ovejas islandesas. Se utiliza tanto el pelo como el vellón y la lana no está hilada por lo que el tejido contiene más aire y actúa mejor como aislante térmico.

Se caracterizan por las cenefas o patrones circulares tejidos alrededor del cuello, que pueden llevar detalles a juego en los puños o en la parte de abajo. Aunque hoy en día se pueden ver de muchos colores, los más típicos están teñidos con colores como el gris, el marrón, el blanco y el negro.

Se cree que los primeros Lopapeysa los tejieron, allá por los años 50, un grupo de mujeres islandesas que se reunían en casa de una de ellas. Pero no fue hasta la década de los 60 cuando se empezaron a poner de moda.

Los islandeses le tienen mucho cariño a estos jerseys y reniegan de aquellos que se producen en países del sudeste asiático a gran escala. Los auténticos Lopapeysa deben estar hechos con lana de oveja islandesa y producidos en territorio islandés.

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Seguro que los has visto cientos de veces y es que están muy de moda en todo el mundo, pero ya es hora de que se sepa ¡su origen es islandés! Hablamos del Lopapeysa, el jersey típico de Islandia. Esta prenda tan calentita se elabora con lopi, o lo que es lo mismo, la lana de las ovejas islandesas.

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Las casas Turf son un tipo de vivienda que se construye en el país desde hace siglos y se hacen recubriendo la madera de tierra y pasto, que actúa como aislante térmico. Los vikingos ya utilizaban las innstafar, unas casas que se levantaban a partir de este concepto arquitectónico. A lo largo del recorrido por la isla se pueden ver ejemplos de este tipo de arquitectura que resulta muy pintoresco.

Algunas de estas casas están hoy protegidas por la Unesco, como las de Austur-Meðalholt, en Árnessysla; Árbær, en Reykjavik; Víðimýrarkirkja, en Skagafjarðarsysla, o las de Glaumbaer en Skagafjörður, entre otras.

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Cueva de lava

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Roca: Kvítserkur y se ven focas en la playa de al lado !

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Requiere reserva

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Parque Jokulsargljufur: Detifoss y Asbyrgi

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Parque Jokulsargljufur: Detifoss y Asbyrgi

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https://www.guiadeislandia.es/cascada-de-dettifoss/
Es la cascada más caudalosa de Europa. Se encuentre a medio camino entre las de Selfoss y Hafragilfoss, las tres en el curso del río Fjöllum. A 300 metros de altura una placa basáltica del cuaternario se rompe en un acantilado que parece un gigantesco órgano y que provoca una catarata de agua, ruido y tierra. La falla que creo la cascada de Dettifoss forma parte de la dorsal atlántica que divide Islandia en dos partes, cada una perteneciente a placas y continentes diferentes, Americana y euroasiática.

Con sus 100 metros de anchura y 45 de caída, el volumen de agua llega casi a los 200 m3/s

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Seyðisfjörður.
Los fiordos los vimos desde el coche, no hicimos ninguna caminata. De vez en cuando parábamos para alguna fotillo, pero no nos desviamos del anillo principal. Están muy chulos, no quitan tiempo ninguno puesto que la carretera te lleva por ellos, pero no es lo más destacable de Islandia.

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Blog de viajes para viajar por libre - Viajeros Callejeros

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Día 7 : LAGUNA GLACIAR JÖKULSÁRLÓN - LAGUNA GLACIAR FJALLSÁRLÓN - FIORDOS DEL ESTE: DJÚPIVOGUR - BERUFJÖRÐUR - EGILSSTAÐIR - SEYÐISFJÖRÐUR

Domingo, 17 de agosto del 2014

Esta mañana nos ha sonado el despertador a las 6.30 de la mañana y lo primero que hemos hecho ha sido mirar por la ventana, desde donde hemos visto que un sol radiante nos espera fuera. No podemos quejarnos y seguiremos cruzando los dedos por el tiempo que estamos teniendo en este viaje a Islandia por libre y más hoy que nos adentraremos en los Fiordos del Este de Islandia.
El otro día un chico que conocimos haciendo el trekking por el Glaciar Mýrdalsjökull nos dijo que sus amigos islandeses le habían dicho que no habían tenido sol durante todo el año hasta el día 15 de Agosto, justo el primer día que nosotros llegamos a Islandia, así que no podemos más que cruzar los dedos para que aguante.

Y con este día tan soleado que tenemos y estando tan cerca, somos incapaces de no volver al lugar que ayer nos robó el corazón y que tenemos a tan sólo 10 minutos de aquí: La Laguna Glaciar Jökulsárlón y Fjallsárlón.
Encima hoy no tenemos desayuno incluido en nuestro alojamiento, el Gerði in Suðursveit, así que tenemos la excusa perfecta para hacerlo en el mejor enclave del mundo.
Así que cargamos el coche de alquiler en Islandia y en 10 minutos estamos desayunando frente a uno de los lugares más impresionantes del mundo.

No podemos decir nada más que no sea que hemos vuelto a disfrutar de uno de los lugares más maravillosos en los que hemos estado nunca. Durante 2 horas y media hemos estado disfrutando de un cielo azul reflejándose en los témpanos de hielo.

Antes de irnos aprovechamos para desayunar en la cafetería de la Laguna Glaciar Jökulsárlón una tarta, un donut y dos cafés, que rellenamos un par de veces, por 1900 ISK.
Después del desayuno nos acercamos hasta Fjallsárlón, donde ayer el viento soplaba con muchísima intensidad pese al sol que hacía y nos apetece dedicarle unos minutos antes de irnos hacia los Fiordos del Este de Islandia.

Son las 10.30 de la mañana cuando ponemos de nuevo nuestro GPS en marcha, esta vez destino a Djúpivogur, un asentamiento de pescadores en la bahía de Berufjörður, un lugar que cuenta con varios edificios muy bien cuidados, donde llegamos pasadas la 1 del mediodía después de recorrer unos 130 kilómetros disfrutando de unos paisajes increíbles que, tenemos que decir, siguen asombrándonos pese a que llevemos ya aquí unos días y mires donde mires siguen siendo impresionantes.

En el trayecto hacemos una pequeña parada en la N1 de Hofn para volver a poner gasolina y así estar tranquilos unos días más, ya que en Islandia, pese a que hay muchas gasolineras, en ocasiones pasan bastantes kilómetros hasta que encuentras alguna.

Aquí queremos hacer un pequeño inciso sobre las gasolineras en Islandia.
En la mayoría de las gasolineras de Islandia, al menos las N1 que son las que hemos estado utilizando nosotros, el proceso para rellenar el tanque es un poco diferente al de las gasolineras españolas.

Reserva los tours y las excursiones en español e inglés mejor valoradas de Islandia por viajeros:
- Costa sur y cascadas de Islandia
- Cascadas de la costa sur y lago glacial en 2 días
- Aventura en moto de nieve por el sur de Islandia
- Tour en quad por la costa sur de Islandia
- Tour por los escenarios de Juego de Tronos

- Muchas más excursiones y tours aquí

Primero tienes que introducir la tarjeta de crédito, marcar el pin, escoger el importe que quieres rellenar (no te preocupes si no llegas a ese importe te devuelven el dinero en la misma tarjeta de crédito que has puesto) y por último ya puedes rellenar (no tienes que elegir si quieres gasolina o gasoil en este paso, se hace directamente cogiendo el surtidor que quieras)
Otra de las cosas a tener en cuenta es el famoso café gratis en Islandia del que hablan en muchos foros. Nosotros no lo vimos en ningún sitio (??), así que nos toco pagar en todos, incluidas gasolineras. Después del viaje interpretamos que lo que es gratis es volver a rellenar el vaso, pero la primera vez tienes que pagar 🙂

Más información práctica para preparar tu viaje a Islandia
- 50 cosas que ver y hacer en Islandia

Tras esta breve parada seguimos hacia Djúpivogur la puerta de acceso a los Fiordos del Este de Islandia.
Llegamos a las 13.20 del mediodía tras recorrer un paisaje increíble. Aparcamos el coche justo en la entrada donde hay gran supermercado y aprovechamos para estirar las piernas después de una buena mañana de coche.

Djúpivogur es lo suficientemente pequeño como para recorrerlo en 1 hora o menos, así que antes de comer decidimos dar una vuelta por los puntos principales como el almacén Langabúð, ubicado en el puerto y que ahora es una cafetería y un singular museo.

Después de dar una vuelta por este pequeño pueblo entramos en Vid Voginn, un local de comida rápida y ultramarinos, donde pedimos un menú de fish and chips y otro de hamburguesa con bebida y sopa por 4490 ISK
Con esto recargamos las pilas después de una mañana de paisajes sublimes y finalizamos con una sobremesa frente a un par de cafés por 600 ISK.
Después de comer volvemos a las calles de Djúpivogur, pasando por varios edificios de madera, la tienda de artesanía y el puerto, que son los puntos más significativos de Djúpivogur la puerta de acceso a los Fiordos del Este de Islandia.

