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Casi 50 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna y el 12% son menores de edad. Narseen Sheikh es una superviviente del trabajo infantil que lucha por conseguir una legislación europea que garantice salarios dignos para quienes hacen la ropa.

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Casi 50 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna y el 12% son menores de edad. Narseen Sheikh es una superviviente del trabajo infantil que lucha por conseguir una legislación europea que garantice salarios dignos para quienes hacen la ropa

Nasreen Sheik en Local Women Handicrafts, en Nepal, con 15 años. imagen cedida

Nasreen Sheikh tenía nueve años cuando huyó de Rajura, la aldea en la que nació en la frontera de India y Nepal. "Allí las personas son a menudo víctimas de trabajos forzosos y las mujeres son esclavas del hogar", explica. Fue entonces cuando cayó en manos de la industria textil como trabajadora infantil, con tan solo 10 años. Dormía, comía y trabajaba en la misma habitación que describe como "una celda de prisión" en una fábrica clandestina en Katmandú, la capital de Nepal. Su jornada era de 12 a 15 horas al día y los derechos laborales, inexistentes. "Me sangraban los dedos, pero me obligaban a seguir trabajando por menos de dos dólares y un turno agotador", recuerda. Las normas eran simples: si no terminaban toda la faena, no cobraban. Si se dormían, les ponían música alta o agua fría en la cara para que se despertaran.

Sheikh es una de las voces internacionales más reconocidas de la lucha por los derechos de las mujeres en el sur de Asia y contra el trabajo forzado. Su historia la ha llevado a fundar la organización Empowerment Colective, que pretende erradicar la esclavitud moderna empoderando a las mujeres marginadas de Nepal e India. También es una de las impulsoras de la campaña Good clothes, Fair Pay, en la cual más de 57 organizaciones de todo el mundo exigen "una legislación a nivel europeo que garantice salarios dignos en el sector de la confección, el textil y el calzado". Esto es, que cualquier empresa que quiera fabricar o vender productos en los países miembros de la Unión Europea (UE) debe cumplir con determinados requisitos en materia de salarios dignos, derechos humanos y sostenibilidad. Su objetivo es conseguir un millón de firmas para registrarla como iniciativa ciudadana europea.

Las prendas que cosíamos se lavaban muchas veces antes de llegar a conocidas tiendas occidentales. Por lo que, mi sufrimiento se borraría y ni un solo trozo de hilo contaría mi historia

Esta superviviente denuncia el elevado coste humano que supone el consumo de fast-fashion (moda rápida) en el norte global: "En la fábrica, los cables eléctricos se enredaban en el suelo y las chispas me quemaban la piel", detalla. Estos recuerdos no solo han dejado huella psicológica, sino también física, ya que sigue teniendo las cicatrices. "Me recuerdan de dónde vengo y no me permiten olvidar el trauma de la esclavitud a la que he sobrevivido", lamenta.

La alimentación era muy escasa y a menudo tenía que quitarse hilos de coser de la boca para poder masticar. Además, los productos químicos a veces no le permitían respirar con normalidad. Tras cada jornada "se desplomaba" sobre las montañas de ropa que usaba como cojines y mantas. "Nos alimentaban como animales y trabajábamos como máquinas", relata.

Sheikh empezó a odiar cada prenda que confeccionaba, a la vez que la envidiaba porque sabía que acabaría en otra parte del mundo mientras ella permanecía encerrada: "Con el tiempo me enteré de que las prendas que cosíamos se lavaban muchas veces antes de llegar a conocidas tiendas occidentales. El sufrimiento -nuestra sangre, sudor y lágrimas- se borraría, de modo que ni un solo trozo de hilo contaría mi historia". Por eso, su mayor crítica es hacia los directores ejecutivos de las grandes empresas del sector, que asegura que ignoran el sufrimiento de niñas como ella y "solo piensan en sus beneficios": "Seguimos siendo invisibles: trabajadores y trabajadoras esclavizadas que en este momento viven, trabajan y mueren en talleres clandestinos, y cuyos hijos harán lo mismo".

Un millón de firmas por un salario digno

Este relato de esclavitud moderna no es una excepción. Cerca de 50 millones de personas son víctimas de este tipo de explotación, que ha aumentado en los últimos años, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 12% son niños y niñas. De ahí que la campaña que reivindica un salario digno para quienes confeccionan la ropa sea tan importante para supervivientes como Nasreen Sheikh. "La industria textil me robó mi infancia y está destrozando el planeta. Y nadie habla de ello...", denuncia.

Solo para producir unos vaqueros se necesitan más de 7.500 litros de agua

Nadège Seguin, coordinadora de Fashion Revolution España, está movilizando a miles de personas en España para dar a conocer la campaña. "Conseguir esta legislación en Europa limitaría mucho a las empresas que optan por la deslocalización", subraya. Asimismo, más allá del objetivo principal de la campaña, también quieren sensibilizar sobre el sufrimiento de estas trabajadoras. "Como consumidores tenemos que aprender a hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades. Preferimos culpar a la industria en vez de entender nuestra implicación en este círculo. Esta campaña es una oportunidad para demostrar que realmente nos importan los derechos de quienes hacen nuestra ropa porque firmar no cuesta nada", opina. Según explica esta activista medioambiental, no existe jurisprudencia similar en el mundo: "Queremos que esta campaña sea un precedente", añade.

Hasta la fecha han conseguido más de 73.000 firmas y esperan que la campaña crezca en los próximos meses. "Sabemos que hay gente que tiene mucho interés en que esto no salga adelante y las empresas tienen una buena estrategia de marketing. Pero, también hay mucha implicación ciudadana", puntualiza. Las condiciones laborales no son las únicas que preocupan a las promotoras de esta campaña, sino que también han puesto de relieve el impacto medioambiental de la moda rápida. Esta industria es la segunda más contaminante del mundo y es responsable de más del 20% del desperdicio total de agua en el mundo. Solo para producir unos vaqueros se necesitan más de 7.500 litros de agua. Así, de acuerdo con Seguin, el éxito de la campaña no solo beneficiaría a los y las trabajadoras del sur global, sino a toda la humanidad. Además, explica, esto también podría favorecer a los pequeños productores cuyos potenciales clientes suelen recurrir a las grandes marcas.

Desde Fashion Revolution España están satisfechas con la acogida que ha tenido la iniciativa, pero reconocen que también ha habido dificultades. "Hay quienes piensan que esto encarecería mucho las prendas, pero no es así", afirma. Para ello se sirven del informe Made on Poverty de Oxfam Australia, que reveló que las empresas tendrían que aumentar tan solo un 1% el coste de venta para garantizar un sueldo digno a las trabajadoras.

El 80% de la mano de obra mundial en el sector textil tiene rostro de mujer

Nasreen Sheik con las trabajadoras de Local Women Handicrafts, en Nepal. Imagen cedida

Este cambio podría haber marcado una gran diferencia en la vida de Nasreen Sheikh. Las atrocidades y la violencia machista sufridas por la joven en su pueblo natal la obligaron a pasar su infancia en una fábrica y alejarse para siempre de su familia. "Mi familia obligó a mi hermana mayor a casarse con 12 años y sentí que yo sería la siguiente. Al buscar mi libertad terminé como víctima del trabajo infantil", recuerda.

Las mujeres representan el 80% de la fuerza laboral de este sector a nivel mundial y hay estudios que plantean que la violencia de género es causa y consecuencia de la explotación económica. Por esta razón, Sheik fundó Local Women Handicrafts, una tienda de artesanía en la que apoyan a mujeres en situación de vulnerabilidad para que logren su independencia económica mientras fabrican productos sostenibles de acuerdo con los principios de comercio justo.

Su ansiada revolución de la moda podría estar cada vez más cerca. Mientras tanto, no pierde la esperanza de que otras mujeres y niñas cambien los telares por los libros de texto, como logró ella: "Si yo pude encontrar una vía de escape, entonces también podrían hacerlo 50 millones con la ayuda de todo el mundo". El éxito de esta campaña sería para ella el inicio de un gran cambio global: "Si lo conseguimos, cada vez más supervivientes se unirán y esto es importante para garantizar que todos los niños y niñas del planeta tengan lo esencial: comida, agua, casa, salud, educación, un entorno seguro y acceso a la tecnología que les permita evitar ser víctimas de la esclavitud moderna", concluye.

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La otra cara de la industria textil: "Me sangraban los dedos, pero me obligaban a seguir trabajando"

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La cobertura prevista por ley establece un plazo de 6 meses para la ropa nueva, siempre que sea adquirida en comercios habilitados.

La Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) recuerda a la comunidad que los productos nuevos  gozan de una cobertura o garantía establecida por ley nacional 24.240, que alcanza a los “bienes muebles”, es decir, a los productos que se pueden mover o trasladar de un lugar a otro, sin perder la calidad o alterar su naturaleza, por ejemplo: muebles, electrodomésticos, ropa y otros.

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La cobertura prevista por ley establece un plazo de 6 meses para la ropa nueva, siempre que sea adquirida en comercios habilitados.

La Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) recuerda a la comunidad que los productos nuevos gozan de una cobertura o garantía establecida por ley nacional 24.240, que alcanza a los "bienes muebles", es decir, a los productos que se pueden mover o trasladar de un lugar a otro, sin perder la calidad o alterar su naturaleza, por ejemplo: muebles, electrodomésticos, ropa y otros.

Por esto, el consumidor tendrá esta cobertura desde el momento mismo de la entrega del producto en sus manos y deberá reclamar ante el vendedor cuando se observen defectos de fabricación entre lo ofrecido y lo entregado, dentro del plazo fijado por ley que son 6 meses.
Consumo responsable y activo
Para poder ejercer este derecho, es sumamente importante tener en cuenta lo siguiente:

Comprar siempre en comercios habilitados.

Pedir y conservar el comprobante de la compra (factura, ticket u otra prueba similar: transferencia electrónica, código o confirmación de compra).

En el caso de las prendas de vestir, el consumidor deberá usarlas adecuadamente, lavarlas y plancharlas respetando las indicaciones del fabricante (información que se observa en la etiqueta que trae la indumentaria).

Reclamar dentro del plazo previsto por ley y asentar en Libro de quejas del comercio si este rechaza cumplir con la garantía legal de la prenda de vestir.

Solicitar el cambio del producto por otro de iguales características o bien la devolución del dinero abonado por este.

Por consultas adicionales sobre este tema, usar estas vías de contacto:

Para realizar una denuncia por presunto incumplimiento de la garantía legal, usar el formulario de ventanilla única federal de Defensa del Consumidor.

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Defensa del consumidor: las prendas de vestir también tienen garantía legal

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ISO 14001, que su sistema de gestión ambiental sea el adecuado, que les genere beneficios económicos y mejore el cuidado del medioambiente.

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ISO 14001: Daño de la Industria Textil al Medioambiente

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Desde el comienzo de su producción y recolección de materiales, la industria textil genera daño al ambiente.

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Normativa ambiental marca la transformación de l cadena de valor del textil

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Normativa ambiental marca la transformación de l cadena de valor del textil

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Declaraciones ecológicas sobre productos textiles verdaderamente sostenibles. a  Propuesta de directiva que modifica las directivas 2005/29/CE y directiva 2011/29/Ce

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El sector textil es uno de los ámbitos prioritarios de actuación para lograr alcanzar una economía circular. Partiendo de la Estrategia europea sobre productos textiles y circulares, se está desarrollando el marco normativo ambiental aplicable al sector textil, que exigirá a las empresas que adapten sus negocios para hacerlos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

En la actualidad, existen diversos tipos de textiles como las prendas de vestir y el calzado, los textiles para equipamiento médico, los textiles para el hogar, los textiles para la automoción, los textiles técnicos o industriales, entre otros, que son producto de la actividad económica de la industria textil. Se trata de un sector muy competitivo, en auge, cuyo tejido empresarial está compuesto principalmente por PYMES. Según Euratex, la Unión Europea es el segundo mayor exportador de productos textiles y de la confección después de China.

Sin embargo, aunque la industria textil proporciona múltiples beneficios en términos económicos y sociales, también es responsable de los efectos adversos que provoca su cadena productiva altamente globalizada.

1. Impacto ambiental y social de la industria textil

En los últimos tiempos se ha producido un aumento en la producción de textiles, en gran parte auspiciado por un fenómeno conocido como "fast fashion" (moda rápida), que surgió a principios de este siglo. Esta tendencia de consumo "fast fashion" se centra en aumentar la producción y la venta de textiles gracias a la rápida manufactura, la baja calidad y la corta duración del producto, ofreciendo al consumidor unos precios muy baratos. Este fenómeno favorece un modelo económico lineal (comprar, usar y tirar) que busca satisfacer a corto plazo las necesidades y/o deseos del consumidor, sin tener en cuenta el impacto ambiental y social generado a lo largo de toda la cadena de valor.

Las cadenas de valor del sector textil son complejas, altamente globalizadas, por lo que cada eslabón de la cadena tiene lugar en diferentes países, lo cual dificulta enormemente la trazabilidad del producto y la transparencia en sus diferentes fases de producción. Así, mientras que la fase de diseño se suele localizar en países del norte global, la producción se destina a países en vías de desarrollo, habitualmente con normativas ambientales y laborales más laxas. Estas complejas cadenas de valor provocan que una misma prenda viaje por diferentes países hasta que finalmente llega al consumidor, aumentando así la huella ambiental del producto. Por otra parte, esta complejidad incrementa la exposición de las empresas del sector, que dependen de lo que sucede en otros países que participan en la cadena para su abastecimiento, tal como se pudo comprobar con la crisis de suministro ocasionada por la pandemia del Covid, que también afectó al sector textil.

El actual modelo productivo lineal, se encuentra lejos de ser sostenible, y la viabilidad del sector textil pasa necesariamente por reducir su huella ambiental. Según la AEMA, en la Unión Europea el sector de la industria textil y de la confección ocupa el cuarto lugar en el consumo de materias primas y el agua (después de los sectores de los alimentos, la vivienda y el transporte), y el quinto en emisiones de gases de efecto invernadero.

El algodón y las fibras sintéticas como el poliéster son las materias primas más utilizadas para la fabricación de productos textiles. Los cultivos de algodón requieren grandes cantidades de tierra, agua, fertilizantes y pesticidas, mientras que las fibras sintéticas como el poliéster son de origen fósil, no biodegradables y contribuyen a la liberación de microplásticos al medio ambiente. Por ello, la industria está trabajando en materiales más sostenibles (poliéster biosintético, lyocell, bemberg, piñatex...), pero se requieren mayores esfuerzos para encontrar alternativas renovables menos intensivas en el uso de recursos como el suelo o el agua, y que, a su vez, no entren en controversia con la seguridad alimentaria.

Se estima que por cada tonelada de textil producida se necesitan 200 toneladas de agua. Este consumo intensivo de agua está asociado al cultivo en campos de algodón y a los procesos de fabricación textil húmedos como el teñido y la estampación. La disponibilidad de agua disminuye todavía más si se tienen en cuenta las aguas residuales generadas durante los procesos de producción, que contienen sustancias tóxicas que no sólo agravan el estrés hídrico del territorio, sino que además contaminan y degradan los ecosistemas acuáticos.

Por otra parte, la industria textil utiliza una gran cantidad de sustancias químicas para la fabricación de textiles, incluyendo tanto los pesticidas que se aplican a los campos de cultivo, como los químicos utilizados en los procesos de hilado y tejido (lubricantes, aceleradores y solventes) y procesamiento húmedo (lejías, tensioactivos, suavizantes, colorantes, antiespumantes e hidrofugantes duraderos). Según la AEMA, se han identificado unas 3.500 sustancias utilizadas en la producción textil, de las cuales 750 se clasifican como peligrosas para la salud humana y 440 para el medio ambiente. Es realmente difícil conocer con certeza los químicos que se aplican a los textiles, debido a que muchos son manufacturados en países fuera de la Unión Europea, que cuentan con una normativa ambiental más laxa.

La fabricación de productos textiles también lleva aparejada un gran consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero. El sector textil es responsable de alrededor del 10% de las emisiones mundiales de carbono, siendo la fase de producción la que más contribuye al cambio climático. La industria textil sigue teniendo demasiada dependencia a los combustibles fósiles, empleados para la producción de fibras sintéticas y durante los procesos de fabricación y manufactura. También hay que tener en cuenta los nuevos modelos de negocio e-commerce, que contribuyen al incremento de las emisiones de carbono derivados del transporte, y aumentan la producción de residuos de envases y plásticos utilizados en los embalajes.

A lo largo de toda su vida útil, los productos textiles siguen generando un impacto en el medio ambiente. El uso de textiles compuestos de fibras sintéticas comporta la liberación de microplásticos al medio ambiente, que se desprenden sobre todo durante los procesos de lavado y secado, yendo a parar a los océanos.

Una vez que los textiles llegan al final de su vida útil surge otro problema: los residuos textiles. Algunos de ellos, ni siquiera han llegado a tener un uso, ya que se trata de excedentes no vendidos que se convierten en residuos. Según el informe del Parlamento Europeo Textiles and the environment, tan solo el 1% de los residuos textiles se recicla, y la presencia de determinadas sustancias químicas o la mezcla de fibras dificultan todavía más el reciclaje. La producción y el consumo desmesurado de textiles propiciado por la tendencia "fast fashion" implica una gran cantidad de residuos que a menudo no son gestionados de forma responsable y acaban en vertederos o siendo incinerados. Sirven como ejemplo de su mala gestión los grandes vertederos clandestinos que acumulan toneladas de residuos textiles, como el del desierto de Atacama en Chile.

A lo expuesto, también hay que sumar la vulneración de derechos humanos y laborales que se produce en los países en vías de desarrollo, por parte de algunas empresas de la industria textil, como pone de manifiesto SOMO en sus informes. El accidente acontecido en Bangladesh en 2013 puso el foco sobre la necesidad de proteger derechos laborales y la seguridad de los trabajadores de la industria. A partir de aquí, se adoptó el Acuerdo de Bangladesh y algunas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

2. Marco jurídico aplicable a la industria textil en el ámbito de la UE

El Pacto Verde Europeo destaca el papel de los sectores que hacen un uso intensivo de recursos, como el textil, por su potencial para transitar hacia una economía circular y descarbonizar la economía. El nuevo Plan de acción de la economía circular establece la necesidad de adoptar una estrategia integral para los productos textiles que aborde el fenómeno "fast fashion" y articule medidas dirigidas a un modelo más circular y sostenible.

La Estrategia de la UE sobre productos textiles y circulares persigue que para 2030, todos los productos textiles comercializados en la UE sean duraderos y reciclables, fabricados en gran medida con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidos respetando los derechos sociales y del medio ambiente. Para lograrlo, la estrategia identifica las principales acciones que deberían emprenderse en los próximos años:

Nuevos requisitos de diseño para productos textiles. La Comisión prevé elaborar requisitos vinculantes de diseño ecológico en el marco del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (previsto para 2024) para mejorar la durabilidad, reusabilidad, reparabilidad, reciclabilidad de fibra a fibra y contenido obligatorio de fibras recicladas, así como para minimizar y rastrear las sustancias preocupantes.

Acabar con la destrucción de productos textiles no vendidos o devueltos. Para desincentivar esta práctica, en el marco del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, la Comisión propone una obligación de transparencia que obligue a las grandes empresas a hacer público el número de productos que desechan y destruyen, incluidos los productos textiles. Además, se prevé introducir prohibiciones relativas a la destrucción de los productos no vendidos.

Lucha contra la liberación involuntaria de microplásticos. Se establecerán requisitos vinculantes de diseño en el marco del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles y de la próxima iniciativa de la Comisión para combatir la liberación no intencionada de microplásticos en el medio ambiente.

Introducir requisitos de información y pasaporte digital de productos. Se introducirá un pasaporte digital de productos textiles basados en requisitos obligatorios de información sobre circularidad y otros aspectos ambientales (previsto para 2024), y se revisará el Reglamento 1007/2011 sobre el etiquetado de los productos textiles en virtud del cual se exige que los productos introducidos en el mercado de la UE identifiquen en su etiquetado la composición de fibras y de cualquier elemento no textil de origen animal (previsto para 2023). En concreto, se introducirá la divulgación obligatoria de otro tipo de información como los parámetros de sostenibilidad, la medida de los productos o el país en el que se fabrican. También se valorará la posibilidad de introducir una etiqueta digital.

Declaraciones ecológicas sobre productos textiles verdaderamente sostenibles. La nueva Propuesta de Directiva que modifica las Directivas 2005/29/CE y Directiva 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y una mejor información, dará lugar a nuevos requisitos como informar en el punto de venta a los consumidores sobre la garantía comercial de durabilidad y la reparabilidad del producto, limitar las declaraciones del tipo "ecológico" o "respetuoso con el medio ambiente" sólo a aquellos productos avalados por comportamientos ambientales de reconocida excelencia como la etiqueta ecológica de la UE y exigir que las etiquetas de sostenibilidad voluntaria estén basadas en una verificación externa. La Comisión también revisará los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para productos textiles y el calzado, prestando especial atención a la exactitud de las declaraciones ecológicas sobre el uso de polímeros plásticos reciclados en prendas de vestir cuando estos polímeros no proceden del reciclaje de fibra a fibra sino de botellas PET.

Responsabilidad ampliada del productor e impulso de la reutilización y el reciclaje de residuos textiles. La Comisión propondrá normas armonizadas sobre responsabilidad ampliada del productor (RAP) para productos textiles con modulación ecológica de tasas en la próxima revisión de la Directiva Marco de Residuos (previsto para 2023). Asimismo, se estudiará proponer nuevos objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos textiles (previsto para 2024).

Criterios de contratación pública ecológica aplicables a los servicios y los productos textiles. Se prevé introducir criterios obligatorios, cuyo alcance se definirá tras una evaluación de impacto (previsto para 2024).

Además, en el marco del Reglamento REACH y a través de criterios para productos químicos y materiales seguros sostenibles desde el diseño, la Estrategia establece que se abordará la presencia de sustancias preocupantes en los productos textiles comercializados en la UE.

La revisión de la Directiva de Emisiones Industriales y la revisión en curso del documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la industria textil van dirigidos a ubicar a la industria de la producción textil en la senda de la contaminación cero.

A continuación, se resumen en la siguiente tabla las principales novedades legislativas que serán aplicables al sector textil.

Ecodiseño

La propuesta de Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles establecerá requisitos de diseño ecológico mediante actos delegados para reducir los impactos ambientales negativos del ciclo de vida de los productos y desarrollará el pasaporte de producto digital (aprobación definitiva prevista para 2022).

Residuos

La Directiva Marco de Residuos (Directiva 2018/851) recoge la obligación de establecer la recogida separada para residuos textiles en 2025 y fija objetivos sobre la preparación para la reutilización y reciclaje de textiles para finales de 2024. Se prevé revisar la Directiva para armonizar la RAP aplicable a los textiles, con el objetivo de incentivar a los productores a diseñar los productos de acuerdo con los principios de circularidad (previsto para 2023).

La Comisión ha propuesto una revisión de la normativa sobre traslado de residuos, para establecer criterios que permitan distinguir los textiles de segunda mano de los residuos, con el fin de evitar que los residuos se declaren falsamente como bienes usados ​​para la exportación y acaben en vertederos en los países de destino, y, en definitiva, aumentar la transparencia en el comercio de residuos textiles y textiles usados.

Sustancias peligrosas

Revisión del Reglamento REACH, que regula la presencia de productos químicos y sustancias peligrosas en textiles, calzado y productos de cuero, en relación al registro, la evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas en la UE (previsto para finales de 2022).

Es de aplicación la Directiva 2001/95/CE de seguridad general de los productos de la UE.

A través del Reglamento 2018/1513 se restringen determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción (CMR) en los textiles y el calzado.

Transparencia y diligencia debida

3. Marco jurídico aplicable a la industria textil en España: especial referencia a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

La Estrategia de economía circular y el Plan de Acción identifican el sector textil entre los ámbitos prioritarios de actuación, y señalan la necesidad de revisar el régimen jurídico aplicable a flujos de residuos clave como los textiles.

La nueva Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante, Ley 7/2022) tiene por finalidad "la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono".

En consonancia, la Ley 7/2022 establece medidas específicamente dirigidas al sector textil, que deberían impulsar la circularidad del mismo, como fomentar la reutilización a través de donaciones y la implantación de sistemas que promuevan actividades de reparación y reutilización para textiles (artículo 18.1.d). También introduce la prohibición de destruir o eliminar excedentes no vendidos de productos no perecederos como los textiles, y destinarlos a canales de reutilización, y cuando no sea posible, a la reparación para la reutilización (artículo 18.2).

Para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, se establece la obligación de implantar la recogida separada de textiles para antes del 31 de diciembre de 2024 (artículo 25.2.c). Cabe recordar, que en algunas zonas de España, como en el caso de las Illes Balears, ya es obligatoria la recogida separada de los residuos textiles (artículo 2.5 y disposición transitoria tercera de la Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears) .

En relación con las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles, se establecen contratos reservados para las administraciones públicas. Al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos (disposición adicional decimonovena).

Asimismo, se prevé el desarrollo reglamentario de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para productos textiles para antes de abril de 2025 (disposición final séptima).

4. Reflexiones

El actual contexto de crisis económica, ambiental y social agudizan la necesidad de desarrollar nuevas formas de crecimiento basadas en la circularidad. Frente al insostenible modelo lineal basado en el fenómeno "fast fashion" están surgiendo nuevos movimientos "slow fashion" que promueven alargar la vida útil de los textiles. En este sentido, se espera la creación de innovadores negocios que favorezcan la circularidad del sector, por ejemplo, fomentando la moda de segunda mano. Además, con la llegada del comercio electrónico y la digitalización, el ecosistema textil deberá adaptarse para mantener su posicionamiento.

Es evidente que nos encontramos en un escenario de cambio, y están por llegar novedades normativas que afectarán al sector textil. En cualquier caso, esta regulación precisa de un enfoque holístico que aborde la dimensión tanto ambiental como social de la actividad que desempeña esta industria.

En el ámbito de la Unión Europea, se está trabajando en desarrollar un marco regulatorio que limite el uso de sustancias químicas peligrosas en los productos textiles, aumente la transparencia del sector y empodere al consumidor a través de medidas como el etiquetado, que permitirá divulgar información clara y veraz. También se está trabajando en la definición de los criterios de fin de condición de residuo para textiles, que servirá para facilitar la introducción de materias primas secundarias textiles en los procesos de producción, incentivando una mayor presencia de los textiles reciclados.

En España, la obligación de recogida separada de residuos textiles y la prohibición de destruir o eliminar los excedentes textiles no vendidos ya se establecen en la nueva Ley 7/2022, y se prevé desarrollar la responsabilidad ampliada del productor para los textiles próximamente. En este sentido, la obligación de recogida separada de residuos textiles puede suponer un reto para los entes locales, particularmente si se exige con carácter previo al establecimiento del régimen de responsabilidad ampliada del productor. Adicionalmente, sería interesante estudiar el caso de Francia, que ha sido el primer país de la Unión Europea en implantar la responsabilidad ampliada del productor para textiles.

La moda circular debe ir encaminada a reducir el desperdicio al mínimo y mantener los materiales dentro del ciclo de consumo y productivo para cerrar el círculo. Para ello, es crucial la etapa de diseño, donde deberían tenerse en cuenta aspectos como la atemporalidad de los estampados, la reciclabilidad de los materiales, la reparabilidad y la calidad del producto. Como hemos visto, las novedades que introduce la Ley 7/2022 están enfocadas principalmente en el reciclado. La implantación de medidas concretas de ecodiseño o etiquetado, por ejemplo, ayudarían a poner el foco en la prevención de la generación de residuos textiles y en su reutilización, por delante del reciclaje, tal como debería de ser de acuerdo con el principio de jerarquía de residuos. Una forma de promover la prevención y la reutilización podría ser la ecomodulación de las contribuciones financieras a través de la responsabilidad ampliada del productor, como se ya prevé en el caso de los envases.

En definitiva, está claro que el sector textil es una de las áreas prioritarias de actuación, y su regulación engloba muchos aspectos (sustancias químicas, microplásticos, emisiones, residuos...). Para dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector, se está desarrollando un marco jurídico muy complejo, y las empresas pueden optar por ir a remolque o un paso por delante aprovechando las oportunidades y explotando sus fortalezas.

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La normativa ambiental marca el compás de la transformación de la cadena de valor del textil - Blog Terraqui

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El sector textil es uno de los ámbitos prioritarios de actuación para lograr alcanzar una economía circular. Partiendo de la Estrategia europea sobre productos textiles y circulares, se está desarrollando el marco normativo ambiental aplicable al sector textil, que exigirá a las empresas que adapten sus negocios para hacerlos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

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Las marcas de moda tendrán que implicarse en la recogida de prendas usadas en sus tiendas, no podrán tirar los excedentes y deberán crear consorcios para gestionar sus desechos, debido a la nueva ley de residuos.

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Las marcas de moda tendrán que implicarse en la recogida de prendas usadas en sus tiendas, no podrán tirar los excedentes y deberán crear consorcios para gestionar sus desechos

Planta de reciclaje textil de Koopera en Ribaroja (Valencia) donde se separa ropa usada parar reciclarla. Mònica Torres

Hemos interiorizado que el vidrio va al contenedor verde; el plástico, al amarillo y el cartón, al azul. Pero la ropa la seguimos tirando al cubo de los desperdicios. En España se desechan unas 900.000 toneladas de ropa al año, y el 88% acaba en vertederos, según el informe Análisis de la recogida de la ropa usada en España. El otro 12% va a contenedores de ropa y, de allí, a modernas plantas que seleccionan las prendas -incluso aquellas en mal estado- y las reúsan o reciclan. La nueva ley de residuos impone que en 2025 los ayuntamientos -también los pequeños- tendrán que recoger los residuos textiles de forma separada, por lo que se verá un auge de contenedores de ropa en las calles: Madrid y Málaga, por ejemplo, van a duplicar los instalados. Las marcas de moda también tendrán que implicarse en la recogida de prendas usadas en sus tiendas, no podrán tirar los excedentes - por lo que crecerán las opciones de segunda mano - y deberán crear consorcios para gestionar sus desechos. Estos son los cambios que traerá el nuevo reto del reciclaje.

"En dos años se debe instalar en todas las ciudades un sistema para que los ciudadanos puedan depositar los residuos textiles, que además de ropa incluyen toallas, sábanas, tapicerías... En las tiendas de moda podrás dejar ropa usada, y veremos multiplicarse los contenedores de ropa que hay por las calles", resume Enric Carrera, director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa ( Intexter) de la Politècnica de Catalunya (UPC). "No obstante, el reto no es tanto recoger, como qué hacer luego con ello, porque África está empezando a no querer ropa usada europea para desarrollar su propia industria, y con la nueva ley ya no se permite quemar los excedentes de producción, así que estas 900.000 toneladas pueden convertirse en 1,2 millones que habrá que tratar. Estamos ante un reto de una magnitud espectacular", prosigue.

Por ahora, la mayoría de las urbes permiten la colocación en sus calles de contenedores de ropa de entidades sociales, aunque algunos consistorios comienzan a instalar también puntos de recogida municipales. Algunos ejemplos: Madrid tiene ahora 770 contenedores y a final de año pretende llegar a los 1.600, mientras Málaga doblará los 233 actuales. Vigo tenía 50 y los aumentó hasta los 300 el año pasado, anticipándose a la normativa. Según el Análisis de la recogida de la ropa usada en España, elaborado por Moda re- (entidad de Cáritas) en 2021 y el más completo hasta la fecha, hay ahora mismo unos 21.000 de ellos en España, la mayoría de los cuales (más de 19.500) están en el espacio público y pertenecen a entidades sociales, aunque también hay algunos (más de 1.500) en parroquias y centros comerciales, a los que se suman unos 700 puntos limpios municipales.

Su número crecerá mucho. "En los próximos dos años se van a inundar las calles de contenedores de textil, lo empezamos ya a ver en algunas ciudades, pero llegará a todas", apunta Manuel León, coordinador de Moda re- (entidad de Cáritas). Es muy difícil precisar en cuánto pueden crecer, pero si se quiere pasar del actual 12% a un 30% habría, al menos, que triplicarlos. El mismo informe (que se actualizará este año) señala que a la red actual llegan unas 108.000 toneladas anuales, unos 19 kilos por persona y año -Transición Ecológica no cuenta con datos distintos-.

El camino a la reutilización

¿A dónde va la camiseta o el pantalón depositado en estos contenedores? En general, a alguno de los cinco grandes centros de reciclaje textil que existen ahora en España. La visita a uno de ellos, el que tiene Koopera en Valencia, permite entender cómo es el proceso que sigue la ropa usada en su camino a la reutilización. A la enorme nave de Ribarroja de Turia - que gestiona anualmente 6.000 toneladas de ropa usada procedente de más de 700 puntos de recogida- llegan cada día camiones y furgonetas con las prendas recogidas en los contenedores de Cáritas, que depositan en bolsas en una especie de gran contenedor.

Desde ahí se mandan a una larga cinta transportadora que las eleva hacia una estructura industrial amarilla en cuyo interior hay varios habitáculos de una línea de separación. "Clasificamos cada prenda según varios parámetros, la temporada, la calidad, el género...", explica Emi Carmona, coordinadora de esta empresa social. En cada habitáculo hay dos personas, un tutor y un aprendiz de inserción social; primero, dan a un botón para que aparezca ropa; luego, pasan cada elemento por una máquina con un software que ayuda a realizar ese primer cribado. "Mujer, vestido, verano", dice una de las aprendices. "Pantalón, vaquero, niño", dice otro. Una vez pronunciadas las palabras mágicas, un fuerte soplo mecánico manda la prenda a otra cinta transportadora, que la depositará en una de las más de 60 canastas que esperan al final de este proceso.

"La ropa de más calidad (sobre un 10%) se vende en nuestras tiendas de Moda re-", explica Carmona. "La que tiene menos calidad pero está en buen estado se exporta a países de África y Oriente Próximo (un 70%). Hay una tercera opción que es separar la ropa en hilos (donde acaba otro 10%), lo que se llama hilaturas; para eso tenemos una máquina que revisa la composición de la ropa con un láser, y tiene un porcentaje de acierto del 99%", continúa.

