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Actualmente la tecnología ha multiplicado las posibilidades de difundir, reutilizar y compartir recursos con otras personas. Existen muchísimos materiales a los que accedemos a través de las redes (textos, imágenes, documentos, vídeos, proyectos, infografías...) que pueden resultar útiles en el desarrollo de nuestra labor docente o que podemos incorporar a los recursos educativos que creamos. Pero, ¿realmente podemos utilizar cualquier material disponible en la red para nuestras clases?

Para responder a esta pregunta y poder hacer un buen uso de los materiales que existen en la red debemos plantearnos las siguientes cuestiones:

¿Qué son los derechos de autor y el copyright y en qué medida afectan a mi labor docente?

¿Qué tipo de licencias existen y cuáles son las más recomendables para crear recursos educativos abiertos?

¿Son las licencias abiertas y, en concreto, las licencias Creative Commons contrarias al copyright?

¿Dónde puedo encontrar recursos libres de derechos para incorporar a los materiales que creo para mis clases?

¿Qué debo tener en cuenta al utilizar recursos ajenos?

¿Cómo puedo facilitar que otros docentes accedan a mis materiales y puedan adaptarlos a su contexto?

Esta guía pretende responder a estas y otras preguntas relacionadas con los derechos de autor y con las licencias de uso en el ámbito docente, haciendo una fuerte apuesta por el uso de las licencias abiertas para potenciar la difusión, transformación y actualización de los recursos creados por el profesorado.

La necesidad de adquirir estas competencias se recoge en el Marco de referencia de la competencia digital docente desarrollado por el INTEF en colaboración con las CCAA, concretamente en el área 2 de Contenidos digitales, en la que se trata específicamente los derechos de autor y las licencias de uso:

Competencia 2.2 "Creación y modificación e contenidos digitales", en cuya descripción se incluye "Modificar y adaptar los contenidos educativos digitales respetando las condiciones de uso (obras derivadas y limitaciones recogidas en los derechos de propiedad intelectual) establecidas por cada licencia.

Competencia 2.3 "Protección, gestión y compartición de contenidos digitales", en cuya descripción se incluye "Respetar y aplicar correctamente la normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor en la gestión y compartición de contenidos digitales"

Hoy en día se hace más necesario que nunca, por un lado, conocer qué recursos puedo utilizar y bajo qué condiciones y, por otro, promover la creación de recursos educativos abiertos y fomentar el conocimiento y la cultura libres.

Esta guía está dirigida a docentes en general, aunque a lo largo de la misma se hablará de cuestiones normativas reguladas por la Ley de Propiedad Intelectual de España. En caso de pertenecer a otro país se recomienda consultar la legislación correspondiente para estos aspectos.

En ningún caso esta Guía pretende ser un instrumento legal, sino un material divulgativo sobre los derechos de autor y las licencias de uso. La interpretación de la Ley para cada caso concreto es competencia de los jueces y tribunales.

Última actualización del contenido de esta guía: mayo 2023

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Guía práctica de licencias de uso para docentes

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Guía práctica de licencias de uso para docentes v02

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Nuestras licencias de derechos de autor incorporan un innovador y único diseño de tres capas. Cada licencia empieza como una herramienta legal tradicional, en el tipo de lenguaje y formato de texto que la mayoría de los abogados conoce y adora. Llamamos a esta capa el Código Legal de cada licencia.

Pero debido a que la mayoría de las creadoras, educadoras y científicas de hecho no son abogadas, también hacemos disponibles las licencias en un formato que las personas normales puedan leer: el resumen de la licencia o "Commons Deed" (también conocido como la versión "legible por humanos" de la licencia). Se trata de una referencia práctica para licenciantes y licenciatarias, que resume y expresa algunos de los términos y condiciones más importantes. Piense en el "Commons Deed" como una interfaz amistosa para el Código Legal que está debajo, aunque el resumen en sí mismo no es una licencia y su contenido no es parte del Código Legal como tal.

La capa final de la licencia reconoce que el software, desde los motores de búsqueda pasando por la ofimática hasta llegar a la edición de música, juega un rol enorme en la creación, copia, descubrimiento y distribución de obras. Para facilitar que la Web sepa dónde hay obras disponibles bajo licencias Creative Commons, brindamos una versión "legible por máquinas" de la licencia - un resumen de las libertades y obligaciones claves escrito en un formato tal que los sistemas informáticos, motores de búsqueda y otros tipos de tecnología pueden entender. Para lograr esto, desarrolladomos una forma estandarizada de describir las licencias que el software puede entender denominado CC Rights Expression Language (CC REL).

Buscar contenido abierto es una importante función habilitada por nuestra propuesta. Puede usar Google para buscar contenido Creative Commons, buscar imágenes en Flickr, discos en Jamendo, y medios en general en spinxpress. Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de Wikipedia, también es uno de nuestros principales usuarios de licencias.

En conjunto, estas tres capas de las licencias garantizan que el espectro de derechos no sea sólo un concepto jurídico. Es algo que los creadores de las obras pueden entender, sus usuarios pueden entender, e incluso la propia web puede entender.

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The Creative Commons copyright licenses and tools forge a balance inside the traditional "all rights reserved" setting that copyright law creates.

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Tutorial Audacity 01/22 Presentación del Programa. Vista General. Características y uso.

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Audacity ofrece a sus usuarios las siguientes características:

4 temas a seleccionar por el usuario para personalizar su entorno de trabajo en Audacity.

4 opciones de conjuntos de colores para ver la pista de audio y encontrar todos los detalles de su ondulación.

Grabar y poner sonidos en el fondo.

Limpiar la pista de audio.

Planificación de la grabación para determinar con precisión cuándo debe comenzar y finalizar una grabación.

Uso de sonidos MIDI en la reproducción.

Editar sobre la marcha gracias a la función de grabación Punch and Roll.

Posibilidad de cancelar siempre una acción al cortar, copiar y pegar.

Características del software moderno en edición de audio multipista con control de navegación profesional, la posibilidad de hacer zoom y editar una sola pista, navegar por un proyecto en XY, procesamiento no destructivo o destructivo de su elección, manipulaciones Simple de todos los tipos de archivos de audio (cortar / copiar / pegar).

Editar la amplitud deseada para una mayor precisión.

Ajustes muy precisos del tempo (velocidad de audio) cuando se mantiene el tono para sincronizarlo con el video o para determinar un período de tiempo predeterminado.

Convertir casetes de audio (formatos antiguos) en pistas digitales dividiendo la fuente de audio en varias pistas en función del silencio y la presencia de audio.

Todas las operaciones de Audacity se encuentran en sus otras plataformas: Audacity funciona en Windows, MacOS y todos los demás sistemas operativos del tipo Unix, incluidos Linux y BSD.

Audacity usa la biblioteca wxWidgets para proporcionar una interfaz gráfica similar en todas las plataformas mencionadas anteriormente.

Un espectro muy amplio de efectos digitales y complementos. Se pueden programar efectos adicionales usando Nyquist, un dialecto del lenguaje Lisp.

Diseñado para admitir complementos en LADSPA, VST (32 bits) y Nyquist.

Reducción de ruido al tomar una muestra de ruido para minimizar.

Reducción y aislamiento vocal para crear pistas de karaoke aislando las pistas vocales.

Reducción y aislamiento vocal para crear pistas especiales para karaoke, pero también aislando otras pistas vocales.

Ajuste del tono de audio mientras se ajusta la velocidad de audio según la velocidad del tono.

LADSPA, VST (32 bits) y Audio Unit (para MacOS) ahora pueden revelar sus efectos durante una vista previa en tiempo real. Tenga en cuenta que las vistas previas en tiempo real no tienen en cuenta la latencia compensada.

Guardar para después cargar sus efectos o preferencias en varias sesiones.

La mezcla multipista también es compatible de forma nativa.

Soporte para modos multicanal con muestreo de hasta 96 kHz y con 32 bits por muestra.

Análisis del espectro de audio utilizando el algoritmo de Fourier.

Importar y exportar archivos en formatos WAV, AIFF, MP3 (a través del codificador LAME que ahora está disponible en conexión con la instalación de Audacity), Ogg Vorbis y todos los demás formatos de archivo admitidos por la biblioteca libsndfile. Las versiones superiores a 1.3.2 son compatibles con el formato Free Lossless Audio Coded (FLAC). La versión 1.3.6 y posteriores ofrecen soporte para formatos de archivo adicionales como WMA, AAC, AMR y AC3 a través de la biblioteca opcional FFmpeg.

Detección de errores de deserción durante las grabaciones realizadas a través de un procesador sobrecargado.

Desde la versión 2.3.3, el mod-script-pipe para controlar Audacity en Python ahora se suministra como estándar y se puede activar a través del menú de preferencias.

Audacity es compatible con el estándar LV2 de código abierto para sus complementos y puede cargar software como Calf Studio Gear.

¿Audacity es realmente gratis?

Sí, Audacity es completamente gratis ya que es un software de código abierto. Por lo tanto, puede utilizar esta aplicación tanto para uso personal como profesional. Lo recomendamos para las escuelas de sonido y deseamos que el software siga siendo tan popular como lo es hasta la fecha.

Los términos de la licencia de Audacity están bajo la GNU General Public License. Y es que los creadores de Audacity decidieron usar una licencia GPL por varias razones.

Algunos de ellos lo hacen por generosidad. Otros lo hacen por razones morales, porque hacen campaña para que todo el software sea gratuito.

Audacity obviamente ofrece un sistema de donación para potenciar el proyecto de código abierto apoyado por docenas de voluntarios que trabajan en Audacity en todo el mundo.

