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Amalfi secondo wiki

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"Lo stemma è composto da uno scudo diviso in tre parti: la prima in alto a sinistra di forma quadrata, fondo azzurro con una banda obliqua di colore rosso; la seconda, in alto a destra di forma quadrata riportante la bandiera della Repubblica marinara di Amalfi; la terza parte in basso, di forma rettangolare con il mare, il cielo e al centro una bussola sostenuta da quattro ali dorate e alla sommità una cometa."

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treccani:Amalfi storica

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Patrimoni dell'Unesco - COSTIERA AMALFITANA

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La storia di Flavio Gioia è uno dei più grandi misteri del mondo. Non è una frase esagerata: potrebbe essere stato l'uomo capace di cambiare completamente la nostra concezione del movimento, dai videogiochi moderni alla scoperta del'America.
Secondo gli amalfitani fu infatti lui a inventare la bussola o, quantomeno, ad introdurla nel Mediterraneo. Non è un caso se il simbolo della provincia di Salerno è una bussola, insomma. E, guardando più, in generale, quasi tutte le città di mare hanno una strada intitolata al signor Gioia.
Ed è incredibile pensare che non si sa nemmeno se una figura storica così importante sia mai nata.

Il monumento a Flavio Gioia ad Amalfi

Flavio Gioia, chi era costui?

Nella piazza centrale di Amalfi c'è anche una statua gigantesca dedicata a Flavio Gioia. Fu scolpita dallo scultore cavese Alfonso Balzico e fu presentata all' Esposizione Universale di Parigi del 1900, dove fu premiata. Solo nel 1926 fu spostata da Roma ad Amalfi, nel luogo in cui si trova ora.
L'unica certezza, però, è che le fattezze dell'uomo raffigurato non sono quelle del signor Flavio.

Di lui non si sa nulla. Ci sono centinaia di testi che lo citano, quasi tutti scritti dopo il 1500, ma si dice che il navigatore sia nato intorno al 1250 e abbia introdotto la bussola nel 1300. Di certo il cognome Gioia è presente nella zona costiera, dalle parti di Positano, e ci sono notizie di una famiglia amalfitana con questo cognome che nel 1665 si trasferì a Rua Catalana, a Napoli. Errico Talamo, storico di Positano del XIX secolo, affermò addirittura con certezza che Gioia era un abitante della vicina città costiera trasferitosi ad Amalfi.

Molti altri storici amalfitani e campani in generale hanno cercato di dimostrare l'esistenza di Gioia riuscendoci con argomentazioni anche molto convincenti e con centinaia di citazioni di testi e autori da ogni secolo, anche stranieri. Non esistono, però, documenti contemporanei che parlino di lui.

Un Flavio GIoia del XVII secolo

Un flavio Gioia del XIX secolo: anomalo anche nel vestiario, che è tipico cinquecentesco

Lost in translation

Sappiamo per certo che la bussola, così come la conosciamo oggi, è apparsa in Italia intorno al 1300. Con ancora maggiore probabilità ad usarla per primi furono proprio i navigatori amalfitani e veneti.

Il problema sull'esistenza di Flavio Gioia si riassume tutto in una frase tradotta da Giglio Gregorio Giraldi nel suo De Re Nautica del 1540:

Amalphi in Campania veteri magnetis usus inventus par Flavio traditur Flavio Biondo

La frase è ripresa da un testo del 1511 di Giambattista Pio che, a sua volta, citava un altro testo ancora più antico.
In questa matrioska di traduzioni, la versione corretta potrebbe essere questa: "S i tramanda da Flavio che l'uso della bussola sia stato inventato ad Amalfi in Campania ". Sarebbe un riferimento a Flavio Biondo, un umanista del '400, indicato come fonte dell'affermazione.

La frase, però, si può tradurre anche come " L'uso della bussola è stato inventato ad Amalfi, in Campania, da Flavio ". E in questo caso ci si riferisce a Flavio Gioia.

Stando alle interpretazioni negazioniste, il colpo di grazia nella nascita del più grande fake della storia è da attribuire alla fantasia dello storico napoletano Scipione Mazzella: ipotizzò che questo Flavio fosse un pugliese, di Gioia del Colle. E, da lì, fu soprannominato " Flavio da Gioia", poi "Flavio Gioia". Questa tesi è stata ripresa da numerosi storici, ultimo fra tutti Alessandro Barbero, che ha dedicato una lunga conferenza sulla storia dell'inesistenza del navigatore amalfitano.

Una bussola cinese: completamente diversa da quelle ad ago!

Tutti vogliono la bussola

Paese che vai, bussola che trovi. In medio oriente i turchi, discendenti dei saraceni, affermano di averla inventata. I loro detrattori, però, mostrano tutte le antiche cartografie saracene e arabe dell'oceano indiano: imprecise e poco chiare. Andando ancora più indietro, addirittura i latini, con Plinio il Vecchio, dicevano che i mediorientali erano tanto bravi nel navigare quanto poco capaci nell'orientarsi. Allora intervengono gli Inglesi e gli Spagnoli, navigatori per eccellenza, ma è certo che la bussola sia stata importata quasi un secolo dopo le cronache di Amalfi. Il primo a citarla, però,

Il principale competitor dell'Italia è la Cina. Addirittura il Ministero della Cultura cinese ha inserito la Bussola nelle "4 grandi invenzioni cinesi", assieme alla carta, alla polvere da sparo e alla stampa. I cinesi scoprirono quasi per caso il magnetismo e inizialmente lo strumento era considerato un gioco: si trattava di un elemento. Poi fu perfezionato ed utilizzato per la navigazione.
Secondo gli storici "negazionisti" sull'esistenza del navigatore amalfitano, probabilmente l'invenzione giunse in Europa attraverso gli arabi e gli amalfitani la commercializzarono nel Mediterraneo. In questo passaggio storico c'è anche chi è un po' più morbido ed ammette l'esistenza di Gioia non come inventore, ma come la persona che perfezionò la bussola, inserendo la rosa dei venti amalfitana.
Summonte ad esempio lo cita come " famosissimo matematico e navigatore", anche se, a quanto pare, non era proprio così famoso ai suoi tempi.

Una cosa è (quasi) certa: la bussola moderna, quella con ago e con la rosa dei venti, per la prima volta, fu introdotta dai navigatori amalfitani. E questo, al netto dell'esistenza o meno di Flavio Gioia, è un primato che riempie d'orgoglio il popolo di Amalfi.

-Federico Quagliuolo

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Riferimenti:
Agatino D'Arrigo, Flavio Gioia, il grande amalfitano inventore della Bussola, Azienda autonoma di soggiorno e turismo, Amalfi, 1972
Scipione Mazzella, Descrittione del regno di Napoli, Napoli, 1586 https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=9856
http://www.costiera-amalfitana.com/flavio-gioia.htm
https://lidarmag.com/2009/03/21/who-invented-the-compass/

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Flavio Gioia, il misterioso inventore amalfitano della bussola

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La storia di Flavio Gioia è uno dei più grandi misteri del mondo. Non è una frase esagerata: potrebbe essere stato l'uomo capace di cambiare completamente la nostra concezione del movimento, dai videogiochi moderni alla scoperta del'America. Secondo gli amalfitani fu infatti lui a inventare la bussola o, quantomeno, ad introdurla nel Mediterraneo.

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Arsenale di Amalfi - Sito ufficiale - Comune di Amalfi

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L'Arsenale di Amalfi è il simbolo dell'antica Repubblica Marinara di Amalfi e un gioiello di architettura unico in tutto l'Occidente.

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Una giornata sull’isola di Procida | Scopriamo l’Italia

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1Marina Grande

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Capri - Marina Grande Walking Tour in 4K

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2 percorso Via Roma,deposito bus,Piazzetta,via V.Emanuele,via Camerelle, via Tragara,Belvedere.

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Capri Town and La Piazzetta Walking Tour

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3 Piazzetta,via Veneto,via Camerelle,Tragara,Via Reginaldo Giuliani,via Coccia,via Botteghelle.

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Capri's Belvedere Tragara - Walking Tour in 4K

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4via Pizzolungo,verso Arco Naturale

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Capri Walking Tour 4 - The Pizzolungo Trail and the Natural Arch

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PANORAMI

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01 - Isola di Capri  - I panorami più belli - by Claudio Gobbetti

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Via San Cesareo ,Sedil Dominova Via Fuoro.DOCX

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A causa delle misure anti-Covid 19 è possibile che gli orari subiscano modifiche senza preavviso e non ci è sempre possibile aggiornare in tempo reale.

Al momento non ci sono limitazioni per l'ingresso sull'isola di Capri: al porto è prevista la misurazione della temperatura ed eventuale test rapido Covid 19. In caso di positività o di febbre superiore ai 37.5 verrà negato l'imbarco.

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In caso di mare molto mosso anche i traghetti possono essere sospesi. Ti consigliamo di consultare gli avvisi delle compagnie di navigazione.

Da sapere prima di mettersi in viaggio

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Orari 2023 aliscafi e traghetti da Pozzuoli a Procida

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Devi arrivare da Pozzuoli a Procida? Qui trovi tutti gli orari 2023 aggiornati di aliscafi e traghetti per viaggiare via mare.

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Memorie - Fatti e persone da ricordare - Enrico Caruso, cantore di modernità - Video - RaiPlay

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Il racconto appassionato di una voce intensa e profonda. Enrico Caruso, muore a 48 anni il 2 agosto 1921. Resta nella nostra memoria, indimenticabile cantore di modernità. L′11 aprile del 1902, a Milano, incide infatti, dieci dischi con arie d’opera. E’ il primo artista nella storia a vendere più di…

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GROTTA AZZURRA

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La grotta Azzurra ha una apertura parzialmente sommersa dal mare, dalla quale filtra la luce esterna che - in questo modo - crea un'intensa tonalità blu di colore, che rappresenta la caratteristica peculiare dell'antro.

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INGLESE

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The Blue Grotto ( Italian: Grotta Azzurra ) is a sea cave on the coast of the island of Capri, southern Italy. Sunlight, passing through an underwater cavity and shining through the seawater, creates a blue reflection that illuminates the cavern.

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SPAGNOLO

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Boats and boating--Equipment and supplies

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Gruta Azul - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La gruta tiene una apertura parcialmente sumergida en el mar, como en muchas otras grutas que existen alrededor de la isla. Los emperadores romanos que descansaban en chalets en la Isla de Capri, al parecer usaban la Gruta Azul como baño privado.

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FARAGLIONI

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I faraglioni di Capri sono tre picchi rocciosi posizionati a sud-est dell' isola omonima, famosi in tutto il mondo grazie alla suggestiva e storica panoramica offerta dai giardini di Augusto.

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5 DAL BELVEDERE AI FARAGLIONI

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Capri Walking Tour 5 - The Faraglioni Rocks

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6 PIAZZETTA,VIA VENETO .HOTEL QUISISANA,LATODX VERSO GIARDINI DI AUGUSTO,CARTHUSIA,

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Capri Walking Tour 6 - The Gardens of Augustus and Charterhouse of San Giacomo in 4K

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7 dalla Piazzetta a Villa Jovis attraverso via Tiberio

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Capri Walking Tour 7: Walking the Via Tiberio

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SPAGNOLO

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Aprovecho mi estancia en Nápoles para visitar la isla de Capri. Si te gusta esta temáticoa, aquí puedes suscribirte a mi canal en https://www.youtube.com/user/SellesCarolina Soy Carolina Sellés periodista y blogger de viajes y este es el canal Youtube de Los Viajes de Carol.

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Le Repubbliche Marinare:Amalfi

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Le repubbliche marinare sono state alcune città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica.

Tale definizione, nata nell'Ottocento, è in genere riferita a quattro città italiane, i cui stemmi sono riportati dal 1947 nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Tuttavia, oltre alle quattro più note, sono considerate repubbliche marinare anche Ancona, Gaeta, Noli e, in Dalmazia, Ragusa; in certi momenti storici esse ebbero un'importanza non secondaria rispetto ad alcune di quelle più conosciute.

Uniformemente disseminate lungo la penisola italiana, al Nord, al Centro e al Sud, le repubbliche marinare furono importanti non solo per la storia della navigazione e del commercio: oltre a preziose merci altrimenti introvabili in Europa, nei loro porti arrivavano anche nuove idee artistiche e notizie su paesi lontani.

Durante lo scorrere dei secoli, le repubbliche marinare, sia le più note, sia le meno note ma non sempre meno importanti, vissero altalenanti fortune, che misero in luce ora l'una, ora l'altra città. Nel IX e nel X secolo, tale fenomeno ebbe inizio con Amalfi e Gaeta, che presto raggiunsero il loro periodo di massimo splendore. Intanto Venezia iniziava la sua ascesa graduale, mentre le altre città vivevano ancora la lunga gestazione che le avrebbe portate all'autonomia e a dar seguito alla loro vocazione marinara.