¿Qué ocurre con la que no sirve para nada de estas cosas? "Alrededor de un 10% de lo que nos llega se incinera y se convierte en energía, es lo que se llama revalorización energética", prosigue la coordinadora. En cualquier caso, es importante que todo el residuo textil, incluso el que esté en mal estado, se eche al contenedor de ropa usada para pasar por este proceso. En Koopera tienen además otra línea manual, donde separan y clasifican ropa, pero también zapatos y complementos. "Así podemos clasificar más ropa. Los zapatos se pueden mandar a tienda, e incluso aprovechamos los pares sueltos, que en África sirven para elaborar productos como bolsos", continúa Carmona.

"Todas las plantas que hay ahora mismo en España son de tratamiento manual, pero esto va a cambiar muy pronto", augura Igor González, presidente de Ecotextil -una asociación que asesora en reciclaje a marcas de moda-. "Hay empresas que han pedido fondos europeos Next Generation para iniciar plantas mucho más avanzadas", señala. Pueden ser de selección mecánica de la ropa, o bien de separación física de los componentes (por composición de la prenda) o incluso química (para disgregar las fibras)". El experto Enric Carrera explica que la separación física supone triturar la prenda para obtener hilos, "aunque el resultado todavía de calidad media-baja", mientras la química consiste en disolver los hilos para luego regenerarlos. "Es un proceso todavía muy caro", admite.

González considera que, con la nueva norma, las propias marcas de moda tendrán que incentivar el desarrollo de plantas de tratamiento que ayuden para reutilización y reciclaje de la ropa. "Los productores asumirán ese gasto con una tasa, y van a tener que financiar la recogida y el tratamiento". De hecho, siete grandes marcas -Decathlon, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango y Tendam- acaban de crear la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, una entidad que en 2025 deberá gestionar sus residuos dentro del principio quien contamina, paga. Es una figura similar a Ecoembes, que aglutina a fabricantes de envases para recoger su propia basura. Las demás empresas de moda deberán sumarse a esta asociación o crear otras distintas.

Cambios en las tiendas de ropa

Punto de reciclaje de ropa usada en la tienda Mango situada en el paseo de Gracia de Barcelona.

Mientras llega ese momento, las compañías ya se están adaptando. Mango, por ejemplo, ha puesto contenedores de recogida textil en todas sus tiendas y envía lo que recibe precisamente a Koopera, un ejemplo que también siguen otras marcas -como El Corte Inglés- y que será obligatorio en 2025. Mientras, Primark anima a sus clientes a donar ropa no deseada en sus propias instalaciones, y pretende que toda su ropa esté fabricada con materiales reciclados "o de origen más sostenible" para 2030.

Otra novedad de la ley es la prohibición de destruir los excedentes de ropa no vendida, una práctica muy habitual en la moda. Inditex, matriz de Zara, dona sus prendas sobrantes a tiendas de inserción sin ánimo de lucro y a entidades sociales como Acnur, Cruz Roja y Cáritas, mientras que El Corte Inglés se los reparte a más de 60 ONG. De hecho, prácticamente todas las grandes marcas del sector tienen o planean acuerdos de donación similares.

Esto se traducirá en un auge de la segunda mano textil, dado que cada vez llegarán más prendas nuevas sin usar a la par que aumentará la recogida de usadas. Moda re-, por ejemplo, tiene 120 tiendas en 84 urbes españolas, pero además ha abierto 20 espacios de ropa usada en diferentes supermercados Alcampo, empresa que a su vez dona sus excedentes a Moda re-. Mientras, Humana cuenta con casi medio centenar de establecimientos, algunos de ellos vintage para atraer al público más joven, que ya está dejando de considerar la ropa usada como cutre y cada vez más la ve como algo 'cool'.

"Estas tiendas nos permiten dignificar la entrega social", apunta Manuel León, de Moda re-. "Antes, quien lo necesitaba iba a su parroquia y le daban una bolsa con ropa, que le podía servir o no. Ahora, a estas personas se les entrega un cheque por un importe que pueden canjear en nuestras tiendas, así que van a una de ellas, escogen lo que quieren y cajean ese cupón. Los demás no tienen por qué saber si paga con dinero o con otra cosa, y además las personas vulnerables pueden elegir lo que les venga mejor", prosigue.
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Otra tendencia será remendar las prendas. "Arreglar la ropa es subversivo. Interesa que compremos, nos cansemos de ello y volvamos a comprar. Rehabilitar implica autosuficiencia, concentración y paciencia", apunta Marta D. Riezu, autora de La moda justa (Anagrama, 2021), que aboga por zurcir la ropa vieja como una forma de "vestir con ética". La percepción de los tradicionales remiendos, vistos hasta ahora como algo de pobres, también está cambiando y ya llega al mundo de la moda: Zara, por ejemplo, ha lanzado una plataforma que ofrece servicios de reparación de sus prendas, venta entre particulares y donación, y otras marcas ensayan programas similares. Igor González lo resume así: "La mejor ropa es la que se vuelve a usar, y tenemos que trabajar para hacerlo cada vez más".

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Cómo será el auge del reciclaje textil en 2025 y a dónde irá la ropa usada

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Las alternativas para lograr un mercado circular de ropa 

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La ley REP que logra la reutilización textil en Chile

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Que la industria textil sea más transparente con mayor velocidad y seguridad. Usando una base de datos que crea el cliente para tener el seguimiento a la prenda.

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La introducción de la tecnología en la industria de la moda se ha dado muy rápido, en un margen de tiempo muy corto. Hoy, ya nadie niega que la línea entre el mundo de la moda y la tecnología es cada vez más delgada. Tendencias como la realidad virtual, la impresión 3D, inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y blockchain son parte del día a día de la industria.

En este artículo te cuento qué es blockchain, por qué es una tecnología tan disruptiva y qué puede aportar a la industria de la moda es el objetivo del artículo de hoy. A pesar de que el concepto es complejo de explicar, en este artículo trataré de detallar de la manera más simple las respuestas a estas preguntas.

¿Qué es Blockchain?

Cuando hablamos de blockchain, hablamos principalmente de seguridad y transparencia. Blockchain es una base de datos global online que permite a múltiples usuarios acceder y compartir información en tiempo real sin un intermediario que controle las interacciones y sin la posibilidad de que la información sea revisada o modificada. Podría decirse que blockchain es como un libro de contabilidad descentralizado que muestran públicamente las transacciones que han ocurrido sin por ello revelar la información sensitiva y sin que esta pueda modificarse.

La información está registrada en una estructura de bloques y cada bloque contiene una remesa de datos de transacciones individuales. Cada bloque está sellado con un complicado algoritmo llamado "hash" que es único a cada bloque y que es inalterable siempre y cuando la mayoría de computadoras del sistema estén de acuerdo.

Una vez las computadoras acuerdan que la transacción ha tenido lugar, el bloque se sella con un hash inalterable a menos que muchísimas computadoras (la mayoría de las computadoras del mundo) acuerden lo contrario. Esto proporciona un nivel de seguridad sin precedentes para las transacciones.

Cuando un hash se sella, una parte del mismo se liga al bloque previo de la cadena, creando un rastro para cada transacción hasta el inicio de la cadena. Cada transacción tiene lugar en tiempo real y puede completarse en cuestión de minutos o segundos.

Blockchain está basado en una idea simple pero construida sobre un marco tecnológico complejo. Su objetivo es fortalecer la confianza, la accountability y la transparencia a la vez que moderniza y reestructura la transmisión de información en la industria. La belleza y fortaleza de blockchain entonces se centran en la seguridad y la velocidad; dos características que no pararan de mejorar y fortalecerse a medida que más y más matemáticos, científicos y criptógrafos dedican tiempo a ello.

¿Cómo nació?

Bitcoin, creada en 2009, fue el primer experimento de divisa digital y estaba blockchain. En la actualidad el mercado de Bitcoin se valora en $10 y $20 miles de millones de dólares y la usan millones de personas para pagos online. Las criptomonedas como Bitcoin son divisas digitales que utilizan técnicas de cifrado que regulan la generación de moneda y verifican la transferencia de fondos, operando independientemente de un Banco Central. Bitcoin es la primera y la más famosa de las criptomonedas pero existen muchas más que llegan a conformar un mercado de hasta $115 mil millones de dólares en Junio de 2017.

La principal innovación fue descubrir que blockchain podía funcionar independientemente de Bitcoin y ser usada para codificar y transmitir todo tipo de información. De esta tecnología nacen también los "Smart Contracts" y en general el "Internet of Agreements" que son evoluciones inmediatas de la lógica y tecnología de blockchain.

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¿Qué implicaciones tiene la tecnología blockchain?

A medida que las transacciones digitales aumentan, las cuestiones de seguridad son cada vez más centrales. Y a medida que el mercado exige más y más información sobre las operaciones empresariales, la transparencia se torna un imperativo.

Lo que hace blockchain tan relevante es el hecho que la información puede transmitirse a través de grandes redes, como son las cadenas de aprovisionamiento y ser usada y añadida por los usuarios de estas redes sin comprometer la seguridad de la información. La información está codificada de una forma que previene su falsificación ya sea información sobre la cantidad de bitcoins o el origen de una prenda de ropa. Blockchain es una tecnología única porque funciona independientemente de cualquier operador centralizado y es inmodificable por nadie, lo que lo hace tremendamente seguro. La tecnología blockchain tiene el potencial de ser el estándar global para las transacciones digitales en las próximas décadas.

Las perspectivas de innovación en los próximos 10 años contando con la colaboración de mentes brillantes son casi ilimitadas. Nosotros los mortales que vivimos en el mundo real tendremos por ejemplo, autos que se automanejarán y que utilizarán blockchain para pagar por los servicios como recargas en las estacione.

Las transacciones internacionales pasarán de tardar días a hacerse en pocas horas y después, en minutos. Y no solo eso, sino que se harán con un mayor grado de fiabilidad que en la actualidad.

Predecir qué dirección tomarán estas innovaciones y sus consecuencias es casi imposible. ¿Quién podía predecir el impacto de las redes sociales? Hasta finales de los años 90 era imposible procesar una tarjeta de crédito de manera segura en internet; el ecommerce simplemente no podía existir. Cuán rápido se desarrollará la tecnología de blockchain y cuáles serán sus implicaciones es también un misterio. Pero tenemos alguna iniciativa que ya marca el camino. Por ejemplo, la Estrategia de Blockchain de Dubai prevé que todos los documentos gubernamentales se emitan sobre la base de blockchain en 2020. Sí sí, dentro de menos de 3 años.

Blockchain en la industria de la moda

La utilidad de blockchain para las transacciones financieras es definitivamente clara. Pero blockchain puede utilizarse para transmitir de manera segura otro tipo de información. Los blockchains son índices de información estandarizada que generan mapas creados por los usuarios.

Las aplicaciones de blockchain a la industria de la moda abren un abanico infinito de opciones que proveerán de mayor seguridad, transparencia y velocidad a las transacciones que ocurren en la cadena de valor. Charles Beckwith, director de comunicaciones en Save The Garment Center, en este artículo en BOF y Susanna Koelblin en su artículo arrojan un poco de luz a las aplicaciones de blockchain para la industria de la moda.

1. Sistema de transmisión de información estandarizado

Hasta la fecha, existen cientos de sistemas desconectados entre sí, sin un sistema de estandarización que les permita ahorrar costes de información. Sí existen sistemas integrados como el Global Trade Item Number (GTIN) o el Universal Product Code (UPC) pero no existe ningún sistema global estandarizado.
El SKU o Stock Keeping Unit (unidad de mantenimiento de existencias) es el número que las tiendas asignan a un producto para identificar el precio, las características del producto, el propietario o productor de la mercancía, etc. El SKU se utiliza básicamente para hacer seguimiento del inventario en las tiendas.
El concepto y tecnología de SKU ha variado muy poco desde su creación. Cuando una compañía recibe un producto con un SKU de su proveedor, puede crear su propio número, perdiendo ahí el rastro de la trayectoria del producto. Un beneficio que blockchain puede aportar a la industria de la moda es del de proporcionar un método unificado y estandarizado de seguimiento.

2. Propiedad intelectual

Blockchain es una tecnología esencial en la lucha contra la piratería que se estima cuesta a empresas y consumidores alrededor de $660.000 millones al año. Los microchips en la ropa pueden asegurar al consumidor con total certeza si la prenda que están comprando es original o una imitación ya que obtienen información sobre la historia de la prenda.

3. Sistema que facilita la transparencia en la cadena de valor

La campaña de Fashion Revolution ha iniciado un movimiento social que reclama la transparencia y busca humanizar la manufactura de nuestras prendas. Hoy en día la industria de la moda, la transparencia en la cadena de valor es crucial. La información almacenada en el chip de las prendas es virtualmente infinita. Por ello las empresas pueden almacenar y difundir información sobre dónde fue hecha la prenda, de dónde provienen la materia prima y cómo se ha cultivado, dónde se ha confeccionado la prenda, en qué condiciones, cuánto se pagó por su producción, etc.
Blockchain permite no solo asegurar la transmisión de grandes cantidades de información sino que también asegura que esta información no puede ser alterada y, con ello, las marcas tienen una herramienta para comunicar las características de sus procesos productivos. Esto significará una gran brecha de transparencia entre aquellas marcas que difundan esta información a los clientes y las que no, poniendo a estas últimas en el punto de mira de consumidores vigilantes, organizaciones no gubernamentales y gobiernos.
Blockchain cambiará enteramente la manera como se ha venido certificando y rastreando el origen de los productos.

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4. Mejora de la experiencia del cliente

Tus consumidores interactúan con sus prendas de una manera muy diferente a otras generaciones. Y porque la ropa significa más que un elemento de identidad o de imagen, la honestidad es un elemento clave que toda marca debe tener en cuenta.
Blockchain ofrece oportunidades para difundir información adicional como son vídeos, fotos y hasta información personalizada y puede integrarse fácilmente con las redes sociales.

5. Sensibilización de los consumidores

Al mostrar información sobre el proceso de producción de los productos de moda, podrá dar a entender a los consumidores los niveles de complejidad de llevar un producto al mercado. Blockchain puede contribuir a eliminar la mentalidad de "usar y tirar" al facilitar que los consumidores aprecien el trabajo que hay en cada uno de ellos.

No podemos predecir ni el alcance ni la dirección que van a tomar las innovaciones basadas en blockchain pero definitivamente la tecnología va a suponer una revolución en la industria de la moda. Se estima que en 2025, un 70% de los mercados globales dependerán de blockchain de manera directa o indirecta

Blockchain facilitará la transparencia en la cadena de valor, será crucial en la lucha contra la pirateria, mejorará la experiencia del cliente e introducirá valores como la honestidad y la transparencia real en la industria de la moda.

Hablamos sobre blockchain con Cyril Pavillard

Te dejo con una entrevista a Cyril Pavillard, CEO de World Trade Fibers con el que hablamos sobre blockchain, sus aplicaciones en la industria de la moda y sobre su emprendimiento que, basado en la tecnología de blockchain, busca aportar mayor transparencia a la cadena de valor textil

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Cómo blockchain va a revolucionar la industria de la moda | Ester Xicota

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El consumidor, ha pasado de tener un interés superficial sobre la moda, a genera un verdadero conocimiento de esta, como un fenómeno global. Hoy en día, el consumidor está cada vez más atento a las pasarelas y tendencias alrededor del mundo.

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La ropa se ha vuelto tan barata debido a la producción en masa que los consumidores la tiran a la basura en cantidades asombrosas. Considera el tamaño del mercado: la industria de la moda rápida, compuesta por jugadores como Shein, H&M y Zara, recaudó 35,800 millones de dólares solo en 2019, según el principal Informe de investigación de mercados.

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Encontrar tu estilo personal puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Al crecer, siempre vi la ropa como una forma de expresarme. Me encantaba la forma

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Corea del Sur nos muestran cómo el reciclaje y el supraciclaje pueden usarse de forma creativa, reciclar plástico y ropa para crear muebles.

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¿Cómo podemos vivir de manera más sustentable en tiempos de coronavirus y montañas cada vez más altas de basura? Dos ejemplos de Corea del Sur nos muestran cómo el reciclaje y el supraciclaje pueden usarse de forma creativa.
De Yunhyung Lee
La pandemia de COVID-19 y sus efectos han cambiado el estilo de vida de toda la humanidad. La población de Corea del Sur no es la excepción. Según el Reporte de Impacto del COVID-19 de la empresa de investigación de mercado Niesen Korea, el consumo de servicios de paquetería ha aumentado un 19% desde la pandemia, del 33% al 52%, por lo que la producción de residuos plásticos también aumentó bastante. La cantidad de desechos domésticos en los hogares de Seúl, la capital de Corea del Sur, aumentó drásticamente, al punto en el que las banquetas en las que se juntaban para que los recogiera el camión empezaron a desbordarse. Según funcionarios del ministerio del medio ambiente coreano (2019), solo se recicla el 41% de los desechos plásticos como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP). El resto se tira en vertederos o se quema.

La máquina de retornado Nephron funciona con una inteligencia artificial que clasifica los objetos según su grupo de reciclaje.

Nuevos ciclos

Una empresa surcoreana que quiere hacer más sencillo y eficiente el supraciclaje es Suprebin. En 2015 desarrolló Nephron, una máquina de retornado en la que se pueden reutilizar latas y botellas de plástico y de vidrio. El principio de Superbin es sencillo: de manera parecida a las máquinas de depósito de los supermercados alemanes, los clientes dejan sus botellas o latas usadas en una cinta transportadora. Ahí se escanean y una inteligencia artificial las clasifica según su grupo de reciclaje. Los clientes obtienen puntos por cada objeto, que pueden cambiar por dinero. Jeungbin Kim, director ejecutivo de Superbin, subraya que "en Corea es indispensable fomentar y optimizar los procesos actuales de tratamiento de desechos". El objetivo de Superbin es construir un ciclo de reciclaje y una infraestructura que complementen el sistema de residuos coreano actual. Para que la basura pueda convertirse en un recurso reutilizable, los fabricantes deben producir mercancías. Sin embargo, en Corea del Sur todavía no esta suficientemente extendida la consciencia de que los materiales reciclables son recursos. De momento, sigue dependiendo de los consumidores elegir los productos que pueden reciclarse.

Los fundadores de Superbin reconocieron ese problema: les compran a los consumidores su basura valiosa, como latas y botellas de plástico y de vidrio. Gracias a la clasificación de las máquinas, Superbin logra un índice de reciclaje más alto. Después, convierte los desechos plásticos en materias primas reciclables. Los llamados "flacs" -materias primas como partículas de plástico- se revenden a una empresa química para lograr ganancias: esa es la receta de la llamada "estructura cíclica".

Actualmente, Nephron recolecta alrededor de un millón de latas y 1.5 millones de botellas pet y envolturas de plástico al mes. Unas cien mil personas de la península surcoreana usan las máquinas de retornado para tirar sus desechos plásticos: alrededor de 3 mil personas al mes. Como el plástico se puede reutilizar muy bien, sobre todo se reciclan botellas pet. Sin embargo, en el futuro también entrarán materiales como las latas y el polipropileno al ciclo de reciclaje.

¡Reciclar es divertido!

Para que pueda establecerse este valor añadido en Corea del Sur, se requiere una conciencia correcta y el esfuerzo activo de las empresas y la ciudadanía. Esa es una labor constante de Superbin. Con el programa SuperCollect, por ejemplo, los consumidores pueden entregar grandes cantidades de botellas usadas -entre 200 y 300 por persona-; para ello hay una versión grande de Nephron. Además está el proyecto SuperRookie: los empleados de Superbin hablan en las escuelas para infundir en las nuevas generaciones una conciencia positiva sobre la basura y la manera correcta de reciclar. Las plantas de reciclaje de PET de Superbin también funcionan como centro cultural: los visitantes pueden vivir el proceso de tratamiento de desechos después de la separación de basura en una exposición, y tienen la oportunidad de discutir sobre basura, reciclaje y temas ambientales.

Silla a silla

A Haneul Kim, estudiante de la Universidad Kaywon de Arte y Diseño en Uiwang, una ciudad al sur de Seúl, se le ocurrió algo particular sobre el aprovechamiento de desechos. Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, se tiran alrededor de 130 mil millones de cubrebocas desechables a diario en todo el mundo, fabricados en parte de plástico. Al leer una nota del periódico, Haneul Kim se dio cuenta de que en Corea del Sur normalmente se recicla el plástico, pero no los cubrebocas desechables. Quiso cambiar eso de forma creativa: a partir del material derretido creó taburetes coloridos y bautizó a su proyecto final de la universidad "Stack and Stack" (pila y pila).

Instaló un contenedor para cubrebocas desechables en el campus. Como se trataba de mascarillas usadas, se informó sobre el riesgo de infección que implicaría su trabajo. Para ir por la segura, antes de usarlas, las guardó durante cuatro días en un almacén. Luego usó un soplete para derretirlas a unos 400-500ºC. El coronavirus muere a alrededor de 100ºC.

Con su arte quería invitar al pueblo surcoreano a abordar el problema de los cubrebocas desechados en masa. Hasta ahora, sus sillas solo se han vendido en pequeñas cantidades a galerías y grupos interesados. Para el futuro, Haneul planea fabricar también muebles más grandes, como mesas y lámparas, a partir de los cubrebocas desechables, y reciclar otros materiales, como ropa y joyería vieja.

La basura como recurso

En todo el mundo, las personas producen y consumen cada vez más cosas nuevas. El supraciclaje es una forma de volver nuestro consumo menos desperdiciado y más productivo. Los productos que consumimos no son basura: están hechos de materiales valiosos.

Hoy en día, a causa de la crisis del coronavirus, se usan y se tiran más recursos que nunca. Ejemplos como Superbin y "Stack and Stack" demuestran que hay formas creativas de señalar la importancia del reciclaje y cambiar algo en la cabeza de la gente de forma duradera.

¿Cómo podemos reducir las pilas de basura?

Si hacemos el cálculo, cada persona genera 0.74 kg de basura al día en promedio. En el Norte Global son más, en el llamado Sur Global son mucho menos. Quienes menos aportan al nivel catastrófico de desechos -a la chatarra electrónica o a los remolinos de plástico en el océano- son lxs más afectadxs: pierden sus hogares -y en el peor de los casos, sus vidas- por deslaves de depósitos de basura, recolectan desechos en condiciones inseguras y sufren secuelas sanitarias graves. Según el Banco Mundial si no se hace nada al respecto, para 2050 la cantidad de residuos aumentará alrededor de 70%. En nuestros tres reportajes sobre el tema "Pilas de basura", los autores comentan tres propuestas de reducción de desechos y se preguntan cómo hacer más productivo y seguro el reciclaje.

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¿Qué hacemos con la ropa usada? La industria de la moda comienza a dar respuestas

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¿Qué hacemos con la ropa usada? La industria de la moda comienza a dar respuestas

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Unos simples calcetines pueden convertirse en las prendas más contaminantes. Saber cómo está hecha la ropa y su correcto reciclado puede contribuir a disminuir residuos. Todo comienza desde su diseño original.

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La circularidad se ha convertido en la gran esperanza de la moda, una industria que produce ropa a un ritmo frenético y la desecha con la misma rapidez, sin tiempo ni capacidad para digerirla. Cada año se confeccionan 100.000 millones de prendas en el mundo y, según cifras del último informe Pulse of the Fashion Industry elaborado por la Global Fashion Agenda, otras 92 millones de toneladas textiles acaban abarrotando el vertedero. Un problema que ni el reciclaje ni la segunda mano son capaces de mitigar -advierten de que solo el 13% acaba reciclándose-. Tampoco la máxima de comprar menos y mejor con la que se espolea la conciencia del consumidor.

La solución pasa por desafiar la forma lineal en la que se fabrican las prendas y nos relacionamos con ellas, repensando todos los elementos de la cadena, para promover un uso racional de los recursos, alargar la vida de las prendas y convertir eso que ahora llamamos desperdicio en un nuevo material útil. ¿Demasiado ambicioso? Digamos que implementarlo no es fácil, pero tampoco una utopía.

La Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto. En su Green Deal para construir un mercado "más amable con el medio ambiente, circular y energéticamente eficiente", la moda, y en concreto lo que se conoce como fast fashion (su consumo rápido),están bajo el punto de mira. Al fin y al cabo, la industria textil supone el cuarto mercado con mayor impacto en el cambio climático -por debajo de la alimentación, el sector inmobiliario y los transportes- y, según la Unión Europea, la ropa es el tercer producto más consumido, por detrás del agua y la utilización del suelo. Esta primera Estrategia para Textiles Sostenibles y Circulares fija una fecha límite, 2030, y aspira a que todas las prendas que se confeccionen en sus fronteras sean duraderas, reparables, reutilizables, reciclables y estén libres de toxinas y contaminantes. En otras palabras, que sean circulares.

Como señalan desde la Comisión Europea: "Los productores deben asumir la responsabilidad de sus productos a lo largo de la cadena de valor, incluso cuando se convierten en residuos. De esta manera, el ecosistema textil circular prosperará y estará impulsado por capacidades suficientes para el reciclaje, mientras que la incineración y el vertido textil se reducirán al mínimo". Para lograrlo, el plan de acción introduce conceptos clave como el diseño circular o el pasaporte digital de producto, en el que se indicará el origen de los materiales que los componen y la forma de repararlos o reciclarlos. Unas medidas pensadas para empoderar al consumidor y evitar que el término circular se use con ligereza o como un reclamo más de consumo.

Diseñar en circular

Mariana y Carlota Gramunt, fundadoras de T_Neutral, plataforma que impulsa la transformación circular de las firmas, afirman: "El 80% de los impactos de una prenda se pueden prevenir en la fase de diseño. Desde la elección de materiales de bajo impacto, la utilización de técnicas de patronaje zero waste [residuos cero] o asegurar la durabilidad, todas estas elecciones que se pueden tomar en la primera fase del desarrollo de una colección son clave a la hora de asegurar su circularidad y minimizar su huella". Tras años al frente de su propia marca, Sidikai, se percataron de que incluso las prendas creadas de forma sostenible, en el sistema actual, son un potencial residuo: "En el momento en el que el productor la pone en el mercado, pierde completamente el control sobre su final de vida. Según nuestros datos, la tasa de vertedero e incineración es del 85%", explican.

Con el objetivo de cambiar ese destino final, inspirándose en modelos que calculan la huella de carbono o plástica, desarrollaron la Huella Textil: un parámetro homogéneo y transversal que permite a los productores medir, reducir y compensar la cantidad de textiles generados durante el proceso productivo y comercial, así como su trazabilidad.¿En dónde se producen las grandes fugas textiles? "La responsabilidad sobre la práctica y sobre el textil varía en cada caso", apuntan las hermanas Gramunt. Por ejemplo, en la fase de corte, se desperdicia alrededor de un 13% de la materia prima a nivel industria. También existe un alto porcentaje de desperdicio asociado a las devoluciones o la sobreproducción, que en muchos casos termina siendo quemado o intencionadamente ajironado para evitar su reventa en mercados secundarios".

Esta medición permite tener un control de la cadena y buscar la forma optimizar los recursos y mejorar su gestión. Como explica Claudia Hosta, responsable de Circularidad de Mango: "Para conseguir un mínimo residuo en el proceso de desarrollo del producto, estamos comenzando a diseñar prendas con tecnología de diseño digital 3D y así reducimos el número de muestras fabricadas". Los textiles y el stock sobrante se recogen y envían a diferentes entidades donde se prioriza la reutilización y el reciclaje. Las dos fórmulas más habituales de reaprovechamiento son reintroducir ese residuo de nuevo en lo textil (lo que se conoce como upycling) o derivarlo a otras industrias como la automoción o la elaboración de mobiliario (downcycling).

El camino hacia la circularidad se asienta en tres pilares: alargar la vida de las prendas, apostando por tejidos y fabricaciones de calidad; impulsar los diseños circulares, haciéndolos más reciclables, con un único tipo de fibra y menos accesorios; y maximizar el aprovechamiento de los materiales utilizados y la reincorporación de las emisiones textiles.

El reto del reciclaje

La siguiente pregunta es: ¿cuenta la industria con la estructura para gestionar los desperdicios textiles y reincorporarlos en el mercado como nuevas materias? Según el último Análisis de recogida de ropa usada elaborado por Moda re- (la cooperativa dedicada a la gestión circular completa de la ropa usada de Cáritas), los tejidos preconsumo (los hilos y retales generados en el proceso textil, antes de convertirse en prenda) han adquirido un mayor interés. Conocer con exactitud su composición y color facilita su tratamiento. España se alza como el mayor productor de Europa de hilo reciclado, con unas 61.000 toneladas anuales, creado en su mayoría de excedentes de producción.

Las cifras no son tan optimistas cuando se trata de toda esa ropa posconsumo que tiramos en el contenedor. En España solo se recicla el 12,16% de los residuos textiles, de los cuales solo el 60% consigue aprovecharse. Recover es una empresa con sede en Alicante que cuenta con más de 75 años de experiencia en trasformar los desechos textiles en fibras recicladas sostenibles. Alejandro Raña, su director de Desarrollo Empresarial, advierte: "Existen tecnologías prometedoras para la clasificación y el pretratamiento automatizados de las prendas, pero muchas de ellas aún deben perfeccionarse, y su implantación a gran escala requiere la interrupción de la actividad existente y fuertes inversiones de capital".

Frente al reciclaje químico, que conlleva un enorme impacto energético y de emisión de gases de efecto invernadero, gana empuje el reciclaje mecánico. Con este último proceso, asegura Raña, todos los tejidos son potencialmente reciclables pero, para garantizar la calidad de la fibra resultante, la materia prima también se somete a unos estándares muy estrictos: se dividen por composición y color, se descartan las prendas con revestimentos de tela o hilos de lurex (un tipo de hilo de metal), y las fibras cortas que no son aptas para ser hiladas son consideradas residuo de proceso: "En el caso de las materias primas posconsumo, disponemos de un equipo automático para eliminar botones y cremalleras, pero es importante que haya una clasificación previa por material", reclama Raña, señalando uno de los grandes retos en materia de reciclaje: los tejidos mezclados.

Basta fijarse en la etiqueta de la ropa: en una camiseta sencilla podemos encontrar una mezcla de algodón y acrílicos, y en unos simples calcetines, un cóctel de elastano, algodón y poliéster. En la actualidad, según el estudio Aprovechamiento de residuos textiles para otras aplicaciones en el diseño que recoge Moda re-, solo el 37 % de las prendas de las grandes cadenas son monomateriales. Albert Alberich, director de Moda re-, puntualiza: "En el caso de que todos los elementos no puedan ser monofibra, lo ideal es que sean fácilmente localizables y extraíbles. El diseño circular cada vez tendrá más presencia en las colecciones, pero aún pasarán muchos años para que esas prendas lleguen a nuestros contenedores de recogida y, por lo tanto, a los circuitos de reciclaje". Alberich destaca la dificultad que plantea la licra para el reciclaje y el calzado: "Actualmente estamos trabajando en pequeños proyectos experimentales de reciclado, pero en este campo, el camino a recorrer para conseguir un buen impacto de recuperación es mucho más largo y complicado que el de otros textiles".

Del armario al contenedor (y vuelta al armario)

El círculo lo cierra un consumidor concienciado, dispuesto a alargar la vida de la prenda o despojarse de ella correctamente. "No hemos sido formados para el reciclaje textil porque la recogida separada de este residuo no es obligatoria. Sin embargo, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados establece que a partir de 2025 lo será. Es decir, que además de encontrar en la calle los contenedores a los que estamos acostumbrados, se deberá incluir uno para textil de forma obligatoria", explica Alejandro Raña, de Recover. Mientras, propone apoyar iniciativas voluntarias como la de las marcas que recogen ropa usada en sus propias tiendas o Ayuntamientos que llegan a acuerdos con empresas sociales para colocar contenedores de ropa en las calles.

Para reforzar este compromiso colectivo, las firmas Mango, Decathlon, H&M, IKEA, Inditex, Kiabi y Tendam han puesto en marcha la Asociación para la Gestión del Residuo Textil. Juntos buscan gestionar adecuadamente los residuos textiles y de calzado generados en España mediante un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada (SCRAP) con el que dar un impulso al modelo circular al que se dirige el sector.

No todas las prendas que no queremos se pueden considerar desechos. Muchas pueden reutilizarse (vía segunda mano), reusarse (destinándose a otras actividades) o reciclarse (transformándose en fibras textiles para usos industriales). "Hasta hace poco, la inmensa mayoría de las prendas reciclables acababan convertidas en aislamientos acústicos, térmicos, bases de moqueta... La práctica totalidad de esta transformación se producía después de un largo viaje a países como Pakistán o India, especializados en estas transformaciones de poco valor añadido y con un alto impacto negativo medioambiental. Hoy ya se ha iniciado un cambio de tendencia, que se va a acelerar en los próximos tiempos de generación, de nuevas hilaturas a partir de estos desechos", señala Alberich, optimista. En última instancia encontraríamos los rechazos, prendas que no sirven ni para reciclar, que se queman para producir energía.

¿Cómo debemos depositar las prendas? Desde Moda re- explican: "Tradicionalmente hemos pedido que la ropa que se depositaba en el contenedor estuviese limpia, a ser posible en buen estado de uso y protegida con una bolsa de plástico", Por su parte, Alberich propone: "Con las nuevas perspectivas de reciclaje posconsumo que se están creando, nos vamos a tener que ir acostumbrando a que esas prendas que ya tienen un desgaste excesivo o con agujeros o deformadas, también se depositen en el contenedor. No creemos que la solución sea la instalación de dos contenedores, sino que habrá que pensar en soluciones más fáciles, como el depósito en bolsas de diferentes colores". Alberich insiste, eso sí, en la importancia de evitar ropa húmeda, grasienta o con manchas que puedan contaminar al resto. Porque el error más grave que podemos cometer en materia de reciclaje es no hacerlo.

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¿Qué hacemos con la ropa usada? La industria de la moda comienza a dar respuestas

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Unos simples calcetines pueden convertirse en las prendas más contaminantes. Saber cómo está hecha la ropa y su correcto reciclado puede contribuir a disminuir residuos. Todo comienza desde su diseño original

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Las marcas ahora están pensando en cómo pueden ayudar a los clientes a comprar y vender productos de segunda mano. Adoptando esta nueva modalidad

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la Ley de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular

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la Ley de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular

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Ley de residuos y suelos contaminados, Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en lo que desecho plástico de las diferentes industrias.