¿Es legal que alguien venda Audacity a través de internet?

Es legal vender Audacity siempre que el vendedor ponga el código fuente a disposición de todo el mundo bajo la Licencia Pública GNU (GPL). Si un proveedor modifica el código de Audacity, la marca requiere que le dé a ese software un nombre diferente al original.

A veces, algunos vendedores venden Audacity simplemente tras haber cambiado el nombre de la aplicación y sin enlazar a la página web de nuestro proyecto, lo cual es difícil de combatir cuando uno está precisamente bajo licencia GPL.

Si compró una versión del software y luego descubrió que era una versión estándar de Audacity, le recomendamos que solicite un reembolso.

¿Habrá una versión de Audacity para iPod, iPad, teléfonos inteligentes y tabletas?

Las versiones actuales de Audacity funcionan internamente con audio sin comprimir para permitir la edición de audio de alta calidad con un amplio espectro de efectos. Esto requiere mucho procesador y espacio en disco que un teléfono inteligente no puede tener actualmente.

Además, la biblioteca wxWidgets que le permite crear interfaces para diferentes versiones de Audacity (en diferentes plataformas Windows, MacOS, GNU / Linux) es muy limitada en términos de soporte de visualización en sistemas operativos móviles y en general, también en periféricos con pantallas de baja resolución.

Se necesitaría una reprogramar casi por completo el software de Audacity para crear una interfaz que funcione en dispositivos móviles como un iPod, un teléfono inteligente como un iPhone, tablets como el iPad o cualquier dispositivo con Android.

Sin embargo, en principio, Audacity no debería tener problemas para funcionar en tablets con Windows (incluyendo "Surface con Windows 8 Pro" para tabletas). Audacity, por otro lado, no se ejecutará en los sistemas operativos Windows RT.

Podemos ofrecerle algunas alternativas a Audacity para trabajar en dispositivos móviles:

- Windows mobile : WavePad fr CE (gratuito)
- iPhone, iPod Touch y iPad : VC Audio Pro, Hokusai et iSaidWhat ?!
- Android : TapeMachine Recorder
- Symbian: Mixx Mobile

¿Puedo usar Audacity en mi Chromebook?

No podrá usar Audacity en un Chromebook porque Audacity no es compatible con la plataforma Chrome IS. Aunque Chrome OS esté basado en Linux, porque no es complicado poder instalar una distribución de Linux Ubuntu en la versión de Chromebook.

Después puede usar los paquetes oficiales de Ubuntu para instalar Audacity a través de Synaptic o el Ubuntu Software Center; o compilando usted mismo Audacity a partir del código fuente.

Tenga en cuenta que las versiones de Audacity 2.0.6 proporcionadas con Ubuntu 15.04 y 15.10 se crean con las versiones 3 wxWidgets que la versión 2.06 de Audacity no admite. Para Ubuntu 15.04 o 15.10, puede instalar Audacity desde la versión 2.1.0.

¡Recuerde siempre desinstalar una versión anterior de Audacity en Ubuntu!

Otra alternativa: puede usar la compatibilidad ofrecida por WINE al lanzar una versión oficial de Audacity para Windows en Ubuntu. Tenga en cuenta que Audacity puede ir muy lentamente en WINE en comparación con un paquete de Audacity diseñado para Linux.

WINE debería funcionar bien con los Chromebooks de Intel, pero no funcionarán bajo el ARM de los Chromebooks como toda la serie Samsung Chromebook.

¿Existe una versión de Audacity para 64 bits?

No existe una versión de Audacity de 64 bits, excepto para los sistemas Linux de 64 bits. En cualquier caso, las versiones de 32 bits de Audacity deberían funcionar perfectamente en sistemas operativos de 64 bits.

Lo más importante es que cuenta con los controladores correctos para los dispositivos de audio en su sistema. De tal manera, solo necesitará la suficiente RAM para sacar el máximo provecho de Audacity.

Por ejemplo, se requiere más RAM para ejecutar Audacity en un sistema de 64 bits que en uno de 32, para así compensar que no utilice los recursos de procesador adicionales que le ofrece su sistema de 64 bits.

Audacity en versión Windows 64 bits

En las versiones de Windows de 64 bits, los controladores de los dispositivos de audio son específicos del sistema operativo de 64 bits.

Al actualizar de un sistema operativo de 32 bits a 64 bits, se requiere un ordenador compatible con 64 bits y los controladores del dispositivo de audio también deben actualizarse a una versión de 64 bits.

Audacity en versión Mac 64 bits

OS X 10.6 y superior admiten todos los procesadores de 64 bits y 32 bits por igual, sin embargo, pueden surgir algunos problemas con los controladores, pero esto queda lejos del alcance del uso puro de Audacity en un Mac de 64 bits.

Audacity en versión GNU / Linux 64 bit

Si está instalando una versión de Linux de 64 bits en un ordenador de 64 bits, la versión de Audacity que se ofrecerá en el paquete debería ser de 64 bits de forma predeterminada.

Si compila o configura usted mismo Audacity a partir de su código fuente con el valor predeterminado, debe compilar sin lugar a dudas una versión de 64 bits.

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Audacity, editor de audio libre - AUDACITY : software de edición de audio

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Audacity es un software de edición de audio y grabación de sonido digital. Se trata de un programa completamente gratuito. Además, este software de código abierto está disponible para Windows, MacOS, Linux y otros sistemas operativos similares a Unix. Windows MacOS Linux Enchufar Código fuente Audacity fue creado en 1999 por Dominic Mazzoni y Roger ...

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Wide Format Support

Supports hundreds of audio and video formats and codecs thanks to FFmpeg. No import required which means native editing, plus multi-format timelines, resolutions and frame-rates within a project. Frame accurate seeking supported for many video formats.

Device and Transport Options

Blackmagic Design SDI and HDMI for input and preview monitoring. Screen, webcam and audio capture. Network stream playback. Supports resolutions up to 4k and capture from SDI, HDMI, webcam, JACK & Pulse audio, IP stream, X11 screen and Windows DirectShow devices.

Sleek, Intuitive Interface

Multiple dockable and undockable panels, including detailed media properties, recent files with search, playlist with thumbnail view, filter panel, history view, encoding panel, jobs queue, and melted server and playlist. Also supports drag-n-drop of assets from file manager.

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Shotcut is a free, open source, cross-platform video editor for Windows, Mac and Linux

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Share your videos with friends, family, and the world

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Consejos y Precauciones en el Montaje de un PC/Portatil

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CONSEJOS Y PRECAUCIONES EN EL MONTAJE DE UN PC/ PORTÁTIL

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El primer componente con el que deberás comenzar a trabajar es la caja del PC:

Retira ambas tapas laterales.

Localiza la tornillería (generalmente viene en una caja de cartón metida en el rack de discos duros).

Prepara los tornillos de latón en los que se instalará la placa base con su formato específico, ya que no todas las cajas los traen instalados por defecto y una placa mATX no usa los mismos que una ATX, por ejemplo.

Instala de antemano todos los ventiladores adicionales si es que los tienes.

Prepara el cableado frontal de la caja y canalízalo por los agujeros correspondientes.

También puedes hacer otra cosa más de antemano: instalar el escudo I/O de la placa base. Este viene incluido entre los accesorios de la placa base y deberás instalarlo desde dentro de la caja, a presión (es muy sencillo, tampoco te pases de presión, mete un lado y luego el otro y entrará fácilmente). El hueco de la caja donde instalarlo es rectangular (con la forma del escudo) y está generalmente ubicado bajo el ventilador trasero.

Muchas placas base modernas integran el propio escudo I/O en la propia placa base, así que si tu placa es de estas, puedes saltarte este paso.

Comienza trabajando con la placa base antes de montarla

Cuando te dispones a montar un PC por piezas es fundamental hacerlo en un orden concreto, ya que si por ejemplo instalaras la tarjeta gráfica antes que el disipador del procesador, ésta te estorbaría a la hora de anclarlo. Así, después de haber dejado preparada la caja lo ideal es que comiences a trabajar con la placa base, ya que hay algunas cosas que puedes hacer en ella antes de montarla que luego te facilitarán el trabajo posterior.

Sácala de su caja y de su plástico antiestático; la puedes apoyar sobre su propia caja y plástico sin problemas, pero ten cuidado de no golpearla ni hacer demasiada presión sobre ella. Lo primero que deberías hacer es instalar el procesador de antemano; si usas un socket Intel, levanta la tapa del socket y retira el plástico protector, luego fíjate en qué esquina del procesador hay una marca y haz que coincida con la del socket. Coloca con cuidado el procesador encima del socket y cierra la tapa. Para procesadores AMD, levanta la varilla, pon el procesador en su sitio fijándote que todos los pines entran sin dificultad y luego cierra de nuevo la varilla. Si es un procesador AMD moderno, el sistema de instalación es similar al de Intel, ya que los nuevos sockets AM5 son LGA.

Antes de instalar la placa base en la caja todavía hay unas cuantas cosas que puedes hacer, como por ejemplo si tienes un SSD en formato M.2, es recomendable instalarlo ahora ya que te será más cómodo. Lo mismo sucede si tienes un disipador por aire, lo ideal es instalarlo antes de montar la placa base ya que te será mucho más cómodo, así como la memoria RAM que es simplemente "pinchar" cada módulo en su zócalo.

Evidentemente todo esto puedes hacerlo con la placa base ya instalada en la caja, pero hacerlo con la placa fuera resulta mucho más cómodo y conveniente para ahorrarte tiempo, ya que si la placa está montada en la caja te costará más hacer todo esto. No es que sea un problema, pero así economizas el tiempo que tardas y reduces la dificultad, y con ello la posibilidad de cometer errores.

