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Shein, il lato oscuro del re del fast fashion: lavoratori schiavi, tessuti tossici e inquinamento | Milena Gabanelli

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Shein, il lato oscuro del re del fast fashion: lavoratori schiavi, tessuti tossici e inquinamento | Milena Gabanelli

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L’azienda vale oltre 60 miliardi di dollari, più di Adidas, H&M e Burberry insieme. Il suo algoritmo rileva le tendenze in tempo reale. Carica online fino a 6000 nuovi prodotti al giorno. Marta Camilla Foglia e Milena Gabanelli sul Corriere della Sera

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Vesti la natura è Moda Sostenibile, Etica, Cruelty Free

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Abbigliamento, scarpe, borse, accessori, biancheria intima. Quando la moda è sostenibile? quando etica? dove acquistare prodotti ecologici?

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Emissioni di gas a effetto serra

Si calcola che l'industria della moda sia responsabile del 10% delle emissioni globali di carbonio, più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme.

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, gli acquisti di prodotti tessili nell'UE nel 2017 hanno generato circa 654 kg di emissioni di CO2 per persona.

Rifiuti tessili in discarica

Anche il modo in cui le persone eliminano gli indumenti che non si vuole più tenere in casa è cambiato: molti capi vengono gettati anziché donati.

Dal 1996 la quantità di indumenti acquistati nell'UE per persona è aumentata del 40% a seguito di un repentino calo dei prezzi. Questo ha comportato la riduzione del ciclo di vita dei prodotti tessili: i cittadini europei consumano ogni anno quasi 26 kg di prodotti tessili e ne smaltiscono circa 11 kg. Gli indumenti usati possono essere esportati al di fuori dell'UE, ma per lo più vengono inceneriti o portati in discarica (87%).

A livello mondiale, meno dell'1% degli indumenti viene riciclato come vestiario, in parte a causa di tecnologie inadeguate.

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L'impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull'ambiente (infografica) | Attualità | Parlamento europeo

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Si calcola che l'industria della moda sia responsabile del 10% delle emissioni globali di carbonio, più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, gli acquisti di prodotti tessili nell'UE nel 2017 hanno generato circa 654 kg di emissioni di CO2 per persona.

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Brussels, 30.3.2022

COM(2022) 141 final

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles

Textiles are in the fabrics of everyone's daily lives. They are used as apparel, household textiles and in furniture, and also in products such as medical and protective equipment, buildings and vehicles. Textiles enable products' functionalities and performance but are also chosen for aesthetics and comfort purposes.

As clothing comprise s the largest share of EU textile consumption (81%) , the trend s of using garments for ever short er periods before throwing them away contribut e the most to unsustainable patterns of overproduction and over consumption . Such trends have become known as fast fashion , enticing consumers to keep on buying clothing of inferior quality and lower price, produced rapidly in response to the latest trends . Although between 1996 and 2018 clothing prices in the EU decreased by over 30% relative to inflation , average household expenditure on clothing increased , indicating that such unsustainable patterns have not allow ed citizens to benefit fully from cost-saving opportunities. Moreover, t he growing demand for textiles is fueling the inefficient use of non-renewable resources, including the production of synthetic fibers from fossil-fuels .

These negative impacts have their roots in a linear model that is characterised by low rates of use, reuse, repair and fibre-to-fibre recycling of textiles, and that often does not put quality, durability and recyclability as priorities for the design and manufacturing of apparel. The shedding of microplastics from synthetic textiles and footwear during all stages of their lifecycle further adds to the environmental impacts of the sector.

In the EU, the textiles and clothing sector is economically significant and can play a prominent role in the circular economy. It comprises more than 160.000 companies and employs 1.5 million people, generating a turnover of EUR 162 billion in 2019 . The C OVID -19 pandemic has negatively impacted the sector . In 2020, EU turnover contracted by 9. 2 % in textiles and by 1 8 . 1 % in clothing compared to 2019 . At the same time, during the pandemic the textiles ecosystem demonstrated its resourcefulness and ingenuity by managing to shift production lines in a record time and supply masks and other protective equipment that were greatly needed but not available in sufficient quantities .

The unprovoked and unjustified Russian military aggression of Ukraine with its consequences in terms of increased energy prices, security of raw material supply and impacts on the exporting segments of the textiles ecosystem is yet another reminder of the vulnerabilities of global supply chains.

By building on the work already done, securing the green and digital transition, addressing social challenges and ensuring that sustainability requirements are complied with, the EU can become a global trailblazer in sustainable and circular textile value chains, new technological solutions and innovative business models. This would allow to reduce the environmental footprint of textiles along their life cycle, increase the sector's resilience and competitiveness, improve working conditions according to international labour standards and ensure the value of textiles is retained in the economy for as long as possible, reducing dependencies on virgin raw materials.

This Strategy for Sustainable and Circular Textiles aims to create a coherent framework and a vision for the transition of the textiles sector whereby:

By 2030 textile products placed on the EU market are long-lived and recyclable, to a great extent made of recycled fibres, free of hazardous substances and produced in respect of social rights and the environment. Consumers benefit longer from high quality affordable textiles, fast fashion is out of fashion, and economically profitable re-use and repair services are widely available. In a competitive, resilient and innovative textiles sector, producers take responsibility for their products along the value chain, including when they become waste. The circular textiles ecosystem is thriving, driven by sufficient capacities for innovative fibre-to-fibre recycling, while the incineration and landfilling of textiles is reduced to the minimum.

Voluntary schemes developed by the Commission , such as the EU Ecolabel criteria for Textile Products and the EU GPP criteria for textiles products and services , already include requirements related to environmental aspects of textiles products. They encompass, for example, detailed criteria for good quality and durable products, restrictions of hazardous chemicals, as well as requirements on environmentally sustainable sourcing of textile fibres . Work on the environmental footprint of apparel and footwear products with representatives of the textile industry is ongoing and due for completion by 202 4 .

Building on this knowledge, under the Ecodesign for Sustainable Products Regulation , subject to its approval by the co-legislators and a dedicated impact assessment , the Commission will develop binding product-specific ecodesign requirements to increase textiles' performance in terms of durability, reusability, reparability , fibre-to-fibre recyclability and mandatory recycled fibre content , to minimise and track the presence of substances of concern and to reduce the adverse impact s on climate and the environment . In doing so, specific attention will be paid to the cost-effectiveness and proportionality of measures , as well as the affordability of textiles. A s part of the requirements and subject to the impact assessment to define their scope , the Commission will introduce mandatory criteria for green public procurement , the scope of which will be defined following an impact assessment , as well as requirements regarding Member States' incentives concerning textile products .

The Commission will prioritise products with the highest potential and impacts in terms of environmental sustainability. The initial assessment of the Commission shows that this should include for example personal and household textiles, carpets and mattresses. The final list will be defined on the basis of a consultation for adopting the first work programme under the Ecodesign for Sustainable Products Regulation, to be launched by the end of 2022.

T he presence of hazardous substances used in textile products placed on the EU market, around 60 of which are considered as carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction, is a source of concern that the Commission is addressing under REACH . Furthermore, by developing criteria for safe and sustainable by design chemicals and materials , the Commission will support industry to substitute as much as possible and otherwise minimise the substances of concern in textile products placed on the EU market , as announced in the Chemicals Strategy for Sustainability . This is in line with the actions to increas e the protection of workers exposed to hazardous substances as defined in the EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 .

The Commission will take into account the ongoing standardisation work on the establishment of test methods to measure microplastics release from washing of synthetic textiles , as well as industry 's technological and technical capabilities.

To ensure consistency with this new piece of legislation, t he Commission will also review the Textile Labelling Regulation , which requires textiles sold on the EU market to carry a label clearly identifying the fibre composition and indicating any non-textile parts of animal origin. As part of t his review and subject to an impact assessment , the Commission will in troduce mandatory disclosure of other types of information, such as sustainability and circularity parameters, products' size and , where applicable, the country where manufacturing processes take place (' made in ') .

The initiative on Empowering Consumers for the Green Transition with which the Commission proposes to amend the U nfair C ommercial P ractices Directive and the Consumer Rights Directive 2011/83/EU will result in new requirements, which are highly relevant for textile products. The new EU rules will ensure that consumers are provided with informati on at the point of sale about a commercial guarantee of durability as well as information relevant to repair , including a reparability score, whenever this is available. G eneral environmental claims , such as " green ", " eco-friendly ", " good for the environment " , will be allowed only if underpinned by recognised excellen ce in environmental performance , notably based on the EU Ecolabel, type I e colabels , or specific EU legislation relevant to the claim . V oluntary sustainability labels covering environmental or social aspects must rely on a third party verification or be established by public authorities . Moreover, there will be conditions for making green claims related to future environmental performance , such as " climate neutral by 2030 " , and for compari ng to other products .

A specific source of growing concern is the accuracy of green claims made on using recycled plastic polymers in apparel where these polymers do not come from fibre-to-fibre recycling, but in particular from sorted PET bottles. Beyond the risk of misleading consumers, such a practice is not in line with the circular model for PET bottles, which are fit for being kept in a closed-loop recycling system for food contact materials and are subject to extended producer responsibility obligations, including fees, with a view to meeting the objectives of the EU rules on single-use plastic products and on packaging . These claims face further challenges given the role of synthetic fibres in microplastics pollution. Therefore, to ensure the accuracy of such green claims and the relevance of information provided to business es and consumers, while further promoting the recycling of plastic polymers and their markets, the Commission will pay specific attention to this issue in the context of upcoming initiatives such as the Green Claims Initiative, the review of the EU Ecolabel criteria for textiles and footwear, and in the development of binding product-specific ecodesign requirements. The Commission also encourages businesses to prioritise their efforts on fibre-to-fibre recycling and rather make claims on achievements to address this important challenge in closing the loop for textile products.

The update of the EU 's Industrial Strategy highlights the need to further accelerate the green and digital transitions and increase the resilience of EU industrial ecosystems. To do so, the Commission proposes the co-creation of transition pathways. These are essential collaborative tool s for the transformation of the industrial ecosystems.

Together with this strategy, the Commission services will publish scenarios towards the co-creation of a Transition Pathway for the Textiles Ecosystem .

The process of co-creation with stakeholders will kick-off in the second quarter of 2022. By the end of 2022, this process should result in an agreed vision for the ecosystem and specific pledges. They may include commitments on circularity and circular business models, actions to strengthen sustainable competitiveness, digitalisation and resilience, and identification of specific investments needed for the twin transitions.

Once the Transition Pathway has been established, it will also allow to monitor the progress in achieving the twin transitions and bridging the investment and innovation gaps, thereby also boosting the textile ecosystem's competitiveness. This collaborative tool can serve as a discussion forum in anticipation of actions under the Ecodesign for Sustainable Products Regulation, including the Digital Product Passport.

Reversing the overproduction and overconsumption of clothing: driving fast fashion out of fashion

The mandatory design requirements for sustainable and circular textiles that will be introduced under the Ecodesign for Sustainable Products Regulation will extend the lifetime of clothing and, together with new rules on extended producer responsibility under the Waste Framework Directive, will become the stepping stone to a new paradigm of attractive alternatives to fast changing fashion trends .

Companies should become the champions of this paradigm shift. Those who have built their business models over the last two decades by capitalising on bringing increasing numbers of fashion lines and micro collections to the market at an ever increasing pace, are strongly encouraged to internalise circularity principles and business models, reduce the number of collections per year, take responsibility and act to minimise their carbon and environmental footprints.

EU market surveillance legislation provides rules to ensure that national competent authorities can enforce EU legislation for products placed on the EU market irrespective of their origin. The challenges of the global market and increasingly complex supply chains, as well as the increase in products sold online within the EU, call for stronger enforcement measures, to ensure consumers' safety and a well-functioning internal market.

Making the green and digital transition a story of success and resilience in the context of global value chains relies on the capacity of the textile ecosystem to reinvent itself. Enhancing research and innovation and promoting investments in the sector are essential to tap into its potential to create sustainable growth and local jobs and should be a priority at EU, national and regional level.

The Commission is also working on a common industrial technology roadmap on circularity , which aims at streamlining industrial research and innovation, including on textile recycling. Th is is supported by a recently published study on the effectiveness of current recycling capabilities of textile waste, highlighting the need innovate further to strengthen them.

Public Private Partnerships will define future research initiatives and ensure leadership and excellence of the ecosystem. For instance, the Made in Europe Partnership will champion the digitally enabled, competitive, green, socially sustainable and resilient manufacturing and use of textiles. Support also focuses on reducing industry's dependence on fossil fuels with bio-based innovation in the textiles sector , through the Circular B io-based Europe Joint Undertaking , which aims to boost inter alia the development of new types of textile fibres . The European Partnership Process4Planet aims at promoting circularity and an extensive decarbonisation of European process industries , including textiles industry, by developing and deploying the innovation needed through initiatives such as Hubs for Circularity (H4C). In addition to continued funding by existing programmes such as the European Institute of Innovation and Technology (EIT) , s pecific calls under Horizon Europe will be launched to further develop technologies and processes to scale up repair, improve collection and sorting , scale up textile recycling capacities of the EU industry , and increase fibre -to- fibre recycling and the uptake of recycled fibre content . Social innovation will also be key , in particular to foster reuse-focussed enterprises.

The Commission will co-finance projects on technological innovation for circular fashion business models under LIFE and support the uptake of partnerships within the social and circular economy . T he textile ecosystem can also benefit from the opportunities provided by the European Regional Development Fund , which supports transformation in regions and makes funding available for research and innovation, digitalisation, SME competitiveness, skills development, digital connectivity, circular product design and production processes.

The textiles ecosystem, requires a highly skilled workforce to unlock the potential for the employment opportunities brought by the digital and green transitions , as only 13% of the workforce has high-level qualifications . The sector struggles to attract qualified young talents and SMEs in the textiles ecosystem are being held back by a lack of skilled employees . 55% of European companies reported difficulties in filling ICT vacancies , and 40% of companies have a green skills gap. Areas such as eco-design, fibre development , innovative textile production , repair and reuse are particularly important. Vocational education and training, both initial and continuous, including apprenticeships are essential for equipping people with the necessary skills.

Under the EU Pact for skills the Commission supported the establishment of a large-scale skills partnership for the textiles ecosystem to promote upskilling, reskilling and the acquisition and transfer of green and digital skills , including knowledge on life cycle assessment and value chain assessment . In line with the New European Skills Agenda , the Digital Compass 2030 and the objectives of the Porto summit , the Pact for Skills for the textiles ecosystem, launched on 16 of December 2021, commits to specific key performance indicators , with a view to creating local partnerships between industry, public authorities and educational providers. Agreed actions include increasing diversification in company management by up to 5% each year, in particular access for women to higher positions ; supporting 10.000 SMEs in their digitalisation efforts ; designing 20 new educational processes and tools responding to green and digital skills ; increasing the offer of apprenticeships in the sector by 20% ; and other commitments on upskilling and reskilling the workforce in the coming years.

