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Hola, Carlos. Buen Padlet...

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Statut Spécial

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Nouvelle-Calédonie

Drapeaux[1]
Emblème

Administration

Pays

Statut

Collectivité sui generis

Provinces

Nord
Sud
Îles Loyauté

Président du Gouvernement
Mandat

Louis Mapou
2021 -

Président du Congrès
Mandat

Roch Wamytan
2019 -

Président du Sénat coutumier
Mandat

Yvon Kona
2021 -

Haut-commissaire de la République

Patrice Faure

Démographie

Gentilé

Néo-Calédonien, Néo-Calédonienne ou Calédonien, Calédonienne

Population

271 407 hab. (2019[2] ,[3] )

Densité

15 hab./km²

Langues locales

Français ( officielle) plus 28 langues vernaculaires kanakes et de nombreuses langues parlées par les minorités ethniques ( wallisien, futunien, indonésien, javanais, tahitien, vietnamien)

Géographie

Superficie

1 857 550 ha = 18 575,5 km²

Divers

Monnaie

Franc Pacifique ( XPF)

Indicatif téléphonique

687

Code postal

Commence par 988

Code ISO 3166-1

NCL, NC

Localisation

Liens

La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d' îles et d' archipels d' Océanie, situés en mer de Corail et dans l' océan Pacifique sud. Cet ensemble fait partie de la Mélanésie et de l' Océanie lointaine. Sa superficie terrestre totale est de 18 575,5 kilomètres carrés. L'île principale est la Grande Terre, longue de 400 kilomètres et mesurant 64 km dans sa plus grande largeur.

La Nouvelle-Calédonie relève de la souveraineté française depuis 1853. Ainsi, ce territoire est administré sous le statut de collectivité sui generis française.

Son chef-lieu ou capitale est Nouméa, la principale commune et la seule grande ville de l'archipel. Elle compte 94 285 habitants au recensement de 2019. Le Grand Nouméa (avec les communes voisines de Païta, Dumbéa et Mont-Dore) compte 182 341 habitants, soit les deux tiers des 271 407 personnes peuplant l'archipel.

Elle dispose de signes identitaires qui lui sont propres, aux côtés des emblèmes nationaux français ( un hymne, une devise et une graphie spécifique des billets de banque). La question de son drapeau et de son nom font en revanche débat, les indépendantistes utilisant généralement l'appellation de " Kanaky " (en référence au peuple kanak) et disposant de leur propre drapeau depuis 1984, deux options rejetées généralement par les non-indépendantistes qui peuvent défendre pour leur part des positions assez diverses ( statu quo, association des emblèmes indépendantistes à ceux de la France, ou invention de nouveaux symboles communs à l'ensemble des communautés vivant dans l'archipel).

Les Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, font partie des populations austronésiennes. Une étude génétique publiée en 2020 suggère que les racines profondes des locuteurs austronésiens sont originaires des populations néolithiques du sud de la Chine et datent d'au moins 8 400 ans,. Une autre recherche interdisciplinaire associant notamment archéologie, ethnobotanique et linguistique a permis de reconstituer une diffusion géographique des langues austronésiennes et de techniques agricoles. Selon la théorie dite Out of Taïwan (" sortie de Taïwan "), il y a 6 000 ans (), des habitants du littoral de la Chine du Sud, cultivateurs de millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s'installer à Taïwan. Vers , ces langues et ces techniques se diffusent de Taïwan vers les Philippines, puis des Philippines vers Sulawesi et Timor et de là, les autres îles de l'archipel indonésien. Vers , un autre mouvement mène des Philippines en Nouvelle-Guinée et au-delà, les îles du Pacifique. Les Austronésiens sont sans doute les premiers navigateurs de l'histoire de l'humanité.

Comme l'attestent des fragments de poterie " Si les Lapita retrouvés, les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie auraient posé le pied sur le territoire il y a environ 3 000 ans. On appelle Lapita la période de 1300 à C'est à Koné sur la côte ouest de la Grande Terre que furent découverts les premiers vestiges de la civilisation Lapita. Selon l'archéologue Christophe Sand : Lapitas sont bien les ancêtres des Kanaks, leur culture n'était pas du tout la même, ce qui n'est pas non plus facile à admettre. "

Durant la période suivante, Naia Oundjo ( - ), ce qui est appelé aujourd'hui la culture kanak commence à se différencier des autres cultures mélanésiennes, elles aussi issues de cette migration austronésienne. Ils maîtrisent l'art de la pierre polie, et fondent leur civilisation sur la culture de la terre ( horticulture sur brûlis, principalement culture sur billons des ignames et culture en terrasses irriguées de taros) et une organisation sociale basée sur une structure clanique. Lors de rituels guerriers, des clans pratiquent aussi l' anthropophagie. À partir du début du et jusqu'à l'arrivée des premiers Européens, les clans se sédentarisent, les langues kanak se singularisent et de grandes entités socio-linguistiques distinctes plus ou moins territorialisées, à l'origine des actuels " pays " ou " aires coutumières ", apparaissent. Malgré cela, les échanges et alliances, notamment matrimoniales, restent importants d'un " pays " à l'autre, d'une île à l'autre, tandis que des apports extérieurs réguliers (notamment de Wallis, dans le cadre des ou " voyages " d'exploration réalisés par les habitants de cette île, ou des archipels du Vanuatu ou des Fidji) influencent grandement certaines régions.

Il est à noter que le terme de " kanak ", longtemps péjoratif et véhiculé à la colonisation sous la graphie " canaque ", vient de l' hawaïen kanaka. Le chef historique de la revendication nationaliste et indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, à travers sa pièce Kanaké écrite pour le festival Mélanésia 2000 en 1975, a joué sur l'homonymie de ce terme avec le nom du héros d'un mythe régional de l' aire paicî, " Tein Kanaké ", afin, selon Mounira Chatti, maître de conférences en littérature comparée à l' université de la Nouvelle-Calédonie, " de réaliser le glissement de Kanaké, code onomastique donné au héros dans les différentes versions du récit originel, vers un nouveau Kanaké, héros national qui parle au nom de la nation kanak. L'obsession de l'unité kanak amène le futur chef de file du mouvement indépendantiste à purger le mythe d'origine de son caractère régionaliste pour " le hisser au rang d'épopée nationale " ( Bensa, 1987 : 428) ".

Le , l'enseigne de vaisseau James Colnett aperçoit à l'horizon une terre inconnue des Européens. Il se trouve à bord du bâtiment commandé par le navigateur et explorateur anglais James Cook, le HMS Resolution, durant le deuxième voyage mené par ce dernier. Cook baptise cette terre New Caledonia en l'honneur de l' Écosse. En effet, l'aspect des côtes lui aurait rappelé cette région de Grande-Bretagne, dont le père de Cook est originaire ( est l'ancien nom latin de la province correspondant à l' Écosse britannique). Le premier contact avec des Kanaks a lieu le lendemain, à Balade au nord-est de la Grande Terre, puis l'expédition britannique longe la côte Est et arrive jusqu'à l' île des Pins le .

Il est probable qu'en 1788, l' expédition française conduite par La Pérouse reconnaît la côte Ouest à bord de La Boussole et de L'Astrolabe, juste avant de sombrer dans un naufrage sur le récif de Vanikoro aux Îles Salomon. En , le contre-amiral français Antoine Bruny d'Entrecasteaux, parti en 1791 à la demande de Louis XVI pour retrouver La Pérouse, passe au large de l' île des Pins et la côte Sud de la Grande Terre, puis reconnaît en avril et la côte Ouest de la Grande Terre et se serait arrêté notamment aux Îles Loyauté. Néanmoins, on attribue la découverte de ces dernières à l'explorateur français Jules Dumont d'Urville en 1827 puis 1840 qui fut le premier à les situer précisément sur une carte.

Par la suite, à partir des années 1820, l'essor de la chasse à la baleine et de l'exploitation du bois de santal ou d'autres ressources insulaires ( nacre, coprah, holothuries, écailles de tortues marines, etc.) amènent régulièrement des navires européens, essentiellement anglo-saxons, sur les côtes de cet archipel. Certains marins, aventuriers naufragés (beachcombers) ou négociants ( traders), s'installent, fondent des familles avec des femmes mélanésiennes et créent de véritables comptoirs pour assurer les échanges entre populations autochtones et bateaux européens. C'est le cas, par exemple, de l'anglais James Paddon à l' île des Pins puis surtout à l' île Nou.

À ces marins et négociants s'ajoutent rapidement les acteurs de l'évangélisation de l'Océanie. Les missionnaires anglais de la London Missionary Society, LMS décident, à partir de 1797, de christianiser le Pacifique. L'archipel néo-calédonien est atteint en 1840. Les missions protestantes reposent sur quelques hommes originaires d'autres archipels, les teachers (" enseignants "), des catéchistes samoans et rarotongans (comme Paoo). Ils débarquent en 1841 à l' île des Pins et en 1842 à Touaourou (Sud de la Grande Terre). Ils en sont chassés en 1842. La LMS s'installe aux îles Loyauté en 1841 avec plus de succès, le plus grand rencontré en Mélanésie.

Les premières conversions d'Océaniens à la foi protestante incitent les pères de la Société de Marie, missionnaires catholiques, à s'implanter en Mélanésie. Fin 1843, un navire de guerre français amène à Balade via Wallis un évêque, Guillaume Douarre,, et quatre missionnaires maristes, dont le Père Benoît Forestier. Les missionnaires maristes, comme les protestants, réprouvent l' anthropophagie et regrettent que la femme soit accablée de travaux. Ils luttent contre la polygamie ou l'usage d'abandonner les malades. Mais les Kanak attaquent, en 1847, la mission de Balade où le frère Blaise Marmoiton est tué (étant considéré aujourd'hui comme un martyr par les catholiques). Les maristes s'implantèrent, avec succès cette fois, à l' île des Pins en 1848, ce qui va servir de base à l'évangélisation de la Grande Terre. Les missionnaires catholiques revinrent à Balade en 1851.

Ces premiers contacts avec les Européens transforment rapidement et profondément les sociétés mélanésiennes, sur le plan technologique (l'outillage en fer remplaçant celui en pierre), alimentaire (introduction de nouvelles espèces, dont surtout le cochon, ou de l'alcool), religieux, social et démographique (abandon de la polygamie, de l'anthropophagie, des pratiques de régulation de la natalité, " choc microbien " et alcoolisme entraînant le début probable d'un déclin démographique),.

La France de Napoléon III cherche une terre nouvelle, libre de toute occupation européenne, pour y fonder une colonie pénitentiaire. Par ailleurs, la France souhaite renforcer sa présence dans le Pacifique, encore faible face aux Néerlandais et surtout Britanniques, alors que ces derniers envisagent d'annexer la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est finalement proclamée colonie française à Balade le par le contre-amiral Febvrier-Despointes.

Puis, sous le commandement du capitaine de vaisseau Louis-Marie-François Tardy de Montravel, arrivés sur le navire La Constantine, le , les militaires français fondent au sud-ouest de la Grande Terre Port-de-France pour servir de chef-lieu à la colonie, simple garnison qui devient rapidement une petite ville et prend le nom de Nouméa le .

Le , la Nouvelle-Calédonie devient une colonie à part entière, affranchie de la tutelle de Tahiti. Son premier gouverneur, nommé en 1862, le contre-amiral Charles Guillain, est chargé d'organiser la mise en place du bagne et donc de trouver des terres (non seulement pour garder les bagnards purgeant leur peine, mais aussi pour les terres confiées aux libérés qui ont l'obligation toutefois de doubler leur peine dans la colonie tout en étant " libres ", le but étant de les pousser à s'installer définitivement). Il va le faire en jetant les bases du futur statut de l' indigénat (qui va être formalisé en 1887), imposant une politique de cantonnement, fondée sur l'idée de " propriété collective " sur un modèle fouriériste et de " réserves autochtones " pour les Mélanésiens dont les terres sont organisées en " tribus " ou " chefferies ". Plus tard, en 1898, ces " tribus " vont être regroupées dans de " grandes chefferies " ou " districts ". Le premier convoi pénitentiaire arrive le (250 transportés ou délinquants et criminels de droit commun, et relégués ou auteurs de délits ou petits crimes récidivistes) à bord de l' Iphigénie.

En plus de ces transportés, après la Commune de Paris, la Nouvelle-Calédonie sert de lieu de déportation pour de très nombreux anciens communards condamnés par les conseils de guerre mis en place par le gouvernement d' Adolphe Thiers. De même, plus de 2 000 condamnés d'Afrique du Nord, essentiellement des résistants algériens à l'occupation française dès 1830, furent envoyés dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie. La présence des bagnards de " la Nouvelle " constitue un apport de main d'œuvre considérable, à l'origine des principaux grands travaux menés dans la seconde moitié du siècle aussi bien à Nouméa (aménagement du plan urbain avec remblaiement, construction de monuments comme la cathédrale ou le temple protestant...) qu'en " Brousse " (routes, ponts, tunnels...). Le nombre de pénaux présents en Nouvelle-Calédonie est monté jusqu'à 11 110 en 1877, soit les deux tiers des Européens présents dans la colonie, et en 1897, date de l'arrêt des convois de transportés et relégués, ils sont encore 8 230. La présence du bagne est toutefois peu à peu contestée par les colons libres qui subissent la concurrence de la main-d'œuvre des bagnards mais aussi de l'administration pénitentiaire qui accapare les meilleures terres. Un nouveau gouverneur nommé en 1894, Paul Feillet, se déclare contre le " robinet d'eau sale " que constitue la " transportation ". Elle sera interrompue en 1897, mais la déportation de prisonniers politiques continue (jusqu'en 1931) et les prisonniers du bagne vont y finir leur vie (en 1921, ils étaient encore 2 300). Le dernier détenu a été Cheikou Cissé, tirailleur condamné en 1919 à la déportation à perpétuité, et mort à Nouméa en 1933.

À la fin du et au début du siècle, plusieurs tentatives de colonisation libre ou pénale sont des semi-échecs. Ainsi, dans ce dernier cas, en plus du " doublement " de la peine par l'installation forcée des bagnards sur des terres agricoles qu'ils doivent mettre en valeur, des femmes de la région bordelaise, condamnées par la justice, ont été rassemblées à Bordeaux pour embarquer vers la Nouvelle-Calédonie afin de s'y marier avec d'anciens bagnards devenus colons ; regroupées au " couvent " de Bourail, environ 600 mariages de ce type ont été célébrés entre 1870 et 1895. Ces colonisations entraînent l'installation durable de populations européennes libres qui, avec les libérés du bagne, sont installés sur des terres de l' île principale pour y pratiquer l'agriculture (essentiellement la culture du café, d'autres tentatives concernant la canne à sucre ou le coton s'étant révélés des échecs) ou l'élevage. Leur implantation ainsi que la politique foncière et de l'indigénat qui en découle, menée par l'administration coloniale, provoquent diverses révoltes kanakes, telle celle de 1878 menée par le grand-chef Ataï. À côté de cela, la découverte de ressources minérales importantes, notamment en nickel, attire des investisseurs (comme John Higginson, les établissements Ballande ou encore la famille Rothschild) et permet le développement d'une intense activité minière et métallurgique, dominée par la Société Le Nickel (SLN). Pour répondre au besoin de main d'œuvre, des travailleurs " engagés sous contrat " asiatiques sont recrutés, essentiellement des Japonais ou des Tonkinois dans les mines, et des Javanais pour le travail agricole ou la domesticité.

La Nouvelle-Calédonie participe à l'effort de guerre français pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 : 2 025 soldats partent rejoindre les 177 Néo-calédoniens déjà mobilisés en Métropole : 1 047 Européens et 979 Kanaks (surnommés les " Niaoulis ", ceux-ci se battent principalement dans le Bataillon mixte du Pacifique). 575 Néo-calédoniens sont déclarés morts pour la France : 382 Kanaks et 193 citoyens français,. Cette participation exacerbe les tensions créées par la colonisation, ce que confirme pour partie la révolte kanak de 1917.

En réponse à cette révolte, les autorités coloniales (tout particulièrement les gouverneurs Joseph Guyon puis Bernard Siadous) élaborent une " nouvelle politique indigène " à partir du milieu des années 1920. Le but est de constituer une élite mélanésienne " assimilée " à la " culture républicaine ", notamment en ouvrant l'enseignement public à certains enfants kanaks (généralement fils de responsables coutumiers), en formant des " moniteurs indigènes " pour créer des écoles laïques dans les réserves (où l'instruction était jusque là totalement abandonnée aux missions catholiques ou protestantes), en développant la culture du café ou l'exploitation du coprah par les Kanaks ou en créant des " commissions municipales " (ancêtres des conseils municipaux) dans les terres coutumières. À la même époque, en 1931, des Kanaks sont exposés, dans un enclos de cases, au Jardin d'acclimatation, à l'occasion de l' exposition coloniale de Paris.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre intervient dès le . Un bataillon du Pacifique est recréé et se bat dans les Forces françaises libres aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe. La Nouvelle-Calédonie devient, de plus, à partir du une importante base arrière américaine dans la guerre contre le Japon. D'ailleurs, la flotte américaine composée de l' USS Enterprise (CV-6) qui se dirigeait vers Guadalcanal avait séjourné à Nouméa. La présence des " " permet la modernisation ou le développement des infrastructures (routes goudronnées, construction de ponts métalliques, agrandissement des quais, création de pistes d'aviation à l'origine des futurs aéroports de La Tontouta ou de Aéroport de Magenta, électrification) et marque les modes de vie qui se modernisent (développement des " ", " ", " ", , Coca-Cola, chewing-gum...). Des idées nouvelles se diffusent également (" égalité raciale ", communisme dans le bar-restaurant de Jeanne Tunica). La nécessaire organisation de la détente et du repos des soldats permet la constitution d'une véritable économie de loisirs qui enrichit de nombreux Néo-calédoniens. Les Américains emploient une main d'œuvre importante pour l'entretien du matériel et du réseau routier qu'ils recrutent parmi les " engagés " indonésiens ou Chân Dăng ainsi que parmi les " Indigènes ". Pour travailler en tant que dockers sur le port de Nouméa, ils font venir de nombreux Kanaks des îles Loyauté, qu'ils logent dans le camp de Montravel, contribuant ainsi à augmenter la présence mélanésienne en ville. Les salaires augmentent pour toutes les couches de la société. Beaucoup de Néo-calédoniens ont gardé une certaine nostalgie de cette époque, et encore aujourd'hui, de nombreuses cérémonies commémorent tous les ans cette période autour du mémorial américain situé au Port Moselle de Nouméa. Après-guerre, certaines demandes ont été envoyées à Washington pour faire de la Nouvelle-Calédonie le État d'Amérique.

Après la guerre, la France abandonne le terme de colonie et abolit le code de l' indigénat. Les Kanaks obtiennent la citoyenneté française, et donc le droit de vote, en trois temps : d'abord limité à 267 membres de l'élite mélanésienne (chefs coutumiers, anciens combattants ou religieux tels que curés, diacres ou pasteurs) en 1946 ; puis élargi à 60 % des Mélanésiens en âge de voter en 1951 ; finalement à toute la population majeure en 1957. Pour contrer l'influence grandissante du communisme auprès de ces nouveaux citoyens, les missions chrétiennes s'accordent avec les représentants de l'État pour créer deux organisations politiques visant à fédérer les électeurs kanaks : l' Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre (UICALO) du côté catholique, l' Association des indigènes calédoniens et loyaltiens français (AICLF) pour les protestants. Ils vont ensuite s'unir en 1953 dans un parti, l' Union calédonienne (UC), qui, également soutenu par les descendants des " petits colons " de Brousse ainsi que par les syndicats de la Société Le Nickel ou de dockers, va dominer la vie politique locale jusque dans les années 1970. Car, désormais Territoire d'outre-mer (TOM), la Nouvelle-Calédonie obtient une assez forte autonomie avec la loi-cadre Defferre de 1956. Cette dernière est néanmoins réduite avec la mise en place de la , d'autant qu' au début des années 1960, la Nouvelle-Calédonie fut envisagée comme site d'essais nucléaires.

En parallèle, le Territoire connaît une croissance économique rapide et importante grâce à l'exploitation de " l'or vert " : c'est le " boom du nickel ", la Nouvelle-Calédonie en devenant alors le troisième producteur mondial.

Les années 1980 voient les tensions entre opposants et partisans de l'indépendance atteindre leur paroxysme, les affrontements dégénèrent bientôt en insurrection quasi généralisée durant la période dite des " événements " (1984-1988). La violence culmine en 1988 avec la prise d'otages d'Ouvéa.

Cet épisode pousse les deux camps et leurs dirigeants à négocier. Les négociations, symbolisées par une poignée de main qualifiée " d'historique " entre le loyaliste Jacques Lafleur et l'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, aboutissent à la signature des accords de Matignon le prévoyant la mise en place d'un statut transitoire de dix ans devant se solder sur un référendum d'autodétermination pour que les Calédoniens se prononcent pour ou contre l'indépendance. Le , le leader indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou est assassiné à Ouvéa lors de la commémoration des événements de 1988 - cet assassinat met en quelque sorte un point final aux violences.

Cet accord est complété par l' accord de Nouméa du qui prévoit une autonomie forte et repousse le référendum final sur la question de l'avenir institutionnel (indépendance ou maintien au sein de la République française) entre 2014 et 2018. En cas de rejet de l'indépendance, un second, puis un éventuel troisième référendum pourront être organisés selon des conditions précises. À l'issue des votes toujours opposés à l'accession à la pleine souveraineté, un nouvel accord devra être négocié.

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie fixe en mars 2018 la date du référendum qui a lieu le , et pour lequel les corps électoraux sont gelés au préalable afin que " seuls le peuple concerné puisse voter au scrutin ". Environ 7 700 personnes sont ainsi privées du droit de vote,. Le scrutin se tient le , la population étant amenée à répondre à la question : " Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ". Le " non " l'emporte par 56,4 % des votants,, et la Nouvelle-Calédonie reste ainsi au sein de la République française. Toutefois, l'accord de Nouméa prévoit la faculté d'organiser jusqu'à deux autres référendums. L'article 217 de la loi organique 99-209 du relative à la Nouvelle-Calédonie en précise le mécanisme : le tiers des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie peut, à compter du sixième mois suivant la consultation (soit le 5 mai 2019), demander l'organisation de deux nouvelles consultations dans les deux et quatre ans après le premier référendum. Au sein du Congrès élu pour la période 2014-2019, les indépendantistes détiennent ensemble 25 sièges sur 54, soit un peu plus de 45 % de ses membres. Le référendum de 2020 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie initialement prévu le 6 septembre, est reporté au 4 octobre 2020 à la suite de la pandémie de covid-19. Le " non " l'emporte à 53,26 %.

Malgré la consultation des électeurs sur le plan juridique, les habitants arborent avec difficulté la précision de leurs signes identitaires, plus précisément, les signes auxquels ils appartiennent en tant que " Calédoniens " (outre leur communauté, kanak, walisienne, vietnamienne, européenne, etc.). C'est pourquoi des débats font d'énormes polémiques sur place et créent des tensions palpables, notamment concernant le ou les drapeaux devant représenter la Nouvelle-Calédonie, mais aussi le nom même du territoire pouvant également être modifié à l'issue favorable du processus d'indépendance (en vertu de l'article 5 de la Loi organique 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie). En effet la Nouvelle-Calédonie pourrait selon certains indépendantistes être renommée la Nouvelle-Kanaky ou encore simplement Kanaky (en référence au peuple kanak). Néanmoins ces décisions seront conditionnées et votées à la majorité des trois cinquièmes des membres du Congrès.

En décembre 2020, l'île est touchée par des manifestations parfois violentes.

En avril 2021, la progression du vote indépendantiste rend probable le recours à la possibilité de convoquer un dernier référendum [réf. nécessaire]. La demande officielle ne pouvant avoir lieu qu'à partir du , elle intervient le 8 avril, les deux groupes FLNKS au Congrès, l'UNI et l'UC, demandant la convocation d'un troisième référendum pour 2022, conformément à l'accord de Nouméa.

Le gouvernement français fixe au 12 décembre 2021 la date de ce troisième référendum. Toutefois, une partie des organisations indépendantistes appelle à la non-participation au scrutin, et moins de 44 % des électeurs se déplacent pour voter. Il donne comme résultat 96 % de non à l'indépendance et 3,5 % de oui.

La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d' îles et d' archipels mélanésiens de l' océan Pacifique Sud, situé dans la mer de Corail en Océanie lointaine autour des coordonnées 21° 30' Sud 165° 30' Est. Plus précisément, ses territoires émergés et récifs affleurants s'étendent du ( atoll de Huon dans les récifs d'Entrecasteaux) au (pointe sud-est du récif Nogumatiugi), et pratiquement du (près des îlots Avon dans les îles Chesterfield) jusqu'au-delà du (près de l' île Hunter). Le tropique du Capricorne traverse ses eaux territoriales au sud.

Elle est à 1 407 km à l'est-nord-est de l' Australie (Double Island Point) et 1 477 km au nord-nord-ouest de la pointe septentrionale de l' île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Le pays insulaire de Vanuatu la borde au nord-nord-est et Port-Vila n'est éloigné de Nouméa que de 539 km.

Elle couvre une superficie terrestre totale de 18 575,5 et environ 3 400 km de côtes. Sa zone économique exclusive (ZEE) est de 1 422 543 , soit près de 13 % de la ZEE française, la deuxième plus importante pour un territoire français après celle de la Polynésie française et la d' Océanie. Elle a des frontières maritimes avec les îles Salomon au nord, le Vanuatu au nord-est, Fidji à l'est, Norfolk (territoire autogouverné de l' Australie) au sud et l' Australie à l'ouest.

Elle fait partie d'un continent appelé Zealandia, à 93 % submergé. Zealandia fait presque la moitié de la taille de l'Australie et est remarquablement longue et étroite. Il y a environ 25 millions d'années, un changement dans les mouvements des plaques tectoniques a commencé à étirer Zealandia avec force. Parmi les régions submergées de Zealandia, on trouve le Ride de Lord Howe, le plateau Challenger, le plateau de Campbell, la ride de Norfolk et le plateau de Chatham.

La Nouvelle-Calédonie est centrée autour d'une île principale, la Grande Terre. Elle comprend également plusieurs ensembles d'îles plus petites, les îles Belep au nord-ouest de la Grande Terre, l' île des Pins au sud-est, les îles Loyauté au nord-est ( Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré), plus loin à l'ouest l'archipel des îles Chesterfield et les récifs de Bellone.

Sur une superficie d'environ 16 360,8 , la Grande Terre est de loin la plus grande de toutes les îles néo-calédoniennes. Elle s'étire du nord-ouest au sud-est sur près de 400 km en longueur et 50 à 70 km en largeur. Elle est parcourue sur toute sa longueur par une chaîne montagneuse, dont le point culminant, le mont Panié, s'élève à 1 629 mètres (5 344 ) d'altitude.

Les îles Loyauté sont situées en mer de Corail à une centaine de kilomètres à l'est. Lifou est la plus vaste de ces îles, avec 1 196,1 km2, et est plus étendue que la Martinique. Viennent ensuite Maré (641,7 km2), Ouvéa (132,1 km2) et Tiga (11 ).

À 47 km au nord-ouest de la Grande Terre, les îles Belep couvrent 69,5 km2 répartis en trois îles : Art (la plus grande, avec 52 , et la seule à être peuplée), Pott, Dau Ac et les îlots rocheux Daos du Nord et Daos du Sud.

Limite sud du lagon néo-calédonien, l' île des Pins, située à environ 50 km de la pointe sud-est de la Grande Terre, couvre quant à elle 152,3 km2.

À cela il faut ajouter plusieurs groupes d'îlots et de récifs à fleur d'eau non habités en mer de Corail et dans l' océan Pacifique.

les récifs de l'Astrolabe, à 117 km à l'ouest-nord-ouest d'Ouvéa.

le récif Pétrie, à 298 km au nord-ouest d'Ouvéa et à 170 km de la pointe septentrionale de la Grande Terre.

les récifs d'Entrecasteaux, à 223 km de la pointe nord-ouest de la Grande Terre, dans le prolongement des îles Belep desquelles ils sont séparés par le " Grand Passage ", détroit de 500 à 600 mètres de fond. Il comprend les atolls de Huon et de la Surprise (les deux plus importants, avec les îles Fabre et Le Leizour), Pelotas et du Portail, ainsi que les récifs Guilbert et du Mérite. Ils constituent la limite nord du lagon de la Nouvelle-Calédonie.

l'archipel des Chesterfield, à 534 km à l'ouest de la pointe nord de la Grande Terre, qui sert essentiellement pour la récolte de données météorologiques et de réserve naturelle pour les oiseaux marins et les tortues, et qui comprend :

les récifs Bampton au nord avec les îlots Avon, Bampton et Renard et la caye sableuse de Skeleton.

l'atoll des îles Chesterfield à proprement parler avec les îles Longue, du Passage (ou Bennet) et Loop, ainsi que les îlots du Mouillage.

les récifs de Bellone et Booby, situées à 164 km au sud-est des îles Chesterfield auxquelles ils sont généralement associés.

Certaines cartes indiquent la présence d'une grande Île de Sable (en anglais Sandy Island ou Sable Island) située à l'ouest-nord-ouest de l'île principale, mais des scientifiques australiens ont déclaré, en novembre 2012, ne pas avoir trouvé cette île lors d'une expédition sur place.

Le lagon néo-calédonien a une surface totale de 24 000 , ce qui en fait l'un des plus grands lagons du monde (et qui est parfois présenté comme " le plus beau lagon du monde ").

Il est ceinturé par une barrière de corail d'une longueur de 1 600 km, située entre 2 et 50 km des côtes de la Grande Terre, et s'étendant, des récifs d'Entrecasteaux au nord-ouest à l' île des Pins au sud-est, sur 680 km de long. La température des eaux varie entre 22 et 30 °C.

En dehors de la Grande Terre, plusieurs atolls possèdent leurs propres lagons, le plus important d'entre eux étant Ouvéa avec un lagon de 850 .

Le , une grande partie des lagons de Nouvelle-Calédonie, soit six sites formant une totalité de 15 743 , ont été inscrits au patrimoine mondial de l' UNESCO. Il s'agit du site inscrit au patrimoine mondial pour la France, et plus particulièrement de son second site naturel après le golfe de Porto en Corse (inscrit en 1983) et le premier d' outre-mer.

Le territoire jouit d'un climat tropical, tempéré par l'influence océanique et influencé périodiquement par les phénomènes El Niño et La Niña, avec des vents dominants à l'est et au sud-est (les alizés). Il comprend des températures relativement chaudes (la moyenne des températures établie sur 12 mois pour la période 1952-1965 est d'environ 23,2 °C, avec un pic inférieur à 22,3 °C en 1965 et supérieur à 25 °C en 1998) et une humidité assez forte (la moyenne annuelle du taux d'humidité de l'air oscillant entre 73 et 81 %).

L'année est divisée en deux saisons séparées par deux inter-saisons, déterminées par la position de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) et l'importance de l' anticyclone de l'île de Pâques :

l'été austral, saison chaude et humide, ou encore " saison des cyclones ", de mi-novembre à mi-avril. Elle est caractérisée par des températures maximales de 28 °C à 32 °C, mais pouvant aisément dépasser les 30 °C (la plus forte température jamais enregistrée étant ainsi de 39,1 °C à Bouraké, sur la commune de Boulouparis, le ) et un fort taux d'humidité. Le mois le plus chaud de l'année est généralement février, avec des températures moyennes entre 24 et 29 °C, et le plus pluvieux est janvier, avec des précipitations moyennes de 244,1 mm. La ZCIT (zone de convergence intertropicale) étant dans l'hémisphère sud, de nombreux cyclones ou dépressions tropicaux se succèdent à cette période et peuvent parfois être violents. Ainsi, lors du cyclone Erica, qui a frappé la Nouvelle-Calédonie les 13 et , le Territoire a connu des records de vents et de pressions minimales (tous enregistrés à la pointe de Vavouto, au sud de Voh, le ), soit un vent de 166 km/h en moyenne sur 10 minutes, avec des rafales de 234 km/h et une pression de 952,3 hPa. Ce cyclone a alors fait deux morts, près de 3000 sans-abris momentanés et des dégâts matériels estimés à 5,692 milliards de Francs Pacifique (47,7 millions d'euros environ) ;

une première saison de transition, de mi-avril à mi-mai, avec une diminution du nombre de basses pressions, des précipitations et des températures ;

l'hiver austral, saison fraîche, de mi-mai à mi-septembre. C'est une saison douce autant pour ses températures que pour sa pluviométrie, la ZCIT étant alors dans l'hémisphère nord et le Territoire étant sous l'influence des perturbations d'origine polaire qui remontent la mer de Tasman et qui amènent des " coups d'ouest " (vents froids et forts d'ouest, entraînant des phases d'importantes précipitations sur la côte ouest de la Grande Terre). Les températures oscillent généralement entre 15 °C et 25 °C, avec toutefois des minimales pouvant descendre en dessous des 15 °C en altitude (le record de la température la plus basse enregistrée en Nouvelle-Calédonie est de 2,3 °C à Bourail le ). Le mois le plus frais de l'année est en général le mois d'août, avec des températures moyennes entre 17 et 24 °C ;

la deuxième saison de transition, ou saison sèche, de mi-septembre à mi-novembre. C'est à cette période que l'anticyclone de l'île de Pâques atteint son étendue maximale, faisant remonter les températures (qui oscillent entre 18 et 26 °C) et protégeant l'archipel des perturbations polaires. Cela se traduit par des alizés largement dominants et de très faibles précipitations, le mois le plus sec étant octobre avec des précipitations moyennes de 60,5 mm. De nombreux " feux de brousse " et incendies se déclenchent généralement à cette époque de l'année.

Il y a en moyenne entre et d' ensoleillement par an en Nouvelle-Calédonie.

Mais au-delà de ces données globales, il existe d'importantes différences régionales qui donnent naissance aux différents paysages de la Nouvelle-Calédonie.

La côte ouest, en revanche, est protégée des vents dominants par la Chaîne, et est donc plus sèche. Elle offre ainsi un paysage de larges et longues plaines herbeuses et de savane (dont l'arbre emblématique est le niaouli), montant progressivement par une série de collines et de plateaux, recouverts de forêt sèche, vers les montagnes. Le littoral quant à lui est dominé par la mangrove, même si des zones claires se sont formées au nord de la Grande Terre. En effet, un excès de sel a provoqué la mort des palétuviers, des arbres pourtant aptes à pousser dans l'eau de mer. Mais, depuis une dizaine d'années (2008), la salinité diminue et les clairières reverdissent peu à peu.

Un écosystème particulier, appelé " maquis minier ", caractérisé par une végétation buissonnante, à l'instar du maquis des zones méditerranéennes, s'est développé sur le sol ferreux des plaines et collines de l'extrémité sud de la Grande Terre.

Les îles Loyauté enfin, de par leur formation géologique particulière (de type atoll surélevé), présentent des paysages particulièrement chaotiques. Ainsi, bien que le relief y soit très peu élevé (culminant à 138 m à Maré, à 104 m à Lifou et à 42 m à Ouvéa), il donne naissance aussi bien à de nombreuses falaises et terrasses en bord de mer (falaises de Xodre à Lifou ou de Lekini à Ouvéa) qu'à un important réseau de grottes et à de véritables gouffres à l'intérieur des terres (grottes de Gossanah à Ouvéa). D'un autre côté, si la porosité du sol a empêché la présence d'un réseau hydrographique, les eaux de pluie issues des importantes précipitations que connaissent les îles s'infiltrant en effet directement dans le sol, elle a permis l'apparition de véritables " lentilles d'eau douce " (le trou de Bône à Maré), chaque île comportant ainsi une multitude de petites nappes phréatiques d'eau douce, ou saumâtre à Ouvéa, " flottant " au-dessus de l'eau salée, grâce à sa plus faible densité et à la faible miscibilité des deux liquides. Quoi qu'il en soit, la question de l'approvisionnement en eau douce et de la gestion des réserves des nappes est une question importante aux îles Loyauté, avec l'installation de citernes pour recueillir les eaux de pluie ou d'une usine de dessalement à Ouvéa.

Le terme Calédonie dérive du nom donné par les Romains ( Caledonia) aux régions situées au nord du mur d'Hadrien, soit une partie de l'actuelle Écosse, avec le sens de pays des Calédoniens , peuple dont l' ethnonyme brittonique est basé sur l'adjectif caled- " dur " que l'on retrouve en breton kaled et en gallois caled, même sens. Le suffixe " -one " se retrouve dans les ethnonymes de nombreux peuples celtes, continentaux ou brittoniques (Ligons, Santons, Pictons...). James Cook, lui-même d'origine écossaise par son père, baptisa ainsi l'île qu'il venait de découvrir en 1774 New Caledonia en référence à cette région, en suivant la pratique traditionnelle des explorateurs européens d'employer des toponymes faisant référence à leur pays. James Cook avait fait de même pour l'archipel voisin des New Hebrides (Nouvelles-Hébrides, actuellement Vanuatu) et New South Wales ( Nouvelle-Galles du Sud) en Australie.

Après la prise de possession par la France en 1853 de l'ensemble des îles qui forment aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie et son accession au statut de colonie à part entière en 1860, son nom officiel est " Nouvelle-Calédonie et dépendances ", le terme " dépendances " renvoyant aux îles Loyauté, Bélep, des Pins et l'ensemble des petits îlots périphériques. Toutefois, par simplicité, et parce qu'il s'agit de l'île la plus importante, le nom de Nouvelle-Calédonie, voire de " Calédonie ", est employé rapidement pour désigner tout à la fois l'île et l'ensemble de la colonie puis du Territoire. Quoi qu'il en soit, le nom officiel reste " Nouvelle-Calédonie et dépendances " jusqu'en 1988 (la loi du , dite statut Pons I, est la dernière à employer ce terme et la loi du , dite statut Pons II, la première à désigner le Territoire comme simplement " Nouvelle-Calédonie "). Parallèlement, tous les textes statutaires d'avant 1999 définissant la collectivité néo-calédonienne citent l'île principale comme " Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre ",. La loi organique du née de l' accord de Nouméa est le premier document officiel portant statut à n'employer que le terme de " Grande Terre ".

La Nouvelle-Calédonie est aussi dénommée familièrement par les descendants de colons européens (les " Caldoches ") et les Métropolitains (les " Zoreilles ") " le Caillou ", tandis que le terme " Kanaky " a une connotation indépendantiste et identitaire en référence au terme kanak, terme d'origine hawaiienne, répandu dans le Pacifique par les navigateurs européens pour désigner les populations insulaires autochtones, suivi du suffixe " -y " anglophone,. A contrario, l'expression de " Territoire ", qui faisait référence au statut de territoire d'outre-mer et soulignait donc le lien à la France, relevait d'une phraséologie anti-indépendantiste. La forte autonomie obtenue par la Nouvelle-Calédonie et la fin de ce statut de territoire avec l' accord de Nouméa en 1998 ont contribué à l'emploi de plus en plus fréquent du terme " Pays " au sein de la classe politique, médiatique et de l'électorat néo-calédonien, qu'ils soient favorables ou opposés à l'indépendance.

La toponymie et l' onomastique (nom des terres, îles, tribus et personnes...) en Nouvelle-Calédonie sont des questions liées à des problèmes d'ordre foncier, juridique, historique et linguistique, débattus sur un plan politique depuis de nombreuses années. L' accord de Nouméa prévoit ainsi : " Les noms kanaks des lieux seront recensés et rétablis. Les sites sacrés selon la tradition kanake seront identifiés et juridiquement protégés, selon les règles applicables en matière de monuments historiques " (article 1.3 alinéa 1).

La Nouvelle-Calédonie se distingue notamment par une biodiversité d'une grande richesse et originalité. Le taux d'endémie végétal est le troisième plus élevé au monde (80 %) derrière la Nouvelle-Zélande (89 %) et Hawaï (82 %). Il s'agit de l'un des vingt-cinq points chauds de biodiversité définis en 2000 par l'organisation américaine Conservation International.

Elle est tout de même en danger du fait, entre autres, de l'invasion depuis les années 1960 de Wasmannia auropunctata et la pollution des lagons par les industries.

De par sa position géographique (mer de Corail), la Nouvelle-Calédonie possède " plus de 75 % de la surface des récifs coralliens des territoires français, plaçant la France parmi les premiers pays coralliens du monde " En longueur la barrière de corail est la plus longue du monde, mais reste derrière l'Australie au regard de la superficie.

En avril 2007, la demande d'inscription est réceptionnée par l'" Avec plus de 23 400 de lagons et 8 000 Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui étudie le dossier d'inscription. Le rapport de l'UICN de mai 2008 est sans équivoque : km de structures récifales, ce réseau représente une des formations récifales les plus grandes et les plus variées du monde. "

En mai 2008 à la session se déroulant au Québec l'UNESCO inscrit six sites récifaux au patrimoine de l'Humanité avec la décision 32 COM 8.B10. Il est toutefois relevé l'importance d'effort permanent de protection et d'une gestion durable des biens. " Il faudra améliorer la surveillance et le suivi pour faire face aux impacts potentiels de la pêche et de l'exploitation minière et, dans une moindre mesure, de l'agriculture et de l'aquaculture. Il est probable qu'à l'avenir le tourisme connaisse une expansion et il doit être bien planifié et bien géré. Des stratégies de financement durables sont nécessaires pour garantir l'équipement, les ressources humaines et financières indispensables pour la gestion à long terme du bien ".

En 2011 à la session du comité du patrimoine mondial, l'UNESCO demande " à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial une Étude d'impact environnemental du projet de prospection et d'exploitation possible de sables cobaltifères ". Ce projet minier risquant de compromettre la qualité de la flore et la faune récivale (32 COM 7.B22).

En avril 2013, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie décide d'interdire la pêche aux requins dans toute sa zone économique exclusive. L'année suivante, il crée le parc naturel de la mer de Corail couvrant une surface de 1,3 million de kilomètres carrés. Enfin, en , la région des lacs du Grand Sud, pour une superficie de 43 970 ha et constituée à 90 % de formations végétales, est classée sur la liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar.

En décembre 2014, l'UNESCO dans son " rapport périodique - Deuxième cycle Section II-Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés " indique deux facteurs négatifs à impacts significatifs : les tempêtes et les espèces envahissantes (l'étoile de mer Acanthaster planci), néanmoins l'état de conservation de ce bien par l'UNESCO reste sous la barre des 10 %.

La menace sur le récif est toutefois complexe, si les dégâts directs de l'homme (pêche, tourisme...) restent limités, le réchauffement climatique et l'acidification favorisent la prolifération d'algues, de prédateurs voire la mort du corail.

En juillet 2019, le récif est pour l'UNESCO, " le premier baromètre du dérèglement climatique " selon les propos de sa directrice Audrey Azoulay. Étant un des quatre pays ayant un bien inscrit au patrimoine mondial, la Nouvelle-Calédonie a cette responsabilité.

Une étude parue en 2021 a observé une diminution des populations de 5 des 13 espèces d'oiseaux marins recensés sur ces îlots (le Puffin du Pacifique, le Fou masqué, le Fou brun, le Fou à pieds rouges et le Noddi noir) de l'ordre de 2 à 4 % par an entre 2002 et 2018. Les causes possibles de ce déclin sévère pourraient être la surpêche, le réchauffement de la mer, la pollution par les plastiques et le dérangement des colonies lors de la reproduction ,.

La population de la Nouvelle-Calédonie est de 271 407 habitants lors du recensement de 2019,. Entre 1996 et 2004, la population néo-calédonienne s'est accrue de 33 953 personnes (soit une croissance moyenne par an pendant cette période de 2,16 %), dont 28 000 au titre du solde naturel (naissances moins décès) et 6 000 au titre du solde migratoire apparent. Cette augmentation est de 14 791 entre 2004 et 2009 (1,28 % de croissance moyenne par an), soit 14 000 d'accroissement naturel et 1 000 de solde migratoire apparent, de 23 187 entre 2009 et 2014 (1,8 % de croissance annuelle moyenne) mais plus que de 2 640 entre 2014 et 2019 (0,2 % de croissance annuelle moyenne, avec pour la première fois depuis 1989 un solde migratoire apparent négatif de -9 900 et un accroissement naturel positif mais en baisse de 12 500).

La densité y est particulièrement faible, notamment beaucoup plus faible qu'à Tahiti ou que dans les départements d'Outre-mer, avec 14,61 , mais en vérité la population néo-calédonienne est très inégalement répartie. Ainsi, sur ces 271 407 habitants, seulement 18 353 (6,76 %) vivent aux îles Loyauté (9,26 ) et 49 910 (18,39 %) dans la province Nord (pourtant la plus étendue des trois provinces, et où la densité n'est donc que de 5,21 ) contre 203 144 (74,85 %) dans la province Sud (27,82 ) qui regroupe ainsi environ trois quarts de la population calédonienne sur seulement un peu plus d'un tiers du territoire. Et au sein même de cette dernière province la répartition de la population est très déséquilibrée, avec une forte concentration à Nouméa et dans son agglomération. Le chef-lieu Nouméa, avec 94 285 habitants en 2019, rassemble ainsi 34,74 % des habitants du territoire (2 095 ) sur à peine 0,35 % de sa superficie, et le Grand Nouméa pèse 182 341 personnes, soit 67,18 % de la population totale sur moins d'1/ de la surface de l'archipel (111 ).

Et ce déséquilibre s'est accentué depuis la fin des années 1990 : si la part respective des trois provinces dans la population calédonienne était restée globalement stable entre 1983 et 1996, avec 68 % de la population dans le Sud, 21 % au Nord et 11 % aux îles, la part du Sud n'a cessé ensuite de se renforcer (71,2 % en 2004 et presque 75 % en 2009, 2014 puis 2019) tandis que celles des Îles et du Nord se sont affaiblies. Depuis 1989, la Province Sud a connu un taux d'accroissement annuel moyen de 2 % contre 1,2 % dans le Nord (avec surtout une légère baisse de sa population entre 2014 et 2019) et une stagnation à 0,08 % dans les Îles (qui a perdu des habitants entre 2004 et 2009 essentiellement). Le Grand Nouméa passe ainsi de 60 % de la population calédonienne en 1996 à 66,67 % en 2009, 66,79 % en 2014 et 67,18 % en 2019, avec une croissance annuelle moyenne entre 1989 et 2019 à 2,1 %. Nouméa maintient notamment une croissance assez forte entre 1996 et 2009, à 1,91 %, soit un taux à peu près égal que ce que le chef-lieu avait connu entre 1989 et 1996, avant de retomber à 0,48 % entre 2009 et 2014 et de connaître sa première baisse de population depuis la Grande Dépression entre 2014 et 2019, avec -1,16 % en moyenne par an. Ce sont surtout les communes de banlieue qui connaissent alors une croissance considérable du fait de la périurbanisation, à l'image des autres agglomérations, d'abord pour celles de la proche banlieue ( Dumbéa et Mont-Dore) puis pour Païta. Dumbéa a vu ainsi sa population augmenter en moyenne de 4,7 % annuellement entre 1989 et 1996 puis de 4,3 % de 1996 à 2009, de 5,7 % entre 2009 et 2014 et de 2,4 % entre 2014 et 2019, le Mont-Dore de 3,3 % entre 1989 à 1996 puis seulement de 1,7 % de 1996 à 2009, de 1,12 % de 2009 à 2014 puis de 0,34 % seulement de 2014 à 2019 et surtout Païta qui est passé d'une croissance annuelle moyenne de 3,8 % entre 1989 et 1996 à 5,7 % entre 1996 et 2009 puis de 4,7 % de 2009 à 2014 et de 3,6 % de 2014 à 2019. Ainsi, le Grand Nouméa a grandi, mais Nouméa, comme pour la plupart des villes-centres, a vu sa proportion en son sein diminuer : elle représentait 75 % de la population de son agglomération en 1976, 67 % en 1989, déjà plus que 59,6 % en 2009, 55,67 % en 2014 et finalement 51,7 % en 2019,,.

Or, la croissance naturelle est plus forte dans le Nord et les Îles que dans le Sud. Le creusement de ces déséquilibres s'explique donc essentiellement par une migration intérieure et notamment par la forte attractivité de l'agglomération nouméenne, fournisseuse d'emploi et de biens de consommation et d'équipement. Entre 1996 et 2004, le solde migratoire interne de la Province Sud est le seul ainsi à être positif (+3 764) quand ceux des provinces nord et îles sont particulièrement négatifs (-1 785 dans les Îles et -1 979 dans le Nord, si bien que les Loyautés finissent par voir leur population décroître entre 2004 et 2009). C'est pour limiter cet exode rural et la macrocéphalie de Nouméa, entre autres, que des projets de développement d'autres pôles urbains ont été lancés, notamment celui de Voh- Koné- Pouembout (parfois appelé ) autour du projet de développement de l'usine du Nord, ce qui a permis de redonner un dynamisme démographique à la Province Nord entre 2009 et 2014 avant que celui-ci ne retombe entre 2014 et 2019 en raison des difficultés rencontrées par cette usine dans un contexte de crise du nickel (à l'exception de Koné, Pouembout et Touho, qui conservent une assez forte croissance, et de Poindimié, Ponérihouen, Canala et les Bélep à l'augmentation plus faible, les 10 autres communes de la province perdent des habitants en raison essentiellement de soldes migratoires négatifs). Au déséquilibre Sud-Nord s'est alors substitué un déséquilibre Ouest-Est : sur les quatorze communes de la côte Est et de la Chaîne centrale de la Grande Terre, 9 ont eu un taux de croissance annuelle négatif entre 2004 et 2009 ( Kouaoua à - 3,24 %, Houaïlou à - 2,76 %, Ponérihouen à -2,65 %, Hienghène à -1,8 %, Canala à - 0,99 %, Thio à - 0,85 %, Touho à - 0,24 %, Poum à -0,03 % et Poindimié à -0,02 %), 4 entre 2009 et 2014 (- 1,69 % à Sarraméa qui devient la commune la moins peuplée de l'archipel en 2014, - 1,47 % à Touho et à Yaté et - 0,12 % à Ponérihouen) et 9 entre 2014 et 2019 (- 2,7 % à Pouébo, -2,15 % à Ouégoa, - 2,1 % à Kouaoua, - 1,4 % à Houaïlou, - 0,9 % à Thio et à Yaté, - 0,4 % à Poum et à Sarraméa et - 0,24 % à Hienghène) ; sur les cinq communes insulaires, 4 perdent des habitants entre 2004 et 2009 ( Maré à -6,05 %, Ouvéa à -4,89 %, Lifou à -3,52 % et les îles Belep à -0,76 %), 3 entre 2009 et 2014 (les îles Belep à -1,19 %, l' Île des Pins et Ouvéa à -0,11 %) mais plus qu'une de 2014 à 2019 ( Lifou à -0,17 %). De plus, l'importance du chef-lieu du territoire est telle qu'aucune commune ne pourra vraiment la concurrencer démographiquement avant de nombreuses années.

La population de la Nouvelle-Calédonie continue à rester particulièrement jeune comparativement à la moyenne nationale. Ainsi, la part des moins de 20 ans dans la population totale était de 39,5 % en 1996 (20 % de la population néo-calédonienne dans la classe des moins de 10 ans) contre 7,5 % alors pour les plus de 60 ans et un âge moyen de 27 ans et 10 mois. Toutefois, la population connaît depuis ces 20 dernières années un phénomène de vieillissement : la part des moins de 20 ans est ainsi passée de 47 % en 1983 à 43,9 % en 1989, 39,5 % donc en 1996, 37 % en 2004, 34,4 % en 2009, 31,99 % en 2014 et 30,15 % en 2019, tandis que les plus de 60 ans ont augmenté de 6,2 % en 1983 à 6,9 % en 1989, 7,5 % en 1996, 9,4 % en 2004, 11,2 % en 2009, 12,48 % en 2014 et surtout 14,5 % en 2019. L'âge moyen est ainsi en 2009 de 30 ans, de 33 ans en 2014 et de 34,7 ans en 2019, soit légèrement plus élevé que dans les autres territoires français du Pacifique (31 ans en Polynésie française en 2012 et 24 ans à Wallis-et-Futuna en 2008) mais nettement moins qu'en métropole où l'âge moyen est de 40,8 ans et où 20 % de la population a 60 ans ou plus et 25 % moins de 20 ans. La pyramide des âges néo-calédonienne reste donc globalement triangulaire, même si sa base a tendance à rétrécir et son sommet à s'élargir.

Là encore on observe de grosses disparités entre les Provinces tout en ayant une tendance à diminuer. Dans le Nord et surtout aux Îles Loyauté, la jeunesse de la population est particulièrement visible : l'âge moyen est ainsi de 27,5 ans en 2009, de 31,5 ans en 2014 puis de 33,4 ans dans les îles et près de 34,06 % de la population y a moins de 20 ans (42 % en 2009 et 37 % en 2014), pour 31,42 % de la population dans la même tranche d'âge (37 % encore en 2009 puis 33,43 % en 2014) et un âge moyen de 32,5 ans dans le Nord. L'écart se réduit ainsi avec le Sud, où l'âge moyen en 2019 est de 35,3 ans, et où 29,48 % des habitants ont moins de 20 ans. On voit apparaître dans ces deux provinces également un léger phénomène de vieillissement avec une augmentation des plus de 60 ans, mais aussi par la chute des tranches d'âge entre 15 et 30 ans, surtout dans les Îles, du fait du départ des jeunes vers Nouméa pour poursuivre leur scolarité ou trouver du travail.

Cette jeunesse s'associe à une assez forte croissance démographique naturelle, là encore toutefois avec une tendance à la stagnation, voire à la baisse : le taux d'accroissement naturel était ainsi de 2,13 % en 1981, de 1,71 % en 1996, de 1,25 % en 2004 et 2005, de 1,16 % en 2009, de 1 % en 2015 et plus que de 0,9 % en 2017. Cela reste largement supérieur à la moyenne nationale (le taux de croissance naturelle pour la France était de 0,22 % en 2018). Deux raisons à cette forte croissance : une assez importante natalité qui a tendance toutefois à décroître, et une assez faible mortalité.

La natalité est particulièrement forte par rapport à la France métropolitaine, même si elle a fortement décru depuis les années 1980. Le taux brut de natalité est ainsi passé de 27,7 ‰ en 1981 à 22,3 ‰ en 1996, à 17,4 ‰ en 2004, 16,7 ‰ en 2009 et 14,5 ‰ en 2017 (en comparaison, le taux de natalité pour la France était de 11,2 ‰ en 2017). Cette chute de la natalité calédonienne est, encore une fois, tout particulièrement visible dans les provinces Nord et Îles où elle était autrefois beaucoup plus forte que dans le Sud (avec des taux respectifs de 37,1 ‰ et 32,9 ‰ en 1983 puis 26,7 ‰ et 24 ‰ en 1996, alors qu'il n'a oscillé qu'entre 20 et 24 ‰ dans le Sud). La baisse conséquente de la natalité dans ces deux provinces fait que leurs taux sont désormais au même niveau que celui de la Province Sud qui a connu une chute beaucoup plus modérée depuis la fin du siècle : le taux de natalité était ainsi en 2017 de 14,8 ‰ dans les Îles, de 15,6 ‰ dans le Nord et de 14,1 ‰ dans le Sud. C'est donc essentiellement la natalité des populations mélanésiennes qui baisse le plus, souvent en raison de l'allongement de la durée des études et donc du déplacement de la jeunesse vers Nouméa voire en Métropole pour poursuivre sa formation ou trouver du travail, et donc retarde l'âge où ces jeunes décident de fonder une famille. Cette baisse de la natalité se retrouve dans celle de l'indice de fécondité, qui est passé de 3,64 enfants par femme en 1989 à 2,17 en 2014 et plus que 1,97 en 2017, soit juste en-dessous du point de renouvellement des générations. L'écart avec celui de la France métropolitaine (qui est de 1,88 enfants par femme en 2017) s'est particulièrement réduit.

En contrepartie, la mortalité est faible : le taux brut de mortalité a ainsi toujours été inférieur à 6 ‰ depuis 1984, descendant même ponctuellement en dessous de 5 ‰ (4,7 ‰ en 2006, 4,8 ‰ en 1998, 2008 et 2011 et 4,9 ‰ en 2004 et 2005). Il s'établit en 2017 à 5,5 ‰. Ce taux est même largement inférieur à celui de la France métropolitaine, où le taux de mortalité s'établissait en 2017 à 9 ‰. Cette faible mortalité est due à de multiples facteurs : relative jeunesse de la population, douceur du climat, absence de catastrophes naturelles majeures (seuls les cyclones sont un véritable danger, mais ils sont rarement aussi virulents et aussi meurtriers que les ouragans des Antilles et leurs effets, à quelques exceptions près, sont généralement bien gérés par la population et les autorités) ou de grandes épidémies tropicales (la dengue peut être mortelle, mais les cas restent encore assez rares et cette maladie est de mieux en mieux régulée par les autorités, tandis que la Nouvelle-Calédonie se distingue par l'absence de paludisme), qualité des soins, de l'hygiène de vie et niveau de vie assez élevé comparativement à d'autres départements ou territoires d'outre-mer. Toutefois, le taux de mortalité infantile reste plus élevée qu'en métropole, tout en rejoignant à la fin des années 1980 les moyennes que l'on retrouve dans les pays de l'OCDE : il était ainsi de 22,9 ‰ en 1981 mais plus que de 8,6 ‰ en 1996, de 6,2 ‰ en 2005, et plus que de 3,9 ‰ en 2012, 4,3 ‰ en 2013 et 4 ‰ en 2016, avant de remonter à 6,4 ‰ en 2017, contre 3,9 ‰ en France métropolitaine en 2017. Cette faible mortalité se traduit par une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, qui est passé de 62,8 à 75,1 ans pour les hommes et de 70,8 à 79,3 ans pour les femmes entre 1981 et 2017, et s'établit, les deux sexes confondus, à 77,4 ans en 2017.

Il existe donc au sein même du territoire néo-calédonien de fortes disparités des données démographiques, la population y étant très inégalement répartie avec une domination macrocéphale du Grand Nouméa mais où l'âge moyen ou la croissance naturelle diffèrent également plus ou moins fortement selon où l'on se trouve, même si dans ces domaines les différences ont tendance à s'estomper. Cette diversité se retrouve dans la composition même de la population néo-calédonienne qui se répartit en plusieurs groupes principaux.

Les recensements enregistrant les données faisant apparaître l'origine ethnique des personnes sont admis, par dérogation, en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la CNIL a donné un avis favorable au recensement de 2009 pour la Nouvelle-Calédonie, qui fait apparaître l'origine ethnique des personnes. Ces données étaient enregistrées jusqu'en 1996, mais ne l'avaient pas été pour le recensement de 2004. La CNIL rappelle une délibération de 2002, dans laquelle elle avait affirmé que " le recueil de l'appartenance ethnique des personnes, compte tenu des caractéristiques sociodémographiques propres au territoire de Nouvelle-Calédonie, répond à un motif d'intérêt public [...] ".

Selon le recensement de 2019, la répartition ethnique de la population était la suivante :

les Kanaks (Mélanésiens) : 111 856 résidents et 41,21 % de la population totale (contre 86 788 individus et 44,09 % en 1996, 99 078 personnes et 40,34 % en 2009 et 104 958 résidents et 39,05 % en 2014) s'étant déclarés comme tels lors du recensement de 2019. Peuvent néanmoins s'y ajouter une partie des personnes ayant préféré se définir comme " Calédoniens ", ou comme appartenant à la catégorie des " plusieurs communautés (métis) ", deux catégories en constante augmentation.

les " Européens " : 65 488 personnes et 24,13 % des Néo-calédoniens (contre 67 151 personnes et 34,12 % en 1996, 71 721 habitants et 29,2 % en 2009 et 73 199 personnes et 27,24 %) se sont déclarés Européens. Là encore, une partie de ceux inscrits comme " Calédoniens " ou issus de " plusieurs communautés (métis) " peuvent avoir des origines européennes, tandis que cette catégorie de la population peut se diviser traditionnellement en deux, voire trois catégories :

les descendants d'Européens historiques souvent métissés, ou Caldoches (terme ayant une connotation péjorative, au même titre que le mot " Zoreilles ", désignant les personnes d'origine métropolitaine). Ils sont principalement d'origine française, descendants d'anciens bagnards ou de colons libres dont beaucoup d'Alsaciens-Lorrains ayant fui l'Alsace ou la Lorraine après leur incorporation à l'Empire allemand en 1871, des immigrants de La Réunion venus dans les années 1860 et 1870, des " colons Feillet " venus au tournant du siècle mais aussi les quelques descendants de la dernière grande vague de " peuplement libre " de la colonie dans les années 1920, phase généralement appelée la " colonisation des nordistes " car les familles venaient alors essentiellement du Nord de la France. De nombreux patronymes d'origine britannique se retrouvent également (Martin se prononçant " Martine " dont l'homme politique local Harold Martin, Johnston, Hickson...) ou irlandaise (Daly qui se prononce " Délé ", O'Donnoghue, Nagle...), familles descendant de certains aventuriers pour la plupart déçus de la " ruée vers l'or " qu'a connue l'Australie au milieu du siècle et qui ont alors tenté leur chance dans l'île voisine de Nouvelle-Calédonie comme négociants ou éleveurs, et sous l'impulsion de James Paddon (un aventurier et commerçant britannique installé dans l'île Nou, actuelle Nouville dans la rade de Nouméa avant même que la ville soit créée et la Nouvelle-Calédonie soit française). Il faut noter aussi la présence de descendants d'Italiens (Pantaloni, Paladini, Gervolino...), d'Allemands (Tuband, Metzger, Münkel...), de Belges (Metzdorf...), entre autres. Leur nombre est difficile à estimer : en 2019, ils étaient 31 015 à se déclarer Européens tout en étant natifs de Nouvelle-Calédonie, soit 11,43 % de la population et près de la moitié de la communauté européenne (47,36 %). Mais, encore une fois, ce nombre n'inclut pas ceux préférant se présenter comme " métis " ou " Calédoniens ", ou ceux nés hors de l'archipel bien que descendants de Néo-calédoniens. Ils se distinguent généralement entre les Nouméens et les " Broussards " (ou habitants de la " Brousse ").

les Européens issus d'une immigration plus récente datant de la deuxième moitié du siècle ou du début du siècle, et principalement d'origine française, appelés " Métros ", " Zoreilles " ou " Zor' ". Ainsi, en 2019, environ 30 093 Européens (11,09 % de la population, et 45,95 % de la communauté européenne de l'archipel) sont nés en France métropolitaine (tous ne sont pas pour autant considérés comme " Zoreilles ", certains pouvant être également des Caldoches "). Leur nombre a beaucoup baissé entre 2014 et 2019, puis qu'ils étaient encore 36 975 et 13,76 % en 2014.

les " Pieds-noirs " venus s'installer dans l'archipel après les indépendances des pays du Maghreb dans les années 1950 et 1960, ainsi que leurs descendants : c'est le cas par exemple des hommes politiques Philippe Gomès (président du gouvernement local de 2009 à 2011 et député depuis 2012), Bernard Deladrière, Pierre Bretegnier ou Pierre Maresca. Bien qu'impossibles à quantifier, une partie peut se retrouver parmi les 4 048 Européens nés à l'étranger (1,5 %).

les habitants se définissant comme appartenant à " plusieurs communautés ", ou métis, étaient 30 758 et 11,33 % de la population totale (20 398 et 8,3 % en 2009 puis 23 007 et 8,56 % en 2014). Beaucoup d'entre eux appartiennent à la communauté " caldoche " qui, outre une ascendance européenne, est issue également de mélanges avec les populations mélanésiennes, asiatiques, polynésiennes ou les descendants des transportés (bagnards de droit commun), des relégués (petits délinquants) musulmans algériens ("les Algériens du Pacifique") ou, de manière marginale des cent vingt-six déportés politiques de la révolte de Mokrani (1871), parfois dénommés les " Kabyles du Pacifique ".

" Autres " et surtout " Calédoniens " : 23 355 individus et 9,55 % des Néo-calédoniens (contre 25 909 personnes et 7,17 % en 2009 et 29 959 et 11,15 % en 2014) ont coché la case " Autres " du questionnaire sur les communautés du recensement, en souhaitant pour la plupart se définir simplement comme " Calédoniens ". Il peut s'agir de membres de n'importe quelle autre communauté mais refusant d'être enfermés dans une définition purement ethnique de leur identité, ou peuvent faire référence à la notion de " destin commun " développée dans l'accord de Nouméa.

différents groupes asiatiques historiques, qui réunissent 7 197 individus et 2,65 % du total (7 825 et 3,98 % en 1996, 8 199 et 3,34 % en 2009, 7 542 et 2,81 %). D'autres peuvent se retrouver parmi les catégories " plusieurs communautés " ou " Calédoniens ". Ils descendent d'une ancienne main-d'œuvre venue à partir de la fin du pour travailler essentiellement dans les caféries ou les mines. Ils se répartissent entre des :

Indonésiens : 3 859 habitants et 1,44 % des Néo-calédoniens (5 003 et 2,54 % en 1996, 3 985 et 1,62 % en 2009),

Vietnamiens : 2 506 résidents et 0,93 % de la population (2 822 et 1,43 % en 1996, 2 357 et 0,96 % en 2009),

" Autres asiatiques ", dont surtout des Chinois mais aussi quelques familles considérées comme Caldoches mais d'origine japonaise (Tsutsui, Nakamura, Takamatsu, Tanaka...) ou descendants d'engagés indiens d'origine réunionnaise venus sous l'impulsion de Gabriel Le Coat de Kerveguen, grand propriétaire cannier réunionnais désireux de faire cultiver la canne à sucre en Nouvelle-Calédonie (région de la Naïna) et qui a fait ainsi venir plusieurs familles de l'île de la Réunion et leur main-d'œuvre essentiellement composée de " Malabars ". Ce groupe constituait 1 177 habitants et 0,44 % du total (1 857 et 0,76 % en 2009). 1 116 Japonais furent internés à partir du puis expulsés vers l'Australie en 1942.

les Tahitiens : 5 608 personnes et 2,09 % de la population (5 171 individus et 2,63 % en 1996, 4 985 et 2,03 % en 2009).

les Ni-Vanuatu : 2 568 habitants et 0,96 % des Néo-calédoniens (2 244 et 1,14 % en 1996, 2 327 et 0,95 % en 2009).

6 604 personnes, soit 2,46 % de la population, n'ont pas déclaré leur appartenance à une communauté lors du recensement de 2014 (2 867 et 1,17 % en 2009).

La démographie est une donnée politique importante en Nouvelle-Calédonie. Depuis l' accord de Nouméa, la composition ethnique du collège électoral est un enjeu dans l'optique du référendum. Les indépendantistes soupçonnent l'État d'encourager l'immigration de Métropole par des avantages fiscaux et d'agir de façon à mettre en minorité les peuples autochtones davantage favorables, selon eux, à l'autonomie ou l'indépendance.

D'autre part, l'attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie favorise une immigration importante de populations polynésiennes (notamment de Wallis-et-Futuna, que l'État français tente de freiner par un important programme de développement spécifique dans cette autre collectivité d'outre-mer, ainsi que de Polynésie française). Aujourd'hui les Wallisiens par exemple y sont plus nombreux qu'à Wallis-et-Futuna, et des conflits ethniques se produisent avec les Mélanésiens (à Saint-Louis entre 2001 et 2004 tout particulièrement).

Ce cosmopolitisme est également à l'origine de la présence de langues, dialectes et façons spécifiques de s'exprimer propres à l'archipel.

Les autres langues parlées par les communautés vivant dans l'archipel sont le wallisien, le futunien, le tahitien, le vietnamien, le javanais et le bichelamar ( Ni-Vanuatu), et dans une moindre mesure le mandarin, le cantonais, le japonais et l' anglais.

La Nouvelle-Calédonie est régie, en matière de cultes, par les décrets Georges Mandel des 16 janvier et , qui aménagent la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Ces décrets permettent dans certaines colonies d'alors (et encore aujourd'hui dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et des TAAF, mais aussi en Polynésie française pour les autres religions que le protestantisme tandis que seulement le premier décret s'applique à Mayotte) la constitution de missions religieuses, dont le choix du président et des membres du conseil d'administration doit être soumis à agrément du représentant de l'État dans le Territoire ( art. 2 du premier décret), sauf s'il s'agit " du chef même de la circonscription missionnaire " du culte catholique car alors sa nomination comme président du conseil d'administration doit seulement être notifiée à l'autorité publique locale.

La religion, essentiellement chrétienne, est aujourd'hui une composante identitaire forte pour la société et la culture kanakes ainsi que pour les autres populations océaniennes présentes en Nouvelle-Calédonie.

La majorité des cultes en Nouvelle-Calédonie sont chrétiens, surtout catholiques, mais également réformé ou pentecôtistes notamment au sein des populations mélanésiennes et tahitiennes, du fait de la présence dès le début du siècle, et avant même la prise de possession par la France, de missions d'évangélisation. Les premiers Calédoniens blancs furent les missionnaires, escortés par les militaires. Depuis les origines de la colonisation, on a assisté à une vive compétition entre les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. En 1894, le gouverneur Paul Feillet ouvre la Grande Terre au prosélytisme protestant, jusqu'alors limité aux îles Loyauté. Les premiers prêtres catholiques kanak sont, après 1947, Luc Amoura et Michel Matouda.

Aujourd'hui, le culte catholique est organisé en un diocèse créé en 1966 sur la base d'un ancien vicariat apostolique lui-même fondé en 1847. Il comprend l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et constitue la métropole ecclésiastique de la province de Nouméa qui regroupe également deux autres diocèses suffragants (ceux de Wallis-et-Futuna et de Port-Vila). Son siège est à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, érigée entre 1887 et 1897, et elle compte 32 paroisses pour 110 000 baptisés revendiqués sur 210 000 habitants estimés par l'Annuaire pontifical de 2004, soit une part de 52,4 % de la population totale.