Procede a montar todas las piezas del PC

En este momento ya puedes comenzar a montar todo el hardware, y lo ideal es comenzar con la placa base. Es importante que el escudo I/O esté ya instalado y que hayas preparado previamente los soportes de latón para anclar la placa. Hecho esto, coge la placa por el lateral derecho (el contrario a los puertos) e introdúcela en diagonal con cuidado haciendo coincidir estos puertos con el escudo I/O. Deposítala con cuidado y los agujeros de la placa deberían coincidir con los soportes de latón; si todo va como debe, atornilla la placa base en su sitio.

Ahora, antes de seguir instalando otros componentes de hardware es el momento de realizar la mayoría de las conexiones, y es el mejor momento porque no tendrás otros componentes estorbando y te resultará más sencillo canalizar y fijar los cables. Comienza canalizando los puertos frontales de la caja (puertos USB, conexiones del panel frontal (encendido, LED de estado y reset) y el HD Audio) para que salgan por el agujero más cercano a su puerto de conexión, y conéctalos.

Para todas las conexiones, tenemos un completo tutorial que te enseñará dónde van todos los cables de la placa base que te recomendamos consultar si tienes dudas.

Con todo conectado, si no lo hiciste previamente o si tu disipador es una refrigeración líquida es el momento de montarlo, ya que son componentes bastante voluminosos y es mejor hacerlo cuando no hay demasiadas cosas por medio todavía.

El siguiente paso es montar la fuente de alimentación; si no es modular lo ideal es montar primero la propia fuente y luego ir conectando y canalizando cada cable por separado, pero si es modular, te recomendamos hacerlo al revés: primero conecta los cables a la placa base y deja preparados los de los demás componentes en el caso de ser necesario, y monta la fuente de alimentación después. Te recomendamos esto porque muchas veces, cuando vas a montar un PC por piezas, no tienes claro cuántos cables de alimentación vas a necesitar.

Te recomendamos que el primer cable que conectes sea el ATX de 20+4 pines ya que es el más voluminoso y complicado de canalizar, y de hecho te recomendamos que conectes el extremo de la placa base y canalices y fijes el cable con bridas a la caja de manera individual, ya que de lo contrario y especialmente si tu caja no tiene mucho espacio por detrás, podría darte problemas para cerrar la tapa lateral debido a su grosor. Tras este, lo ideal es conectar el EPS de 4+4 pines, y te recomendamos canalizarlo completamente por detrás de la placa base, en vertical, ya que el conector de la placa suele estar en la esquina superior izquierda, casi pegado al escudo I/O.

Si tienes dispositivos de almacenamiento que no sean M.2 (ya que van directamente a la placa y no necesitan cableado), deja preparados los cables de alimentación y los SATA, conectándolos ya a la fuente y placa base respectivamente y canalizándolos para que lleguen al punto de montaje del dispositivo. Una vez hecho puedes proceder a montar los discos duros que vayas a utilizar.

En este punto, debemos recordarte que no debes olvidarte de conectar los ventiladores de la caja. Normalmente podrás conectar todos ellos a la propia placa base, aunque si tu caja es de las que incluye un hub de conexión para ventiladores deberás conectarlos a éste para mayor comodidad.

Llegados a este punto prácticamente has terminado, ya que solo queda instalar la tarjeta gráfica. Retira los embellecedores de la caja que coincidan con el zócalo PCI-Express que vas a utilizar y simplemente "pínchala" en el zócalo, para después atornillarla a la caja. Hecho esto, solo te queda conectarle los cables PCIe de alimentación que necesite y ya habrás terminado.

Una vez hecho esto, ya puedes cerrar las tapas laterales del equipo, conectarlo y estará listo para funcionar.

Si has seguido esta guía sin tener ninguna experiencia te habrás dado cuenta de que en realidad montar un PC por piezas no es excesivamente complicado siempre y cuando seas metódico, y que en realidad no lleva demasiado tiempo (tardas casi más en diseñar y canalizar los cables que en todo lo demás). A un usuario inexperto el montaje de un PC puede llevarle fácilmente un par de horas, pero cuando tengas experiencia verás que en apenas 30 minutos lo tendrás listo.

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Guía paso a paso para montar tu propio PC por piezas

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El primer componente con el que deberás comenzar a trabajar es la caja del PC: Retira ambas tapas laterales. Localiza la tornillería (generalmente viene en una caja de cartón metida en el rack de discos duros).

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SUPER PC gaming montaje paso a paso -componentes TOP-

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Como Armar un PC paso a paso - TUTORIAL Montar Ordenador GAMING

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Montar un PC por componentes es algo que tiene muy mala fama: nos imaginamos un proceso engorroso y lleno de problemas que no compensan, pero para eso estamos aquí: para enterrar ese mito y demostraros que el proceso es divertido, económico y más fácil de lo que imagináis.

En este vídeo encontraréis las claves que os permitirán montar un PC de sobremesa sin problemas y de forma sencilla. Nuestras indicaciones demuestran que cualquiera puede hoy en día configurarse un equipo a su gusto y hacerlo además mientras ahorra y aprende.

La guía como punto de partida

Normalmente acudimos a equipos cerrados ofrecidos por fabricantes que nos dejan elegir algunas ligeras variaciones en las configuraciones, pero la ventaja de poder elegir nosotros mismos los componentes no solo nos da libertad de acción: también abre las puertas a un ahorro económico que puede llegar a ser notable.

No solo eso: el proceso es muy entretenido y nos permite conocer un poco el interior de unos equipos que no son tan complicados como podría parecer a simple vista. De hecho esta tarea es más accesible que nunca: los fabricantes entienden que hoy en día sus componentes no solo deben ser rápidos, sino fáciles de integrar en equipos como parte de una actualización o de un nuevo equipo que montamos desde cero.

Nuestro propósito con esta guía práctica para no iniciados es la de mostrar a los no iniciados cómo el proceso del montaje del PC no es demasiado complejo, pero aquí hay verdaderos expertos -seguro que muchos de los que nos leéis y comentáis lo sois- que seguramente puedan aportar sugerencias y consejos adicionales para el montaje del PC. No queríamos complicar el proceso demasiado, pero en temas como la elección de componentes, la colocación de cables o conseguir una refrigeración ideal hay siempre pequeños trucos y preferencias personales que pueden ser útiles para completar el montaje ideal para cada usuario.

Eligiendo los componentes

El proceso de montaje de un PC por componentes comienza, cómo no, eligiendo los componentes. Nosotros hemos acudido a una tienda online, pero puede que tengáis alguna tienda física de confianza en la que encontrar esas piezas. Sea cual sea vuestro caso, lo ideal es investigar qué tipo de configuración y orientación le vais a dar el equipo para elegir un conjunto de componentes adecuado.

Nosotros elegimos una configuración media-alta basada en un procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM, una unidad SSD de 256 GB y un disco duro de 2 TB, y una GeForce GTX 970. Todo ello acompañado de un disipador algo más especializado para mantener las temperaturas más a raya, una fuente de alimentación y una caja en la que poder colocar todos estos componentes.

Aquí hay configuraciones para todos los gustos y sobre todo para todos los presupuestos. Hay servicios que orientan en esa elección de componentes - PCPartPicker es muy conocido entre los usuarios de habla inglesa-, pero también hay otras ayudas en este sentido como Logical Increments, además de guías que nos recomiendan ciertas configuraciones específicas según ciertos presupuestos. En español son conocidas por ejemplo guías como la de Disfruta del Castigo, cuyo PC Gamer 2015 (de momento no hay actualización, lástima) era un ejemplo de verdadera atención al detalle.

En el segmento de los PCs de sobremesa podemos ir desde lo más básico a lo más potente y llamativo, y hay soluciones para todos los gustos y bolsillos que nos permitirán crear el PC perfecto para nosotros.

Aquí obviamente hay que tener en cuenta que no todos los componentes trabajan de forma óptima entre unos y otros, así que atentos a las compatibilidades -¿funciona ese procesador en tu placa base? ¿has elegido el disipador adecuado? ¿sacarás el máximo partido de tus módulos de memoria? ¿qué unidad SSD me proporcionará el mejor rendimiento?- y los requisitos de todos ellos para que luego no haya sustos y no compremos cosas que no vayamos a aprovechar al máximo.

Una vez hemos elegido los componentes solo falta acordarse de tener a mano algunas herramientas -el cutter y sobre todo el destornillador- para comenzar un proceso en el que teóricamente no necesitaréis nada más ya que las cajas de todos esos componentes estarán incluidos tanto los componentes como los CDs y DVDs de controladores o elementos como tornillos y cables necesarios para sacar provecho de ellos. Como han señalado en algunos comentarios en YouTube, es bueno contar también con una pulsera antiestática para evitar posibles daños a los componentes, y aunque nosotros no hemos tenido problemas al respecto, tomar esta precaución no está de más.

El montaje, paso a paso

La descripción del proceso está reflejada en el vídeo de forma mucho más visual, pero por si se os escapa algo hemos querido también hacer un repaso en texto de los pasos que hemos ido siguiendo durante el montaje de este PC:

Placa base, procesador y memoria: antes de ponernos a montar componentes en la caja es mejor montar ciertos componentes fuera de ella. Nosotros hemos comenzado con la placa base en la que colocamos tanto el procesador como el disipador y la memoria. Hay que tener en cuenta que el procesador se debe coger con delicadeza y tratando de no tocar los contactos de la parte inferior para no ensuciarlos. La orientación correcta para colocarlo en la placa base está señada gracias a una de las esquinas que también está marcado en el zócalo de la placa.