Dopo l'XI secolo, Amalfi e Gaeta declinarono rapidamente, mentre Genova e Venezia divennero le repubbliche più potenti, seguite da Pisa, che visse il suo momento più florido nel XIII secolo, e da Ancona e Ragusa, alleate per resistere alla potenza veneziana. Dopo il XIV secolo, mentre Pisa declinava sino a perdere la sua libertà, Venezia e Genova continuarono a dominare la navigazione, seguite da Ragusa e Ancona, che vissero nel XV secolo il loro momento aureo. Nel XVI secolo, con la perdita di autonomia di Ancona, rimasero solo le repubbliche di Venezia, Genova e Ragusa, che vissero ancora momenti di grande splendore sino a metà del Seicento, seguiti da più di un secolo di lenta e dorata decadenza che si concluse con l'invasione napoleonica.

Nella tabella sottostante si evidenziano i periodi di attività delle varie repubbliche marinare durante lo scorrere dei secoli.

Nascita del concetto di "repubbliche marinare"

L'espressione repubbliche marinare è stata coniata dalla storiografia ottocentesca, quasi in coincidenza con la fine dell'ultima di esse: nessuno di questi Stati si è mai autodefinito repubblica marinara. Lo storico che introdusse l'espressione e mise a fuoco il concetto corrispondente fu lo svizzero Simondo Sismondi nel 1807, nell'opera Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo. Nel testo di Sismondi le repubbliche marinare erano viste come città dedite soprattutto a lottare tra loro per questioni legate alla propria espansione commerciale, a differenza dei liberi comuni, che invece lottavano insieme contro l'Impero difendendo coraggiosamente la propria libertà.

Nei primi decenni dopo l' unificazione italiana, il patriottismo post-risorgimentale alimentava una riscoperta del Medioevo legata a un nazionalismo romantico, in particolare a quegli aspetti che sembravano prefigurare la gloria nazionale e le lotte per l'indipendenza. Il fenomeno delle "repubbliche marinare" venne allora reinterpretato, liberato dal pregiudizio negativo e affiancato alla storia gloriosa dei liberi comuni; si affermò così anche a livello popolare. Celebrando la storia le città marittime italiane, non si considerarono tanto le lotte reciproche, quanto la loro comune intraprendenza marinara. Nella temperie culturale post-unitaria, infatti, si riteneva fondamentale per la formazione del moderno popolo italiano, ricordare che in seno alle repubbliche marittime ed ai comuni sorse quella operosità che inaugurò la civiltà novella.

C'è anche da tener presente che nella marina militare italiana, nata subito dopo il raggiungimento dell'unità nazionale e quindi solo nel 1861, c'erano accesi contrasti tra le varie marine pre-unitarie: sarda, toscana, pontificia e napoletana; l'esaltazione dello spirito marinaresco che univa tutte le repubbliche marinare permetteva di mettere in luce una base storica comune, superando le divisioni. Era necessario quindi rimuovere le antiche rivalità e assai significativa a tal proposito fu la riconsegna a Pisa, da parte della città di Genova, delle catene che chiudevano il porto della città toscana, sottratte durante le lotte medievali e restituite nel 1860 in segno di fraterno affetto e di unione ormai indissolubile tra le due città, come si legge nella targa apposta dopo la restituzione.

Nel 1860 ci fu anche l'introduzione nei programmi scolastici dello studio delle repubbliche marinare come fenomeno unitario. Ciò contribuì ulteriormente a rendere il concetto popolare. Nel programma del liceo, si prescriveva infatti, a partire da quell'anno, di affrontare in classe prima le "cagioni del rapido risorgimento del commercio marittimo italiano - Amalfi, Venezia, Genova, Ancona, Pisa" e l'"Assodamento della grande potenza navale italiana". Per la classe seconda si disponeva che l'insegnante, all'inizio dell'anno, richiamasse alla memoria il periodo in cui crebbero e fiorirono le repubbliche marittime.

Da quel momento, ogni volta che si sono rinnovati i programmi scolastici, lo studio del fenomeno delle repubbliche marinare venne sempre confermato. Nel 1875 anche nel programma di Storia per gli istituti tecnici si diede seguito all'indicazione ministeriale; si legge infatti nel testo scolastico di Carlo O. Galli che "...fra tutti i popoli d'Europa, quello che nel Medio Evo si levò per primo a grande potenza" nella navigazione fu il popolo italiano e il motivo principale di ciò si attribuisce all'indipendenza di cui godettero "...le repubbliche marittime dell'Italia, tra le quali meritano maggior ricordo Amalfi, Pisa, Genova, Ancona, Venezia, Napoli e Gaeta".

Nel 1895 il marinaio Augusto Vittorio Vecchi, fondatore della Lega Navale Italiana e più noto come scrittore con lo pseudonimo di Jack la Bolina, scrisse una Storia generale della marina militare, che ebbe larga diffusione e in cui si rievocano le imprese militari delle città marinare in ordine cronistorico di origine e di decadimento, da Amalfi per Pisa, Genova ed Ancona a Venezia.

Si notino gli elenchi delle città marinare, che annoverano cinque repubbliche nei programmi scolastici del 1860 e nel testo del 1875 (Amalfi, Venezia, Genova, Ancona e Pisa), mentre nel testo del 1895 se ne citano sette tra quelle principali, aggiungendo Napoli e Gaeta, limitatamente al periodo antecedente la dominazione normanna. Tutti i testi, comunque, citano due oppure tre repubbliche marinare maggiori: Genova e Venezia, o Genova, Venezia e Pisa.

Veliero del XIV secolo, da un tacuinum sanitatis

Il numero "quattro", che spesso ancor oggi ricorre associato alle repubbliche marinare, come si vede non è originario; esisteva invece un elenco breve, limitato a due (Genova e Venezia) o tre città (Genova, Venezia e Pisa) e un elenco lungo, che comprendeva anche Ancona, Amalfi e Gaeta.

Determinante per la diffusione dell'elenco a quattro repubbliche marinare fu una pubblicazione del capitano Umberto Moretti, che aveva ricevuto dalla Regia Marina, nel 1904, l'incarico di scrivere la storia marittima di Amalfi; il volume uscì con un titolo assai significativo: La prima repubblica marinara d'Italia. Da quel momento il nome di Amalfi si affiancò definitivamente a quello delle altre repubbliche dell'elenco breve, equilibrando con la sua presenza lo sbilanciamento verso il centro-nord del paese.

Negli anni trenta del Novecento si consolidò così un elenco ridotto, composto di soli quattro nomi: Amalfi, Pisa, Genova e Venezia; ciò portò, infine, all'inserimento dei simboli delle quattro città nella bandiera della marina italiana. Il vessillo, approvato nel 1941, a causa della guerra fu poi adottato solo nel 1947. Nel 1955, le quattro città rappresentate nella bandiera della marina diedero vita alla suggestiva regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Solo nel 1967, con l'uscita del testo di Armando Lodolini Le repubbliche del mare, venne ripreso l'elenco lungo delle repubbliche marinare - Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, Ancona, Gaeta - alle quali si aggiunse anche la dalmata Ragusa. Per quanto poi riguarda Noli, solo negli ultimi decenni si è messa a fuoco la sua natura di piccola repubblica marinara, prima affermata solo a livello accademico.

Gli elementi che caratterizzarono una repubblica marinara furono:

Interessante notare che ben sei di esse - Amalfi, Venezia, Gaeta, Genova, Ancona e Ragusa - iniziarono la propria storia di autonomia e mercatura dopo essere state quasi distrutte da un terribile saccheggio, oppure furono fondate da profughi di terre devastate. Queste città, esposte alle incursioni dei pirati e trascurate dai poteri centrali, organizzarono in modo autonomo la propria difesa, accoppiando l'esercizio del commercio marittimo a quello della sua protezione armata; furono poi in grado, nei secoli IX, X e XI, di passare all'offensiva, ottenendo numerose vittorie contro i saraceni, a partire dalla storica battaglia di Ostia dell'849. I traffici di queste città raggiungevano l' Africa e soprattutto l' Asia, inserendosi efficacemente tra la potenza marittima bizantina e quella islamica, con le quali si stabilì un rapporto complesso di competizione e di collaborazione per il controllo delle rotte mediterranee.

Ognuna di esse fu favorita dalla propria posizione geografica, lontana dalle principali vie di passaggio degli eserciti e protetta da monti o lagune, che la isolò e le permise di dedicarsi indisturbata ai traffici marittimi. Tutto ciò portò a una graduale autonomia amministrativa e, in alcuni casi, a una vera e propria indipendenza dai poteri centrali, i quali da tempo non riuscivano più a controllare le province periferiche: l' Impero bizantino, il Sacro Romano Impero, lo Stato Pontificio.

È inoltre importante ricordare che le forme di indipendenza che si vennero a creare in queste città furono varie, e tra esse stenta a orientarsi il moderno modo di considerare i rapporti politici, che distingue nettamente tra autonomia amministrativa e libertà politica. Per questo motivo, nella sottostante tabella le date relative all'indipendenza sono due: una si riferisce alla libertà di fatto acquisita, l'altra a quella di diritto.

Dal punto di vista istituzionale, coerentemente con la loro origine comunale, le città marinare erano delle repubbliche oligarchiche, generalmente rette, in maniera più o meno dichiarata, dalle principali famiglie mercantili: i governi erano dunque espressione del ceto mercantile, che costituiva il nerbo della loro potenza; per questo, a volte, ci si riferisce a tali città col termine più generico di "repubblica mercantile". Esse erano dotate di un articolato sistema di magistrature, dalle competenze a volte complementari, a volte sovrapposte, che nei secoli mostrò una decisa tendenza a modificarsi - non senza un certo grado di instabilità - e ad accentrare il potere: così il governo divenne privilegio della nobiltà mercantile a Venezia (dal 1297) e del duca ad Amalfi (dal 945). Tuttavia anche Gaeta, che non ebbe mai ordinamenti repubblicani, e Amalfi, che divenne ducato nel 945, sono dette repubbliche marinare, in quanto il termine repubblica non va inteso nel significato moderno: fino a Machiavelli e a Kant, "repubblica" era sinonimo di "Stato", e non era contrapposto a monarchia.

Solo Venezia, Genova e Pisa ebbero un'espansione territoriale oltremare, ossia possedettero ampie regioni e numerose isole lungo le coste mediterranee; Genova e Venezia arrivarono inoltre a dominare anche tutta la propria regione e parte di quelle confinanti, diventando capitali di Stati regionali; Venezia fu poi l'unica a dominare territori assai lontani dalla costa, sino a occupare la Lombardia orientale. Amalfi, Gaeta, Ancona, Ragusa e Noli estesero invece il proprio dominio solo a una parte del territorio della propria regione, configurandosi come città-stato; tutte le repubbliche ebbero comunque proprie colonie e fondachi nei principali porti mediterranei, tranne Noli, che usufruiva di quelli genovesi.

Se premessa alla nascita delle repubbliche mercantili era stata l'assenza di una forte autorità centrale, la loro fine fu viceversa dovuta all'affermazione di un potente Stato centralizzato: solitamente l'indipendenza poteva durare finché il commercio era in grado di assicurare prosperità e ricchezza, ma quando queste cessavano, s'innescava un declino economico terminante con l'annessione, non necessariamente violenta, a uno Stato forte e organizzato.

La longevità delle varie repubbliche marinare fu molto varia: Venezia ebbe la più lunga vita, dall' Alto Medioevo all' Età napoleonica; anche Genova e Ragusa ebbero storia lunghissima, dal Mille all'Età napoleonica; Noli durò altrettanto, ma smise di commerciare già nel XV secolo. Pisa e Ancona ebbero una vita comunque lunga, restando indipendenti sino al Rinascimento. Amalfi e Gaeta furono invece le prime a cadere, conquistate dai Normanni nel XII secolo.

Come evidenziato nella tavola cronologica seguente, il numero delle repubbliche marinare si è modificato nel corso dei secoli, nel seguente modo:

IX-X secolo: ci sono solo tre repubbliche marinare, ossia Amalfi, Gaeta e Venezia;

XI secolo: aggiungendosi nei primi decenni anche Ancona, Genova, Pisa e Ragusa, si arrivano a contare sette repubbliche marinare; il secolo vide però anche la fine dell'indipendenza di Amalfi (1031) e l'inizio della storia marinara di Noli.

XII-XIV secolo: con la fine dell'indipendenza di Gaeta (1137), sono sei le repubbliche marinare attive;

XV secolo: con la perdita dell'indipendenza di Pisa e con la fine dell'attività marinara di Noli, rimangono quattro repubbliche marinare, ossia Ancona, Genova, Ragusa, Venezia;

XVI-XVIII secolo: con la perdita dell'autonomia di Ancona, rimangono attive le tre repubbliche marinare più longeve: Genova, Ragusa e Venezia.