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El sábado 9 de abril de 2022 se publicaba en el BOE la nueva ley de residuos y suelos contaminados, Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En este artículo se resumen las principales novedades del nuevo texto legal de la ley de residuos y suelos contaminados.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, que revisa algunos artículos de la Directiva Marco de residuos, y las principales obligaciones de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente

¿Qué regula la nueva ley de residuos y suelos contaminados?

La nueva ley de residuos y suelos contaminados tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las modificaciones que fueron introducidas por la Directiva (UE) 2018/851, así como revisar la actual normativa de residuos y suelos contaminados aprobada en la Ley 22/2011, con el fin de cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las nuevas directivas europeas de residuos que conforman el Paquete de Economía Circular, así como con los nuevos objetivos derivados de la directiva de plásticos de un solo uso que surgen de la "Estrategia Europea para el plástico en una economía circular"

Entre los principales aspectos objeto de revisión en la nueva Ley de residuos y suelos contaminados se encuentran:

¿Cuál es la finalidad de la ley de residuos y suelos contaminados?

Los objetivos que persigue la nueva ley de residuos y suelos contaminados son dos:

Objetivos en la nueva ley de residuos y suelos contaminados

La nueva ley de residuos y suelos contaminados establece objetivos y medidas específicas para limitar los impactos derivados de la generación de residuos.

Los objetivos se recogen en el título II del texto legal y pretenden dar continuidad a los establecidos en la Ley 22/2011:

Con el fin de lograr estos objetivos la nueva ley de residuos y suelos contaminados recoge la adopción de medidas encaminadas a la prevención en la generación de residuos. Entre otras, las siguientes:

Obligaciones de los productores y poseedores

La nueva ley de residuos y suelos contaminados contempla y desarrolla las obligaciones para los productores iniciales u otros poseedores de residuos, manteniendo la estructura y la línea jurídica de la normativa anterior, pero sistematizando y aclarado algunas cuestiones fundamentales.

El nuevo texto legislativo de la Ley de residuos y suelos contaminados recoge las obligaciones de los productores y otros poseedores de residuos, tanto en lo referente a la gestión de sus residuos, como al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de los mismos. En concreto son obligaciones de los productores iniciales u otros poseedores:

Para facilitar la gestión el productor inicial u otro poseedor de residuos está obligado a:

Obligaciones de los gestores

También se regulan en la nueva ley de residuos y suelos contaminados las obligaciones que deben cumplir los gestores.

Se establecen asimismo normas para la reutilización, reciclado y valorización de residuos en el art. 24; para la recogida separada de residuos para su valoración en el art. 25 y para la eliminación de residuos en el art. 27 de la ley de residuos y suelos contaminados.

Régimen de traslado de residuos

La nueva Ley de residuos y suelos contaminados mantiene el régimen actual en materia de traslado de residuos. De esta manera todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación a efectos de seguimiento y control. Asimismo, los operadores de traslados deberán presentar una notificación previa a la autoridad competente en los casos siguientes:

Régimen de autorización y comunicación de las actividades de producción y gestión de residuos

La nueva ley de residuos y suelos contaminados recoge y regula en su capítulo III del título III las comunicaciones y autorizaciones de las actividades de producción y gestión de residuos, dando continuidad al régimen anterior aprobado por la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

Quedan por tanto sometidas al régimen de autorización las siguientes instalaciones, así como sus ampliaciones, modificaciones sustanciales o traslado:

Las solicitudes de autorización contendrán al menos la información señalada en el anexo IX y las autorizaciones otorgadas tendrán al menos el contenido del anexo X

Deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades las siguientes entidades:

Estas comunicaciones tendrán al menos el contenido indicado en el anexo XI

Responsabilidad ampliada del productor

Según el nuevo texto de la ley de residuos y suelos contaminados, los productores de productos, con objeto de promover la prevención y mejora de la reutilización, el reciclado y la valoración de residuos y avanzar así hacia una economía circular, podrán ser obligados a una serie de medidas, entre ellas:

Todas estas medidas se establecerán mediante Real Decreto.

El productor del producto cumplirá con las obligaciones establecidas en cuanto a responsabilidad ampliada del productor de forma individual o de forma colectiva, a través de la constitución de los correspondientes sistemas de responsabilidad ampliada.

En el capítulo II del título IV de la ley de residuos y suelos contaminados se establecen las disposiciones comunes sobre el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad ampliada, regulando las obligaciones relativas a la organización y financiación de la gestión de residuos, los mecanismos de autocontrol de los sistemas de responsabilidad ampliadas, entre otras.

Plásticos de un solo uso

La nueva ley de residuos y suelos contaminados establece importantes limitaciones para la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, una novedad relevante respecto al marco legal actual.

La Ley de residuos y suelos contaminados define un calendario de objetivos de reducción de la comercialización de estos productos (recogidos en la parte A del anexo IV):

Para dar cumplimiento a estos objetivos, la nueva ley de residuos y suelos contaminados, contempla que todos los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. Además, como novedad importante a partir del 1 de enero de 2023, se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico incluidos en la parta A del anexo IV que sean entregados a consumidor final.

Prohibiciones de determinados productos de plástico

La ley de residuos y suelos contaminados contempla prohibiciones en la introducción en el mercado de los siguientes productos:

Otros requisitos para plásticos

Asimismo, la ley de residuos y suelos contaminados recoge requisitos de diseño de recipientes de plásticos para bebidas, mediante un calendario de medidas que contempla, entre otras, prohibiciones para la introducción en el mercado de determinados productos, así como requisitos de marcado para los productos plástico de un solo uso:

Se definen objetivos de recogida separada de botellas de plástico (productos de plástico el apartado E del anexo IV):

De igual manera se establecen requisitos de marcado para ciertos productos de plástico de un solo uso (los indicados en el apartado D del anexo IV) que deberán ir marcados de forma bien visible, legible e indeleble. Este marcado debe informar a los consumidores sobre las opciones de gestión de los residuos o los medios de eliminación de los residuos que deben evitarse.

Se contemplan también medidas relativas a la concienciación a los consumidores con objeto de reducir el abandono de este tipo de residuos, así como se regulan los regímenes de responsabilidad ampliada de ciertos productos de plástico y los costes que deberán ser sufragados.

Información de residuos

La ley de residuos y suelos contaminados dedica un título a la información sobre residuos. En dicho título se regula entre otros puntos, el Registro de producción y gestión de residuos; las memorias anuales que deberán contemplar el contenido del archivo cronológico.

El archivo cronológico será obligatorio para:

Como novedad en la nueva ley de residuos y suelos contaminados dicho archivo cronológico será también obligatorio para las entidades o empresas que generen subproductos y a las que los utilicen.

Medidas fiscales de la nueva ley de residuos y suelos contaminados

Para incentivar la economía circular, la nueva ley de residuos y suelos contaminados desarrolla dos instrumentos económicos en materia de residuos:

Suelos contaminados

En relación a la regulación de suelos contaminados en la nueva ley de residuos y suelos contaminados se mantiene el actual régimen jurídico sobre las disposiciones de las actividades potencialmente contaminantes, el procedimiento de declaración de suelos contaminados, la descontaminación y recuperación de suelos contaminados.

Como novedad se añade el inventario estatal de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados. Si quieres saber más sobre contaminación del suelo y sus causas te recomendamos este artículo.

¿Sabe cuál es la mejor forma de estar siempre informado de los requisitos legislativos de aplicación en materia de medio ambiente? EcoGestor LEGISLACIÓN es un servicio legislativo online apoyado por consultores para la identificación, actualización permanente y gestión de los requisitos legales de aplicación a una empresa en el ámbito del medio ambiente. Solicite sin compromiso una DEMO gratis y compruebe todas las ventajas de esta herramienta.

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Todo sobre la nueva Ley de Residuos y suelos Contaminados

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Toda la información sobre las principales novedades de la nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular, Ley 7/2022.

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¿Qué son las normas de control de calidad en la industria textil y cómo se aplican?

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¿Qué son las normas de control de calidad en la industria textil y cómo se aplican?

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La automatización aporta más agilidad al control de calidad después de la industrialización, como diseño, materiales y producción.

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Las normas de control de calidad en la industria textil comprende un conjunto de actividades que verifican si un producto cumple con las especificaciones técnicas adecuadas;

En la industria textil, esta práctica es fundamental para identificar posibles defectos de fabricación, evitando desperdicios y devoluciones;

La automatización aporta más agilidad al control de calidad después de la industrialización. ¡Descubra cómo la tecnología puede beneficiar su fabricación!

Mantener la estandarización es uno de los grandes retos de cualquier empresa que trabaje con producción a gran escala. Y con la industria de la moda, ¡no es diferente!

Afortunadamente, acciones como el control de calidad textil son medidas estratégicas encaminadas a lograr este objetivo tan importante.

Por complejo que sea, cumplir con las normas de control de calidad en la industria textil es una práctica esencial para las empresas de moda. Esto se debe a que, además de asegurar que el producto final cumpla con los requisitos mínimos de calidad, también se contemplan aspectos como la sustentabilidad, la extensión del ciclo de vida de las prendas y el consumo consciente.

Descubre, a continuación, cómo asegurar la mejor gestión de calidad en tu negocio de forma ágil y eficiente.

¡Que tengas una gran lectura!

¿Cómo seguir las normas de control de calidad en la industria textil?

Aplicar normas de control de calidad en la industria textil significa incorporar un conjunto de actividades encaminadas a verificar si un producto cumple con los criterios mínimos de calidad (internos y externos), además de identificar problemas, defectos y desviaciones en el proceso de producción.

Este proceso se define y analiza en base a los siguientes pasos:

Diseño: estilo y aspectos estéticos de la ropa;

Materiales: fibras, hilos, telas, adornos y otros materiales utilizados en la construcción del producto;

Producción: todos los procesos para la construcción de telas y la confección de prendas, tales como hilado, tejido, modelado, corte y costura.

Lee más: Comprender cómo organizar la producción de una confección de ropa

La importancia de las normas de control de calidad en la industria textil

Mantener la estandarización es fundamental, porque las fallas ponen en riesgo la eficiencia y calidad del producto, así como la visibilidad y confiabilidad de la marca.

Con todas estas razones, está claro por qué la gestión de la calidad es tan importante para la industria textil, ¿verdad?

Aún así, enumeramos algunas razones más por las que debe invertir y perfeccionar esta estrategia en su creación. Compruébalo a continuación:

Mantiene a los consumidores seguros y satisfechos

El consumidor final es quien evaluará con mayor rigor la calidad del producto que ofrece tu confección. Después de todo, tiene derecho a tener una experiencia de consumo satisfactoria.

De esta manera, cualquier problema identificado tiene la posibilidad de impactar directamente en la confiabilidad de su negocio. Esto se debe a que, con el aumento de las interacciones en línea y las reseñas de los consumidores en las redes sociales, pueden atraer y desanimar a nuevos clientes a comprar su producto.

Así que ten en cuenta: ¡calidad es sinónimo de ventas, satisfacción del cliente, facturación y fidelidad a tu marca!

En el caso de segmentos de temporada, como la ropa, una colección desarrollada con un estricto control de calidad puede garantizar el interés del consumidor en las próximas novedades.

Identifica y evita errores

Como decíamos, una de las funciones del control de calidad tras la industrialización es identificar errores y cuellos de botella en los procesos productivos.

Esto se debe a que, paso a paso, se evalúa el producto final. Así, si se detectan inconsistencias, es posible identificar inmediatamente la etapa que las provocó.

En términos de gestión, este es un excelente recurso para prevenir futuros defectos y correcciones, ya que la práctica permite observar patrones y fallas en su lugar y momento de ocurrencia.

Genera garantía de estandarización

La estandarización es, al mismo tiempo, el principal objetivo y la gran ventaja del control de calidad después de la industrialización.

Al respecto, vale la pena mencionar que, bien ejecutado, el control de calidad textil permite estandarizar no solo las prendas de vestir, sino también los procesos involucrados en la producción.

Promueve la mejora continua

Finalmente, uno de los beneficios de la gestión de la calidad de las prendas es la mejora constante que brinda la identificación de problemas para que no se repitan.

También hay mejoras periódicas y cambios ocasionales en los criterios de calidad, ya que esta práctica requiere revisar los procesos cada cierto tiempo.

¿Cuáles son las funciones de las normas de control de calidad en la industria textil?

Como ya hemos adelantado, la función principal de las normas de control de calidad en la industria textiltextil es mejorar la estandarización de productos y procesos, haciéndolos más ágiles, eficientes, rentables y sostenibles.

Hay ejemplos que indican con más fuerza el papel primordial del control de calidad, como en una empresa de ropa cuyas piezas no están dentro de un patrón de modelado, corte, costura y similares.

Esto es negativo no solo en términos de calidad sino también de precio.

Si no hay control y estandarización de los insumos utilizados en la fabricación, no hay uniformidad en el precio final, generando desperdicio y riesgo de pérdidas para la fabricación.

Lee más: ¿Cuáles son los impactos que la tecnología aplicada en la moda trae a la industria textil?

¿Cuáles son los beneficios de aplicar normas de control de calidad en la industria textil?

Podemos citar varias razones por las que tu empresa de confecciones debe cumplir con el control de calidad textil.

Descubre las principales:

Calidad y mejora continua de las piezas producidas;

Fomentar la cultura de la calidad y la estandarización;

Eficiencia en la asignación y uso de insumos productivos;

Disminución de errores de producción y retrabajo;

Reducción de costos invisibles y maximización de la rentabilidad;

Estandarización de productos y procesos;

Optimización de ventas, visibilidad de marca y fidelización de clientes;

Identificación de cuellos de botella productivos y anticipación de riesgos a la cadena productiva.

Flujo de producción mejorado: productos correctos, libres de defectos y clientes satisfechos.

¿Cómo hacer el control de calidad después de la industrialización?

Ahora que sabes cómo funciona el control de calidad textil, así como su importancia y beneficios, es hora de entender cómo aplicarlo a tu negocio.

Echa un vistazo a un paso a paso práctico:

Realiza análisis de procesos

El primer paso para reevaluar o implementar la gestión de control en una empresa es revisar los procesos actuales que involucran producción, gestión, logística y distribución.

Vale la pena recordar que son precisamente las fallas de esta naturaleza las que causan defectos en los productos. Por lo tanto, es fundamental empezar por ahí.

Define las herramientas a utilizar

Una vez hecho esto, es probable que los errores y los cuellos de botella de producción se identifiquen desde el principio. Todavía no es el momento de actuar sobre ellos, pero sí de definir las herramientas más adecuadas para solucionarlos.

Ya hemos hablado de varios de ellos aquí en el blog: lean manufacturing, just in time, PCP, etc. Toma posesión de las herramientas que tengan más sentido en su contexto y prepárate para aplicarlas.

Corrige errores

Habiendo planteado los problemas, los criterios de calidad y la forma de solucionarlos, ¡es hora de ensuciarse las manos!

Elabora un plan de acción estratégico junto con los demás responsables de los sectores y comenzar a eliminar los problemas en orden de prioridad.

Monitorea la satisfacción del cliente

Finalmente, además de mantener una frecuencia de seguimiento de los procesos, es necesario realizar un seguimiento del índice de satisfacción del cliente. Este es el indicador más directo para entender si la calidad del producto está teniendo los efectos deseados.

Lee más: ¿Por qué implementar el consumo y la producción sostenibles en tu empresa?

¿Cuáles son las principales herramientas para aplicar normas de control de calidad en la industria textil?

Hacer un seguimiento de tantos pasos productivos no es la tarea más fácil. Por eso, contar con la ayuda de algunas herramientas específicas marca la diferencia.

Descubre las principales recomendaciones:

Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto, es una herramienta especialmente importante para la gestión de la calidad porque permite organizar las causas de un problema de forma ordenada.

También es posible, a través del diagrama, priorizar las demandas según la gravedad del problema.

Ciclo PDCA

Otra herramienta de solución de problemas es el ciclo PDCA (plan-do-check-act). A través de las acciones prescritas en la metodología, es posible llegar a un plan de acción interactivo y eficiente.

Checklists

Las listas de verificación suelen ser hojas de trabajo de recopilación y análisis de datos. En el contexto del control de calidad, pueden utilizarse como herramienta de control de acciones, organizando y facilitando la resolución de tareas

¿Cómo es la gestión del control de calidad textil en la práctica?

Ya hemos visto que el control de calidad textil se encarga de estandarizar la producción, utilizando como guía las especificaciones técnicas.

La última pieza cosida debe ser igual a la primera. Un patronista puede hacer una prenda a la perfección, pero es muy difícil controlar la calidad de la producción en masa, con miles de piezas.

Conoce otras especificidades del control de calidad aplicado a las prendas:

Muestreo aleatorio o individual

Para asegurar que la producción se realice correctamente, evitando devoluciones, tanto la ropa que está en proceso de fabricación como la que ya está lista debe ser inspeccionada una a una - o por muestreo aleatorio.

Especificaciones técnicas

Los profesionales de control de calidad no solo verifican las costuras, sino que también comparan las medidas con las especificaciones originales.

Inspección en el lugar

Los equipos de control de calidad a veces necesitan viajar para verificar la calidad en las fábricas de las facciones. Si hay errores en la primera inspección, el gerente de producción trata de corregirlos en las etapas de costura o corte.

Los equipos de control de calidad a veces necesitan viajar para verificar la calidad en las fábricas de las áreas. Si hay errores en la primera inspección, el gerente de producción trata de corregirlos en las etapas de costura o corte.

¿Cómo puede ayudar la tecnología a incorporar normas de control de calidad en la industria textil?

Como hemos visto incorporar normas de control de calidad en la industriatextil es parte de un universo complejo que involucra una enorme gama de variables, como tipos de tejido, modelado, estampado, pasando por la relación con proveedores confiables hasta la entrega de las piezas al consumidor final.

Dado el nivel de detalle en la gestión, sumado a los nuevos requerimientos de la Industria 4.0, la tecnología se vuelve fundamental para un efectivo control de calidad textil.

Además, invertir en gestión automatizada ayuda a tu empresa de moda a realizar prácticas de producción más sostenibles. En este sentido, mira lo que Audaces puede ofrecerte:

Audaces360

Audaces360 es una multisolución completa e innovadora que integra todos los procesos, desde la creación hasta la producción.

Este sistema puede ser el principal aliado de tu producción para adecuar los productos a los debidos criterios técnicos, evitando desperdicios, remanufacturas y devoluciones.

Audaces Isa

¡Con Audaces Isa, puedes controlar y organizar todos los aspectos técnicos de tu colección de moda!

El Fashion PLM Audaces Isa fue diseñado para cualquier persona que necesite ayuda para administrar el ciclo de vida de los productos de moda, algo esencial para cualquiera que quiera lanzar una línea de ropa de manera consciente y asertiva.

Audaces Tizada

Tener una buena gestión de los recursos es un paso obligado para que tu confección alcance la rentabilidad deseada. Audaces Tizada te ayuda en esta economía, con el máximo aprovechamiento del tejido.

El sistema de montaje automatizado de Audaces permite instalar cualquier pieza en tan solo unos minutos.

Conclusión

Ahora que ya sabes cómo aplicar el mejor sistema de control de calidad textil para tu empresa, descubre cómo Audaces te ayuda a adelantarte a la competencia.

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¿Qué son las normas de control de calidad en la industria textil y cómo se aplican?

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Las normas de control de calidad en la industria textil estandarizan y validan los criterios técnicos de los productos. ¡Descubre cuáles son!

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Moda circular: qué propone la iniciativa sostenible a la que se sumó Messi

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Moda circular: qué propone la iniciativa sostenible a la que se sumó Messi

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La colección MESSI Verde del astro promueve la reutilización de residuos y la “economía circular”

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El astro del fútbol se sumó a la iniciativa de moda circular (Delta Higiene)

Poco se habla del costo ambiental de vestirse a la moda. En este rubro se quema el equivalente a un camión de basura de textiles por segundo, mientras que para producir solo un par de jeans se necesitan 7.500 litros de agua (lo que bebe una persona promedio a lo largo de siete años).

En ese sentido, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) asegura que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Y es que genera más emisiones de carbono que el total de los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos.

En este panorama, surgen iniciativas que proponen un nuevo modelo de producción. Una de ellas es la economía circular, un sistema que tiene como objetivo extender la vida útil de los productos, es decir, reparar, renovar y reutilizar productos ya existentes todas las veces que sea posible.

Este sistema aplicado a la moda implica que el diseño de las prendas sea eficiente, permitiendo su reciclaje y biodegradación. Para crear una industria más sostenible, el primer eslabón que se debe contemplar es el ecodiseño, es decir, las empresas de indumentaria deben sumar componentes reciclados a sus remeras, calzas y zapatillas.

Dentro del sistema de moda circular, una vez que el artículo se rompa o pierda funcionalidad, el consumidor responsable debe optar por reinventarlo. Una vez reparada la prenda, se pone en venta de nuevo y es utilizada por otra persona: el objetivo principal es que los productos sigan circulando el máximo tiempo posible hasta llegar a la basura.

De las 100 millones de prendas producidas al año, solo el 25 por ciento son reutilizadas (Delta Higiene)

Esto es importante si se tiene en cuenta que de las 100 millones de prendas producidas al año, solo el 25 por ciento son reutilizadas.

Incluso Lionel Messi se sumó a esta iniciativa con el lanzamiento de su línea de ropa deportiva MESSI Verde. "Esta colección está fabricada de forma responsable en Portugal con algodón 100% de desecho, revalorizando los residuos generados a lo largo de la cadena de producción, reduciéndolos o eliminándolos, y aumentando el ciclo de vida de los productos" explican desde The Messi Store.
Consejos para ser un consumidor sustentable
En primer lugar, para consumir de forma sostenible es necesario prestar atención a las etiquetas de las prendas para saber dónde y con qué materiales se hicieron. En esa línea, siempre es conveniente elegir productos artesanales para apoyar a las pequeñas empresas y las prendas fabricadas de forma local.

Otro consejo útil es sumarse a la moda circular a través del reciclado y la reutilización de las prendas propias, intentando "estirar" el tiempo entre que se compra el artículo y se tira a la basura.

Si se elige desecharla, es clave realizar la separación en origen de todos los materiales reciclables y de los textiles. Por último, en la Ciudad de Buenos Aires, la basura debe ser depositada en los contenedores negros en bolsas cerradas, de domingo a viernes de 19 a 21 hs.

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Moda circular: qué propone la iniciativa sostenible a la que se sumó Messi

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La colección MESSI Verde del astro promueve la reutilización de residuos y la "economía circular". Por qué esta tendencia suma cada vez más adeptos y cinco consejos para ser consumidores responsables

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Moda circular: ¿Es posible una prenda sin generar residuos?

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Moda circular: ¿Es posible una prenda sin generar residuos?

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Se trata de la “moldería zero” busca aprovechar toda la tela a la hora de confeccionar cualquier tipología de ropa.

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La moda circular invita a reflexionar sobre los modos de producción, venta y consumo de prendas de vestir, hacia un modelo que genere menos impacto para el planeta.

Si tenemos en cuenta la cantidad de fibra producida por la industria textil, se habla de 53 millones de toneladas en un año. De ese número, el 12 por ciento se desperdicia durante la producción de las prendas. A eso se le suma que de todos los textiles desperdiciados, el 85 por ciento son desechados en vertederos, o son incinerados, causando aún más contaminación.

Así, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, por el uso del agua para su producción y el volumen de desechos que genera.

En ese contexto, se abre la pregunta: ¿es posible no generar residuos desde la creación y producción de una prenda? La respuesta es "Sí" y el mecanismo para lograrlo se llama "Moldería Zero".

La alternativa busca cuestionar un sistema que sólo obedece a patrones de consumo masivos y acelerados, con el foco en cuidar el ambiente.

En el pasado, la alternativa fue el "patchwork", la tendencia de generar prendas nuevas a partir de pedazos descartados de tela. Pero la "moldería zero" va un paso más allá, ya que apunta a que esos retazos ni siquiera existan.

La "moldería zero" no los genera dado que no provoca espacio negativo en el corte, es decir, no hay sobrantes entre molde y molde. Se vale de un sistema de cortes estratégicos o plegados que aprovechan el total de ancho de la tela. En Córdoba, una de las referentes de este tipo de producción es Celeste Daghero, quien desde 2019 trabaja con esta perspectiva en su emprendimiento Onna Bugeisha. "Se trata de armar la moldería como si fuera un rompecabezas", explica la experta.

Los moldes resultan en cortes que aprovechan la tela al 100 por ciento. (Gentileza)

Celeste se recibió de técnica en diseño de indumentaria, de la Universidad Provincial de Córdoba y con ansias de saber más sobre su sector se inscribió en el posgrado en Moldería Z ero Waste de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNC). Ella cuenta que de las cerca de 30 personas que asistieron a ese curso, sólo ella reconoce haber seguido por el camino de la sustentabilidad en la moda.

Luego de terminar su posgrado, se animó a lanzar Onna Bugeisha de manera espontánea, cuando se realizó Feria Tienda Navidad en Completo Ferial en 2019, un escenario ideal para dar a conocer su propuesta.

La estética de la marca surge de su amor por la cultura japonesa y busca traer la estética a ese lado del globo a lo occidental. Hoy su público se enfoca en mujeres de 30 años y sus prendas se adaptan a todos los tipos de cuerpos. Sus consumidoras tienen como aspecto en común la conciencia ambiental, dado que conocen las características del modo de producir sin generar residuos. "Del conocimiento no hay vuelta atrás, no se consume de manera igual", destaca Celeste, haciendo referencia al impacto de la industria

Celeste, también dictó cursos de este tipo de moldería para quienes se interesan por el ambiente en la industria de la moda.

El proceso creativo con la moldería zero se genera de manera inversa al tradicional. Según Celeste en el proceso tradicional una se imagina la prenda terminada, idea a partir de la cual, por un lado, se genera la moldería, y, por otro, se corta la tela. En la perspectiva de cero desperdicios, la moldería se traza directamente sobre el textil y se corta.

Esta emprendedora participará de la próxima feria de moda circular organizada por la Municipalidad de Córdoba.

Otra alternativa: la gestión de residuos

Dentro de la provincia, existen otros emprendedores que se dedican a mitigar el impacto ambiental de la moda haciendo upcycling, un método de gestión de residuos que parte de desechos de tela para crear una nueva prenda. Para hacerlo, se valen de telas que se desechan tanto de fábricas o tiendas de textiles, como de personas particulares que donan ropa.

Así, los diseñadores que emplean esta técnica proyectan una prenda, eligen los textiles que deseen trabajar dentro de las opciones de residuos y generan algo nuevo.

Celeste también tuvo su paso por este método. Un incendio en Textil Trejo ubicado en el Centro de la Capital dañó el 50 por ciento de la mercadería textil de local. Dado que las telas estaban quemadas, las remataron entre interesados y Celeste adquirió mercadería para su emprendimiento. "Lo que hice fue aprovechar telas que de otro modo no hubiera tenido acceso". Para sus diseños, no solo aprovecho la parte sana de los textiles, sino que incorporó las partes dañadas por el fuego como parte de la estética de los diseños.

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Moda circular: ¿Es posible crear una prenda sin generar residuos? | Ciudadanos | La Voz del Interior

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Se trata de la "moldería zero" busca aprovechar toda la tela a la hora de confeccionar cualquier tipología de ropa. Una de las representantes de esta iniciativa en Córdoba, cuenta cómo es trabajar por mitigar el impacto ambiental de la industria.

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La destrucción de los productos textiles no vendidos estará prohibida, la recolección de materiales textiles post-consumo será obligatoria en todos los países de la Unión

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Ley de residuos 2022, todo lo que necesitas saber [Actualizado] - Tekstila

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Con la nueva Ley de Residuos 2022, la destrucción de prendas no vendidas será prohibida en la UE. ¡Entra e infórmate de la nueva ley!

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Las consecuencias del cierre de la industria china, medidas legales que se toman antes lo sucedido.

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Llevará un mes muy largo identificar las consecuencias del cierre de la industria china para el sector de la moda e incluso más tiempo extraer lecciones de ello. Pero, en un momento en el que China reanuda gradualmente su actividad, el Instituto Francés de la Moda ya está haciendo un análisis cuantificado de lo que pesaba la producción y las exportaciones locales de textiles y prendas de vestir antes del coronavirus. Una actividad que se ha fortalecido sobre todo gracias a las fuertes inversiones técnicas realizadas en los últimos años.

De 2008 a 2017, recuerda el IFM, China ha concentrado el 53 % de la inversión global en hilado de fibra corta y el 65 % de la inversión relacionada con herramientas de tejido. Una modernización del equipo que se explica con la explosión de las exportaciones chinas de ropa textil, aumentando la participación del mercado chino del 10 al 38 % entre 2000 y 2018.

En términos de textiles, Francia desaceleró en 2019 sus importaciones chinas de fibras e hilados (47 millones de euros), telas (162 millones) y telas sintéticas (41 millones), pero al mismo tiempo fortaleció sus pedidos de textiles para el hogar (405 millones), línea del hogar (140 millones) y velas y carpas (132 millones).

Por el lado de la ropa, Francia ha reducido ligeramente sus importaciones chinas de urdimbre y trama (2900 millones de euros), tejidos de punto (2691 millones), jerseys (932 millones) y pantalones de algodón femeninos (193 millones), pero aumentó ligeramente los pedidos de camisetas (245 millones) procedentes de la "fábrica mundial".

Un apodo que recuerda a industria de la moda que China concentra el 32 % de las exportaciones mundiales de ropa. Pero, desde 2015, los pedidos europeos han caído significativamente: un efecto del aumento de los salarios decidido por Pekín a finales de la década de 2000, que manchó la competitividad local y empujó a las empresas a operar el aumento de gama en sus productos. Abriendo el camino a otros países productores de la zona, liderados por Bangladesh, para captar una parte cada vez mayor de pedidos de gama de entrada. Este fenómeno aún continúa hoy, con un aumento del 9 % en las exportaciones de ropa de Bangladesh a Europa.

Una industria cada vez más centrada en el mercado interno

Sin embargo, China conserva cierto control sobre este fenómeno de redistribución del abastecimiento de gama de entrada, en particular a través de fabricantes chinos que poseen sitios de producción en Vietnam, Birmania y otros países del sudeste asiático. El hecho es que esta diversificación de las áreas de producción ha llegado en el momento adecuado para los contratistas internacionales. La industria china también ha recurrido de forma masiva al consumo interno, a favor de de una nueva generación de consumidores.

Según el IFM, el consumo chino de ropa fue de 275 000 millones de euros en 2018 (unos 310 000 millones de dólares). Lo que lleva a China a superar rápidamente a los mercados europeos y estadounidenses, ya que será de unos 464 000 millones de euros (526 000 millones de dólares) para 2030, a pesar de un crecimiento en el mercado de la confección que ya no genera dos cifras, pero es de alrededor del 5 % por año.

El primer trimestre de 2020 está destinado, sin duda, a ser una de las peores cosechas de la próxima década. Zhang Tao, director del subconsejo textil chino, explicó a FashionNetwork.com en febrero que llevaría al menos un semestre recuperar una apariencia de normalidad en la industria.

El IFM cuestiona una posible disminución acelerada en la participación de China en el comercio mundial de ropa. La líder de la industria textil de Bangladesh, Rubana Huq nos dijo en febrero que se espera una caída de pedidos en Bangladesh. Sin embargo, la industria local debe encontrar una alternativa a las telas chinas, que suministran el 20 % de su producción de ropa. Incluso en Bangladesh, la industria china nunca está lejos.

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El peso real de China en el sector textil durante el coronavirus

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Noticias industrie : A medida que la epidemia de coronavirus finalmente disminuye en la "fábrica del mundo", reflexionamos sobre importancia para el sector de textil, desde sus exportaciones y competidores hasta su mercado interno. (#1200325)

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Asia sigue siendo la "fábrica de ropa del mundo", pero se enfrenta a numerosos retos en la evolución de la industria

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Asia sigue siendo la "fábrica de ropa del mundo", pero se enfrenta a numerosos retos en la evolución de la industria

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Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca las tendencias en materia de empleo, salarios y productividad de la industria asiática de la confección, el calzado y el textil

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BANGKOK, Tailandia (OIT Noticias) - Asia sigue siendo la fábrica de prendas de vestir del mundo, pero el sector se enfrenta a una serie de desafíos, muchos de los cuales se han visto acelerados por la pandemia de la COVID-19, según un nuevo informe de la OIT.

Employment, wages and productivity in the Asian garment sector: Taking stock of recent trends (Empleo, salarios y productividad en el sector de la confección en Asia: Balance de las tendencias recientes) revisa el empleo, los salarios y la productividad laboral en el sector de la confección en Asia durante el período 2010-19. Destaca que la industria sigue representando el 55% de las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir y emplea a unos 60 millones de trabajadores.

Sin embargo, retos como el aumento de los costes laborales, la automatización de la producción y de los procesos, la "deslocalización" y la "deslocalización cercana", así como una mayor presión para la transición hacia un modelo empresarial más sostenible, con mejores salarios y condiciones de trabajo, están creando un futuro incierto tanto para la industria como para los trabajadores. La situación se ha visto agravada por el impacto de la COVID-19.

"Aunque en muchos países el sector ha experimentado un crecimiento tanto de los salarios como de la productividad, la relación no siempre es clara y sencilla, ya que las políticas gubernamentales y las fuerzas externas pueden desempeñar un papel importante en la configuración de los resultados para los trabajadores y las empresas", señaló David Williams, director del programa de la OIT sobre Trabajo Decente en las Cadenas de Suministro de la Confección en Asia.

El informe destaca cómo la evolución del sector sigue trayectorias diferentes en la región. Mientras que la diversificación económica y la modernización han reducido su importancia en países como China, Tailandia y Filipinas, sigue siendo el principal motor económico en naciones como Camboya y Bangladesh.

Durante décadas, el sector ha dependido en gran medida de los bajos costes de la mano de obra para asegurarse ventajas en el mercado mundial. Los salarios reales en el sector han aumentado en la mayoría de los países, aunque las condiciones de trabajo siguen siendo difíciles en general, incluyendo largas e intensas jornadas laborales, poca seguridad y salud en el trabajo, así como violaciones de los derechos fundamentales en el trabajo.

