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Dieses Padlet ist das Ergebnis des Seminars Textile Praxis in der Schule. Wie der Titel schon vermuten lässt, streben wir, Constanza, Laura, Monique und Nele ein Lehramt an.

In der Endphase unseres Studiums bot uns das eingangs erwähnte Seminar ein letztes Mal einen Raum, gemeinsam Ideen für einen experimentellen und innovativen Textilunterricht gemäß schulischer Rahmenbedingungen zu entwickeln, bevor das Referendariat beginnt.

Das Fach Textiles Gestalten zeichnet sich im Allgemeinen durch seine Interdisziplinarität aus. Es erlaubt, aktuelle Diskurse zu Themen wie Nachhaltigkeit, Inklusion, (trans/Inter-)kultureller Bildung und ästhetischer Forschung, aufzugreifen.

Ein gutes Beispiel dafür ist das folgende, von unserer Dozentin zur Verfügung gestellte, Thema: Fashion is over.

Wie hat die weltweite Pandemie das Modesystem beeinflusst bzw. wird es noch beeinflussen und wie wird die Mode von Morgen aussehen?

Diese Fragestellung stellt also den Ausgangspunkt unserer Lernsequenz dar. Wieso wir uns dafür entschieden haben? Zunächst einmal aufgrund unseres eigenen Interesses am Thema Nachhaltigkeit, das sich im Laufe des Studiums immer stärker ausprägte. So war die Grundvoraussetzung für die eigene, tiefergehende Beschäftigung geschaffen. Schließlich ist die fachliche Qualifikation einer Lehrkraft das Fundament guten Unterrichts.

Der Textilunterricht zielt laut Kerncurriculum auf die Ausbildung der Schüler_innen „zu kritischen Alltagsakteuren in der textilen Produktwelt“ (KMK 2006: 32) ab und soll „das kreative Potenzial des Einzelnen fördern“ (ebd.). Nach unserer Meinung, verfügt das gewählte Thema über das Potenzial, den genannten Anforderungen gerecht zu werden. Es befasst sich mit Mode, die bereits im Alltag von Grundschüler_innen omnipräsent ist und nicht nur aufgrund ihrer potenziell identitätsstiftenden Funktion auf Interesse seitens der Lernenden stößt. Sie bietet überdies die Möglichkeit einer kreativen Auseinandersetzung, die sich in der Bearbeitung eines durchaus komplexen Problems niederschlagen kann, wofür noch keine Lösung vorliegt. Demnach ist das Thema durchaus auch für den eigenen Unterricht geeignet.

Unsere Gruppenarbeit zielte allerdings auf eine Lernsequenz mit den Studierenden des Seminars ab. Diese möchten wir Dir in den nächsten Spalten vorstellen.

Literatur

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.), 2006, Kerncurriculum für die

Grundschule Schuljahrgänge 1-4 – Kunst, gestaltendes Werken, Textiles Gestalten:

Hannover.

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"Du sollst nicht tragen, was deiner Umwelt und deinen Nächsten schadet."

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Unser Padlet sollte während der Gruppenarbeit einen Überblick über die erwähnten Inhalte verschaffen. Außerdem eignet es sich unserer Meinung ideal für die von uns anvisierte Recherchearbeit.

Die Quellen, die unserer Vorstellung zugrunde lagen, standen den Studierenden hier für die anschließende Recherchearbeit zur Verfügung. Diese Tatsache fand lediglich Erwähnung.

Geeigneter wäre es gewesen, wenn wir das Padlet in höherem Maße in unsere Präsentation einbezogen hätten. Während der anschließenden Experimentierphase stellte

sich nämlich heraus, dass unseren Vorschlägen zu den Recherchequellen kaum Beachtung geschenkt wurde.

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Nachtrag im Anschluss der abschließenden Reflexionsrunde

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Nachtrag im Anschluss der abschließenden Reflexionsrunde

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Unsere Lernsequenz war möglicherweise nicht in  Gänze zielführend gestaltet. Während wir mit unserer (Alb-)Traumreise ein utopisches Szenario entwarfen, zeigten wir in unserer Präsentation gegenwärtige Trends und forderten anschließend auf deren Grundlage dazu auf, ein Outfit zu kreieren. Es war naheliegend, dass die Studierenden in diesem Kontext ein pragmatisches Outfit kreieren würden. Zum Experimentieren wäre es gekommen, wenn sie das Vorhandene in Frage gestellt und futuristisch gedacht hätten.

Im folgenden werden wir einige Beispiele zeigen, welche jedoch für den Einsatz in der Schule noch aufbereitet werden müssten. Diese Spalte soll lediglich zur Inspiration dienen in welche "Richtung" es gehen kann. Dabei bleibt zu beachten: Utopien sind grenzenlos und sollten nicht in starren Vorgaben enden. Es geht eher darum den Schüler_innen einen "visionären Ausblick" zu bieten:

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Direkt im Anschluss forderten wir die Lerngruppe dazu auf, ein Bild oder Gif zu posten, das ihren Gemütszustand während des Hörens der (Alb-)traumreise am besten zum Ausdruck bringt. Wir haben auch eine technische Hilfestellung geboten:

Wie geht das?

Du erstellst einen Post unter diesem Beitrag (+) und klickst auf das dritte Symbol (Web-Lupe). Es öffnet sich ein Suchfeld. Gib einen Suchbegriff ein. Du kannst u.a. zwischen einem Bild oder einem Gif wählen.

Eine Reflexion der eigenen Stimmung sollte einen Anhaltspunkt für die anschließende Gruppenarbeit bieten.

Untenstehend haben wir die Ergebnisse dokumentiert:

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Die Formulierung Fashion is over evoziert geradezu dystopische Szenarien. Dieses, dem Thema inhärente Potenzial nutzten wir, um die Studierenden mit Hilfe einer Audiodatei in eine andere Zeit zu versetzen.

Spannender Impuls zu Beginn
Traumreise war auditiv-> konnte sich besser hineinversetzen als wenn es vorgelesen worden wäre

Traumreisen wirklich sehr stark typabhängig

Schockimpuls könnte auch zu Desinteresse führen

Einstiegsimpuls hätte vielleicht noch besser "gewirkt", wenn er noch mehr Sinne angesprochen hätte, also im Rahmen der Möglichkeiten: visuell: Bilder, Video

Die Lerngruppe bewertete unseren auditiven Impuls positiv und hielt fest, dass er einen Perspektivenwechsel ermöglicht habe. Es wurde zu bedenken gegeben, dass eine Unterstützung mit Bildmaterial möglicherweise eine stärkere Wirkung erzielt hätte. Davon hatten wir aufgrund von Urheberrechtsfragen abgesehen. Außerdem sollte das Zuhören eigene Vorstellungen hervorrufen. Schließlich wurde diskutiert, ob das Herstellen einer dystopischen Stimmung in der derzeitigen Situation angebracht ist.

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PDF mit interaktiven Links

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"Du sollst Regionalität in gebührender Weise würdigen."

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"Du sollst pragmatische Aspekte beim Kauf berücksichtigen."

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"Du sollst Medien in deine Arbeit integrieren."

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"Du sollst achtsam sein."

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Dieser Materialkatalog soll ebenfalls zur Entwicklung von Visionen anregen und kann als Anregung zur Recherche genutzt werden.

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Die aktuelle Lage gab auch uns Anlass, digitale Möglichkeiten im Bereich der Vermittlung zu nutzen.

Im Anschluss an die digital ausgelegte Moderation bitten wir euch um ein Feedback, wie ihr unsere Umsetzung bewerten würdet.

- Wie beurteilt ihr die Arbeit mit dem Padlet?
- Konntet ihr den Aufbau nachvollziehen?
- Habt ihr Verbesserungs-vorschläge?

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Lob:
Padlet mit tollen Anregungen und Inhalten
Übersichtliches Padlet-verständlich für "Externe"
Transparent
Gruppenmitgliederinnen waren als Ansprechpartnerinnen in der Gruppe da

gut strukturiert und vorbereitet

Spannender Impuls zu Beginn
Traumreise war auditiv-> konnte sich besser hineinversetzen als wenn es vorgelesen worden wäre

Ansprechen verschiedener Kanäle besonders gut ->auditiv und visuell

medial gut gestützte Durchführung

Methodik:
verschiedene Impulse, Medieneinsatz, Padlet, gut strukturiert - Padlet gab einen guten Überblick.

Kurze Präsentation am Anfang
Gute Aufteilung der Referentinnen
Traumreisen wirklich sehr stark typabhängig

Einstiegsimpuls hätte vielleicht noch besser "gewirkt", wenn er noch mehr Sinne angesprochen hätte, also im Rahmen der Möglichkeiten: visuell: Bilder, Video

Bedenken: zu viele Inhalte auf dem Padlet, eventuell weniger für bessere Übersicht -> Zieltransparenz

Schockimpuls könnte auch zu Desinteresse führen

Durchführung: Tolle Struktur mit Einstieg zur Anregung des Lernprozesses

Viele Möglichkeiten ausgeschöpft (digital), aber noch übersichtlich

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An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, der gesamten Seminargruppe für ihre Mitarbeit zu danken.

Die Präsentationen und Diskussionen im Plenum haben zur Überarbeitung und Reflexion unserer Lernsequenz angeregt.

Vielen Dank!

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Die theoretische Grundlage unserer einführenden PowerPoint Präsentation bildeten Prognosen, welche Laura während ihrer Recherchearbeit zusammengetragen hatte. Die Rechere fokussierte sich hauptsächlich auf den (in der Aufgabenstellung genannten) Vogueartikel, einen Radiobeitrag von Barbara Vinken und Beiträge von der Trendforscherin Li Edelkoort (siehe Beiträge unten).

Wir transformierten die Prognosen provokant in Gebote, nach denen sich Konsument_innen zukünftig richten sollten.

Mit Blick auf unsere Präsentation wurden folgende Punkte von unserer Dozentin zu bedenken gegeben:

"Grundsätzlich finde ich die Fragestellung insbesondere die Begründung einiger „Gebote“ zu wenig kritisch und modetheoretisch reflektiert. Es wird z.B. vorausgesetzt, (Gebot 3) dass alle im Homeoffice arbeiten, was ja mitnichten der Fall ist (25-50%). Und diese wiederum alle „Loungeware“ tragen und was bedeutet denn überhaupt „Bequemlichkeit“ und „Ugly Shoes“– hier wird etwas Undefiniertes als allgemeingültig vorausgesetzt, das ist recht oberflächlich. Bitte hier die Erläuterung überarbeiten."

Zunächst hätten wir den einzelnen Geboten, die allesamt ein eigenes Thema aufmachten, also mehr Raum

zugestehen müssen. Statt die Thesen lediglich vorzugeben, hätte man sie in Frage stellen und

zur Diskussion freigeben können. Darüber hinaus wurde angemerkt, dass die Bilder dem Austausch hätten dienen sollen und nicht lediglich der Demonstration. Hier müssen wir jedoch zu bedenken geben, dass uns nur eine Sitzung zur Verfügung stand. In der Schule würden wir diese Sequenz über mehrere Stunden strecken, was mehr Raum für Diskussionen zulässt.

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Stichwort Capsule Wardrobe:
Brauche ich überhaupt so viele Kleidungsstücke in meinem Schrank? Welche Teile könnten mich im Winter 2021 im Homeoffice begleiten?

Link:

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Minimalisten wussten es natürlich schon immer, aber spätestens dieses Jahr wurde es noch einmal bewiesen: Es kann sehr einfach sein, sich morgens anzuziehen, wenn die Auswahl in der Garderobe nicht so groß ist. Wenn sie sich zum Beispiel erst mal auf eine Jogginghose und einen Kaschmirpullover reduziert hat. Diese neue Routine ist nicht deprimierend, sondern viel eher befreiend.

Als Capsule Wardrobe bezeichnet man eine so fein kuratierte Garderobe. Sie ist nicht nur die perfekte Basis für jeden Look, sondern bietet selbst schon alles, was man benötigt, um ein ordentliches Outfit zusammenzustellen. Im Winter 2020/21 mit neuen Trend-Details.

Eine Capsule Wardrobe für den Winter 2020/21

Eine Alternative zum Jogginganzug - und eigentlich eine angemessene Alternative zu fast jedem anderen Outfit - ist ein Strickkleid. Mit besonderen Details wie integrierten Ketten bei Bottega Veneta (spart den Schmuck) oder mit Cape wie bei Jil Sander (hält warm).

2. Die Straight-Leg Jeans

Jetzt ist es aber wirklich vorbei mit der Skinny Jeans. Spätestens mit dem zweiten Lockdown möchte sich da niemand mehr reinzwängen. Als Ablöse kommt die Straight-Leg Jeans, also ein Modell mit geradem Bein, mit aufregendem Detail wie dem überkreuzten Bund in der Criss Cross Jeans von Agolde.

3. Eine Clutch für den Alltag

Wenn man nicht den halben Hausstand mit sich herumtragen muss, weil man sowieso zu Hause ist: Macht das eine Handtasche komplett überflüssig? Nicht, wenn es sich dabei um eine softe Clutch handelt, die man auch als Schmusekissen zweckentfremden könnte.

Der Trenchcoat ist ein Klassiker, der seit mehr als 100 Jahren gegen Wind, Wetter und Schlimmeres wappnet. Gegen Langeweile wappnen die neuen Modelle mit Details wie ein integriertes Cape (bei Nina Ricci).

5. Die Jogginghose aus Strick ...

Wie verbindet man den neu gewonnenen Komfort, an den man sich im Homeoffice gewöhnt hat, mit der Würde, die nur ordentliche Klamotten bieten? Mit einer hochwertigen Jogginghose, am besten aus Kaschmir und wahlweise mit Bündchen oder leicht ausgestelltem Bein.

6. ... und der passende Pullover

Zusammen mit der Strickhose bildet der Pullover die luxuriöse Version eines Jogginganzugs. Darum nennt man es auch Loungewear, was präsentable Hauskleidung ist.

Ein schickes Paar Loafers ist nicht nur zeitlos und mit dicken Socken kombinierbar - man kann sie auch gleich als Hausschuhe umfunktionieren.

Das Kaschmir-Duo, siehe oben, hat den Hosenanzug vorerst abgelöst - ein Blazer sollte aber auch in diesem Winter fester Bestandteil der Garderobe sein (Sie wissen ja: Alles oberhalb der Taille zählt). Passt zur Jeans, zum T-Shirt und eben zu allem aus Kaschmir.

9. Der verspielte Strickpullover

Ein Strickpullover muss natürlich kuschelig sein, ein paar schicke Details machen aber auch zu Hause mehr Spaß, etwa mit Asymmetrien oder einem Herzausschnitt.

Jedes einzelne der oben genannten Teile wird durch ein besonderes Schmuckstück aufgewertet. Zum Beispiel mit kunstvoller Formsprache oder modernen Perlen.

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Capsule Wardrobe: Das sind die Basics für den Winter 2020/21

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Minimalisten wussten es natürlich schon immer, aber spätestens dieses Jahr wurde es noch einmal bewiesen: Es kann sehr einfach sein, sich morgens anzuziehen, wenn die Auswahl in der Garderobe nicht so groß ist. Wenn sie sich zum Beispiel erst mal auf eine Jogginghose und einen Kaschmirpullover reduziert hat.

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Digitale Modenschau

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Onlinestream: digitale Modenschau

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Modenschauen gehen Online:Pro's und Contra's zum Thema 

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Modenschauen gehen Online:Pro's und Contra's zum Thema 

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"Eine neue Art der Präsentation", so Chanels Modepräsident Bruno Pavlovsky gegenüber dem Branchendienst " WWD".

Die Kollektion aus dem in Paris gedrehten Sieben-Minuten-Video trägt den Titel "Balade en Méditerranée" (Ausflug ans Mittelmeer) und besteht aus 51 Looks. Eine Fülle, die in dem Clip gar nicht ersichtlich wird. Es gibt viele Detailaufnahmen zu sehen - von Bauchketten und goldenen Armreifen, von Handtaschen und einer wirklich coolen Sonnenbrille.

Produkte eigentlich, die sich auch gut online shoppen lassen. Doch Chanel-Fans müssen warten, bis die Sachen im November im Laden liegen. Mit dem Onlineverkauf tut sich die Marke nach wie vor schwer. Lieber setzt man auf den direkten Kontakt zwischen Kundin und Produkt. Der musste Corona-bedingt zuletzt entfallen, was auch die Franzosen schwer getroffen haben dürfte und womöglich zu einem Umdenken führt in Sachen E-Commerce.

Drei Wochen für die komplette Kollektion

Umdenken musste auch die Lagerfeld-Nachfolgerin Virginie Viard. Sie konnte nicht aus dem Vollen schöpfen, musste stattdessen auskommen mit dem, was die Stoffhersteller und Zulieferer seit den ersten Lockerungen Mitte April produzieren konnten: transparentes Lamé und pfirsichfarbenes Leder etwa.

Für den Rest verwendeten Viard und ihr Team Lagerbestände wie übrig gebliebene Knöpfe und altes Garn, das zu neuem Strick verarbeitet wurde. Am Ende blieben ihnen drei Wochen für die Kollektion. Beides - Materialknappheit und Zeitdruck - sieht man den Entwürfen nicht an.

"Wir haben nicht nur beschlossen, Stoffe zu verwenden, die wir bereits hatten, auch die Kollektion entwickelte sich mehr in Richtung einer Rundreise ums Mittelmeer", zitiert Chanel seine öffentlichkeitsscheue Chefdesignerin in einer Pressemitteilung.

Bouclé-Jacken werden nun über knappen Bikini-Tops getragen oder komplett auf nackter Haut. Jeans kürzte Viard auf Caprihosenlänge oder versah sie mit Schlag und einem Kamelien-bedrucktem Stoffeinsatz an den Seiten. Aus demselben Stoff gibt es auch ein bauch- und schulterfreies Top und einen passenden Shopper.

Mode im Baukastenprinzip

Mit auf Tour kamen auch Teile aus der vorherigen Frühjahrskollektion. Da diese wegen des Lockdowns kaum Aufmerksamkeit erhielt, designte Viard mehrere Stücke als Ergänzung zum Sortiment, das noch in den Läden hängen wird, wenn die neuen Teile ausgeliefert werden.

Farblich bewegt sich die Kollektion zwischen Himmel- und Meerblau, Pfirsich und Apricotfarben, Pink sowie Schwarz, Weiß und Rosa - die drei klassischen Chanel-Farben. Als Inspiration nennt Viard: "Die Mittelmeerinseln, den Duft von Eukalyptus, die pinken Schatten der Drillingsblume."

Die Chanel-Frau ist diesmal mit leichtem Gepäck unterwegs, auch in dieser Hinsicht beweist ihre Schneiderin Flexibilität: Röcke können zum schulterfreien Kleid hochgezogen werden, lange Jacken aus schwarzem Chiffon sind legerer Strandüberwurf bei Tag und verführerisches Négligé bei Nacht.

Insgesamt ist die Kollektion sehr lässig gehalten. Entspannte Eleganz trifft Viards Stil wohl am besten. Eine Linie, die sie bereits seit ihrer Debütkollektion verfolgt und die eine willkommene Verjüngungskur ist für die zuletzt mitunter etwas angestaubte Edelmarke.

Und wie wirkt das Ganze? Der mit Sonnenuntergangs-Licht ausgeleuchtete Clip ist untermalt von lauschigen Elektrobeats. Die Musik - wie immer treffsicher ausgewählt von Michel Gaubert - geht gut ins Ohr und erinnert an laue Sommernächte mit Wind im Haar und Champagner im Glas. Doch so recht will der Funke nicht überspringen. Dafür ist der Kontrast zu groß zwischen heimischem Küchentisch und gespielter Côte d'Azur.

Auch das ganze Drumherum fehlt natürlich. Die Aufregung im Vorfeld, der Überraschungseffekt und letztlich auch die Möglichkeit, mit der Schau eine Geschichte zu erzählen. Eine Inszenierungstechnik, die besonders Lagerfeld bis zuletzt meisterhaft einzusetzen wusste.

Deswegen will Chanel auch so schnell wie möglich zurück zur Normalität: "Ich hoffe, wir können im Oktober auf den Laufsteg zurückkehren", sagte Chanel-Stratege Pavlovsky zu "WWD". Eine Modenschau sei noch immer der beste Weg, eine Kollektion zu erzählen, und enorm wichtig für den späteren Verkauf im Laden.

Dass es jetzt nicht der ganz große Hit war, zeigte sich auch bei einem anschließenden Überflug der Instagram-Accounts der üblichen Verdächtigen. Hier war erstaunlich wenig Chanel zu sehen. Das ist normalerweise anders. Aber dann werden diese Leute auch oftmals einzig zu diesem Zweck eingeflogen - und so bezahlt für ihre Posts.

Apropos fliegen: Neben der detaillierteren Produktdarstellung hat das Videoformat noch einen weiteren Vorteil. Wenn nicht Hunderte Zuschauer und tonnenschweres Equipment an entlegene Orte bewegt werden müssen, dann ist das gut für die Natur (die ironischerweise diesen Plätzen meist ihre Attraktivität als Setting verleiht).

Umweltschonend sind auch die 14 Looks aus der Kollektion, die GOTS-zertifiziert sind, also nachhaltig produziert wurden. Nachhaltigkeitsberichte und Klimabilanzen waren der umweltsündigen Modebranche zuletzt ja immer wichtiger geworden.

Insofern ist der Videoclip statt der Modenschau vielleicht doch keine einmalige Nummer und sogar ziemlich modern. Dazu passt, dass Viards Gucci-Kollege Alessandro Michele kürzlich Entschleunigung verkündet hat und sich verabschiedet vom "abgedroschenen Ritual der saisonabhängigen Shows".

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Chanel zeigt erste Online-Modenschau: Lässig vor der Fototapete - DER SPIEGEL - Stil

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"Eine neue Art der Präsentation", so Chanels Modepräsident Bruno Pavlovsky gegenüber dem Branchendienst " WWD". Die Kollektion aus dem in Paris gedrehten Sieben-Minuten-Video trägt den Titel "Balade en Méditerranée" (Ausflug ans Mittelmeer) und besteht aus 51 Looks. Eine Fülle, die in dem Clip gar nicht ersichtlich wird.

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Ergebnisse der Gruppenarbeit

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FASHIONUNITED, 2019, Lidewij Edelkoort: Grün ist der Trend für 2021

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Grün wird die Modefarbe des Sommers 2021 sein. Das sagte die niederländische Trendforscherin Lidewij Edelkoort während ihrer halbjährlichen Trendpräsentation "Green Wave". Die von Appletizer organisierte Veranstaltung fand ihrem Inhalt entsprechend stilvoll in der Natur statt. Im niederländischen Erholungsgebiet Naarderbos am Gooimeersee gab es einen wunderschönen Blick auf das Wasser, aber auch auf den rasanten Verkehr der A1 in der Ferne. Nach einem überwiegend braunen Winter, den Edelkoort für den kommenden Herbst vorhergesagt hat, glaubt sie, dass ein grüner Sommer eine logische Fortsetzung ist. Dieses Grün beinhaltet auch Brauntöne mit Grüntönen, wie verfärbte Gräser oder neues Laub auf alten Ästen.

Es ist ein optimistisches, fröhliches Grün, sagte Edelkoort, die sich zum ersten Mal seit langem wieder leicht positiv über die Zukunft äußerte. Edelkoort: "Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft ist gerade so viel passiert. Sehen Sie die wachsende Zurückhaltung beim Einkaufen bei Aktionen wie dem Black Friday? Oder wenn ich meine Schüler betrachte: Sie alle arbeiten mit neuen Materialien, neuen Garnen, verwenden Kleidung wieder, stellen weniger her, aber besser.... das weckt Hoffnung. Es ist eine herausfordernde und unterhaltsame Zeit. Sie ist nicht beängstigend."