D'autres cultes, non chrétiens, minoritaires, sont présents :

le judaïsme, avec communauté(<300), synagogue, consistoire, fêtes communautaires, chabad, rabbin, beth habad,,

l'islam, à travers la communauté indonésienne mais aussi les descendants des Algériens du Pacifique, fortement concentrés à Bourail (environ 7 000, soit 2,8 %),,

le bouddhisme mahāyāna à travers une partie de la communauté vietnamienne,.

D'autres spiritualités sont présentes et actives, sur le plan religieux ou non, parfois amicaliste, comme l'association des Malabars, Bourbonnais, Indiens de Calédonie et leurs amis (AMBICA), parfois potentiellement sectaire.

L'histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement complexe, l'île ayant connu une multitude de statuts différents. Colonie française de 1853 à 1946, elle sera ensuite Territoire d'outre-mer de 1946 à 1999 et enfin une Collectivité sui generis d'Outre-mer spécifiquement régie par le titre XIII de la Constitution française (articles 76 et 77). De plus, dans les années 1980, les statuts d'autonomie interne se sont succédé pour essayer de faire face à la revendication indépendantiste croissante puis aux Événements : statut Lemoine de 1984, statut Fabius- Pisani de 1985, statuts Pons I et II respectivement en 1986 puis 1988, enfin le statut de l' Accord de Matignon puis celui de Nouméa. Un Comité des signataires réunit régulièrement (tous les 12 ou 18 mois généralement) les partenaires historiques de l' Accord de Nouméa (représentants de l'État et tout ou partie des signataires historiques) ainsi que les dirigeants des institutions locales (depuis 2006) ou des représentants des formations politiques représentées au Congrès (depuis 2011), cela afin de suivre l'application des dispositions de cet accord.

Actuellement, les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont définies par la loi organique 99-209 du relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le chef-lieu est Nouméa, depuis sa création en 1854 sous le nom de Port-de-France, les sièges de toutes les institutions de la Nouvelle-Calédonie ( Haut-commissariat, Congrès, gouvernement, Sénat coutumier et Conseil économique, social et environnemental) s'y trouvent. Il s'agit également du siège de la Province Sud depuis la création de cette subdivision administrative en 1989, après avoir été celui de la Région Sud de 1985 à 1988.

La Nouvelle-Calédonie est découpée en trois collectivités appelées provinces, créées par le décret du , dans un souci de partage des institutions entre partisans et opposants de l'indépendance, et disposant d'un vaste champ de compétences (toutes celles qui ne reviennent pas spécifiquement ni à l'État, ni à la Nouvelle-Calédonie, ni aux communes).

La province Sud, la plus peuplée et la plus dense (203 144 habitants en 2019 sur 7 303 , soit 28 ), est composée d'un peu moins de la moitié sud de la Grande Terre ainsi que de l' Île des Pins. Elle a pour chef-lieu Nouméa. Les anti-indépendantistes y ont toujours été nettement majoritaires (33 élus sur 40 depuis 2014, une seule indépendantiste, de plus élue sur une liste non-indépendantiste, y a siégé de 2004 à 2009). La Province est présidée par Sonia Backès ( L'Avenir en confiance- Les Républicains calédoniens) depuis le . La province Nord, est la plus étendue (9 582,6 ) mais aussi la moins densément peuplée (49 910 habitants en 2019, soit 5,2 ). Elle comprend un peu plus de la moitié nord de la Grande Terre ainsi que les Bélep. L'hôtel de province, et donc le chef-lieu, est situé à Koné sur la côte ouest qui est aussi la commune la plus peuplée. Les indépendantistes y sont majoritaires (19 élus sur 22 depuis 2019). Elle est présidée par Paul Néaoutyine ( FLNKS- UNI- Palika) depuis le . La province des îles Loyauté dont le centre administratif est à Wé sur Lifou, est la province la moins peuplée (18 353 en 2019), mais aussi la plus petite en termes de superficie (1 980,9 ). Elle comprend les îles d' Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré. Elle ne compte plus aucun conseiller provincial non-indépendantiste depuis 2009. Elle est présidée par Jacques Lalié ( FLNKS- UC) depuis le .

Les membres des " Assemblées de Provinces " chargées de gérer ces circonscriptions (14 pour les îles Loyauté, 22 pour la province Nord et 40 pour la province Sud) sont élus au scrutin proportionnel de liste à un tour, chaque parti devant rassembler 5 % des inscrits de la province pour pouvoir être représenté. Les élections provinciales du ont démontré un fort éclatement (31 listes pour 76 sièges et 120 000 électeurs), un peu moins marqué lors du scrutin suivant du (24 listes pour 135 000 inscrits), celui du (seulement 17 listes pour 152 462 inscrits) et celui du (remontant toutefois à 25 listes pour 169 635 inscrits). Chaque Assemblée de Province élit en son sein un président et trois vice-présidents.

Chaque province regroupe plusieurs communes, pour un total de 33, dont treize dans le Sud, seize dans le Nord, trois dans les Îles Loyauté et une à cheval entre le Nord et le Sud ( Poya).

La première commune de droit général français est Nouméa, depuis 1874. Elle reste la seule à avoir ce statut jusqu'en 1969. Entretemps, les différents centres de population européenne étaient dotés de commissions municipales nommées. En 1947, à la suite de l'abolition du régime de l' indigénat, les territoires majoritairement peuplés de Mélanésiens obtiennent la constitution de commissions régionales. Tous deviennent en 1961 des communes de droit particulier local, avec des maires élus, puis des communes de droit général français en 1969 : elles sont à l'époque 31. Deux autres sont créées par la suite par scission : Poum est séparée de Koumac en 1977 et Kouaoua est distinguée de Canala en 1995.

Chacune des 33 communes dispose d'un conseil municipal dirigé par un maire, élus selon les mêmes modalités et disposant des mêmes compétences que les autres communes françaises. Elles assurent ainsi l'administration locale ( gestion de l'eau, des déchets, du réseau de distribution électrique, des permis de construire, du domaine public communal, des écoles primaires, etc.). De plus, les maires sont les représentants de l'État dans la commune, et exercent, de ce fait, des fonctions d' officier d'état civil, de police administrative et de police judiciaire, tout en organisant les opérations électorales et en assurant la publication des lois et règlements à leurs administrés.

La commune la plus peuplée est Nouméa (94 285 habitants en 2019, soit un peu plus du tiers de la population totale), tout en ayant le plus petit territoire (45,7 ) et donc la plus forte densité (2 095 ). C'est la seule ville de Nouvelle-Calédonie. Elle est suivie des trois autres communes qui forment l' aire urbaine du Grand Nouméa : Dumbéa (35 873 habitants en 2019), Mont-Dore (27 620 habitants en 2019), et Païta (24 563 habitants en 2019), toutes situées sur la côte ouest de la Grande Terre en Province Sud. Viennent ensuite les deux autres chefs-lieux provinciaux, Lifou (9 195 habitants en 2019) aux Îles Loyauté et Koné sur la côte Ouest de la Grande Terre dans le Nord (8 144 habitants en 2019).

La commune la moins peuplée est, depuis 2014, Sarraméa à l'intérieur de la Chaîne Centrale de la Grande Terre en Province Sud, avec 572 habitants en 2019. Viennent ensuite ses voisines Moindou avec 681 personnes et Farino avec 712 résidents en 2019. Farino est également la deuxième commune la plus petite (48 ) après Nouméa.

La commune la plus vaste est Yaté (qui est également la commune la plus vaste de France), à l'extrême sud de la côte est de la Grande Terre en Province Sud, avec 1 338,4 , ce qui en fait également la commune la moins densément peuplée (avec seulement 1 667 habitants en 2019, soit 1,2 ).

La provincialisation, le régime de spécialité législative et le droit fiscal spécifique à l'archipel font qu'il n'existe aucun établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en Nouvelle-Calédonie. De plus, un tiers des communes (12) n'est engagé dans aucune intercommunalité. Les 21 autres sont regroupées dans six EPCI. Parmi eux, quatre syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) réunissent 19 communes pour mutualiser leur gestion - entre autres - des déchets, de l'assainissement et de l'eau, à savoir ceux : du Sud (SIVM Sud, fondé en 1973 par huit communes de la " Brousse ", à savoir La Foa, où il est basé, Boulouparis, Bourail, Farino, Moindou, Païta, Sarraméa et Thio, pour 41 450 personnes et 4 300,8 ), du Nord (SIVM Nord, instauré en 2000 avec initialement les deux communes de Kaala-Gomen, où il est implanté, et Koumac, rejointes en 2010 par Poum, avec 7 219 résidents pour 1 737,6 ), du Grand Nouméa (SIGN, créé en 2005 par les quatre communes de Nouméa, Dumbéa, Le Mont-Dore et Païta, pour 182 341 habitants en 2019 sur 1 643 ) et de la zone VKP (SIVOM VKP, formé en 2008 par les trois communes de Voh, Koné, où il a son siège, et Pouembout, avec 13 752 personnes en 2019 et 1 852,8 ). Il s'y ajoute un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour la gestion des déchets des deux communes de Poindimié (où il est installé) et Touho (baptisé Tipeep et créé en 2006), et un syndicat mixte pour les transports urbains (SMTU) réunissant depuis 2010 les quatre communes du Grand Nouméa à la Province Sud afin de mettre en place et coordonner le nouveau réseau unique des transports en commun de l'agglomération (Tanéo).

" Le Congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud. "

- article 62 de la loi organique

Il élit en son sein, pour un mandat renouvelable chaque année, son président, son bureau, une commission permanente chargée de siéger en dehors des sessions ordinaires et les différentes commissions de travail. Depuis le , le président du Congrès est Roch Wamytan, indépendantiste inscrit dans le groupe UC- FLNKS et Nationalistes, qui est également élu de l'Assemblée de la Province Sud.

Un groupe politique est composé d'au moins six membres du Congrès. Depuis le , quatre groupes sont constitués :

le groupe L'Avenir en confiance (non-indépendantiste) réunit des élus de trois partis politiques (Les Républicains calédoniens, Le Rassemblement-Les Républicains, le Mouvement populaire calédonien) et deux sans étiquette. Il est présidé par Virginie Ruffenach (élue du Sud, secrétaire générale du Rassemblement-LR) et vice-présidé par Philippe Blaise (élu du Sud, cosecrétaire général du parti Les Républicains calédoniens et président fondateur du Mouvement républicain calédonien) : 18 membres (16 du Sud et 2 du Nord), dont 8 Les Républicains calédoniens (7 du Sud et 1 du Nord), 6 Rassemblement-LR (5 du Sud et 1 du Nord), 2 MPC (du Sud) et 2 sans étiquette (du Sud) ;

le groupe " UC-FLNKS et Nationaliste " (indépendantiste) réunit des élus issus de l'Union calédonienne (UC) qui est l'une des composantes majeures du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) mais aussi d'autres petites formations indépendantistes (Parti travailliste jusqu'au , Dynamik unitaire Sud, Unir et construire dans le renouveau, LKS), présidé par Pierre-Chanel Tutugoro (élu FLNKS-UC du Nord, secrétaire général de l'UC et maire de Ponérihouen) et vice-présidé par Caroline Machoro-Reignier (élue FLNKS-UC du Nord) : 13 membres (6 du Nord, 4 des Îles Loyauté, 3 du Sud), dont 11 du FLNKS-UC (6 du Nord, 3 des Îles Loyauté dont 1 UC Renouveau, 2 du Sud), 1 de la Dynamik unitaire Sud (DUS, du Sud) et 1 de Libération kanak socialiste (LKS, des Îles Loyauté) ;

le groupe Union nationale pour l'indépendance (UNI, indépendantiste) est composé essentiellement de membres du Parti de libération kanak (Palika) associés à l'Union progressiste en Mélanésie (UPM), deux autres composantes du FLNKS, présidé par Louis Mapou (élu Palika du Sud) et vice-présidé par Ithupane Tieoué (élue Palika du Sud) : 12 membres (7 du Nord, 3 du Sud, 2 des Îles Loyauté), dont 10 Palika (5 du Nord, 3 du Sud, 2 des Îles Loyauté) et 2 UPM (du Nord) ;

le groupe Calédonie ensemble (non-indépendantiste), présidé par Philippe Michel (par ailleurs ancien président de l'Assemblée de la Province Sud et secrétaire général de Calédonie ensemble) et vice-présidé par Philippe Dunoyer (également député UDI de la , coporte-parole de Calédonie ensemble, élu de l'Assemblée de la Province Sud) : 6 membres (tous du Sud) ;

5 non-inscrits dont 4 non-indépendantistes du Sud, à savoir 3 de L'Éveil océanien et 1 dissident de Calédonie ensemble qui a fondé Générations NC, et 1 indépendantiste du Parti travailliste (des Îles Loyauté).

Le Congrès élit à la proportionnelle les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Chaque groupe politique constitué au sein de l'assemblée peut présenter une liste. Le gouvernement est responsable devant le Congrès, qui peut le renverser par une motion de censure, tandis qu'une séance plénière doit être organisée par session pour que les conseillers de l'assemblée posent des questions orales aux membres de l'exécutif local.

Il siège au centre-ville de Nouméa, sur le boulevard Vauban (nom de rue régulièrement utilisé par métonymie dans les médias locaux pour désigner l'institution), sur un site occupé presque sans discontinuer par toutes les assemblées délibérantes néo-calédoniennes depuis le .

" L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le Gouvernement. Il est élu par le Congrès et est responsable devant lui. "

- Article 108 de la loi organique

Le Gouvernement est élu au scrutin de liste, chacun des groupes au Congrès en présentant une. Lors d'une séance préalable à cette élection, le Congrès se réunit une première fois pour décider du nombre de postes que comprendra ce Gouvernement, pouvant aller de 5 à 11 membres. Pratiquement tous les Gouvernements en ont compté jusqu'à présent 11, la seule exception étant le deuxième Gouvernement Frogier qui lui en comportait 10. Une fois constitué, le Gouvernement élit en son sein, à bulletin secret et à la majorité absolue, un président et un vice-président chargé d'assurer l'intérim du premier. Par tradition, la présidence revient à un membre du camp majoritaire au Congrès (anti-indépendantiste de 1999 à 2021, indépendantiste depuis 2021) et la vice-présidence à un représentant de la tendance adverse (indépendantiste de 1999 à 2014 et de 2015 à 2021, vacant le reste du temps).

Il a un pouvoir exécutif et règlementaire dans le sens où il " prépare et exécute les délibérations du Congrès et de sa commission permanente " (Article 126). Il est responsable devant le Congrès : le président, une fois élu, fait un discours devant l'assemblée pour présenter sa politique générale, et doit chaque année présenter un rapport devant le Congrès. Enfin, ce dernier peut renverser le gouvernement en déposant puis en votant une motion de censure (Articles 95 et 96 de la loi organique) qui doit être signée par au moins un cinquième des membres du Congrès (11 membres) et qui doit être adoptée ensuite à la majorité absolue (soit au moins 28 voix).

Les autres situations qui peuvent pousser à la démission du Gouvernement avant la fin de son mandat (à savoir la fin de la mandature du Congrès) sont :

démission collégiale décidée à la majorité absolue de ses membres ;

démission ou décès du président du Gouvernement ;

démission des membres d'une même formation et de tous leurs suivants de liste. La révision de la loi organique, qui prévoit un délai minimal de dix-huit mois entre deux démissions de ce type afin d'éviter toute instabilité politique (comme ce fut le cas entre février et ), est adoptée par le Parlement français le .

Après les élections provinciales du et la chute du du fait de la démission collective de ses membres UC le , le issu de l' accord de Nouméa est élu le mais n'est opérationnel qu'à partir du à minuit, soit une semaine après la désignation de Louis Mapou ( UNI- Palika, Province Sud) en tant que président le , tandis que la vice-présidence est attribuée le à Isabelle Champmoreau ( L'Avenir en confiance- MPC- LR, Province Sud). Les neuf autres membres sont : trois autres représentants du groupe L'Avenir en confiance, tous de Province Sud et déjà membres du précédent exécutif, dont deux représentants du Rassemblement- LR (le précédent président de 2019 à 2021 Thierry Santa et Yoann Lecourieux) et un des Républicains calédoniens ( Christopher Gygès) ; trois d'une liste commune présentée par l'intergroupe formé par l' UC- FLNKS et Nationalistes avec L'Éveil océanien, dont deux UC (l'ancien vice-président de 2011 à 2014 et de 2019 à 2021 Gilbert Tyuienon de Province Nord et Mickaël Forrest, des Îles Loyauté, Samuel Hnepeune, qui avait mené cette liste et candidat malheureux à la présidence, a annoncé sa démission le ) et un de L'Éveil océanien ( Vaimu'a Muliava, non élu à l'origine mais qui a pris la place laissée par Samuel Hnepeune, de Province Sud) ; deux autres de l' UNI- Palika ( Yannick Slamet de Province Nord et Adolphe Digoué de Province Sud) ; et un de Calédonie ensemble ( Joseph Manauté, de Province Sud).

Sénat coutumier

" Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. "

- article 137

.

" Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. "

- article 149

Ces aires coutumières sont au nombre de huit, soit, du nord au sud de la Grande Terre puis des Loyauté :

Ces aires regroupent chacune plusieurs districts coutumiers (ou " grandes chefferies ") ou tribus indépendantes, eux-mêmes subdivisés en plusieurs tribus (ou " chefferies " ou " petites chefferies ").

" Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante-et-un membres " (article 153) pour un mandat de 5 ans, à savoir :

28 membres désignés par des organisations professionnelles, des syndicats ou autres associations et organismes sociaux ou économiques dans le cadre des Provinces dont :

16 pour la Province Sud (5 pour des organisations professionnelles que sont la Fédération patronale MEDEF-NC, la CGPME, l'Union professionnelle artisanale de Nouvelle-Calédonie et le Groupement féminin de développement agricole de Nouvelle-Calédonie ; 5 pour des syndicats que sont l'USOENC, l'USTKE, la CFE-CGC, la COGETRA-NC et la Fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique ; 5 pour des associations à portée culturelle ou communautaire que sont l'Amicale Antilles-Guyane-Réunion, l'UFC-Que choisir, la Fondation des Pionniers qui regroupe des " Caldoches ", le Collectif Handicaps et l'association écologiste Ensemble pour la planète EPLP ; 1 pour le CTOS).

8 pour la Province Nord (3 organisations professionnelles sont représentées : la Société minière du Sud Pacifique SMSP, la société d'économie mixte locale Nord Avenir et le Groupe agricole des producteurs de la Côte Est GAPCE ; 2 syndicats que sont la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ou CNTP et la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie ou FINC ; 3 associations : l'Association pour la formation et l'animation culturelle et socio-éducative AFACS, l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes de Nouvelle-Calédonie ASEANC et l'Association Patrimoine et Histoire de Vook APVH).

4 pour celles des îles Loyauté (l'association Nengone Tourisme de Maré, le Comité du développement du district de Wet à Lifou, le Syndicat des pêcheurs d'Ouvéa et l'Association foire agricole, artisanale et folklorique de Lifou).

2 membres désignés par le Sénat coutumier en son sein (actuellement Pascal Sihazé, sénateur coutumier pour l'aire Drehu, diacre catholique et frère du grand-chef du district de Wet, et Gilbert Téin qui lui représente au Sénat coutumier l'aire Hoot Ma Waap qui est en Province Nord, militant du FLNKS-UC de Hienghène qui fut l'un des initiateurs du mouvement musical Kaneka).

2 membres désignés par le Comité consultatif de l'environnement en son sein (à partir de 2016, Jacques " Jacky " Mermoud qui est le vice-président d'EPLP et le président fondateur de l'association écologiste Point zéro baseline spécialisée dans la défense des écosystèmes de mangrove, candidat sur la liste d'union indépendantiste aux municipales du Mont-Dore en 2014, ainsi que Jonas Téin, président de l'association Dayu Biik de préservation de l'environnement de Hienghène et notamment du mont Panié liée à Conservation International, ancien conseiller municipal FLNKS de Hienghène de 2008 à 2014).

9 personnes qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle du Territoire désignées par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis des trois présidents des Assemblées de Province : Joseph Caihé (journaliste à la retraite de télévision et de radio publiques de 1976 à 2015, animateur du festival Mélanésia 2000 en 1975, présentateur de télévision sur les chaînes publiques successives FR3 Nouvelle-Calédonie de 1980 à 1983, puis RFO Nouvelle-Calédonie de 1983 à 2010 et finalement Nouvelle-Calédonie de 2010 à 2015, ancien directeur régional de RFO Wallis-et-Futuna de 2002 à 2005) ; Daniel Cornaille (ancien cycliste puis dirigeant sportif, premier néo-calédonien victorieux du Tour de Nouvelle-Calédonie en 1968, sextuple médaille d'or aux Jeux du Pacifique, fondateur de la première école de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, ancien président du Comité cycliste de la Province Sud de 1988 à 1992, du Comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie de 1992 à 2000 et du Comité territorial olympique et sportif ou CTOS de 2003 à 2008) ; Savelio Felomaki (ancien chef du bureau de Wallis-et-Futuna au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, candidat en position sur la liste Calédonie ensemble au Mont-Dore aux élections municipales et en position sur la liste Calédonie ensemble dans le Sud aux élections provinciales de 2014) ; Jean-Pierre Flotat (membre du CESE depuis 2010, président du conseil d'administration de l'ISEE, ancien directeur de la Caisse d'épargne en Nouvelle-Calédonie de 1986 à 2006 et ancien président du conseil d'administration de l'OPT de 2007 à 2008) ; Hnadriane Hnadriane (secrétaire général adjoint du Rassemblement pour la Calédonie ou RPC, président de l'Association des riverains du lotissement des Alizés de Nouville depuis 1993, candidat en position de la liste de l'Union pour la Calédonie dans la France dite UCF à Nouméa pour les élections municipales et en de celle du Sud aux élections provinciales de 2014) ; Patrick Ollivaud (militant du Rassemblement, président-directeur général du groupe de la Société des hôtels de Nouméa ou SHN, détenu en majorité par la Province Sud et propriétaire des complexes hôteliers Méridien de Nouméa et de l'île des Pins ainsi que du Sheraton de Deva ainsi que des casinos de l'archipel, ancien conseiller municipal RPCR de Nouméa de 2001 à 2008) ; Didier Poidyaliwane (membre du CESE depuis 2010, directeur général adjoint de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier ADRAF) ; Gaston Gabriel Poiroi (membre du CESE depuis 2010, membre du bureau du FLNKS, militant de l'UC et conseiller municipal d'opposition de Boulouparis en Province Sud depuis 2008) ; Jeannette Walewene (membre du CESE depuis en remplacement d'Octave Togna qui désormais siégeait au CESE en tant que sénateur coutumier, responsable de la cellule du développement social des tribus DST au département social de la Direction des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société DASSPS de la Province Nord et employée du programme des affaires culturelles de la Communauté du Pacifique).

Il élit ensuite en son sein un bureau qui comprend un président (depuis il s'agit de Daniel Cornaille, nommé alors par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que personne qualifiée), quatre vice-présidents, deux questeurs et un secrétaire.

" Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. À cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. "

- Article 155

L'article 4 du premier titre de la loi organique 99-209 dispose : " Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188. " Ce dernier article prévoit notamment que seul les citoyens français qui, au 8 novembre 1998, sont nés ou résident depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie, ou à défaut que leurs parents remplissent ces mêmes conditions, peuvent être inscrits sur les listes électorales du territoire et participer ainsi aux élections organisés sur celui-ci.

L'article 5 du premier titre prévoit que : " Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés en commun pour exprimer l'identité kanake et le futur partagé entre tous. " Ceux-ci doivent être définis alors comme une marque de l'autonomie de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, et non pas comme une accession à l'indépendance.

Un comité de pilotage sur les signes identitaires du pays (CPSIP), composé de 25 membres représentants les différentes tendances politiques ou religieuses, les syndicats, la société civile et le monde associatif et dirigé par Déwé Gorodey, écrivain kanak et vice-présidente indépendantiste du gouvernement local, a été mis en place le . Cet organisme a depuis été chargé de définir les modalités des concours lancés auprès des artistes locaux pour trois des cinq signes identitaires (l'hymne, la devise et le graphisme des billets de banque) et de débattre sur les deux autres signes (drapeau et nom du territoire), plus sensibles à établir.

Le 26 juin 2008, date commémorative de la signature des accords de Matignon, les choix définitifs pour l'hymne et la devise sont adoptés par le gouvernement et présentés aux médias. Il s'agit alors :

Ces trois propositions ont été adoptées par le Congrès le à travers une loi de pays.

La Nouvelle-Calédonie est subdivisée depuis 1988 en deux circonscriptions électorales législatives. La comprend Nouméa, l' île des Pins et les Îles Loyauté et est représentée à l' Assemblée nationale par Philippe Dunoyer ( Calédonie ensemble, membre du groupe Les Constructifs), après l'avoir été de 1988 à 2007 par Jacques Lafleur ( RPCR puis Rassemblement-UMP puis RPC, membre successivement des groupes RPR puis UMP), de 2007 à 2012 par Gaël Yanno (Rassemblement-UMP, membre du groupe UMP) et de 2012 à 2017 par Sonia Lagarde ( Calédonie ensemble, membre du groupe UDI).

La regroupe l'ensemble de la Grande Terre hors- Nouméa et les Bélep et a pour député depuis 2012 Philippe Gomès ( Calédonie ensemble et membre du groupe UDI jusqu'en 2017 puis du groupe Les Constructifs). Auparavant, il s'agissait de 1996 à 2011 de Pierre Frogier ( RPCR puis Rassemblement-UMP, membre successivement des groupes RPR puis UMP), qui a lui-même succédé à Maurice Nénou ( RPCR, membre du groupe RPR) en place de 1988 à son décès en 1996.

La Nouvelle-Calédonie est également représentée au Parlement national par deux sénateurs à partir des élections sénatoriales de 2011, remportées par Pierre Frogier et Hilarion Vendégou, candidats investis par le Rassemblement-UMP et l'UMP. Jusqu'au , le sénateur reste le sortant Simon Loueckhote (président du LMD), élu en 1992 et réélu en 2001 avec les étiquettes RPCR et RPR. Lors des élections sénatoriales de 2017, Pierre Frogier a été réélu pour le Rassemblement et Les Républicains (LR), aux côtés de Gérard Poadja de Calédonie ensemble et de l' UDI.

La Nouvelle-Calédonie dispose aussi depuis de deux représentants au Conseil économique, social et environnemental national. Il s'agit tout d'abord d' Octave Togna ( FLNKS- UC et Ouverture citoyenne), ancien sénateur coutumier de l' aire coutumière Djubéa-Kaponé de 2010 à 2015, directeur fondateur de l' Agence de développement de la culture kanak (ADCK) et donc du Centre culturel Tjibaou de 1989 à 2006, fondateur en 1985 de la station indépendantiste Radio Djiido. Il est nommé en tant que personnalité qualifiée dans le domaine économique, social, scientifique et culturel, nommée par décret du Conseil des ministres à la demande du Premier ministre (alors Manuel Valls) le . Il remplace alors une personnalité qui lui est proche, Marie-Claude Tjibaou (FLNKS-citoyenne), veuve de l'ancien dirigeant indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et présidente du conseil d'administration de l' ADCK, qui avait été nommée par décret du Conseil des ministres à la demande du Premier ministre (alors Jean-Pierre Raffarin) en septembre 2004. Toutefois, Marie-Claude Tjibaou était conseillère économique et sociale depuis septembre 1999, ayant ainsi été auparavant membre du Groupe des représentants de l'Outre-mer de 1999 à 2004 après avoir été nommée par décret du Conseil des ministres sur proposition du secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer d'alors (à savoir Jean-Jack Queyranne).

Le second conseiller économique, social et environnemental représentant la Nouvelle-Calédonie est Didier Guénant-Jeanson, au titre du collège des représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'Outre-Mer, des collectivités d'Outre-Mer et de la Nouvelle-Calédonie. Auparavant secrétaire général de l' Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC), première confédération syndicale néo-calédonienne en termes de représentativité, de 1998 à 2015, il est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Outre-Mer (alors George Pau-Langevin) le . Il remplace Bernard Paul ( Rassemblement-UMP), membre du Groupe de l'Outre-mer depuis sa nomination en Conseil des ministres sur proposition de la ministre de l'Outre-mer Brigitte Girardin en septembre 2004. Il a été président du Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie d'avril 1998 à avril 2005.

Pour les élections européennes, la Nouvelle-Calédonie a fait partie, entre 2004 et 2019, de la circonscription Outre-Mer qui envoyait trois députés au Parlement européen, et plus particulièrement en son sein de la section Pacifique créée en 2009 avec un siège. Le représentant de cette section fut Maurice Ponga, Kanak anti-indépendantiste membre du Rassemblement-UMP puis du Rassemblement- Les Républicains siégeant au sein du groupe du Parti populaire européen (PPE) et élu sur la liste UMP lors des élections du puis réélu en tant que tête de liste de l'UMP pour la circonscription Outre-Mer aux élections du . La Nouvelle-Calédonie avait déjà compté un député européen entre 1989 et 1994 en la personne du sénateur kanak et RPCR Dick Ukeiwé.

L'État est représenté en Nouvelle-Calédonie par un haut-commissaire de la République, qui a rang de préfet et est " nommé par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres " (Article 200 de la loi organique). Depuis l' Accord de Nouméa, les prérogatives du haut-commissaire sont nettement moindres qu'auparavant : seul chef de l'exécutif de 1989 à 1999, il se contente depuis lors de faire publier les lois de pays avec le contreseing obligatoire du président du gouvernement. La loi organique définit son rôle, à l'article 200, ainsi rédigé : " Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des Provinces et à la légalité de leurs actes ". Il est surtout chargé d'organiser et de gérer les services relevant des pouvoirs régaliens de l'État : les relations extérieures, le contrôle de l'immigration et des étrangers présents sur le Territoire, la monnaie (donc le Trésor public qui contrôle des recettes et des dépenses de l'État dans le territoire) et les changes, la défense (il peut ainsi notamment déclarer l'état d'urgence après avoir consulté le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), mais surtout la justice, la fonction publique de l'État, ainsi que le maintien de l'ordre et de la sécurité civile. C'est le haut-commissariat notamment qui décide de déclencher les différents niveaux d'alerte en cas de cyclone et le haut-commissaire préside les cellules de crise en cas de catastrophes naturelles ou d'événements climatiques. Il est enfin président du Conseil des Mines. Le haut-commissaire est actuellement Laurent Prévost, depuis le (nommé le 10 juillet précédent).

Le Haut-commissaire envoie pour le représenter et relayer les services du haut-commissariat des Commissaires Délégués de la République (CDR), qui ont rang de sous-préfets, dans trois subdivisions administratives qui correspondent aux trois Provinces. Ils ont respectivement leurs bureaux à La Foa en Province Sud (avec une antenne à Nouméa) chargé essentiellement de traiter des dossiers relatifs aux communes de Brousse, à Koné en Province Nord (avec une antenne à Poindimié) et à Wé sur Lifou pour les Îles Loyauté.

Sur le plan de l'éducation, la Nouvelle-Calédonie forme un vice-rectorat avec à sa tête un vice-recteur nommé par décret par le président de la République. Il s'agit depuis le d'Erick Roser ( IGEN, agrégé de mathématiques). Par accord entre les autorités de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur et ses services assurent à la fois les compétences de l'État et celles de la Nouvelle-Calédonie. Du fait de sa spécificité, de son faible poids démographique et de son éloignement, le vice-rectorat n'est pas habilité à assurer lui-même la correction des examens et concours nationaux, les épreuves d'histoire-géographie du baccalauréat et les diplômes universitaires traditionnels, exception notable du diplôme national du brevet. Ainsi, la quasi-totalité du baccalauréat et les concours de l'enseignement, notamment, sont corrigés en France métropolitaine auprès d'une académie de rattachement. Toutefois, le vice-rectorat gère directement les inscriptions à ces diplômes et se charge de les remettre. L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sont de la compétence des autorités locales, depuis 2000 pour le primaire public, depuis 2012 pour le primaire privé et l'organisation de l'enseignement secondaire. Le vice-rectorat continue à gérer pour le compte de l'État, le recrutement des enseignants, par le biais des concours, la majeure partie de leurs salaires, l'inspection pédagogique et les programmes de l'enseignement secondaire, qui resteront fixés par l'État. L'enseignement supérieur relève entièrement de l'État et directement du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sans passer par un chancelier des universités. Le vice-recteur n'exerce donc pas en Nouvelle-Calédonie, les compétences d'un recteur en matière d'enseignement supérieur.

La Nouvelle-Calédonie constitue, avec Wallis-et-Futuna, une Zone de défense et de sécurité, présidée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Elle dispose de plusieurs bases militaires importantes, notamment sur le plan naval et aéronautique.

Les forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) sont composées d'environ 2 000 hommes et femmes, dont 220 civils, tous corps confondus mais hors service militaire adapté (le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie RSMA-NC emploie environ 300 militaires inter-armes) et hors gendarmerie (830 personnels, 33 brigades territoriales plus celle de Nouméa, deux hélicoptères Écureuil, 500 véhicules et 21 embarcations). Elles sont dirigées par un commandant supérieur (COMSUP) qui a généralement au moins le grade de général de brigade. Depuis août 2009, il s'agit du général Olivier Tramond. Il est secondé par trois adjoints, un pour chaque armée (depuis 2008 colonel Hugues de Hauteclocque pour l'armée de terre, capitaine de vaisseau Philippe Long pour la marine et colonel Jean-Pascal Delcourt pour l'armée de l'air)

L' armée de terre en Nouvelle-Calédonie dispose de 990 hommes et femmes répartis en sept compagnies et en trois bases du régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle-Calédonie (Plum au Mont-Dore, Nouméa et Nandaï à Bourail).

La marine fait stationner ou emploie en Nouvelle-Calédonie 592 hommes et femmes, dont 51 civils. La flotte est constituée de deux Patrouilleurs de type P400 ( La Glorieuse P686 et La Moqueuse P688), du Bâtiment de transport léger Jacques Cartier-L9033 et de la Frégate de surveillance (FS) de Classe Floréal Vendémiaire - F734.

L' armée de l'air compte environ 200 hommes et femmes installés sur le territoire calédonien dont 163 militaires et 2 civils servant sur la base aérienne 186 " Lieutenant Paul Klein " à Tontouta (52 km au nord de Nouméa). Ce pôle aérien nouvellement restructuré est commandé depuis août 2011 par un officier de l'armée de l'air du grade de colonel. Outil de défense cohérent, cette base aérienne vient efficacement renforcer le dispositif militaire français déployé dans le Pacifique Sud. Elle abrite une flotte d'aéronefs constituée de deux avions de transport tactique - CASA 235 - et de trois hélicoptères - Puma - au sein d'un escadron de transport unique : l'ET 52 " Tontouta ". L'aéronautique navale y est également présente avec un détachement de la flottille 25F de Tahiti (deux aéronefs de surveillance maritime de type Gardian).

Conformément à son statut institutionnel, la Nouvelle-Calédonie dispose de larges compétences internationales, reposant sur le principe de la " souveraineté partagée " instauré par l' accord de Nouméa. Il lui est ainsi possible, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous le contrôle de l'État, de nouer des relations de coopération avec des États souverains du Pacifique, d'être membre à part entière d'organisations intergouvernementales régionales et de disposer de représentations officielles auprès de ces États et organisations. Dans ce cadre original, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mène sa propre politique régionale, assise sur des relations bilatérales soutenues, une implication multilatérale reconnue et en plein développement.

La Nouvelle-Calédonie est membre des deux principales organisations régionales : la Communauté du Pacifique (CPS, dont le secrétariat général siège à Nouméa) et le Forum des îles du Pacifique (avec la Polynésie française, il s'agit des deux seuls territoires non souverains à en être membres, depuis ). Elle est également membre du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP) et de l' Association des Pays et Territoires d'Outre-mer (OCTA). Les représentants des institutions néo-calédoniennes participent aux sommets France-Océanie organisés en 2003, 2006, 2009, 2015 et 2020, et dont la troisième édition s'est déroulée en 2009 à Nouméa. Le FLNKS est membre du Groupe mélanésien Fer de lance depuis 1990.

De même, la collectivité s'implique directement dans le cadre des activités internationales liées à la Francophonie. Elle mène ainsi depuis 2007 le " Forum francophone du Pacifique " dont la édition s'est tenue du 3 au à Nouméa,. L'objectif de chaque édition des forums est de favoriser les échanges entre différents acteurs qui œuvrent dans le Pacifique pour le rayonnement de la langue française et de la Francophonie, à savoir les représentants de l' Organisation internationale de la francophonie (OIF), ses pays membres dans la région ( Vanuatu, France), une vingtaine d' Alliances françaises d' Asie-Pacifique ( Australie, Fidji, Japon, etc.), des chercheurs, des fonctionnaires, des diplomates, etc. Enfin, depuis , la Nouvelle-Calédonie est un membre associé de l' Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Si les relations extérieures restent de la compétence de l'État français, le Territoire peut mener lui-même des actions de coopération régionale directe avec les pays voisins du Pacifique. Celle-ci n'a pris réellement forme que dans les années 1990, avec le Vanuatu dans un premier temps, avec un premier accord relatif au développement de la coopération générale de cet État avec la Nouvelle-Calédonie le , suivi par une convention de coopération signée par l'État français, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celui du Vanuatu le , et de trois passées directement entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu successivement le , le et le . Les relations avec l' Australie ont également été renforcées, notamment lors d'une visite officielle du 9 au d'une délégation emmenée par le Haut-commissaire de la République Yves Dassonville et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Philippe Gomès et comprenant huit personnes, dont les présidents des trois provinces ( Pierre Frogier, Paul Néaoutyine et Néko Hnepeune) et celui du Congrès ( Harold Martin). Il s'agissait d'une première historique de par le nombre de participants à ce déplacement. Ils rencontrent notamment le Premier ministre australien de l'époque Kevin Rudd. Le président du gouvernement, le Haut-commissaire et les trois dirigeants provinciaux signent avec le ministre australien de l'Environnement et des Arts une déclaration en faveur de la gestion durable de la mer de Corail le .

Plusieurs pays étrangers sont représentés en Nouvelle-Calédonie par l'intermédiaire d'un consul qui est rattaché à son ambassade de tutelle, laquelle siège à Paris. Il y a ainsi onze consulats à Nouméa, dont 4 dits " généraux " (ceux d' Australie, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu et d' Indonésie) et 7 consulats dits " honoraires " (ceux d' Allemagne, de Belgique, d' Italie, du Japon, des Pays-Bas, de Suisse et du Viêt Nam). Il s'agit généralement de pays qui disposent de communautés plus ou moins importantes implantées sur le Territoire.

Au début du mois d', le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie finalise avec le ministère des Affaires étrangères à Paris le processus de recrutement de " représentants consulaires ", ou " délégués " (au début 2011 pour le premier, puis en 2018 pour les quatre autres, à travers des épreuves écrites et un grand oral), de formation (d'un an, de à pour le premier puis de à pour les quatre suivants, à l' IEP de Paris en partenariat avec le Quai d'Orsay), puis de positionnement (à partir de et finalement de juillet-). Ceux-ci sont chargés de porter la voix propre de la Nouvelle-Calédonie dans les cinq ambassades françaises en Océanie (en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Fidji), comme prévu par l' Accord de Nouméa. La première convention officialisant l'hébergement et l'installation d'un de ces " délégués " est signée le avec l' ambassade de France en Nouvelle-Zélande, le premier titulaire de ce poste étant ainsi Yves Lafoy. La deuxième délégation de Nouvelle-Calédonie est ouverte à l' ambassade de France en Australie le , avec de nouveau Yves Lafoy comme premier titulaire. Les quatre autres " délégués " sont nommés et certifiés le , devant rejoindre leurs ambassades d'affectation entre juillet et , à savoir : Rose Wete aux Fidji à partir du ; Gaston Wadrawane au Vanuatu à partir du ; Cécilia Madeleine en Nouvelle-Zélande à compter du ; Alexandre Lafargue en Papouasie-Nouvelle-Calédonie à partir du .

Les gisements miniers de Nouvelle-Calédonie semblent convoités par la Chine, qui d'après un rapport de l' Institut de recherche stratégique de l'École militaire la considère comme une " cible prioritaire ", et sur laquelle elle a notamment lancé une campagne de propagande intense visant à l'intégrer dans son réseau d'influence.

Le clivage traditionnel est celui qui oppose les courants " indépendantistes kanak et socialistes ", essentiellement regroupés au sein du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), contre les courants " loyalistes (parfois de droite) ", historiquement représentés par le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR). Ce clivage, quoiqu'initié par les revendications identitaires des années 1970, est principalement issu des Évènements politiques qui ont marqué les années 1980 (1984-1988).

Ce paysage se diversifie au fur et à mesure que l'enjeu est, plus que le statut de ces îles, leur gestion. Plusieurs mouvements se disputent désormais les électorats des deux familles politiques principales, avec une tendance à une rivalité bipartite dans les deux camps : le Rassemblement- Les Républicains (héritier du RPCR) puis L'Avenir en confiance contre l' Avenir ensemble puis Calédonie ensemble du côté anti-indépendantiste depuis 2004, l' Union calédonienne (UC) contre l' Union nationale pour l'indépendance (UNI) dominée par le Parti de libération kanak (Palika) au sein du FLNKS depuis 1995. D'autres mouvements minoritaires, issus souvent d'une succession de dissidences des précédents, existent également dans les institutions, tandis que s'y ajoutent des formations dites " accordistes " qui rejettent ce clivage traditionnel sur l'avenir institutionnel de l'archipel et mettent l'accent sur la réussite de la construction du " destin commun " voulu par l' accord de Nouméa.

Le corps électoral de Nouvelle-Calédonie s'ancre très majoritairement à droite. Au premier tour de l' élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy obtient 49,63 % des suffrages, loin devant François Hollande (à 24,91 %). Lors du deuxième tour de l' élection présidentielle de 2007, l'île avait voté pour le candidat UMP à 62,89 %, contre 37,11 % à Ségolène Royal. En 2002, Jacques Chirac avait obtenu 80,42 % des suffrages contre 19,58 % à Jean-Marie Le Pen.

L'économie de la Nouvelle-Calédonie est l'une des plus fortes et des plus dynamiques de l'outre-mer français, avec un PIB estimé à 855,5 milliards de francs CFP (7,165 milliards d' euros ; 9,8 milliards de dollars US) en 2012, soit un PIB par habitant particulièrement élevé de 3,342 millions F.CFP (28 005 € ; 38 735 USD) en 2012, supérieur à ceux de pratiquement tous les États et territoires du Pacifique insulaire (dont la Nouvelle-Zélande) et comparable à ceux de la plupart des régions métropolitaines. La croissance économique a été de +3,9 % en 2010, +3 % en 2011 et +2,2 % en 2012. Le taux de chômage a reculé de 18,7 % au recensement de 1996 à 14,0 % au recensement de 2009, avec cependant encore des écarts très marqués entre le Grand Nouméa (taux de chômage de 8,7 % en 2009) et les zones rurales à prédominance kanake ( Province Nord : 27,8 % de chômage en 2009 ; Îles Loyauté : 32,4 % de chômage en 2009).

Le dynamisme économique de la Nouvelle-Calédonie est lié aux ressources du sous-sol. La Nouvelle-Calédonie détient entre 20 % et 30 % des réserves mondiales connues de ,. Celui-ci a été initialement extrait de la garniérite, minerai devant son nom à Jules Garnier qui l'a découvert en 1864 sur l'île. La présence de ce minerai est due à des roches appelées ophiolites, constituées de péridotite altérée en serpentine, qui finit par donner de la garniérite. Avec l'épuisement -rapide- de ce minerai, l' extraction du nickel se fait à partir des latérites riches en nickel et pauvres en fer, comme la saprolite, qui sont transformées en ferronickel. Avec la mise en œuvre récente de deux nouveaux projets métallurgiques (KNS et Vale Nouvelle-Calédonie), le nickel devrait contribuer pour 30 à 40 % du PIB local et faire travailler près de 12 % de la population active.

Si l'économie locale a souffert de la baisse des cours de ce métal dans les années 1990 et depuis le début des années 2010, elle a connu, dans les années 2000, un élan économique particulièrement important, dû au redressement de ces cours (du fait de la hausse de la demande en fer, le nickel étant un composant qui entre dans la fabrication d' aciers inoxydables) mais aussi à l'important apport d'investissements liés aux deux grands projets de construction d'usine : Goro Nickel dans le Sud par Inco et Koniambo dans le Nord par une coopération entre le groupe local des Sociétés des Mines du Sud Pacifique et le géant canadien Falconbridge. Le nickel représente le principal produit d'exportation (les produits miniers représentaient près de 94 % des exportations en 2006), sans pour autant être la ressource dominante au sein du PIB néo-calédonien (18 % en 2007).

L'agriculture est relativement peu développée du fait du manque de terre cultivable et d'un mode de production resté largement vivrier, notamment dans le cadre de la culture traditionnelle par les Kanaks des taros et ignames. Le territoire doit donc importer des denrées alimentaires, faute d'autosuffisance (12 % des importations en 2006). L'élevage (surtout de bovins) par contre est particulièrement bien implanté, notamment dans les grandes plaines herbeuses et les savanes de la côte ouest de la Grande Terre, et permet à la Nouvelle-Calédonie d'être pratiquement autosuffisante dans son approvisionnement en viande. L'archipel ne fournit pratiquement pas de produits laitiers, il s'approvisionne chez les deux gros producteurs voisins : l' Australie et la Nouvelle-Zélande. Enfin, l'aquaculture de la crevette est un secteur en développement et essentiellement destiné à l'exportation vers les marchés porteurs d' Europe ou du Japon.

Les autres sources de revenu du territoire sont :

le tourisme, en provenance de France métropolitaine, du Japon, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ce secteur reste encore largement embryonnaire (avec moins de 225 000 touristes accueillis en 2007, dont 120 000 croisiéristes) et ne représente que 4 % du PIB du territoire ;

les transferts financiers depuis la métropole, qui restent une donnée fondamentale, comme dans les autres territoires ultramarins, de l'économie calédonienne, représentant 16 % du PIB du territoire en 2007.

La création d'une taxe générale à la consommation (TGC, équivalent d'une TVA sur les biens et les services) a été adoptée en 2016, pour le lancement d'une marche à blanc le et une mise en place définitive en . Il a également été institué une taxe sur les plus-values (immobilières et mobilières) en 2015. Il n'y a pas de taxe d'habitation. Les habitants de passage en Europe sont considérés comme des habitants appartenant à un pays tiers et peuvent donc bénéficier de la détaxe (bon de détaxe remis par commercant) sur leurs achats personnels.

L'île est entourée d'une zone économique exclusive de 1,74 million de kilomètres carrés.

La Nouvelle-Calédonie est fortement atteinte par les inégalités sociales ; les 10 % les plus riches ont un niveau de vie huit fois supérieur aux 10 % les plus pauvres.

Le système éducatif est presque identique à celui du reste de la France, avec quelques adaptations liées au statut. En particulier l' instruction obligatoire commence dès l'âge de cinq ans. Les programmes de l'enseignement primaire s'appuient sur un socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs très semblable à celui établi pour les autres parties de la République, mais le contenu pédagogique peut être enrichi par les différentes collectivités pour y intégrer les spécificités culturelles, historiques et géographiques de l'archipel. La formation des enseignants du primaire relève aussi des compétences locales. Le calendrier scolaire diffère lui aussi car la Nouvelle-Calédonie (avec Wallis-et-Futuna), fait correspondre ses " grandes vacances " avec la saison chaude (appelée encore " été austral "), ce qui fait que l'année scolaire ou encore universitaire s'échelonne de fin février ou début mars à la fin du mois de décembre, donc sur une année civile et non comme le calendrier métropolitain (courant alors de septembre à mai voire juin de l'année suivante).

Il y a de nombreux lycées publics en Nouvelle-Calédonie qui peuvent proposer des sections européennes en Province Sud, notamment au lycée Lapérouse, lycée Dick-Ukeiwé (ancien lycée du Grand Nouméa) et lycée Jules-Garnier. Mais il existe également d'autres établissements privés, catholiques ou protestants.

Concernant l'enseignement supérieur, seule l' université de la Nouvelle-Calédonie est présente sur le territoire et c'est pourquoi de nombreux étudiants quittent provisoirement la Nouvelle-Calédonie pour étudier à l'étranger malgré de nombreuses formations proposées par l'établissement.

Il existe plusieurs institutions de recherche, basées principalement à Nouméa et touchant essentiellement à la biodiversité, l'environnement, la biologie et la géologie, le nickel, l' océanographie, l' histoire, l' anthropologie, la sociologie et la linguistique des langues kanak (domaine des sciences). Mais il existe également un institut de recherches juridiques.

Le taux de dépendance énergétique de la Nouvelle-Calédonie était en 2008 de 94,9 % et était estimé pour 2009 à 95,7 %. Il a toujours été supérieur à 90 % (son minimum, atteint en 1988), et est depuis 1991 égal ou au-dessus de 94 %. La consommation d' électricité est d'environ 1 800 GWh chaque année depuis 2005, dont environ les deux tiers concernent la seule SLN. La qualité du service de distribution publique s'est améliorée depuis les années 1980, avec une puissance de pointe d'environ 120 MW en 2009 (elle était d'un peu moins de 50 MW en 1988, 80 MW en 1997 et 100 MW en 2003). Les deux distributeurs sont EEC (filiale de GDF Suez, concessionnaire à Nouméa, au Mont-Dore, à Dumbéa, Lifou, Bourail, Koumac et Kaala-Gomen) et Enercal (pour le reste du territoire, soit 26 communes).

La production d' électricité (hors photovoltaïque) était en 2009 de 1 944 074 MWh. Plus des trois quarts (77,4 %) est issue de 22 centrales thermiques à flamme (4 principales : SLN-Doniambo à fioul et Ducos avec TAC kérosène à Nouméa, Jacques-Iekawé de Népoui avec fioul à Poya et Prony-Énergies à charbon au Mont-Dore, et 18 petites centrales thermiques autonomes à moteur diesel : Comagna à l' île des Pins, île Ouen au Mont-Dore, Nouméa, Borendy et Kouaré à Thio, Katricoin à Moindou, Wé à Lifou, Tadine à Maré, Ouenghé à Ouvéa, Waala aux Bélep, Tiari et village à Ouégoa, Tiabet, Arama et village à Poum, Pouébo, Caavatch à Hienghène, Ouaté à Pouembout). Ceci, ainsi que la consommation des particuliers liée notamment à un parc automobile important, explique de fortes importations d' hydrocarbures (29,041 milliards de Francs Pacifique CAF en 2009, et environ 13 % du coût des marchandises entrant en Nouvelle-Calédonie) et de charbon (1,881 milliards CAF en 2009). Vient ensuite l' hydroélectrique qui représente un peu plus du cinquième (20,4 %) de la production avec 12 barrages (dont le principal, avec une puissance de 68 MW et une production annuelle moyenne de 307 GWh, à Yaté, suivi de ceux de Néaoua et de la Tû à Houaïlou et de 9 micro-centrales hydroélectriques MCH : Ouégalé et village à Pouébo, Borendy et Kouaré à Thio, Gohapin à Poya, Caavatch à Hienghène, Wadiana à Yaté, Katricoin à Moindou et Ouaté à Pouembout).

L' éolien pour sa part constitue 2,1 % de ce total avec fermes éoliennes (Mont Négandi avec 15 Vestas et Éole-Prony I, II, III et Mont-Mau de respectivement de 10, 21, 20 et 15 Vergnet au Mont-Dore ; Lexö à Lifou avec 9 Vergnet ; Mwiré à l' île des Pins avec 3 Vergnet ; Kafeate I et II de Voh avec respectivement 22 et 20 Vergnet). Une centrale au biocarburant ( huile de coprah) existe depuis 2004 à Ouenghé sur l'île d' Ouvéa : sa production était de 209 MWh (0,01 %) en 2005, 101 MWh (0,005 %) en 2006, 1 MWh (0,000 05 %) en 2007, et de très faible teneur par la suite. La puissance totale de ces installations électriques était en 2009 de près de 500 MW.

Le photovoltaïque reste souvent limité aux sites isolés ou habitations de particuliers et peu raccordés au réseau général. Des centrales hybrides ont été installées à l' île Ouen (N'Gi et Ouara) par EEC et sur les îlots de Yenghébane et Yandé à Poum par Enercal. Cette dernière exploite également une petite ferme solaire à Tadine sur Maré (200 kW). Mais la principale infrastructure, première centrale solaire au sol de Nouvelle-Calédonie, est celle Helios-Bay de La Tontouta à Païta (9 560 panneaux solaires et 239 structures pour 17 000 de capteurs, une puissance installée de 2,1 MWc et une capacité de production de 3 000 MWh par an).

Deux ans après la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte votée en Métropole, la Nouvelle-Calédonie a interdit à son tour l'utilisation des sacs plastique à usage unique distribués aux caisses des magasins, et des sacs plastiques non bio-sourcés pour les fruits et légumes. Effective à partir de juillet 2019, la loi prévoit également l'interdiction des objets à usage unique (gobelets, verres, pailles) en septembre 2019.

L'extraction du nickel représente une activité extrêmement polluante. En conséquence, les émissions de gaz carbonique par habitant de la Nouvelle-Calédonie sont presque aussi élevées que celles des États-Unis en 2013 et sont en augmentation. La Société Le nickel, entreprise en grande partie détenue par la multinationale Eramet, exploite la majorité de ces mines. Les infrastructures de l'entreprise sont ainsi régulièrement ciblées par des habitants, qui dénoncent les atteintes à l'écosystème, les risques de pollution et d'assèchement des rivières,.

La Nouvelle-Calédonie est absente du protocole de Kyoto : la France ne l'intègre pas dans ses calculs d'émissions de CO ₂. Elle n'est pas non plus concernée par les engagements pris par la France dans le cadre de l'Accord de Paris.

Selon "Notre Monde en Données", le "Global Carbon Project", l'"Agence Calédonienne de l'Energie", la Nouvelle-Calédonie en 2020 émet 27 tonnes de par habitant(10,2 tonnes en 2000). La France métropolitaine a émis 5,3 tonnes de CO ₂ par personne en 2017.

Les réseaux de transport en Nouvelle-Calédonie sont soumis à un certain nombre de contraintes géographiques : l'insularité, l'aspect relativement étendu de l'île principale, la présence de la Chaîne centrale, la macrocéphalie du Grand Nouméa. S'y ajoute l'absence d'alternative à la route dans les transports intérieurs, à l'exception des liaisons maritimes inter-îles. La Nouvelle-Calédonie possède plusieurs opérateurs de transport en commun publics, possessions soit du Territoire, soit des provinces, soit des communes. Il existe plusieurs réseaux de bus publics dont les plus importants en termes de trafic et en nombre de passagers restent ceux de la ville de Nouméa ( Karuïa Bus) et du Grand Nouméa ( CarSud). Depuis 2016, des travaux urbains sont réalisées pour la création d'une ligne Néobus qui relira le Médipôle à la place de la Moselle, c'est un des plus grands projets de transports en commun de la Nouvelle-Calédonie.

En 2018, la STMU annonce officiellement la création du réseau Tanéo qui réunit l'ensemble des transports du Grand Nouméa ( Carsud, Karuia et le Néobus) ; ce réseau sera mis en place en septembre 2019. Le réseau Tanéo s'équipera des dernières technologies de cartes de transport, comme des cartes sans contact permettant le paiement du transport dans l'ensemble de ce réseau.

En termes de transport aérien, trois compagnies locales ont été créées : Aircalin pour les vols internationaux, Air Calédonie (Aircal) pour les vols locaux et Air Loyauté pour les vols inter-îles ainsi que de Koumac, Touho et Belep depuis le avril 2018. L' Aéroport international de Nouméa-La Tontouta, situé sur le territoire de Païta, est la principale porte donnant sur l'extérieur en tant que seul aéroport international de l'archipel. L' aéroport de Magenta, à Nouméa, est la plateforme centrale du réseau domestique. Le réseau local est composé de neuf aérodromes dont les infrastructures ne peuvent accueillir que des avions court-courrier : l'île des Pins, l'île de Tiga, l'aéroport de Koné, de Maré (La Roche), de Lifou, d'Ouvéa et enfin celui de Nouméa-Magenta. Le déplacement entre les îles reste essentiellement effectué en bateau.

Les communications intercontinentales sont d'abord essentiellement assurées par voix maritime, principalement à partir de 1882 par les Messageries maritimes depuis Marseille et par le canal de Suez. En 1919, le canal de Panama permet la liaison depuis Dunkerque, via Tahiti.

Ces communications internationales sont rendues plus rapides à partir de 1893 par le câble sous-marin télégraphique Bundaberg-Téoudié. La nouvelle de la première guerre mondiale parvient ainsi à Nouméa le . Puis, la télégraphie sans fil (TSF) à partir de 1925 (depuis la station de Nouméa à la pointe de l'Artillerie) et l' aéropostale à partir de 1931 relie encore ponctuellement à quelques destinations du monde, surtout Paris, Saïgon et Papeete. La Seconde Guerre mondiale et la présence américaine à partir de 1942 permet d'améliorer technologiquement le réseau et de le relier à davantage de destinations. Puis le passage à la radiotéléphonie en 1959 puis de la transmission par satellite en 1976, avec l'inauguration de la station et de l'antenne de Nouville, permettent de faire face aux besoins croissants de communications internationales de l'archipel et d'améliorer son désenclavement. Cette même antenne, gérée par " France Câbles et Radio " (FCR) Nouvelle-Calédonie de 1986 à 2008, une filiale à 100 % de France Télécom, permet le développement d' internet à partir de 1996 et de la télévision par satellite (avec un seul bouquet, Canalsat) en 1999.

Par ailleurs, la construction d'une tour de télécommunication au sommet de la colline de Montravel (la " tour Mobilis ") en 1995 permet les premiers relais de Global System for Mobile Communications (GSM) au départ de Nouméa et donc la naissance de la téléphonie mobile dans l'archipel.

Le , le câble sous-marin de fibre optique reliant la Nouvelle-Calédonie à l' Australie, Gondwana-1, permet largement d'augmenter la vitesse du réseau internet néo-calédonien, permettant le développement du haut débit et de la télévision numérique terrestre (TNT) à compter de . La Nouvelle-Calédonie fait possiblement partie des sites bénéficiant du passage d'un autre câble sous-marin de fibre optique, Hawaiki Cable , envisagé pour 2018 entre l' Australie et les États-Unis.

La gestion des équipements et des réseaux de communication en Nouvelle-Calédonie mais aussi avec l'international, comme l'opération de service que ce soit pour la téléphonie fixe ou mobile, la poste, internet et les communications radiomarines font l'objet de monopoles de la part de l' Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), mis en service en 1958, dépendant initialement de l'État français puis de la Nouvelle-Calédonie à partir de 2003. Seul le marché des fournisseurs d'accès à internet (FAI) est ouvert à la concurrence avec cinq opérateurs ( L@goon qui est une marque d'une filiale de l' OPT, Nautile, Micro Logic Systems dit MLS, Can'L et InternetNC). En 2014, près de 54 % des ménages néo-calédoniens disposaient d'un téléphone fixe (près des deux tiers dans le Grand Nouméa mais seulement deux cinquièmes dans le Sud rural, un tiers en Province Nord, un cinquième aux îles Loyauté) et jusqu'à 94,5 % d'entre eux avaient au moins un téléphone mobile (taux partout supérieur à 90 %, il monte jusqu'à 96 % dans le Grand Nouméa). Et alors qu'en 2009 le taux d'accès à internet n'était que de 37,7 % des ménages, il est monté à 57,3 % en 2014 (mais avec de grands déséquilibres, allant de 68,2 % dans le Grand Nouméa à 17,4 % aux îles Loyauté, 33,6 % dans le Nord et 38,4 % dans le Sud rural).

L' indicatif téléphonique international de la Nouvelle-Calédonie est +687, tandis que les numéros de téléphone, qui ne dépendent pas du plan de numérotation en France, sont composés de six chiffres. Le domaine de premier niveau national pour l'archipel est .nc. Pour ce qui est du code postal, il commence par le préfixe 988 suivi de deux autres chiffres selon la localité.

La plupart des infrastructures culturelles sont concentrées sur le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa. On y trouve notamment :

les Archives territoriales dans la presqu'île de Nouville, à côté du campus,

Deux bibliothèques :

la bibliothèque Bernheim, installée dans un bâtiment de style colonial ayant servi de pavillon de la Nouvelle-Calédonie lors de l'Exposition universelle de 1900 à Paris, démonté et reconstruit à Nouméa, en bordure du centre-ville, par l'homme d'affaires philanthrope Lucien Bernheim pour servir de bibliothèque-musée à la colonie (à partir d'une collection de livres réunies entre 1871 et 1874 par le gouverneur de La Richerie). En 1971, le musée est déplacé sur un site qui lui est propre, au Quartier-Latin, et la bibliothèque est agrandie d'un deuxième bâtiment en 1981. Elle est attributaire du dépôt légal pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna depuis 1996, et sert d'équivalent à une bibliothèque départementale de prêt pour cette collectivité,

la médiathèque municipale de Rivière-Salée a été ouverte en dans le quartier populaire dont elle tire son nom, au nord de Nouméa,

Quatre musées :

le musée de Nouvelle-Calédonie, créé en 1971 (comme musée territorial) à partir des collections jusqu'alors exposées à la bibliothèque Bernheim et de divers apports, il est consacré à l'archéologie et à l'ethnologie des populations océaniennes, essentiellement de la population kanake (sculptures anciennes, totems, masques funéraires, poteries, parures, bijoux, monnaies kanaks, sagaies, flèches faitières, reproduction de pirogues et d'une grande case installée dans sa cour intérieure) mais aussi avec des œuvres provenant d'autres sociétés insulaires du Pacifique, notamment de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Wallis-et-Futuna, Vanuatu ou Fidji.

le musée de la Ville de Nouméa, fondé en 1996 et installé dans un bâtiment de style colonial récemment rénové, en bordure de la place des Cocotiers. Celui-ci avait, par le passé, servi tout d'abord de local à la Banque Marchand, première banque locale, de 1874 à 1880, puis, après la faillite retentissante de cet établissement financier, d'hôtel de ville de 1880 à 1975. Il accueille plusieurs objets retraçant l'histoire du chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie de sa création en 1854 à nos jours, issus de plusieurs collections privées (dont celle de la Société Le Nickel), mais aussi deux expositions permanentes : une au sous-sol sur la Nouvelle-Calédonie dans la Grande Guerre et la seconde à l'étage sur la Seconde Guerre mondiale.

le musée d'histoire maritime, inauguré le dans les locaux de l'ancienne gare maritime sur les quais du port, à l'entrée de Nouville, et créé à l'initiative de deux associations de passionnés d'archéologie sous-marine : " Fortune de mer " (au champ d'action limité aux eaux territoriales néo-calédoniennes) et " Salomon " (qui s'intéresse au mystère de la disparition du navigateur Jean-François de La Pérouse près de l'île de Vanikoro aux îles Salomon en 1788). Le musée expose ainsi de manière permanente, sur 600 , les découvertes des différentes campagnes de fouilles réalisées par ces deux associations, selon 6 thèmes : les premiers navigateurs (sur les techniques de navigation des premiers peuples océaniens), l'ère des grands découvreurs, aventuriers et commerçants (sur les santaliers et baleiniers du début du siècle), de Port-de-France à Nouméa, sur la route du nickel et au temps des Américains. À cela s'ajoutent des expositions temporaires, installées à l'étage du bâtiment,

le musée du Bagne, installé dans l'ancienne boulangerie en pierre du bagne sur la presqu'île de Nouville, qui passe pour être le plus ancien bâtiment construit par l'administration pénitentiaire sur ce site, a été créé par l'association " Témoignages d'un passé ". Il n'est pas ouvert en permanence, mais se visite à la demande et est le point de départ d'un tour guidé des différentes infrastructures du bagne de Nouville : la chapelle, les anciens ateliers qui abritent aujourd'hui le département de droit, économie et gestion de l'université de la Nouvelle-Calédonie, l'ancien magasin aux vivres devenu le théâtre de l'Île, l'ancien hôpital du marais et actuel CHS Albert-Bousquet, la ferme Nord et la laiterie.

Deux théâtres, gérés par le Centre d'Art de la Ville de Nouméa :

le Théâtre de l'île, ouvert en 2000 dans un édifice massif en pierre taillée du bagne de Nouville construit en 1875 pour servir de cathédrale (fonction qu'il n'a jamais remplie) et qui a été successivement un magasin aux vivres de la pénitentiaire, lieu d'élevage de vers à soie à partir de 1930, salle de bal, centre de regroupement des prisonniers à partir de 1940 et salle de cinéma et de spectacle à partir de 1970. Entièrement réaménagé par la ville de Nouméa à partir de 1994 pour l'adapter aux normes acoustiques et d'organisation de l'espace (avec une salle de 354 places et l'aménagement de coulisses) d'un théâtre moderne. Dominant la mer, il est voisin du campus et des archives territoriales,

le théâtre de Poche est une salle de spectacle de petite taille et au caractère intimiste, et fait partie des locaux du Centre d'Art installés en 1996 dans les bâtiments de l'ancienne prison civile, à côté du palais de Justice. Le Centre d'Art, outre des locaux administratifs, accueille également des salles d'expositions et de répétitions mises à disposition des troupes de théâtre, chorales ou autre associations artistiques affiliées à cette institution,

le Centre culturel Tjibaou, véritable vitrine tant au plan local, régional qu'international de la culture kanake, installé dans un complexe monumental réalisé entre 1995 et 1998 près du site qui avait accueilli en 1975 le festival Mélanésia 2000 organisé par Jean-Marie Tjibaou, en bord de mer à l'est de Nouméa, à côté du quartier résidentiel et du golf de Tina. Il est l'œuvre de l'architecte italien Renzo Piano qui a pris le parti d'allier modernité et architecture vernaculaire dans un style devenu mondialement célèbre, notamment pour ses dix hauts bâtiments nervurés et effilés en bois et acier, figurant des cases traditionnelles stylisées. Géré par l'Agence de développement de la culture kanak, fondé par les Accords de Matignon, et inauguré dans le cadre de la signature de l'Accord de Nouméa les 4 et , il comprend une salle de spectacle couverte de 400 places en bois (salle Sissia), une scène en plein air, un sentier kanak qui fait l'office d'une visite commentée, des salles d'expositions, de cours d'initiation aux arts et techniques de fabrication d'ouvrages traditionnels, de récit de contes et légendes kanaks et une médiathèque.

l'Académie des langues kanak, prévue par l'Accord de Nouméa et créée officiellement le , est chargée de la promotion des langues kanak et de leur enseignement. Elle est installée dans un immeuble entre le port et le centre-ville de Nouméa,

le Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie, ancienne École territoriale de musique (ETM), est installé dans l'ancien consulat britannique, grand bâtiment de style colonial datant du siècle situé dans le quartier de l'Artillerie Nord. L'École de musique de Nouméa, créée en 1974, s'y installe avant de se transformer en l'ETM puis en Conservatoire. Outre des leçons instrumentales et de solfège, le Conservatoire abrite également un auditorium servant à accueillir des concerts et récitals de musique orchestrale, classique ou non (notamment de jazz), ou de chants (choral, lyrique, etc.), réalisés par des artistes locaux ou internationaux. Le conservatoire organise également des cours en dehors du chef-lieu du territoire, au Mont-Dore, à Dumbéa, Païta, Boulouparis, La Foa, Bourail, Koné, Koumac et Wé à Lifou,

la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) qui dispose, au sommet de la colline dite du Sémaphore qui domine le centre-ville, d'un bâtiment accueillant une salle de spectacle (où ont lieu essentiellement des représentations théâtrales, des manifestations comme l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, la plupart des spectacles de fin d'année des écoles nouméennes et des spectacles d'artistes ou d'humoristes locaux, métropolitains ou internationaux) de 550 places, et une salle d'exposition.

le Café musiques municipal " Le Mouv' ", " monolithe habillé d'une résille en bois et en métal, comme une double peau " installé dans le parc municipal de Rivière-Salée au nord de la ville et inauguré en . Il consiste en une salle de concert de 200 et de 400 places et en une scène de 100 ,

12 salles de cinéma au sein du multiplexe CinéCity, en bordure du port et du centre-ville, soit un bâtiment de 5 niveaux comprenant un espace de jeux d'arcade, de restauration et la billetterie au rez-de-chaussée, les salles dans les trois premiers étages et enfin les bureaux de la société Hickson qui gère ce cinéma au dernier étage. Toutes les autres salles (celles du Rex, du City, l'autre cinéma Hickson à Nouméa, du Plaza et du Liberty) ont toutes été démolies ou reconverties. Le choix des films reste généralement limité et retardé vis-à-vis des sorties internationales et françaises,.

Il existe toutefois également des infrastructures du même type disséminées dans le reste de la Nouvelle-Calédonie :

les bibliothèques municipales de Boulouparis, Bourail, Dumbéa, Hienghène, Koné, Mont-Dore, Ouvéa, Poindimié, Pouébo, Pouembout, Thio et Voh, les médiathèques de La Foa et Païta et la bibliothèque provinciale Lôhna de Wé à Lifou,

les centres culturels municipaux de Dumbéa (servant surtout de salle de spectacle et des fêtes), Goa Ma Bouarate de Hienghène, du Mont-Dore (essentiellement salle de spectacle, pour des représentations théâtrales ou des concerts), les deux centres culturels provinciaux de Koné et Yeiwéné Yeiwéné situé dans la tribu de Hnainèdre à Maré, le carrefour culturel de Bourail, la maison de la culture de l'Île des Pins, le centre socio-culturel de La Foa et le dock socio-culturel de Païta,

la salle de spectacle municipale du Colisée de Bourail,

Un projectionniste itinérant parcourt également les différentes tribus et villages de la " Brousse ".