A pesar de la elevada proporción de empleo asalariado y del predominio de las grandes empresas en la mayoría de los países, una proporción significativa de los trabajadores del sector sigue siendo muy vulnerable, debido a la informalidad generalizada y al carácter temporal de sus acuerdos laborales.

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres persisten en todo el sector asiático de la confección. Las mujeres están sobrerrepresentadas entre los trabajadores mal pagados del sector, y los países con los porcentajes más bajos de mujeres trabajadoras también tienen una de las mayores brechas salariales de género en el sector de la confección.

Aunque la productividad laboral del sector de la confección en Asia ha aumentado en las últimas décadas, sigue siendo baja en relación con otros sectores manufactureros. Pocos países productores de prendas de vestir han logrado ascender en la cadena de valor de la producción de ropa, y la mayoría de los fabricantes siguen dedicándose a operaciones de "corte y confección" poco cualificadas.

Los datos del informe revelan una asociación positiva entre el crecimiento de la productividad laboral y los salarios en el sector, lo que sugiere que las inversiones en productividad laboral pueden desempeñar un papel importante para ayudar a elevar los salarios de los trabajadores.

En última instancia, sin embargo, Williams sostiene que el éxito futuro del sector dependerá de que las inversiones se refuercen mutuamente. "Con el apoyo de un verdadero respaldo al diálogo social y la negociación colectiva y de incentivos concretos por parte de las marcas, el sector puede crear un círculo virtuoso en el que unos salarios más altos impulsen una mayor productividad, y viceversa", añadió.

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Asia sigue siendo la 'fábrica de ropa del mundo', pero se enfrenta a numerosos retos en la evolución de la industria

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Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca las tendencias en materia de empleo, salarios y productividad de la industria asiática de la confección, el calzado y el textil.

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Desechos de ropa, lo que provoca la fast moda en España y no saben que hacer con ella 

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Desechos de ropa, lo que provoca la fast moda en España y no saben que hacer con ella 

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España es el que más crece en las exportaciones de ropa usada en la Unión Europea, problemas con que áfrica no quiere más su ropa.

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Los desechos de ropa son consecuencia de la fast moda. En particular, España es el que más crece en las exportaciones de ropa usada en la Unión Europea. La Economía circular en el sector textil pretende un cambio de paradigma.

Desechos de ropa

A finales de la década de los '80 empezó un proceso, con crecimiento exponencial, de desechos de ropa. Como consecuencia del inicio de una sociedad de consumo, la obsolescencia de la ropa por su calidad y por la comenzó a ser un importante residuo doméstico.

Las cifras estiman que entre el 2007 y 2015 descendió el gasto por hogar. Sin embargo, se mantuvo el número de prendas en 34 por persona por año. Con el fin del estigma de la ropa económica, surgieron nuevos hábitos de consumo. En este caso, los números son de 10 a 14 kg de desechos de ropa por persona por año.

España es el país que más crece dentro de la Unión Europea en las exportaciones de desechos de ropa. Como ejemplo, en el 2018 se exportaron más de 59 toneladas. Principalmente, los destinos fueron Togo, Emiratos Árabes, India y Pakistán.

Por todos estos motivos, la Asociación empresarial del Sector del Reciclaje Textil (ASIRTEX) insiste en la falta de regulaciones específicas. La organización, de España y Portugal, une " a las compañías comprometidas con la sostenibilidad, el Medio Ambiente, la lucha contra el Cambio Climático y la Responsabilidad Social Empresarial, preocupadas por la Economía Circular".

Los números reflejan el interés de los españoles

Según unaimpulsada por la Fundación Changing Markets y la campaña Clean Clothes, encuesta el 73% de los españoles valora que los fabricantes asuman mayores responsabilidades y creen ropa más respetuosa con el ambiente.

Asimismo, el 62% muestra gran preocupación por el impacto que genera la ropa que compran. Cabe destacar que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo.

Por otra parte, esta investigación concluyó que, si bien los españoles están alarmados por la huella y los desechos de ropa, existe una falta de confianza en la información que brindan las grandes marcas del sector.

En este sentido, también interesa conocer las condiciones laborales de los trabajadores del ámbito textil.

Economía circular

Una alternativa al actual modelo de producción y consumo está cobrando fuerza. La Economía circular capta la atención por sus beneficios socioeconómicos y ambientales.

La innovación en tecnologías, procesos y servicios de las empresas deben ir acompañados por un cambio de los consumidores. Revalorizar los productos es clave para este modelo. Por eso, en el sector textil también se puede aplicar, dada la gran huella de carbono que tiene.

Para finalizar, el objetivo de (SCRAP). A través de este sistema, se podrían estudiar fórmulas más eficientes en el , así como también fomentar el ASIRTEX es garantizar un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor reciclaje textil, el eco-diseño consumo responsable de la moda y así, generar menos desechos de ropa.

Fuente: ASIRTEX

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Desechos de ropa, lo que provoca la fast moda - Geoinnova

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Los desechos de ropa son consecuencia de la fast moda. El reciclaje textil surge para fomentar la Economía circular. Situación en España.

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Reforma de las leyes en la industria textil 

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Reforma de las leyes en la industria textil 

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Las nuevas prendas que se empiecen a vender a partir del 2024 deberán seguir una requisitos para poder comercializarlas.

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La sostenibilidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector textil. No se trata solo de una tendencia o de la necesidad de dar respuesta al nuevo contexto regulatorio, sino que supone todo un cambio de paradigma para las marcas.

La reducción de impacto de nuestra actividad en el medio ambiente ha pasado a ser un asunto primordial que exige que la sostenibilidad sea un elemento transversal en nuestro modelo de negocio, con especial foco en el compromiso climático y el desarrollo de productos más sostenibles.

En la moda actual, se habla mucho de circularidad, pero ¿qué significa exactamente este concepto? En esencia, un sistema de moda circular es aquel en el que todas las prendas producidas puedan ser reutilizadas, recicladas o descompuestas. Las administraciones también hablan de ello.

La Estrategia para los productos textiles sostenibles de la Unión Europea tiene como objetivo principal establecer el marco para la transición del sector de cara a 2030. Entre otras líneas de acción, ponen el foco en adoptar medidas de diseño ecológico que faciliten la adaptación de los productos textiles a la circularidad.

Aparece además en todos los informes de negocio. Entre los 10 elementos críticos para el negocio del State Of Fashion de McKinsey, por ejemplo, están los textiles circulares. Según sus datos, el 60% de los ejecutivos del sector afirma haber invertido o planean hacerlo en los llamados proyectos de reciclaje close the loop.

Desde el informe Global Fashion Drivers de KPMG también se apunta a la sostenibilidad como una de las palancas de transformación del sector. Estamos todavía muy lejos de conseguir un sistema de moda circular y el verdadero reto está en pasar de la teoría a la práctica y desarrollar nuevos modelos de producción que realmente nos permitan mejorar la circularidad de la moda.

La fórmula es compleja

La receta parece sencilla: utilizar fibras más sostenibles que aumenten la durabilidad de las prendas para extender su vida útil, reducir la producción y potenciar la recogida y reciclaje de prendas y tejidos para su reutilización. Sin embargo, estos puntos clave significan un viraje en la forma en que las empresas de moda hacen las cosas e implican tener en cuenta la circularidad desde el diseño de la prenda, desde la concepción misma de una colección.

En Desigual bajo nuestra filosofía Love the world hemos estado trabajando desde hace años en distintas acciones y proyectos que nos permitiesen avanzar en nuestros objetivos de sostenibilidad. La iniciativa más reciente ha sido un ejercicio de circularidad completo y producción de proximidad: la creación de una colección de prendas elaboradas al 100% con denim reciclado.

El upcycling es una técnica que conocemos bien y que ha estado presente en nuestras colecciones desde los inicios de la marca. No solo se trata de reutilizar, sino que comprende todo un proceso de crear nuevos productos de mayor calidad, más valor, algo nuevo y único.

El reciclaje textil supone contar con el coste de desmontar las prendas y convertir los tejidos en fibras, limpiarlas y transformarlas de forma que pueda utilizarse para fabricar nuevos y mejorados productos. Se trata de un proceso costoso y complicado al que muy pronto tendremos que hacer frente en España atendiendo a las exigencias de la nueva Ley de Residuos. La norma obligará a hacer una recogida selectiva de textiles después de su utilización y deberán establecerse criterios de reutilización y reciclado para esos desechos.

Pongamos el ejemplo del algodón y el tejido denim. Un dato que quizá como usuarios de prendas vaqueras -que somos la mayoría- no sepamos es que para poder reutilizarlo y convertirlo de nuevo en fibras es necesario quitar todas las partes metálicas, incluyendo botones, cremalleras, ataches y abalorios. Y se trata de un proceso que, en la mayoría de los casos, tiene que hacerse a mano.

Circularidad desde el diseño

Gran parte del impacto medioambiental de una prenda se puede prevenir en la fase de diseño. La circularidad empieza en las mentes y las manos de los diseñadores cuando la conciben y piensan también en su futura reutilización.

La innovación del sector permite ya por ejemplo contar con hilos de última generación que posibilitan el desensamblaje mecánico de las prendas, se pueden utilizar técnicas de patronaje de residuo cero o seleccionar materiales de bajo impacto. Todo ello contribuye no solo a reducir las emisiones y la huella medioambiental de cada prenda, sino a que sean productos que luego puedan ser reutilizados y entren en la economía circular.

Se trata sin duda de un reto que supone un importante esfuerzo y un proceso de adaptación para el sector. Afortunadamente, contamos con una industria textil puntera y con un importante recorrido histórico en nuestro país que puede ayudar a las marcas de moda a producir con proximidad, convirtiéndose en una ventaja competitiva.

La cercanía de la cadena de valor, la reputación del producto hecho en España y la posibilidad de contribuir a los objetivos de sostenibilidad a través de la colaboración con las empresas locales es un aliciente que tenemos que incentivar. Cada vez existen más ejemplos de cómo se puede dar una segunda vida a los tejidos, apostando por la circularidad y generando valor para el cliente y para la propia industria.

En los próximos años tendremos que enfrentarnos a desafíos cada vez más ambiciosos en lo que atañe a la economía circular y gestión de residuos. Lejos de ser una carga o una imposición, creemos firmemente que la sostenibilidad es una oportunidad única para marcar la diferencia y liderar el camino hacia un futuro más consciente que además suponga crecimiento y la oportunidad de estar más cerca de los consumidores y sus necesidades.
***Clara Delmuns, Global Product Director de Desigual

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La circularidad es una oportunidad aún por despegar para las marcas de moda

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Estamos todavía muy lejos de conseguir un sistema de moda circular y el verdadero reto está en pasar de la teoría a la práctica y desarrollar nuevos modelos de producción.

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¿Usar y tirar? La moda busca reciclar 92 millones de toneladas de residuos textiles

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¿Usar y tirar? La moda busca reciclar 92 millones de toneladas de residuos textiles

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El sector de la ropa de segunda mano crece a pasos agigantados, como consecuencia marcas como Inditex tiene como objetivo que en 2025 el 100% del algodón, el lino y el poliéster que utilice para fabricar sus prendas sean orgánicos

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¿Usar y tirar? La moda busca reciclar 92 millones de toneladas de residuos textiles

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En el mundo se generan cada año 92 millones de toneladas de residuos textiles, de los cuales entre el 75 y el 85% se queman o acaban en los vertederos. Sólo en España acaban en la basura sin ningún tipo de segunda oportunidad hasta 800.000 tonelada de ropa y complementos, el 90% del total del texti…

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Tener demasiada ropa también es un desperdicio de recursos

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Tener demasiada ropa también es un desperdicio de recursos

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No sólo económicos, utilizamos el 36 % sólo de la ropa que compramos

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Compramos demasiada ropa, es algo que todos sabemos; y a no ser que seas fiel seguidor del método Marie Kondo para deshacerte de lo que no utilizas, te habrás dado cuenta que tus armarios ya no dan más de sí. Pero el hecho de tener demasiada ropa implica otros factores de sostenibilidad y medio ambientales en los que pocas veces caemos, y que son muy importantes: ¿qué haces con la ropa que no usas, la dejas que se quede vieja al fondo del armario? ¿La donas? ¿La reutilizas?

Cadenas como H&M o El Corte Inglés llevan tiempo recogiendo bolsas de ropa usada y te agradecen ese gesto con un vale de descuento en su tienda. Un gesto en beneficio de todos. Las aplicaciones de venta de segunda mano funcionan muy bien, aunque hay ocasiones en que no vendes nada y es más complejo desahacerte de las prendas. También hay aplicaciones para donar directamente, mismo método pero no hay transacción económica.

Son cada vez más las firmas que apuestan por realizar y confeccionar prendas recicladas, como Ecoalf, o la marca española Lefrik que a partir también de botellas recicladas crea mochilas junto a Greenpeace.

Cómo hacer más sostenible nuestra compra de ropa

Para no desperdiciar, son muchos los gestos que se pueden hacer, entre ellos, el primero, ser consciente de lo que se necesita. No sólo ahorras en prendas sino también en dinero.

Comprar moda sostenible no es sólo bueno para el medio ambiente, sino también para tu salud. Las cadenas de fast fashion o moda nueva cada semana suponen un gasto inmenso no sólo en creación de productos, sino en esa locura de creación de necesidades. El hecho de apostar por ropa que sea de algodón sostenible, tejidos naturales como el lino, diseños únicos, no hace sino que apostemos por una creación limitada, el llamado slow fashion, donde importa más la calidad y durabilidad de la prenda que el hecho de comprar camisetas nuevas cada semana que se rompen en unos meses.

La normativa europea también es importante, ya que a partir del año 2030, no se podrá tirar nada a los contenedores que pueda ser reutilizable o se pueda reciclar.

El 1 de enero de 2025, España tendrá una ley en vigor que dictamina que no se puede tirar a la basura ningún residuo textil, lo que afecta también a muebles. Se hará efectiva una recogida selectiva de textiles en la acera.

La gran mayoría de los países africanos han decidido no acoger ni recibir más contenedores de ropa occidental usada.

Francia ha prohibido ya que el excedente de colecciones que no se usa se queme.

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Tener demasiada ropa también es un desperdicio de recursos

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Tener demasiada ropa también es un desperdicio de recursos, no sólo económicos, utilizamos el 36 % sólo de la ropa que compramos, sino de agua, transporte

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 La UE desea reducir los residuos textiles

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 La UE desea reducir los residuos textiles

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La moda rápida ha disparado la cantidad de ropa que se produce, pero también la que se tira. Nuevas leyes que se apliquen como se verán reflejadas en el 2050

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Contaminación del agua

Según las estimaciones, la producción textil, a través de los tintes y los productos de acabado, es responsable de aproximadamente el 20 % de la contaminación mundial de agua potable.

La mayoría de los microplásticos de los textiles se liberan durante los primeros lavados. Precisamente, la moda rápida se basa en una producción en masa, con precios bajos y grandes volúmenes de ventas, lo que fomenta que se produzcan muchos de estos primeros lavados.

El lavado de ropa sintética representa el 35 % de los microplásticos primarios liberados en el medio ambiente. Una sola carga de ropa de poliéster puede verter 700 000 fibras microplásticas que pueden llegar a la cadena alimentaria.

El lavado de materiales sintéticos, ha generado que en la actualidad más de 14 millones de toneladas de microplásticos hayan acabado en el fondo de los océanos. Además de este problema global, la contaminación generada por la producción de prendas de vestir tiene un impacto devastador en la salud de la población local, los animales y los ecosistemas donde se ubican las fábricas.

Emisiones de gases de efecto invernadero

Se calcula que la industria de la moda es responsable del 10 % de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las compras de textiles en la UE en 2020 generaron alrededor de 270 Kg de emisiones de CO2 por persona. Esto significa que los productos textiles consumidos en la UE generaron unas emisiones de gases de efecto invernadero de 121 millones de toneladas.

Residuos textiles en vertederos

También ha cambiado la forma en que las personas se deshacen de la ropa no deseada, ya que suelen tirar las prendas en lugar de donarlas. Sin embargo, menos de la mitad de la ropa usada se recoge para ser reutilizarla o reciclarla, y sólo el 1% se recicla en ropa nueva, ya que las tecnologías que permitirían reciclar la ropa en fibras vírgenes están empezando a aparecer ahora.

Solamente entre 2000 y 2015, la producción de ropa se duplicó. Mientras que el uso medio que se hace de una prenda de vestir ha disminuido en la actualidad. Los europeos consumen casi 26 kg y se desprenden de unos 11 kg de textiles cada año. La ropa usada puede exportarse fuera de la UE, pero la mayoría (87 %) es incinerada o depositada en vertederos.

El auge de la moda rápida ha sido crucial en el aumento del consumo, impulsado también en parte por las redes sociales y la industria, que impulsa que las tendencias de la moda lleguen a más consumidores y a un ritmo más rápido que en el pasado.

Las nuevas estrategias para hacer frente a este problema van desde desarrollar nuevos modelos de negocio para alquiler la ropa, diseñar los productos de forma que sea más fácil reutilizarlos y reciclarlos (moda circular), convencer a los consumidores de que compren menos ropa de mejor calidad (moda lenta) y, en general, orientar el comportamiento de los consumidores hacia opciones más sostenibles.

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El impacto de la producción textil y de los residuos en el medio ambiente | Noticias | Parlamento Europeo

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La moda rápida ha disparado la cantidad de ropa que se produce, pero también la que se tira. A continuación, más información sobre su impacto ambiental y las soluciones de la UE.

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Innovación tecnológica en la industria de la moda

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Innovación tecnológica en la industria de la moda

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Probadores virtuales para mejorar el e-commerce de moda, también tejidos y prendas inteligentes y por ultimo innovación tecnológica para una moda más sostenible

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La innovación tecnológica permite avanzar en muchos sentidos a todos los sectores y, como no, también a la industria de la moda. Hoy repasamos algunas de estas innovaciones tecnológicas que están transformando el sector.

Probadores virtuales para mejorar el e-commerce de moda

Ya hablábamos hace un tiempo de los probadores interactivos en las tiendas físicas, pero los probadores virtuales han llegado para revolucionar la compra online.

Estos ofrecen a los clientes una experiencia de compra en 3D interactiva y personalizada, con un software de visión de última generación. Estas apps permiten al comprador hacer body scanning con el teléfono móvil para después ver en el probador virtual cómo se adaptaría cada artículo a su cuerpo.

Lo siguiente es la introducción de datos de altura, edad, peso y género, que da paso a la creación de un avatar 3D de alta precisión. Este avatar, capaz de generar medidas corporales precisas, se prueba la ropa que nos gusta de forma digital y permite disfrutar de una experiencia de compra completamente diferente y mejorada.

Los probadores virtuales se crean para actuar en beneficio del consumidor, de las marcas y son también un guiño a la sostenibilidad. Si los clientes aciertan mejor con la talla, se evitan muchas devoluciones y la generación de desperdicios asociados a todo el proceso: paquetería, plásticos, servicios de recogida y entrega de pedidos, etc.

Impresión 3D

Hace un tiempo, los avances tecnológicos aplicados a la indumentaria, han hecho que las prendas dejen de ser sólo prendas, llegando a convertirse en grandes proyectos de ingeniería, en obras arquitectónicas y en verdaderas obras de arte. Un ejemplo de estas nuevas aplicaciones en la industria moda es la impresión 3D.

Consiste en diseñar de manera digital y posteriormente generar cuerpos físicos tridimensionales a través de la adición de capas de diversos materiales como plástico, metal y polímeros. En pocas palabras, la impresora 3D imprime capas que se unen, construyendo un objeto, sin la necesidad de un molde.

Desde hace algunos años, muchos diseñadores emergentes se han enfocado en aprovechar esta herramienta para generar nuevas propuestas. Danit Peleg, por ejemplo, es una diseñadora israelí que creó en 2015 una colección de indumentaria 100% producida por una impresora 3D. Grandes empresas también han apostado a esta innovación, así tenemos a Studio XO, cuyas investigaciones en diseño van de la mano con la ingeniería electromecánica y la arquitectura, llegando a generar piezas increíbles.

Tejidos y prendas inteligentes

Otra innovación tecnológica que ha sido aplicada a la industria de la moda son, sin duda, los textiles inteligentes. Dentro de esta categoría una de las marcas, que además de ser mundialmente conocida, ha aportado al desarrollo de proyectos de investigación, es ADIDAS. ADIDAS ha sido capaz de producir prendas con sensores textiles incorporados a las prendas y enlazados por Bluetooth a un dispositivo móvil, que permiten monitorear las variables médico-fisiológicas de los usuarios en actividad. Las prendas de vestir con sensores textiles ya son una realidad y muchos deportistas las emplean para controlar estos rangos fisiológicos y evaluar su avance y rendimientos.

Otro tipo de tejidos inteligentes van desde prendas antiarrugas, que no se manchan o prendas antibacterianas.

La compañía biotecnológica finlandesa NordShield ha creado una tecnología antimicrobiana de base natural que actúa contra bacterias, hongos y virus (incluidos el coronavirus). Además de no contener metales pesados.

Innovación tecnológica para una moda más sostenible

Las marcas también están trabajando para mejorar el impacto ambiental de la industria. La firma denim estadounidense Wrangler, por ejemplo, ha estado trabajando en fabricar jeans de algodón cultivado de modo regenerativo y está buscando cultivadores de algodón que puedan demostrar y documentar beneficios medioambientales positivos, como una mejora de la salud del suelo después de adoptar sistemas agrícolas regenerativos.

O la compañía internacional The Lenzing Group, que consigue hacer el proceso de teñido más sostenible y eficaz con su última innovación. La nueva fibra Tencel registrada, aporta un color índigo y utiliza menos recursos, todo en un solo proceso, para producir hilo retorcido y tintado. La nueva fibra cumple con altos estándares medioambientales y ha sido galardonado con la Etiqueta Ecológica Europea (EEE) para productos textiles.

Otro ejemplo es la empresa de denim pakistaní Soorty, que ha estado invirtiendo en el desarrollo de sistemas de lavado denim de manera respetuosa con el medioambiente y con conciencia social. La compañía creó uno de los espacios de lavandería más complejos de Pakistán para el procesamiento en húmedo de denim, y luego abrió su propio espacio de hilado y una dependencia interna de reciclaje para reciclar tanto el agua como las telas y fibras que usa.

La industria del denim es una de las que más esfuerzos requiere para reducir el impacto medioambiental de la producción de estos tejidos.

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Innovación tecnológica en la industria de la moda

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La innovación tecnológica permite avanzar en muchos sentidos a todos los sectores y, como no, también a la industria de la moda.

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Nuevos materiales para la moda sostenible y circular

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Nuevos materiales para la moda sostenible y circular

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Una colección de suéteres hechos de una combinación de viejos suéteres de lana y lino cultivado localmente en Frisia.

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La innovación en materiales para la industria de la moda no deja de acelerarse. Abrigos de piel hechos de cáñamo, bolsas hechas de plátanos y suelas de zapatos hechas de goma de mascar son solo algunas de las propuestas en nuevos materiales que faciliten nuestra transición a la economía circular.

Todas combinan una buena dosis de innovación y tecnología.

1. Tchouc Textile by La Gadoue Atelier

El atelier La Gadoue en Bruselas, cuenta con sus propias colecciones de bolsos Tchouc hechos de textil Tchouc, un material compuesto de origen vegetal y una alternativa al cuero.

El material es el resultado de la investigación de sus fundadores sobre el revestimiento de caucho natural sobre lienzo de lino. El resultado es un material resistente al agua y robusto con implementaciones versátiles.

2. Interwoven por Diana Scherer

En su proyecto Interwoven, la diseñadora de moda ética Diana Scherer colaboró con biólogos y ecologistas de la Universidad Radboud en Nijmegen, Países Bajos, para crear telas hechas a partir del sistema de raíces de la hierba. ´

Scherer utiliza plantillas subterráneas como moldes para su pieza, a través de las cuales se canalizan los sistemas de raíces de las plantas, que se tejen y trenzan, formando un material similar al textil.

Si bien las prendas aún no están listas para su uso práctico, el objetivo final del proyecto es poder cultivar prendas completas bajo tierra.

3. Bananatex de Qwstion

Bananatex es un material hecho a partir de plantas de la familia del banano conocidas en Filipinas como "Banana Hemp" o "Abacá".

Inició sus investigaciones en 2015 y pasó tres años investigando para transformarla en una tela biodegradable similar a una lona.

Una vez se cosecha la planta, el material se convierte en hilo por parte del socio en Taiwan y se teje en un material fuerte, flexible y duradero. El material se recubre con cera de abejas que lo hace impermeable.

Bananatex es un tejido de código abierto, con la esperanza de que más empresas adopten el material, aunque no hay mucha evidencia que sugiera que Bananatex sea vendido comercialmente por otras marcas todavía.

4. Senscommon

La marca de ropa tecnológica Senscommon colaboró con la empresa textil japonesa Uchino para desarrollar On-journey, una prenda creada a partir de un tejido hecho de polvo de carbón activado de roble ubame que se amasa en fibras de algodón / rayón antes de tejer.

Dirigida por la diseñadora letona Laura Šilinska, la tela de la prenda se purifica automáticamente y puede eliminar el olor, la humedad, las bacterias y los productos químicos ambientales.

5. Fryske Trui

Los especialistas en textiles reciclados Loop.a life e It Erfskip se han asociado para crear Fryske Trui, una colección de suéteres hechos de una combinación de viejos suéteres de lana y lino cultivado localmente en Frisia.

La colección tiene como objetivo destacar la posibilidad de una industria de la moda más circular, demostrando simultáneamente a la comunidad frisona el valor de sus propios desechos textiles y revitalizando la producción local de lino.

6. Vagabonds de Viktor & Rolf

Para esta pieza, la casa de moda holandesa Viktor & Rolf ha utilizado telas sobrantes de su pasada colección Otoño Invierno 2016 para crear nuevas prendas de alta costura, lo que refleja un enfoque creciente en el diseño consciente en la industria de la moda.

El año pasado, Viktor & Rolf lanzaron su primera colección consciente para el minorista alemán Zalando, que vio al dúo de diseñadores crear una colección hecha de material desechado de Zalando.

7. Flyleather de Nike

Fabricada con al menos un 50 por ciento de fibra de cuero natural reciclada, Nike Flyleather aborda el problema del exceso de desechos de la industria del cuero.

Lanzado en 2017, el material se crea combinando los restos con fibras sintéticas y luego se puede teñir y poner en un rollo para cortarlo como piel sintética.

8. Gumshoe de Explicit Wear y Gumdrop

La empresa de sustentabilidad y desgaste explícito Gumdrop colaboró ​​para diseñar un zapato, acertadamente llamado Gumshoe, con suelas hechas de goma de mascar reciclada.

Las suelas están hechas de compuestos reciclables conocidos como Gum-Tec producidos por Gumdrop y compuestos de un 20% de goma de mascar.

9. Tejido microbiano

La biodiseñadora Jennifer Keane ha estado trabajando con la bacteria krhaeticus que "produce naturalmente una fibra diminuta llamada nanocelulosa, que es ocho veces más fuerte que el acero y más rígida que el Kevlar, transparente e increíblemente liviana", dice.

Además de cultivar la bacteria, Keane tuvo que crear nuevas herramientas para manipular cómo crecería e ideó un proceso que ella llama tejido microbiano. "Estoy tejiendo la urdimbre y las bacterias hacen crecer la trama, a nanoescala. Esto permite el potencial de tejer patrones que no son posibles con el tejido tradicional y diseñar la resistencia del material en múltiples direcciones ".

10. Goldwin y Spiber crean "The Sweater"

La marca japonesa de ropa técnica, Goldwin, y la innovadora en biomateriales, Spiber, han creado una prenda tejida del mundo hecha con Brewed Protein ™, un biopolímero creado a partir de un proceso de fermentación microbiana a base de plantas.

"The Sweater" es la primera prenda Brewed Protein ™ de la asociación y se comercializa en los EE. UU. Fue diseñada para emular un suéter de esquí tradicional, con tejido de bajo calibre e hilo retorcido para una sensación suave y cómoda.

Las compañías dicen que el producto es un hito en su misión compartida de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente al reemplazar los materiales y métodos de producción tradicionales basados ​​en petroquímicos con soluciones innovadoras de base biológica.

11. Desserto, cuero hecho de piel de cactus

Los mexicanos Adrián López y Marte Cázarez han desarrollado un cuero a partir del cactus nopal que es flexible, suave y adaptable a otras industrias. El material se llama Desserto.

La materia prima se extrae del cactus nopal que se cosecha en Zacatecas. Desserto cosecha las hojas de la planta cada 6 u 8 semanas (para que el cactus pueda regenerarse). Seguidamente las limpian, trituran y refinan hasta conseguir un nivel apropiado de pulverización. Seguidamente inician un método de congelación del cactus del que extraen una proteína y mezclan el extracto y el polvo con aditivos naturales y consiguiendo finalmente el cuero vegetal.

12. PIÑATEX por Ananas Anam

Inventado por Carmen Hijosa y lanzado formalmente en 2014, Piñatex es un material que se elabora a partir de las hojas de las plantas de piña, un subproducto de las cosechas de frutas. Con una textura flexible y parecida al cuero, Pinatex fue una de las primeras telas similares al cuero a base de plantas en el mercado.

Parte de la misión de la empresa es proporcionar "un flujo de ingresos adicional" a las comunidades productoras de piña en Filipinas, donde se cosecha y las fibras se extraen, se mezclan con ácido poliláctico, se secan y se convierten en una no -rejilla tejida. Los rollos de esta malla, denominados Piñafelt, se transportan luego en barco a Europa, donde se terminan y venden.

Ananas Anam ha estado produciendo comercialmente Piñatex para marcas de moda, calzado y accesorios como Hugo Boss, Paul Smith e incluso Conscious Collection de H&M, pero es más probable que encuentre este material siendo utilizado constantemente por marcas independientes más pequeñas como HFS Collective.

Vale la pena señalar que, si bien el material base es de origen vegetal, el producto final tiene un acabado de revestimiento sintético, por lo que no es biodegradable.

13. ECONYL por Aquafil

ECONYL es nailon reciclado de plástico de rede de pesca y plástico industrial. Aquafil empezó a producir ECONYL en 2011. Aquafil dice que ECONYL reduce el impacto del nailon en el calentamiento global hasta en un 90% y ahorra 70.000 barriles de petróleo crudo, la base del nailon tradicional, por cada 10.000 toneladas métricas de ECONYL producidas. ECONYL se fabrica mediante un sistema de circuito cerrado.

Es un material que utilizan en gran medida las pequeñas marcas de trajes de baño, ropa deportiva y accesorios, pero más recientemente ha sido elegido por empreas de lujo como Gucci para la colección Off the Grid y la gama Green District de Longchamp. Sin embargo, hay algunas señales de alerta con ECONYL. Si bien Aquafil está desarrollando la tecnología para reciclar el tejido para su reproducción, esto no es posible en este momento, por lo que el destino del final de su vida útil es similar al de una prenda de nailon normal: un vertedero.

14. Bemberg by Asahi Kasei

Bemberg es la marca más reconocida de cupro, una tela de rayón creada a partir de las fibras difusas alrededor de la semilla de algodón. Los orígenes de esta tela se remontan a 1897, pero Asahi Kasei compra y fabrica Bemberg en la prefectura de Miyazaki en Japón desde 1931.

Bemberg se fabrica tratando la lima de algodón con productos químicos como amoníaco, sulfato de cobre y sosa cáustica, que lo convierten pura tela similar a la seda. Debido a su elasticidad, absorción de humedad y transpirabilidad, Bemberg se usa con mayor frecuencia para hacer saris, bufandas, forros de trajes y lencería.

Esta tela se encuentra en algún lugar entre un material natural y sintético, lo que dificulta su clasificación. Si bien Bemberg es biodegradable, compostable y está hecho a partir de desechos preconsumo utilizando el sistema de circuito cerrado de Asahi Kasei, no se puede garantizar lo mismo con todas las formas de cupro.

El nombre científico de la tela, rayón de cupramonio o seda de amoníaco, se fabrica principalmente en China con estándares de sostenibilidad no verificables. Teniendo en cuenta que el proceso de fabricación es increíblemente intensivo en productos químicos, es recomendable elegir Bemberg en lugar de cupro sin marca para asegurarse de que está comprando un producto que no ha contribuido a la contaminación química tóxica.

15. Re.Verso por Green Line y Nueva Fratelli Boretti

Re.Verso es el resultado de una colaboración inicial entre tres fábricas textiles en Italia que se asociaron en 2014 para recolectar, triturar y regenerar lana y cachemira pre y posconsumo en hilos y tejidos reciclados.

Con un énfasis en la fabricación transparente y circular, Re.Verso recupera retos de hilos y los convierte en tela. La tela fue evaluada por Prima Q, que descubrió que utiliza un 76% menos de agua, un 89% menos de agua y produce un 96% menos de emisiones de Co2 que la lana normal, informa la CFDA.

Las iniciativas que crean materiales como Re.Verso son de gran importancia, considerando el enorme aumento de la demanda de cachemira durante la última década. Se cree que alrededor del 70% de los pastizales que cubren la mayor parte de Mongolia, el segundo productor mundial de cachemira después de China, ha sido dañado por el pastoreo excesivo.

Debido a su calidad y sello de aprobación fabricado en Italia, Re.Verso es ampliamente utilizado por marcas de lujo como Stella McCartney y Filippa K.

16. Spinnova

Spinnova se fundó en 2015 como una creación de Juha Salmela y Janne Poranen, quienes se inspiraron en la forma en que las arañas tejen sus telas. Preguntándose si este proceso podría aplicarse a la fibra de madera para crear textiles, han pasado cinco años investigando y desarrollando un material que, a diferencia de la mayoría de las telas de celulosa (rayón, viscosa y otras) no utiliza productos químicos nocivos y usa un 99% menos de agua que la producción de algodón. La pulpa de madera se fabrica con madera FSC que se refina en una pasta fina, luego se empuja a través de una boquilla de alta presión que crea fibras listas para secarse e hilar en hilo.

Todo el proceso es exclusivo de Spinnova, lo que significa que nadie más en el mundo tiene la tecnología para crear un material rival.

El resultado es un tejido que Spinnova dice "cualidades de elasticidad y resistencia del algodón y el aislamiento de la lana de cordero" que se puede utilizar en ropa, calzado, textiles y muebles. Debido a que el material se encuentra en las etapas piloto finales y aún no está disponible comercialmente, es difícil decir con certeza en qué tipos de prendas podría usarse o qué materiales reemplazará.