Grün, mintgrün, flaschengrün

Das Grün für den Sommer 2021 ist ein Spiegel der Hoffnung. Trend Union, die Trendprognose-Agentur von Edelkoort, hat für die neuen Bücher mit Farben, Trends und Prognosen das Grün perfektioniert. Inspiration kommt von Pflanzen und Blättern, Gemüse, Kakteen und Blumen. Edelkoort verwies auch auf eine Ausstellung über Bäume, die verlängert wurde und bis zum 5. Januar in der Fondation Cartier in Paris zu sehen ist.
'Nous les arbes' Ausstellung, Foto: Luc Boegly, mit freundlicher Genehmigung der Fondation Cartier.
Auf den Farbkarten für Frühjahr/Sommer 2021 ist ein breites Spektrum an Grün- und Komplementärfarben zu sehen - wie ein verdünntes Blaugrün, aber auch getöntes Weiß, Rottöne und Gelbtöne. Edelkoort erwartet eine zunehmende Verwendung alternativer Garne und Gewebe wie Brennnessel und Ananas, Leinen und sogar Papier. "Wir müssen den Einsatz von Baumwolle in der Modebranche reduzieren und Alternativen zu diesem wasserverbrauchenden Lieblingsgewebe finden. Dies führt zu mehr Taktilität, steifen oder flauschigen weichen Stoffen, sommerlichen Brokat und Jaquards. Oder zu neuen Verfahren wie "Deep Sea Wash" bei Denim. natürliche Färbetechniken mit Blumen oder Gemüse, wie mit Avocado gefärbte Textilien.

Zeitlose Basics aus robusten Materialien

Darüber hinaus identifiziert die Trendforscherin einen Mangel an neuen Basics ohne viel Verzierung und fordert die Vertreter anwesender Modemarken - darunter viele bekannte Namen - heraus, diese Lücke zu schließen. "Der Bedarf an gut gemachter, zeitloser Kleidung aus festen Materialien wächst." Eine neue Moderne liegt laut Edelkoort auf Hand, die sich auf einfache Kleidung konzentriert: Schürzen, Röcke, geradlinige Jacken und Hosen aus robusten Stoffen. Edelkoort: "Die britische Designerin Margaret Howell zum Beispiel macht das sehr gut. Ich sehe ein wachsendes Interesse junger Menschen an Workwear." Demin passt auch hier rein, aber ein dunkler und schwerer Denim, ohne Bleich- oder Reißeffekte. "Viel Variation ist hier nicht nötig", betont sie. "Ein gutes Design, eine gute Jacke, das reicht aus."
Margaret Howell, MHL, lookbook A/W 19/20 (l); Bonne Suits, Foto: Maarten van der Kamp (@vonderkampf.alles) ®
Gibt es keinen Platz für Blumendrucke und transparente Stoffe im Sommer 2021, traditionell die Hauptthemen der Frühjahr/Sommersaison? "Ja, aber immer mehr verkleidet", sagt Edelkoort. "Ein Hauch von Romantik passt sehr gut zu der neuen Mode." Dazu gehören bestickte Details, kleine Drucke und Unterwäsche mit romantischem Touch.
Homepagefoto: Jil Sander (l) en Valentino (r), spring/summer 2020, Catwalk Pictures.
Dieser Artikel erschien am Dienstag, den 3. Dezember auf FashionUnited.nl . Übersetzung: Weixin Zha

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Lidewij Edelkoort: Grün ist der Trend für 2021

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Grün wird die Modefarbe des Sommers 2021 sein. Das sagte die niederländische Trendforscherin Lidewij Edelkoort während ihrer halbjährlichen Trendpräsentation "Green Wave". Die von Appletizer organisierte Veranstaltung fand ihrem Inhalt entsprechend stilvoll in der Natur statt. Im niederländischen Erholungsgebiet Naarderbos am Gooimeersee gab es einen wunderschönen Blick auf das Wasser, aber auch auf den rasanten Verkehr der A1 in der Ferne.

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Ergebnisse der Gruppenarbeit

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Harper‘s BAZAAR, 2020, Wie wird die Mode nach Corona? Das sagt die Trendforscherin Li Edelkoort voraus

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„Wir werden dem Wald zuhören, wir werden uns von der Stille inspirieren lassen, Bienen retten und eine grüne Welt bauen." So die Prognosen von Trendforscherin Lidewij (auch Li genannt) Edelkoort. Zu kitschig? In Anbetracht der aktuellen Umstände und wie es um die Klimasituation der Welt steht, kommt ein hoffnungsvoller Blick wohl eher gerade recht. Li Edelkoort ist positiv gestimmt und begründet ihre Prognosen mit der unweigerlichen Erkenntnis, dass uns das Virus zum Umdenken angeregt hat. Doch wie wird sich dieses in Zukunft tatsächlich entwickeln? Im exklusiven Online-Vortrag im Rahmen der Burda-Initiative #FutureForFashion als Teil der Verlagsinitiative #AufbruchZukunft stellte Li Edelkoort ihre aktuellsten Prognosen aus dem Manifest „ The Future of Luxury" vor. Was ihr Ausblick für die Mode und Trends nach Corona sowie für den Luxus in fünf Jahren bedeutet und warum Nachhaltigkeit über die Wälder und Bienen hinaus auch für unsere Kleidung entscheidend sein wird.

Ruhe, Natur und neue Werte: Diese Strömungen beeinflussen die Mode nach Corona laut Li Edelkoort

Die beiden Begriffe Hoffnung und Zukunft lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nur mit Vorsicht miteinander verbinden. Wie die Normalität von morgen aussehen wird, kann selbst eine der erfahrensten Trendforscherinnen wie Li Edelkoort nicht garantieren. Doch sie kann sie basierend auf ihren Erkenntnissen und Erfahrungen greifbarer machen. Dabei sieht die Niederländerin die Coronakrise als jenen Wendepunkt, der die Gesellschaft zur Entschleunigung zwingt. Der Lockdown lasse den Menschen keine andere Wahl, als über die Natur, Menschenleben und ihre Verantwortung gegenüber dem Klimawandel in einem neuen Kontext nachzudenken. Gerade diesen Sinneswandel sieht die Trendforscherin als entscheidend. Denn es schien, als hätte man bisher einfach nicht genug Zeit dafür gehabt - oder sie sich nicht oft genug genommen:

Alles, was wir nach dem Virus durchlebt haben - wussten wir bereits: dass wir überarbeitet, gestresst waren, zu viele Informationen, zu viele Waren produzierten. Das war für den Planeten sehr schlecht, und wir sollten damit aufhören.

Li Edelkoort

Dabei haben die daraus entstanden (neu) erkannten Werte bereits in der vergleichsweise kurzen Zeit neue Gewohnheiten hervorgerufen. Man geht wieder mehr spazieren, arbeitet von Zuhause aus und plant seinen Urlaub gegebenenfalls entsprechend der Einschränkungen. Vielleicht hat man zwischendurch sogar tatsächlich dem Wald zugehört. Das Fazit: Man lebt weiter. Was keineswegs bedeuten soll, dass die Coronakrise nicht genauso mit erheblichen finanziellen Verlusten, Stellenabbau und vor allem mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dennoch zeigte der Lockdown laut Edelkoort gerade wegen der Ausnahmezustände, dass Einschränkungen von sonst so selbstverständlichen Dingen wie dem Flugverkehr oder der ständigen Erreichbarkeit auszuhalten sind. Dass dieser Verzicht die globale Erwärmung und die Umweltverschmutzung tatsächlich bremsen kann. Dass sich neue Freiheiten wie Home Office Situationen strukturieren und regeln lassen.

Was Nachhaltigkeit und Handwerk für den Luxus und die Mode der Zukunft bedeuten

Diese Wertschätzung der Natur und der neu eingekehrten Stille wird sich gemäß der Prognosen der niederländischen Trendforscherin nicht nur in einem neuen Fokus auf eine bewusstere Lebensweise zeigen. Edelkoort sagt auch eine verstärkte Nutzung von Zügen statt Flugzeugen sowie Elektroautos oder E-Scootern voraus. Besonders entscheidend ist für die 69-Jährige jedoch der Wandel der Konsumgewohnheiten: Weniger unüberlegte Impulskäufe, weniger zwanghaft - dafür sinnvoll und nachhaltig.

Diese Zwanglosigkeit wird sich schließlich auch immer verstärkter in einer Ästhetik spiegeln, deren Relevanz sich bereits in aktuellen Kollektionen wie von Alexander McQueen, Prada oder Gabriela Hearst zeigt. Leinenstoffe, von Hand gefertigte Stickereien und luftige Silhouetten werden in Kombination mit hellen, reinen Nuancen und den klassischen Schnitten eine Ruhe schaffen, die gerade wegen ihrer Zeitlosigkeit von einer neuen Kreativität geprägt sein werde. „Gott steckt hier im Detail", sagt die Trendforscherin mit einem Augenzwinkern. In puncto Kreativität kann man sich außerdem auch auf vergangene Prognosen von Edelkoort stützen, die sich im Hinblick auf die aktuellen Umschwünge geradezu passgenau zu bewahrheiten scheinen. So sagte Edelkoort beispielsweise in ihrem Forecast für 2018 unter dem Motto „ Portraits of Fashion " voraus, wie die digitale Social Media-Welt einen modischen Fokus auf Details wie Ärmelpartien lenken würde, da diese bei einem Selfie gerade noch zu sehen sind.

Rekonstruktion statt Dekonstruktion: Das Potenzial von Upcycling

Auch Edelkoorts Voraussage einer Verschiebung zu Rekonstruktion statt Dekonstruktion zeigt sich in aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2020, beispielsweise bei Givenchy. Für die Jeans wurden alte Denim-Stoffreste verwendet und upcycelt. Die daraus hervorgehenden Designs machen wiederum auf die neuen kreativen Freiheiten aufmerksam, die sich Li Edelkoort bereits in ihrem „ Anti-Fashion-Manifesto " im Jahr 2015 gewünscht hat. Dabei kritisierte sie vor allem die Austauschbarkeit der Mode und dass das Modesystem bald obsolet sein werde, wenn es sich nicht in naher Zukunft ändere.

Genau das scheint nun zu passieren - was die hoffnungsvolle Einstellung der Trendforscherin erklärt. Denn aus ihren aktuellen Prognosen sowie den bereits spürbaren Entwicklungen in Richtung eines nachhaltigeren Konsums (die wohl jeder für sich alleine durchlebt) kristallisiert sich schließlich auch die Bedeutung des zukünftigen Luxus der Mode heraus: Die Wertschätzung von Natur und Handwerk werden wichtiger denn je. Bäume und Pflanzen nehmen mit innovativen, natürlichen Materialien wie dem Vorreiter Tencel aus Zellulose einen immer wichtigeren Stellenwert in der Mode ein. Denn sie erfüllen als qualitative Materialien die Anforderungen an eine umweltfreundliche Langlebigkeit, die letztlich dem eigenen (sich ebenso verändernden) Kleiderschrank, der Natur und den Menschen zugute kommt. Vielleicht dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir dem Wald sogar über unsere Kleidung zuhören können. Nämlich dann, wenn jeder seine Verantwortung im Hier und Jetzt und in der Zukunft (der Mode) erkennt.

Mit Fokus auf Details: Hier Klassiker aus hochwertigen Materialien shoppen

Mehr Inspiration und Prognosen von Li Edelkoort: Bücher über Mode, Natur und Design

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Mode nach Corona: Das sagt Trendforscherin Li Edelkoort voraus

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„Wir werden dem Wald zuhören, wir werden uns von der Stille inspirieren lassen, Bienen retten und eine grüne Welt bauen." So die Prognosen von Trendforscherin Lidewij (auch Li genannt) Edelkoort. Zu kitschig? In Anbetracht der aktuellen Umstände und wie es um die Klimasituation der Welt steht, kommt ein hoffnungsvoller Blick wohl eher gerade recht.

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Tolle Designerbeispiele, verschiedene Techniken (verschiedene Filamente)

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In den letzten Jahren haben die 3D-Drucktechnologien die Modeindustrie, insbesondere die Haute-Couture- Mode, geprägt, um Raum für noch mehr Designinnovationen zu schaffen. Angesichts der Designfreiheit, die die additive Fertigung ermöglicht, macht es Sinn, dass Designer daran interessiert sind, mit dieser Technologie zu arbeiten, um komplexe Formen und noch originellere Stücke zu kreieren. Egal, ob Schuhe oder Kleider, 3D-gedruckte Mode unterscheidet sich erheblich von konventionell hergestellter Kleidung. Der 3D-Druck ermöglicht es, noch einzigartiger, personalisierte und nachhaltige Teile zu schaffen. Häufig stellt Mode eine große Herausforderung dar, was die Nachhaltigkeit betrifft. So wird häufig während der Produktion mit schädlichen Substanzen gearbeitet, die die Gesundheit der Arbeiter gefährden und auch die Umwelt leidet unter den Abfällen, die während der Produktion entstehen. Der 3D-Druck soll auch diese beiden Punkte langfristig hinfällig machen. Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Ordnung nach Namen der Designer interessanter Projekte im Bereich 3D-gedruckter Mode.

Top 1: Annie Foo: 3D-gedruckten Schuhe

Annie Foo ist eine Designerin von High-End-Schuhen, die per 3D-Druck gefertigt werden. Sie erklärt, dass sie schon immer von der Kombination bestehender Schuhherstellungsmethoden mit modernen Technologien und Materialien fasziniert war, um etwas Neues zu schaffen. Und das ist genau das, was ihre 3D-gedruckten Schuhe sind: originell. Mit Hilfe von 3D-Modellierungssoftware entwirft sie komplexe Formen, um ihren Schuhen ein schönes Aussehen zu verleihen. Ihre endgültigen Stücke, die für Laufstege hergestellt wurden, wurden mit dem HP Jet Fusion 4200 3D-Drucker unter Verwendung von PA12 ( Nylon) hergestellt.

Top 2: Annouck Wipprecht: Proximity Dress im Rahmen von Covid-19

Anouk Wipprecht ist eine niederländische Designerin, die dafür bekannt ist, neue Technologie und Mode zu kombinieren, um einzigartige Kleidung mit bislang nicht dagewesener Funktionaliät zu schaffen. Dies ist auch bei ihrem neusten Kleid der Fall, dem sogenannten Proximity Dress. Wipprecht hat es im Hinblick auf die aktuelle gesundheitliche Krisensituation designt. So verfügt das Kleid über verschiedene Sensoren, die dazu in der Lage sind zu erkennten, ob der Träger den benötigten Abstand zu anderen Personen einhält, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Sobald eine Person dem Träger des Kleides zu nahe kommt, enthaltet sich das Kleid und schafft so eine Barriere. Diese clevere Idee wurde zum Teil durch 3D-Druck ermöglicht: das SLS-Verfahren sowie die PolyJet-Technologie von Stratasys wurden verwendet, um verschiedene Komponenten des Proximity Dress herzustellen.

Top 3: Ganit Goldstein: per 3D-Druck zur maßgeschneiderten Kleidung

Die junge israelische Ganit Goldstein Stylistin verwendet seit einigen Jahren den 3D-Druck, um maßgeschneiderte Kleider zu kreieren, die perfekt an jeden Einzelnen angepasst sind. Ihre erste Kollektion mit dem Titel „ Between the Layers " umfasst 7 Kleidungsstücke und 6 Paar Schuhe, die auf Stratasys-Maschinen in 3D gedruckt wurden, darunter ein PolyJet, der es ermöglicht, mehrere Farben zu kombinieren. Ganit Goldstein erklärt, dass sie ihre Arbeit immer mit einem 3D-Bodyscan beginnt, um ihre Entwürfe an eine bestimmte Silhouette anzupassen. Auf diese Weise hofft sie, Kleidung anbieten zu können, die personalisiert, bequem und an jeden Einzelnen angepasst ist.

Top 4: Iris Van Herpen: Mode und Natur

Iris van Herpen ist wahrscheinlich eine der bekanntesten 3D-Druckdesignerinnen der heutigen Zeit. Die Niederländerin interessierte sich schnell für 3D-Technologien, überzeugt von den Vorteilen, die sie der Modebranche bringen können. Sie hat mehrere Kollektionen entworfen, die bei verschiedenen Veranstaltungen der Fashion Week präsentiert wurden, wie z. B. „Ludi Naturae", eine Modekollektion mit Schwerpunkt auf der Natur, zu der auch das Foliagekleid mit blattähnlichen, in 3D gedruckten Mustern gehörte. Mit einem PolyJet 3D-Drucker konnte Iris van Herpen 0,8 mm dicke Folien auf Tüllbasis herstellen. Außerdem hat die Designerin eine Reihe von 3D-gedruckten Schuhen in Zusammenarbeit mit der Marke United Nude entworfen.

Top 5: Julia Daviy: Zero Waste-Rock

Die Stylistin Julia Daviy widmet sich bereits seit dem Jahr 2017 3D-gedruckter Mode, weil sie besonders die dadurch geschaffenen Freiheiten, was die Materialwahl und Strukturen betrifft, faszinierte. Vor einem Jahr hat sie sich schließlich dazu entschieden, selbst ein 3D-gedrucktes Kleidungsstück auf den Markt zu bringen, den ersten „Zero Waste" 3D-gedruckten, personalisierten Rock. Tatsächlich gibt die Stylistin an, dass der Rock bei der Produktion weniger als 1% Müll produziert, indem auf recycelbare Filamente zurückgegriffen wird. Dies war ihr besonders wichtig, weil Sie mit dem 3D-Druck (vordergründig SLA-Druck) den Beginn einer neue Mode-Ära sieht, der es ermöglicht, wieder weg von der Massenproduktion, hin zur umweltfreundlichen Herstellung zu gelangen und dabei das volle Potenzial an verfügbaren Materialien auszunutzen. Der Rock wird auf Anfrage hin nach den Wünschen der Kunden gefertigt.

Top 6: Julia Körner: Chro Morpho Kollektion: Inspiriert durch die Natur

Eine der bekanntesten Designs von Julia Körner haben Sie wahrscheinlich bereits gesehen, wenn Sie den Hollywood-Blockbuster Black Panther gesehen haben, für den sie zusammen mit Ruth E. Carter aufwendige Kostüme per 3D-Druck gefertigt hat, durch den die Schaffung außergewöhnlicher und besonders feiner Strukturen möglich war. In der Modebranche hat sich die Designerin und Gründerin der JK Design GmbH bereits 2013 einen Namen gemacht, als sie zusammen mit Iris Van Herren undMaterialise 3D das erste 3D-gedruckte Kleid entwickelt. Ihre aktuellste Kollektion heißt „Chro-Morpho", die unter Zusammenarbeit mit Stratasys entstanden ist und die Chancen und Vielfältigkeit des 3D-Drucks in der Modewelt demonstrieren soll. Dabei stellt die Natur eine große Inspirationsquelle dar, was Sie hier exemplarisch an der SETAE Jacke sehen können, die an eine Madagaskar-Sonnenuntergangs-Motte erinnert.

Top 7: Mac Posen: 3D-gedruckte Mode auf der Met Gala

Die Met Gala in New York ist eines der größten Fashion-Events. Im vergangenen Jahr war ein 3D-gedrucktes Kleid vertreten, das von dem Designer Mac Posen unter Zusammenarbeit mit GE Additive und Protolabs entwickelt wurde. Das Kleid trägt den Namen „Rose" und wurde von dem Model Jourdan Dunn getragen. Wie der Name es schon vermuten lässt, handelte es sich dabei um ein Kleid, das aus 3D-gedruckten Rosenblättern besteht. Dabei wurde auf die SLA-Technologie zurückgegriffen, wobei die gedruckten Teile mit Autolack nachbearbeitet wurden, um einen speziellen Look zu kreieren. Darüber hinaus hat der Designer ein personalisiertes Bustier per SLA-Verfahren gedruckt, getragen von der Schauspielerin Nina Dobrev. Darüber hinaus zeigte Mac Posen durch diverse 3D-gedruckte Accessoires wie vielfältig die Möglichkeiten des 3D-Drucks sind.

Top 8: 3D-gedruckte Mode auf der New Yorker Fashion Week

Während der Fashion Week im vergangenen Jahr leistete die additive Fertigung einen wertvollen Beitrag in Sachen Mode auf den Laufstegen New Yorks. Insbesondere präsentierte Stratasys seine neu entwickelte Technik - den 3D-Druck direkt auf Stoff, im Gegensatz zum nachträglichen Auftragen der bereits 3D-gedruckten Elemente auf Kleidung. Der AM-Gigant arbeitete mit den Modedesignern threeASFOUR und Travis Fitch zusammen, um die Kollektion namens Chro-Morpho zu entwerfen, die von der Farbmorphologie und Lichtfilterung von Insektenflügeln inspiriert wurde. Der visuelle Effekt des Wechsels von Farbtönen und Tiefe auf einem Stoff wurde durch den 3D-Druck fischschuppengroßer Zellen aus Photopolymeren direkt auf Polyestergewebe erzielt. Die Tausende von Zellen auf den 27 Teilen des Kleides bestehen aus einer klaren Linse mit darin enthaltenen Farbstreifen.

Platz 9: VIP TIE: 3D-gedruckte Krawatten

VIP TIE ist ein italienisches Unternehmen, das für 3D-gedruckte Krawatten bekannt ist. Das Ziel des Unternehmens ist es, modische Accessoires anzubieten, die so individuell wie möglich gestaltet sind, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen. VIP TIE vereint sowohl Luxus als auch innovatives Hightech-Design. Der Kreationsprozess einer einzigen Krawatte kann einen komplizierten Mix aus mehreren sich ergänzenden Verfahren und Materialien umfassen:, Stickerei, 3D-Druck, exotisches Leder, Perlmutt, Karbonfaser, Silber, Gold und versilberte Massivholzplatten. Abgesehen von hochgradig anpassbaren Produkten besteht ein weiterer Vorteil von VIP TIE darin, dass mehr als 80% der verwendeten Materialien zu 100% umweltfreundlich sind.

Top 10: VOJO Studios: Zusammenarbeit mit Luxus-Modelabels

VOJD Studios ist ein in Berlin ansässiges Startup-Unternehmen, das 3D-gedruckte Accessoires und Schmuck herstellt. Die Vision des Unternehmens ist es, eine Synergie zwischen Luxus und Fortschritt zu schaffen. Daher kombiniert das Label die neuesten technologischen Innovationen mit traditioneller Handwerksqualität, um die Art und Weise, wie Menschen über Design denken, neu zu definieren. Neben der Schmuckkollektionen arbeitet VOJD auch mit Luxus-Modelabels wie Kenzo, Acne Studios, Louis Vuitton, Alexander McQueen und Carolina Herrera zusammen und hilft ihnen, den 3D-Druck in ihre Kollektionen zu integrieren. VOJD arbeitet hauptsächlich mit SLS-, DMLS-, Binder-Jeting- und SLA und verwendet eine breite Palette von Materialien wie Silber, Stahl, Keramik, Nylon, Harz und vielen weiteren Materialien.