Son casi las 3 de la tarde cuando decidimos que ha llegado el momento de volver al coche y ponernos en camino hacia Egilsstaðir, el lugar donde nos alojaremos esta noche, aunque antes paramos en el supermercado de Djúpivogur para comprar pan y algo para desayunar mañana, que tenemos programado uno de los tours más especiales de este viaje por Islandia: vamos a conocer el Viti!!
La carretera 1 bordea el primero de los Fiordos del Este de Islandia que vemos, el Berufjörður, que nos deja unas vistas increíbles.

Eso sí, tened cuidado porque pese a ser la carretera 1 hay tramos sin asfaltar.
Podríamos haber cogido una carretera que nos hubiese ahorrado unos buenos kilómetros y es interior, pero contando que tenemos un día fabuloso de sol, preferimos hacer una hora más de coche y así disfrutar de la belleza de los paisajes.

Cuando llegamos a Breiddalsvik tenemos la opción de seguir recorriendo los Fiordos del Este de Islandia por la carretera 96 o seguir por la carretera 1 que nos llevará directos a Egilsstaðir.
Con las horas que llevamos hoy de coche, decidimos que es mejor tomar esta última opción y más contando con que aún tenemos que llegar al hotel y irnos hasta Seyðisfjörður, otra de las pequeñas poblaciones de los Fiordos orientales de Islandia, que tenemos muchas ganas de conocer.

Llegamos a Egilsstaðir a las 17.15 después de recorrer uno de los tramos de carretera más bonitos que hemos hecho nunca, rodeados de pequeñas cascadas que se van sucediendo cada pocos metros y un verde que salpica las montañas dejándonos un paisaje que no olvidaremos jamás.
Hacemos el check in en el Lyngás Guesthouse, dejamos las maletas y en el momento que nos conectamos al wifi del hotel nos llega un tweet de Viajamos Juntos diciéndonos que hay alerta de erupción del volcán Bárdarbunga en Islandia y que han habido más de 1000 terremotos en los últimos días.
No nos habíamos enterado de nada, pero ahora ya tenemos la mosca detrás de la oreja y más sabiendo que mañana tenemos programado el Tour a Askja, pero aunque buscamos más información por internet y redes sociales, en estos momentos no hay mucha más información de la que ya tenemos, así que viendo la hora que es, decidimos seguir con el planning de hoy.
A las 17.45 nos ponemos en camino hacia Seyðisfjörður, siguiendo la carretera desde Egilsstaðir que nos va dejando unas vistas increíbles de lo que vamos dejando atrás.

Antes de llegar a Seyðisfjörður vemos a mano derecha un mirador desde el que tenemos unas vistas increíbles de esta pequeña localidad donde nos encontramos con un chico que viene andando desde allí, a través de la montaña y se ha parado aquí a tocar la guitarra. ¿Creéis que podría haber algo mejor que esto? Está clarísimo que no...

Llegamos a Seyðisfjörður desde Egilsstaðir en 20 minutos después de disfrutar de unos paisajes impresionantes y lo primero que hacemos después de aparcar el coche es ir hasta su famosa iglesia azul.

Desde aquí recorremos este encantador pueblo de casas de madera, que hoy está celebrando alguna fiesta que no logramos adivinar, pero que creemos ha reunido a todo el pueblo alrededor de una barbacoa.

Estamos en Seyðisfjörður casi una hora y pasadas las 7 de la tarde decidimos que es el momento de volver a Egilsstaðir por la misma carretera por la que llegamos hace un rato y cenar allí.
Paramos en un restaurante frente a nuestra guesthouse, al lado de la gasolinera y vemos que todo es comida rápida, así que decidimos hacer un picnic improvisado en la habitación y así no perder mucho tiempo, que mañana nos toca madrugar para ir a Askja.
Pero más llegar a la habitación y conectar el portátil nos llega un mensaje de Saga Travel, la agencia que nos recomendó Island Tour para este tour. Nos anulan el tour de mañana a Askja por el riesgo de erupción del Bárðarbunga, un volcán bajo el Vatnajökull, el mayor glaciar de Islandia y nos comentan que les llámenos para intentar programar otra cosa ya que no tienen nuestro número de teléfono y no nos pueden llamar.
Menuda cara se nos acaba de quedar, pero eso no implica que en cuestión de 5 minutos le hayamos dado la vuelta al planning de mañana, contando que tenemos la excursión para ver ballenas en Húsavík pasado mañana, hemos decidido que nos vamos a Grimsey, una isla pequeñísima en el Artico islandés que dejamos de lado en la planificación del viaje por falta de tiempo.
Los ferrys hasta Grimsey sólo salen los lunes, miércoles y viernes y recomiendan reservar en verano, así que no nos lo pensamos mucho y mandamos un email.
Mientras esperamos su respuesta y cenamos volvemos a recibir un mensaje de Saga Travel, esta vez para pedirnos disculpas por todo lo que está pasando pero confirmándonos que mañana podremos acceder a Askja pero por otra carretera, así que vuelven a activar el tour.
Hemos tenido muchísima suerte ya que esta era una de las visitas que más ganas teníamos de hacer en este viaje a Islandia y ya dábamos por echo que se nos había escapado de las manos.
Con una sonrisa en la boca nos vamos a la cama que mañana hay que madrugar, hemos quedado a las 7.45 en Mývatn y desde Egilsstaðir tenemos 2 horas de coche por delante.

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Los Fiordos del Este de Islandia y Egilsstaðir - Viajeros Callejeros

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Domingo, 17 de agosto del 2014 Esta mañana nos ha sonado el despertador a las 6.30 de la mañana y lo primero que hemos hecho ha sido mirar por la ventana, desde donde hemos visto que un sol radiante nos espera fuera.

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Svartifoss: Cascada muy chula a la que se llega por un sendero que empieza en el parking de Skaftafell. Era un paseo suave, de una hora de duración, creo recordar.

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Puede haber frailecillos

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Aparte de ver la cascada desde abajo, es imprescindible subir las escaleras y verla desde la parte de arriba. Desde aquí se puede hacer una ruta de senderismo que va pegada al río. Nosotros no la hicimos porque no teníamos tiempo, pero nos quedaron ganas ya que tiene pinta de ser una pasada. Al menos recorred el primer tramo de la misma porque el paisaje es de película.

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Un truquillo para ahorrarte un 10% en todos los alojamientos pertenecientes a la red HI Hostels es sacarte el carnet de alberguista. Hay cuatro opciones: joven (14 a 29 años) por 5 €,
-debes sacarte la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

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saltamos al río desde una roca a unos 10 metros y al terminar la actividad con la barbacoa de cordero que nos prepararon (creo que esto último ya no lo incluyen en el pack). Lo hicimos con la empresa Arctic Rafting y acabamos muy contentos con la organización, el trato recibido y el estado de los materiales. Tienen varias opciones de rafting que van desde 13.990 ISK (127,07 €).

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Una forma genial de visitar la laguna de Jökulsárlón es hacerlo con un barco anfibio. No es lo mismo admirar la belleza de este lugar desde la orilla que navegar entre los icebers. Una experiencia altamente recomendable. Nosotros lo contratamos allí mismo con la empresa Ice lagoon, aunque también lo puedes reservar en su web. Si optas por ir en una zodiac el precio sube a los 9.500 ISK (86,28 €). Toda la información de horarios, precios, reservas y lo que incluye cada tour lo podéis ver en su web icelagoon.is.
Se llega por un sendero que empieza en el parking de Skaftafell. Era un paseo suave, de una hora de duración, creo recordar.

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Sin embargo, si tenéis pensado ir a las tierras altas de Landmannalaugar o vais a pasar por zonas donde tenéis que vadear ríos, necesitaréis un 4x4 sí o sí. Por supuesto, la diferencia de precio entre alquilar un 4x4 o un coche pequeño es enorme, unas tres veces más. Así que si realmente no lo necesitas no creo que sea necesario que lo contrates. Si lo que queréis hacer es visitar un día la zona de Landmannalaugar puede que os sea más práctico contratar una excursión de un día con alguna empresa especializada que os lleve a ver esa zona en un super 4x4. Aunque hay que tener en cuenta que estos tours no son baratos, rondan los 35.000 ISK por persona (algo más de 315€). Para calcular esta conversión y el resto que aparecen en esta guía se ha usado el cambio de moneda que existía en el momento de la publicación del artículo, 1 EUR = 110,100 ISK.

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, "Ring Road" o carretera circular nº 1. Éste es el nombre por el que se conoce a la principal carretera del país, una circunvalación gigantesca que pasa por los principales núcleos de población de la isla.¿en qué sentido se debe recorrer la Ring Road? En nuestra opinión, y también es la opción más usada por los turistas, recomendamos hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj.

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De siempre nos ha gustado la naturaleza y pienso que cada vez más enfocamos nuestros viajes a disfrutar de ella. Aunque no fue hasta agosto de 2011, durante nuestro viaje a Islandia, cuando nos dimos cuenta de las maravillas que la tierra te puede regalar a la vista. Muchas veces nos han preguntado cuál ha sido nuestro viaje favorito de todos los que hemos hecho, y hasta el momento, siempre hemos respondido sin dudar lo mismo, Islandia. Fue un país que nos robó el corazón desde el principio y que a día de hoy nos tienen encandilados. Así que para nosotros, escribir esta guía de viaje de Islandia por libre es un homenaje que hacemos desde el blog al país que nos regaló el mejor viaje de nuestras vidas.