Spinnova se ha asociado con algunos de los minoristas de moda rápida más importantes de Europa, como Bestseller y Marimekko, así como con la incubadora Fashion For Good.

17. Sweetfoam por Allbirds

Sweetfoam, creado por Allbirds en 2018, está fabricado en Brasil por una empresa petroquímica llamada Braskem a partir de desechos de caña de azúcar.

Se usa como reemplazo de suelas de calzado comunes a base de petróleo hechas de etileno-acetato de vinilo (EVA). ¿Por qué la caña de azúcar? Según Allbirds, los cultivos dependen del agua de lluvia, en lugar del riego, crecen rápidamente y eliminan el carbono de la atmósfera.

Sweetfoam es de código abierto, lo que significa que la receta está disponible para que la adopte cualquier empresa de la industria. Allbirds dice que el EVA verde que se usa en las suelas de sus zapatos elimina 2.5 toneladas de CO2 por tonelada producida.

18. Trino / TrinoXO por Allbirds

Trino es un acrónimo de árbol y merino y es un material híbrido utilizado para hacer sus calcetines. Al reunir fibras de eucalipto certificadas FSC y lana merino certificada ZQ, se necesitaron 18 meses de desarrollo para crear estos calcetines que minimizan los olores y absorben la humedad.

Aún y así, es importante saber que la mayor parte del contenido de la tela es en realidad naylon reciclado; solo el 50% de los calcetines Trino están hechos de lana merino y fibras de árboles (que en realidad es solo Tencel).

Allbirds también ha creado el TrinoXO que se utiliza para fabricar su línea de ropa. El XO se refiere a exoesqueleto porque este material contiene quitosano, un compuesto que proviene de las conchas de cangrejo.

Si bien esto no es particularmente exclusivo de Allbirds (una empresa llamada Swicofil ya había inventado Crabyon), el tejido TrinoXO solo contiene un 5% de quitosano, lo que no es suficiente para que sea el punto de venta.

19. Alter-Nappa por Stella McCartney

Cuando se trata de cuero vegano, es importante saber que se puede disfrazar con muchos nombres diferentes, la mayoría de los cuales se reducen a poliuretano (PU), poliéster o PVC (vinilo), un material tan tóxico que Greenpeace lo llamó "plástico venenoso". La buena noticia es que hay alternativas un poco más sostenibles que aparecen en el mercado todo el tiempo.

Stella McCartney llama a su piel sintética " alter-Nappa ". El material está hecho de PU y poliéster, con un respaldo de poliéster reciclado. La marca utiliza PU a base de agua sin disolventes, lo que significa que utiliza mucho menos agua y energía para producir que el cuero vegano normal. Stella McCartney reconoce que estos materiales no son definitivos como materiales circulares y están explorando innovaciones.

20. Tencel por Lenzing

TENCEL es el nombre comercial del tejido de lyocell de Lenzing, un material popular que están adoptando las marcas de moda en todas las categorías de precios, desde H&M hasta Mara Hoffman y Stella McCartney.

El lyocell se inventó por primera vez en la década de 1970, pero alcanzó el reconocimiento de nombre más recientemente después de que la empresa austriaca Lenzing adquiriera la marca en 2004. El lyocell está hecho de virutas de madera de eucalipto, abedul o roble que se procesan en una pulpa. Seguidamente se disuelve, se filtra y se hila. El resultado final es una tela muy suave que se siente como algodón o seda y es duradera, absorbente y transpirable.

En el proceso de producción del TENCEL el 99% del agua de proceso y el disolvente utilizados ese mantienen en ciclo cerrado. Además, Lenzing dice que su tecnología utiliza un tercio del agua de proceso que utiliza la producción de viscosa y que la mayoría de su madera esté certificada por el Forest Stewardship Council y se aseguran que la madera no proviene de bosques primarios como el Amazonas, Canadá y Rusia.

Ademá, Lenzing tiene dos biorrefinerías que utilizan residuos de materias primas para generar energía térmica y electricidad, y la empresa tiene el objetivo de convertirse en carbono neutral para 2050.

21. Bloom por Algix

El material se lanzó en 2016, la empresa Algix, con sede en Mississippi, lanzó Bloom, el primer etileno-acetato de vinilo (EVA) del mundo fabricado en parte con algas.

Bloom se elabora recolectando, secando y calentando algas hasta que se convierten en una especie de bioplástico, que puede utilizarse en calzado y productos deportivos. El material se mezcla con EVA sintético así que no es plenamente biodegradable.

Las algas que se utilizan para el material, se extraen de los ríos y lagos del mundo. La proliferación de algas es un proceso natural pero también es producto de la contaminación del agua. donde suponen un riesgo para la vida acuática.

Es utilizado en la industria del calzado por marcas como Adidas, H&M, Puma, Red Wing Shoes, Reformation, Vivo Barefoot y otros.

Si quieres conocer más sobre cómo hacer productos circulares aquí te dejo la información sobre mi Curso Online de Moda Circular. ¡Es todo lo que necesitas para empezar!

Puedes conocer más sobre nuevos materiales en estos dos informes:

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Nuevos materiales para la moda sostenible y circular | Ester Xicota

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La innovación en materiales más sostenibles para la moda es constante. Aquí tienes un listado de los materiales más utilizados y los más sorprendentes.

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Una nueva tecnología permite el reciclaje de tejidos mezclados

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Una nueva tecnología permite el reciclaje de tejidos mezclados

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Utiliza un proceso de separación química para recuperar el algodón y el poliéster de la ropa usada, utiliza poca energía y tiene un sistema de circuito cerrado para líquidos con un mínimo de residuos

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Aunque el reciclaje de fibras está en última instancia en la jerarquía de procesos circulares, es sin duda uno proceso clave para conseguir una industria de la moda circular.

Hasta ahora el reciclaje mecánico de fibras solo permitía una pequeña proporción de mezcla en la fibra para poder reciclarla y casi no hay ninguna tecnología química de reciclaje textil con la escala suficiente para llevarlo al mercado.

Por eso es una gran noticia que una empresa de tecnología australiana que utiliza un proceso de separación química para recuperar el algodón y el poliéster de la ropa usada lance su primera instalación comercial a fines de este año

BlockTexx utilizará como materia prima algunos de los tres millones de toneladas de desechos textiles que actualmente se envían a vertederos en Australia cada año, para recuperar los elementos básicos del polyester y el algodón para su uso en diversas industrias.

Además la empresa está utilizando la tecnología blockchain para validar y rastrear los materiales que produce, lo que significa que podremos rastrear un artículo de plástico cotidiano desde sus orígenes como una camiseta de manga larga.

"Ya tenemos acuerdos vigentes que nos acercarán a la capacidad operativa de un año completo incluso antes de que abramos las puertas", dijo el cofundador de BlockTexx, Graham Ross "Hemos recibido un excelente apoyo de toda la industria y, lo que es más importante, también apoyaremos al sector de la caridad para ayudarlo a lidiar con sus excedentes y generar nuevas fuentes de ingresos que contribuirán a generar el impacto social que tanto necesitamos".

El proceso de separación química de BlockTexx se centra en las mezcla de polyester / algodón, la mezcla textil más popular en todo el mundo. El negocio ha ideado el proceso S.O.F.T. (Separation Of Fabric Technology), que a través de u proceso químico separa las dos fibras. Además se afirma que utiliza poca energía y tiene un sistema de circuito cerrado para líquidos con un mínimo de residuos.

El negocio está programado para lanzar su primera instalación en Australia antes del cuarto trimestre de 2019. "Encender las luces y procesar nuestros primeros volúmenes no puede llegar lo suficientemente pronto para nosotros. Hasta entonces, tenemos una instalación piloto para usar en conjunto con la universidad donde desarrollamos nuestro proceso S.O.F.T. ", agregó Ross. "El verdadero desafío que tenemos es decidir qué ubicación en Australia es la mejor, ya que existe un gran interés por parte de los gobiernos y los consejos locales para ubicar esta primera instalación mundial en su electorado".

Ross dijo que BlockTexx ha sido autofinanciada hasta la fecha, pero ahora ha logrado contar con inversionistas "BlockTexx elevará una ronda de inversión este año para finalizar la construcción de nuestras instalaciones", dijo Ross. "Ya tenemos un sólido interés de fuentes privadas y públicas y estamos abiertos al interés de inversionistas de Australia o el extranjero".

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Una nueva tecnología permite el reciclaje de tejidos mezclados | Ester Xicota

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Es una gran noticia que una empresa de tecnología australiana que utiliza un proceso de separación química para recuperar el algodón y el poliéster de la ropa usada lance su primera instalación comercial a fines de este año

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Millones de toneladas de productos textiles se desechan o se queman cada año

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Millones de toneladas de productos textiles se desechan o se queman cada año

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La Unión Europea ha prohibido el vertido o la quema de desechos textiles en vertederos a partir del 1 de enero de 2025

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Cuando echan un vistazo a su guardarropa, ¿se han encontrado con ropa que nunca han usado o que han usado muy poco, quizás incluso olvidado? Para muchas personas en todo el mundo, la respuesta a esta pregunta es sí. Porque, según algunas investigaciones, el 30 por ciento de los productos textiles comprados en realidad no se utilizan en absoluto.

Los productos no utilizados dañan tanto la economía como la naturaleza debido a las fases de producción. Tirar la ropa que se puede usar cada año resulta en una pérdida de $ 460 mil millones. Una de las razones más importantes de esta situación es que la producción de ropa se ha duplicado en los últimos 15 años, pero su vida útil se ha reducido en un 36 por ciento. Porque más de la mitad de los productos textiles de mala calidad, denominados tendencia de "moda rápida", tienen una vida útil de solo un año.

Si bien se generan cada año aproximadamente 17 millones de toneladas de desechos textiles en los Estados Unidos, esta cifra es de 5,8 millones de toneladas en la Unión Europea. La tasa de productos textiles en el mundo en los vertederos es de alrededor del 5 por ciento. Si esta tasa de producción continúa, se espera que las ventas de ropa alcancen los 175 millones de toneladas en 2050. Para este año, se quemarán o desecharán 150 millones de toneladas de ropa en vertederos al año, en otras palabras, 3 veces que lo de hoy.
Los desechos textiles no se desecharán a partir de 2025
Se están realizando esfuerzos para superar el problema medioambiental y económico de los residuos provocado por la industria textil con las medidas adoptadas. La Unión Europea ha prohibido el vertido o la quema de desechos textiles en vertederos a partir del 1 de enero de 2025. Esta prohibición también incluye importantes oportunidades para la industria del reciclaje. Porque la contribución de los productos textiles al reciclaje es inferior al 1 por ciento. Para 2025, se pretender reciclar el 95% de los residuos textiles.

Turquía también tiene como objetivo de alcanzar mismas tasas que los criterios del bloque comunitario a largo plazo en sus estudios del "Plan de acción de reciclaje y desechos".
El efecto de las medidas individuales sobre el calentamiento global
De hecho, las personas también pueden prevenir los efectos negativos de los textiles. El comportamiento del consumidor tiene el poder de reducir el impacto del mundo de la ropa sobre el calentamiento global en un 20 por ciento. Entonces, ¿a qué deberían prestar atención?

La producción en la industria de la confección depende en gran medida de la demanda. Comprar más ropa de la necesaria también se considera uno de los mayores problemas. Según algunas investigaciones, el 30 por ciento de los productos textiles comprados en realidad nunca se utilizan.

El uso de detergentes ecológicos y el lavado de ropa a bajas temperaturas son pequeños pasos que se pueden realizar de forma individual. Las opciones como la reutilización de prendas obsoletas con cambios menores, el uso de segunda mano, y la reparación de productos se destacarán en los próximos años. Tanto es así que las empresas textiles de fama mundial ya han comenzado a poner en marcha sus propios talleres de reparación.

Fuente: TRT Noticias

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Millones de toneladas de productos textiles se desechan o se queman cada año | TRT Español

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La eliminación salvaje de la ropa lista para usar está causando problemas ambientales y miles de millones de dólares en pérdidas

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El impacto ambiental y social que ha tenido la moda, las nuevas tecnologías que ayudan a su solución 

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El impacto ambiental y social que ha tenido la moda, las nuevas tecnologías que ayudan a su solución 

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La moda desechable ha motivado el desarrollo de tecnologías y métodos de producción para reducir la contaminación de las tierras de cultivo, del agua y los desperdicios de materiales y textiles.

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Tecnología y reciclaje, nuevas alternativas para la moda sostenible

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El mundo consume cerca de 80 millones de prendas nuevas cada año, de acuerdo con el documental 'The True Cost' ('El verdadero costo de la moda'), más del 400% de la cantidad que se consumió hace dos décadas.

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La tecnología se pone al servicio de la moda sustentable

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La tecnología se pone al servicio de la moda sustentable

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Con el avance de la tecnología al servicio de la sustentabilidad, la moda encuentra nuevas herramientas para ser más sostenible, ropa en 3D

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Se trata de una economía y administración de los recursos, que combinados con la ciencia y la tecnología, busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo socio-económico de las comunidades donde se desarrollan desde una mirada responsable y ética con el entorno.

¿Cuáles son los beneficios de la tecnología sostenible?

El concepto de la tecnología aplicada en el desarrollo sostenible busca:

Reducir las desigualdades sociales mediante la democratización del acceso a la información.

Preservar la biodiversidad y los ecosistemas, así como a las comunidades originarias.

Mejorar la calidad de vida de la gente reduciendo el impacto que sus acciones generan en el medio ambiente.

Mejorar los sistemas sociales para que sean sostenibles en el tiempo.

¿Cómo puede la tecnología sustentable aplicarse a la moda?

Este último año, se ha visto a la tecnología relacionarse con la moda sustentable desde distintos aspectos:

Durante este último año, la tecnología en la industria de la moda fue utilizada principalmente como EL canal de comunicación por excelencia. Ante la imposibilidad de viajar, los mundos virtuales cobraron un fuerte protagonismo, siendo el espacio elegido por los grandes fashion weeks para mostrar sus presentaciones. Aunque la asistencia personal a estos eventos sigue siendo relevante, la incorporación de la virtualidad ayudó, por un lado, a reducir la huella de carbono, así como permitió un acceso más democrático a las presentaciones.

Alternativa de uso virtual

En un mundo donde la imagen se encuentra sobre-valorada y sobre-expuesta, sobre todo en las redes sociales, la idea de las prendas virtuales aparece como una alternativa sustentable - y no tan descabellada - para quienes buscan actualizar constantemente sus guardarropas de manera vanguardista. Estas prendas son creadas de manera 3D y existen solamente en formato de video o fotografía, dando lugar la creatividad mientras se economizan recursos.

Economizar procesos y recursos

Existen hoy en día tecnologías sostenibles aplicadas al desarrollo de softwares de modelado 3D, que permiten diseñar las prendas de manera virtual y realizar los ajustes de calce necesarios, según el textil utilizado, para luego hacer una interpretación de la moldería más eficaz. Estas tecnologías permiten economizar recursos valiosos, como el tiempo y la energía que lleva realizar esos procesos de manera manual. Con esta metodología también se estaría evitando el desperdicio textil que surge de las muestras hechas para cada prenda.

Búsqueda de nuevos materiales

A partir de la combinación de las ciencias biológicas con el diseño y la ingeniería textil es que aparecen diversos trabajos de investigación sobre nuevos e innovadores materiales, desarrollados a partir de distintos organismos vivos. Los biomateriales aparecen como alternativas, aún en proceso y en estudio, a los textiles que comúnmente utilizamos, especialmente a aquellos sintéticos, que son los que más tiempo tardan en degradarse y los que más contaminan.

Las plataformas digitales de educación sustentable vinieron a cambiar algunas reglas del juego en lo que respecta al acceso a la información. Aquí la tecnología se fusiona con las empresas y con diversos diseñadores para organizar un intercambio de información sobre sustentabilidad de alcance masivo y diverso, logrando un gran impacto en las personas sin afectar el medio ambiente.

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¿Es posible vincular tecnología, sustentabilidad y moda? Sí, y estas marcas lo hacen

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La tecnología toma un lugar muy importante en el desarrollo de prácticas más sostenibles en la industria de la moda y estas marcas latinas lo comprueban.

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La moda inteligente, son los tejidos desarrollados con nuevas tecnologías

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La moda inteligente, son los tejidos desarrollados con nuevas tecnologías

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La moda sostenible ha dejado de ser un deseo para convertirse en una necesidad, un tejido inteligente en ropa deportiva para que los atletas puedan medir su velocidad, fuerza, impulso u otras métricas.

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La moda inteligente, también llamada smart clothing o e-textiles son los tejidos desarrollados con nuevas tecnologías que aportan un valor añadido al usuario. La última apuesta en este sentido la protagonizaba hace unas semanas Nextiles, una empresa textil respaldada por la National Science Foundation (NSF) cuya apuesta es aplicar su tejido inteligente en ropa deportiva para que los atletas puedan medir su velocidad, fuerza, impulso u otras métricas. Antes de ella, Apple ya había patentado sus botones de tela inteligentes, que podrían activar controles en relojes Apple, iPhones y MacBooks, y Samsung, su diseño para una camiseta de tela inteligente que cambia de color a voluntad del usuario.

Pero la tecnología y la innovación no han llegado a la industria textil solo para facilitar la vida al usuario, sino también para dar un giro de 180º a la segunda industria más contaminante del planeta, solo por detrás de la petrolera, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Cada una de las tecnologías suponen un gran paso hacia la sostenibilidad y la producción más eficiente y la combinación de todas va a hacer que se produzca el cambio real que necesita la industria", señala Carmen Silla, directora de marketing y accionista de Jeanología, en el webinar 'El Mundo que Viene: La moda inteligente del futuro', organizado por HUB Empresa de Banco Sabadell.

"La combinación de todas las tecnologías va a hacer que se produzca el cambio real que necesita la industria", Carmen Silla, Jeanología

La tecnología, abanderada de la transformación de la moda en un sector sostenible

El de la moda es uno de los sectores más tradicionales en lo que a métodos de fabricación se refiere, lo que genera una gran cantidad de residuos químicos y un innecesario consumo de agua. Ejemplo de ello es la fabricación de vaqueros: al año, se producen 5.000 millones de unidades de esta prenda y solo para conseguir el aspecto final (rotos, envejecidos, etc.) se consumen 105 litros de agua por prenda, a lo que hay que sumar todos los químicos, que acaban siendo residuos en los ríos del planeta, y a los que están expuestos los dos millones de personas que trabajan en la industria. En Jeanología, proveedor de soluciones tecnológicas para la industria textil afincado en Valencia, gracias a su técnica de láser, Ozono G2 y e-Flow, han conseguido reducir entre un 80% y un 90% el consumo de agua en la producción de vaqueros. "Esa prenda que siempre fue rebelde, tenía que serlo también para traer la sostenibilidad a este sector", comenta Silla.

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Otro ejemplo de una iniciativa empresarial que busca dar un paso más y unir moda sostenible con tecnología es Beston, la startup española de prendas de ropa con calefacción. Tal y como explica su CEO y cofundador, Ramón Acín, "queremos aportar más valor que nunca con nuestras prendas y nos regimos por las tres 's' de smart, por la innovación en el producto; sostenibilidad y solidaridad, porque creemos en el impacto positivo y donamos parte de nuestros beneficios a causas sociales".

La marca española Sepiia ha conseguido, también a través de la innovación, fabricar una prenda de ropa que no se mancha, no se arruga, es transpirable, de secado rápido y contiene actividad antibacteriana y antiviral. Gracias a estas propiedades, desde 2019 ha conseguido ahorrar más de 11,6 millones de litros de agua y 152.000 kg de CO2. En palabras de su fundador, Fede Sainz de Robles, "esta marca surge de la inquietud de hacer prendas que usamos día a día, pero que funcionen mejor. Además, cuidamos el proceso desde el origen, todo se hace de forma local y circular, aprovechando la potencia de la industria textil que hay en España".

Los usuarios demandan más sostenibilidad en las prendas de ropa

El auge de la moda inteligente y el acercamiento a una industria más sostenible y respetuosa con el entorno y con las personas ha sido, en gran parte, incentivado por la pandemia de la COVID-19. Como comenta Raúl González, CEO de Ecodicta, "estos temas ya estaban antes, pero su adopción se ha acelerado. Mucha gente ha tenido tiempo para pensar en la sociedad y en cómo vivimos y se ha dado cuenta de que lo importante no es cuánto consumir sino cómo hacerlo y con qué valores".

"Mucha gente se ha dado cuenta de que lo importante no es cuánto consumir sino cómo hacerlo y con qué valores", Raúl González, Ecodicta

De hecho, tras la pandemia, un 64,1% de los consumidores europeos afirma que comprará moda producida con materiales sostenibles, mientras que otro 30,1% está dispuesto a pagar más si los productos son ecológicos. De hecho, en Europa, el 41,8% de los consumidores afirma que su principal criterio a la hora de comprar moda se basa en los materiales de la prenda, según se desprende de una encuesta elaborada por la cátedra Première Vision en el Institut Français de la Mode.

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La moda inteligente transforma el sector con tecnología

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La moda sostenible ha dejado de ser un deseo para convertirse en una necesidad y cada vez son más las marcas que utilizan la tecnología para hacerlo realidad

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Los impactos económicos, sociales y ambientales de la moda rápida

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Los impactos económicos, sociales y ambientales de la moda rápida

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Idealmente, una especie de “fin de la propiedad” de la ropa podría ser implementada, el alquiler de ropa usada.

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Producir una camisa de algodón implica consumir el agua que una persona necesita durante dos años y medio, reportan las autoras
Piensa en todas las prendas de vestir, como su é teres y bufandas, que fueron regaladas durante la temporada navideña pasada. ¿ veces ser á n usadas antes de ser desechadas?

Este modelo lineal de comprar, usar y desechar r á la ropa, . Presentamos aquí un vistazo a algunos de los impactos económicos, sociales y ambientales de la moda r ápida.

Impactos ambientales

La producción de ropa es muy intensiva en cuanto al uso de recursos naturales y la generación de emisiones. Tan sólo consideremos lo siguiente:

produce las mismas emisiones de gases de efecto invernadero que conducir un auto a lo largo de 128 kiló metros, aproximadamente.

s producir una camisa de algodón implica consumir durante su fabricación, lo suficiente para cubrir las necesidades de hidratación de una persona durante dos años y medio.

Impactos sociales

La producción de ropa ha ayudado a promover el crecimiento de las econom í as en desarrollo, pero una mirada m á s cercana revela una serie de desaf í os sociales innegables. Por ejemplo los siguientes:

De acuerdo con la organización sin fines de lucro Remake, 75 millones de personas en el mundo trabajan haciendo las prendas que portamos, y el 80 por ciento de la ropa que usamos la elaboran mujeres de entre 18 y 24 añ os.

Un reporte de 2018 realizado por el evidencia de que hay niños haciendo trabajos forzados para la industria textil en Argentina, Bangladesh, Brasil, China, India, Indonesia, Filipinas, Turqu í a y Vietnam, entre otros .

El r á pido consumo de prendas de vestir y la obsesión social de estar a la moda, aunque sea durante ciclos ef í meros, exigen m á s recursos para la producción de ropa, lo que a menudo resulta en cadenas de suministro que ponen las ganancias empresariales por encima del bienestar humano.

Las opciones actualmente disponibles que van en contra de la moda son sólo el comienzo del cambio radical que el mundo requiere. Pronto, las cadenas dedicadas a la industria textil deber á n encarar y separar su crecimiento financiero del uso excesivo de los recursos mundiales.

Para satisfacer de manera innovadora la demanda de ropa del mañana, las empresas deber á n hacer lo que nunca antes han hecho: diseñar, probar e invertir en modelos de negocios que reutilicen la ropa y maximicen su vida ú . Para las compañías de ropa, ha llegado la hora de ser disruptivos.

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Los impactos económicos, sociales y ambientales de la moda rápida

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Producir una camisa de algodón implica consumir el agua que una persona necesita durante dos años y medio, reportan las autoras

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Salto hacia modelo de trabajo mas sostenible  circular, colección Primavera-Verano 2023 de Coperni.

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Salto hacia modelo de trabajo mas sostenible  circular, colección Primavera-Verano 2023 de Coperni.

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Huella ambiental que la moda produce hace que sea una de las industrias más contaminantes del mundo.
Sobre el cuerpo de la modelo, la supuesta pintura se convirtió en vivo en una consistente tela.

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Pacto textil 2030: las líneas rojas de la Unión Europea para una moda más sostenible

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Pacto textil 2030: las líneas rojas de la Unión Europea para una moda más sostenible

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El fin de los residuos textiles, la industria pone en marcha a contrarreloj las medidas de la UE para que toda la ropa sea más respetuosa

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Pacto textil 2030: las líneas rojas de la Unión Europea para una moda más sostenible

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El fin de los residuos textiles, el exceso de sustancias químicas, la presencia de microplásticos o la producción bajo unas condiciones dignas han dejado de ser una meta sin fecha. Así es como la industria pone en marcha a contrarreloj las medidas de la UE para que toda la ropa sea más respetuosa con el medio ambiente y responda a un diseño circular

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La moda de usar y tirar, ¿tiene los días contados? Hacia la economía circular

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La moda de usar y tirar, ¿tiene los días contados? Hacia la economía circular

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Nueva normativa que acaba de entrar en vigor y que obligará al reciclaje de los productos no vendidos en tienda

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El precio ambiental de la moda rápida es completamente insostenible. Según los datos publicados en 2020 por la revista Nature Reviews Earth & Environment, la industria de la moda produce anualmente entre 4.000 y 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), lo que representa entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales de este gas. Su consumo de agua es uno de los más importantes, con casi 8 millones de metros cúbicos anuales. Es responsable del 20 % de la contaminación industrial de agua, debido a las actividades de tratamiento textil y de tintado. Contribuye en algo más de un tercio a la acumulación de microplásticos de los océanos, con una cantidad anual de 190.000 toneladas.

Las marcas de la calle, además, nos deslumbran con grandes cantidades de ropa barata que no está diseñada para durar mucho tiempo, pero no pagan por las montañas de residuos que se vierten.

En países como España, el 65 % de las prendas que hay en los armarios femeninos proviene de moda rápida y que los españoles nos desprendemos de 326.000 toneladas de ropa al año, el equivalente textil al desperdicio electrónico anual de toda la UE.

Con el auge de la moda rápida, en 15 años se ha duplicado la producción textil en el mundo. De mantener este ritmo de crecimiento, en 2030 la industria textil habrá aumentado su consumo de agua, las emisiones de CO2 y la generación de residuos entre un 50% y un 63%.

Debido al alto nivel de contaminación que genera nuestra ropa, el Gobierno de España ha decidido incluir en la Ley de Residuos una nueva normativa que acaba de entrar en vigor y que obligará al reciclaje de los productos no vendidos en tienda, así como a evitar la posibilidad de mezclar materiales en exceso o llenarlos de abalorios en su fabricación.

El principal objetivo de esta ley es lograr crear un sistema de depósito, devolución y retorno de estos artículos de moda. Además, se establece un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas en los domicilios, incluyendo los residuos textiles para entidades locales con más de 5.000 habitantes, y a partir de 2024 para el resto de municipios.

Por su parte, la UE también quiere obligar a las firmas de moda a que la ropa que pongan a la venta sea reciclable y duradera. La Estrategia de la UE sobre los Productos Textiles Sostenibles y Circulares establece objetivos y medidas concretas para velar por que, de aquí al año 2030, los productos textiles comercializados en la UE sean de larga duración y reciclables y estén fabricados en la medida de lo posible con fibras recicladas, sin sustancias peligrosas y producidos respetando los derechos sociales y el medioambiente. Los consumidores disfrutarán durante más tiempo de unos productos textiles de alta calidad, la moda rápida debería estar pasada de moda y debería haber amplia disponibilidad de servicios de reutilización y reparación rentables. "De este modo, el ecosistema textil circular prosperará y recibirá el estímulo de capacidades suficientes de reciclado innovador de fibra a fibra, al tiempo que se reducen al mínimo la incineración y la eliminación de productos textiles", sostiene la estrategia.

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La moda de usar y tirar, ¿tiene los días contados? Hacia la economía circular

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Diariamente compramos prendas de ropa de escasa calidad que usamos en pocas ocasiones y luego tiramos. La UE y España están tratando de poner freno a una industria que es excesivamente contaminante.

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El futuro de la moda: tecnología y sostenibilidad

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El futuro de la moda: tecnología y sostenibilidad

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Impresiones 3D, Big Data y otras tendencias en la industria de la moda

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La moda sostenible se ha convertido en una tendencia cada vez más popular entre los consumidores conscientes de su impacto ambiental. Los diseñadores y las marcas están tomando medidas para reducir su huella de carbono y encontrar soluciones más ecológicas para la producción de ropa.

Una de las últimas innovaciones en la moda en general y para la sostenible en concreto, es el vestido de Coperni que lució Bella Hadid en la Semana de la Moda de París de 2022.

El vestido, creado por la marca francesa, es una pieza única que se caracteriza por su disrupción en el sector de la moda. Y todo ha sido posible gracias al español Manuel Torres, que actualmente trabaja en el Biosciense Innovation Center de Londres. Torres logró crear una solución de polímeros, algodón y fibras sintéticas para dar vida a un spray que, al entrar el contacto con la piel, nos da paso a piezas infinitas.

Pudiendo crear piezas únicas, adaptadas a cada cuerpo, estatura, talla, estilo... Sin tener que pasar por un largo proceso de producción y ahorrándole al planeta todos los químicos que derivan de esta. Sin lugar a dudas, esta innovación es una de las formas más efectivas de reducir el desperdicio y la sobreproducción en la industria textil.

Durante muchos años la industria de la moda no ha experimentado grandes cambios en cuanto a su savoir faire, siendo de los pocos sectores en los que las nuevas tecnologías no han incursionado.

Sin embargo, algunos diseñadores y marcas se han dado cuenta de la importancia de encontrar nuevas formas de producir colecciones más respetuosas con el medio ambiente y como sacar partido a la innovación tecnológica para lograrlo. Otras transformaciones digitales que se han puesto sobre la mesa han sido:

El uso de impresoras 3D: poder imprimir prendas en tiempo real ya no es una fantasía. Como ya hizo la maison Chanel en su desfile de presentación de la colección otoño-invierno 2016, donde Karl Lagerfeld fusionó el diseño de XX con la vanguardia del siglo XXI.

El uso del Big Data: poder conocer y anticipar la demanda de la siguiente temporada. Evitando la sobre-producción y su consecuente contaminación, obteniendo así una producción responsable e inteligente.

En definitiva, el sector de la moda está experimentando un cambio radical gracias a la innovación tecnológica. El vestido de Coperni y la colección de Chanel son solo algunos ejemplos de cómo la industria se está moviendo hacia un futuro más sostenible, eficiente y digitalizado.

Aunque aún queda mucho por hacer, estos pequeños pasos demuestran que la moda está dispuesta a avanzar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado y de la sociedad en general. La clave ahora es seguir en este camino y asegurarse de que la tecnología se utilice de manera responsable y ética en todas las etapas del proceso de producción.

Es emocionante pensar en lo que el futuro nos depara en este campo y cómo la tecnología seguirá transformando la forma en que vestimos y nos expresamos a través de la moda.

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El futuro de la moda: tecnología y sostenibilidad

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Impresiones 3D, Big Data y otras tendencias en la industria de la moda

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Ambiciosos proyectos que unen la tecnología y moda por un mundo más

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Ambiciosos proyectos que unen la tecnología y moda por un mundo más

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Marcas como Carlings, Volleback y The Fabricant,han innovado en lo que son prendas consideradas hoy en día tecnológica, usando diferentes tipos de materiales para su creación.

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En los últimos tiempos, la conciencia social por un consumo más responsable ha crecido. Como respuesta, han aparecido multitud de ambiciosos e inusuales proyectos en los que tecnología y moda se mezclan para reducir el impacto ambiental.

¿Y si la ropa no se pudiera tocar?

¿Y si la solución al fast fashion y a los problemas de sostenibilidad que conlleva estuviera en crear ropa que, en realidad, no existe? Los hábitos de compra han cambiado mucho en los últimos años y las redes sociales cumplen un papel muy importante en la vorágine de novedades, lanzamientos y el ansia de los consumidores de moda por estar a la última. Por eso, si lo pensamos bien, la idea de crear ropa digital no parece tan descabellada.

Las prendas son creadas mediante tecnología 3D y solo existen de forma virtual. Es decir, están diseñadas para ser utilizadas solamente en formatos multimedia, como fotos y vídeos. Los compradores adquieren una prenda que no existe físicamente sino que podrán usar para vestir alguna de sus fotos. El proceso es simple: te sacas una foto, eliges la prenda, realizas el pago y marcas la opción "Dress me up". Entonces, la plataforma viste la foto y te da la opción de descargar la imagen para compartirla en redes sociales. Una opción sin duda mucho más sostenible y zero-waste, ya que no existe más materia prima que la tecnológica.

Uno de los pioneros

La empresa escandinava fue una de las primeras en desarrollar esta idea con una colección de ropa digital llamada neo-ex. 19 prendas de corte unisex y con precios entre los 10 y los 30 euros. Aunque Carlings no ha sido la única. De hecho, The Fabricant no es que haya creado una colección especial de ropa digital sino que es la primera firma que se dedica exclusivamente a esta nueva forma de hacer moda. Una iniciativa que no solo reduce el impacto ambiental de la industria sino que se adapta a los hábitos de consumo y fomenta la creatividad porque, no te comprarías una camiseta básica blanca digital, ¿no?

La innovación en la moda pasa por la sostenibilidad

Tecnología y moda se unen de otras muchas formas. Muchas de ellas, relacionadas con el reciclaje y el aprovechamiento de los recursos naturales. Volleback y su camiseta Plant and Algae son un buen ejemplo de ello. Las fibras de la camiseta están hechas a base de eucalipto pulido y haya. Los pigmentos, sin embargo, se producen a base de algas. Una alternativa mucho más sostenible que los tintes químicos y que dota a la camiseta de una de sus mayores particularidades: el cambio que los tintes naturales sufren a lo largo del tiempo. En contacto con el aire, el verde del pigmento a base de algas se oxida y se vuelve ocre.