Enfin, le de Nouvelle-Calédonie est une structure itinérante de diffusion, de création et d'éducation des arts vivants, au sein d'un grand chapiteau.

La Nouvelle-Calédonie connaît une certaine diversité musicale, témoin de sa diversité culturelle.

Le Kaneka est une forme musicale née au milieu des années 1980, lors des événements politiques qui ont secoué l'île. Le Kaneka trouve son origine dans le battement binaire produit sur un tronc d'arbre central lors du " Pilou ", rythme traditionnellement utilisé lors des cérémonies tribales kanakes. Le Kaneka se mêle parfois, et de plus en plus, à des rythmiques et des mélodies proches du reggae, qui est également un style musical très populaire en Nouvelle-Calédonie et notamment auprès des Kanaks. De nombreuses figures internationales du reggae ont donné des concerts en Nouvelle-Calédonie : Jimmy Cliff, Israël Vibration ou encore The Wailers.

La population européenne, et surtout les Caldoches de Brousse, ou " Broussards ", ont développé aussi un style musical assez typique mêlant des expressions caldoches et une musicalité essentiellement empruntée à la musique country.

À cela s'ajoutent les musiques traditionnelles des autres communautés, et surtout l'ensemble des styles musicaux importés de Tahiti : tamure mais aussi la valse tahitienne (valse à deux temps)...

À côté de cela se développe de plus en plus des groupes de jazz, musique soul ou rock. Des festivals musicaux se sont multipliés depuis les années 1990 et 2000 : le festival Live en août créé en 1991 par la Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie (GBNC) initialement pour mieux faire connaître les musiciens de jazz du territoire sous le nom de Jazz en août avant de prendre sa dénomination actuelle en 1998, il réunit des groupes locaux et internationaux (essentiellement de la zone Pacifique toutefois, notamment australiens ou néo-zélandais) de jazz, rock, soul et folk (notamment irlandaise) dans les bars, bistros, tavernes et restaurants essentiellement à Nouméa mais de plus en plus sur l'ensemble du Territoire. Le festival Femmes funk, créé en 1997 essentiellement pour promouvoir les artistes féminines de la zone Pacifique (mais pas seulement), organise sur un site à la fois des concerts d'artistes internationaux ( soul, jazz, reggae, bossa nova, rock, slam, kaneka, hip-hop...) accompagné d'ateliers enfants ou d'initiation à l'artisanat traditionnel, tout d'abord sur Nouméa (généralement quatre jours sur le site du Centre culturel Tjibaou) puis en brousse à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Enfin, du 8 au ont eu lieu, sur le site du Centre culturel Tjibaou à Nouméa, les premières Francofolies de Nouvelle-Calédonie, marquant une nouvelle exportation de ce festival musical créé en 1985 à La Rochelle. Les têtes d'affiches de cette première édition ont été Youssoupha, Cali, Miossec, LEJ, Claudio Capéo, Black M, Boulevard des Airs et Hubert-Félix Thiéfaine, aux côtés d'artistes locaux comme Édou. 6 à 7 000 visiteurs ont alors été attendus.

Si la Nouvelle-Calédonie s'est dotée de nombreuses salles de spectacles ou de concert, dont celles du Conservatoire, du café-musique Le Mouv' de Rivière-Salée et celles plus importantes de la salle Sissia du Centre culturel Tjibaou ou de la Fédération des Œuvres laïques (F.O.L), auxquelles s'ajoutent des salles en brousse (le centre culturel du Mont-Dore, le colisée de Bourail...). Mais elles restent de capacité réduite, et aucun espace adéquat pour accueillir des concerts plus importants n'a été jusqu'ici clairement délimité (ces dernières années, la plupart d'entre eux s'organisaient sur la presqu'île de Nouville à Nouméa, sur la plaine du Kuendu Beach). La construction d'une grande salle de concert est néanmoins en projet.

La Nouvelle-Calédonie a produit plusieurs écrivains dont le plus célèbre localement reste Jean Mariotti. Ses principales œuvres sont surtout :

Les Contes de Poindi, recueil de contes inspirés de légendes kanakes, publié en 1939 puis revu et corrigé en 1941 et traduit en anglais, en allemand et en slovaque notamment ;

Takata d'Aïmos, roman fantastique lui aussi inspiré d'une légende traditionnelle kanake ;

Remords, roman psychologique sur les bagnards ;

À bord de l'incertaine, récit de fiction se situant dans un pays imaginaire mais inspiré de son enfance dans le petit village calédonien de Farino ;

Le Dernier voyage du Thétis, éd. Stock, Paris, 1947, recueil comprenant sept nouvelles : Le Dernier Voyage du Thétis, Paysage, Le Porto du Drafn, Toi y'en a monnaie ?, Simple histoire, L'épopée accidentelle, Nuit calédonienne ;

également plusieurs ouvrages sur l'histoire, la géographie ou l'économie de la Nouvelle-Calédonie.

Pour ce qui est de la littérature kanake, les auteurs les plus représentatifs restent Déwé Gorodey, actuellement membre du Gouvernement local chargé de la Culture, ou encore l'écrivain, poète et dramaturge Pierre Gope. Une de ses pièces, Les Champs de la Terre, fable poétique inspiré du folklore calédonien et surtout kanak, a ainsi été représentée au Festival d'Avignon en 2006 et a fait ensuite l'objet d'une tournée en Europe.

De plus, l'un des auteurs calédoniens les plus prolifiques aujourd'hui est Nicolas Kurtovitch, président fondateur depuis 1996 de l' Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, et dont le recueil de poésie Le Piéton du dharma a reçu le prix du salon du livre insulaire d' Ouessant, catégorie poésie. On lui doit surtout des recueils de poésie, mais aussi un roman : Good night friends,, ainsi que plusieurs pièces de théâtres dont une en collaboration avec Pierre Gope : Les Dieux sont borgnes. Frédéric Ohlen est un autre poète réputé, auteur de quatre recueils qui allient profondeur du message et acuité de la forme. Le plus récent, La Lumière du Monde, a reçu le prix du gouvernement au Salon international du livre océanien (SILO 2005).

En 1996 a été créé le prix Livre Mon Ami, décerné par des enfants âgés de 9 à 13 ans vivant en Nouvelle-Calédonie à un ouvrage de littérature d'enfance et de jeunesse de parution récente et de langue française. L'auteur qui remporte le prix est ensuite invité à se rendre en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer ses jeunes lecteurs.

La Brousse en folie de Bernard Berger permet de découvrir les singularités de la société néo-calédonienne à travers une expression humoristique accessible à tous. Cette série de bande dessinée, née en 1984, est chaque année parmi les plus gros succès d'édition de l'île.

L'architecture traditionnelle kanak comprend uniquement la case, véritable symbole de l'organisation de la société. Il en existe de plusieurs types : à la fois lieux des cérémonies ou palabres (grande case du clan ou des districts des Îles Loyauté, les plus représentatives et les plus chargées de symbolisme), d'habitat (avec des cases ordinaires pour les femmes) ou de stockage (greniers à igname). Ronde (forme qui représente un espace collectif de vie, propice aux palabres, aux échanges et au maintien d'un esprit communautaire) avec un toit conique offrant souvent une forte pente (pour permettre l'écoulement des eaux de pluie, tandis que la forme aérodynamique générale de l'édifice permet une forte résistance aux vents violents quelle que soit leur direction), elle est souvent construite, notamment sur la Grande Terre où les inondations sont courantes, sur un tertre surélevé par rapport au terrain naturel pour échapper aux dégâts des eaux. Sa construction n'utilise que des matériaux végétaux : murs et " pré-couverture " du toit ( kötu en Xârâcùù) en peau de niaouli (élément particulièrement étanche) généralement (et dans certaines régions avec du pandanus ou du cocotier), couverture du toit en paille (bon isolant qui permet de maintenir une température ambiante constante et douce tout au long de l'année, même en période de fortes chaleurs), attaches de la structure avec des lianes (rendent l'édifice flexible et donc résistant aux intempéries) et éléments importants (flèche faîtière, poteau central, poteaux de tour de case, chambranle, linteau de la porte) en bois de houp (arbre endémique de la Nouvelle-Calédonie, séculaire, représentant l'origine des clans et dont le bois est sacré). Chacune des pièces sculptées a une symbolique particulière,, :

la flèche faîtière, qui domine la case, représente le " frère aîné ", à savoir le chef de clan, ou, aux Îles Loyauté, le grand chef du district, et se compose d'un visage central, d'un tronc pied qui la rattache au sommet de la case et d'une partie supérieure qui représente la spécificité du clan (percée d'une toutoute souvent pour les clans dits " de la mer ", surmontée sinon d'un animal totémique ou d'une coiffe particulière). Elle est enlevée lorsque le " frère aîné "/grand-chef meurt et remplacée par celle de son successeur. Elle est devenue aujourd'hui l'un des principaux emblèmes de l'identité kanak (surtout sous sa forme percée d'une toutoute) et est présente aussi bien sur le drapeau indépendantiste kanak, les pavillons des Provinces des Îles Loyauté et Nord, le logo du gouvernement local et, plus largement, le blason de la Nouvelle-Calédonie ;

le poteau central, qui supporte la structure, c'est contre lui que s'adosse le " frère aîné "/grand-chef et autour s'assoient ses " cadets " (chefs des clans qui composent le district aux Îles Loyauté ou des lignées mineures d'un clan). Il est souvent sculpté, avec des images retraçant l'histoire orale du clan ou le symbolisant. Selon les endroits, il représente le " frère aîné " ou bien le sorcier - ministre chargé du maintien des rites qui assurent le pérennité du clan. Entre lui et l'entrée est aménagé, à même le sol, un foyer qui a une double fonction : réchauffer l'intérieur durant les moments les plus frais de l'année, et préserver l'ossature et le bois contre le pourrissement et les termites par la fumée ;

les poteaux de tour de case représentent les clans/lignées " cadettes " dépendant de celui du grand-chef/" frère aîné " : ils rappellent ainsi qu'ils sont le support de l'unité du district/clan, et que sans eux celui-ci s'effondre. Ils comprennent généralement un visage central ;

les chambranles qui entourent la porte, ils symbolisent les esprits protecteurs du district/clan dont le visage est représenté ;

le linteau de la porte est placé bas, à environ 1,50 m du sol, obligeant les visiteurs à s'incliner en signe de respect lorsqu'ils pénètrent dans la case.

Les dix haut bâtiments du Centre culturel Tjibaou de Renzo Piano reprennent d'une matière stylisée la forme des cases traditionnelles kanak.

La colonisation de peuplement à partir du milieu du a permis le développement d'un style architectural résidentiel particulier dit des " maisons coloniales " qui se retrouve, avec certaines variantes, dans d'autres anciennes colonies françaises ( Réunion, Antilles, Polynésie française, Indochine) ou anglo-saxonnes (dans les États du Sud des États-Unis ou l' Inde). Bien que de factures variables, elle offre généralement un certain charme et un élément identitaire important pour les populations locales, notamment d'origine européenne ou Caldoches, qui poussent pour leur préservation. Toutefois, les intempéries (notamment les cyclones), l'usure (rouille des toits, pourrissement et attaque de termites sur les éléments en bois) ou divers projets immobiliers ont entraîné la disparition de la plupart de ces maisons. Présentes dans la plupart des communes ayant connu une certaine implantation européenne, surtout sur la côte ouest, les plus célèbres et représentatives restent l'ancienne Banque Marchand ou Ancienne Mairie (première banque locale de 1874 à sa faillite retentissante pour la colonie en 1880, avant de servir d'hôtel de Ville de 1880 à 1975 et reconverti en 1996 en Musée de la Ville), la Maison Cellières du Faubourg Blanchot (délabrée depuis le décès de sa dernière propriétaire en 1995 et " squattée " par plusieurs familles pendant des années, elle a été rachetée par un promoteur qui a eu la charge, en échange de la construction d'un immeuble sur une partie du terrain, de la reconstruire à l'identique de l'originale), le " château Hagen " ou encore le bâtiment historique de la clinique Magnin à la Vallée des Colons pour Nouméa, le " Château Grimigni " à Pouembout. Elles comprennent généralement :

une assise et ossature centrale (murs, fondations) en dur (pierres, chaux, voire béton cyclopéen), mais quelquefois en bois, et une toiture en tôle. Les murs sont particulièrement épais (60 à 100 cm), donnant aux édifices un aspect massif et permettant de réguler la température intérieure. La forme générale est rectangulaire. Le tout est souvent surélevé, pour éviter les inondations, profiter d'un vide sanitaire pour lutter contre la chaleur ou tout simplement, pour celles de Nouméa, parce qu'elles sont souvent construites sur des zones marécageuses ;

un corps principal, salles de détente, salon d'été, salle à manger, chambres, et agrémentée sur l'avant, ou tout autour de la bâtisse, d'une véranda protégée d'une contre-pente avec frise de tôle découpée en pointe. Les murs sont percés d'assez larges fenêtres ou baies, avec croisillons, persiennes ou verrières multicolores. Il y a souvent un étage avec des chambres ou plus généralement un grenier (remise à meuble ou, en milieu rural, entrepôt de produits de la ferme), parfois lui aussi doté d'une véranda ornée de garde-corps de paliers ouvragés. Le toit en tôle à quatre pans en pignon (quelquefois avec un faux-pigeonnier) et surmonté de faux-pinacles ou faux-paratonnerres. Les maisons les plus travaillées disposent de marquises au-dessus des portes ou des fenêtres. Le sol est en plancher ;

La pratique du sport est importante en Nouvelle-Calédonie, avec en 2010 70 530 licenciés, soit 29 % de la population néo-calédonienne (contre une moyenne nationale de 24 %). C'est tout particulièrement vrai dans les Îles Loyauté et en Province Nord, avec des taux de pratique sportive s'établissant respectivement à 40 % et 31 %, mais aussi en Province Sud (27 %).

La Nouvelle-Calédonie est l'un des archipels du Pacifique les mieux équipés en infrastructures sportives, avec un taux de 1,7 équipement pour 1 000 habitants (3,7 ‰ dans les Îles Loyauté, 2,9 ‰ dans le Nord et 1,2 ‰ dans le Sud), soit plus qu'en Polynésie française (1,2 ‰). L'organisation à trois reprises des Jeux du Pacifique (en 1966, 1987 et 2011), mais aussi d'autres évènements internationaux, est à l'origine de la construction des principales infrastructures de l'archipel, surtout dans le Grand Nouméa ( stade Numa-Daly de Magenta, piscines olympiques du Ouen Toro puis de Ducos, l'Arène du Sud de Païta).

Cet intérêt de la population pour le sport, l'éclectisme des pratiques et le bon équipement de l'archipel expliquent que la Nouvelle-Calédonie soit le territoire le plus titré aux Jeux du Pacifique.

La Nouvelle-Calédonie a pour codes :

1. Depuis le recensement de 2009, de nombreux Calédoniens d'origine européenne ont choisi de ne plus cocher la case de la communauté "Européenne" mais de se déclarer "Calédonien(ne)" ou de ne déclarer aucune communauté. Les non-déclarés et ceux se déclarant "Calédoniens" représentaient 7,5 % de la population au recensement de 2019.

2. Personnes ayant coché la case "Autre" communauté et ayant écrit dans la case "Précisez" en-dessous autre chose que "Calédonien(ne)"

3. Personnes ayant coché la case "Autre" communauté et ayant écrit "Calédonien(ne)" dans la case "Précisez" en-dessous

4. Les résultats du recensement de 2019 publiés à ce jour agrègent ceux qui se sont déclarés "Calédoniens" et ceux qui n'ont déclaré aucune communauté, sans donner la ventilation entre les deux.

5. Personnes n'ayant coché aucune case dans la rubrique des communautés d'appartenance du bulletin de recensement, pas même la case "Autre" communauté.

1. La solution controversée de deux drapeaux (↑ tricolore français et drapeau Kanaky), a reçu le soutien du premier ministre, François Fillon, venu à Nouméa en juillet 2010, et a fait l'objet d'un vœu du Congrès calédonien (Congrès de la Nouvelle-Calédonie, " Vœu no 1 du 13 juillet 2010 ", Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie,‎ (lire en ligne [PDF], consulté le )). Elle s'écarte cependant de la procédure législative prévue par l'accord de Nouméa, qui recommande en outre l'élaboration d'un seul drapeau, illustrant la communauté de destin.

2. ↑ a et b " La Nouvelle-Calédonie compte (officiellement) 271 407 habitants ", sur lnc.nc, Les Nouvelles calédoniennes, (consulté le )

3. ↑ a b c d et e " Populations légales de Nouvelle-Calédonie en 2019 ", sur insee.fr (consulté le )

4. ↑ (en) Melinda A. Yang et al., Ancient DNA indicates human population shifts and admixture in northern and southern China, Science, 14 mai 2020

5. ↑ (en) Qiaomei Fu, What is the early human story of East Asia?, nature.com, 4 juin 2020

6. André G. Haudricourt, " ↑ Nature et culture dans la civilisation de l'igname : l'origine des clones et des clans ", L'Homme,‎ , p. 93-104 (lire en ligne)

7. Frédéric Angleviel, ↑ Violences océaniennes, Paris, L'Harmattan, , 234 p. (ISBN 2-7475-7072-X ), p. 189-216

8. ↑ a b c et d Jean-Christophe Gay, La Nouvelle-Calédonie : un destin peu commun, Marseille, IRD Éditions, , 233 p. (ISBN 978-2-709-91872-5 , lire en ligne), Une occupation humaine tardive, p. 41-48

9. ↑ Mamaka kaïo, A Modern Hawaiian Vocabulary.

10. Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo et Bernard Idelson, ↑ Paroles d'outre-mer : Identités linguistiques, expressions littéraires, espaces médiatiques, Paris, L'Harmattan, , 232 p. (ISBN 978-2-296-22342-4 et 2-296-22342-7 , lire en ligne), Histoire et mémoire kanak : désir et déni, p. 79

11. ↑ L'hypothèse basse de 40 000 est avancé par Dorothy Shineberg en a et b 1983 et l'hypothèse haute de 80 000 par Jean-Louis Rallu en 1989, tandis que celle de 50 000 au moment de la prise de possession est avancée par Bernard Brou. Ces estimations sont néanmoins jugées en partie sous-estimées par certains archéologues (Gustave Glaumont dès la fin du XIX e siècle, Chistophe Sand aujourd'hui) et anthropologues, notamment en raison de l'importance du réseau de tarodière ayant existé à la fin du XVIII e siècle, et parlent d'un premier déclin démographique entre 1774 et 1853 dû au choc épidémiologique né des premiers contacts avec les santaliers, baleiniers et missionnaires. D'autres, comme Jean Guiart ou le géographe Jean-Pierre Doumenge estiment au contraire que la densité de population devait être très faible avant l'arrivée des Européens, du fait, selon Norma McArthur, d'une multitude de facteurs épidémiologiques (malaria) ou humains (cannibalisme, infanticide, guerres), et que le nombre de cultures s'expliquerait par une forte mobilité des Mélanésiens (J. Guiart). Cf. C. Sand, J. Bole, A. Ouetcho, " Les sociétés pré-européennes de Nouvelle-Calédonie et leur transformation historique : l'apport de l'archéologie ", in A. Bensa, Mission du Patrimoine ethnologique, I. Leblic, En pays kanak : ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, éd. MSH, 2000, p. 183-187

12. ↑ " Les premiers contacts avec les Européens (1774-1840) ", sur ac-noumea.nc, Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, (consulté le ).

13. Dorothy Shineberg, " ↑ Un grand français et un grand calédonien - James Paddon ", Bulletin de la Société d'Etudes Historiques de la Nouvelle-Calédonie, no 12,‎ 3e trimestre 1972, p1-4

14. ↑ a et b " INTRODUCTION LA MISSION - PDF Téléchargement Gratuit ", sur Docplayer.fr (consulté le ).

15. En fait, c'est ↑ Edmond de Bovis qui mène l'opération car l'amiral, fort malade, ne quitte guère son carré. Voir à ce sujet : Préface de Patrick O'Reilly, État de la Société tahitienne à l'arrivée des Européens d'Edmond de Bovis.

16. ↑ Person 1954, p. 206.

17. Frédéric Angleviel, ↑ De La Poussière Au Bitume : Du Sentier Kanak à la Savexpress. 150 Ans de Routes Calédoniennes, Nouméa, Agence concept, , 102 p., p. 15

18. Alban Bensa et Isabelle Leblic, ↑ En pays kanak. Ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, Les Editions de la MSH, , p. 217

19. Louis-José Barbançon, ↑ L'archipel des forçats : histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie, 1863-1931, Presses Univ. Septentrion, , p. 129

20. ↑ "Histoire des Arabes et Berbères de Nouvelle-Calédonie" de Louis-José Barbançon et Christophe Sand- Ed : Association des Arabes et Amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie. 2013

21. ↑ Populations, ASTER du Caillou, d'après les chiffres avancés par J.C. ROUX dans le bulletin de la SEHNC no 11, année 1976.

22. Marie Deshayes, ↑ " Bordeaux : ces navires remplis de " bonnes à marier " qui partaient vers la Nouvelle-Calédonie ", Sud-Ouest (le Mag), (consulté le )

23. ↑ Sarah Mohamed-Gaillard, Histoire de l'Océanie : De la fin du XVIII e siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, p. 113-114 .

24. Anne Douhaire, ↑ " Kanak, les oubliés de la guerre 14-18 " , sur franceinter.fr, (consulté le ) .

25. ↑ " Le dossier : Les Kanak à l'heure de la "nouvelle-Politique indigène" ", Mwà Véé no 57, 1er trimestre 2006

26. ↑ Joël Dauphiné en fait un récit détaillé dans son livre intitulé Canaques de la Nouvelle-Calédonie à Paris en 1931 - de la case au zoo (éd. L'Harmattan - 1998), ainsi que Didier Daeninckx dans Cannibales.

27. ↑ Antonio Raluy, La Nouvelle-Calédonie, Paris : Karthala, 1990, p. 97 .

28. ↑ M. Chatti, Pouvoir(s) et politique(s) en Océanie: Actes du XIXe colloque Corail, éd. L'Harmattan, 2007, p. 135-136

29. Jean-Marc Régnault, " ↑ La France à la recherche de sites nucléaires (1957-1963) ", Cahier du Centre d'études d'histoire de la défense, no 12 " Science, technologie et Défense. Stratégies autour de l'atome et de l'espace (1945-1998) ",‎ , p. 24-47 (ISBN 2-9515024-0-0 , lire en ligne

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Nouvelle-Calédonie Drapeaux [1] Emblème Administration Pays Statut Collectivité sui generis Provinces Nord Sud Îles Loyauté Président du Gouvernement Mandat Louis Mapou 2021 - Président du Congrès Mandat Roch Wamytan 2019 - Président du Sénat coutumier Mandat Yvon Kona 2021 - Haut-commissaire de la République Patrice Faure Démographie Gentilé Néo-Calédonien, Néo-Calédonienne ou Calédonien, Calédonienne Population 271 407 hab.

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Collectivité d'Outre-mer

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Peuplées par des Austronésiens de civilisation lapita, qui devinrent des Polynésiens, Wallis et Futuna se retrouvent dans l'aire d'influence tongienne au . Ce n'est qu'en 1837 que des missionnaires maristes convertissent les deux îles au catholicisme. Administré par protectorat français en 1888, Wallis-et-Futuna devient un territoire d'outre-mer en 1961 à la suite d'un référendum.

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Collectivité d'Outre-mer

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Collectivité d'Outre-mer

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Saint-Barthélemy est une île française des petites Antilles et une collectivité d'outre-mer (COM) au sens de l' article 74 de la Constitution depuis le . Avant cette date, à laquelle le changement de statut a pris effet lors de la réunion du conseil territorial nouvellement élu, elle était une commune et un arrondissement, dépendant du département d'outre-mer de la Guadeloupe.

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Collectivité d'Outre-mer

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Saint-Martin est un territoire français situé dans les Caraïbes, dans la partie nord de l' île de Saint-Martin, dans les Antilles, portant le statut de collectivité d'outre-mer française depuis le . Avant cette date, elle faisait partie intégrante du département d'outre-mer de la Guadeloupe.

Son code officiel géographique (code Insee) est le 978 depuis le . Néanmoins, le code 97801 est utilisé par les applications nécessitant une codification à cinq chiffres. Son code postal est le 97150, il n'a pas changé depuis la séparation de la Guadeloupe.

Ses habitants sont appelés les Saint-Martinois et la langue officielle est le français. Néanmoins, du fait de l'histoire de l'île, l'anglais est largement maitrisé. De la composante cosmopolite de l'île, de la forte influence nord-américaine et de la nécessité de simplifier les échanges entre les deux parties de l'île, l'anglais est largement parlé et compris dans la partie française.

La partie sud de l'île, également appelée Saint-Martin (en néerlandais : Sint Maarten), forme depuis le un des quatre États du royaume des Pays-Bas ; la fédération des Antilles néerlandaises, dont elle était l'une des cinq régions, a été dissoute à cette même date.

L'euro est la monnaie officielle en partie française de l'île. Le florin des Antilles néerlandaises est la monnaie officielle en partie néerlandaise.

Le , l'île est complètement ravagée par l' ouragan Irma.

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Carte des Petites Antilles, dont Saint-Martin, dans le Isolario de Benedetto Bordone, 1534.

Canon du fort Louis dominant Marigot et sa baie.

La partie française de Saint-Martin couvre 53 sur les 93 de l'île. Elle inclut de nombreux mornes (petites montagnes) dont les points culminants sont : Pic Paradis (424 m), mont Careta (401 m), Flagstaff (390 m), mont France (387 m), mont des Accords (322 m), Marigot hill (307 m), mont O'Reilly.

Ces mornes séparent les vallées de Colombier (la plus profonde), Caréta, Grand-Fond, Moho, Petit-Fond, Jones-Gut, Lotterie, etc. et les plaines de Bellevue, La Savanne, Concordia, Quartier d'Orléans (la plus étendue).

Il n'y a pas de rivière permanente sur l'île, seulement des ravines généralement sèches. Mais on peut trouver de l'eau douce ou légèrement saumâtre :

La presqu'île des Terres-Basses, composée d'un plateau et des trois Mornes Rouges, est rattachée par le cordon littoral sableux de Sandy Ground où se trouve le pont levant qui permet (côté français) le passage des bateaux entre la mer et le grand étang.

Le massif de Red Rock, avec les collines Pigeon-pea hill, First stick hill, Bell hill et les fonds de baies de l'Anse Marcel et Cul-de-Sac, est rattaché entre Grand-Case et Chevrise par le talweg de Norman.

En plus de l' île Tintamarre et l' îlet Pinel, citons les îlets : Cayes vertes, Petite Clef, Crowl Rock, rocher de l'anse Marcel, rochers de la pointe Lucas... et les deux petites presqu'îles : la pointe du Bluff, le morne Nettlé.

Les plages principales du littoral sont :

du côté de la mer des Caraïbes : Baie longue, Baie aux prunes, Baie Rouge, Baie Nettlé, Anse des pères, Happy bay, Grand-Case, Anse Marcel ;

du côté de l'océan Atlantique : Baie Orientale, Baie de l'embouchure. Marigot est la principale agglomération, les autres sont Grand-Case, Rambaud, Saint-Louis, Pic Paradis, Quartier d'Orléans. Le reste de l'habitat, très dispersé, s'étend un peu partout sur les zones basses proches du littoral, mais commence aussi à coloniser les pentes.

Les anciennes salines sont les étangs Guichard, Grand-Case, Chevrise, Cul-de-Sac. Elles ont été créées en détruisant les palétuviers qui les bordaient. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus d'autres mangroves que celle de Coconut grove renaissant lentement des dégâts de l' ouragan Luis (1995).

La réserve naturelle de Saint-Martin (2 796 hectares marins et 164 hectares terrestres), inclut cette mangrove, les étangs Oyster Pond et salines d'orient, la côte de Pointe des froussards à Cul-de-Sac, les îles Tintamarre et Pinel et des îlets ( Caye verte, Petite clef ...).

Les marinas sont situées à Marigot, Anse Marcel, Oyster Pond. Le port commercial est installé à Galisbay-Bienvenue. Les baies de Grand Case, de Cul-de-Sac et Marigot sont les ancrages naturels et traditionnels des bateaux.

L' aéroport de Grand-Case Espérance a été construit sur des remblais dans l'étang de Grand-Case. Il a la particularité d'avoir deux codes IATA : CCE et SFG.

La pointe du Canonnier est le point le plus à l'ouest du territoire de l' Union européenne.

L'île bénéficie d'un climat tropical avec une température moyenne annuelle de 27 °C. La saison sèche s'étend de décembre à avril avec une température plus fraîche due aux alizés qui soufflent durant cette période. La période la plus chaude est de juin à novembre.

Contexte géographique

L'île est située dans une zone de convergence intertropicale, où les masses d'air humides en provenance de l'Atlantique se rencontrent avec celles venant du continent africain. Cette zone est donc propice à la formation de cyclones tropicaux et l'aléa cyclonique, est l'aléa majeur à Saint-Martin.

La géographie de Saint-Martin joue un rôle clé dans sa vulnérabilité face aux cyclones. Son exposition au risque cyclonique est élevée du fait de sa localisation au nord de l'arc antillais. Les systèmes qui passent sur Saint-Martin, ou à sa proximité immédiate, sont globalement plus violent que ceux des autres îles françaises des Antilles. " Les Petites Antilles du nord sont exposées à des cyclones globalement plus intenses (catégories 3 à 5 sur l'échelle Saffir-Simpson avec des vents > 178 km/h) que celles qui se trouvent plus au sud ". Néanmoins, la taille très réduite de l'île fait qu'elle est moins touchée que la Guadeloupe et à peu près autant que la Martinique. En revanche, sa petite taille la rend également plus sensible aux impacts directs de ces cyclones ayant des vents plus forts et des précipitations plus abondantes.

Cependant, la vulnérabilité de Saint-Martin aux cyclones ne peut se résumer à sa géographie seule. C'est un problème complexe qui est influencé par d'autres facteurs tels que son urbanisation, sa démographie ou encore la politique[8] ,[9] .

Une urbanisation intense

Au fil des ans, la croissance démographique et l'urbanisation rapide et incontrôlée ont conduit à une construction accrue et à une densification de la population sur l'île sur les côtes basses de l'île.

"  Les côtes basses de Saint-Martin sont dominées par le système cordon/lagune, très exposé aux cyclones de par ses caractéristiques morphologiques et hydrologiques [...]. En raison de leur étroitesse (25 à 400 mètres de largeur) et de leur faible altitude (1 à 3 mètres), les cordons sableux de cette île sont facilement submergés par les vagues de tempête dont la hauteur dépasse couramment 4 à 5 mètres sur les côtes. "

Malgré la Loi Littoral de 1986 qui interdit les constructions à moins de 100 mètres du rivage, les constructions (souvent sans permis de construire) situées en zone exposée aux risques d'inondation et submersion sont de plus en plus nombreuses notamment à Sandy Ground, la Baie Nettlé, Grand-Case ou Quartier d'Orléans,. Les routes et les bâtiments ont remplacé les zones naturelles de drainage, ce qui a augmenté les risques d'inondation.

Cette urbanisation a entraîné la destruction de zones tampons naturelles telles que les mangroves, ce qui a réduit la capacité de l'île à absorber les impacts des cyclones (inondations, submersions marines et houles cycloniques).

Une population vulnérable

Saint-Martin souffre également des effets de sa démographie, car il y a une forte urbanisation dans les zones exposées aux risques. Cette urbanisation est principalement due au développement du tourisme, qui entraîne la construction de complexes hôteliers en bord de mer et la croissance des entreprises. En conséquence de cet essor touristique, une main-d'œuvre bon marché, souvent composée d'immigrants qui sont arrivés illégalement à Saint-Martin, a été attirée, ce qui a conduit à l'apparition de bidonvilles et de logements précaires.

Historique des principaux phénomènes ayant affecté l'ile directement depuis 1950

De manière générale, l'arc des Petites Antilles est le résultat du volcanisme de subduction de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. La vitesse de convergence est estimée à 2 cm/an ce qui est faible par rapport aux autres zones de subduction.

Entre la Grenade et la Martinique, les îles des Petites Antilles sont issues à la fois d'une activité volcanique ancienne et récente. À partir de la Martinique, les produits de l'activité volcanique constituent deux arcs distincts dans la moitié nord. Du fait de leur position géographique, l'arc nord-est est appelé arc externe, et l'arc nord-ouest est l'arc interne.

L'arc volcanique ancien ou externe a été actif de l'Eocène à l'Oligocène (entre 56 et 23,03 Ma) avec l'émergence de l'île de Saint Martin mais aussi des îles de la Grenade, les Grenadines, Sainte Lucie, Martinique, Marie-Galante, Grande Terre de Guadeloupe, Antigua, Saint Barthélemy, Anguilla. Les îles constituant cet arc n'ont pas été le siège d'une activité volcanique depuis la fin de l'Oligocène.

Puis, vers 8 Ma, l'activité volcanique reprend tout le long de l'arc interne, plus à l'ouest que l'arc interne. Le long de ce nouvel arc se sont formé les îles de Grenade, Grenadines, Saint Vincent, Sainte Lucie, Martinique, La Dominique, Les Saintes, Basse Terre de Guadeloupe, Montserrat, Redonda, Nevis, Saint Kitts, Saint Eustache et Saba. Il fonctionne depuis le début du Pliocène et est encore actif de nos jours.

Les études des dépôts volcaniques qui ont été réalisées sur ces îles ont permis de mettre en évidence trois catégories de risques volcaniques en fonction de la fréquence et de l'intensité des éruptions :

celles qui ont lieu tous les dix ans et qui n'affectent que les flancs du volcan concerné,

les éruptions qui ont une fréquence de cent à mille ans concernant une grande partie de l'île,

celles qui sont espacées de plusieurs milliers d'années dont les conséquences peuvent affecter tout l'arc.

Aucun phénomène volcanique actif ne concerne l'île de Saint-Martin actuellement. Grâce à sa position septentrionale par rapport aux volcans actifs de l'arc récent, le territoire est peu exposé. Seules des retombées limitées de cendres volcaniques sont signalées comme possibles.

Jusqu'en 1980, la partie française de l'île était peu peuplée et était caractérisée par une forte émigration vers la Guadeloupe, La République Dominicaine et les Antilles Néerlandaises. La population de la partie française a connu une très forte croissance à la faveur du développement du tourisme consécutif à la loi de défiscalisation DOM-TOM de 1985. Les besoins de main-d'œuvre des secteurs du tourisme et du bâtiment ont déclenché une forte immigration de travail et de peuplement. La population est devenue très cosmopolite, avec une prépondérance d'immigrants en provenance essentiellement de Haïti dont l'instabilité politique a encouragé les départs, mais aussi de la République Dominicaine et de la Dominique.

Sur une période de 8 ans, la population a été multipliée par près de 3,5 passant de 8 000 habitants en 1982 à 28 000 habitants en 1990. Cette croissance étant due pour les deux tiers à l'immigration. Après cette phase d'explosion démographique, la population a stagné entre 1990 et 1999. Il y a eu de nombreux départs, mais le solde des entrées-sorties négatif a été compensé par le solde naturel positif. Selon un recensement de 1999, il y avait près de 29 000 résidents.

Entre 1999 et 2006, il y a eu une nouvelle augmentation de 17% de la population. Le solde naturel positif associé au solde des entrées-sorties positifs a permis cette augmentation.

Au recensement de 2012, la partie française compte 35 742 habitants. Ensuite, la population est restée très stable jusqu'en 2016.

En 2017, la population légale s'élève à 35 107 habitants ( population municipale au ). On estime de 7000 à 8000 le nombre de personnes qui ont quitté Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les jours qui ont suivi IRMA,. Depuis de nombreuses personnes sont revenues. Mais les chiffres de recensement publiés en 2023 sur la population en 2020, 32 358 habitants, précisent l'ampleur du déclin de la population provoqué par l'ouragan.

Histogramme de l'évolution démographique

La langue officielle de la partie française de Saint-Martin est le français. Dans la partie française comme dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, la majorité des insulaires parle une variété d'anglais caraïbéen comme langue maternelle devant les créoles haïtien ou guadeloupéen, l' espagnol et le néerlandais. Il s'agit en somme d'un anglais caractérisé par de nombreux écarts par rapport à l' anglais standard, et ce, sur les plans de la phonétique, de la phonologie, de la morphologie et du vocabulaire ou de la grammaire,.

Ce n'est pas l' anglo-américain, ni le , mais un anglais saint-martinois (en anglais : West Indian English ). À Saint-Martin même, cet anglais est parfois qualifié de patois ou d' English Patois , d' anglais-pays ou encore de broken English (" anglais cassé ").

En réalité, il s'agit d'une variété de ce que les linguistes appellent le " créole des îles Vierges ", ou " anglais créole des îles Vierges ". C'est un créole à base d'anglais composé de plusieurs variétés parlées dans les îles Vierges et dans les îles voisines de Saba et Saint-Eustache, où il est connu sous les noms d'anglais de Saba et d'anglais eustachois, respectivement. Ces variétés sont toutes aisément compréhensibles entre elles.

Le terme " créole des îles Vierges " est une terminologie formelle utilisée par les chercheurs et les universitaires, et est rarement utilisé dans le langage courant. De manière informelle, le créole est connu sous le terme de dialecte, car il peut être perçu comme une variété dialectale de l'anglais, plutôt que comme une langue créole anglaise. En effet, il existe toujours une intercompréhension entre une langue et un dialecte, ce qui permet aux utilisateurs de deux de pouvoir se comprendre.

Cependant, des recherches sociohistoriques et linguistiques universitaires suggèrent qu'il s'agit en fait d'une langue créole anglaise, une langue mixte qui s'est créée par le contact entre plusieurs langues. Bien qu'une grande partie du vocabulaire soit puisé de l'anglais, il reste encore beaucoup de mots issus des langues amérindiennes, de langues d'Afrique de l'Ouest, du créole néerlandais (Negerhollands), de l'espagnol ou du français. Ainsi une grande partie du vocabulaire est incompréhensible pour un unilingue anglophone.

Eglise catholique de Grand-Case

Le territoire français de Saint-Martin fait partie du diocèse de Basse-Terre rattaché à l'Église catholique de France. Le diocèse regroupe les territoires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Une soixantaine de prêtres sont en activité dans le diocèse,, et desservent plusieurs églises, dont l' église Saint-Martin-de-Tours de Marigot.

Le siège épiscopal est à Basse-Terre, ville de Guadeloupe, dans la cathédrale Notre-Dame-de-Guadeloupe.

L'Hôtel de la collectivité à Marigot.

Avec l'île de Saint-Barthélemy, Saint-Martin formait le arrondissement de la Guadeloupe (les Îles du Nord), lequel ne possédait pas de chef-lieu. Lors du référendum du , avec un taux de participation de 44,1 %, plus des 3/4 des suffrages exprimés (76,17 %) se sont prononcés en faveur de l'évolution statutaire de la commune en collectivité d'outre-mer (COM). La loi organique créant la nouvelle collectivité a été adoptée par le Parlement le et est entrée en vigueur le .

Saint-Martin (Antilles françaises) a le statut de région ultrapériphérique et fait donc partie de l'Union européenne. En revanche, sa voisine néerlandaise Saint-Martin (qui s'est détachée de la fédération des Antilles néerlandaises pour devenir un État autonome au sein du Royaume des Pays-Bas depuis le ) a opté pour le statut européen de pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie de l'Union.

Administrativement, elle ne comprenait avant la réforme statutaire de 2007 qu'une seule commune, divisée en deux cantons électoraux. Depuis la réforme, la commune et les deux cantons sont supprimés.

Le représentant de l'État français est le préfet de la Guadeloupe ; il est assisté par un préfet délégué, qui réside à Saint-Martin ; une antenne de la préfecture est située à Saint-Barthélemy. L'hôtel de la collectivité, la préfecture (représentation de l'État) ainsi que la plupart des administrations et services sont localisés dans le chef-lieu Marigot.

Sénateur de Saint-Martin : Le premier fut Louis-Constant Fleming de 2008 à 2013, suivi par Guillaume Arnell de 2014 à 2020 puis Annick Petrus depuis 2020.

Député de Saint-Martin : à la suite du redécoupage électoral de 2010, les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, jusqu'alors intégrées à la circonscription de la Guadeloupe, sont représentées collectivement à l' Assemblée nationale par un seul député élu dans la circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Actuellement, il s'agit de Frantz Gumbs (ancien président de la Collectivité de Saint-Martin de 2007 à 2012), élu député lors des élections législatives de 2022,.

La nouvelle collectivité d'outre-mer est composée d'un conseil territorial de 23 membres élus au suffrage universel pour cinq ans, d'un conseil exécutif de sept membres issus du conseil territorial mené par le président de la collectivité et d'un conseil économique social et culturel de 23 membres issus de la société civile. Il existe aussi six conseils de quartier. La COM exerce les compétences communales, départementales, régionales et certaines compétences de l'État qui lui sont transférées.

Le conseil territorial est renouvelé lors des élections territoriales de mars 2022 et Louis Mussington est élu président le suivant.

La loi organique 2007-223 du a confié à chacune des deux collectivités une compétence fiscale : " Ainsi, les articles LO 6214-3 et LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales disposent pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin que chacune de ces deux collectivités fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes. Dans ce cadre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont mis en place des régimes fiscaux distincts de la métropole. Le bénéficiaire des impositions du territoire n'est plus l'État mais la collectivité d'outre-mer elle-même ".

Logo de la Collectivité de Saint-Martin.

Voir éducation à Saint-Martin (Antilles française)

Saint-Martin possède un centre hospitalier Louis-Constant Fleming, situé à Concordia Spring à Marigot. Il est équipé également d'un service d'urgence. L'on compte également 12 pharmacies et multiples médecins généralistes ou spécialisés.

Le littoral de la baie de Marigot, avec, en arrière-plan, le centre commercial du West Indies Mall et le Fort-Louis.

Saint-Martin ne dispose pas d'autres revenus que le tourisme de masse et de luxe. Selon l' Insee, l'agriculture et l'industrie ne pèsent ensemble que 5 %.

La partie française possède beaucoup de plages, certaines face à l'est avec les eaux agitées de l'Atlantique, les autres baignées par les eaux plus calmes de la mer des Caraïbes. Plusieurs ont des restaurants et des activités nautiques. Le naturisme est officiellement autorisé sur l'extrémité droite de la plage de la Baie-Orientale, et toléré sur beaucoup d'autres.

L'île en port franc compte de nombreuses boutiques en Duty Free dont certaines de grand luxe (habillement, bijoux, caméras, cigares, alcools, meubles...). Il y a beaucoup de restaurants de gastronomie française, cuisine caribéenne ou cuisine internationale. Grand-Case, village de la côte nord-ouest composé de pittoresques maisons en bois cernées d'hibiscus, offre des restaurants en bordure de plage qui lui valent d'être souvent désignée dans les guides touristiques comme la " capitale gourmande de la Caraïbe ".

Le pont de Durat, qui se situe à la sortie de Marigot, a été construit en 1789.

La plantation de Saint-Jean permet de contempler à quoi ressemblait une plantation au siècle, tandis que le site archéologique de Hope-Estate donne la possibilité de fouler les restes d'un ancien village Arawak.

Il existe une salle de cinéma municipale au centre culturel de Sandy-Ground, mais contrairement à la partie néerlandaise, la partie française n'a aucun casino.

Il est possible de passer la frontière entre la partie française et la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin au niveau de l' obélisque de la frontière.

Le foyer socio-éducatif du lycée des îles du nord est un organe culturel très développé sur l'île, malgré de nombreuses difficultés. Il propose des événements culturels chaque année (danse, musique, théâtre) sous l'égide d'Evelyne Fleming.

En février, un carnaval est organisé à Marigot.

Pendant trois mois, de janvier à avril, sont organisés à Grand Case les mardis de Grand Case : marché nocturne avec orchestres de la Caraïbe.

On peut trouver sur l'île toutes sortes de musiques allant du hip-hop à la salsa. Le steel drum est assez implanté dans la culture ; trois groupes cohabitent sur l'île mais le plus connu est celui de " L'association Gunslingers de Grand-Case " fondé par Victor Benjamin [réf. nécessaire].

Presse écrite

Le Unity Ya Magazine (Saint Martin Presse Prévention) : association qui lutte contre la délinquance avec comme outils les mots et les images

Le Pélican : journal quotidien d'information

St. Martin's Week : journal d'information gratuit tri-hebdomadaire

The Daily Herald : journal quotidien d'information en anglais

Faxinfo : Infolettre (deux pages quotidiennes d'information, quatre pages le vendredi).

SXMINFO : Journal en ligne depuis - En français et certains articles en anglais - Présent sur facebook, Twitter et lettre d'information quotidienne

Soualiga Post : journal d'actualité de Saint-Martin et Sint-Maarten, et qui propose une lettre d'information en version française ou anglaise

Le 97150 : Votre journal bi-hebdo de l'info à St Martin - Your twice weekly herald in St Martin.sur format papier, communique l'information locale mais aussi globale.

sxminfo.fr : site d'information de Saint-Martin

: radio généraliste publique de proximité

Radio Transat : radio musicale pop-rock diffusée en FM sur 105,9 MHz

Radio Calypso : radio diffusée en FM sur 102,1 MHz

Youth Radio : radio diffusée en FM sur 92,5 MHz

RDI FM : radio diffusée en FM sur 89,9 MHz.

Radio SOS : radio diffusée en FM sur 95,9 MHz

Télévision

Le monument frontalier de commémoration (1964) des accords de Concordia (1648) (à Bellevue).

Le Fort Louis (à Marigot) : construit en 1750 sur une hauteur, il offre des vues imprenables sur la baie de Marigot.

L'église Saint-Martin-de-Tours, construite en 1941.

Le musée Sur la trace des Arawaks, à Marigot dans l'ancienne prison (construite en 1789), retrace cinq mille ans d'histoire insulaire, de l'époque des populations précéramiques jusqu'aux années 1930 (actuellement fermée au public).

Les ruines des anciennes habitations-sucreries : Spring (Concordia), La Colombe (Concordia), Saint Jean (Bellevue), Anse des Pères (Friar's Bay), etc.

L'habitation-sucrerie de la Plantation Mont Vernon bâtie en 1786, ce site comprenant une ancienne résidence sucrière a été détruit par l' ouragan Irma le 6 septembre 2017.

Le musée du rhum (route de Quartier-d'Orléans) (actuellement fermée au public).

Le musée du café et des traditions (à Chevrise).

Le pont de Durat (1789), à Hameau du Pont.

Le four à pain de la préfecture.

Le tribunal (1932) rue de la Liberté. Architecte : Ali GeorgesTur.

La machine à broyer le sel à Grand-Case.

Dès le siècle, les étangs de Saint-Martin furent exploités pour la récolte du sel. La saline de Grand-Case était la plus grande de la partie française et sa production était exportée en France, dans la Caraïbe, au Canada et aux États-Unis. C'était au milieu du siècle que l'exploitation industrielle commença. Le sel était broyé à l'aide d'un moulin fonctionnant avec une chaudière à vapeur, aujourd'hui disparue. Côté français, la dernière récolte du sel eut lieu en 1961.

Sur les autres projets Wikimedia :

L'article détaillé indiqué ci-dessus, récapitule par thèmes l'ensemble de la bibliographie concernant la partie française. Les thèmes couvrent l'histoire, la société, l'économie, la nature (faune, flore, géologie, écosystème marin), les guides et divers sujets spécifiques à Saint-Martin.

Didier Quentin, Rapport no 3248 sur la proposition de loi organique (no 3164), adoptée par le Sénat, tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, Paris, Assemblée nationale, , 64 p. (lire en ligne)

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Saint-Martin (Antilles françaises) - Wikipédia

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Saint-Martin est un territoire français situé dans les Caraïbes, dans la partie nord de l' île de Saint-Martin, dans les Antilles, portant le statut de collectivité d'outre-mer française depuis le . Avant cette date, elle faisait partie intégrante du département d'outre-mer de la Guadeloupe. Son code officiel géographique (code Insee) est le 978 depuis le .

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Collectivité d'Outre-mer

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Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d' Amérique du Nord situé dans l' océan Atlantique, au sud-est du golfe du Saint-Laurent, au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve ( province de Terre-Neuve-et-Labrador). L' île Saint-Pierre se trouve à 19 km au sud-ouest de l'extrémité occidentale de la péninsule de Burin, dans la partie méridionale de Terre-Neuve, Miquelon étant à 21 km à l'ouest-sud-ouest de cette même péninsule. Ancien département d'outre-mer, puis collectivité territoriale à statut particulier, c'est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer.

L'archipel est composé de deux îles principales : l' île Saint-Pierre, la plus petite de deux îles principales qui abrite cependant 86 % de la population, ainsi que Miquelon constituée de trois presqu'îles reliées entre elles par deux tombolos. D'autres petites îles et îlots non habités font partie de l'archipel (la souveraineté sur l' île Verte étant indéterminée entre la France et le Canada).

L'archipel est l'un des sept territoires français en Amérique (avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et l' île Clipperton) et le seul en Amérique du Nord, dernier vestige de la Nouvelle-France, perdue lors de la guerre de Sept Ans au milieu du .

En 1520, le navigateur portugais João Álvares Fagundes baptise l'archipel en l'honneur de sainte Ursule, alors qu'il débarque le jour de sa fête, l'archipel des onze mille vierges. Ensuite, Jacques Cartier le nomme Isle Sainct Pierre lors de son passage en juin 1536 ; saint Pierre est le saint patron des pêcheurs (avec saint André, saint Antoine de Padoue, saint Nicolas de Myre, et saint Zénon de Vérone).

Le nom de Miquelon est attesté sous la forme Micquelle au dans le manuel de navigation d'un capitaine basque, Martin de Hoyarsabal, en partance pour Terre-Neuve. Miquelon pourrait s'expliquer par l' anthroponyme ,, la forme basque correspondant à ce nom de personne étant précisément Mikel.

Le nom de l'île adjacente, Langlade est attesté sous les formes Terra England entre 1610 et 1675, Langlois en 1670 (carte de Visscher), c dangleterre en 1674 (carte de Denis de Rotis) et Detcheverry de 1689, Lanaloy en 1675 (carte de Thornton), I anglois miclon en 1675, Angueleterraco en 1677 (carte de Detcheverry), Langlois en 1693, Cap de Langlais en 1694, Langlois sur les cartes de 1700, 1719, 1721.

Les îles furent visitées par des Paléoesquimaux : des Groswatériens (800 à 100 av. J.-C., Paléoesquimaux anciens), des Dorsétiens (100 à 900 , Paléoesquimau récent). Entre 1100 à 1500 , les ancêtres des Béothuks établissent un camp à l'Anse-à-Henry sur l'île de Saint-Pierre.

L'arrivée du navigateur portugais Faguendes le est souvent citée comme date de découverte de l'île, mais cette découverte pourrait être antérieure : elle est aussi attribuée à Jean Cabot en 1497. On cite également Verrazzano en 1524 parmi les découvreurs. Quoi qu'il en soit, les îles servaient de base aux pêcheurs normands, bretons et basques au et l'on date de 1604 les premières installations permanentes de ces derniers. Ils y pratiquaient la chasse baleinière (si l'on se réfère à leur arrivée précoce pour cette activité en Amérique du Nord, la date pourrait être bien antérieure), certainement la baleine franche (dite " baleine des Basques "), la baleine du Groenland et la baleine grise. Ces origines provinciales se retrouvent sur le drapeau de l'archipel.

Au siècle, les îles furent toutefois abandonnées lors de la ratification du traité d'Utrecht de 1713 qui octroyait à la France un droit exclusif de pêche sur le littoral de l'île de Terre-Neuve désigné sous le terme de côte française de Terre-Neuve. Les îles de Saint-Pierre et de Miquelon furent ensuite récupérées officiellement par la France lors du traité de Paris de 1763. Après une défaite infligée par les troupes américaines et françaises, les forces britanniques présentes en Nouvelle-Écosse attaquèrent les îles en 1778 et déportèrent la population, y compris des réfugiés de la déportation des Acadiens de 1755. L'archipel est cependant à nouveau rendu à la France lors du traité de Versailles (1783).

Plusieurs voyageurs illustres visiteront l'archipel encore très peu développé, comme le géographe Jean-Dominique Cassini en 1768 et, l'écrivain français Chateaubriand en 1791 qui immortalisera l'archipel dans les Mémoires d'outre-tombe.

Lors de la Révolution française, la communauté acadienne quitta subitement l'île de Miquelon pour se réfugier aux îles de la Madeleine, alors que l'exercice républicain à Saint-Pierre connut un terme brutal lors de la nouvelle attaque britannique de 1793. Il fallut attendre la Restauration de pour que la dernière rétrocession par le Royaume-Uni (dont la Nouvelle-Écosse était encore une colonie) des îles Saint-Pierre-et-Miquelon à la France soit définitive.

Parmi les visiteurs célèbres de l'époque qui relatent la vie et étudient cette petite colonie française de pêcheurs, dans le dernier morceau de territoire de l'ancienne Nouvelle-France devenu un simple marchepied sur la route de l'Amérique du Nord et les bancs de pêche de Terre-Neuve, on peut citer le comte Arthur de Gobineau, diplomate et écrivain, vers 1850, ainsi que le docteur Albert Calmette, présent dans l'archipel de 1888 à 1890.

Pendant la seconde moitié du siècle, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon connaît un essor économique important grâce à la pêche à la morue.

Relais télégraphique

À partir de , il sert de relais aux communications télégraphiques par câble sous-marin entre la France (Brest-Petit Minou puis Brest-Déolen) et les États-Unis (presqu'île de Cap Cod).

Prohibition aux USA

L'archipel a un certain rôle lors de la prohibition aux États-Unis puisque du fait de son statut de colonie française, la loi américaine (le Volstead Act) n'y était pas applicable. L'île connaît, de 1919 à 1933, une réelle prospérité grâce au trafic d' alcools, de vins français et de whisky, acheminés clandestinement sur les côtes canadiennes et américaines par des goélettes ou des vedettes rapides ( rhum runners ) construites au Canada et montées par des Saint-Pierrais. Ce fut l'époque des .

Jusqu'en 1933, date où la prohibition est levée, jusqu'à 300 000 caisses d'alcool passent par an dans l'archipel. Les marins de Terre-Neuve recevaient les boissons alcoolisées en caisses. Ils les transféraient dans des sacs de jute et récupéraient le bois. Le bois des caisses d'alcool abandonnées sert de combustible et à la construction de nombreuses maisons, parmi lesquelles la villa Cutty Sark, entièrement réalisée à partir de caisses de whisky éponymes. Dans les années 1970, on pouvait encore voir à Saint-Pierre, un hangar bardé des planches de caisses d'alcools, de champagnes français. En cas d'interception d'un bateau contrebandier par les garde-côtes américains, il suffisait de jeter les sacs à la mer par le bord du navire opposé à celui vers lequel avançaient les forces de police. Les sacs coulaient instantanément. Lorsque l'équipage de contrôle embarquait, il n'y avait plus trace de la fraude partie vers les grands fonds. La cargaison était perdue, mais cela évitait aux contrevenants d'être emprisonnés. Le risque d'être ainsi arraisonné faisait partie des frais de l'expédition et justifiait le prix ahurissant que payaient les destinataires. Ceci expliquait aussi la prolifération de boissons contrefaites peut-être moins chères que celles provenant vraiment d'Europe.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l' armistice du et l'occupation partielle de la France par les Allemands, l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon est sous le contrôle du régime de Vichy.

Le gouverneur Gilbert de Bournat dut négocier avec les autorités des États-Unis afin d'obtenir quelques subventions financées par les réserves d'or françaises. Il était en cela mandaté par son supérieur direct, l'amiral Georges Robert, nommé en septembre 1939 haut-commissaire au théâtre de l'Atlantique-Ouest, avec autorité sur Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique et Guadeloupe et leurs dépendances et la Guyane.

À cette même époque, le Canada voisin avait préparé, avec l'aval de Washington, un projet de débarquement pour occuper Saint-Pierre-et-Miquelon. Plusieurs prétextes furent avancés, parmi lesquels des émissions radio qui diffusaient la propagande de Vichy. Certains avancèrent même que cette station radio aidait les U-Boote allemands présents sur les bancs de Terre-Neuve. Le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King ne permit pas l'exécution de ces plans.

C'est à cette époque que le géologue Edgar Aubert de la Rüe fut astreint à résidence à Saint-Pierre.

Sur l'ordre du général de Gaulle à Londres, le vice-amiral Émile Muselier organisa, malgré son désaccord, le débarquement à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'insu et contre l'avis des autorités américaines et canadiennes, mais avec un premier assentiment de Winston Churchill. L'affaire du fit couler beaucoup d'encre, et cristallisa la méfiance de Roosevelt envers de Gaulle. Le vice-amiral Muselier fit organiser un plébiscite qui fut favorable à la France libre. Saint-Pierre-et-Miquelon fut ainsi l'une des premières terres françaises ralliées à la France libre.

Après ce ralliement, 383 hommes, 56 femmes et 36 mousses (mineurs) s'engageront dans les forces françaises libres dont beaucoup embarqués sur les navires des forces navales de la France libre. En , lors du torpillage par un U-Boot allemand de la corvette , 17 des 65 membres disparus de l'équipage (il n'y eut que quatre survivants) étaient de l'archipel. Le , parmi les 177 fusiliers commandos qui débarquèrent en Normandie, sous les ordres du capitaine de corvette Kieffer et seuls Français qui débarquèrent ce jour-là, se trouvait le quartier-maître Saint-Pierrais René Autin (1921-1960) qui s'était engagé après le ralliement de Saint-Pierre et Miquelon.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ancienne colonie devient territoire d'outre-mer (TOM) en 1946.

Le , onze des quatorze membres du conseil général ainsi que le sénateur Henri Claireaux démissionnent pour dénoncer les difficultés économiques créées par l'introduction du nouveau franc français.

Le général de Gaulle lui marque sa reconnaissance pour son rôle dans la France Libre par une visite officielle le . Il arrive par la mer à bord du . Trop gros pour s'amarrer à quai, le croiseur reste mouillé sur rade foraine. C'est le dragueur de mines Arcturus qui sert de canot major au Président de la république et sa suite. Après avoir salué les autorités, c'est le traditionnel bain de foule et l'Homme du , est acclamé chaleureusement par la population. Le soir même le Colbert fait route vers le Québec où le Général prononce son controversé " Vive le Québec libre ! " le à Montréal.
Cette visite du général de Gaulle est l'une des quatre seules visites d'un Président de la république française avec celles de François Mitterrand en 1987, de Jacques Chirac en 1999 et de François Hollande en 2014).

Le , le territoire évolue vers plus d'intégration à la République et devient département d'outre-mer (DOM), avant d'acquérir le statut de collectivité territoriale par la loi 85-595 du . La révision constitutionnelle du , qui crée la catégorie générique des collectivités d'outre-mer (COM), y englobe Saint-Pierre-et-Miquelon. Son statut actuel est fixé, dans le code général des collectivités territoriales, par la loi organique 2007-223 du .

Traditionnellement, Saint-Pierre-et-Miquelon représentait un intérêt économique important en raison des droits de pêche attachés à la zone économique exclusive de 200 milles marins. L'interprétation divergente de la France et du Canada sur l'application de cette règle internationale donna lieu, à partir de 1988, année de l'arraisonnement du chalutier Croix-de-Lorraine par les Canadiens, à un contentieux entre la France et le Canada.

À la suite de l'arbitrage international sans appel de New York en 1992, la zone maritime attribuée depuis à l'archipel se limite à la zone économique exclusive de 12 à l'est, 24 nautiques à l'ouest, et un corridor de 200 nautiques de long par 10 de large, orienté nord/sud.

Parti le du port d' Argentia chargé de 204 t de sel de déneigement, le Cap Blanc, roulier immatriculé dans le territoire, chavire puis coule le à 80 km des côtes de Saint-Pierre dans les eaux territoriales canadiennes. Quatre marins originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon sont alors portés disparus.

Saint-Pierre-et-Miquelon est un petit archipel de huit îles, totalisant 242 , bas et érodé (240 m au Morne de la Grande Montagne à Miquelon et 210 m à Saint-Pierre). C'est le seul territoire d'outre-mer français qui se situe au nord du tropique du Cancer. Il est formé de roches volcaniques (Miquelon et Saint-Pierre) et de roches métamorphiques diverses (Langlade, presqu'île du Cap), orogenèse et chaîne des Appalaches datant du Précambrien. L'aspect est rude, sauvage, avec des côtes échancrées, le tout profondément modelé par la grande glaciation quaternaire canadienne qui recouvrit également Terre-Neuve et l'estuaire du Saint-Laurent.

L'archipel est constitué essentiellement de la petite île de Saint-Pierre (26 avec les îlots contigus et 8 km du sud-ouest au nord-est), qu'un chenal d'environ 5,5 km de large, curieusement dénommé " la Baie ", sépare de la plus grande île de Miquelon (216 et 40 km du nord au sud), elle-même formée de trois presqu'îles : celle du Cap à l'extrême nord-ouest, celle de Grande Miquelon (110 ) au nord, dans la partie méridionale de laquelle se trouve la lagune du Grand Barachois, et Langlade ou Petite Miquelon (91 ) au sud. Ces deux dernières presqu'îles sont reliées depuis 1783 par un long isthme sableux ( tombolo double) formé probablement grâce aux nombreuses épaves de navires qui se trouvent dans son entourage et qui provoqua, au siècle dernier, de nombreux naufrages. L'isthme est actuellement de plus en plus menacé par l'érosion.

L'intérieur est occupé principalement par des tourbières, des étangs, de rares espaces boisés formés principalement de résineux (seule forêt boréale française). Une seule rivière digne de ce nom, la Belle Rivière, traverse Langlade du sud au nord.

D'autres petites îles ou îlots inhabités autour du port de Saint-Pierre au sud-est : l' île aux Marins (ancienne île aux Chiens et autrefois habitée), l' île aux Pigeons, l' île aux Vainqueurs et au nord de Saint-Pierre, le Grand Colombier. Plus à l'est, en direction de la péninsule Burin (Terre-Neuve), l'archipel de l' île Verte est à la limite des eaux territoriales ; sa souveraineté est incertaine, le Canada y ayant érigé un phare. Outre les îlots de l'île Verte, à 1300 m au sud de l'île principale, un rocher baptisé L'Enfant perdu de l'Île Verte, est le seul à être officiellement français.

Le géographe Henri Baulig qualifia ainsi l'archipel : " Malgré tout, avec ses 4 000 habitants sédentaires, avec ses maisons de bois aux vives couleurs, aux fenêtres basses éclairées par le sourire des fleurs, avec ses jardins amoureusement soignés, ses rues inégales où s'entendent, dans le claquement des sabots, les parlers de Normandie et de Bretagne, mêlés à l'accent plus vif du pays basque, Saint-Pierre est bien un morceau de la vieille France fixé aux rives américaines. "

Le climat des îles suit les évolutions de Terre-Neuve. C'est un climat océanique froid et humide (précipitations de 1 500 mm/an, taux d'humidité > 80 %) avec une forte modération maritime. Balayé rapidement par les dépressions atlantiques naissantes, l'archipel est un lieu d'affrontement entre les poussées d'air froid arctique et les masses d'air maritime plus douces. C'est également le lieu de rencontre du courant océanique chaud du Gulf Stream et celui froid du Labrador. Ainsi, il est rare de voir des températures inférieures à −10 °C l' hiver, la moyenne hivernale n'étant que de 5 °C, avec de fréquentes chutes de neige. La température moyenne l'été est de 16 °C, avec certains jours un brouillard très dense (les fameux bancs de brume de Terre-Neuve) pendant juin et juillet. Le facteur éolien ou refroidissement éolien est important.

Ainsi, bien que situées à la même latitude que la Vendée, l'archipel a un climat beaucoup plus froid que les côtes atlantiques métropolitaines, qui, elles, bénéficient du Gulf Stream.

Source : [MétéoFrance] " Fiche 97502001 ", sur donneespubliques.meteofrance.fr, edité le : 06/05/2021 dans l'état de la base

Ville

Ensoleillement
(h/an)

Pluie
(mm/an)

Orage
(j/an)

Brouillard
(j/an)

Saint-Pierre
1 412 1 327 6
97

Les principaux mammifères de l'archipel, introduits à des fins cynégétiques, sont le cerf de Virginie, le lièvre variable et le lièvre arctique. Le renard roux serait peut-être de son côté originaire de l'archipel même. Enfin, le campagnol de Pennsylvanie se retrouve également sur le territoire.

Pour ce qui est de la faune marine de l'archipel, on retrouve le phoque commun, le phoque gris, le phoque à capuchon et du Groenland, la baleine à bosses, le rorqual commun, le petit rorqual, l' orque, les dauphins : à bec blanc, à flancs blancs..., l' omble de fontaine, l' éperlan, l' épinoche et le saumon.

Du côté aviaire, on retrouve près de 320 espèces d'oiseaux : canards, bruants, parulines, moucherolles, roitelet à couronne dorée, mésange, bruant des neiges, alouette.

Transports

Saint-Pierre dispose d' un aéroport d'où sont assurées des liaisons régulières avec plusieurs aéroports canadiens et avec le petit aérodrome de Miquelon. Une liaison maritime de fret relie le port de Saint-Pierre au port de Halifax en Nouvelle-Écosse.

Le port de Saint-Pierre assure aussi le transport de passagers tant vers Miquelon que vers le port de Fortune sur l'île de Terre-Neuve, via des lignes régulières ou saisonnières.

Il n'existe pas de liaison régulière, ni maritime, ni aérienne, entre l'archipel et la métropole. Toutefois, depuis le , Air Saint-Pierre, dans le cadre d'une délégation de service public et avec l'aide de l'État, a mis en place un vol hebdomadaire direct de l' aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle opéré par la compagnie ASL Airlines France, pour les mois de juillet et d'août.

Saint-Pierre-et-Miquelon est totalement dépendante des énergies fossiles

Il ne s'agit donc ni d'un département, ni d'une région.

La collectivité est composée de deux communes : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Le chef-lieu de l'ensemble du territoire se trouve à Saint-Pierre.

Le pouvoir exécutif est décentralisé et largement transféré au président du conseil territorial qui dispose de certaines attributions à caractère législatif de portée locale mais aussi d'une totale autonomie aux plans douanier, fiscal et urbanistique. De ce fait, les services de l'État sont mis à sa disposition et toute marchandise entrant dans l'archipel, provenant de la France métropolitaine ou de l'étranger, à quelques exceptions près, sont taxées par les douanes. Il n'y a pas d' impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ni d' impôt sur la fortune immobilière (qui a remplacé l'ISF en France début 2018).

Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait pas partie intégrante de l' Union européenne contrairement aux régions ultrapériphériques françaises reconnues par le traité d'Amsterdam de 1997, c'est-à-dire actuellement pour la France, les seules collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) et l'île de Saint-Martin (régie par l'article 74) : son statut, par rapport à l' Union européenne, est celui de pays et territoire d'outre-mer (PTOM).

Pourtant, les citoyens de cette collectivité territoriale possèdent un passeport français et européen en vertu de leur nationalité et de la Constitution française, et participent, comme tous les citoyens français, aussi bien aux élections des représentants français au Parlement européen qu'à l'ensemble des autres scrutins nationaux. Comme dans les régions françaises, sa monnaie officielle est l' euro, depuis 1999 (auparavant, c'était le franc CFA jusqu'en 1973 puis le franc français), bien que la collectivité ne fasse pas partie du territoire de l'Union européenne, ni de l' Espace Schengen.

Un conseil territorial qui exerce à peu près les mêmes compétences qu'un conseil régional et un conseil départemental sur le reste du territoire français gère l'ensemble de la collectivité. Il comprend 19 membres élus, représentant deux circonscriptions qui correspondent aux deux communes : Saint-Pierre (15 conseillers) et Miquelon-Langlade (4 conseillers). Bien que celle-ci relève de l'article 74 de la Constitution, les lois de la République s'appliquent directement à Saint-Pierre-et-Miquelon (régime de l'inclusion législative) sauf dans certains domaines, notamment les impôts, le régime douanier, l'urbanisme et le logement.

Il existe en outre, dans l'archipel un comité économique et social qui peut donner un avis sur les questions de son ressort, à la demande du conseil territorial.

La collectivité territoriale est représentée au Parlement de la République française avec :

Les électeurs du territoire participent également aux élections des députés français au Parlement européen.

À Saint-Pierre-et-Miquelon sont installés les services déconcentrés de l'État suivants :

Les autres services de l'État sont :

À Saint-Pierre, se situe la préfecture à la tête de laquelle se trouve un préfet représentant de l'État sur le territoire. Il est nommé par le président de la République.

La Justice dispose localement d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal administratif et d'un centre pénitentiaire. La chambre territoriale des comptes contrôle les finances publiques du territoire, et a son siège à Noisiel.

Les chambres consulaires, chambre d'agriculture, chambre de métiers et de l'artisanat et chambre de commerce et de l'industrie sont regroupées au sein d'un établissement public ; la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ( CACIMA de Saint-Pierre-et-Miquelon), gérée par des artisans, commerçants, agriculteurs, chefs d'entreprise élus par leurs pairs.

Le Commandement de la Gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon (COMGENDPM) comprend vingt-sept militaires d'active et quatre réservistes placés sous l'autorité d'un lieutenant-colonel. La gendarmerie nationale est présente de manière permanente sur l'archipel depuis 1816. D'abord appelée poste de gendarmerie, le détachement prend l'appellation de section de gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon le , puis de compagnie le , et enfin de commandement de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon le . L'essentiel de son activité est tourné vers la recherche de renseignement et la prévention de proximité afin d'assurer le maintien de l'ordre et la paix publique. Dans le cadre du continuum sécurité-défense et en tant que force militaire, le COMGENDPM constitue également une force de souveraineté qui affirme la présence de la France sur ce territoire d'Amérique du Nord.