Fechas

Las fechas que elegimos para el viaje de Islandia fueron del 15 al 26 de agosto de 2011. Eran las que mejor nos cuadraban con los vuelos disponibles, nuestro presupuesto y los días con los que contábamos de vacaciones.

¿Cuándo es la mejor época para ir a Islandia? ¿Agosto es un buen mes para viajar a allí? La respuesta es un sí rotundo, agosto es un buen mes para viajar a Islandia. La mejor época para visitar el país es verano, desde finales de junio a principios de septiembre. Siendo los meses de julio y agosto los mejores, tanto por clima, como por horas de luz. Esto implica que también es la temporada con mayor afluencia de turistas. Aunque en ningún lugar te sentirás rodeado de gente. Ése es otro gran punto de viajar a este país, disfrutar de paisajes increíbles en completa soledad.

Aunque el verano sea la mejor época para viajar a Islandia no significa que ir a allí en invierno sea una mala idea. El gran aliciente de viajar en temporada invernal es poder disfrutar de las auroras boreales, difíciles de ver fuera de esa temporada (aunque no imposible). Para saber la predicción de auroras boreales puedes visitar esta página o ésta. Eso sí, en invierno hace mucho más frío, las horas de luz son escasas y las comunicaciones entre diferentes puntos del país se complican. De hecho, normalmente la gente que va en invierno se queda por la zona sur de la isla, ya que muchas carreteras que llevan al norte se cortan por el temporal. Otra cuestión a tener en cuenta es que en invierno es temporada baja y hay muchísimos menos turistas, aparte de que los precios de alquiler de coches y alojamientos son menores.

Clima

Islandia está situada al sur del círculo polar ártico, a tan solo unos pocos kilómetros de él. El clima del país se denomina como subpolar oceánico. Con estos datos uno pensaría en un frío extremo, pero no es del todo así. De hecho Islandia, tiene unas temperaturas medias anuales mayores que las de otros lugares a su misma latitud. Los veranos son frescos, con unas temperaturas medias que van desde los 9°C a los 14°C en los meses de julio y agosto. Por otro lado, los inviernos no son tan crudos como se podría esperar, ya que las temperaturas oscilan entre los -2°C y los 2°C en los meses más fríos, diciembre y enero. Podéis ver una gráfica completa con las temperaturas máximas y mínimas en la Wikipedia.

A continuación os pongo qué condiciones os encontraréis si vais en una época del año u otra.

Verano

Temperatura: aunque vayas en verano, en Islandia hace frío. Aunque la sensación térmica dependerá mucho del viento que haga y de si el cielo está nublado o no. Puedes llegar a ir solo con una camiseta o tener que ir muy abrigado cuando sopla fuerte el viento y el cielo está nublado. Si te montas en un barco para ir a ver ballenas, ya te puedes abrigar bien.

Lluvias: en los meses de julio y agosto las lluvias totales mensuales rondan entre los 50 mm y 56 mm. Para que te hagas una idea, en Madrid en el mes de mayo caen alrededor de 50 mm. Por otro lado, en julio y agosto llueve aproximadamente uno de cada dos días. Eso no quiere decir que vaya a llover la mitad de los días, que la lluvia caiga durante el día o que esté todo el día lloviendo. En nuestro viaje de 10 días, tuvimos solo un día en el que sí que nos llovió algo mientras estábamos en ruta. El resto o no llovía nada o eran solo un par de gotas.

Horas de sol: estás cerca del polo norte y eso significa que en verano hay muchísimas horas de sol. De hecho, a finales de junio y principios de julio no se hace del todo de noche, lo que se conoce como el sol de medianoche. Para ver con más detalle los horarios de la salida y puesta de sol nosotros siempre visitamos la web sunrisesunset.info.

Viento: en Islandia el viento sopla con ganas y eso en parte se debe a que apenas hay árboles. Durante mucho tiempo se hizo una sobreexplotación de los bosques para obtener madera y ahora debido a la pérdida de suelo y a los fuertes vientos es difícil que la masa forestal aumente. Si el viente sopla con fuerza la sensación térmica será de bastantes menos grados.

Tiempo cambiante: puedes vivir las cuatro estaciones en un día o incluso en una hora. En Islandia basta con que esperes unos minutos para que el tiempo cambie de nublado y lluvioso, a un día completamente despejado y soleado. Por eso lo mejor es ir vestido por capas y quitarte prendas de abrigo según lo necesites. También es aconsejable llevar unas buenas botas de treking (no es necesario que sean de caño alto), a ser posible con GORE-TEX. Nosotros usamos éstas (para hombre) y éstas (para mujer), que nos has servido para este viaje y otros muchos, además de para hacer senderismo por España.

Auroras boreales: ver auroras boreales en verano es muy difícil debido a las condiciones climáticas. En caso de verlas, es más probable que esto ocurra a finales de agosto que en julio. Nosotros tuvimos mucha suerte y las vimos una noche gracias al aviso que nos dieron con los que nos fuimos a ver ballenas. En inglés se dice "Northern Lights", así que si oís estas palabras, estad atentos porque puede que estéis de suerte.

Invierno

Temperatura: hace frío, mucho frío. Las temperaturas en enero y diciembre oscilan entre unas temperaturas mínimas medias de -2°C y unas máximas medias de 2°C. Tampoco es algo tan exagerado como si estuvieses en el polo norte o en la Laponia noruega. De todas formas, tienes que tener en cuenta que el Sol no tiene mucha fuerza en esta época del año, así que poco te va a calentar en las escasas horas de luz que tengas.

Lluvias: en invierno es cuando más precipitaciones hay. Por ejemplo, en enero caen unos 89 mm, casi el doble que en verano. En cuanto a los días en los que hay precipitaciones en invierno, hay un ligero aumento respecto a los de verano; en enero y diciembre 20 días al mes. Aparte de la cantidad de precipitación, la gran diferencia es que en invierno caen buenas nevadas (algo más raro en verano). Debido a ello las carreteras que comunican el sur con el norte sufren numerosos cortes. Por eso, mucha gente que va a Islandia en invierno se queda en el sur de la isla.

Horas de sol: en estas latitudes las horas de sol en invierno son escasas. Al igual que te comentaba antes, echa un vistazo a la web sunrisesunset.info para ver las horas de salida y puesta de sol en Islandia. También tienes que tener en cuenta que en estas fechas, el Sol no "sube" tanto, haciendo que la luz sea más tenue que la que podrías tener en cualquier ciudad española, por ejemplo.

Viento: como te he dicho anteriormente, el viento sopla con fuerza. Tienes que tener en cuenta que el sur de la isla (dónde es posible que estés si viajes en esta época del año) es más ventoso. Frío y viento es una mala combinación, tanto por lo que te tendrás que abrigar, como por los peligros que puede acarrear en carretera.

Tiempo cambiante: en invierno será poco común que tengas días soleados y cálidos, pero sí que puede que tengas un día calmado y que de repente se levante una buena ventisca. Siempre es un buen consejo vestirse por capas, protegerse contra el viento y lluvias, así como llevar un buen calzado.

Auroras boreales: si vas en invierno seguro que vas con la intención de ver auroras boreales, aunque puedes tener mala suerte y que durante los días en los que estés en Islandia no las veas. Ir en invierno no te asegura verlas, aunque sí que tienes muchas posibilidades. Siempre ten en cuenta la información de predicción que te brindan las webs de Icelandic Met Office y University of Alaska Fairbanks. Además, aunque haya predicción de auroras boreales debes tener una noche despejada para que las nubes no te las tapen. También es recomendable alejarte de zonas con mucha contaminación lumínica para poder verlas mejor.

Itinerario para un viaje de 10 días por Islandia

Para trazar la ruta de Islandia nos basamos en dos guías, la Guía de Islandia de Lonely Planet y la Guía Rother de Islandia. La primera la usamos para sacar toda la información general del país, la historia y sus orígenes, lugares de interés, consejos, etc. Nos la leímos de principio a fin. La segunda es una guía estupenda con 55 rutas de senderismo, de las cuales hicimos unas cuantas en el viaje. Una guía práctica y muy útil.

Islandia es un país para recorrer en coche de alquiler, ya que las opciones para desplazarse con transporte público son muy limitadas. Conducir allí es realmente sencillo, apenas hay tráfico. Eso sí, si vas a ir con un todoterreno por pistas de la denominadas tipo F, la cosa cambia. En ese caso se recomienda tener algo de experiencia con este tipo de vehículos ya que te tocará vadear ríos.

Hay un par de palabras que se oyen mil veces a la hora de trazar un itinerario en coche por Islandia, o carretera circular nº 1. Éste es el nombre por el que se conoce a la principal carretera del país, una circunvalación gigantesca que pasa por los principales núcleos de población de la isla. Por supuesto, ésta es la carretera que todos los que visitamos Islandia usamos la mayor parte del tiempo.

Gracias a la Ring Road se abarca todo el "exterior" de la isla. Si lo que quieres es ir al interior, será necesario usar carreteras secundarias y las carreteras del tipo F, a las que solo puedes acceder con coche todo terreno. Pero bueno, ya hablaremos de esto más tarde.

