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Nació en el corazón del popular barrio del East End de Londres en 1970.

Su nombre real es Lee, pero él decidió cambiarlo por Alexander, más sonoro, pensando en su futura carrera como modisto.

Fue a un colegio masculino, donde comenzó a dar rienda suelta a su inclinación artística, pues se pasaba el día dibujando ropa de mujer en sus cuadernos escolares.

A pesar de que quiso inscribirse en la escuela de arte, acabó trabajando como aprendiz del exclusivo sastre Anderson & Sheppard, de Savile Row, donde aprendió todo lo que sabe, que es mucho, de corte y confección.

De ahí dio el salto a la moda femenina al ponerse a trabajar para los diseñadores Koji Tatsuno y Romeo Gigli en Milan, pero McQueen regresó al poco tiempo a Londres para convertise en profesor de la prestigiosa escuela de moda St. Martins.

Su trabajo de fin de curso, en 1993, fue presenciado por la cazatalentos Isabella Blow, que adquirió su colección entera y se convirtió en su mecenas y le ayudó a crear su marca.

Al poco tiempo, McQueen empezó a ser considerado la revelación de la escena londinense. Con su colección titulada Highland Rape, el mundo de la moda coronó como rey de la aguja a este enfant terrible, y McQueen obtuvo, en 1996, el galardón al diseñador británico del año.

Unos meses después, McQueen fue fichado por Bernard Arnault, dueño de LVMH, como director creativo de la mítica marca Givenchy. Pero las relaciones entre ambos se deterioraron, pasadas varias temporadas, hasta desembocar en una aguda crisis que terminó en agria ruptura cuando McQueen decidió aliarse con Gucci, el grupo enemigo de LVMH, para relanzar su propia marca.

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Nació en la ciudad italiana de Regio de Calabria perteneciente al sur del país, un 2 de diciembre del año 1946. En su casa desarrollaría su inclinación por la costura y el diseño ya que su madre se dedicaba al bordado y la costura. Incluso el propio Gianni la asistía en muchos de sus trabajos.

Estudió la carrera de arquitectura pero en la década del setenta decide radicarse en Milán para estar bien cerca de la meca del diseño de modas.

Fue uno de los diseñadores de moda más importantes e influyentes del siglo pasado.

Supo crear un estilo muy particular que mezclaba influencias contrapuestas como ser de los artes clásicos griego y romano y asimismo del arte abstracto.

Esa inclinación por la estética griega lo dominó durante sus primeros años y tras leer algunos de los textos fundamentales de aquellos tiempos, tal es el caso de la Odisea, supo absorberla y más tarde plasmarla magníficamente en sus creaciones.

Lamentablemente su vida quedó trunca temprana y violentamente al ser asesinado de dos disparos por un asesino serial que lo mató a metros de la entrada de su mansión en Miami Beach en el año 1997 cuando Gianni tenía apenas 51 años y muchísimo para darle aún al mundo de la moda que tanto lo respetaba y admiraba.

Versace murió en el mejor momento de su carrera, con su empresa Versace ubicada al tope de la popularidad y de las demandas del público.

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Siglo XX. 1930-1945. Retorno a la silueta ceñida / Madeleine Vionnet / Elsa Schiaparelli / Cristóbal Balenciaga

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Siglo XX. 1930-1945. Retorno a la silueta ceñida / Madeleine Vionnet / Elsa Schiaparelli / Cristóbal Balenciaga

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Fue en 1912 cuando Madeleine Vionnet decidió emprender su propio negocio en el número 222 de la Rue Rivoli de París, un hecho que la convirtió en una de las primeras empresarias de la época.

Allí, la que fue conocida como la arquitecta de la moda, abría las puertas de La Maison Vionnet, donde aplicó medidas innovadoras que han perdurado hasta nuestros días, como el corte al bies (cortar la tela en forma diagonal para que se adapte mejor al cuerpo y liberarla de los rígidos diseños de entonces), del que consiguió la patente.

Los años 20 le brindaron su máximo apogeo.

En 1923 reabrió su maison, conocida como El templo de la moda,  en la parisina Avenue Montaigne. Fue entonces cuando experimentó su máxima fama y el mundo se hizo eco de su propuesta de liberar el cuerpo de la mujer, con sus drapeados y sus vestidos fluidos y femeninos con corte bies (inspirados en las túnicas griegas), que eliminaban por completo las estructuras firmes del pasado.

La llegada de la II Guerra Mundial, en 1939, supuso el cierre de su negocio, cuando Vionnet tenía 63 años y ya había dejado para la posteridad un legado que cambiaría el rumbo de la moda femenina.