El disipador es algo más engorroso de montar porque estos componentes suelen ser válidos para varios tipos de procesadores, por lo que hay distintas posiciones de ajuste para varios tornillos. El disipador suele contar con dos partes diferenciadas. La primera es una placa que se coloca en la parte posterior de la placa base y sirve de sujección extra a la placa base y al procesador, y la otra es el propio disipador con el ventilador que hace que el aire circule. Antes de colocar el disipador, eso sí, hay que aplicar un poco de pasta térmica (incluida en el disipador) en la superficie del procesador. No mucho, apenas un grano de arroz.

1. Memoria: normalmente las ranuras de memoria están coloreadas de forma distinta y los módulos se colocan en ranuras intercaladas que permiten combinar de forma óptima esos binomios de módulos pareados. Solo hay una forma correcta de colocarlos que evita errores, y además tienen un sistema de sujeción que ancla el módulo al colocar y apretar el módulo sobre la placa base.

2. Placa base: una vez hecho esto podremos introducir la placa con el procesador y la memoria montado ya en la caja. Para ello basta introducir con cuidado la placa en la caja y hacer que coincida tanto con la plaquita de las salidas como con los agujeros que existen en la caja y que se alinean perfectamente con los agujeros de la propia placa. Al hacerlo podremos atornillar la placa base a la caja y fijarla de modo que no baile cuando luego movamos el equipo o lo situemos en cualquier posición.

3. Unidades de almacenamiento: En las cajas de PC suelen existir bahías específicas para las unidades de almacenamiento, pero en nuestro caso estas eran de 3,5 pulgadas. El disco duro tradicional de 2 TB se ajustó perfectamente, pero la unidad SSD es de 2,5 pulgadas y hubiera sido recomendable adquirir una bandeja adaptadora (que podríamos adquirir por separado) para una mejor sujeción. Aún así es posible utilizar tornillos para fijar esta unidad a uno de los laterales de esa bahía para las unidades de almacenamiento. Aquí cometimos un pequeño error con las prisas: la caja sí dispone de dos curiosas bahías para unidades SSD de 2,5 pulgadas como la nuestra, pero están en la parte baja de la caja, donde no las detectamos.

4. Cuidado con la bahía para la unidad óptica: el segundo error que cometimos fue el de no asegurarnos de la presencia de una bahía para unidades ópticas: compramos la unidad (afortunadamente no fue muy cara) pero no pudimos utilizarla porque esta caja en particular no tenía bahía para estas unidades. Nuestra idea era instalar Windows 10 desde un DVD, pero finalmente realizamos el proceso a través de una memoria USB.

5. Tarjeta gráfica: como ocurría con los módulos de memoria, solo hay un sentido correcto en el que conectarla. Hay que liberar dos de las tapas de la parte trasera para que la tarjeta "exponga" los conectores DVI, HDMI o DisplayPort y demás de los que disponga. La tarjeta gráfica se ancla a la placa base a través de una pestaña que tendremos que emujar si en algún momento necesitamos sacar la tarjeta gráfica. Una vez conectada la tarjeta a la placa no hay que olvidar conectar a ella los cables de alimentación desde la fuente modular (en nuestro caso dos conectores de 6 y 8 pines) y también atornillarla a la caja para que no "baile" y podamos usar los distintos conectores sin problemas.

6. Comprobación final: Antes de cerrar la caja encendemos para ver si todo funciona. En nuestro caso todo fue bien a la primera, lo que deja claro que el montaje es más sencillo de lo que solía ser hace unos años. Si por alguna razón el equipo no enciende lo ideal es ir desconectándolo todo y volviéndolo a conectar comprobando si hemos cometido algún error durante el proceso. Al encender el equipo por primera vez nos encontramos con la BIOS del sistema -en este caso, una llamativa BIOS/UEFI que podíamos controlar con el ratón- que nos permite elegir el orden de arranque de los dispositivos. Es aquí donde debemos establecer que el primer dispositivo de arranque sea nuestra unidad USB. Si no la hemos insertado aún apagamos el equipo, la insertamos y volvemos a acceder a la BIOS para establecer el inicio del equipo desde ella.

7. Instalación de Windows 10: ya lo tenemos todo preparado para iniciar la instalación a través del pendrive generado con la utilidad de creación de unidades de arranque de Windows 10. Basta con iniciar el sistema desde esa unidad para acceder al asistente de instalación, que eso sí, nos preguntará dónde instalar el sistema operativo. Conviene que aquí elijamos la unidad SSD, mucho más rápida, y tras formatearla se iniciará todo el proceso de instalación que terminará en apenas 15 minutos. En nuestro caso al no tener unidad óptica no pudimos usar el disco con los controladores, pero desde un equipo con esa unidad copiamos los controladores de la tarjeta Ethernet a una unidad USB. Eso nos permitió configurar la tarjeta de red y completar el proceso de actualización de controladores y del propio sistema operativo. Teníamos nuestro equipo listo para comenzar a trabajar (y disfrutar).

El proceso es mucho más fácil y entretenido de lo que podríais imaginar, y desde luego nos permite contar con un equipo de prestaciones notables por un precio que normalmente será bastante inferior al de un equipo ofrecido por alguno de los grandes fabricantes.

Este proceso os puede servir además para entender que cambiar alguno de los componentes de vuestro actual PC no es tan difícil, así que si no lo habíais hecho ya y estáis pensando en adquirir un PC, animaos a fabricaros vuestro propio equipo a medida. Merece la pena, os lo aseguramos.

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Montar un PC por componentes es algo que tiene muy mala fama: nos imaginamos un proceso engorroso y lleno de problemas que no compensan, pero para eso estamos aquí: para enterrar ese mito y demostraros que el proceso es divertido, económico y más fácil de lo que imagináis.

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Saber cómo desmontar y volver a ensamblar un ordenador portátil le permitirá cambiar componentes, limpiar su sistema o deshacerse de los componentes internos del ordenador.

Cómo desmontar su ordenador portátil

Esta es una guía general pensada para la configuración más común en los ordenadores portátiles. No obstante, cada fabricante de ordenadores portátiles es único y es posible que algunos de los elementos que aquí se describen se encuentren en un lugar ligeramente diferente o se conecten de forma distinta. Generalmente, lo que debe hacer es retirar los componentes a los que pueda acceder más fácilmente teniendo cuidado de desconectar cualquier cable conectado a estos. Dado que los ordenadores portátiles no tienen mucho espacio en su interior, sus cables no suelen estar muy sueltos y es fácil tirar de ellos demasiado o dañar el conector si no los desconecta bien antes de retirar los componentes.

Si planea volver a ensamblar el ordenador portátil, es importante que anote el lugar correcto de cada uno de los componentes, los cables conectados a los mismos y el sitio adecuado por el que tienen que pasar los cables. Haga una foto de cada paso para que le sirva de ayuda a la hora de volver a ensamblar el ordenador portátil cuando termine el proceso. Tenga cuidado de no perder ningún tornillo y fíjese en sus lugares de montaje correspondientes, ya que es posible usar diferentes tamaños y tipos de tornillos en el mismo componente. Para reducir el riesgo de que se mezclen, vuelva a introducir los tornillos en sus respectivos agujeros o péguelos con cinta adhesiva cerca de los mismos.

Necesitará un destornillador de estrella pequeño y posiblemente un destornillador de hoja plana en función de la marca de su ordenador portátil. Para evitar tener problemas con la electricidad estática, asegúrese de llevar una muñequera de descarga electroestática (ESD, por sus siglas en inglés) o toque una pieza de metal sin pintar para descargar toda la electricidad estática que pueda haberse acumulado. Si se separa de su lugar de trabajo, especialmente si camina sobre una alfombra, toque una pieza de metal sin pintar de nuevo antes de continuar con el proceso.

Apague el ordenador, desenchúfelo y retire la batería moviendo el bloqueo deslizante a la posición de desbloqueo. Habrá otro bloqueo deslizante; muévalo en la dirección indicada y saque la batería. Presione el botón de encendido durante al menos cinco segundos para descargar la electricidad restante acumulada en el sistema.

Retire los paneles traseros desatornillando todos los tornillos correspondientes. Asegúrese de mirar debajo de las patas de goma y detrás de las pegatinas en busca de cualquier tornillo oculto. Si planea volver a ensamblar el ordenador portátil, organice las cubiertas de modo que más tarde pueda volver a colocarlas en sus lugares correspondientes.

Tras retirar las cubiertas podrá acceder a muchos componentes. Por lo general, lo primero que podrá retirar serán la unidad de almacenamiento, la memoria y la tarjeta inalámbrica.

Desconecte los cables y retire la unidad de almacenamiento. En ocasiones, los fabricantes de ordenadores portátiles no ofrecen un conector en los cables de cinta, sino que los mismos cables están sujetos a los componentes. Si este fuese el caso, necesitará abrir la sujeción con el destornillador de hoja plana y retirar los cables de cinta. Es posible que la unidad de almacenamiento esté atornillada. Si hubiese tornillos, retírelos fijándose en el lugar de cada uno.

Retire los módulos de memoria presionando los clips que sujetan cada módulo en su sitio usando sus dedos o una pequeña herramienta a modo de palanca. Los módulos se soltarán en un ángulo de 30 grados, y podrá retirarlos. No toque los pines dorados de los módulos. Si no planea volver a ensamblar el ordenador, averigüe cómo puede dar uso a su antigua memoria.

La pequeña cubierta con punta dorada cerca de la tarjeta gráfica es la antena inalámbrica. Retire haciendo palanca con el destornillador de hoja plana y posteriormente saque la tarjeta inalámbrica, que usa unos clips similares a los de los módulos de memoria.