The EU will pursue global progress towards more sustainable and circular textiles in international fora (G7, G20), in the context of the Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) and the United Nations Environmental Assembly. The Commission will engage with other partners at global, regional and bilateral levels to promote cooperation and initiatives in support of sustainable textile value chains and sustainable fashion. UNEP's EU-funded InTex project to stimulate Innovative Business Practices and Economic Models in the Textile Value Chain is a practical example of such engagement.

Most of the final clothing and household textiles consumed in Europe are imported from third countries. In 2019, the EU was one of the largest global importer s of clothing with a combined value of EUR 80 billion . Promoting greener and fairer value chains across borders and continents will ensure that textile products consumed in the EU and beyond are manufactured taking into consideration both social and environmental aspects across the globe.

The Communication on decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery identifies textiles as a key sector where decent work conditions will be promoted through outreach in bilateral relations and multilateral fora. In this context, the textile industry has the potential to advance gender equality as it is estimated that 75% of global garment workers are women . In addition, in the frame work of the Better Work Programme , t he Commission supports third partner countries in improving working conditions and increasing the compliance with international labour standards .

In the context of textile value chains, the OECD due diligence guidance for the garment and footwear sector has identified a number of common risks of serious human and labour ri ght s violations , including child labour, discrimination, forced labour, occupational health and safety concerns, and unfair wage s . The proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive , introduces a horizontal due diligence obligation for big companies to identify, prevent, mitigate , bring to an end and account for actual and potential adverse impacts on human rights , including labour rights , and the environment in companies' own operations and across their global va l ue chains. Midcaps (large companies with more than 250 employees and over EUR 40 million turnover) active in high-impact sectors , including textiles, are also within its scope. Third country companies involved in textile value chains of European buyers, or large buyers operating in the EU, that generate significant turnover in the EU, will also have to meet such obligations. Furthermore, t he EU Strategy on the Rights of the Child underlines the "zero tolerance towards child labour" and calls on EU Member States to free their supply chains of child labour. T he Commission is also preparing a new legislative initiative to effectively prohibit the placing on the EU market of products made by forced labour, including forced child labour .

In addition , the on-going development and implementation of an international framework on transparency and traceability for sustainable value chains in the garment and footwear industry will facilitate the management of value chains more effectively, identify and address labour and human rights violations and environmental impacts.

E xports of textile waste outside the EU have been steadily increasing to reach 1.4 million tonnes in 2020 . Under the recent Commission proposal for new EU rules on the shipment of waste , the export of textile waste to non-OECD countries would be allowed only under the condition that such countries notify to the Commission their willingness to import specific types of waste and demonstrate their ability to manage it sustainably.

The Commission will also work to increase transparency and sustainability in global trade in textile waste and used textiles. At bilateral level, the EU will be intensifying its cooperation on issues of common interest related to textile waste shipment through its dialogues on the environment with third countries and regions, as well as in the context of the sustainable development chapters of the EU bilateral and region-to-region trade agreements, where relevant, in line with the overall EU objectives to increase the sustainability dimension of its trade policy.

Advancing towards greater sustainability of the textiles ecosystem requires deep changes in the currently prevailing linear way in which textile products are designed, produced, used and discarded, together with reducing its impacts on climate change, unsustainable resource use and environmental pollution, and halting the violation of human rights in the textile value chains.

The transition to a sustainable and circular textile industry, in synergy with a strong digitalisation and social fairness agenda, can help the sector recover from the COVID-19 crisis, enhance its resilience for the future and strengthen its competitive sustainability, and contribute positively to addressing the climate and biodiversity crises and social injustice.

The Commission invites EU institutions and bodies to endorse this Strategy and calls on Member States, the entire value chain and international partners to commit to resolute and concrete action for its implementation.

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Brussels, 30.3.2022 COM(2022) 141 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles Textiles are in the fabrics of everyone's daily lives.

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La consapevolezza ecologica, già da qualche anno, ha colpito anche l'ambito della moda e del tessile. Tanti sono i tessuti "green" sul mercato, ma non tutti risultano completamente ecologici durante tutto il loro ciclo di vita.

Tra i più innovativi tessuti ecologici ne abbiamo selezionati alcuni particolarmente rilevanti per versatilità, resistenza e processi produttivi dei filati a basso impatto ambientale.

I materiali e tessuti innovativi per l'abbigliamento di cui parleremo approfonditamente nell'articolo sono:

Newcell Fiber, fibra tessile derivante dal riciclo della cellulosa

Econyl, tessuto ecologico ottenuto dal riciclo del nylon

Bionic Yarn, filato ottenuto dal riciclo delle bottiglie di plastica

Orange Fiber, tessuto ecologico innovativo ricavato dagli scarti della filiera delle arance

Soybean Protein Fiber, fibra tessile innovativa derivata dalla soia

Corn Fiber, derivata da un polimero naturale dalle proprietà isolanti

Crabyon, tessuto ecologico dai gusci dei crostacei

Cotone Biologico, fibra tessile a ridotto consumo di acqua

Lana Biologica, nel rispetto degli animali che la producono

Lyocell, tessuto ecologico innovativo derivato dal legno di eucalipto

Pinatex, fibra tessile ricavata dagli scarti dell'ananas

Cotone riciclato, intrecciato ad altre fibre

Lana rigenerata, recuperata da vecchi indumenti

Biosteel, materiale innovativo per l'abbigliamento che può considerarsi una seta vegana

Wineleather, tessuto ecologico per l'abbigliamento derivato dagli scarti della produzione del vino

Vediamoli nel dettaglio...

Newcell Fiber: il riciclo della fibra di cellulosa

Newcell Fiber è una polpa derivante dalla trasformazione di tessuti ad alto contenuto di cellulosa. Tale polpa può essere reintrodotta nel processo di lavorazione dei filati senza subire trasformazioni che prevedono l'aggiunta di sostanze chimiche. La Newcell Fiber permette di realizzare tessuti ecologici di alta qualità, con resistenza a trazione sia allo stato umido che secco, assorbimento rapido del colorante e resistenza alle abrasioni.

Il punto di forza dell'innovativa Newcell Fiber è chiaramente quello del riciclo di fibre ricche di cellulosa trasformate in nuovo materiale sostenibile.

Il primo abito riciclato è stato presentato al festival della moda a Gotland, in Svezia, nel 2014, mentre altri abiti hanno sfilato alla fashion week di Berlino nel 2016.

Econyl: dal nylon al nylon

Econyl è un tessuto ecologico derivato dal riciclo del nylon. Il processo con cui tale tessuto viene rigenerato e trasformato in Econyl consente di riutilizzare il filato green infinite volte.

Il processo produttivo prevede che il nylon proveniente dai tessuti a fine vita (tappeti, abiti, reti, materiali edili) venga separato dagli altri materiali, conservato, pulito, triturato e inviato allo stabilimento di depolimerizzazione dal quale viene poi inviato ad impianti di produzione dove viene trasformato in Econyl. Il prodotto può essere utilizzato per pavimentazioni tessili e per produrre costumi da bagno e capi d'abbigliamento.

Bionic Yarn: un filato ecologico dalle bottiglie di plastica

Il Bionic Yarn è un filato ecologico, molto resistente, derivante da plastica riciclata avvolta intorno ad una fibra di poliestere.
Bionic Yarn viene realizzato a partire da bottiglie di plastica che vengono raccolte, fuse insieme e ridotte a fibre di dimensioni minuscole. Successivamente le fibre vengono filate insieme creando quello che viene chiamato "Yarn-core" (centro del filato), attorno al quale viene avvolto uno strato protettivo finale.
Questo innovativo tessuto ecologico, creato da due ragazzi newyorkesi, grazie alla pubblicità fatta da molte star statunitensi, ha preso piede in fretta ed è stato distribuito in 3 tipologie diverse tra cui un filato morbido e raffinato ottenuto tramite l'associazione di plastica riciclata e fibre sintetiche o fibre tessili naturali, e un filato che deriva da plastica completamente riciclata, scaldata e filata insieme.

Lanciato nel lontano 2009, questo materiale altamente versatile ha ottenuto subito un enorme successo al punto che alcuni dei più grandi marchi della moda mondiale, sia low cost che di lusso, lo hanno impiegato fin da subito per creare capi denim, tute sportive, borse e scarpe.

Orange Fiber: il tessuto dagli scarti delle arance

Se i tessuti derivati dal mondo vegetale sono più che comuni, ancora insoliti sono i filati che provengono dagli scarti industriali alimentari. Tra questi vi è Orange Fiber che deriva dalla trasformazione dei materiali vegetali della filiera agrumicola.

La cellulosa, estratta dagli scarti delle arance utilizzate negli stabilimenti che producono succhi e profumi per l'ambiente, viene trasformata in rocchetti di filo per creare tessuti. Lo scopo è quello di creare qualcosa di utile partendo dagli scarti vegetali, che risultano essere sempre difficili e onerosi da smaltire: un problema che diviene risorsa per i materiali di origine vegetale.

I primi tessuti, introdotti nel 2014, sono composti da acetato di agrumi siciliani e seta e possono essere in pizzo o tinta unita.

Soybean Protein Fiber: un tessuto ad alte prestazioni dalla soia

Soyebean Protein Fiber è una fibra tessile botanica avanzata derivante dalla soia post-oliatura.

Il processo di produzione di questo tessuto è ecologico al 100% e prevede che la proteina base venga estrapolata dalla soia distillata e raffinata. Il liquido estratto viene prima sottoposto ad operazioni di polimerizzazione che ne modificano fortemente la struttura compositiva e poi viene cotto per produrre il filato ad umido. Infine il materiale ottenuto viene tagliato e termoformato. Le sostanze ausiliarie di polimerizzazione del materiale base sono naturali e gli scarti che ne derivano vengono utilizzati come mangime.

Il tessuto innovativo ottenuto è morbido, lucido, con un'elevata permeabilità all'aria e ridotto assorbimento dell'umidità.

Corn Fiber: la fibra isolante dagli zuccheri del mais

Da particolari lavorazioni dello zucchero rilasciato da mais, amidi e da alcuni legumi, si ottiene un polimero chiamato PLA (acido poliattico) che viene filato ottenendo il Corn Fiber, un materiale ecologico ad alto assorbimento di umidità, traspirante, lucido e con una buona resistenza al calore e ai raggi UV. Le macchine necessarie alla sua produzione producono livelli bassi di CO ₂ e i residui rilasciati dall'operazione vengono riciclati per diventare dei fertilizzanti.

L'unica pecca è che il materiale finale risulta un po' rigido e delicato. La sua alta capacità isolante permette l'utilizzo del Fiber Corn anche nel campo edile, nei cappotti, nelle coperture ventilate, nelle intercapedini interne e nei solai. Nell'ambito casa e abbigliamento può essere utilizzato sia per confezionare abiti di ogni genere e per imbottire materassi, cuscini e divani che per realizzare giochi per bambini.

Crabyon: il tessuto antibatterico dai residui di crostacei

Dagli scarti dei crostacei delle industrie alimentari si estrae il chitosano, sostanza derivante dalla chitina che irrigidisce e protegge i gusci dei gamberi. Il chitosano estratto viene poi mescolato a fibre naturali quali lino, cotone e lana, per creare un tessuto ecologico, antiallergico e completamente biodegradabile, utilizzabile anche in campo medico. Il Crabyon, oltre ad essere permeabile all'aria e un ottimo assorbitore di umidità, previene la disidratazione e protegge l'epidermide da allergie.

Inoltre il Crabyon è particolarmente indicato per la realizzazione di qualsiasi tipo di indumento, soprattutto intimo, sia per adulti che per bambini, per tessuti medici e materassi.

Fibre tessili innovative

L'industria tessile è in continuo cambiamento. Tante sono le aziende italiane che negli ultimi anni hanno deciso di investire in ricerca e innovazione per sviluppare tessuti ecologici e fibre tessili innovative.

Le fibre tessili innovative possono essere classificate in quattro categorie:

tessuti biologici

tessuti ecologici

tessuti riciclati e

tessuti riciclabili.

I tessuti biologici - Tra i le fibre tessili innovative di tipo biologico possiamo citare il cotone biologico e la lana biologica. La qualità del primo risulta essere superiore al cotone standard, inoltre il rapporto di Textiles Exchange del 2017 indica, per la sua coltivazione, il ridotto consumo di acqua rispetto al cotone tradizionale. Il secondo, la lana biologica, è un materiale sostenibile per l'ambiente e gli animali che la producono vivono in libertà, nutrendosi di cibo biologico e subendo una tosatura non violenta.

I tessuti ecologici - Per quanto riguarda le fibre tessili ecologiche, dal legno di eucalipto nasce un tipo di tessuto, il Lyocell, che è un'innovativa fibra cellulosica artificiale il quale processo produttivo ha un bassissimo impatto ambientale.

Tessuti riciclati - Considerando altre fibre tessili ottenute da materiali riciclati, una nuova frontiera è data dagli scarti di Ananas ( Pinatex). Tra I tessuti riciclati possiamo indicare il cotone riciclato, che viene miscelato con altre fibre e risulta essere una scelta etica e sostenibile e la lana rigenerata, derivata da lana rovinata, vecchi capi o residui che vengono lacerati e riciclati.

Tessuti riciclabili - Tra i le fibre tessile innovative che sono riciclabili annoveriamo i cascami di cotone.

Materiali innovativi per abbigliamento

Quali sono i materiali innovativi per l'abbigliamento del futuro? Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento radicale che ha reso la moda sempre più green, e non solo l'alta moda. Alcune aziende hanno proposto capi usando materiali tessili innovativi quali il Biosteel, seta sintetica vegana, di fatto un tessuto che imita la tela di un ragno. Una mossa sostenibile, dato che il prodotto è anche biodegradabile. Un altro materiale innovativo per l'abbigliamento e alternativa alla pelle animale è Wineleather, che risulta essere totalmente naturale: è infatti fatta con le bucce, i semi e i raspi dell'uva. Il tessuto è stato inventato in Italia ed ha anche ricevuto riconoscimenti a livello internazionale.

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Tessuti ecologici: innovativi filati green per l'abbigliamento

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Innovativi tessuti green da filati ecologici ottenuti dal riciclo di materiali di scarto di lavorazioni industriali e alimentari.

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Tessuti ecosostenibili, una moda etica, rispettosa dell'ambiente, del lavoro e dei diritti degli animali. La sfida "green" in questo settore gioca un ruolo determinante a livello ambientale. Il motivo è semplice: consumo di acqua ed emissioni che per la realizzazione di tessuti rischiano di essere "impropri" se non siamo in grado di produrre e scegliere tessuti ecologici in grado di ridurre l'inquinamento.

Tessuti ecosostenibili, come chiede l'Onu nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, bisogna costruire nuovi sistemi di produzione a minore impatto ambientale.