La opción más común para visitar Islandia es dar una vuelta completa a la isla usando la Ring Road como guía. Pero la pregunta es, ¿en qué sentido se debe recorrer la Ring Road? En nuestra opinión, y también es la opción más usada por los turistas, recomendamos hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj, como nosotros lo hicimos.

Otra de las grandes preguntas es ¿cuántos días se necesitan para visitar Islandia? Como todo, eso depende de lo que se quiera hacer. Con 10 días tienes tiempo suficiente para dar la vuelta a la isla por la Ring Road y visitar los principales puntos de interés. Sin embargo, si además quieres visitar el interior, necesitarás al menos 11 o 12 días como mínimo para hacer el viaje.

Cuando viajas a Islandia aterrizas en el aeropuerto de Keflavík, una población a 40 kilómetros al sur de Reikiavik. Hay otros aeropuertos en el país, pero éste es el aeropuerto internacional, por lo tanto éste será el inicio y fin de tu ruta por Islandia.

Teniendo el punto de partida y el sentido en el queríamos recorrer la Ring Road, solo nos quedaba marcar en un mapa los puntos más importantes que queríamos visitar. Había lugares que no nos queríamos perder como el Círculo Dorado (Þingvellir, Geysir y Gullfoss), Skógafoss, Dyrhólaey, Jökulsárlón, Dettifoss o ver ballenas en el norte. Para planificar el viaje fue muy importante hacer ese mapa (nosotros usamos My Maps de Google) para tener una idea de lo que podíamos abarcar en cada jornada y decidir en qué zona dormiríamos cada noche. Además, creo que lo mejor es planificar las actividades, visitas y rutas de senderismo con antelación para poder calcular bien los tiempos. Aunque al contar con muchas horas de luz, da tiempo a hacer muchas cosas en un día, hay que tener en cuenta las horas que se pasan en la carretera. Por norma general gastamos en el coche unas dos horas y media o tres al día, pero hubo algún día que llegamos a hacer hasta seis.

Al final, y tras darle muchas vueltas, trazamos la siguiente ruta por Islandia:

Día 1: Visita a Reikiavik.

Día 2: Círculo Dorado: Þingvellir, Geysir y Gullfoss.

Día 3: Costa sur: Seljalandsfoss, Skógafoss y Dyrhólaey.

Día 4: Sureste de Islandia: Skaftafell, Vatnajökull y Jökulsárlón.

Día 5: Los Fiordos del este de Islandia.

Día 6: Parque Nacional Jökulsárgljúfur: Dettifoss y Ásbyrgi.

Día 7: Myvatn y alrededores.

Día 8: Norte de Islandia: ballenas en Husavík, Goðafoss y península de Vatnsnes.

Día 9: Zona oeste: Deildartunguhver, Hraunfossar, Surtshellir y Glymur.

Día 10: Rafting en el río Hvítá.

Día 11: Vuelta a casa. Vuelo Keflavík - Londres - Madrid.

No cambiamos nada del itinerario planteado inicialmente, ya que teníamos los alojamientos reservados con antelación. Aunque sí que es cierto que hubo algunos lugares que nos dejamos en el tintero por falta de tiempo y otros a los que le dedicamos más de lo que inicialmente habíamos pensado.

Os dejo un mapa de Islandia con los principales lugares visitados durante nuestro viaje. La ruta detallada del día a día la iremos publicando en los artículos correspondientes.

Si queréis ver el mapa en otra pestaña haced clic aquí.

Transporte

Los principales transportes que vais a utilizar en vuestro viaje a Islandia por libre van a ser el avión para llegar a allí y el coche para moveros por el país. Luego, dependiendo de lo que hagáis, podréis montaros en un autobús o barco, pero serán transportes secundarios o transportes para realizar algún tipo de actividad.

Avión

Cuando nosotros viajamos, las posibilidades que había para ir desde España a Islandia eran limitadas y más caras que ahora. Había pocas compañías que tenían vuelos a la isla. Además no eran diarios, ni tampoco directos, salvo alguna rara excepción. Por suerte las cosas han cambiado y ahora hay más variedad y cantidad de posibilidades para llegar hasta allí y los precios son más asequibles.

Las compañías Icelandair y WOW Air (anteriormente Iceland Express) son las que cuentan con más vuelos hasta la isla desde España. Aunque también hay otras compañías más conocidas entre los españoles como Iberia o Vueling, entre otras, que tienen vuelos directos hasta Islandia. Desde España hay numerosos aeropuertos desde los que se puede viajar con un vuelo directo, como por ejemplo Madrid o Barcelona. Tampoco hay que descartar vuelos con escalas, como por ejemplo hacer una escala en Londres. Esta opción puede ser más barata. Pese a todo, la mejor forma de buscar un vuelo es hacerlo a través de Skyscanner, ya que de un solo vistazo tienes todas las posibilidades y puedes comparar los precios.

En nuestro caso volamos con Ryanair desde Madrid hasta Gatwick (Londres) por 138,98 € por persona, ida y vuelta (el precio incluye una maleta facturada por persona). Después, ya desde Gatwick volamos hasta Keflavík con Iceland Express (ahora WOW Air) por 257,55 € por persona, ida y vuelta. El vuelo con Iceland Express incluía en la tarifa el poder facturar una maleta sin cargo adicional, cosas que pasaban antaño... Resumiendo, el vuelo ida y vuelta de Madrid a Keflavík, haciendo escala en Londres, nos costó por persona la friolera de 396,53 €. Ahora puedes conseguir precios mucho más baratos. No tendréis problemas en encontrar un vuelo ida y vuelta por 250 € o menos por persona si lo miráis con algo de antelación y encuentras una buena oferta.

Coche de alquiler

La mejor forma de visitar Islandia es con un coche de alquiler, de eso no cabe la menor duda. Pero antes de empezar a mirar qué coche alquilar, hay que tener claro qué ruta se va a seguir o qué zonas de la isla se van a visitar. Si vas a visitar los puntos de interés más conocidos, lugares cercanos a la Ring Road o que no se salgan de las carreteras aptas para turismos, puedes alquilar un coche pequeño sin temor alguno. Éste fue nuestro caso y con un Hyundai i10 para los dos nos fue genial.

Sin embargo, si tenéis pensado ir a las tierras altas de Landmannalaugar o vais a pasar por zonas donde tenéis que vadear ríos, necesitaréis un 4x4 sí o sí. Por supuesto, la diferencia de precio entre alquilar un 4x4 o un coche pequeño es enorme, unas tres veces más. Así que si realmente no lo necesitas no creo que sea necesario que lo contrates. Si lo que queréis hacer es visitar un día la zona de Landmannalaugar puede que os sea más práctico contratar una excursión de un día con alguna empresa especializada que os lleve a ver esa zona en un super 4x4. Aunque hay que tener en cuenta que estos tours no son baratos, rondan los 35.000 ISK por persona (algo más de 315€). Para calcular esta conversión y el resto que aparecen en esta guía se ha usado el cambio de moneda que existía en el momento de la publicación del artículo, 1 EUR = 110,100 ISK.

Otra cuestión importante a la hora de alquilar un coche en Islandia, y en cualquier otro país, es que necesitas una tarjeta de crédito, que es diferente de la de débito que todo el mundo suele tener. Si habéis alquilado un coche anteriormente ya sabréis esto. Pero si no lo habéis hecho, puede que os llevéis un buen susto; como nos pasó a nosotros en su día.

Islandia es un país con muchas carreteras de gravilla y las posibilidades de que te salte una piedrecita y te reviente el parabrisas son más altas de lo que nos podríamos pensar. Por eso aconsejamos encarecidamente que añadáis al alquiler de vuestro coche un seguro de protección de grava.

Otra cuestión a la hora de alquilar un coche es si incluir un GPS o no. Cuando nosotros fuimos nos manejamos con mapas sin mayor problema, pero hoy en día con un móvil y la aplicación maps.me que no consume datos, te puedes orientar perfectamente en cualquier parte del mundo.

Hablar de conducir en Islandia es hablar de la Ring Road. Una gigantesca carretera de circunvalación 1.339 kilómetros que da la vuelta a toda la isla. Ésta será la mejor carretera que te vas a encontrar en todo el país, pero no pienses que es como una autovía, en la mayor parte del camino será como una carretera nacional española, un carril por cada sentido. Cuando nosotros viajamos a allí, un pequeño tramo de ella no estaba asfaltada.

Además de la Ring Road, también existen otras carreteras que están asfaltadas y que normalmente te comunican con puntos de interés importantes como los del Círculo Dorado (Þingvellir, Geysir y Gullfoss). Tanto por éstas como por la Ring Road se conduce perfectamente.

El siguiente nivel serían las carreteras de grava. Aquí se podrían distinguir dos niveles de carreteras. Por un lado están las que tienen una grava compacta y por las que se conduce perfectamente y por otro, otras mucho más divertidas, llenas de socavones, hoyos e imperfecciones en el rasante. Tendrás que estar atento en estas últimas e ir sorteando todas esas trampas si no quieres cargarte los amortiguadores. Conducir por éstas es realmente divertido, sobre todo porque no vas con tu coche particular, sino con uno de alquiler. Si andas despistado y no esquivas uno de los hoyos "duele" menos.