Además, como la Plant and Algae está hecha de naturaleza, una vez ya no podamos usarla, volverá a la naturaleza ya que es biodegradable. Podemos enterrarla en el jardín o en un bosque y desaparecerá en la tierra en 12 semanas convirtiéndose en abono o comida para los insectos.

Prendas de abrigo que van más allá

Volleback apuesta por la innovación en toda y cada una de sus creaciones. Las prendas de abrigo son uno de sus puntos fuertes. Para la Black Squid Jacket se inspiraron en el camuflaje adaptativo de los calamares para crear un impermeable negro pero de todos los colores. Para hacerlo se emplearon láseres con los que incrustar más de 2 mil millones de esferas de vidrio microscópicas en su superficie. De esta forma, aunque a simple vista no es más que una chaqueta negra, al exponerla a la luz refleja todo el espectro de colores.

The Indestructible Puffer rompe completamente con la obsolescencia programada y con los fundamentos básicos del fast fashion. Una chaqueta para toda la vida. Hecha a base de dyneema, la fibra más fuerte conocida, esta cazadora es 15 veces más fuerte que el acero, por lo que no solo está diseñada para pasar de generación en generación sino también puede servir como protección frente a golpes y desgarros. Además, el material del que está hecha tiene una especial sensibilidad a la temperatura de la que han sacado provecho. A cuanto más frío esté expuesto el dyneema, más fuerte se vuelve.

Aunque por ahora son solo algunas las empresas que apuestan por este tipo de innovación, tecnología y moda están cada vez más cerca. ¿Se instaurará la moda digital?, ¿cambiarán los hábitos de consumo lo suficiente como para comprar una única chaqueta? o ¿se convertirán los materiales reciclados en una costumbre más que en una noticia?

Imágenes cortesía de Carlings, The Fabricant y Volleback.

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Ambiciosos proyectos que unen la tecnología y moda por un mundo más

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En los últimos tiempos han aparecido multitud de ambiciosos e inusuales proyectos en los que tecnología y moda se mezclan para reducir el impacto ambiental.

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La producción de ropa se ha multiplicado al doble en el paso de los años

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La producción de ropa se ha multiplicado al doble en el paso de los años

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El consumidor de ropa promedio compró 60% más prendas en 2014 que en el año 2000, y duran menos tiempo

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Los impactos económicos, sociales y ambientales de la moda rápida

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Producir una camisa de algodón implica consumir lo suficiente para cubrir las necesidades de hidratación de una persona durante 2 años y medio, reportan Elizabeth Reichart y Deborah Drew.

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Moda sustentable: 7 innovaciones textiles futuristas que cuidan el medioambiente

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Moda sustentable: 7 innovaciones textiles futuristas que cuidan el medioambiente

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Alineadas con los ODS, se presentaron en la exposición que organiza la Fundación H&M. De qué se trata y dónde se puede ver.

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Tras enterarnos de que en el desierto de Atacama hay una montaña de ropa de sin usar -se calcula que hay 100 mil toneladas de ropa-, los gigantes de la moda lentamente están haciendo algunas acciones para que la ropa sea más sustentable y no termine, como en Chile, sin usar.
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Como este gigante que presentó su colección amigable con el medioambiente, una exposición de la Fundación H&M, empresa sueca de moda, presentó las últimas tendencias textiles y futuristas para lograr prendas más eco-friendly.

Desechos se convierten en tela para fabricar prendas.

Ubicada en el museo de fotografía Fotografiska de Estocolmo, la exposición "El futuro está aquí" busca tomar conciencia sobre lograr una moda sostenible. La exposición también se puede ver virtualmente en 3D en la web de la Fundación H&M.

Es una competición anual creada en 2015 para acelerar el cambio sostenible del sector de la moda. En particular, la Fundación busca innovaciones que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que aborden lo s cinco bienes comunes globales: biodiversidad, clima, tierra, océano y agua.

"Queremos concienciar sobre el poderoso impacto que puede tener la innovación en la moda sostenible si se le da la oportunidad de ampliarla", señaló Diana Amini, directora de la Fundación H&M.

Cada año, seis innovaciones prometedoras, que representan diferentes partes de la cadena de la moda, se reparten un millón de euros. Además, participan en un "Programa de Aceleración de la Innovación" de un año de duración.

7 innovaciones presentadas por H&M

Algodón creado en laboratorio, tecnología convierte los gases de efecto invernadero en este poliéster sostenible, entre otras, son algunas de las innovaciones presentadas en la exposición de la Fundación H&M.

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Incredible Cotton, de Galy, es un algodón creado en laboratorio que tarda solo 18 días en producirse. Necesita menos de agua y produce menos emisiones de gases que el algodón cultivado.

Airwear, empresa de la francesa Fair Fabrics, es una fibra sintética. Su tecnología convierte los gases de efecto invernadero en este poliéster sostenible, utilizando solo el aire.

Circular Systems convierte los residuos de la industria alimentaria en fibras naturales.

Cotton Power Powder es un polvo de celulosa de algodón que se puede plantar con plantas de algodón para reducir la cantidad de agua que necesitan.

Fibras más ecológicas, una de las tendencias.

Vegea es una alternativa al cuero hecha con restos de la producción de vino.

Algaeing utiliza algas para crear textiles y tintes renovables y biodegradables.

Green Machine, tecnología para reciclar textiles mezclados a cuyo desarrollo contribuyó la Fundación. Cabe destacar que es resultado de la colaboración de la Fundación H&M con el KRITA de Hong Kong. Con una inversión de 5,8 millones de euros en cuatro años, su tecnología es única porque no daña las fibras de poliéster y, por tanto, mantiene su calidad.

Datos útiles

En la exposición se puede visitar hasta el 17 de abril de 2022 en el museo de fotografía Fotografiska de Estocolmo. También se puede recorrer la muestra en 3D haciendo clic aquí.

Fecha de publicación: 10/01, 3:58 pm

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Moda sustentable: 7 innovaciones textiles futuristas que cuidan el medioambiente

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Alineadas con los ODS, se presentaron en la exposición que organiza la Fundación H&M. De qué se trata y dónde se puede ver.

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Más de 70 marcas nacionales de indumentaria venderán prendas de vestir con precios rebajados

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Más de 70 marcas nacionales de indumentaria venderán prendas de vestir con precios rebajados

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Esta propuesta busca brindar a consumidoras y consumidores opciones de prendas con diseño y calidad a un precio accesible e impulsar la industria nacional de la moda.

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La Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) presentaron hoy "Acción Moda", una iniciativa privada producto del trabajo conjunto con el sector público, a través de la cual más de 70 marcas nacionales venderán al menos 15 modelos de prendas de vestir con precios rebajados.

"Hoy es un día importante en términos de política industrial, con esta iniciativa en una cadena de valor que ocupa un rol central en la estrategia de desarrollo económico y social. Tenemos una posición firme desde la fortaleza de esta cadena, tenemos las fibras naturales y sintéticas, algodón, y un recurso hídrico que nos permiten tener un rol estratégico en la dinámica del comercio internacional", señaló el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.

Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Fernando Morra; el subsecretario de Programación Regional y Sectorial, Agustín Lodola; la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau; y el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher.

Esta propuesta busca brindar a consumidoras y consumidores del país distintas opciones de prendas con diseño y calidad a un precio accesible, así como también impulsar la industria nacional de la moda.

Durante el evento, que reunió a directivos y directivas de las marcas que forman parte de esta iniciativa, Schale agregó: "Se trata de una industria muy dinámica en su desarrollo en estos últimos dos años, con importantes inversiones que han ingresado al país en bienes de capital y que estarán produciendo y fortaleciendo aún más el eslabón de la confección". Y destacó que "Acción Moda nace de un esfuerzo conjunto, con un compromiso manifiesto de las cámaras de indumentaria que se materializa en esta acción concreta que permite brindar precios accesibles que dinamicen el consumo interno".

Por su parte, Morra aseguró: "Necesitamos trabajar en conjunto el sector público con sus políticas y el sector privado con su acompañamiento para tratar de resolver estos problemas que son estructurales y son los desafíos que nos quedan además de seguir recuperando la actividad, el empleo, bajar la inflación y es una de las políticas que entendemos va a servir para eso".

La acción, que contará con 2.000 puntos de venta en todo el país incluirá marcas líderes en indumentaria de bebés y niños, adolescentes, mujer y hombre. Los artículos seleccionados estarán identificados con una etiqueta distintiva de la iniciativa y no superarán el 30% del precio vigente en la temporada de invierno 2021. En una primera instancia, estará vigente hasta fines de julio de 2022.

"En esta iniciativa participa toda la cadena, las marcas más importantes de la Argentina. Todas las consumidoras y todos los consumidores van a tener la posibilidad de acceder a los 15 productos más necesarios para el placard habitual de una persona, con precios especiales y que se van a notar en el bolsillo de los argentinos. Cada prenda va a estar identificada con una etiqueta colgante que dice "Acción Moda Invierno /22", destacó Drescher.

"Tenemos una excelente relación con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las PyMEs nos sentimos muy representadas por el gobierno en lo relacionado con créditos, ATP y lo que se viene trabajando. El gobierno tiene esta preocupación sobre los precios y corresponde que podamos tener nosotros un gesto de responsabilidad para coordinar con el ministerio esta acción", agregó.

La cadena de valor indumentaria/textil, a través de todo su entramado productivo, genera hoy un millón de puestos de trabajo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), desde diciembre de 2016 el valor de la indumentaria y el calzado aumentó en un porcentaje similar al índice general.

Los retrocesos del 2018 y el 2019, el impacto de la pandemia del Covid-19 y las subas en los precios internacionales de las commodities generaron un aumento en los costos de venta y pusieron al sector en una zona crítica.

Entre las marcas que participan de esta iniciativa se encuentran Pampero, 47 Street, Ay not Dead, Ayres, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Cardón, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Cibeles, Clara Ibarguren, Como quieres, Complot, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, Desiderata, Etam, Etiqueta Negra, Gepetto, Ginebra, Gola, Grisino, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Key Byscaine, Kimeika, Las Pepas, Mancini, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Montagne, Naum, Old bridge, Paula Cahen D Anvers, Penguin, Sweet, Tannery, Taverniti, Ted Bodin, Tucci, UMA, Ver, Vitamina, Wanama, Yagmour, Mistral / Brooksfield, Magdalena Espósito, Levi's y Rever Pass, entre otras.

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Más de 70 marcas nacionales de indumentaria venderán prendas de vestir con precios rebajados

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Esta propuesta busca brindar a consumidoras y consumidores opciones de prendas con diseño y calidad a un precio accesible e impulsar la industria nacional de la moda.

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Confeccionar unos jeans requiere unos 7500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en siete años.

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Confeccionar unos jeans requiere unos 7500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en siete años. Ese es sólo uno de los varios hallazgos alarmantes de un estudio ambiental reciente que revela que el costo de estar siempre a la moda es mucho más caro que el precio monetario que pagamos por ello.

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La gente sigue los pasos de los famosos para estar en la tendencia  

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La gente sigue los pasos de los famosos para estar en la tendencia  

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El reaprovechamiento de prendas está revolucionando la industria de la moda, desde Hollywood hasta el consumidor promedio.

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No es casualidad que en los últimos años la ropa de segunda manohaya logrado sacudirse el estigma para convertirse en un símbolo de orgullo y principios. Las alfombras rojas se han llenado de piezas de archivo y fondo de armario -en la première londinense de Eternals, por ejemplo, Shiloh, la hija de la actriz Angelina Jolie, rescataba un vestido antiguo de su madre- e incluso la ropa desechada ha llegado a la pasarela. Uno de los desfiles más aplaudidos de la pasada 080 Barcelona Fashion, orquestado por los estilistas Fermin+Gilles, se componía únicamente de prendas recuperadas de plantas de clasificación de residuos textiles y de tiendas de segunda mano de la capital catalana.

Esta apuesta por la circularidad supondría la reducción de hasta un 25%en las emisiones de dióxido de carbono que genera la industria. Así lo recoge el último informe realizado por la consultoraGlobalDatay la compañía de segunda mano ThredUp -dato que coincide también con las estimaciones de la ONU-, en el que auguran que este mercado se duplicará en los próximos cinco años, pasando de los 30.000 millones de euros que factura en la actualidad (un 2% de las cuentas globales de la industria) a 70.000 millones.

La conciencia medioambiental, el posicionamiento de la Unión Europea sobre la moda circular y la situación económica han impulsado un mercado en el que, por primera vez, tanto marcas como clientes participan activamente. A veces incluso se intercambian los roles. Lo explica Iker Vélez de Mendizábal, CEO de Micolet, una de las plataformas españolas más populares de compra y venta de segunda mano, junto a Vinted, Percentil o, en el sector del lujo, Vestiaire Collective y Best for Less:"La inflación ha hecho que la población busque el ahorro y la segunda mano no solo ofrece la posibilidad de vender ropa y obtener ingresos extra, sino que también aporta la opción de continuar vistiendo tendencias sin gastar demasiado. Es decir, pueden continuar con sus hábitos de consumo, pero invirtiendo menos dinero en moda".

Para Vélez de Mendizábal, la ropa de segunda mano ya no entiende de generaciones -si la media de edad de sus usuarios estaba entre los 18 y los 25 años, en tan solo 24 meses los de entre 35 y 54 años se han convertido en mayoría-, lo que sí ha cambiado es la forma en la que nos relacionamos con ella: "A la hora de comprar algo nuevo, pensamos en la posibilidad de venderlo en un futuro a medio plazo. Esto tiene su parte positiva, ya que las prendas que son reintroducidas rápidamente en el mercado no pierden tanto valor y están en buen estado. Son un activo valioso para el sector", señala el experto. Tan solo en Micolet, procesan alrededor de 150.000 prendas al mes. Es uno de sus valores diferenciales: recogen la ropa que los usuarios ya no quieren, la clasifican y, mediante un software propio, le ponen precio. La que no pasa el corte, se devuelve o se dona a alguna ONG. De la que se vende, se quedan con un 25% del precio. Es una forma de animar a los usuarios, liberándolos de los procesos pesados de venta (fotos, negociación, envíos...) y, a su vez, de inyectar confianza en los compradores, asegurándoles calidad y transparencia.

Albert Alberich, director de Moda re-, la cooperativa social impulsada por Cáritas para la gestión circular de la ropa usada, celebra que este modelo de reecommerce -como lo han rebautizado los medios especializados- haya saltado al mercado convencional. "Es una buena iniciativa y esperamos que se consolide, ya que puede tener una gran incidencia en los puntos actualmente débiles del sistema: va a ayudar a la desestigmatización y a la normalización de este consumo, acercando la oferta a nuevos colectivos". Aunque pone el foco en el impacto medioambiental que puede ocasionar el volumen de envíos y devoluciones de las plataformas online, asegura que "está abriendo escenarios imposibles de imaginar hace muy poco tiempo".

Firmas como Stella McCartney o Gucci llevan años aliados con The Real Real para asegurarle una segunda vida a sus piezas vintage y, con un enfoque más social, Isabel Marant lanzó una web desde la que premia con vales a los clientes que donan su ropa usada, destinando lo recaudado de las ventas a mejorar la educación y promover la artesanía entre las mujeres de comunidades indígenas. Zalando cuenta con una sección dentro de la misma plataforma, para que sus clientes compren o intercambien ropa. Según los expertos, el refuerzo del perfil activista de las marcas contribuye a aumentar su influencia como educador y motor de cambio. Ya ocurrió con el reciclaje: que firmas como Mango, Inditex o H&M tomaran la decisión de incluir puntos de recogida textil en sus tiendas ha contribuido a concienciar sobre la importancia de gestionar correctamente la ropa usada y facilitar el asentamiento de una industria paralela, con compañías como Moda re- o Humana, que la utilizan para integrar y emplear a aquellos en riesgo de exclusión social.

Ahora que la segunda mano es una opción más, uno de los principales retos, en palabras de Iker Vélez de Mendizábal, de Micolet, "será que los consumidores no vean la segunda mano como una opción más para quitarse la ropa usada de encima y comprar más, sino que busquen en la segunda mano una opción para consumir moda de una manera sostenible, velando por la calidad y por el medio ambiente".

La plataforma de alquiler de ropa Ecodicta se alió con la artista Haizea Sayar, al frente de Alabama Banana, para darle una nueva vida, brocha mediante, a aquellas chaquetas gastadas por el uso. Adriana Ayala

El alquiler frente a la adquisición

Aunque el volumen de la ropa que producimos y compramos ha aumentado, estudios como el de la Fundación Ellen MacArthur advertían de que las veces que ponemos una prenda antes de descartarla era cada vez menor: en los últimos 15 años el uso ha disminuido alrededor de un 36%. Con el objetivo de reducir el consumo, la empresa La Más Mona fue de las primeras en apostar por el alquiler de ropa en España: "Empezamos ofreciendo un servicio de alquiler para looks de invitada; aquellas prendas que son más especiales y, a la vez, utilizamos menos porque no queremos repetir en esos eventos", rememora su CEO, Polo Villaamil. "Al principio encontramos que había bastante fricción hacia este modelo. Algunas mujeres decían que no alquilarían jamás y otras tenían ciertos reparos o miedos a la hora de hacerlo: '¿Me quedará bien la prenda? ¿Qué pasa si se mancha o se rompe? ¿Qué pasa si al final decido usar otro look?', se preguntaban". La adopción de medidas como los seguros de accidente y de cancelación y el orgullo de su clientela ha contribuido a normalizar este modelo. Incluso Carrie Symonds se casó con el exprimer ministro británico Boris Johnson con un vestido boho que había alquilado por 50 euros en My Wardrobe HQ, disparando las búsquedas en Internet.

Aunque todavía se puede considerar un modelo nicho, el último informe de la empresa de estadística Statista prevé un crecimiento de casi un 40% en los próximos cinco años, y la industria tampoco ha dudado en apoyarlo: el grupo Kering invirtió en la start-up Cocoon en 2021 y, a nivel nacional, el pasado marzo, Mango se aliaba también con La Más Mona. Como ejemplo, Villaamil señala el éxito del servicio que permite a sus clientas alquilar su propia ropa y rentabilizar su propio armario. "Aproximadamente un 15% de nuestro catálogo lo componen estas prendas y muchas de sus dueñas han podido recuperar gran parte (a veces incluso más) del precio que pagaron por ellas".

En la imagen, uno de los vestidos para grandes ocasiones de La Más Mona. La Más Mona

Para el empresario Raúl González, cofundador, junto a su mujer Mercedes García, de Ecodicta, el alquiler le permite a las marcas acceder a un nuevo canal de distribución, testar sus colecciones o revalorizar excedentes de stock. En cuanto a los consumidores: "Es un complemento a la compra o al armario: permite cubrir el gusanillo de estrenar o, en el caso de mujeres expuestas al escrutinio, esa necesidad de cambiar de ropa". Trabajan principalmente con firmas más sostenibles y, aunque cuentan con prendas para grandes ocasiones, su principal tirón son las cajas de prendas casual que una estilista trata de seleccionar acorde a los gustos del usuario: una, de cinco prendas al mes con una suscripción por 49,90 euros y otra de ocho, a cambio de 79,90 euros.

En cuestión de alquiler, ambos empresarios observan diferencias generacionales. Con más de 250 suscriptores, Ecodicta se considera una plataforma de mujer comprometida, entre las que destacan "periodistas, ejecutivas o directivas de multinacional que necesitan ropa para eventos importantes pero no tienen tiempo de ir de tiendas". Para llegar a los más jóvenes -García asegura que alquilan puntualmente para bodas-, han lanzado una línea de segunda mano: "La clienta más joven prefiere comprar porque todavía tiene espacio en su armario y quiere llenarlo de cosas chulas, mientras que la clienta un poco más mayor ya lo ha llenado, y se ha dado cuenta de que no ha utilizado tanto la ropa como pensaba", coincide Villaamil, convencido de que en el futuro "seguiremos comprando las prendas que más utilizamos pero tendremos una pequeña porción de nuestros armarios en constante rotación".

Nuevas formas de producir

La emergencia climática no solo ha cambiado la mentalidad del comprador, la industria también ha comenzado a revisar su forma de producir, con modelos que apuestan por bajar el ritmo y el volumen. Un grupo de diseñadores y distribuidores, encabezados por Dries Van Noten, plasmaron durante la pandemia en la Carta abierta a la industria de la moda, un manifiesto elaborado con el firme propósito de reducir el impacto de la industria.

Entre las medidas para alcanzar esos objetivos, los expertos alaban prácticas como la producción bajo demanda. "Al trabajar con preorden, los diseñadores solo producen la cantidad de prendas que han sido solicitadas por los clientes, lo que ayuda a reducir el desperdicio de materiales y de ropa no vendida", resalta Moisés Nieto que, desde su firma homónima, ha reivindicado siempre el valor de la artesanía y la producción local. Para el diseñador, otra de las ventajas de este método es su capacidad para crear comunidad: "Nos ayuda a establecer una relación más cercana con los clientes al permitirles participar en el proceso de diseño y producción, y recibir retroalimentación sobre las prendas antes de su producción". Pero no es una práctica reservada a las firmas emergentes o sostenibles, ventajas como el ahorro de materiales, la cierta exclusividad o la minimización de riesgos financieros, han hecho que firmas como Prabal Gurung o Emilia Wickstead aumenten cada vez más el porcentaje de su oferta.

Dentro de esta cultura del aprovechamiento, el upcycling (es decir, el reciclaje creativo de tejidos y prendas)se ha convertido también en el milagro de la moda. Lo fue durante la pandemia cuando, ante las restricciones, firmas como JW Anderson o Miu Miu lograron salvar sus colecciones, redescubriendo el potencial de los remanentes que tenían en el almacén. "Al darle nueva vida a prendas antiguas o desechadas, se reduce la necesidad de producir nuevas prendas y se minimiza la huella de carbono asociada con la producción y el transporte de ropa nueva", apunta Moisés Nieto, que ha incorporado a sus colecciones tanto excedentes como "tesoros domésticos": antiguas mantelerías, servilletas bordadas, pañuelos que pertenecían a su familia... Asegura que potencia la creatividad y la innovación: "Al trabajar con materiales ya existentes, los diseñadores podemos experimentar con nuevas formas, colores y texturas para crear prendas únicas y originales".

Frente al paradigma de usar y tirar, la moda circular reivindica también el sentido emocional de la ropa. "Los clientes están cada vez más interesados en conocer la historia detrás de las prendas que compran", asegura Nieto. Para el diseñador, es la razón por la que buscan marcas y diseñadores transparentes en cuanto a su proceso de producción y trazabilidad, y podría ser también uno de los motivos por los que recurren a la segunda mano o los diseños personalizados en la búsqueda de hallazgos y prendas con una narrativa especial. Para cerrar el círculo, las firmas también han puesto a la disposición de sus clientes servicios de reparación y manuales de cuidados de prendas con un objetivo que trasciende del medioambiental: volver a vincularnos con la ropa que vivimos.

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Aprovechar antes que tirar: la última gran tendencia de la moda

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Desde las estrellas de Hollywood hasta las pasarelas, pasando por el consumidor medio, el reaprovechamiento de prendas se ha convertido en una nueva revolución llamada a cambiar la manera en que se consume la ropa

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Cómo será el auge del reciclaje textil en 2025 y a dónde irá la ropa usada

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Cómo será el auge del reciclaje textil en 2025 y a dónde irá la ropa usada

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Las marcas de moda deben recolectar ropa usada, en cada tienda de las marcas debe haber una secta para recolección de ropa y no podrán tirar los desperdicios de producción

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Las marcas de moda tendrán que implicarse en la recogida de prendas usadas en sus tiendas, no podrán tirar los excedentes y deberán crear consorcios para gestionar sus desechos

Planta de reciclaje textil de Koopera en Ribaroja (Valencia) donde se separa ropa usada parar reciclarla. Mònica Torres

Hemos interiorizado que el vidrio va al contenedor verde; el plástico, al amarillo y el cartón, al azul. Pero la ropa la seguimos tirando al cubo de los desperdicios. En España se desechan unas 900.000 toneladas de ropa al año, y el 88% acaba en vertederos, según el informe Análisis de la recogida de la ropa usada en España. El otro 12% va a contenedores de ropa y, de allí, a modernas plantas que seleccionan las prendas -incluso aquellas en mal estado- y las reúsan o reciclan. La nueva ley de residuos impone que en 2025 los ayuntamientos -también los pequeños- tendrán que recoger los residuos textiles de forma separada, por lo que se verá un auge de contenedores de ropa en las calles: Madrid y Málaga, por ejemplo, van a duplicar los instalados. Las marcas de moda también tendrán que implicarse en la recogida de prendas usadas en sus tiendas, no podrán tirar los excedentes - por lo que crecerán las opciones de segunda mano - y deberán crear consorcios para gestionar sus desechos. Estos son los cambios que traerá el nuevo reto del reciclaje.

"En dos años se debe instalar en todas las ciudades un sistema para que los ciudadanos puedan depositar los residuos textiles, que además de ropa incluyen toallas, sábanas, tapicerías... En las tiendas de moda podrás dejar ropa usada, y veremos multiplicarse los contenedores de ropa que hay por las calles", resume Enric Carrera, director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa ( Intexter) de la Politècnica de Catalunya (UPC). "No obstante, el reto no es tanto recoger, como qué hacer luego con ello, porque África está empezando a no querer ropa usada europea para desarrollar su propia industria, y con la nueva ley ya no se permite quemar los excedentes de producción, así que estas 900.000 toneladas pueden convertirse en 1,2 millones que habrá que tratar. Estamos ante un reto de una magnitud espectacular", prosigue.

Por ahora, la mayoría de las urbes permiten la colocación en sus calles de contenedores de ropa de entidades sociales, aunque algunos consistorios comienzan a instalar también puntos de recogida municipales. Algunos ejemplos: Madrid tiene ahora 770 contenedores y a final de año pretende llegar a los 1.600, mientras Málaga doblará los 233 actuales. Vigo tenía 50 y los aumentó hasta los 300 el año pasado, anticipándose a la normativa. Según el Análisis de la recogida de la ropa usada en España, elaborado por Moda re- (entidad de Cáritas) en 2021 y el más completo hasta la fecha, hay ahora mismo unos 21.000 de ellos en España, la mayoría de los cuales (más de 19.500) están en el espacio público y pertenecen a entidades sociales, aunque también hay algunos (más de 1.500) en parroquias y centros comerciales, a los que se suman unos 700 puntos limpios municipales.

Su número crecerá mucho. "En los próximos dos años se van a inundar las calles de contenedores de textil, lo empezamos ya a ver en algunas ciudades, pero llegará a todas", apunta Manuel León, coordinador de Moda re- (entidad de Cáritas). Es muy difícil precisar en cuánto pueden crecer, pero si se quiere pasar del actual 12% a un 30% habría, al menos, que triplicarlos. El mismo informe (que se actualizará este año) señala que a la red actual llegan unas 108.000 toneladas anuales, unos 19 kilos por persona y año -Transición Ecológica no cuenta con datos distintos-.

El camino a la reutilización

¿A dónde va la camiseta o el pantalón depositado en estos contenedores? En general, a alguno de los cinco grandes centros de reciclaje textil que existen ahora en España. La visita a uno de ellos, el que tiene Koopera en Valencia, permite entender cómo es el proceso que sigue la ropa usada en su camino a la reutilización. A la enorme nave de Ribarroja de Turia - que gestiona anualmente 6.000 toneladas de ropa usada procedente de más de 700 puntos de recogida- llegan cada día camiones y furgonetas con las prendas recogidas en los contenedores de Cáritas, que depositan en bolsas en una especie de gran contenedor.

Desde ahí se mandan a una larga cinta transportadora que las eleva hacia una estructura industrial amarilla en cuyo interior hay varios habitáculos de una línea de separación. "Clasificamos cada prenda según varios parámetros, la temporada, la calidad, el género...", explica Emi Carmona, coordinadora de esta empresa social. En cada habitáculo hay dos personas, un tutor y un aprendiz de inserción social; primero, dan a un botón para que aparezca ropa; luego, pasan cada elemento por una máquina con un software que ayuda a realizar ese primer cribado. "Mujer, vestido, verano", dice una de las aprendices. "Pantalón, vaquero, niño", dice otro. Una vez pronunciadas las palabras mágicas, un fuerte soplo mecánico manda la prenda a otra cinta transportadora, que la depositará en una de las más de 60 canastas que esperan al final de este proceso.

"La ropa de más calidad (sobre un 10%) se vende en nuestras tiendas de Moda re-", explica Carmona. "La que tiene menos calidad pero está en buen estado se exporta a países de África y Oriente Próximo (un 70%). Hay una tercera opción que es separar la ropa en hilos (donde acaba otro 10%), lo que se llama hilaturas; para eso tenemos una máquina que revisa la composición de la ropa con un láser, y tiene un porcentaje de acierto del 99%", continúa.

¿Qué ocurre con la que no sirve para nada de estas cosas? "Alrededor de un 10% de lo que nos llega se incinera y se convierte en energía, es lo que se llama revalorización energética", prosigue la coordinadora. En cualquier caso, es importante que todo el residuo textil, incluso el que esté en mal estado, se eche al contenedor de ropa usada para pasar por este proceso. En Koopera tienen además otra línea manual, donde separan y clasifican ropa, pero también zapatos y complementos. "Así podemos clasificar más ropa. Los zapatos se pueden mandar a tienda, e incluso aprovechamos los pares sueltos, que en África sirven para elaborar productos como bolsos", continúa Carmona.

"Todas las plantas que hay ahora mismo en España son de tratamiento manual, pero esto va a cambiar muy pronto", augura Igor González, presidente de Ecotextil -una asociación que asesora en reciclaje a marcas de moda-. "Hay empresas que han pedido fondos europeos Next Generation para iniciar plantas mucho más avanzadas", señala. Pueden ser de selección mecánica de la ropa, o bien de separación física de los componentes (por composición de la prenda) o incluso química (para disgregar las fibras)". El experto Enric Carrera explica que la separación física supone triturar la prenda para obtener hilos, "aunque el resultado todavía de calidad media-baja", mientras la química consiste en disolver los hilos para luego regenerarlos. "Es un proceso todavía muy caro", admite.

González considera que, con la nueva norma, las propias marcas de moda tendrán que incentivar el desarrollo de plantas de tratamiento que ayuden para reutilización y reciclaje de la ropa. "Los productores asumirán ese gasto con una tasa, y van a tener que financiar la recogida y el tratamiento". De hecho, siete grandes marcas -Decathlon, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango y Tendam- acaban de crear la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, una entidad que en 2025 deberá gestionar sus residuos dentro del principio quien contamina, paga. Es una figura similar a Ecoembes, que aglutina a fabricantes de envases para recoger su propia basura. Las demás empresas de moda deberán sumarse a esta asociación o crear otras distintas.

Cambios en las tiendas de ropa

Punto de reciclaje de ropa usada en la tienda Mango situada en el paseo de Gracia de Barcelona.

Mientras llega ese momento, las compañías ya se están adaptando. Mango, por ejemplo, ha puesto contenedores de recogida textil en todas sus tiendas y envía lo que recibe precisamente a Koopera, un ejemplo que también siguen otras marcas -como El Corte Inglés- y que será obligatorio en 2025. Mientras, Primark anima a sus clientes a donar ropa no deseada en sus propias instalaciones, y pretende que toda su ropa esté fabricada con materiales reciclados "o de origen más sostenible" para 2030.

Otra novedad de la ley es la prohibición de destruir los excedentes de ropa no vendida, una práctica muy habitual en la moda. Inditex, matriz de Zara, dona sus prendas sobrantes a tiendas de inserción sin ánimo de lucro y a entidades sociales como Acnur, Cruz Roja y Cáritas, mientras que El Corte Inglés se los reparte a más de 60 ONG. De hecho, prácticamente todas las grandes marcas del sector tienen o planean acuerdos de donación similares.

Esto se traducirá en un auge de la segunda mano textil, dado que cada vez llegarán más prendas nuevas sin usar a la par que aumentará la recogida de usadas. Moda re-, por ejemplo, tiene 120 tiendas en 84 urbes españolas, pero además ha abierto 20 espacios de ropa usada en diferentes supermercados Alcampo, empresa que a su vez dona sus excedentes a Moda re-. Mientras, Humana cuenta con casi medio centenar de establecimientos, algunos de ellos vintage para atraer al público más joven, que ya está dejando de considerar la ropa usada como cutre y cada vez más la ve como algo 'cool'.

"Estas tiendas nos permiten dignificar la entrega social", apunta Manuel León, de Moda re-. "Antes, quien lo necesitaba iba a su parroquia y le daban una bolsa con ropa, que le podía servir o no. Ahora, a estas personas se les entrega un cheque por un importe que pueden canjear en nuestras tiendas, así que van a una de ellas, escogen lo que quieren y cajean ese cupón. Los demás no tienen por qué saber si paga con dinero o con otra cosa, y además las personas vulnerables pueden elegir lo que les venga mejor", prosigue.
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Otra tendencia será remendar las prendas. "Arreglar la ropa es subversivo. Interesa que compremos, nos cansemos de ello y volvamos a comprar. Rehabilitar implica autosuficiencia, concentración y paciencia", apunta Marta D. Riezu, autora de La moda justa (Anagrama, 2021), que aboga por zurcir la ropa vieja como una forma de "vestir con ética". La percepción de los tradicionales remiendos, vistos hasta ahora como algo de pobres, también está cambiando y ya llega al mundo de la moda: Zara, por ejemplo, ha lanzado una plataforma que ofrece servicios de reparación de sus prendas, venta entre particulares y donación, y otras marcas ensayan programas similares. Igor González lo resume así: "La mejor ropa es la que se vuelve a usar, y tenemos que trabajar para hacerlo cada vez más".

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Una segunda oportunidad y ahorro en la compra

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Una segunda oportunidad y ahorro en la compra

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Comienza a afianzarse en el país esta tendencia mundial que propone comprar ropa de segunda mano para contrarrestar el impacto del sector en el planeta

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De una economía lineal a una economía circular

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De una economía lineal a una economía circular

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En Oroel llevan más de 40 años fabricando prendas de protección. Y han empezado a cambiar sus textiles pero siempre manteniendo el valor del mercado en precio y calidad.

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Hace ya varios años que venimos oyendo hablar de la economía circular. Desde que el cambio climático comenzó a ganar eco, la economía circular ha surgido como una alternativa indispensable para frenar su avance.