Top 11: XYZ-Bag: 3D-gedruckte Handtaschen

XYZBAG ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Turin, das sich der Herstellung und Personalisierung von Handtaschen widmet. Für jeden Beutel kann sich der Kunde zwischen mehreren Gestaltungsmöglichkeiten auf der Grundlage von 3 verschiedenen Produkten entscheiden. Sobald das Modell ausgewählt wurde, wird der Entwurf in einer CAD-Software erstellt, bevor die Fertigung beginnt. Ursprünglich bietet XYZBAG die Farbe Schwarz als Standard an, obwohl der Kunde auf Wunsch eine andere Sonderfarbe wählen kann, die von Künstlern handbemalt wird. Für die Herstellung des Zubehörs setzt das Unternehmen das SLS-Verfahren ein, obgleich es vor kurzem die von HP entwickelte Multi Jet Fusion-Technologie integriert hat. Annalisa Nicola, CEO von XYZBAG behauptet, dass der 3D-Druck große Vorteile bietet Welt der Mode, was eine größere Freiheit des Designs und der Anpassung an Kundenwünsche ermöglicht.

Top 12: Zap&Buj: Bunte, innovative Mode

Die spanischen Designerinnen Elena Zapico und Raquel Buj sind die Gründerinnen des Unternehmens Zap&Buj. Das Unternehmen entstand durch die Idee, Architektur mit dem Design von Mode, wobei auch 3D-Drucktechnologien für die Bekleidungsproduktion integriert werden. Um uns eine Vorstellung von der Methode zu geben, die sie anwenden, wurden einige ihrer Entwürfe mit einem flexiblen Filament auf einem elastischen Tüllstoff gedruckt. Dies ermöglicht die Anpassung der Stück zu den unterschiedlichen Körperbewegungen der Modelle. Von Zap&Buj haben bereits mehrere Projekte geplant, die im Einklang mit dem Wesen der Marke versuchen werden den 3D-Druck, die Architektur und die Mode näher zusammenzubringen.

Top 13: ZER Collection: nachhaltige Kleidung

Das Designstudio der ZER Collection wurde von den spanischen Künstlern Ane Castro und Núria Costa gegründet. Das in Barcelona ansässige Unternehmen verwendet verschiedene additive Fertigungsverfahren, um dessen Kleidung herzustellen. Ihre Kollektion zeichnet sich durch die Verwendung ökologisch nachhaltiger Materialien aus. Im Allgemeinen verwenden sie für die Herstellung der Kleidungsstücke einen 3D-Drucker mit flexiblen und biologisch abbaubaren Filamenten. Sie verfügen auch über eine industrielle Stickmaschine, die es ihnen ermöglicht, Kleidungsstücke ohne Nähte und Abfälle herzustellen. Trotzdem denkt das Studio bereits darüber nach, andere Technologien zu integrieren, die es ihnen ermöglichen, mit neuen Designs zu experimentieren, wie z.B. einen Laserschneider oder einen Körperscanner.
ZER Collection verleiht Ihren Kleidungsstücken einen Mehrwert, der es Ihnen ermöglicht, ein vielfältigeres Publikum zu erreichen.

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3D-Druck und Mode: Top 13 Beispiele für innovative / nachhaltige Fashion - 3Dnatives

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In den letzten Jahren haben die 3D-Drucktechnologien die Modeindustrie, insbesondere die Haute-Couture- Mode, geprägt, um Raum für noch mehr Designinnovationen zu schaffen. Angesichts der Designfreiheit, die die additive Fertigung ermöglicht, macht es Sinn, dass Designer daran interessiert sind, mit dieser Technologie zu arbeiten, um komplexe Formen und noch originellere Stücke zu kreieren.

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3Druck.com - The Independent AM Magazine

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Seit es 3D-Druck gibt, gibt es Überlegungen wie man die Technologie sinnvoll einsetzen kann. Eines der spannendsten Einsatzgebiete, die noch relativ jung sind, ist Kleidung aus dem 3D-Drucker. Wir haben 5 spannende Beispiele gesucht und berichten detailliert über sie.
Schon 2015 wurde auf der Paris Fashion Week ein 3D-gedrucker Anzug präsentiert. Verantwortlich dafür war der Modegott Karl Lagerfeld. Präsentiert wurde eine additiv gefertigte Version der klassischen Anzuges von Chanel, aus dem 20. Jahrhundert. Mit Hilfe der additiven Fertigung wurde dieser klassische Anzug in das 21. Jahrhundert geholt. Als Drucktechnologie kam dabei Selektives Lasersintern ( SLS) zum Einsatz.

The idea is to take the most iconic jacket of the 20th century and make a 21st century version, which technically was unimaginable in the period when it was born

Weitere technische Details zu dem Anzug sind leider nicht öffentlich geworden, auch ist unklar ob zusätzlich zum 3D-Druck andere Fertigungsverfahren zum Einsatz gekommen sind.

3D-gedruckte Schuhe und Schuhmode

Mittlerweile arbeiten mehrere Unternehmen an 3D-gedruckten Schuhen oder Schuhen bei denen zumindest Teile (insbesondere die Zwischensohle) 3D-gedruckt wird. Besonder hervorheben kann man dabei die Bemühungen des dänischen Schuhproduzenten ECCO. Das Unternehmen hat im April 2018 in Amsterdam den W-21 Concept Store eröffnet. In diesem Geschäft kann man erstmals 3D-gedruckte und angepasste Zwischensohlen erhalten. Aktuell arbeitet ECCO mit BASF 3D-Printing Solutions zusammen um 3D-Druckverfahren für die industrielle Fertigung von Schuhen zu etablieren.

Neben dem etablierten ECCO gibt es aber weitere Hersteller und Projekte die sich mit 3D-gedruckten Schuhen beschäftigen. Besonders erwähnenswert ist dabei das deutsche Unternehmen Sympatex. Dieses Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt Schuhe mit 3D-Druck zu produzieren. Doch damit nicht genug, als Ausgangsmaterial soll zumindest teilweise Kunststoff-müll verwendet werden.

Auch etablierte Schuhersteller beschäftigen sich mit dem Thema Kleidung aus dem 3D-Drucker. So hat New Balance einen Schuh präsentiert, der eine 3D-gedruckte Sohle hat. Das chinesische Unternehmen Peak Sports hat einen kompletten Sneaker gedruckt und Adidas hat auch 3D-gedruckte Schuhe im Portfolio.

Schon 2 Jahre ist es her, das Forscher des MIT eine Zelldruckmethode entwickelt haben, mit der Sportbekleidung hergestellt werden kann. Unter dem Titel "bioLogic" haben Forscher ein neuartiges Material entwickelt. Bakterien in dem Material sorgen dafür, das bei Hitze und Feuchtigkeit "Klappen" öffnen. Als restliche Struktur kommt Latex zum Einsatz. Diese komplexe Materialmix wird mittels additiver Fertigungsverfahren zu einem Kleidungsstück kombiniert.

Die Designerin Julia Daviy hat mehrere 3D-gedruckte Röcke entwickelt, der digital angepasst werden kann. Auf der Website der Designerin kann man einen der Röcke aussuchen und anschließend an die eigenen Wünsche anpassen. Die Preise dafür sind jedoch hoch, zwischen 780 und 1500$ werden pro Kleidungsstück fällig.

Dafür fällt bei der Produktion der Röcke sogut wie kein Abfall an und es werden zu 100% recycelbare kinderfreundliche Materialien (thermoplastische Elastomere) eingesetzt, die auf der Innenseite mit Seide verbunden sind.

Alexis Walsh hat sich auf Modedesign und 3D-Druck spezialisiert. Im August 2018 wurde die erste Kollektion der passionierten Designerin vorgestellt, die intensiv auf 3D-Druck zurück greift. Bei der Kollektion wurde jedoch nicht nur auf 3D-Druck zurück gegriffen sondern auch traditionelle Techniken wurden eingebunden. Dadurch ist eine besondere Kombination aus modernem Design und traditionellen und modernen Technologien entstanden. Vorgestellt wurde die Kollektion, die aus 6 Kleidungsstücken besteht, auf der Fashion x Lexus 3D Fashion runway show:

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Kleidung aus dem 3D-Drucker: 5 spannende Beispiele

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Seit es 3D-Druck gibt, gibt es Überlegungen wie man die Technologie sinnvoll einsetzen kann. Eines der spannendsten Einsatzgebiete, die noch relativ jung sind, ist Kleidung aus dem 3D-Drucker. Wir haben 5 spannende Beispiele gesucht und berichten detailliert über sie. Schon 2015 wurde auf der Paris Fashion Week ein 3D-gedrucker Anzug präsentiert.

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Met Costume Institute in New York - Austellung: Mode im Zeitalter der Technologie

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Met Costume Institute in New York - Austellung: Mode im Zeitalter der Technologie

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Interessantes Video am Schluss mit Detailaufnahmen (versch. Methoden 3D-Druck erkennbar)

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The Costume Institute's spring 2016 exhibition explores how fashion designers are reconciling the handmade and the machine-made in the creation of haute couture and avant-garde ready-to-wear.

With more than 170 ensembles dating from the early 20th century to the present, the exhibition addresses the founding of the haute couture in the 19th century, when the sewing machine was invented, and the emergence of a distinction between the hand (manus) and the machine (machina) at the onset of mass production. It explores this ongoing dichotomy, in which hand and machine are presented as discordant tools in the creative process, and questions the relationship and distinction between haute couture and ready-to-wear.

The Robert Lehman Wing galleries, on the Museum's first floor and ground level, have been transformed into a building-within-a-building using white scrims. The space houses a series of case studies in which haute couture and ready-to-wear ensembles are decoded to reveal their hand/machine DNA. A 2014 haute couture wedding dress by Karl Lagerfeld for Chanel with a 20-foot train occupies a central cocoon, with details of its embroidery projected onto the domed ceiling. The scuba knit ensemble, one of the inspirations for the exhibition, stands as a superlative example of the confluence between the handmade and the machine-made-the pattern on the train was hand-painted with gold metallic pigment, machine-printed with rhinestones, and hand-embroidered with pearls and gemstones.
#ManusxMachina
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"The show is unusually thoughtful - a stately, gorgeous tutorial... exceptional ...ravishing exhibition."-New York Times "Can machine-made fashion dazzle like handmade couture? Yes, and the Met proves it."-Washington Post "...might even make a viewer gasp in delight, declaring, 'Ah, what a glorious exhibition!'"-Observer
The exhibition is made possible by Apple.

Additional support is provided by

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Manus × Machina: Fashion in an Age of Technology

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Manus x Machina, The Costume Institute's spring 2016 exhibition, explores how fashion designers are reconciling the handmade and the machine-made in the creation of haute couture and avant-garde ready-to-wear.

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Gesundheit: Sensoren verbessern die Körperhaltung
Meine Idee: Krankheiten erkennen und Signale zum Schutz (z.B. bei Diabetis, Epilepsie)

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Deavita.com | Wohnideen, Design, Frisuren, Make-up, Lifestyle, Gesundheit und Beauty Tipps

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Wenn Hitech und Highfashion einander annähern, ergeben sich innovative Textilien. Diese werden mal per 3D-Druck oder Lasercut produziert und am Rechner modelliert. Dem technischen Fortschritt sind kaum mehr Grenzen gesetzt und das reflektiert auf die Modeindustrie. Sportmarken, wie Adidas, Nike Puma u.a. arbeiten seit längst mit Stoffen, die die Körpertemperatur regulieren und zugleich extrem durchlässig sind. Apps in Laufschuhen oder Socken einarbeitet messen uns die Schritte und geben die Daten zum Smartphone weiter.

Innovative Textilien für intelligente Kleidung

Innovative Textilien reagieren auf Körpertemperatur und äußerliche Einflüsse, wenn sie ihre Farbe wechseln. Zubehör zum Wintersport sind immer häufiger beheizbar und die Solarzellen lassen sich mittlerweile so schmal und dünn bauen, dass sie sich in die Kleidung integrieren lassen und man kann sein Handy unterwegs aufladen. Ein Top kann sogar die falsche Körperhaltung korrigieren. FysioPal hat die holländische Designerin Pauline van Dongen entworfen und zusammen mit der Firma Elitac gearbeitet, die taktile Sensoren entwickelt und produziert.

Innovative Textilien und Technologien treten in unseres Leben rasch ein

Das Top lässt sich unter der Kleidung tragen und hat Sensoren an den Schultern, entlang dem Rücken. Diese analysieren die Körperhaltung und geben dem Smartphone die ausführlichen Daten. Die App gibt ein Signal - Vibration zurück, falls die richtige Körperposition gestört ist. Die Sensoren reagieren egal ob man sitzt oder stehen geblieben ist. Auf Wunsch kann sich jeder Benutzer über Fotness Programme oder Übungen informieren, um seine Haltung zu verbessern.
Innovative Textilien eingesetzt im Design von Kleidung
Für die Anfertigung des Topes wurden elastische Materialien verwendet, die sehr nachhaltig sind, um Tragekomfort bieten zu können und gleichzeitig die elektronische Verbindungen zu halten. Die Schnittlinie ist sehr schlicht und an den Körper geführt, designed unsichtbar unter der alltäglichen Kleidung zu sein. Die innovativen Textilien hat die schweizerische Firma -'Schoeller' speziell für das Projekt hergestellt.
Innovative Textilien, die mit uns denken
Für die Designerin Pauline von Dongen ist es nicht das erste Projekt, in dem sie dem Menschen zuliebe innovative Textilien verwendet. Sie hat ein weiteres Konzept über eine Outdoor Jacke entwickelt, in deren vorderen Seite Solarzellen integriert sind. Somit lassen sich Geräte, wie GPS oder Smartphone, Wanderungen und bei Freizeitsaktivitäten aufladen.
Innovative Textilien reagieren auf die Körperhaltung - Smart Top 'FysioPal' von Pauline van Dongen Innovative Textilien berichten per App über falsche Körperhaltung Innovative Textilien bringen Technologie näher an unsere Körper Innovative Textilien für Outdoor Equipment Windjacke mit integrierten Solarzellen versorgt mit Strom unterwegs Solarzellen integriert in der Windjacke versorgen mit Öko Strom Smarte Outdoor Jacke designed für Männer und Frauen Technologie unterstützt uns bei den Outdoor Erlebnissen *informieren Sie sich über alle Projekte der Designerin hier
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Innovative Textilien assistieren uns im Alltag - intelligente Kleidung

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Wenn Hitech und Highfashion einander annähern, ergeben sich innovative Textilien. Diese werden mal per 3D-Druck oder Lasercut produziert und am Rechner modelliert. Dem technischen Fortschritt sind kaum mehr Grenzen gesetzt und das reflektiert auf die Modeindustrie. Sportmarken, wie Adidas, Nike Puma u.a. arbeiten seit längst mit Stoffen, die die Körpertemperatur regulieren und zugleich extrem durchlässig sind.

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z.B. Wasser- und schmutzabweisende Textilien, leuchtende Fasern, temperaturanpassende Textilien...
-> Ausrüstungen/ Membrane

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Wissenschaft Wunderfasern

Wie neue Supertextilien die Welt verändern

Der Stoff der Zukunft: Neue Textilien erzeugen nicht nur Energie oder wechseln die Farbe. Sie nehmen sogar Gepäckstücke im Flugzeug auf und fangen die Wucht von darin versteckten Bomben ab.

Es geschah mitten im Sommer. Die Bombe lag beim Gepäck, tief im Bauch des Airbus A320, der auf dem Flughafen im britischen Gloucestershire stand. Forscher aus Chemnitz hatten sie dort deponiert. Und gezündet. Die Detonation lief ab wie erwartet: Es gab keinerlei Schäden, weder am Flugzeug noch an den übrigen Gepäckstücken.

Die Kofferbomben waren in Säcken aus neuartigen Fasern, in Fly-Bags, explodiert. „Weder die Nähte noch der Reißverschluss haben dem enormen Explosionsdruck des Plastiksprengstoffs nachgegeben, auch die vierlagige, ultrafeste Textilhülle hielt stand", sagt Andreas Berthel, Geschäftsführer des Sächsischen Textilforschungsinstituts ( STFI) in Chemnitz.

Lockerbie-Detonation bliebe ohne Folgen

Ein solcher Sack könnte die Gefahr durch Bomben im Laderaum verringern. Es können keine Splitter aus dem Sack herausfliegen, der Druckausgleich ist im Gepäckraum trotzdem möglich, da das Gewebe porös ist. „Eine Detonation wie beim Lockerbie-Anschlag 1988 wäre mit Fly-Bag ohne Absturzfolgen geblieben." Damals tötete die Explosion von Plastiksprengstoff 270 Menschen beim Flug über Schottland.

Die Terrorabwehr zählt zwar nicht zu den Schwerpunkten der Textilforschung, zeigt aber, was Stoffe mittlerweile leisten können. Neue Fasern sind längst nicht nur modische Spielereien, die Hightech-Stoffe können vielfältige Funktionen übernehmen, die ihren Trägern das Leben leichter machen.

Jogger lassen intelligente Textilien ihre Schritte zählen, die Feuerwehr schützt sich mit leuchtender Kleidung. Bald wird es in der Krankenpflege Technobettwäsche geben, die den Zustand des Pflegebedürftigen erkennt. Die Medizin rechnet mit Unterhemden, die Langzeit-EKGs aufzeichnen können. Und längst arbeiten Forscher an T-Shirts und Hosen, die selber Energie gewinnen und speichern.

Das berühmteste Hightech-Kleidungsstück der Welt gehörte einst U2-Sänger Bono. Er sandte bei einer Welttour mit einer Jacke 240 Laserstrahlen aus. Das war im Jahr 2009 und damals eine Sensation. Heute ist das Technik von gestern. Textile Fasern können mittlerweile viel mehr.

Leuchtende Kleidung wird jetzt beispielsweise mit leitfähigen Garnen hergestellt, auf die bis zu 625 Leuchtelemente pro Meter Garn passen. „Das ist der Maximalwert", erklärt Sabine Gimpel vom Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland ( TITV).

„Wenn das Garn geschmeidig bleiben soll, sind 150 Komponenten realistisch." Trotzdem kann die Leuchtkraft Probleme machen, wie die Disney Company jüngst erlebte. Sie wollte ein Cinderella-Kleid für Kinder entwickeln, im Stoff waren LEDs mit einem Minisensor eingewebt. Mit einem Zauberstift konnte jedes einzelne Lämpchen ein- oder ausgeschaltet werden. Der Haken: Nach dem ersten Waschgang war Schluss mit der Magie.

Farbstoffe, die auf Körpertemperatur reagieren

Viele technische Spielereien in Stoffen waren bislang eher ein Gag, der nur ein paar Tage funktioniert. Das TITV stellt Leiterplatten als flexiblen Stoff her, mit dem sich T-Shirts in leuchtende Werbeflächen verwandeln lassen. Sie sind nicht für die Ewigkeit gemacht, funktionieren aber bei Messemitarbeitern oder bei Teilnehmern eines Volkslaufes gut.

Der mit einer leitfähigen Schicht überzogene Faden in Silber oder Grau lasse sich mit normalen Maschinen verarbeiten, sagt Gimpel. Für mehr Haltbarkeit als bei dem Disney-Kleid werden derzeit superdünne Karbonfasern entwickelt, die im Stoff verwebt werden können und gleichzeitig Licht leiten.

Es gibt mittlerweile Farbstoffe, die auf die Körpertemperatur ihres Trägers reagieren oder je nach Sonneneinstrahlung zwischen Rot, Gelb und Grün wechseln. Designer bedrucken Kleidungsstücke mit Farben, die Töne erzeugen, wenn sie mit dem Handy verbunden werden. Wer ein Schlagzeug auf dem T-Shirt trägt, kann mit den Fingern Trommelwirbel machen.

Einen längeren Einsatz im Alltag überstehen die meisten Kleidungsstücke allerdings nicht. Noch nicht. „Die Anforderungen an Kleidung sind sehr hoch", sagt Gimpel. Die Technik muss funktionieren und halten, der Preis niedrig und das Produkt pflegeleicht sein. Zudem will sich der Kunde wohlfühlen.

Seit 18 Jahren forscht Gimpel inzwischen an der Symbiose zwischen Technik und Kleidung. Doch die Arbeit ist häufig frustrierend. Viele Produkte entwickeln sich am Markt nicht wie erhofft, sagt sie.

Technisch hochgerüstete Fasern

Der IT-Gigant Google aber glaubt, dass die Zeit für die breite Anwendung jetzt gekommen ist. Das jüngste Projekt der Kalifornier heißt „Jacquard" - nach dem Erfinder des ersten industriell genutzten Webstuhls. Dabei sollen leitende und nicht leitende Fasern zu einem berührungsempfindlichen Stoff verwoben werden, der wie ein Touchpad funktioniert. Man streicht über den Stoff und steuert so den Mauszeiger im Computer. Der Prototyp, der auf der Entwicklermesse Google I/O gezeigt wurde, funktionierte ganz gut.

Die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschinen sind vermutlich der Bereich, in dem technisch hochgerüstete Fasern die besten Zukunftschancen haben. Bisher spielen die Produkte eher eine Rolle im Spezialbedarf.

Handschuhe mit Heizfäden ermöglichen Arbeit bei extrem niedrigen Temperaturen. Leuchtende Warnelemente auf der Kleidung geben Feuerwehrleuten mehr Sicherheit. Es gibt beheizbare Unterwäsche, Socken und Westen, doch kaum jemand kauft sie. Extrem elastische und außergewöhnlich widerstandsfähige Fasern, die äußeren Druck in Strom umwandeln, sind für Sicherheitskleidung und schusssichere Westen interessant.

„Ich erwarte den Durchbruch bei der Unterhaltungsindustrie und im Sportbereich", sagt Norbert Schmitz vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ( DFKI). Bewegungssensoren am Körper sind mittlerweile sehr klein und preiswert geworden. Sie messen Beschleunigung, Geschwindigkeiten und die Stärke des Erdmagnetfelds.

Aus diesen Daten lassen sich die Bewegungen des Körpers und einzelner Muskelpartien berechnen. Beim Joggen zählen Shirt und Hose die einzelnen Schritte, messen deren Länge und die Härte des Aufpralls der Schuhe auf dem Boden. So können Spitzenathleten ihre Technik verbessern und Hobbysportler kontrollieren, ob sie richtig trainieren.

Das Neue: Die Sensoren liegen mit dem Stoff direkt auf der Haut auf. Das sei angenehm, findet Schmitz. „Es ist viel einfacher, einen Pulli an- und auszuziehen, als Dutzende Sensoren am Körper zu befestigen, die sich dann auch noch ständig verschieben", sagt er.

Unterwäsche, die ein Langzeit-EKG aufnimmt

Die Sensoren werden ähnlich wie Druckknöpfe an der Kleidung befestigt, die Batterie steckt in einer aufgenähten Tasche. Beides muss vor dem Waschgang entfernt werden, der Rest der Elektronik kann in die Waschmaschine. „Wir haben noch nicht gemessen, wie viele Waschgänge die eingewebte Verkabelung aushält, aber die Textilien sind heute sehr robust und weniger das Problem."

Mit ihren Sensoren trauen sich die Forscher sogar in empfindliche Bereiche. Bei einer Messe in Lissabon zeigten Hersteller, wie moderne Technik auch Medizin und Pflege verbessern kann. Das DFKI stellte Unterwäsche vor, die ein Langzeit-EKG aufnehmen kann. Das System besitzt bereits eine medizinische Zulassung.

Es gibt Textilien, die die Körpertemperatur messen und die Atmung kontrollieren können. Vielleicht werden sie einen Platz im Kinderbett vorsichtiger Eltern finden, die sich die Daten ihrer Sprösslinge auf das Smartphone schicken lassen.

Die japanische Firma Triple W bietet einen daumengroßen Ultraschallsensor für Menschen mit Blasenschwäche an, der sie rechtzeitig informieren soll, wenn es Zeit ist, zur Toilette zu gehen. Auch in Unterwäsche und Bettwäsche wurden bereits Feuchtigkeitssensoren integriert. Sie könnten im Pflegebereich automatisch eine Nachricht an die pflegenden Angehörigen senden, wenn sie unerwünschte Flüssigkeit bemerken.