Oggi una maglietta richiede, in media, 2.700 litri d'acqua per essere prodotta, genera elevate emissioni di CO2 e utilizza soprattutto fibre e coloranti di sintesi. Di fronte a questo, considerato che la produzione mondiale di indumenti è destinata a crescere del 63% entro il 2030, le potenzialità di una filiera del tessile ecologicamente orientata sono enormi, fino a rappresentare il 20% del fatturato del settore in Italia (4,2 miliardi). D'altra parte, già ora il 55% degli italiani è disposto a pagare di più per capi di abbigliamento ecofriendly realizzati con eco-tessuti.

Tessuti ecosostenibili e naturali, alcuni esempi

Cotone, lino, juta, canapa, agave, kapok, ramié, cocco, ananas, ginestra, lana e seta rientrano nella cerchia dei tessuti derivati da fonti rinnovabili come anche l'acetato, il triacetato e la viscosa che vengono prodotti artificialmente partendo dalla cellulosa degli alberi o dagli scarti di altre filiere produttive.

I l cashmere rientra tra i tessuti "ecologici" per alcune peculiarità in quanto materia prima naturale, non contiene OGM, l'estrazione è meccanica, non necessita sostanze tossiche né per l'estrazione ne per la lavorazione.

Il bambù è un materiale adatto per la moda ecosostenibile. Non contiene OGM, è biodegradabile, non utilizza sostanze tossiche durante l'estrazione e la lavorazione del tessuto.

Il tencel, chiamato anche Lyocell, è un materiale scoperto di recente che si ottiene dagli alberi di eucalipto dai quali viene presa la polpa di legno, e ciò rende la fibra cellulosa artificiale più compatibile dal punto di vista ambientale.

Tessuti sintetici non ecosostenibili

Questa categoria comprende tutte le fibre sintetiche più utilizzate nell'industria dell'abbigliamento e sono: il nylon, utilizzato principalmente nella calzetteria e nell'intimo femminile grazie alla sua elasticità, il poliestere, l'acrilico e l'elastam, meglio conosciuto con il nome di lycra. Sono tutti tessuti ad alto rischio di dispersione di sostanze chimiche pericolose e con un bassissimo tasso di biodegradabilità. Quanti di noi hanno dovuto scegliere almeno una volta nella vita tra capi in cuoio, pelle, similpelle o ecopelle ?

Facciamo chiarezza

Il cuoio e la pelle sono disciplinati dalla legge 1112/66 e riservati esclusivamente a prodotti ottenuti dal processo di concia di spoglie animali. La similpelle (o pelle sintetica) è un materiale di derivazione industriale. Può essere un prodotto totalmente di sintesi oppure può anche trattarsi di un tessuto sul quale è stato "spalmato" un materiale sintetico e plastico come il poliuretano (è questo il caso della denominazione pelle sintetica in PU). È un tessuto impermeabile e richiede sicuramente meno cure e manutenzione

Molti pensano che l'ecopelle sia un sostituto della pelle ma non è esattamente così. L'ecopelle è infatti una pelle vera e propria, quindi di origine animale ma trattata con il processo di concia "al vegetale", un trattamento della pelle a base di acqua, zolfo e calcio, seguito da un bagno in acqua ed estratti di mimosa, e da uno di acqua e coloranti di origine naturale. La tintura, lo smaltimento avvengono seguendo dei protocolli che prevedono un impatto ambientale ridotto nella tutela dei lavoratori e del consumatore. Altra cosa rispetto a quella che viene definita simil-pelle, finta pelle o similpelle o anche vinilpelle, u na pelle sintetica che può essere un tessuto impregnato/spalmato con resine poliuretaniche o completamente sintetico,

Quali obiettivi e quali certificazioni per i tessuti ecosostenibili?
Le certificazioni di ecosostenibilità di un tessuto puntano a:

promuovere la qualità di prodotti tessili e di capi di abbigliamento ottenuti nella salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori finali;

diffondere informazioni trasparenti sulle caratteristiche dei prodotti tessili ecologici;

favorire presso operatori del settore e consumatori la scelta di prodotti che siano rispettosi dell'uomo e dell'ambiente.

Ecco le principali certificazioni:

Global organic textile standard

La Global organic textile standard(Gots) è leader mondiale nella definizione dei criteri ambientali e sociali che devono guidare la produzione e la lavorazione delle fibre organiche, dalla raccolta all'etichettatura del prodotto finito. Sviluppata da una serie di organizzazioni operanti nell'agricoltura biologica, la Gots controlla ogni minimo anello della filiera tessile con l'intento di verificare la totale assenza di sostanze chimiche non conformi ai requisiti base sulla tossicità e sulla biodegradibilità.

Certificazione Ocs, organic content standard

Promosso dall'associazione Textile exchange, che si occupa di individuare e condividere realtà meritevoli all'interno dell'industria tessile e dell'abbigliamento, il certificato Organic content standard (Ocs) è una garanzia per i consumatori che intendono acquistare capi fatti con materie prime di natura organica. Si tratta di una validazione del contenuto dichiarato dalle aziende di moda produttrici in merito alla provenienza delle fibre naturali da agricoltura biologica e alla loro tracciabilità lungo tutto il processo produttivo.

Certificazione Grs, Global recycle standard

Global recycle standard (Grs) è una certificazione che viene applicata non solo ai prodotti ma anche alle aziende produttrici che utilizzano materiali riciclati all'interno delle loro creazioni. Il certificato, sviluppato dall'ente Textile exchange e gestito in Italia da Icea (Istituto per la certificazione etica e ambientale), ha infatti il compito di dimostrare che i materiali dichiarati cento per cento riciclati siano stati effettivamente ottenuti da scarti lavorati attraverso processi ecologici.

Certificazione Fsc, Forest stewardship council

Specifico per il settore forestale e per i prodotti derivati dalle foreste, legnosi e non, il certificato rilasciato dal Forest stewardship council (Fsc) attesta che la materia prima impiegata nel capo d'abbigliamento proviene da foreste gestite in maniera responsabile nel totale rispetto dei lavoratori, degli abitanti e del territorio.

E il riciclo nella produzione di tessuti ecosostenibili?

Il riciclo è uno dei punti chiave del settore. Per una riduzione minima degli scarti, nella moda ecosostenibile si cerca di riutilizzare tutto il possibile e di buttare via solo lo stretto necessario. Dal riciclo dei materiali che provengono dalla raccolta di abiti dismessi, da oggetti post-consumo appartenenti ad altri settori industriali o da scarti ed eccedenze prodotti nei diversi stadi della filiera. Dal riciclo della plastica per ottenere dei materiali innovativi, dei filati morbidi come la seta e ignifughi. Il riciclaggio della plastica ha un basso impatto ambientale in termini di acqua e di anidride carbonica.

Una rivoluzione eco-friendly

La rivoluzione eco-friendly, insomma, è quella capace di attuare cioè lo sviluppo di prodotti realizzati esclusivamente con materiali organici e quindi biodegradabili al 100%. Colorare vestiti e accessori utilizzando tinte 100% naturali realizzate con gli scarti agricoli. Creare tessuti partendo dalle foglie del carciofo bianco, dalle tuniche delle cipolle ramate, dalle scorze del melograno fino ai ricci del castagno, passando dai residui di potatura del ciliegio e dell'ulivo. Soprattutto, ottimizzando i processi produttivi e la distribuzione degli stessi.

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Tessuti ecosostenibili, di cosa stiamo parlando realmente?

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Tessuti ecosostenibili, una moda etica, rispettosa dell'ambiente, del lavoro e dei diritti degli animali. La sfida "green" in questo settore gioca un ruolo determinante a livello ambientale. Il motivo è semplice: consumo di acqua ed emissioni che per la realizzazione di tessuti rischi

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Circular business models for fashion, which allow companies to make revenue without making new clothes, represent a significant opportunity for new and better growth in the fashion industry. These business models, which include resale, rental, repairs and remaking, can provide considerable greenhouse gas savings, and could be worth USD 700 billion by 2030, making up 23% of the global fashion market. However, there are four key actions businesses must take to achieve this.

Now is the time to explore a new way of doing business in fashion

In recent decades, the amount of clothes the fashion industry produces has grown and grown, while at the same time, profit margins have shrunk and the impact on the environment has increased. Between 2000 and 2015, clothing production doubled, while over the same period utilisation - the number of times an item of clothing is worn before it is thrown away - decreased by 36%.

This trend led to the global fashion industry producing around 2.1 billion tonnes of greenhouse gas (GHG) emissions in 2018 - 4% of the global total. On top of this, due to ever lower prices and lost revenues - from overstock, stockouts, and returns - profit margins of the world's leading apparel retailers decreased by an average of 40% from 2016 to 2019. This was exacerbated in 2020 by the impacts of the Covid-19 pandemic, which highlighted the fragility of fashion's supply chains and saw the industry suffer a staggering 90% profit decline compared to 2019.

Growth of clothing sales and decline in clothing utilisation since 2000

Circular business models decouple revenue from production and resource use

By decoupling revenues from raw material production - through business models such as resale, rental, repair and remaking - greenhouse gas emissions, pollution, and biodiversity impacts can all be reduced.

Resale, rental, repair and remaking are already worth more than USD 73 billion - and growing. Since 2019, and despite the global Covid-19 pandemic, seven resale and rental platforms - Depop, Rent the Runway, The Real Real, Vinted, Poshmark, Vestiaire Collective, and ThredUP - have reached billion-dollar valuations. These business models have the potential to grow from 3.5% of the global fashion market today to 23% by 2030, becoming a USD 700 billion opportunity, while providing significant environmental savings from increased use and reduced production.

Categories of circular business models

Circular business models can be created by considering and combining the following three categories

More use per user

Enabling a user to wear a product more and for longer. This could include designing products to be physically and emotionally durable, providing services to support long-term use, and empowering users to use their products more and for longer.
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More users per product

Designing and providing platforms and/or services that facilitate the movement of products from user-to-user so the products can be used more. Products can pass from one user to another after any period of time and on a 'one-off' or periodical basis.
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Beyond physical products

Designing and developing non-physical, digital products and/or services that replace, enhance and complement users' fashion needs and aspirations.
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Today, there are four main business models that circulate products and materials in the economy

This includes one-off rentals peer to peer by private owners, as well as large scale rental and subscription models by multi-brand platforms or individual brands.

This includes peer-to-peer sale of second-hand items (online and offline), third-party marketplaces (online and offline), and own-brand re-commerce and take-back (online and offline)

This is the operation by which a faulty or broken product or component is returned back to a usable state.

This is the operation by which a product is created from existing products or components. This operation can include disassembling, re-dyeing, and repurposing.

Circular business models can provide better product margins and competitiveness

Circular business models offer both revenue and cost benefits. They provide multiple revenue streams by enabling businesses to offer new services, such as restoration, customisation and tailoring. Revenue benefits include increased loyalty, access to customer and product use data and increased customer base. At the same time, costs can be reduced due to savings from better resource productivity and risk reduction (e.g. improved inventory management).

Currently, booming models like resale and rental do not always result in environmental benefits

To successfully develop circular business models, their revenue must be decoupled from production and resource use. Currently, while they have great potential, these business models do not always achieve this decoupling and the environmental benefits that come with it.

There are many barriers to this decoupling. Firstly, the way the industry measures success is often based on sales volumes. So, for example, a business measuring its success this way might incentivise product take-back for resale, remaking or recycling by offering vouchers for new products, which results in growth of the linear business. Secondly, products are not always designed to withstand the level of use circular business models require. For example, an occasion dress offered via a rental model that looks faded or out of shape after it is cleaned twice will not provide a viable option, economically or environmentally. Thirdly, current supply chains are optimised for predictable, one-way production and distribution, whereas circular business models require local and global networks that facilitate services such as cleaning, repair and remaking. In addition to these, businesses in the fashion industry miss out on further economic and environmental opportunities by not combining or exploring other, perhaps new, business models that could decouple revenue streams from production and resource use.

Four key actions for businesses

To make sure their business models are circular, and to maximise the positive outcomes, businesses, supported by policymakers, can take four key actions.

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Circular business models is available in: English

To quote this study, please use the following reference: Ellen MacArthur Foundation, Circular business models: redefining growth for a thriving fashion industry (2021).

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Rethinking business models for a thriving fashion industry

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Circular business models for fashion, which are designed to make revenue without making new clothes...

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This topic area explores how the circular economy works for the fashion industry.

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Dai metalli ai solventi, armadio a rischio veleni

"Test con sudore e saliva, così garantiamo sicurezza"

Abiti e scarpe, ecco le sostanze da evitare

"Le soluzioni ci sono, ma costano"

Dai metalli ai solventi, armadio a rischio veleni
di MONICA RUBINO
ROMA - Dal blocco delle auto all'allarme glifosato, dalle polveri sottili alle mozzarelle blu, la qualità dell'aria e del cibo sono spesso al centro delle nostre preoccupazioni. Oltre a respirare e mangiare c'è un'altra funzione della nostra vita quotidiana dalla quale non possiamo fare a meno che non gode però di altrettanta attenzione: vestirci. Eppure le insidie nascoste in ciò che indossiamo ogni giorno, dall'intimo all'impermeabile, purtroppo non sono inferiori al pericolo di "intossicarci" un po' alla volta che corriamo quando attraversiamo una città o quando ci sediamo a tavola per la cena. Negli abiti si nasconde infatti una subdola minaccia spesso sottovalutata rappresentata da elementi chimici dai nomi complicati: ftalati, formaldeide, metalli pesanti, solventi, coloranti tossici.

Numeri allarmanti. Non è un caso che il Rapex, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari, metta al primo posto della classifica per sostanze chimiche a rischio proprio vestiti e capi di moda e che il 7-8% delle patologie dermatologiche, stando ai risultati di uno studio commissionato dalla Commissione Ue (Chemical substances in textile products and allergic reactions) siano dovute ai vestiti che indossiamo. Secondo dati elaborati da Altrocononsumo, l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo, dopo quella che impiega fonti fossili per produrre energia e ricorre ad oltre duemila sostanze chimiche, molte delle quali dannose non solo per la salute ma anche per l'ambiente. Greenpeace dal canto suo ha testato 40 prodotti di abbigliamento e attrezzature oudoor (giacche, scarpe, tende, zaini, spacchi a pelo e persino corde), acquistati in 19 Paesei, trovando tracce di Pfc nel 90% degli articoli. Si tratta di sostanze usate per impermeabilizzare che si degradano con molta difficoltà, rimangono nell'ambiente per centinatia di anni e sono dannose per la salute. Tra le aziende finite sotto accusa anche marchi prestigiosi come The North Face, Salewa e Mammut.