El siguiente paso es retirar la placa de cubierta de la bisagra y el teclado. Algunos fabricantes usan tornillos en la placa de cubierta de la bisagra y otros no. En caso de que hubiese tornillos, estarán en el área de la batería que ha retirado o en la placa de cubierta de la bisagra. Compruebe si hay tornillos y retírelos. Posteriormente, trate de retirar la placa de cubierta de la bisagra. En ocasiones hay una pequeña muesca que facilita el proceso. La placa debería soltarse fácilmente. Si nota resistencia, compruebe que no quede ningún tornillo por retirar. A continuación, quite la placa de cubierta de la bisagra por completo.

Retire los tornillos que se encuentran por debajo de dicha placa para poder sacar el teclado. Si no logra mover el teclado al empujarlo hacia arriba y hacia delante, compruebe que no haya ningún tornillo adicional.

No tire del cable de cinta bajo el teclado cuando retire este. Habrá una sujeción de plástico que lo mantendrá en su sitio. Levante la sujeción con sus dedos o con una pequeña herramienta de palanca de plástico.

Retire cualquier otro cable en el área bajo el teclado. Los conectores se moverán hacia arriba o hacia delante. Si el cable tiene un pequeño conector de plástico, simplemente se desconectará.

Para retirar la pantalla del ordenador portátil, quite el cable de la antena y el cable de datos LCD que se conecta desde el área en el que estaba el teclado hasta el borde inferior de la pantalla.

Retire los tornillos que conecten la pantalla al área de la bisagra. Podrían encontrarse en la parte de atrás de la pantalla o en el interior, donde se encontraba el teclado. Saque el conjunto de la pantalla con cuidado.

En la pantalla, retire las almohadillas de goma negras alrededor de la pantalla para acceder a más tornillos. Use sus uñas para quitar las almohadillas ya que si utiliza herramientas podría dañarlas. Retire todos los tornillos que encuentre. Separe la cubierta delantera de la pantalla de la trasera. Si nota que hay resistencia, compruebe que ha quitado todos los tornillos.

Para retirar la pantalla, quite los minúsculos tornillos en el lateral de la pantalla LCD. No toque la parte trasera de la pantalla. Ahora podrá acceder al inversor de lámpara fluorescente.

Quite la carcasa de la parte inferior del ordenador portátil.

Retire el panel táctil y continúe quitando tornillos y desconectando los cables sujetos a la placa base. No siempre será necesario que quite todos los tornillos de la placa base ya que algunos sirven para sujetar los componentes de la placa base a esta. Algunos fabricantes marcan los tornillos que es necesario quitar para sacar la placa base con una letra o una flecha.

Una vez quitados los tornillos, debería poder retirar la placa base sin ningún tipo de resistencia. Si nota resistencia, compruebe que no haya más tornillos.

Cómo volver a ensamblar su ordenador portátil

Para volver a ensamblar su ordenador portátil solo tiene que seguir los mismos pasos en orden inverso. Asegúrese de que los conectores estén bien fijos, que no queden cables doblados ni estirados y que todos los tornillos vuelvan a sus lugares correspondientes. Generalmente es buena idea ir apretando poco a poco los tornillos de una pieza, alternando entre ellos, para evitar partirla. En el caso del cable de cinta del teclado, el lado más claro va arriba para evitar que se doble.

Desmontar y volver a ensamblar un ordenador portátil es todo un logro. ¡Felicidades!

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Cómo desmontar y volver a ensamblar un ordenador portátil

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Saber cómo desmontar y volver a ensamblar un ordenador portátil le permitirá cambiar componentes, limpiar su sistema o deshacerse de los componentes internos del ordenador. Cómo desmontar su ordenador portátil Esta es una guía general pensada para la configuración más común en los ordenadores portátiles.

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Cómo montar un ordenador 【 PASO A PASO 】 ⭐️

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Montar un ordenador puede significar una búsqueda costosa de elegir componentes, y a medida que se sube en la escala de rendimiento entre los diversos modelos, los precios pueden superar rápidamente lo que se gana en el aspecto del rendimiento.

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Aprovechando estas fechas y el pasado periodo de ofertas he renovado totalmente mi ordenador personal de sobremesa, manteniendo como siempre mi apuesta por comprar las piezas que mejor se ajustan a mis necesidades y montarlas posteriormente por mi mismo.

Sin embargo hay una particularidad, y es que he querido compartir con vosotros el proceso y hacer una guía para que veáis paso a paso el montaje de un PC, algo que la primera vez puede llegar a ser un tanto complejo y a dar un poco de respeto, pero que en realidad resulta sencillo y hasta rápido cuando ya lo has hecho más de una ocasión.

Antes de meternos en materia compartiré con vosotros los componentes exactos que he elegido y el porqué he comprado esos y no otros, y posteriormente entraremos en el proceso de montaje.

Para evitar que esta guía quede excesivamente larga el resumen de cada paso estará simplificado y se centrará especialmente en aclarar posibles dificultades que podáis encontrar a la hora de montar vuestro propio PC, en lugar de ser una narración literal.

Sin más preámbulos nos ponemos manos a la obra, no sin antes aprovechar para dar las gracias a mi amigo Jesús Espín, quien además aparece en las fotos, por ayudarme en el proceso de montaje mientras tomaba las imágenes, haciendo que todo fuera mucho más rápido.

Selección de componentes

Quería un equipo para trabajar y jugar en 1080p, con calidades máximas y bastante soltura, asegurando además una larga vida útil sin necesidad de actualizar. No me marqué ningún presupuesto límite, pero quise evitar excesos innecesarios y mantener un buen equilibrio calidad-precio.

Teniendo en cuenta el IPC que ofrecen sus procesadores y el precio ajustado de la plataforma opté por Intel y la LGA1150 para CPUs Haswell. El motivo es simple, el salto a Skylake requería una inversión considerablemente más alta y no daba a cambio unas ventajas reales que fuese a aprovechar a nivel personal.

Con las ideas claras tanto a nivel de presupuesto como de objetivos y de plataforma os dejo un resumen de componentes escogidos y precios de cada uno de ellos actualmente.

Os recuerdo que todos los componentes han sido pagados de mi bolsillo, y que no hay ningún tipo de patrocinio en el artículo.
Placa base GIGABYTE Z97X Gaming 3
Elegí esta placa porque tenía claro que iba a comprar un procesador serie K para hacer overclock, y también por su ajustada relación calidad-precio en general. Su calidad está fuera de toda duda, pero además cuenta con soporte SLI y CrossFire, sonido integrado de alta calidad, tarjeta de red Killer de alto rendimiento, protección frente al ruido y un gran conjunto de software que facilita incluso las labores de overclock.

En definitiva una placa de primer nivel a buen precio que cuenta con todo lo que necesito.

Precio: Desde 129 euros.
Procesador Intel Core i5 4690K
Toca elegir la CPU y la verdad es que lo tuve bastante claro desde el principio, un Core i5 4690K, ya que me ofrece un elevado rendimiento incluso sin hacer overclock y tiene un precio controlado.

Como sabéis monta cuatro núcleos reales a 3,5 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, está fabricado en proceso de 22nm y no tiene nada que envidiar al Core i7 4790K, ya que ambos tienen el mismo número de núcleos reales, con la salvedad de que el i7 maneja hasta ocho hilos y viene a unas frecuencias un poco más altas de casa.

Precio: Desde 234 euros.
Memoria RAM G.Skill F3-2133C10D-16GAB a 2.133 MHz CL10
Tenía pensado montar 16 GB de RAM porque trabajo con una gran cantidad de aplicaciones y siempre tengo "mil cosas" abiertas, además de que así aseguro una mayor vida útil del equipo.

Elegí este kit de dos módulos de 8 GB por su equilibrio entre frecuencias de trabajo y latencias, perfectamente ajustadas y aprovechables gracias al overclock del procesador, y también porque G.Skill es una marca que siempre me ha funcionado a la perfección, y esta ocasión no ha sido una excepción. Muy contento con ellas.

Precio: Desde 82,95 euros.
Disco SSD Samsung 850 Evo de 500 GB
No quería un HDD en mi nuevo equipo, de eso estaba también convencido, quería dar el paso definitivo y saltar de lleno a un SSD, aprovechando de paso la gran baja de precio que han experimentado.

Finalmente me decanté por el Samsung 850 Evo de 500 GB, ya que cumple de sobra con mis aspiraciones en términos de velocidad y capacidad con un precio razonable, y estoy seguro de que no tendré problemas gracias al respaldo de un HDD externo de 2 TB, que utilizo como complemento para guardar fotos y demás.

Precio: 148 euros.
Tarjeta gráfica GTX 970 GIGABYTE WindForce 3X OC
Cuando elegí los componentes la R9 290 ya se había agotado, una pena porque había estado a 260 euros, un precio redondo, y la R9 290X no estaba a precios razonables. En esa situación no tuve más opción que poner mis ojos en las GTX 970 de NVIDIA.

¿Y por qué no una R9 380 o una GTX 960 si vas a jugar en 1080p? Porque quiero algo que me de la garantía de poder moverlo todo en ultra con soltura, y que me garantice unos cuantos años jugando en perfectas condiciones.

Por ello preferí invertir un poco más de dinero, y tengo que decir que estoy encantado. La tarjeta es muy silenciosa, fresca y de momento ha "devorado" sin problemas todo lo que he instalado, aunque no he tenido tiempo de darle "caña" de verdad, por desgracia.