Derzeit arbeiten Forscher daran, Textilien ohne Batterien arbeiten zu lassen. Warum sollte eine Jacke nicht selbst genügend Strom für Leuchteffekte und sparsame Minicomputer liefern oder ein Smartphone aufladen können?

Textilien sollen Energie speichern

Südkoreanische Forscher wollen die Bewegung während des Tragens von Kleidung in Elektrizität umwandeln. Sie haben einen Stoff mit zwei Schichten entwickelt, bei dem ein grobes Silikongitter und eine spezielle Silberfolie aneinanderreiben. Durch die elektrostatische Aufladung wird Energie erzeugt.

Künftig sollen Fäden viel mehr können, als nur Gewebe zu bilden. Wissenschaftler am Chemnitzer TITV träumen davon, dass die Textilien nicht nur elektrische Energie erzeugen, sondern sie sogar speichern können. Im Prinzip wollen die Wissenschaftler dafür die Struktur einer gewöhnlichen Batterie verkleinern und in die Länge ziehen, bis sie einen schier endlosen geschmeidigen Faden bildet. Der Faden wäre dann praktisch die Batterie.

An der Fudan-Universität in Shanghai webt der Wissenschaftler Huisheng Peng derzeit einen solchen besonderen Faden. Er hat feinen Stahldraht mit Perowskit und Titandioxid beschichtet. Beide keramischen Materialien werden normalerweise in Solarzellen verbaut.

Tatsächlich kann sich der chinesische Wissenschaftler über einen kleinen Erfolg freuen: Die knapp vier Quadratzentimeter große textile Solarzelle ist mittlerweile so ausgereift, dass sie aus Sonnenlicht bereits ein bisschen Energie gewinnen kann.

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Wunderfasern: Wie neue Supertextilien die Welt verändern - WELT

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Wissenschaft Wunderfasern Der Stoff der Zukunft: Neue Textilien erzeugen nicht nur Energie oder wechseln die Farbe. Sie nehmen sogar Gepäckstücke im Flugzeug auf und fangen die Wucht von darin versteckten Bomben ab. Es geschah mitten im Sommer. Die Bombe lag beim Gepäck, tief im Bauch des Airbus A320, der auf dem Flughafen im britischen Gloucestershire stand.

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Idee: z.B. Einsatz in Onlineshops: Passt mir das Kleidungsstück? Gefällt es mir an mir?

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Der Medienhype um VR ebbt langsam ab, doch die Technologie bleibt. Wie wird sie unseren Alltag verändern, und welche Potenziale bergen die VR-Brillen für Unternehmen?

Von Philip Hammer (09/2016)

Virtual Reality (VR) ist zum allgegenwärtigen Thema geworden, das branchenübergreifend enthusiastisch aufgenommen wird und nicht weniger als eine Revolution im Konsum digitaler Inhalte verspricht. Die Technologie wird nicht nur von Early Adoptern und Technik-Enthusiasten gefeiert, auch immer mehr große Unternehmen wie IKEA oder Audi machen ihre Produkte mittels VR potenziellen Kunden zugänglich. Und jenseits der Bereiche Kommunikation und Unterhaltung gibt es auch große Potenziale in Bildung, Forschung, Medizin und Therapie.

Aber was ist VR überhaupt, und wie wird sie unser Mediennutzungsverhalten in Zukunft verändern?

VR bezeichnet zunächst eine durch spezielle Hard- und Software erzeugte künstliche Wirklichkeit. Diese kann ein realitätsgetreuer archäologischer Besuch vergangener Kulturen oder ein simulierter Flug in einem Raumschiff sein, aber auch ein maßstabsgetreuer Rundgang in einem Bauvorhaben. All das ist nur schwer mit bestehenden 3D-Technologien zu vergleichen - und noch schwieriger zu beschreiben, ohne VR selbst zu erleben.

Der Kern moderner VR-Hardware ist die VR-Brille (oder Headset, Head-Mounted-Display) mit zwei hochauflösenden Displays zur Darstellung künstlich erzeugter Bilder und einer damit gekoppelten Sensorik zur Erfassung von Lage und Position des Kopfes. Wenn zwischen Sensorik und Darstellung eines Bildes weniger als 11 Millisekunden vergehen - die sogenannte Sensor-to-Photon-Latency -, entsteht der Eindruck, in der virtuellen Realität "präsent" zu sein ("Presence").

Derzeit sind zwei Klassen von VR Geräten auf dem Markt erhältlich:

High-End Headsets wie Oculus Rift oder das vom Spielentwickler Valve mitkonzipierte HTC Vive, die an einen herkömmlichen PC angeschlossen werden

Mobile Headsets wie Google Daydream, Samsung GearVR oder das aus Pappe bestehende Google Cardboard, die deutlich günstiger sind und mit Smartphones funktionieren

Darüber hinaus arbeitet Sony an seinem Playstation VR System, das Ende 2016 für die Playstation 4 veröffentlicht werden soll, Microsoft entwickelt gerade die holographische Augmented-Reality-Lösung Hololens, und auch große Chiphersteller wie AMD und NVIDIA forschen an eigenen VR-Modulen.

Vordenker der Technikbranche gehen davon aus, dass VR in den nächsten Jahren unseren Alltag prägen und unseren Medienkonsum verändern wird. Neben Spielen und VR-Erfahrungen wie der Besteigung des Mount Everest oder einer dokumentarischen Reise nach Prypjat im " Chernobyl VR Project" könnte VR dann auch einen starken Einfluss haben auf Medien, Industrie, Design, Architektur, Wissenschaft, Bildung, Medizin, Kommunikation - also auf die gesamte Gesellschaft. Laut einer aktuellen Prognose von Goldman-Sachs werden VR-Erlöse bis zum Jahr 2025 den TV-Markt überholen. Wie heute Fernseher, PCs oder Spielekonsolen könnten VR-Headsets dann in vielen Haushalten zur Standardausrüstung gehören. Wir stehen heute noch ganz am Anfang einer äußerst aufregenden Zeit, in der Programmierer, Medienschaffende und Künstler versuchen, diese neue Technologie zu durchdringen und innovative Erfahrungen zu erschaffen.

Dabei ist VR in vielerlei Hinsicht ein Technologie-Treiber, denn die Ansprüche an Chip-Geschwindigkeiten, Display-Qualität und effiziente Software sind extrem hoch. Momentan sind die meisten Anwendungen lediglich logische Weiterentwicklungen von bereits Erlebtem. VR macht diese Anwendungen jedoch einfacher realisierbar, immersiver und fügt eine zusätzliche Ebene an Interaktion hinzu, wie diese Beispiele zeigen:

IKEA-Kunden können ihre neue Küche maßstabsgetreu und in realistischer grafischer Darstellung von zu Hause aus virtuell begehen.

Der Autohersteller Audi installiert in Showrooms VR-Stationen, in denen Kunden jede beliebige Auto-Konfiguration nahezu originalgetreu begutachten können.

Die Filmindustrie investiert verstärkt in VR-Movies, unter anderem das von Oculus selbst gegründete "Story Studio".

Sportveranstaltungen könnten in naher Zukunft auch in VR übertragen werden, aus der Perspektive eines Top-Platzes direkt im Stadion.

Gamer können Raumschlachten mit maximaler Immersion direkt aus dem Cockpit hautnah erleben.

Konsumenten digitaler Erotik können mit realistisch dargestellten digitalen Kopien ihrer Lieblings-Darsteller interagieren.

Auch in den Bereichen Wissenschaft, Therapie und Medizin ist die Technologie bereits im Einsatz:

Behandlung von Phantomschmerzen bei Amputationspatienten

VR-gestützte medizinische Diagnostik, Schulung von Operationstechniken, Tele-Medizin und erweitertes chirurgisches Blickfeld

Therapie von Soldaten mit PTBS (Posttraumatischen Belastungsstörungen). Diversen Studien zufolge kann VR auch zur Behandlung weiterer Angststörungen eingesetzt werden.

Simulationen im Training von Piloten, Astronauten, Lokführern etc.

Glaubt man der Vorhersage des Spiele-Designers Jesse Schell auf der Game Developers Conference 2016, werden wir schon 2025 mit Hilfe selbstgedrehter VR-Heimvideos geliebte Erinnerungen erneut und in nie dagewesener Immersion erfahren können.

Richtig interessant wird es jedoch, wenn Inhalte geschaffen werden, die ausschließlich in VR erlebt werden können oder in Verbindung mit anderen Technologien etwas völlig Neues hervorbringen. Mit den Worten von John Lasseter, Produzent und Chief Creative Officer der Pixar Animation Studios: "It's not the technology that entertains people, it's what you do with the technology."

Denkbar wäre zum Beispiel ein nahezu unendlich großer, frei gestaltbarer virtueller Raum, in dem Millionen vernetzter Menschen aus der ganzen Welt gemeinsam und frei von sprachlichen und physischen Barrieren kommunizieren und interagieren. Dieser Raum könnte ein egalitäres Utopia sein, in dem Herkunft, Alter, Hautfarbe, körperliche Beeinträchtigungen und Sprache keine Rolle mehr spielen. Oder ein lauter, bunter, von Reklame und Manipulation durchdrungener Albtraum, in den sich die Massen vor der Realität flüchten. Soziale Abschottung von der Realität, die Flucht in eine vermeintlich schönere Welt und die damit verbundene Suchtgefahr sind ernstzunehmende Probleme, vergleichbar mit Diskussionen um Multiplayer-Online-Spiele wie "World of Warcraft".

Doch egal, in welche Richtung sich VR in entwickeln wird: Die Technologie ist bereits da, und sie wird nicht wieder verschwinden. Dem generellen Entwicklungstrend der Technologie folgend wird die nächste Generation von Headsets vor allem billiger, kleiner, leichter und komfortabler werden und somit wahrscheinlich Einzug in den Massenmarkt halten. Nun sind vor allem die Ideen der Kreativen gefragt, einmalige Inhalte zu schaffen. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich VR-Technologie entwickelt, haben diese Ideen das Potenzial, viele Bereiche unseres Lebens fundamental zu verändern.

Philip Hammer ist Diplom-Informatiker, VR-Experte und arbeitet seit zehn Jahren als Software-Entwickler bei dem Frankfurter Computerspiele-Entwickler Deck13 Interactive GmbH. Dort ist er verantwortlich für die Computergrafik-Module der hauseigenen 3D-Engine und für Projekte im Bereich Virtual Reality.

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Virtual Reality: Die Erschaffung neuer Welten

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Der Medienhype um VR ebbt langsam ab, doch die Technologie bleibt. Wie wird sie unseren Alltag verändern, und welche Potenziale bergen die VR-Brillen für Unternehmen? Von Philip Hammer (09/2016) Virtual Reality (VR) ist zum allgegenwärtigen Thema geworden, das branchenübergreifend enthusiastisch aufgenommen wird und nicht weniger als eine Revolution im Konsum digitaler Inhalte verspricht.

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Dressanalyse (Körpererweiterungen und -modifikationen)

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Utopie morgen schon Wirklichkeit? [Doku 2016]

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Antivirale Stoffe, z.B. Silvestrol aus Mahagoni (besonders während der Pandemie interessant)

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Antivirale Stoffe, z.B. Silvestrol aus Mahagoni (besonders während der Pandemie interessant)

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Diesel, Vollebak (Voguebeitrag 10/2020)

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Ein Naturstoff namens Silvestrol, der aus Mahagonigewächsen gewonnen wird, kann Krankheitserreger wie das Coronavirus, aber auch Ebola-, Lassa- oder Zika-Viren zurückdrängen. Chemisch ist die Substanz aber leider sehr schwer herzustellen.
Der Naturstoff Silvestrol wird aus asiatischen Mahagonigewächsen gewonnen, die in Borneo als traditionelle Heilpflanzen gegen eine Vielzahl von Krankheiten eingesetzt werden. Das hat eine Bundesweite Forschungsgruppe aus Gießen, Marburg, Hamburg und Langen herausgefunden (siehe Antiviral Research, Online-Veröffentlichung am 10.1.2020). Die Substanz blockiert ein Enzym, das in Körperzellen vorkommt; dieses wird von eingedrungenen Viren benötigt, da sie zur Vermehrung ihre eigenen Proteine von diesem Enzym herstellen lassen. Indem Silvestrol das Enzym hemmt, wirkt das Mittel gegen eine ganze Reihe gefährlicher Krankheitserreger wie Coronaviren, aber auch Ebola-, Zika- und Lassaviren. „Leider ist Silvestrol chemisch sehr schwer herzustellen", erklärt der Marburger Professor Dr. Arnold Grünweller, der die Studie initiiert hat. „Man muss also immer wieder auf die Pflanze zurückgreifen, um die Substanz zu gewinnen."

Die Forschungsgruppe verglich den Naturstoff mit einem künstlich hergestellten Molekül, (CR-31-B), dessen chemische Struktur ihm ähnelt. „Es weist jedoch eine weniger komplizierte Struktur auf als Silvestrol", erläutert eine der beiden Erstautorinnen, Wiebke Obermann, die ihre Doktorarbeit an der Philipps-Universität Marburg bei Prof. Grünweller anfertigt. Zu den Unterschieden der beiden Substanzen zählt insbesondere, dass Silvestrol eine zusätzliche chemische Gruppe trägt.

Zunächst infizierten die Wissenschaftler Zellen mit Coronaviren, anschließend gaben sie einen Hemmstoff hinzu: Silvestrol oder CR-31-B. „Die antiviralen Effekte sind fast identisch", berichtet die Gießener Virologin Dr. Christin Müller, die in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. John Ziebuhr an der Justus-Liebig-Universität in Gießen zu Coronaviren forscht und sich die Erstautorschaft mit Obermann teilt.

Der Befund gilt für Coronaviren, aber auch für Zika- und Lassa- sowie Krim-Kongo-Fieber-Viren. Lediglich gegen den Hepatitis E-Erreger wirkt der künstliche Hemmstoff ein wenig schwächer als der Naturstoff. „Alles in allem bestätigen unsere Ergebnisse, dass CR-31-B eine ähnlich starke Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Viren entfaltet wie Silvestrol", fasst Grünweller zusammen.

Das Interesse der Industrie ist bereits geweckt. „Moleküle wie CR-31-B, die eine ähnliche antivirale Breitband-Wirkung wie Silvestrol besitzen, sind von einer Zulassung als Medikament jedoch noch weit entfernt", berichtet der Hochschullehrer. In der Krebsmedizin werde aber schon ein synthetisches Molekül, dem CR-31-B strukturell sehr ähnlich ist, in einer klinischen Studie getestet. „Dies zeigt, dass diese Substanzklasse keine unerwartete Toxizität oder Mutagenität in entsprechenden präklinischen Tierstudien aufweist, was künftige klinische Studien von CR-31-B natürlich vereinfacht."
Quelle: Philipps-Universität Marburg

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Naturstoff kann Corona- und andere Viren hemmen

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Ein Naturstoff namens Silvestrol, der aus Mahagonigewächsen gewonnen wird, kann Krankheitserreger wie das Coronavirus, aber auch Ebola-, Lassa- oder Zika-Viren zurückdrängen. Chemisch ist die Substanz aber leider sehr schwer herzustellen. Der Naturstoff Silvestrol wird aus asiatischen Mahagonigewächsen gewonnen, die in Borneo als traditionelle Heilpflanzen gegen eine Vielzahl von Krankheiten eingesetzt werden.

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Grosse Auswahl an hochfunktioneller Sonnenschutzkleidung für Kinder und Erwachsene mit UPF 80 von hyphen - optimaler Sonnenschutz!

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"Utopien entwerfen - braucht man dafür kindliche Fantasie?"

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"Utopien entwerfen - braucht man dafür kindliche Fantasie?"

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Doku: Von Visionen und Utopien

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Utopien – Erfinde eine bessere Welt! (Reupload) | Streetphilosophy | ARTE

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Fachzeitschrift aus dem Friedrich Verlag: Beitrag zum Thema Utopien

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Matthias Koeppel fasst ganz unterschiedliche Utopien-Entwürfe in einer gemalten Collage zusammen (Abb. 1 ): Hintergrund ist die große Abstraktion Mondrians als die Realistik des Universellen. Auf dessen Szenerie bilden sich verschiedene historische Momente künstlerischer Utopie-Erzählungen ab.

Im linken Rechteck ist das Schiff zum Aufbruch nach Kythera als Ort der Utopie zitiert. Doch die Reisegesellschaft wirkt recht unentschlossen. Davor steht Watteau mit Zeichenfeder und Mappe.

Fragen, nicht Antworten, sind bei Koeppel das verbindende Element. So wirft schon Watteau die Frage auf, ob die Gesellschaft nicht resigniert vom gelobten Ort der Utopie zurückkehre.

Statt als vordergründiges Ideal des Lebens einer aristokratischen Clique in der heilen Natur kann dessen Werk Fest der Liebe (1718 / 1719) auch weitergreifend als Epochenumbruch - von einer erstarrten Herrschaft von Ludwig XIV zu seinem Nachfolger - gedeutet werden. In dessen Regentschaft lösten sich die alten Strukturen zugunsten eines bürgerlichen Ideals der heraufziehenden Aufklärung auf - eines Ideals, das im gesellschaftlichen Frieden die Grundbedingungen sich entfaltender Wissenschaften und Künste sah (Elias 1998).

Das treibt offensichtlich auch die Zeitgenossinnen und -genossen von Matthias Koeppel im Bild um, die im kompositorischen Aufgriff der galanten Rokokogesellschaft mit neuzeitlichen Attributen fragend um die Zukunft, um Plan und Perspektive ringen. Seine Mitstreiter einer realistischen Kunst im späten

20. Jahrhundert sind ratlos. Trotz moderner Medien und eifriger Debatten in kleinen, zersplitterten Gruppen (analog zu den heute vielfach beklagten, milieugebundenen Diskurs-Blasen) wissen sie nicht um die treffende Gestaltung der Zukunft.

Ein Porträt von Piet Mondrian am rechten Bildrand zeigt den großen Utopisten - doch nur, um in einem realistischen Stil mit großer naturalistischer Detailtreue das Versagen jeder konstruktivistischen Idee mit ihrem gerade bei Mondrian blinden Fortschrittsglauben vorzuführen. Eine realistische Malerei fordert dagegen die Parteinahme der Kunst für Zukunft, Vision und Utopie.

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Utopien - bewusst im Plural verstanden - in Kunst und Gesellschaft berühren Grundfragen menschlichen Nachdenkens über den Sinn und Wandel des Seins. Das betrifft gerade auch Kinder und Jugendliche - vor allem in Krisen und Umbruchszeiten. Diese Sinnfragen bedingen Gestaltungsprozesse als Momente künstlerischen Denkens und Handelns und in deren Rezeption kunstpädagogische Erkenntnisweisen.

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Rohstoff: Ananasblätter

+ Lederalternative, vegan
+ erste Produktionsschritte erfolgen vor Ort (skalierbare, zusätzliche Einnahmen für die Bauern)

- Nicht kompostierbar: Ummantelung mit erdölbasiertem Harz

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Ananas Anam is an innovative company that repurposes pineapple leaves into the sustainable vegan textiles Piñatex and Piñayarn.

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Rohstoff: Braunalgen

+ ressorcenschonend, wachsen sehr schnell nach
+ Algen enthalten Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine = antiallergene und hautberuhigende Faser
+ antoixidativ (= anti-aging: durch Hautfeuchtigkeit werden Vitalstoffe freigesetzt)
+ keine Pestizide

- Häufig Fasermischungen

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Rohstoff: Zitrus-Zellulose

+ Abfallprodukt aus der Obstindustrie (Italien)
+ biologisch abbaubar
+ weich wie Seide und kann gut gefärbt werden

- Pestizidrückstände

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Rohstoff: Recycelte Nylonabfälle

Bekleidung: Strumpfhosen, Taschen, Bademode

+ aus Nylonabfällen, Meeresmüll (z.B. Fischernetze)
+ leichte Textur
+ lange Haltbarkeit

- verliert beim Waschen Mikroplastik (wie reines Nylon)
- ist nicht recyclefähig

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Rohstoff: Eukalyptusholz
Markenname: z.B. Tencel (Firma: Lenzig)

+ Pflanze ist immergrün, wächst schnell nach und muss nicht künstlich bewässert werden (95% weniger Wasserverbrauch als Baumwolle)
+ Zellulose wird ohne giftige Lösungsmittel extrahiert
+ Gesponnenes Gern ist biologisch abbaubar
+ kühlend und wärmeausgleichend auf der Haut (wie Seide)
+ weich, feuchtigkeitsabsorbierend und knitterfrei
+ waschbar in der Waschmaschine
+ antiallergen

- Transportwege!

Alternative z.B. Modal (Rohstoff: heimische Buche) oder Lenpur-Viskose (Rückschnitt von Bäumen)

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In wenigen Worten

Lyocell, TENCEL™ und Modal werden aus Cellulosefasern gewonnen (Buchen-/Eukalyptusholz). Die Faser macht Deine Kleidung leicht, seidig, luftig, kühlend und schimmernd.

Lyocell & TENCEL™ - Was ist das?

Hinter den drei Begriffen Lyocell, TENCEL™ und Modal stehen holzbasierte Textilfasern, die luftige und seidige Eigenschaften haben und zu unseren absoluten Lieblingsmaterialien gehören! Lyocell ist ein seidenähnliches Material, das aus Eukalyptus gewonnen wird - es ist der allgemeine Begriff. Lyocell Kleidung ist luftig, leicht, fließend, seidig und schimmernd. TENCEL™ ist Lyocell, das von der Firma Lenzing hergestellt wird. Dieses von ihnen hergestellte Material hat sich Lenzing schützen lassen: unter dem Namen TENCEL™.

Modal ist Lyocell sehr ähnlich

Modal wird aus Buchenholz gewonnen, ist aber Lyocell / TENCEL™ sehr ähnlich. Auch der Herstellungsprozess ist ähnlich. Modal (TENCEL™) wird von der Firma Lenzing gewonnen. Dieser Begriff ist wieder die geschützte Variante. Das Schöne an Modal ist natürlich, dass durch den Anbau in Europa lange Transportwege entfallen. Außerdem kann so der Gebrauch von Eukalyptus ersetzt werden, der in einigen Anbauregionen zu Wasserknappheit führen kann.

100 Mio. t

TENCEL™-Faser produziert die Firma Lenzing jährlich.

10 Mio. m³

mehr Holz wächst in Österreich pro Jahr als der Anteil, der abgeholzt wurde.

2 Drittel

weniger Wasser braucht die TENCEL™-Herstellung im Vergleich zu Viskose

Bei uns im Shop

Unsere Produkte aus TENCEL™, Lyocell und Modal

Die Herstellung

Zur Fasergewinnung von TENCEL™ Kleidung werden untoxische Lösungsmittel eingesetzt. Der Herstellungsprozess garantiert, dass alle Substanzen, die zum Einsatz kommen, im Kreislauf gehalten werden. Im Zweifel könnten sie in biologischen Kläranlagen abgebaut werden. Außerdem ist das Material kompostierbar. Ein großer Vorteil der Faser ist der geringe Wasserverbrauch während der Produktion, weshalb die Firma Lenzing für ihren Herstellungsprozess von der Europäischen Union mit dem „European Award for the Environment" ausgezeichnet wurde.