Periodi aurei, di ascesa, di declino

La tabella seguente mette a confronto la diversa durata delle repubbliche marinare, i loro periodi aurei (indicati con colori più intensi) i periodi di ascesa e di declino (colori più o meno chiari), tenendo presenti le guerre vinte o perse, le colonie commerciali nel Mediterraneo, la potenza economica, i possedimenti territoriali, i periodi di temporanea sudditanza a potenze estranee. Per Noli è stato usato un colore diverso per indicare il periodo della sua non completa indipendenza. Le date poste all'inizio e alla fine di ogni linea del tempo indicano rispettivamente l'anno di inizio e di fine dell'autonomia; l'eventuale data intermedia indica invece l'anno in cui da indipendenza de facto si passò a indipendenza de iure. Le note, infine, si riferiscono ai periodi di temporanea perdita di libertà.

La raccolta del pepe; da Il Milione di Marco Polo, edizione francese del XV secolo

Grazie alle repubbliche marittime si riattivarono i contatti tra l'Europa, l'Asia e l'Africa, quasi interrotti dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente; la loro storia s'intreccia sia con l'avvio dell'espansione europea verso Oriente, sia con le origini del moderno capitalismo, inteso come sistema mercantile e finanziario; in queste città si coniarono monete d' oro, in disuso da secoli, si misero a punto nuove pratiche di cambio e di contabilità: nacquero così la finanza internazionale e il diritto commerciale.

Vennero inoltre incentivati i progressi tecnologici nella navigazione; importanti, al riguardo, il miglioramento e la diffusione della bussola da parte degli amalfitani e l'invenzione veneziana della galea grossa. La navigazione deve molto alle repubbliche marinare anche per ciò che concerne la cartografia nautica: le carte del XIV e nel XV secolo a noi pervenute appartengono tutte alle scuole di Genova, di Venezia e di Ancona.

Dall'Oriente le repubbliche marinare importavano una vasta gamma di merci introvabili in Europa, che poi rivendevano in altre città d'Italia e dell'Europa centrale e settentrionale, creando un triangolo commerciale tra l'Oriente arabo, l'Impero bizantino e l'Italia; sino alla scoperta dell'America furono perciò nodi essenziali degli scambi tra l'Europa e gli altri continenti.

Tra i prodotti più importanti si ricordano:

Le repubbliche marinare ebbero un notevole impatto sulla storia dell'arte, grazie alla grande prosperità derivante dai commerci, al punto che ben cinque di esse ( Amalfi, Genova, Venezia, Pisa e Ragusa) sono oggigiorno inserite nell' elenco dei Patrimoni dell'umanità dell' UNESCO. Se non si può parlare di un' arte marinara, cioè di una corrente artistica comune a tutte e loro esclusiva, un tratto caratterizzante fu la commistione di elementi delle diverse tradizioni artistiche mediterranee, elementi principalmente bizantini, islamici e romanici.

Dalle colonie delle repubbliche marinare discendono, almeno in parte, le attuali comunità italiane all'estero di Grecia, Turchia, Libano, Gibilterra e Crimea, nonché l' isola linguistica dei Tabarchini in Sardegna e l'estinta comunità degli Italiani di Odessa.

Amalfi, la prima repubblica marinara a raggiungere un'importanza di primo piano, acquisì l'indipendenza de facto dal Ducato di Napoli nell' 839: quell'anno infatti il principe di Benevento Sicardo, durante una guerra contro i bizantini, espugnò la città e ne deportò la popolazione: quando egli morì in una congiura di palazzo gli amalfitani si ribellarono, scacciarono il presidio longobardo e diedero vita alla libera repubblica di Amalfi. Gli amalfitani si ressero con un ordinamento repubblicano retto da comites, a cui erano preposti i praefecturii, fino al 945, quando Mastalo II assunse il potere e si proclamò duca.

Già dalla fine del IX secolo il ducato sviluppò intensi scambi con l' Impero bizantino e con l' Egitto. I mercanti amalfitani sottrassero agli Arabi il monopolio dei commerci mediterranei e fondarono nel X secolo basi mercantili nell' Italia meridionale, in Nordafrica e in Medio Oriente. Nell'XI secolo Amalfi raggiunse l'apice della sua potenza marittima e aveva fondachi a Costantinopoli, Laodicea, Beirut, Giaffa, Tripoli di Siria, Cipro, Alessandria, Tolemaide e addirittura a Baghdad e in India.

I suoi confini terrestri si estendevano dal fiume Sarno a Vietri, mentre a occidente confinava col Ducato di Sorrento; possedeva inoltre Capri, donata dai bizantini come ricompensa per aver sconfitto i saraceni a San Salvatore nell'872. Inoltre, per soli tre anni (dall'831 all'833), i duchi di Amalfi Mansone I e Giovanni I ebbero anche il controllo del Principato di Salerno, comprendente l'intera Lucania. La flotta amalfitana contribuì a liberare il Tirreno dai pirati saraceni, sconfiggendoli a Licosa (846), a Ostia (849) e sul Garigliano (915).

All'alba dell' anno Mille, Amalfi era "la più prospera città della Longobardia", l'unica, per popolazione (probabilmente 80.000 abitanti) e floridezza, a poter competere con le grandi metropoli arabe: coniava una propria moneta d'oro, il tarì, che aveva corso in tutti i principali porti mediterranei; dell'epoca sono le Tavole amalfitane, un codice di diritto marittimo rimasto valido per tutto il Medioevo; a Gerusalemme il nobile commerciante Mauro Pantaleone edificò l'ospedale da cui avrebbero avuto origine i Cavalieri di Malta.

I lungimiranti duchi di Amalfi seppero salvaguardare nei secoli la propria potenza, alleandosi, a seconda delle circostanze, ora con i bizantini, ora col Papa, ora coi musulmani.

Per lungo tempo, sulla base di un'erronea lettura di un passo dell'umanista Flavio Biondo, all'amalfitano Flavio Gioia è stata attribuita l'invenzione della bussola. Nonostante la tenace tradizione originatasi, leggendo correttamente il passo di Biondo risulta che Flavio Gioia non sia mai esistito, e che la gloria degli amalfitani non fu quella di inventare la bussola, importata in realtà dalla Cina, ma di essere stati i primi a usarla e a diffonderne l'uso in Europa.

Lo stretto legame che legò la città di Amalfi all'Oriente è testimoniato anche dall'arte che fiorì nei secoli di indipendenza e in cui si fusero armonicamente influenze bizantine e arabo-normanne.

Verso la metà dell'XI secolo la potenza del ducato cominciò a offuscarsi: nel 1039, anche a causa di lotte intestine, fu conquistato da Guaimario V, principe di Salerno, città storica nemica di Amalfi, dal cui controllo si liberò nel 1052 col duca Giovanni II. Ma nel 1073 Roberto il Guiscardo, chiamato dagli stessi amalfitani contro Salerno, conquistò il ducato. Amalfi rimase sostanzialmente autonoma, si ribellò anzi spesso ai reggenti fino al 1100, quando l'ultimo duca Marino Sebaste fu deposto dai Normanni, che lasciarono ad Amalfi solo un'autonomia amministrativa, revocata poi nel 1131 da Ruggero II di Sicilia. Dopo la conquista normanna, la decadenza non fu immediata, divenendo nel frattempo scalo marittimo dello Stato normanno-svevo, ma il bacino commerciale amalfitano si ridusse al Mediterraneo occidentale e in modo graduale la città fu soppiantata, localmente da Napoli e Salerno, a livello mediterraneo da Pisa, Venezia e Genova.

Genova era risorta agli albori del X secolo, quando, dopo la distruzione della città per mano saracena, i suoi abitanti ripresero la via del mare. A metà del X secolo, inserendosi nella contesa tra Berengario II d'Ivrea e Ottone I di Sassonia, ottenne nel 958 l'indipendenza de facto, ufficializzata poi nel 1096 con la creazione della " Compagna Communis", unione dei commercianti e dei feudatari della zona.

L'apogeo si ebbe nel XIII secolo, a seguito del Trattato di Ninfeo e della duplice vittoria su Pisa ( battaglia della Meloria, 1284) e Venezia ( battaglia di Curzola, 1298): la Superba, appellativo della città che deriva dall'opera del Petrarca Itinerarium breve de Ianua ad Ierusalem (1358) nel quale la descriveva, dominava il mar Mediterraneo e il Mar Nero e controllava buona parte della Liguria, la Corsica, il Giudicato sardo di Torres, l' Egeo Settentrionale e la Crimea meridionale.

Il Trecento segnò invece una grave crisi economica, politica e sociale per Genova, che, fiaccata da lotte intestine, perse la Sardegna a favore degli Aragonesi, fu sconfitta da Venezia ad Alghero (1353) e a Chioggia (1379) e sottomessa più volte alla Francia e al Ducato di Milano.

Dopo le pestilenze e le dominazioni straniere del Tre e Quattrocento, la città visse un secondo apogeo a seguito della riconquista dell'autogoverno per mano di Andrea Doria ( 1528), al punto che il secolo seguente fu detto El siglo de los Genoveses; tale definizione non fu dovuta al commercio marittimo, bensì alla sua impressionante penetrazione bancaria, grazie al Banco di San Giorgio, che ne fece un'autentica potenza economica mondiale: parecchie monarchie europee, come la Spagna, furono vincolate ai prestiti dei banchieri genovesi e la sua moneta, il genovino, divenne una delle più importanti al mondo.

La repubblica comunque risultava allora indipendente solo de iure, perché di fatto si ritrovò sotto l'influenza delle principali potenze vicine, prima i francesi e gli spagnoli, poi gli austriaci e i Savoia. La repubblica crollò a seguito della I campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte: divenuta nel 1797 Repubblica Ligure, fu annessa alla Francia nel 1805, con la II campagna d'Italia. Nel 1815, il congresso di Vienna ne decretò l'annessione al Regno di Sardegna. L'importanza artistica di Genova è stata riconosciuta dall'UNESCO inserendo le Strade Nuove e il complesso dei Palazzi dei Rolli tra i patrimoni dell'umanità. Il legame indissolubile tra Genova e la navigazione è testimoniato da Lanzerotto Malocello, da Ugolino e Vadino Vivaldi e soprattutto dal celeberrimo Cristoforo Colombo, uno dei più grandi navigatori di tutte le epoche.

La Repubblica Pisana nacque nell'XI secolo. In questo periodo storico Pisa intensificò i propri commerci nel mar Mediterraneo e finì per scontrarsi più volte con le navi saracene, sconfiggendole a Reggio Calabria (1005), a Bona (1034), a Palermo (1064), a Mahdia (1087), anche grazie all'alleanza con la nascente potenza del Regno di Sicilia.

All'origine Pisa era retta da un Visconte, il cui potere era limitato dal Vescovo: ma nell'XI secolo, inserendosi nelle lotte tra questi due poteri, la città, governata da un Consiglio degli Anziani, acquisì un'autonomia de facto, ufficializzata poi nel 1081 da Enrico IV di Franconia.

Nel 1016 Pisa, grazie all'alleanza con Genova, sconfisse i Saraceni, conquistò la Corsica e i giudicati sardi di Cagliari e Gallura, e acquisì il controllo del Tirreno; un secolo dopo prese le Baleari. Contemporaneamente il suo potere economico e politico si accrebbe notevolmente coi diritti commerciali acquisiti con le Crociate, grazie ai quali poté insediare numerosi fondachi in Terrasanta. Pisa fu sempre la più fervida sostenitrice della causa ghibellina, opponendosi quindi alle guelfe Genova, Noli, Lucca e Firenze: la sua moneta, l'aquilino (moneta pisana) recò sempre il nome dell' imperatore.

Pisa raggiunse l'apice del proprio splendore tra XII e XIII secolo, quando le sue navi controllavano il Mediterraneo occidentale e poté esprimere nel campo dell'arte il romanico pisano, miscellanea di elementi occidentali, orientali, islamici e classici.

La rivalità con Genova si acuì nel XIII secolo e sfociò nella battaglia navale della Meloria (1284), che segnò l'inizio del declino della potenza pisana, con la cessione a Genova della Corsica ( 1299), a cui si aggiunse nel 1324 - dopo la battaglia di Lucocisterna - quella della Sardegna a favore dell' Aragona; ma soprattutto, a differenza di Genova, Pisa doveva controllare un entroterra, che vedeva nelle vicinanze le città rivali di Lucca e Firenze: questo sottrasse forze alla marineria e portò la repubblica alla rovina.

Nel XIV secolo Pisa passò dalla realtà comunale a quella della signoria, mantenendo la propria indipendenza e in sostanza il dominio della costa toscana, e si riappacificò con Genova: tuttavia, nel 1406, la città fu assediata da milanesi, fiorentini, genovesi e francesi e annessa alla Repubblica di Firenze. Durante la crisi di quest'ultima nelle guerre d'Italia del XVI secolo, Pisa si rivoltò contro Piero il Fatuo e nel 1494 si ricostituì come repubblica autonoma, ripristinando moneta e magistrature proprie; ma dopo 16 anni di grave guerra, già nel 1509 Firenze riuscì a riconquistarla definitivamente. L'antico porto Pisano, ora interrato per le alluvioni dell' Arno, era situato a nord dell'attuale città di Livorno.