Le COMGENDPM est articulé autour d'un état-major et de trois unités opérationnelles :

État-major à Saint-Pierre (caserne du lieutenant-colonel Pigeaud) : section commandement, bureau opérations emploi, bureau soutiens et finances (section équipement logistique, section immobilier et logement, centre soutien automobile) et section systèmes information et communication

Brigade de recherches (BR) à Saint-Pierre (caserne Pigeaud) : créée le

Brigade de gendarmerie de Saint-Pierre (caserne Colmay) : dont la cellule nautique (depuis décembre 2011) dotée de la vedette Sao (G1101) du type UFC 11.00 Raidco de 12 mètres équipée de deux moteurs de 315 cv, et l'équipe cynophile stupéfiant (depuis 2012)

Brigade de gendarmerie de Miquelon-Langlade : son effectif est d'un adjudant et deux gendarmes (avant décembre 2000 la brigade comptait deux militaires depuis 1972), elle est dotée d'un Land Rover Defender 4x4.

Du à 2006, un peloton de gendarmerie mobile (effectifs : 31 militaires) renforçait l'action de la gendarmerie départementale. La compagnie de gendarmerie maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon a été dissoute le juillet 2010 et le patrouilleur Fulmar (P740) a été transféré à la Marine nationale. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), créé le et dissout depuis, était chargé de la sécurité routière, la surveillance côtière (vedette G8901 Guy Couach de 7,3 m et 200 cv) et de la surveillance aéroportuaire. Son effectif était de cinq gendarmes (GD) et cinq gendarmes mobiles (GM).

En progression lente de la Première Guerre mondiale à la fin du , la population diminue légèrement depuis lors. La population municipale au , selon les chiffres de l' Insee, s'élevait à 6 057 habitants, soit 5 430 dans la commune de Saint-Pierre et 627 habitants dans celle de Miquelon-Langlade. Au , l'Insee dénombrait 641 habitants à Miquelon-Langlade et 5 633 habitants à Saint-Pierre pour 6 274 habitants pour la collectivité territoriale entière.

Le français parlé ressemble à celui de Normandie et de Bretagne. Les habitants descendent très majoritairement de colons normands, bretons et basques. Si la descendance acadienne est modeste, on doit par contre souligner une filiation anglaise et irlandaise significative de la population, conséquence de nombreuses unions de ces colons avec de jeunes femmes venues de la côte voisine de Terre-Neuve pour tenir des emplois domestiques, notamment au siècle et jusqu'au milieu du .

L' anglais est très courant, et est généralement parlé en seconde langue par la majorité de la population : il est très utile pour le secteur du tourisme, car l'archipel reçoit de nombreux touristes anglophones américains et canadiens. Dans le cadre professionnel de la pêche, il est très utile pour communiquer avec les pêcheurs anglophones de Terre-Neuve, ou d'ailleurs.

Les établissements scolaires de Saint-Pierre-et-Miquelon font partie de l' académie de Normandie qui est représentée par le Service de l'Éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les établissements publics se composent de quatre écoles primaires, d'un collège avec une annexe à Miquelon, d'un lycée d'État et d'un lycée professionnel à Saint-Pierre. La première classe de seconde fut ouverte en octobre 1963. L'enseignement privé, sous contrat d'association avec l'État, compte quatre écoles primaires et un collège avec une section technique. En 2006, 1 330 élèves étaient scolarisés.

Il existe à Saint-Pierre, le centre hospitalier François-Dunan qui compte 59 lits et un service d'urgence. Il emploie environ 380 personnes dont une vingtaine de personnels médicaux. Plusieurs spécialistes y viennent en mission au cours de l'année. La Caisse de prévoyance locale a contribué à la mise sur pied, en 2007, d'un centre de santé distinct de l'hôpital. À Miquelon, se trouve un poste médical doté d'un médecin.

Une des caractéristiques du système de santé dans l'archipel est son coût élevé, partiellement compensé par le budget national. Ce coût provient notamment des évacuations sanitaires pour les malades réclamant des soins ne pouvant être prodigués sur place. Au nombre de 844 en 2016 (730 en 2015), elles ont eu lieu à 82 % vers le Canada (principalement vers l'hôpital de Saint-Jean de Terre-Neuve avec lequel il existe une convention tripartite avec le centre de santé de Saint-Pierre et la caisse de prévoyance sociale) et à 18 % vers la métropole.

Le produit intérieur brut de Saint-Pierre-et-Miquelon, établi pour la première fois selon les indicateurs de 2004, a été évalué à 26 073 euros/habitant. Mais ce niveau élevé, proche des normes de la métropole française, doit être regardé avec prudence car il est fondé essentiellement sur le pouvoir d'achat. Or celui-ci est favorisé du fait que près du tiers des actifs sont rémunérés sur fonds publics avec une indexation de l'ordre de 40 à 60 %. À cela vient s'ajouter la faiblesse du cours du dollar par rapport à l'euro, ce qui favorise ce pouvoir d'achat mais pénalise certains secteurs comme le marché du poisson (exportation) ou encore le tourisme.

Le développement économique de l'archipel est confié par le conseil territorial à la Société de développement et de promotion de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon (Sodepar) dont le président n'est autre que celui du conseil territorial.

La pêche à la morue (aussi appelée cabillaud) et le soutien aux navires de pêche européens et asiatiques a été l'activité traditionnelle et principale de l'archipel situé non loin des Grands Bancs de Terre-Neuve où la morue était abondante. À partir des années 1950, elle avait acquis un caractère industriel avec des chalutiers modernes très performants. Mais à la suite de la décision du tribunal arbitral de New York, en 1992, délimitant la zone économique exclusive française autour de l'archipel et du moratoire canadien sur la pêche de cette espèce survenu peu après, à la suite d'une baisse importante de la ressource, ce fut l'effondrement vers une activité très réduite.

En complément se développa une pêche artisanale sur de petites unités qui, en plus d'un maigre quota de morue, s'est tournée vers le crabe des neiges, le concombre de mer, le lompe, le homard ... Ainsi, la balance import/export, qui aux meilleures années avoisinait les 50 % grâce aux exportations de poisson, est tombée aux alentours de 10 % soulignant la grande faiblesse de l'économie locale. L'ensemble du secteur ne survit que grâce à un solide soutien financier de l'État et de la Collectivité territoriale.

Le 29 janvier 1962, le chalutier Ravenel se perd corps et biens avec les 15 marins de son équipage. Le drame s'est déroulé au large des côtes de Terre-Neuve à la suite d'une fortune de mer qui n'est toujours pas expliquée à ce jour.

Le 30 octobre 1962, le chalutier Galantry coule sur les bancs de Terre-Neuve. En virant son chalut, le panneau divergeant frappe violemment la coque qu'il crève, créant une voie d'eau faisant couler le bateau de pêche. L'équipage est sauvé par un chalutier canadien.

Question des eaux territoriales

Le nouveau droit de la mer, défini par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1973), permet désormais aux États d'étendre leur zone économique au-delà des 200 milles nautiques (environ 370 km et d'inclure le plateau continental avoisinant.

En avril 1988, l'intrusion ostentatoire du chalutier Croix-de-Lorraine en eaux canadiennes, à l'instigation des principaux élus de l'archipel a entraîné son arraisonnement par les garde-côtes canadiens. L'équipage, les quatre élus et l' évêque de l'archipel qui étaient à bord ont été placés deux jours en détention à Saint-Jean de Terre-Neuve, puis libérés après paiement d'une forte amende par l'État français. L'arbitrage international qui a suivi, en 1992, n'a accordé que 12 400 de zone économique exclusive à la France, au lieu des 47 000 demandés par la partie française.

Le Canada refuse toute extension des eaux territoriales des îles Saint-Pierre-et-Miquelon au détriment de sa propre zone économique identifiée au sud de Terre-Neuve. Ottawa s'en tient à la délimitation frontalière maritime telle qu'elle résulte de la sentence du tribunal arbitral de New York. Cependant, cette décision n'a jamais été acceptée ni par la France, ni par le Canada qui pourtant s'y réfère, et encore bien moins par les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. La question de la pêche qui pose des problèmes entre le Canada et la France, en pose également entre les provinces maritimes canadiennes elles-mêmes et leurs autorités fédérales. Toutefois, cette question n'a plus la même acuité qu'avant 1990 en raison de la diminution de la ressource halieutique et du moratoire global imposé par Ottawa dans l'intégralité de sa zone, depuis cette époque, avec pour conséquence l' effondrement de la pêche industrielle dans toutes les provinces atlantiques canadiennes et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon sont à l'origine du " Collectif pour le plateau continental " qui a vu le jour en mars 2009 et dont l'objectif est d'abord d'inciter Paris à déposer une lettre d'intention auprès de la Commission des limites de l'ONU, avant la date du , dans le but d'obtenir une extension des droits de l'archipel en la matière. Le Canada a suscité une ébauche d'étude juridique argumentant contre une possible extension du plateau continental pour cet archipel français. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, annonce le la rédaction d'une lettre d'intention demandant à l'ONU l'extension des zones de pêche de l'archipel. La France a déposé le auprès des Nations unies un dossier préalable de demande d'extension du plateau continental français au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Cette affaire est au point mort.

Le climat rigoureux jusqu'au printemps réduit la saison propice à l'agriculture à trois mois environ. L'absence de surfaces et de sols fertiles - trop tourbeux et argileux - propres à la culture des céréales constitue un handicap supplémentaire. Depuis le début des années 1990, diverses opérations de développement ont été menées avec notamment la culture sous serres, chaudes et froides, de produits maraîchers : laitues et fraises principalement. La production animale consiste surtout en poulets de chair, d'œufs, de canards et de viande d'agneau. L'ensemble du secteur bénéficie de l'aide de la métropole (régies agricoles des services de la Direction de l'agriculture et de la forêt) et des dispositions du code local des investissements, mais il ne peut répondre qu'à une faible part de la demande des consommateurs.

Employant environ 10 % de la population active estimée à 3 200 personnes, le bâtiment est un secteur économique essentiel. Soumis à une saisonnalité climatique, il se déploie surtout d'avril-mai à fin novembre. Caractérisé par une prédominance de la maison individuelle, il garde un profil artisanal de qualité. La problématique du logement à Saint-Pierre-et-Miquelon est très différente de celle qui se retrouve dans les autres collectivités d'outre-mer. L'insalubrité et le manque de confort n'existent pratiquement pas, ni les bidonvilles. Au recensement de 1999, étaient dénombrés 2 415 résidences principales, 428 résidences secondaires, 15 logements occasionnels et 78 logements vacants. En 2006, les chiffres sont de 2 517 résidences principales mais 173 logements vacants. En dépit du vieillissement de la population, le nombre de logements a progressé de 5,8 % à Saint-Pierre et de 7,3 % à Miquelon-Langlade.

Les travaux publics, effectués par quelques entreprises locales, sont largement dépendants de la commande publique, d'ailleurs assez soutenue par l'État, la Collectivité territoriale ou les deux municipalités.

Gisement d'emploi pour environ 15 % des actifs, c'est principalement un commerce de distribution. Quelques assez grandes surfaces d'enseigne locale se sont développées depuis 1980. L'insularité, l'étroitesse du marché et l'éloignement contribuent à une gestion parfois délicate. La majorité des approvisionnements vient du continent nord-américain, notamment pour les matériaux de construction, le pétrole, l'alimentation en viande et produits maraîchers. Il en va de même pour la moitié du parc automobile, important, et les gros engins de terrassement, de même que pour les très nombreux bateaux de plaisance. Toutes les importations, d'où qu'elles viennent (étranger ou France), sont soumises aux droits et taxes destinés au budget local.

La saison touristique se découpe en deux périodes :

en haute-saison, de mai à octobre, les infrastructures dédiées tournent à plein régime. Venant principalement par bateau, les visiteurs sont en majorité Canadiens. Américains et Français font également le voyage dans ces îles françaises en Amérique du Nord ;

en basse-saison, de novembre à avril, le tourisme d'affaires est le plus représenté. Venus travailler sur des périodes plus ou moins longues, ces touristes en profitent aussi pour visiter et découvrir l'archipel. C'est aussi à cette période que les paquebots (seize en 2019) viennent faire escale, permettant aux plaisanciers de parcourir les îles pendant quelques heures.

Les points d'intérêt touristique de Saint-Pierre-et-Miquelon sont une nature préservée (unique forêt boréale française) et accessible qui voit au gré des saisons l'arrivée et le départ de nombreuses espèces ( macareux moines, pygargues à tête blanche et orques entre autres).

Les compagnies pétrolières nord-américaines qui exploitent les gisements sous-marins au large de la côte est du Canada ont montré leur intérêt pour la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans le " tuyau " de la zone économique exclusive française au sud de l'archipel, dans le secteur le plus proche du bassin gazeux néo-écossais de l' île de Sable. Un forage d'exploration a eu lieu en 2001 et la prospection se poursuit.

Compte tenu des retombées économiques importantes de l'exploitation pétrolière offshore dont profitent Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, Saint-Pierre-et-Miquelon mesure l'impact bénéfique qu'il pourrait recevoir s'il arrivait, dans l'avenir, qu'un gisement intéressant soit découvert dans sa propre zone ou dans la " zone de cogestion " franco-canadienne envisagée par Paris et Ottawa au sud de Saint-Pierre dans ce qu'il est actuellement convenu d'appeler la " French baguette ".

L'expression théâtrale se manifeste sur les deux îles de manière affirmée de même que plusieurs groupes musicaux locaux. L'archipel compte cinq musées dont un à Miquelon et deux à l' île aux Marins. Le Francoforum est un établissement dépendant de la Collectivité territoriale. Ouvert en 1992, il a pour mission d'enseigner la langue française aux Canadiens anglophones désireux d'y venir en stage. Il est accrédité auprès du gouvernement du Canada.

La religion dominante du territoire est la religion catholique pour la majeure partie des habitants. Jusqu'au , le territoire de l'archipel constituait pour l' Église catholique le vicariat apostolique de Saint-Pierre et Miquelon,. Depuis cette date, le vicariat a été supprimé et son territoire rattaché au diocèse de La Rochelle et Saintes (un vicaire épiscopal a été nommé par l'évêque en 2018),. L'exégète catholique Simon Légasse, de l' Ordre des Frères mineurs capucins, est originaire de Saint-Pierre.

Les évangéliques disposent d'un lieu de culte, et les Témoins de Jéhovah du leur, construit en août 2013. Les autres habitants du territoire peuvent aussi jouir de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon,.

Le sport est très présent avec des associations nombreuses et deux structures institutionnelles : le Centre sportif et culturel à Saint-Pierre et la Maison des loisirs à Miquelon.

Le football, le hockey sur glace, le volley-ball, le rugby, la pelote basque, le tennis, le curling, la natation, le basket-ball, la course à pied, la boxe, le patinage sur glace, la pétanque, plusieurs arts martiaux dont le judo, le taekwondo (parmi les sportifs les plus notables, peut être citée Bénédicte Siosse, championne du monde francophone de taekwondo et championne de France senior en −67 kg en 2018), etc. sont pratiqués sur l'archipel. De fréquents déplacements ont lieu soit vers le Canada, soit vers la métropole. Ils sont facilités par l'action du ministère de la Jeunesse et des Sports et par la Collectivité territoriale. La course " 25 km " de Miquelon constitue un moment sportif et festif qui attire quelques centaines de participants à la belle saison. Une école de voile municipale, à Saint-Pierre, fonctionne durant les mois les plus cléments comme un club de plongée, le club nautique Saint Pierrais.

Les moyens de communication les plus modernes et diversifiés sont proposés à la population de l'archipel : internet, téléphone fixe et mobile, réseau câblé de télévision. Les services Internet et mobile sont proposés par deux opérateurs, Globaltel, opérateur indépendant et SPM Telecom, filiale d' Orange. Il est possible d'accéder à la TNT locale gratuitement (huit chaines) avec une télévision équipée d'une carte de chiffrement disponible localement. Les opérateurs Globaltel et SPM Telecom offrent également le service de téléphonie cellulaire et de téléphone mobile (pour les téléphones à la norme GSM). Ils utilisent la bande GSM 900 MHz, qui est différente de la bande GSM 850 MHz et des bandes de 1 900 MHz utilisées dans le reste de l'Amérique du Nord. L'importance de l'équipement en ordinateurs permet aux îliens de réduire l'impact de l'insularité et de l'éloignement.

L'Écho des Caps : hebdomadaire de la municipalité de Saint-Pierre.

L'Horizon : mensuel de la mairie de Miquelon-Langlade.

Magazine en ligne : mathurin.com.

Saint-Pierre-et-Miquelon a cinq stations de radio, toutes sur la bande FM (les dernières stations en onde moyenne ont été converties en FM en 2004). Trois des stations se trouvent à Saint-Pierre et une à Miquelon.

Saint-Pierre et Miquelon : radio généraliste publique de proximité à Saint-Pierre sur 99,9 FM (puissance 2 kW) et 97,9 FM (puissance 50 W) et à Miquelon sur 98,9 FM (puissance 1 kW) ;

Radio Atlantique : radio privée qui émet sur Saint-Pierre sur 102,1 FM depuis 1984 et à Miquelon sur 94,5 FM ;

Archipel FM : radio musicale pop qui émet sur Saint-Pierre sur 103,3 FM et Miquelon sur 98,5 FM ;

Oxygène FM : radio locale de Saint-Pierre sur 103,7 FM ;

France Inter : Radio généraliste française émettant depuis Miquelon sur 95,9 FM.

Le fournisseur local de télécommunications (SPM Telecom) diffuse plusieurs stations de télévision nord-américaines sur son réseau de chaînes câblées, convertis de la norme nord-américaine NTSC au SECAM K1. En outre, Saint-Pierre-et-Miquelon est reprise par le satellite Shaw Direct et sur la plupart des services de câble numérique au Canada, converti en NTSC.

Saint-Pierre-et-Miquelon a pour codes :

Le cargo-ferry BBC California arrivant de Norvège à Saint-Pierre en 2005.

Nicolas Gautier (1731-1810), marin, administrateur de port et officier de milice acadien. La famille Gautier rejoint Saint-Pierre-et-Miquelon en 1766.

René Noël Rosse (1767-1826), capitaine corsaire, armateur malouin, né à Saint-Pierre le et mort à Saint-Servan le .

Constant Colmay (1903-1965), né à Saint-Pierre-et-Miquelon, officier des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération.

Antoinette Pépin-Fitzpatrick (1908-1990), née à Saint-Pierre-et-Miquelon, pianiste et compositrice qui s'illustra en Argentine, où elle épousa Atahualpa Yupanqui.

Simon Légasse (1926-2009), ofm cap, théologien et bibliste, né à Saint-Pierre.

Eugène Nicole (né en 1942 à Saint-Pierre), écrivain, a consacré une grande partie de sa vie à un grand roman autobiographique dont l'Archipel est le cadre principal, L'Œuvre des mers (Éditions de l'Olivier, 2011).

Annick Girardin (1964), femme politique française, a exercé différentes fonctions électives depuis mars 2000, actuellement ministre de la Mer.

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Sources anciennes :

Sources modernes :

Henry Harrisse, 1900, Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et des pays circonvoisins. Paris, Londres, 420 p.

Robert Perret, 1913, La géographie de Terre-Neuve. Paris, 372 p.

Émile Lauvrière, 1923, La tragédie d'un peuple, in tome II : Saint-Pierre et Miquelon, éd., Paris, à 245

R.P. Albert David, 1928, Iles Saint-Pierre et Miquelon, 1826-1926. Un centenaire d'apostolat. Mamers, 113 p.

Alfred Martineau, 1929, Saint-Pierre et Miquelon in Gabriel Hanotaux, Alfred Martineau, Histoire des colonies françaises, t. I. L'Amérique. Paris, à 259.

Émile Sasco, 1931, Iles Saint-Pierre et Miquelon - Éphémérides. Saint-Pierre, non paginé.

Robert Leblan, 1935, Un Colonial sous Louis XIV Philippe de Pastour de Costebelle, gouverneur de Terre-Neuve, puis de l'île Royale, 1661-1717. Dax, 259 p.

Louis-Ferdinand Légasse, 1935, Évolution économique des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Paris, 182 p.

Henri Bourde de La Rogerie, 1937, Saint-Pierre-et-Miquelon, des origines à 1778. Revue Le Pays de Granville, Mortain 76 p.

Edgar Aubert de la Rüe, 1944, Saint-Pierre et Miquelon. Montréal, 261 p.

Émile de Curton, 1944, Saint-Pierre et Miquelon. Alger, 1944, 93 p.

Jean-Yves Ribault, 1962, Les Îles de Saint-Pierre et Miquelon (des origines à 1814). Saint-Pierre, Imprimerie du Gouvernement, 63 p. [lire en ligne] [PDF]

Jacques Nougier. 2002, Les Bootleggers de Saint-Pierre. L'Harmattan, Paris, 302 p.

Christian Fleury, 2004, Saint-Pierre et Miquelon, îles frontière. In Norois 190 : 25-40 [lire en ligne].

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Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d' Amérique du Nord situé dans l' océan Atlantique, au sud-est du golfe du Saint-Laurent, au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve ( province de Terre-Neuve-et-Labrador). L' île Saint-Pierre se trouve à 19 km au sud-ouest de l'extrémité occidentale de la péninsule de Burin, dans la partie méridionale de Terre-Neuve, Miquelon étant à 21 km à l'ouest-sud-ouest de cette même péninsule.

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Région d'Outre-mer

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La Martinique (en créole martiniquais Matinik ou Matnik ; anciennement appelée Iouanacaera ou Jouanacaera (l’île aux iguanes) en langue caribe, ou encore Mantinino par les Autochtones, que Christophe Colomb a transcrit en île aux femmes, sans référence étymologique) est une île française située dans les Caraïbes et plus précisément dans l’archipel des Petites Antilles. La Martinique est une collectivité territoriale unique de la République française, cette collectivité territoriale se substituant au département et à la région. La collectivité territoriale de Martinique est aussi une région ultrapériphérique de l’Union européenne.

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Département d'Outre-mer

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La Guadeloupe (en créole guadeloupéen : ) est un archipel des Caraïbes constitué de sept îles, formant une région et un département d' outre-mer français. La partie principale ( Karukera en langues amérindiennes) en forme de papillon est composée de deux îles : la Grande-Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest, séparées par un bras de mer, appelé " la Rivière Salée ". Le chef-lieu est Basse-Terre et la capitale économique est Pointe-à-Pitre. La plus grande ville est Les Abymes.

Administrativement, la Guadeloupe est un département français, une région mono-départementale de l' Outre-mer français et une région ultrapériphérique européenne, des Antilles françaises ; son code départemental officiel est le " 971 ". Elle est membre de l' Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS).

La Guadeloupe, bordée par la mer des Caraïbes à l'ouest et par l' océan Atlantique à l'est, est située à 575 km au nord des côtes du Venezuela en Amérique du Sud, à 205 km à l'est de l' Île de Aves, (ou Île aux Oiseaux), à 739 km à l'est-sud-est de la République dominicaine, à 2 176 km à l'est-sud-est de Miami ( États-Unis) et à 6 732 km de Paris.

La région se compose de plusieurs îles et îlets : la Guadeloupe continentale (la Grande-Terre et la Basse-Terre) et ses dépendances : l'île de Marie-Galante, l' archipel des Saintes composé principalement de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, la Désirade et des îlets inhabités.

La Guadeloupe est un territoire de l'hémisphère nord situé dans l'archipel des Caraïbes (ou Antilles), entre le tropique du Cancer et l' équateur. Faisant partie des îles du Vent (par opposition aux îles Sous-le-Vent proches du Venezuela), elle est positionnée à 16°15' de latitude Nord et à 61°35' de longitude Ouest. Le territoire partage des frontières maritimes avec la Barbade, Montserrat, Antigua-et-Barbuda, la Dominique et le Venezuela car proche de l'Île de Aves. Les canaux la séparant des îles voisines sont le canal de Guadeloupe (55 km de large) entre Basse-Terre et Montserrat et le canal de la Dominique (25 km) entre Terre-de-Haut et la Dominique. La superficie de la Guadeloupe s'établit à 1628,43 km² et son espace maritime compte : 2 881 d' Eaux intérieures, 6 653 de Mer territoriale, 90 570 de Zone économique exclusive.

La Guadeloupe se situe sur le bord oriental de la plaque caraïbe et précisément dans une zone de subduction où la plaque américaine (à l'est) glisse et plonge sous la plaque caraïbe (à l'ouest),. La Basse-Terre et les Saintes (à l'ouest) sont situées sur l'arc interne de l'arc des Petites Antilles correspondant à la récente ligne volcanique. Et ces deux îles sont issues de la formation d'une chaîne volcanique qui culmine à la Soufrière. La Grande-Terre et Marie-Galante (à l'est) sont situées sur l'arc externe de l'arc des Petites Antilles correspondant à l'ancienne ligne volcanique. Et ces deux îles sont d'origine corallienne.

La Désirade, en revanche, a une origine bien différente. Si les roches sédimentaires affleurantes sont constituées par des calcaires récifaux relativement récents ( pliocène), celles-ci sont déposées sur un socle beaucoup plus ancien, constitué de roches magmatiques du jurassique supérieur, plus ou moins métamorphisées (faciès schiste vert). Ces roches magmatiques n'ont pas été formées par la subduction à l'origine du magmatisme actuel, et constituent les roches antillaises le plus anciennes. La compréhension de l'origine de la Désirade nécessite donc de se replacer dans le contexte paléogéographique du jurassique supérieur, où l'isthme de Panama n'existait pas encore. A cette époque, la plaque Farallon (ancienne plaque dont subsistent des fragments, comme la plaque des Cocos et la plaque de Nazca) subduisait sous la plaque nord-américaine/plaque proto-caraïbéenne, et le socle magmatique de la Désirade pourrait avoir été formé dans le bassin d'arrière arc de cette subduction. ,

La Guadeloupe et ses dépendances constituent un archipel de 1 702 et les caractéristiques de chaque île sont les suivantes :

La " Guadeloupe continentale ", d'une superficie de 1 436 , se compose de deux terres distinctes séparées par un fin bras de mer appelé " la Rivière Salée ".

La Rivière Salée, coulant sur un axe nord-sud selon les courants de marée, constitue un bras de mer large de 200 mètres et long de 5 km séparant les deux îles dont la configuration fait qu'elles sont souvent comparées aux ailes d'un " papillon " déployées sur la mer.

À peu de distance, les " dépendances administratives " (ou les îles du sud) se composent de plusieurs îles d'une superficie globale de 194 et qui ne diffèrent pas beaucoup culturellement de la Guadeloupe. Très récemment est apparue l'expression " archipel de la Guadeloupe " ou " îles de Guadeloupe " dans l'essor du tourisme, mais officiellement la Guadeloupe n'est pas reconnue comme étant un archipel au sens propre du terme. Dès lors, on parle de la Guadeloupe et de ses dépendances.

La Désirade, 21 (île allongée de 11 km sur 2 km), se présente comme un vaste plateau calcaire incliné vers le nord-ouest. L'île culmine à la Grand-Montagne à 275 m d'altitude.

Marie-Galante, 158 (surnommée " l'île aux cent moulins ", la " Grande Galette " ou le " sombrero " du fait de sa forme arrondie (15 km de diamètre)), est une grande île formée sur un substrat calcaire vallonné. L'île culmine au morne Constant à 204 m d'altitude.

Les îles des Saintes, 14 , petit archipel de 9 îles arides et escarpées, se compose principalement de deux îles habitées : Terre-de-Haut, îlet allongé de 5 à l'est, et Terre-de-Bas, îlet le plus grand de 8 à l'ouest de l'archipel et de forme plus arrondie. L'archipel culmine au Morne du Chameau à 309 m d'altitude.

La majorité des cours d'eau coule sur l'île de Basse-Terre tandis que Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes et la Désirade, au relief moins élevé, comptent très peu voire aucun cours d'eau. À Basse-Terre coulent par exemple la Lézarde, la rivière Moustique ou Grande Rivière à Goyave. À Grande-Terre coulent la rivière Audouin et des ravines comme Gaschet ou Cordel. À Marie-Galante coulent la rivière de Saint-Louis et la rivière de Vieux-Fort.

Différents plans d'eau naturels ou artificiels parsèment l'archipel, principalement dans le sud de Basse-Terre. Parmi les naturels évoquons Grand Étang ou l' étang Zombis ainsi qu'un lac de cratère d'origine volcanique, le lac Flammarion. Parmi les artificiels, citons le lac de Gaschet (environ 100 ha). On compte sept sources thermales en Guadeloupe comme les Bains Jaunes à Saint-Claude (26 °C, altitude de 950 m) ou la Fontaine Thomas à Bouillante (70 °C), et une station thermale à Lamentin : Ravine Chaude.

La Guadeloupe bénéficie d'un climat tropical, tempéré par les influences maritimes. On y distingue deux saisons : une saison sèche appelée " carême " qui va de janvier à juin et une saison humide dite " hivernage " qui s'étale de juillet à décembre.

La température moyenne est de 27 °C et il n'y a que peu de différence entre les mois les plus chauds (de 25 °C à 32 °C) et les mois les plus froids (de 23 °C à 29 °C). La géographie spécifique de l'archipel, comme le contraste entre la Basse-Terre et la Grande-Terre, entraîne aussi un climat spécifique sur chacune de ces îles. La Grande-Terre et ses plateaux calcaires connaissent régulièrement de sévères sécheresses alors que dans le même temps, le relief perpendiculaire au flux des alizés de la Basse-Terre régule le régime des pluies. À noter que le climat au sommet du volcan de la Soufrière est frais (15 à 22 °C), brumeux, parfois venteux et pluvieux avec des précipitations atteignant une hauteur de 12 000 millimètres par an. La température moyenne de l'eau de mer est de 28 °C.

Le relief montagneux de l'île de Basse-Terre est dominé par le volcan de la Soufrière, surnommée aussi la Vieille Dame et point culminant des Petites Antilles. Elle est recouverte d'une forêt tropicale humide, regorge de cascades, de rivières et est bordée de plages de sable doré ou noir. L'île de Grande-Terre se compose (à l'ouest) d'une plaine bordée de mangroves depuis le Gosier jusqu'à Port-Louis, des Grands Fonds (au centre) et d'un plateau aride, dentelé de côtes rocheuses et sauvages (du nord à l'est). Le littoral sud de la Grande-terre, parsemé de plages de sable blanc à l'abri des récifs coralliens, concentre les grandes stations balnéaires depuis Gosier jusqu'à Saint-François. L'ile de Marie-Galante se caractérise par une falaise calcaire au nord, un plateau qui devient " mornes " à l'est et au sud et qui bascule en pentes escarpées vers une plaine littorale. À l'ouest de l'île, face à la Basse-Terre, les plages et les mangroves s'étendent le long de la mer des Caraïbes et un milieu naturel humide du littoral s'étend dans la baie de Folle-Anse.

La Guadeloupe et les Antilles constituent un point chaud de biodiversité. Comme les autres Petites Antilles, la Guadeloupe a émergé de l'océan il y a moins de cinq millions d'années et son isolement a favorisé l'émergence d'un fort taux d' endémisme. L'archipel était entièrement recouvert de forêt avant l'arrivée des européens au siècle, et cette arrivée s'est accompagnée d' invasions biologique et de défrichements qui ont eu un impact sévère sur la biodiversité. De nombreuses espèces ont disparu de l'île telles que l' Amazone de la Guadeloupe, le rat mondoungue, le lamantin des Caraïbes, le phoque moine des Caraïbes, l' améive de Guadeloupe. Selon un rapport de la DEAL de la Guadeloupe et de la Martinique : 1 260 plantes vasculaires, huit mammifères, 14 oiseaux, 11 reptiles, quatre amphibiens et quatre espèces de poissons d'eau douce ont été introduits dans les Antilles françaises. Parmi lesquelles le Miconia calvescens, le rat, la mangouste, le poisson-lion et la fourmi manioc sont considérées comme espèces invasives.

La forêt tropicale humide de Basse-Terre (300 à 1 000 m d'altitude) se compose de grands arbres (gommier blanc, acomat-boucan, châtaigner), d'arbustes et d'herbacées (palmiste montagne, balisier, fougères), de plantes épiphytes ( broméliacées, philodendrons, orchidées) et de lianes. La savane humide (au-dessus de 1 000 m) se compose de mousses, lichens, sphaignes ou de plantes (mangles-montagnes, violettes des hauts, thym-montagne). La forêt sèche occupe une grande partie de Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade et se développe aussi sur la côte sous le vent de Basse-Terre. La forêt de littoral se développe plus difficilement en raison de la nature du sol, de la salinité, du soleil et du vent ( raisinier bord de mer, mancenillier (arbre très toxique dont le tronc est marqué d'un trait rouge), icaquier, cocotier). Sur les falaises et dans les zones arides poussent des cactées ( figuier de Barbarie, cactus-raquette, Tête à l'anglais ", aloès).

Les herbiers, comme ceux tapissant le lagon du Grand Cul-de-sac marin, constituent un écosystème et une zone de transition entre la mangrove et les récifs coralliens. Parmi les quatre espèces de plantes à fleurs qui s'y développent, la Thalassia testudinum est la plus répandue.

Un rapport de la DEAL informe qu'en 2020 la Guadeloupe compte 256 espèces végétales menacées, 110 autres quasi menacées comme le Gaïac (en " danger ") et le cactus Tête à l'anglais (en " danger critique "), et cinq espèces disparues (dont quatre orchidacées).

La Guadeloupe compte de nombreuses espèces de papillons, de phasmes (localement nommés cheval à diable), de coléoptères de grande taille comme le Dynaste Hercule, et compte une espèce endémique d' araignée : la Holothele sulfurensis. On y rencontre des reptiles comme la tortue charbonnière à pattes rouges appelée molokoï, des couleuvres (Alsophis antillensis, Alsophis sanctonum), un serpent ressemblant à un ver de terre (Typhlops guadeloupensis), des iguanes (Iguana delicatissima, Iguana iguana), un gecko ( mabouia) et des petits lézards ( Deux batraciens sont endémiques de la Basse-Terre : l' hylode de Pinchon et l'hylode de Barlagne. Il y existe une grande diversité d'oiseaux ( colibri huppé, Pic de Guadeloupe (endémique et classé " quasi menacé "), faucon crécerelle, pélican brun, frégate). On y estime à 13 les espèces de chauve-souris ( myotis de la Dominique, noctilion pêcheur, grande chauve-souris brune guadeloupéenne). Les mammifères emblématiques sont le raton laveur de la Guadeloupe et l' agouti doré (protégé et en voie de disparition).

Certains cours d'eau sont parfois peuplés d' ouassous (crevettes d'eau douce locales).

L'archipel est bordé de récifs coralliens et celui situé dans le Grand Cul-de-sac Marin, long de 29 km est le plus long des Petites Antilles. Cet espace abrite 50 espèces de coraux parmi lesquelles, depuis 2017, 16 sont protégées dans les Antilles françaises. Les eaux guadeloupéennes sont également riches en animaux invertébrés : éponges, monnaies caraïbe, anémones de mer, étoiles de mer, en grands mammifères : grand cachalot ou Baleine à bosse, en poissons de récifs : perroquet, poisson-lion, poisson " coffre ", congre, diodon, poissons côtiers et océaniques : orphie, exocet, daurade, requins, marlin, espadon, et en reptiles : tortue caouane, tortue olivâtre, tortue " karet ", tortue verte.

Les milieux naturels guadeloupéens souffrent des prélèvements (chasse et pêche en particulier), du recul de la forêt, de l' urbanisation, de la périurbanisation et du développement de cultures intensives ( banane et canne à sucre en particulier) qui ont atteint leur apogée dans les années 1955-75. En conséquence les herbiers et les récifs sont dégradés à hauteur de 50 % autour des grandes îles, les herbiers, palétuviers et mangroves à Marie-Galante, aux Saintes et à la Désirade ont quasiment disparu, et sont constatées une augmentation de la salinité de la nappe d'eau douce souterraine due à " l'intensité de l'utilisation de la nappe " et des pollutions d'origine agricole ( pesticides et composés azotés).

De plus, l'étude ChlEauTerre, dévoilée en mars 2018, conclut que 37 molécules anthropogéniques différentes (dont plus de la moitié est issue des résidus de pesticides désormais interdits, comme le chlordécone) ont été retrouvées sur " 79 % des bassins versants analysés en Grande-Terre et 84 % sur la Basse-Terre ". Un rapport de l' Office de l'eau de Guadeloupe fait état en 2019 d'une " dégradation généralisée des masses d'eau ".

Malgré tout, il existe une volonté de préserver ces milieux dont l'environnement végétal et paysager restent préservés sur quelques parties des îles et constituent un atout sensible pour le tourisme. Ces espaces sont pour partie protégés et classés en ZNIEFF, parfois avec un statut de réserve naturelle, dont plusieurs grottes abritent des chiroptères protégés. En ce sens, le parc national de la Guadeloupe a été créé le 20 février 1989. En 1992, sous l'égide de l' Unesco, est créée la Réserve de biosphère de l'archipel de la Guadeloupe. Et dans la foulée, le , le site du Grand Cul-de-sac marin est inscrit en tant que zone humide d'importance internationale. L'île devient ainsi le département d'outre-mer ayant le plus d'espaces protégés.

La population guadeloupéenne a été exposée au chlordécone, un insecticide dangereux, perturbateur endocrinien et vraisemblablement cancérogène,, autorisé entre 1972 et 1983 dans les bananeraies des Antilles, afin de protéger les bananeraies d'un charançon. Son autorisation à la vente avait été retirée en 1990 par le gouvernement français, mais une dérogation en permettra l'usage jusqu'en 1993, à la suite de la demande pressante des producteurs de banane, relayée par le député de la Martinique, Guy Lordinot. Son usage se poursuivra en réalité jusqu'aux années 2005-2007.

Des études sont en cours pour mieux mesurer les impacts de ces produits sur la santé. Des arrêtés d'interdiction de la pêche sont à respecter en Martinique et en Guadeloupe (poissons et crustacés d'eau douce genre ouassous, certaines espèces de poissons de lagon et de langouste), rappelle l' AFSSA, de même qu'il faut en zone contaminée éviter de consommer les légumes racines du jardin plus de deux fois par semaine.

Le , le cyclone Hugo inflige de sérieux dégâts aux îles de l'archipel et marque profondément la mémoire des habitants de l'archipel. En 1995, trois cyclones ( Iris, Luis et Marilyn) ont frappé l'archipel en moins de trois semaines. Quelques-uns des ouragans meurtriers ayant frappé la Guadeloupe sont les suivants :

Également localisée dans une zone de subduction entre les plaques américaine et caraïbe, traversée en surface par de nombreuses failles géologiques comme celles de la Barre ou Cadoue, point de départ en profondeur des de La Désirade et de Marie-Galante, la Guadeloupe est pour ces caractéristiques géologiques classées en zone III d'après le zonage sismique de la France et fait l'objet d'un plan de prévention des risques spécifique. Le séisme de 1843 aux Petites Antilles est, à ce jour, le séisme connu le plus violent. Il a causé la mort de plus d'un millier de personnes ainsi que de très importants dégâts à Pointe-à-Pitre,. Le , les îles du département, notamment l' archipel des Saintes, furent frappées par un violent séisme atteignant la magnitude de 6,3 sur l' échelle de Richter et causant la mort d'une personne ainsi que de nombreux dégâts matériels.

Aussi, le territoire guadeloupéen est confronté aux risques de tsunamis pouvant provenir de divers lieux dans le monde :

Le 1 novembre 1755 le tremblement de terre de Lisbonne donna naissance à un tsunami qui se propagea à travers l'Atlantique avant de toucher la Guadeloupe, 7 heures plus tard, générant une vague haute de 4 mètres qui déferla sur la ville de Sainte-Anne et fit plusieurs victimes

En 2003, 2004 et 2006, à la suite de plusieurs éruptions à Montserrat et d'un tremblement de terre survenu aux Saintes, des tsunamis ont atteint les côtes guadeloupéennes en moins d'une dizaine de minutes.

Enfin, la Soufrière également surnommée " vyé madanm la " en créole guadeloupéen, littéralement " la vieille dame " en français, est un volcan en activité situé sur le territoire de la commune de Saint-Claude, dans le sud de l'île de Basse-Terre. La commune de Basse-Terre, chef-lieu de la Guadeloupe se trouve à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. C'est un volcan actif de type péléen - explosif à nuées ardentes -, donc très dangereux, et de formation récente (100 000 à 200 000 ans). Son activité actuelle est marquée par des fumerolles, des vapeurs sulfureuses et des sources chaudes sur différents points du sommet. Il est le seul à être actif en Guadeloupe depuis les dernières 10 000 années. La dernière éruption de la Soufrière (une éruption phréatique) date de 1976 et elle a conduit à l'évacuation de la partie sud de la Basse-Terre ainsi que de la préfecture, soit 73 600 personnes sur trois mois et demi.

Située à la jonction des deux grandes îles de la Guadeloupe, l' agglomération pointoise (soit Pointe-à-Pitre, Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier et sept autres communes), regroupe à elle seule 257 361 habitants en 2012, soit 63,8 % de la population du département ; c'est la agglomération urbaine de France par sa population. Dans cette zone, la densité moyenne est de 353 , tandis qu'à Marie-Galante elle n'est que de 67 .

En 2019, la densité de population moyenne du département était de 236 contre 105,9 en France métropolitaine ; de plus, un tiers des terres de l'archipel est consacré à l' agriculture et les zones montagneuses ne sont pas habitables, ainsi l'espace et le logement viennent à manquer.

Le réseau routier guadeloupéen est très bien développé et en bon état. Au 31 décembre 2011 il comprenait 416 kilomètres de routes nationales et 619 kilomètres de routes départementales. Deux ponts, qui ne s'ouvrent plus, permettent de franchir la Rivière Salée et de relier les îles de Basse-Terre et Grande-Terre.

Un projet de Tramway comprenant deux lignes a été voté le par la communauté d'agglomération du Sud Grande-Terre. La première phase devait relier, en 2019, le nord des Abymes au centre-ville de Pointe-à-Pitre. La deuxième phase, en 2023, devait compléter la première en desservant l'université. À l'horizon 2030, deux lignes étaient prévues : la ligne 1 de Lauricisque à Baie-Mahault, et la ligne 2 jusqu'à Belle plaine au Gosier. Le projet est abandonné en 2018.

La Guadeloupe dispose de nombreuses installations portuaires et de services de transport permettant la liaison entre les îles de l'archipel,. En Grande-Terre il s'agit de la gare maritime internationale de Bergevin, à Pointe-à-Pitre, et de celle de Saint-François. En Basse-Terre il s'agit du port de Jarry à Baie-Mahault, du port de Basse-Terre et du port de Trois-Rivières.

Chaque île de l'archipel dispose d'installations aéroportuaires : l' aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes, dont l' aérogare régionale de plain-pied a été inauguré le ; et l' aérodrome de Saint-François ; l' aérodrome de Basse-Terre-Baillif ; l' aérodrome de Marie-Galante-Les Basses ; l' aérodrome Les saintes-Terre-de-Haut ; l' aérodrome de La Désirade-Grand Anse.

Historiquement, la Basse-Terre est d'abord nommée " Karukera " (" île aux belles eaux ", en langue caraïbe) par les Amérindiens qui l'habitent et la Grande-Terre, " Cibuqueira " (" île aux gommiers ", en langue caraïbe). La Rivière Salée, bras de mer qui les sépare coupant la Guadeloupe en deux, était appelée " Aboukétoutou " qui signifiait " détroit ". Christophe Colomb y aborde le et lui attribue le nom de Guadeloupe en hommage à la Vierge protectrice des navigateurs Notre-Dame de Guadalupe. En Espagne, à Guadalupe, le Monastère royal de Santa María de Guadalupe est dédié à la Vierge des navigateurs. Le nom de Guadalupe viendrait du nom de la rivière qui coule dans cette ville, en arabe wadi-al-lub, qui signifie la " rivière aux cailloux noirs " ou, selon une déformation signalée par Ana Castillo, " rivière de l'amour ".

On doit aux agences de voyages la périphrase " l'île papillon " inspirée par la forme des deux îles principales.

À l'instar d'autres îles des Petites Antilles, la Guadeloupe est probablement occupée par des Amérindiens des Antilles, dits groupes précéramiques, à partir de 3000 av. J.-C. comme semble l'indiquer la découverte de traces de culture sur brûlis sur l'île de Marie-Galante,. Cette période est dénommée période archaïque dans la nomenclature archéologique américaine. Vers le début du premier millénaire, des groupes amérindiens agro-céramistes migrent depuis le nord du Venezuela dans tout l'arc antillais.

Cette période, le néoindien ancien ou âge céramique ancien comprend deux cultures bien identifiables par le style de leur production céramique : Huecan et Cedrosan Saladoïde (anciennement dénommés Arawaks par les archéologues).

Vers le siècle, ils laissent la place à la culture troumassoïde qui inaugure la période du Néoindien récent dont les traces ont été notamment retrouvées à l' abri Patate au Moule. Ces groupes ne proviennent pas d'une migration mais d'une transformation sur place des groupes antérieurs, profonde mutation encore mal expliquée mais où le climat, la démographie et des modifications sociétales pourraient avoir joué un rôle. La céramique troumassoïde est dérivée de la céramique cedrosan saladoïde, avec une extrême simplification du registre décoratif qui disparaît presque totalement. C'est sans doute tardivement, peut-être autour du siècle, qu'une nouvelle population migre dans l'arc antillais depuis le Plateau des Guyanes.

Ces peuples, les Kalinagos ou Caraïbes insulaires décrits par les Espagnols à leur arrivée dans les Petites Antilles, pourraient correspondre aux cultures dénommées Suazoïde et Cayo par les archéologues. Cette période tardive est marquée par l'évidence de contacts avec les Taïnos des Grandes Antilles. Selon une thèse aujourd'hui infirmée par plusieurs recherches scientifiques, les " Arawaks " auraient été massacrés à l'arrivée des Kalinagos, un peuple décrit par les chroniqueurs espagnols comme guerrier et pratiquant le cannibalisme.

Les Kalinagos sont les principaux occupants des lieux jusqu'au milieu du siècle, c'est-à-dire peu de temps après l'installation des Français en 1635, mais bien après l'arrivée des premiers Européens.

L'histoire moderne de la Guadeloupe commence en , lorsque Christophe Colomb aperçoit, lors de son deuxième voyage, La Dominique, puis Marie-Galante où il débarque le .

Il arrive sur l'île de la Basse-Terre le à l'embouchure de l'actuelle rivière du Grand-Carbet. Il note l'importance de la présence de l'eau, notamment en voyant les chutes du Carbet. Il nomme l'île Santa María de Guadalupe de Extremadura en hommage au monastère espagnol où Christophe Colomb fit un pèlerinage après son premier voyage au Nouveau Monde en 1492 et vint remercier pour cette découverte.

Dès 1502, l'archipel de la Guadeloupe est précisément indiqué dans toutes ses composantes (les cinq îles) sur le planisphère de Cantino indiquant l'importance et la connaissance du lieu par les premiers navigateurs européens. La Guadeloupe est alors peuplée par les Caraïbes, peuple amérindien présent sur l'île depuis le siècle.

L'archipel de la Guadeloupe fut une colonie espagnole pendant environ 130 ans, jusqu'en 1635.

Débarquant à la Pointe Allègre en 1635, Charles Liénard de L'Olive et Jean du Plessis d'Ossonville prennent possession de la Guadeloupe au nom de la Compagnie des îles d'Amérique, créée le par le cardinal de Richelieu afin d'élargir le champ d'intervention de la Compagnie de Saint-Christophe, dans le but d'y développer notamment la culture du tabac pour l'exporter vers la France. C'est le début de la colonisation de l'archipel.

Ces débuts sont difficiles. Une famine décime en 1635 une partie des colons, les rapports entre les Amérindiens Caraïbes, qui leur fournissaient des vivres, et les Français se tendent rapidement, dès lors que ces derniers étendent leurs terres au détriment des populations indigènes, se transformant en guerres ouvertes. En 1641, se termine la guerre entre colons et Caraïbes. Ces derniers, déjà diminués par les maladies et les massacres, sont envoyés sur l'île de la Dominique.

En 1664, la Guadeloupe et la Martinique passent sous l'autorité directe du roi de France, Louis XIV, qui décide alors de développer la culture de la canne à sucre. Celle-ci nécessite des investissements plus onéreux que celle du tabac, mais est beaucoup plus rentable. L'édit de mai 1664 crée la Compagnie française des Indes occidentales, qui reçoit alors pour quarante ans une concession sur l'ensemble des possessions françaises des Caraïbes sous suzeraineté royale. Des terres sont données à des officiers supérieurs qui sont encouragés à y importer des esclaves pour exploiter la canne à sucre ; cependant la population d'esclaves diminue en Guadeloupe entre 1664 et 1671 (passant de 6 323 à 4 627 personnes).

Dès 1671, le monopole de la Compagnie française des Indes occidentales est aboli pour ouvrir la concurrence à tous les ports français, dans la traite négrière, dont le développement massif, par des Français et des Anglais, fait flamber le prix des esclaves mais abaisse le coût de leur transport et satisfait les planteurs de sucre. La Guadeloupe est encore habitée par de nombreux colons blancs qui cultivent du tabac, sur des plantations nécessitant peu de capitaux.

Après des tentatives infructueuses en 1666, 1691 et 1703, les Britanniques s'emparent une première fois de la Guadeloupe en 1759. Ils ne la conserveront que quatre ans, jusqu'en 1763 ( traité de Paris).

Depuis 1757 les forces françaises sont commandées par Nadeau du Treil, gouverneur de la colonie : 250 soldats et entre 200 et 3 000 miliciens.

Les principales places fortes sont :

L'escadre anglaise est dirigée par le commodore Moore, et comprend 8 000 hommes.

La flotte anglaise attaque d'abord la colonie de la Martinique mais est repoussée (15 janvier). Elle se présente devant Basse-Terre le 21 janvier au soir. Les opérations commencent le 23 janvier ; la ville de Basse terre est bombardée, tous les entrepôts sont détruits. Le fort St Charles est évacué le 25 janvier. Les forces françaises se réfugient au réduit du Dos-d'âne. La colonie attend des renforts de la Martinique et de la métropole. Une escadre de secours, commandée par Bompar, est annoncée. Les Anglais poursuivent leur conquête et assiègent le fort Louis au Petit Cul-de-sac (8 et 14 février). Ils occupent toute la partie est de l'île ( Saint-Anne et Saint-François) dès le 29 mai. Les dernières attaques ont lieu mi-avril en prenant à revers le réduit de Dos-d'âne : Petit-Bourg tombe le 13 avril, Goyave est abandonnée le 15 et Capesterre se rend le 20. Devant les destructions, les colons demandent un arrêt des combats, ils signent de leur côté une reddition le mai. N'ayant pas de nouvelle de la flotte française, sans espoir de secours, Nadeau doit capituler le lendemain.

Devant cette expansion économique, les colons blancs sont devenus favorables à une annexion à l'Angleterre. Mais les colonies anglaises de la région ( Barbade, Jamaïque) craignent la concurrence des produits guadeloupéens. Ils militent pour rendre la Guadeloupe à la France. En échange les Anglais conservent le Canada et l' Inde.

À partir de 1775, la Guadeloupe n'est plus rattachée à la Martinique mais reste sous l'autorité du gouverneur des îles du Vent.

Victor Hugues, nommé Commissaire national en Guadeloupe, les en chasse dès le mois de mai 1794, aidé par les esclaves, auxquels il avait promis la liberté. Ce dernier annonce, le , l'abolition de l'esclavage (adoptée par la Convention nationale par le décret du 16 pluviôse an II, soit le ).

Victor Hugues, dit " Le Terrible ", met en place les lois de la Convention et par conséquent le tribunal révolutionnaire. Les planteurs (dont certains soutenaient la Grande-Bretagne) ne se soumettant pas au nouveau régime, sont traduits devant ce tribunal. La répression du commissaire de la Convention sera étendue aux " anciens " esclaves qui se révoltèrent pour ne pas avoir été payés. En 1798, le Directoire le rappelle en France. Il est remplacé par le général Edme Étienne Desfourneaux, mais malgré sa volonté de réforme de la gestion locale, ce dernier est également remis en cause par la population et par une partie de l'armée. C'est aussi l'époque de l'expansion des corsaires guadeloupéens.

Rétablissement de l'esclavage

En 1801, à la suite de la mort du général Antoine de Béthencourt, le premier Consul nomme Jean-Baptiste de Lacrosse capitaine-général de la Guadeloupe. Ce dernier se fait détester par une partie des troupes. Le , il est capturé pendant une reconnaissance qu'il faisait en dehors de la ville de Pointe-à-Pitre, alors qu'une partie de la garnison était en insurrection contre lui ; son aide de camp le chef de bataillon Louis Delgrès, un métis, rejoint les rebelles. Le chef de brigade mulâtre Magloire Pélage le force à s'embarquer sur un bâtiment danois qui le conduit à la Dominique.

Face à cet acte d'autonomie de l'île contre le pouvoir consulaire, une petite armée est envoyé sous les ordres du général Antoine Richepance pour rétablir l'autorité de la métropole, ainsi que l'esclavage. À leur arrivée le devant Pointe-à-Pitre, les notables (Pélage à leur tête) se soumettent, mais à partir du une partie des troupes se rebelle de nouveau, avec les chefs de bataillon Delgrès et Ignace. les combats se soldent par le suicide d'Ignace le 26 mai, puis de Delgrès le 28. Les soldats noirs fait prisonniers sont exécutés ou vendus sur les îles voisines ; l'esclavage est rétabli à la Guadeloupe par l'arrêté du 27 messidor an X (). Richepance meurt de la fièvre jaune le , le commandement revenant à Lacrosse.

Par son arrêté du , Richepance avait restreint la citoyenneté française dans la colonie aux seuls Blancs : " jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne sera porté [dans la colonie] que par les Blancs. Aucun autre individu ne pourra prendre ce titre ni exercer les fonctions ou emplois qui y sont attachés ". Les noirs libres devaient prouver leur affranchissement. Pour Jean-François Niort et Jérémy Richard, dans leur article paru dans le Bulletin de la société d'Histoire de la Guadeloupe, l'arrêté consulaire, à la suite de la féroce répression de la rébellion emmenée par Louis Delgrès, consacre un " ordre ségrégationniste ".

En 1808, les Anglais mènent une nouvelle campagne d'invasion des Antilles, prenant Marie-Galante et la Désirade, puis en 1809, les Saintes. Entre le et le , les troupes britanniques fortes de 6 700 hommes et dirigées par George Beckwith, et soutenues par la Royal Navy commandée par l'amiral Alexander Cochrane, envahissent l'île en débarquant sur les plages du Gosier, de Sainte-Marie et de Capesterre.

Les Britanniques se dirigent alors vers Basse-Terre où les troupes françaises peu nombreuses (entre 3 000 et 4 000 soldats), mal équipées et commandées par le gouverneur Ernouf sont rapidement prises en tenaille après un nouveau débarquement à Vieux-Habitants, et sont obligées de capituler le . L' aigle du régiment impérial est un trophée rapporté à Londres, en même temps que de nombreuses troupes prisonnières.

La " Grande-Bretagne intègre la Guadeloupe dans ses possessions coloniales antillaises tandis que la guerre s'intensifie en Europe ( guerre d'indépendance espagnole, guerre de la Sixième Coalition) et en Amérique du Nord ( guerre anglo-américaine de 1812). Afin d'assurer l'intégration de la Suède dans la Sixième Coalition, les Britanniques signent un traité avec Jean-Baptiste Bernadotte, ancien maréchal de Napoléon devenu prince héritier de Suède, le : la Guadeloupe est cédée à ce prince, pour lui et ses descendants, en dédommagement de l'effort de guerre que la Suède doit fournir pour abattre Napoléon et pour dédommager Bernadotte d'avoir abandonné ses titres dans l'Empire français. La Guadeloupe est choisie en raison de sa proximité avec Saint-Barthélemy, possession suédoise depuis 1784. En réaction, l' Empire français fait promulguer le un sénatus-consulte " concernant l'île française de la Guadeloupe " : il ne sera conclu aucun traité de paix entre l'Empire français et la Suède, qu'au préalable la Suède n'ait renoncé à la possession de l'île française de la Guadeloupe[82] . " L'écroulement rapide de l'empire napoléonien, quelques mois plus tard, et le traité de paix de Paris du 30 mai 1814 ne laissent pas aux Suédois le loisir de remplacer les Britanniques sur l'île : l'article 9 du traité confirme que la Suède restitue la Guadeloupe à la France. L'épisode des Cent-Jours replace brièvement la Guadeloupe sous occupation anglaise jusqu'au deuxième traité de Paris, en novembre 1815, qui restaure la souveraineté française.

En guise de compensation pour ces retournements de situation, la Grande-Bretagne remet un million de livres (24 millions de francs) au monarque suédois à titre privé ; cette somme ayant ensuite été dépensée pour le remboursement de la dette du pays, le parlement suédois décide de dédommager la famille royale par une rente à perpétuité (le ou " Fonds de la Guadeloupe "), reversée jusqu'en 1983.

À l'occasion des élections législatives d'août 1848, la Guadeloupe désigne trois députés. Schœlcher est élu à la fois en Guadeloupe et en Martinique, mais opte pour cette dernière et cède son siège guadeloupéen à un nouvel affranchi noir, Louisy Mathieu. L'année suivante, il est élu député de la Guadeloupe à l'Assemblée législative.

Quelques années après le décret du 27 avril 1848, " le recours à l'Afrique comme territoire de recrutement d'immigrants " est mis à l'ordre du jour. Le 14 mai 1852, un encart paraît dans le journal L'Avenir dans lequel un M. Boissard " annonce son prochain voyage en France afin d'obtenir du gouvernement l'autorisation d'importer dans la colonie des cultivateurs africains ". Deux ans plus tard, un M. Chevalier propose au ministre des Colonies l'aval pour " introduire " 4 000 à 5 000 Africains.

Ces demandes, pressantes, vont se multipliant. Dans le fonds ministériel des archives d'outremer, l'historien guadeloupéen Raymond Boutin recense les correspondances du ministre des Colonies avec plusieurs entrepreneurs : Maes, Santelli, Simon. Le lobby des indemnitaires (les colons percevant l'indemnité de six millions de francs en vertu de la loi du 30 avril 1849 " pour dédommagement de la libération de près de leurs 248 500 esclaves " Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848) obtient, auprès du gouvernement, la signature d'un traité avec la Compagnie générale maritime par lequel celle-ci " s'engageait à fournir à la Guadeloupe 600 travailleurs de 12 à 25 ans ".

Néanmoins, cette opération migratoire, pour plusieurs raisons liées à la reprise des activités de traite sur les ports et comptoirs africains, fut de courte durée et, semble-t-il, " seuls 71 engagés furent débarqués du Siam à Pointe-à-Pitre ". C'est ainsi que le 4 mars 1857, la maison Régis de Marseille s'engage à fournir 10 000 Africains sur les trois à six années à venir.

Le dernier convoi d'Africains débarque le 20 juillet 1861. Au début du mois, le traité franco-britannique mettait un terme officiel à cette immigration dont " les conditions de recrutement avaient vivement ému l'opinion britannique qui considérait ce trafic comme une traite déguisée et une incitation au développement de l'esclavage en Afrique ". Laconiques, les Notices coloniales publiées à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers en 1885 s'en tiendront à l'enchaînement juridique sans en mentionner les motifs. " Le recrutement de travailleurs à la côte d'Afrique ayant été interdit en 1859, le Gouvernement français, après de nombreuses négociations, signa avec le Gouvernement anglais la convention du juillet 1861 qui permettait de recruter pour les colonies françaises des travailleurs sur les territoires indiens appartenant à la Grande-Bretagne et d'embarquer les immigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports français de l'Inde. " Pourtant, c'est essentiellement en raison de la prohibition du " recrutement de travailleurs à la côte d'Afrique ", à la suite des campagnes de presse menées par les réseaux abolitionnistes anglais, que le gouvernement français se tourne vers l'Inde et parvient à s'entendre avec la couronne britannique.

Le 24 décembre 1854, à bord de l' Aurélie, les premiers immigrants indiens débarquent en Guadeloupe. Il s'agira du plus faible contingent.

Ils épousent la condition de " nègre ", les raisons de leur venue et leurs modalités - dans la promiscuité de bateaux sur-occupés, la proie de la vermine et de maladies de toute sorte - étant analogues. D'ailleurs, " Sur l'habitation, les Indiens héritent des cases qui ont autrefois servi à abriter les esclaves " fait observer Raymond Boutin. En tout point similaire à la condition des Africains les ayant précédé, " ils sont corvéables à merci et doivent de longues heures de journée de travail qui dépassent bien souvent la durée fixée par contrat ". Aussi, comme leurs devanciers, " la mortalité est le trait dominant de la démographie des Indiens ". Ce qui ressort des témoignages de " personnalités étrangères au monde de l'habitation ", telle que MM. Guilliod et Avril dans les années 1870, est la prégnance de la matrice esclavagiste à travers un recours irrationnel et sadique à la violence. Une violence illégale autorisée - un trait caractéristique du système plantationnaire - par la corruption et, surtout, la " complaisance de ceux-là mêmes qui ont pour mission d'assurer leur protection ". Pour échapper à ces sévices, des Indiens désertent et vagabondent, si bien que l'on pourrait dire, qu'à leur tour aussi, ils marronnent. Certains, grâce à la complicité de marins pêcheurs et de propriétaires d'embarcation, gagnent la Dominique et Antigue. L'incendie est un de leurs " modes de protestation ". En cela, fait remarquer Raymond Boutin, " ils reprennent à leur compte un mode de protestation déjà en cours pendant l'esclavage et très en vogue dans les années qui suivirent l'émancipation ".

Les immigrants indiens, nommés coolies, embarquent depuis la Côte de Coromandel, Pondichéry, de Madras, de la côte de Malabar ou de Calcutta. Ils sont majoritairement tamouls. Cette population indienne s'accroît considérablement, passant de 5 761 personnes en 1860 à 21 805 en 1885. En 1925, Raymond Poincaré décide d'octroyer définitivement la nationalité française aux ressortissants indiens ainsi que le droit de vote, grâce à Henry Sidambarom qui lutta toute sa vie contre l'engagisme et pour l'accession à la citoyenneté française des travailleurs indiens, victimes de discrimination. Dans les usines, la ségrégation est de mise. Traditionnellement, dans les anciennes colonies esclavagistes françaises, il existe une gradation de couleur, du plus sombre au plus clair.

Aujourd'hui la communauté indienne longtemps effacée, tient à faire reconnaître son identité. La présence de la couleur indienne que ce soit par le colombo (épice) ou par le tissu emblématique de la tenue traditionnelle, le madras, rappelle leur contribution très ancrée dans l'identité guadeloupéenne.

En 1859, 513 travailleurs chinois ont embarqué à bord de l' Indien à destination de la Guadeloupe. Sur les 513 engagés, 208 ont été recrutés en Guadeloupe. Ces Chinois, engagés pour une durée de huit ans maximum, ont été essentiellement originaires de la région de Canton ou plus largement de la province de la Rivière des Perles, actuellement Guangdong.

Entre 1866 et 1872, sont arrivés en Guadeloupe 149 Annamites recrutés en majorité comme manœuvres dans les usines sucrières de l'île. L'historien Christian Schnackenbourg avance quant à lui le nombre de 268 hommes disant également qu'ils n'auraient pas été des émigrés économiques mais des déportés politiques, ayant résisté à la pénétration française en Indochine. En 1872 se déclare une rébellion causée par la réclamation des Annamites à regagner l'Indochine. Leur contrat étant arrivée à terme. En 1874, à la suite du procès, ils seront tout d'abord transférés en Guyane puis, après leur amnistie, rapatriés en Annam.

En décembre 1894 arrivent à Pointe-à-Pitre 590 travailleurs immigrés japonais. Ils quitteront la Guadeloupe au fur et à mesure et les derniers seront rapatriés au Japon en juin 1896.

Bon nombre de Guadeloupéens se sont engagés localement ou lors d'expéditions, de révolutions ou de conflits impliquant les grandes puissances militaires, de par le monde.

Tout d'abord à l'image de l'officier de marine Jean-François Duclerc à la Bataille de Rio de Janeiro en 1710. Puis lors de la révolte contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 où se sont érigées des personnalités comme la Mulâtresse Solitude, Marthe-Rose Toto, le capitaine Massoteau ou Joseph Ignace.

D'autres Guadeloupéens ont été impliqués dans la guerre d'indépendance des États-Unis comme l' officier de dragon David Duval de Sanadon ainsi qu'en France et en Europe, dans les Guerres de la Révolution française, comme Joseph Bologne de Saint-George à la tête de la Légion franche des Américains,. Mais également durant les Guerres napoléoniennes comme les généraux Jacques Nicolas Gobert (son nom est gravé sous l' Arc de triomphe de l'Étoile) et Jacques François Dugommier qui remporta la Bataille de la Sierra Negra (son nom est gravé sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile et sur le Panthéon).

Des officiers guadeloupéens se sont engagés dans les guerres coloniales françaises, comme le commandant Gabriel Bouscaren pendant la conquête de l' Algérie en 1830 ou les généraux Aristide de Gondrecourt à Oran en 1836, Paul Joalland (conquérant du Kanem et engagé en Indochine et au Soudan) et Charles Auguste Frédéric Bégin (commandant supérieur des troupes au Sénégal puis commandant en chef des forces françaises en Indochine),,.

Certains ont participé activement à la guerre franco-allemande de 1870-1871. À l'exemple des généraux Charles-André de La Jaille, Henri de Lacroix, Louis-Gaston de Sonis ou du colonel Émile Carron.

Depuis 1848, les citoyens guadeloupéens prennent part à la vie politique française mais, bien que recensés depuis la loi militaire du 15 juillet 1889, sont exemptés de service militaire. Pour le député guadeloupéen Gratien Candace c'est la preuve qu'ils ne sont pas considérés comme Français à part entière et le 26 juin 1912 il déclare à la Chambre : " Vous avez fait de nous des citoyens, des hommes libres. Nous voulons être traités comme de vrais Français ! Nous le serons véritablement que lorsque vous nous aurez associés, avec tous les autres fils de la patrie, à l'œuvre sacrée de la défense nationale. " En janvier 1913, il s'adresse une nouvelle fois à l'Assemblée nationale et transmet que " Ceux qui veulent être soldats. Ils considèrent comme un amoindrissement moral le fait de ne point être appelés sous les drapeaux. " En conséquence, la loi de 1912 sur le service militaire est généralisée en 1913 et le 6 juin 1913 le ministre de la Guerre Eugène Etienne décide de l'incorporation du régiment créole devant sous peu rejoindre la métropole.

Au cours de la Première Guerre mondiale :

9 151 Guadeloupéens ont été mobilisés sous les drapeaux ;

6 345 ont été envoyés en métropole ou ailleurs comme aux Dardanelles ;

1 137 sont morts, parmi eux de maladies et du froid.

Six semaines après le début de l'invasion du sol français par les troupes allemandes le maréchal Pétain, devenu président du Conseil, demande un armistice, signé dans la nuit du 24 au . Avant ce cessez-le-feu et du fait de leurs origines, le , le capitaine Moïse Bebel et ses compagnons d'arme ont été victimes de crime de guerre par les Allemands, drame aujourd'hui connu sous le nom de massacre du bois d'Eraine.

Dès septembre 1939, l' amiral Robert est commandant en chef de l'Atlantique Ouest et haut-commissaire de France aux Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane. Et Constant Sorin est nommé gouverneur en Guadeloupe par Georges Mandel, dix jours avant l'offensive allemande. L'amiral Sorin d'abord soutien du général de Gaulle au lendemain de l' appel du 18 Juin, devient un pétainiste convaincu sous la pression de son supérieur hiérarchique l'amiral Robert. Tandis qu'à l'inverse l'époque se caractérise dans une grande part de la société guadeloupéenne par une loyauté vis-à-vis de la France, par une aversion contre tout ce qui attrait aux Allemands et par des sentiments mitigés vis-à-vis des États-Unis. Pays dans lequel des lois ségrégationnistes sont appliquées contre les gens de couleurs auxquels les Guadeloupéens s'identifient. Cette période de 1940 à 1943 est désignée en Guadeloupe sous le nom d'" an tan Sorin " (a u temps de Sorin), pour signifier cette situation assez particulière de l'histoire de la Guadeloupe où se sont mêlés la dissidence, le travail, la créativité, la débrouillardise, l'autosuffisance mais aussi le rationnement et la pénurie.

Cependant des voix s'élèvent en Guadeloupe à l'exemple de celle du conseiller général socialiste Paul Valentino. Qui, en porte-parole du conseil général de Guadeloupe, fait part de la décision de l'assemblée de poursuivre le combat aux côtés des Alliés avec l'Empire français d'outre-mer. Ce qui aboutira à la suppression du conseil général en octobre 1940 et à la nomination des conseillers municipaux par Constant Sorin, en application des décisions du régime de Vichy. En conséquence de ses prises de position, Paul Valentino sera condamné et incarcéré au fort Napoléon des Saintes puis une nouvelle fois arrêté le et incarcéré sur l' Île du Salut en Guyane.

À partir du la politique vichyste se fait de plus en plus opprimante et répressive en Guadeloupe, obligeant par exemple tous les élus à déclarer qu'ils n'appartiennent pas à des sociétés secrètes telle la franc-maçonnerie. La propagande vichyste prend le pas et les Guadeloupéens y voient une régression de leurs acquis républicain et démocratique : un couvre-feu est ordonné, la presse est censurée, les émissions de la BBC sont proscrites, dans les écoles s'instaure le salut au drapeau, la consommation de rhum est interdite, la Place de la Victoire est rebaptisée place du Maréchal Pétain, les nouveaux conseils municipaux et le conseil général sont nommés par Sorin.

Et si bien des Békés, fonctionnaires, commerçants, ou employés adhèrent à la Révolution nationale, des Guadeloupéens s'engagent dans la résistance intérieure ou participent à la Résistance extérieure en rejoignant les Forces françaises libres : c'est ce que les Antillais appellent entrer en " dissidence ",.