¿Y por qué el modelo de GIGABYTE? Por su equilibrio calidad-precio, ya que viene con overclock de fábrica y un sistema de disipación fantástico y tiene un precio contenido, aunque echo de menos una placa trasera de metal que aporte solidez a la tarjeta, ya que es bastante grande.

Precio: 348 euros.
Fuente de alimentación Tacens Valeo 700W 80 Plus Silver Modular
Con el equipo ya claro tocaba elegir la fuente. A pesar de que podrá haber optado por una más pequeña he preferido no sacrificar nada en este punto, ya que sería un riesgo absurdo, y por ello he elegido una Tacens Valeo modular de 700W.

La certificación 80 Plus Silver es toda una garantía, ya que asegura 612W reales. Por otro lado cumple con creces todos los requisitos de amperaje en el carril de 12V, es silenciosa e incluye todo lo que necesitamos.

Precio: 73 euros.
Disipador Cooler Master Hyper 212 Evo
Voy a hacer overclock, eso está claro, pero nada extremo, así que he buscado un disipador asequible pero decente que me permita jugar con las frecuencias sin tener que preocuparme por las temperaturas. Mientras hacía este artículo, escuchaba música y tenía unas 10 pestañas abiertas en el navegador la temperatura de la CPU nunca superó los 28 grados.

Incluye todas las herramientas necesarias para el montaje, pasta térmica incluida, aunque es bastante grande, tenedlo en cuenta por si lo compráis y no os cabe en vuestra torre.

Precio: 29,90 euros.
Caja NZXT Lexa S USB 3.0
Con todos los componentes anteriores estaba claro que necesitaba una caja grande, amplia y con bastante espacio interior, pero no quería tampoco algo enorme ni demasiado voluminoso, por lo que finalmente me decanté por la Lexa S de NZXT.

Cero problemas durante el montaje, todo ha entrado a la perfección, y cuenta con una distribución excelente para facilitar el flujo de aire, además de conectores frontales USB 3.0 y para auriculares y micrófono.

Precio: 63 euros.
Lector-grabador de DVD ASUS
Soy de los que todavía tiran bastante del DVD, sobre todo por mis colecciones antiguas, así que compré el modelo estándar de ASUS, que además es uno de los más económicos.

Precio: 14,95 euros.

Periféricos

Tenemos la torre, ahora toca saltar a los complementos, esto es, monitor, teclado, ratón y altavoces.
Monitor ASUS VN289H de 28 pulgadas 1080p con panel VA
Un excelente monitor que además conseguí en oferta gracias al Black Friday por un precio mucho menor al que tiene hoy. Gracias a su panel VA ofrece un ángulo de visión de 178º y su calidad es excelente en general.

Por desgracia he tenido la mala suerte de encontrarme dos "hot pixels" en la pantalla a pesar de que es nueva, pero en general estoy muy contento con la compra, especialmente por la oferta que conseguí, así que he decidido quedármela.

Si aparecen más píxeles defectuosos tiraré de garantía y listo, no es la primera vez que uso ASUS y sólo puedo hablar bien de ella.

Precio: 242,93 euros.
Ratón Sharkoon Drakonia
Tenía mis dudas entre varios modelos pero al final creo que he hecho una buena compra, ya que es muy cómodo y cuenta con muchas opciones de personalización, tanto a nivel de iluminación como de botones y DPI.

En cualquier tipo de uso la respuesta es excelente, y los juegos de pesas me permiten ajustarlo al milímetro.

Precio: 34,40 euros.
Teclado GIGABYTE FORCE K7
No he optado por un teclado gaming puro porque paso muchas horas escribiendo y quería sobre todo comodidad, aunque sin renunciar a una calidad mínima con la que poder disfrutar sin problemas a la hora de jugar.

También tenía muchas dudas, pero al final he optado por este teclado de GIGABYTE y ha cumplido totalmente mis expectativas.

Precio: 41,38 euros.
Altavoces Creative A550
Buscaba un kit 5.1 sencillo y económico, y tras darle algunas vueltas opté por este de Creative, guiándome sobre todo por su relación precio-prestaciones.

Buena calidad de sonido, altavoces de diseño atractivo y tamaño contenido, en general muy bien, ya que incluso el montaje es muy sencillo, aunque los cables son algo cortos, lo que te limita en la colocación.

Precio: 53,97 euros.

Tenemos los componentes, ¿y los pasos de montaje de un PC? Eso lo dejamos para la siguiente entrega, ¡no os la perdáis!

Enlaces de interés: Guías MuyComputer.

# data[].attributes.attachment_link.title
Guía de montaje de un PC paso a paso (I)

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Aprovechando estas fechas y el pasado periodo de ofertas he renovado totalmente mi ordenador personal de sobremesa, manteniendo como siempre mi apuesta por comprar las piezas que mejor se ajustan a mis necesidades y montarlas posteriormente por mi mismo. Sin embargo hay una particularidad, y es que he querido compartir con vosotros el proceso y hacer [...]

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Muchos usuarios simplemente compran equipos ya montados por técnicos de ciertas tiendas, otros usan los configuradores online que tienen ciertas tiendas, y otros los adquieren también completos de marcas como Dell, HP, Acer, etc., pero este tipo de ordenadores no siempre son la mejor opción para todos los usuarios, sino que están pensados para que funcionen para la mayor parte de casos, sin estar optimizado para ningún caso particular.

Pero puede que tú busques un ordenador muy concreto optimizando para lo que de verdad lo usas, ahorrando dinero y potenciando aquellas partes que realmente necesites exprimir más. Esto no es posible en los anteriores casos, por lo que con esta guía te enseñaremos a cómo montar tu propio PC de sobremesa paso a paso y pieza a pieza. Así se adaptará a lo que realmente necesitas y podrás estar orgullodo de que lo has montado con tus propias manos.

PC de marca vs Clon:

Me gustaría que recapacites a la hora de comprar un PC de sobremesa de marca, ya que si el equipo que vas a adquirir de marca es un AIO o un portátil, no te queda más alternativa que adquirir equipos de marca. Pero cuando vayas a optar por un PC de sobremesa te recomendaría encarecidamente que te plantees muy seriamente la opción de montarlo tú mismo pieza a pieza, puesto que el resultado obtenido será mucho mejor.

Ten en cuenta que los fabricantes de equipos de marca seleccionan elementos que les salen rentables a ellos, porque hacen acuerdos con las marcas de los componentes

Precauciones previas y herramientas necesarias

Aunque no es un proceso complicado si sigues esta guía, sí es cierto que debes tener en cuenta una serie de precauciones para que el ordenador funcione adecuadamente y no dañar ningún componente, especialmente los microelectrónicos que suelen ser muy vulnerables a descargas de electricidad estática. Para evitar eso, te recomiendo que adquieras una muñequera antiestática.

Por lo demás, con herramientas muy tradicionales como destornilladores tipo Philips y tus propias manos tendrás más que suficiente para montar el equipo. No necesitas de un equipamiento o herramientas realmente caro. Si ya cuentas con el destornillador, la pulsera solo te costará unos 8-11€. Y tan solo debes ponértela en la muñeca y hacer contacto con la pinza con algo metálico o tierra, como por ejemplo la propia estructura de la carcasa/caja o torre.

Asegúrate de que el equipamiento que compras viene con los tornillos necesarios, de lo contrario, tendrás que poner tú mismo los tornillos que se necesitan. Especialmente para sujetar la placa base al soporte de la torre y para sujetar también las unidades a las bahías de la caja. Suelen vender kits de tornillos baratos de todo tipo, para que no te falten.

También debes de preguntar si el disipador o refrigeración que hayas adquirido para la CPU cuenta con pasta o silicona térmica. Si se trata del ventilador/disipador que viene en la caja del microprocesador, suelen traer ya la masilla adherida al disipador y no tendremos que hacer nada. Pero si queremos sustituirla por otra pasta de mejor calidad o si adquirimos otro equipo de refrigeración que no es el que ya traen de forma predeterminada, entonces tendremos que adquirir también la pasta o silicona térmica (véase siguiente apartado).

Otro error a la hora de montar un equipo, especialmente si no tienes práctica o conocimientos suficientes, es adquirir los componentes por separado y que luego nos topemos con que no son compatibles. Para esto solo hay dos soluciones, una es simplemente informarte sobre la compatibilidad, pero hay una alternativa mucho más sencilla para los más novatos.

Mi recomendación para ellos es que empleen los configuradores de tiendas como PCComponentes o Alternate.es, ya que ellos están pensados para que solo puedas seleccionar los componentes compatibles y filtrarán aquellos que no lo sean. Así, cualquier persona podrá elegir todas las piezas y asegurarse de que luego vayan a ser compatibles. ¡Aunque lo montes tú!

Y un último consejo, si tienes espacio suficiente, no amontones los componentes unos de otros. Me explico, si por ejemplo tu caja tiene 3 bahías para discos duros y solo vas a instalar dos, deja la del centro vacía, en vez de montarlos juntos. Esto mejorará la refrigeración, ya que si lo apelotonamos todo, el calor de uno afectará al otro y no correrá aire entre ellos.

Igual ocurre con las tarjetas de expansión. Si cuentas con 4 PCI, no pegues las tarjetas unas a las otras, sepáralas. No importa dónde las insertes si están en el slot adecuado, por lo que no te preocupes por eso. Pero si las separas, circulará mejor el aire entre ellas y los puntos calientes estarán más alejados, por lo que la refrigeración será más eficiente.

Elegir la mejor silicona térmica

La pasta, masilla o silicona térmica, como quieras llamarlo, es algo indispensable para crear una interfaz térmica entre el disipador y la CPU, mejorando así la transferencia de calor para que el equipo de refrigeración haga su trabajo de forma más adecuada. Como he dicho, si usas los propios disipadores que vienen en la caja de la CPU, no será necesario, pero si usas otros diferentes, debes adquirirlo.