Venezia, fondata dai Veneti in fuga dagli Unni nel V secolo, cominciò un graduale processo di indipendenza dall' Impero bizantino a partire dal crollo dell' Esarcato di Ravenna, nel 751. Passi avanti si fecero nell'840, con la stipula del Pactum Lotharii con il Sacro Romano Impero, stretto tra il doge Pietro Tradonico e l'imperatore germanico Lotario I, senza che venisse chiamato in causa il sovrano bizantino, seppur formalmente signore di Venezia. La città lagunare acquisì potenza dallo sviluppo dei rapporti commerciali con l'Impero bizantino, di cui formalmente faceva ancora parte, per restarne anche in seguito alleata nella lotta contro Arabi e Normanni. La rottura definitiva con Costantinopoli arrivò solo con la guerra del 1122-1126, quando il doge Domenico Michiel dichiarò guerra all'Impero d'Oriente, conseguentemente al suo rifiuto di rinnovare i privilegi commerciali già garantiti al proprio vassallo veneziano come ricompensa per l'aiuto offerto nella guerra contro i Normanni nel 1082. Tale guerra portò alla completa indipendenza, di diritto e di fatto, istituzionalizzata nel 1143 con il Commune Veneciarum.

Istituzionalmente Venezia era retta da un' oligarchia delle principali famiglie mercantili, sotto la presidenza del doge e di numerose e articolate magistrature, tra cui il Senato; notevole fu la Serrata del Maggior Consiglio (1297), con cui furono esclusi dal governo coloro che non appartenevano alle più importanti famiglie mercantili. A Venezia fu stilato il Capitulare nauticum, uno dei primi codici di navigazione, giuntoci nella redazione del 1256, ma anteriore a quella data di un paio di secoli.

La quarta crociata ( 1202- 1204) le permise di conquistare le località marittime commercialmente più importanti dell'Impero bizantino, tra cui Corfù (1207) e Creta (1209), e di raggiungere la Siria e l' Egitto. Venezia toccò così il culmine della propria potenza, dominando i traffici commerciali tra Europa e Oriente: aveva fondachi in tutto il Mediterraneo orientale ed era detta la Serenissima. Alla fine del XIV secolo, Venezia era divenuta uno degli Stati più ricchi del continente: la sua moneta, lo zecchino, era coniata in oro e fu una delle più influenti d'Europa.

Tra i secoli XIV e XVIII la Serenissima Repubblica di Venezia, in risposta alla politica aggressiva del Ducato di Milano, conquistò un vasto Dominio di Terraferma, comprendente il Veneto, il Friuli, la Venezia Giulia, e la Lombardia fino a Brescia; a ciò si univa lo Stato da Mar, un vero e proprio impero coloniale costituito dai possedimenti d'oltremare, tra cui l' Istria, la Dalmazia (tranne Ragusa), quasi tutte le isole greche e Cipro. La Serenissima fu quindi la più estesa delle repubbliche marinare, nonché il più potente Stato della penisola italiana.

Il suo potere nel Mediterraneo orientale nei secoli successivi, nonostante la vittoria di Lepanto, fu minacciato e compromesso dall'espansione dell' Impero ottomano e dallo spostamento dei commerci sull'Atlantico; iniziò così una lenta decadenza, culminata con la conquista napoleonica del 1797, che la ridusse a una città-stato dipendente dagli Asburgo, fino all'unione col Regno Lombardo-Veneto nel 1848.

Artisticamente Venezia ebbe per secoli risonanza europea: nel Medioevo fondendo nella propria architettura gli stili romanico, gotico e bizantino; nel Rinascimento con i pittori Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Bellini e Lotto; nel periodo barocco con i compositori Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini e Tomaso Albinoni; nel Settecento con i vedutisti Giambattista Tiepolo e Canaletto, il commediografo Carlo Goldoni, lo scultore Antonio Canova e lo scrittore e avventuriero Giacomo Casanova.

Tra i più importanti navigatori e viaggiatori veneziani si annoverano Alvise Da Mosto, Sebastiano Caboto, grande cartografo, e Marco Polo, celebre per il resoconto del suo viaggio in Cina, . Giovanni Caboto, il cui luogo di nascita è incerto (Gaeta, Castiglione Chiavarese o Savona), ma che acquisì la cittadinanza veneziana, fu il primo europeo a raggiungere il Canada.

Compresa nello Stato Pontificio dal 774, Ancona fu devastata dai saraceni nell'839; risollevatasi lentamente, intorno al 1000 entrò a far parte del Sacro Romano Impero, ma acquisì gradualmente autonomia fino a diventare pienamente indipendente nell'XI secolo. Pur ostacolata da Venezia, che intendeva monopolizzare l'Adriatico, mantenne l'indipendenza e la floridezza economica grazie all'alleanza con l'Impero bizantino, col regno d'Ungheria e specialmente con la Repubblica di Ragusa.

Caratteristiche distintive di questa repubblica furono: il non aver mai attaccato le altre città marinare, la continua necessità di difendersi, il dedicarsi totalmente alla navigazione, il completo disinteresse per l'espansione territoriale (limitata allo spazio vitale per la difesa e per l'approvvigionamento alimentare). Dovette guardarsi soprattutto dalle mire del Sacro Romano Impero (da parte del quale subì tre assedi), di Venezia (nel corso di cinque guerre) e del Papato.

Attraverso Ancona passava la via commerciale, alternativa a quella veneziana, che dal Medio Oriente, passando per Ragusa, Ancona, Firenze e le Fiandre, conduceva in Inghilterra; fu perciò la porta d'Oriente dell'Italia centrale. Sulle rotte orientali aveva fondachi e consolati a Costantinopoli e nei principali porti dell'Impero bizantino, dall'Egeo al Mar Nero sino all'Egitto. Aveva inoltre alcune basi anche sulle rotte occidentali.

Ancona ebbe il suo periodo di maggior splendore nel XV secolo, quando papa Eugenio IV la definì ufficialmente repubblica (1447). La moneta di Ancona, accettata su tutte le piazze commerciali mediterranee, fu l' agontano. Le leggi marittime di Ancona furono gli Statuti del mare, formatisi gradualmente nel corso del XII secolo tenendo presenti i principali codici marittimi medievali. Il suo territorio era compreso tra l'Adriatico, i fiumi Esino, Musone e Aspio e difeso dai venti castelli di Ancona.

Nella difesa della propria libertà, Ancona uscì più volte vittoriosa, come nel terribile assedio del 1173, in cui le truppe imperiali germaniche circondarono la città dal mare mentre le navi veneziane occupavano il porto. Un'eclisse di libertà ci fu invece nel periodo che va dal 1348 al 1383. La città fu infatti espugnata dai Malatesta nel 1348, quando era indebolita dalla peste e da gravi incendi; passò quindi sotto il controllo della Chiesa nel 1353 per opera del cardinale guerriero Egidio Albornoz, per liberarsene nel 1383, quando la rocca papale che la teneva sottomessa fu distrutta a furor di popolo e l'antico regime di autonomia fu ristabilito.

Il declino cominciò con la caduta di Costantinopoli, che indebolì i commerci; nel 1532 papa Clemente VII la pose sotto la diretta amministrazione della Chiesa con un'astuta manovra; i tentativi di riconquistare una libertà de facto furono repressi nel sangue. La prosperità economica durò comunque fino alla fine del secolo.

Ancona conserva monumenti in cui il romanico si fonde con influssi bizantini e fu una delle culle del Rinascimento adriatico, in cui la riscoperta dell'arte classica si accompagnò a una continuità formale con l'arte gotica.

Il contributo di Ancona alle esplorazioni marittime e al commercio è ben rappresentato da Ciriaco Pizzecolli, che navigava alla ricerca di testimonianze del passato ed è perciò considerato padre dell' archeologia, da Benvenuto Stracca, fondatore del diritto commerciale e infine da Grazioso Benincasa, navigatore e cartografo marittimo, figura cardine della scuola cartografica nautica anconitana, una delle più importanti del XV secolo.

Ragusa, fondata dai profughi della vicina Epidauro - distrutta nel 615 dagli slavi - già nel VII secolo cominciò a sviluppare un attivo commercio nel Mediterraneo orientale. A partire dall'XI secolo si impose come città mercantile soprattutto nell'Adriatico e iniziò la secolare alleanza con Ancona, necessaria per resistere alla tendenza veneziana a considerare l'Adriatico come proprio dominio esclusivo.

Dopo la caduta di Costantinopoli durante la Quarta crociata nel 1204, Ragusa cadde sotto il dominio di Venezia, dalla quale ereditò gran parte delle sue istituzioni; dopo la pace di Zara (1358), Ragusa si diede volontariamente come vassallo al Regno d'Ungheria, da cui ottenne il diritto di autogoverno in cambio del vincolo di assistenza con la propria flotta e del pagamento di un tributo annuale.

Il territorio della repubblica era costituito da una sottilissima striscia costiera compresa tra Porto Noumense e Punta d'Ostro, includendo anche le isole di Meleda, Lagosta, l'arcipelago delle Elafiti e la penisola di Sabbioncello.

Ragusa, basando la sua prosperità sul commercio marittimo, divenne la maggiore potenza dell' Adriatico meridionale. Raggiunse il suo apogeo nel XVI secolo, grazie anche a convenienti esenzioni fiscali per le merci e a un'estesa rete di fondachi. La zecca di Ragusa, attiva dal 1088 al 1803, emise monete con varie denominazioni, che seguirono le alterne vicende di dominio formale della repubblica.

Col XVII secolo iniziò per la Repubblica di Ragusa un lento declino, dovuto soprattutto a un terremoto (6 aprile 1667), che la distrusse quasi completamente, e all'aumento del tributo da versare alla Sublime Porta, fissato a 12 500 ducati. La Repubblica ragusea sopravvisse alla veneta rivale (1797). La pace di Presburgo del 1805 assegnò la città alla Francia: la città fu occupata dalle truppe francesi nel 1806 ed entrò nelle Province illiriche dell'impero francese.

La ricchezza di testimonianze artistiche della Repubblica di Ragusa è riconosciuta dall' UNESCO, che ha dichiarato il suo centro storico patrimonio dell'umanità. Oggi Ragusa è l'unica città ex-repubblica marinara a non far parte dello Stato italiano: il suo territorio è in Croazia.

Il Ducato di Gaeta acquisisce autonomia amministrativa dall' Impero bizantino nell'839, sotto i co-ipati Costantino e Marino I, sostituiti verso l'875 da Docibile I di Gaeta, che inaugura appunto la dinastia dei Docibile, sotto cui la città raggiungerà, nel X secolo, l'acme della potenza economica, politica e artistica, al punto da essere detta la piccola Venezia del Tirreno: commerciava con le più importanti città italiane, aveva consolati in Barberia, ebbe leggi proprie e una propria moneta, il follaro, largamente diffusa nei mercati italiani.Gaeta controllava un'area corrispondente grossomodo alla parte occidentale dell'attuale provincia di Latina e per alcuni anni ebbe il dominio sulle Isole Ponziane.

Per l'importanza dei traffici marittimi, il ducato si dotò di un'organizzazione peculiare, in cui il potere del duca era limitato dal peso dell'aristocrazia e di un popolo che si faceva sempre più forte, cosciente e prospero. Liberata da un assedio saraceno nell'846, con l'aiuto di Napoli e Amalfi, Gaeta sconfisse i musulmani a Ostia (849) e sul Garigliano (915); si valse peraltro del loro aiuto contro papa Giovanni VIII.

Nel 1032, a seguito di una crisi dinastica, i Docibile, che avevano regnato sino a quel momento, dovettero cedere Gaeta al Principato di Capua, e per i successivi sessant'anni duchi indipendenti si alternarono a vassalli capuani, finché nel 1100 nuovi duchi normanni liberarono la città e la mantennero indipendente fino al 1135, quando l'ultimo duca, Riccardo III, la lasciò in eredità a Ruggero II di Sicilia.

La fortuna di Noli cominciò con le Crociate: la sua particolare posizione geografica la rese infatti un importante porto per la costruzione delle navi e il trasporto di uomini e vettovaglie diretti in Terrasanta. Partecipando alle crociate, Noli ottenne numerosi privilegi dai sovrani cristiani di Antiochia e di Gerusalemme e soprattutto ingenti ricchezze, con cui poté comprare gradatamente i vari diritti marchionali dai marchesi del Carretto, da cui dipendeva, fino alla completa indipendenza nel 1192, ufficializzata quattro anni dopo da Enrico VI di Svevia.