Por último están las temidas pistas F. Estas carreteras están ubicadas en la zona de las tierras altas y solo se permite el acceso a ellas si tienes un 4x4. Normalmente están en peores condiciones que las otras carreteras, pero sobre todo el motivo de que solo se pueda acceder a ellas con un todoterreno, es que el terreno es más inestable y tendrás que vadear un río en algún momento del trayecto. Las empresas de alquiler prohíben acceder a este tipo de carreteras con vehículos que no tengan tracción a las cuatro ruedas.

Además de conocer el tipo de carreteras, hay que conocer ciertas normas de tráfico y algunas recomendaciones:

Hay que llevar siempre las luces de cruce encendidas.

El límite de velocidad en carreteras pavimentadas es de 90 km/h, en carreteras de grava 80 km/h y en núcleos urbanos 50 km/h. Esto no quiere decir que tengas que ir al máximo permitido, utiliza el sentido común y no vayas como un loco por las carreteras de grava.

Está prohibido conducir fuera de las carreteras.

La legislación islandesa prohíbe tajantemente conducir bajo los efectos del alcohol.

El cinturón de seguridad es obligatorio.

El carnet de conducir de España es válido para conducir en Islandia, no es necesario el carnet de conducir Internacional.

En ciertas zonas como puentes o túneles, las carreteras de dos carriles pasan a tener solo un carril. En estos casos se debe ceder el paso al que primero entre en esa parte de la vía.

Hay que tener cuidado con los cambios de asfalto de carreteras pavimentas a carreteras de gravilla. Si se va deprisa se puede perder el control del vehículo.

No es de extrañar que te encuentres animales, como ovejas o caballos, cerca de la carretera. Hay que estar atento por si cruzan sin previo aviso. A nosotros se nos cruzó un grupo de caballos salvajes, una escena preciosa, pero que también tiene cierto peligro si no estás atento.

Al cruzarse con otros vehículos en carretera de gravilla se recomienda reducir la velocidad.

No es aconsejable apurar el depósito de gasolina. Hay zonas de la isla donde tardarás en pasar por una gasolinera.

Muchas gasolineras son de autoservicio y podrás pagar con tarjeta de crédito en cualquier momento del día.

También hay ciertas webs que tienen mucha información sobre este tema y otros que pueden afectar a la conducción:

road.is informa sobre el estado de las carreteras, además de informar sobre la normativa de tráfico y dar muchos consejos sobre la conducción en Islandia.

safetravel.is publica diariamente recomendaciones para evitar posibles peligros.

vedur.is emite alertas cuando existen riesgos sísmicos, erupciones volcánicas e inundaciones.

Nuestro consejo a la hora de alquilar un coche es que si sois dos personas y no vais a ir al interior, cojáis el más pequeño disponible. Os ahorraréis un dinero y con este tipo de coches no tendréis ningún problema en moveros por las carreteras de Islandia. Para hacer una comparativa de precios hay webs como Rentalcars que te ayudan bastante, además de poder conseguir hasta un 15% de descuento sobre el precio original. En nuestro caso alquilamos un Hiundai i10 durante 8 días con la empresa Geysir que nos salió por 697 €, es decir, por unos 87 €/día. El alquiler del coche era de 585 € por los 8 días, más 9 €/día por un seguro SCDW y otros 5 €/día más por el seguro de protección contra grava. A la hora de la publicación de este artículo el precio del mismo coche con cobertura total de accidentes durante 8 días rondaba los 470 €.

Os dejo un mapa con lo ruta realizada cada uno de los días en los que alquilamos el coche. Aparecen la mayoría de la paradas realizadas cada día, aunque si queréis más detalle, leed el diario del viaje.

Si queréis ver el mapa en otra pestaña haced clic aquí.

Autobús

El único momento en el que seguramente usarás este medio de transporte será para trasladarte del aeropuerto de Keflavík a Reikiavik, si no alquilas el coche de alquiler allí mismo.

Para ir del aeropuerto de Keflavík hasta el centro de Reikiavik puedes usar el , este servicio (19 € trayecto) si vas a la estación de bus o este otro servicio (22 € trayecto) si prefieres que te lleven a tu hotel. Si eliges Flybus, puedes reservar tu billete de su propia página web, aunque también puedes hacerlo en los mostradores del aeropuerto. El precio de un viaje es de 2.500 ISK (22,71 €) si vas desde/hacia la terminal de buses de Reikiavik y de 3.000 ISK (26,89 €) si vas desde/hacia un hotel en concreto. También existe la posibilidad de coger un billete de ida y vuelta por 4.500 ISK (40,43 €) si vas hasta la terminal de buses de Reikiavik y 5.500 ISK (49,26 €) si vas a un hotel en concreto.

Los buses salen del aeropuerto entre 35 y 40 minutos después de la llegada de cada vuelo. No te preocupes si el avión se retrasa, habrá un autobús a la salida del aeropuerto esperando. Por otro lado, los buses que salen de la estación de buses de Reikiavik (BSÍ) tienen una frecuencia que va desde los 30 minutos a la hora y media, dependiendo de la hora de salida. Si quieres ver su horario completo de salidas, visita la web. Por último, el trayecto desde la terminal de buses de Reikiavik hasta el aeropuerto de Keflavík y viceversa es de unos 45 minutos.

Barco

Puede que uséis el barco u otro medio de transporte acuático si hacéis algún tipo de excursión como hicimos nosotros. En nuestro caso estuvimos sobre el agua en tres ocasiones: en un barco anfibio en Jökulsárlón, durante la excursión para ver ballenas y haciendo rafting en el río Hvítá.

Una forma genial de visitar la laguna de Jökulsárlón es hacerlo con un barco anfibio. No es lo mismo admirar la belleza de este lugar desde la orilla que navegar entre los icebers. Una experiencia altamente recomendable. Nosotros lo contratamos allí mismo con la empresa Ice lagoon, aunque también lo puedes reservar en su web. Si escoges el tour en barco anfibio el coste es de 5.500 ISK (49,26 €) y si optas por ir en una zodiac el precio sube a los 9.500 ISK (86,28 €). Toda la información de horarios, precios, reservas y lo que incluye cada tour lo podéis ver en su web icelagoon.is.

Otro de los grandes momentos que vivimos en el viaje fue durante la excursión para ver ballenas desde Húsavík, en el norte de la isla. La empresa que elegimos fue Gentle Giants, una empresa con mucha experiencia y con la que quedamos tremendamente satisfechos. Además, ellos fueron los que nos avisaron de que esa noche iba a haber auroras boreales. El tour para ver ballenas cuesta unos 77 €. De todas formas, toda la información sobre precios, horarios y reservas lo tenéis en la web. Una recomendación muy importante para este tour es que os abriguéis muy bien. En la cubierta de un barco en mar abierto y con el viento gélido golpeando fuerte se puede pasar bastante frío pese a que os dan unos trajes especiales. Aunque para hacer esto más soportable os darán un chocolate caliente y uno bollito.

Por último, también hicimos rafting en el río Hvítá. Ya habíamos practicado ese deporte anteriormente y nos había encantado. Pero nuestra experiencia en Islandia, pese a estar bien, nos decepcionó un poco. Esperábamos un río algo más turbulento. Aunque también es cierto que era algo que ya sabíamos, el rafting era de nivel 2+. Quizás teníamos que haber elegido la opción que tenían de un nivel superior (nivel 4). Aún así nos lo pasamos bien, sobre todo cuando saltamos al río desde una roca a unos 10 metros y al terminar la actividad con la barbacoa de cordero que nos prepararon (creo que esto último ya no lo incluyen en el pack). Lo hicimos con la empresa Arctic Rafting y acabamos muy contentos con la organización, el trato recibido y el estado de los materiales. Tienen varias opciones de rafting que van desde 13.990 ISK (127,07 €). Aunque si estás interesado en este tipo de actividades, lo mejor es que consultes en su web. No os preocupéis porque el agua esté helada, iréis bien protegidos con unos neoprenos gruesos de cuerpo entero.

Os dejo un mapa con los principales transportes que utilizamos, salvo la ruta en coche que la tenéis detallada en el mapa anterior.

Si queréis ver el mapa en otra pestaña haced clic aquí.

Alojamiento

La infraestructura hotelera de Islandia es escasa, sobre todo en ciertas zonas alejadas de la capital. Además, los precios son bastante altos y la relación calidad/precio es peor que si la comparamos con otros países europeos. Por eso, una vez más, a la hora de organizar un viaje a Islandia es muy importante planificar con tiempo. Una vez definida la ruta, habrá que buscar hoteles en zonas cercanas a la última visita de ese día y esto hay que hacerlo con bastante antelación para no quedarte sin opciones, o al menos, sin opciones asequibles.

Los hoteles son las opciones más caras. Después están las guesthouses, granjas, albergues o hostels que son más baratos y además te dan la opción de poder usar sus cocinas, algo que agradecerás a la hora de la cena. Pero ahí no terminan las posibilidades, si viajas con bajo presupuesto puedes acampar en los numerosos campings que tiene Islandia, una opción barata, pero también bastante más incómoda. También, si prefieres combinar transporte y alojamiento, hay varias empresas que alquilan autocaravanas y campers para recorrer el país.