Sur le front extérieur on estime qu'entre 1940 et 1943 un peu plus de 2 000 Guadeloupéens se sont rendus sur l'île voisine de la Dominique afin d'y rejoindre les Forces françaises libres. Dans un premier temps ces engagés étaient directement envoyés en formation à Londres. Mais devant l'afflux croissant de volontaires, il a été décidé de les former directement sur le sol dominiquais puis de les envoyer aux États-Unis, d'abord en Louisiane puis au camp de Fort Dix dans le New-Jersey, pour parfaire leur formation,. Durant cette période c'est 1 % de la population guadeloupéenne qui ralliera la Dominique. C'est-à-dire un chiffre qualifié de très élevé comparativement au nombre d'habitants de l'île à cette époque (environ 230 000 habitants), selon l'historien Éric Jennings ; en témoigne un directeur d'usine de Sainte-Rose adressant ses préoccupations à Constant Sorin, le 30 avril 1943 : " J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à cause de nombreux départs journaliers de dissidents, et malgré le concours de prisonniers la récolte ne pourra être enlevée. " C'est en effet en raison des ralliements toujours plus importants des Antillais dans les Forces françaises libres que le Général de Gaulle crée en 1942 le Bataillon des Antilles duquel découle le bataillon de marche n° 5.

En métropole des soldats guadeloupéens comme le poète Guy Tirolien sont faits prisonniers par les nazis. D'autres à l'exemple d' Élie Bloncourt, Raymond Belmont (Alias " commandant Martin ") ou Arthur Richards qui a été directeur du réseau de résistance " réseau Richards ", officier des forces françaises de l'intérieur et participant à la libération du Médoc, prennent part à la résistance en zone occupée ou sur d'autres théâtres d'opérations extérieurs. Tout comme Jean Cédile, administrateur colonial, Officier des Forces françaises libres et participant à la Campagne de Syrie et du Liban, à la Guerre du Désert en Égypte et en Libye, puis à la campagne de Tunisie.

En Guadeloupe la résistance passive se transforme peu à peu en défiance et débouche sur des confrontations de plus en plus directes et brutales avec les autorités et les forces de l'ordre locales. Et la libération de Paul Valentino de l' Île du Salut, à la suite du basculement de la Guyane dans le camp allié, signale le début de la dissidence armée. Revenu clandestinement en Guadeloupe en mai 1943, il fomente deux opérations d'envergure contre le régime de Vichy. Dont celle du 30 avril 1943, à Port-Louis, qui se traduit par l'attaque d'un poste de police et le sabotage de lignes de communications. Malgré l'échec de cette opération due à l'arrivée de renfort de la gendarmerie, les jours du gouvernement Sorin sont comptés. Et quelques jours plus tard, à la suite d'un match de football se jouant à la ville de Basse-Terre, des heurts entre supporters et gendarmes font un mort de 17 ans, Serge Balguy, et plusieurs blessés. Dans la foulée des gens encerclent la demeure d'un médecin proche des autorités en place, la tension monte et les troubles inquiétants entraînent la démission du conseil municipal de Basse-Terre. La situation générale n'est plus tenable et en juillet 1943 Constant Sorin quitte ses fonctions et la Guadeloupe est placée sous l'autorité du Comité français de libération nationale.

Le , les anciennes colonies de l'Empire français font place à l' Union française, mais celle des Antilles françaises se rapprochent du statut de la métropole et deviennent des départements d'outre-mer : la Guadeloupe et la Martinique(le département de la Guadeloupe intégrera aussi Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans un arrondissement spécial).

Avec l'arrivée des socialistes au pouvoir en France, la loi de décentralisation est votée en 1982 et la région de la Guadeloupe est créée, s'intégrant aux 22 régions de France métropolitaine. Dans la foulée, le Conseil régional de la Guadeloupe voit le jour en 1983.

Conflits sociaux, mouvements autonomistes et indépendantistes

Le , dans la commune du Moule, une grève est organisée par les ouvriers de l'usine Gardel en raison d'un retard dans l'application du relèvement du salaire minimum garanti. Des barrages sont érigés par les grévistes. La tension monte et finalement, les gendarmes et CRS présents sur place tirent sur la foule. Le communiqué officiel de l'époque publié par le ministère de l'intérieur dans la presse métropolitaine 4 jours plus tard parle de légitime défense après que les forces de l'ordre aient reçu " des coups de feu blessant un officier et plusieurs gendarmes et C.R.S (...) et des bombes incendiaires " Le bilan est de quatre morts, tous du côté des manifestants, et de quatorze blessés. Localement ces événements sont appelés le massacre de la Saint-Valentin.

De nouvelles émeutes ont lieu les 25, 26 et 27 mai 1967 lors des manifestations ouvrières en vue d'obtenir une augmentation salariale de 2,5 %. Ces manifestations donnent lieu à des affrontements avec les CRS, qui ouvrent le feu sur la foule, et entraînent la mort de 5 à 87 personnes, selon les sources, dont Jacques Nestor, un célèbre militant du GONG et plusieurs blessés. Les personnes arrêtées seront relâchées par la cour.

Le , la " Déclaration de Basse-Terre " est signée. Les présidents de Région des DFA proposent au président de la République et au Gouvernement une modification législative voire constitutionnelle, visant à créer un statut nouveau de Région d'Outre-mer doté d'un régime fiscal et social spécial pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, dans le cadre de la République française d'une part, et de l' Union européenne d'autre part (article 299-2 du traité d'Amsterdam).

Le , les électeurs de Guadeloupe ont rejeté à 73 % le projet de création d'une collectivité unique se substituant au département et à la région qui coexistent sur le même territoire. Le même jour, les électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont voté en faveur de l'autonomie de leurs communes, devenues par la loi organique du deux collectivités d'outre-mer(COM) distinctes des autres dépendances et de la Guadeloupe.

Le , débutent les grèves générales du Liyannaj Kont Pwofitasyon, ou LKP, (" Union contre les profiteurs ") qui durent jusqu'au . Ce collectif rassemble 48 organisations syndicales, associatives et politiques. C'est la première fois que l'on assiste à une telle union de la société civile qui élabore une plateforme de revendications balayant l'ensemble des problèmes de l'île. Jusqu'à 100 000 personnes, soit un quart de la population, défilent dans les rues. Le LKP se livre alors à une mise en accusation publique de l'État français en décortiquant les mécanismes d'un système inégalitaire. Ces 44 jours de paralysie affaiblissent l'économie de la Guadeloupe et révèlent un profond malaise social sur fond de crise économique.

En avril 2009, pour trouver des réponses à la crise sociale en outre-mer, Nicolas Sarkozy ouvre les États généraux ; de nombreux ateliers dont l'atelier gouvernance proposent un projet d'évolution statutaire à caractère autonome (art. 74 de la constitution) et un projet d'évolution institutionnelle (simplification administrative) relevant de l'assimilation législative (art. 73 de la Constitution) soumis à consultation référendaire, à l'instar de la Martinique et la Guyane. Les populations de ces dernières se sont prononcées en deux référendums en janvier 2010, rejetant l'autonomie en faveur de la simplification administrative (fusion des assemblées départementale et régionale).

À la demande du président de région, Victorin Lurel, la Guadeloupe décide un report de dix-huit mois des consultations populaires, vu la proximité des scrutins régionaux et la pluralité des évolutions statutaires sollicitées par elle-même et par ses dernières dépendances. Mais en définitive, la Guadeloupe et ses dépendances s'inscriront dans la réforme nationale des collectivités territoriales.

L'administration de la Guadeloupe s'organise comme celle des autres régions de la France métropolitaine et s'inscrit donc dans l'application stricte de la séparation des pouvoirs et l'héritage jacobin de l'État modulé des différentes lois de décentralisation. Depuis la réforme constitutionnelle du , qui a supprimé les appellations DOM et TOM, la Guadeloupe est un DROM ( Département et région d'outre-mer de numéro 971). Elle est donc à la fois une région administrative et un département français d'outre-mer (l'expression DOM reste utilisée aujourd'hui) formant une région mono-départementale pour qualifier cette particularité administrative. Cependant, seul un préfet de région est nommé et siège à Basse-Terre, chef-lieu du département. Le référendum du 7 décembre 2003, où le " non " l'a emporté, proposait de mettre en place une nouvelle collectivité territoriale gérée par une assemblée unique regroupant les compétences de la région et du département. Cette nouvelle collectivité devait rester dans le cadre de l' article 73 de la Constitution avec un régime dit d'assimilation législative.

La Guadeloupe forme avec la Martinique et la Guyane les départements français d'Amérique (DFA), ou constitue l'un des sept territoires situés en Amérique en incluant Clipperton, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. La région fait aussi partie de l' Union européenne au sein de laquelle elle constitue une région ultrapériphérique (RULP), ce qui lui permet de bénéficier de " mesures spécifiques " consistant à faire des adaptations du droit communautaire en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières de la région.

La Guadeloupe moderne, malgré une organisation administrative et une gouvernance lourde, complexe et confuse par le bicaméralisme de son exécutif local, mène une politique active utilisant pleinement ses institutions qui l'intègrent au reste du territoire français en application des directives assimilationnistes que prévoient la départementalisation et l'intégration à l' Union européenne. Cette orientation qui la rapproche de l'Europe et de la France, limite sa capacité décisionnelle, bride ses responsabilités en faveur d'une mise sous tutelle d'un État providence fort et omniprésent, provoque d'importantes disparités de peuplement, d'aménagement et de développement économique sur son territoire particulièrement entre le continent et les dépendances, et tend à l'isoler de son environnement local, le bassin caribéen, d'où la volonté de changement institutionnel ou statutaire formulée par les élus locaux.

Le représentant de l'État est le préfet de région, installé à Basse-Terre, qui, malgré la suppression du troisième arrondissement, conserve encore certaines prérogatives dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin où un préfet délégué a été nommé. Il représente avec les collectivités territoriales l'exécutif local dans l'exercice des prérogatives qui lui sont conférées. Un sous-préfet siégeant à Pointe-à-Pitre administre le deuxième arrondissement. Le préfet de région rend compte à l'exécutif national, aux différents ministres du gouvernement qui rendent compte au Président de la République. Il prend les différents arrêtés et déclenche les différents plans de secours et d'alertes.

Les collectivités territoriales se composent en trois degrés : les communes, le département et la région depuis la loi de décentralisation " Defferre " et représente l'exécutif local dans la limite des prérogatives qui leur sont attribuées. À noter également que le territoire est divisé en 6 établissements publics de coopération intercommunale.

Les conseillers municipaux sont élus par le peuple qui élisent à leur tour un maire dans chacune des trente-deux communes.

Les conseillers départementaux sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours dans chaque canton (vingt-un pour la Guadeloupe).

Les conseillers régionaux, eux, sont élus au suffrage universel direct par scrutin de liste à la proportionnelle à deux tours pour occuper les 41 sièges de l'hôtel de région Guadeloupe ; une prime majoritaire de 25 % est attribuée à la liste arrivée en tête, depuis la loi du .

Les quatre députés, élus au même mode de scrutin que les cantonales dans chacune des circonscriptions, et les trois sénateurs élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour la Guadeloupe, sont chargés de représenter la population au parlement à Paris (Assemblée nationale et Sénat) et de porter les doléances du territoire. Ils participent au système législatif de la nation.

La Guadeloupe est représentée au Parlement européen par un député européen (section " Atlantique ").

Les pouvoirs judiciaires sont placés sous l'autorité du procureur de la République nommé par le garde des sceaux.

Toutes les juridictions du premier degré sont présentes (tribunaux d'instance, de grande instance, chambre correctionnelle, cour d'assise, tribunal de police, conseil des Prud'hommes, tribunal de commerce, etc.). Une cour d'appel dans le département représente le deuxième degré de l'ordre judiciaire. Le troisième degré est la Cour de cassation à Paris.

Les deux premiers degrés de l'ordre administratif sont également présents à Basse-Terre qui héberge le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Le troisième degré est le conseil d'État à Paris.

Les principaux partis qui animent la scène politique locale sont de souche nationale ou des partis locaux affiliés aux familles nationales : Objectif Guadeloupe (LR ex UMP), La République en marche (LREM), Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste (PS), Guadeloupe unie, solidaire et responsable (GUSR), Parti progressiste démocratique guadeloupéen (PPDG), Parti communiste guadeloupéen (PC), les Verts, Modem, le Rassemblement National. Toutes les grandes familles politiques françaises sont représentées. Quelques minorités indépendantistes n'excédant pas les 1 % de suffrages se présentent aux divers scrutins, elles arrivent tout de même à être élues à la tête de petites municipalités, comme l' Union populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG).

La tendance politique générale actuelle de la Guadeloupe moderne est principalement à gauche, même si la droite fut active pendant de très nombreuses années aux assemblées départementale et régionale. En effet, depuis 1999 et la déclarations de Basse-Terre, les crises internes à droite se sont accumulées : position autonomiste de la présidente de région Lucette Michaux-Chevry (Objectif Guadeloupe) et revers au référendum de 2003 amenant Victorin Lurel (PS) à sa place aux élections régionales de 2004, départ de la présidente de la section locale de l'UMP, la députée maire du Moule Gabrielle Louis Carabin, en juin 2009 et guerre de succession entre cette dernière et Marie-Luce Penchard alors Ministre chargée de l'Outre mer (et fille de Lucette Michaux-Chevry). Malgré l'intervention et l'arbitrage de Paris, la fracture au sein de la droite a contribué à la victoire de la gauche et de Victorin Lurel.

Lors des élections législatives de juin 2012, tous les parlementaires guadeloupéens ont été des élus de la gauche : Éric Jalton, Gabrielle-Louis Carabin, Ary Chalus, Victorin Lurel, Félix Desplan, Jacques Cornano et Jacques Gillot. Aux élections municipales de 2014, la gauche remporte 24 communes contre 8 pour la droite. Les élections départementales de 2015 voient la fédération guadeloupéenne du Partie socialiste remporter 26 cantons contre 11 pour la GUSR et 2 pour la droite. Madame Josette Borel-Lincertin préside actuellement le conseil départemental de la Guadeloupe. Aux élections régionales de 2015, la liste menée par Ary Chalus a remporté 28 sièges sur 41. Aux élections européennes de 2014, l'UMP est arrivée en tête du scrutin devant le Front National se classant en troisième position, en dépit d'une abstention record. Et lors de celles de 2019 en Guadeloupe, les résultats ont été les suivants : Jordan Bardella du parti Rassemblement national (23,50 %), Nathalie Loiseau du parti La république en marche (18 %), Manon Aubry de La France insoumise (12,96 %), Yannick Jadot d' Europe écologie - Les Verts (10,46 %), Raphaël Glucksmann de la liste d' Union de la Gauche (8,91 %) et François-Xavier Bellamy de la liste Les Républicains (5,77 %). Le scrutin des élections présidentielles est organisé la veille de celui de la métropole pour une meilleure cohésion du suffrage et compte tenu du décalage horaire. Le dépouillement n'est dévoilé que le jour officiel en même temps que la métropole. Aux élections présidentielles de 2017, en Guadeloupe, les résultats du premier tour ont été les suivants : Emmanuel Macron (30,23 %), Jean-Luc Mélenchon (24,13 %), François Fillon (14,53 %), Marine Le Pen (13,51 %), Benoît Hamon (9,95 %). Au second tour, les électeurs ont voté à 75,13 % pour Emmanuel Macron contre 24,87 % pour Marine Le Pen avec un taux de participation de 49,23 % des inscrits.

La Guadeloupe se situe dans une zone pivot de l'archipel antillais et également à cheval entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Ce promontoire de choix dans la région permet à la France d'avoir une portée sur une large partie de la façade orientale du continent américain. La zone économique exclusive formée par la Guadeloupe et la Martinique s'étend sur un peu plus de 126 146 . Ce qui offre à la France d'importantes ressources halieutiques et une indépendance dans le développement d'une politique souveraine en matière de recherche et de protection sous-marines (protection des baleines à bosse, réserve Cousteau, protection des récifs coralliens). De par sa position géographique, la Guadeloupe permet à la France de participer aux dialogues politiques et diplomatiques tant au niveau régional (Petites et Grandes Antilles) que continental ( Amérique latine et Amérique du Nord). La signature de la Convention régionale pour l'internationalisation des entreprises (CRIE), l'adhésion à la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) ou l'adhésion à l' Association des États de la Caraïbe (AEC) sont autant de jalons posés permettant à la Guadeloupe de développer ses relations bilatérales ou multilatérales dans le cadre d'accords ou au sein d'institutions internationales. Le développement de partenariats économiques bilatéraux et multilatéraux avec d'autres États caribéens et américains passe par la modernisation du port autonome de Guadeloupe ou l'importance de l'aéroport international Guadeloupe-Pôle Caraïbes.

L' îlot d'Aves, possession du Venezuela, est au centre d'un litige territorial avec les pays voisins ( Grenade, Barbade, Antigua-et-Barbuda, et la Dominique). En effet cet îlot, bien qu'il soit inhabité et consiste en une simple bande de sable d'une taille comparable à celle d'un terrain de football, confère au Venezuela une grande superficie d'eaux dans les Petites Antilles.

En Guadeloupe, la question a été soulevée par le groupuscule indépendantiste CIPPA en 2014 : puisque la Guadeloupe est l'île des Petites Antilles la plus proche de l'îlot d'Aves, le groupe estime qu'il se trouve dans la zone économique exclusive de la France, faisant fi de la souveraineté vénézuélienne. En réponse, le Ministère des Affaires Étrangères a rappelé qu'un critère d'éloignement ne constitue pas un motif solide pour dénoncer unilatéralement un traité international.

Depuis le 1 janvier 2021 et la sortie du Royaume-Uni de l' Union européenne, les autorités britanniques projettent de renforcer la protection de leur frontière maritime située entre le territoire britannique d'outre-mer de Montserrat et la Guadeloupe. De plus l'île britannique, dépendante en partie des approvisionnements provenant de la Guadeloupe, pourrait voir ces derniers se compliquer et peser défavorablement dans son économie.

Entre 2007 et 2012, la croissance démographique a été de l'ordre de 0,1 % par an, croissance inférieure à celle de la France métropolitaine (+ 0,5 % par an), sur la même période. Cela s'expliquant par un solde migratoire négatif (-0,6 % par an) et par de nombreux départs vers la métropole étant dus aux difficultés économiques du département, causés par un taux de chômage élevé (28,7 % au recensement de 2012).

En 2019, le département comptait 384 239 habitants, en diminution de 4,45 % par rapport à 2013 ( France hors Mayotte : +2,17 %).(Les données démographiques ne tiennent pas compte de Saint-Martin et Saint-Barthélemy)

La relative richesse de la Guadeloupe contraste avec la très grande pauvreté de plusieurs îles de la région des Caraïbes ; ainsi, la collectivité s'apparente à un Eldorado pour les populations de ces territoires. De plus, d'autres facteurs, comme l'instabilité politique, et les catastrophes naturelles expliquent cette immigration. Dès les années 1970, les premiers immigrés clandestins d'origine haïtienne arrivèrent en Guadeloupe pour satisfaire un besoin de main-d'œuvre dans le secteur agricole ; à côté de cette immigration haïtienne, plus visible parce que plus nombreuse, la Guadeloupe a également connu l'arrivée et l'installation de populations de l'île de la Dominique et de la République dominicaine. En 2005, la préfecture qui représente l'État en Guadeloupe, avance les chiffres de 50 000 à 60 000 étrangers dans le département.

Créé en 1963 par Michel Debré, le Bumidom a eu pour objectif de " [...] contribuer à la solution des problèmes démographiques intéressant les départements d'outre-mer. " Et pour ce faire ces missions ont été multiples : information des futurs migrants, formation professionnelle, regroupement familial, gestion des centres d'accueil. À l'époque, ce projet était aussi vu comme un moyen de diminuer l'influence des mouvements indépendantistes antillais qui, dans les années 1960, se renforçaient.

Entre 1963 et 1981, on estime à 16 562 le nombre de Guadeloupéens ayant migré vers la métropole par le biais du Bumidom. Et la mini-série, Le Rêve français, se propose de relater certaines des conséquences relatives à la migration des Antillais et Réunionnais vers l'Hexagone.

On estime à environ 50 000 le nombre de Guadeloupéens et de Martiniquais qui ont participé au chantier du canal de Panama, entre 1904 et 1914. En 2014, on évaluait entre 60 000 et 70 000 les descendants de ces Antillais vivant au Panama. D'autres vagues migratoires se sont faites vers l'Amérique du nord notamment vers le Canada, au cours du début du siècle.

L'Insee informe qu'en 2019 la parité homme/femme au sein des assemblées locales était respectée et dépassait même celle rencontrée au niveau national. Et, à ce titre, la Guadeloupe ferait figure de " modèle de parité,. " Car selon les études, le modèle matrifocal antillais serait une des raisons de la participation élevée et de l'implication importante des femmes dans la vie politique locale.

Le créole a été créé pour que tous les groupes ethniques (européen majoritairement français, africain et amérindien) puissent se comprendre. Il est donc issu d'un mélange créé dès le en réponse à une urgence communicative. Puisque contrairement aux Anglais et aux Espagnols dont seuls les Castillans avaient au départ le droit de coloniser l'Amérique, les Français ne possédaient pas à l'époque de la colonisation de la Guadeloupe de langue unifiée. Les Normands parlaient le normand, les Bretons le breton et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas imposer leur langue. Par ailleurs, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas dans l'archipel des Saintes, de par leur histoire de peuplement (colons bretons, normands et poitevins), ont leurs créoles propres qui se distinguent du créole Guadeloupéen de par leurs prononciations francisées, leurs expressions particulières, leurs syntaxes et leurs sonorités. Bien que non transcrit, ces insulaires qualifient leur créole de " patois " ou " parler saintois " et assurent activement sa transmission et sa pérennité par leurs descendances de manière vernaculaire.

Le créole a été écrit pour la toute première fois par un béké guadeloupéen à la fin du . Et il l'avait, à l'époque, retranscrit à partir de l'orthographe française. Citons quelques éléments de transcription phonétique : la lettre " c " n'existe pas, ni l'association " qu " et donc le son [k] s'écrit avec un K. Le son " in " (de matin) s'écrit " en " et le son " an " (de enfant) s'écrit " an ".

La Guadeloupe étant un département français, le français en est la langue officielle. Toutefois, le français guadeloupéen (en contact avec le créole) possède certaines caractéristiques linguistiques différentes de celles du français standard métropolitain. Mais, ce français régional a été peu étudié et la plupart des descriptions faites portent sur son lexique et sa morphosyntaxe. Cependant, il y a désormais une étude très détaillée sur l'aspect phonique du français guadeloupéen (ce serait la première étude qui traite à la fois des aspects phonétiques acoustiques, phonologiques et perceptifs du français guadeloupéen en particulier et du français antillais en général).

Depuis le retour aux sources d'une partie de la population guadeloupéenne, il s'est créé un véritable intérêt pour le créole à travers l'apparition de livres de contes et de poésies qui sont, depuis une dizaine d'années, édités en créole et en français. Et, dans ce courant, Hector Poullet est notamment un pionnier des dictées médiatisées en créole. Le créole est aussi une langue très imagée, et très philosophique par ses expressions et son phrasé, ce qui, lorsqu'il est traduit littéralement en français, peut être objet de confusions. Les représentants des plus vieilles générations ne parlent pas toujours couramment le français, mais le créole guadeloupéen.

En 1685, le Code noir prononce la religion catholique comme seule autorisée aux Antilles françaises, excluant de fait aux juifs et aux protestants la pratique de leur culte. Il impose également la conversion forcée des esclaves nouvellement arrivés ainsi que le baptême de ceux plus anciens. S'ensuit rapidement un engouement chez les esclaves puisque cette religion leur offre un refuge spirituel et permet la sauvegarde de certaines de leurs croyances et coutumes africaines. Cette appropriation marque ainsi le début d'un syncrétisme religieux. Depuis les années 1970, de nouvelles religions sont en concurrence avec l'Église catholique telles que : l' Église évangélique de tendance pentecôtiste, l' Église adventiste du septième jour, les Étudiants de la Bible ou Témoins de Jéhovah et l' Église des mormons. Administrativement, le territoire de la Guadeloupe fait partie du Diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre rattaché à l' Église catholique en France. Le diocèse regroupe les territoires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et le nombre de fidèles est estimé 400 000. En 2020, 59 prêtres étaient en activité dans le diocèse,,. Le siège épiscopal est à Basse-Terre dans la cathédrale Notre-Dame-de-Guadeloupe.

L' Hindouisme, accompagnant les Indiens venus travailler en Guadeloupe au milieu du siècle, est en forte expansion depuis les années 1980. La communauté indienne a d'ailleurs une tradition qui lui est propre et qui vient d'Inde. Il s'agit des mayé men, prononciation déformée du nom de la déesse indienne tamoule Mariamman. On ne compte pas moins de 400 temples dans l'archipel. L' Islam a fait son apparition aux Antilles françaises au cours des années 1970 tout d'abord à la Martinique. Selon le président de l'association des musulmans de Guadeloupe, le département compterait entre 2 500 et 3 000 musulmans. L'île compte deux mosquées. Le Judaïsme est présent en Guadeloupe depuis l'arrivée de colons hollandais chassés du nord-est de l'actuel Brésil, en 1654. Il existe une synagogue et une communauté culturelle israélite,. Le Maronisme est pratiqué par les Guadeloupéens d'origines syrienne et libanaise,. Le Rastafarisme exerce une attirance chez de nombreux jeunes depuis les années 1970,, à la suite de son émergence aux États-Unis et à la Jamaïque. Le quimbois ou kenbwa, pratiqué en Guadeloupe, se réfère aux pratiques magico-religieuses issues du syncrétisme chrétien et africain. Quant au gadèzafè ou sòsyé, il aurait un don d'extra-lucidité conféré par un saint, un ancêtre et pratiquerait le désenvoutement, le charme et aiderait à la guérison.

Historiquement la mort d'une personne était annoncée en soufflant dans une conque de lambi, ce qui produisait un son rauque et puissant audible à bonne distance. Puis un crieur de mornes ou " kouri-sikilè " avait pour mission d'aller avertir la famille éloignée et en chemin faisait également circuler l'information pour qu'elle se propage de bouche-à-oreille. Puis, la nouvelle du décès annoncée, chacun s'affairait à la préparation de la veillée mortuaire.

Chaque et 2 novembre, respectivement la Toussaint et la Fête des Morts, sont l'occasion pour les Guadeloupéens de se retrouver en famille afin de se recueillir et d'illuminer la sépulture de leurs proches. À cette occasion tous les cimetières de l'archipel sont ouverts durant la nuit et sont baignés de lumière de bougies.

Dans la culture populaire guadeloupéenne, le souvenir de créatures surnaturelles est encore vif dans les esprits comme : Le soucougnan ou volant : sorte de vampire qui peut prendre l'apparence d'une boule de feu ou d'un oiseau noir. Son arbre de prédilection est le fromager, appelé " arbre aux esclaves " aux Antilles. Le : homme doté du pouvoir d'invisibilité pour se faufiler dans les domiciles et abuser des femmes. La diablès ou diablesse : belle femme élégante, ayant au moins un pied de cheval ou de cabri, se tenant généralement au bord des rivières et qui entraîne les hommes dans les bois pour les perdre à jamais, ou qui les précipite du haut d'une falaise. Manman dlo (la mère des eaux), équivalente de Mamy wata : sirène qui fait chavirer les embarcations et emporte les enfants laissés sans surveillance au bord de l'eau (mer ou rivière). Pour apaiser sa colère on lui lance un peigne. Les ou zèspri (Nzambé signifiant Dieu en kikongo) : morts-vivants. Les mofwazé ou morphroisés (de " métamorphosés ") : entités en forme de chien poursuivant les personnes marchant seules la nuit tombée. Bèt a man ibè est une femme transformée en truie par un sorcier jaloux. Elle entraîne dans son sillage des petits cochons, ses enfants, dans une cacophonie de bruits de chaînes, de grognements et de cris. Son passage les nuits sans lune provoque la fermeture des volets. Celui qui s'aventure à regarder par le trou de la serrure risque d'être atteint de cécité [1]. Le bokor (différent du bokor haïtien) : gros crabe ou crapaud apportant le désordre dans un foyer et que l'on chasse avec de l'eau bénite, de l'ammoniaque ou en le frappant avec les branches d'un acacia (le bwa-pini). Le ti mons (petit monstre) : génie hideux de petite taille sorti d'un œuf qu'on aurait couvé sous son aisselle, durant 7 jours. Celui-ci, reconnaissant envers celui qui l'a fait naître, exaucerait tous ses vœux.

La région académique de la Guadeloupe comprend uniquement l'académie de la Guadeloupe. Elle emploie 9 618 personnes et son budget de fonctionnement a été de 714,3 millions d'euro pour l'année 2018-2019. Le territoire compte 300 écoles primaires dont une maternelle privée sous contrat et 14 écoles élémentaires privées sous contrat. Il compte aussi 52 collèges dont 6 privés sous contrat. Et enfin compte 38 lycées dont 13 sont privés sous contrat.

Durant l'année scolaire 2018-2019 ont été scolarisés dans l' Académie de Guadeloupe :

45 510 élèves dans le premier degré ;

45 626 élèves dans le second degré ;

2 718 élèves en post-bac en lycée.

Le Pôle Îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;

Le Pôle Basse-Terre Nord (Baie-Mahault, Capesterre-Belle-Eau et Sainte-Rose) ;

Le Pôle Basse-Terre Sud : Basse-Terre et Bouillante (Les îles des Saintes incluses) ;

Le Pôle Grande-Terre Nord : Grande-Terre nord, Sainte-Anne et Saint-François (Les îles de La Désirade et de Marie-Galante incluses) ;

Le Pôle Grande-Terre Sud : Les Abymes, Gosier et Pointe-à-Pitre.

Les îles de la Guadeloupe comptent également deux campus locaux de l' Université des Antilles ( Fouillole et Camp Jacob), une " cité de la connaissance " comprenant un campus sanitaire et social, une " Université des métiers " comportant un centre de formation pour apprentis (CFA), un pôle régional des arts et des spectacles, une résidence étudiante, et enfin trois antennes de l'école régionale de la deuxième chance.

La Guadeloupe dispose d'un centre hospitalier universitaire (CHU), situé à Pointe-à-Pitre, d'un centre hospitalier régional (CHR) à Basse-Terre, de cinq hôpitaux situés à Capesterre-Belle-Eau, Pointe-Noire, Bouillante, Saint-Claude et Grand-Bourg, de six cliniques situées à Baie-Mahault, Le Gosier, Le Moule, Trois-Rivières, Gourbeyre, Saint-Claude et d'une polyclinique située à Grand-Bourg, de l' Institut Pasteur de Guadeloupe.

Parmi les titres de la presse écrite distribués en Guadeloupe, citons par exemple :

S'agissant des principales chaînes de télévision transmises en Guadeloupe, peuvent par exemple être citées :

MJCA - Maison des Jeunes et de la Culture des Abymes ;

La Skywalkers Parkour Team et En avant roller à Sainte Anne ;

A.S Redoutable à Baie-Mahault ;

A.C. Saint Robert à Baillif ;

A.S. Racing Club et Cygne Noir à Basse-Terre.

La Guadeloupe était le département le plus violent de France en 2015 : 45 meurtres avaient été enregistrés en Guadeloupe et à Saint-Martin. Ces résultats font des deux îles le département " le plus meurtrier de France, loin devant les Bouches-du-Rhône " avec 8,4 meurtres pour 100 000 habitants, soit trois fois plus que dans la région marseillaise. Outre les crimes, on observe selon les chiffres de 2013 une forte augmentation des vols à main armée contre les locaux commerciaux (+63 %) ainsi que celle des cambriolages sur ces mêmes locaux (+31,5 %).

La situation économique difficile de la Guadeloupe est traduite par deux chiffres significatifs : le taux de chômage (23,7 % de la population active en 2015), et elle se classe au second rang des régions les plus touchées par le chômage dans l' Union européenne. En janvier 2010, le nombre de demandeurs d'emploi est de 51 860 personnes, ce qui augmente le taux de chômage à 23,7 % de la population totale soit une hausse de près de 11,5 % par rapport à 2009. De plus, un jeune Guadeloupéen sur deux est sans emploi. En 2017, le taux de chômage en Guadeloupe était de 22 % contre 24 % de 2014 à 2016.

L' agriculture ( canne à sucre, banane, melon, café, vanille), autrefois moteur économique de l'île, ne survit que grâce aux subventions de l'État et des collectivités locales.

L' industrie représentait selon l' INSEE, 5,4 % de la valeur ajoutée totale du département en 2006 (contre 6,5 % en 1993) et 6,9 % des emplois. Son développement est partiellement dû aux lois de défiscalisation. La Guadeloupe compte une dizaine de zones industrielles réparties sur tout le territoire. Ces activités se concentrent principalement dans l' agglomération pointoise, sur le site de Jarry (325 hectares) à Baie-Mahault. Cette zone d'activité industrielle (l'une trois premières zones industrielles de France) regroupe 80 % des créations d'emplois des dix dernières années.

Le tourisme est le seul secteur économique à conserver un certain dynamisme et les bons résultats de l'année 2007 confirment l'orientation favorable de la conjoncture du secteur. Le trafic des passagers à l'aéroport Pôle Caraïbes (hors transit) a progressé de 6,2 %, notamment sous l'effet du développement du tourisme de croisière, en hausse de 26,9 % sur l'exercice ; hors croisiéristes, le nombre de passagers arrivés dans l'archipel a crû de 3,6 %. L'hôtellerie classée a également bénéficié de l'augmentation de la fréquentation ; la Guadeloupe est visitée par une majorité de voyageurs en provenance de la métropole (92 % des flux) devant ceux de l' Italie et de la Belgique.

L'île dispose d'un fort potentiel d'énergie solaire, éolienne et marines, mais en 2018, la biomasse-énergie et le charbon et les hydrocarbures pétroliers restent les plus utilisés.

La loi sur la transition énergétique (TECV) prévoit 50 % d' énergie renouvelable à horizon 2020 pour le territoire. Et la PPE de Guadeloupe prévoit de développer 66 Mw de capacité supplémentaire de biomasse-énergie de 2018 à 2023, dont 43 MW en remplacement du charbon. Par exemple la centrale à charbon Albioma Caraïbes (AC) sera convertie à la biomasse pour aider à faire passer de 20,5 % à 35 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Guadeloupe, et ainsi atténuer la dépendance de l'île aux hydrocarbures fossiles et diminuer la pollution acide de l'air et la production de cendres et de mâchefers toxiques. Cette centrale de 34 MW qui produit en 2 018 260 GWh/an d'électricité (soit 15 % des besoins de l'île) doit diminuer de 265 000 t équivalent CO ₂/an sur l'ensemble de la chaîne (-87 % une fois reconvertie à la biomasse par rapport à la situation antérieure, au charbon).

La Guadeloupe compte : une centrale de production d'électricité, au Moule, adossée à la filière agricole de la canne à sucre et qui en récupère les déchets du broyage de la canne ( bagasse) afin de produire de l'énergie ; 12 parcs éoliens comme à la Désirade, au Moule ou à Marie-Galante ; une centrale géothermique, à Bouillante, exploitant l'énergie de la vapeur d'eau produite par l'activité volcanique (la production d'électricité de cette centrale la place au premier rang national) ; un projet d'exploitation de l' énergie des vagues et des courants marins ; des installations photovoltaïques contribuant au fonctionnement des chauffe-eaux solaires chez les particuliers et au développement du secteur des véhicules électriques.

Représentant 2,2 % de la production totale, l'électricité produite par la force hydraulique provient de barrages aménagés dans le lit de quelques cours d'eau.

Selon le média en ligne Blast, le principal responsable de l'effondrement du système guadeloupéen de distribution des eaux est le SIAEAG, dont la gestion sur la période 2005/2011 a été qualifiée d'" abracadabrantesque " par la chambre régionale des comptes. Celle-ci cite notamment les dépenses cumulées de communication élevées à 6,9 millions d'euros, dont la moitié pour l'organisation des " fastueuses journées de l'eau ". Son ancien président de 1997 à 2014, Amélius Hernandez, a été condamné en novembre 2019 à trois ans de prison (dont deux avec sursis) et 150 000 euros d'amende pour " détournement de fonds et favoritisme ".

Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale rendu en juillet 2021 pointe du doigt la responsabilité des élus locaux " ayant sciemment organisé l'incapacité de leurs propres services à contrôler Veolia ou les autres acteurs privés à qui ils avaient délégué la production et la distribution de l'eau potable. " Pour Blast, " la corruption de certains et le clientélisme généralisé, sur lequel repose le système politique guadeloupéen ", ont également constitué une combinaison permettant au plus grand nombre de profiter du système pendant des années. Le média en ligne met également en avant la passivité de l'État français durant des années avant de réagir à cette situation, les acteurs privés ayant profité de cet état de fait. Confrontée à l'apparition des problèmes, Veolia décide de quitter l'île en 2014.

Quelques grands projets d'aménagement ont été réalisés au :

L'architecture des édifices religieux reflète une grande diversité de style : baroque pour la Cathédrale Notre-Dame-de-Guadeloupe, néoclassique pour les églises Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et Saint-Jean-Baptiste du Moule, avec un plafond en forme de carène inversée pour l'église Notre-Dame de l'Assomption de Terre-de-Haut, art déco et en béton armé pour l'église Saint-Jean-Baptiste de Baie Mahault ou en pierres volcaniques pour l'église Saint-Joseph de Vieux-Habitants.

Certaines personnalités historiques, modèles, événements historiques ou paysages de la Guadeloupe ont été immortalisés au cours du temps et font aujourd'hui l'objet d'une notoriété nationale voire internationale. Illustrant notamment les représentations sociales, les personnalités historiques et les modèles d'hier :

Par ailleurs, nombreux sont les anonymes et artistes guadeloupéens à avoir laissés leur empreinte dans le domaine des arts visuels, à l'échelle locale, nationale ou internationale, à l'instar de Guillaume Guillon Lethière ( École des beaux-arts de Paris et Second prix de Rome en 1784), Pierre-Jérôme Lordon, Évremond de Bérard ou Jean-Baptiste Gibert ( prix de Rome de paysage historique, deuxième second prix en 1825 et premier grand prix en 1829).

La Guadeloupe dispose depuis 1996 d'une Scène nationale, l'Art-chipel, répondant à une exigence artistique en matière d'art contemporain : spectacle vivant, arts plastiques et images. Situé à Basse-Terre, cet équipement doté de deux salles de spectacle dispose d'un budget de l'État français important pour produire des artistes, les présenter et dispenser un programme d'éducation artistique destinée en priorité à la jeunesse, scolarisée ou non.

Les musiques et les danses qui caractérisent la culture guadeloupéenne sont le gwoka (ou gwo ka) qui est, depuis 2014, inscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel de France à l'Unesco. Le bouladjel qui est, depuis 2013, inscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel de France à l'Unesco. Le quadrille, qui est à l'origine une danse européenne introduite dans les colonies antillaises au cours du siècle,. La biguine, une musique et une danse antillaises dont les prémices remontent à la période précédent l'abolition de l'esclavage. Le wabap, une variation de la musique biguine. La kadans, musique haïtienne apparue dans les années 1960 ( Les Vikings de la Guadeloupe, Les Aiglons, Expérience 7). Le konpa, d'origine haïtienne et apparue en Guadeloupe dans les années 1960. La kadans lypso ou cadence lypso, créé dans les années 1970 ( Exil One, Jeff Joseph, Gramacks). Le zouk, popularisé par Kassav', est une dérive du rythme de la kadans et de celui de la biguine ( Patrick Saint-Éloi, Zouk Machine, Expérience 7, Gilles Floro et Francky Vincent).

Parmi les nouveaux courants musicaux se développent : Le " Gwada style ", nouveau courant musical nommé du diminutif que donnent les jeunes à l'île la " Gwada ", est développé par une jeunesse guadeloupéenne soucieuse de mettre en valeur leur patrimoine culturel. Et on retrouve souvent cette expression dans la musique reggae et le dancehall, genres musicaux très populaires aux Antilles ( Admiral T, Missié GG). Le " créole Jazz ", le " kako gwada ", et le " rock gwada ", à l'image des artistes comme Alain Jean-Marie, Sonny Troupé et Jacques Schwarz Bart pour le créole jazz, et à celle de Dominik Coco, Soft, Exxòs Mètkakola, Erik, Florence Naprix, G'Ny, The Bolokos ou Stevy Mahy, représentent la " nouvelle scène créole ", alliant avec créativité les sonorités et rythmes traditionnels avec les tendances musicales de la scène underground ( néo soul, acoustique, rock, électro, hip-hop).

Parmi les festivals produits en Guadeloupe peuvent être cités : le festival Marie-Galante Terre de blues, consistant à lier les trois Saint-Louis : Saint Louis, fief du blues aux États-Unis, Saint Louis du Sénégal, symbole d'une ascendance africaine, et Saint Louis de Marie-Galante, créole, toutes trois se retrouvant autour de la musique née de cette traversée. En 2013 il accueillait 13 000 festivaliers. Le Festival international de musique Saint-Georges célèbre la vie et l'œuvre de Joseph Bologne.

La tenue traditionnelle, héritée aujourd'hui, est le résultat d'un long brassage culturel impliquant l' Afrique, l' Asie et l' Europe. Métissage culturel ayant d'abord pour toile de fond le commerce triangulaire puis un commerce plus mondialisé incluant des importations de tissus venus d' orient. Par exemple, on retrouve dans le costume traditionnel guadeloupéen des influences asiatique avec l'emploi du tissu madras provenant d'Inde, africaine et européenne (espagnole en l'occurrence) avec le port du foulard comme couvre-chef et à nouveau européenne (française en l'occurrence) dans l'adoption du jupon en dentelle venu de Bretagne.

Les vêtements portés en Guadeloupe ont muté au cours des siècles et ont subi des évolutions reflétant les conditions sociales et les évolutions sociétales, durant la période de l'esclavage jusqu'à nos jours. Au cours de la seconde moitié du siècle, en effet, les esclaves débarquant en Guadeloupe étaient nus ou quasiment. On leur faisait ensuite revêtir des haillons ou les habits usés du propriétaire qui rapidement partaient en lambeaux, masquant à peine leur nudité. Ou bien les esclaves travaillant aux champs portaient la robe " trois trous " constituée d'une étoffe fabriquée à partir de fibre végétale et dans laquelle on faisait trois trous (deux pour y passer les bras et une pour y passer la tête).

Sous la pression de l'église et dès la mise en application du Code noir en 1685, il était à la charge des propriétaires de fournir : " à chacun esclave par chacun an deux habits de toille ou quatre aulnes (environ 7.5 m2) de toilles... art.25 ", ce qui améliora que très modestement leurs conditions. Toutefois, la mauvaise qualité des vêtements portés durant l'esclavage reste à nuancer car ces derniers pouvaient varier selon le jour de la semaine (vêtements du quotidien, du dimanche, des grandes occasions), ou en fonction du statut des esclaves employés dans les habitations. Ces derniers, effectivement, pouvaient se voir habillés de vêtements de qualité variable selon le métier qu'ils exerçaient au sein de la propriété. S'agissant des femmes domestiques, par exemple, leurs habits pouvaient être de meilleurs confections car elles devaient refléter l'image de réussite et d'aisance que voulait montrer leur maître.

À partir du siècle, l'ébauche du costume créole va notamment coïncider avec la volonté des femmes esclaves de retrouver leur dignité, avec l'évolution de leur emploi au sein de l'habitation ou de la société guadeloupéenne (spécialisation dans les métiers de la couture et de la confection), à l'évolution sociétale guadeloupéenne (femmes de couleur libres, esclaves affranchies, mulâtresses) et avec l'influence de la mode vestimentaire européenne et que la maîtresse d'habitation va représenter.

Après l'abolition de l'esclavage, les grandes périodes de la tenue traditionnelle guadeloupéenne vont être les suivantes :

1848 à 1930, mise en place de l'utilisation du costume ;

1930 à 1950, déclin significatif du port du costume traditionnel ;

1950 à 1960, période durant laquelle le costume devient uniquement un vêtement " folklorique " ;

1960 à nos jours, le costume traditionnel retrouve un nouveau souffle et est valorisé à la fois comme vêtement du quotidien et témoignant l'attachement à la culture guadeloupéenne. Aujourd'hui de nombreux stylistes s'inspirent de la tenue traditionnelle pour réaliser certaines de leurs créations.

Issue de cette fusion des codes vestimentaires africain et européen au cours des siècles, incluant des matériaux aux origines lointaines, la garde-robe guadeloupéenne compte des vêtements créoles comme :

la robe douillette ou wòb ti-do, robe du quotidien également nommée " à corps " car elle tient bien au corps comme un corset ;

la jupe-chemise, en tenue d'apparat (la chemise est en batiste très fine garnie de dentelles, qui s'arrêtent aux coudes et boutonnée par des boutons en or ;

la jupe, ample et très large par derrière avec une queue, se noue jusqu'au-dessus des seins) ;

la robe à corps qui se distingue des autres par la quantité et la richesse du tissu utilisé (satin, de satin broché, satinette).

la " tête chaudière " est la coiffe de cérémonie de forme ronde et plate, surmontée d'un nœud en épis ;

la tête quatre bouts (coiffe comportant quatre nœuds) signifie " mon cœur a de la place pour ceux qui le désirent ! " ;

la tête trois bouts signifie " mon cœur est pris ! " ;

la tête deux bouts signifie " mon cœur est engagé, mais vous pouvez tenter votre chance ! " ;

la tête un bout signifie " mon cœur est libre ! "

La cuisine guadeloupéenne est métissée de par ses influences africaine, européenne et asiatique. Elle se sert tout d'abord des produits agricoles comme le poyo (appelé localement bananes vertes ou ti-nain), le fruit de l' arbre à pain, le gombos, le choux, le pois d'Angole, la christophine, l'igname ou la patate douce. La mer et les rivières approvisionnent en raies, vivaneaux, poulpes ( chatou), lambis, burgots (type de gros bulot), oursins et ouassous. Les vergers procurent en fruits comme le corossol, le jambosier rouge, le fruit de la passion ( marakoudja), la mangue, la quenette et les agrumes. Les condiments parfois utilisés sont le piment habanero, la cive (sorte d'oignon du pays) ou le roucou qui donne une teinte rouge aux sauces.

La cuisine souvent épicée et assaisonnée résulte de la macération de la viande ou du poisson pendant des heures, avant de les faire cuire, afin d'en relever le goût. Les plats typiques sont : le blaff de poisson, les dombrés, le bébélé (originaire de Marie-Galante), le colombo (équivalent du curry indien) ou le matété (riz cuit avec du crabe). En ce qui concerne les mises en bouche ou en-cas, citons le boudin créole, les accras, la galette de cassave ou le bokit.

Du point de vue des desserts, notons : le blanc-manger, les sorbets, les salades de fruits. Et du côté des pâtisseries citons : les pâtés à la confiture, le tourment d'amour (aux Saintes), le caca bœuf (à Marie-Galante) ou le sacristain. Souvent consommé, le pain natté est un pain brioché local.

Il existe une production locale de fruits confits ( surelle, ananas, carambole) et de confitures ( goyave, banane, noix de coco). On y consomme des sorbets (coco) ou des snowballs fait de glace pillée à laquelle on ajoute un sirop (menthe, grenadine). Enfin, parmi les sucreries on nommera la doucelette, le sucre à coco, le kilibibi et le konkada (d'origine béninoise).

Dans la catégorie des boissons, la consommation de soda est très importante en Guadeloupe, tout comme celle d'une boisson localement surnommée bière noire. Aussi, il n'est pas rare de rencontrer, aux bords des routes, des vendeurs de jus de canne à sucre ou d'eau de coco. Le chaudeau est, quant-à-lui, une boisson chaude consommée lors des mariage, baptême ou communion. Et il s'agit d'un lait de poule à la mode guadeloupéenne que l'on déguste accompagné d'un gâteau fouetté (génoise). Le rhum provient notamment des distilleries que compte encore le territoire et qui produisent les rhums de Guadeloupe.

En période de Noël, les familles et amis se réunissent lors de chanté Nwel, occasion de chanter des cantiques et de faire la fête. Après les périodes de fêtes de fin d'année débutent les répétitions du carnaval de Guadeloupe. Les groupes de carnaval défilent tous les dimanches après-midi, dans les rues jusqu'au vacances de Carnaval qui arrivent en février ou en mars. Les groupes à peaux, par exemple, le groupe Akiyo sont des groupes composés uniquement de grosses percussions et d'instruments de coque de lambi. Ils ont la particularité de ne pas avoir de cuivres dans l'orchestre, ni de chorégraphie, défilent souvent sans costumes thématiques. Depuis 2014, le Carnaval en kabwèt de Marie-Galante est inscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel de France à l' Unesco.

Le Mardi gras, c'est la grande fête où les groupes de carnaval concourent dans le chef-lieu Basse-Terre ou à Pointe-à-Pitre pour les meilleurs costumes, meilleure musique ou meilleure chorégraphie dont le thème est imposé par les comités de carnaval. Le lendemain, le mercredi des Cendres, jour qui termine le carnaval, la mascotte de roi du carnaval surnommée Vaval est brûlée, ce qui signe la fin des festivités, tout le monde défile en noir et blanc (pour marquer le deuil de Vaval), et débutent alors les quarante jours de carême. La population majoritairement catholique, respecte cette période. Mais, étant donné le grand engouement pour les fêtes, le " jeudi mi-carême ", un défilé en rouge et noir identique au carnaval donc avec des groupes de musiciens précédés de personnes qui défilent est organisé.

Après cette période de privation, ce sont les fêtes de Pâques, lors desquelles les familles vont souvent camper sur la plage et mangent des plats traditionnels et très populaires à base de crabes : matété (riz cuit avec du crabe), calalou (crabes avec des feuilles de madères accompagné de riz blanc) ou dombrés aux crabes (petites boules de farine cuites avec du crabe).

Les combats de coqs, bien qu'en voie de disparition, font partie du patrimoine immatériel de la Guadeloupe. Et les défenseurs de cette pratique ont la volonté de faire perdurer cette tradition, incluse dans la culture guadeloupéenne depuis plusieurs siècles. Toutefois, la loi actuelle n'autorise pas la construction ni l'ouverture de nouveaux gallodromes. La saison s'étale de novembre à juillet et les combats se déroulent le samedi après-midi et le dimanche. Une quinzaine de combats peuvent se succéder, les jours d'ouverture. En 2016, la Guadeloupe comptait 10 pitakoks.

Les concours de bœufs-tirant, apparus à Marie-Galante, mettent en compétition des bœufs évoluant en binôme et devant tracter un convoi dont le poids peut atteindre une tonne 400 kg ou plus. Ces derniers doivent atteindre le plus rapidement possible le sommet d'une piste pentue longue d'environ 160 mètres. Cette compétition est alors l'occasion de mettre à l'épreuve la vaillance, la ténacité de ces animaux et valoriser la race créole. En 2019, la Guadeloupe comptait 18 clubs.

Les courses hippiques pratiquées à l'hippodrome de Saint-Jacques, à Anse-Bertrand, se déroulent tous les dimanches, du mois de décembre au mois d'août. Passionnés et parieurs viennent voir se mesurer pur-sang et demi-sang montés par des jockeys caribéens.

Le Chevalier de Saint-George transmettra à la postérité des compositions comme Les Caquets, œuvre réalisée en 1783. Cette dernière, harmonisée et interprétée par Marius Casadeus en 1936, sera jouée à l'occasion du Tricentenaire du rattachement de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane à la France, (1935-1936).

Le célèbre géographe du siècle Élisée Reclus illustra un des tomes de sa magistrale encyclopédie géographique Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes par un paysage guadeloupéen.

Dans le roman Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne les passagers du Nautilus passent aux abords de la Guadeloupe : " Le 16 avril, nous eûmes connaissance de la Martinique et de la Guadeloupe, à une distance de trente milles environ. J'aperçus un instant leurs pitons élevés " Partie 2, Chap XVIII.

Dans le roman Bourses de voyage de Jules Verne les passagers de l'Alert font une escale de 4 jours en Guadeloupe : " La distance qui sépare Antigoa de la Guadeloupe, ou pour mieux dire du groupe d'îles compris sous ce nom, n'est que de cent à cent vingt milles (p. 34-41) " Partie 2, tome 17 et 18, Chap II.

En 1822, le chevalier de Fréminville : Christophe-Paulin de la Poix, marin-naturaliste en campagne aux Saintes à bord du vaisseau la Néréïde partage un amour passionné avec Caroline, une Saintoise, plus connue sous le nom de " Princesse Caroline " en référence à sa beauté. Cette dernière se suicide en se jetant du haut du morne Morel, pensant son amoureux mort à Saint-Christophe car il n'est pas revenu de campagne. Elle condamne ainsi le chevalier à la folie. Pris de chagrin, ce dernier retourne à Brest, emportant les habits de sa bien-aimée avec lesquels il se travestit jusqu'à la fin de ses jours. Les gravures et récits de ce drame sont conservés au musée du fort Napoléon.

Le Chevalier de Saint-George figure sur une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris pour représenter sa région natale, la Guadeloupe.

Trois navires de la Compagnie générale transatlantique ont porté le nom de la Guadeloupe : Guadeloupe (période navigation : 1870-1889) ; Guadeloupe (période de navigation : 1907-1915) ; Guadeloupe (période de navigation : 1929-1936).

Il existe de très nombreuses voies portant le nom de la Guadeloupe ou de Karukera, par exemple :

Rue de la Guadeloupe à Paris

Rue de la Guadeloupe à Marseille

Rue de la Guadeloupe, Le Port, La Réunion

Rue de la Guadeloupe, Hendaye, Nouvelle-Aquitaine

Rue de la Guadeloupe, Épernay, Grand-Est

Rue de la Guadeloupe, Muret, Occitanie

Rue de la Guadeloupe, Fontenay-le-Comte, Pays de la Loire

Avenue de la Guadeloupe, Villepreux, Yvelines

Rue Karukera, Fort-de-France, Martinique

1802, l'épopée guadeloupéenne de Christian Lara et sorti en 2006.

Tournés vers la Mecque, film documentaire français réalisé par Mariette Monpierre, sorti en 2019 et diffusé sur France Ô.

Secrets de famille, sorti en 2019

La Soufrière (La Soufrière - Warten auf eine unausweichliche Katastrophe), court métrage documentaire allemand réalisé par Werner Herzog, sorti en 1977.

Souvenirs encombrants d'une femme de ménage de Dani Kouyaté sorti en 2008.

Le Chevalier de Saint-George de Claude Ribbe sorti en 2011.

Karukera, film réalisé par Mark-Alexandre Montout et sorti en 2016.

La Guadeloupe a également été le décor de nombreuses séries télévisées (réalisées en partie ou en intégralité sur le territoire) parfois à audiences internationales.

Baie des Flamboyant, telenovela française crée par Jean-Luc Azoulay et diffusée depuis le 24 septembre 2007 sur Guadeloupe . Puis sur France Ô depuis 2012.

, série télévisée française répartie en 120 épisodes de 2 minutes, interprétée par Laurent Tanguy et Laurence Joseph, et diffusée depuis 2011 sur Guadeloupe .

Meurtres au paradis (Death in Paradise), série télévisée policière britanico-française créée par Robert Thorogood, entièrement tournée en Guadeloupe, et diffusée depuis le 25 octobre 2011 au Royaume-Uni sur BBC one et depuis le 22 juillet 2013 en France sur France 2 puis sur France Ô.

Les Îles d'en face, série télévisée française humoristique créée par Philippe Giangreco et diffusée à partir en 2013 sur France Ô et sur les autres chaînes du Réseau Outre-Mer première.

La smala s'en mêle, série télévisée française en sept épisodes de 90 minutes créée par Didier Grousset et diffusée entre 2012 et 2016 sur France 2. Elle a aussi été diffusée en Suisse sur RTS Un et en Belgique sur La Une.

Bienvenue à Nimbao, série française réalisée par Philippe Lefebvre et sortie en 2017.

Le Rêve français, mini-sérieréalisée par Christian Faure, sortie en 2017 et diffusé sur France 2 en 2018.

Capitaine Marleau (saison 3, épisode 6 L'arbre aux esclaves), série télévisée française créée par Elsa Marpeau et réalisée par Josée Dayan.

La Guadeloupe a pour codes :

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La Guadeloupe (en créole guadeloupéen : ) est un archipel des Caraïbes constitué de sept îles, formant une région et un département d' outre-mer français. La partie principale ( Karukera en langues amérindiennes) en forme de papillon est composée de deux îles : la Grande-Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest, séparées par un bras de mer, appelé " la Rivière Salée ".

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Région d'Outre-mer

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La Guyane ( ; en créole guyanais : Lagwiyann), est une région monodépartementale française située en Amérique du Sud, limitrophe du Brésil au sud-est et au sud, et du Suriname à l'ouest. Elle est la seule collectivité française d'outre-mer de nature continentale. Ses compétences, identiques aux autres régions et départements de France, sont regroupées depuis 2015 dans le cadre d'une collectivité territoriale unique dont l'organe délibérant est l' assemblée de Guyane. Son code Insee est le 973. Hors de France, la région est habituellement appelée " Guyane française ". Avec une superficie de 83 846 ,, et une population de 294 146 habitants (2021), la Guyane est la deuxième région de France pour la superficie, la deuxième moins peuplée, mais présentant la plus faible densité. C'est également le département le plus boisé, 97 % du territoire étant couvert d'une forêt équatoriale qui reste parmi les plus riches et les moins écologiquement fragmentées du monde, la forêt guyanaise.

Les premières installations françaises commencent en 1503, mais la présence française ne devient réellement durable qu'à partir de 1643 et la fondation de Cayenne. La Guyane, autrefois désignée comme la France équinoxiale, devient alors une colonie esclavagiste et voit sa population progresser jusqu'à l' abolition officielle de l'esclavage au moment de la révolution française.

Elle accède temporairement au statut de département français à partir de 1797 mais est progressivement transformée en colonie pénale avec l'instauration du bagne. Il s'agit plus précisément d'un réseau de camps et de pénitenciers répartis sur l'ensemble de la côte guyanaise dans lesquels les détenus sont condamnés aux travaux forcés.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le Guyanais Félix Éboué est un des premiers à se ranger derrière le général de Gaulle dès le . La Guyane rallie officiellement la France combattante en 1943. Elle abandonne définitivement son statut de colonie et redevient un département français en 1946. De Gaulle, devenu président, décide d'y établir le centre spatial guyanais à partir de 1965. Il est aujourd'hui exploité par le Centre national d'études spatiales (CNES), Arianespace et l' Agence spatiale européenne (ESA).

Le territoire guyanais fait partie des neuf régions ultrapériphériques (RUP) de l' Union européenne. C'est le seul territoire continental de France et de l'Union européenne en Amérique du Sud et le dernier territoire français en Amérique continentale.

La limite de la partie du plateau continental sur laquelle la France dispose d'un droit exclusif d'exploitation y a été étendue à 350 milles marins des côtes en 2015, soit 72 000 de plus au large de la Guyane , après l'avis favorable de l' Organisation des Nations unies, la ZEE s'étendant toujours jusqu'à 200 milles nautiques concernant les ressources halieutiques et biologiques.

Le nom Guyane est d'origine amérindienne : " Guiana " signifie " terre d'eaux abondantes " en arawak. Une variante désuète du nom en français s'écrivait avec deux n : " Guyanne ".

Dans une partie de la France autrefois dite " France équinoxiale " c'est-à-dire équatoriale, le nom officiel de la région est " Guyane ". L'ajout de l'adjectif " française " dans les dénominations courantes est une commodité de langage issue de la période de la colonisation et aujourd'hui obsolète dans la mesure où il n'y a plus à notre époque en français d'ambiguïté quant à la Guyane considérée bien qu'en language international elle soit qualifiée par l'adjectif de française (French Guiana en anglais ou Guayana Francesa en espagnol). Historiquement, il a existé plusieurs autres :

Ces Guyanes s'intègrent au sein du plateau des Guyanes, ensemble géographique délimité au nord et à l'ouest par le fleuve Orénoque au Venezuela, au nord et à l'est par l' Océan Atlantique, au sud et à l'est, au Brésil, par le Río Negro et l' Amazone jusqu'à son embouchure.

La Guyane française a pour codes :

La Guyane est frontalière du Brésil sur 730 km et du Suriname sur 520 km, faisant du Brésil le pays ayant la plus grande frontière terrestre avec la France (Suriname sixième). S'étendant sur 83 846 ,,, c'est la deuxième plus vaste région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine.

Au sud-ouest, au triangle Itany-Marwini, un territoire de 6 000 kilomètres carrés inhabité et revendiqué par le Suriname dépend de la Guyane française. Il n'est pratiquement pas visité, à part quelques orpailleurs et des militaires français. La réestimation de la superficie de la Guyane n'est pas liée à ce différend frontalier, mais à une erreur commise par l'ancien Service géographique des Colonies, qui avait attribué 91 000 au territoire du fait d'une mauvaise estimation de la latitude des sources de l' Oyapock. L'erreur a été corrigée dans les années 1960 par l' IGN.

Elle possède un climat équatorial et est essentiellement couverte d'une vaste forêt tropicale humide bordée de mangroves côté mer, la forêt guyanaise. Le sous-sol est constitué d'un bouclier rocheux ancien, riche en latérite, pauvre et acide, qui forme un relief dit en peau d'orange parsemé d' inselbergs et entaillé par les réseaux de fleuves et rivières. Ces derniers sont les principaux axes de circulation depuis des siècles ou millénaires. Ils constituent 7 bassins fluviaux, 953 masses d'eau et sont alimentés par 2,5 à 4 m de précipitations annuelles.

Le relief de la Guyane s'est modelé à partir d'un socle ancien bordé par une plaine littorale. L'essentiel de la région se trouve à une altitude comprise entre 100 et 200 mètres, signe d'une très ancienne évolution morphologique et géomorphologique dont résulte la faiblesse des contrastes topographiques.

Deux grandes régions topographiques peuvent être distinguées :

la plaine côtière ou " terres basses " qui s'étend sur quelques dizaines de kilomètres depuis la frontière maritime. Elle représente environ 450 000 ha recouverts de marécages et de savanes. C'est une plaine alluviale, plus ou moins inondable d'une altitude le plus souvent inférieure à 30 mètres ;

les terres hautes qui se développent sur le plateau des Guyanes et représentent près de 95 % du territoire. L'absence de mouvement tectonique depuis l'ère primaire et l'érosion importante qu'il a subie ont sculpté des formes de relief diverses dont la plus importante et caractéristique est une colline convexe qualifiée de demi-orange, grossièrement circulaire, haute de plusieurs dizaines de mètres pour un diamètre supérieur au kilomètre. Ces demi-oranges, présentes en grand nombre, donnent aux terres hautes l'aspect d'une mer de collines.

La pluviométrie est élevée en Guyane. La pluie résulte en grande partie de la condensation de l' évapotranspiration des arbres de la forêt tropicale humide.

Elle est naturellement acide (avec un changement de pH qui peut significativement évoluer entre saison sèches et humides).

La Guyane possède un climat équatorial humide ; la température moyenne est de 25,5 °C. La précipitation annuelle est en moyenne de à Cayenne sur la période 1981 - 2010, selon les relevés de Météo France.

Cayenne connaît une saison humide de décembre à juillet et une période plus sèche durant le reste de l'année. Les précipitations commencent à décroître en juillet (155 mm), avec pour creux les mois de septembre et octobre qui sont dits " mois secs " (respectivement 39 et 51 mm en moyenne), puis remontent dès le mois de novembre (105 mm). Le mois le plus humide est le mois de mai avec une hauteur moyenne des précipitations atteignant 518 mm.

Le principal moyen de transport en Guyane est la voiture. Pour les habitants des fleuves (l' Oyapock, fleuve frontalier avec le Brésil et le Maroni (fleuve), frontalier avec le Suriname), il s'agit de la pirogue. Les scooters sont très prisés des jeunes mais durant le tour de Guyane, en août, les vélos sont à la mode. Par ailleurs les communes de Saül (Guyane), Maripasoula, Grand-Santi et Saint-Laurent-du-Maroni sont accessibles par voie aérienne depuis Cayenne.

Depuis la parution du décret 2016-1736 du 14 décembre 2016, les principaux pôles urbains de Guyane font l'objet d'une opération d'intérêt national : Guyane, territoire d'avenirs.

Dans le sud-ouest, au niveau du triangle dessiné par les rivières Itany et Marwini, un territoire de 6 000 est revendiqué par le Suriname depuis 1885.

La forêt guyanaise est pour presque toute sa surface une forêt primaire à très haut niveau de biodiversité ( hot-spot parmi les plus riches au monde), protégée par un parc national, créé en 2007, et six réserves naturelles. L' Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l' Union européenne (UE) y recommandent des efforts particuliers de protection,.

À la suite du Grenelle de l'environnement de 2007, le projet de loi Grenelle II (dans son article 49) a proposé (en 2009, et sous réserve de modification) la création d'une entité unique chargée pour la Guyane de contribuer à la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation du patrimoine naturel amazonien (avec compétence dans les domaines de la faune, flore, les habitats naturels et semi-naturels terrestres, fluviaux et côtiers, et sur le fonctionnement des écosystèmes). Il contribuera à appliquer les politiques environnementales conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements. L'article 64 du projet de loi prévoit aussi un " schéma départemental d'orientation minière " pour la Guyane, promouvant une exploitation minière compatible avec les exigences de préservation de l'environnement.

L'environnement de la frange littorale est celui qui, le long de la RN1, a historiquement connu le plus de modifications, mais une forte artificialisation est localement constatée le long de la RN 2 et là où les orpailleurs opèrent dans l'Ouest de la Guyane.

On peut toutefois noter que des sites de Terra preta (sols anthropogéniques) ont été découverts sur le territoire, notamment près de la frontière avec le Brésil. Des recherches sont activement menées par des acteurs de disciplines multiples pour déterminer le mode de création de ces sols les plus riches de la planète. L'hypothèse a été avancée que l'existence même de la forêt tropicale est due à ces interventions humaines intelligentes du passé (voir l'article Terra preta), où le brûlis ( slash-and-burn ) était remplacé par le charbonnage ( slash-and-char ).

Les menaces qui pèsent sur l' écosystème sont la fragmentation par les routes, qui reste très limitée comparativement aux autres forêts d' Amérique du Sud, les impacts immédiats et différés du barrage de Petit-saut d' EDF, de l' orpaillage ( Opération Harpie), d'une chasse chaotique et du braconnage (chasse d'espèces protégées), facilités par la création de nombreuses pistes et l'apparition des quads. L'exploitation forestière reste modérée en raison du manque de route, du climat et du relief. Une ordonnance du 28 juillet 2005 a étendu le code forestier français à la Guyane, mais avec des adaptations et dérogations importantes. Dans une approche qui se veut durable, des concessions ou des cessions gratuites peuvent être accordées par des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales pour leur utilisation par des personnes tirant traditionnellement leur subsistance de la forêt, mais les moyens utilisés n'étant plus toujours les moyens traditionnels, et l' écosystème guyanais étant vulnérable, les impacts de l'exploitation ou de la chasse pourraient être importants.

La moitié de la biodiversité française est en Guyane : 29 % des plantes, 55 % des vertébrés supérieurs (mammifères, oiseaux, poissons...) et jusqu'à 92 % des insectes. Tout cela dans un seul département de 83 846 ,,. Un parc national et six réserves naturelles œuvrent à la préservation de milieux et d'espèces aussi divers qu'uniques.

Les plages de la réserve naturelle de l'Amana, sur la commune d' Awala-Yalimapo, dans l'ouest, constituent pour les tortues marines un site de ponte exceptionnel. C'est l'un des plus importants au niveau mondial pour la tortue luth. Quant à la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable, celle-ci abrite la seule colonie d'oiseaux marins entre Tobago et Fernando de Noronha soit sur plus de 3 000 km de littoral.

En 2014 paraît le livre Les abandonnés de la république, qui relate la pollution de l'environnement au mercure par les chercheurs d'or clandestins. La santé de la population locale, dont la subsistance dépend largement de la pêche, est dite en péril. D'après le fonds mondial pour la nature, 12 000 hectares de la forêt amazonienne en Guyane ont été détériorés par cette activité clandestine.

La recherche de mines et sources d' hydrocarbures liquides ou gazeux au large de la Guyane est une autre menace pour le tourisme et la pêche (troisième secteur de l'économie guyanaise). Total a déposé un permis dit " Guyane Maritime " en 2011, accordé en septembre 2017 puis prolongé par le gouvernement jusque juin 2019. Mi-mai 2018 Total a déposé une demande de forage d'exploration ; l' Autorité environnementale lui a demandé de compléter son étude d'impact pour mieux évaluer l'impact d'un possible accident ( éruption de puits, polluants présents dans les boues de forage, pollution sonore induite par lors des tirs d'explosifs....) et de préciser sa démarche éviter, réduire, compenser encore " très partielle ", en s'appuyant mieux sur les retours d'expérience par exemple de l' explosion de la plate-forme pétrolière DeepWater Horizon de BP.

Depuis 2016, les permis d'exploitation minière se sont multipliés. En mai 2018, près de 300 000 hectares étaient déjà concernés par des activités d'extraction ou des projets de recherches minières.

Les premières traces archéologiques ( poteries, gravures rupestres, polissoirs...) de peuples amérindiens entre l' Oyapock et le Maroni remontent au millénaire avant notre ère. Nombre de leurs successeurs dans la même zone géographique appartiennent principalement au groupe linguistique des Tupi-Guarani.

On estime qu'à la fin du siècle, des Indiens arawaks et palikurs, originaires des rives de l'Amazone, s'installent sur le littoral guyanais. Ils sont suivis au siècle par les Kalinago ou Karibes, les Kali'na (Galibis) et Wayana.