Ad appena dieci anni dalla sua nascita, i consoli del neonato comune decisero di allearsi con la vicina e assai più potente Repubblica di Genova: nel 1202 infatti Noli sottoscrisse un'alleanza assai vincolante, condizione che sarebbe durata per tutta la sua esistenza. Questo rese Noli una repubblica marinara "anomala" rispetto alle altre: non batté mai moneta propria né ebbe fondachi autonomi, appoggiandosi per queste cose ai genovesi, pur mantenendo una totale indipendenza interna.

La piccola repubblica visse un periodo di florida espansione durante tutto il XIII e il XIV secolo, in cui costruì molte nuove torri, si dotò di una cinta muraria ed estese i suoi confini fino ai limitrofi paesi di Orco, Mallare, Segno e Vadocittà. Città fortemente guelfa, aderì alla Lega Lombarda contro Federico II di Svevia e fu per questo premiata da papa Gregorio IX con la costituzione della diocesi di Noli nel 1239 e la donazione dell' Isola di Bergeggi.

Ma la prosperità di Noli era legata alle crociate: quando queste terminarono, la sua posizione geografica, tanto utile nel Duecento, si rivelò inadatta ai traffici di maggior cabotaggio delle navi quattrocentesche: i nolesi, tagliati fuori dai commerci marittimi, cessarono ogni attività mercantile e divennero pescatori. Questa è un'altra peculiarità della storia di Noli: infatti dal 1400 di fatto smise di essere "marinara", pur conservando la propria indipendenza per altri quattro secoli.

All'isolamento commerciale si aggiunsero le continue guerre con i vicini comuni di Savona e Finale Ligure, che condannarono la cittadina ligure a una lunga decadenza, destinata a durare fino alla fine dell'indipendenza, avvenuta nel 1797 con l'annessione alla Repubblica Ligure. Secondo alcuni studiosi, nacque a Noli il navigatore Antonio de Noli, esploratore delle coste africane, ma esiste un acceso dibattito in merito.

Le relazioni tra le repubbliche marittime traevano origine dalla loro natura di stati votati alla navigazione e al commercio marittimo. Queste relazioni riguardarono di volta in volta accordi di natura economica e politica, allo scopo di trarre reciprocamente profitto da una rotta commerciale o per decidere di comune accordo di non ostacolarsi. Nei primi secoli, quando ancora non erano divenute così forti da contrastarsi le une con le altre, le città marinare furono spesso alleate allo scopo di liberare le loro rotte dai corsari saraceni: si vedevano così insieme Genova e Pisa, Venezia e Ancona, Amalfi e Pisa: addirittura nel 1087 la cosiddetta crociata di Mahdia vide schierate fianco a fianco Genova, Gaeta, Pisa e Amalfi. Ma questa situazione ebbe vita breve: in capo a pochi decenni la concorrenza per il controllo delle rotte commerciali con l'Oriente e nel Mediterraneo scatenò cruentissime guerre fratricide e una vera e propria selezione tra le repubbliche marinare: Amalfi sarà saccheggiata da Pisa, che sarà distrutta da Genova, che sarà sconfitta da Venezia.

Dal 1947 al 1963 le 5 000 lire (e anche le 10 000) recavano l'allegoria delle due repubbliche marinare più potenti e rivali: Genova e Venezia

La prima vera guerra scoppiò ad Acri, città in cui entrambe le repubbliche avevano un quartiere, per il possesso del monastero di san Saba: nel 1255 i genovesi lo occuparono, saccheggiarono il quartiere veneziano e affondarono le navi in porto. La Serenissima, alleatasi con Pisa per i comuni interessi siro-palestinesi, rispose distruggendo il monastero. La fuga dei genovesi e del signore di Toron, Filippo di Montfort, concluse la prima fase di quella spedizione punitiva.

Già nel 1258 le tre potenze marittime si scontrarono in un'impari lotta nelle acque antistanti Acri. La flotta genovese fu sgominata e i veneziani catturarono 300 marinai e alcune galee. Venezia e Pisa avevano dalla loro i sovrani di Cipro e Gerusalemme, mentre con i genovesi si schierò Ancona. I genovesi risposero alleandosi con l' Impero di Nicea, formato dai bizantini cacciati da Costantinopoli dai veneziani con la Quarta crociata e intenzionati a riprendersela: nel 1261 i niceni abbatterono l' Impero latino di Costantinopoli, Stato-fantoccio dei veneziani che reggeva la città. Genova sostituì quindi Venezia nel monopolio dei commerci col Mar Nero, almeno fino alla battaglia di Curzola (1298) - dove furono catturati Andrea Dandolo e Marco Polo - che, anche se vinta da Genova, lasciò entrambe le rivali esauste.

L'espansione della Dominante nel Mar Nero portò allo scoppio di un nuovo conflitto con Venezia, la cui flotta, alleata con l'Impero d'Oriente e capeggiata da Niccolò Pisani, tentò di scacciare i genovesi dalla loro colonia di Galata, ma fu respinta da Pagano Doria; i due si scontrarono di nuovo nella battaglia del Bosforo, di esito indeciso (1352). Ma nel 1353 il veneziano si alleò con gli Aragonesi per attaccare la città genovese di Alghero, in Sardegna: la battaglia della Lojera fu la più grande disfatta genovese prima di allora. I liguri si rifecero nel 1354 presso l'isolotto di Sapienza, nel Peloponneso; ma della vittoriosa battaglia di Sapienza Genova non seppe approfittare e l'anno dopo le due stipularono una pace non troppo onerosa, impegnandosi a non mandare navi alla Tana per tre anni.

Verso la fine del XIV secolo i genovesi occuparono Cipro e Tenedo, fatto che scatenò la reazione dei veneziani, i quali, dopo un iniziale successo, furono sconfitti a Pola dai genovesi, che occuparono Chioggia e posero l' assedio a Venezia. Ma i veneziani riuscirono ad allestire una nuova flotta e ad assediare a loro volta a Chioggia i genovesi, che furono costretti ad arrendersi. La pace di Torino (1381) che pose fine alla guerra, causò effetti contrapposti: Genova, sconfitta una volta per tutte, poté conservare Cipro ma prese la strada di una decadenza durata fino al Cinquecento; Venezia, vincitrice stremata, dovette scendere a patti con gli alleati della rivale e cedere la Dalmazia all' Ungheria, ma riuscirà a riprendersi nel Quattrocento.

Allegoria della battaglia di Lepanto di Paolo Veronese

Intorno alla metà del XV secolo Genova aveva stipulato un'alleanza con Firenze e Milano, facente capo a Carlo VII di Francia; di contro, Venezia si era avvicinata notevolmente ad Alfonso V d'Aragona, insediato sul trono di Napoli. A causa delle rivalità degli Stati italiani, si erano formate due grandi coalizioni, dietro le quali si andava progressivamente sviluppando l'intervento straniero nella penisola.

Ma l'espansione dell' Impero ottomano dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 mise a repentaglio i commerci orientali delle due repubbliche, che quindi abbandonarono i loro scontri per aderire alla Lega Santa creata da papa Pio V. La maggior parte della flotta cristiana era formata da navi veneziane, circa 100 galee; Genova invece era sotto bandiera spagnola, poiché aveva noleggiato a Filippo II tutte le sue navi: l'imponente flotta si riunì nel golfo di Lepanto per scontrarsi con la flotta turca comandata da Capudan Mehmet Alì Pascià. Era il 7 ottobre del 1571 e la battaglia di Lepanto, combattuta da mezzogiorno al tramonto, si risolse con la vittoria della Lega cristiana.

Queste due repubbliche marinare ebbero molti scambi, data la loro vicinanza. In principio, i rapporti furono di collaborazione e di alleanza nell'affrontare l'incombente e sempre più minacciosa espansione musulmana. In seguito, però, si accesero le rivalità per primeggiare nella parte occidentale del Mediterraneo.

Le catene del porto di Pisa, prese da Genova durante le lotte tra le due repubbliche marinare e restituite, con l'eccezione di pochi anelli, parte nel 1848 e parte nel 1860, in segno di fratellanza italiana[178]

All'inizio del secondo millennio, Genova e Pisa si unirono per sgominare la flotta saracena di Mujāhid al-ʿĀmirī (detto in Italia Musetto o Mugetto), che, dalla base di Torres, in Sardegna, danneggiava i loro commerci. Le operazioni riuscirono, ma ben presto iniziarono dispute per il controllo dei territori conquistati: a causa delle limitate forze a loro disposizione, non riuscirono a occupare la grande isola del Tirreno per molto tempo.

Le numerose contese, anche armate, furono superate nel 1087 quando si riallearono contro il comune nemico e, con un'imponente flotta di duecento galee genovesi e pisane ma anche di Amalfi, Gaeta e Salerno, attaccarono la città tunisina di al-Mahdiyya. Il 21 aprile 1092 papa Gregorio VII affidava a Pisa il governo della Corsica. Quella stessa vittoriosa spedizione convinse il pontefice Urbano II che il progetto di una grande crociata per liberare la Terrasanta era possibile.

Intorno agli anni venti del secolo, inviati da papa Pasquale II, i Pisani e i Genovesi liberarono le Isole Baleari. Il Papa, come atto della propria riconoscenza, concesse alle due repubbliche molti privilegi; all'arcivescovo di Pisa fu riconosciuta la primazia sulla Sardegna e confermata quella sulla Corsica.

Le concessioni del pontefice all'arcivescovato pisano incrementarono notevolmente la fama della repubblica toscana in tutto il Mediterraneo, ma suscitarono, allo stesso tempo, le invidie dei Genovesi, che presto si trasformarono in competizione e in scontri per il controllo della Corsica: questi attaccarono Pisa due volte, nel 1066 e nel 1070, ma furono sconfitti.

La guerra riprese nel 1119, quando i Genovesi assaltarono delle galee pisane, dando origine ad una sanguinosa guerra, combattuta in mare e in terraferma, che durò fino al 1133 interrotta da diverse tregue, alcune rispettate, altre violate. Gli scontri ebbero alterne vicende e si conclusero con la spartizione fra le due contendenti dell'influenza sui vescovati corsi. La pace fu ottenuta anche grazie all'intercessione dell'allora papa Innocenzo II.

Ciò riaccese il risentimento genovese, che anche in questo caso non tardò a trasformarsi in guerra aperta, con scontri dalle alterne fortune. Genova, indebolita da scontri di fazione e guerre per il controllo dell' Oltregiogo, subì una serie di sconfitte navali; per rimediarvi, a metà degli anni 1160 strinse un'alleanza con Lucca: in cambio di un attacco via terra contro Pisa, da combinare con quello navale, i genovesi avrebbero costruito per i lucchesi una torre (torre Motrone) lungo la via Regia, nella zona dove ora sorge Viareggio. L'alleanza tra Lucca e Genova verrà rinnovata altre volte, ma la torre sarà poi distrutta dai pisani nel 1170, durante un'altra serie di scontri, in cui intervenne anche Firenze in aiuto di Pisa.

Lo scontro ebbe una pausa in occasione della quarta discesa in Italia del Barbarossa, ma riprese subito dopo la sua partenza. La pace fu raggiunta nel 1175 con il ritorno dell'imperatore in Italia. L'accordo favoriva Genova, che vedeva espandersi i propri territori d'oltremare. Successivamente, Pisa e Genova parteciparono alla campagna bellica guidata da Enrico VI di Svevia, successore del Barbarossa, contro il regno di Sicilia.

Nel 1241 papa Gregorio IX aveva indetto un concilio a Roma per confermare la scomunica dell'imperatore Federico II di Svevia; Genova, allora in mano ai guelfi, si offrì di scortare i prelati francesi, spagnoli e lombardi, per difenderli dai ghibellini, con l'aiuto di Venezia e del papato. Ma la flotta imperiale, assistita da quella di Pisa, la distrusse tra l' Isola del Giglio e l' Isola di Montecristo. La battaglia del Giglio segnò l'apice della potenza dei ghibellini.

Dal 1282 al 1284 Genova e Pisa tornarono a combattersi duramente: l'episodio decisivo di quegli scontri fu la lunga battaglia navale della Meloria del 6 agosto 1284, in cui la vittoria arrise alla Dominante, mentre le galee pisane, lasciate sole dal conte Ugolino, furono costrette a ritirarsi nel porto di Pisa.

Migliaia furono i prigionieri condotti dai Genovesi nelle carceri di Malapaga: fra di essi il poeta Rustichello da Pisa, che incontrò un altro prigioniero celebre, Marco Polo, catturato nel corso della battaglia di Curzola, e trascrisse le avventure dell'esploratore veneziano nel Milione.

La disfatta, che costò a Pisa migliaia di uomini, segnò il definitivo arresto della potenza della Repubblica toscana, la quale non riuscirà più a riacquistare la posizione di dominio nel Mediterraneo occidentale. Circa cinquant'anni dopo, il signore di Pisa Fazio Novello della Gherardesca sottoscrisse degli accordi di amicizia con la città ligure: ma a dispetto di essi, nel 1406 i genovesi aiutarono i fiorentini nell'assedio di Pisa, che porterà alla fine della gloriosa e secolare Repubblica.