En nuestro caso nos alojamos siempre en habitaciones dobles, con baño compartido la mayoría de veces y casi siempre en hostels. Aunque algún día tuvimos que dormir en un hotel por falta de habitaciones disponibles más baratas. En este caso una buena opción son los hoteles Edda, una de las cadenas hoteleras más conocidas del país y con bastantes hoteles repartidos por toda la isla.

En nuestro caso tuvimos la gran suerte de viajar al país cuando la corona islandesa (ISK) estaba bastante devaluada (hacía dos años de la crisis financiera del país). Esto hizo que el precio de los alojamientos no fuese caro. En el verano del 2011 pagamos desde 39,53 € en un hostel de la zona noroeste del país, a 68,90 € en un hotel Edda pegado a Skógafoss. Esto se debía a que el cambio ese año era de 1 EUR = 161 ISK. Sin embargo, con el cambio actual de 1 EUR = 110,100 ISK, todo es mucho más caro. Cuando hable sobre cada hotel un poco más abajo pondré el precio que pagamos nosotros en 2011.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, al igual que en todo el país, puedes pagar con tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, existe alguna rara excepción en la que no se permite esta modalidad de pago y debes hacerlo en efectivo. Cuando hagáis la reserva prestad atención a estas cuestiones. También se puede dar la rara situación de que no te encuentres a nadie que te cobre por el alojamiento, pero como buenos islandeses se fiarán de que dejes lo que corresponde por pasar la noche allí. No te aproveches de su buen carácter y paga lo que debas.

Un truquillo para ahorrarte un 10% en todos los alojamientos pertenecientes a la red HI Hostels es sacarte el carnet de alberguista. Hay cuatro opciones: joven (14 a 29 años) por 5 €, adulto (mayor de 30 años) por 10 €, grupo (mínimo de 10 personas) por 16 € y familiares (matrimonio e hijos) por 18 €. El dinero que cuesta el carnet se rentabiliza rápidamente si te alojas en alguno de estos albergues.

A continuación os hacemos un resumen de los hoteles y hostales en los que estuvimos:

Alojamiento en Madrid-Barajas

La noche antes del vuelo la pasamos en el hotel Täch Hotel Madrid Airport, un hotel cerca del aeropuerto de Madrid que dispone de servicio de traslado al aeropuerto gratuito. Al tener el vuelo a una hora temprana, preferimos quedarnos a dormir la noche anterior en un hotel cercano al aeropuerto y no pegarnos el madrugón padre.

La habitación es estupenda y tiene todo lo que se le pide a un hotel en el que vas solo a pasar la noche. La cama es cómoda y grande, y la habitación está perfectamente aislada de ruidos externos. Además, es espaciosa, tiene una bonita decoración y cuenta con ciertos extras que siempre se agradecen, como minibar y wifi gratis. El baño sigue la misma línea que la habitación, bonito, limpio y funcional.

En cuanto a los servicios del hotel, el que más nos interesaba era el traslado gratuito al aeropuerto y funcionó a la perfección. Buen trato, puntualidad y seriedad en el servicio. También cuentan con servicio de desayuno y además, un servicio de desayuno para madrugadores gratuito hasta las 6:30, básico pero que cumple perfectamente su función. Estos detalles se agradecen. Ya nos hemos alojado en varias ocasiones en este hotel, así que lo recomendaríamos sin lugar a duda.

Alojamiento en Reikiavik

En la capital islandesa nos alojamos en dos ocasiones en el Blue Arctic Hotel Gardurinn (ahora conocido como Student Hostel). La primera a nuestra llegada al país y también el día que terminamos el recorrido en coche por la isla. Para nosotros la ubicación del hotel es bastante buena, ya que se encuentra pegado al lago Tjörnin, está cerca del centro de la ciudad y a tan solo 10 minutos andando de la estación de bus (BSÍ), que es donde te deja el Flybus del aeropuerto.

El hotel es una residencia de estudiantes, por lo que las habitaciones se distribuyen como tal, con dos camas individuales en vez de una cama doble. Pese a no contar con baño dentro de la habitación, sí que tienes un lavabo dentro. Por lo demás, el mobiliario es simple, básico y funcional, tampoco se necesita más.

El que el hotel sea una residencia de estudiantes no significa que vaya a ser un lugar alborotado. En verano es un lugar muy tranquilo. En cuanto a los baños, que son compartidos, nos parecieron que estaban bastante limpios. También cuentan con una cocina común y lavandería a disposición de los huéspedes, aunque nosotros no las usamos. La única vez que comimos allí fue durante el desayuno, que es de tipo buffet y está incluido en el precio. Además tienen wifi gratuita en las zonas comunes. Recomendaríamos el hotel sin ninguna duda.

Alojamiento en Selfoss

El Selfoss Hostel fue nuestro primer alojamiento durante la ruta en coche por la isla. La ubicación de este alojamiento es perfecta para cubrir el primer día de carretera en Islandia. Se encuentra en la misma Ring Road, está en una ciudad con servicios (pero más barata que Reikiavik) y tras visitar el famoso Círculo Dorado (Þingvellir, Geysir y Gullfoss), habrás avanzado 50 kilómetros más que si vuelves de nuevo a la capital.

La habitación tenía dos camas individuales, algo que fue más común de lo que nos hubiese gustado durante el viaje. Aunque no era muy grande, tenía espacio de sobra para dejar las maletas. También contaba con un lavabo en la propia habitación. El baño compartido era muy bonito y tremendamente limpio.

El hostel sirve unos desayunos deliciosos, aunque no están incluidos en el precio de la habitación. De hecho, fue aquí donde comenzó nuestro idilio de amor con los gofres islandeses. También cuenta con wifi gratuita para los huéspedes. Pero ni los desayunos ni el wifi son lo mejor del alojamiento. En el exterior tienen un jacuzzi que puedes usar libremente y en el que se está de maravilla, sobre todo cuando hace frío fuera y tú estás a remojo calentito. Lo recomendaría sin dudarlo, una gran opción para la primera noche de ruta.

Alojamiento en Skogar

El siguiente alojamiento fue un hotel de la cadena Edda, el Hotel Edda Skogar. Se encuentra a tan solo 5 minutos andando de Skógafoss, una de las cascadas más visitadas y más bonitas de la isla. Así que una vez más, una ubicación envidiable.

En este caso la habitación del hotel también tenía dos camas individuales, pero unidas. Era una habitación amplia para lo que vimos en Islandia. Pese a no contar con baño privado, sí tenía un lavabo en la habitación. En cuanto al baño común estaba bien y limpio, que es lo que se pide en estos casos.

El desayuno que sirve el hotel no está incluido en el precio de la habitación, pero fue uno de los más completos de todo el viaje. Por supuesto, en el hotel hay wifi gratuita. Pese a ser el alojamiento más caro en el que estuvimos, junto a otro hotel Edda, se notaba que era un alojamiento de mayor categoría. Lo recomendaríamos por ubicación y calidad, una buena opción en el sur de la isla.

Alojamiento en Höfn

A las puertas de los fiordos del este se encuentra el Hotel Jökull. Aunque cuando nosotros estuvimos allí era un hotel de la cadena Edda, el Hotel Edda Nesjum.

Este cambio de nombre no solo ha sido eso, un cambio de nombre, sino que también ha venido acompañado de reformas en el hotel. En nuestra estancia en el 2011 las habitaciones eran básicas y con una decoración sencilla. Ahora todas están mejor decoradas, le han dado un lavado de cara y han renovado mobiliario. En nuestro caso nos alojamos en una habitación con baño compartido de las mismas características que en el anterior hotel Edda.

El desayuno no estaba incluido en el precio del hotel, pero al igual que nos pasó con el Hotel Edda Skogar, fue uno de los mejores de todo el viaje. Había mucha variedad de productos. Por supuesto, también cuenta con wifi gratuita. Pese a que actualmente no pertenece a la cadena Edda, hemos comprobado que sigue teniendo buenos comentarios, así que lo recomendaríamos igualmente.

Alojamiento en Reyðarfjörður

En una ubicación privilegiada en el este de Islandia, en medio del fiordo Reyðarfjörður, se encuentra el Hjá Marlín Guesthouse. Desde el alojamiento se tienen unas vistas increíbles del fiordo.

Las habitaciones del hostel pueden tener baño privado o compartido. En nuestro caso optamos por baño compartido, que era bastante más barato. Era una habitación sencilla, acogedora y en nuestro caso tenía dos camas individuales. El baño compartido era normal, pero estaba limpio.

En cuanto a las facilidades del hostel, el desayuno se cobraba aparte, como venía siendo habitual. También dispone de cocina para los huéspedes, zona de estar común y tiene wifi gratuita en todo el establecimiento. Nos pareció una buena opción, lo recomendaríamos.

Alojamiento en Kópasker

En Kópasker, un pequeño pueblo del norte de Islandia con apenas 120 habitantes, nos alojamos en el Kópasker HI Hostel. Era un lugar entrañable, donde parecía que no había llegado el turismo, sentías como que te hubiesen invitado a la casa de uno de los habitantes del pueblo.

Las habitaciones eran sencillas, aunque en nuestro caso, pese a tener reservada un habitación doble privada, nos dio una cuádruple para nosotros solos. Así que tuvimos espacio de sobra. El baño, pese a ser compartido, estaba muy limpio.