La côte de Guyane est reconnue par Christophe Colomb en 1498. Malgré le partage du Nouveau Monde organisé en 1494 par le traité de Tordesillas entre le Portugal et l' Espagne, les nations européennes sont à l'origine de nombreuses tentatives de colonisation en Guyane dès le siècle.

De 1596 à 1598, les Anglais John Ley et Lawrence Keymis, et le Néerlandais Abraham Cabeliau effectuent des reconnaissances géographiques précises des côtes de la Guyane. Les vraies implantations européennes apparaissent surtout au siècle, par des occupations ponctuelles (quelques années) d'embouchures fluviales, et sont l'œuvre de la France, de l' Angleterre et des Pays-Bas.

En 1604, la colonie de Guyane prend le nom de France équinoxiale.

Si les premières tentatives importantes de colonisations françaises datent des années 1620, elles sont souvent mises à mal par les dissensions internes des colons, les rapports humains médiocres avec les Amérindiens, voire la dureté des conditions de vie, notamment avec la fièvre jaune. De leur côté, les nations amérindiennes doivent faire face à un important taux de mortalité, dû aux guerres menées face aux colonisateurs, mais aussi à l'action d'épidémies nouvellement importées d' Europe.

Longtemps, la tutelle du roi de France sur la Guyane est régulièrement contestée ; ce n'est qu'avec la reprise de Cayenne en décembre 1676 par l'amiral Jean d'Estrées que les Français s'implantent définitivement. Et encore ne contrôlent-ils que l'île de Cayenne et, par intermittence, quelques postes militaires aux estuaires fluviaux. C'est cette présence humaine et militaire faible qui explique en grande partie l'extrême facilité avec laquelle les Portugais du Brésil se sont emparés de l'île de Cayenne pendant les guerres napoléoniennes, île qu'ils ont occupée de 1809 à 1817.

La colonisation de la Guyane est d'abord le fait de travailleurs européens, les " engagés ", également appelés les " trente-six-mois " parce que liés par un contrat de trois années à leur maître. Cette tentative, faute de volontaires, est très vite remplacée par des esclaves d'origine africaine, utilisés dans les habitations (exploitations agricoles) à la culture des produits coloniaux : sucre, épices, chocolat et café.

Comme dans les autres colonies françaises, l'esclavage est en grande partie régi par les textes du Code noir (1685). Cette société d'habitation reste le modèle économique dominant en Guyane jusqu'à la deuxième abolition de l'esclavage en 1848. Elle n'a toutefois pas apporté un vrai développement à la Guyane, qui reste la région pauvre et sous-peuplée, de l'ensemble colonial français en Amérique. En 1713, lors du Traités d'Utrecht, le roi de France Louis XIV, afin de limiter les conflits locaux avec la colonie portugaise du Brésil, pose les bases de la frontière entre le Brésil et la France.

La Guyane française est occupée par les Britanniques de 1778 à 1783, puis de 1785 à 1788.

L'esclavage est aboli en 1794 dans toutes les colonies, avant que ne le rétablisse en 1804. Il n'est définitivement supprimé par le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, sous l'impulsion notamment de l' abolitionniste Victor Schœlcher. La disparition de la main-d'œuvre servile met un point d'arrêt à l'économie coloniale traditionnelle.

Pendant la Révolution française, la Guyane est occupée par les Portugais, qui détiennent le Brésil, de 1809 à 1817 : cette période d'occupation va marquer le créole guyanais, qui va intégrer de nombreux mots portugais dans son vocabulaire. Bien que rendue aux Français, à la suite des applications du traité de Vienne de 1815, le retour effectif des Français est à situer en avril 1817, avec l'envoi d'un gouverneur.

Pour pallier le manque de main-d'œuvre mais surtout pour débarrasser la métropole d'opposants politiques républicains et de délinquants de droit commun, le Second Empire crée des bagnes en Guyane. Ils accueillent des transportés, des déportés puis également des relégués jusqu'en 1946. Dans les années 1930, les Établissements Pénitentiaires Spéciaux, dits aussi " bagnes des Annamites " (voir Camp Crique Anguille), sont implantés dans le Territoire de l'Inini. Peuplés d'opposants politiques et d'intellectuels indochinois, mais aussi de petits délinquants, voleurs et proxénètes, ces bagnes seront un échec cuisant.

Les essais de peuplement de la Guyane par des ouvriers " libres " issus de l'immigration ( Afrique, Inde, États-Unis, Madère ...) ne seront pas plus durables.

En 1713, les traités d'Utrecht fixent une frontière entre les territoires français et portugais du plateau des Guyanes. C'est une rivière qui doit servir de frontière, mais le traité n'est pas certain quant à la rivière qu'il désigne. En 1822, le Brésil devient indépendant. Plusieurs centaines de kilomètres carrés sont contestés entre la France et le Brésil. Le " Contesté " devient un territoire neutre, refuge d'aventuriers, de bagnards échappés ou d'esclaves en marronnage. À la fin du siècle les deux pays se mettent d'accord pour recourir à l'arbitrage de la Suisse. La diplomatie brésilienne s'investit fortement dans cet arbitrage alors que la France ne met guère de moyens dans la négociation. L'arbitrage suisse est rendu en 1900 en faveur du Brésil, le fleuve Oyapock est retenu comme frontière entre la Guyane française et le Brésil. Les ressortissants français ne peuvent s'installer sur la rive désormais brésilienne.

En 1855, un site aurifère est découvert dans l'Est guyanais sur l' Arataye, un affluent de l' Approuague. Dans l'Ouest, de l'or est extrait de la rivière Inini (Haut-Maroni). Le début du est marqué par une ruée vers l'or, avec 10 000 chercheurs en activité, entraînant une croissance du commerce local souvent artificielle, et l'arrêt des dernières activités agricoles par manque de main-d'œuvre.

L'existence éphémère de la République de la Guyane indépendante ( Amapá, 1886-1891, puis État Libre de Counani (1904-1912)) est liée à cette ruée vers l'or.

La Guyane restera alors une colonie française jusqu'au , où elle obtient le statut de département d'outre-mer. La France attendait des détenus qu'ils fussent aussi des colons. Mais ce fut un échec. La fermeture du bagne a été obtenue, après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de la publication de 27 articles d' Albert Londres et sous l'impulsion de Gaston Monnerville. C'est en 1938 que le dernier convoi de bagnards a fait route vers la Guyane, mais ce n'est qu'en 1945 que l' Assemblée constituante décida de rapatrier les survivants qui le souhaitaient (très peu sont restés). L'opération prit huit ans.

En 1964, le général de Gaulle prend la décision de construire une base spatiale en Guyane, destinée à remplacer la base saharienne située en Algérie à Hammaguir. La position du département est privilégiée, proche de l'équateur avec une large ouverture sur l'océan. Le Centre spatial guyanais, depuis les premières fusées " Véronique ", s'est largement développé au fil des années. Port spatial de l'Europe avec des lanceurs comme Ariane 4 et Ariane 5, qui se révèlent un véritable succès commercial dans le monde,, le Centre spatial guyanais développe aussi le Programme Vega, et une base de lancement Soyouz construite à Sinnamary. D'ici le deuxième trimestre 2022, la Guyane va assister au lancement de la nouvelle fusée Ariane 6, projet développé en 2014.

La Guyane est une région administrative dont la préfecture est Cayenne. Elle constitue avec la Guadeloupe et la Martinique, situées dans les Antilles, les départements français d'Amérique (DFA).

Elle est aussi la plus grande des neuf régions ultrapériphériques de l'Union européenne.

Depuis le janvier 2012, La Guyane possède à nouveau sa propre cour d'appel, supprimée en 1947, avec son parquet général. De 1947 à 2012, les dossiers étaient traités par la cour d'appel de Fort-de-France en Martinique, à plus de 2 000 km de Cayenne. Le premier président de cette nouvelle cour d'Appel prenant fonction au janvier 2012 est Pierre Gouzenne, précédemment président du tribunal de grande instance d'Avignon. Le procureur général prenant fonction de ce nouveau parquet général au janvier 2012 est Raymond Morey, précédemment procureur de la République de Nancy.

De même, il existe un tribunal administratif complètement autonome. Effectivement, s'il existait déjà un tribunal administratif spécifique, celui-ci était composé à l'origine avec des magistrats venant de Fort-de-France (comme actuellement à Saint-Pierre et Miquelon). Mais, progressivement, le fonctionnement du tribunal s'est autonomisé avec l'affectation d'un, puis deux magistrats en résidence permanente. Il y a désormais quatre magistrats dont un président, de telle sorte que la juridiction est bien totalement autonome.

Au , la Guyane est découpée en deux arrondissements ( Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni) et vingt-deux communes.

Drapeau de l'UTG (Drapeau utilisé par le conseil général de 2010 à 2015). Ce drapeau est aussi utilisé par les panafricains de Guyane.

Trois tendances politiques se partagent la vie politique guyanaise. Les deux principales forces politiques restent, à l'instar du reste de la France, la droite loyaliste, représentée par Les Républicains et la gauche loyaliste, représentée par le Parti socialiste guyanais (PSG), les Forces démocratiques de Guyane (FDG), le Parti socialiste (PS) et Guyane Écologie (GE). Mais cette " gauche loyaliste " est à présent très concurrencée par La France insoumise. Enfin, la troisième tendance politique est l' extrême gauche indépendantiste, représentée par le Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale (MDES) et le Walwari ( PRG). Le mouvement La France insoumise est représenté en Guyane par huit Groupes d'Action (GA ou GdA). Le score, en tête, de Jean-Luc Mélenchon à l' élection présidentielle de 2017 et le soutien du mouvement à la candidature de Davy Rimane lors de l'élection législative partielle de mars 2018 ont permis à la France insoumise de se positionner comme une nouvelle force de gauche dans la région.

Depuis le , le commandant des forces armées en Guyane est le général de division aérienne Philippe Adam. Il y a 2 300 militaires.

Ces forces sont principalement réparties dans les unités suivantes :

La population de la Guyane est en forte augmentation : elle pourrait passer à 424 000 habitants en 2030, selon l'Insee, si les tendances observées de 1999 à 2009 se maintenaient, en raison d'un fort taux de croissance naturelle (excédent des naissances sur les décès) et sous l'effet d'une immigration importante venant des pays proches ( Brésil, Guyana, Haïti, Suriname). Cependant, on observe un ralentissement de la croissance démographique lié à une légère inflexion de la natalité et, surtout, à un retournement du solde migratoire, devenu négatif entre 2008 et 2013. Il s'agit du département le moins densément peuplé de France (3,4 ).

Histogramme de l'évolution démographique

Les habitants de la Guyane sont appelés les Guyanais et les Guyanaises. Ne pas confondre avec les Guyaniens et Guyaniennes qui sont les habitants du Guyana.

La population est essentiellement groupée dans quelques communes sur le littoral, le long de la RN 1 (bande littorale) et au bord des grands fleuves et de leurs estuaires. De nombreuses communautés coexistent[source insuffisante], venant de 80 pays, avec aujourd'hui une quarantaine de nationalités, dont (en 2006) :

les Créoles guyanais de langue maternelle créoles, mulâtres pour la plupart, représentent environ 30% de la population ;

Les Antillais guadeloupéens (auxquels s'ajoutent les Martiniquais, moins nombreux), créolophones, représentent 5 % de la population ;

Les guyanais d'origine métropolitaine représentent environ 13 % de la population ;

les descendants des Noirs Marrons, appelés " Bushinengués " (les Saramacas, les Paramacas, les Alukus (ou Bonis), les Djukas, les Kwintis et les Matawais) représentent 6 % de la population et vivent le plus souvent dans des villages, notamment le long du fleuve Maroni ;

les Amérindiens répartis en six ethnies vivant essentiellement dans la partie amazonienne du département, sont estimés à environ huit mille personnes en 2015. Au , le Survival International avait estimé leur nombre à quelques dix mille individus, et souligné que leurs droits à la propriété collective de leurs terres, sur lesquelles ils étaient autrefois souverains, n'étaient toujours pas reconnus :

les immigrants arrivés à partir de la fin du siècle (Chinois, Saint-Luciens, Syriens, Libanais) ou encore les travailleurs originaires d'Inde, arrivés en Guyane pallier le manque de main d'œuvre suite à la suppression de l'esclavage ;

les immigrés arrivés à partir des années 1960 originaires du Brésil, d'Haïti et du Suriname représentent environ 36 % de la population (en incluant les Bushinengués natifs du Suriname) ;

les Hmongs, réfugiés du Laos arrivés entre 1974 et 1977, représentent une population estimée à quatre mille individus. Ils produisent les trois quarts des fruits et légumes du département sur des terres qu'ils ont eux-mêmes défrichées à leur arrivée.

La Guyane fait partie de la France et est un département français, mais bénéficie d'un régime particulier : la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ne s'applique toujours pas en Guyane qui reste sous le régime de l'ordonnance royale de Charles X du .

En effet, en 1911, lors de l'extension de la loi de 1905 aux Antilles et à La Réunion, une partie de la classe politique guyanaise s'est opposée à toute modification. La Commission coloniale émet alors un avis négatif, bien qu'elle ne soit pas compétente en la matière. Dans une décision Beherec prise le ( 18649, Rec. ), le Conseil d'Etat entérine cette décision en arguant que si la loi du a bien été étendue par le décret du à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, elle n'a pas fait l'objet d'une semblable extension en Guyane avant l'assimilation par la du de ce territoire aux départements métropolitains, et qu'aucun décret postérieur ne l'y a introduit. Il en tire la conclusion que le statut des Eglises catholiques y reste régi par la loi du 12 novembre 1828.

La collectivité de Guyane est par conséquent soumise à deux anciens textes qui reconnaissent le seul culte catholique et l'obligent à rémunérer sur son budget les prêtres officiant en Guyane :

l'ordonnance royale du concernant le Gouvernement de la Guyane française ;

la loi du portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1900, qui a transféré la rémunération des prêtres à la colonie de Guyane, devenue aujourd'hui la Collectivité territoriale de Guyane.

Saisi à ce sujet, le Conseil constitutionnel a estimé dans la décision du que la rémunération des ministres du culte par la Collective territoriale de Guyane était conforme à la Constitution. Il considère notamment qu'il ressort des travaux préparatoires des projets de Constitution des et républiques " qu'en proclamant que la France est une République laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte ". Il estime, en outre, que " compte tenu de la faible importance des dépenses mises à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane sur le fondement des dispositions contestées, ces dernières ne restreignent pas la libre administration de cette collectivité ".

Les ministres du culte catholique - et eux seuls - sont donc des agents permanents salariés du Conseil général de Guyane , mais ils ne disposent pas pour autant du statut de fonctionnaire. L'évêque dispose d'un statut équivalent à un agent de catégorie A, et les 29 prêtres présents sur le territoire à des agents de catégorie B. La charge salariale de ce clergé représenterait d'après RFI une somme de 800 000 € par an .

Les autres cultes qui y sont présents (ainsi que tous ceux présents dans les autres territoires d' Outre-Mer) sont régis par des décrets-lois datant de 1939 (dits décrets Mandel), qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d'une aide publique. En effet, en raison de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel des décrets Mandel autorise un financement public du culte. Un conseil d'administration des missions religieuses administre les biens de ces missions. Placés sous une étroite tutelle de l'Etat, les conseils d'administration bénéficient d'avantages fiscaux.

La question de la rémunération des clercs des autres cultes en Guyane a été évoquée plusieurs fois, en particulier, en 1970, lors de la création d'un poste de pasteur protestant à Kourou, et lors de la désignation d'un imam musulman en Guyane. Pour l'heure, aucune décision politique n'a remis en cause ce statut, ni ne l'a étendu à d'autres cultes. Une spécificité nullement remise en cause par les décrets Mandel de 1939. Mais l'administration, arguant du fait que ces cultes n'ont jamais été reconnus par la loi en Guyane, a répondu négativement à la demande de rémunération.

Cette mesure de financement exclusif du culte catholique est l'objet de critiques récurrentes de la part de l'opinion guyanaise. Fin 2011, le Conseil général adopte deux délibérations de principe remettant en cause ce régime dérogatoire. Le 30 avril 2014, le président du Conseil général de Guyane signe les arrêtés mettant un terme à la rémunération mensuelle des prêtres catholiques : seul l'évêque n'est pas visé par la mesure. Saisi d'une requête en référé suspension, le tribunal administratif de Cayenne se prononce le 16 juin 2014 en suspendant les arrêtés du Président du Conseil et en lui ordonnant de rétablir sans délai la rétribution des prêtres. Le Conseil général se pourvoit aussitôt en Cassation qui est rejetée par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2014. Le préfet mandate alors d'office la dépense sur le budget du département. Cette procédure n'est toutefois plus mise en œuvre, depuis 2014, s'agissant des membres qui clergé ayant dépassé 65 ans. Le Tribunal administratif statue sur le fonds le 29 décembre 2014, et confirme l'obligation de la dépense pour le conseil général. Le Président du Conseil général annonce cependant publiquement qu'il ne reprendrait pas le versement du salaire des prêtres qu'il considère comme "une anomalie de l'Histoire". Il écrit au Premier Ministre le 22 novembre 2014 pour lui demander d'abroger les dispositions à l'égard de la rémunération des prêtres par le Département, et demande une indemnisation au préfet, qui lui est refusée.

Quant à la religion, les Guyanais se rapprochent des peuples d'Amérique latine. Chez les Créoles de Guyane, la pratique de la religion catholique est de longue date habitée de croyances populaires qui admettent un catholicisme purement latino-américain. Au cours de l'histoire coloniale, la religiosité des Créoles a puisé nombre de ses traits dans les personnalités catholiques ayant aidé dans la fondation de la colonie tel sœur Anne-Marie Javouhey. La réception des sacrements, la pratique de la prière, la dévotion à certains saints, les rites funéraires, la fête du Saint-Esprit sur l'Approuague sont colorés de croyances enregistrées au fil des siècles.

Le paludisme et la dengue (avec des formes hémorragiques depuis le début des années quatre-vingt-dix, parfois mortelle) ont une incidence élevée en Guyane. La fièvre jaune y présente aussi un risque significatif, ainsi que la tuberculose.

Des difficultés d'accès à l' eau potable sont rencontrées dans de nombreuses communautés et quelques prises d'eau en rivière destinées à alimenter le réseau d'eau potable peuvent être certaines années non-opérationnelles en raison d'intrusions salines venues de l'océan atlantique (le " front salé " et son évolution saisonnière ont été observés par le BRGM à Mana et sur le Maroni pour les modéliser et mieux anticiper ce phénomène). Un manque d'accès au réseau d'eau potable augmente le risque de maladies infectieuses entériques. La Guyane est aussi le département où la prévalence du sida/ VIH est la plus élevée. Selon l'ARS en 2012, " Les Caraïbes sont la deuxième région la plus touchée au monde par le VIH/SIDA après l'Afrique ".

En 2012, la mortalité infantile par maladies infectieuses et parasitaires (même hors-sida) y est la plus élevée de France, bien plus que dans la métropole française (elle est de 551 pour 100 000 en Guyane, pour un taux métropolitain de 182 selon une étude de la Drees et de l' Inserm. La mortalité périnatale et la mortalité maternelle y dépassaient celles des autres DOM.

Pour les visiteurs, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire quelle que soit la durée du séjour.

Comme dans toutes les zones tropicales, les parasites sont nombreux. Parmi d'autres on peut citer le pou d'agouti.

Les sols pauvres et acides favorisent la biodisponibilité et la circulation des métaux lourds et en particulier du mercure depuis des décennies utilisé par l'orpaillage, et du plomb (source de saturnisme).

Les enquêtes faites par la CIRE et l'ARS dans l'Ouest de la Guyane (entre Saint-Laurent-du-Maroni et Mana) ont mis en évidence de " fortes imprégnations au plomb chez certains habitants (dans un village 48 % de l'ensemble des habitants (21/44) et 93 % des enfants de moins de 7 ans (13/14) avaient une plombémie dépassant à 100 μg/L (seuil de définition du saturnisme en France) et d'autres analyses " et études ont confirmé un problème pouvant " concerner l'ensemble de la Guyane et les pays limitrophes (Surinam, Brésil) " . En 2015, les éléments disponibles font évoquer une source alimentaire à ce plomb. Et il a été noté que chez les femmes enceintes, " la plombémie et la proportion de participantes ayant une plombémie élevée augmente en fonction de l'âge. Ainsi, elles sont 21,6 % de moins de 18 ans contre 32,5 % chez les femmes de 35 ans et plus à avoir une plombémie ≥ 50 μg/L (p=0,29) et respectivement 2,7 % contre 10,4 % à avoir une plombémie ≥ 100 μg/L (p=0,023) ". La pauvreté, un faible niveau de scolarisation, le fait d'avoir préparé du couac durant la grossesse ou d'avoir mangé du gibier ou bu de l' eau de pluie (plutôt que du robinet ou en bouteille) et le fait de parler le nenge tongo sont associés à une plombémie plus élevée (ce qui a fait évoquer le rôle possible d'une tradition de géophagie, mais un lien de causalité n'a pas pu être clairement mis en évidence). En outre, les femmes vivant en amont du fleuve Maroni sont plus touchées qu'à l'aval. À Saint-Laurent-du-Maroni la plombémie maximale est de 25,8 μg/L dans le centre-ville à 42 μg/L sur l' île Bastien et Portal.

Cette situation, ainsi que l'inaction des pouvoirs publics, est dénoncée dans Nager avec les piranhas (2017) de Michel Onfray.

La pandémie de Covid-19 a atteint, en avril 2020, le département français d'outre-mer et la région de la Guyane qui est frontalière du Brésil (où l'épidémie a début mai pris des proportions importantes). Les mesures barrières promues par la France et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont déployées en Guyane, avec un contact-tracing de tous les cas confirmés, et rappel des contacts pour dépister les personnes malades, la mise en " quatorzaine " des cas confirmés et de leurs contacts (avec accueil en hôtel si le patient n'a pas les conditions de s'isoler). Un dépistage massif a été lancé pour certains clusters. Le déconfinement y a débuté le 11 mai 2020.

Au 20 mai 2020, la circulation du SARS-CoV-2 semblait en Guyane limitée, hormis à Saint-Georges où la situation est suivie par l'ARS avec les centre hospitalier Andrée-Rosemon (CHAR), centre délocalisé de prévention et de soins du CHAR (CDPS) et Développement, accompagnement, animation coopération (DAAC).

Les samedi 23 et dimanche 24 mai 2020, 67 nouveaux cas ont été détectés, portant le total du département à 328 pour 300 000 habitants; la proximité du Brésil est perçue comme un risque d'introduction de l'épidémie par la frontière fluviale avec le Brésil.

De risques particuliers se posent pour les populations isolées en forêt, pour les populations en situation illégale et pour les guyanais concernés par l'obésité (qui est un facteur de risques dans la Covid-19, avec + 50 % de nécessité de consultation, +35 % de risques d'hospitalisation en cas de Covid-19, et risque accru de mortalité), or près d'un Guyanais sur cinq est en surpoids, contre 15 % en moyenne en France, alertait l'ARS mi-mai mai 2019.

Mais dans l'ensemble la Guyane est peu touchée par la pandémie.

Le sport le plus populaire en Guyane est le football, ensuite vient le basket-ball, le cyclisme, la natation ou encore le handball, néanmoins il existe dans le département quelques clubs de canoë, de judo,de jiu-jitsu brésilien, d' aïkido, de karaté, d' escrime, d' équitation, de rames et de volley-ball.

Les deux clubs phares de la natation Guyanaise sont le Megaquarius club et le Cercle Nageurs de Cayenne (CNC).

Depuis plusieurs années, le club du Megaquarius club Guyane remporte la majorité des championnats de Guyane grâce à ses nageurs.

La ligue de Natation Guyanaise a d'ailleurs signé un partenariat avec le Suriname pour organiser plus de compétitions entre ces deux pays, notamment le championnat d'Amazonie.

Le 8 juillet 2016, après quatre ans de concertation paraît au Journal officiel le décret en Conseil d'État approuvant le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Guyane ; c'est le nouveau cadre pour toutes les politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire menées en Guyane jusqu'à l'horizon 2030. Il définit les zones d'implantation de l'agriculture, de l'urbanisation et des grands équipements et infrastructures, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout en intégrant les enjeux de continuités écologiques dans un chapitre individualisé relatif à la Trame verte et bleue, dans le cadre de l'une des cinq priorités : " Préserver et valoriser l'environnement et la biodiversité remarquables du territoire ". Les communes disposent de trois ans pour rendre leurs documents d'urbanisme compatibles avec ce SAR.

L'aménagement du territoire connaît un volet relatif au logement qui est un enjeu particulier en Guyane, très différent de celui de la France métropolitaine. La Guyane est marquée par un habitat individuel qui constitue 76% des résidences principales en 2013, soit environ 19 % de plus qu'en métropole. Les logements possèdent une occupation plus importante que les autres DROM, avec une moyenne de 3,4 personnes en moyenne par ménage, alors la moyenne métropolitaine est plutôt autour de 2,3. La Guyane rencontre donc un problème important de mal logement : le surpeuplement. Il touche 36,1 % des ménages en Guyane. Ce taux est plus du double de celui des autres DROM comme la Réunion qui possède 14,6 % de ménages touchés par la suroccupation. Le surpeuplement touche plus de 7 familles monoparentales sur 10.

De plus, à l'enjeu du surpeuplement s'ajoute la déficience du logement en lui-même : 47 % des résidences principales en 2013 connaissent un défaut grave de confort, le plus important étant les vis-à-vis, mais aussi des défauts plus importants tels que l'installation électrique ou encore l'absence d'équipements sanitaires. Il n'y a que 44 % des ménages qui sont dotés d'eau chaude.

Il est difficile d'accéder à la propriété en Guyane : seuls 9 % des foyers y ont accès contre 20 % en métropole. Cela est notamment lié à un problème de manque de bâti et des dépenses de logement plus élevées, le mètre carré était à 12,2 € en 2016, contre 10,6 € dans l'Hexagone. Enfin, la présence importante de l'insalubrité des logements ne pousse pas les ménages à acheter. Il y a un manque de construction de logements sociaux, à peine 1 000/an alors que la demande est bien plus élevée. Le taux des logements sociaux (HLM) comme part des résidences principales a été 15,1% en 2016, et ce taux a atteint 17,3% à Cayenne,.

On peut retrouver un grand nombre de musées sur le territoire guyanais.

Musée départemental Alexandre-Franconie, situé à Cayenne.

Musée des cultures guyanaises, à Cayenne.

Maison des cultures & des mémoires de la Guyane, composée de deux bâtiments. Un sur Cayenne, l'autre à Remire-Montjoly.

Maison-Musée de Félix Éboué, à Cayenne.

Musée de l'Espace, au Centre spatial guyanais, à Kourou.

Musée de l'île Royale, aux Îles du Salut.

Musée du Camp de la Transportation, à Saint-Laurent-du-Maroni

Écomusée de Montsinéry-Tonnegrande, à Montsinéry-Tonnegrande.

Le Planeur bleu de Cacao, à Roura.

Écomusée d'Approuague-kaw, à Kaw.

L'art et l'artisanat local sont très appréciés du grand public. Chaque communauté ethnique participe à leur essor. Les arts tembés, art du peuple Bushinengue, font partie des arts les plus reconnus en Guyane. Le peuple Boni confectionne aussi des objets en bois locaux sculptés : comme des pirogues, des peignes, des bancs pliants, des tables, etc. Les Amérindiens et Créoles font des poteries, des ouvrages en perles ou en graines de la forêt (colliers) et de la vannerie : tamis, éventails, paniers. L'or, les graines et feuilles de palmiers amazoniens et autres choses spécifiques de ce territoire sont utilisés pour confectionner des bijoux et autres objets.

Puis au début de soirée, Touloulous et Tololos, des personnages typiques du carnaval guyanais, se rendent dans les dancings pour participer aux fameux Bal paré-masqués.

Des groupes brésiliens identiques à ceux que l'on rencontre au carnaval de Rio, sont également appréciés pour leurs rythmes et leurs costumes affriolants. La communauté asiatique de Cayenne participe également aux défilés en apportant sa touche caractéristique, avec des dragons.

La littérature guyanaise est reconnue à un niveau international pour avoir fait émerger des talents comme Léon-Gontran Damas, figure importante du mouvement de la Négritude ou encore René Maran, qui a écrit le célèbre roman Batouala, qui en 1921, obtient le prix Goncourt et devient ainsi le premier noir à recevoir ce prix. Mais aussi pour détenir le tout premier roman écrit dans une langue créole, Atipa.

Le français est la langue officielle de la Guyane mais de nombreuses autres langues locales sont aussi utilisées. Malgré le statut de la langue de Molière, le créole guyanais reste de loin, la langue la plus parlée dans la société. Cette langue à base de français, d'anglais, d'espagnol, de portugais, de langues africaines et amérindiennes, serait née au siècle entre les esclaves africains et leurs maîtres français qui tentaient de communiquer. Elle est parfois mélangée avec les autres langues créoles des communautés immigrées de Martinique ( créole martiniquais), de Guadeloupe ( créole guadeloupéen) et d'Haïti ( créole haïtien)...

L'anglais est beaucoup plus parlé et compris que le portugais, car une grande partie de la population parle des créoles à base anglaises.

Les autres langues régionales sont six des sept Langues amérindiennes ( arawak, palikur, kali'na, wayana, wayãpi, émerillon), ainsi que le hmong (langue laotienne). La langue apalai parlée par peu de locuteurs n'est pas reconnue officiellement.

Enfin, les autres communautés formant une partie non négligeable de la population parlent quotidiennement le portugais, l' anglais, le chinois, l' espagnol, etc.

La gastronomie guyanaise est riche des différentes cultures qui se mélangent en Guyane, les restaurants créoles côtoient les restaurants chinois dans les grandes villes comme Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. L'art culinaire local rassemblait à l'origine les cuisines créole, bushinengue et amérindienne.

Toutes ces cuisines ont plusieurs ingrédients en commun :

À Pâques, les Guyanais mangent le plat le plus emblématique de la Guyane : le Bouillon d'awara.

Le repas traditionnel du mariage des Guyanais est le Colombo.

Comme dessert nous avons les crèmes créoles, appelées localement les Angou ou Matété, toutes sorte de confitures, les Conserves (tablette coco), le Couac coco (semoule fine sucrée), le Crétique (coco confit au gingembre), la Galette créole (aussi appelé galette guyanaise), de la Gelée d'oseille, le Lotcho (bonbon à la pulpe de noix de coco), les Sorbets (coco, pistache, cacahuètes, comou), Lafoufou bannann (salade de banane), les Œufs au lait, Lanmou chinwè, l'Américain (gâteau local), le Bendenngwèl, les Kontès, Dizé milé (beignet), Dokonon (gâteau poché en papillote), le Gâteau cramanioc (pudding au manioc), Massepain, le Mont-blanc, Sispa (galette) etc.

Guyane La Première : chaîne de télévision généraliste publique de proximité

ViàGuyane : chaîne de télévision généraliste mixte de proximité

France 2 : chaîne de télévision généraliste publique nationale

France 3 : chaîne de télévision généraliste publique nationale

France 4 : chaîne de télévision publique nationale consacrée au divertissement et au sport

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France 24 : chaîne de télévision publique d'information

Arte : chaîne de télévision publique généraliste et culturelle franco-allemande

Le premier timbre spécifique à la Guyane date de 1886, il s'agit d'un timbre de type Alphée et surchargé avec l'indication "décembre 1886, Guy Franc".

Jusqu'en 1902, la Guyane utilisera les timbres des séries françaises ou coloniale avec une surcharge spécifique.

À partir de 1904 sera émis des timbres spécifiques à la Guyane et portant l'indication " Guyane Française ".

Les derniers timbres portant une indication " Guyane Française " sont émis en 1947. Au-delà de cette date, ce sont les timbres de métropole qui ont été utilisés.

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Sur les autres projets Wikimedia :

Étienne Druon, L'Autre Guyane, Éditions Roger Le Guen Un carnet de voyage sur la Guyane où se mêlent le récit de l'auteur, ses photographies et surtout ses dessins, qui témoignent de ses découvertes et de son parcours à travers le pays. 2011, 98p.

Collectif, Tableaux de la vie guyanaise : XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, S. l., Bibliothèque du Bois-Menez, coll. " Textes oubliés ", , 389 p. .

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Bande dessinée

L'Homme qui s'évada (d'après Albert Londres) - Laurent Maffre - Actes Sud BD - Juin 2006 -

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La Guyane ( ; en créole guyanais : Lagwiyann), est une région monodépartementale française située en Amérique du Sud, limitrophe du Brésil au sud-est et au sud, et du Suriname à l'ouest. Elle est la seule collectivité française d'outre-mer de nature continentale.

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Région d'Outre-mer

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Mayotte (en mahorais : Maoré), officiellement nommée département de Mayotte, est à la fois une région insulaire française et un département de France d'outre-mer qui sont administrés dans le cadre d'une collectivité territoriale unique dirigée par le conseil départemental de Mayotte.

Sur le plan géographique, il s'agit d'un archipel situé dans le canal du Mozambique et dans l' océan Indien. Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande-Terre et Petite-Terre, et de plusieurs autres petites îles dont Mtsamboro, Mbouzi et Bandrélé. Son code départemental officiel est " 976 ". Le chef-lieu est Dzaoudzi, situé en Petite-Terre tandis que le chef-lieu est Mamoudzou sur Grande-Terre, le siège du conseil départemental et les services administratifs de la préfecture sont tous deux sur Grande-Terre à Mamoudzou, ville la plus peuplée de Mayotte. Du fait de son statut de région française, Mayotte est également une région ultrapériphérique de l' Union européenne.

Le , sous le règne de , le royaume de France achète Mayotte au sultan Andriantsoly, qui est menacé par les royaumes voisins et préfère voir les deux îles rattachées à la France.

En 1848, l'île intègre la République française. À la fin du siècle, Mayotte est utilisée comme base pour l'expansion coloniale dans la région, et en 1886, la France établit un protectorat sur le reste de l'archipel des Comores, composé de la Grande Comore, Mohéli et Anjouan qui se retrouvent placées sous la direction du gouverneur de Mayotte. En 1958, l'administration quitte Dzaoudzi (à Mayotte) pour Moroni (en Grande Comore), ce qui provoque le mécontentement des Mahorais. Le Congrès des notables se réunit et réclame la départementalisation.

Dans les années 1960 et 1970, Zéna M'Déré et le mouvement des chatouilleuses militent pour le rattachement définitif de Mayotte à la République française. En 1974, la France organise, sur l'ensemble de l' archipel des Comores, un référendum pour décider d'une éventuelle indépendance, mais les Mahorais ne votent qu'à 36,78 % pour l'indépendance. Un second référendum est organisé uniquement à Mayotte en 1976,, qui confirme ce choix. Néanmoins l' Union des Comores revendique toujours la souveraineté sur Mayotte. À la suite du référendum local de 2009, Mayotte est devenue département et région d'outre-mer (DROM) à assemblée délibérante unique : le Conseil départemental exerce également les compétences d'un conseil régional en 2011. En 2014, Mayotte change également de statut au niveau européen, devenant une région ultrapériphérique, et fait depuis partie de l' Union européenne.

En 2017, la population de Mayotte est de 256 518 habitants (contre 212 645 habitants en 2012) répartie sur 376 . Elle a ainsi la plus forte densité de population de la France d'outre-mer, avec 682 en 2017 (565 en 2012), mais aussi le plus fort taux de fécondité avec près de cinq enfants par femme en moyenne. Ses habitants sont appelés les Mahorais et la principale langue parlée est le shimaoré.

Le nouveau département est confronté à des défis sociaux de taille. Selon un rapport de l'INSEE publié en 2018, 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté national (établi à 959 € par mois par foyer), comparé à 14 % pour la France métropolitaine, 40 % des résidences principales sont des cases en tôle, 29 % des ménages n'ont pas l'eau courante et seulement 34 % des 15-64 ans ont un emploi,. Le taux de pauvreté défini par ce même rapport est de 84 %. En 2019, avec une croissance démographique de 3,8 %, la moitié de la population avait moins de 17 ans. En outre, en raison de l'arrivée massive de migrants en provenance des îles avoisinantes, 48 % des résidents du département sont des étrangers.

Le nom de Mayotte vient du portugais " Mayotta ", transcription du swahili " Maouti ", qu'on dit lui-même calqué sur l'arabe " Jazirat al Mawet " (جزيرة الموت) qui signifie " île de la mort " (probablement en raison de la barrière de corail qui entoure l'île et a longtemps constitué un danger mortel pour les navires). En shimaoré (dialecte local issu du kiswahili), l'île est appelée " Maoré ".

C'est l'île la plus au sud de l' archipel des Comores, " Jouzour al qamar " en arabe (جزرالقمر), c'est-à-dire les " îles de la Lune " - cette étymologie populaire est cependant apocryphe, ce dernier nom venant plutôt de l'ancien nom arabe de Madagascar, " Ķ(u)mr' " (ce qui en ferait les " îles malgaches "),.

Mayotte est souvent surnommée " l'île aux parfums ", du fait de la culture autrefois intense de fleurs odoriférantes, notamment l' ylang-ylang, symbole de l'île. Du fait de sa forme vue du ciel, elle est parfois aussi surnommée " l'île-hippocampe ", ou éventuellement " l'île au lagon " selon certaines brochures publicitaires, formule cependant moins spécifique.

Le premier nom européen de Mayotte fut apparemment " île du Saint-Esprit ", attribué par les navigateurs portugais au début du . Cette appellation n'a pas perduré, même si elle a continué de figurer sur les cartes marines jusqu'au , associée à une île inexistante au sud de Mayotte et à côté de l'autre île imaginaire de " Saint-Christophe " (erreurs probablement liées à la topographie de la péninsule au sud de l'île, aperçue de loin en mer avec une approximation des distances, puis au report sommaire des observations sur une carte d'exploration, mais corrigées seulement en 1665 par John Burston).

L'île est la plus orientale de l' archipel des Comores, mais la plus proche des côtes nord-ouest de Madagascar distantes d'environ 300 km.

Mayotte est la plus ancienne des quatre grandes îles de l'archipel des Comores, chapelets de terres qui émergent au-dessus d'un relief sous-marin en forme de croissant de lune, à l'entrée du canal du Mozambique. Située à 295 km à l'ouest de Madagascar et à 67 km au sud-est d' Anjouan, parfois visible le soir en ombre chinoise, elle est composée de plusieurs îles et îlots couverts d'une végétation exubérante. Les deux plus grandes îles sont Grande-Terre et Petite-Terre, adossées à une barrière de corail.

Ce " récif de corail de 160 km de long entoure un lagon de 1 100 , un des plus grands et des plus profonds au monde. On trouve, sur une partie de la barrière de corail, une double barrière qu'il est rare d'observer sur la planète. Il protège des courants marins et de la houle océanique la quasi-totalité de Mayotte, à l'exception d'une douzaine de passes, dont une à l'est appelée passe en S ". Le lagon, d'une largeur moyenne de 5 à 10 km, a une profondeur pouvant atteindre jusqu'à une centaine de mètres. Il est parsemé d'une centaine d'îlots coralliens comme Mtsamboro. Ce récif procure un abri aux bateaux et à la faune océanique. L'activité volcanique à l'origine de la création des îles rend le sol particulièrement fertile.

L'ensemble des terres émergées de Mayotte couvre une superficie d'environ 374 , ce qui en fait de loin le plus petit département d'outre-mer français (derrière la Martinique, déjà trois fois plus grande avec 1 128 ). Cette surface est cependant difficile à évaluer avec précision, étant donné le nombre de petits îlots inhabités, dont une partie sont totalement sous l'eau à marée haute, mais peuvent révéler des surfaces importantes à marée basse. Les principales îles sont :

Mayotte compte deux lacs naturels :

le lac Dziani, lac de cratère () en Petite-Terre, dont les eaux sont impropres à la baignade, car chargées en minéraux marins et volcaniques et saturées de phytoplancton. Sa superficie est d'environ 17,5 hectares ;

le lac Karihani, sur la commune de Tsingoni, seule étendue naturelle d'eau douce permanente. Il s'étend sur une surface de 5 hectares en saison des pluies, qui se réduit à 0,25 ha en fin de saison sèche.

Il existe aussi un lac artificiel à Doujani (d'origine minière), et deux grandes retenues collinaires (lacs de barrage) servant au pompage d'eau potable : à Combani (1,5 , construite en 1998) et à Dzoumogné (2 , construite en 2001). On compte aussi en Petite-Terre la vasière des Badamiers, étang marin abritant une importante mangrove qui se connecte à la mer à marée haute.

L'approvisionnement de Mayotte en eau potable est assuré depuis 1977 par la SMAE (Société Mahoraise des Eaux, filiale de Vinci Construction Dom Tom et rattachée à la Direction Déléguée de l'Océan Indien). Du fait de la population importante, du peu d'eau douce disponible, du faible taux de retenue de cette eau et surtout des aléas de la saison des pluies, des pénuries d'eau douce peuvent parfois avoir lieu, comme la pénurie d'eau de 2016-2017. 80 % de l'eau potable est issue d'eaux captées en surface (principalement les deux retenues collinaires), 18 % proviennent de forages profonds et 2 % d'une station de dessalement d'eau de mer installée en Petite-Terre. Les infrastructures étant loin d'être suffisantes pour satisfaire une demande en croissance forte (+10 % par an), plusieurs grands projets sont à l'étude, notamment une troisième retenue collinaire qui pourrait voir le jour à l'horizon 2022.

Le climat est tropical d'alizé maritime. Les températures moyennes oscillent entre 23 et 30 °C (25,6 °C de moyenne annuelle) et le taux d' hygrométrie dépasse souvent 85 %. On distingue deux principales saisons séparées par deux intersaisons plus brèves :

Saison des pluies ou kashkasini :

Elle s'étale officiellement du novembre au , avec un cœur de mousson de décembre à mars, culminant en janvier. La température moyenne est de 27,4 °C. L'humidité s'élève à 85 % le jour et à 95 % la nuit. Les fortes précipitations sont apportées par les vents de Nord-Est. Dzaoudzi reçoit ainsi plus d'un mètre d'eau durant une année dont 80% pendant la saison des pluies, et les inondations sont fréquentes, notamment dans la région de Mamoudzou. Cette saison se distingue par l'abondance des fruits tropicaux et une verdure couvrant toute l'île.

Saison sèche ou kussini :

Elle s'étale de juin à septembre. La saison est plus sèche et les alizés apparaissent. La température moyenne est de 24,7 °C. Les légumes prennent la place des fruits, l'herbe sèche et certains arbres (notamment les baobabs) perdent leurs feuilles.

Intersaison d'avril à mai ou matulahi :

Les températures chutent et les précipitations se font plus rares.

Intersaison d'octobre à novembre ou m'gnombéni :

Les températures et l'humidité augmentent. C'est la période des plantations (manioc, bananes, maïs...). Les arbres fleurissent.

Les vents dominants selon les saisons sèches et humides sont l' alizé du Sud-Ouest et la mousson du Nord-Ouest. La température de la mer oscille autour de 25,6 °C, mais peut dépasser 30 °C à la saison la plus chaude.

Les cyclones tropicaux, accrus tout au long de leur parcours par la chaleur échangée avec les eaux maritimes de surface chaudes, sont assez rares à Mayotte, protégée par Madagascar. Cependant, il arrive parfois que certaines dépressions contournent l'île-continent, et elles peuvent alors dévaster végétation et habitations ; ainsi les cyclones de 1819, 1829 (avec l'effondrement du mont Kwale), 1836, 1858, 1864, 1898 (deux fois), 1920, 1934, 1950, 1962, 1975, 1978, d' (Kamisy, qui dévaste l'île) ou de , qui ont presque rasé l'île et fait des centaines de victimes,.

Mayotte est une île tropicale pourvue d'une biodiversité sensationnelle : en particulier, la flore mahoraise est une des plus riches au monde par rapport à la superficie de l'île, avec au moins 1 300 espèces recensées dont la moitié sont indigènes ou endémiques. 5 577 (soit environ 15% de la surface de l'île) ont le statut de " réserves forestières ", protégeant la quasi-totalité des forêts naturelles humides - protection essentiellement théorique cependant, la déforestation sauvage étant importante.

À proximité des herbiers à tortues et de leurs plages, poussent des baobabs Adansonia digitata qui abritent parfois des colonies de roussettes, une chauve-souris géante et frugivore. Certains de ces baobabs ont été datés par les scientifiques à plus de 400 ans ; Mayotte est par ailleurs la seule terre au monde, avec Madagascar, à héberger plusieurs espèces de baobabs. Les paysages les plus préservés se trouvent dans le sud de la Grande-Terre, notamment à la pointe de Saziley ou à N'Gouja, et également dans l'est de Petite Terre. Les estuaires et certaines baies abritent également d'importantes mangroves de palétuviers.

Dans les forêts et agro-forêts de l'archipel, le lémur brun ou " maki de Mayotte ", lémurien agile qui se nourrit de fruits et de feuilles, vit en groupe de sept à douze individus, parfois plus dans les zones où il est nourri par les touristes. Ces animaux ont vraisemblablement été importés par les premières populations humaines pour servir de gibier, tout comme le tangue ou hérisson malgache. On peut aussi croiser, plus rarement, la civette malgache. Seules 15 espèces de mammifères sont présentes sur l'île, probablement toutes importées par l'Homme, à l'exception des chauves-souris.

On dénombre environ 140 espèces d'oiseaux à Mayotte, la plupart typiques des terres africaines et malgaches voisines, comme le martin triste, la grande Aigrette ou encore le paille-en-queue.

Quant aux reptiles, on en compte à Mayotte environ 18 espèces, avec notamment plusieurs espèces de geckos dont le beau mais invasif Gecko diurne à poussière d'or (Phelsuma laticauda), de nombreux scinques et des caméléons, ainsi que quelques petits serpents endémiques (inoffensifs), essentiellement dans les montagnes - dont au moins une espèce endémique, Madatyphlops eudelini. Les amphibiens sont représentés par deux espèces de grenouilles.

Chez les invertébrés, on recense à l'heure actuelle 23 espèces de mollusques terrestres (escargots et limaces), 116 espèces de papillons (dont 12 endémiques), 38 espèces de libellules, 50 espèces d' orthoptères (grillons, criquets et sauterelles, dont 31 endémiques), et 150 espèces de coléoptères.

Mayotte est très riche en biodiversité végétale, mais la forêt primaire y régresse au profit des cultures et des habitations, pour ne plus couvrir que 5% de l'île, le reste étant dévolu à l'agriculture (légale ou non) et aux espèces introduites ou invasives. Cette déforestation génère des risques d'instabilité pour les terrains et le littoral ainsi qu'une pollution et dégradation du lagon, alors que la pression foncière et la démographie ne cessent de croître. Au rythme actuel de déforestation, la totalité des forêts naturelles de Mayotte risque de disparaître d'ici trente ans selon l'association Les Naturalistes de Mayotte qui surveille l'évolution écologique de l'île. C'est notamment pour enrayer ce phénomène qu'est créé en 2021 une " réserve naturelle nationale des forêts ", visant à protéger la forêt primaire de Mayotte sur 2 801 hectares répartie sur six massifs forestiers qui s'étendent sur 11 des 17 communes du département.

Le récif corallien de Mayotte est particulièrement spectaculaire, et détenteur de plusieurs records probables, comme celui de plus grand lagon du monde, du plus profond, et de l'un des seuls à disposer d'une double barrière. La barrière corallienne externe est longue de 195 km de long, abritant 1 500 de lagon, dont 7,3 de mangrove. On y trouve au moins 250 espèces de coraux différentes, 760 espèces de poissons tropicaux, et l' Inventaire national du patrimoine naturel ne recense pas moins de 3 616 espèces marines, mais ce chiffre est probablement très loin du compte réel, de nombreux groupes n'ayant pas encore fait l'objet d'un inventaire significatif. Cette région du monde étant encore bien mal inventoriée par les scientifiques, les eaux de Mayotte continuent de receler de nombreuses espèces inconnues de la science, et permettent des découvertes scientifiques importantes chaque année.

Les eaux chaudes du lagon accueillent chaque hiver austral les baleines accoucheuses vivant sur leurs réserves de graisses antarctiques, puis leurs petits en lactation, et accueillent plus de vingt espèces de mammifères marins, soit un quart des espèces connues (ce qui est exceptionnel), dont de très nombreux bancs de dauphins.

Parmi les autres espèces emblématiques du lagon, on compte aussi la raie manta de récif, particulièrement présente d'avril à juin. Plusieurs autres grandes espèces de raies sont également présentes (raies aigle, raies pastenague...). Plusieurs espèces de requins sont aussi présentes, mais les rencontres sont rares et aucun accident n'a jamais été à déplorer sur le territoire.

Cinq espèces de tortues marines sont recensées à Mayotte, et plusieurs ( verte et imbriquée essentiellement) viennent pondre sur les plages : haut lieu de ponte des tortues vertes, Mayotte comptabilise chaque année environ 4000 " montées " de tortues venues pondre leurs œufs dans le sable d'au moins 150 des plages de Mayotte. Les tortues marines et les mammifères marins emblématiques du lagon sont protégés.

Quelques espèces de poissons et de gros coquillages sont également protégées, et il existe des saisons légales de pêche pour les crustacés et des fermetures temporaires pour la pêche au poulpe (" pwedza ").

Le lagon est nourricier pour les poissons. Les mangroves jouent un rôle de nettoyage écologique, entravant l'écoulement des sédiments, augmentant la densité animale et végétale, notamment des espèces piscicoles au stade juvénile.

Mayotte compte quatre aires marines protégées (où la pêche et les activités destructrices sont interdites) : le Parc marin de Saziley, la Passe en S (réserve de pêche intégrale), la zone de protection du site naturel de N'Gouja et la Réserve naturelle nationale de l'îlot Mbouzi. L'ensemble de l'île et des eaux qui l'environnent est sous la protection du Parc naturel marin de Mayotte, qui ne constitue pas une aire marine protégée mais une " aire d'adhésion " où les activités potentiellement nuisibles à l'environnement sont soumises à l'approbation du conseil de gestion.

Les menaces qui pèsent sur l' écosystème sont notamment les espèces introduites et éventuellement invasives, avec risques croissants d' invasion biologique, la fragmentation par les routes, qui dégradent l' intégrité écologique de l'île, la dégradation des récifs coralliens par la pollution et par accumulations de sédiments terrigènes (déjà plusieurs kilomètres carrés sont dégradés dans les lagons de Mayotte, à la suite de la destruction des forêts qui protégeaient les sols de l' érosion). Bien que les taux de pesticides mesurés dans l'eau soient (en 2011) moindres qu'en métropole (mais plus élevés qu'en Guyane), les engrais et pesticides, comme le DDT, peuvent aussi être emportés par les eaux pluviales et favoriser, voire rendre permanent, le blanchiment des coraux ( coral bleaching), d'autant plus qu'une partie de ces pesticides sont de dangereux produits de contrebande importés des pays voisins, et utilisés sans aucune précaution par des agriculteurs souvent illettrés.

La collecte de coquillages (industrielle dans les années 1970), la pêche excessive, certaines activités extractives (sable corallien), l'agriculture et la divagation d'animaux peuvent aussi avoir des impacts négatifs. Si les derniers dugongs sont désormais relativement bien surveillés, le braconnage des tortues marines est encore féroce à Mayotte,, où on estime que 10% des tortues venant pondre sur les plages succombent sous les coups de machette des braconniers. Le braconnage ou la pêche déraisonnable touchent également les requins, certains mollusques et les concombres de mer.

Le problème des déchets est crucial pour l'avenir de l'île en matière de tourisme, d'écologie et de santé publique. Un problème accentué par différents facteurs : le caractère insulaire et vallonné, la forte densité de population (plus de 500 habitants au km² en moyenne), l'absence d'un dispositif de collecte approprié (déchetteries, valorisation des déchets, poubelles et containers suffisants...) et un cadrage institutionnel récent (code de l'environnement, plans de gestion des déchets...). L'épuration des eaux est également très insuffisante, et une grande partie des égouts est déversée directement dans la mangrove.

Un travail compliqué (au sens des enjeux, budgets et problématiques à croiser pour un tel territoire) est donc à faire, notamment de restauration des milieux écologiques (mangroves, cours d'eau), de nettoyage des abords des routes et des décharges, d'éducation de la population à l'environnement et d'urbanisme,.

Le parc naturel marin de Mayotte a été créé le : c'est le premier parc naturel marin créé en outre-mer, couvrant l'ensemble de la zone économique exclusive (68 381 ). La pêche est autorisée dans les eaux du parc selon certaines régulations, et des réserves intégrales existent également, comme celle de la " Passe en S ". Depuis 2014, les opérateurs marins sont signataires d'une " charte des opérateurs nautiques de Mayotte pour le respect des mammifères marins et de leurs habitats ".

Exemple de plage polluée par des ordures, à Majicavo. L'éducation environnementale est un défi à Mayotte.

Colonie de corail fracassée, par une ancre ou par un baigneur maladroit. Si elle survit, elle mettra plusieurs longues années à se reconstituer.

Scène de braconnage à Petite-Terre. On voit une carcasse de tortue verte et des coquilles éclatées de strombes.

Étoile dévoreuse de corail à Bandrélé. À la suite de perturbations écologiques, elle peut être sujette à des invasions destructrices, comme en 2011.

Panneau de réglementation environnementale à destination des usagers des îlots de Mayotte.

La géologie mahoraise est principalement étudiée par l'annexe installée à Mayotte du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public à caractère industriel et commercial et " établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol ".

Les îles qui forment Mayotte sont géologiquement les plus anciennes de l' archipel des Comores. Leur âge à partir de neuf millions d'années va en décroissant du sud-est (Mayotte) au nord-ouest ( Grande Comore), bien que l'on observe tant sur la Grande Terre que sur l'îlot de Pamandzi, des appareils très récents ( maars) liés à des explosions phréatiques, et possiblement des éléments plus anciens.

L'ensemble insulaire est un vaste bouclier volcanique de laves alcalines avec extrusions phonolitiques comme au Mont Choungui, relief en forme de boule conique dont un cinquième est encore émergé. Le centre de l'appareil se situe en mer, à l'ouest, et son origine est encore incertaine, peut-être liée au Rift est-africain. Une subsidence importante a eu lieu, permettant notamment l'implantation d'une couronne récifale autour des reliefs résiduels.

Mayotte est le fruit de la réunion de deux édifices volcaniques dont la genèse remonte à au moins 20 millions d'années, mais qui ne seraient sortis de l'eau qu'il y a 9 millions d'années (l'île ne représente que 1 à 3 % du cône volcanique mahorais, qui descend jusqu'à 3 400 m de profondeur). La lave, au départ fluide, devient plus visqueuse il y a 4 millions d'années, stoppant l'élargissement de l'île pour constituer des reliefs plus élevés, qui s'effondrent en grande partie il y a 2 millions d'années. Le dernier grand volcan mahorais, celui de M'Tsapéré, s'est éteint il y a 1,5 million d'années, mais de petites éruptions ponctuelles (essentiellement explosives dans le nord) se sont poursuivies d'il y a 100 000 à 8 000 ans, formant une île cinq fois plus grande qu'aujourd'hui (1 800 contre 374 ). Petite-Terre se sépare de Grande Terre il y a 7 000 ans - date de la dernière explosion du Dziani -, et l'aspect actuel de l'île date d'il y a environ 3 000 ans,.

Les laves de Mayotte ont une minéralogie et une géochimie très originales. Elles sont sous-saturées en silice, certaines très fortement : outre les phonolites, présence de basanites, de téphrites, de néphélinites et de mélilitites à olivine. Ces dernières roches, ultracalciques, se caractérisent par la présence dans la pâte de mélilite, un sorosilicate calcique, et par l'absence de feldspath. Les mélilitites sont des laves que l'on peut considérer comme exceptionnelles. Celles de Mayotte résultent d'un faible taux de fusion partielle d'une source mantellique riche en CO ₂, contenant des carbonates de calcium (probablement de la dolomite) et de l' apatite.

La croissance corallienne, créatrice de calcaires blancs (puis de sable de la même couleur), a pris le relais des terres émergées, caractérisées par des roches basaltiques noires, et soumises à l'érosion (elles s'altèrent en terre " latéritique rouge, riche en hydroxydes de fer). Pendant les grandes glaciations continentales, il y a 20 000 ans, l'abaissement du niveau marin de plus de cent mètres a vidé les lagons et fait émerger les récifs : ainsi la barrière corallienne externe de Mayotte dessine les contours de l'île il y a 12 000 ans, quand la mer était bien plus basse et l'île moins érodée. Les rivières, un temps retenues, ont percé les passes dans les barrières, notamment la Passe en S ". Puis, avec les remontées marines causées par les réchauffements climatiques post-glaciaires, les coraux ont repris leur ardeur bâtisseuse il y a environ 9 000 à 6 000 ans.

Le contraste entre géochimies corallienne et volcanique est en particulier pleinement visible sur les plages du nord de la Grande Terre, près de l'île de Mtsamboro. Les récifs de pierres noires, annonciateur de la terre, contrastent fortement avec la plage blanche de sables détritiques coralliens.

Le volcanisme mahorais est éteint à terre depuis plusieurs millénaires (le volcan actif le plus proche est le Karthala, en Grande Comore) mais un volcan sous-marin, actif et en phase de croissance, est découvert lors de la campagne en mer MAYOBS1 en , 50 km à l'est de Mayotte. En , une étude pluridisciplinaire des données de cette campagne révèle une éruption sous-marine hors norme - la plus grande éruption sous-marine jamais documentée à ce jour -, alimentée par un système magmatique très profond qui s'est développé en lien avec la tectonique active régionale.

L'activité sismique est d'ordinaire limitée et réputée à faible risque. Mayotte est classé en zone de sismicité modérée, ce pourquoi elle ne compte que trois stations sismologiques (complétées lorsque nécessaire par d'autres stations régionales plus lointaines, dont aux Comores et à Madagascar). Quelques séismes ponctuels ont été relevés historiquement, comme un de magnitude 5,0 en .

Un épisode de séismes en essaim a frappé l'île (à partir du et durant plus d'un an), avec plus de 1 800 secousses ressenties (de magnitude supérieure à 3,5), culminant le avec un séisme d'une magnitude de 5,8 : il s'agit du séisme le plus important jamais recensé dans l'archipel des Comores mais il ne provoqua pas de dégâts majeurs.

À la suite de cet épisode sismique, une campagne scientifique d'investigations sous-marines, baptisée Mayobs, voit le jour début 2019, et révèle en l'existence d'un volcan de 800 m d'altitude situé à 50 km à l'est de Mayotte, à 3 500 m de profondeur, formé en moins d'un an à partir d'une base de 4 à 5 km de diamètre. Les sismomètres sous-marins ont révélé que les épicentres des séismes étaient en réalité plus proches de Mayotte mais aussi plus profonds, à 10 km à l'est de Mayotte (contre 50 selon les premières estimations) mais entre 20 et 50 km de profondeur, ce qui est étonnamment profond s'agissant d'une chambre magmatique. En 2020, une étude des données de Mayobs montre que cette poche magmatique est la plus vaste et la plus profonde jamais identifiée dans le monde. L'IGN a aussi noté que l'île se déplaçait vers l'est à la vitesse de 14 mm/mois, tout en s'affaissant légèrement (environ - 7 mm/mois, mais déjà 13 cm en un an), ce qui évoque un phénomène sismo-volcanique.

En , l'enfoncement constaté est de 15 centimètres, ce qui provoque un début de submersion des résidences les plus proches du rivage et entrave l'évacuation des eaux usées.

Vieille de 9 millions d'années, l'île ne semble pas avoir connu de présence humaine avant le Moyen Âge, les mammifères en étant probablement absents à l'exception des roussettes.

Les et siècles voient les premières installations humaines dont les traces nous soient parvenues. Il semble que les premiers habitants appartiennent déjà aux premiers peuples swahilis, caractérisés par une culture d'origine bantoue répandue sur l'ensemble des rivages de l' Afrique orientale de la Somalie au Mozambique, entretenant des relations encore mal connues avec les populations malgaches, d'origine austronésienne. Mayotte et Anjouan ont été occupées apparemment plus tardivement car les deux îles se différencient de l'ensemble des Comores par une évolution linguistique spécifique. Le commerce maritime, très actif dès cette époque, atteste de contacts avec le Moyen-Orient musulman. Les plus vieux vestiges d'occupation humaine ont été retrouvés à Acoua, et datent de cette période ; les premières populations n'étaient vraisemblablement pas musulmanes, et ne se seraient islamisées que plus tard, au contact des marchands arabes. Mayotte est alors une étape dans le commerce entre l'Afrique et Madagascar, comme l'attestent les données archéologiques du site d'Ironi Bé à Dembéni.

Du au siècle, l'île est sous la direction de chefs musulmans, les Fani, et connaît un premier " âge d'or " du fait de sa position stratégique dans le commerce entre Madagascar et le monde swahili. Les relations avec la côte et la grande île sont importants, et les restes de poteries africaines, malgaches, indiennes et même chinoises attestent d'un commerce florissant. Les fouilles menées à Dembéni ont mis en évidence des céramiques importées du golfe Persique, d'Inde, de Chine ainsi que des produits malgaches (notamment du cristal de roche travaillé) datant du au , montrant déjà une grande inclusion de cette localité dans le commerce international de l'océan Indien. Cette " civilisation de Dembéni " semble avoir connu une décadence au , possiblement du fait de guerres, menant à sa disparition progressive.

Vers " 1470, un sultanat shirazi (originaire de Perse) s'établit, il est reconnu jusqu'au début du siècle. C'est de cette époque que date l'établissement de l'islam sunnite chaféite encore pratiqué à Mayotte. L'île de Mayotte ( Mawutu ") est mentionnée pour la première fois en 1490 sous la plume du navigateur arabe Ahmed Ibn Majid.

L'archipel des Comores constitue la frontière sud de l'aire culturelle swahilie qui se développe à partir de la fin du Moyen Âge dans cette région que l'on appelle à l'époque le Zanguebar. Mayotte constitue également le point de contact de cet ensemble avec la culture malgache, très différente, ce qui fait de cette île un carrefour d'influences, mais aussi une cible guerrière. Les influences venues de l'ensemble de l'océan Indien, mais aussi de la côte africaine, chamboulée par l'irruption des Bantous, et de la côte malgache, ne cessent de façonner la société swahilie insulaire. Une immigration bantoue et malgache ( Sakalaves) commence insensiblement.

Avec le contournement de l'Afrique de Vasco de Gama pour arriver aux Indes par voie maritime en contournant le cap de Bonne-Espérance en 1498, le canal du Mozambique se retrouve subitement au cœur de la principale route commerciale au monde, ouvrant une importante période de prospérité pour les nombreuses îles et cités-États de l'aire culturelle swahilie.

En 1503, l'île de Mayotte est mentionnée pour la première fois par une escadre portugaise qui l'aborde ; elle est baptisée " île du Saint-Esprit " en 1507. D'après les archives de l'amirauté portugaise, elle est cartographiée par Diego Ribeiro en 1527. Dans un premier temps ce repérage soigneux permet surtout de l'éviter, à la façon des convois de boutres qui ont sillonné de manière multiséculaire le canal du Mozambique : les récifs de corail de Mayotte représentent un danger mortel pour les bateaux. C'est pourquoi jusqu'au , l'île n'est pas un lieu d'escale ordinaire pour les grandes flottes et n'accueille que quelques grands navires européens égarés et prudents, venus s'y ravitailler par nécessité.

En 1521, l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis visite Mayotte à son tour. Il la décrit en ces termes dans son Kitab-i Bahrije :

" La seconde île est nommée Magota. On dit que les Portugais y ont mis des hommes. Elle a un Chah. Sa population est noire et blanche. Ils sont chafi'i, parmi eux point d'hypocrisie. Elle a une ville nommée Chin Kuni [ Tsingoni]. N'y règnent que des cheikhs. "

Le grand souverain du siècle est nommé Haïssa ben Mohamed (parfois orthographié Aïssa ou Issa) : fils du sultan Mohammed d'Anjouan et de la sultane héritière de Mayotte (dont la capitale était alors Mtsamboro), c'est lui qui transfère la capitale à Tsingoni et fait ériger en 1538 le mihrab de la mosquée encore visible aujourd'hui. Son long règne (40 ans selon certaines sources) coïncida apparemment avec une période d'importante prospérité pour l'île, désormais en position stratégique sur les routes commerciales reliant l'Europe à l'Orient en contournant l'Afrique : les navigateurs européens de l'époque recommandent en effet aux navires en route pour les Indes de faire une pause atlantique au Cap-Vert au printemps et une pause indienne aux Comores en septembre, afin de profiter au mieux des courants de mousson ; cependant ces navires préfèrent la sûre Anjouan à la dangereuse Mayotte, mais cette nouvelle prospérité ruisselle sur tout l'archipel. À sa mort, les Mahorais rejettent l'autorité de sa veuve alors établie à Anjouan, et élisent sa fille Moina-Alachora sultane de Mayotte, se séparant une nouvelle fois de l'autorité anjouanaise, et accentuant les tensions diplomatiques entre les deux îles.

Les relations avec l'Europe sont encore pratiquement inexistantes au : ainsi en 1751, l'" Mayotte, ile, (Géog.) Encyclopédie de Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert évoque à peine Mayotte dans un article de deux lignes : Mayota insula, c'est la plus méridionale des îles Comorres. Elle est située, selon M. de Lisle, dans le canal de Mozambique. ". L'article " Comorres " est encore plus court. Un capitaine anglais de passage notait au début du siècle que " les pirates de Madagascar viennent souvent ici, de sorte que, à cause d'une rencontre toujours possible avec ces coquins, je n'en ferais pas un endroit sûr pour un petit navire seul, bien que le pays soit agréable. ".

De 1742 à 1791, le sultanat d'Anjouan réalise plusieurs tentatives pour conquérir le sultanat de Mayotte. De 1795 à 1820, les razzias des pirates malgaches (Sakalaves et Betsimisarakas) dépeuplent considérablement l'île, et le minbar en bois sculpté de la mosquée de Tsingoni est volé par des Anjouanais (où il est encore visible). Ces nombreux raids malgaches et anjouanais sont décrits en 1791 par le capitaine Pierre-François Péron dans ses Mémoires, qui assiste notamment à une expédition punitive anjouanaise sur Mayotte.

À la fin du , une riche famille omanaise de Zanzibar s'établit à Tsingoni et y fait fortune. Le principal héritier de cette famille (Salih ben-Mohammed ben-Béchir el-Mondzary el-Omany) épouse alors la fille du vieux sultan Boina Kombo ben Salim et devient héritier légitime du trône : après avoir abandonné l' Ibadisme pour le Chaféisme en vigueur dans la région, il devient sultan sous le nom de , jusqu'à sa mort en 1807 ou 1815 selon les sources. C'est notamment lui qui transfère la capitale de Tingoni à Dzaoudzi, localité alors plus facile à fortifier contre les attaques de pirates - Tsingoni est laissée à l'abandon.

Le dernier sultan shirazien, Mouana-Mâddi, est assassiné en 1829 : son fils Bana-Kombo (ou Bwana Combo) trouve refuge auprès du roi sakalave du Iboina à Madagascar, Andriantsoly, avec lequel son père avait conclu un pacte d'alliance. Andriantsoly aide le jeune Bana-Kombo à reconquérir son trône, et obtient en échange la moitié de l'île. Cet état de fait entraîna rapidement une rivalité entre les deux co-souverains, et après quelques batailles Andriantsoly exila Bana-Kombo à Mohéli. Celui-ci tenta alors de s'allier au sultan local d'origine malgache Ramanateka, qui préféra cependant le spolier pour devenir co-sultan de Mayotte à sa place. Ambitieux, il chasse Andriantsoly de Mayotte en 1836 pour régner sans partage sur l'île, mais regagne ensuite Mohéli. Andriantsoly s'allie alors au sultan Abdallah d'Anjouan pour récupérer l'île. Guerrier converti à l'islam et aussi diplomate respecté auprès des communautés swahilies et malgaches, Andriantsoly devient ainsi le sultan reconnu de l'île dont il s'efforce tant bien que mal de préserver la souveraineté malgré les continuelles hostilités et menaces. À la suite de la prise de Nosy Be (Madagascar) en 1840, les Français prennent connaissance de la présence de ce sultan, ancien roi sakalave, à Mayotte, qui demande une protection maritime.

Andriantsoly a hérité du sultanat en 1832 après avoir écarté Bwana Kombo (ou " Buanacombé ", ou " Banakombo "), un fils de Mawana Madi, qui trouve refuge à Mohéli. Il doit alors défendre l'île contre les visées du hova Ramanetaka - devenu le maître de Mohéli sous le nom d'Abderahmane - et des sultans d' Anjouan, Abdallah puis Salim (1836). Andriantsoly souhaite préserver l'autonomie de son île face aux autres souverains comoriens. Or, dépourvu d'allié contre ces derniers et contre la monarchie malgache soutenue par la Grande-Bretagne, il se sait menacé. Il se tourne alors vers les rivaux des Britanniques, les Français, qui, eux aussi présents à Madagascar depuis 1643, viennent de s'emparer de Nosy Be.

C'est dans ce contexte que, le , le sultan vend Mayotte à la France alors dirigée par le roi . En échange il obtient du capitaine Pierre Passot (envoyé par Anne Chrétien Louis de Hell), une rente viagère personnelle de mille piastres (5 000 francs) et le droit d'élever deux enfants du sultan à La Réunion. Ce traité est ratifié officiellement par l'État français en 1843.

La souveraineté française sur Mayotte advient à un moment assez singulier, la France de Louis-Philippe n'ayant pas de politique coloniale en dehors de l'Algérie (conquise par son prédécesseur). Cet événement est également indépendant du partage de l'Afrique issu de la conférence de Berlin qui n'aura lieu qu'après 1885.