Para comprar una pasta térmica adecuada, te debes fijar en las marcas. Las marcas de refrigeración suelen tener en el mercado pastas termicas a la venta, por lo que te será fácil elegir una buena pasta térmica si conoces dichas marcas. Algunas buenas marcas son Artic, Cooler Master, Noctua, Thermal Grizzly, etc. Yo te recomendaría la Artic, porque es una opción que no sule fallar.

Las pastas están basadas en diferentes componentes, ya que disponen de partículas en suspensión que serán las que realmente hagan el trabajo de conducción de calor. Estos materiales suelen ser cerámicas de diferentes tipos, metales (zinc, plata, aluminio, cobre,...), o con base de carbono.

Por ejemplo, la Artic Silver 5 y la Artic MX-4 son muy diferentes. La primera se basa en material cerámico, tiene un buen rendimiento y está considerada como no capacitiva (no contienen metal). En cambio, la segunda, tiene base de carbono, es muy fácil de aplicar pero no sirve para OC (overclocking). Por otro lado, podemos tener una Thermal Grizzly Conductonaut que tiene base metálica y es capacitiva/conductiva, por lo que podría conducir electricidad hacia el chip y dañarlo, pero su rendimiento es extremadamente bueno para disipar calor.

La mayoría vienen en una jeringuilla, fácil de aplicar y monodosis. Otras pueden venir en botes de mayor tamaño para los técnicos que se dedican a esto. Pero si vas a montar un único equipo, te recomiendo el primer formato.

Ajustar el presupuesto

Es vital que sepas de cuánto dinero dispones para invertir en tu nuevo equipo. En función de esto, podrás optimizar el equipo seleccionando los componentes necesarios siguiendo los consejos del siguiente apartado. Por ejemplo, no es lo mismo si buscas un equipo de 800€, uno de 1600€ o uno de 3000€.

En función de cuánto quieras gastar, podrás luego ir eligiendo piezas más caras o más baratas hasta conseguir montar un equipo que se ajuste al precio final. Nuevamente te recomiendo los configuraciones de las webs citadas anteriormente, ya que puedes ir viendo cómo se va incrementando el precio con forme vas añadiendo piezas. Así, no solo garantizas que sean compatibles como dije, sino que también te harás una idea del precio final, aunque luego optes por montarlo tú mismo y te ahorres precios de montaje.

Elegir los componentes adecuados

Para no generar contenido rendundante, puedes usar nuestras guías de PCs para diferentes propósitos para seleccionar las piezas adecuadas. Piensa que primero debes tener claro para qué vas a usar el equipo, y solo así sabrás cuál necesitas. Esto es importante por dos motivos, uno es para elegir las piezas más optimizadas para conseguir el rendimiento, funcionalidades o características necesarias para el uso que le vas a dar.

El otro motivo interesante de conocer muy bien el uso que le vas a dar es no invertir ni un euro más en comprar componentes que luego no vayas a aprovechar o que tengan un rendimiento muy por encima de lo que necesitas. Por ejemplo, si quieres un PC para realizar tareas online (leer o enviar correo, visitar webs,...), no necesitas almacenamiento con grandes capacidades, en cambio si te dedicas a la edición de vídeo, es probable que necesites gran capacidad por el espacio que ocupan los vídeos de altas resoluciones.

Por ejemplo, vamos a presentar la siguiente tabla con distintos componentes y una numeración del 1 al 3 para designar la influencia de cada componente en el uso que le estamos tando, por lo que si ves un número más elevado, significa que deberías invertir un poco más en ese elemento si le vas a dar ese uso:

Con esta tabla, más o menos te podrás orientar para saber en qué componentes debes invertir un poco más según el uso. Luego hay casos particulares. Por ejemplo, si eres gamer, he dado un valor 2 (medio) a las unidades ópticas, puesto que cada vez se emplean menos medios ópticos (CD/DVD) para los videojuegos, ya que se suelen descargar de tiendas online como Steam de Valve. Y también un valor 2 a otros periféricos, pero podría ser que te interese adquirir mandos, volantes, joystick, etc., e invertir un poco más en esa parte.

O tal vez te guste el modding y quieras invertir un poco más en una torre o caja de diseño, aunque no influya realmente en el rendimiento o experiencia real de ninguno de los campos expuestos. Lo que quiero decir es que esta tabla es genérica, y según tus necesidades podrías optimizarla un poco más conociendo exactamente lo que buscas.

Preparando el entorno

Ahora que ya hemos decidido cuánto gastar, y ya tenemos las piezas seleccionadas y en nuestro poder, junto con las herramientas, muñequera, pasta térmica, y consideraciones previas, lo siguiente es ponernos a preparar el entorno para montar nuestro propio PC de sobremesa.

Te aconsejo hacerlo en un lugar amplio, con una gran mesa de trabajo donde puedas tener todos los componentes e ir ensamblandolos. Además, debería tener una buena luz ambiental o artificial para ver adecuadamente. Allí podrás desempaquetar todos los componentes y dejarlos preparados para montarlos, aunque no te aconsejo sacar la CPU, RAM, placa base y GPU de las bolsas antiesacias hasta justo cuando los vayamos a necesitar.

Pero sí que podemos extraer el resto de los componentes para dejarlos listos. Es importante que cojas el manual de la placa base, ya que él será la guía que puedas usar para saber cómo ensamblarlo todo. Aunque aquí te vamos a enseñar paso a paso cómo hacerlo, ten en cuenta que cada placa base o cada modelo es un mundo, y puede haber diferencias o protocolos de actuación diferentes.

¡Por tanto, déjalo a la vista! Si eres geek, ya conocerás el término RTFM (Read The Fucking Manual), o "Lee el jodido manual", esa frase que te dicen en muchos foros cuando haces consultas sobre dudas que vienen en el manual o problemas que podrías haber evitado simplemente leyendo.

Manos a la obra

Ahora sí es momento de ponernos manos a la obra a montar nuestro PC. Bien, ahora que estamos acomodados y con todo a nuestra disposición, vamos a describir el proceso paso a paso y pieza a pieza suando como base un ordenador actual (recuerda que puede haber pequeñas variaciones según modelo).

Montaje paso a paso

Estas son todas las piezas básicas de hardware que necesitarás para tu PC:

En nuestra categoría de configuraciones puedes encontrar todos los montajes que ya hemos hecho en función de las necesidades.

Paso 1: abrir la caja o torre

Lo primero que debemos hacer es abrir la caja retirando los tornillos traseros o tiradores de los que disponen algunas cajas para poder retirar la carcasa o paneles externos y acceder al panel metálico que serivirá como soporte para la placa base. No todos los modelos tienen tornillos, puedes consultar las instrucciones o guía rápida que viene en tu caso particular para poder abrirla, pero no tiene mayor complicación.

Una vez abierto, vuelca la torre sobre el lateral donde está el soporte para la placa base. Así podremos acomodar la placa base de forma adecuada en el siguiente paso.

Paso 2: colocar la placa base

Ahora, nos colocamos nuestra muñequera antiestática y la conectamos a l propio soporte de la placa o a tierra. Luego ya podemos manipular la ciercuitería. Saca la placa base de su envoltorio y colócala en el panel metálico de la caja para hacer coincidir los agujeros o corchetes del soporte con los agujeros que trae la placa base para ser atornillada. Por lo general, con poner un tornillo en cada esquina será suficiente.

Por cierto, si el soporte no lo trae, existen unos separadores que se colocan tras la placa base, entre ella y el soporte, como los que puedes ver en la siguiente imagen, para así dejar una separación entre la zona trasera de la placa base y el soporte metálico y evitar contactos eléctricos.

Quizás te resulte algo maś complicado trabajar dentro del espacio de la caja, pero yo suelo poner primero la placa base en la caja para evitar presionarla contra la mesa o superficie de trabajo, y que pueda haber alguna rotura. Pero por lo general, muchos soportes de las torres se extraen o se abaten, por lo que podemos trabajar de forma mucho más cómoda. Tan solo hay que retirar los tornillos para colocar el panel del soporte junto con la placa ya anclada donde nos venga mejor para trabajar más cómodamente.

La placa base también traerá una especie de molde o protector metálico que encaja perfectamente con los puertos que tiene en la parte trasera, puedes insertar esta chapa en los puertos y luego ajustarlo en la zona trasera de la caja o torre hasta que encaje bien.

Paso 3: instalar la CPU

Ahora vamos a sacar la CPU o microprocesador de su envoltorio y lo insertamos en el socket de la placa. Concretamente el de nuestro ejemplo es un AM4. Como puedes comprobar en el manual de la placa base, es muy sencillo, tan solo debes mover levemente hacia fuera la palanquita que hay junto al socket para liberarlo de la pestalla y poderlo alzar.

La palanca debe estar a 90ºC con respecto a la superficie del socket, o no estará correctamente abierta y no nos dejará insertar el microprocesador. Una vez abierta, tan solo tenemos que posar suavemente el microprocesador encima del socket para que los pines se introduzcan por los agujeros. No debes hacer presión, debe caer por su propio peso, y verás que solo puede introducirse de una forma (fíjate que en una de las esquinas del microprocesador hay una marca triangular o chaflán y debe coincidir con la del socket).

Una vez colocado, movemos la palanca hacia abajo para cerrarlo y que se quede sujeto y los contactos hagan presión para tener conexión eléctrica adecuada. Hecho eso, el microprocesador estará listo.