El hotel parecía la casa de un señor, ya que todo el salón estaba lleno de libros, tanto en inglés como en islandés (se dice que Islandia tiene el mayor ratios de libros leídos por persona al año, unos 40). El dueño era super amable, algo que parece que va con la genética de los islandeses. El desayuno, que se paga aparte, estaba bastante bueno. También cuenta, como en todos los hostels, con cocina para los huéspedes, algo muy importante para poder cenar caliente y barato. El único pero que tiene el alojamiento es que solo se puede pagar en efectivo, no aceptan tarjetas de crédito. Pese a este detalle, recomendaríamos el hostel sin dudarlo.

Alojamiento en Berg

Cerca de Húsavík, la considerada capital del norte de Islandia, se encuentra el Berg HI Hostel. Este fue el hostel que elegimos para dormir tras visitar la zona de Myvatn, la noche antes de hacer el tour de avistamiento de ballenas de Húsavík.

Las habitaciones eran básicas, como en la mayoría de hostels, pero eran calientes y tenían unas camas cómodas. El baño, como fue habitual durante todo el viaje, era compartido y estaba limpio.

En el hostel apenas pasamos tiempo, ya que llegamos muy tarde de los baños termales Jarðböðin við Mývatn y salimos a primera hora de la mañana. Como de costumbre, el desayuno no está incluido en el precio, pero sí que dispones de una cocina común, al igual que de wifi gratuito. Lo recomendaríamos, buena calidad a buen precio.

Alojamiento en Sæberg

Siempre nos acordaremos del Hostel Sæberg, no por el hostel en si, sino porque allí fue donde vivimos uno de los momentos más mágicos del viaje y de nuestras vidas. ¡Allí fue donde vimos auroras boreales! Está cerca de la península de Vatnsnes y es una buena opción para la última o últimas etapas del roadtrip por Islandia.

Las habitaciones eran básicas, como había ocurrido en todo el viaje. Un par de camas, una mesilla y un lugar para colgar algo de ropa. Los baños eran comunes y estaban bastante limpios. En este caso, al igual que ocurrió en muchas de las habitaciones de los hostels, tenía lavabo dentro de la habitación.

El hotel cuenta con cocina para los huéspedes, en la que por cierto, nos comimos una buena fabada de bote pare cenar. ¿Podía haber mejor preludio para ver las auroras boreales que una fabada? También cuenta con wifi gratis. Pero lo mejor de todo fue algo que no probamos. En el exterior tienen un par de jacuzzis que se calientan con agua geotérmica de fuentes termales cercanas y que tienen unas vistas estupendas de la zona. De haberlo sabido nos hubiésemos ido a allí para ver las auroras boreales.

Alojamiento en Keflavík

El Guesthouse Keflavík fue nuestra opción para la última noche en el país. La ubicación es perfecta si al día siguiente tienes un vuelo temprano, ya que se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto internacional de Keflavík.

La habitación cuenta con dos camas individuales y el equipamiento básico, aunque quizás algo más bonita que las habitaciones de los hostels de las noches anteriores. El baño es compartido con las otras habitaciones del hostel, pero todo estaba perfectamente limpio.

El hostel cuenta con cocina moderna para uso común. Pero lo bueno de este alojamiento es que también pertenece a los dueños del hotel de enfrente y eso, al tener el desayuno buffet incluido, marca la diferencia. Por el precio que pagas por un hostel te dan el desayuno que toman los huéspedes de un hotel, cuyo precio por noche es más del doble que el que has pagado. Sobra decir que el desayuno es completísimo. En el hostel también se dispone de wifi gratuita en todas las estancias. Como es de esperar en un hostel con esta ubicación, ofrecen traslados al aeropuerto.

Os dejo un mapa con todos los alojamientos en los que estuvimos. En cada uno de ellos tenéis el precio, las fechas en las que estuvimos, una breve opinión sobre nuestra experiencia allí y un enlace para poder realizar una reserva.

Si queréis ver el mapa en otra pestaña haced clic aquí.

Documentación

Para los españoles no es necesario pasaporte, basta con llevar el DNI con validez de al menos tres meses. Pese a que Islandia no esté dentro de la Unión Europea, sí que está dentro del Acuerdo de Schengen que permite la libre circulación de las personas pertenecientes a los países que firmaron el acuerdo.

Si queréis más información sobre este tema os recomiendo que visitéis la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España o la correspondiente a vuestro país

Seguro de viaje

Siempre es una buena idea contratar un seguro de viaje, sobre todo a la hora de cubrir gastos médicos. En el caso de Islandia, como te comentaremos más adelante, esto lo tienes cubierto si tienes la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Sin embargo, un seguro de viaje no solo cubre eso, sino también cuestiones como pérdida de equipaje, demoras en el transporte o entrega del equipaje, gastos por anulación. Además, lo bueno de contratar un seguro de viajes para un destino europeo, es que no suele ser muy caro.

Nosotros siempre contratamos los seguros de viaje con IATI y por ahora os podemos confirmar que siempre nos ha ido genial con ellos. Por desgracia, ya hemos tenido que hacer uso del seguro en alguna ocasión y la respuesta ha sido inmejorable. Para el caso de viajar 10 días a Islandia el seguro de viaje os saldría desde 18,45€, dependiendo de las coberturas que contratéis, siempre y cuando lo contratéis a través de este enlace con el que os dan un 5% de descuento.

Vacunas y recomendaciones sanitarias

No hay vacunas obligatorias, ni tampoco recomendadas para los españoles que viajan a Islandia. Las condiciones sanitarias en el país son muy buenas. El único problema que te puedes encontrar es la distancia hasta el servicio médico más cercano. Aunque si es algo grave, recuerda que hay que llamar al 112, al igual que en España. De hecho hay una App bastante útil que se llama 112 Iceland que está disponible tanto para iPhone como para Android.

Lo más importante que tienes que tener en cuenta antes de viajar al país es que, si eres español, debes sacarte la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Con esta tarjeta tienes el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias durante tu estancia en la isla y así no tener que pagar la importante suma de dinero que supondría este servicio.

El agua del grifo de Islandia es potable en todo el país. Además, es una de las aguas más puras que podrás beber del grifo. Siguiendo con el tema del agua, otra cosa que notarás cuando te des una ducha de agua caliente es que tiene cierto olor sulfuroso. Esto es debido a que en la mayoría de hogares de Islandia, el agua caliente llega directamente de fuentes termales. Pero no te preocupes, no olerás a azufre después de darte una ducha, ni mucho menos.

Una vez más, para ampliar información sobre este asunto, te recomiendo que eches un vistazo a la web del web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España y a la web safetravel.is.

Moneda y tarjetas de crédito

La moneda de Islandia es la Corona islandesa, abreviado ISK. La tasa de cambio cuando viajamos era de 1,00 EUR = 161 ISK, momento en el que aún se estaban recuperando de la crisis financiera. Sin embargo, a la fecha de la publicación de esta guía el cambio es bastante más desfavorable para los extranjeros, 1,00 € = 116 ISK. Esto se traduce en que todo es más caro que cuando nosotros fuimos. Para saber el cambio actual de la moneda islandesa se pueden hacer búsquedas en Google como "1 EUR to ISK" o usar la app XE Currency ( Android o iPhone).

Se puede pagar prácticamente todo con tarjeta de crédito, hasta un café. Aunque sí que es conveniente cambiar algo de dinero a la llegada al país para cubrir ciertas eventualidades. Hay raras excepciones en las que se necesita dinero físico, como la que vivimos en uno de los hostels en la que solo se podía pagar en efectivo. En la mayoría de los casos os saldrá mejor pagar con tarjeta que cambiar a moneda física. De todas formas, mirad las condiciones que os aplica vuestro banco.

Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se viaje a Islandia y es que tenemos el derecho de que nos devuelvan el IVA de nuestras compras realizadas allí cuando dejamos el país. Esto es lo que se conoce como "VAT Refund". Hay ciertas condiciones que se deben cumplir y las podéis ver en esta página del aeropuerto de Keflavík. Tenéis que tener en cuente que el producto (o el total de la compra en la tienda) debe haber costado un mínimo de 6.000 ISK (unos 54,52 €) para que os hagan esa devolución. Así que recordad guardar el ticket de compra.

Gastronomía

La gastronomía de Islandia no es uno de los puntos fuertes del país, pero no por ello tiene malos productos. Al ser una isla y la pesca uno de los principales motores económicos del país, tienen buenos pescados y mariscos. También destaca la carne de cordero, a los que veréis un montón de veces en los laterales de la carretera. Por desgracia, la producción de vegetales y verduras es más bien escasa. Así que la mayoría de estos productos son bastante caros, ya que son importados de otros países con un clima más benevolente como España.

En Islandia se consume mucha comida rápida como hamburguesas o perritos calientes, quizás por la influencia norteamericana durante la ocupación que de la Segunda Guerra Mundial. Pero si hay algo que tienes que probar cuando vayas a Islandia es el , un producto lácteo elaborado a base de yogur que está sencillamente sublime. Otros de los platos más curiosos típicos islandeses es el (carne de tiburón curada). Lo peculiaridad de este plato es que para que pierda la toxina que tiene el escualo, se entierra durante unos meses, para posteriormente dejarlo secar durante otros meses más. Este proceso hace que tenga un olor bastante fuerte que recuerda al amoníaco. También está el , la bebida alcohólica nacional que tiene unos nada despreciables tasa 37,5 grados y un gusto, para nosotros y algún amigo más que lo ha probado, bastante poco apetecible.