Il primo scontro fra Pisa e Venezia fu scatenato dalla concorrenza per la partecipazione alla Prima crociata. Le due repubbliche si erano mosse tardivamente: cinque mesi dopo la conquista crociata di Gerusalemme non erano neppure giunte in Terrasanta, ma stavano svernando nelle acque di Rodi, dove vennero a battaglia nel dicembre 1099: Dagoberto da Pisa, comandante della flotta pisana, fu sconfitto dal vescovo veneziano Eugenio Contarini; la Serenissima si assicurò così il monopolio dei commerci con Bisanzio.

Successivamente la flotta veneziana contribuì alla presa di Haifa mentre Daiberto divenne il primo patriarca di Gerusalemme e incoronò Goffredo primo sovrano cristiano di Gerusalemme Ma i rapporti tra Pisa e Venezia non furono sempre caratterizzati da rivalità e antagonismo. Infatti le due repubbliche, nel corso dei secoli, stipularono diversi accordi con i quali si stabilivano le zone di influenza e di azione di Pisa e di Venezia in modo tale da non ostacolarsi.

Il 13 ottobre 1180 fu stipulato un accordo per la non ingerenza reciproca negli affari adriatici e tirrenici tra il doge di Venezia e il rappresentante dei consoli pisani e nel 1206 Pisa e Venezia concludevano un trattato nel quale si ribadivano le rispettive zone d'influenza. Nonostante la loro amicizia, Venezia non aiutò Pisa nella sua crisi: un errore per alcuni storici, poiché perse un'alleata e rafforzò la rivale Genova.

Nel 1494-1509, durante lo svolgersi degli avvenimenti relativi all' assedio di Pisa da parte di Firenze, la Serenissima, seguendo la sua politica tendente ad assicurare la "libertà d'Italia" con l'eliminazione di ogni intervento straniero sul suolo italiano, era corsa a soccorrere i Pisani che tentavano di salvare la restaurazione della propria repubblica dall'aggressione di Firenze, non osteggiata da Carlo VIII, sovrano di Francia, presente in Italia con il suo esercito.

Amalfi, già dall'ultimo ventennio del secolo XI, aveva perso la completa autonomia, anche se continuava i propri scambi commerciali godendo, almeno in questo periodo, di un'ampia autonomia amministrativa. Sotto la protezione del normanno Guglielmo II di Sicilia, terzo Duca di Puglia, gli amministratori di Amalfi raggiunsero, nell'ottobre 1126, un proficuo accordo commerciale con Pisa, allo scopo di collaborare nella tutela dei comuni interessi nel Tirreno: accordo frutto di un'amicizia coi toscani che durava ormai da decenni. Ma quando si scatenò una guerra che vedeva impegnati papa Innocenzo II e l'imperatore Lotario III (e con loro le repubbliche di Genova e Pisa) contro il normanno Ruggero II di Sicilia (che controllava il territorio di Amalfi), l'esercito di Pisa, ritenendo che l'accordo del 1126 non fosse più valido per la soggezione di Amalfi ai Normanni, attaccò la città costiera il 4 agosto 1135 e la depredò brutalmente.

Anche se la guerra si concluse in favore di Ruggero II (che vide riconosciuti i propri diritti sui territori dell'Italia meridionale), Amalfi aveva subito un colpo durissimo, col quale perse, assieme alla flotta, anche la sua autonomia amministrativa.

Amalfi e Gaeta furono spesso alleate, insieme ad altri Stati del Meridione, per contrastare i corsari saraceni: nell'846, insieme ai ducati di Napoli e Sorrento, sconfissero per la prima volta i musulmani nella battaglia di Licosa. Nell'849 le due città aderirono alla Lega campana (assieme a papa Leone IV, a Napoli e a Sorrento) per difendere il porto di Ostia e quindi Roma dall'invasione saracena. La Battaglia di Ostia è considerata da alcuni eminenti storici la prima vera lega militare tra stati italiani e la più grande vittoria di una flotta cristiana sui musulmani prima di Lepanto.

Ma la vittoria definitiva sui musulmani giunse nel 915, quando Amalfi e Gaeta formarono la Lega romana con papa Giovanni X, Napoli, Capua, Salerno, Benevento, il Regno d'Italia e l' Impero d'Oriente e vinsero la decisiva battaglia del Garigliano, con cui distrussero la grande colonia arabo-berbera del Garigliano e bloccarono l'espansione musulmana in Italia. Infine, nel 1087 Amalfi e Gaeta unirono le loro flotte a quelle di Pisa, Genova e Salerno e attaccarono con successo il porto tunisino di al-Mahdiyya.

Nonostante la repressione della corsareria, le due repubbliche mantennero sempre ottimi rapporti con i Paesi islamici: per spiegare questo apparente controsenso, bisogna ricordare che i saraceni non erano sudditi di emiri o califfi, e che questi erano anzi i principali partner commerciali dei due ducati e potevano, a seconda delle circostanze, risultare utili per preservare la propria indipendenza contro l'imperatore greco o quello germanico.

Nonostante nell'XI secolo Venezia e Ancona fossero state alleate contro i saraceni, ben presto prevalse la competizione commerciale di Venezia da una parte e Ancona con Ragusa dall'altra, poiché tutte e tre le città si affacciano sul mare Adriatico. Si arrivò in più di un'occasione allo scontro aperto: la Serenissima, consapevole della propria maggiore potenza economica e militare, non gradiva la concorrenza di altre città marinare nell'Adriatico e, per resisterle, Ancona e Ragusa strinsero ripetute e durevoli alleanze, quasi una federazione. Esse svilupparono anche una via commerciale alternativa a quella veneziana (Venezia- Germania- Austria), che iniziava dall'Oriente, passava per Ragusa ed Ancona, interessava Firenze per giungere infine nelle Fiandre.

Nel 1174 Venezia unì le proprie forze all'esercito imperiale di Federico Barbarossa per assediare Ancona. I lagunari bloccarono il porto di Ancona, mentre le truppe imperiali circondavano la città da terra. Dopo alcuni mesi di drammatica resistenza gli Anconitani, sostenuti dai Bizantini, riuscirono ad inviare un piccolo drappello in Emilia-Romagna, dove poterono chiedere il soccorso delle truppe di Ferrara e di Bertinoro, che cacciarono le soldatesche veneto-imperiali. La Pace di Venezia, tra le altre cose, regolò i rapporti tra le forze partecipanti all' assedio di Ancona. Circa venti anni più tardi, nel 1195 navi pisane ed anconitane tentarono di rendere libera dal controllo veneziano la navigazione in Adriatico, ma furono messe in fuga e inseguite sino a Costantinopoli.

Nel XIII secolo le tensioni continuarono: nel 1205 Venezia si impossessò di Ragusa e ne diresse quindi i destini per più di un secolo, frenandone l'espansione marittima. La città dalmata reagì sviluppando una fitta rete di rapporti commerciali con l'interno della penisola balcanica. Alcuni studi recenti considerano il periodo veneziano di Ragusa non una vera e propria soggezione, ma una sorta di protettorato. Inoltre, nel 1277 i lagunari attaccarono il porto di Ancona, subendo però una sonora disfatta: ebbe così inizio una nuova guerra, conclusasi nel 1281 con il trattato di Ravenna. Il XIV secolo vide la fine della dominazione veneziana su Ragusa (nel 1358), che poté così riconfermare la sua antica alleanza con Ancona.

Come già detto, Noli fu un protettorato genovese dal 1202 alla fine della sua indipendenza: una scelta che le permise di non essere schiacciata dall'immensa superiorità della vicina, pur con qualche condizionamento nella politica estera. Noli ricambiò la protezione aiutando Genova nelle guerre contro Pisa e Venezia.

L'evento si svolge ogni anno tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, ed è ospitato a rotazione nelle suddette città. Ad oggi la squadra che conta più vittorie secondo l'albo d'oro è Venezia. seguita da Amalfi, Genova e Pisa

1. Fonti non locali: ^

Dizionari Zanichelli, capitolo Repubbliche marinare

Armando Lodolini 2 (tutto il volume; il capitolo del libro riguardante Ancona è consultabile alla pagina: [1])

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4. Fonti locali: ^

La città di Gaeta ha avviato un processo di riconoscimento del suo antico ruolo di repubblica marinara; vedi sito del Comune di Gaeta Archiviato il 13 marzo 2013 in Internet Archive..

Patrizia Schiappacasse, Pasquale di Corbo, Vera Liguori Mignano, Le relazioni commerciali tra Genova e Gaeta nel tardo Medioevo volume 1, edito dal Comune di Gaeta, 2001, X..

5. Per la definizione di ^ piccola:

Giovanni Murialdo, Dinamiche territoriali e commerciali nella Noli signorile e comunale..., in: Mauro Darchi, Francesca Bandini, La repubblica di Noli e l'importanza dei porti minori del Mediterraneo nel Medioevo, Firenze, All'Insegna del Giglio (p. 9);

Bohun Lynch, The Italian Riviera: Its Scenery, Customs, and Food, with Notes Upon the Martime Alps, Doubleday, Doran, 1927 (p. 159).

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Sergio Anselmi e Antonio Di Vittorio, Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo ed età Moderna, Bari, Cacucci, 1990.

9. * Francesco Pirani, ^ Le repubbliche marinare: archeologia di un'idea, in Medievalismi italiani - secoli XIX - XXI, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri e Riccardo Facchini, Gangemi editore, 2018. ISBN 9788849236170;

10. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, ^ Histoires des républiques italiennes du Moyen âge, Zurigo, 1807-1809, tradotto in italiano nel 1831 con il titolo Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, edito dalla Tipografia Elvetica.

11. ^ Adrian Lyttelton, Sismondi, the republic and liberty: between Italy and England, the city and the nation , in Journal of Modern Italian Studies, vol. 17, n. 2, 2012, pp. 168-182, DOI:10.1080/1354571X.2012.641410. URL consultato il 17 aprile 2023.

12. Per tutto il capoverso: Francesco Pirani, Le repubbliche marinare: archeologia di un'idea, in Medievalismi italiani - secoli XIX - XXI, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri e Riccardo Facchini, Gangemi editore, 2018. ISBN 9788849236170; Francesco PiraniAncona repubblica marinara fra orgoglio civico e medievalismo da Marca - Marche rivista di storia regionale 9/2017 - Andrea Livi editore

13. Così si legge nei programmi scolastici ministeriali del 1860. Si veda: ^

Francesco Pirani, Le repubbliche marinare: archeologia di un'idea, in Medievalismi italiani - secoli XIX - XXI, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri e Riccardo Facchini, Gangemi editore, 2018. ISBN 978-88-492-3617-0;

Anna Ascenzi, Tra educazione etico-civile e costruzione dell'identità nazionale: l'insegnamento della storia nelle scuole italiane dell'Ottocento, edizioni Vita e Pensiero, 2004. ISBN 978-88-343-1085-4.

14. Tra le primissime citazioni di Noli come repubblica marinara: ^ Atti della Reale accademia delle scienze di Torino: Classe di scienze morali, storiche e filologiche, volumi 67-68 (p. 39), 1931; tra le prime pubblicazioni divulgative, si cita: Panorama - edizioni 594-601 (pagina 217), Mondadori, 1977.

15. L'elenco è compilato riportando le caratteristiche che vari testi considerano distintive di tutte le repubbliche marinare oppure riunendo gli elementi che le fonti attribuiscono a ciascuna di esse, senza eccezione. Per brevità si riportano i riferimenti al testo di ^ Armando Lodolini. Le pagine utilizzate sono le seguenti:

Autonomia, economia, politica e cultura basate essenzialmente sulla navigazione e sugli scambi marittimi
p. 46: Venezia, Amalfi, Pisa, Ancona, Genova; pp. 126, 129 e 173: Amalfi; tavola 42: Ragusa; pagine 161-163: Gaeta; p. 173: Pisa; pagine 200, 202 e 206: Ancona.

Possesso di una flotta di navi e/o presenza di arsenale
p. 163: Gaeta; p. 129: Amalfi; p. 191: Ragusa; p. 202: Ancona.

Presenza di fondachi nei porti mediterranei
pagine 64 e 103: Venezia, Genova, Pisa, Ragusa, Ancona, Amalfi; p. 126: Amalfi; pagine 172-173: Pisa.

Presenza nel proprio porto di fondachi e consoli di città marinare mediterranee
p. 91: in genere le repubbliche marinare.

Uso di moneta propria accettata nei porti mediterranei
p. 51: Genova; p. 89: Amalfi; p. 90: Venezia; p. 163: Gaeta; p. 204: Ancona.

Uso di proprie leggi marittime
p. 65: Genova, Pisa, Amalfi, Gaeta; p. 67: Venezia, Ragusa, Ancona; p. 127: Amalfi; p. 204: Ancona.