*Nota: si es un socket tipo LGA, como el que tienen algunos chips de Intel y AMD, verás que trae una chapa o marco que se elevará también como hemos visto con la palanca. Esto es debido a que en este tipo de zócalos no hay pines, sino que son pads que deben hacer contacto. Al no insertarse, deben sujetarse con ese marco que cerrará y presionará el microprocesador contra los contactos del socket. Por cierto, algunos traen unos protectores de plástico que debemos retirar.

Paso 4: montar el disipador

Ahora es el momento de montar el disipador con su ventilador que venía con nuestra CPU u otro si hemos optado por una solución diferente a la preestablecida por el fabricante. En el caso de ser la que vienen en la box, ya traerá la pasta distribuida adecuadamente por la superficie del disipador (no toques con los dedos la superficie de pasta térmica, ya que la grasa de la piel puede reducir la eficiencia), por lo que solo tendremos que posarlo sobre el microprocesador.

*Nota: si has optado por una refrigeración diferente, deberás aplicar la pasta térmica tú mismo. Para ello, puedes posar una pequeña cantidad, como un garbanzo, en el centro del IHS y luego, con ayuda de una tarjeta de crédito o DNI caducado, distribuirla con una capa uniforme y fina por toda la superficie. Cuiddo de no dejar nada sin cubrir o de los excesos, ni una cosa ni la otra son adecuados.

Luego ajustaremos los soportes metálicos que trae el disipador con los amarres o soportes que trae la placa base. Es sencillo de hacer, además, en la guía de la CPU suelen venir dibujos de cómo hacerlo, si tienes dificultades míralo. Pero solo se trata de sujetarlo adecuadamente y cerrar una pestaña que lo deja sujeto de forma permanente.

Finalmente, no olvides conectar el cable de tres pines de alimentación a la toma de la placa base que hay cerca del socket. Son tres pines o pinchos que verás con la escritura FAN o algo así inscrita sobre la placa base. Si no sabes identificarlo, hablamos de ellos en la guía sobre las conexiones de la fuente de alimentación. Solo tienes que insertarlo, ya que la polaridad será la adecuada al no poderse insertarr de otra forma.

Paso 5: insertar la memoria RAM

Si hemos elegido 1 solo módulo, insertamos el DIMM en el primer slot de la placa base. Normalmente están numerados, por lo que no tendremos problema. Fíjate que hay una mueca en el módulo, por tanto no puedes confundirte a la hora de insertarlo, porque solo se puede meter de una forma.

Para pinchar la memoria, retrae las pestañas de plástico que hay en los laterales de los slots o ranuras de la placa base, y luego inserta el módulo haciendo un poco de presión hasta que veas que suena un clic y se cierran las pestañas de plástico para evitar que se suelte el módulo.

Si vas a emplear más de un módulo RAM para tu configuración y ves que la placa base tiene más de un canal, es decir, ves que hay 2 y 2 slots separados o 3 y 3, para aprovechar mejor las capacidades de los canales, inserta uno de los módulos en el slot 1 y el otro en el primero del otro tándem de slots.

Paso 6: poner la PSU

Ponemos ahora la PSU o fuente de alimentación. Para ello, introduce la fuente en el sitio preparado para ella de la torre y sujetala con cuatro tornillos. No tiene más misterio que ese.

Una vez hecho esto, si habías retirado el soporte de la placa base de la caja par atrabajar mejor, puedes volverlo a montar y conectar la conexión de alimentación a la placa base. Y si no lo habías retirado, igualmente puedes conectar dicho cable de la PSU a la placa base, es inconfundible porque es el conector que tiene más cables y contactos. También verás que solo se puede insertar de una forma, para evitar problemas de polarización.

Paso 7: insertar las tarjetas

Ahora es el momento de insertar las tarjetas que tengamos, en nuestro caso la tarjeta gráfica y la de sonido. Para ello, asegúrate de dónde van a ir exactamente, y una vez localizado el slot donde se va a insertar. Es importante, ya que tendremos que retirar la chapita protectora de la zona trasera de la torre para que podamos atornillarla adecuadamente a la torre y que los puertos de la tarjeta se puedan ver por la parte trasera.

El procedimiento para insertarla es bien sencillo, tan solo ponerla en el slot PCIe x16 en el caso de la gráfica y en el PCIe x1 o PCI en el caso de ser la de sonido, apretar hasta que se haya introducido del todo. Como ves, tampoco hay confusión, porque la dirección de los puertos va hacia atrás y tienen una mueca que evita que se puedan conectar de otra forma.

Si es una tarjeta gráfica de alta gama, tendrá un conector adicional de alimentación de 4 o 6 pines como el que vimos en nuestra guía de los conectores de la PSU. En tal caso, tendrás que conectar este cable de la fuente a la tarjeta gráfica para alimentarla.

Paso 8: montaje de los dispositivos en las bahías

Si tienes uno o varios discos duros, unidades ópticas, etc, será el momento de atornillarlos con 4 tornillos a las bahías adecuadas de la torre. Ya sabes que existen bahías de 3.5″, 2.5″ y 5.5″, pero no tendrá mayor pérdida, ya que solo caben adecuadamente en el tipo adecuado. Una vez insertada las unidades, pon dos tornillos a cada lada en cada una de ellas para evitar que se muevan.

Recuerda retirar los protectores metálicos (si los hay) y los de plástico externos que tapan los agujeros que no se van a utilizar para las unidades externas como las ópticas, de lo contrario no podrías abrir o cerrar la bandeja de CD/DVD/BD... Asegúrate de que, las que tienen salida al exterior, como las unidades ópticas, quedan bien alineadas con el frontal y que no sobresalgan o estén demasiado para adentro.

Después de estar bien instaladas, te recomiendo que las conectes a la placa base con las respectivas conexiones o cables. Como los SATA3 a los conectores que verás en la placa base marcados con estas designaciones. Y también conectaremos los molex o conexiones SATA de la fuente de alimentación para darle corriente a cada una de las unidades instaladas.

En caso de ser un SSD que no vaya en un SATA3, el montaje será algo diferente, ya que irá en una ranura de la placa base. Solo tendremos que insertarlo adecuadamente como es el caso de los PCI Express.

Paso 9: conexiones auxiliares

Para finalizar nuestro montaje, vamos a conectar todos esos elementos auxiliares, es decir, esos cables que tienen las cajas o torres para el altavoz o speaker que tienen integrado, para los puertos USB o de sonido del frontal, para los ventiladores adicionales que incluye la caja, para las luces LED RGB si las tiene, etc.

Es importante que lo hagas de forma correcta, ya que estos conectores no solo sirven para los puertos, luces y demás, sino que son los encargados de enviar la señal Reset o PowerOn cuando apretamos los botones de encendido o reseteo de la caja, por lo que si no los conectamos adecuadamente no funcionará.

Para este paso, no te puedo ayudar demasiado, ya que cada placa base los tiene de forma diferente, pero si lees el manual de la placa no tendrás mayor problema. Eso sí, todas las placas lo suelen tener en el mismo sitio. En un lateral verás muchos pines con inscripciones en el PCB que indíca qué es cada uno, y con eso y el manual podrás conectarlos adecuadamente.

Para los ventiladores de la caja, verás varios conectores de 3 pines a lo largo de la placa base. Suele haber 2 o 3 de ellos, e incluso algunas fuentes de alimentación traen conectores para ellos o se pueden comprar adaptadores. Pero con los de la placa base suelen ser suficientes. Mira los pines de la placa y verás algunos que se marcan como CHA_FAN1, CHA_FAN2, etc. Allí podremos conectar los ventiladores.

Paso 10: cerrar la caja

Ahora ya está todo, comprueba que no has olvidado conectar ningún dispositivo a su cable de alimentación y al de datos. Merece la pena dar un último repaso. Si todo está OK, podríamos pasar al siguiente paso antes de cerrar la caja, aunque si quieres hacerlo ahora, puedes.

Digo lo de cerrar la caja, porque puede que sea mejor no hacerlo ahora mismo y conectar el resto de elementos en el siguiente paso (monitor, ratón, teclado, etc.), y realizar un primer arranque de comprobación antes de cerrarla, por si algo va mal, poder tener un acceso rápido al interior. Pero cuiado con las descargas o con manipular el interior sin haber apagado el equipo y haber desconectado de forma total la PSU.

Conectar los periféricos:

El resto de elementos que hayas comprado, como monitores, multifunción, teclado, ratón, etc., será cuestión de conectarlos al puerto adecuado, sin más misterio. De hecho, los puertos solo se encajan de una forma, por lo que no tendremos que tener miedo a conectarlos. Todo lo peor que puede pasar es que conectemos el audio o la pantalla en una salida en vez de una entrada y que no funcione, pero con cambiarlo será suficiente.

Una vez está todo ensamblado correctamente, pasamos al siguiente y último paso.

Primer arranque e instalación del sistema operativo:

Ahora arrancamos el sistema, si todo ha ido bien, no escuchamos ningún pitido o veremos en pantalla ningún mensaje de error. En caso de que ocurra, deberemos saber el tipo de UEFI que tenemos e identificar a qué corresponde el código sonoro que escuchamos o consultar a qué corresponde el mensaje de error, para comprobar que la pieza a la que hace referencia está bien colocada.

Como no tenemos el SO instalado, podremos acceder al Setup Utility Menu de la BIOS/UEFI y mirar que todo está bien en ese primer arranque.

Si todo está OK, puedes ver nuestra guía para saber cómo instalar Windows 10 paso a paso.

Como puedes ver, es un proceso algo largo, pero bastante gratificante cuando lo haces por primera vez, y nada complicado una vez le hayas cogido el gustillo.

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