Comer en un restaurante en Islandia es caro, lo más barato que puedas encontrar será de unos 20 € a 30 €, aunque lo normal rondará más bien los 50 € por persona. Por eso, una buena solución es llevar ciertas provisiones de casa y ahorrar en ese aspecto cocinando en los hostels. Además, hay que tener en cuenta que no siempre tendrás un restaurante cercano a la hora de comer, así que mejor llevarse unos sándwiches hechos para el mediodía. Aunque podamos llevarnos embutido envasados al vacío y platos precocinados desde casa, tendremos que comprar ciertas cosas en el supermercado de allí. En este aspecto, el rey es el supermercado Bonus. Un supermercado con el logotipo de un cerdito rosa que es popular por ser el más barato de la isla y el más utilizado por los turistas. En este puedes ver dónde están todos los supermercados Bonus de Islandia. Aunque si no tienes un Bonus cerca cuando lo necesites, también existe la posibilidad de comprar un montón de productos en las gasolineras del país.

Otros datos de interés

Aparte de toda la información que os he ido dando a lo largo de este artículo, hay ciertas cosas que conviene saber.

Idioma

En Islandia el idioma oficial es el islandés. Es una lengua germánica que a diferencia de otras lenguas europeas ha tenido muy poca evolución lingüística y por eso un islandés actual podría leer sin problemas las sagas originales que escribieron los vikingos hace unos 800 años. Esto mismo en el caso de los españoles sería impensable. Pero no hay que preocuparse, no es necesario hablar islandés para poder comunicarte con los islandeses, la inmensa mayoría de ellos hablan inglés.

Aunque no sea necesario aprender islandés, hay unas cuantas palabras que viene muy bien conocer para saber qué es lo que vas a visitar:

Foss: significa cascada. Un ejemplo sería Skógafoss.

Jökull: significa glaciar. Un ejemplo sería Vatnajökull.

Kirkja: significa iglesia. Un ejemplo sería Hallgrímskirkja.

Fjall: significa montaña, aunque dependiendo de lo que le acompañe también puede ser volcán. Un ejemplo sería Hverfjall.

Fjörður: significa fiordo. Un ejemplo sería Seyðisfjörður.

Vík: significa bahía. Un ejemplo en Reykjavík.

Nes: significa península. Un ejemplo es Vatnsnes

Seguridad

Islandia, como buen país nórdico, es tremendamente seguro. De hecho es el país con menor índice de criminalidad del mundo. Para que tengas un dato, la tasa de homicidios en Islandia en la década entre 1999 y 2009 no subió ningún año por encima de 1,8 por cada 100.000 habitantes; más información en este artículo.

En numerables ocasiones te sorprenderás del nivel de confianza de los islandeses y te harán decir la típica frase "Esto en España no duraba ni medio segundo". Escenas como ver productos de tiendas en la calle sin vigilancia alguna o pagar un alojamiento dejando el dinero en el lugar que te indica una pequeña nota (sin que haya un empleado presente), no es algo extraordinario en el país vikingo. Así que como bien dice el refrán "allá donde fueres haz lo que vieres". Los turistas no deberíamos fastidiar este buen clima de confianza que tienen en el país porque además de ser un país seguro, la gente es realmente amable.

Aunque eso sí, no ocurre lo mismo con la seguridad de sus tierras. Por algo la llaman la tierra del hielo y el fuego. Una tierra de paisajes salvajes y vírgenes, donde hay zonas que han surgido hace solo unos años por la actividad geotérmica. Pero tampoco hay que alarmarse, usando el sentido común no te va a pasar nada. Por ejemplo, si vas a una zona de actividad geotérmica no te salgas de los caminos marcados, ni hagas equilibrios en el borde de una poza de lodo hirviendo; no te querrás caer en ella.

En todo lo referente a la seguridad y posibles alertas que tengamos que tener en cuenta, está la web . También es bueno tener en consideración la web , porque por una causa u otra, os podéis hallar ante una carretera cerrada. Por ejemplo, en nuestro caso nos encontramos con que una avalancha o riada había reventado unos días antes un puente por el que teníamos que pasar. Por suerte, cuando llegamos, habían construido uno provisional a escasos metros; pura eficacia nórdica.

Electricidad

La electricidad en Islandia tiene un voltaje de 230 voltios, una frecuencia de 50 Hz y las clavijas de los enchufes son de tipo F. ¿Esto te suena a chino? Bueno, pues si eres español no te preocupes, es igual que en España. Todos tus aparatos eléctricos y enchufes te valdrán. No necesitas ningún tipo de convertidor, ni adaptador.

Huso horario

En Islandia tienen el huso horario GMT (UTC+0). En España se tiene el CET (UTC+1:00) en invierno y el CEST (UTC+2:00) en verano. Esto significa que en verano son dos horas menos que en España. Si tenéis dudas sobre estos temas preguntad a Google "qué hora es en Islandia" y os dirá la hora exacta en el momento de la consulta.

Lo que más nos gustó

Siempre que nos preguntan lo decimos, hasta la fecha ha sido el viaje de nuestra vida. Una tierra que nos robó el corazón, que nos enamoró desde el primer al último día y a la que estamos seguros de que volveremos. Por todas esas razones esta lista podría ser interminable, pero me voy a centrar en los sitios que más nos impresionaron:

Ver auroras boreales ha sido posiblemente el momento más mágico que hayamos vivido nunca. Lo recordaremos siempre.

El Círculo Dorado es espectacular. Uno no ve todos los días un géiser en acción o una cascada tan impresionante como la de Gullfoss

Ver frailecillos en Dyrhólaey fue uno de los momentos más especiales de todo el viaje. Se nos saltó alguna lagrimita.

Pese a que no era uno de los lugares marcados como imprescindibles en el viaje (tampoco suele aparecer en las lista de los 10 imprescindibles de Islandia), la cascada de Háifoss fue una gran sorpresa. El valle en el que se encuentra es espectacular.

Meterse en aguas heladas para ver la cascada Gljufrafoss o pasar detrás de otra como Seljalandsfoss te permite tener otro punto de vista de las cascadas.

Skógafoss es una cascada tremendamente bella; tiene la forma perfecta.

La cascada Svartifoss, con sus columnas de basalto es preciosa.

Poder ver icebergs tan de cerca como en Jökulsárlón, no tiene precio.

Sentir la fuerza de Dettifoss, la cascada más caudalosa de Europa, desde solo unos metros te hace sentir insignificante.

Ver ballenas de cerca en la costa de Húsavík fue una experiencia increíble.

Bañarse en las aguas termales de Jarðböðin við Mývatn cuando ya es de noche y hace fuera un frío que pela es una experiencia que hay que vivir (además de ser mucho más barato que la Blue Lagoon).

Conducir por las carreteras de Islandia es tremendamente divertido, sobre todo cuando vas por las pistas de tierra. Además, el conducir por zonas en las que no te cruzas con un coche en una hora es una gozada.

Lo que menos nos gustó

Como todo viaje con luces, también hay alguna sombra. A continuación os cito las cosas que menos nos gustaron del viaje o que nos decepcionaron:

El rafting por el río Hvítá fue un poco decepcionante. Era un nivel algo bajo para lo que nos hubiese gustado hacer. Además, los compañeros (unos chicos estadounidenses) con los que estuvimos en la excursión no ayudaron a que fuese más divertida, no participaban en los juegos que proponía el instructor que iba con nosotros.

Nos quedamos con ganas de hacer la excursión con crampones por el glaciar Vatnajökull. Hubiese sido una mejor opción que el rafting.

El tiempo que gastamos en llegar a la zona Surtshellir y acercarnos hasta alguna de sus cuevas no mereció la pena para lo que vimos.

No haber ido a ver las tierras altas de Landmannalaugar, es una espinita que tenemos clavada.

No vimos focas en la península de Vatnsnes. Además, normalmente suelen estar en una zona que pertenece a una finca privada que está cerrada al público.

Los mosquitos de la zona de Myvatn eran tremendamente molestos, se te metían en cualquier orificio que tuvieses al descubierto.

Los precios en Islandia son caros, así que la mayoría de los días tienes que tirar de bocatas y de las provisiones que lleves de casa.

La relación calidad precio de los alojamientos es bastante mala en comparación con otros destinos europeos.

No haber tenido más tiempo allí. Pero no hay problema, sabemos que volveremos en algún momento. Ha sido una tierra que nos marcó para siempre.

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Índice:

Preparativos e información útil

Guía de viaje: Islandia en 10 días

Diario del viaje

Alojamiento

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De siempre nos ha gustado la naturaleza y pienso que cada vez más enfocamos nuestros viajes a disfrutar de ella. Aunque no fue hasta agosto de 2011, durante nuestro viaje a Islandia, cuando nos dimos cuenta de las maravillas que la tierra te puede regalar a la vista.