Además de sus numerosas contribuciones al mundo de la moda, que hoy se estudian en las escuelas, la francesa fue reconocida también por su lucha contra las imitaciones y la férrea defensa por los derechos de autor.

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Siglo XX / 1946 -1969 / New Look de Christian Dior / YSL / Moda Futurista

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Siglo XX / 1946 -1969 / New Look de Christian Dior / YSL / Moda Futurista

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Yves Saint Laurent fue un diseñador de modas y empresario francés, quien fundó su propia maison epónima a principios de los años sesenta.

Junto a Christian Dior y Coco Chanel, Saint Laurent es considerado como uno de los diseñadores que convirtieron a París en el centro global de la alta costura, así como una figura clave dentro de la revolución que conllevó la silueta femenina a finales del siglo XX.

Yves Henri Saint-Laurent nació en Orán, Argelia, el 1 de agosto de 1936, cuando el país africano aún formaba parte de Francia.

Su familia era una de las más acaudaladas de la región y su madre era una conocida socialité con un sentido de la moda refinado. De acuerdo al diseñador, ella pasaba casi todo su tiempo vistiéndose, y fue quien le inculcó su amor por los vestidos y textiles.

El talento de Yves Saint Laurent se manifestó desde una edad temprana, alcanzado reconocimiento internacional gracias a sus bocetos premiados en diferentes concursos. Con tal solo 18 años fue contratado como asistente dentro de la firma fundada por Christian Dior. En 1957, apenas tres años después, pasaría a reemplazar a su mentor como diseñador en jefe de la maison después de la repentina muerte de Dior.

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 Siglo XX. 1920. Los Años Locos / Chanel y Jeanne Lanvin

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 Siglo XX. 1920. Los Años Locos / Chanel y Jeanne Lanvin

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Nació en 1867, en una humilde familia.

Con tan sólo 13 años comenzó a trabajar cosiendo y reparando sombreros; y ya con 22, en 1989, montó en París su propia boutique.

Los diseños que confeccionaba para su jovencísima hija Marie-Blanche llamaron la atención de algunas mujeres que no tardaron en solicitar sus servicios como modista. Ella es la responsable, precisamente, del desmantelamiento de determinados mitos acerca de la forma de vestir de las mujeres según su edad, liberando e igualando el armario femenino y creando prendas para madres que pueden usar sus hijas.

Apostó, cuando corrían los locos años veinte, por diseños sencillos y de colores vivos.

Tal fue su manejo de la paleta de tonalidades que dio nombre a un azul, el azul Lanvin, un tanto que pocos pueden apuntarse. Y es que por algo  una de las casas de moda más antiguas y reconocidas de París.

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Siglo XX. 1900 y 1910. Primeros intentos de reformar el vestido femenino / Paul Poiret / Mariano Fortuny

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Siglo XX. 1900 y 1910. Primeros intentos de reformar el vestido femenino / Paul Poiret / Mariano Fortuny

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Nace en París en 1879 en una familia humilde. Su padre, un comerciante de telas, le envió a aprender un oficio a un taller de paraguas. Allí aprendió la técnica y dio sus primeros pasos en el diseño cogiendo retales de tela.

Su carisma y talento le llevaron a introducirse en los círculos más exclusivos de la Belle Époque parisina y a trabajar, al principio como asistente y después como jefe del departamento de sastrería, para Jacques Doucet.

Con sus diseños contribuyó a la liberación de la mujer y a crear la estética que marcaría todo el siglo XX.

El fin de la I Guerra Mundial, a la que logró sobrevivir y en la que sirvió como sastre en el Ejército, supuso una nueva forma, más industrial, de concebir la moda. Amante de la ornamentación y de la artesanía, se negó a seguir el juego y acabó cerrando su casa de Costura.

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Siglo XIX / La crinolina, Worth y la Alta Costura.

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Siglo XIX / La crinolina, Worth y la Alta Costura.

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Charles Frederick Worth fundó la casa que, para muchos, dio vida al más alto nivel de creatividad en la moda: La alta costura.

Este término originalmente se utilizaba para referirse a la costura más fina, aunque después adquirió una definición muchísimo más específica, que se conserva hasta nuestros días.

Desde el comienzo de su formación como modista, Worth estuvo involucrado en este rubro, ganando un conocimiento excepcional sobre una enorme variedad de textiles y experimentando con nuevas técnicas de ventas, que se encargaban de vestir a las clientes como ellas lo soñaban.