Lyocell und Modal werden als Ersatz für Seide gehandelt und sind somit eine perfekte Alternative für VeganerInnen. Das Material fühlt sich seidig weich an und bietet einen hohen Tragekomfort. Es wird in der vegane Mode schon vielfach genutzt. Dieses Material ist allerdings nicht automatisch umweltschonender als Biobaumwolle oder umgekehrt. Leider gibt es bislang wenig aussagekräftige Studien, die alle Fasern miteinander vergleichen und dabei die gesamten Ketten vom Anbau des Rohstoffes bis zum fertigen Textil gegenüberstellen. Es ist äußerst kompliziert, einen einwandfreien CO2-Vergleich aller Materialien zu schaffen.

Noch mehr Infos

Unser Ratgeber: Nachhaltige Mode

Was ist vegane Mode?

Alles über Biobaumwolle

Interessiert an veganer und fairer Mode?

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Das vegane Leder aus Pilzen ist umweltverträglicher und günstiger als echtes Leder aus Tierhäuten.

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Donating is #BetterThanBullshit

Together Against Catcalling

Catcalling is verbal sexual harassment and we want to fight it! Check out our charity collection and support Chalk Back Germany!

SET A STATEMENT AGAINST CATCALLING

Sustainable Homeware

Table Placemats for Vegan Dinners

You're planning a vegan evening for your friends? Yum! Now you can also serve up vegan placemats to go with your menu.

Upgrade Your Table

Sustainable Materials

nuuwaï strives to be as eco-friendly as possible. We carefully select high-quality sustainable materials to create our vegan products.

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Vegan Bags - Fair Fashion Online Shop I nuuwaï

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Kork ist die Rinde der Korkeiche (Quercus suber), einem immergrünem Laubbaum, der vorzugsweise im Mittelmeergebiet wächst.

Wir beziehen unseren Kork zum größten Teil vom Weltmarktführer - Portugal. Dort wachsen Korkeichen auf einer Fläche von 750.000 ha. Die jährliche Ernte beträgt 155.000 t, die zu 69 % von der Weinindustrie abgenommen wird, denn Hauptprodukt Nummer 1 ist nach wie vor der Korken. Die restlichen 31 % werden je nach Qualität zu Dämmplatten, Rollenkork, Bodenbelag und Korkstoff (Korkleder) verarbeitet. Haben wir Ihr Interesse an technischen Informationen geweckt? - erfahren Sie hier mehr über Kork.

Wir freuen uns, Ihnen eine breite Auswahl an verschiedensten Produkten in unserem Shop anbieten zu können. Mit Erfahrung von über 25 Jahren sind wir zuversichtlich, dass wir auch Ihnen weiterhelfen können.

Wir wünschen viel Freude beim Stöbern und Lesen unserer Seite!

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Kork ist die Rinde der Korkeiche (Quercus suber), einem immergrünem Laubbaum, der vorzugsweise im Mittelmeergebiet wächst. Wir beziehen unseren Kork zum größten Teil vom Weltmarktführer - Portugal. Dort wachsen Korkeichen auf einer Fläche von 750.000 ha. Die jährliche Ernte beträgt 155.000 t, die zu 69 % von der Weinindustrie abgenommen wird, denn Hauptprodukt Nummer 1 ist nach wie vor der Korken.

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Angesichts schwindender Ressourcen, die besonders durch Naturfasern wie Baumwolle erschöpft werden, und der Umweltbelastung erdölbasierter Fasern wie Acryl, Polyester, Nylon und Spandex, ist es höchste Zeit, nach nachaltigen Alternativen Ausschau zu halten. In dieser neuen Serie untersucht FashionUnited oft überraschende nachhaltige Alternativen und Textilinnovationen aus der ganzen Welt. Heute geht es um die gemeine Brennnessel, Urtica dioica, eine weit verbreitete Pflanze, die einfach anzubauen ist.

Bereits vor drei Jahren stellte FashionUnited Brennnesselfasern und die deutsche Designerin Gesine Jostvor, die die glänzenden, geschmeidigen Fasern und Stoffe in ihren Kollektionen verwendet. „Man denkt immer, von der Brennnessel halte ich mich lieber fern. Zu Unrecht", sagt die Designerin, die die Vielseitigkeit des Materials in ihrem Atelier in Düsseldorf durch Pullover, Strickjacken, T-Shirts, Röcke und einen Mantel aus Brennnesselgarn beweist.

Nesselfasern und -stoffe sind die Materialien der Zukunft

Seitdem hat sich das Interesse an nachhaltigen Garnen und Alternativen zu Baumwolle weiter intensiviert. „Dieser neue Trend nach Brennnesselfasern wurde von Bedenken über die Umweltbelastung durch die Produktion von Stoffen wie Baumwolle angetrieben. Auf der Jagd nach neuen, umweltfreundlichen Stoffen haben sich Brennnesselfasern bewährt", bestätigt der Schweizer Anbieter von Nesselfasern und -garnen, SwicoFil.

Dabei bedeutet die Entscheidung, Nesselfasern zur Herstellung von Kleidung zu verwenden, sich wieder auf die Wurzeln zu besinnen, da die Menschen Kleidung aus Brennnesselfasern und -garnen bereits seit 2.000 Jahren tragen; die frühesten Beweise gehen aufs Bronzezeitalter zurück und wurden im dänischen Voldtofte gefunden. Es gibt aber auch Anzeichen der Bekleidungsproduktion aus Nesseln in Skandinavien, Polen, Deutschland, Russland und Schottland, sowie außerhalb Europas. Schließlich findet man zwei der drei Hauptnesselarten zur Faserproduktion - europäische Nessel, Himalaya Nessel und Ramie - in Asien, wobei letztere bereits seit einiger Zeit in China und Japan kommerziell produziert wird.

Durch das Aufkommen von Baumwolle und Seide als Konkurrenten der Nessel im 16. Jahrhundert verloren Nesselfasern, -garne und -kleidung bald an Beliebtheit, zudem war Baumwolle damals noch einfacher zu ernten und spinnen. Dank neuer Spinntechniken und Mischzüchtungen verschiedener Pflanzenarten werden jedoch inzwischen Nesselpflanzen mit superhohem Faseranteil gewonnen, die stark, biegsam und vielseiting sind und eine gute Spinnlänge haben.

Nesselkleidung erfuhr im 1. Weltkrieg ein kurzes Comeback, als die deutsche Armee aufgrund eines Baumwollengpasses auf Nesseln umsteigen musste, um daraus Uniformen für ihre Soldaten zu machen. Dies geschah übrigens auch bei der französischen Armee unter Napoleon. Und sie könnten sich wohler gefült haben als Soldaten heute, denn wie Hanffasern funktionieren auch Nesselfasern wie eine natürliche Klimaanlage. Wie ist dies möglich? Nesselfasern sind hohl, wodurch sie innen mit Luft gefüllt sind, was eine natürliche Isolation schafft.

Nesselkleidung kühlt im Sommer und wärmt im Winter

Garnhersteller machen von dieser Nesseleigenschaft Gebrauch, indem sie Garnlängen für Sommerkleidung zusammendrehen, um ihre Isolierung zu reduzieren, während sie bei Winterbekleidung nur locker zusammengedreht werden, damit die hohlen Fasern offen bleiben und eine konstante Temperatur erlauben. Ganz schön schlau!

Aber das ist noch nicht alles - Brennnesselfasern sind sehr vielseitig. Und im Gegensatz zu Hanffasern, die wir zuvor vorgestellt haben, gibt es beim Anbau von Nesseln keine Probleme mit dem Gesetz, was die Pflanze zu einer realisierbaren und legalen Marktfrucht gemacht hat. Zudem braucht man wie beim Hanf auch weit weniger Wasser und Pestizide als zum Beispiel beim herkömmlichen Baumwollanbau.

Ray Harwood, Professor für Textiltechnik und Materialforschung einer Gruppe an Leicesters De Montfort University, glaubt, dass Nesselfasern, -garn und -bekleidung die Materialien der Zukunft sind. Er ist am ersten zeitgenössischen britischen Projekt beteiligt, das Brennnesseln als Stoff entwickeln will und passenderweise STING heißt - 'Sustainable Technologies in Nettle Growing'. Die Forscher sind auch eine Partnerschaft mit Camira eingegangen, einem Hersteller von Möbelstoffen, um verschiedene Oeko Tex 100-zertifizierte Nesselstoffe herzustellen.

Im Jahr 2004 stellte das Florenzer Modehaus Corpo Nove Jeans mit Nesselgarn vor, die ein großer Hit bei Selfridges waren. Netl, ein holländisches Modelabel, arbeitete mit der nachhaltigen Designerin Rianne de Witte an einer ersten Kollektion in leuchtenden Farben und geometrischen Formen zusammen, die zu 75 Prozent aus Baumwoll- und zu 25 Prozent aus Nesselgarnen gemacht wurde.

Das Unternehmen bezieht die Brennnesseln sogar aus eigenem Anbau und lässt die Kleidung in europäischen Fabriken nähen, die faire Arbeitspraktiken anwenden. Da Nesselfasern und -garne leicht zu beschaffen, gebrauchen und sogar selbst herzustellen sind, werden sie relativ häufig benutzt - sei es kommerziell als Mischgarn mit anderen Fasern oder in reiner Form für hausgemachte Designs.

Zuguterletzt müssen sich nur noch jene beruhigen lassen, die immer noch über das Brennen der Brennnesseln nachdenken. „Man schneidet sie ab und trocknet sie aus, der Druck verschwindet und damit auch das Brennen", erklärt Harwood. Na dann - her mit den Brennnessel-Kollektionen!

Fotos: Gesine Jost- Kollection via Gesine Jost-Website; Nesselkleid von Leimomi Oakes via thedreamstress.com; Nessel-Großaufnahme von Frank Vincentz via Wikipedia; Nesselstoffe via Camira- Website; Netl-Produkte via tumblr.

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Angesichts schwindender Ressourcen, die besonders durch Naturfasern wie Baumwolle erschöpft werden, und der Umweltbelastung erdölbasierter Fasern wie Acryl, Polyester, Nylon und Spandex, ist es höchste Zeit, nach nachaltigen Alternativen Ausschau zu halten. In dieser neuen Serie untersucht FashionUnited oft überraschende nachhaltige Alternativen und Textilinnovationen aus der ganzen Welt.

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Angesichts schwindender Ressourcen, die besonders durch Naturfasern wie Baumwolle erschöpft werden, und der Umweltbelastung erdölbasierter Fasern wie Acryl, Polyester, Nylon und Spandex, ist es höchste Zeit, nach nachaltigen Alternativen Ausschau zu halten. In dieser neuen Serie untersucht FashionUnited oft überraschende nachhaltige Alternativen und Textilinnovationen aus der ganzen Welt.

Hanffasern gehören zu den vielseitigsten Naturfasern und sind weit von den groben, sackartigen Fasern entfernt, mit denen sie vor Jahrzehnten assoziiert wurden. Inzwischen können Hanffasern viele verschiedene Arten von Stoffen wiedergeben, wobei die Anbauregion die Art der Faser und das resultierende Gewebe bestimmt: Je heißer und trockener die Region, desto günstiger für stabilere, grobere Stoffe, während kühlere Regionen dünnere Pflanzenstiele hervorbringen, die gut für weichere, leinenartige Stoffe sind. Darüber hinaus ist Hanf eine schnell wachsende Pflanze, die sehr wenig Wasser verbraucht und keine Herbizide, Pestizide, synthetische Dünger oder GVO-Samen erfordert. Im Vergleich dazu ist Baumwolle wasserintensiver und es dauert länger, bis das Erntealter erreicht ist. Zudem können weniger Fasern pro Hektar produziert werden als bei Hanf.

Aber das sind noch lange nicht alle Vorteile von Hanfstoffen. Sie sind auch haltbar und belastbar, halten länger als Kleidung aus Baumwolle und verlieren nicht so leicht die Form. Darüber hinaus töten Hanfgewebe Bakterien ab, sind also natürlich antimikrobiell. Aber das ist noch nicht alles - Kleidung aus Hanffasern verwandelt sich in eine persönliche Klimaanlage, da sie das beste Wärmekapazitätsverhältnis im Vergleich zu allen anderen Fasern hat. Also hält sie den Träger im Sommer angenehm kühl und im Winter schön warm. Letztlich lassen sich Stoffe aus Hanffasern gut färben und behalten die Farbe, das heisst, sie verfärben sich auch nach mehrmaligem Waschen nicht. Als zusätzlicher Bonus für die Umwelt verbessert der Anbau von Hanf durch die Wiederherstellung von lebenswichtigen Nährstoffen die Bodengesundheit und vermeidet eine Erosion des Bodens.

Hanf ist ein vielseitiges Material

Bei so vielen Vorteilen, gibt es auch Nachteile? Leider ja, und zwar einen ganz entscheidenden: Durch die Verbindung der Cannabis-Sativa-Pflanze mit Erholungsdrogen wurde die Produktion und Verwendung von industriellem Hanf (dessen einziges Hochgefühl nur von dem Wissen erzeugt wird, etwas für die Umwelt zu tun) vor allem in der westlichen Welt erheblich behindert. So ist es nicht verwunderlich, dass China einen Schritt voraus ist, wenn es um den Hanfanbau geht, da das Land die industrielle Nutzung der Cannabis-Pflanze nie verboten hat. Aus diesem Grund macht China derzeit über 50 Prozent der weltweiten Hanfproduktion aus und hält mehr als die Hälfte der über 600 internationalen Patente auf Hanffasern und die Textilproduktion.

The Hempest, Hersteller von Hanfbekleidung und Betreiber eines Online-Marktplatzes, wurde bereits 1995 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts nutzt Chinas umfangreiche Erfahrung mit Hanffasern und -stoffen: "Wir haben viele verschiedene Hanfgewebe aus mehreren Ländern geprüft und die Variationen und Qualitäten der chinesischen Hanftextilien als weit überlegen befunden, was Stärke, Weichheit und Tragbarkeit angeht... Eine Reihe von Fabriken [in China] führen sorgfältige Forschungen durch, um das beste Gewebe für jeden Zweck zu bestimmen, und die umweltfreundlichste Weise, ein fertiges Kleidungsstück ohne irgendwelche giftigen Chemikalien oder Schwermetallen zu produzieren", erklärt das Unternehmen auf seiner Website.

"Wir arbeiten direkt mit einem der weltweit fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Produzenten von Hanftextilien zusammen, dessen strenge Umweltqualitätsnormen und faire Arbeitspraktiken ihn zum zweiten Mitglied der Fair Wear Foundation gemacht haben. Alle Farben und Stoffe, die wir verwenden, sind Oeko-Tex zertifiziert und erfüllen die strengsten europäischen Standards der Branche", fügt The Hempest hinzu und zeigt seine Fabrik in China im Video unten.

Die Tatsache, dass große Marken wie Adidas, Quiksilver, Patagonia und andere ihrem Angebot bereits Produkte aus Hanf hinzugefügt haben, hat dazu beigetragen, die Nutzung von Hanf als Textilfaser zu verbreiten. Es gibt bereits viele Marken wie Woolrich, Cannabeings Designs, Hemp Authority und andere, die sich auf Kleidung und Zubehör aus Hanf spezialisiert haben und über wichtige Vertriebskanäle wie Amazon und andere erhältlich sind. Abgesehen von seiner gleichnamigen Hauptmarke vertreibt The Hempest auch Kleidung der Hanf-Marken Hoodlamb, Nomads, Prana und Uprise Hemp.

Dennoch gibt es viel zu tun, da der Anbau von industriellem Hanf in den meisten Teilen der Welt immer noch illegal ist, trotz der besten Bemühungen von Aktivisten, Unternehmen, Landwirten und Organisationen wie Vote Hemp in den USA und anderen, die Gesetzgebung zu ändern und die vielseitige Pflanze von ihrer Assoziation mit Marihuana zu trennen.

Der weltweit führende Hanfhersteller ist derzeit China, während die Produktion in Europa, Chile und Nordkorea in kleinerem Maße stattfindet. In der Europäischen Union wird Hanf auf rund 15.000 Hektar Land angebaut, wobei die großen Produzenten Frankreich, Deutschland und Großbritannien sind.

Fotos: Nomads Mojito-Kleid via The Hempest-Website; Hanfjacke via Patagonia-Website; Hanfstengel mit Fasern - Natrij via Wikipedia

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Angesichts schwindender Ressourcen, die besonders durch Naturfasern wie Baumwolle erschöpft werden, und der Umweltbelastung erdölbasierter Fasern wie Acryl, Polyester, Nylon und Spandex, ist es höchste Zeit, nach nachaltigen Alternativen Ausschau zu halten. In dieser neuen Serie untersucht FashionUnited oft überraschende nachhaltige Alternativen und Textilinnovationen aus der ganzen Welt.

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Einer der sicherlich kostbarsten Stoffe der Welt wird im Herzen von Myanmar gewoben. Er besteht aus einem wildseiden-leinenähnlichem Garn, erstellt aus tausenden feinster Fasern der Stängel von Lotosblumen. Welche Kunstfertigkeit hinter diesem - eigentlich nur Buddha zustehenden - Gewebe steckt, zeigen uns die Weberinnen in einem kleinen Dorf inmitten des malerischen Inle-Sees im Shan-Gebirge. Dieser See ist berühmt für seine Einbeinruderer. Die Fischer rudern nicht mit den Händen, sondern mit einem Bein, so haben sie beide Hände frei zum Fischen mit den Reusen. Mit ihren Booten fahren sie auch auf den See, um die Lotusstängel aus dem Seegrund zu ziehen, denn die Rohstoffgewinnung liegt in Männerhand. Die Fischer gehören zur ethnischen Gruppe der Intha. Da der lokale Shan-Fürst ihnen einst kein Land zusprach, haben sie ihre Häuser und Dörfer auf Stelzen gebaut. Die Intha sind berühmt für ihre schwimmenden Gärten, künstliche Inseln aus Wasserhyazinthen, Tang, Schilf und Schlick, die als Grundlage für ihren Gemüseanbau, vor allem Tomaten, dienen.

Lotusweberei

Neben der Fischerei haben die Intha sich aufs Weben konzentriert. Langsam nähert sich das Langboot dem Stelzendorf Innpawkhon. Schon von weitem hört man das Klappern der unzähligen Webstühle. An der Lotusweberei Khit Sunn Yin machen wir halt. Frauen aller Altersgruppen sitzen an traditionellen Webstühlen in einem lichtdurchflutenden Raum und weben die charakteristischen Intha-Muster, darunter auch viele Ikats und vor allem, die kostbaren Stoffe aus Lotusseide. Vor der großen Werkstatt auf einer Terrasse sitzt die Weberin Nwe auf dem Boden, tief versunken in ihre Arbeit. Neben ihr liegen lange dünne Stängel von Lotusblumen, die mindestens drei Tage eingeweicht waren. Sie nimmt davon vier Stängel in die Hand und schneidet von diesen jeweils zwei ca. 10 cm lange Stücke ab. In jeder Hand hält sie vier dieser kurzen Stängel und zieht diese behutsam auseinander, so geben die hölzernen Zellstoffkanäle ihr Innerstes frei, 30-50 hauchdünne fragile Lotusfasern von höchstens 5 Micron. Vorsichtig streicht sie diese über ein Holzbrett und dreht die Fasern von drei-vier Lotusstängeln mit der rechten Hand zu einer langen festen Schnur, die von einer Schale aufgefangen wird. Die Arbeit ist extrem aufwändig. Sind 40 Meter Garn so erstellt, wird es auf einer Spule gefasst. Die Fäden müssen innerhalb von 24 Stunden feucht verarbeitet werden, sonst brechen sie. Der Faden fühlt sich im feuchten Zustand rau an.

Vom Garn zum Stoff

Der gewobene Stoff ähnelt der fester Wildseide und Leinen mit einer samtenen Haptik und trotzdem sehr robust. Die Farbe des Garns ist zunächst ein gräuliches Beige, durch eine spezielle Bearbeitung erhält es später seine elegante Ecru-Farbe. Möchte man es lieber farbig, dann werden mit natürlichen Farbpigmenten die Garne eingefärbt, je nach Wunsch des Auftraggebers oder Kunden. Schon mit 14 Jahren lernen die Mädchen die Webkunst von ihrer Mutter, die meist bis ins hohe Alter arbeitet. Viele Weberinnen hören erst mit 65 auf, denn der Lohn für ihre Arbeit ist gering. Nicht mehr als vier Euro am Tag bekommt eine erfahrene Weberin: „Die Lotusseidenspinnerei ist eine sehr feinfühlige, schwierige Arbeit, brechen doch die Fasern leicht," erklärt uns Frau Nang. Streng genommen trifft der Ausdruck Seide nicht auf das Gewebe zu, denn es wird nicht von den Larven des Seidenspinners gewonnen. Der Name leitet sich von den seidenähnlichen hauchdünnen Fasern ab, die denen der echten Seide sehr ähnlich sind.

Erst seit rund hundert Jahren kennt man diese Webkunst am Inle-See. Die Zeit der Produktion ist nur während und kurz nach der Regensaison von April bis Dezember möglich, denn nur dann wachsen die Lotospflanzen (Nelumbo Nucifera) bis zu fünfmal in einer Saison nach. Für die Inthas ist sie eine sehr wertvolle Blume, denn die ausgehöhlten Stängel werden als Dünger verarbeitet. Die tellerförmigen Blätter werden zum Aufbewahren von Nahrung, vor allem Reis und zum Transport von Waren verwendet. Die herrlichen rosafarbenen Blüten bringt man Buddha als Geschenk dar, denn der Lotus steht für geistige Reinheit, Klarheit und Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, für den Weg, den Buddha uns lehrt.

Das Non Plus Ultra

Ursprünglich durften nur Buddha-Bildnisse und hohe Geistliche mit diesem kostbaren Stoff bekleidet sein. Doch im Jahr 2010 entdeckte der italienische Unternehmer Pier Luigi Loro Piana die Kostbarkeit dieses Stoffes. Das traditionsreiche ehemalige Familienunternehmen Loro Piana (seit 1924 in sechster Generation) gehört seit 2013 zum Luxuskonzern LVMH und ist berühmt für seine Produkte aus feinstem Kaschmir, nur das Edelste ist gut genug. Nun setzt er auf die Seide der Lotusblüte als das non plus ultra in seiner Mode. Für Pier Luigi hat diese Lotusfaser alle Eigenschaften, die man sich von einem Stoff wünschen kann: sie ist sehr leicht, atmungsaktiv, wasserabweisend, im Sommer kühlend und im Winter wärmend, dazu knittert sie nicht.

"Loro Piana Lotus Flower®" heißt der Markenname. Aus dem feinen Tuch (für ein Jackett braucht man 26 000 Pflanzen) werden nur etwa 100 exklusive Made-to-Measure-Sakkos pro Jahr zu einem Kostenpreis von etwa 6.000 Euro pro Blazer gefertigt. Dafür erhält Loro Piana etwa 50 Meter Stoff pro Monat von der Vertragsweberei, ein ganzes Dorf arbeitet so für ihn.

Aufschwung durch die kostbare Seide

Für die Menschen in Myanmar, dem ärmsten Land Asiens, sind die Kosten für ein solches Sakko eine unvorstellbar hohe Summe verglichen mit ihrem kümmerlichen Tagesgehalt. Nach 50 Jahren Isolation durch die Militärregierung hoffen sie auf bessere Zeiten. Auch die Weberinnen haben bei den letzten Wahlen im November 2015 die Politikone und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gewählt, die Vorsitzende der Nationalen Liga für Demokratie (NLD). Nun hoffen sie, dass es aufwärts geht. Die Zeichen stehen gut, der Tourismus am Inle See boomt, die Schals aus Lotusseide finden großen Absatz bei den Gästen, die täglich die Webereien besuchen. Auch der Export nimmt zu. Sie hoffen, dass der Stoff, der eigentlich für die Unsterblichen gedacht war, auch ihnen, den Sterblichen, zu einem besseren Leben verhilft.
Anleitungen zur Schnittkonstruktion und Schnittmuster zum Nähen von Seidenkleidern findet Ihr in unserem Online-Shop.
Schlagwörter: Seide, Stoffarten

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Lotusseide - Garn aus der Blüte des Buddha

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Einer der sicherlich kostbarsten Stoffe der Welt wird im Herzen von Myanmar gewoben. Er besteht aus einem wildseiden-leinenähnlichem Garn, erstellt aus tausenden feinster Fasern der Stängel von Lotosblumen. Welche Kunstfertigkeit hinter diesem - eigentlich nur Buddha zustehenden - Gewebe steckt, zeigen uns die Weberinnen in einem kleinen Dorf inmitten des malerischen Inle-Sees im Shan-Gebirge.