L'abolition de l'esclavage à Mayotte est prononcée le alors que l'île avait jusque-là été soumise à la traite arabe. À cette époque l'île avait environ 3 000 habitants presque exclusivement musulmans, dont entre un tiers et la moitié était des esclaves. Les espoirs français de développer à Mayotte un port et des plantations supposaient d'attirer davantage d'immigration depuis l'Afrique, mais le gouvernement avait conscience que l'arrivée de Noirs libres serait interprétée par les Britanniques comme de la traite déguisée, laquelle était interdite. En conséquence, le ministre de la Marine et des Colonies, Ange René Armand de Mackau suggéra au roi que le développement d'une économie de marché à Mayotte nécessitait de libérer les esclaves et d'indemniser leurs maîtres musulmans. Le Parlement français approuva, au printemps 1847, le financement nécessaire au paiement d'une indemnité de 200 francs par esclave. Le processus de libération commença en juillet 1847. Après la chute de la monarchie de Juillet causée par la révolution française de 1848, l'article 3 du Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, voté quelques mois plus tard, confirme l'abolition de l'esclavage dans l'île.

Mayotte demeure surtout une île vidée de ses habitants par des décennies de pillages, ainsi que par l'exode des anciens maîtres et d'une partie de leurs esclaves : la plupart des villes sont à l'abandon, et la nature a regagné ses droits sur les anciennes zones agricoles. L'administration française tente donc de repeupler l'île, en rappelant tout d'abord les Mahorais réfugiés dans la région (Comores, Madagascar...), en proposant aux anciens maîtres exilés de revenir en échange d'un dédommagement, puis en invitant des familles anjouanaises fortunées à venir s'implanter. La France lance quelques premiers grands travaux, comme la réalisation en 1848 du Boulevard des Crabes reliant le rocher de Dzaoudzi à Pamandzi et au reste de Petite-Terre. Jusque dans les années 1870, la présence française est essentiellement cantonnée à Petite-Terre et même quasiment au rocher de Dzaoudzi, qui constitue un fort naturel, un point d'observation et un port utile, ainsi qu'un site d'habitation réputé plus salubre que Grande-Terre, où sévit le paludisme.

Dans la foulée des Antilles et de la Réunion, le gouvernement français envisage de faire de Mayotte une île à vocation sucrière : malgré les fortes pentes, de vastes plantations sont aménagées, 17 usines sucrières sont bâties et des centaines de travailleurs étrangers (essentiellement africains, en particulier des Makwas du Mozambique) sont engagés à partir de 1851. Cependant, la production demeure médiocre, et la crise du sucre de 1883-1885 a rapidement raison de cette culture à Mayotte (qui venait d'atteindre son pic de production), ne laissant que quelques ruines d'usines dont certaines sont encore visibles aujourd'hui. La dernière usine sucrière à fermer fut celle de Dzoumogné en 1955. La mieux conservée, et désormais patrimonialisée, est celle de Soulou, dans l'ouest de l'île.

La conférence de Berlin s'achève en 1885 ; les puissances européennes y décident les règles d'appropriation des territoires africains et la France, déjà présente à Mayotte, va utiliser l'île pour prendre le contrôle de l'ensemble de l' archipel des Comores, dont la plus grande île est déjà contrôlée de fait par un potentat français, Léon Humblot. En 1886, les sultanats de la Grande Comore, Mohéli et Anjouan deviennent des protectorats sous la direction du gouverneur de Mayotte tandis que Mayotte, quant à elle, garde son statut de colonie. L'archipel des Comores devient alors les Îles de " Mayotte et dépendances ".

Mayotte se relève difficilement de cette période sombre, et il faudra attendre le pour voir réémerger une tentative de culture d'exportation, orientée cette fois-ci vers la vanille, le café, le coprah, le sisal, puis les plantes à parfum comme le vétiver, la citronnelle, le bois de santal et surtout l' ylang-ylang.

À partir de 1908, l'ensemble des Comores est intégré sous l'autorité du gouvernement général de " Madagascar et dépendances ". En 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, est créée la Société des Nations (ancêtre de l'actuelle Organisation des Nations unies), laquelle reconnaît également la souveraineté française directe sur Mayotte et la légalité de son acquisition antérieure, ainsi que le statut de protectorats séparés sur les autres îles, qu'elle place sous sa tutelle, à charge pour la France de veiller à garantir leur propre intégrité. La différence de traitement entre Mayotte et le reste de l'archipel devient de plus en plus une source de tensions. L'ensemble de l'archipel reste contrôlé depuis Dzaoudzi.

En 1946, les protectorats des Comores et la colonie de Mayotte sont séparés administrativement de Madagascar et deviennent un territoire d'outre-mer (TOM). Après avoir refusé d'accéder à l'indépendance lors du référendum de 1958 organisé par le général De Gaulle, les Comores obtiennent le (loi 1412) un statut d'autonomie interne (qui sera élargie en 1968 par la loi 6804). Ce statut d'autonomie interne donne jour à un Gouvernement comorien élu par l'Assemblée Territoriale. De 1961 à 1970, l'ancien député Saïd Mohamed Ben Chech Abdallah Cheikh est élu président du Conseil de gouvernement jusqu'à sa mort le . C'est durant cette période, en 1966, que la capitale du territoire est transférée de Dzaoudzi (Mayotte) à Moroni (Grande Comore), huit ans après la décision du transfert et au grand dam des mahorais.

Au cours de cette période naissent les premiers mouvements politiques qui contestent le pouvoir de Saïd Mohamed Cheikh et, pour certains, réclament l'indépendance. D'autres, comme le Mouvement populaire mahorais (MPM), réclament au départ plus d'autonomie vis-à-vis des autres îles. Née en 1958, l' Union pour la Défense des Intérêts de Mayotte (UDIM) est un mouvement créé par un créole natif de Sainte-Marie, Georges Nahouda, un administrateur haut placé, pour départementaliser Mayotte. Son neveu, Marcel Henry, poursuit le combat avec la création du MPM à la mort de ce dernier la même année. Associé à une partie de l'élite mahoraise (dont Younoussa Bamana), Marcel Henry poursuivra le combat pour Mayotte française jusqu'au bout. Le MPM obtient le soutien d'une partie importante de la classe politique française.

Cependant, dans les années 1960, d'autres mouvements politiques voient le jour dont le parti " Serrez-la-main ". Ce parti revendiquait l'indépendance de Mayotte vis-à-vis de la France. Nombres d'échauffourées eurent lieu entre ce dernier et le MPM. Le MPM se radicalise et demande la séparation de Mayotte et des autres îles et notamment la départementalisation de Mayotte. Zakia Madi, parmi les leaders du MPM, est tuée lors d'une de ces manifestations entre parties opposées sur la jetée de Mamoudzou, à l'embarcadère de la barge. L'éclat d'une grenade lacrymogène est l'origine la plus probable selon les témoignages.

Le , le Comité spécial de la décolonisation de l' Organisation des Nations unies inscrit l'archipel des Comores à sa liste des territoires devant accéder à l' autodétermination. Le , la France et les Comores signent des accords relatifs à l'accession à l'indépendance. Le , la France organise aux Comores un référendum, précisant que " Les populations des Comores seront consultées " (le pluriel étant ici déterminant). Si le suffrage obtient dans son ensemble plus de 90 % pour l'indépendance du territoire, Mayotte se singularise en votant à 63,8 % pour le maintien des Comores au sein de la République française.

Un nouveau gouvernement français arrive au pouvoir en France et, conformément à une recommandation d'un groupe de parlementaires venus en voyage d'étude dans l'archipel, celui-ci envisage de respecter la volonté des Mahorais et de considérer le résultat " île par île ". Le président du Conseil de Gouvernement des Comores, Ahmed Abdallah Abderamane, déclare alors unilatéralement l'indépendance immédiate des Comores " dans ses frontières coloniales ", sans que le processus prévu par les accords ne soit mené à son terme. Mayotte reste cependant sous administration française nonobstant la déclaration du gouvernement comorien. L' Union des Comores revendique Mayotte et refuse cette séparation qui remettrait en cause l'intégrité territoriale de l'archipel. L' Union africaine considère ce territoire comme occupé par une puissance étrangère,.

Juridiquement, la France ne peut pas s'opposer à l'autodétermination et à l'indépendance des Comores (hors Mayotte) puisqu'elle n'y exerçait qu'un protectorat sous tutelle des Nations unies. Mais elle conteste l'indivisibilité de l'union des Comores avec Mayotte, qui est le fait de la création tardive (par loi interne) du territoire d'outre-mer dans l' Union française en 1946, fédérant (en préservant leur statut international respectif issu des traités) le protectorat des Comores (séparées en 1946 de l'ancienne colonie de Madagascar devenue indépendante) avec la possession française de Mayotte (qui n'a jamais été sous tutelle des Nations unies mais acquise bien antérieurement, reconnue ensuite par la Société des Nations quand elle a été créée). Le statut de territoire d'outre-mer hybride (unifié par la loi interne de 1946, mais en deux parties séparées en droit international) sera conservé (de même que les anciens traités relatifs à la tutelle des Nations unies sur les Comores et à l'acquisition antérieure de l'île de Mayotte) quand sera créée plus tard entre 1958 et 1960 l'éphémère Communauté française, et ensuite la République française (où le territoire d'outre-mer continuait à avoir le double statut international). La résolution non contraignante des Nations unies s'appuie principalement sur les déclarations de volonté du gouvernement français faites seulement quelques mois avant l'organisation du scrutin d'autodétermination, qui n'ont pas la force contraignante de la loi (la France s'attendait même à ce que Mayotte vote aussi pour sa propre indépendance, comme les autres îles, mais a été surprise de l'importance du non à l'indépendance conjointe avec le reste des Comores, dans cette île française depuis plus longtemps même que d'autres départements français métropolitains et dont la souveraineté française n'avait pas été contestée avant 1958).

La France s'oppose depuis aux prétentions territoriales des Comores sur Mayotte, et sur l'indivisibilité de l'archipel qui n'a fait l'objet d'aucun traité international reconnaissant leur union (et les îles étaient elles-mêmes divisées en royaumes ou sultanats distincts avant même l'acquisition française de Mayotte). Les Comores, quant à elles, défendent aussi une position basée sur une coutume plus ancienne quand divers peuples (venant de différents empires médiévaux) allaient assez librement d'une île de l'archipel à l'autre ou ont pu les occuper partiellement, souvent par la force (mais sans réelle reconnaissance internationale de leur unité). Le , le nouveau maître des Comores Ali Soihili atterrit clandestinement avec sa garde rapprochée à Pamandzi pour essayer de s'emparer de Dzaoudzi : la réaction rapide de la population mahoraise aboutit à un simple renvoi des intrus, sans violence.

Le , la France oppose son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies pour empêcher l'adoption d'un projet de résolution lui demandant d'engager des négociations avec le gouvernement comorien en vue de la rétrocession de Mayotte et de renoncer à la tenue d'un nouveau référendum,.

Un second référendum a lieu le , et confirme par un taux de 99,4 % (82,8 % des inscrits, 17 845 voix pour et 104 contre) le choix de la population de Mayotte de rester au sein de la République française.

Par le vote de la résolution 31/4 du 21 octobre 1976, l' Assemblée générale des Nations unies, considérant ce référendum comme nul et non avenu, condamne la présence française à Mayotte, une résolution dépourvue de force juridique (" non contraignante en matière de droit international "). L'Assemblée générale de l'ONU s'appuie sur la déclaration du " sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés ", point 6 sur la préservation de l'intégrité territoriale, qui rentre toutefois en contradiction avec le point 2 sur le droit à l'autodétermination et le fait que les Comores n'ont jamais constitué un pays uni par le passé. Entre 1973 et 1994, pas moins de vingt résolutions, non contraignantes, traitant de l'" île comorienne de Mayotte " ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, au titre de l'" autodétermination du peuple comorien dans son unité et son intégrité territoriale ". Ces résolutions, toutefois, sont dépourvues de toute force juridique contraignante. Dans sa résolution du , l'Assemblée générale de l'ONU a rappelé et confirmé l'appartenance de Mayotte à l'État comorien à ses yeux. Depuis 1995, la question de Mayotte n'a plus été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU, même si la menace en a régulièrement été brandie par les autorités comoriennes.

Le référendum du sur la départementalisation est approuvé par 95 % des votants (soit 57 % des électeurs), confirmant par un troisième référendum la volonté de la population locale de rester française, plutôt que de rejoindre la nouvelle République fédérale islamique des Comores (puis l' Union des Comores). L'organisation par la France d'un référendum sur la départementalisation de Mayotte est naturellement contestée par le président de l'Union des Comores.

Le , le département de Mayotte est devenu officiellement le cent-unième département de France et son cinquième département d'outre-mer. À la suite de ce changement de statut, des négociations sont engagées avec l' Union européenne pour que l'île entre dans le territoire de l'Union, passant du statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à une région ultrapériphérique (RUP) le juillet 2014, comme les autres départements d'outre-mer de France. Mayotte intègre l'Union en 2014.

Les gendarmes mobiles chargent à plusieurs reprises ; un manifestant meurt dans ces affrontements et un autre est grièvement blessé. Les médias de la métropole observent un silence quasi-général sur les événements. Le gouvernement nomme alors un médiateur afin de dénouer la crise.

Depuis, les grèves pour les revendications de différents droits sont quasi-annuelles : beaucoup d'entreprises sont en situation de monopole (comme Total), et l'île est très facile à bloquer entièrement même pour un groupe réduit, n'étant pourvue que d'un seul port et d'une seule route principale, circulaire.

Mayotte a été confrontée à une grave pénurie d'eau en 2016 et 2017. La production en eau potable dépend en effet largement des précipitations dans l'île, qui a connu une situation de sécheresse critique due à une saison des pluies tardive fin 2016, début 2017. Les ressources proviennent à 80 % des eaux de surface des rivières et des retenues collinaires, ce qui rend l'île particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Est mise en cause aussi la vétusté du réseau de distribution, l'augmentation de la consommation (+20 % en quatre ans) et la déforestation massive. Pour remédier à ces problèmes, outre la livraison d'eau par tanker, il est prévu de nouveaux forages pour diversifier la ressource en eau, la construction d'une deuxième usine de dessalement d'eau de mer et la construction de la troisième retenue collinaire.

À la suite de plusieurs caillassages de bus scolaires par des bandes de jeunes délinquants en janvier 2018 puis à un véritable assaut coordonné du lycée de Kahani, plusieurs établissements scolaires font valoir leur droit de retrait, et la société gérant le transport scolaire se déclare en grève illimitée. Plusieurs manifestations contre la violence, l'insécurité et l'immigration comorienne ont lieu. Le mouvement grossit à partir du pour déboucher sur une " grève générale ", avec blocages routiers et opérations " île morte ", ainsi que des manifestations de plusieurs milliers de personnes.

Le , face au constat de l'enlisement du mouvement et aux débordements de plus en plus préoccupants de certains groupes de manifestants, Dominique Sorain, jusqu'alors directeur de cabinet de la ministre des outre-mer Annick Girardin, est nommé préfet de Mayotte et " délégué du gouvernement ", en remplacement de Frédéric Veau, appelé à d'autres fonctions. La ministre annonce un renforcement des services de l'État et des discussions avec l'intersyndicale. Le nouveau préfet, accompagné d'une équipe interministérielle, arrive sur l'île le . Malgré des réunions menées dès le week-end avec les acteurs du conflit et l'appel de l'intersyndicale et du Collectif à la levée des barrages routiers, de nombreux points de blocage subsistent les jours suivants. Le matin du , le préfet fait ouvrir par la gendarmerie le barrage entravant l'accès au port de Longoni. Les jours suivant, l'ensemble des barrages sont progressivement levés.

Le , une délégation d'élus mahorais est reçue par le Premier Ministre et la ministre des outre-mer à Matignon. Édouard Philippe fait une déclaration au cours de laquelle il rappelle d'abord les mesures d'urgence prises par le gouvernement, en particulier pour la sécurisation des transports scolaires. Il annonce les grandes orientations d'un plan de rattrapage pour Mayotte, sur les thèmes de la sécurité, la santé ou encore les infrastructures. Il aborde également la question des relations avec l'Union des Comores, ainsi que des projets visant à la déconcentration des décisions, notamment par la création d'une Agence Régionale de Santé pour Mayotte et la création d'un rectorat de plein exercice.

Mayotte est depuis 2011 une collectivité territoriale unique, où une seule institution, le Conseil départemental de Mayotte, exerce à la fois les compétences d'un département et d'une région, dans le cadre de l' identité législative.

La loi du relative à Mayotte prévoit l'application progressive du droit commun français à Mayotte, dans la perspective de l'évolution vers le statut de département d'outre-mer (DOM). Cette loi a fait de Mayotte une collectivité départementale, dotée d'un conseil général, et d'une administration décentralisée, en place depuis le , ce statut subsistant jusqu'au . Depuis 2001, les règles applicables à Mayotte figurent au code général des collectivités territoriales. La loi organique du a réécrit ce statut, en prolongeant la logique de la loi de 2001. Ensuite, après le , hormis quelques matières (fiscalité, urbanisme, droit social...), l'identité législative régit le régime législatif de Mayotte : cela signifie que le droit commun sera applicable, comme dans les DOM.

L'État français est représenté jusqu'au par un commissaire du gouvernement faisant fonction de préfet, puis par un préfet de plein exercice depuis cette date. En matière d'éducation nationale, Mayotte a d'abord constitué un vice-rectorat (rattaché à la Réunion), avant d'évoluer vers le statut de rectorat de plein exercice à partir de 2019.

Mayotte est devenu le un département et une région d'outre-mer,, avec une seule institution, le Conseil départemental de Mayotte.

À l'issue du renouvellement du conseil général en , les conseillers généraux de Mayotte ont adopté le vendredi une résolution (à l'unanimité) invitant le gouvernement français à transformer la collectivité en DOM. Il appartenait donc au gouvernement de consulter dans les douze mois la population de Mayotte sur le processus de départementalisation. Toutefois l'ONU et les Comores avaient prévenu qu'elles considéraient comme étant nulle et non avenue toute consultation qui serait organisée dans le cadre de la départementalisation de l'île comorienne de Mayotte. La consultation a eu lieu le ,, selon l'engagement du président de la République, Nicolas Sarkozy. L'ensemble des organisations politiques locales se sont prononcées en faveur du " Oui ". La participation a été marquée par une forte abstention (38,63 %). Le " Oui " l'a emporté avec plus de 95,2 % des suffrages exprimés.

Une loi organique et une loi ordinaire précisant les conditions de cette transformation effective au lendemain des élections cantonales de 2011, la collectivité étant alors régie par l' Article 73 au lieu de l' Article 74, sont examinées à l'automne 2011. La loi prévoit des aménagements transitoires comme la création seulement en 2014 d'une fiscalité locale.

Mayotte est donc devenu le cent-unième département français et le cinquième en Outre-mer avec la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, le . Elle exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer, la même assemblée exerçant les compétences du conseil général et celles du conseil régional. La loi organique prise à cet effet a été validée par le Conseil constitutionnel. Les deux lois (organique et ordinaire) ont été promulguées le et publiées au Journal officiel du .

Ce nouveau statut ne fait pas entrer automatiquement le cent-unième département dans la catégorie des régions ultrapériphériques. La demande d'intégration de Mayotte comme partie intégrante de l' Union européenne (UE) est approuvée par le Conseil européen le . Selon cette décision, Mayotte conserve son statut de pays et territoire d'outre-mer jusqu'au et devient, le , la neuvième région ultrapériphérique de l'Union.

En 2018, la même Cour des Comptes épingle encore le département de Mayotte, en particulier pour sa gestion des ressources humaines jugée désastreuse, et héritière de décennies de recrutement de complaisance ayant abouti à la titularisation de responsables sans qualification ni efficacité, mais au coût salarial et fonctionnel (logements et voitures de fonction, frais de mission) exorbitant. Ainsi, en 2017, la seule charge salariale représentait plus d'un tiers du budget total du département, alors que l'inoccupation, l'absentéisme et les nombreuses défaillances rendent en même temps ce conseil départemental extrêmement dysfonctionnel et inefficace dans ses missions majeures. Des irrégularités proches de l'infraction ont également été notées : des agents ont continué à être rémunérés par le département plusieurs années après l'avoir quitté, plusieurs directeurs ont été nommés alors qu'ils n'avaient ni le grade ni le niveau d'étude correspondant à leur fonction, et des élus dépensent plus du double de leur budget en frais de mission. Plus généralement, la Cour relève " Voyages et mission bidon, copinage pour les embauches, sureffectifs, primes illégales, désorganisation, petits et grands arrangements avec la réglementation, directeurs sans compétences, services fantôme, emplois fictifs, titularisation à gogo ".

À la suite de la départementalisation, Mayotte reste soumise à un régime juridique dérogatoire dans plusieurs domaines mais évolue progressivement vers le droit commun. Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi abrogé au profit du code du travail de droit commun dont la partie législative devient applicable à partir du .

Mayotte compte depuis 1977 dix-sept communes. À chaque commune correspond un canton excepté pour Mamoudzou qui en regroupe trois, ce qui fait dix-neuf cantons. Chacune des dix-sept communes regroupe le plus souvent plusieurs villages. Contrairement aux autres départements qui comportent plusieurs arrondissements ou un seul (pour Paris et le Territoire de Belfort), Mayotte ne comporte officiellement aucun arrondissement ; son territoire peut toutefois être assimilé à un arrondissement unique avec une préfecture siégeant à Dzaoudzi, qui est le chef-lieu administratif,, bien que Mamoudzou accueille le siège du conseil départemental et l'essentiel des services de la Préfecture.

Les communes les plus peuplées sont Mamoudzou, Koungou, Dembéni et Dzaoudzi.

Entre 2014 et 2015, une communauté d'agglomération et quatre communautés de communes ont été créées.

Les habitants de Mayotte sont représentés à l' Assemblée nationale depuis par deux députés, Ramlati Ali ( SE) et Mansour Kamardine ( Les Républicains) ainsi qu'au Sénat par deux sénateurs : Thani Mohamed Soilihi (DVG) et Abdallah Hassani (DVG).

En 1958, cinq territoires d'outre-mer, faiblement peuplés, choisissent de conserver leur statut et de ne pas devenir des États au sein de la nouvelle Communauté française : il s'agissait de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Côte française des Somalis (qui prendra son indépendance sous le nom de Djibouti), du Territoire des Comores (l'ancien protectorat plus l'ancienne colonie de Mayotte), de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Ces TOM continuèrent d'envoyer des représentants à l' Assemblée nationale, mais en raison du délai de l'exercice de l'option, ils ne purent participer aux élections législatives des 23 et , les premières de la . Le siège de député de Mayotte remonte donc à celui des Comores, depuis que, par son vote du (" Oui " à 99,4 %, soit 82,3 % des inscrits) l'île a maintenu ses liens avec la France.

En 1978, c'est l' UDF Younoussa Bamana qui a été le premier député élu, puis réélu, dans cette collectivité territoriale de 19 000 électeurs. Avec l'élection de François Mitterrand, c'est Jean-François Hory, proche du PRG qui est alors élu (alors que Valéry Giscard d'Estaing avait obtenu 89,9 % des voix peu de temps auparavant). En 1986, c'est un centriste, originaire de la Martinique, Henry Jean-Baptiste, qui est élu, puis réélu en 1988 1993 et 1997. En 2002, le RPR-UMP Mansour Kamardine, vice-président du conseil général, est élu face au candidat UDF-MDM qui briguait la succession du député sortant.

Lors des élections législatives de 2007, Abdoulatifou Aly ( Mouvement démocrate), candidat de la Force de l'Alternance du Mouvement départementaliste mahorais (une dissidence du Mouvement départementaliste mahorais) est élu au second tour contre Mansour Kamardine.

En 2007, le projet de départementalisation de Mayotte s'accélère sous l'impulsion du député Mansour Kamardine qui obtient l'adoption d'une loi de consultation sur la départementalisation. En 2008, le secrétaire d'État Roger Karoutchi a annoncé le qu'à l'issue des élections de mars, le conseil général, s'il le souhaitait, adopterait une résolution pour que Mayotte devienne un département-région. Or, à la suite des élections cantonales de , Ahmed Attoumani Douchina conseiller général du canton de Kani-Kéli (UMP), a été élu président du conseil général par treize voix contre cinq et un bulletin nul, succédant à Saïd Omar Oili, sans étiquette, président du Nouvel Élan pour Mayotte (NEMA). Le nouveau président a été élu par une coalition UMP-PS-MDM (le MDM est issu du Mouvement populaire mahorais) favorable à une telle évolution qui était alors attendue pour 2008 ou 2009. L'ONU et les Comores avaient alors prévenu qu'elles considéraient comme étant nulle et non avenue toute consultation qui serait organisée dans le cadre de la départementalisation de l'île comorienne de Mayotte. Le référendum pour la départementalisation a eu lieu le .

Lors de sa visite, le ministre de l'Outre-mer Christian Estrosi a évoqué la possibilité de revenir sur le droit du sol pour décourager l'immigration illégale, mais cette idée n'a pas été reprise par son successeur, Yves Jégo.

Le statut de DOM est peut-être incompatible avec le maintien du statut personnel (voir plus bas), la question n'est d'ailleurs pas claire à ce sujet, dès lors que par exemple des Guyanais, Wallisiens ou Néocalédoniens disposent déjà d'un tel statut, et que la Constitution " protège " déjà le statut personnel partout sur le territoire de la République.

La départementalisation suppose des évolutions notables, dont certaines sont mises en œuvre depuis 2003 sous l'impulsion du député Mansour Kamardine : l'âge légal minimum des femmes pour se marier est relevé de 15 à 18 ans, les mariages polygames sont interdits, même si les situations acquises ne sont pas remises en cause, la justice cadiale cède la place à une justice civile. Les minimaux sociaux seront aussi progressivement augmentés, en commençant par les deux seuls en vigueur, ceux pour les adultes handicapés et les personnes âgées. De même, la transformation de Mayotte en DOM devrait permettre l'attribution du revenu de solidarité active (RSA), ce qui explique le lobbying d'une grande partie de la classe politique en ce sens. Le RSA sera versé à partir de 2012, à environ le quart de ce qu'il représente en métropole et sera ensuite progressivement revalorisé sur une période de 20 à 25 ans, en fonction du rythme du développement économique de l'île mais, avec la mise en place d'un cadastre, la taxe d'habitation et la taxe foncière devraient également faire leur apparition.

Les armoiries de Mayotte sont coupées d' azur, au croissant d'argent, et de gueules à deux fleurs d' ylang-ylang d'or boutonnées d'argent, le tout à bordure engrelée d'argent. L'écu est soutenu par deux hippocampes d'argent de profil et posé sur une ceinture du même contenant la devise : Ra Hachiri (" Nous sommes vigilants " en shimaore). Le croissant symbolise l'Islam, tandis que l'engrènement d'argent symbolise la barrière de corail qui entoure l'île.

Le drapeau du département de Mayotte est composé des armoiries de la collectivité en son centre sur fond blanc, de la mention " MAYOTTE " en rouge ainsi que de la devise Ra Hachiri (" nous sommes vigilants " en mahorais). Il n'est pas reconnu officiellement,.

Le drapeau de la France (bleu, blanc, rouge) est le drapeau officiel de Mayotte.

La croissance démographique extrêmement forte à Mayotte : l'île comptait 3 000 habitants à son achat par la France dans les années 1840, 11 000 en 1911, 67 205 en 1985, croissance qui a connu une accélération avec 186 452 habitants en 2007, 212 645 en 2012 et 256 518 habitants en 2017. Cela en fait le département français avec le plus fort taux de croissance démographique (3,8 % par an) et même la plus forte croissance démographique de tout le continent africain, à l'exception du Niger, pays le plus jeune de la planète. Mayotte a d'ailleurs une population très jeune : actuellement, plus d'un habitant sur deux a moins de 20 ans à Mayotte (contre 1/3 à la Réunion et 1/4 en métropole). Selon une projection de l'Insee réalisée en 2020, la population de Mayotte pourrait atteindre entre 440 000 et 760 000 habitants en 2050.

Cette croissance est la conséquence de la fécondité et de l'immigration importantes. En 2019, le taux de fécondité s'élève à 4,68 enfants par femme. En 2017, le CHM de Mayotte fut encore une fois la première maternité de France, avec 9 800 naissances, dépassant comme chaque année son propre record.

Mayotte est le département le plus dense (682 ) hors Île-de-France . À titre de comparaison, le second DOM le plus densément peuplé est la Réunion, avec seulement 339 , soit moins de la moitié de la densité mahoraise.

L'amélioration des conditions d'hygiène, de santé publique (médecine rurale, préventive, gratuite pour tous jusqu'en 2005) et du niveau de vie a eu pour conséquence une diminution du taux de mortalité passé de 25 ‰ habitants lors du recensement de 1958, à 7,36 ‰ en 2008. Le taux de mortalité estimé en 2015 est de 2,8 ‰, mais il est considéré comme sous-évalué par l'Insee.

Malgré l'espérance de vie moyenne la plus basse de tous les départements français (76,3 ans, comme la Jamaïque ou l'Argentine), Mayotte compte quelques personnes très âgées dont Tava Colo, officiellement née le à Passamaïnty et décédée dans la même ville le (à 118 ans), et qui fut doyenne des Français pendant plusieurs années. En 2020, on estime que 2 350 mahorais sont âgés de plus de 75 ans.

On estime que 84 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté à Mayotte. L' indice de développement humain pour Mayotte a été estimé à 0,75, ce qui selon les auteurs de l'estimation placerait Mayotte à la soixante-dixième place du classement mondial (non loin de l'Algérie).

Les conditions de vie matérielles d'une importante partie de la population demeurent très faibles, avec une extension des bidonvilles qui est sans doute la première d'Europe : " 28 % des logements ne disposent pas d'eau courante, 59 % n'ont pas de toilettes à l'intérieur de l'habitation et 52 % n'ont ni baignoire ni douche ". 21% des logements n'ont pas d'électricité (sans compter les nombreux ménages qui bénéficient de raccordements illégaux). 47% des habitations n'ont qu'une pièce ou deux (contre 19% en Métropole) malgré une taille moyenne des ménages bien plus importante, ce qui fait que plus de la moitié des logements sont en état de surpopulation, avec une personne sur trois vivant dans un ménage de plus de quatre personnes dans une seule ou deux pièces (contre 0,5% en Métropole). 79% des ménages de Mayotte vivent en habitat précaire, et seulement 3% bénéficient de logements sociaux.

Mamoudzou est l'unique ville où se trouve un hôpital (le CHM, Centre hospitalier de Mayotte), dont des annexes sont ouvertes à Dzaoudzi (sur Petite-Terre), Chirongui, Kahani et Dzoumogné. Depuis 2001, le CHM dispose d'un service de santé mentale. La capacité totale de l'hôpital est de 411 lits.

Des maternités dites " intercommunales " sont ouvertes : Mramadoudou au sud de l'île (2005), Kahani commune de Ouangani au centre (2006), et Bandraboua au nord (2010).

Depuis le , les soins ne sont plus gratuits sur le territoire. Les patients doivent présenter une carte de Sécurité sociale ou acquitter un droit forfaitaire auprès des structures de soins publics ou des honoraires auprès d'un médecin privé.

Il existe aussi une quinzaine de dispensaires dans les villages, qui se partagent les rares médecins de garde. Ils sont appuyés par quatre hôpitaux intercommunaux, ou dispensaires de référence : antenne du CHM de Petite-Terre (Dzaoudzi), hôpital Sud (Chirongui), hôpital Centre (Kahani), hôpital Nord (Dzoumogné).

Depuis 2005, des infirmiers s'installent en libéraux, assurant les soins à domicile.

Bien qu'il soit possible de bénéficier de la couverture maladie universelle à Mayotte, les habitants ne peuvent bénéficier de la CMU-Complémentaire comme en métropole.

Le paludisme, la dengue et le chikungunya sont signalés sur l'île, tous transmis par les moustiques, mais les infections sur les personnes en bonne santé résidant dans des conditions d'hygiène acceptables sont rares. Les rats sont parfois vecteurs de leptospirose et une espèce d'escargots géants invasifs (Lissachatina fulica) pourrait transmettre une forme de méningite ( Angiostrongylose).

En 2020, alors que l'île est déjà atteinte par une vague de dengue, elle subit de plein fouet la pandémie de Covid-19, la situation sociale et sanitaire empêchant une mise en place satisfaisante des mesures protectrices.

Malgré l'ancienneté du rattachement de Mayotte à la France, l'implantation de l'Éducation nationale est relativement récente : au début du , on comptait à peine une cinquantaine d'écoliers, pour plus de 12 000 habitants, l'instruction primaire étant essentiellement dévolue aux madrassas, ce qui a considérablement retardé l'apprentissage du français dans l'île. Les premiers collèges n'ont ouvert qu'après-guerre, et le premier lycée en 1980 (le second en 1998) ; les écoles maternelles apparaissent seulement dans les années 1990. D'autre part, certaines mutations récentes (irruption de la télévision puis des réseaux sociaux, maisons climatisées et donc fermées sur l'extérieur, insécurité...) ont beaucoup perturbé les modes d'éducation traditionnels, notamment l'éducation commune à l'échelle du village, refermant les enfants sur des cellules familiales souvent inadaptées.

Avec plus de la moitié de la population en âge d'être scolarisée, Mayotte est un département exceptionnellement jeune, où l'éducation est un défi à de multiples égards.

L' analphabétisme est extrêmement important dans l'île. En 2000, il concernait encore 35 % des hommes et 40 % des femmes. Selon les données JDC de 2015, 50,9 % des jeunes seraient en situation d' illettrisme. 71 % de la population ne possède aucun diplôme. Le français est la seule langue utilisée en classe, même si la majorité des jeunes ne le connaissent pas à leur arrivée à l'école.

La coupure entre la génération Y et leurs aînés pose le problème du suivi des devoirs à la maison. Le français, bien que langue officielle, est peu utilisé au domicile, ce qui compromet l'adaptation aux études et entraîne progressivement l' échec scolaire. En général, les jeunes mahorais ne se rendent compte de leurs lacunes qu'en terminale. En une année, certains tentent alors de rattraper le retard des acquisitions censées être intégrées depuis le collège, mais les chances de réussite dans les études supérieures de niveau national demeurent très faibles.

L'enseignement est administré dans le département par le rectorat de Mayotte (région académique).

Il y a 64 écoles maternelles, 119 écoles élémentaires, 21 collèges et 11 lycées, dont le lycée Younoussa-Bamana de Mamoudzou (ouvert en 1980), le lycée de Petite-Terre (ouvert en 1998), le lycée de Sada, le lycée Mamoudzou Nord de Kawéni, les lycées du Nord, de Dembéni, de Kahani et de Chirongui.

La situation éducative à Mayotte est préoccupante : le SNES annonce qu'il y a jusqu'à 30 élèves par classe en collège classé REP+ et jusqu'à 38 élèves par classe au lycée. Tous les collèges ont par ailleurs été classés REP ou REP+ depuis la rentrée 2015. Le constat de l'augmentation des effectifs d'élèves cumulé au manque d'investissements des établissements marque les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins de l'éducation primaire et secondaire. La ministre des Outre-mer Annick Girardin avoue ainsi début 2018 " pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour ".

Le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est un établissement français d'enseignement supérieur créé en 2011 et situé à Dembéni, et qui fait office d'université de Mayotte, sans en avoir toutefois toutes les prérogatives officielles pour le moment. Il est rattaché à différentes universités de la métropole, notamment Nîmes pour la mise en place administrative, et pour la pédagogie Aix-Marseille, Rouen, Montpellier et Nîmes. Les autorités mahoraises espèrent une évolution prochaine du centre vers une université de plein exercice. En 2018, le CUFR compte treize formations différentes, dont six licences universitaires (droit, administration économique et sociale, lettres modernes, géographie, sciences de la vie, mathématiques), deux licences professionnelles et des formations d'instituteurs. Pour l'instant, les élèves désirant poursuivre en master doivent partir terminer leur cycle d'études à la Réunion ou en métropole, sauf formation des instituteurs par le master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation, et de la formation ".

En dehors du CUFR, plusieurs autres formations post-bac existent à Mayotte comme l'institut de Formation en Soins Infirmiers (école d'infirmières du Centre hospitalier de Mayotte) et 12 " " BTS hébergés dans les lycées, essentiellement pour les métiers du tertiaire et des services. Quelques classes passerelles de " mise à niveau " et " classes préparatoires aux études supérieures " existent également (notamment en voie économique au lycée de Chirongui) et permettent aux élèves anxieux d'aborder leur cycle d'études supérieures avec davantage de sérénité. Enfin, pour les plus ambitieux, deux Classes préparatoires aux grandes écoles " existent : une économique ( PTSI, Prépa HEC ") au lycée de Sada et une scientifique (" Maths sup techno ") au lycée Bamana.

Hors Mayotte, les moyens financiers octroyés aux étudiants pour leurs études en métropole ne semblent pas suffire. En outre, un fort taux d'échec est observable au niveau des études supérieures des étudiants mahorais en Métropole. Le développement de l'université sur l'île devrait permettre une meilleure prise en charge de l'enseignement supérieur, car une partie des difficultés semble être d'ordre plus culturel que seulement scolaire (difficulté d'adaptation à la vie en Métropole pour des jeunes de 18 ans isolés). A cet effet, plusieurs villes étudiantes de Métropole disposent d'associations d'étudiants mahorais, qui permettent aux aînés d'aider les nouveaux arrivants dans leur nouvelle vie.

En la population immigrée est estimée à 45 % de la population adulte de l'île. 95 % des étrangers sont de nationalité comorienne ; en 2012, 39 % de ces étrangers étaient nés sur le territoire mahorais, essentiellement des mineurs qui pourront donc obtenir la nationalité à leur majorité,

Le 18 janvier 1995, consécutivement à des manifestations et à la demande des autorités mahoraises qui constatent un afflux continu de migrants comoriens, est instauré le " visa Balladur " (du nom du Premier ministre à cette époque) qui s'applique aux Comoriens pour venir à Mayotte. En effet, Mayotte apparaît de plus en plus comme une oasis de prospérité dans un océan de misère. En 2010, le PIB par habitant est huit fois supérieur à celui des Comores. De plus, Mayotte offre la possibilité d'être éduqué et de se soigner gratuitement, et de bénéficier d'allocations au même niveau que le territoire métropolitain depuis la départementalisation.

Mayotte est aujourd'hui confrontée à une immigration clandestine massive, et on estimait en 2012 qu'un habitant sur trois serait un étranger en situation irrégulière. Depuis , le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) s'applique à Mayotte.

En 2011, près de 22 000 étrangers en situation irrégulière ont transité par le centre de rétention administrative (CRA) de Pamandzi, ouvert depuis 1996 sur Petite-Terre. La capacité du centre de rétention limitée, à la fin de l'année 2012, à cent places, et légèrement étendue en 2014, est largement dépassée. On estime le flux entrant d'immigrés clandestins à environ 25 000 à 30 000 personnes par an, pour 18 000 à 20 000 reconduites à la frontière. Malgré la présence marginales d'Africains continentaux, ce flux serait essentiellement constitué de Comoriens, et notamment d'Anjouanais.

Environ 12 000 personnes auraient trouvé la mort en tentant de rejoindre Mayotte dans des embarcations de fortune, les kwassa kwassa, ce qui fait du bras de mer séparant Mayotte d'Anjouan le premier cimetière marin au monde.

De nombreuses associations (comme l' Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers) et personnalités mahoraises dénoncent une complicité active de l'État comorien dans ce drame : l'usine qui produit les fragiles embarcations à Anjouan n'a jamais été inquiétée, et sur les 450 à 500 départs estimés de ces dernières chaque année, les autorités comoriennes en interceptent à peine un, laissant ainsi prospérer cette sinistre industrie de mort et abandonnant l'ensemble de la gestion de ce drame humanitaire à l'État français, de l'autre côté de l'océan.

Le , le département accède pour la première fois à l'internet haut débit après avoir été raccordé au câble sous-marin Lion 2 de France Télécom-Orange. Depuis, la 4G a fait une arrivée remarquée dans l'île, dès lors bien mieux connectée à la métropole.

Mayotte dispose de plusieurs organes de presse locaux, dont une chaîne de télévision publique (Mayotte Première) et une privée ( Kwézi TV), des radios (Mayotte Première, Kwézi FM, Yao FM, RMJ, Radio Dziani, Ylang FM, Caribou FM...), des quotidiens ( Flash Infos, Le Journal de Mayotte, Les Nouvelles de Mayotte, France Mayotte Matin), un hebdomadaire généraliste ( Mayotte Hebdo) et quelques autres titres plus spécialisés, à diffusion plus espacée ( Mayotte Magazine, Memento, Glitter, Swiha, Fantasia...).

Mayotte est le département français avec le plus fort taux de délinquance. On note cependant un taux de criminalité inférieur aux autres départements d'outre-mer (notamment la Guyane), sans doute liée à l'absence relative de grandes organisations criminelles et de trafic d'armes ou de stupéfiants.

Mayotte est particulièrement en tête pour les cambriolages, atteignant en 2016 près de deux faits pour cent logements. L'île est également le premier département français pour les coups et blessures volontaires (hors sphère familiale), atteignant 5,1 faits pour 1 000 habitants en 2016, et un total de 1 838 faits déclarés en 2017 (pour une population de 256 518 habitants, soit une agression pour 139 habitants). Une partie de ces violences sont toutefois à imputer aux rixes intervillageoises et autres bagarres de bandes de jeunes. Mayotte était cependant seconde ex-aequo en matière de vols avec violence (3,3 pour 1 000 habitants), derrière la Guyane et à égalité avec la Guadeloupe (contre 1,5 ‰ en Métropole et 1,4 ‰ à la Réunion).

Une partie de ces chiffres sont cependant en baisse depuis 2015 : après deux années de hausse significative, les autorités ont relevé une diminution de la délinquance générale de 9 % en 2017 de 8,8% en 2018, puis encore de 1,9% en 2019, et le taux d'élucidation par les forces de l'ordre est en hausse constante. Une prison moderne de 278 places existe à Majicavo (commune de Koungou), mais elle affiche un taux moyen de remplissage de 110%.

Une statistique préoccupante à Mayotte est le nombre de mineurs délinquants, en hausse continue depuis la départementalisation : 1 505 mineurs ont ainsi été placés en garde à vue en 2017 (30,3 % des mis en cause), mais leur âge et leur nombre limitent les possibilités de mesures coercitives. Un centre éducatif renforcé, l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) a ouvert en 2018, avec 400 places. Mais plus la moitié de la population de l'île est mineure, et la ministre Nicole Belloubet estime à " entre 3 000 et 6 000 " le nombre de mineurs isolés, sans aucun tuteur légal (parents expulsés ou décédés, enfants abandonnés...). Seulement " une infime partie " est prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

La principale drogue en circulation à Mayotte depuis 2011 est appelée " la chimique " : il s'agit de tabac à rouler trempé dans une solution d'alcool à 90° dans lequel on aura dilué un cannabinoïde de synthèse concentré, généralement coupé avec des restes de médicaments psychotropes (anxiolytiques, anesthésiants vétérinaires, etc.) et parfois des détergents ou d'autres produits chimiques. La composition est donc très variable d'un lot à l'autre, tout comme les effets, parfois extrêmement nocifs. La police relève des effets allant de l'agressivité gratuite et extrême à la perte de conscience, en passant par une forme de zombification qui permet d'abuser très facilement d'une personne droguée.

Le nombre de tués sur les routes est relativement faible à Mayotte comparé aux autres départements d'outre-mer (huit décès en 2017) : la vitesse maximale est de 70 km/h sur la route nationale, et la fréquence des embouteillages limite sans doute les ardeurs des chauffards. L' islam limite également le taux d'alcoolisme.

Le tertiaire administratif occupe, en 2001, 45 % des salariés de l'île. Outre l'administration (essentiellement l'hôpital et l'Éducation nationale), les travaux publics, le commerce et ses services associés sont les principaux employeurs.

Malgré une croissance de 9 % par an, le taux de chômage atteint 35 % : l' INSEE dénombre, début 2019, 51 400 personnes " sans emploi mais qui souhaitent travailler ", ce qui est de très loin le record de France tous territoires confondus (et alors que l'emploi informel est comptabilisé comme travail).

Le SMIC à Mayotte est de 25 % inférieur au SMIC national. Le revenu annuel moyen des ménages était de 9 337 euros en 2005 contre 29 696 euros en métropole. Selon l'INSEE, Mayotte souffre plus des inégalités que du niveau moyen de revenu. Le montant du revenu solidarité active (RSA) à Mayotte est la moitié du montant disponible en France hors Mayotte,.

La quasi-totalité des biens disponibles à Mayotte sont importés, et transitent en petite partie par l'" aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi mais essentiellement par l'unique port en eaux profondes à Longoni (commune de Koungou). La propriété du port de Mayotte a été transférée au conseil général en 2008. La plupart des produits non locaux sont soumis à un octroi de mer et surtout à la situation de monopole de l'essentiel des importateurs et distributeurs : en conséquence, les prix sont 73% plus chers qu'en métropole (contre 66% en moyenne dans les autres départements d'outre-mer). Un Observatoire des prix a été mis en place en 2007 dans le but de contrôler les marges excessives de certaines entreprises ( bouclier qualité-prix "). Il existe à Mayotte plusieurs supermarchés (essentiellement autour de Mamoudzou), et dans les villages un réseau d'épiceries généralistes de première nécessité appelés " doukas ". On trouve un grand marché couvert à Mamoudzou, et des marchés paysans à Coconi, Combani (un village de Tsingoni) et Acoua.

On dénombre à Mayotte environ 20 000 exploitations agricoles, pour la plupart de taille très modeste, ainsi qu'un grand nombre d'exploitations " sauvages " sur brûlis. La superficie agricole utilisée (SAU) est de 22 257 hectares, soit plus de la moitié de la surface de l'île.

Les productions agricoles sont principalement les cultures vivrières et notamment le riz et le manioc et les fruits tropicaux, banane (17 000 tonnes en 2003), noix de coco, ananas, papayes, mangues (sept-déc.), oranges (juin-août) et litchi (décembre). Mais l'on trouve également des cultures spécialisées d'exportation, l' ylang-ylang et la citronnelle utilisés dans la parfumerie, la vanille, la cannelle et le girofle, même si la départementalisation et l'alignement de Mayotte sur le droit du travail français a fait fuir les principaux exploitants (comme Guerlain) vers les pays voisins (Comores ou Madagascar), où la main-d'œuvre est moins chère. Depuis les années 2020, des tentatives de résurrection de ces cultures à forte valeur ajoutée commencent à voir le jour.

Certaines populations pratiquent une agriculture sauvage en brûlant la forêt pour planter du manioc et des bananes, deux cultures assez productives et demandant relativement peu d'investissement, mais délétère pour l'environnement car entraînant dans ces conditions une érosion dramatique, d'autant qu'elles sont souvent aspergées de nombreux pesticides illégaux. En particulier, les tomates mahoraises achetées en bord de route contiennent des taux préoccupants de diméthoate (jusqu'à 500 % de la limite maximale résiduelle tolérée), alors que ce pesticide toxique est interdit en France.

Un petit élevage bovin, caprin et avicole (production d'œufs essentiellement) se maintient, mais ne suffit pas à satisfaire la demande de l'île, qui importe l'essentiel de ses denrées alimentaires, y compris de première nécessité.

La mer fournit, outre les poissons de la pêche côtière, espadons, langoustes, mérous et crevettes, sur une zone économique exclusive (ZEE) de 74 000 (dont une faible partie est placée en réserve et interdite de pêche). La pêche demeure peu régulée, faisant peser une menace de surexploitation ou de destruction de l'habitat sur les ressources qui en sont issues : cela concerne en particulier la pêche industrielle au thon, mais aussi la pêche artisanale aux poulpes, langoustes et bivalves (notamment le bénitier, espèce protégée). La pêche côtière est essentiellement informelle : à peine 48% du poisson débarqué provient de pêcheurs en règle, et une partie des pêcheurs sont sans papiers, ce qui empêche de réglementer leur activité. En 2007 a été créée une Commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine (COREPAM), qui a pour mission d'instruire les dossiers de demande de subventions des professionnels du secteur.

Plusieurs projets d' aquaculture existent depuis 1999 tel " Mayotte Aquaculture ", partenaire de l'association " Aquamay ". La production totale annuelle est d'environ 180 tonnes de poisson, ce qui fait de Mayotte le premier producteur en aquaculture de tous les DOM français (avec un chiffre d'affaires dépassant les 700 000 €/an). Cette aquaculture implique cependant essentiellement des espèces étrangères, à la culture potentiellement polluante comme l' ombrine américaine, qui représente 90% de la production, essentiellement destinée à l'exportation. Le lagon de Mayotte, grand, profond, calme et productif, possède un excellent potentiel pour l'aquaculture, mais son eau déjà chargée en nitrates et à faible circulation limite aussi la capacité de charge du milieu pour des espèces polluantes. Ainsi, l'aquaculture d'espèces moins polluantes voire, au contraire, dépolluantes ( huîtres, éponges, concombres de mer...) commence à être timidement envisagée, et les premières études montrent que le potentiel pour ces cultures alternatives est au rendez-vous.

Électricité de Mayotte (EDM) est une société anonyme d'économie mixte (SAEM) détenue à 50,01 % par le conseil départemental de Mayotte, 24,99 % par Électricité de France (EDF), 24,99 % par SAUR International et 0,01 % par l'État. EDM est entrée aux IEG ( industries électriques et gazières) le . Elle exerce la mission de service public de production, distribution et commercialisation de l'électricité sur l'île de Mayotte.

L'électricité à Mayotte est constituée à 95% d'électricité produite par des moteurs Diesel ; la part d'énergies renouvelables est de 5%, chiffre stable depuis 2013. La demande est en forte croissance (+14,5% par an entre 1995 et 2013) du fait de la croissance de l'île ; la centrale de Longoni, mise en service en 2009, a fait l'objet d'une extension en 2015. L'objectif de 30% d'énergies renouvelables en 2020 ne sont pas atteint ; des projets pour le stockage d'énergie visant à lisser la production d'énergie photovoltaïque sont en cours de développement depuis plusieurs années, mais n'ont pas encore été démarrés. En 2021, un nouveau plan est lancé visant à atteindre 30% d'énergies renouvelables d'ici 2030, essentiellement par du solaire photovoltaïque.

L'investissement français depuis une trentaine d'années est tangible avec plus de 230 km de routes asphaltées où circulent voitures et deux-roues de divers types : 90 kilomètres de routes nationales et de 139 km de routes départementales. Le contraste est important avec les années 1980, où une circulation peu dense ne laissait apercevoir que de rares berlines parmi les Renault 4 des taxis, les méharis des légionnaires ou les camionnettes bâchées dénommées taxis-brousse. De nos jours, Mayotte compte plusieurs dizaines de milliers de véhicules, encombrant bien souvent une route nationale à voie simple, avec des kilomètres de bouchons ininterrompus aux heures de pointe. Un système de taxis, en partie informels et sans réelle organisation, permet aux piétons de se déplacer pour des sommes très modiques, mais avec une régularité et une fiabilité médiocres. Mayotte est actuellement le seul département français sans système de transports en commun terrestre.

Le réseau routier de Mayotte se limitant quasiment à une unique route circulaire, l'idée d'un train refait régulièrement surface, comme ce fut le cas jadis à la Réunion (ou plus récemment avec le projet avorté de tram-train). Le dernier projet en date, baptisé Treni bile (" train bleu "), proposé par le Conseil départemental, est chiffré à un coût de 900 millions d'euros, prix exorbitant et très au-delà des moyens du département, mais à mettre en regard avec les 800 millions du contournement de Mamoudzou, les 2 milliards d'euros de la Nouvelle route du Littoral à La Réunion, ou encore le fait que les transports scolaires coûtent à Mayotte 100 millions d'euros par an, quand un train a une durée de vie de 30 à 40 ans.

Divisée en deux îlots, Mayotte est difficile d'accès. Le débarcadère de Mamoudzou, en Grande-Terre, ne peut accueillir que des embarcations légères. La liaison entre les deux se fait par bateau de transport piétonnier (barge) et bateau de transport de véhicules (amphidrome), qui transportent chaque année plus de 4,5 millions de passagers, 360 000 deux-roues, 400 000 véhicules et 20 600 poids lourds.

Le port en eau profonde de Longoni, sur la commune de Koungou, au nord, est un port d'escale mineur dans le canal du Mozambique. La concession portuaire a été attribuée en 2014 à une entreprise locale (MCG Mayotte Channel Gateway) qui a entrepris une modernisation des infrastructures et ambitionne d'en faire l'un des plus importants ports commerciaux de la zone.

L'unique aéroport desservant l'île est celui de Dzaoudzi-Pamandzi, qui accueille chaque année plus de 350 000 voyageurs. Il est agrémenté d'un aérodrome de plaisance pour avions de tourisme et ULM.

L'île de Mayotte, qui possède des reliefs côtiers forts variés, offre moins de plages de sable blond que les Seychelles, l' île Maurice et Madagascar (quoique toutefois plus que la Réunion ou la Grande Comore), mais présente une grande diversité de littoraux et de couleurs de sable (noir, brun, gris, rouge, beige, blanc...). Son lagon est le plus grand (1 500 ) et le plus profond de cette partie du monde (et un des plus importants de la planète), et sa double barrière de corail est une curiosité biologique qui ne compte qu'une dizaine d'occurrences sur notre planète, hébergeant une grande diversité d'animaux, dont de grands cétacés, fait rarissime.

Le tourisme reste une activité encore peu développée dans l'île, comparé aux autres DROM et CTOM français (notamment les Antilles, la Réunion et la Polynésie), l'île souffrant de sa réputation de misère et d'insécurité. En conséquence, les capacités hôtelières de l'île sont encore réduites : 1100 lits touristiques répartis sur environ 150 établissements (dont seulement 80 étaient réglementaires en 1997), 13 hôtels et résidences de tourisme et 34 chambres d'hôtes et gîtes dont 14 possèdent le label touristique local " Ylang ". Cependant, la mode du BnB et du couchsurfing ont beaucoup élargi l'offre : seuls 15 % des touristes séjournent dans un hébergement marchand. Le conseil départemental porte cependant l'ambition de passer à 2 000 lits d'ici 2030, soit 500 chambres d'hôtels supplémentaires d'ici 2025.

En 2019, l' INSEE a comptabilisé 65 500 touristes, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. Ils étaient 62 000 en 2017, et en moyenne 50 000 depuis 2014, contre 30 000 en 2006, et moins de 20 000 en 1999 - tous ces chiffres incluent les escales de paquebots de croisière. Parmi ceux-ci, 44 % venaient de la Réunion et 42 % de la métropole. 69 % du total correspond à des visites familiales (" tourisme affinitaire "), et 16 % à du tourisme de loisir. Les enquêtes de l'INSEE montrent que Mayotte a une excellente image auprès de ces touristes, puisque 95 % reconnaissent l'intérêt touristique de l'île, et 93 % déclarent vouloir y revenir prochainement ; de fait, 60 % sont déjà venus. Au total, ces touristes ont rapporté 44 millions d'euros à Mayotte en 2019, contre 36 millions en 2017.

Pendant longtemps, il n'y a pas eu de vol direct entre Mayotte et la métropole : les Boeing 777 de la compagnie réunionnaise Air Austral n'atterrissent que depuis 2005 à Mayotte, ce qui a permis une augmentation de l'attrait de cette destination pour les touristes. Air Austral possède un quasi-monopole sur la destination, mais en 2020, La compagnie française Corsair International va ouvrir un vol vers la métropole faisant escale à La Réunion. Les vols régionaux sont eux assurés par Air Madagascar et Ewa Air (filiale de Air Austral) L' Union des Comores est desservie par Int'Air Îles pour Anjouan, Air Austral pour Moroni.

Certaines activités touristiques sont structurées :

randonnée au volcan éteint le Dziani Dzaha de Petite-Terre et son lac Dziani ;

randonnée au mont Combani et au mont Choungui ;

randonnée de la maison du gouverneur ;

observation des lémuriens makis de l'îlot Bouzy ;

" Plongée et snorkeling sur le récif de corail parmi les poissons tropicaux dans la Passe en "S" ", à N'Gouja, à Saziley ou sur la barrière extérieure ;

le lagon permet d'observer des tortues vertes et imbriquées (qui viennent pondre sur les plages désertes), des dauphins (commun à long bec, tacheté et tursiops notamment), des baleines et leurs baleineaux (qui viennent y mettre bas) ;

activités nautiques ou de détente sur les nombreuses plages de Mayotte ;

baignade et visite aux plages isolées des îlots de sable blanc du nord et du sud ;

bivouacs sur les îles désertes ;

la cascade de Soulou, sur la plage du même nom, est une curiosité naturelle ;

la vasière des Badamiers, à Petite-Terre, est un marais riche en biodiversité et en beaux paysages ;

les épaves comme celle de la goélette à voile Dwyn Wen face aux Badamiers (dont deux mâts sortent encore de l'eau) ;

le tour de l'île en ULM permet d'observer les récifs depuis le ciel ;

le musée de Mayotte, le MuMa à Dzaoudzi, labellisé musée de France.

Plusieurs associations comme Les Naturalistes de Mayotte proposent des sorties guidées (randonnées, visites, bivouacs...), et plusieurs opérateurs marins accompagnent des touristes à la découverte du lagon et notamment de ses mammifères marins, sans compter les nombreux clubs de plongée sous-marine.

Le comité départemental de tourisme de Mayotte est l'organisme officiel qui administre tout ce qui a trait au tourisme pour le territoire de Mayotte. C'est en soi l'autorité officielle centrale qui veille au développement et à la mise en valeur du tourisme à Mayotte,.

Plusieurs cultures se côtoient à Mayotte, mais la culture mahoraise (d'inspiration swahilie) qui concernait il y a quarante ans 60 % de la population s'est imposée progressivement sous une forme syncrétique à l'ensemble de la population locale. Il reste toutefois dans le sud de l'île des isolats d'une seconde culture malgache, fortement marquée cependant par la culture mahoraise au point de n'être difficilement discernable qu'au regard avisé. Enfin la culture française comme, d'une manière générale, la civilisation occidentale moderne, imprègne de plus en plus la culture locale.

Le français est la seule langue officielle. Mais il n'est pas ou peu connu des personnes âgées originaires du monde traditionnel de l'île. Celles-ci, ainsi que la plupart des plus jeunes, maîtrisent une langue africaine bantoue, le shimaoré (dialecte du kiswahili), ou une langue d'origine malgache, le kibushi (dialecte du sakalava), parler vernaculaire du sud au nord ouest de Mayotte. Ces deux langues varient légèrement d'un village à l'autre sous l'influence d'autres dialectes de la région. Le shimaore est de facto la lingua franca indigène pour un usage au quotidien, notamment dans les médias. Il diffère légèrement des langues parlées aux Comores, la plus proche étant le shindzuani (parlé à Anjouan) et la plus éloignée, le shingazidja de Grande Comore, plus proche du kiswahili classique de la côte est-africaine. Tous les dialectes comoriens sont représentés à Mayotte, dans les populations immigrées, avec une nette prédominance du shindzuani.

On estime que l' illettrisme en français concernait en 2000 environ 35 % des hommes et 40 % des femmes. L' Alliance française œuvrait pour sa promotion, engagée dans diverses activités culturelles émancipatrices comme les arts martiaux, avant la départementalisation. Toutefois cet illettrisme français est aussi causé par une piètre familiarité avec l'alphabet latin. L'illettrisme en arabe est moindre car la langue et l' alphabet arabes sont enseignés avec assiduité dans les madrassas. Toutefois, depuis la dernière décennie, de gros efforts sur l'instruction ont été menés par l'État, ce chiffre a donc constamment baissé et l'illettrisme ne concerne qu'une certaine catégorie de la population relativement âgée.

La culture mahoraise, proche de la " culture comorienne, est historiquement une subdivision méridionale de l'importante culture swahilie, ensemble culturel africain d'origine bantoue et d'influence indienne et arabo-musulmane, présent sur toute la côte est-africaine et une partie des îles de l'océan Indien occidental (région anciennement appelée Zanguebar "), et dont la principale unité politique historique fut au siècle le grand sultanat de Mascate et Oman (qui deviendra le Sultanat de Zanzibar fin siècle, auquel les îles des Comores n'appartinrent cependant jamais formellement). Les Comores constituent toutefois une région satellitaire de cet ensemble culturel - d'où le fait que le shimaoré est linguistiquement légèrement éloigné du kiswahili continental - marqué par de nombreuses autres influences fortes comme les cultures malgache (très importante à Mayotte, nettement moins aux Comores), persane, indienne ou bien sûr française (la France n'ayant jamais possédé d'autre colonie dans l'aire culturelle swahilie), notamment par le biais des échanges de plus en plus intenses avec la Réunion.

La culture mahoraise est aussi proche de la culture sakalave (Nord Ouest de Madagascar). Le kibushi, langue d'origine malgache, est la langue maternelle d'environ 30 % de la population, Mayotte représentant ainsi le territoire le plus occidental de l'aire linguistique et culturelle austronésienne. Des travaux archéologiques récents ont démontré la présence historique de ces traditions dès le , et encore au dans les sépultures (Accoua et civilisation de Dembeni), ou dans les objets du quotidien. De même, des travaux en génétique botanique ont démontré l'origine asiatique et non africaine des plantes cultivées importées anciennement à Mayotte. Enfin, plusieurs travaux en ethnologie ont démontré que l'organisation collective traditionnelle de la société mahoraise, reposant sur la mère, le rôle dominant de l'oncle maternel (zama), les principes d'un société égalitaire sont bien plus proches de la société sakalave, malgache que de la société des autres îles de l'archipel des Comores,.

La société mahoraise traditionnelle est clairement matriarcale : la mère définit la famille et son lieu de résidence. La femme a un rôle déterminant, des tâches économiques de base à la politique en passant par la vie associative. Selon Faouzia Kordjee, présidente et fondatrice de l'Association départementale pour la condition féminine et aide aux victimes, " Mayotte est une société matriarcale. Ici ce sont les femmes qui portent le pantalon ! ". On considère souvent sur l'île aux parfums qu'une femme à tout âge ne peut que s'épanouir ou aller vers le succès de ses diverses entreprises alors que l'homme a atteint sa plénitude à son mariage. On distingue à Mayotte le mariage civil, le mariage religieux " simple " ( mafounguidzo) et le " grand mariage " ( manzaraka), réservé aux plus fortunés car demandant d'organiser des festivités très codifiées pour plusieurs centaines de personnes. À cette occasion fort coûteuse pour la gent masculine si l'on veut respecter la tradition, la femme reçoit cadeaux et bijoux, si possible en or, qu'elle portait jadis pour afficher son statut social, ainsi que d'importantes sommes d'argent qui lui permettent d'établir son foyer. L'autorité de la mère, possédant biens et maisons, forte d'avoir élevé ses enfants et assemblé sa parentèle ou sa descendance, pouvait chasser ou sauver son conjoint lorsque les critères sociaux, communément constatés par la communauté villageoise, avaient confirmé la déchéance maritale. D'une manière générale, c'est l'autorité de l'épouse active qui protège sur ce plan mari et foyer. Il va de soi que l'importance de la sœur d'un mari jouait un rôle crucial en cas de dispute familiale, au cas où celle-ci avait un rang au moins similaire à sa belle-sœur.

Parmi les nombreuses musiques et danses traditionnelles de Mayotte, on compte aussi le (réservée aux femmes et aux cérémonies), le madjilisse (chant religieux des hommes d'âge mûr), le ngoma nyombé (sorte de corrida locale en musique, avec un zébu attaché), le wadaha (danse féminine exhibant la maîtrise des outils de cuisine), le chigoma (danse de mariages), ou encore le (danse martiale proche de la capoeira).

Un homme marié trouve à ne pas perdre son prestige en aidant ses neveux (tradition de la " musada ") : ainsi le meilleur pédagogue des techniques traditionnelles conservait un statut particulier au sein de sa famille et de sa communauté. Ce sont traditionnellement les femmes qui possèdent les maisons à Mayotte, aussi le banga constitue le seul moment dans la vie d'un mahorais où il est principal responsable d'une maison : une fois marié, il s'installera chez sa femme, dans une maison construite par la belle-famille (mais à l'aide de la généreuse dot maritale).

Le moringue ou mouringué, analogue à la capoeira brésilienne, était pratiqué, jusqu'à la fin des années 1980, entre villages rivaux. Il a actuellement presque disparu, même si des séances improvisées peuvent encore avoir lieu à M'Tsapéré. On peut encore avoir l'occasion d'assister au moringue mahorais durant le mois de ramadan : au coucher du soleil, après avoir bien mangé, des gens se regroupent sur la place publique, tapent sur les tam-tam et pratiquent le moringue. La seule différence avec la capoeira est que cette dernière se rapproche d'arts martiaux alors que le moringue n'a strictement aucun enseignement ni règle réellement définie. Il existe cependant quelques interdits, notamment celui des coups de pied, ou l'obligation de combattre à mains nues, et auparavant chacun des deux protagonistes pose son pied sur celui de l'autre et vice versa, empêchant ainsi la fuite. La rancune reste interdite une fois le combat fini et en dehors de celui-ci. S'il doit y avoir vengeance, celle-ci se fera à un prochain mouringué, ou lors du même moringué. Mais le moringue est considéré par les Mahorais comme un jeu. Il est et reste aussi un moyen de règlement d'éventuels différends. C'est aussi un moment de convivialité : les lutteurs deviennent très souvent amis après la lutte, où gagnant et perdant ont tous deux montré leur courage.

Auparavant, le moringué se faisait entre villages voisins, et, peu importe la distance, on se déplaçait à pied. Des mouringués se font aussi tout autour de l'île et des invitations orales convient tout le monde à rejoindre le lieu-dit. Un lutteur ne peut défier plus d'un adversaire en même temps, le nombre de combats n'est pas limité.

Le vêtement traditionnel féminin s'appelle le " nambawani ". Il se compose de deux parties : le saluva qui est un long tissu tubulaire à mi-chemin entre le pareo et la jupe, et le kishali, pièce de tissu qui se porte en châle, sur l'épaule ou replié sur la tête. Tous deux sont normalement décorés et colorés, et le plus souvent assortis. L'ensemble servait autrefois de signes de reconnaissance communautaire, et est encore utilisé comme tel lors des fêtes et des spectacles de chant. C'est un habit traditionnel qui est à la fois conforme à la pudeur musulmane, mais suggère suffisamment le corps pour être aussi un vecteur de séduction. Si le salouva proprement dit est typique de l'archipel des Comores (avec des différences pour chaque île), les femmes portent aussi volontiers des habits inspirés des nombreuses racines culturelles de Mayotte : on voit souvent le sari indien, mais aussi plus rarement le caftan arabe, et parfois le boubou africain.

Il est commun d'observer des " masques de beauté ( msizano "), principalement à base de santal râpé mélangé à de l'eau, sur les visages féminins ; il peut être utilisé à titre cosmétique pour protéger sa peau, ou lors des fêtes à titre esthétique, et il sera alors disposé en arabesques, suggérant parfois une volonté de séduire. Les cheveux, après un lavage avec une décoction de kapokier ou de roveni (plante locale), sont soit recouverts par un châle (qui peut être porté selon de très nombreuses manières, notamment en turban), soit parfumés et tressés de façon savante. La chevelure est souvent agrémentée avec des fleurs choisies pour les fêtes.

Les fleurs sont bien sûr à l'honneur dans l'élégance et la séduction sur l'île aux parfums. Ainsi, les femmes ne ratent jamais une occasion de s'orner de fleurs de jasmin, de frangipanier, de bougainvillier et bien sûr d' ylang-ylang, pour le moindre événement. Les essences de vétiver et de patchouli sont également très appréciées, notamment en contexte galant. Il existe aussi une préparation à base de fleurs appelée zoukouba, utilisée comme nettoyant intime et parfum de séduction. La chambre conjugale (et parfois les vêtements) se parfume volontiers au ouvoumba, de petites boules d'encens chauffées traditionnellement au charbon. En 2006, le parfumeur Jean-Paul Guerlain (qui cultivait alors son ylang-ylang à Mayotte, réputé le meilleur du monde) crée en hommage à l'île un parfum baptisé " Mayotte ", contenant les principales essences de parfumerie cultivées sur l'île : frangipanier, néroli, ylang-ylang, vanille, santal et vétiver.

La sensualité mahoraise s'incarne aussi dans un bijou très particulier : le hangué, qui est une sorte de fine chaîne portée en ceinture mais à même la peau, sous les vêtements, parfois ornée de perles ou de pierreries, et dont la forme peut se deviner sous les vêtements : il porte une connotation sexuelle forte.

De nombreux écrivains locaux racontent l'île à travers leurs ouvrages. Des spectacles divers illuminent les veillées des week-ends, du théâtre à la tradition locale en passant par la musique. Mayotte connaît différentes sortes de musique dont le " m'godro ", musique locale s'inspirant du salegy ou saleg, une musique malgache.

Un carnaval scolaire se perpétue vers les mois de juin-juillet. Au cours de l'année scolaire, les élèves organisent et préparent cet événement. Aidés des enseignants, ils illustrent le thème de l'année et le parfont. Celui-ci a souvent pour but d'informer et de sensibiliser la population et les jeunes, le sujet change chaque année. Dans les années 1990 se sont succédé des idées telles que les pirates, la tortue, et d'autres thématiques axées sur l'environnement et la vie de tous les jours.

Mayotte accueille également un Battle of the year de danse hip-hop. L'élection de Miss Mayotte, en août, est également un rendez-vous très populaire chez les mahorais.

Depuis 2018, au milieu du mois de juin, le festival Kayamba promeut la rencontre des musiques traditionnelles et électroniques en créant un melting-pot d'artistes de l'île, de la région de l'océan Indien et du reste du monde.

Ces arts sont peu présents dans la culture mahoraise.

En 2017, le Salon du livre de Mayotte est organisé pour la première fois à l'initiative de la Direction du livre et de la lecture publique du conseil départemental.