Partecipazione alla repressione della pirateria
p. 58: Pisa; p. 59: Venezia; p. 60: Genova; p. 86: Pisa, Genova, Ancona, Gaeta: pagine 130-131: Gaeta, Amalfi; p. 163: Gaeta; pagine 168 e 180: Pisa; p. 188: Ragusa; p. 205: Ancona.

Partecipazione alle crociate
p. 63: Venezia, Pisa, Genova; p. 108: in genere le repubbliche marinare; pagine 202 e 206: Ancona.

16. Un fondaco è un edificio o un insieme di edifici adibiti al commercio e all'ospitalità dei propri connazionali. Cfr.^ Treccani.it - Fondaco , in Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 19 ottobre 2013.

17. I "consoli dei mercanti" o "consoli delle ^ nationes" erano una sorta di ambasciatori che curavano gli interessi commerciali della città marinara nei vari porti. Cfr.

18. Ad esempio, Pisa elaborò la "^ Breve maris" (1297), Venezia il "Capitulare nauticum" (1225), Amalfi le "Tavole amalfitane", Ancona gli "Statuti del mare" (1387).

19. ^ Indro Montanelli, Mario Cervi, L'Italia del millennio, Biblioteca Universale Rizzoli, 2013. ISBN 9788858655887.

20. Enciclopedia Pomba - Utet Torino, 1942.

21. Antonio Lefebvre D'Ovidio, p. 16.

22. D.M. Manni, ^ Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de'secoli bassi, (Tomi XXX), Firenze 1739 -1786, capitolo Sigilli dei Comuni, pagina 190 Archiviato il 7 luglio 2022 in Internet Archive.

23. Luigi Cibrario, editore M. Fontana, ^ Della economia politica del medio evo, Volume 3, 1842 (p. 272). Testo consultabile a questa pagina. Inoltre: Predelli Sacerdoti, Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255, Venezia 1903.

24. Questo motto entrò in uso nel XV secolo (vedi ^ Armando Lodolini 2); il motto precedente, in uso almeno dal XII secolo, era: Anconae dignum cernentes noscite signum. Vedi D.M. Manni, Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de'secoli bassi, (Tomi XXX), Firenze 1739 -1786, capitolo Sigilli dei Comuni, pagina 191 Archiviato il 7 luglio 2022 in Internet Archive.

25. Ancona ebbe una libertà solo ^ de facto, concessa dai pontefici in cambio del riconoscimento dell'autorità della Chiesa: papa Alessandro III (dopo la Pace di Venezia) dichiarò Ancona città libera nell'ambito dello Stato della Chiesa

26. ^ Francesco Paolo de' Liguoro, Gaeta quinta Repubblica Marinara? (PDF), in Lega Navale, novembre-dicembre 2007. URL consultato il 6 settembre 2013.

27. Come si nota dal raffronto tra la data degli Statuti e quella della fine dell'autonomia del Ducato di Gaeta, gli statuti gaetani giunti a noi sono molto più recenti del periodo della repubblica marinara, anche se sono basati sulla legislazione precedente: vedi il moderno ^ statuto comunale di Gaeta Archiviato il 25 settembre 2013 in Internet Archive.).

28. ^ Niccola Alianelli (Google Libri, p. 154)

29. Il motto riecheggia le parole del poeta raguseo rinascimentale ^ Giovanni Francesco Gondola, nel poema Dubravka. Vedi Michael Fauth, Der Ruf der Landstraße (pag. 185). ISBN 9783739208695.

30. Il testo è riportato alla pagina: ^ Traduzione dei libri I, V, VI e VII del Liber statutorum, a cura di Cristiano Caracci.

31. Ragusa ebbe una libertà solo ^ de facto, visto che anche dopo il 1358 (Pace di Zara) pagava tributi annuali prima agli Ungheresi, e dopo la battaglia di Mohács, ai Turchi.

32. ^ Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo , Venezia e Torino, G. Antonelli & L. Basadonna, 1866, p. 322.

33. A Venezia.

34. ^ Giovanni Brancaccio, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno , Guida Editori, 1991, p. 99.

35. ^

36. ^ Indro Montanelli, vol. 1, pp. 555-562.a b c d e f g h i j k l m n o p

37. ^ AA. VV. a b c d e

38. ^ Amalphi in Campania veteri magnetis usus inventus a Flavio traditur. Chiara Frugoni, Medioevo sul Naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 142.

39. ^ a b c d e

40. Enciclopedia Treccani, voce Repubblica di Venezia; Conosci l'Italia, volume L'Italia storica (ediz. TCI, 1961), pagina 117; Enciclopedia Sapere, voce Venezia (città)

41. Per l'alleanza tra Ancona e Ragusa: S. Anselmi (tutto il volume); Armando Lodolini 2; Natalucci, vol. 1, p. 160; Francis F. Carter.

42. ^ Alberico Gentili, La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale , Giuffrè Editore, 2008, p. 32.

43. Eliyahu Ashtor, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, in "Rivista storica italiana" nº 88 (ristampato nel nº 186), 1976 (pagine 213-253).

44. Costanzo Rinaudo, in ^ Rivista storica italiana, Volume 88; Guglielmo Heyd Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel Medioevo, Volume 1; Alberto Guglielmotti Storia della marina Pontificia dal secolo ottavo al decimonono, Volume 1; Antonio Leoni, Istoria d'Ancona Capitale della Marca Anconitana, Volume 1; http://www.batsweb.org/Scienza/AnconaPesaro/Storia/medioevo [collegamento interrotto].

45. L'atto è il ^ Liber croceus magnus, in Carisio Ciavarini, Collezione di documenti storici..., 1870. Fonte: Autori vari, Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino guida verde, Touring Editore, 1998 (p. 33).

46. 6 aprile 1667 - Un terremoto distrugge la repubblica di Ragusa , su istriadalmazia.it. URL consultato il 25 settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 25 settembre 2013).

47. ^ AA. VV., p. 734.a b c d

48. ^ Vittorio Gleijeses; cfr. anche l'immagine .

49. ^ Giovanni VIII , in Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000. URL consultato il 19 ottobre 2013.

50. Michelin / MFPM (alla voce Noli).

51. ^ Dal bollettino della Società accademica Antonio de Noli (PDF), su adenoli.files.wordpress.com.

52. Si veda ^ l'estratto del verbale del consiglio comunale di Genova del 31 marzo 1860, in cui si decise la restituzione delle catene e l'estratto del protocollo delle Deliberazioni del consiglio generale della civica comunità di Pisa del 19 aprile 1860

53. ^ Giglio, Battaglia del , in Enciclopedia fridericiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2005. URL consultato il 19 ottobre 2013.

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Franco Cardini, Crociate, Firenze, Giunti Editore, 2001, pp. 36, 174, ISBN 978-88-09-21163-6.

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Almanacco militare illustrato , Tipografia G. Cassone, 1867. Ristampa: A. Forni, 1963, ISBN non esistente

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D.G. Martini, D. Gori, La Liguria e la sua anima, Savona, Sabatelli Editori, 1965, ISBN non esistente.

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Mario Chiaverini, Il "Porto Pisano" alla foce del Don tra il XIII e XIV secolo, Pisa, Marich Studio storico editoriale http://marich-edizioni.blogspot.com/, 2000.

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Mario Chiaverini, Repubblica imperiale pisana. La vittoria navale su Genova del 1241: alcuni aspetti, antefatti vicini e lontani, misteri e coincidenze, Pisa, MARICH Studio storico editoriale, 2012.

Mario Chiaverini, Onore e Gloria. Gli aspetti militari della Guerra di Pisa: L'assedio degli eserciti francese e fiorentino nel giugno-luglio 1500, Pisa, MARICH Studio storico editoriale, 2003 (III Ed.).

Gino Benvenuti, Storia della Repubblica di Pisa: le quattro stagioni di una meravigliosa avventura, Giardini, 1961, ISBN non esistente

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Michele Antonio Gazano, La storia della Sardegna, vol. 2, Cagliari, Reale Stamperia di Cagliari, 1777, p. 14, ISBN non esistente.

Massimo Costantini, Una Repubblica nata sul mare: navigazione e commercio a Venezia, Marsilio, 2005, ISBN 978-88-317-8854-0

Raimondo Morozzo della Rocca, Francesca Maria Tiepolo, Venezia: Serenissima Repubblica dalle origini al 1797, Fondazione italiana per la storia amministrativa, 1972, ISBN non esistente

Joachim Felix Leonhard, Ancona nel Basso Medioevo - la politica estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV - titolo dell'edizione originale in tedesco: Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, Bologna, Il lavoro editoriale, 1992.

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Sergio Anselmi, Antonio Di Vittorio, Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo ed età Moderna, Bari, Cacucci, 1990, ISBN non esistente.

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Antonio Sperduto, Gaeta, Electa Napoli, 1999, ISBN 978-88-435-8630-1

Approfondimenti:
Vittorio Gleijeses, La regione Campania- storia ed arte, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1972, ISBN non esistente.

Rapporti tra Venezia e Genova

Rapporti tra Genova e Pisa

Rapporti tra Venezia e Pisa

Rapporti tra Amalfi e Pisa

E. Cuozzo, La fine del Ducato di Amalfi e la ristrutturazione del suo territorio nel Regno di Sicilia, in Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica nello stato medievale amalfitano, atti del congresso internazionale di studi amalfitani, Amalfi, 1981, ISBN non esistente.

Rapporti tra Venezia, Ancona e Ragusa

S. Anselmi, Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento. Un momento della storia mercantile del Medio Adriatico, Bari, Cacucci, 1990, ISBN non esistente.

Ivan Dujčev, Medioevo bizantino-slavo , Edizioni di Storia e Letteratura, 1965, p. 518, ISBN non esistente.

Approfondimenti:

Rapporti tra Amalfi e Gaeta

Wikimedaglia

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Le repubbliche marinare sono state alcune città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica. Tale definizione, nata nell'Ottocento, è in genere riferita a quattro città italiane, i cui stemmi sono riportati dal 1947 nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

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Il Duomo di Amalfi

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La cattedrale di Sant'Andrea è il principale luogo di culto cattolico di Amalfi, sede vescovile dell' Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni. Dedicato a sant'Andrea apostolo, si trova in piazza Duomo, nel centro della città.

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La Costiera amalfitana (o Costa d'Amalfi) è un tratto di costa tirrenica della provincia di Salerno in Campania. Situata ad est della penisola sorrentina, si affaccia sul golfo di Salerno e si estende da Positano (confinante con la città metropolitana di Napoli) a Vietri sul Mare (confinante con Salerno).

Riconosciuta come Patrimonio dell'umanità dell' UNESCO nel 1997, la costiera è rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica. Prende il nome dalla città di Amalfi, suo nucleo geografico e storico.

In tempi antichi il territorio della Costa costituì parte dell' Impero romano, come testimoniato dalla presenza di numerose ville patrizie, la più estesa delle quali è situata a Minori. Durante la guerra greco-gotica, gli abitanti costierani si allearono con i Bizantini, i quali, alla fine del conflitto, concessero loro maggiore autonomia dall'Impero. Malgrado nell' 839 Amalfi venne conquistata dal principato longobardo di Salerno, dopo pochi mesi la città si riunì all'Impero bizantino, di fatto acquisendo autonomia amministrativa: fu questa la premessa della Repubblica di Amalfi, che nel X secolo si sarebbe trasformata in un ducato.

Il ducato amalfitano conobbe la sua massima espansione tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo, all'epoca del duca Mansone I. Conquistata dai Normanni nel 1136, la Costiera cadde quindi in miseria, anche a causa delle scorrerie della repubblica marinara rivale di Pisa. Dal 1811 al 1860 Amalfi fu capoluogo dell'omonimo circondario del Regno delle Due Sicilie, per poi essere formalmente annessa al Regno d'Italia nel 1861.

"(...) Credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte d' Italia; nella quale assai presso a Salerno e una costa sopra 'l mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano la costa d'Amalfi, piena di picciole città, di giardini e di fontane, e d'uomini ricchi e procaccianti in atto di mercatantia sì come alcuni altri. (...)"

Le sue bellezze naturali e i suoi paesaggi pittoreschi l'hanno resa, specialmente a partire dal secondo dopoguerra, una delle mete predilette del jet set mondiale, ragione che le è valso il soprannome di "Divina Costiera". Tra le numerosissime celebrità che negli anni hanno scelto la Costa d'Amalfi quale oasi di soggiorno sono menzionabili la first lady Jacqueline Kennedy, il re Vittorio Emanuele III di Savoia, l'imprenditore Gianni Agnelli, il regista Roberto Rossellini, le attrici Grace Kelly, Ingrid Bergman, Greta Garbo e Sophia Loren, gli attori Paul Newman, Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, il ballerino Rudolf Nureyev (che negli ultimi anni di vita si ritirò nella sua villa di Li Galli), e gli scrittori Gore Vidal, Maksim Gor'kij, John Steinbeck ed Ernest Hemingway..