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Outdoor-Spezialisten Schöffel sind permanent auf der Suche nach Materialien und Fertigungsverfahren, die in ihrer Produktion eine möglichst geringe Auswirkung auf unsere Umwelt haben. Gleichzeitig müssen die eingesetzten Stoffe aber auch die hohen Ansprüche einer zuverlässigen Premium-Bekleidung erfüllen. Denn wer am Berg unterwegs ist, legt bei seiner Kleidung Wert auf funktionelle Eigenschaften und optimalen Tragekomfort. Dies gilt gleichermaßen für Jacken, First- und Midlayer sowie Hosen und Shorts. Bei vielen dieser Kleidungsstücke verwendet Schöffel das innovative S.Café®-Material, welches sich als technischer Faserverbund aus recyceltem Kaffeesatz und Polyester zusammensetzt.

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Funktionsbekleidung mit recyceltem Kaffeesatz von Schöffel

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Outdoor-Spezialisten Schöffel sind permanent auf der Suche nach Materialien und Fertigungsverfahren, die in ihrer Produktion eine möglichst geringe Auswirkung auf unsere Umwelt haben. Gleichzeitig müssen die eingesetzten Stoffe aber auch die hohen Ansprüche einer zuverlässigen Premium-Bekleidung erfüllen. Denn wer am Berg unterwegs ist, legt bei seiner Kleidung Wert auf funktionelle Eigenschaften und optimalen Tragekomfort.

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Milchfaser * Nachhaltige Textilien * Materiallexikon * glore

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Was sind die allgemeinen Eigenschaften von Milchfaser?

*seidiger Glanz

*farb- und formbeständig

*extrem reißfest

*schnell trocknend

*antibakteriell

*allergikerfreundlich

*hautpflegend

*temperaturregulierend

Wie nachhaltig ist Milchfaser?

+geringer Wasserverbrauch

+Verwertung von Abfallprodukten

+ohne chemische Zusatzstoffe

+kompostierbar

+100% natürlich

- nicht vegan

Was macht Milchfaser besonders?

Milchproteinfasern sind synthetisch hergestellte Fasern aus dem Milcheiweiß Kasein. 2011 hat die neuartige Faser Schlagzeilen gemacht, als eine besonders ökologische Alternative zur Baumwolle. Bekannt sind Kaseinfasern schon seit den 1930er Jahren. Die neue Milchfaser Qmilk hat die Designerin Anke Domaske zusammen mit dem Faserinstitut Bremen entwickelt. Für die Produktion wird Kasein-Pulver zusammen mit anderen natürlichen Zutaten erhitzt und durch eine Düse zu Fäden gezogen. Für die Herstellung von 1 kg Milchfaser werden nur 2 Liter Wasser benötigt. Dagegen werden bei der Herstellung von Baumwolltextilien 10.000-25.000 Liter für 1 kg Stoff verbraucht. Jedes Jahr müssen allein in Deutschland 1,9 Mio. Tonnen Milch entsorgt werden, da diese nicht mehr für den Verzehr geeignet ist. Dabei beinhaltet sie noch wertvolle Inhaltsstoffe und bietet großes Potenzial für technische Zwecke.

Bei der Herstellung von Milchfaser wird also nicht die Milchproduktion angekurbelt, sondern vielmehr Nebenprodukte verwertet die bei der Milchherstellung unvermeidbar anfallen. Das benötigte Kasein wird also nur aus Milch gewonnen, die aufgrund der gesetzlichen Milchverordnung nicht als Lebensmittel verwertet werden darf. Die Milchfaser ist eine der neuen Hightech-Textilien, ein Material welches den höchsten Standards der Nachhaltigkeit entspricht, da es ein biologisch abbaubares Fasermaterial ist. Zudem wird Milchfaser auch zu den Smart Textiles gezählt, die positive Auswirkungen auf den Träger und dessen Gesundheit haben. Besondere Vorteile an der neuen Faser ist die natürliche Bakterienhemmung und Klimaregulierung und die gute Verträglichkeit für Allergiker.

Wie pflegt man Milchfaser richtig?

waschbar bei 40 bis 60°C

nicht notwendig, da die Faser schnell trocknet

bei mittlerer Temperatur

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Milchfaser * Nachhaltige Textilien * Materiallexikon * glore

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seidiger Glanz *farb- und formbeständig *extrem reißfest *schnell trocknend *antibakteriell *allergikerfreundlich *hautpflegend *temperaturregulierend +geringer Wasserverbrauch +Verwertung von Abfallprodukten +ohne chemische Zusatzstoffe +kompostierbar +100% natürlich - nicht vegan Milchproteinfasern sind synthetisch hergestellte Fasern aus dem Milcheiweiß Kasein. 2011 hat die neuartige Faser Schlagzeilen gemacht, als eine besonders ökologische Alternative zur Baumwolle.

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Nutzung von Abfallprodukten etc. sicher nachhaltig. Für den Massenmarkt sind jedoch weitere Recherchen notwendig, besonders zu exotischen Rohstoffen. Auch soziale Bedingungen sind zu überprüfen (z.B. Milch).

Digitale Aufbereitung des Themas schwierig: keine haptische Bestandsaufnahme möglich

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Radiobeitrag mit Barbara Vinken (Deutschlandfunk, 04/2020)

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Radiobeitrag mit Barbara Vinken (Deutschlandfunk, 04/2020)

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Mode in Zeiten von Corona - Die Kulturwissenschaftlerin Barbara Vinken

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Mode in Zeiten von Corona - Die Kulturwissenschaftlerin Barbara Vinken

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Voguebeitrag aus der Aufgabenstellung  (10/2020, S.62)

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Voguebeitrag aus der Aufgabenstellung  (10/2020, S.62)

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Mehr Gutes, mehr Glitzer - Wie die Coronakrise das Konsum- und Kleidungsverhalten beeinflusst

Text: Dennis Braatz
Foto: Nigel Shafran

Übersicht:

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Zusammenfassung des oben genannten Artikels

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Zusammenfassung des oben genannten Artikels

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- Arbeit im Homeoffice führt(e) zu einem Boom für "Loungewear"; sportliches Design, edle Materialien (Wolle, Seide)
- Coronakrise hat das Konsum-verhalten verändert (wahrscheinlich nachhaltig)
- Prognose von Li Edelkoort (April): "Jahrhundert der Kunst und des Handwerks, [...] indem Handwerk wieder geschätzt wird"
- Seit Anfang Juni stützen die ersten Zahlen diese These: Von mehr als 1000 Konsument_innen geben 2/3 an, dass es für sie wichtig sei die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen und, dass sie langlebigere Modeartikel kaufen und diese auch reparieren (Befragung der Unternehmens-beratung McKinsey & Company)
- In Krisenzeiten sind Vertrauen und Transparenz der Marke wichtigere Attribute als "Neuheit" eines Produkts
- Beobachtungen nach erstem Lockdown: Geschäfte durften öffnen und es scheint sich ein Qulitätsverlangen abzuzeichnen: Marken mit langjähriger Design- und Manufakturtradition besonders beliebt (z. B. Louis Vuitton Taschen)
- Onlinemarkt: hohe Nachfrage bei hochpreisigem Luxussegment! z. B. Gabriela Hearst, Loro Piana und Brunello Cucinelli -> Diese Marken vereint ein Bekenntnis zum respektvollen Umgang mit Mensch und Natur
- Hohe Verkaufszahlen von Schmuck und Uhren aus Gold (Stand August: 1 Unze über 2000€)
- Tendenz: Shopping = Wertanlage
- Gestaltungswandel und überarbeitete Dresscodes: Maske als Indiz -> Mangel an medizin. Bestand führte dazu, dass viele Modelabel ihre Maskendesigns (aus Stoffresten) anboten, inzwischen ist die Maske als Accessoire etabliert.
- Masken werden passend zum Outfit gewählt
- Lippenstift (eigentlich krisensicheres Luxusprodukt vgl. Verkäufe von Estee Lauder nach Terroranschläge vom 11.09.01)
- Trend: Nagellack! (218% mehr Umsatz als 2019, USA)
- Gesellschaftliche Ereignisse wirken immer auf die Mode ein, Emotionen und Bedürfnisse wirken auf Kauftrieb und Angebot ein
- Historisch belegt: Aus Wirtschaftskrisen (Entbehrungen/ Eingeschränkungen) gehen expressive Moden als Ausdruck einer Sehnsucht nach Freiheit hervor: z.B. Pest im 14.Jh.: engere Kleidung, tiefe Dekolletees und opulenter Schmuck; Nach Spanischer Grippe, 20er Jahre: Flapperdress, Federstirnbänder, lange Perlenketten (20er auch vom 1. Weltkrieg beeinflusst); Nach 2. Weltkrieg Diors "New Look".
- 2020: Neben Corona auch viele politische Spannungen -> Modeexperten gehen davon aus, dass es ebenfalls viel opulente Mode geben wird, Li Edelkoort: "Wir werden daraus hervorgehen wie aus einem Krieg. wir werden zwei Dinge wollen: Sicherheit und Tanzen."
- Sommer-Trend-Schuh vertritt dieses Gefühl bereits: Chanels "Gate No. 5" ausverkauft, erst ab November wieder lieferbar -> bereits 2015 auf dem Laufsteg, jedoch vorher nicht erfolgreich
Warum? Funktional, bequem, aber mit Glitzer

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Gedanken und Prognosen zur Coronakrise und danach von Li Edelkoort

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Gedanken und Prognosen zur Coronakrise und danach von Li Edelkoort

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Harpers Bazaar, 07/2020:

-> Ruhe, Natur und neue Werte
"[...] Dabei sieht die Niederländerin die Coronakrise als jenen Wende-punkt, der die Gesellschaft zur Entschleunigung zwingt. [...]

Alles, was wir nach dem Virus durchlebt haben - wussten wir bereits: dass wir überarbeitet, gestresst waren, zu viele Informationen, zu viele Waren produzierten. Das war für den Planeten sehr schlecht, und wir sollten damit aufhören.

[...] Das Fazit: Man lebt weiter. Was keineswegs bedeuten soll, dass die Coronakrise nicht genauso mit erheblichen finanziellen Verlusten, Stellenabbau und vor allem mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dennoch zeigte der Lockdown laut Edelkoort gerade wegen der Ausnahmezustände, dass Ein-schränkungen von sonst so selbstverständlichen Dingen wie dem Flugverkehr oder der ständigen Erreichbarkeit auszu-halten sind. Dass dieser Verzicht die globale Erwärmung und die Umweltverschmutzung tatsächlich bremsen kann. Dass sich neue Freiheiten wie Home Office Situationen strukturieren und regeln lassen. Was Nachhaltigkeit und Handwerk für den Luxus und die Mode der Zukunft bedeuten. Diese Wertschätzung der Natur und der neu eingekehrten Stille wird sich gemäß der Prognosen der niederländischen Trendforscherin nicht nur in einem neuen Fokus auf eine bewusstere Lebensweise zeigen. Edelkoort sagt auch eine verstärkte Nutzung von Zügen statt Flugzeugen sowie Elektroautos oder E-Scootern voraus. Besonders entscheidend ist für die 69-Jährige jedoch der Wandel der Konsumgewohnheiten: Weniger unüberlegte Impulskäufe, weniger zwanghaft – dafür sinnvoll und nachhaltig. [...]"

-> Rekonstruktion statt Dekonstruktion: Das Potenzial von Upcycling

"Die daraus hervorgehenden Designs machen wiederum auf die neuen kreativen Freiheiten aufmerksam, die sich Li Edelkoort bereits in ihrem „Anti-Fashion-Manifesto“ im Jahr 2015 gewünscht hat. Dabei kritisierte sie vor allem die Aus-tauschbarkeit der Mode und dass das Modesystem bald obsolet sein werde, wenn es sich nicht in naher Zukunft ändere. Genau das scheint nun zu passieren – was die hoffnungsvolle Einstellung der Trendforscherin erklärt. Denn aus ihren aktuellen Prognosen sowie den bereits spürbaren Ent-wicklungen in Richtung eines nachhaltigeren Konsums (die wohl jeder für sich alleine durchlebt) kristallisiert sich schließlich auch die Bedeutung des zukünftigen Luxus der Mode heraus [...]

Link:

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„Wir werden dem Wald zuhören, wir werden uns von der Stille inspirieren lassen, Bienen retten und eine grüne Welt bauen." So die Prognosen von Trendforscherin Lidewij (auch Li genannt) Edelkoort. Zu kitschig? In Anbetracht der aktuellen Umstände und wie es um die Klimasituation der Welt steht, kommt ein hoffnungsvoller Blick wohl eher gerade recht. Li Edelkoort ist positiv gestimmt und begründet ihre Prognosen mit der unweigerlichen Erkenntnis, dass uns das Virus zum Umdenken angeregt hat. Doch wie wird sich dieses in Zukunft tatsächlich entwickeln? Im exklusiven Online-Vortrag im Rahmen der Burda-Initiative #FutureForFashion als Teil der Verlagsinitiative #AufbruchZukunft stellte Li Edelkoort ihre aktuellsten Prognosen aus dem Manifest „ The Future of Luxury" vor. Was ihr Ausblick für die Mode und Trends nach Corona sowie für den Luxus in fünf Jahren bedeutet und warum Nachhaltigkeit über die Wälder und Bienen hinaus auch für unsere Kleidung entscheidend sein wird.

Ruhe, Natur und neue Werte: Diese Strömungen beeinflussen die Mode nach Corona laut Li Edelkoort

Die beiden Begriffe Hoffnung und Zukunft lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nur mit Vorsicht miteinander verbinden. Wie die Normalität von morgen aussehen wird, kann selbst eine der erfahrensten Trendforscherinnen wie Li Edelkoort nicht garantieren. Doch sie kann sie basierend auf ihren Erkenntnissen und Erfahrungen greifbarer machen. Dabei sieht die Niederländerin die Coronakrise als jenen Wendepunkt, der die Gesellschaft zur Entschleunigung zwingt. Der Lockdown lasse den Menschen keine andere Wahl, als über die Natur, Menschenleben und ihre Verantwortung gegenüber dem Klimawandel in einem neuen Kontext nachzudenken. Gerade diesen Sinneswandel sieht die Trendforscherin als entscheidend. Denn es schien, als hätte man bisher einfach nicht genug Zeit dafür gehabt - oder sie sich nicht oft genug genommen:

Alles, was wir nach dem Virus durchlebt haben - wussten wir bereits: dass wir überarbeitet, gestresst waren, zu viele Informationen, zu viele Waren produzierten. Das war für den Planeten sehr schlecht, und wir sollten damit aufhören.

Li Edelkoort

Dabei haben die daraus entstanden (neu) erkannten Werte bereits in der vergleichsweise kurzen Zeit neue Gewohnheiten hervorgerufen. Man geht wieder mehr spazieren, arbeitet von Zuhause aus und plant seinen Urlaub gegebenenfalls entsprechend der Einschränkungen. Vielleicht hat man zwischendurch sogar tatsächlich dem Wald zugehört. Das Fazit: Man lebt weiter. Was keineswegs bedeuten soll, dass die Coronakrise nicht genauso mit erheblichen finanziellen Verlusten, Stellenabbau und vor allem mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dennoch zeigte der Lockdown laut Edelkoort gerade wegen der Ausnahmezustände, dass Einschränkungen von sonst so selbstverständlichen Dingen wie dem Flugverkehr oder der ständigen Erreichbarkeit auszuhalten sind. Dass dieser Verzicht die globale Erwärmung und die Umweltverschmutzung tatsächlich bremsen kann. Dass sich neue Freiheiten wie Home Office Situationen strukturieren und regeln lassen.

Was Nachhaltigkeit und Handwerk für den Luxus und die Mode der Zukunft bedeuten

Diese Wertschätzung der Natur und der neu eingekehrten Stille wird sich gemäß der Prognosen der niederländischen Trendforscherin nicht nur in einem neuen Fokus auf eine bewusstere Lebensweise zeigen. Edelkoort sagt auch eine verstärkte Nutzung von Zügen statt Flugzeugen sowie Elektroautos oder E-Scootern voraus. Besonders entscheidend ist für die 69-Jährige jedoch der Wandel der Konsumgewohnheiten: Weniger unüberlegte Impulskäufe, weniger zwanghaft - dafür sinnvoll und nachhaltig.

Diese Zwanglosigkeit wird sich schließlich auch immer verstärkter in einer Ästhetik spiegeln, deren Relevanz sich bereits in aktuellen Kollektionen wie von Alexander McQueen, Prada oder Gabriela Hearst zeigt. Leinenstoffe, von Hand gefertigte Stickereien und luftige Silhouetten werden in Kombination mit hellen, reinen Nuancen und den klassischen Schnitten eine Ruhe schaffen, die gerade wegen ihrer Zeitlosigkeit von einer neuen Kreativität geprägt sein werde. „Gott steckt hier im Detail", sagt die Trendforscherin mit einem Augenzwinkern. In puncto Kreativität kann man sich außerdem auch auf vergangene Prognosen von Edelkoort stützen, die sich im Hinblick auf die aktuellen Umschwünge geradezu passgenau zu bewahrheiten scheinen. So sagte Edelkoort beispielsweise in ihrem Forecast für 2018 unter dem Motto „ Portraits of Fashion " voraus, wie die digitale Social Media-Welt einen modischen Fokus auf Details wie Ärmelpartien lenken würde, da diese bei einem Selfie gerade noch zu sehen sind.

Rekonstruktion statt Dekonstruktion: Das Potenzial von Upcycling

Auch Edelkoorts Voraussage einer Verschiebung zu Rekonstruktion statt Dekonstruktion zeigt sich in aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2020, beispielsweise bei Givenchy. Für die Jeans wurden alte Denim-Stoffreste verwendet und upcycelt. Die daraus hervorgehenden Designs machen wiederum auf die neuen kreativen Freiheiten aufmerksam, die sich Li Edelkoort bereits in ihrem „ Anti-Fashion-Manifesto " im Jahr 2015 gewünscht hat. Dabei kritisierte sie vor allem die Austauschbarkeit der Mode und dass das Modesystem bald obsolet sein werde, wenn es sich nicht in naher Zukunft ändere.

Genau das scheint nun zu passieren - was die hoffnungsvolle Einstellung der Trendforscherin erklärt. Denn aus ihren aktuellen Prognosen sowie den bereits spürbaren Entwicklungen in Richtung eines nachhaltigeren Konsums (die wohl jeder für sich alleine durchlebt) kristallisiert sich schließlich auch die Bedeutung des zukünftigen Luxus der Mode heraus: Die Wertschätzung von Natur und Handwerk werden wichtiger denn je. Bäume und Pflanzen nehmen mit innovativen, natürlichen Materialien wie dem Vorreiter Tencel aus Zellulose einen immer wichtigeren Stellenwert in der Mode ein. Denn sie erfüllen als qualitative Materialien die Anforderungen an eine umweltfreundliche Langlebigkeit, die letztlich dem eigenen (sich ebenso verändernden) Kleiderschrank, der Natur und den Menschen zugute kommt. Vielleicht dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir dem Wald sogar über unsere Kleidung zuhören können. Nämlich dann, wenn jeder seine Verantwortung im Hier und Jetzt und in der Zukunft (der Mode) erkennt.

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Mehr Inspiration und Prognosen von Li Edelkoort: Bücher über Mode, Natur und Design

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Mode nach Corona: Das sagt Trendforscherin Li Edelkoort voraus

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„Wir werden dem Wald zuhören, wir werden uns von der Stille inspirieren lassen, Bienen retten und eine grüne Welt bauen." So die Prognosen von Trendforscherin Lidewij (auch Li genannt) Edelkoort. Zu kitschig? In Anbetracht der aktuellen Umstände und wie es um die Klimasituation der Welt steht, kommt ein hoffnungsvoller Blick wohl eher gerade recht.

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Elle, 07/2020

„Unser Ziel ist es nicht, mit der Herstellung schöner Dinge und Produkte aufzuhören. Unser Ziel sollte es sein, diese nachhaltig und luxuriös zu produzieren, indem wir perfekte Materialien und ein außergewöhnliches Design verwenden, auf Verschwendung verzichten und die Herstellung nutzloser Gadgets vermeiden.“

Wie werden wir uns fortbewegen?

„Eher mit dem Zug als mit dem Flugzeug. Dazu kommen mehr Elektrofahrzeuge und E-Scooter, die die Luftverschmutzung verhindern. Aber die veränderte Bewegungsmobilität wird nicht nur das Reisen nach Corona betreffen. Wir werden auch verstärkt in unser Innerstes reisen: mit Meditationen.“

Wie werden wir kommunizieren?

„Social Media wird nach wie vor wichtig sein, aber interaktiver werden, neue Wege und Plattformen finden. Social Media wird erwachsen werden. Es wird sich zu einer wichtigen Kultur entwickeln, und nicht mehr nur ein beliebter Kult sein. Instagram muss noch viel stärker als künstlerisches Tool genutzt werden. Die Aggression gegen Facebook wächst, sodass sich die Menschen davon massiv abwenden werden. Das Gleiche gilt für Twitter, die Plattform von Trump.“

Link:

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Wie werden wir in Zukunft leben? Nach der Krise lieben, arbeiten, einkaufen? Die berühmteste Trendforscherin der Welt, Lidewij Edelkoort, kennt die wichtigsten Antworten auf viele Fragen, die wir uns nach der Corona-Krise stellen. Im Rahmen der FutureForFashion-Initiative von Burda hat die renommierte Zukunftsexpertin bei einem Life-Talk über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Mode, Gesellschaft und Konsumverhalten sowie über die Zukunft der Fashion- und Luxusbranche gesprochen. ELLE hat für dich die wichtigsten Zukunftstrends zusammengefasst:

Die wichtigsten Zukunftstrends 2020 - Trendforscherin Li Edelkoort hat die Antworten auf unsere Fragen

Warum müssen wir überhaupt umdenken?

„Nach Monaten des Lockdowns durch die Coronavirus-Pandemie mussten sich viele Menschen damit auseinandersetzen, was sich ändern könnte, wenn wir 'zurück zur Normalität' gehen. Dabei war die Welt schon in den letzten Jahren an einem Punkt angelangt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Angesichts der Tatsache, dass unsere Erde jedes Jahr von großen Bränden, Überschwemmungen und Stürmen heimgesucht wird, die globale Erwärmung unaufhaltbar ist, Tiere aussterben und auch die Menschheit zu einer gefährdeten Spezies wird, ist Veränderung unvermeidbar."

Es musste etwas passieren, damit wir nicht in die Katastrophe galoppieren.

Li Edelkoort, Zukunftsforscherin
Wie werden wir in Zukunft leben?

Wie werden wir in Zukunft arbeiten?

„Arbeiten von zu Hause aus wird die Norm werden. Dem Home Office gehört definitiv die Zukunft. Zudem werden wir flexiblere Arbeitszeiten sehen."