Pressing sulle aziende. Accanto a questa campagna di test, Grenpeace affianca da anni l'attività di promozione dello standard "Detox" per una produzione di filati e tessuti senza sostanze tossiche, al quale a marzo hanno aderito cinque aziende tessili italiane, che si aggiungono ad altri 34 ditte internazionali e venti aziende del distretto di Prato. "Al momento i marchi che hanno sottoscritto la nostra campagna - spiega l'associazione ambientalista - rappresentano il 15 per cento della produzione tessile mondiale in termini di fatturato. Tra loro ci sono ad esempio i gruppi Miroglio e Inditex, insieme a grandi brand internazionali come Valentino, Adidas, H&M e Burberry".

Sequestri rari. Quello della sicurezza dei capi di abbigliamento è insoma un problema che le associazioni ambientaliste e quelle dei consumatori denunciano da tempo senza trovare adeguato ascolto, salvo che in occasione di eventi eclatanti come il ritiro di pigiami per bambini risultati tossici o i risultati dei test che nel 2013 dimostrarono la presenza nelle parti in pelliccia di alcuni piumini e cappottini per i più piccoli di sostanze vietate. Il caso finì sulla scrivania del pubblico ministero Raffaele Guariniello della Procura di Torino e i capi vennero posti sotto sequestro. La verità è che le leggi nel settore tessile sono obsolete e carenti. Oltre che frammentate: tanti singoli provvedimenti per un numero ristretto di sostanze potenzialmente tossiche (vedi infografica), non compendiati in un testo unico nemmeno a livello europeo. Da noi i controlli da parte di Nas, Asl e ministero della Salute avvengono sempre a posteriori, cioè solo se è il cittadino a segnalare il caso, presumibilmente dopo averne già subito le conseguenze sulla propria pelle in termini di reazioni allergiche ad esempio. E nemmeno il marchio made in Italy è di per sé garanzia di qualità, dal momento che include prodotti confezionati in Italia ma con tessuti importanti dalla Cina o da altri Paesi extraeuropei.

Controlli complicati. "I controlli sono sicuramente molto limitati rispetto alla mole di articoli circolanti - ci spiega Mauro Rossetti, direttore dell'associazione Tessile e Salute, il terminale tecnico nazionale del ministero della Salute per la tutela dei consumatori - ma sono anche gli unici che vengono fatti in Italia. Da noi il riferimento normativo generico è il Codice del Consumo, che vieta di immettere in commercio un articolo se pericoloso. Ma non fornisce indicazioni né alle aziende né a chi deve fare i le verifiche". Anche il regolamento europeo Reach che stabilisce i criteri per l'uso delle sostanze chimiche nell'Unione Europea ha maglie estremamente larghe per quanto riguarda le restrizioni alla presenza di sostanze pericolose negli articoli tessili e calzaturieri.

La falla dell'import. "Proprio a causa del vuoto normativo - continua Rossetti - abbiamo contribuito alla pubblicazione nel 2010 della norma Uni/Tr 11359 sulla gestione della sicurezza degli articoli di abbigliamento che, al momento, è l'unico documento normativo sistematico sulla materia. Il problema di fondo è che il mercato europeo in questo settore è ricco di complicazioni nell'export ma risulta totalmente aperto nell'import. In pratica ci arriva di tutto, siamo invasi da capi d'abbigliamento che vengono importati da paesi - come la Cina e l'Est asiatico - in cui l'uso di coloranti e altre sostanze tossiche è ancora diffuso". L'importatore, infatti, non è tenuto a verificare come avviene la produzione o quali sostanze vengono utilizzate. E allora, come tutelarsi? "L'unica soluzione - conclude il direttore di Tessile e Salute - è garantire la completa tracciabilità e trasparenza della filiera e promuovere nel nostro paese una chimica sostenibile".

La strada della certificazione. In mancanza di regole certe, le aziende tessili che hanno più a cuore la salute dei clienti si organizzano da sole. Se, come abbiamo visto, grandi gruppi dell'abbigliamento hanno sottoscritto lo standard di Greenpeace, altri, come la grande distribuzione Coop, pretendono che i loro prodotti siano sottoposti a una certificazione volontaria, l'Oeko-Tex, che ha lo scopo di controllare la presenza di sostanze nocive nei tessuti e fornire quindi tramite l'apposito marchio ai consumatori la garanzia che i capi sono stati realizzati secondo criteri ecologici e di prevenzione a tutela del consumatore.

Colpito anche il settore moda. Anche la Camera nazionale della moda italiana, con il sostegno di Sistema moda Italia, ossia le aziende del settore che aderiscono a Confindustria, ha preso provvedimenti autonomamente. Quest'anno, durante la settimana della moda tra fine febbraio e inizio marzo, a Milano sono state promosse le linee guida sui requisiti tossicologici per gli articoli di abbigliamento. "Da tempo spingiamo sul concetto di sostenibilità - spiega Guido Bottini responsabile Tecnologia e Ambiente di Sistema moda Italia - il nostro impegno è quello di eliminare, laddove tecnicamente possibile e realmente sostenibile, determinate sostanze pericolose e migliorare i processi produttivi esistenti. Tra le strategie già in atto il controllo della catena di fornitura, ovvero la sicurezza dei prodotti nelle varie fasi di realizzazione, trasformazione e trasporto".

Manuale di autodifesa. Alla luce di tutto ciò, come difendersi concretamente? In primo luogo leggendo bene le etichette e andando alla ricerca della qualità, che non necessariamente si trova in un prodotto costoso. "Premesso che la cosa migliore in assoluto sarebbe comprare meno abbigliamento - consiglia Rita Dalla Rosa, autrice del libro 'Vestiti che fanno male' (Editore Terre di mezzo) - l'ideale è un prodotto di fascia media: né griffato, né fast fashion 'usa e getta'. I capi realizzati in Italia o in Europa, tendenzialmente, sono più sicuri". Altri consigli spiccioli ma utili: "Evitare, specie per gli indumenti intimi, i colori scuri che possono trasmigrare sulla pelle più facilmente a causa del sudore. Lavare sempre gli abiti appena comprati: spesso hanno fatto lunghi viaggi e sono stati riempiti di antiparassitari. E ovviamente - conclude Dalla Rosa - usare detersivi poco aggressivi, possibilmente ecobio".

Abiti e scarpe, ecco le sostanze da evitare
di MONICA RUBINO
ROMA - Quella dei capi di abbigliamento è una filiera molto lunga, nella quale l'indumento è stato trattato, impregnato, imbevuto, vaporizzato con i più svariati prodotti chimici. Un bombardamento che lascerà sul nostro vestito tracce più o meno elevate di residui chimici e metalli pesanti come cromo, nichel, cadmio, piombo, mercurio, ma anche formaldeide, coloranti allergenici, clorofenoli e altro ancora.

Ecco un elenco di sostanze oggetto di ricerca e di studi a livello internazionale che hanno portato all'emanazione di specifiche normative europee per vietarne o limitarne l'utilizzo, essendo fortemente sospettate di avere effetti tossici o cancerogeni.

Coloranti azoici. Detti anche azocoloranti, derivano formalmente dall'azobenzene. Presentano colori brillanti e requisiti tintoriali favorevoli anche se, rispetto ad altri coloranti, sono meno stabili alla luce, al lavaggio e al candeggio. Sono però poco costosi per cui sono largamente impiegati. In Europa il loro uso è vietato dal 2002 (Direttiva 2002/61), perché possono rilasciare ammine aromatiche potenzialmente cancerogene.

Nichel. Non pensate solo a quello che si vede, come bottoni, fibbie, borchie o zip. Nelle analisi fatte su abiti sospettati di aver provocato problemi alla pelle, capita spesso di trovare tracce consistenti di nichel rilasciato dai coloranti usati per tingere. Le norme europee ne vietano i residui sui capi di vestiario, perché fortemente allergizzante.

Carrier alogenati. Sostanze organo-clorurate che vengono utilizzate per consentire la tintura a bassa temperatura del poliestere e delle sue miste. Sospettati di essere cancerogeni per l'uomo, in Europa ne è stato vietato l'impiego.

Formaldeide. Gas incolore dall'odore penetrante, ha la proprietà di uccidere batteri, funghi e virus, perciò viene largamente impiegato come disinfettante e conservante in moltissime produzioni industriali: mobili, vernici, truciolati, colle, detersivi, materiali isolanti e, appunto, nel settore tessile. Essendo un gas, viene rilasciato nell'aria, provocando irritazioni e bruciori a occhi, naso e gola, ma anche cefalee, stanchezza e malessere generale. È solubile nell'acqua, perciò i lavaggi ne riducono la concentrazione fino alla totale scomparsa.

Ftalati. Vengono aggiunti alle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la morbidezza. Non essendo legati chimicamente alla plastica, possono facilmente "migrare" e depositarsi sulla pelle, essere inalati o ingeriti. Si sospetta che alcuni di essi agiscano come interferenti endocrini, cioè creino scompensi ormonali e danneggino lo sviluppo dei nascituri. In campo tessile sono usati per le stampe di scritte o disegni applicate a magliette, pigiamini, specie nell'abbigliamento dei più piccoli. Se la stampa si "screpola" vuol dire che contiene pochi ftalati, viceversa una stampa che resta sempre morbida e inalterata ne contiene molti. L'Unione europea ha classificato due tipi di ftalati (il Deph e il Dpb) come "tossici per la riproduzione" perché dai test condotti su animali emerge che riducono la fertilità maschile. In tutti gli articoli destinati all'infanzia, indumenti compresi, i residui non devono superare lo 0,001%.

Clorofenoli Pcp, Tpc e relativi sali. Composti biocidi utilizzabili come antimicrobici e antimuffa prima dell'immagazzinaggio e del trasporto; vengono anche impiegati come conservanti per appretti e detergenti, nonché come componenti di paste per la stampa dei tessuti. Secondo le norme europee possono essere presenti solo in tracce limitate sul prodotto finito.

Antiparassitari. Tracce potrebbero essere presenti soprattutto sui capi in fibre naturali. Non sono, come molti credono, i residui della enorme quantità di pesticidi usati nella coltivazione del cotone (quelli restano nell'ambiente, ma si perdono nella lavorazione dei tessuti). Derivano dalle dosi massicce usate per "sanificare" i container che trasportano i capi di abbigliamento da una parte all'altra del globo.

Paraffine clorurate a catena corta (SCCPs). Sono usate nell'industria tessile come ritardanti di fiamma e agenti di rifinitura per la pelle e i tessuti. Sono altamente tossiche per gli organismi acquatici, non si degradano rapidamente nell'ambiente e hanno un'elevata potenzialità di accumulo negli organismi viventi. Il loro uso in alcune applicazioni è stato ristretto nell'Ue dal 2004.

Solventi clorurati. I solventi clorurati come il tricloroetano (TCE) sono utilizzati nell'industria tessile per sciogliere altre sostanze in fase di produzione e per la pulizia dei tessuti. Il TCE è una sostanza dannosa per l'ozono che può persistere nell'ambiente. È anche conosciuto per gli effetti su sistema nervoso, fegato e reni. Dal 2008 l'Europa ha drasticamente ristretto l'uso del TCE sia nei prodotti che nel lavaggio dei tessuti.

Metalli pesanti. Cadmio, Piombo, Mercurio, Cromo VI. I metalli pesanti come cadmio, piombo e mercurio vengono utilizzati in alcuni coloranti e pigmenti. Questi metalli possono accumularsi nel corpo per molto tempo e sono altamente tossici, con effetti irreversibili, inclusi i danni al sistema nervoso (piombo e mercurio) o al fegato (cadmio). Il cadmio è anche noto per provocare il cancro. Il cromo VI (esavalente) è utilizzato in alcuni processi tessili e conciari dell'industria calzaturiera: è fortemente tossico, anche a basse concentrazioni, per molti organismi acquatici. Dal primo maggio 2015 l'Ue ha vietato la vendita di scarpe e pelletteria che superino i 3 mg/kg del metallo. Anche cadmio, mercurio e piombo sono stati classificati come 'sostanze pericolose prioritarie' ai sensi della normativa dell'Unione europea sulle acque e sottoposti a rigorose restrizioni."Le soluzioni ci sono, ma costano"
di VITO DE CEGLIA
MILANO - "Ormai, tutte le imprese chimiche italiane si sono dotate di un codice di autoregolamentazione e questo, insieme al rispetto delle leggi vigenti e delle esigenze del sistema moda, garantisce il consumatore. Quello che si potrebbe fare ulteriormente è un'attività di informazione alla filiera e al consumatore sui rischi potenziali e sull'impiego delle aziende a superarli". Roberto Pasini, presidente di Dye-staff, consorzio che raduna 13 aziende dei coloranti per il tessile, la carta e il cuoio con un fatturato complessivo di circa 90 milioni di euro l'anno e 260 dipendenti, spiega così la posizione dell'industria chimica davanti ai ciclici allarmi sulla sicurezza per la salute dei vestiti che indossiamo.

"E' giusto promuovere l'utilizzo di sostanze chimiche meno inquinanti e nocive possibili - sottolinea Pasini - ma ciò dovrebbe essere fatto in condizioni economicamente sostenibili per le Pmi del settore, che rappresentano l'80% del mercato. Anche perché per produrre a basso impatto i costi aumentano del 30-40%" In verità, passi in avanti le imprese del comparto, quelle associate a Federchimica, li hanno fatti da tempo. E continuano a farli: ne è un esempio il progetto, condiviso con la Camera della Moda e con altri attori della filiera, per creare un unico capitolato di sostenibilità. "Ma è uno step in più: perché la normativa italiana è già oggi una delle più stringenti che c'è in materia di sostanze nocive", osserva Maurizio Colombo, coordinatore del gruppo di lavoro di Federchimica che segue da vicino i regolamenti Ue (Reach e Clp) in materia di sostanze tossiche.

All'interno del comparto moda, bisogna poi considerare tutto il mondo del cuoio e della pelle che è tra i più importanti a livello mondiale. "Ricordo che questo comparto valorizza al meglio quello che altrimenti sarebbe un residuo di filiera dell'allevamento", aggiunge ancora Colombo. In che modo? "Attraverso un processo antico - risponde - che si è sempre più evoluto con trattamenti specifici che prevedono l'impiego di prodotti chimici per trattare pelli grezze, per garantire la lavorabilità e morbidezza, per dare il colore che corrisponde ai dettami della moda e delle richieste di arredamento, per ottenere quegli effetti di lucentezza o gli effetti particolari che troviamo, ad esempio, nelle calzature. I nostri prodotti hanno caratteristiche di qualità che vengono riconosciute in tutto il mondo"

Non basta, però. La qualità, spesso, non paga. A tenere sotto scacco le nostre imprese è l'agguerrita concorrenza degli asiatici. Non a caso, le fibre chimiche (dette anche " man-made"), che rivestono oggi il 70% dei consumi mondiali di fibre tessili, arrivano in buona parte dall'Estremo Oriente. E il primo produttore, con una quota del 66%, è la Cina che esporta in Europa prodotti meno costosi e già trattati con dei coloranti. Ma anche potenzialmente meno sicuri e che le aziende di moda o di altri comparti del mondo tessile e del cuoio potrebbero ritenere più convenienti.