On recense une vingtaine d'auteurs mahorais.

Nassur Attoumani est l'un des principaux auteurs locaux. Il a notamment écrit la pièce de théâtre La Fille du polygame, publiée en 1992. Il est également l'auteur de plusieurs romans, dont Le Calvaire des baobabs et Mon mari est plus qu'un fou : c'est un homme. Son œuvre au ton humoristique constitue une critique décalée de certains aspects des sociétés mahoraise et comorienne : il a par exemple publié une version modernisée et " mahorisée " du de Molière, sous le titre Le Turban et la capote, qui a été portée à la scène et adaptée en bande dessinée.

Le romancier Baco Mambo Abdou est l'auteur de Brûlante est ma terre, Si longue que soit la nuit, Coupeurs de têtes et 5 femmes ainsi que de plusieurs autres œuvres.

Mayotte est également une source d'inspiration pour des auteurs non mahorais, comme le comorien Ali Zamir ( Anguille sous Roche, 2016, prix Senghor) ou la mauricienne Nathacha Appanah (Tropique de la violence, 2017, prix Femina des lycéens, prix France Télévisions et prix Jean Amila-Meckert). En , le dessinateur Phil Ouzov signe la bande dessinée Odyssée mahoraise qui raconte de manière caricaturale les aventures d'une enseignante de métropole mutée à Mayotte,.

Environ 95 % de la population mahoraise est musulmane. La tradition sunnite y fut introduite par des populations arabo-persanes tandis que les cultures africaine et malgache sont venues la teinter d' animisme. Dès l'âge de six ans, de nombreux enfants fréquentent, en parallèle, l' école coranique et l'école primaire de la République. Cette double fréquentation est en perte de vitesse du fait de l'occidentalisation croissante de l'île, renforcée par les médias nationaux et internationaux. L'école coranique constitue donc de moins en moins un recours systématique chez les Mahorais. L'islam mahorais est de tradition chaféite, réputé modéré, ouvert et tolérant, et l'île n'a jamais connu de conflit religieux, ni de problème lié à la radicalisation. Cependant, une influence saoudienne commence à se faire sentir (sans doute du fait de l'influence grandissante de ce pays sur l'Union des Comores), et le châle traditionnel est désormais, parfois, remplacé par un voile islamique (interdit en tant que tel à l'école), voire dans certaines familles de l'ouest de l'île par le niqab (théoriquement interdit sur la voie publique).

La justice touchant le statut personnel fut longtemps rendue par des cadis, dont l'autorité était reconnue par la République avant la départementalisation. Ces juridictions ont été supprimées par l'ordonnance 2010-590 du , mais les juges ont toujours la faculté de consulter les cadis sur l'application du droit local, et les cadis peuvent prendre en charge des règlements à l'amiable ; cependant seuls les juges peuvent désormais trancher un litige.

Construites autrefois dans la tradition arabo-shirazienne, les mosquées étaient de petite taille avant de subir l'évolution architecturale commune aux rivages africains. La plus ancienne connue en pierre est la mosquée de Tsingoni, dont la fondation remonte, au moins, au seizième siècle. La tradition majorais rapporte, cependant, l'arrivée des premiers musulmans sur l'île de Petite-Terre ou à Dzaoudzi : la Ziyâra de Pôlé est considérée, dans cette tradition orale, comme le lieu saint fondateur, à l'origine de la diffusion de l'Islam sur l'ensemble de l'île. La légitimité du pouvoir sacré des premiers sultans shiraziens émanait de ce lieu saint.

Les chrétiens de Mayotte, très minoritaires, sont métropolitains, malgaches ou africains (rwandais, burundais, congolais...). La communauté catholique, formée d'environ 4 000 personnes, dispose d'une paroisse avec deux lieux de cultes : l'église Notre-Dame-de-Fatima à Mamoudzou (érigée en 1855) et l'église Saint-Michel à Dzaoudzi (1849). L'île ne comportant pas de diocèse, le pape érige la préfecture apostolique de Mayotte, Sainte-Marie et Nossi-Bé le . Le , la préfecture est érigée en administration apostolique par la congrégation de Propaganda Fide. Enfin, le , le pape l'élève au rang de vicariat apostolique. L'actuel vicaire apostolique est Charles Mahuza Yava. D'après le Journal de Mayotte, s'ils se sentent " tolérés dans le cadre de témoignages ou de missions auprès des exclus ", les catholiques n'ont pas le droit de faire sonner leurs cloches avant la messe. Il existe des lieux de culte protestants, évangéliques ou de l' Église adventiste du septième jour. Les témoins de Jéhovah (très populaires dans les autres DOM) y sont implantés, mais comptent peu d'adeptes, tout comme les mormons.

La communauté indienne (au sens large, certains venant de la Réunion, de Maurice ou du Sri Lanka) de Mayotte compte environ 500 membres, en majorité musulmans mais d'un rite différent de celui en vigueur à Mayotte ( Khojas, ismaélites...) et certains hindous.

Jusqu'à la départementalisation en 2011, les Mahorais pouvaient choisir entre :

le statut de droit commun, identique à la métropole (notaires, administrations, tribunaux...) ;

un statut personnel dérogatoire au code civil et à la laïcité, réservé aux musulmans originaires de Mayotte (ou éventuellement d'autres îles des Comores ou du nord-ouest de Madagascar). Ils peuvent renoncer à ce statut et choisir le statut de droit commun.

La loi d'orientation pour l'outre-mer 2003-660 du a aboli la polygamie pour les nouvelles générations en stipulant : " Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents. Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au ". Les unions déjà existantes continuent cependant d'être reconnues, le droit ne permettant pas de casser par la force un mariage déjà contracté. Dans la pratique, de nombreux mariages polygames ont continué d'être contractés devant un juge musulman : on estimait que, dans les années 1990, environ 10 % des hommes mariés étaient polygames.

" Tava Colo (1902-2021), supercentenaire ", candidate au titre de doyenne de l'humanité.

Zéna M'Déré (1917-1999), présidente des Femmes mahoraises.

Marcel Henry (1926-), sénateur de Mayotte de 1977 à 2004.

Younoussa Bamana (1935-2007), ancien député et président du conseil général de Mayotte.

Zaïna Méresse (1935-2014) militante politique mahoraise.

Echati Maoulida (1935-2014), militante et personnalités mahoraise.

Adrien Giraud (1936-2018), sénateur de Mayotte de 2004 à 2011.

Nassur Attoumani (1954-), écrivain, comédien et enseignant.

Ahmed Attoumani Douchina (1955-), ancien président du conseil général de Mayotte.

Saïd Omar Oili (1956-), ancien président du conseil général de Mayotte.

Mansour Kamardine (1959-), parlementaire.

Abdoulatifou Aly (1960-), parlementaire.

Boinali Saïd (1960-), parlementaire.

Ibrahim Aboubacar (1965-), parlementaire.

Mikidache (1969-), auteur-compositeur-interprète.

M'Toro Chamou (1974- ), chanteur et ambassadeur de la musique mahoraise.

Daniel Zaïdani (1975-), président du conseil général de Mayotte.

Toifilou Maoulida (1979-), footballeur.

Guillaume Decourt (1985-), poète.

El Fardou Ben Nabouhane (1989-), footballeur.

Rekman Seller (1995- ), auteur-compositeur-interprète.

Taambati Moussa, militante culturelle.

Zily, chanteuse mahoraise.

Saandati Moussa (1974), auteure compositrice-interprète.

Mayotte a pour codes :

YT, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ; également FR-YT (code équivalent, en tant que subdivision de la France), selon la norme ISO 3166-2 (liste des codes de subdivisions des pays) ;

MYT, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-3 ;

976, selon l'INSEE et La Poste.

1. Malgré son nom officiel de Département de Mayotte, rien n'exclut dans les textes Mayotte du statut de région d'outre-mer. Ainsi, Mayotte n'est pas qu'un département d'outre-mer mais aussi une région d'outre-mer (" Le 18 avril 2008, le conseil général de Mayotte a effectivement voté à l'unanimité une résolution demandant que Mayotte soit soumise au statut de département et région d'outre-mer. Enfin, conformément aux engagements pris par M. Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle, M. Yves Jégo, secrétaire d'État à l'outre-mer, a annoncé le 5 mai 2008 qu'un référendum serait organisé à Mayotte " en mars-avril 2009 " sur la question de la transformation du statut de l'île en département et région d'outre-mer. " - Mayotte : un éclairage budgétaire sur le défi de l'immigration clandestine - Site du Sénat). Mayotte " connaît actuellement une évolution institutionnelle notable, avec sa transformation en Département et région d'outre-mer. " - Questions à l'Assemblée nationale de juillet 2009.

2. Bien que le quorum n'ait pas été atteint lors de la première réunion du conseil général de l'île qui devait désigner un nouveau président et lancer officiellement le nouveau statut de Mayotte (cette réunion est reportée au 3 avril), le gouvernement français considère que le département français a bien été créé le jeudi 31 mars puisque l'article 37 de la loi 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit simplement que " Hormis celles de ses articles 30 à 35, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011. ".

1. Nom issu de son surnom historique arabe ↑ Jazirat al Mawet soit " île de la Mort " en kibouchi.

2. ↑ Article LO6111-1 du Code général des collectivités territoriales sur Légifrance .

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5. Mayotte-Comores, op. cit., p. 48 et suiv.

6. ↑ " Allocution de Son Excellence Dr Ikililou Dhoinine, Président de l'Union des Comores, à l'occasion de la Cérémonie de Signature des Accords sur la Délimitation des Frontières Maritimes entre la République du Mozambique, la République Unie de la Tanzanie et l'Union des Comores "(Archive.org * Wikiwix * Archive.is * Google * Que faire ?) sur le site de la Présidence de l'Union des Comores .

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37. Par conséquent, ce ne serait pas un amalgame disparate de populations, d'un point de vue culturel. Cette civilisation typique des pourtours de l'↑ océan Indien est apparentée à l'origine avec celle d'Indonésie (Austronésiens/Protomalgaches) comme avec celle de Madagascar.[réf. nécessaire] .

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40. ↑ Les Bantous sont plus présents sur la Grande Comores et sur Mayotte, que sur Anjouan. Les peuples malgaches appelés Sakalaves et Antalaotsi profitent de la proximité avec le sous-continent malgache.

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Sur les autres projets Wikimedia :

Les Cahiers des Archives orales de Mayotte, collection dirigée par Tiziana Marone, éditions du Baobab.

Saïd Ahamadi, Mayotte et la France : de 1841 à 1912, Éditions du Baobab, coll. " Mémoires Parution ", , 202 p. .

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Pascal Abla, Ornella Lamberti , Glitter : hors-série spécial nouveaux arrivants, Mayotte, , 58 p. .

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Mayotte (en mahorais : Maoré), officiellement nommée département de Mayotte, est à la fois une région insulaire française et un département de France d'outre-mer qui sont administrés dans le cadre d'une collectivité territoriale unique dirigée par le conseil départemental de Mayotte.

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Région d'Outre-mer

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La Réunion est une île volcanique située dans l'ouest de l' océan Indien, à l'est de l' Afrique, dans l' hémisphère sud. Elle constitue à la fois un département et une région d'outre-mer français (DROM).

D'une superficie de 2 512 , l'île de La Réunion est située dans l' archipel des Mascareignes à 172 km à l'ouest-sud-ouest de l' île Maurice et à 679 km à l'est-sud-est de Madagascar. Il s'agit d'une île volcanique créée par un point chaud. Le point culminant est à une altitude de 3 070 mètres au piton des Neiges. L'île présente un relief escarpé travaillé par une érosion très marquée. Le piton de la Fournaise (2 632 mètres), situé dans le sud-est de l'île, est un des volcans les plus actifs du monde. Bénéficiant d'un climat tropical d' alizé maritime et située sur la route des cyclones, La Réunion abrite un endémisme exceptionnel.

Vraisemblablement repérée dès le Moyen Âge par les Arabes sous le nom de " Dina Morgabin " (l'île couchant), La Réunion n'a été habitée qu'à compter du milieu du siècle, soit environ 150 ans après son émergence sur les portulans des navigateurs portugais. Jusqu'alors connue sous le nom d'" île Mascarin ", elle devient sous celui d'" île Bourbon " une escale de la Compagnie française des Indes orientales sur la route des Indes. À partir des années 1710, elle constitue une véritable colonie pratiquant la culture du café. Devenue une société de plantation, elle passe sous le contrôle direct du roi de France dans les années 1760 avant d'être réaffectée à l'industrie de la canne à sucre au terme des guerres napoléoniennes. Elle est définitivement rebaptisée de son nom actuel et l' esclavage y est aboli en 1848, remplacé jusque dans les années 1930 par la pratique de l' engagisme.

L'île connaît une crise économique rampante à compter des années 1870. Elle devient département français en 1946, avec le code départemental 974. En dépit de son appartenance à la zone euro, son tissu productif reste structurellement fragile et fortement dépendant de la France métropolitaine. On y relève un taux de chômage élevé (entre 17 % et 19 % depuis 2020),, dont 39 % chez les jeunes,. Le premier secteur économique de l'île est aujourd'hui le tourisme. Le PIB était estimé en 2021 à 19,2 milliards d' euros, le revenu moyen par habitant étant d'environ 22 400 euros par an,.

D'après l'INSEE, en janvier 2024, la population est estimée à 885 700 habitants,, principalement concentrée sur les côtes où se situent les principales villes dont Saint-Denis, le chef-lieu.

La démographie locale se caractérise par la jeunesse des habitants et leurs origines variées, à la fois européennes, ouest-africaines, est-africaines, malgaches, indiennes, vietnamiennes, mahoraises, malaises et chinoises. Cette diversité influence la culture réunionnaise caractérisée notamment par sa langue, le créole réunionnais, sa cuisine ou encore sa musique ( séga, maloya, etc.).

Inscription Isle de Bourbon sur une pièce de 10 centimes de 1816.

Au moment de sa prise de possession par la France au siècle, l'île est baptisée Bourbon, du nom de la dynastie alors régnante. Pour rompre avec cette dénomination trop attachée à l' Ancien Régime, la Convention nationale décide, le , de rebaptiser la dépendance île de la Réunion. Ce choix pourrait avoir été fait en hommage à la réunion des fédérés de Marseille et des gardes nationaux parisiens qui a précédé l' insurrection du 10 août 1792 et la marche sur le palais des Tuileries mais aucun document ne le justifie et le sens du mot " réunion " pourrait avoir été purement symbolique.

La colonie change à nouveau de nom au siècle : en 1806, sous le Premier Empire, le général Decaen la baptise île Bonaparte puis, en 1810, elle reprend la dénomination d' île Bourbon avant de redevenir définitivement île de la Réunion à la chute de la monarchie de Juillet, par un arrêté du gouvernement provisoire du .

Conformément à la graphie originelle et aux règles orthographiques et typographiques classiques " la Réunion " s'écrivait avec une minuscule à l'article mais, au cours de la fin du siècle, la graphie " La Réunion " avec une majuscule s'est développée dans de nombreux écrits pour souligner l'intégration de l'article dans le nom. Cette dernière graphie correspond aux préconisations de la Commission nationale de toponymie et figure notamment dans la Constitution française du 4 octobre 1958 aux articles 72-3 et 73.

La Réunion est une île qui se situe dans l'Ouest de l' océan Indien sur la plaque africaine par 21 degrés de latitude sud et 55,5 degrés de longitude est. Elle est située dans l' hémisphère sud, à 684 km à l'est de Madagascar.

La Réunion est l'île la plus occidentale de l' archipel des Mascareignes dont font également partie l' île Maurice, à 172 km à l'est-nord-est, et Rodrigues, toutes deux faisant partie de la république de Maurice. Les Mascareignes sont placés au sud-est de l' Afrique.

La Réunion est une île volcanique née il y a quelque trois millions d'années avec l'émergence du volcan du piton des Neiges qui est aujourd'hui, avec une altitude de 3 070,50 mètres, le sommet le plus élevé des Mascareignes et de l'océan Indien. L'est de l'île est constitué par le piton de la Fournaise, un volcan bien plus récent (500 000 ans) qui est considéré comme l'un des plus actifs de la planète. La partie émergée de l'île ne représente qu'un faible pourcentage (environ 3 %) de la montagne sous-marine qui la forme.

En plus du volcanisme, le relief de l'île est rendu très accidenté par une érosion active. Le centre abrite ainsi trois vastes cirques creusés par cette érosion ( Salazie, Mafate et Cilaos), et les pentes de l'île sont sillonnées par de nombreux cours d'eau creusant des ravines, estimées à au moins 600, généralement profondes et dont les torrents entaillent les flancs des montagnes jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

La Réunion se caractérise par un climat de type tropical humide tempéré par l'influence océanique des vents d' alizés soufflant d'est en ouest. Le climat réunionnais se distingue par sa grande variabilité particulièrement en raison de l'imposant relief de l'île qui est à l'origine de nombreux microclimats. De ce fait, on relève de fortes disparités, d'une part des précipitations entre la côte-au-vent à l'est et la côte-sous-le-vent à l'ouest, et d'autre part de température entre les zones côtières plus chaudes et les zones d'altitudes relativement fraîches.

Il existe deux saisons marquées à La Réunion, qui se définissent par le régime des précipitations :

une saison des pluies allant des mois de janvier à mars, au cours de laquelle tombe la majorité des précipitations de l'année ;

une saison sèche s'étalant de mai à novembre. Néanmoins sur la partie est et les contreforts du volcan, les pluies peuvent être importantes même en saison sèche ;

les mois d'avril et de décembre sont des mois de transition, parfois très pluvieux mais pouvant également être parfois très secs.

La pointe des Trois Bassins, située sur le littoral de la commune de Trois-Bassins (Ouest), est la station la plus sèche avec une hauteur annuelle normale de précipitations de 447,7 mm, tandis que Le Baril à Saint-Philippe (Sud-Est) est la station côtière la plus arrosée avec une hauteur normale annuelle de 4 256,2 mm. Cependant, le poste le plus arrosé est celui des hauts de Sainte-Rose avec une moyenne annuelle de précipitation atteignant près de 11 000 mm, ce qui en fait l'un des endroits les plus pluvieux du monde.

Les températures à La Réunion se caractérisent par leur grande douceur tout au long de l'année. En effet l' amplitude thermique d'une saison à l'autre est relativement faible (ne dépassant rarement 10 °C) bien que sensible :

en saison chaude (novembre à avril) : les minimums moyens varient généralement entre 21 et 24 °C, et les maximums moyens entre 28 et 31 °C, sur la côte. À 1 000 m, les minimums moyens fluctuent de 10 à 14 °C et les maximums moyens de 21 à 24 °C ;

en saison fraîche (mai à octobre) : les températures varient au niveau de la mer, de 17 à 20 °C pour les minimums moyens et de 26 à 28 °C pour les maximums moyens. À 1 000 m, les minimums moyens oscillent de 8 à 10 °C et les maximums moyens de 17 à 21 °C.

Dans les bourgs de montagne, comme à Cilaos ou à La Plaine-des-Palmistes, les températures moyennes oscillent entre 12 °C et 22 °C. Les zones d'habitat les plus élevées et les espaces naturels d'altitude peuvent connaître quelques gelées hivernales. De la neige a même été observée sur le piton des Neiges ainsi que le Piton de la Fournaise en 2003 et 2006.

Alors qu'un nombre croissant d'îles (dont " non-souveraines ") se sentent dans le monde concernées par les effets du changement climatique, la Réunion a été choisie (avec Grande Canarie en Espagne) comme exemple pour une étude de cas de territoire ultraeuropéen périphérique concerné, pour une étude sur l'adéquation des outils de planification urbaine et régionale aux besoins et aux caractéristiques de ces îles (dont en fonction de l'utilisation des sols et de la densité démographique et du cadre réglementaire). Ce travail a confirmé que les pressions d'utilisation des sols urbains et périurbains y sont élevées, et que les stratégies d'adaptation sont incomplètement intégrées dans la planification de l'utilisation des sols. Selon l'Institute of Island Studies, il y a dysfonctionnement : " les outils de planification insulaire ne prennent généralement pas en compte l'adaptation au changement climatique et une gestion excessive descendante est observée dans le processus de prise de décision " .

La Réunion est située dans le bassin de formation des cyclones tropicaux du Sud-Ouest de l'océan Indien : durant la saison cyclonique, qui s'étend officiellement de novembre à avril, l'île peut être frappée par des cyclones dont les vents dépassent les 200 km/h et apportent des précipitations diluviennes. Le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) de La Réunion est habilité par l' Organisation météorologique mondiale (OMM) depuis 1993, à surveiller de manière permanente l'activité cyclonique tropicale sur tout le bassin sud-ouest de l'océan Indien. 15 pays membres de la zone sont ainsi placés sous sa responsabilité.

Liste des cyclones mémorables depuis la départementalisation à La Réunion,,

Nom

Date

Intensité (catégorie australienne)

Passage au plus près

Pluies maxi relevées

Vents maxi relevés

Dégâts

1948 (non baptisé)

26/01/1948

Cyclone tropical très intense (5/5)

30 km à l'ouest

1 129 mm à Grand Bassin

Considéré comme le cyclone " du siècle ", il causa la mort de 165 personnes. Les cultures furent dévastées. Près de 3 milliards de francs CFA de dégâts.

Denise

08/01/1966

Cyclone tropical (3/5)

sur l'île

1 144 mm en 12 h - 1 825 mm en 24 h à Foc-Foc (records mondiaux)

3 décès, inondations, routes coupées.

Hyacinthe

18, 24 et 27/01/1980

Cyclone tropical (3/5)

60 km au sud

5 678 mm en 10 jours - 6 083 mm en 15 jours au cratère Commerson (records mondiaux)

Cyclone atypique, Hyacinthe s'est approché à 3 reprises de l'île. Il causa 25 décès. Les pluies continues durant 15 jours ont fait tomber plusieurs records mondiaux encore en vigueur aujourd'hui.

Clotilda

13/02/1987

Cyclone tropical (3/5)

sur l'île

1 504 mm en 24 h au cratère Commerson

173 km/h à Gillot. Probablement > à 200 km/h localement

9 décès, pluies importantes, marée de tempête à Saint-Gilles, 120 habitations détruites.

Firinga

29/01/1989

Cyclone tropical (3/5)

sur l'île

1 309 mm en 24 h au gîte du Volcan

4 décès, 60 blessés. Le Sud de l'île est la région la plus durement touchée. 618 sans-abris.

Colina

19/01/1993

Cyclone tropical (3/5)

sur l'île

2 décès, 85 000 foyers sans électricité. Dégâts importants sur les cultures et infrastructures routières notamment.

Dina

21/01/2002

Cyclone tropical intense (5/5)

65 km au nord-ouest

1 317 mm en 24h à Grand-Ilet - 1 610 mm en 48 h à Salazie

Aucune victime mais des dégâts matériels considérables. La Réunion a échappé de peu aux conditions les plus paroxysmiques (le mur de l'œil passant à 27 km du Port). On estime que la vitesse des vents aurait été > de 50 km/h en cas d'impact direct du mur de l'œil.

Gamède

25 et 27/02/2007

Cyclone tropical (3/5)

230 km au nord

3 930 mm en 72 h - 4 936 mm en 96 h au cratère Commerson (records mondiaux)

2 décès, 91 blessés, effondrement du pont de la rivière Saint-Étienne, 100 millions d'euros de dégâts. À l'image de Hyacinthe 27 ans plus tôt, Gamède s'approche 2 fois de l'île. Elle restera sous l'influence du météore durant 5 jours au cours desquels deux records mondiaux de pluviométrie seront battus.

La Réunion possède une faune et une flore variées, bien que localement menacée par des espèces introduites devenues invasives. Contrairement à la Guyane, on n'y trouve aucun grand mammifère sauvage (jaguar ou autres fauves par exemple). En revanche, de nombreuses espèces endémiques y sont répertoriées. Souvent menacées, comme leur habitat par la périurbanisation, elles font l'objet de plans de sauvegarde.

Net-Biome est un projet coordonné par la région Réunion et aidé par la Commission européenne pour mettre en réseau (à partir de 2008) les politiques publiques de recherche dans le domaine de la restauration et gestion durable de la biodiversité tropicale et subtropicale dans les sept régions ultrapériphériques et la quasi-totalité des pays et territoires d'outre-mer de l' Union européenne. Il s'appuiera notamment sur :

Avec la création du parc national de La Réunion, l'île a été nommée au Patrimoine mondial de l' UNESCO pour ses " Pitons, cirques et remparts " le .

La flore réunionnaise se caractérise par sa diversité, un endémisme élevé et une structure bien spécifique. La flore compte un grand nombre de milieux naturels et d'espèces (jusqu'à 40 espèces d'arbres/ha, par comparaison à une forêt tempérée qui en compte en moyenne 5/ha). Cette diversité est d'autant plus remarquable, mais fragile, qu'elle est différente en fonction des milieux (littoral, basse, moyenne et haute montagne).

On recense à La Réunion un nombre d'espèces endémiques élevé, avec plus de 850 plantes indigènes (arrivées naturellement et présentes avant l'arrivée de l'Homme), dont 232 espèces endémiques de La Réunion (seulement présentes sur l'île), ainsi que de nombreuses espèces endémiques à l'archipel des Mascareignes. La flore réunionnaise se distingue enfin des forêts tropicales équatoriales par une faible hauteur et densité de la canopée, sans doute par adaptation aux cyclones, et une végétation bien spécifique, notamment une forte présence de plantes épiphytes (qui poussent sur d'autres plantes), comme les Orchidaceæ, les Bromeliaceæ, les , mais aussi les fougères, les lichens et les mousses.

La biodiversité est fortement fragilisée par le changement climatique. En 2023, 41 % des espèces végétales de La Réunion sont classées comme menacées par l' Office français de la biodiversité, contre 30 % en 2010. Les espèces exotiques envahissantes, tel l' ajonc d'Europe, sont le principal facteur à l'origine du recul des espèces végétales endémiques, dont 41 ont disparu.

La faune se concentre autour des oiseaux, des insectes ou des reptiles, qui comptent de nombreuses espèces endémiques, mais l'île n'accueille pas de grand mammifère et ne compte pas d'animal dangereux sur terre. La faune qui compte le plus d'espèces endémiques est celle des oiseaux, dont certaines espèces sont fortement menacées à l'image du Tuit-tuit, du Pétrel de Barau ou encore du Papangue, et aussi celle des insectes, notamment coléoptères et papillons, encore assez mal connus. Certains animaux, pas nécessairement endémiques, sont aussi devenus des symboles de l'île, à l'image du Paille-en-queue ou de l'Endormi. La Réunion compte assez peu de mammifères, et une seule espèce endémique, le Ti Moloss qui est une micro-chauve-souris ( microchiroptères).

La Réunion jouit d'une biodiversité et d'une faune marine très importante, que ce soit dans les récifs et les lagons, mais aussi avec les poissons et les habitants du grand large. On dénombre plus de 1 200 espèces de poissons qui évoluent dans les lagons, les tombants et les grands fonds des eaux réunionnaises.

Comme l'île est relativement jeune (3 millions d'années), les formations coralliennes (âgées de 8 000 ans) sont encore peu développées et occupent une surface faible comparativement à des îles plus anciennes, se présentant pour la plupart sous la forme de récifs frangeants,.

Ces formations délimitent des " lagons " (il s'agit plus précisément de " dépressions d'arrière-récif ",) peu profonds dont le plus grand ne dépasse pas 200 m de large, pour 1 à 2 m de fond environ. Ces lagons, qui forment une ceinture récifale discontinue de 25 km de long (soit 12 % du littoral de l'île) pour une surface totale de 12 ,, sont situés sur la côte ouest et sud-ouest de l'île. Les plus importants sont ceux de L'Ermitage ( St.-Gilles), St.-Leu, L'Étang-Salé et St.-Pierre.

Malgré la faible surface des récifs coralliens, la biodiversité marine de La Réunion est comparable aux autres îles du secteur, qui vaut à l'archipel des Mascareignes son inscription parmi les dix principaux " hot spots " de biodiversité mondiale. Les récifs coralliens, aussi bien au niveau des platiers que des barrières, sont principalement dominés par des espèces de corail branchu à croissance rapide du genre (famille des Acroporidæ), qui permettent d'héberger et de nourrir de nombreuses espèces tropicales.

Les recherches scientifiques récentes font état de plus de 190 espèces de coraux, plus de 1 300 espèces de mollusques, plus de 500 espèces de crustacés, plus de 130 espèces d' échinodermes et plus de 1 000 espèces de poissons.

Les eaux plus profondes de La Réunion accueillent des dauphins, orques, baleines à bosse, baleines bleues et les espèces de requins sont variées ; parmi celles-ci : le requin-baleine, le requin-corail, le requin-bouledogue, le requin-tigre, le requin à pointes noires et le grand requin blanc. Plusieurs espèces de tortues marines y vivent et s'y reproduisent. De nombreuses attaques de requin ont eu lieu à La Réunion et la baignade est interdite en dehors des zones sécurisées.

Des tortues marines à Kélonia, un aquarium public de Saint-Leu.

Parmi les écosystèmes côtiers, les récifs coralliens comptent parmi les plus riches en matière de biodiversité, mais ils sont aussi les plus fragiles.

Près d'un tiers des espèces de poissons était déjà considéré comme menacé ou vulnérable en 2009, avec un corail en dégradation en plusieurs endroits. Les causes de cet état de fait sont la pollution, la surpêche et le braconnage ainsi que la pression anthropique, notamment liée à la densification de l'urbanisation des zones côtières et au rejet des eaux usées.

104 espèces vivant sur l'île de La Réunion étaient inscrites sur la liste rouge éditée par l' Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au . Elles étaient 51 en 2007.

Sur cette liste on trouvait :

Il est possible que les explorateurs austronésiens qui sillonnaient l'océan Indien depuis l'Indonésie jusqu'à Madagascar et l'Afrique bien des siècles avant J.-C., aient repéré les îles des Mascareignes et donc l'île de La Réunion. Plus tard, au , des navigateurs arabes découvrent l'île de La Réunion et la nomment " Dîna morgabin ".

L'île semblait totalement inhabitée lors de l'arrivée des navires portugais du siècle en route vers les Indes.

Un navigateur portugais, Diogo Dias, y aurait débarqué en . Un autre navigateur portugais, Pedro de Mascarenhas y débarque le ou 1513, jour de la Sainte-Apolline, alors qu'il est sur la route de Goa. L'île apparaît ensuite sur des cartes portugaises sous le nom de Santa Apolonia. Vers 1520, La Réunion, l' île Maurice et Rodrigues sont appelées archipel des Mascareignes, du nom de Mascarenhas. Aujourd'hui, ces trois îles sont couramment appelées les Mascareignes.

Au début du siècle, l'île est une escale sur la route des Indes pour les bateaux anglais et néerlandais. Le , l'amiral néerlandais Pierre Guillaume Verhuff ( Pieter Willemsz Verhoeff en néerlandais), de retour de Java, fait escale à La Réunion. Un navigateur anglophone baptise par ailleurs l'île encore inhabitée England's forest.

Les Français y ont ensuite débarqué pour en prendre possession au nom du roi en 1642 et l'ont baptisée île Bourbon, du nom de la famille royale. En 1646, douze mutins chassés de Madagascar sont abandonnés à La Réunion.

C'est en 1665 qu'arrivent les vingt premiers colons de l'île de Bourbon. Cinq navires composaient l'escadre commandée par M. Véron : L'Aigle blanc, La Vierge, le Bon port, Le Saint-Paul et Le Taureau. Le navire amiral battait pavillon de la Compagnie des Indes orientales. La Loire charriait encore des glaçons quand la flotte quitta le quai de la Fosse à Nantes dans les premiers jours de février 1665. Prenant la direction des ports et des établissements de la côte de Malabar et du golfe de Bengale, elle arriva à l'île Bourbon le . La traversée fut marquée par une tragédie, qui fit douze victimes, lors de l'escale au Cap-Vert le Jeudi saint, le . Le 11 avril suivant, ayant rendu à ses morts un dernier hommage, la flotte remit à la voile. " Elle continua son voyage sans accident ", note le chroniqueur Urbain Souchu de Rennefort.

Parmi les vingt colons venus de France, on note la présence d'Hervé Dannemont (devenu Dennemont), né le à Brix (Manche), fils de Jacques Dannemont, maître verrier, et de Marie Lecarpentier. Il a épousé vers 1668 à Saint-Paul, Léonarde Pillé, originaire de Granville. Hervé Dennemont serait décédé le . Les Dannemont de Normandie sont représentés, aujourd'hui, par une trentaine de familles sur l'île de La Réunion. On les trouve également à l'île Maurice mais aussi à Madagascar. En Normandie, la famille s'est éteinte au siècle, le nom ayant muté en Dalmont (sa descendance est bien connue grâce à Camille Ricquebourg, auteur du Dictionnaire généalogique des familles de Bourbon).

Françoise Châtelain est arrivée pendant cette période et est à l'origine de plusieurs familles connues de Bourbon.

À partir de 1715, l'île connaît un important essor économique avec le développement de la culture et de l'exportation du café. Cette culture a été à l'origine du développement considérable de l'esclavage dans la colonie. Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, gouverneur de l'île de 1735 à 1745, a apporté une dimension stratégique au développement de l'île, devenue pourvoyeuse en vivres de l'Isle de France (aujourd'hui île Maurice) et de la flotte française engagée dans la guerre franco-anglaise des Indes. Citons également le rôle de l'intendant Pierre Poivre, qui a considérablement enrichi la flore locale et diversifié les ressources agricoles par l'introduction de très nombreuses espèces tropicales, et notamment le girofle et la noix de muscade dont le commerce fut florissant au et début du siècle.

Le , pendant la Révolution, son nom devient " île de La Réunion " en hommage à la réunion des fédérés de Marseille et des gardes nationaux parisiens, lors de la marche sur le palais des Tuileries, la journée du 10 août 1792, et pour effacer le nom de la dynastie des Bourbons. Le , l'île prend le nom de Bonaparte et se retrouve en première ligne dans le conflit franco-anglais pour le contrôle de l'océan Indien.

L'abolition de l'esclavage votée par la Convention nationale le se heurte au refus de son application par La Réunion, comme par l'Isle de France (île Maurice). Une délégation accompagnée de forces militaires, chargée d'imposer la libération des esclaves, arrive à l'Île de Bourbon le pour se voir aussitôt expulsée sans ménagements. Il s'ensuit une période de troubles et de contestations du pouvoir de la métropole qui n'a plus aucune autorité sur les deux îles. Le Premier consul de la République, Napoléon Bonaparte, y maintient l'esclavage qui n'a jamais été aboli dans la pratique, avec la loi du 20 mai 1802.

Après les catastrophes climatiques de 1806- 1807 (cyclones, inondations), la culture du café décline rapidement et est remplacée par la culture de la canne à sucre, dont la demande métropolitaine augmente, du fait de la perte par la France de Saint-Domingue, et bientôt de l'île de France (île Maurice). Du fait de son cycle de croissance, la canne à sucre est en effet insensible à l'effet des cyclones. Survenue en 1841, la découverte d' Edmond Albius sur la pollinisation manuelle des fleurs de la vanille permet bientôt à l'île de devenir le premier producteur mondial de vanille. Essor également de la culture du géranium dont l'essence est très utilisée en parfumerie.

De 1838 à 1841, le contre-amiral Anne Chrétien Louis de Hell est gouverneur de l'île. Un changement profond de la société et des mentalités liés aux événements des dix dernières années conduit le gouverneur à saisir le Conseil colonial de trois projets d'émancipation.

Le , l' abolition de l'esclavage est finalement proclamée par Sarda Garriga (le 20 décembre est un jour férié à La Réunion). Louis Henri Hubert Delisle devient son premier gouverneur créole le et reste à ce poste jusqu'au . L' Europe a de plus en plus recours à la betterave pour satisfaire ses besoins en sucre. Malgré la politique d'aménagement des autorités locales et le recours à l' engagisme, la crise économique couve et devient patente à compter des années 1870. Par la suite, le percement du canal de Suez conduit le trafic marchand à s'éloigner de l'île. Cette dépression économique n'empêche toutefois pas la modernisation de l'île, avec le développement du réseau routier, la création du chemin de fer, la réalisation du port artificiel de la pointe des Galets. Ces grands chantiers offrent une alternative bienvenue aux travailleurs agricoles.

La seconde moitié du siècle voit la population réunionnaise évoluer, par l'arrivée massive d'engagés indiens dont une partie s'installe définitivement dans l'île, et par la libération de l'immigration en 1862. De nombreux Chinois et musulmans indiens s'installent alors, et forment deux importantes communautés qui participent à la diversification ethnique et culturelle. À partir de la fin du siècle, les sources d'engagements se tarissent peu à peu. Nombre de propriétaires terriens louent alors leurs terres (pratique du colonage), d'où l'émergence d'une population de travailleurs agricoles indépendants. La production de café est détruite à 75 % en deux décennies, entre 1880 et 1900, à cause de la propagation d'une maladie venue de Ceylan et des colonies anglaises et néerlandaises.

La participation de La Réunion à la Première Guerre mondiale se traduit par l'envoi de nombreux Réunionnais aux combats dans la métropole et sur le front grec. 14 000 Réunionnais sont mobilisés au front. L'aviateur Roland Garros, natif de La Réunion, se couvre de gloire et meurt en plein ciel en 1918. L'amiral Lucien Lacaze est nommé ministre de la Marine puis ministre de la Guerre de 1915 à 1917. La guerre a des conséquences économiques favorables pour La Réunion : la production de sucre augmente fortement et les cours grimpent, la métropole étant privée de ses terres betteravières, théâtre des combats. Environ 80 % des Créoles souhaitant s'engager sont cependant déclarés inaptes au service militaire, on parle à ce sujet de " faillite de la race " dans la presse, mais il est probable que les intérêts économiques des planteurs locaux aient joué le rôle principal dans cet état de fait. Les Réunionnais rescapés ont été atteints à leur retour par la pandémie de grippe de 1918, qui a frappé la Réunion à partir de mars 1919 durant 3 mois. La grippe a été ramenée par les Poilus réunionnais avec le navire Madonna. L' épidémie semble s'être répandue sur l'ensemble de la population et a réduit l' espérance de vie à moins de 40 ans. Alors que l'île était déjà en pleine crise économique depuis la fin du siècle, les quartiers défavorisés ont été touchés et appauvris. Les estimations font état d'au moins 2 000 décès dans la capitale Saint-Denis pour une population de 25 000 habitants et de 7 000 à 20 000 morts sur les 175 000 personnes qui vivent sur l'île. On constate alors plus de décès que les 1300 Poilus réunionnais tombés au champ d'honneur ,. Des cimetières seront construits pour accueillir le surplus de décès, comme le cimetière de la Jamaïque à Saint-Denis.

Pendant l'entre-deux-guerres, la modernisation se poursuit : l'électricité apparaît dans les foyers aisés, et assure l'éclairage public de Saint-Denis. Le télégraphe ( 1923) et la radio ( 1926) mettent les Réunionnais en contact avec le monde. En 1939, 1 500 foyers privilégiés sont abonnés au téléphone. On voit apparaître automobiles et avions. L'industrie sucrière se concentre et les sociétés anonymes se substituent aux exploitants individuels de sucreries. Ces progrès profitent essentiellement aux foyers de propriétaires terriens, d'industriels, de cadres, de gros commerçants, et la masse de la population demeure pauvre. Autre évolution importante de l'entre-deux-guerres : la mortalité baisse et la natalité, très forte, augmente, d'où une croissance exponentielle de la population, croissance qui se poursuit de nos jours.

La Seconde Guerre mondiale est une épreuve très dure : bien que La Réunion soit épargnée par les combats, elle souffre terriblement de l'arrêt quasi total de ses approvisionnements. Le , un débarquement des Forces françaises libres a lieu sur l'île : l'administration locale fidèle au gouvernement de Vichy est renversée, le territoire passant sous contrôle de la France libre.

Le , La Réunion devient un département d'outre-mer français puis, en 1997, l'une des sept régions ultrapériphériques de l' Union européenne.

La Réunion est un département et une région d'outre-mer, régis par l' article 73 de la Constitution, en vertu duquel les lois et règlements sont applicables de plein droit tout comme en métropole,.

La Réunion est ainsi dotée d'un conseil régional et d'un conseil départemental. Ces collectivités territoriales disposent globalement des mêmes compétences que les départements et régions de métropole, bien que des adaptations existent. L'article 73 de la Constitution laisse la possibilité de substituer à la région et au département une collectivité territoriale unique, mais à l'inverse de la Guyane et de la Martinique, aucun projet en ce sens n'existe actuellement.

À l'inverse des autres DROM, La Réunion est explicitement exclue par la Constitution de la possibilité de recevoir du Parlement une habilitation à fixer elle-même certaines règles relevant de la loi ou issues de l'exécutif national,.

La Réunion compte 24 communes organisées en 5 communautés d'agglomération.

Du point de vue de l' Union européenne, La Réunion constitue une région ultrapériphérique.

Le positionnement de l'île de la Réunion lui a conféré un rôle stratégique d'importance variable selon les époques.

La Réunion est déjà à l'époque de la Route des Indes une position française située entre Le Cap et les comptoirs d'Inde, bien qu'éloignée du Canal du Mozambique. L'île Bourbon (son appellation sous l' Ancien Régime) n'est pourtant pas la position préférée pour le commerce et l'armée. En effet, le gouverneur Labourdonnais affirme alors que l' Isle de France (l'île Maurice) est une terre d'avenir, grâce à sa topographie peu contraignante et à la présence de deux ports naturels. Il considère que Bourbon a plutôt pour vocation d'être un entrepôt ou une base de secours pour l'Isle de France. L'ouverture du Canal de Suez détourne une grande partie du trafic maritime du sud de l'Océan Indien et réduit l'importance stratégique de l'île. Ce déclin est confirmé par l'importance accordée à Madagascar, bientôt colonisée.

De nos jours l'île, qui est le siège d'une zone de défense et de sécurité, abrite l'état major des Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), qui regroupe les unités de l' Armée française stationnées à La Réunion et à Mayotte.

L'île de La Réunion permet à la France d'être membre de la Commission de l'océan Indien.

La Réunion est également une base accueillant les infrastructures du Frenchelon et de l' ensemble mobile écoute et recherche automatique des émissions.

Enfin, elle accueille à Saint-Pierre le siège des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf).

Les partis politiques réunionnais sont à peu de chose près les filiales ou les homologues de ceux de métropole. Le Parti communiste réunionnais a néanmoins quelques revendications autonomistes ; on trouve le même reflet pour les organisations syndicales. La vie politique, comme les mouvements revendicatifs, est étroitement déterminée par les échéances, les mesures gouvernementales et les mobilisations de la métropole.

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Histogramme de l'évolution démographique

Jusqu'au début du siècle, la croissance de la population réunionnaise est modérée, voire faible à certaines périodes. Les conditions de vie difficiles et les épidémies de paludisme, choléra, peste entre autres, ne sont pas étrangères à ce constat. C'est véritablement au lendemain de la départementalisation que la croissance démographique explose : la population triple en l'espace de 50 ans, pour atteindre officiellement près de 843 000 habitants en 2014. Au , la population était de 868 800 habitants. Selon certaines projections, l'île devrait franchir la barre du million d'habitants à l'horizon 2030.

Les trois principales unités urbaines du département sont celles de Saint-Denis (177 684 habitants en 2014), de Saint-Paul (172 548 habitants) et de Saint-Pierre (165 013 habitants).

La population de La Réunion est composée de populations issues de Madagascar, de l'Est de l' Afrique continentale (les ), de l'Ouest et du Sud-Est de l'Inde, le Gujarat (les ) et le Tamil Nadu (les ) ainsi que du Sud de la Chine notamment de Canton (les Chinois) et d' Europe (les Yabs). Aujourd'hui, la population de l'île est particulièrement métissée.

Les premiers colons, au siècle, sont des Européens, essentiellement des Français, accompagnés parfois d'épouses malgaches et de serviteurs du même pays. À partir de l'essor de la culture du café (1718), le recours à l'esclavage s'intensifie et draine vers l'île Bourbon des flux considérables d'asservis venus essentiellement de Madagascar et d'Afrique orientale, mais également d'Inde, de Malaisie... Les esclaves constituent les trois quarts de la population à la fin du siècle (37 000 esclaves en 1789). Au début du siècle, l'esclavage est contesté, tant du point de vue moral que du point de vue de l'efficacité économique, et il apparaît un faible courant d'immigration d'engagés (travailleurs " libres " qui s'engagent à travailler un certain nombre d'années chez un maître).

Après l' abolition de l'esclavage, en , les exploitants se tournent vers l' engagement, qui apporte un flux important de travailleurs venus d'Inde (essentiellement de la côte de Coromandel, précisément du Tamil Nadu, au sud-est du sous-continent, et non de la côte de Malabar, au sud-ouest d'où l'on a tiré par erreur l'appellation locale " malbars " désignant ce groupe ethnique), de Madagascar, d'Asie du Sud-Est, de Chine... En outre, la fin du siècle voit arriver de la province de Guangdong des paysans cantonais qui, fuyant la pauvreté et plus tard les bombardements japonais, œuvrent d'abord dans l'agriculture avant de s'installer dans le commerce de détail. Du métissage de ces communautés émerge une culture créole.

La période esclavagiste a constitué une époque de racisme exacerbé et d'antagonisme entre les communautés. Les préjugés raciaux sont restés vivaces jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. La population réunionnaise s'est alors rapidement transformée, avec la généralisation de l'éducation, la démocratisation résultant de la départementalisation, le progrès économique qui profitait aux membres des diverses communautés en faisant émerger de nouveaux secteurs d'activité, ce qui changeait complètement l'échelle sociale. Un métissage accru fait que l'on distingue de moins en moins les ethnies. Les préjugés raciaux auraient ainsi pratiquement disparu. Si La Réunion constitue un modèle pour l'harmonie ethnique, les disparités demeurent fortes au plan des revenus, de la formation, des patrimoines. Si les travailleurs indépendants et les salariés disposent de revenus corrects, voire confortables, la masse des chômeurs (30 %, et 50 % chez les jeunes), des RMIstes (plus de 67 000, 8,5 % de la population) constitue le problème majeur auquel est confronté l'île. L'émigration, bien qu'active, ne peut à elle seule résoudre le problème. La croissance économique forte n'a qu'un effet limité sur la baisse du chômage.

Daniel Vaxelaire, journaliste, historien, écrivain, auteur de différents ouvrages sur La Réunion, explique, dans son Histoire de La Réunion des origines à 1848, que le métissage est l'un des traits caractéristiques de l'île, dès l'arrivée des premiers colons. Ceux-ci ont en effet épousé peu après leur installation dans l'île, des femmes venues de Madagascar et des métisses indo-portugaises, avec lesquelles ils ont conçu les premiers enfants nés à La Réunion. Ainsi donc, les premiers enfants nés sur cette île verte et inhabitée étaient déjà métis.

Le , date de l'abolition de l'esclavage à La Réunion, une date fériée depuis 1981, est commémorée localement sous l'appellation de fête caf' (" fête des cafres ").

La langue de l'administration, de l'enseignement et de la presse écrite et orale est le français, qui est parlé par 95% des Réunionnais et est la langue la plus parlée à travers l'île, mais environ 90 % de la population réunionnaise parle le créole réunionnais'. Comme son nom le suggère, il s'agit d'un créole, c'est-à-dire une langue née de la rencontre linguistique entre une langue dominante (en l'espèce, le français) et les langues vernaculaires parlées par des populations dominées. Le créole réunionnais est différent des créoles des Antilles, même s'il a suivi un développement historique en partie parallèle.

La plupart des Réunionnais sont bilingues en français et en créole, mais une partie de la population ne parle que le français.

Selon l'auteur Annegret Bollée, on suppose que " le créole de La Réunion s'est développé graduellement dans la société de plantation constituée après l'introduction de la culture du café à Bourbon (à partir de 1720 environ) ".

Au cours des deux derniers siècles a eu lieu une décréolisation progressive, c'est-à-dire le recul du créole au profit d'une expansion du français dans la société. Tout comme pour les autres langues minoritaires de France, ce recul du créole est le résultat, notamment, de la scolarisation obligatoire en langue française, ainsi que la présence dominante du français dans l'espace médiatique. Depuis une vingtaine d'années, le créole réunionnais bénéficie cependant d'une plus grande reconnaissance et peut ainsi être enseigné dans les établissements scolaires du secondaire depuis 2001 dans le cadre de l'option " Langue et culture régionales ".

Étant donné la présence de différentes ethnies au sein de la population réunionnaise, d'autres langues sont présentes sur l'île comme le hakka, le cantonais, le gujarati, l' ourdou, l' arabe, le tamoul, le malgache, le mahorais et le comorien.

Du fait des différentes origines de la population réunionnaise, les principales religions pratiquées dans l'île sont le christianisme (85 %, essentiellement catholique romain, mais aussi protestant), l' hindouisme (7 %, tamouls), l' islam (2 %, majoritairement sunnite) et le judaïsme, la communauté chinoise vénérant pour sa part le héros guerrier devenu dieu, Guan Di.

Diverses manifestations spirituelles jalonnent aujourd'hui l'année civile, Pâques, Dipavali, Noël, Ramadan, Pandialé, Carême, commémorations sacrificielles du mouton et du cabri.

Le premier lycée privé sous contrat de confession musulmane de France est situé sur l'île, à Saint-Denis. L' École Medersa Tarlimoul Islam est sous contrat d'association depuis 1990.

Les deux principales infrastructures du Centre hospitalier universitaire de La Réunion sont implantées à Saint-Denis et sur le site de Saint-Pierre. Il existe à Saint-Denis un établissement privé, la clinique Sainte-Clotilde. Ces structures prennent en charge la plupart des pathologies et opérations dans de nombreux services. Seul certains gestes ultraspécialisés demandent un agissement sur la métropole. Des dispensaires existent dans d'autres localités plus petites ( La Plaine-des-Palmistes, Cilaos...). Pour les écarts et lieux reculés, les médecins de campagne se déplacent en voiture pour les consultations, voire à pied pour le cirque de Mafate, dépourvu de routes.

Parallèlement, de nombreux médecins généralistes sont répartis à travers l'île, les spécialistes se concentrant dans les grandes villes. Un important service d'urgence existe, autant à destination de la population que des centaines de milliers de touristes abordant annuellement les sentiers de randonnées coupés du monde.

La Réunion possède sa propre académie. Chantal Manès-Bonnisseau, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, a été nommée rectrice de l'académie de La Réunion et chancelière des universités, en conseil des ministres, le 29 juillet 2020.

Elle succède à Vêlayoudom Marimoutou, qui a pris le poste de secrétaire général de la Commission de l'océan Indien depuis le 16 juillet dernier.

Le rectorat est situé dans le chef-lieu, dans le quartier du Moufia à Saint-Denis. À la rentrée 2012, l'Île compte 522 écoles maternelles et/ou primaires dont 26 privées pour 120 230 élèves dans le premier degré, 82 collèges dont six privés pour 61 300 élèves, 32 lycées d'enseignement général et technologique dont trois privés pour 23 650 élèves et 15 lycées professionnels dont deux privés pour 16 200 élèves.

Les zones d'éducation prioritaires touchent à La Réunion un peu plus de la moitié des élèves du premier et second degré.

Les résultats du baccalauréat sont relativement proches de la moyenne nationale avec un taux de 81,4 % en 2012 contre 82,4 en 2011 (respectivement : 84,5 % et 85,6 % en moyenne nationale).

L'Île de La Réunion permet grâce à des conditions climatiques favorables et de nombreuses infrastructures, la pratique de différents sports. Les activités d'eau et de montagne sont très présentes sur l'île. Le nombre de licenciés est d'environ 150 000 pratiquants pour plus d'une soixantaine de disciplines sans compter les non-licenciés.

Nombreuses sont ces activités dans une île qui bénéficie d'un climat clément et à la fois de la mer et de la montagne. Certaines d'entre elles bénéficient d'un article dans Wikipédia :

Mais il faudrait aussi mentionner la course à pied Diagonale des Fous - Trail de Bourbon, notamment les courses de montagne dont la plus célèbre est le Grand Raid, le vélo tout-terrain, la randonnée équestre, le canyoning et bien d'autres.

Quatre titres composent la presse quotidienne régionale : le Journal de l'île, Le Quotidien de La Réunion, Visu et Témoignages, édition du Parti communiste réunionnais. L'essentiel de la presse magazine est constitué d'hebdomadaires spécialisés dans les programmes de télévision et de quelques périodiques consacrés à la vie des entreprises commerciales et industrielles.

Le PAR, paysage audiovisuel réunionnais, longtemps monopolisé par l' ORTF, auquel succèdent les chaînes publiques FR3 en 1975, puis RFO en 1982, est aujourd'hui représenté par trois chaînes de télévision hertziennes : (chaîne publique), Antenne Réunion et Télé Kréol. Deux bouquets satellites sont proposés par Parabole Réunion et Canal+ Réunion.

Le paysage radiophonique a vécu aussi une grande transformation à la suite de la libération des ondes voulue par le président socialiste François Mitterrand dès son élection en 1981 ; l'île compte plus de 45 radios privées qui émettent pour certaines d'entre elles sur l'ensemble de l'île et conquièrent leur auditoire en usant de l'interactivité.

En effet, Radio Free Dom est une radio basée sur ses auditeurs. Le programme est constitué de l'intervention, en direct, de ses auditeurs, et ce, de 5 h à 0 h (plus en cas d'événements, cyclones...), en plus des journaux. En 1991, lors de la suppression de Télé Freedom (créée par la même personne que Radio Freedom ( Camille Sudre) par recours du CSA au préfet (Télé Freedom émettait clandestinement), des émeutes éclatèrent car c'était, à l'époque, le seul média et moyen d'expression libre, qui diffusait des films d'arts martiaux, des films pornographiques et le maloya [non pertinent].

Depuis novembre 2010, la télévision numérique terrestre permet de recevoir, en plus des chaînes locales, les chaînes de France Télévisions, d' Arte, de France 24 et de l' Office de radio et télévision des Comores (ORTC).

Au janvier 2008, La Réunion comptait 305 300 logements. Le parc réunionnais est composé à 91 % de résidences principales (propriétaires et locataires). Et 7 % des logements sont vacants (essentiellement dans les communes du Tampon, La Possession et Sainte-Clotilde), le reste étant constitué de résidences secondaires (dans l'Ouest et le Sud de l'île).

Le parc réunionnais évolue cinq fois plus rapidement que celui de la France métropolitaine. L'ensemble de l'habitat traditionnel ne pèse plus que 17 % dans le parc de logements. En 1999, celui-ci était deux fois plus élevé. La majorité des résidences principales de l'île sont des maisons individuelles en dur (58 %). Néanmoins, depuis les lois sur la défiscalisation (1981), le nombre d'appartements a triplé en 25 ans. Le parc réunionnais augmente. Les logements des Réunionnais sont toutefois plus exigus que ceux de Métropole. Cependant, les logements sans confort sont en nette diminution constante. Toutefois, il reste encore des efforts à faire de ce côté, car même s'ils sont deux fois moins nombreux qu'en 1999, on comptabilisait en 2008, 42 000 logements ne disposant pas d'eau chaude.

Le produit intérieur brut (PIB) de La Réunion devrait s'établir en 2021 à 20,4 milliards d'euros contre 16,1 milliards d'euros en 2011.

L'agriculture occupe 44 000 hectares de surface agricole utile. La Réunion produit principalement du sucre de canne (premier producteur européen), mais aussi de la vanille bourbon. Cultivée sur l'île depuis le siècle, elle est encore produite de manière manuelle.

La pêche est également un point important pour la production vivrière et la culture gastronomique. Elle est permise aussi par la ZEE dont bénéficie l'île.

Les revenus du tourisme constituent la première ressource économique de La Réunion[citation nécessaire], devant ceux tirés de la production et de la transformation de la canne à sucre, à l'origine du développement de grands groupes réunionnais comme Quartier Français, Groupe Bourbon ex-Sucreries Bourbon, grande compagnie aujourd'hui internationale cotée en bourse mais basée depuis hors de l'île et ayant abandonné le secteur sucrier pour l'off-shore maritime. Avec la diminution des subventions, cette culture est menacée. Aussi, le développement de la pêche dans les Terres australes et antarctiques françaises apparaît comme la bienvenue.

Le secteur tertiaire, notamment commercial, est de loin le plus développé, l'import-distribution ayant pris un essor notable au milieu des années 1980 au fil de contrats d'affiliation et de franchise avec des groupes métropolitains. L'arrivée de la distribution franchisée a transformé l'appareil commercial historiquement caractérisé par une dissémination géographique de petites unités de type épiceries ; les " boutiques chinois " encore en activité se trouvent dans les villages à mi-hauteur comme au centre-ville de Saint-Denis ils ont un attrait touristique et pédagogique même s'ils gardent un rôle de dépannage.

Malgré un dynamisme économique certain, l'île ne parvient pas à résorber son important chômage, qui s'explique notamment par une croissance démographique très forte. De nombreux Réunionnais sont obligés d'émigrer en métropole pour leurs études ou pour trouver du travail.

Le département est fortement dépendant énergétiquement, avec un taux de dépendance énergétique qui dépasse les 85 %.

Son objectif est de développer les énergies renouvelables pour devenir énergétiquement indépendant.

La Réunion connait un fort taux de chômage, surtout chez les jeunes adultes, qui sont le plus touchés. 24 %, c'est le taux de chômage établi à La Réunion en 2018, soit une hausse de deux points depuis 2016, indique l' Insee. En 2018, le " halo " autour du chômage continue sa progression pour atteindre 12 % de la population.

À La Réunion, 149 000 personnes dont 83 000 (selon la définition du Bureau International du Travail) sont sans emploi et souhaitent travailler. La situation de l'emploi continue donc de se dégrader.

La topographie montagneuse, le développement urbain, la concentration des activités humaines sur le littoral font du réseau routier un sujet de préoccupation constant pour le développement économique de l'île. À l'initiative du conseil régional et avec le concours de l'État et de l' Union européenne, un projet d'envergure a été lancé en 2003 pour un montant estimé à plus d'un milliard d'euros : la route des Tamarins, axe autoroutier transversal reliant à mi-hauteur le Nord au Sud pour définitivement sécuriser et désengorger la liaison nord-ouest du chef-lieu.

Les deux ponts de la rivière de l'Est reliant Saint-Benoît à Sainte-Rose (seul le pont de gauche est encore en activité).

La Réunion comptait en 2004 près de 300 000 véhicules particuliers, soit environ une voiture pour deux habitants. Malgré l'importance du parc automobile, l'équipement des ménages reste sensiblement inférieur à celui de la France métropolitaine. On estime qu'à l'horizon 2020, le parc automobile à La Réunion pourrait atteindre environ 500 000 véhicules, pour un niveau d'équipement des ménages proche de celui de la France métropolitaine en 1999. La route des Tamarins, ouverte en 2009, permet un déplacement beaucoup plus rapide, notamment grâce à une voie plus large, au départ de L'Étang-Salé jusqu'à Saint-Paul environ. Une nouvelle route du Littoral est actuellement en cours de construction entre La Possession et Saint-Denis. Depuis que la route des Tamarins a été ouverte au public en 2009, l'ancienne route qui longe le littoral, appelée la route des plages n'est pratiquement plus utilisée[réf. nécessaire], car aussi souvent en travaux ; malgré le fait qu'elle offre de paysages imprenables sur les côtes Réunionnaises.

Le principal port de l'île est situé sur le territoire communal du Port, dans le Nord-Ouest de l' île ; il est le seul port de France à cumuler les cinq fonctions de gare maritime, port de commerce, port de plaisance, port de pêche et base navale ( base navale française après Toulon et Brest). Il est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.

Boeing 747-400 d'Air France décollant de l'aéroport de La Réunion-Roland-Garros de Saint-Denis.

L'île de La Réunion dispose de deux aéroports internationaux :

l'aéroport de La Réunion-Roland-Garros, le plus grand, est situé à Sainte-Marie près de Saint-Denis, au nord de l'île ; en liaison directe avec les villes de Métropole, de Paris, Marseille et Lyon, mais également des destinations internationales telles l'île Maurice, Antananarivo, Nosy Be, Johannesbourg, Bangkok...

l'aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds situé à Saint-Pierre, dans le Sud, n'a pour l'heure qu'une capacité limitée à la fonction de navette vers l'aéroport principal et d'aérogare pour les vols insulaires en direction de l'île Maurice, de Paris avec escale à l'aéroport de La Réunion-Roland-Garros et à Madagascar.

L'île a vu naître de nombreux poètes, parmi lesquels Léon Dierx, Leconte de Lisle, Auguste Lacaussade, Évariste de Parny et Antoine Bertin. Elle a aussi inspiré Charles Baudelaire qui y a longuement séjourné, et dont de nombreux poèmes en portent les traces, comme dans " À une dame créole ", " À une Malbaraise ". Ce qui est sûr c'est que La Réunion compte un prix Goncourt en la personne ou plutôt en les personnes de Georges Athénas et d' Aimé Merlo, deux cousins critiques d'art et diplômés de la Sorbonne qui écrivaient à quatre mains sous le pseudonyme Marius-Ary Leblond : ils reçurent le célèbre prix en 1909 pour leur roman . Michel Houellebecq, né en 1956 à Saint-Pierre, obtint également le prix Goncourt en 2010 pour son roman La Carte et le Territoire. L'aviateur Roland Garros est né à La Réunion, auteur de nombreux records et de la première traversée de la mer Méditerranée en 1913, héros de la Première Guerre mondiale mort au champ d'honneur et par ailleurs cycliste émérite ; l' aéroport international de l'île porte aujourd'hui son nom. L'île compte un autre héros de guerre en la personne de Juliette Dodu, qui, fait rare, reçut à la fois la légion d'honneur et la médaille militaire pour ses actes de courage en tant que télégraphiste pendant la guerre franco-allemande de 1870. La Réunion est également la terre natale de Raymond Barre, professeur d'économie politique et Premier ministre de la France de 1976 à 1981, mort le à Paris.

Ajoutons à cette liste de célébrités les noms d' Ambroise Vollard (1866-1939), célèbre collectionneur et marchand de tableaux qui a fait beaucoup pour le succès des peintres impressionnistes et fauvistes, Jean d'Esme (1893-1966), journaliste, romancier et metteur en scène réalisateur de six grands films de 1925 à 1939, initiateur de la loi française sur la propriété littéraire et de la couverture sociale pour les écrivains, Blanche Pierson (1842-1919), une des plus grandes comédiennes de son temps et encore Joseph Bédier (1864-1938), médiéviste à qui l'on doit l'écriture moderne du Roman de Tristan et Yseult, l'amiral Lucien Lacaze (1860-1955), ministre de la Guerre pendant la Première Guerre mondiale, François Gédéon Bailly de Monthion (1776-1850), général d'Empire, chef d'état-major de la Grande Armée de Napoléon.

Parmi les personnalités contemporaines, Mémona Hintermann née Affejee, journaliste reporter à France 3, Manu Payet, comédien et humoriste, Valérie Bègue, Miss France 2008, Gérald de Palmas, chanteur, Laurence Roustandjee, présentatrice météo sur M6, viennent de La Réunion. Ainsi que la mannequin internationale et comédienne Noémie Lenoir, Sébastien Folin, animateur télé et radio, les chanteurs Tonton David, Faf Larage et son frère Shurik'n ( IAM), Blacko ( Sniper), Séverine Ferrer, animatrice télé et chanteuse. Côté sport, on peut ajouter Dimitri Payet, Benoît Trémoulinas, Florent Sinama-Pongolle, Guillaume Hoarau, Laurent Robert, joueurs de football qui sont d'origine réunionnaise, ainsi que Jackson Richardson, Daniel Narcisse, Patrick Cazal et Leila Lejeune, champions du monde de handball avec la France.

D'un point de vue de la structure, la maison créole est dite symétrique. En effet, faute d'architecte, les ouvriers traçaient une ligne sur le sol et construisaient de part et d'autre deux parties identiques, ce qui donnait des maisons de formes rectangulaires essentiellement. La varangue est un élément important de la maison. Il s'agit d'une terrasse extérieure construite sur l'avant de la maison, car elle permettait d'afficher ses richesses à la rue. Un jardin créole complète la maison. Il est composé de plantes locales, trouvées en forêt. On y retrouve généralement une serre aux orchidées, des anthuriums et différents types de fougères.

La Villa Déramond-Barre est une villa de modèle architecturale créole d'un grand intérêt patrimonial.

Le Civet de zourites. Il agit d'un civet traditionnel que l'on prépare avec un zourit, c'est-à-dire une pieuvre.

Toujours accompagnés de riz, les plats les plus communs sont les caris, version locale du curry indien, le rougail et les civets. Le cari se compose d'une base d'oignon, d'ail et d'épices comme le curcuma (appelé sur l'île " safran péi "), sur laquelle on fait frire poisson, viande, œufs ; on ajoute ensuite de la tomate. Les plats peuvent aussi éventuellement être parfumés avec du gingembre ; le zeste d'un combava est généralement très apprécié. Le chop suey (au riz et non pas avec des pâtes) et autres plats asiatiques comme le porc à l'ananas sont également très courants.

D'une façon générale, les plats sans viande ou poisson sont rares et il n'existe donc que peu de solutions végétariennes. L'une d'entre elles est le gratin de chouchou préparé à partir de la chayote. Pour le reste, ce sont surtout des volailles qui sont consommées. Une des spécialités locales est le civet de tangue (de la famille des hérissons).

Fête réunionnaise de la liberté

Tous les , les habitants de l'île de la Réunion célèbrent la fête réunionnaise de la liberté. Cette célébration, également appelée Fête des Cafres ou " Fet' Caf' ", commémore la proclamation de l' abolition de l'esclavage par la Deuxième République (France), en 1848. Le terme " cafre " désigne les africains de la " Cafrerie " (une partie de l' Afrique australe). Il est dérivé du mot afrikaans " kaffer ", assimilable à l'argot américain " nigger " ou " nègre ", issu de la France coloniale.

Aujourd'hui au siècle, les réunionnais fêtent la fin d'une longue période d'oppression avec joie et allégresse. Cafres, Malgaches, Comoriens, Indiens, Yabs, Z'oreilles et métropolitains seront tous dans les rues et danseront au rythme du séga et du maloya, les deux genres musicaux majeurs de la Réunion. De nombreux concerts, gratuits pour la plupart, sont organisés, ainsi que des défilés costumés et des spectacles de danse comme la Merengue, par exemple.

Le séga, danse de salon costumée et rythmée par des instruments occidentaux traditionnels (accordéon, harmonica, guitare...), témoigne du divertissement policé en cours dans la société coloniale de l'époque. Il reste aujourd'hui la danse de salon typique de La Réunion et de l'archipel des Mascareignes en général avec le séga mauricien et le séga rodriguais.

Le maloya des esclaves, danse d'allure rituelle tout en mélopées et en gestuelles, se faisait quasi clandestinement la nuit autour d'un feu ; les quelques instruments d'accompagnement étaient de confection végétale (bambous, calebasses, etc.).

Les troupes de maloya, au-delà de leur goût pour cette forme d'art musical, veulent perpétuer la mémoire des esclaves, leur souffrance et leur déracinement. Au travers de textes parfois contestataires ils rappellent à la France son passé esclavagiste et soulignent les méfaits de cette époque coloniale sur l'homme ; au cours de l'histoire de l'île, il est arrivé aux artistes de maloya et aux kabars (des rassemblements) d'être interdits par le pouvoir en place.

Avec l'institution d'un jour férié de célébration de l'abolition de l'esclavage ( fête caf', le 20 décembre), le maloya jouit d'une reconnaissance officielle ; on l'entend régulièrement sur les ondes publiques et nombre de night-clubs et de soirées dansantes le programment de manière systématique ; il connaît même un regain : des groupes se sont mis à lui concocter des versions, des styles et des arrangements modernes, comme le maloggae, le maloya électrique et d'autres.

En 2008, l'artiste Brice Guilbert réalise un clip intitulé La Réunion. On le voit dans ce clip traverser tous les paysages de l'île.

En danse contemporaine, on peut citer le chorégraphe Pascal Montrouge, qui dirige la seule compagnie en France à avoir une double implantation à Saint-Denis de La Réunion et à Hyères, confortant ainsi le sens de son regard sur l'identité. En 2007, la ville de Saint-Denis de La Réunion lui a confié la direction artistique de son festival Saint-Denis Danses.

Sur l'île il y a le conservatoire à rayonnement régional de La Réunion qui compte quatre pôles pédagogiques qui fût créé en 1987 sous l'impulsion du président Pierre Lagourgue, qui était président de région à cette date. Aujourd'hui même si les danses traditionnelles ne sont pas oubliées dans les conservatoires (qui enseignent la danse la musique et le théâtre) les danses enseignées sont la danse classique, la danse contemporaine et la danse Bharata natyam. Ces élèves ont régulièrement la chance de danser avec des chorégraphes Réunionnais tel que Didier Boutiana cie "konpani Soul city", Soraya Thomas cie "Morphose"ou encore Éric Languet cie "danse en l'R". Ces différentes compagnies locales permettent de faire danser les réunionnais de manière professionnelle.

La Réunion ne possède pas de blason ni drapeau officiels.

Le drapeau le plus utilisé à La Réunion est celui du " volcan rayonnant ", dessiné par Guy Pignolet en 1975, parfois appelé " Lo Mavéli " : il représente le volcan du piton de la Fournaise sous la forme d'un triangle rouge simplifié sur un fond bleu marine tandis que cinq rayons du soleil symbolisent l'arrivée des populations qui ont convergé vers l'île au cours des siècles.

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Sur les autres projets Wikimedia :

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Jean-Bernard Carillet, " Volcans, cascades et pitons : La Réunion en 10 paradis nature ", sur , (consulté le )

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La Réunion est une île volcanique située dans l'ouest de l' océan Indien, à l'est de l' Afrique, dans l' hémisphère sud. Elle constitue à la fois un département et une région d'outre-mer français (DROM).