Por fuera del ámbito comercial, Worth también se benefició del reposicionamiento de Londres como una ciudad cultural de importancia mundial.

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Libertad guiando al pueblo - Eugene Delacroix

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Siglo XIX /La reina Victoria de Inglaterra / Napoleón

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Siglo XIX /La reina Victoria de Inglaterra / Napoleón

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El Romanticismo fue un movimiento cultural que surgió alrededor de 1780. Hasta su aparición, el Neoclasicismo dominó el arte europeo del siglo XVIII: temas clásicos, austeridad estética, con ideas de la Ilustración que ponía énfasis en el individuo.

Las figuras románticas estaban de acuerdo con el interés de la Ilustración en el individualismo, su enfoque divergía del de los neoclásicos.

En lugar de mirar hacia atrás a los modelos clásicos, artistas como Joseph Mallord William Turner, Eugène Delacroix, Theodore Gericault, Francisco de Goya y Caspar David Friedrich hallaron inspiración en su propia  imaginación: exploraba el lado espiritual de la humanidad, lo sublime de la naturaleza y, sobre todo, los frutos de la libertad personal.

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Siglo XVIII/ Siglo XIX/La Ilustración/La revolución francesa/Estilo Imperio

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Siglo XVIII/ Siglo XIX/La Ilustración/La revolución francesa/Estilo Imperio

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También llamado vestido camisa o vestido Regency style,  por coincidir con la regencia del futuro rey Jorge IV en el Reino Unido.

Este vestido se ceñía debajo del busto, y desde allí caía en una falda larga y recta, de forma tubular hasta los pies.

Fue popularizado por Josefina Bonaparte, esposa del emperador Napoleón Bonaparte.

La silueta de este nuevo estilo hacía innecesario el uso del corsé dado que no se marcaba ya la cintura de forma tan ajustada como anteriormente.

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Siglo XVIII / Rococó – Neoclásico / Louis XVI / María Antonieta

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Siglo XVIII / Rococó – Neoclásico / Louis XVI / María Antonieta

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Reina de Francia.

Hija de los emperadores de Austria, Francisco I y María Teresa, contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia, Luis, que subió al trono en 1774 con el nombre de Luis XVI.

Mujer frívola y voluble, de gustos caros y rodeada de una camarilla intrigante, pronto se ganó fama de reaccionaria y despilfarradora.

Ejerció una fuerte influencia política sobre su marido (al que nunca amó), ignoró la miseria del pueblo y, con su conducta licenciosa, contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la revolución francesa.

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Siglo XVIII / Rococó / Louis XV / Madame de Pompadour

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Siglo XVIII / Rococó / Louis XV / Madame de Pompadour

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Fue la amante favorita del rey Luis XV.

Su delicada belleza y su inteligencia encandilaron al rey convirtiéndola en una verdadera reina.

Luis XV le compró las tierras que habían pertenecido a los Pompadour y le concedió el marquesado de esa vieja familia aristocrática.

Jeanne Antoinette creó el estilo rococó para decorar Versalles y renovar el vestuario de la corte, impulsó la fábrica de porcelana de Sèvres y favoreció la Enciclopedia de Diderot.

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Surge en Francia en el siglo XVIII

Continúa con la extravagancia de las obras de estilo Barroco pero distintivamente juguetonas

Piezas asimétricas y enfoque teatral para su naturaleza.

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Luis XIV, rey de Francia de la segunda
mitad del siglo XVII.

El Rey Sol encarnó la  monarquía absoluta y personal en uno de los períodos más brillantes de la historia de ese  país.

Incrementó el poder e influencia francesa en Europa, combatiendo en tres grandes guerras: la Guerra franco-neerlandesa, la Guerra de los Nueve Años y la Guerra de Sucesión Española.

Casado con María Teresa de Austria.

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Al llegar a la Belle Époque sufrimos algunos cambios aunque la mujer seguía siendo un objeto decorativo.

Se impulsa la silueta en forma de "S", que implicaba un vestido que realzaba un talle extremadamente estrecho, un pecho generoso y proyectado hacia delante y una protuberancia en la parte en la parte posterior de la falda.

Los fabricantes de ropa interior idearon varios tipos de corsé para conseguir las diminutas cinturas que este estilo requería.

Los vestidos en lugar de simplificar y seguir la línea natural del cuerpo de la mujer, añadieron las mangas de pernil. Lo mismo pasaba con los sombreros, que se hicieron más grandes y se decoraron con ornamentos más extravagantes.