Fenomeno, quello della concorrenza sleale, che potrebbe allargarsi a macchia d'olio anche a causa del regolamento europeo Reach (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), che mira a creare un registro delle sostanze chimiche prodotte e distribuite in Europa e, quindi, anche in Italia. Entro il 2018 questo processo finirà e si prevede che avremo alla fine registrato circa 30mila sostanze chimiche, con una maggiore conoscenza e consapevolezza per utilizzarli in maniera sempre più sicura.

"Con il Reach - conclude Pasini - dovremmo registrare tra i 200 e i 500 coloranti per azienda. Il costo medio di ognuno di essi è di 30mila euro, in alcuni casi si può arrivare fino a 200mila euro. Meno sono i registranti, più costa la registrazione. E' un meccanismo che il regolamento fa funzionare così. E quindi si tratta di un problema di sostenibilità finanziaria per le Pmi italiane, ma non solo".

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di VITO DE CEGLIA e MONICA RUBINO. Video EDOARDO BIANCHI

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Ftalati, formaldeide, metalli pesanti, solventi, coloranti: per rendere belli, comodi e impermeabili i nostri abiti vengono usate spesso sostanze fortemente nocive. Secondo uno studio realizzato dalla Ue, il 7-8% delle patologie dermatologiche è dovuto a ciò che indossiamo mentre il Sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari piazza l'abbigliamento al primo posto della classifica per elementi chimici pericolosi.

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Microplastiche, l'inquinamento parte dalle lavatrici di casa - Altreconomia

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Ogni giorno da un grande depuratore del Nord Italia fuoriescono verso i fiumi acque trattate contenenti 160 milioni di frammenti di microplastiche. Tantissimi, ma meno del 20% di quelli contenuti nei reflui in entrata. L'84%, pari a circa 3,4 miliardi di frammenti, rimane infatti nei fanghi di depurazione, gli scarti di pulitura che però in molti casi vengono sparsi nei campi come concime. Quando si parla di microplastica negli oceani, la maggior parte degli studiosi guarda all'ultimo anello della catena, il mare, mentre pochi provano a risalire i passaggi per cercare le fonti della contaminazione.
Una ricerca realizzata dall'Università Statale di Milano in collaborazione con l'università Politecnica delle Marche, coordinata dalla fondazione AquaLab e pubblicata a ottobre sulla rivista " Science of the Total Environment " ha studiato il fenomeno all'origine concentrandosi su un grande impianto di trattamento dei reflui e su ciò che finisce nelle acque dolci.

Oggi, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura ( Iucn), tra il 15% e il 31% delle microplastiche presenti negli oceani ci finisce direttamente sotto forma di frammenti più piccoli di 5 millimetri, in un caso su quattro proprio attraverso i fiumi. La fonte principale (35% dei frammenti) sono i lavaggi in lavatrice: gli indumenti sintetici, che oggi rappresentano il 60% del consumo tessile globale, rilasciano grosse quantità di fibre, che dallo scarico domestico passano nei depuratori. Altra fonte significativa di particelle di microplastica è il logorio dei pneumatici (28%), le cui particelle arrivano nei mari tramite il vento e i reflui stradali. Infine, dai depuratori passano anche le microsfere contenute nei cosmetici, minuscole ma responsabili da sole del 2% dei frammenti totali.

Un'altra ricerca condotta dall'Istituto per gli studi ambientali dell'università Vrije di Amsterdam ha trovato concentrazioni di microplastiche comprese tra 9 e 91 particelle per litro nelle acque trattate da tre depuratori olandesi che scaricano in mare o nei fiumi. "Gli impianti di depurazione di recente costruzione, pur non essendo progettati per la separazione di piccoli frammenti di plastiche, riescono ad evitare che otto frammenti su dieci arrivino al fiume", dice il direttore di AquaLab e docente presso l'università Bocconi di Milano, Alessandro De Carli guardando al bicchiere mezzo pieno. Certo, dove i depuratori sono vecchi o inesistenti, le cose vanno molto peggio. Per immaginare situazioni peggiori basta pensare che l'Italia a maggio scorso è stata multata dall'Europa per non aver ancora completato fognature e impianti di depurazione in 74 città.

Quando a casa chiudiamo l'oblò della lavatrice e premiamo il tasto "on", difficilmente il nostro pensiero va alle microplastiche in mare. Eppure quel lavaggio sarà il punto di partenza di un lungo viaggio verso gli oceani per migliaia di fibre. Secondo la Fao ( Fondo delle Nazioni Unite per l'alimentazione) e l' International Cotton Advisory Committee, tra il 1992 e il 2010 il consumo di fibre sintetiche è aumentato del 300%, passando da 16 a 42 milioni di tonnellate. Non esistono -al momento- dati scientifici completi sull'esatta quantità di microplastiche che, dai nostri maglioni o dai jeans, finisce nelle acque dei fiumi dopo i lavaggi. Ma i dati disponibili sono allarmanti.

Una ricerca guidata da Mark Browne dell' University College di Dublino nel 2011 ha dimostrato per esempio che un singolo capo può liberare in un lavaggio più di 1.900 microfibre. Uno studio dell'università di Plymouth pubblicato nel 2016 ha messo a confronto tessuti diversi e analizzato una serie di variabili di lavaggio. Se non si sono ottenuti risultati chiari rispetto al tipo di detersivo e all'aggiunta o meno di ammorbidente, è emerso però che dai capi completamente sintetici si staccano più microfibre: su un carico da 6 chilogrammi, infatti, capi in tessuti misti cotone e poliestere rilasciando quasi 138mila fibre, contro le oltre 496mila del poliestere e le quasi 729mila dell'acrilico. Di fronte a questi dati, alcuni grandi gruppi di abbigliamento stanno cercando di correre ai ripari prima che sia l'Europa a mettere dei paletti: tra questi, l'associazione di marchi per sport all'aperto European Outdoor Group, che sta conducendo ricerche sul tema, e aziende come Benetton.

Dal depuratore i frammenti potrebbero tornare all'uomo attraverso la catena alimentare. Sia tramite i fanghi di depurazione usati come fertilizzanti nei campi, sia attraverso l'assorbimento da parte dei pesci usati per l'alimentazione umana. Il gruppo scientifico coordinato dall'ecotossicologo dell'università statale di Milano (dipartimento di Bioscienze) Andrea Binelli ha studiato in che modo le microplastiche entrano negli organismi d'acqua dolce. Una prima ricerca, condotta in collaborazione con l'agenzia governativa canadese Eccc, ha mostrato come i piccoli frammenti penetrino in tutto l'organismo dei molluschi d'acqua dolce Dreissena polymorpha.

"Le microplastiche somministrate ai bivalvi entrano non solo nel tratto digerente, ma riescono a infiltrarsi attraverso le pareti intestinali, venendo trasportate dal sistema circolatorio in altri organi, dove si accumulano nelle cellule", spiega Binelli. In altre ricerche in corso di pubblicazione, gli scienziati milanesi hanno osservato l'infiltrarsi delle microplastiche negli embrioni di Danio rerio , un pesce di acqua dolce usato comunemente negli esperimenti di laboratorio: "Dopo solo 24 ore di esposizione, le microsfere di polistirene sono state rilevate nelle branchie, nel tubo digerente e, per la prima volta, anche in un organo di senso presente nella linea laterale dei pesci, chiamato neuromasto. Anche in questo caso le microplastiche sono riuscite a infiltrarsi nei tessuti dell'organismo, in quanto sono state rilevate nella muscolatura e in prossimità di un vaso sanguigno", aggiunge lo studioso.

Sui possibili effetti ancora non ci sono informazioni esaustive, anche se dai test sui molluschi arrivano indizi interessanti. I ricercatori dell'università di Milano hanno esposto i bivalvi per sei giorni a concentrazioni di 1 milione e di 4 milioni di microsfere di polistirene per litro: se nel primo caso non si sono osservate variazioni significative delle proteine branchiali, nel secondo si è osservata l'alterazione di 78 diverse proteine, legate per lo più all'aumento o alla risposta allo stress ossidativo. "Questo sembrerebbe indicare la presenza di un valore-soglia oltre il quale si attiva una risposta dell'organismo nei confronti della presenza di microplastiche", spiega ancora Binelli.

Una delle ipotesi sulla tossicità delle microplastiche "è legata soprattutto ai contaminanti adsorbiti sulla loro superficie, raccolti in ambiente, e ai plasticizzanti che vengono impiegati per la loro produzione. In questo modo le microplastiche potrebbero fungere da vettori per tali composti tossici, aumentando l'esposizione effettiva degli organismi", spiega ancora Binelli.

Aspetti da approfondire anche per capire che cosa davvero entra nella catena alimentare, sia attraverso i pesci, sia attraverso i fanghi di depurazione sparsi sui campi. Binelli ci tiene a non cadere in allarmismi al momento non supportati da evidenze scientifiche: "Nelle prove di esposizione eseguite in laboratorio abbiamo, comunque, impiegato concentrazioni di microplastiche decisamente superiori ai livelli ambientali, in quanto ci interessava capire se le microplastiche entrassero nei nostri modelli biologici, il loro eventuale trasporto all'interno degli organismi e il meccanismo d'azione tossicologico. Il passo successivo, sarà quello di comprendere il loro comportamento e la pericolosità a concentrazioni ambientali, con esposizioni più lunghe, che mimino l'esposizione reale degli organismi acquatici". Altre ricerche dovranno essere fatte sulle microfibre tessili, che potrebbero avere comportamenti differenti dalle microsfere.

Due studiosi dell'università di Portsmouth, Paul Farrell e Kathryn Nelson, hanno dimostrato che le microplastiche assorbite dalle cozze sono in grado di passare nel sistema circolatorio del loro predatore, un comune granchio, passando così nella catena alimentare: "Questo pone una seria minaccia alla sicurezza dell'alimentazione umana, specialmente con i mitili marini edibili", si legge nell'articolo scritto dai ricercatori italiani e canadesi.
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Microplastiche, l'inquinamento parte dalle lavatrici di casa - Altreconomia

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Ogni giorno da un grande depuratore del Nord Italia fuoriescono verso i fiumi acque trattate contenenti 160 milioni di frammenti di microplastiche. Tantissimi, ma meno del 20% di quelli contenuti nei reflui in entrata. L'84%, pari a circa 3,4 miliardi di frammenti, rimane infatti nei fanghi di depurazione, gli scarti di pulitura che però in molti casi vengono sparsi nei campi come concime.

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Cosa succede quando laviamo un capo di abbigliamento

Il lavaggio dei capi di abbigliamento è una delle cause principali della presenza di microfibre naturali e sintetiche nel mare. Queste invisibili particelle sono ormai ovunque: ogni anno vengono scaricate negli oceani mezzo milione di tonnellate di microfibre: una quantità pari a 50 miliardi di bottiglie di plastica. Infatti, ad ogni lavaggio a mano o in lavatrice, finiscono in mare causando ingenti danni all'ecosistema e alla vita marina.

La composizione dei tessuti sintetici

Il 64% dei tessuti prodotti è realizzato in materiali sintetici, compresi poliestere, nylon, acrilico e poliammide. Uno studio dell'Università di Plymouth, nel Regno Unito, ha analizzato per un anno cosa succede quando i materiali sintetici vengono lavati a temperature diverse, fra i 30 e i 40 gradi, con differenti tipologie di detergenti.

Il 40% delle microfibre finisce nel mare

Secondo un recente studio della International Union for Conservation of Nature, le microfibre da tessuti sintetici rappresenterebbero ben il 35% delle microplastiche primarie (quelle cioè che non si formano dalla decomposizione dei rifiuti) che finiscono in mare.

Il 40% di queste, supera i sistemi di filtraggio delle lavatrici e dei depuratori di acque reflue finendo in mare.

L'acrilico è un dei più dannosi

L'acrilico, nello specifico, è uno dei tessuti peggiori, cinque volte in più di un tessuto misto cotone-poliestere. È quanto emerso dallo studio "Evaluation of microplastic release caused by textile washing processes of synthetic fabrics" De Falco,F., et al., pubblicato suEnvironmental Pollution (2017) secondo cui un solo carico di 5 kg di materiale in poliestere produce tra i 6 e i 17,7 milioni di microfibre.

Microfibre e Fast Fashion

Le microfibre vengono rilasciate da tutti i tessuti ma specialmente da quelli in poliestere, poliammide e polipropilene. Questi filati sono molto diffusi, specialmente nella produzione della "fast fashion" perché più economici, durevoli e di facile utilizzo.
Ma produrre e lavare questi capi è un rischio per l'ecosistema marino perché significa immettere nell'ambiente quantità elevate di microfibre di origine sintetica.

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Il lavaggio dei capi di abbigliamento è una delle cause principali della presenza di microfibre naturali e sintetiche nel mare. Queste invisibili particelle sono ormai ovunque: ogni anno vengono scaricate negli oceani mezzo milione di tonnellate di microfibre: una quantità pari a 50 miliardi di bottiglie di plastica.

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Immagina: sei al lavoro e commetti un errore. Capita, è umano. Ma se per quell'errore il tuo datore di lavoro ti riducesse il salario giornaliero di due terzi? Assurdo, vero? Eppure, è quello che succede in certe fabbriche cinesi che producono per il marchio ultra fast fashion Shein e chissà in quante altre.

Questo è solo una minima parte di quanto è stato scoperto grazie a un documentario di Zandland Films e trasmesso nel Regno Unito dall'emittente Channel 4.

Il documentario dal titolo Untold: Inside the Shein Machine è andato alla scoperta delle condizioni di lavoro del colosso mondiale dell'e-commerce dell'ultra fast fashion. Dell'abbigliamento e accessori che Shein vende a prezzi stracciati con una velocità di produzione che Zara, capostipite del fast fashion, nemmeno sogna di poter fare.
Leggi anche: La moda ultra veloce di Shein contiene sostanze pericolose oltre i limiti di legge
Infatti, Shein adotta un sistema tale per cui riesce a realizzare un articolo, dal disegno al confezionamento, in una settimana o anche meno (Zara ci impiega circa 3/4 settimane).

Ecco perché nel caso di Shein si parla di ultra fast fashion: più velocità nella la produzione e prezzi ancora più bassi.

Ora siccome l'ascesa di Shein dal 2020 ad oggi risulta inarrestabile, è bene vederci chiaro. Anche perché le informazioni reperibili sul sito ufficiale sono abbastanza scarne e tutte rosa e fiori.

Così, visti i prezzi irrisori di Shein (per una gonna puoi spendere 5 euro o anche meno) è bene indagare sulle condizioni di lavoro delle persone che cuciono per il gigante cinese dell'e-commerce del fashion.