Apostar por una economía sostenible, es uno de los retos que afronta con determinación actualmente el Gobierno. Su plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, han de servir para afrontar la crisis derivada del coronavirus y los efectos que conlleva nuestro modelo actual de vida.

La economía circular no se basa únicamente en el reciclaje

La economía circular no vincula únicamente el reciclaje, va mucho más allá. Implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y como ya hemos mencionado, reciclar.

Reciclando los materiales que conforman los productos, tantas veces como sea posible y sin dañar sus características técnicas, nos permite crear un valor añadido. Es así como alargamos el ciclo de vida de los productos siendo, en definitiva, más sostenibles.
La economía circular supone una apuesta por un modelo de producción sostenible
Nuestro compromiso con la sostenibilidad

En Oroel llevamos más de 40 años fabricando prendas de protección. Nuestro modelo de producción ha ido cambiando con el paso del tiempo o, mejor dicho, evolucionando.

Evolución conlleva transformación, desarrollo, cambio, progreso. Sin desviarnos de nuestro compromiso con trabajadores y empresas, y garantizando en todo momento la protección y equipamiento de las personas de un modo confortable, duradero, seguro y funcional, hemos ampliado nuestro vínculo creando un pacto con el medio ambiente.

Se trata, en resumidas cuentas, de trabajar por un mundo sostenible y mejor, sin dejar de proteger a las personas, nuestro mayor valor.

Vestuario de protección con tejidos reciclados

Cada vez son más las empresas que han incorporado en sus cadenas de producción materiales reciclados, y es que el compromiso por la sostenibilidad debe convertirse en una tarea conjunta.

El proceso que seguimos en Oroel comienza por el reciclaje de botellas de plástico. Las botellas que hemos reciclado se desmenuzan en escamas, que luego se derriten y pasan a transformarse en fibra. Es de este modo, como la fibra se convierte en hilo, que se utiliza para fabricar el tejido con el que se confeccionarán las prendas de protección.

Tenemos nuestro catálogo de ropa de protección entre la que se encuentra la ropa ignifuga de soldador una de las más populares.

Alquiler y mantenimiento de vestuario de protección

Como ya hemos mencionado antes, economía circular no es únicamente reciclar, ¿verdad?

Gracias a nuestro servicio de alquiler y mantenimiento del vestuario de protección, además de alargar la vida útil de nuestras prendas, reducimos la cantidad de residuos que generamos a lo largo de su vida útil.

Todo ello tiene que conllevar una serie de ventajas para la empresa que solicita el servicio. ¿Cuáles son?

Pago por uso.

No tienen que preocuparse por el stock.

El lavado profesional que realizamos garantiza una conservación de las propiedades técnicas de todas las prendas.

Recuperación de tejidos técnicos

Hemos hablado de reciclaje, y también de alquiler y mantenimiento, que sirven para alargar la vida útil de las prendas de protección y reducir la cantidad de residuos. En este apartado vamos a hablar de recuperación.

Recuperar significa volver a utilizar. A partir de prendas usadas, empleamos sus fibras recicladas para producir tejidos técnicos. Ofrecemos a nuestros clientes la opción de retirar las prendas de protección que se han quedado obsoletas por su uso y las incorporamos de nuevo al mercado a través de un tratamiento específico.

Es así como Oroel, fabricante de vestuario de protección, cierra el círculo, y se incorpora con determinación en una economía circular y sostenible que debe ser un compromiso de todos.

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De una economía lineal a una economía circular | Oroel

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La economía circular supone una apuesta por un modelo de producción sostenible ✅ ¿Cómo apostamos por esta economía como organización en Oroel?

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¿Cómo estar a la moda y ser un consumidor consciente?

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¿Cómo estar a la moda y ser un consumidor consciente?

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Modelo de producción que prioriza la inmediatez del consumo por sobre el bienestar del planeta y de las personas

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Ante la urgente necesidad de cambiar la forma en que las sociedades producen y consumen sus bienes, la moda sostenible, que busca ser responsable y respetuosa con la Tierra se presenta como un modelo superador, positivo y posible. Su propuesta se contrapone al fenómeno llamado fast fashion y a la lógica de consumo basada en el "compro-uso-descarto" que éste implica.

La pregunta, entonces, es: ¿Se puede estar a la moda y ser un consumidor consciente? En las puertas de la semana en la que se celebra el Día de la Tierra, National Geographic consultó a expertos en moda sostenible cuáles son sus sugerencias para empezar a adoptar pequeños nuevos hábitos y hacer una diferencia en pos del planeta.

Reconocer el problema: el fast fashion

Tal como desarrolla en su libro Armario Sostenible: Aprende a comprar de manera consciente e inteligente (Zenith Green, 2020), la comunicadora, experta en moda y publicista española Laura Opazo, la industria textil pasó de ser una necesidad de reposición a ser una tendencia que cada dos semanas se renueva e incita a comprar y renovar el armario.

De acuerdo con la autora, el llamadofast fashion, es ese modelo de producción que prioriza la inmediatez del consumo por sobre el bienestar del planeta y de las personas y queha contribuido a que la naturaleza no llegue, por ejemplo, a regenerar los recursos demandados por la humanidad en el período de un año, lo que se conoce comosobregiro ecológico de la Tierra.

De acuerdo con cifras de la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) recogidas en una publicación en 2021, el impacto negativo de la industria textil representa:

* 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI);

* 215.000 millones de litros de agua al año;

* 500.000 toneladas de microfibra desechadas en el mar

* 20% de las aguas residuales del mundo.

" No estamos inventando nada si decimos que la industria de la moda/textil es una de las más contaminantes y consumidora de recursos del mundo", comentó a National Geographic mediante comunicación telefónica el activista argentino y fundador de EcoHouse, Máximo Mazzocco.

La Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible también señala que el modelo laboral de dicha industria resulta insostenible: "Dado su tamaño y alcance global, las prácticas no sostenibles dentro del sector de la moda tienen impactos importantes en los indicadores de desarrollo social y ambiental. Sin cambios importantes en los procesos de producción y patrones de consumo en la moda , los costos sociales y ambientales del sector seguirán aumentando ", advierte en su sitio web.

En ese sentido, Mazzocco le da un rol central a esta industria en la búsqueda de la sostenibilidad, del equilibrio y de la armonía entre el ambiente, la sociedad y la economía, no sólo por su contribución a la contaminación, sino también por la capacidad que tiene de influir en los comportamientos de los seres humanos.

"El modelo de consumo es el problema y la industria de la moda es una de las estrellas promotoras de ese modelo insostenible", agregó.

La contracara a la fast fashion es la moda sostenible. Así lo define la periodista e investigadora especializada en consumo, sostenibilidad y cultura, Brenda Chávez. En su libro Tu consumo puede cambiar el mundo: El poder de tus elecciones responsables, conscientes y críticas (Planeta, 2015),la autora define a la moda sostenible como sentido común, como un signo de humanidad e, incluso, como una forma de pensar el futuro. En sintonía con esta visión positiva, Laura Opazo define a la moda sostenible como " una forma de encontrar equilibrio ".

En América Latina y el Caribe, la moda sostenible está encontrando cada vez más espacios y atrayendo a un número mayor tanto de consumidores, como de productores.

Jean Verdier, fundador de la plataforma mexicana Fashion Green, refiere que la moda sostenible " tiene en cuenta tres pilares fundamentales en la construcción del diseño: lo social, lo ambiental y lo económico ".

Para el especialista, el pilar económico es fundamental, porque atañe directamente al modelo de producción, distribución y consumo actual. Si uno se centra en el último eslabón de la cadena, es decir, en el consumo, se encuentra con una dimensión que tiene que ver con los hábitos y prácticas que, como consumidores, se pueden modificar.

A través de pequeñas acciones se puede contribuir al efecto global de hacer que las cosas cambien.

En base a las publicaciones de las autoras aquí citadas y a los especialistas consultados, es posible esbozar una sencilla guía para comenzar a dar los primeros pasos hacia el consumo de moda sustentable.

Como todo cambio de hábito, estar a la moda de forma consciente requiere, en primer lugar, una mirada introspectiva. Para la autora de Armario Sostenible, "el ejercicio de analizar tu ropero es similar a mirarte a un espejo y ver qué te gusta y qué no".

Durante este ejercicio, es importante preguntarse: de todas las prendas que tienes, ¿cuáles son las que más usas? ¿Cuáles son las que menos? ¿Cuántas son similares? ¿Cuáles definen tu personalidad?

Otro aspecto fundamental es trabajar la creatividad. "Cuanto más creativo eres, más juegas con tu armario y menos necesitas. Si vas a comprar algo, asegúrate de que tu prenda, al menos, tenga cinco combinaciones posibles", aconseja Opazo.

Consultada por National Geographic, Alejandra Gougy, diseñadora argentina de moda sostenible, reforzó la idea de Opazo al argumentar que mirar el placar con atención determina el resto de las acciones que se pueden realizar: " Una vez que sabes lo que tienes, lo que usas, lo que no usas, puedes dar los siguientes pasos, como reciclar, donar o incluso vender la prenda en tiendas de segunda mano".

Consejo extra: ¡Reconocer tu propio estilo! Tal como dice Opazo, es importante ser realista con la forma de vida que se tieney, en consecuencia, utilizar el tipo de prendas que más se ajustan a ella.

2. Reorganizar el armario

Con la observación profunda de lo que tenemos, es posible dar lugar al segundo consejo que recomiendan los expertos: reorganizar tu ropero, por lo menos, cada dos semanas.

Los consumidores suelen moverse como autómatas, reflexiona Opazo, es decir, haciendo los mismos recorridos cada vez que necesitan algo. Ese mecanicismo les impide, en muchas ocasiones, tener una visión más amplia de lo que hay en el propio guardarropas.

La especialista enfatizó la importancia de renovar el armario: "En lo personal, recomiendo hacerlo cada dos semanas. Esto implica cambiar las prendas de lugar, las que están hacia atrás pasarlas adelante, modificar los criterios de ubicación ".

Al fin y al cabo, todo cambio (por más pequeño que sea) abre nuevas posibilidades.

3. Aplicar las 3R: Reutilizar, Reciclar y Reducir

La economía circular propone un modelo que pondera las llamadas 3R: reducir, reutilizar y reciclar. En este sentido, tanto reutilizar como reciclar constituyen el arte de dar segundas oportunidades a las prendas.

Según analiza el informe Una nueva economía textil: rediseñando el futuro de la moda, presentado por la Fundación Ellen MacArthur, el sistema actual de producción, distribución y uso de la ropa funciona de forma lineal.

Esto quiere decir que se extraen grandes cantidades de recursos no renovables para producir ropa que a menudo se utiliza sólo durante un corto período y que, como consecuencia, acaban mayoritariamente en vertederos o en procesos de incineración.

Además, la Fundación Ellen MacArthur estima que, en todo el mundo, los clientes pierden 460.000 millones de dólares al año por desechar ropaque podrían seguir utilizando.

Según señala la Fundación MacArthur, la reutilización permite volver a utilizar el atuendo, ya sea para el mismo fin que tenía en su origen, o bien para uno nuevo.

Por otro lado, el reciclaje requiere que la materia prima o prenda original pase por un proceso o tratamiento para ser transformada en una nueva materia prima.

¿Cómo reutilizar prendas?

"Podemos reutilizar prendas de diferentes formas. Se puede apelar a la propia creatividad, dándole otro uso a la prenda original. Otra opción es vender la prenda en tiendas de segunda mano o incluso intercambiarla por otra con algún amigo", aconsejó Gougy.

Consumir conscientemente implica, también, usar con consciencia. Otro consejo, compartido por la autora de Armario sostenible, implica " responsabilizarse por las prendas que tenemos e incluso por las que ya dejaron de gustarnos ".

En el caso de Opazo, ésto requirió juntar la ropa que ya no usaba y darle una segunda oportunidad con la ayuda de la costurera de su barrio.

"No soy una virtuosa de la costurería, pero decidí buscar a alguien que me ayude a adaptar esas prendas a mi estilo real", comentó la comunicadora española.

Cuando las prendas escapan de la posibilidad de ser reutilizadas, el paso siguiente es el reciclaje.

Al respecto, el informe de la Fundación MacArthur desnuda una realidad llamativa: menos del 1% del material utilizado mundialmente para producir ropa se recicla en prendas nuevas. Este nivel de desperdicio implica una pérdida anual de materiales por valor de más de 100.000 millones de dólares.

Reciclar también conlleva, muchas veces, encontrar nuevos usos. Alrededor del mundo, marcas como la que lidera Alejandra Gougy recurren a la transformación de prendas y materiales originales para constituir nuevas confecciones a partir de materiales descartados.

Más allá de la reutilización y el reciclaje, el debate de fondo se centra en el cuánto y el para qué del consumo. Existe una realidad innegable: se fabrica más de lo que se necesita. Al respecto, Chávez destacó que el negocio mundial de la moda produce 150.000 millones de prendas cada año, muy por encima de las necesidades de una población mundial de 7.900 millones de habitantes.

Mazzocco, por ejemplo, es especialista en reducir el consumo de prendas de vestir en su día a día. Es decir, no sólo es un consejo que comparte con los demás, sino que lo aplica en su cotidianidad. "Reducir el consumo innecesario de nuevas prendas, solo limitarse a lo estrictamente necesario con los gustos, es lo que aconsejo desde mi experiencia personal", sugiere.

Durante la reorganización de su armario, Opazo advirtió que, en muchos casos, tenía prendas similares o repetidas, como camisas de un mismo color o de tonos prácticamente iguales. Entonces, la pregunta antes de comprar es: ¿Es necesario? ¿Realmente hace falta?

Izquierda: Arriba:

Un diseño de la colección "Sopro" (soplo) de la brasileña Flávia Aranha.

Derecha: Abajo:

Una modelo argentina desfila en la pasarela de La Costa Fashion Experience 2021. Los productores y consumidores de moda sostenible están ganando cada vez más espacios de convergencia.

FOTOGRAFÍAS DE @dcagliardi @alexiatoumikian @hectorvidalrivas

Ser un consumidor consciente implica tener un comportamiento activo de forma permanente. Los expertos y las fuentes consultadas por National Geographic coinciden en que la información es clave.

Para Opazo, revisar la etiqueta que se encuentra generalmente dentro de la prenda es un buen ejercicio como consumidor consciente. Allí se puede encontrar la composición de la prenda, es decir, de qué materiales está hecha. Esto permite dimensionar su impacto en el medio ambiente.

Pese a que las etiquetas de las prendas no siempre son "totalmente transparentes", Opazo recomienda mirarlas, porque además de la composición, ellas revelan su origen y las instrucciones de cuidado.

"Muchas veces arruinamos una prenda, porque no sabemos honrarla o cuidarla. El tipo de lavado y de planchado a la hora de su uso resultan pasos claves para el mantenimiento de la ropa ", agregó la especialista.

Además, el origen que detalla la etiqueta es un dato indispensable para aproximarse a la cadena productiva de la prenda de vestir. "No es lo mismo que venga de Bangladesh, India o Pakistán. Si el precio de venta es muy bajo, seguramente no provenga de un sitio donde los trabajadores estén bien pagos", explicó la comunicadora.

Gougy, por su parte, reforzó: "Cuando compras una prenda por tres dólares estás contribuyendo a un desarrollo insostenible. Nadie puede pensar que detrás de ese precio está contemplada dignamente la cadena productiva que implica hacer una prenda de vestir".

2. Priorizar las marcas locales

La fabricación textil conlleva un largo proceso que genera una determinada huella de carbono. Las distancias, por ejemplo, impactan en la emisión de gases de efecto invernadero. No genera el mismo daño ambiental el traslado de una prenda desde Asia hasta algún país latinoamericano, por ejemplo, que el de una prenda que se fabrica y distribuye dentro de la misma región, país o ciudad.

Para Verdier, mientras más lejos de uno esté la etiqueta, más insostenible es el atuendo. De hecho, el especialista mexicano destacó que la COVID-19 (y su consecuente paralización o al menos reducción considerable del comercio global) implicó una oportunidad para conocer propuestas locales únicas.

Esto es porque el cierre temporal de algunas industrias durante el confinamiento, como la textil, habilitó a que emprendedores locales ofrecieran sus productos y llamaran la atención de sus clientes más cercanos.

"Siempre, lo que esté más cerca de ti será lo más responsable, ya que conoces quiénes hacen la ropa, sabes cómo la confeccionan y puedes rastrear fácilmente su distribución", detalló Verdier.

Las iniciativas de moda sostenible con foco local se están expandiendo por toda América Latina y Brasil no es la excepción.

La diseñadora brasileña Flávia Aranha, en diálogo con National Geographic, narró cómo la marca que lleva su nombre recurre a una gran variedad de fibras ecológicas, incluyendo fibras a base de tallos de plátano. Otras opciones ecológicas implican el uso de algodón orgánico producido por cooperativas y pequeños agricultores locales.

Consejo extra: En el mundo de la moda, el comercio electrónico es ya una práctica cotidiana. No obstante, la autora de Armario Sostenible recomienda tener cuidado con este tipo de compras, en referencia especialmente al recorrido que hace la prenda. En muchas ocasiones, los precios de envío son aparentemente gratis. "Con tal excusa, compramos dos tallas o varias prendas para probarnos en casa. No obstante, no tenemos en cuenta que ese proceso conlleva un recorrido, un trayecto que hace la prenda y que genera una importante huella de carbono cuyos costes termina pagando la Madre Tierra", alertó Opazo.

Hagas lo que hagas, para los expertos hay un consejo que marca la diferencia: ¡ involucrarse con el cambio!

En una videollamada con National Geographic, Fernanda Simon, directora para Brasil de la organización activista internacional Fashion Revolution, resaltó que resulta fundamental que exista un compromiso mayor, tanto de los consumidores como de las empresas y de las autoridades públicas, para pensar soluciones sistémicas que estén conectadas con una verdadera cultura de la moda que reconozca y valore el conocimiento de los pueblos originarios y los saberes tradicionales.

La Semana de la Revolución de la Moda ( Fashion Revolution Week, que este año se celebra entre del 18 al 24 de abril) es una de esas iniciativas que llaman a la participación de todos los actores involucrados, incluyendo a los consumidores. Para Simon, el evento impulsado por el movimiento Fashion Revolution busca convocar a las personas, amplificar las voces no escuchadas o marginadas y trabajar de forma cooperativa para encontrar soluciones eficaces.

Para tal propósito, desde la organización brasileña se intenta fomentar la concientización y la educación para una mayor comprensión del verdadero coste de la ropa, así como su valor social, cultural y medioambiental.

Para la especialista, los consumidores tienen la oportunidad única, a través de sus compras, deimpulsar a las marcas para que adopten un mayor compromiso con modelos de negocio más circulares y regenerativos, es decir, que contemplen un proceso productivo que integre los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar.

Como sintetizó Mazzocco, "lo más importante es empezar por uno mismo, porque antes que los grandes desafíos que deben asumir urgentemente las empresas y gobiernos, está el compromiso individual".

¿Se puede, entonces, estar a la moda y ser un consumidor consciente? Sí, sólo es cuestión de asumir una actitud responsable y asumir hábitos sostenibles a la hora de elegir y gestionar la propia indumentaria.

National Geographic, a través de su iniciativa Lo Que Haces Cuenta, busca inspirar a las personas a adoptar hábitos sustentables, reducir la huella de carbono y llevar adelante acciones individuales y colectivas para el cuidado del medioambiente. Nuestra misión es despertar al explorador que todos llevamos dentro porque creemos que, cuanto más nos relacionamos con la naturaleza y el planeta, más entendemos la importancia de preservarlo.

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¿Cómo estar a la moda y ser un consumidor consciente?

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En el marco del próximo Día de la Tierra, National Geographic reunió a diseñadores, productores y especialistas en moda sustentable para consultarles cuáles son sus consejos para ciudar al planeta, sin perder el estilo.

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¿Qué dice la nueva Ley de Residuos sobre el sector textil?

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¿Qué dice la nueva Ley de Residuos sobre el sector textil?

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La reciente Ley de Residuos, vigente desde el primer trimestre de este año, busca cambiar radicalmente la forma en que se gestionan los residuos en la industria textil.

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La moda y el consumo de ropa: ¿nuestras decisiones afectan a alguien?

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La moda y el consumo de ropa: ¿nuestras decisiones afectan a alguien?

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Compra masiva de ropa por moda, como afecta no solo a la sociedad sino al medio ambiente

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Esté artículo ha sido escrito por alumnado que forma parte de la red de diarios escolares gestionados, dirigidos y redactados por estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato con el soporte de periodistas profesionales.
A veces, cuando compramos ropa sólo nos interesa el precio, y si es barata la compramos sin pararnos a pensar en una cuestión muy evidente: ¿cómo puede esta marca vender la ropa a un precio tan bajo si tiene que pagar muchos gastos, como ahora el viaje que la ropa hasta la tienda o los sueldos de sus trabajadores?

Lo que últimamente hemos descubierto es que estas empresas venden la ropa a un precio tan económico porque maltratan a sus empleados económicamente y así pueden reducir sus gastos, haciendo que sus ganancias sean muy superiores. De ahí que puedan vender la ropa tan barata, principal síntoma de que se están fabricando productos en unas condiciones que rozan el límite entre la legalidad y la ilegalidad.

Normalmente, hacen a sus trabajadores de países subdesarrollados unos contratos en los que les hacen trabajar más de 13 horas diarias a cambio de cobrar una miseria, haciendo que apenas se puedan comprar alimentos para comer, ropa u otros productos de primera necesidad.

Puede que alguna vez necesitemos comprar ropa barata por causas económicas o personales y que consideremos que para comprar una sola camiseta no se producirá ninguna gran explotación, pero es aquí donde entra la moda. Este fenómeno aparece a menudo en nuestra sociedad y produce una compra masiva de algún producto, como una prenda o algún estilo que llama la atención a mucha gente a la vez. El problema es cuando esta situación se produce una y otra vez, ya que esto hace que la gente se ponga a comprar indefinidamente productos fabricados por estas empresas y fomentando así la explotación de trabajadores.

Conociendo esta información, es importante que las próximas veces que vayamos a comprar ropa, si ésta es tan barata que nos pueda parecer incluso sospechoso, vigilemos, ya que podemos estar contribuyendo sin pretenderlo a que estos abusos sobre los trabajadores se sigan llevando a cabo.

Revista Escolar Digital SUMA TU CENTRO A LA RED DE REVISTAS ESCOLARES PORTADA COLABORATIVA DE LAS REDACCIONES ESCOLARES REDACCIÓN ESCOLAR DE l'institut oriol martorell

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La moda y el consumo de ropa: ¿nuestras decisiones afectan a alguien?

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Esté artículo ha sido escrito por alumnado que forma parte de la red de diarios escolares gestionados, dirigidos y redactados por estudiantes de primaria, secundaria y

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Producción excesiva de ropa a nivel mundial repercute directamente en el medio ambiente.

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Vida Universitaria - Universidad Autónoma de Nuevo León

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Producción excesiva de ropa a nivel mundial repercute directamente en el medio ambiente. Valeria Montemayor, estudiante de Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía, propone la moda sustentable para revertir daños severos.

Por: Eduardo Rodríguez Palacios

Los precios accesibles, los lanzamientos constantes por temporada y los diseños populares de las marcas de ropa hacen que los clientes quieran comprar cada vez más estos productos.

Sin embargo, este consumismo, que se ha acrecentado en fechas recientes, tiene repercusiones en varias áreas como lo social, económico, cultural y ambiental.

Provoca consumismo contaminación textil

Anteriormente, las empresas de ropa que vendían sus productos lo hacían con base en la calidad, pero cuando se dieron cuenta de que no obtenían las mismas ganancias debido a que el producto duraba más, empezaron a producir ropa pero ahora en cantidad. Y esto genera una cultura desechable en donde las marcas producen más ropa y los clientes compran más y el consumo se dispara".

Valeria Montemayor Estudiante de Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía de la Universidad de Monterrey

Todo esto se debe a que el modelo de consumo actual de la sociedad es: producir, utilizar, reusar y desechar. De hecho, el desperdicio de ropa de toda la población en el mundo es del cinco por ciento, lo que se traduce en 400 billones de dólares de desperdicio.

Producción de ropa y diseños de las marcas

Zara

1,000 millones de prendas al año

Fashion Nova

600 a 900 estilos por semana

Missguided

1,000 diseños por mes

Desgasta ropa al medio ambiente

Un aspecto importante a considerar en el consumo de ropa es la cuestión ambiental, ya que, por ejemplo, el agua que requiere una camiseta de algodón para su elaboración requiere de dos mil 700 litros, que equivale al agua que requiere una persona para tomar en dos años y medio.

A nivel mundial en 2000 se consumían alrededor de 50 billones de unidades de ropa y en 2015 se duplicó a 100 billones.

Asimismo, se contemplan la contaminación de los gases de efecto invernadero y los desechos químicos industriales.

Lo primero porque implica traer ropa de China, por ejemplo, y se traslada primeramente en avión hacia varios países y ahí se utilizan camionetas o camiones para llevar la mercancía a los diferentes destinos.

Y lo segundo debido a que los desechos de la ropa que son tirados en la mayoría de los casos van directo a lagos o ríos, afectando la flora y fauna.

Revisa estas sugerencias antes de comprar tu ropa:

Valeria Montemayor participó el 4 de junio con su ponencia "La moda sustentable y su importancia", en el Ciclo de conferencias en línea para promover la sustentabilidad en ambientes universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Provoca consumismo contaminación textil - Vida Universitaria - Universidad Autónoma de Nuevo León

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Producción excesiva de ropa a nivel mundial repercute en el ambiente. La estudiante Valeria Montemayor, propone la moda sustentable para revertir daños.

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La gran graves violaciones de derechos humanos en países donde ciertas multinacionales explotan a trabajadores

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La moda es uno de los motores económicos más importante del planeta. A todas las personas (o casi a todas) nos gusta vestir y vernos bien, y la evolución de la moda lo hace posible. Esto se traduce en un sector que mueve miles de millones de euros cada año.

Pero la moda también tiene un lado oscuro del que poco se habla, Los problemas medioambientales que causa se suman a casos de graves violaciones de derechos humanos en países donde ciertas multinacionales explotan a trabajadores en pro de maximizar beneficios.

Los problemas que implica la moda tal y como la conocemos

En primer lugar, debemos pensar: ¿es lógico que un café o una botella de agua pueda costar lo mismo que una camiseta? La respuesta es NO, pero a pesar de ello, está sucediendo. Y, por supuesto, esto tiene consecuencias

Aunque reducir el consumo es una solución, el cambio en los hábitos de compra no son suficientes por si solos para borrar de un plumazo el lado oscuro y poco glamuroso de la moda tradicional o "fast fashion", que se esconde bajo los focos y las lentejuelas.

Violación de derechos humanos

Las condiciones laborales cercanas a la esclavitud que sufren millones de trabajadores de países subdesarrollados en los que algunas marcas asientan sus fábricas para abaratar costes, son el primer motivo por el que replantearse el modelo actual. Hablamos de:

Salarios indignos.

Explotación infantil y de inmigrantes.

Discriminación de género hacia las mujeres (mayoría en estas fábricas).

Abusos de índole verbal y físico.

Jornadas laborables interminables.

Condiciones de trabajo peligrosas.

Y todas estas violaciones de los derechos humanos se producen en la cadena de suministro al completo, desde la producción de materias primas hasta llegar a la venta al consumidor.

Una cadena de suministro poco transparente

El proceso de producción de una prenda es increíblemente largo y, en él, intervienen multitud de subsectores e intermediarios, todos ellos influyentes en la puesta a la venta final de cualquier prenda:

Cultivo y creación de materias primas.

Conversión de materias primas en fibra textil.

Transformación de las fibras en tejidos.

Teñido y preparación de los tejidos.

Diseño.

Fabricación de las prendas.

Acabados (añadir etiquetas, ajuste del tallaje, etc.)

Envío y transporte

Recepción de mercancías

Venta

Estamos hablando de un montón de manos y procesos de producción diferentes que están involucrados, por lo que es realmente difícil tener una visibilidad completa y transparente de toda la cadena.

Ritmo de consumo de vestuario

El capitalismo es el verdadero motor en el mundo de la moda. Se estima que se consumen cerca de 100.000 prendas de vestir cada año en el mundo. Como dato importante, esta cifra ha multiplicado por cinco el consumo de hace 20 años.

Esto se debe en gran medida al consumo excesivo y a los hábitos de compra insostenibles cultivados por el "fast fashion". Los compradores adquieren cada año un 60% más de ropa que sólo dura la mitad del tiempo de lo que lo hacía 15 años atrás.

Uso de químicos en la producción

La contaminación, mas allá de las fábricas con grandes chimeneas que emiten humo, las sucias e irrespetuosas refinerías de petróleo y otras imágenes nocivas que se nos vienen a la mente, está presente también en la industria de la moda, aunque generalmente nunca se piense en ello.

En realidad, el sector de la moda está considerado como una de las más perjudiciales para los ecosistemas. La mitad de los productos textiles se fabrican con algodón, una materia prima que necesita un gran aporte de químicos, insecticidas y pesticidas. Y esto, en general, se extiende a la mayoría de las materias primas de cultivos intensivos.

Pero, además, los productos tóxicos no sólo se utilizan para los cultivos de materias primas, sino que son abundantemente usados en los sistemas de teñido y procesamiento de los textiles.

Consumo de agua, generación de residuos y cambio climático

El sector de la moda es el segundo consumidor de agua a nivel mundial. Requiere entre 6 y 9 billones de litros al año. Siguiendo con el ejemplo del algodón convencional, el algodón utilizado para confeccionar unos vaqueros requiere más de 7.000 litros de agua. ¿Crees que esto es sostenible a largo plazo? La respuesta es clara: no.

Por otro lado, si ponemos el foco en la generación de residuos por parte de esta industria, según diferentes estudios, los textiles han demostrado tener una de las tasas de reciclaje más bajas de todos los materiales reutilizables.

La moda genera residuos de recortes y desechos que provienen de la producción. Luego está el denominado "deadstock", que no es más que la ropa que se fabrica, se pone en las estanterías, pero no se vende antes de quedar obsoleta. Las grandes firmas suelen preferir destruir este exceso de prendas en lugar de cederlo a terceros para su reutilización.

Pero los consumidores tampoco somos un ejemplo. Las cifras de ropa que se recicla o dona una vez usada no llega ni al 15% del total. El resto acaba en vertederos.

Todo esto nos lleva irremediablemente hacia el cambio climático. La industria de la moda representa el 10% de la huella de carbono presente en el planeta. Se utilizan toneladas de combustibles fósiles en la producción, fabricación y distribución de las prendas. La ropa que acaba en vertederos en lugar de reutilizarse contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Y el consumo de agua desmedido afecta al clima y a los ecosistemas.

Soluciones a los problemas provocados por la moda tradicional

Como consumidores, tenemos gran parte de la solución a estos problemas en nuestras manos. La solución más drástica sería no comprar nada de ropa, mantener en buen estado la que tenemos y aprender a hacernos nuestras propias prendas de vestir. Pero esto es algo prácticamente inviable hoy en día.

Sin embargo, sí que podemos contribuir con pequeños gestos como son:

Consumir únicamente lo que necesitamos.

Hacer uso de marcas de ropa eco responsables y concienciadas con los derechos humanos.

Comprar en una tienda de ropa sostenible.

Donar, reutilizar, intercambiar y alquilar ropa.

Utilizar ropa de calidad y con una durabilidad larga.

Moda sostenible ¿es la solución?

Desde hace algunos años se ha popularizado una tendencia que busca dirigir al sector textil mundial hacia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Es lo que se denomina moda sostenible o "slow fashion".

Este movimiento busca conseguir un cambio en cómo consumimos ropa y complementos a la vez que promueve las buenas prácticas laborales hacia los trabajadores.

Aunque el camino hacia la sostenibilidad en general no es fácil, y menos en un mundo que mueve tanto dinero, si nos preocupamos por aprender sobre lo que se considera moda verdaderamente sostenible y ética, será un buen punto de partida para provocar el cambio.

¿Quieres montar tu propio negocio? Visita nuestra zona de emprendedores.

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El consumo de moda y sus implicaciones - Consumoteca

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El de la moda es uno de los sectores de producción más perjudiciales para el bienestar de los trabajadores y el medioambiente

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La artesanía y la durabilidad se posicionan en el centro de una nueva dinámica de negocio

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Cada vez más voces en la moda piden mirar atrás. No se trata simplemente de revisitar estilos del pasado. También de crear piezas atemporales que mitiguen el drama socia

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 The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria textil

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 The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria textil

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En épocas de compromisos responsables, los textiles son los pioneros en sus metas y objetivos sustentables, creando nuevos textiles

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En Colombiatex 2023 Tecnologías para una moda sostenible - INEXMODA

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Ante la urgente necesidad de cambiar la forma en que la sociedad produce y consume sus bienes, la moda sostenible, que busca ser responsable y respetuosa con la tierra, se presenta como un modelo inspirador, positivo y alcanzable.

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La moda sí incomoda: que la “fast fashion” no termine en el vertedero

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La moda sí incomoda: que la “fast fashion” no termine en el vertedero

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Emprendimiento que se dedica a elaborar lana con textiles reciclados, además de reutilizar, vender y donar ropa.

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Ximena Ruz Espejo, Directora Ejecutiva Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
¿Cómo vistes hoy? ¿Es ropa duradera, reciclada o es lo que se conoce como fast fashion (producción en masa de ropa barata y desechable)? Si es esto último, eres parte del problema.
En reiteradas oportunidades hemos visto los cerros de ropa abandonada en el desierto. Toneladas de prendas en desuso, algunas arden eternamente bajo un humo negro, otras son desgarradas por el viento esparciendo sus fibras de poliéster a kilómetros de distancia. ¿Cómo llegaron ahí? Son el resultado de una producción indiscriminada de textiles a bajo precio y con impactos monumentales. Hoy se produce un 400% más de ropa que hace 20 años, 100 mil millones de prendas textiles, lo que posiciona a esta industria como la segunda más contaminante del planeta, con emisiones de carbono que representan el 10% del total y el 20% de las aguas residuales. ¿Cómo andamos por casa? Mal. En nuestro país, el consumo de ropa ha aumentado un 80% en los últimos cinco años, pasando de 13 a 50 prendas nuevas al año, lo que nos ubica como el país sudamericano que más ropa consume per cápita. ¿Cómo está tu promedio?