Wie werden wir wohnen?

Welche Mode werden wir tragen?

„Stille ist einer der Mega-Trends der Fashionbranche. Das bedeutet eine klassische Mode mit hellen Tönen, reineren und weißen Farben, alterslos und improvisiert. Wir werden mehr Wert auf Qualität und Schönheit legen. Und wir werden wir in Zukunft weniger Kleidung kaufen, dafür aber genauer auswählen und in Qualität und Luxus investieren."

Wie wird dieser „neue Luxus" aussehen?

„Unser Ziel ist es nicht, mit der Herstellung schöner Dinge und Produkte aufzuhören. Unser Ziel sollte es sein, diese nachhaltig und luxuriös zu produzieren, indem wir perfekte Materialien und ein außergewöhnliches Design verwenden, auf Verschwendung verzichten und die Herstellung nutzloser Gadgets vermeiden."

Der neue Luxus will sehr komfortabel und nachhaltig sein, aber wunderschön gemacht.

Li Edelkoort, Zukunftsforscherin
Wird es noch Fashionshows geben?

„Es wird immer Modenschauen geben, weil es einfach ein magischer Moment ist, wenn Kleidung zum Leben erweckt wird. Nur wird das Ganze nicht mehr so ein verrückter Zirkus sein, wie wir ihn in letzter Zeit gesehen haben. Ich glaube, es wird zurück zu Modenschauen gehen, die inhouse stattfinden - hoffentlich mehr von den Designern selbst entworfen, mit Models aus der Region, um Flugreisen zu vermeiden. Die Shows werden persönlicher. Und ganz wichtig: Sie werden gefilmt werden, um sie sowohl analog als auch virtuell zur Verfügung zu stellen."

Wie werden wir uns fortbewegen?

„Eher mit dem Zug als mit dem Flugzeug. Dazu kommen mehr Elektrofahrzeuge und E-Scooter, die die Luftverschmutzung verhindern. Aber die veränderte Bewegungsmobilität wird nicht nur das Reisen nach Corona betreffen. Wir werden auch verstärkt in unser Innerstes reisen: mit Meditationen."

Wie werden wir kommunizieren?

„Social Media wird nach wie vor wichtig sein, aber interaktiver werden, neue Wege und Plattformen finden. Social Media wird erwachsen werden. Es wird sich zu einer wichtigen Kultur entwickeln, und nicht mehr nur ein beliebter Kult sein. Instagram muss noch viel stärker als künstlerisches Tool genutzt werden. Die Aggression gegen Facebook wächst, sodass sich die Menschen davon massiv abwenden werden. Das Gleiche gilt für Twitter, die Plattform von Trump."

Wer ist Li Edelkoort überhaupt?

Seit 35 Jahren ist Li Edelkoort eine der bekanntesten und bedeutendsten TrendforscherInnen der Welt. Als intuitive Denkerin, die die gesamte Welt bereist, durchleuchtet sie die Entwicklung soziokultureller Trends, bevor sie diese mit ihren Kunden aus den verschiedensten Industriezweigen wie beispielsweise Interior, Fashion, Einzelhandel, Textil, Automobil, Food und Kosmetik teilt. Unter ihrem in Paris ansässigen Unternehmen Trend Union veröffentlicht Li Edelkoort regelmäßige Trendprognosen.

Ihre Bücher erscheinen zweimal jährlich und werden von Strategen, Designern und Marketingspezialisten von verschiedenen internationalen Marken und Firmen für ihre Arbeit verwendet. Li versteht es wie kaum ein anderer zu verbinden, was war, was ist und was kommen wird. Sie ist ein geschätzter Gast bei Hubert Burda Media, 2011 war sie bereits als Speakerin bei DLDWomen.

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Zukunftstrends: Trendforscher verrät, wie wir nach der Krise leben

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Wie werden wir in Zukunft leben? Nach der Krise lieben, arbeiten, einkaufen? Die berühmteste Trendforscherin der Welt, Lidewij Edelkoort, kennt die wichtigsten Antworten auf viele Fragen, die wir uns nach der Corona-Krise stellen. Im Rahmen der FutureForFashion-Initiative von Burda hat die renommierte Zukunftsexpertin bei einem Life-Talk über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Mode, Gesellschaft und Konsumverhalten sowie über die Zukunft der Fashion- und Luxusbranche gesprochen.

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Beitrag zur Digitalisierung und zu klimaneutralen Laufstegshows (2019: Gucci und Gabriela Hearst)

Link:

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Die Digitalisierung der globalen Modewochen im Jahr 2020 war unfreiwillig. Da Käufer, Presse und Konsumenten nicht reisen können, müssen die Kollektionen anders gezeigt werden. Das Geschäft muss weitergehen.

Während Bilder und Videos von Modenschauen auf digitalen Kanälen und in sozialen Medien eine längere Lebensdauer haben als die 20 Minuten, die für eine Präsentation auf dem Laufsteg benötigt werden, stellt sich heraus, dass das Publikum eine analoge Show dennoch bevorzugt.

Das Publikum bevorzugt eine analoge Show

Laut WWD schnitten Marken, die hybride Veranstaltungen mit einer Mischung aus physischer Modenschau und digitalen Elementen inszenierten, global besser ab als diejenigen, die sich für eine reine Online-Präsentation entschieden, wie Daten aus verschiedenen Quellen zeigten.

„Während das Interesse an der Pariser Modewoche in den sozialen Medien in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen ist, waren die Designer, die in den sozialen Medien am erfolgreichsten waren, diejenigen, die ihre Präsentation am wenigsten eingeschränkt haben", sagte Tracy David, Chief Marketing Officer beim Daten- und Analysehaus ListenFirst gegenüber WWD.

„Da uns die Pandemie in absehbarer Zukunft weiter begleitet, werden Designer, die in der Lage sind, sichere und kreative Wege zu finden, um Modenschauen wieder auf den Laufsteg zu bringen, das meiste Interesse in den sozialen Medien rund um die bevorstehenden Modeschauen erzeugen", fügte sie hinzu.

Während nachhaltige Alternativen für die Modewoche und das unerbittliche Tempo der Branche seit langem gesucht und diskutiert werden, zeigt die Begeisterung, die von den SS21-Kollektionen durch verschiedene Formate erzeugt wird, dass die Laufstegshow wahrscheinlich auch ein einer Welt Post-Corona ihren Platz haben wird.

Kann die Modewoche nachhaltig sein?

Aufforderungen an die Veranstalter der Modewochen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren, wurden in dieser Saison zum ersten Mal erfüllt, aber nicht freiwillig. In einer "normalen" Saison sind globale Modewochen für den kolossalen Ausstoß von 241.000 Tonnen CO2 verantwortlich - das entspricht dem jährlichen Ausstoß eines kleinen Landes, oder dem Verbrauch von 102 Millionen Liter Benzin, oder dem Strom, den 42.000 Haushalte ein Jahr lang verbrauchen, wie eine Studie des digitalen Großhändlers Ordre zeigt.

Im vergangenen Jahr waren Gucci und Gabriela Hearst zwei der ersten Marken, die klimaneutrale Laufstegshows veranstalteten. Maxine Bédat, Gründerin des New Standard Institute, sagte damals gegenüber Quartz: „Laufstegshows neigen dazu, große, energiefressende Produktionen zu sein, bei denen kleine Abfallberge in Form von Dekor, Wasserflaschen, Papierprodukten und anderen Dingen anfallen. Hunderte von Shows werden jede Saison aufgeführt, aber niemand weiß wirklich, wie groß ihr CO2-Fußabdruck ist. Man kann den Ausstoß eines Fluges berechnen, aber in Bezug auf [den Kohlenstoff-Fußabdruck einer] Modenschau gibt es diese Daten nicht."

Vielleicht könnte das Jahr 2021 die Wiedergeburt der Modewoche sein, in der analoge Shows und digitale Kommunikation die Nachhaltigkeit von Modenschauen verbessern könnten. Ordre schlägt vor, die Schauenpläne zusammenzulegen und zu kuratieren, Herren und Damenmodenschauen zu kombinieren und Haupt- und Pre-Collections gleichzeitig zu zeigen, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Die Wahrheit ist aber, dass eine Modenschau niemals emissionsfrei sein kann, sondern nur durch den Ausgleich ihres Fußabdrucks klimaneutral gemacht werden kann.
Dieser Artikel wurde zuvor auf FashionUnited.uk veröffentlicht. Übersetzung und Bearbeitung: Barbara Russ Bild: FHCM Paris Fashion Week

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Wird es nach Corona noch Modenschauen geben?

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Die Digitalisierung der globalen Modewochen im Jahr 2020 war unfreiwillig. Da Käufer, Presse und Konsumenten nicht reisen können, müssen die Kollektionen anders gezeigt werden. Das Geschäft muss weitergehen. Während Bilder und Videos von Modenschauen auf digitalen Kanälen und in sozialen Medien eine längere Lebensdauer haben als die 20 Minuten, die für eine Präsentation auf dem Laufsteg benötigt werden, stellt sich heraus, dass das Publikum eine analoge Show dennoch bevorzugt.

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Link:

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Eileen Blackmore (House of Design) is met It Erfskip een van de initiatiefnemers van de Fryske Trui, de eerste circulaire trui van Friesland.

Designproject
Eileen vertelt dat zij al een poosje rond liep met de vraag hoe It Erfskip een designproject kon initiëren waarbij de vraag naar vlas gegenereerd wordt. 'Vlas is namelijk een goed gewas voor wisselteelt en groeit goed op de Friese bodem. Daarbij heeft het veel verschillende toepassingen. Van vlas maak je onder andere linnen, lijnzaad, lijnzaadolie en linoleum.'

Dutch Design Week
'Op de Dutch Design Week in 2016 ontmoette ik Ellen Mensink van Loop.alife een bedrijf dat werkt met gerecyclede wol. Ik vroeg haar of het mogelijk is om wol te mengen met linnen. Daar is het idee voor de circulaire Fryske trui ontstaan! Een perfecte duurzame souvenir van It Erfskip. Vervolgens hebben we samengewerkt aan de ontwikkeling van de trui. Het is een prachtig collector's item geworden, gemaakt van afgedankte oude wollen truien en lokaal vlas.'

Crowdfunding
Help jij mee de productie van de eerste circulaire Fryske trui mogelijk te maken? Ga naar de crowdfundingspagina en bestel de herentrui of het damesvest. Heb je 'm al besteld? Geweldig! Laat het iedereen weten via social media met een link naar de crowdfundingspagina.

Meer over It Erfskip lees je hier.

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Eerste circulaire Fryske trui - House of Design

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Eileen Blackmore (House of Design) is met It Erfskip een van de initiatiefnemers van de Fryske Trui, de eerste circulaire trui van Friesland. Designproject Eileen vertelt dat zij al een poosje rond liep met de vraag hoe It Erfskip een designproject kon initiëren waarbij de vraag naar vlas gegenereerd wordt.

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Vollständige Dokumentation: The True Cost (engl.) zur weiteren Recherche

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Vollständige Dokumentation: The True Cost (engl.) zur weiteren Recherche

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Deutsche Untertitel möglich, für den Einsatz in der Schule
(Dokumentation ist auch auf deutsch verfügbar)

-> Kontextualisierung des Themas/ des globalen Problems!!

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by Gap Inc. Blogs

Dutch trend forecaster Li Edelkoort is never wrong. A visionary and a futurist, considered one of the world's most respected cultural forecasters, Li shapes color, design and trends for upcoming seasons, influencing the curated design that shapes Gap Inc's. portfolio of brands season by season.

Last week, our designers and merchants from across the globe were given a once in a lifetime opportunity to hear Li's perspective on the next wave of design. Our CEO Sonia Syngal enthusiastically kicked off the event, stressing the importance of designing with boldness and audacity during this rapidly changing time and tipping her hat to the genius that is Li Edelkoort.
"It was important for me to create a space for you all - our design and merchant teams - to hear from Li and think about the context of our brands in this new world,"shared Sonia. "The past three-plus months have been a period like none we have ever lived through. We along with our customers and communities are forever changed, and we have this opportunity to hit reset and think forward - redefining our product creative process. This all starts with brand clarity." "I created the Green Book for Spring and Summer 2021 after receiving so many questions from young people concerned about the planet," shared Li, "saying they don't want to pollute, and asking what they can do, how they can behave, and how they can dress. So, I sought out to make a 'how to dress' book."
After an inspirational introduction by Sarah Holme, who oversees product design and development for Old Navy, Li launched into her projections for Spring and Summer 2021, and the power behind green thinking; Winter 2021 and 2022, and how post-coronavirus clothing will become appeasing and essential; and finally, for the first time ever, her vision for Spring and Summer 2022, inspiring our designers to start a new chapter for humanity, eliminating excess and bringing peace and mind.
SHADES OF GREEN
Here are some of the top trends Li encouraged our designers to keep an eye on for the upcoming seasons.
NEW FIBERS
Drawing inspiration from the younger generation who show their behavior, mentality and the way they dress through various shades of green, like acidic green and camouflage, Li taps into what she believes is a season devoted to political and environmental change.

On top of that, Li is also paying attention to the use of new fibers. Cotton is drinking enormous amounts of water, so Li encourages us to pivot to fibers that are easier to harvest and don't consume as much water, like hemp and nettle. Denim, in particular, can be created using nettle, and Li stresses we must "manifest as a company our willingness to 'go there' and address the fiber question. Real cotton is not enough."
NEW DYES
"All my students hardly touch synthetic dyes. It's either the natural color of the fiber, or gentle half-tones using avocado or onion," describes Li. "They deliver a new tonality which we haven't worked with in fashion before. You know when these kids are in the industry, their vision will change the way we look at color."
NEW BLUES "Denim will become more like a sect. Maybe there are dresses, tunics, or farmer jackets. It's interesting to use different fabrics in the blue sector, like chambrays. Mix denim with cute, simple color wovens. And, find manufacturers that will take care of the planet. If it becomes normal procedure, it will become less expensive." WHITE LINEN "There is an enormous amount of white linen in the world; found in hotels, hospitals and institutions. White linen is perfect for now, it's peaceful, active, very attractive, clean, and makes everyday a Sunday. It's beautiful for romantic dresses, which we're seeing more of. It's an underlying trend that's not discovered yet." NEW ROOMMATES "Plants have become our focus, as we see young people making these urban jungles. It's an absolute energy of nature which we can do in overdyeing and color-weaving. We've seen this impressive arrival of vegan and vegetarian foods, and its our responsibility to take care of the planet by eating less plant and fish." MODERN WORKWEAR "People are buying real workwear, but they can't find it in fashion. Create a whole workwear section; for men, boys, and kids. It's the perfect way to wear a suit without being in a suit." NEW ROMANTICS
Looking at looking at new patterns and dyes using natural processes and ingredients, Li opened our eyes to tie dye and other innovations in pattern and design.
NEW BIOTECH "There's the promise of biotech, and while it's not more than a promise of that, many textile students are working with this. Because we are waiting desperately for these materials, we try to get our existing fabrics to look like mushroom and seaweed. This is just to say this is coming and while we are waiting, we should do research into these new fields of biotech."
By incorporating a small about of lace, tulle, pale colors and even flowers, you're able to bring fantasy and romanticism to your designs.
PAPER FABRICS
FOLK AND EMBROIDERY
"There's an importance of embroidery and crochet; patterns, self-making, your community; like grandma knitting sweaters, The incorporation of nice sweet colors, beautiful abstract and florals, beautiful stitching that's naïve, sweet and endearing. You don't need to do a whole collection, just a few pieces here and there, it gives character to clothes."

Paper designs, spanning from the 'noble and resistant' brown paper bag, to tissue paper, to papier-mache, should be incorporated into your design. It's about your fabric never having a dull moment, says Li, and it's beautiful to see how all the textures work together.

Li's ask of our merchants and designers was simple: design with purpose and integrity, keeping the earth in mind and spending time on creating less, more meaningful collections, versus more.

"The designers are leading the way to a new calendar, with less merchandise, where you'll make more money with less," says Li. "We will reset the clock to make merchandise so beautiful it speaks for itself."

Learn more about Li and her company Trend Union here.

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Three Seasons of Change: Li Edelkoort Inspires Us To Look Into The Future | Gap Inc.

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by Gap Inc. Blogs Dutch trend forecaster Li Edelkoort is never wrong. A visionary and a futurist, considered one of the world's most respected cultural forecasters, Li shapes color, design and trends for upcoming seasons, influencing the curated design that shapes Gap Inc's. portfolio of brands season by season.

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Vouge 01/2021

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Welche Richtung schlägt die Haute Couture ein?

Hinter jedem Haute-Couture-Kleid oder -Anzug stecken Tausende Stunden Sorgfalt, Handwerk und Konstruktion. Saison für Saison verbringen Ateliers in ganz Paris unzählige Stunden damit, einzelne Knöpfe zu modellieren, seltene Federn anzunähen oder die Nähte von maßgeschneiderten Handschuhen zu trimmen, um die Visionen der DesignerInnen an der Spitze der berühmtesten Modehäuser der Stadt zu realisieren. Aber wo stehen diese Bastionen der traditionellen Pariser Mode, während die Couture-Saison Frühjahr/Sommer 2021 in vollem Gange ist?

Überraschenderweise sind sie in ziemlich guter Verfassung. Während viele Bereiche der Modeindustrie durch die Covid-19-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurden - vom Schauen-Kalender über die Produktion bis hin zur Street-Style-Welt -, haben es die kleineren Couture-Ateliers geschafft, weiterzumachen. Das typische Schauenprogramm der Menswear im Januar 2021 mag dünner ausfallen als sonst, aber die Couture-Saison beinhaltete die Teilnahme der meisten der üblichen großen Namen - wenn auch virtuell.

Wie wird die Haute-Couture-Saison Frühjahr/Sommer 2021 aussehen?

Trotzdem gibt es diese Saison ein paar bemerkenswerte Abwesenheiten auf dem Couture-Programm. Eine davon ist Demna Gvasalia mit Balenciaga. Die erste und mit Spannung erwartete Couture-Kollektion des Designers war ursprünglich für Juli 2020 geplant, wurde nun aber auf Juli dieses Jahres verschoben. Dennoch gab es eine Reihe spannender Debüts, die man im Auge behalten sollte: Alber Elbaz stellte am 26. Januar 2020 sein neues Label AZ Factory mit einem Film vor und sagte gegenüber WWD: "So wollte ich es zeigen, auch vor Covid-19. Es ist eine digitale Welt."

Ein ebenso faszinierendes Unterfangen ist die Couture-Kollektion von Sacai-Designerin Chitose Abe für Jean Paul Gaultier, die sie voraussichtlich im Juli 2021 enthüllen wird. Als Gaultier ankündigte, dass seine Haute-Couture-Show für Frühjahr/Sommer 2020 seine letzte sein würde, versprach der legendäre französische Designer seinen Fans via Twitter: "Seit versichert, die Haute Couture wird mit einem neuen Konzept fortgesetzt." Es stellte sich heraus, dass die Marke wechselnde GastdesignerInnen einladen wird, um ihre Haute-Couture-Kollektion für sie zu designen. Und so, wie Abe die Launenhaftigkeit und Extravaganz von Gaultiers ästhetischem Geist durch ihre dekonstruierten Design-Signaturen interpretiert, sind weitere modische Überraschungsmomenten im Rahmen der Couture-Woche bereits vorprogrammiert.

Am interessantesten ist jedoch, dass die derzeit am sehnlichsten erwarteten Schauen von DesignerInnen kommen, die die Couture auf mutige Weise neu definieren werden. Zum einen ist da das Debüt von Kim Jones bei Fendi. Seine Ernennung bringt eine Reihe an Neuheiten mit sich: das erste Mal, dass Jones sowohl Womenswear als auch Couture für ein großes Modehaus entwirft, und das erste Mal, dass Fendis Couture eine Rundumerneuerung erfährt, seit Karl Lagerfeld 1965 die Zügel in die Hand nahm. Ein Teaser-Bild, aufgenommen von Paolo Roversi und gepostet von Jones auf Instagram, verspricht eine dekadente, Fellini-eske Interpretation von Fendis Vision des klassischen italienischen Glamours. Es ist die Art von unerwarteter Referenz, die Jones' neue Generation an Modefans und FollowerInnen ködern, aber auch die traditionellen KundInnen des Hauses zufriedenstellen wird.

Natürlich wächst auch die Vorfreude auf Matthew M. Williams' erste Couture-Kollektion für Givenchy, die im Laufe des Jahres vorgestellt werden soll. Seine Vorgängerin, Clare Waight Keller, ging mit der Haute Couture auf modische Höhenflüge, die ihr bei der Ready-to-wear-Linie durch die kommerziellen Erwartungen zu einem gewissen Maße verwehrt blieben. Williams' dramatische Neugestaltung des Givenchy-Images lässt jedoch vermuten, dass ihm freie Hand gelassen wird. Es bleibt abzuwarten, wie Williams die kantigen, überdimensionierten Schnitte und utilitaristischen Details der Accessoires, die seine erste Kollektion definierten, in ein Couture-Niveau übersetzen wird - aber wir sind uns sicher, dass es für Gesprächsstoff sorgen wird.

Was sagen diese Veränderungen über die Haute Couture von heute aus?

Das Interessanteste an der diesjährigen Couture-Woche sind nicht unbedingt die komplizierten Details der Looks, die in den ersten Stockwerken der Pariser Hôtels particuliers vorgeführt werden, sondern die Art und Weise, wie die aktuelle Generation von DesignerInnen, die sich für diese Seite der Mode interessiert, sie neu interpretiert, um sie für den gegenwärtigen Moment relevant zu machen.

Sowohl Jones als auch Williams haben ihre Marken und ihren Ruf darauf aufgebaut, Kleidung herzustellen, die eine neue Art von LuxuskundInnen anspricht. Ja, den/die traditionelle Couture-KundIn wird es immer geben. Aber gibt es auch Raum, um die zunehmend lässigen und Drop-besessenen VerbraucherInnen von heute einzubeziehen - stets dürstend nach dem neuesten Produkt, das sie schnell in ihr tägliches Leben integrieren können?

Oder liegt die Antwort darin, zu versuchen, beides miteinander zu vereinbaren? Angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt den Tag in Jogginghosen und Hoodies verbringen - auch die 0,1 Prozent, die Tausende für Couture ausgeben, kaufen Trainingsanzüge, auch wenn diese mit Kaschmir gefüttert sind -, scheint es, als hätte es nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, sich damit zu beschäftigen, was der/die Couture-KundIn eigentlich will. Jones hat sich bereits als Meister des High-Low-Mixes erwiesen - man denke nur an seine jüngste Kollektion für Dior Men, bei der die albernen, Cartoon-ähnlichen Gemälde von Kenny Scharf mit dem akribischen technischen Savoir-faire der besten Couture-Ateliers auf Bomberjacken gestickt wurden.

In den letzten Jahren konnten wir die radikale Umgestaltung vieler Bereiche in der Modeindustrie beobachten. Und dank DesignerInnen wie Craig Green, Wales Bonner, Martine Rose und Kim Jones ist die Herrenmode zum aufregendsten Ort für Designtalente der nächsten Generation geworden. Zudem bietet sie eine innovative Brutstätte für das Modenschau-Format in einem Jahr, in dem die konventionelle Laufsteg-Präsentation zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden ist. Wenn Sie sich also fragen, was Couture-KundInnen in einem Jahr in den Bann ziehen kann, in dem das luxuriöse, persönliche Show-Erlebnis außer Frage steht, sind DesignerInnen wie Jones und Williams kein schlechter Ansatzpunkt.