Tanto più che dietro ai prezzi di vendita stracciati si nasconde quasi sempre lo sfruttamento del lavoro.

Non è la prima volta che Shein è sotto accusa. Appena un anno fa è uscita un'altra inchiesta di Public Eye e diciamo che quella trasmessa su Channel 4 è la seconda puntata, forse un pochino più scioccante della prima. Ecco che cosa è emerso.

Quanto guadagna chi cuce per Shein? 4 centesimi a pezzo

Nell'inchiesta Untold: Inside the Shein Machine la reporter Iman Amrani ha documentato, sotto copertura, le condizioni di lavoro in due fabbriche che producono per Shein in Cina nella provincia di Guangzhou dove si trova il quartier generale del colosso cinese dell'ultra fast fashion e i principali fornitori.

Da dove iniziare? Ebbene è stato documentato che l 'orario di lavoro può arrivare fino a 18 ore al giorno, non ci sono fine settimana liberi, tranne un giorno al mese. E la paga? È di 4 centesimi di euro per ogni articolo fatto. La giornalista ha anche scoperto che le donne si lavavano i capelli durante la pausa pranzo. Purtroppo, a causa dei turni lunghi e serrati non hanno nemmeno il tempo libero fuori dalla fabbrica per farsi uno shampoo.

Una curiosità: proprio in questi giorni Shein ha lanciato una nuova collezione in omaggio a Frida Kahlo in quanto simbolo dell'emancipazione femminile. Che dire? Lascio a te il commento.

Per rendere ancora l'idea dei turni massacranti ai quali è sottoposta la manodopera, la giornalista ha filmato un uomo che aveva iniziato a lavorare alle 8 del mattino per poi ritrovarlo ancora davanti alla sua macchina da cucire dopo la mezzanotte.

In un'altra fabbrica, invece, la manodopera riceve uno stipendio base di 4000 yuan al mese (circa 550 euro) per realizzare un minimo di 500 capi al giorno. Chi riesce a farne di più riceve circa 3 centesimi ad articolo. Cosa che in molti fanno per alzare lo stipendio e raggiungere il salario di sussistenza. Non solo, come se non bastasse, lo stipendio del primo mese di lavoro viene trattenuto dal datore.

In più, in entrambe le fabbriche se sbagli il salario giornaliero, già misero, viene decurtato di due terzi.

Il fenomeno delle "micro- influencer" di Shein

Nel documentario si indaga anche sull'utilizzo aggressivo di Shein dei social media, una strategia ben congegnata e a basso costo per incentivare l'acquisto continuo. Così, nell'inchiesta la reporter incontra le "micro-influencer" di TikTok, giovanissime con un pubblico di piccole e medie dimensioni, ma che per il sistema messo in piedi da Shein sono cruciali.

Come osserva The Gurdian i creatori di contenuti più famosi, quelli con un numero di follower che arriva a sei o sette cifre, richiedono commissioni elevate per i video promozionali, invece chi ha un pubblico più ristretto è ben felice di essere pagato con abiti gratuiti che per Shein costano pochi centesimi.

In più, i loro consigli risultano più affidabili perché in apparenza più spontanei. Infatti, è proprio alle giovani generazioni che si rivolge Shein, offrendo articoli a basso costo e spesso copiati persino dai marchi del fast fashion. Sono i famosi dupe che sui social mettono a confronto, ad esempio, un capo di Zara con uno di Shein. Sono identici, solo che quello del brand spagnolo di fast fashion costa di più.

Ma Shein copia anche da designer indipendenti. Tra gli intervistati di Untold: Inside the Shein Machine c'è Fern Davey, una designer di biancheria intima che cuce i suoi pezzi a mano utilizzando materiali sostenibili. Nel 2020, il marchio cinese Shein ha iniziato a vendere un completo di lingerie che sembrava identico a uno dei suoi modelli. A parte la qualità, la differenza era che i modelli di Davey costavano 75 euro, l'imitazione, invece, 4 euro. Shein ha dovuto rimuoverli.

La difesa di Shein sulle condizioni di sfruttamento del lavoro

La risposta di Shein non si è fatta attendere. Ci mancherebbe. "Siamo estremamente preoccupati per le affermazioni presentate da Channel 4, che violerebbero il Codice di condotta concordato da ogni fornitore Shein. Qualsiasi non conformità a questo codice viene gestita rapidamente e porremo fine alle partnership che non soddisfano i nostri standard".

"Abbiamo richiesto informazioni specifiche a Channel 4 per poter indagare. Gli standard S hein's Responsible Sourcing (SRS) vincolano i nostri fornitori a un codice di condotta basato sulle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sulle leggi e normative locali, comprese le pratiche e le condizioni di lavoro".

Peccato che simili violazioni dell'inchiesta di Channel 4 siano state riscontrate nemmeno un anno fa da una indagine di Public Eye.

Lavorare duramente per Shein: l'indagine di un anno fa

Come ti dicevo, nemmeno un anno fa è uscita un'altra indagine di Public Eye, organizzazione indipendente svizzera impegnata a fare luce sulle attività poco trasparenti. L'obiettivo dell'indagine, dal titolo Toiling away for Shein, era sapere chi stava pagando il prezzo della moda ultra veloce ed economica di Shein. Così, ha incaricato investigatori cinesi locali che, sotto copertura, hanno individuato 17 fabbriche della megalopoli cinese Guangzhou, dove si trovano la sede centrale di Shein e i suoi principali fornitori. Insomma, siamo nella zona dell'inchiesta di Channel 4.

Cosa hanno scoperto? Tanti laboratori informali, senza uscite di emergenza e con le finestre sbarrate. Insomma, in caso di incendio le condizioni di sicurezza avrebbero conseguenze fatali.

In questi laboratori è emerso che la manodopera viene pagata a pezzo, non ha un contratto di lavoro, quindi nessuna tutela e né tanto meno contributi previdenziali. In genere, la manodopera proviene dalle province più povere del Paese dove i salari sono molto più bassi. I lavoratori, uomini e donne, si trasferiscono per un periodo limitato cercando di guadagnare più denaro possibile.

Ma anche nelle fabbriche con oltre 100 dipendenti spesso si lavora senza contratto, mentre in altri casi è previsto almeno un salario minimo.

Dall'inchiesta è emerso che lavorare per il colosso cinese è possibile guadagnare più di 5410 yuan al mese (763 euro). Sarebbe una bella notizia, visto che si tratta di una cifra che corrisponde al salario di sussistenza calcolato dall'Asia Floor Wage Alliance.

Maquesta cifra è fuorviante, perché per raggiungerla è necessario fare due lavori in uno e lavorare fino a tredici ore al giorno. Significa fare più di 75 ore alla settimana, lavorare sette giorni su sette, senza bonus per gli straordinari.

Condizioni simili sono state riscontrate nell'enorme centro logistico di Shein, a un'ora da Guangzhou, che impiega più di 10.000 persone. Il sito è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per stare al passo con questo ritmo, i lavoratori generalmente devono lavorare 12 ore al giorno, da 24 a 28 giorni al mese.

Tutto questo va contro il codice di condotta che Shein si è dato nei rapporti con i suoi fornitori e che fa riferimento a un "orario di lavoro ragionevole" . Ma è anche contro la legge cinese.

Secondo il diritto del lavoro cinese, una settimana di lavoro non può superare le 40 ore, con un massimo di 36 ore di straordinario per mese e almeno un giorno libero a settimana.

Le violazioni riscontrate da Shein nella sua catena di fornitura

Sul sito del Gruppo Shein qualche minima, fugace informazione sulla sua catena di fornitura c'è. Intanto è interessante leggere il suo Report sulla sostenibilità e impatto sociale. Nel report Shein dichiara 6.000 fornitori e di svolgere audit, anche di terze parti. Nel 2021 sono state fatti 700 audit su 6.000 fornitori (un po' pochi) e i problemi non sono mancati.

In particolare, guarda caso, sulla sicurezza e sistemi anti-incendio è stato riscontrato il 27% delle violazioni, mentre riguardo all'orario di lavoro le violazioni sono state del 14%. In pratica, nel primo caso sono 189 fabbriche fuori regola e nel secondo 98. Comunque, un bel numero.

Cosa fa Shein in questi casi? Dipende dal livello della violazione: se è grave richiede al fornitore di adeguarsi immediatamente e in altri casi concede un lasso di tempo. In tutti i casi se il fornitore non pone rimedio interrompe i rapporti commerciali.

Chi sono i proprietari di Shein e quando nasce

Non è semplice ricostruire la storia di questo gigante di e-commerce dell'ultra fast fashion. Quindi mi affido a quanto pubblicato da , Forbes e Public Eye.

L'antenato di Shein è la società Nanjing Dianwei Information Technology Co. Ltd costituita nel 2008 nella città di Nanchino, nella Cina orientale. A fondarla tre uomini tra cui Xu Yangtian, conosciuto anche come Chris Xu, specializzato in ottimizzazione dei motori di ricerca, e attuale amministratore delegato di Shein.

All'epoca l'azienda vendeva principalmente abiti da sposa, ma nel 2012 Xu Yangtian decide di fare da solo, distribuendo articoli di moda femminile con il nome Sheinside.com che nel 2015 diventa Shein.

La sua missione, come si legge nel sito ufficiale, è quella di rendere la bellezza della moda accessibile a tutti. Il brand punta tutto sul digitale. Niente negozi, ma solo vendita diretta tramite e-commerce, pubblicità affidata ai social e influencer, ampio uso di strumenti on line per identificare le tendenze, fornitori collegati al software sviluppato da Shein per automatizzare gli ordini e reagire rapidamente alle tendenze.

E ora veniamo alla proprietà. Guangzhou Xiyin International Import & Export è la sede centrate di Shein. Si trova nel sud della Cina, nel distretto di Panyu nella metropoli di Guangzhou, vicino alla maggior parte dei fornitori.

La sede appartiene a Zoetop Business di Hong Kong. Questa società gestisce anche i diritti sui marchi del Gruppo Shein e le attività di e-commerce. A sua volta Zoetop è di proprietà di Beauty of Fashion Investment nelle Isole Vergini Britanniche, un territorio rinomato per l'opacità del suo centro finanziario.

Beauty of Fashion possiede anche Roadget Business, una società del gruppo Shein fondata alla fine del 2019 a Singapore per gestire i diritti sui marchi di Shein e, più recentemente, l'attività di e-commerce nell'Ue.

Oggi Shein vende in oltre 150 Paesi e ha un valore stimato in 100 miliardi di dollari, più del Gruppo Inditex (proprietario di Zara) e H&M messe insieme.

L'ultima trovata di Shein: la rivendita di abbigliamento usato

Proprio in questi giorni, Shein ha lanciato il programma di rivendita Shein Exchange per permettere di acquistare e vendere abbigliamento usato a marchio Shein.

L'iniziativa, come spiegato in una nota, nasce dalla volontà di soddisfare l'esigenza emersa dalle community social fan di Shein di poter vendere e comprare l'usato del marchio senza intermediazioni né commissioni.

Ma questa operazione fa parte di un programma più ampio di Shein nell'affrontare "i problemi dei rifiuti tessili e costruire un futuro della moda più circolare". Operazione lodevole, ma nella nota ufficiale non c'è alcun riferimento alla riduzione della produzione di abbigliamento nuovo di zecca.

Considera che Shein è capace di mettere in vendita dai 2000 ai 10000 nuovi articoli al giorno. Ecco, intanto dovrebbe ridurre l'impatto della sua produzione (nella stragrande maggioranza fatta di tessuti sintetici, con in testa il poliestere), producendo decisamente di meno.

Operazione greenwashing? Ne ha tutta l'aria. Ad ogni modo Shein Exchange è disponibile solo negli Stati Uniti ed è integrata già nell'App di Shein.

Infine, Shein se vuole davvero dare un contributo alla moda circolare e ridurre l'impatto dei rifiuti tessili, dovrebbe adottare una strategia di marketing più equilibrata.

Ad esempio, potrebbe evitare di promuovere le vendite a prezzi scontatissimi e a tempo, oppure smettere di utilizzare le finestre pop-up con sconti su acquisti a partire da una determinata cifra, tanto per fare un paio esempi. Sull'utilizzo di questi "modelli oscuri" Shein ha il primato. Lo dimostra una recente inchiesta di Public Eye che ha esaminato 10 principali e-commerce del fashion.
Ultimo aggiornamento: 24/11/2022 Tutte le foto pubblicate sono di: © Panos Pictures / Public Eye

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L'ultra fast fashion che sfrutta il lavoro: il caso Shein - fatti di stile

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Un'altra inchiesta denuncia lo sfruttamento del lavoro nelle fabbriche che producono per il colosso cinese dell'ultra fast fashion Shein.

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TOP 10 Brand Italiani di Moda Sostenibile * Vesti la natura

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Moda Sostenibile, come e dove acquistarla

Negli ultimi anni molti marchi italiani sono nati come "marchi di moda sostenibile", che sia per questioni puramente commerciali o meravigliosamente etiche, la moda sostenibile è finalmente una realtà anche nel nostro paese.

Parliamo spesso di moda sostenibile nei nostri articoli, poiché riteniamo davvero importante capire quali sono i marchi che seguono un' etica sociale e ambientale, e quali invece continuano imperterriti a creare danni all'ambiente e marcate disuguaglianze sociali.

In questo articolo parliamo dei marchi di moda italiani impegnati in una produzione più sostenibile, che ricordiamo non essere solo ecologica, ma anche socialmente etica. La sostenibilità infatti, deve riguardare entrambi gli aspetti citati.

In questo blog parliamo e sponsorizziamo di continuo brand sostenibili, incentivando l'acquisto nei negozi retail (soprattutto in questo periodo) ed i prodotti di manifattura.

Siamo certi che apprezzerai i brand di cui stiamo per parlarti, ma se non hai mai sentito parlare di moda sostenibile ti consigliamo di scaricare subito la nostra guida (di seguito).

Brand di Moda Sostenibile

Riteniamo che questi brand meritino attenzione e rispetto, perché è inutile negare che la moda sostenibile abbia un costo di produzione più alto rispetto a quella che definiamo " fast fashion ": un modello di produzione senza vincoli ambientali e sociali.

Ne consegue che anche il prezzo di listino dei prodotti sia più alto rispetto ai prodotti "low cost" a cui ci hanno abituati negli ultimi anni.

Pensiamo anche le fibre tessili ecologiche, anche quando di origine riciclata, hanno un costo più alto rispetto ai materiali tradizionali, e le certificazioni tessili che attestano una produzione a basso impatto ambientale (o socialmente etica) hanno altrettanti costi per i marchi di moda.

Grazie all'innovazione ed al costante impegno in ricerca e sviluppo, questi marchi rendono economicamente accessibili i loro prodotti alla maggior parte delle persone, poiché il concetto alla base della moda sostenibile è che tutti abbiano la possibilità economica di acquistare questi prodotti.