Pero hay quienes se han puesto la camiseta (reciclada) para darle una vida nueva a los desechos textiles. Poco a poco nacen empresas gestoras que, de la mano de innovaciones, y sin duda mucho esfuerzo, intentan valorizar lo que millones consideran pasado de moda. Un buen ejemplo es Ecocitex, emprendimiento que se dedica a elaborar lana con textiles reciclados, además de reutilizar, vender y donar ropa. Hace unas semanas Ecocitex sufrió un incendio que provocó daños profundos, lo que puso en evidencia el frágil sistema de gestión que aún existe alrededor de los residuos textiles.

El esfuerzo de los distintos actores para disminuir los desechos de la moda comienza a dar frutos. Sabemos que pronto la industria textil será incluida dentro de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (LEY REP) que ya considera seis productos prioritarios en el país. Las empresas que elaboran, importan o venden ropa y otros productos textiles deberán gestionar las miles de toneladas de residuos que generan en el mercado nacional.

Suena fácil, pero en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático bien sabemos que no lo es. Implementar sistemas de gestión robustos y eficientes conlleva el acuerdo de numerosos actores, los cuales deben sentarse a la mesa y establecer las alianzas necesarias que permitan viabilizar el mandato legal.

Como ya lo hicimos con los otros seis productos prioritarios de la Ley, nos arremangamos las mangas y junto a la Cámara Diseña Sustentable y el Ministerio del Medio Ambiente impulsamos un Acuerdo de Producción Limpia, con miras a ejecutar el primer piloto de recolección y valorización de residuos pre y post consumo de prendas de primera mano, y, junto con ello, mejorar la información base del sector que sirva de insumo para las metas de recolección y valorización.

Lamento informar que todo este esfuerzo no será suficiente. Los volúmenes generados por la fast fashion son gigantescos. Junto al compromiso de las empresas, el nacimiento de nuevos mercados y la revalorización fomentada por la Ley REP, debe existir la conciencia de las personas consumidoras al momento de comprar o deshacerse de las prendas.

No será fácil disminuir los desechos textiles que hoy se generan. Levantar empresas valorizadoras o poner en marcha decretos que regulen el reciclaje toma su tiempo; mientras tanto, son millones las prendas que todos los días decidimos que ya no nos acomodan. Es momento de ponerse los pantalones y que estos sean duraderos.

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La moda sí incomoda: que la "fast fashion" no termine en el vertedero

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No será fácil disminuir los desechos textiles que hoy se generan. Levantar empresas valorizadoras o poner en marcha decretos que regulen el reciclaje toma su tiempo; mientras tanto, son millones las prendas que todos los días decidimos que ya no nos acomodan. Es momento de ponerse los pantalones y que estos sean duraderos.

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Moda sostenible: conoce una alternativa al "fast fashion"

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Moda sostenible: conoce una alternativa al “fast fashion”

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Moda sostenible: conoce una alternativa al “fast fashion”

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Adoptando una perspectiva ecológica que integre tanto a los productores, como a los consumidores.

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La crisis climática y ambiental requiere que las industrias del mundo asuman el desafío de transitar hacia un modelo sostenible; y la industria de la moda no es una excepción. Con ese horizonte emerge la moda sostenible, una alternativa más amigable con el planeta que la moda rápida o fast fashion. La moda sostenible hace foco en el concepto de reducir, reutilizar y reciclar, pilares de la llamada economía circular, que busca transformar la forma en que pensamos, producimos y consumimos.

En las vísperas del Día de la Tierra, National Geographic propone un recorrido por los principales argumentos que sostienen que el cambio de paradigma es hoy y es urgente.

La industria de la moda en perspectiva

En su libro Armario Sostenible: Aprende a comprar de manera consciente e inteligente (Zenith Green, 2020), la comunicadora, publicista y experta en moda de España, Laura Opazo, deja claro desde el comienzo que la ropa transmite un mensaje que va cambiando, puesto que es el reflejo de una sociedad en continua evolución.

Asumir esta perspectiva ayudará a entender cómo se gestó el cambio de paradigma en el consumo de moda desde principios del siglo XX hasta la actualidad. De esta forma, dice Opazo, "podremos comprender la consecución y la concatenación de los hechos dentro de un contexto que, como fichas de dominó, se han ido sucediendo a lo largo del tiempo".

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la indumentaria no era un producto de consumo diario. Según explica la autora, no existía ese concepto de "estrenar ropa cada día", sino que las prendas estaban vinculadas a la idea de reposición.

La ropa como producto de consumo

Hacia la década de 1950, el concepto y la práctica en relación a la indumentaria y la moda cambiaron radicalmente. Los jóvenes ya no tenían que ir a la guerra, lo que provocó un aumento de la mano de obra disponible. Además, las mujeres habían ingresado al mercado laboral en Occidente y se vivió un tiempo de bonanza económica, al menos en el Atlántico Norte, que cimentó la confianza en la sociedad de consumo, el crecimiento ilimitado y el llamado " sueño americano".

Opazo sostiene que la conjunción de esos factores, junto con el avance tecnológico y la noción de crecimiento económico ilimitado (a costa de los recursos naturales limitados), propició un gran incremento de la producción industrial.

Hay otro elemento clave: la publicidad fue la herramienta que permitió potenciar el consumo a una producción cada vez más intensa.

"Entramos en un sistema muy desequilibrado del sector, sobre todo desde los años 80 hacia adelante, pero exageradamente desde el 2000 a la actualidad, donde ya irrumpe el fast fashion, la moda rápida o low cost", contó la experta a través de una videollamada con National Geographic.

Opazo indica que la forma en que las personas producen, comercializan, consumen y descartan la ropa parece, a simple vista, barato y práctico. Pero el costo para el medioambiente y para la sociedad es muy alto.

¿Qué es el fast fashion o moda rápida?

La moda, según la escritora española, es el reflejo de épocas y comportamientos, de momentos y movimientos sociales y nada tiene de superficial.

Sin embargo, señala que " el comercio internacional, las nuevas tecnologías y la comunicación global provocaron que las modas tengan mayor libertad de movimiento y se hayan dispersado por el mundo con mucha rapidez ".

Hasta mediados de la década de 1980, cuenta la especialista, el prêt-à-porter (expresión francesa que corresponde a "listo para ponerse") representaba el modelo imperante del sistema de la moda.

Sin embargo, en apenas dos décadas este modelo ha sido sustituido por un sistema mucho más polarizado: "Por un lado, el lujo con su oferta exclusiva y, por otro lado, la moda rápida que oferta tendencia con inmediatez", dice el segundo capítulo de Armario Sostenible, titulado El mundo nos rodea: el ecosistema tóxico.

Opazo afirma que las tendencias son un invento de la industria de la moda para incentivar el consumo. Para ella,siempre ha habido cambios. Por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo laboral coincide con el uso femenino del pantalón, o bien la adopción del pantalón vaquero representa un salto del uniforme de los mineros a la calle. "Es normal que haya cambios y tendencias, pero lo que no es normal es que sea cada dos semanas", alerta la investigadora.

¿Cuántas emisiones de CO2genera la industria de la moda?

Según un estudio presentado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y compartido en su página web durante el 2021, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo.

En una conversación a través de correo electrónico con National Geographic, Brenda Chávez, periodista, investigadora especializada en consumo, sostenibilidad y cultura y autora de Tu consumo puede cambiar el mundo: El poder de tus elecciones responsables, conscientes y críticas (Planeta, 2015), detalló: " Más del 8% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero son producidas por la industria de la indumentaria y el calzado ".

No parece un porcentaje significativo, en principio. No obstante, y de acuerdo a las estadísticas brindadas por la comunicadora, las emisiones de CO2 seguirán creciendo a un ritmo acelerado, previendo un incremento de más del 60% para 2030.

Si la industria continúa en su camino actual, para 2050 podría usar más del 26% del presupuesto global total de carbono, según estimó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en sus comunicados de prensa publicados en su página web.

Chávez agregó que hasta que las fábricas comenzaron a sentir los efectos de la COVID-19, el negocio mundial de la moda producía 150.000 millones de prendas cada año, muy por encima de las necesidades de una población mundial de 7.900 millones.

Además del incremento de los gases de efecto invernadero, el sector de la moda impacta gravemente en el recurso hídrico. Para graficarlo de la manera más directa, UNCTAD señala en su informe: "Confeccionar unos jeans requiere unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en siete años".

En tanto, el PNUMAseñala en su sitio webque la moda es la segunda industria más demandante de agua y que genera alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, liberando anualmente medio millón de microfibras al océano.

La industria de la moda y la contaminación del agua

Siguiendo los datos de UNCTAD, en un año la industria utiliza 93.000 millones de metros cúbicos de agua y tira al mar medio millón de toneladas de microfibra (el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo).

"Las microfibras plásticas que se desprenden de la ropa sintética en el agua representan el 85% del material creado por el hombre que se encuentra a lo largo de las costas oceánicas, lo que amenaza la vida silvestre marina y termina en nuestro suministro de alimentos", advirtió Chávez.

En el libro de Opazo hay datos reveladores sobre la producción de algodón, industria responsable del 22,5% del uso global de pesticidas, mientras que el teñido y el tratamiento de los textiles generan entre el 17% y el 20% de la contaminación del agua de origen industrial.

Chávez advierte que estamos contaminando el agua más rápido de lo que la naturaleza tarda en reciclarla y purificarla y que la industria textil es uno de los principales responsables.

La especialista citó cifras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa que indican que el sector textil es responsable de al menos un 20% de las emisiones de aguas residuales.

Ahora bien, las consecuencias negativas de nuestro modelo de producción y consumo de ropa no son sólo ambientales, como veremos a continuación.

En su libro, Opazo no duda en afirmar que la industria textil también incentiva las desigualdades sociales, ofreciendo unas condiciones de trabajo muy precarias y favoreciendo las brechas globales de desarrollo entre el norte y el sur.

La autora profundiza en su obra sobre cómo el hecho de producir más y la búsqueda de la maximización de las ganancias de la industria se impuso por sobre el respeto por los derechos laborales y humanos de los trabajadores.

"Las multinacionales del sector que tienen deslocalizada la producción trabajan en países en vías de desarrollo donde les sale mucho más barato fabricar las prendas", añadió.

En este sentido, en Armario Sostenible se detalla cómo las grandes empresas del sector trabajan con compañías intermediarias que, a su vez, subcontratan sus servicios a otras más pequeñas, lo que propicia una red difícil de controlar.

Para la especialista, el eslabón más perjudicado es el más débil de la cadena, es decir, los empleados. Sostiene que la exigencia de responder a los ritmos cada vez más acelerados de entrega para la satisfacción de la demanda, deriva en horarios extensos y salarios devaluados.

Izquierda: Arriba:

La utilización de productos y técnicas naturales para producir y reconvertir prendas es uno de los pilares de la moda sustentable.

Derecha: Abajo:

La innovación y la creatividad son indispensables para emprender el camino de la moda sustentable. En la foto, el atelier de Flávia Aranha.

FOTOGRAFÍAS DE Dani Malva

¿Qué es la moda sostenible?

En detrimento de este modelo con saldo negativo, emerge con fuerza la llamada moda sostenible. Tal es así que la ONU conformó la Alianza para la Moda Sostenible, en el marco de la Asamblea 2019 de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en marzo del 2019.

En su página web, la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible se presenta como una iniciativa en conjunto con organizaciones aliadas que tiene por objetivo contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS) " a través de una acción coordinada en el sector de la moda ".

Para Chávez, la moda sostenible hace referencia al surgimiento de un tipo de oferta donde conviven diversas realidades.

Por un lado, marcas con criterios sociales, ambientales y económicos dignos, de comercio justo, creadores locales y artesanía tradicional.

Por el otro, la emergencia de alternativas que permiten alargar la vida de las prendas y reutilizarlas (segunda mano, préstamo, alquiler, bibliotecas de moda, armarios en la nube) o que facilitan desmercantilizar los armarios (trueque, intercambiadores, auto costura).

Esta alternativa emergente replantea, según Chávez, el tema de la confección, la distribución, la comercialización, el uso y el consumo hacia lógicas que ponen en el centro de sus modelos el cuidado de la biodiversidad, de las personas y de la vida.

Aunque para la especialista, la moda sostenible aún no supone una competencia a la industria convencional, sí la cuestiona, por ejemplo, en su aceleración de los ciclos y metabolismos productivos textiles donde el fast fashion llega a lanzar más de 50 colecciones al año.

Moda sostenible: la economía circular aplicada a la industria textil

Claro está que las definiciones de moda sostenible varían según el especialista. Sin embargo, la búsqueda de un desarrollo más armónico que deje atrás al fast fashion es un consenso entre todos los que impulsan dicho movimiento.

La economía circular es aquella forma de producir, almacenar, distribuir y consumir bienes de manera responsable, por ejemplo, utilizando materiales no contaminantes, prolongando la vida útil del objeto, apelando al reciclaje y la reconversión y velando por las condiciones dignas de los trabajadores de la industria.

En México existe una plataforma dedicada desde hace más de 10 años a buscar el impacto positivo del sector: se llama Fashion Green y la lidera su fundador y especialista en diseño y moda sostenible, Jean Verdier.

En diálogo con National Geographic, vía videollamada, el experto mexicano definió lo que se considera, desde su lugar, un representante de la moda sostenible. Para Verdier, se trata de un tipo de moda que tiene en cuenta tres pilares fundamentales en la construcción del diseño: lo social, lo ambiental y lo económico. Según destacó, el aspecto económico es el que le resulta más trascendente, porque involucra al modelo de consumo que tenemos.

El libro de Opazo también se refiere al asunto, afirmando que " la moda sostenible es dejar de producir y consumir como lo estamos haciendo y, para ello, los cambios que debemos realizar son claramente más complejos de lo que el Fashion Pact propone. La moda sostenible es difícil e incómoda para la industria tradicional".

La autora se refiere con Fashion Pact a la iniciativa impulsada por compañías textiles, distribuidores y proveedores para asumir prácticas más amigables con el ecosistema. Un "pacto de la moda" que, en su opinión, no es suficiente.

En palabras de Chávez, " la moda sostenible es sentido común, es humanidad y es pensar en un futuro, porque el fast fashion solo piensa en el corto plazo, en vaciar nuestros bolsillos y estropear nuestro entorno. La moda sostenible, en cambio, busca un equilibrio".

Este modelo también recibe el nombre de slow fashion (o moda lenta) ya que, tal como relata Chávez, propone fabricar de forma duradera, desacelerada, descentralizada, a pequeña escala, local, con estándares ecosociales que respetan los límites biofísicos terrestres y mantengan las tradiciones textiles autóctonas.

A pesar de los conceptos y las ambiciones cada vez mayores, Vedier reconoció que, en la práctica, pocas marcas pueden ser consideradas íntegramente sostenibles. "Pasa mucho que se ocupan de uno de los pilares, o reciclan, o usan un poco de algodón orgánico, o trabajan con algunos artesanos y ya por eso se anuncian como ecológicas o sostenibles", enfatizó.

En ese sentido, la transparencia en el reporte de las acciones de una empresa serán la clave para determinar quiénes verdaderamente cumplen con el nuevo paradigma.

Moda sostenible: cómo ser un emprendedor consciente en Latinoamérica

Así como la moda sostenible emerge con fuerza en todo el mundo, América Latina y el Caribe no son la excepción.Para Verdier, sin embargo, este es un tema que en la región se viene hablando desde hace 15 años. No obstante, reconoce que hay un boom, producto de la evidencia ya ineludible de los daños y consecuencias de la crisis climática y ecológica.

Pero a la hora de hablar de países, el experto mexicano se anima a definir cuáles son, según su criterio, los más adelantados en la materia. " Perú, Brasil y Chile son los que llevan la delantera desde hace algunos años", comentó Vedier.

De acuerdo con el especialista, Perú ha diversificado la industria de algodón sostenible mientras que Brasil es un referente en el trabajo con comunidades, artesanos y con fibras textiles de sistemas responsables.

Aunque no menciona al país del cual es oriundo entre los más destacados por su performance, el propio Verdier se dedica con su plataforma "verde" a abrir un espacio para integrar las propuestas en materia de sustentabilidad, a través de diálogos y talleres con expertos y actividades con toda la cadena productiva del diseño.

Moda sostenible: asociarse para multiplicar el impacto

El cambio se siente también al sur del continente, como lo evidencia la Asociación de Moda Sostenible de la Argentina. Su presidenta, Alejandra Gougy, lleva adelante su propio emprendimiento, Cosecha Vintage, siguiendo los valores ecologistas del nuevo paradigma de la industria de la moda.

En el marco de la profunda crisis económica y social que estalló en la Argentina de comienzos de siglo, Gougy vio la oportunidad de transformar no sólo su estilo de vida, sino también su negocio. Debido a las dificultades para fabricar, la diseñadora argentina recurrió a la filosofía de vida de sus abuelos (inmigrantes italianos) de reducir, reciclar y reutilizar de forma natural.

"Mi primera colección se llamó 'Romántica' y el camino me fue llevando a arreglarme con telas que me habían quedado", contó Gougy a National Geographic mediante videollamada.

Lejos de quedarse quieta, la especialista avanzó hasta formar en 2018 la asociación que hoy nuclea a las principales marcas de moda sostenible de Argentina. El nacimiento de ese espacio colectivo, cuenta, fue una consecuencia natural de un fuerte proceso personal que la llevó a replantearse la necesidad de darle un marco más amplio a todo lo que venía realizando de forma aislada.

"Eramos pequeños emprendedores, me encontré con un panorama complejo para trabajar, pero en seguida tuvimos mucho acompañamiento", repasa la diseñadora.

Hoy, la asociación es una comunidad con aglomera a alrededor de 70 socios. Sin embargo, el dinamismo interno hace que constantemente algunos salgan y otros entren. "Somos una guía para que los que quieran emprender en este camino puedan dar sus primeros pasos y salir adelante. Por eso, vamos renovándonos continuamente".

De acuerdo con Gougy, en la lógica de la organización lo más importante es no hacerse el distraído. Es decir: el cambio climático es una realidad y no tiene discusión.

" Les pedimos a los emprendedores que revisen dentro de su cadena de valor de qué manera pueden ser conscientes y coherentes ", agrega. En este sentido, explica que si una marca no puede reemplazar una determinada tela, sí puede hacer otras acciones dentro del proceso productivo, tales como proponerse como objetivo reutilizar todo, no descartar nada, tener buenas contrataciones laborales e, incluso, estudiar el diseño del producto para introducirlo dentro de la economía circular.

En el caso de Gougy, su proyecto trabaja sobre un concepto potente: la cultura del reciclaje y del cuidado, heredada de las generaciones anteriores.

"La figura de la mujer-vida, el valor de la familia, la revalorización del trabajo manual, la reutilización de descartes urbanos e industriales y el uso de fibras naturales se plasman en el diseño de cada una de nuestras prendas",describió.

Para Gougy, la sostenibilidad está vinculada al cuidado y al amor. "Cuando hablamos de moda, hablamos de cultura. La moda sostenible nos hace volver a nuestras raíces e inicios", dijo.

Economía circular: la experiencia brasileña de moda sostenible

Además de destacarse, como comentó Verdier, por el desarrollo de sus proyectos de producción que incluyen el trabajo artesanal y con fibras naturales, hay propuestas en Brasil que también vienen apostando por la economía circular.

De hecho, la moda sostenible se basa en conceptos propios de este tipo de modelo, es decir, en aquellos cuyas piezas tienen en cuenta la sostenibilidad, tanto ambiental como social, en todas las etapas del ciclo de vida de un producto.

Flávia Aranha, de 36 años, es una reconocida diseñadora brasileña. Originaria de Campinas, estado de São Paulo, es una de las precursoras de la moda sostenible en Brasil y propietaria de la marca que lleva su nombre.

Para Aranha, de nada sirve que el producto final esté hecho de forma limpia si las materias primas se originan con procesos que causan vulnerabilidad social y fomentan el consumo desenfrenado.

"Trabajaba para una marca de ropa tradicional en Brasil que iba a empezar a importar ropa de China e India. Pasé 40 días en esos países haciendo un seguimiento de los proveedores y visité muchas fábricas con condiciones de trabajo inhumanas. Vi a ancianos y niños con la cara cubierta del azul de los jeans y los ríos coloreados con pigmentos químicos", cuenta a través de una llamada telefónica con National Geographic. Fue precisamente la angustia de ver toda esta situación lo que la llevó a crear su propia marca en 2009.

Por ello, las prendas que llevan su nombre utilizan tejidos procedentes de una gran variedad de fibras ecológicas (como fibras de tallos de plátano), además de algodón orgánico, producido por agricultores familiares y cooperativas.

Los tintes son totalmente naturales y los procesos de teñido se realizan a partir de plantas autóctonas de Brasil. El taller de tintorería también funciona como laboratorio de investigación, con el objetivo de realizar acciones de impacto positivo y nuevas tecnologías.

"Es posible transformar la industria textil innovando en los procesos de producción y cuidando el ciclo de vida de los productos. Por eso no veo que el teñido natural o el uso de algodón orgánico sea la única solución. La sostenibilidad reside precisamente en la pluralidad del uso de técnicas y materias primas ", afirma la empresaria, que llama la atención sobre la necesidad de un cambio en la escala de consumo actual.

La moda sostenible y el cambio necesario

Todos los especialistas consultados concuerdan que el nivel de consumo actual es insostenible. Según Aranha, el modelo imperante "no es compatible con la sostenibilidad. Para que la industria textil en su conjunto sea sostenible, se necesita un cambio político y estructural".

La confección sostenible de los tejidos y de las piezas finales que producen marcas comprometidas con el medioambiente, como la de Flávia Aranha, contempla indefectiblemente la contratación de mano de obra en condiciones dignas. Esa mano de obra suele estar compuesta, en muchos casos, por mujeres e inmigrantes, tal como comenta la diseñadora brasileña.

Las experiencias aquí expuestas son solo una pequeña muestra de la enorme red de emprendedores comprometidos con la sostenibilidad de la producción textil en América Latina.

El desafío es grande y debe ser abordado desde varios ángulos. Tal como comenta Aranha: " No se puede separar lo social de lo medioambiental cuando hablamos de ser una empresa sostenible ".

Además, de recurrir a procesos que garanticen la renovación de los recursos naturales, añade, "es necesario crear redes de suministro donde haya cooperación y trabajo digno, así como un compromiso por asumir un modelo circular de producción".

National Geographic, a través de su iniciativa Lo Que Haces Cuenta, busca inspirar a las personas a adoptar hábitos sustentables, reducir la huella de carbono y llevar adelante acciones individuales y colectivas para el cuidado del medioambiente. Nuestra misión es despertar al explorador que todos llevamos dentro porque creemos que, cuanto más nos relacionamos con la naturaleza y el planeta, más entendemos la importancia de preservarlo.

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Moda sostenible: conoce una alternativa al "fast fashion"

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Como respuesta a la moda rápida o "fast fashion", la moda sostenible busca transformar la industria textil, una de las más contaminantes del mundo, adoptando una perspectiva ecológica que integre tanto a los productores, como a los consumidores.

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El consumo de moda muestra una evolución positiva durante el primer semestre de 2022

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El consumo de moda muestra una evolución positiva durante el primer semestre de 2022

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Las cifras de consumo de moda se acercan a las prepandémicas

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El informe de este segundo trimestre sobre la compra de productos de moda, elaborado por la empresa especializada en estudios de mercado para el Clúster Modacc, muestra un elevado dinamismo en el consumo del sector.

Durante los meses de abril a junio, el mercado de la industria de la moda ha logrado una evolución positiva con un incremento del 12,8% de la facturación y del 1,4% en volumen de venta de producto, respecto a las cifras del mismo período del año anterior. Los productos de moda exterior femenina y baño son los que han mostrado una tendencia más positiva, mientras que el consumo de moda íntima no ha crecido en el primer semestre de 2022.

Un aspecto novedoso a tener en cuenta es que la mayoría de las categorías han experimentado un incremento del coste del producto, trasladando los incrementos de coste en los transportes y la energía. En total, de abril a junio de 2022 se ha facturado un 12,8% más que en el mismo periodo de 2021, alcanzando prácticamente los 4.300 millones de euros de facturación.

Asimismo, el consumo de moda acumulado durante el primer semestre de 2022 ha crecido un 13,9% en valor y un 3% en volumen en comparación con el mismo período de 2021. El estudio de mercado se ha realizado a partir de una muestra de 10.000 personas representativas de la población residente en España (Península y Baleares).

La ropa de baño es la categoría que presenta una mayor recuperación

La categoría que ha registrado una mayor recuperación es la de ropa de baño, impulsada por la recuperación de las vacaciones y el turismo postpandemia, como ya se anticipaba en el trimestre anterior: ha incrementado hasta un 12% en valor respecto al segundo trimestre del año pasado y ha logrado doblar las cifras de venta de 2020.

En cuanto al mercado de punto exterior de mujer, ha presentado una evolución positiva durante el primer semestre del año en cuanto a la facturación (11%) mientras que se ha mantenido estable en cuanto al volumen total de unidades vendidas. Por otra parte, la categoría de moda íntima para hombre es la que ha presentado la evolución más negativa de todo el mercado con caídas tanto en valor y volumen, no llegando a las cifras de venta alcanzadas en 2021.

Por último, por lo que se refiere a la categoría de moda infantil, se ha registrado un incremento del valor (6%) durante el primer semestre del año, aunque se estanca en el volumen total de unidades vendidas, con cifras muy similares a las del primer semestre del año anterior.

Para el director ejecutivo del Clúster Modacc, David Garcia, "el consumo de moda se ha mostrado dinámico durante el primer semestre del año, especialmente en aquellas categorías vinculadas al retorno de la actividad social, mientras que los precios han subido fruto de los incrementos de los costes de materias, transportes y energía. La evolución del consumo de moda en el segundo semestre marcará el signo definitivo de este año 2022".

La conclusión de este nuevo informe es que las cifras de consumo de moda se acercan a las prepandémicas, mostrando una recuperación, aunque todavía débil, del mercado de moda.

Sin embargo, el sector de la moda en Cataluña se muestra preocupado por los incrementos durante los últimos meses de los costes de producción y transporte y por la posibilidad de que, si los precios de los artículos siguen subiendo, se acabe produciendo una reducción progresiva en la demanda. Por eso, habrá que ver cómo se consigue un nuevo equilibrio de mercado.

El informe elaborado por Kantar por encargo de Modacc, ha sido presentado con motivo de la Junta de socios del Clúster, que ha tenido lugar en LCI Barcelona. Este estudio monitoriza trimestralmente el consumo de productos de moda a partir del seguimiento de consumo semanal de 10.000 personas mayores de 15 años de toda la Península y Baleares, e incluye todos los canales de compra.

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El consumo de moda muestra una evolución positiva durante el primer semestre de 2022 - noticierotextil.net

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El informe de este segundo trimestre sobre la compra de productos de moda, elaborado por la empresa especializada en estudios de mercado Kantar para el Clúster Modacc, muestra un elevado [...]

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Tras un proceso de clasificación que separa los textiles reutilizables de aquellos que no lo son, estos últimos se reciclarán para fabricar nueva ropa o como aislante térmico y acústico en la edificación.

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Proyecto BERRITEX: de residuo textil a prendas de material reciclado y materiales de construcción

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Obtener nuevos productos a partir de residuo textil es el objetivo de un proyecto que se adentra en las posibilidades del reciclaje químico y mecánico.

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Consumismo, la "enfermedad" del siglo XXI ante una industria de la moda que busca la sostenibilidad

En una sociedad definida por el consumo, la sostenibilidad y la preservación de los recursos se convierten en poderosos motivadores para guiar nuestras elecciones de compra.

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Aumento excesivo de las prendas, como afecta la industria y a donde va a parar todo lo que no se vende 

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Aumento excesivo de las prendas, como afecta la industria y a donde va a parar todo lo que no se vende 

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La merma en la producción de prendas (10-30%) afectará los precios, y los mayoristas responderán de manera diversa. Los costos treparon 120% y los precios de las prendas de verano llegarán a las vidrieras con un aumento promedio de 110%

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Las marcas de ropa ya hace tiempo que están con las liquidaciones de invierno y si bien los descuentos generan mayor tracción, el consumo es menor al de 2022

A pesar de que los costos del sector de indumentaria siguen corriendo unos diez puntos por encima de la inflación, y lo mismo los precios, las ventas hasta los primeros meses del año eran sostenidas. El 2022 fue un muy buen año para el sector, coincidieron varias fuentes consultadas por Infobae que prefirieron mantener el anonimato, y este invierno también es, para varias firmas, una temporada aceptable.

Sin embargo, en promedio, el consumo de las marcas formales -muchas de las que están en los shoppings o en las principales avenidas porteñas- se derrumbó 10% en unidades en comparación con el invierno del año pasado, y la contracción alcanza al 20% a 30%, si se observa lo que sucedió en los sectores de mayor informalidad, como por ejemplo, la zona de Flores.

Hacia adelante, las expectativas son cada vez menos auspiciosas. Muchas marcas que están comenzando a vender la nueva colección de primavera-verano a nivel mayorista ya advierten que la demanda está floja y que los habituales compradores del interior se quedaron con un importante stock de invierno y con pocos recursos para enfrentar la nueva temporada. Los precios, por otra parte, no cedieron, coincidieron las empresas consultadas por este medio.

Los costos treparon 120% y los precios de las prendas de verano llegarán a las vidrieras con un aumento promedio de 110%, precisaron las fuentes. Los empresarios proyectan que seguirá la desaceleración en las ventas de ropa, y mucho más en 2024, con nuevo gobierno y la necesidad de ajustar varios precios relativos.

" Se viene un semestre impredecible. A partir de las PASO, puede pasar cualquier cosa a nivel de consumo. La gente se puede retraer o no. Creo que van a ser meses complejos y la situación será desigual. Los márgenes no se van a poder sostener porque los costos aumentaron 120% como si nada y los precios no creo que puedan aumentar eso, en un contexto de absoluta incertidumbre", señaló a este medio un importante referente del sector.

En una de las marcas de mujer de segmento medio, con locales en shoppings, afirmaron que "se nota un consumidor más racional al momento de consumir, que elige muy bien la prenda antes de comprar y que espera la promoción". De hecho, no está creciendo la cantidad de unidades por ticket, explicaron. Sin embargo, en este caso pudieron superar las ventas en unidades del invierno 2022 (se encuentran 5% por encima) porque "la marca invirtió mucho en abastecerse temprano de mucha mercadería". Actualmente, con el sale de hasta 40% la demanda se mueve más, pero "tampoco es un aluvión", dijo el vocero de esta marca.

En cuanto al verano, señaló que siempre que hay elecciones los obliga a ser más conservadores en las apuestas, aunque el Día de la Madre es una fecha clave para las marcas de mujer. Los precios duplicarán o más los del año pasado, como viene sucediendo hasta ahora, porque "los costos han subido de una manera brutal, incluso por encima de la inflación. El producto importado, que es el que te permite bajar el costo promedio, está muy restringido, por lo que los costos suben".

"Se nota un consumidor más racional al momento de consumir, que elige muy bien la prenda antes de comprar y que espera la promoción", destacó uno de los informantes

" Después del Día del Padre, en junio, la venta se planchó y está 10% por debajo del año pasado. Se enfrió muchísima la demanda mayorista y bastante de golpe", dijo, por su parte, el dueño de un grupo que posee varias marcas. En diálogo con este medio, agregó que está presentando la nueva colección y cuando los clientes van a hacer las notas de pedido le comentan, preocupados, que tienen un stock enorme de invierno. "La rentabilidad está por el piso. A los clientes mayoristas les tenemos que dar plazo de pago, descuentos. Y eso te va comiendo el margen", manifestó el empresario.

En lo que respecto al mercado de niños, es uno de los que más está padeciendo la caída en las ventas. Se nota al ver reflejadas las extensas promociones que están haciendo las principales marcas desde hace ya un mes (2x1, 3x2, etc). Consultada una fuente del sector, afirmó que "los precios están muy castigados; hay mucha promoción porque está muy dura la venta". En su caso, logró crecer 5% en unidades año contra año pero sacrificando precio.

Los precios de la colección de verano oscilan entre 110% y 120% por encima en términos interanuales y la decisión de la marca fue producir lo mismo que la temporada pasada, con la expectativa de que ante el escenario electoral, el Gobierno avanzaría con el plan "platita" para seguir impulsando el consumo. Pero esa teoría se desinfló. "Creo que no tienen resto para tirar a la calle. Sergio Massa está muy contra la pared", remarcó el empresario de una marca líder de chicos.

El fuerte aumento de precios de la ropa de marca ha generado, desde el año pasado, una mayor tracción de público minorista hacia el barrio de Flores en busca de oportunidades, en un contexto de constante pérdida del poder adquisitivo. Lo que se conoce como "Avellaneda" comenzó a reconvertirse y hoy muchos locales venden al por menor, cuando históricamente esa zona estaba destinada a la compra mayorista.

¿Qué sucedió? Además de contar con más público que va en busca de pocas prendas a precios más accesibles, las ventas al por mayor comenzaron a contraerse a raíz de la situación económica.

Los comercios tradicionales enfrentan junto al aumento de costos y caída de la demanda, la competencia de los "manteros"

En diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara de Comerciantes de la Avenida Avellaneda y a su vez directivo de Fecoba, Emiliano Iglesias, dijo que " se registra una baja del 20% en la venta de invierno respecto de igual período de 2022 y se percibe más en la demanda mayorista. El cliente del interior que compraba 500 prendas, hoy compra la mitad. Por eso, al caer este negocio, muchos locales se están inclinando por la venta al por menor".

El directivo también se mostró preocupado por la cantidad de manteros que ocupan las calles de la zona (unos 5.000) y que "compiten de forma desleal" con los locales del lugar.

Coincidió con esta lectura un empresario que tiene una marca de ropa para chicos sobre Avellaneda. Tuvo una merma de 20% en ventas, a pesar de que comenzó con la liquidación ni bien pasó el Día del Padre. "Me quería deshacer del stock", dijo.

En cuanto al verano, precisó el industrial que está produciendo entre 20% y 30% menos que la temporada pasada por la alta competencia que existe en la zona y la incertidumbre electoral, que genera que el consumidor se retraiga.
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