Wird es ein Gefühl von Vertrauen und Loyalität sein, das das Couture-Erlebnis vorantreibt? Oder wird es etwas Experimentelleres sein, eine Bereitschaft, sich in unbekannte Gewässer zu begeben und Marken zu begrüßen, die ihre Couture-Verkaufsstruktur ohne viel Aufhebens zu etwas Lässigem erweitern?

Nachdem wir die Couture-Schauen dieser Saison gesehen und verarbeitet haben, werden wir diese Fragen mit Sicherheit beantworten können. Diese aufstrebende neue Design-Garde könnte eine Neudefinition der Natur der Couture antreiben, oder zumindest eine Auffrischung eines exklusiven Modebereichs, der seit Jahrzehnten droht, irrelevant zu werden. Eins ist jedoch klar: Die Landschaft der Haute Couture ist bereit für Neues. Zum Glück gibt es Kim Jones, einen der berüchtigtsten Zukunftsweiser der Mode, der die Zügel in die Hand nimmt. Also aufgepasst: Denn der Wandel ist bereits in vollem Gange.

Mehr zum Thema Haute Couture bei VOGUE

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Wie sieht die Zukunft der Haute Couture aus?

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Welche Richtung schlägt die Haute Couture ein? Hinter jedem Haute-Couture-Kleid oder -Anzug stecken Tausende Stunden Sorgfalt, Handwerk und Konstruktion. Saison für Saison verbringen Ateliers in ganz Paris unzählige Stunden damit, einzelne Knöpfe zu modellieren, seltene Federn anzunähen oder die Nähte von maßgeschneiderten Handschuhen zu trimmen, um die Visionen der DesignerInnen an der Spitze der berühmtesten Modehäuser der Stadt zu realisieren.

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Harpers Bazaar 2021

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Schon bevor mit der Pandemie traditionelle Modenschauen unmöglich wurden, hatte man sich Gedanken um ihre Zukunft gemacht. Die Kritik: zu viel Zirkus, zu hohe Umweltbelastung und sowieso zu viele Kollektionen. Alexandre de Betak, der die Fashion Shows von Marken wie Christian Dior und Jacquemus produziert, erklärte in einem Statement Anfang letzten Jahres, dass die Modenschauen kleiner, nachhaltiger und zunehmend digitaler werden müssten. Wenige Wochen später war etwas anderes als kleiner und digitaler (und dadurch meist automatisch nachhaltiger) kaum noch möglich.

Digitale Fashion Week: die Balance aus Technik, Format und Mode

Seit dem vergangenen Jahr bleibt keine andere Wahl mehr, als Modenschauen umzudenken. Während der bisher digital präsentierten Modewochen haben vor allem die Shows überzeugt, die „out of the box" gedacht wurden. Ganz buchstäblich. Denn eines der Highlights während der Präsentationen für die Frühjahr-/Sommersaison 2021 war die „Show in a Box" von JW Anderson (die Looks auf Papier zum Ausschneiden), weitergeführt als „Show on a Wall" für (überdimensionale Looks zum Wände tapezieren). Für Maison Margiela hat John Galliano in einem einstündigen Film die neue Kollektion detailliert gezeigt, erklärt und ihren Entstehungsprozess dokumentiert. Wie geht man nach sowas zurück zu einer Modenschau, fragte er danach zurecht.

Modenschauen waren lange die kommunikative Macht der Mode. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass sie sich tatsächlich nur schwer ersetzen lassen. Bei vielen digitalen Inszenierungen stand die technische und kreative Umsetzung der Präsentation im Fokus; nicht selten ist die Mode in den Hintergrund gerückt. Vor allem die Kollektionen junger und neuer Labels werden da schnell mal übersehen. Erst recht, wenn sie nicht offiziell während der Paris Fashion Week zeigen, sondern in ihren Heimatmärkten.

Wie viel Strahlkraft hat eine digitale Fashion Week international?

Bevor die traditionelle Modenschau mit Publikum undenkbar wurde, war noch jeden Tag irgendwo auf der Welt Fashion Week. Neben den Modewochen in New York, London, Mailand und Paris wurden kleinere und lokale Plattformen immer populärer. In Kopenhagen, Istanbul, Moskau, Seoul, Sidney oder Tiflis konnte man vor Ort neue Designer:innen entdecken, dazu einheimisches Handwerk und die Kultur sowie die davon inspirierten Entwürfe.

Eine der größten Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre ist die Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, die international so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass Einkäufer:innen von Luxus-Boutiquen wie Mytheresa oder Net-A-Porter mittlerweile regelmäßig dort ordern. Ende November fand die Modewoche in Tiflis zum ersten Mal mit digitalem Format statt, in dem 20 Designer:innen ihre Kollektionen präsentierten, darunter bereits bekannte Namen wie George Keburia, Anouki und Situationist.

„Wir haben das Projekt Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi 2015 gestartet, um georgische Designer:innen dabei zu unterstützen, in der Branche erfolgreich und international anerkannt zu werden", erzählt Sofia Tchkonia, Gründerin und Creative Director der Modewoche in Tiflis. „Das hat gut funktioniert, weil wir zum einen natürlich viele talentierte Designer:innen im Land haben und Georgien zum anderen ein unentdecktes Juwel und ein interessanter Ort für einen Besuch ist. Darum ist die physische Präsenz internationaler Gäste auch der wichtigste Teil unserer Fashion Week. Georgien war in der Modewelt nicht besonders bekannt und der Besuch ist wichtig, um die Designer zu treffen, die Kollektionen zu sehen und Georgien zu fühlen."

Man könnte auch sagen: Man sieht eine Kollektion von Situationist oder Lado Bokuchava mit anderen Augen, wenn man einmal in einem der Clubs in Tiflis getanzt hat. Wenn die Beschränkungen aufgehoben werden und Reisen wieder sicher ist, möchte man das internationale Publikum zurück in die Stadt holen. „Besonders, weil wir dann mit der ehemaligen Coca-Cola-Fabrik unser eigenes Zuhause auf mehr als 27.800 Quadratmetern haben werden", verrät Sofia Tchkonia schon mal.

Die Fashion Week in Tiflis ist eine von zahlreichen Modewochen, bei denen Mercedes-Benz als Partner fungiert. Viele davon mussten 2020 abgesagt oder ins Digitale verlegt werden. „2020 war in jeder Hinsicht eine Herausforderung, weil durch die Pandemie ein schnelles Umdenken und insbesondere Kreativität und Mut gefragt waren", erklärt Bettina Fetzer, Marketingchefin der Mercedes-Benz AG. „Ich finde es sehr inspirierend, wie schnell wir alle im Digitalen angekommen sind." Für viele Modewochen ist der deutsche Autokonzern nicht nur ein Partner, sondern wichtiger Unterstützer aufstrebender Designer:innen, seit über zehn Jahren mit einem Austauschprogramm für mehr internationale Sichtbarkeit. Wie funktioniert das ohne physische Fashion Week?

Im Oktober 2020 hätte eigentlich die neu gestartete Mercedes-Benz Fashion Week Accra stattfinden sollen. Weil diese wegen der Pandemie erst mal verschoben werden musste, wurde ein Fotoshooting mit fünf Designer:innen und Labels aus Ghana umgesetzt: Larry Jay, Steve French, Hazza, Atto Tetteh und Chloe Asaam. „Mode ist immer auch ein Live-Erlebnis, das digital nicht vollkommen ersetzt werden kann", so Bettina Fetzer. „Da sich digitale Präsentationen gerade weltweit bewähren, werden hybride Formate eine wichtigere Rolle spielen."

Der magische Moment einer Modenschau

Das sieht die renommierte Trendforscherin Li Edelkoort ganz ähnlich. Während ihres Trendvortrags zur Zukunft des Luxus im Sommer sagte sie ganz deutlich: "Es wird immer Modenschauen geben, weil es einfach ein magischer Moment ist, wenn Mode zum Leben erweckt wird." Was wird aber anders? Kein Zirkus mehr, vielleicht mehr Inhouse-Präsentationen, glaubt Edelkoort. Mit Models aus der Region, um Flugreisen zu vermeiden. „Und ganz wichtig: Die Shows werden sowohl analog als auch virtuell zur Verfügung gestellt."

Genau darum hat man die erste rein digitale Mercedes-Benz Fashion Week Berlin mehr als Chance denn als Hindernis gesehen. „Wir konnten die abwechslungsreichen und spannenden Formate erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, das erste Mal voll digital", so Marcus Kurz, Geschäftsführer der Kreativagentur Nowadays, die die Berlin Fashion Week veranstaltet. Eigentlich sollte die Modewoche im Januar mit ausgewähltem Publikum stattfinden, wegen des Lockdowns konnte am Ende jeder vor dem Bildschirm zugucken. Das Rahmenprogramm um den Berliner Salon, Panel Talks und die Modenschauen fanden wie geplant im Kraftwerk statt und wurden live aufgezeichnet.

„Bei jeder Fashion Week freut man sich natürlich nicht nur auf die neuen Kollektionen, sondern auch auf den persönlichen Austausch vor Ort", weiß Marcus Kurz. Vielleicht um diesen Austausch zumindest ein bisschen zu ersetzen, wird bei Modewochen aktuell viel geredet. So auch in Berlin. Mit vielen unterschiedlichen Formaten, 360-Grad-Laufstegen und -Präsentationen hat die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin ziemlich eindrucksvoll gezeigt, wie eine digitale Modewoche aussehen kann, die sich wirklich nach Modewoche anfühlt. Zumindest dann, wenn sich in der nächsten Saison mehr als sechs Designer:innen entscheiden, diese Chance zu nutzen und eine Kollektion zu präsentieren. Denn am Ende braucht eine digitale Fashion Week neben innovativen Ideen und Technik vor allem eines: Mode.

Die neuesten Videos auf Harpersbazaar.de

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Trend für die Zukunft: Bleibt die Fashion Week digital?

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Schon bevor mit der Pandemie traditionelle Modenschauen unmöglich wurden, hatte man sich Gedanken um ihre Zukunft gemacht. Die Kritik: zu viel Zirkus, zu hohe Umweltbelastung und sowieso zu viele Kollektionen. Alexandre de Betak, der die Fashion Shows von Marken wie Christian Dior und Jacquemus produziert, erklärte in einem Statement Anfang letzten Jahres, dass die Modenschauen kleiner, nachhaltiger und zunehmend digitaler werden müssten.

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Upcycling has been the biggest trend of spring/summer 2021, with the likes of Balenciaga (see the shaggy coat made from ' shoelace fur '), Marni (where patchworked outerwear was created from existing garments) and Coach (note the reworked 1970s bags) all exploring how they can reuse materials. Miu Miu, meanwhile, announced in October that it's launching a new Upcycled collection - an exclusive capsule of 80 one-off dresses, refashioned from antique pieces that have been carefully sourced from vintage stores and markets worldwide.

While young designers such as Priya Ahluwalia, Bethany Williams and Emily Adams Bode have made their names by repurposing textiles that already exist, seeing major luxury brands embracing the practice marks a significant shift within the industry. "The first time we used deadstock and talked about it was in 2017," Gabriela Hearst, whose SS21 collection contained 60 per cent upcycled pieces, tells Vogue via Zoom. "It was like using a bad word: 'You don't say that word in the luxury vocabulary.'"

But the restrictions imposed by the pandemic have led to designers turning to materials they already have to hand in the studio, instead of shipping in new fabrics. JW Anderson recently launched a new capsule collection, Made in Britain, comprising six pieces made purely out of leftover fabrics and trims from previous seasons. "Made in Britain came from this idea during lockdown of creating fashion from what we already had and working locally," creative director Jonathan Anderson, who has also upcycled pieces for Loewe's Eye/ Loewe/ Nature collection, explains. "I think we'll see more and more upcycling in the future."

The devastating effect of excess inventory

It's no surprise that more designers are now embracing upcycling, considering the pandemic has led to an eye-watering €140 billion to €160 billion (£125 billion to £142 billion) worth of excess inventory from spring/summer 2020 collections - more than double the average. In the past, unsold goods would have been burned or thrown away by luxury brands in a bid to preserve their value, as part of a shocking practice that has since been banned in France. As customers become increasingly conscious of wasteful behaviour, it's more essential than ever that the industry addresses this backlog of garments in a sustainable way.

Duran Lantink, who reassembles deadstock garments from brands including Gucci, Prada, and Off-White into new high-end pieces, has seen a rise in enquiries from major retailers and brands looking to collaborate with him since the pandemic began. "There's been a lot of interest," the Dutch designer says via a call from Amsterdam. "It's kind of scary at the moment - it's necessary for retailers to think about what to do with deadstock."

Naturally, eco-minded designers such as Hearst have taken the problem of excess inventory into their own hands. The New York-based designer recently created the exclusive Retro Fit collection for London's Selfridges using existing stock - think reworked cashmere, newly dyed shirt dresses and patchwork bucket bags. "When the stores were hit by the pandemic, we started to think, 'How can we reinvent the inventory that we already have?'" Hearst says.

A new way of working

There are, of course, challenges in factoring in upcycling into the design process. Marine Serre had to completely rethink her production timeline for spring/summer 2021 after realising it was taking much longer to fulfil orders for her upcycled pieces. "We started working on the garments for the SS21 collection in October 2019, making sure we would have had enough time to produce them properly without squeezing production time," the French designer told .

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Upcycling Is The Biggest Trend In Fashion Right Now

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Upcycling has been the biggest trend of spring/summer 2021, with the likes of Balenciaga (see the shaggy coat made from ' shoelace fur '), Marni (where patchworked outerwear was created from existing garments) and Coach (note the reworked 1970s bags) all exploring how they can reuse materials.

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Weave (k)not waste
2018
Woven garment fabric development

It is impossible to ignore the problem of waste within the fashion industry. I set out to create a minimal waste garment production technique. Tackling the issue at production level by changing the way fabrics are developed.

Industry looms currently do not allow for this type of weaving so these hand woven fabrics are a suggestion of what could be woven in the future by the industry.

By weaving pattern shapes directly, I eliminate cutting waste, and by knotting each piece together I eliminate sewing waste. The knots represent the time and handcraft that is missing in most of our industrially made garments today, while also drawing attention to a need for change in mentality. Seams are usually made to be invisible, while this technique brings them to the forefront. This creates a shift from minimising any sign of production to celebrating the way our clothes are made and visualising the production method. This in turn I believe will create a more conscious consumer.
I have handwoven a classic shirt using a striped warp with bright colours, emphasising the knotted fringes zigzagging their way around the seams. Hanging alongside the original uncut fabric showing the pattern piece placement across three metres.

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Weave (k)not waste 2018 Woven garment fabric development It is impossible to ignore the problem of waste within the fashion industry. I set out to create a minimal waste garment production technique. Tackling the issue at production level by changing the way fabrics are developed.

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Darf unter Angabe der Quelle überarbeitet und angepasst werden.

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Photos by Zee Nunes
Styling by Pedro Sales

Gisele Bundchen lands four covers for the October 2018 issue of Vogue Brazil. The supermodel poses outdoors for the fashion glossy in images captured by Zee Nunes. On the first, Gisele poses next to her mother Vânia. For the second, she wears a floral print Gucci dress and the third features her in a beekeeper's uniform. The fourth and final image includes a Fabiana Milazzo top and shorts styled by Pedro Sales. The images celebrate nature as well as Gisele's roots.

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Gisele Bundchen Goes Back to Nature for Vogue Brazil

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Photos by Zee NunesStyling by Pedro Sales Gisele Bundchen lands four covers for the October 2018 issue of Vogue Brazil . The supermodel poses outdoors for the fashion glossy in images captured by Zee Nunes. On the first, Gisele poses next to her mother Vânia.

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Nearly half of the world's clothing is made of polyester and Greenpeace forecasts this amount to nearly double by 2030. Why? The athleisure trend if one of the main reasons behind it: an increasing number of consumers are look for stretchier, more resistant garments. The problem is, polyester is not a sustainable textile option, as it is made from polyethylene terephthalate (PET), the most common type of plastic in the world. In short, the majority of our clothes come from crude oil, while the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is calling for drastic actions to keep the world's temperature to a maximum of 1.5 °C above pre-industrial levels.

One year ago, the non-profit organization Textile Exchange challenged over 50 textile, apparel and retail companies (including giants like Adidas, H&M, Gap and Ikea) to increase their use of recycled polyester by 25 percent by 2020. It worked: last month, the organization issued a statement celebrating that signatories have not only met the goal two years before the deadline, they have actually exceeded it by upping their use of recycled polyester by 36 percent. In addition, twelve more companies have pledged to join the challenge this year. The organization forecasts 20 percent of all polyester to be recycled by 2030.

Recycled polyester, also known as rPET, is obtained by melting down existing plastic and re-spinning it into new polyester fiber. While much attention is given to rPET made from plastic bottles and containers thrown away by consumers, in reality polyethylene terephthalate can be recycled from both post-industrial and post-consumer input materials. But, just to give an example, five soda bottles yield enough fiber for one extra large T-shirt.

Although recycling plastic sounds like an indisputable good idea, rPET's celebration is far from being a unanimity in the sustainable fashion community. FashionUnited has gathered the main arguments from both sides.

Recycled polyester: the pros

1. Keeping plastics from going to landfill and the ocean - Recycled polyester gives a second life to a material that's not biodegradable and would otherwise end up in landfill or the ocean. According to the NGO Ocean Conservancy, 8 million metric tons of plastic enter the ocean every year, on top of the estimated 150 million metric tons that currently circulate in marine environments. If we keep this pace, by 2050 there will be more plastic in the ocean than fish. Plastic has been found in 60 percent of all seabirds and 100 percent of all sea turtle species, because they mistake plastic for food.

As for landfill, the United States Environmental Protection Agency reported that the country's landfills received 26 million tons of plastic in 2015 alone. The EU estimates the same amount to be generated yearly by its members. Clothes are undoubtedly a big part of the problem: in the UK, a report by the Waste and Resources Action Programme (WRAP) estimated that about 140 million pounds worth of clothes end up in landfills each year. "Taking plastic waste and turning it into a useful material is very important for humans and our environment," said Karla Magruder, Board Member of Textile Exchange, in an email to FashionUnited.

2. rPET is just as good as virgin polyester, but takes less resources to make - Recycled polyester is almost the same as virgin polyester in terms of quality, but its production requires 59 percent less energy compared to virgin polyester, according to a 2017 study by the Swiss Federal Office for the Environment. WRAP estimates rPET's production to reduce CO2 emissions by 32 percent in comparison to regular polyester. "If you look at life cycle assessments, rPET scores significantly better than virgin PET," adds Magruder.

In addition, recycled polyester can contribute to reduce the extraction of crude oil and natural gas from the Earth to make more plastic. "Using recycled polyester lessens our dependence on petroleum as a source of raw materials," says the website of outdoor brand Patagonia, best known for making fleece from used soda bottles, unusable manufacturing waste and worn-out garments. "It curbs discards, thereby prolonging landfill life and reducing toxic emissions from incinerators. It also helps to promote new recycling streams for polyester clothing that is no longer wearable," adds the label.

"Because polyester accounts for approximately 60 percent of the world's production of PET -- about twice what's used in plastic bottles -- developing a non-virgin supply chain for polyester fiber has the potential to massively impact global energy and resource requirements," argues American apparel brand Nau, also known for prioritizing sustainable fabric options.
Allbirds, the footwear brand known for making shoes with sustainable materials, uses shoelaces made of recycled plastic bottles
Recycled polyester: the cons

1. Recycling has its limitations - Many garments are not made from polyester alone, but rather from a blend of polyester and other materials. In that case, it is more difficult, if not impossible, to recycle them. "In some cases, it is technically possible, for example blends with polyester and cotton. But it is still at the pilot level. The challenge is to find processes that can be scaled up properly and we're not there yet," said Magruder to Suston Magazine last year. Certain laminations and finishings applied to the fabrics can also render them unrecyclable.

Even clothes that are 100 percent polyester can't be recycled forever. There are two ways to recycle PET: mechanically and chemically. "Mechanical recycling is taking a plastic bottle, washing it, shredding it and then turning it back into a polyester chip, which then goes through the traditional fiber making process. Chemical recycling is taking a waste plastic product and returning it to its original monomers, which are indistinguishable from virgin polyester. Those can then go back into the regular polyester manufacturing system," explained Magruder to FashionUnited. Most rPET is obtained through mechanical recycling, as it is the cheapest of the two processes and requires no chemicals other than the detergents needed to clean the input materials. However, "through this process, the fibre can lose its strength and thus needs to be mixed with virgin fibre," notes the Swiss Federal Office for the Environment.

"Most people believe that plastics can be infinitely recycled, but each time plastic is heated it degenerates, so the subsequent iteration of the polymer is degraded and the plastic must be used to make lower quality products," said Patty Grossman, co-founder of Two Sisters Ecotextiles, in an email to FashionUnited. Textile Exchange, however, states on its website that rPET can be recycled for many years: "garments from recycled polyester aim to be continuously recycled without degradation of quality", wrote the organization, adding that the polyester garment cycle has the potential to become "a closed loop system" someday.

Those following Grossman's line of thought argue that the world should produce and consume less plastic in general. If the public believes everything they throw away can be recycled, they will probably see no problem in continuing to consume disposable plastic goods. Unfortunately, only a small portion of the plastic we use gets recycled. In the United States, a mere 9 percent of all plastics were recycled in 2015, according to the US Environmental Protection Agency.

Those calling for a less celebratory view of rPET defend that fashion brands and shoppers should be encouraged to favor natural fibers as much as possible. After all, even though rPET takes 59 percent less energy to produce than virgin polyester, it still requires more energy than hemp, wool and both organic and regular cotton, according to a 2010 report from the Stockholm Environment Institute.

2. The process of recycling PET impacts the environment, too - According to Grossman, another issue concerning the recycling process of polyester is that the chips generated by mechanical recycling can vary in color: some turn out crispy white, while others are creamy yellow, making color consistency difficult to achieve. "Some dyers find it hard to get a white, so they're using chlorine-based bleaches to whiten the base," she explains. "Inconsistency of dye uptake makes it hard to get good batch-to-batch color consistency and this can lead to high levels of re-dyeing, which requires high water, energy and chemical use."

Moreover, some studies suggest that PET bottles leach antimony, a substance "known to be cancer causing," in the words of Textile Exchange on its website. Antimony oxide is typically used as a catalyst in the process of making PET bottles and polyester. Health agencies around the world say there is no reason for concern, as quantities are too small to be considered toxic (500 mg/kg PET). Even so, Textile Exchange names "finding substitutions for antimony" as one of rPET's "challenges".

There is also an academic debate concerning the calculation of CO2 emissions in the comparison between virgin polyester and rPET "because the impact of the fiber's first life is not included in the overall environmental assessment of recycled fibers. If it would, results would differ," according to the report from the Swiss Federal Office for the Environment.

3. Recycled polyester releases microplastics - Last but not least, some counter argue the affirmation that rPET keeps plastic from reaching the ocean. It still does, as man-made fabrics can release microscopic plastic fibers -- the infamous microplastics. According to a recent study from Plymouth University, in the UK, each cycle of a washing machine can release more than 700,000 plastic fibers into the environment. A paper published in 2011 in the journal Environmental Science Technology found that microfibers made up 85 percent of human-made debris on shorelines around the world. It doesn't matter if garments are from virgin or recycled polyester, they both contribute to microplastics pollution.

Pictures: Everlane Facebook, Pixabay, Allbirds Facebook

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IN DEPTHAbout 49 percent of the world's clothing is made of polyester and Greenpeace forecasts this percentage to nearly double by 2030, since the athleisur

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Constanza M. Herrmann
Nele M. Honig
Laura Sahl
Monique Schröder