Altrimenti che senso avrebbe parlare di moda sostenibile se questa restasse di "nicchia"?

WRÅD

Strada Ponte del marchese, 24 36100 Vicenza
WRÅD è un brand di moda sostenibile e vegan con sede a Vicenza.

Nasce nel 2015 dall'idea di Matteo, Victor e Silvia i founder del progetto. L'ambizioso obiettivo è quello di trasformare una crisi globale in una opportunità. WRÅD infatti, non è solo un marchio di moda sostenibile.

WRÅD ha un ampio programma di ricerca e sviluppo, il quale, grazie ad un'ampia rete di partner, sviluppa tecnologie innovative sotto il profilo della sostenibilità ambientale per l'intero settore tessile.

Tecnologie che condivide con programmi educativi rivolti agli studenti, ma anche per marchi concorrenti, un vero punto di forza del marchio che ha lanciato la School of WRÅD, una scuola educativa che parla di design, comunicazione e gestione, con focus proprio sulla sostenibilità.

L'educazione è davvero fondamentale in questo settore, possiamo definirlo come l'elemento chiave per diffondere più rapidamente il concetto di moda sostenibile.

Abbigliamento ecosostenibile per donna e uomo realizzati con materiali ecologici e con materiali rigenerati. WRÅD realizza la propria linea di abbigliamento ecosostenibile tra l'Italia e Portogallo.

I coloranti ecologici utilizzati sono un altro punto di forza del marchio. L'impatto ambientale della tintura è devastante per l'ambiente (soprattutto per l'inquinamento idrico), ecco perché si studiano nuovi coloranti naturali che possano avere il minimo impatto ambientale ma allo stesso tempo la stessa longevità dei coloranti sintetici.

#whomademyclothes

"Il cambiamento può avvenire e NOI possiamo guidarlo". La trasparenza è senza dubbio uno dei punti di forza del marchio WRÅD

A chi si rivolge WRÅD?

WRÅD è specializzata nella produzione abbigliamento ecosostenibile. Riteniamo WRÅD un brand di moda giovane e dinamico, adatto soprattutto ad una età compresa tra 18 e 40 anni.

Chiunque può indossare un indumento WRÅD rimanendo sorpreso dal confort offerto, ma il design la fa da padrone quando si parla di moda, ed il team di WRÅD è stato molto bravo nel creare un prodotto ecologico, confortevole, ed allo stesso tempo dal design minimal e ricercato.
Quali fibre ecologiche usa WRÅD?
WRÅD utilizza molti materiali rigenerati e -tralasciando la lana- sono anche animal free. Tutti i prodotti realizzati sono ecologici, basti pensare che anche per le imbottiture, o per gli accessori come bottoni e cerniere, vengono usati materiali a basso impatto ambientale.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici
Quali certificazioni usa WRÅD?
WRÅD dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare la sua collezione di abbigliamento ecosostenibile.

Global Organic Textile Standard

Oeko-Tex Standard 100

NewLife

Global Recycle Standard

Plastica Seconda Vita

Reach

Elenco certificati tessili

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

ID.EIGHT

Firenze
ID.EIGHT è un brand di moda sostenibile e vegan con sede a Firenze.

ID.EIGHT è un nuovo marchio di moda sostenibile italiano. Nasce nel 2020 grazie al successo di una campagna di crowdfunding su Kickstarter, ed è composto dai due founder Giuliana Borzillo e Dong Seon Lee.

Giuliana lavora da anni nel settore della moda ed è ora la Project Manager di ID.EIGHT, mentre Dong è stato designer per importati marchi ed oggi disegna le sue fantastiche sneakers.

Conosciamo bene i due ragazzi, sono amici, e conosciamo altrettanto bene il progetto. Se volete sapere come è nato questo brand vi consigliamo di leggere l'articolo ID.EIGHT, le Sneakers Sostenibili e Cruelty Free.

In pochi mesi il marchio ID.EIGHT è riuscito a coinvolgere moltissimi consumatori, soprattutto grazie alla genuinità dei due founder che si sono messi in gioco ed hanno creato un forte legame con il loro pubblico di riferimento, un legame che va ben oltre la semplice vendita di un prodotto, bensì si fonda su valori morali comuni.

Tra questi valori la sostenibilità ambientale ed il rispetto dei diritti degli animali sono certamente in prima linea, senza contare che queste sneakers sono prodotte in Italia, in una azienda marchigiana.

Oggi consideriamo le sneakers ID.EIGHT come le sneakers più sostenibili presenti nel mercato Europeo.

Sono solo sostenibili? Decisamente no. Le sneakers hanno un design alla moda e sono prodotte in due modelli unisex, HANA e DURI, che dispongono di moltissime varianti di colore. Oltre questo, i numerosi feedback positivi evidenziano come un altro punto di forza di queste sneakers ecologiche sia il loro confort.

A chi si rivolge ID.EIGHT?

ID.EIGHT è specializzata nella produzione di scarpe ecologiche e scarpe vegan. Riteniamo ID.EIGHT un brand di moda giovane, con prodotti che possono avere un target molto ampio tra i 14 ed i 45 anni.

Le numerose variazioni di colore fanno si che si possa acquistare una sneakers minimal monochrome, oppure una sneakers più frizzante dai colori fluo.

ID.EIGHT utilizza soprattutto materiali bio-based e rigenerati, con preferenza verso quei materiali artificiali realizzati con materie prime naturali. La similpelle artificiale è un materiale di ultima generazione e quella utilizzata da ID.EIGHT deriva da scarti di frutta e vegetali post produzione.
Quali materiali ecologici utilizza ID.EIGHT?

Similpelle di vino

Similpelle di ananas

Similpelle di mela

Cotone rigenerato

Cotone biologico

Poliestere riciclato

Carta riciclata (packaging)

Elenco tessuti ecologici

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

ID.EIGHT dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per la sua produzione di scarpe ecologiche e vegan.
Quali certificazioni usa ID.EIGHT?
Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

Defeua

Via A.Terzi 89 16039 Sestri Levante (GE)
Defeua è un brand di moda sostenibile con sede a Genova.

Altre categorie

Defeua è sinonimo di abbigliamento ecologico. Le collezioni sono prodotte nel pieno rispetto ambientale e sociale. Defeua realizza la propria linea di abbigliamento ecologico utilizzando esclusivamente tessuti a basso impatto ambientale, e la sua produzione è localizzata in Inghilterra.

Questo marchio di moda sostenibile supporta il progetto ecoFashion, un motore di ricerca gratuito per la moda sostenibile.

A chi si rivolge Defeua?

Defeua realizza abbigliamento ecologico per uomo donna e bambini. Riteniamo Defeua un brand di moda sportivo adatto ad un pubblico giovane e frizzante, come del resto lo è il suo modello di comunicazione.

Defeua realizza le collezioni di abbigliamento ecologico utilizzando diverse fibre ecologiche.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici
Quali fibre ecologiche usa Defeua?
Defeua dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare abbigliamento ecologico.

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

CasaGIN
Quali certificazioni usa Defeua?
Padova
CasaGIN è un brand di moda sostenibile e vegan con sede a Padova.

Intimo donna

G di genuino - I di innovativo - N di naturale. CasaGIN trasmette benessere naturale realizzando intimo per uomo e donna con tessuti dermocompatibili.

Intimo ecologico e vegan realizzato con materiali di origine naturale innovativi e sostenibili. "Siamo convinti che solo un prodotto realizzato con tanta cura sia in grado di trasmettere l'autentica sensazione di benessere che ricerchiamo".

CasaGIN realizza la propria linea di intimo naturale e vegan esclusivamente in Italia, se volete ulteriori informazioni su questo marchio di moda sostenibile prendetevi qualche minuto e leggete il nostro articolo CasaGIN, la Biancheria Intima Ecologica e Cruelty Free
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A chi si rivolge CasaGIN?

CasaGIN nasce per produrre intimo ecologico e vegan. Vesti la natura ritiene CasaGIN un brand di moda sostenibile adatto a tutte le età.

Chiunque può indossare l'intimo CasaGIN ottenendo grandi benefici in termini di confort e igiene, due elementi garantiti dai tessuti di origine naturale. L'intimo CasaGIN è un toccasana per problemi dermatologici, allergie o eccessiva sudorazione.

CasaGIN utilizza materiali 100% di origine naturale e animal free nelle sue collezioni. Tutti i tessuti ecologici utilizzati sono dermocompatibili, anche quelli studiati per gli indumenti tecnici di Fitness.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

CasaGIN dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per produrre il suo intimo ecologico.
Quali fibre ecologiche usa CasaGIN?
Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

Marisé Perusia

Prati località Bacanella 06063 Magione (PG)
Marisé Perusia è un brand di moda sostenibile con sede a Perugia.
Quali certificazioni usa CasaGIN?
Abbigliamento donna

Marisé Perusia nasce con l'obiettivo di realizzare capi di abbigliamento da donna che racchiudano in se diverse caratteristiche, tra le quali la massima qualità, l'eleganza e la sostenibilità ambientale. Marisé Perusia realizza le sue collezioni di abbigliamento in fibre naturali esclusivamente in Italia.

Per ulteriori informazioni su questo marchio di moda sostenibile leggete il nostro articolo Marisé Perusia, Abbigliamento Donna in Fibre Naturali.

A chi si rivolge Marisé Perusia?

Marisé Perusia realizza collezioni di abbigliamento biologico per le donne. Riteniamo Marisé Parusia un brand di moda elegante, adatto soprattutto ad una età compresa tra 30 e 50 anni.

Qualsiasi donna può indossare un abito Marisé Perusia restando sorpresa dal confort offerto dai materiali naturali. Gran parte dei suoi indumenti sono adatti a chi vuole distingueresi dalla massa, grazie allo stile unico delle sue collezioni.

Sono molti i tessuti ecologici utilizzati da Marisé Perusia, tutti di origine naturali, ed ognuno di questi ha qualità e caratteristiche che li rendono unici.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

Marisé Perusia dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare le collezioni di abbigliamento ecososostenibile.

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia
Quali fibre ecologiche usa Marisé Perusia?
Cingomma

C.so Vittorio Emanuele II, 123 10128 Torino (TO)
Cingomma è un brand di moda sostenibile e vegan con sede a Torino.

Borse
Quali certificazioni usa Marisé Perusia?
Altre categorie

Cingomma è una grande realtà artigianale di manifattura italiana nasce con l'idea di riciclare pneumatici dismessi, un settore che produce oltre 380 mila tonnellate di rifiuti ogni anno. Con questi pneumatici è possibile realizzare cinture di alta qualità e design.

Le cinture sono il pezzo forte di Cingomma, ma non dimentichiamoci che con questi pneumatici è possibile realizzare di tutto, arrivando addirittura ai complementi d'arredo, come potrebbe essere una poltrona per il nostro soggiorno.

Cingomma è partner di Positive Causes, una associazione che crea network tra le aziende.

Questo marchio di moda sostenibile, oltre ad essere focalizzato sull'uso di materie prime rigenerate (quindi ecologiche) si è posto l'obiettivo di vendere i suoi prodotti attraverso una fitta rete di negozi retail, piuttosto che puntare tutto sull'e-commerce.

Apprezziamo molto questa scelta e la condividiamo pienamente. La moda sostenibile è anche questo, diffondere il concetto tra i commercianti, far si che questi integrino prodotti ecologici nelle loro vetrine, è sicuramente il metodo più veloce per diffondere le basi di questo settore.

A chi si rivolge Cingomma?

Cingomma realizza cinture a altri accessori ecologici e cruelty free per uomini e donne. Riteniamo Cingomma un brand di moda giovane, adatto soprattutto ad una età compresa tra 20 e 35 anni.

Le cinture Cingomma sono sinonimo di resistenza, longevità e design alla moda. La possibilità di abbinare la propria cintura a portachiavi e portafogli è davvero interessante.

Cingomma non utilizza tessuti ecologici per produrre le cinture, ma solo copertoni di biciclette usati e fibre riciclate.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

Cingomma non dispone di certificati sociali o ambientali, in quanto tutta la produzione delle cinture avviene direttamente in sede, inoltre non esiste nessun ente preposto alla certificazione dei copertoni usati di biciclette. Possiamo però considerarlo come un brand cruelty free.

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

Par.Co Denim
Quali materiali ecologici utilizza Cingomma?
Piazza della Repubblica 2 24122 Bergamo (BG)
Par.Co Denim è un brand di moda sostenibile e vegan con sede a Bergamo.

Jeans
Quali certificazioni usa Cingomma?

Par.Co Denim nasce con l'obiettivo di realizzare Jeans per uomo e donna che siano sostenibili, animal free e dal design ricercato. L'azienda produce Jeans di qualità da tre generazioni con una particolare attenzione nelle fasi di lavaggio dei Jeans, una fase molto delicata in termini di impatto ambientale.

Il lavaggio viene eseguito in lavanderie specializzate, che sostituiscono la classica sabbiatura con tecniche sostenibili, grazie all'utilizzo di ghiaccio, resine naturali ed eco-aging (una particolare tecnica ecosostenibile per lo sbiancamento dei Jeans).

Par.Co Denim realizza i suoi jeans ecologici e vegan esclusivamente in Italia.

EcoLifeStyle

Par.Co Denim utilizza fibre naturali organiche e innovative, ed ha apportato importanti cambiamenti nella catena di fornitura che riducono notevolmente l'impatto ambientale.

A chi si rivolge Par.Co Denim?

Par.Co Denim produce Jeans ecosostenibili e vegan per uomini e donne. Riteniamo Par.Co Denim un brand di moda giovanile, adatto soprattutto ad una età compresa tra 25 e 45 anni, ma qualsiasi età può essere quella giusta per indossare un classico di Parc.Co Demin.

Le ottime recensioni dei loro clienti confermano sia un prodotto di alta qualità.

Questi sono i tessuti ecologici che vengono utilizzati da Par.Co Denim, ed ognuno di questi ha qualità e caratteristiche che li rendono unici.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

Par.Co Denim dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare Jeans ecososostenibili e vegan.

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

Malìa Lab

Via Provinciale 157 88065 Guardavalle Marina (CZ)
Malìa Lab è un brand di moda sostenibile con sede a Catanzaro.
Quali fibre ecologiche usa Par.Co Denim?
Abbigliamento donna
Quali certificazioni usa Par.Co Denim?

Malìa Lab è sinonimo di sartoria dalla manifattura 100% italiana, dove la cura dei dettagli e la qualità dei materiali sono una priorità.

Malìa Lab è moderna, lavora in modo sostenibile e utilizza solo tessuti ecologici, ma allo stesso tempo è antica, poiché semplici disegni prendono magicamente vita grazie a sapienti mani esperte.

Malìa Lab realizza la sua linea di abbigliamento biologico esclusivamente in Italia. Se vuoi saperne di più leggi la nostra intervista a Malìa Lab.

A chi si rivolge Malìa Lab?

Malìa Lab realizza collezioni di abbigliamento biologico da donna. Riteniamo Malìa Lab un brand di moda elegante, con un range di età tra 30 e 55 anni. Chi sceglie Malìa Lab ama il design classico e raffinato, unito allo stile unico dato dal prodotto sartoriale.

Molti tessuti ecologici vengono utilizzati da Malìa Lab, tutti di origine naturale, ed ognuno di questi tessuti ha qualità e caratteristiche che li rendono unici.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

Malìa Lab dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare abbigliamento ecososostenibile.

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

Ecodream

Via Giorgio la Pira n° 25/27 Borgo San Lorenzo (FI)
Ecodream è un brand di moda sostenibile con sede a Firenze.
Quali fibre ecologiche usa Malìa Lab?

Un marchio di moda sostenibile e di manifattura italiana che nasce con l'idea di riciclare scarti di produzione tessile e camere d'aria rigenerate con cui realizza borse di qualità e design. Le borse possono essere realizzate anche con colori e misure a richiesta del cliente, in pochi giorni.

Ecodream realizza borse ecologiche e cruelty free esclusivamente in Italia, per ulteriori informazioni leggete la nostra intervista a Ecodream.
Quali certificazioni usa Malìa Lab?
A chi si rivolge Ecodream?

Ecodream realizza borse ecologiche e cruelty free per le donne. Riteniamo Ecodream un brand di moda giovanile, con borse adatte ad una fascia di età molto ampia a seconda del modello: elegante, casual, spaziosa, quale preferisci? Le borse Ecodream sono sinonimo di resistenza e design.

Ecodream non utilizza tessuti ecologici per produrre le borse, ma solo materiali riciclati.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

Ecodream dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare borse ecologiche e cruelty free.

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia

Quagga

Via Stalingrado 12 40126 Bologna (BO)
Quagga è un brand di moda sostenibile e vegan con sede a Bologna.
Quali materiali ecologici utilizza Ecodream?

Nasce nel 2010 con l'obbiettivo di realizzare delle giacche ecologiche e vegan con prestazioni tecniche al di sopra della concorrenza.

Giacche ecologiche e vegan realizzate con materiali di scarto industriale, ponendo al centro della loro linea di produzione il rispetto ambientale, delle persone e degli animali. Quagga realizza la propria linea di abbigliamento ecosostenibile e vegan esclusivamente in Italia.

Vesti Responsabilmente

Il punto di forza e l'unicità dei capi Quagga è nel rigore con il quale selezioniamo i materiali costituiti al 100% da fibre riciclate
Quali certificazioni usa Ecodream?
A chi si rivolge Quagga?

Quagga è specializzata nella produzione di Giacche ecosostenibili e vegan. Riteniamo Quagga un brand di moda giovanile, adatto soprattutto ad una età compresa tra 25 e 50 anni.

Chiunque può indossare una giacca Quagga rimanendo sorpreso dal confort offerto, ma la maggior parte dei loro prodotti è particolarmente adatta a chi vive in città molto fredde.

Quagga utilizza materiali 100% riciclati e animal free in tutti i suoi prodotti ecologici, anche per le imbottiture delle giacche o accessori come bottoni e cerniere sono utilizzati materiali riciclati e certificati.

Scopri le differenze tra Tessuti naturali, artificiali e sintetici

Quagga dispone di certificazioni tessili in ambito ambientale e sociale per realizzare le giacche ecologiche e vegan.

Global Organic Textile Standard

NewLife

OEKO-TEX ® Standard 100

Global Recycle Standard

Plastica Seconda Vita

Animal Free

Lega Anti Vivisezione

Reach

Elenco certificati tessili

Perché acquistare abbigliamento certificato? Leggi il nostro articolo Moda sostenibile in Italia
Quali fibre ecologiche usa Quagga? Quali certificazioni usa Quagga?

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TOP 10 Brand Italiani di Moda Sostenibile * Vesti la natura

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Negli ultimi anni molti marchi italiani sono nati come "marchi di moda sostenibile", che sia per questioni puramente commerciali o meravigliosamente etiche, la moda sostenibile è finalmente una realtà anche nel nostro paese.

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Ci siamo, è uscita finalmente: dopo una lunga attesa, la Commissione ha finalmente approvato la Strategia Europea per il Tessile Sostenibile. Si tratta di un documento complesso, che affronta molti temi e che cerca di disegnare un percorso per accompagnare il settore tessile e moda verso una transizione che tocca aspetti diversi. Per capire l'obiettivo di questo documento, prendo in prestito uno dei claim del lancio:
Fast fashion is out of fashion
La Strategia europea per il Tessile Sostenibile e circolare coinvolgerà tutti i prodotti tessili. I produttori, i brand, ma anche i consumatori e i Governi nazionali sono chiamati a mettere in atto questa rivoluzione che avverrà con step diversi, ma che entro il 2030 dovrà essere completata. Questo è il primo punto da chiarire: i cambiamenti delineati nella Strategia non avverranno tutti subito, ma è prevista una calendarizzazione per le novità che saranno inserite da ora al 2025 e che poi dovranno essere messe a regime. Adesso inizia il momento di confronto vero, sulle singole misure. Di fatto la Strategia disegna un quadro generale, ma le norme cogenti dovranno essere approvate nei prossimi mesi.

La Commissione, lanciando il documento, ha specificato: " Entro il 2030 i prodotti tessili immessi sul mercato dell'UE saranno longevi e riciclabili, realizzati in grande parte con fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali e ambiente. I consumatori beneficeranno più a lungo di un'alta qualità a prezzi accessibili, il fast fashion è fuori moda e il riutilizzo e la riparazione economicamente vantaggiosi per tutti. In un settore tessile competitivo, resiliente e innovativo, i produttori si assumono la responsabilità dei loro prodotti lungo la catena del valore, anche quando diventano rifiuti. L'ecosistema tessile circolare sarà fiorente, guidato da capacità sufficienti per un innovativo riciclaggio da fibra a fibra, mentre l'incenerimento e il conferimento in discarica dei tessuti sono ridotti al minimo".

Ma cosa dice la comunicazione della Commissione? Ecco i punti in sintesi

1. Introduzione dei requisiti obbligatori per la progettazione ecocompatibile

Si chiama " Ecodesign for Sustainable Products Regulation "e definirà alcuni requisiti specifici per la progettazione in ambito tessile e calzature, che dovrebbero essere utili per allungare la vita dei prodotti e per semplificarne le operazioni di riciclo. Secondo una indagine della Commissione i principali problemi che portano i consumatori a liberarsi di un capo sono relativi alla solidità del colore, la resistenza allo strappo o la qualità delle cerniere e delle cuciture. La presenza di blend di fibre è invece il principale ostacolo al riciclo.

La nuova normativa, che dovrà essere completata entro il 2024, prenderà spunto da schemi volontari già operativi, come quelli relativi all'Ecolabel o al Green Public Procurement, per poi arrivare a una proposta che sia in grado di diventare cogente.

I primi prodotti sui quali la Commissione inizierà a lavorare sono i tessili per la casa, i tappeti e i materassi, per poi estendersi via via anche ad altre categorie di prodotti.

La nuova normativa avrà anche come obiettivo l'eliminazione dei p rodotti chimici pericolosi: saranno possibili ulteriori restrizioni, ma da questo punto di vista l'utilizzo del REACH si è mostrato efficace e verrà sempre utilizzato questo strumento.

2. Stop alla distruzione dei capi invenduti

La Commissione propone di introdurre un obbligo di trasparenza che imporrà alle grandi aziende di rendere pubblico il numero di prodotti che scartano e distruggono, compresi i tessili, e la loro azione in termini di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, l'incenerimento o il conferimento in discarica. Il problema della sovraproduzione dovrà essere gestito anche con l'aiuto delle nuove tecnologie che potranno permettere di ottimizzare il ciclo di vita dei capi dalla produzione al loro fine vita.

3. Combattere l'inquinamento da microplastiche

Le microplastiche rappresentano un grosso problema ambientale, che la Commissione vuole affrontare con decisione. Partendo dal presupposto che sono le fibre sintetiche le principali responsabili e tenuto conto che la quantità più alta di microplastiche viene rilasciata nei primi 5-10 lavaggi, il fast fashion viene considerato uno dei principali responsabili.

La Commissione andrà quindi ad occuparsi delle fibre sintetiche in tutte le fasi della produzione dei capi: stabilendo requisiti di progettazione vincolanti, nei processi di produzione, prevedendo il prelavaggio negli impianti di produzione industriale, fino ad arrivare all'etichettatura e alla promozione di materiali innovativi. E' anche prevista l'introduzione di filtri per lavatrice, lo sviluppo di detersivi delicati, il miglioramento nel trattamento delle acque reflue. Una bozza di questa normativa sarà presentata già a metà 2022.

Sustainability is the buzzword when it comes to fashion.

Our new EU textiles strategy will help the sector become more sustainable and circular, with the green transition bringing new opportunities.

⬇️ Our #EUDataCrunch highlights why this matters.
- European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 30, 2022

4. L'introduzione del Digital Product Passport

La Commissione introdurrà un passaporto del prodotto digitale per i tessili basato su obblighi di informazione sulla circolarità e altri aspetti ambientali chiave. Per portare a termine questa iniziativa sarà anche anche riesaminato il Regolamento sull'etichettatura dei tessuti. Nell'ambito di questa revisione potranno essere introdotte altre novità, come la previsione di informazioni relativa alla sostenibilità o ai parametri di circolarità, e, ove applicabile, al paese di produzione avvengono i processi (" made in "). Potrà anche essere introdotta una etichetta digitale. Prestate attenzione all'uso del condizionale: la Commissione potrà introdurre quesente novità, ma potrà anche decidere di non farlo o farlo solo per alcuni prodotti se la valutazione di impatto che è tenuta a fare evidenzierà problemi di difficile gestione.

5. Green claims

Stop alla comunicazione opaca in tema di sostenibilità: nella comunicazione al consumatore le aziende dovranno utilizzare una terminologia chiara e non equivoca e soprattutto dovranno provare la veridicità delle affermazioni. Ai consumatori saranno fornite informazioni presso il punto vendita sulla durabilità e le informazioni rilevanti per la riparazione, compreso un punteggio di riparabilità, ogni volta che questo è disponibile.

I claim ambientali saranno possibili solo se sostenuti da strumenti di misurazione delle prestazioni ambientali, come l'Ecolabel. Le etichette di sostenibilità volontarie che coprono aspetti ambientali o sociali dovranno basarsi sulla verifica da parte di terzi o essere stabilito da autorità pubbliche. La Green Claims Initiative sarà presentata nella seconda metà del 2022.

Attenzione: nell'occhio del ciclo della Commissione Europea c'è anche il poliestere riciclato da PET: "tale pratica non è in linea con il modello circolare per le bottiglie in PET". Il modello di riciclo che la Commissione vuole promuovere è quello da fibra a fibra.

6. EPR e riciclo dei rifiuti tessili

I sistemi di Responsabilità estesa del produttore (EPR) per i tessili, che alcuni paesi europei hanno già introdotto, si sono dimostrati efficaci nel migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti e la sua successiva gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti.

La Commissione cercherà di riordinare il sistema proponendo regole di responsabilità per i tessili armonizzate in tutti i Paesi nell'ambito delle prossime revisione della direttiva quadro sui rifiuti nel 2023.

L'obiettivo principale sarà quello di creare un sistema per la raccolta, lo smistamento, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio anche con l'introduzione di incentivi per i produttori i e marchi per garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto principi di circolarità. Per questo la Commissione proporrà che una quota notevole dei contributi versati ai regimi EPR sia destinata a misure di prevenzione dei rifiuti e preparazione per il riutilizzo.

La Commissione ha avviato uno studio specifico per proporre obiettivi obbligatori per la selezione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili come parte della revisione della normativa UE sui rifiuti prevista per il 2024.

Che fine hanno fatto i diritti dei lavoratori della catena di fornitura?

Nella comunicazione della Commissione sulla Strategia europea per il tessile sostenibile non c'è un punto dedicato ai diritti dei lavoratori della catena di fornitura, anche se il documento ricorda che è appena stata pubblicata la proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence. La direttiva introduce un obbligo orizzontale di due diligence per le grandi imprese per porre fine e rendere conto degli effettivi e potenziali effetti negativi impatti della produzione sui diritti umani. La direttiva interessa le grandi aziende con più di 250 dipendenti e oltre 40 milioni di euro di fatturato, attive in settori ad alto impatto, tra cui anche quello tessile. Quindi il tema dei diritti umani è trattato da una normativa generale, che avrà anche un impatto sul tessile e moda.

Da non dimenticare: il divieto di esportazione dei rifiuti

Le esportazioni di rifiuti tessili al di fuori dell'UE sono in costante aumento: nel 2020 hanno raggiunto 1,4 milioni di tonnellate. In base alla recente proposta della Commissione l'esportazione di rifiuti tessili verso paesi non OCSE sarebbe consentita solo ai Paesi che possono dimostrare la loro capacità di gestirli in modo sostenibile.
L'obiettivo della normativa è evitare che i flussi di rifiuti vengano falsamente etichettati come beni di seconda mano quando vengono esportati dalla UE e in tal modo sfuggire al regime dei rifiuti. La Commissione lavorerà anche per aumentare la trasparenza e la sostenibilità nel commercio mondiale di cascami tessili e tessili usati.

Il principio è chiaro: in un momento in cui c'è grande carenza di risorse, l'esportazione di materiali che potrebbero avere una seconda vita deve essere assolutamente scoraggiata.

Cosa dobbiamo fare adesso? tenere gli occhi aperti!

Adesso che finalmente la Strategia è uscita, arriva il bello! Il quadro disegnato dalla Commissione deve trasformarsi in normativa e si svolgeranno numerose consultazioni per valutare l'impatto delle nuove norme. A queste consultazioni possono partecipare tutti, anche le imprese del settore.

Generalmente queste consultazioni si svolgono anche con questioni online, che possono essere compilati per dare i propri feedback: da questo link potete ad esempio condividere le vostre opinioni sulla strategia. Gli strumenti per far sentire la propria voce ci sono, dobbiamo imparare a usarli: partecipiamo numerosi, mi raccomando!

Cover Photo by Christian Lue on Unsplash

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Alla scoperta della nuova Strategia Europea per il Tessile Sostenibile

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E' appena stata approvata la Strategia Europea per il tessile sostenibile: cosa dobbiamo aspettarci da qui al 2030?

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Cos’è il greenwashing e come riconoscerlo

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Le pubblicità green di molte&nbsp;aziende nascondono spesso un ambientalismo di facciata,&nbsp;una nuova forma di negazionismo climatico da fronteggiare