La costiera amalfitana è nota altresì per alcuni prodotti tipici: il limoncello, liquore ottenuto dallo sfusato amalfitano; oppure il concerto, un liquore tradizionalmente prodotto a Tramonti e ottenuto da un mix di 15 spezie, tra cui liquirizia, finocchietto, chiodi di garofano, noce moscata, stella alpina e mentuccia. Tra le specialità costierane sono menzionabili anche le alici e le conserve di pesce prodotte a Cetara, nonché le ceramiche realizzate e dipinte a mano a Vietri sul Mare.

Comuni e attrattive turistiche

Fanno parte della costiera i seguenti comuni della provincia di Salerno:

Tali comuni, assieme con Sant'Egidio del Monte Albino e Corbara, sono stati riuniti insieme nella Comunità Montana Penisola Amalfitana, sciolta nel 2008.

Sono riuniti nella Comunità montana Monti Lattari, i seguenti comuni della Costiera amalfitana e Costiera sorrentina: per la Costiera Amalfitana:

per la Costiera Sorrentina:

Proprio nella Costiera ha un piccolo sbocco il comune di Vico Equense, nella frazione di Arola con la spiaggia di Tordigliano - che fa parte della città metropolitana di Napoli, anche se principalmente il comune appartiene alla penisola sorrentina. Altro comune del napoletano incluso in buona parte nell'area geografica della costiera è Agerola, i cui confini meridionali si estendono fino a circa un chilometro dalle linee di costa appartenenti a Praiano e Positano. Ulteriore comune facente parte del territorio partenopeo e della penisola sorrentina affacciato sulla Costiera Amalfitana è Piano di Sorrento.

Il territorio ha un forte indotto economico grazie al turismo, molto presente grazie all'eccezionale paesaggio della costa che è rimasto nell' immaginario collettivo di molti stranieri come uno dei simboli dell' Italia. Altro notevole indotto economico è costituito dall'esportazione del celebre limone Costa d'Amalfi.

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La Costiera amalfitana (o Costa d'Amalfi) è un tratto di costa tirrenica della provincia di Salerno in Campania. Situata ad est della penisola sorrentina, si affaccia sul golfo di Salerno e si estende da Positano (confinante con la città metropolitana di Napoli) a Vietri sul Mare (confinante con Salerno).

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Amalfi e il duomo

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Le Costiere da un punto di vista antropologico

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La Costiera Amalfitana

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Il si prepara con la ricetta originale amalfitana da generazioni, è una preparazione semplice che rende questa ricetta alla portata di tutti. Scegliete con cura 10 limoni non trattati, di cui useremo solo le scorze, e prepariamo il limoncello fatto in casa con una ricetta della nonna infallibile. Per fare il limoncello fatto in casa serve l'alcol puro a 95°, il grado alcolico di questa bevanda oscilla tra il 20% e il32% vol a seconda dei tempi di macerazione che possono variare da 3 a 7 giorni, secondo il proprio gusto. Vediamo come si prepara il limoncello fatto in casa e la ricetta originale con la preparazione dello sciroppo unito al liquido al limone che uniti creano il liquore al limone giallo e profumato.

Come si prepara il limoncello fatto in casa

Il limoncello fatto in casa si prepara secondo la ricetta originale lasciando macerare i limoni nell'alcol puro per poi amalgamarne il liquido con un semplice sciroppo di acqua e zucchero. Seguendo questa facile ricetta per fare il limoncello si ottengono 2 litri di liquore giallo che è possibile conservare a lungo in dispensa, quindi in luogo fresco e al buio.

Ricetta del limoncello fatto in casa Ricetta originale

Ricetta del limoncello fatto in casa, la ricetta originale per fare il liquore al limone tipico della costiera amalfitana. Come preparare un buon limoncello fatto in cassa con pochi e semplici passaggi. Per realizzare questa ricetta avrai bisogno di queste cose:

Limoncello fatto in casa Ricetta originale

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Limoncello fatto in casa Ricetta originale amalfitana

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Il si prepara con la ricetta originale amalfitana da generazioni, è una preparazione semplice che rende questa ricetta alla portata di tutti. Scegliete con cura 10 limoni non trattati, di cui useremo solo le scorze, e prepariamo il limoncello fatto in casa con una ricetta della nonna infallibile.

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Sant'Andrea

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Fabio Bolzetta visita il Duomo di Amalfi.

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significato di via Camerelle

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Come già accennato, via Camerelle fu costruita con l'intento di collegare il centro dell'isola con la villa imperiale di Tragara, la quale si ergeva sull'omonimo belvedere. Sebbene rivestisse un ruolo importante, in età imperiale la strada era molto stretta, poco curata e ingombra di cespugli, pietre e rovi.

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Villa di Tiberio

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Gli architetti che progettarono gli ampliamenti della già esistente villa Jovis, per rendere il soggiorno dell'imperatore confortevole, si trovarono di fronte al grande problema dell'approvvigionamento idrico. L'acqua potabile, abbondante nei bassi rilievi dell'isola, scarseggiava a quote superiori. Già da qualche decennio prima che l'imperatore lasciasse Roma, vennero quindi costruite due o più cisterne di grande capienza disposte nelle fondamenta della Villa Jovis.

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WALKING TROUGH VILLA CIMBRONE

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VICO EQUENSE in questa bellissima puntata di MEZZOGIORNO ITALIA!!!

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Sereno Variabile 1 parte

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Sereno Variabile Estate - Racconta ISCHIA

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A Day in Capri - Walking down from Monte Solaro

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Bus e Funicolare

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Mappa

Come ci si sposta da un punto all'altro dell' Isola di Capri? I mezzi di trasporto più usati sono tre: autobus, funicolare e...a piedi!
Portatevi un paio di scarpe comode: al centro di Capri si gira solo ed esclusivamente a piedi e spesso una bella passeggiata è il modo più veloce per spostarsi da un punto all'altro.

I collegamenti principali tra le varie parti dell'isola:

Porto di Marina Grande - Capri: Funicolare

Capri - Anacapri: Autobus

Centro di Capri ed Anacapri: A piedi

Scordatevi l'auto: dalla metà di marzo ai primi di novembre è vietato lo sbarco sull'isola di auto e moto dei non residenti. D'altra parte qui vi servirebbe davvero a poco, la maggior parte delle strade sono pedonali e i parcheggi sono pochissimi.
I mezzi pubblici funzionano bene, e in ogni caso un taxi si trova a tutte le ore.

Dove posso lasciare l'auto?

Porto di Napoli: Parcheggio Buono Tel: +39 335 499658

Porto di Sorrento: Parcheggio di Marina Piccola +39.081 8781306

La Funicolare

Funiculà, funiculà: per raggiungere il centro di Capri dal porto di Marina Grande il mezzo più veloce è la funicolare, un trenino che si inerpica tra le limonaie e che vi porterà direttamente in Piazzetta.

Funicolare Marina Grande - Capri

Partenze: ogni 15 minuti (più spesso in caso di pienone).

Tempo di percorrenza: 15 minuti.

Prezzo del biglietto: 2,00 €

È consentito il trasporto gratuito di un bagaglio a mano, mentre per i bagagli più grandi è necessario l'acquisto di un biglietto supplementare (2 euro)

Si possono portare cani dotati di museruola e guinzaglio, per loro va acquistato il biglietto (2 euro)

Orari in vigore della Funicolare

La biglietteria a Marina Grande non si trova all'ingesso della funicolare, bensì alla fine del molo di arrivo, sulla destra (avendo il mare alle spalle), vicino alle biglietterie degli aliscafi. Potete portare con voi anche animali di piccola taglia. Per i bagagli di grosse dimensioni è necessario munirsi di un biglietto aggiuntivo.
La funicolare chiude da gennaio a marzo per manutenzione. In questi mesi c'è un servizio di autobus sostitutivo.

Gli Autobus

Non immaginatevi i grossi autobus urbani: gli autobus a Capri sono minibus con una decina di posti a sedere. Un autobus di grosse dimensioni non ci passerebbe per le strette stradine dell'isola! In estate sono quasi sempre affollati e a volte vi toccherà fare lunghe file, ma le corse sono molto frequenti.

I prezzi dei biglietti

Biglietto singolo: 2,00 € (2,50 se fatto a bordo)

È consentito il trasporto gratuito di un bagaglio a mano, mentre per i bagagli più grandi è necessario l'acquisto di un biglietto supplementare (2 euro)

Si possono portare cani di piccola e media taglia dotati di museruola e guinzaglio, per loro va acquistato il biglietto (2 euro)

Le linee degli autobus e i tempi di percorrenza

In genere gli autobus partono ogni 15/20 minuti, più spesso in alta stagione

Capri-Anacapri - 15 minuti

Capri-Marina Piccola - 10 minuti

Capri-Marina Grande - 10 minuti

Marina Grande-Anacapri 25 minuti

Marina Piccola-Anacapri - 25 minuti

Anacapri - Grotta Azzurra- 20 minuti

Anacapri - Faro di Punta Carena - 20 minuti

Il capolinea degli autobus a Capri si trova a Piazza Martiri d'Ungheria (lungo Via Roma, nei pressi della Piazzetta). Il terminal degli autobus ad Anacapri è a Piazza della Pace (meglio nota come "Piazza Cimitero"). Se venite da Capri e dovete cambiare autobus per andare alla Grotta Azzurra o al Faro non scendete quando l'autista urla "Anacapri", quella è Piazza Vittoria, aspettate la fermata successiva.

Il nostro suggerimento

Se da Anacapri dovete scendere verso Capri e a Piazza Vittoria c'è una lunga coda, tornate indietro lungo il viale De Tommaso per prendere l'autobus a una fermata precedente: sarete sicuri di salire invece di dover rischiare di aspettare l'autobus successivo causa sovraffollamento!

E se volessi andare a piedi?

Se avete voglia di camminare in molti casi potete anche fare a meno dell'autobus o della funicolare.

Soprattutto in certe giornate d'estate, quando le file per gli autobus si fanno chilometriche, conviene farsi una bella passeggiata a piedi. Considerate anche che da qualsiasi strada di Capri si ammira un panorama eccezionale!

Ecco i tempi di percorrenza a piedi

Capri - Marina Grande: 15 minuti o anche meno, la strada parte dalla Piazzetta, alle spalle del campanile, seguite le indicazioni per il porto.

Marina Grande - Capri: 30 minuti - Prendete la stradina che sale di fronte alla "banchinella", l'attracco delle navi e dei traghetti (molo 21). E' una strada tutta in salita con diversi gradini, da evitare se avete bagagli!

Capri - Marina Piccola: non vale proprio la pena di prendere l'autobus! Scendete a piedi per le scale di Via Mulo (partono dalla località due Golfi)

Anacapri - Marina Grande: 20 minuti lungo la spettacolare Scala Fenicia (parte dai giardini di Villa Axel Munthe). Sono quasi mille gradini piuttosto alti, occorre avere ginocchia ben salde!

Capri - Anacapri: 45 minuti - Nota bene: strada tutta in salita!

Anacapri - Capri: Mezz'ora - Guardatevi attorno, ci sono delle scalette che tagliano i tornanti!

I Taxi

I taxi sostano al porto e nei luoghi centrali, ma possono essere anche fermati lungo la strada o contattati telefonicamente. I tassisti che lavorano a Capri sono generalmente cortesi e disponibili: possono essere anche ciceroni se si ha poco tempo e si vuole vedere l' isola di Capri in "toccata e fuga".

Le auto sono a 7 posti decappottabili, ottime per immergersi nell'atmosfera caprese: portatevi un foulard e degli occhiali da sole per sentirvi delle vere star. Le tariffe sono stabilite a tassametro, per i percorsi più frequenti ci sono le tariffe predeterminate. Per il giro dell' isola di Capri, invece, si può contrattare: ci si accorda di volta in volta secondo una serie di variabili che possono essere la stagione, la durata e il percorso.

Quanto costa prendere un taxi a Capri?

Il tragitto dal porto al centro di Capri costa sui 20 euro, bagaglio compreso. I taxi capresi possono trasportare fino a 6 persone. Se viaggiate in gruppo può essere quindi conveniente prendere un taxi. Qui trovate i prezzi dei taxi a Capri:

Vuoi chiamare un taxi?

Taxi Anacapri, Piazza Vittoria - Tel. +39 081 8371175

Taxi Capri, Piazza Martiri D'Ungheria - Tel. +39 081 8376657

Radio Taxi Capri - Tel. +39 081 8370543 (24h)

Noleggiare uno scooter

Sull'isola si possono noleggiare motorini al porto di Marina Grande, a Capri e ad Anacapri. I tempi del noleggio variano: da qualche ora, per l' intera giornata o per più giorni ed in questo caso riuscirete anche a contrattare sul prezzo.

La seggiovia per il Monte Solaro

La seggiovia porta da Piazza Vittoria, al centro di Anacapri, fino allla cima del Monte Solaro a 589 metri sul livello del mare. Raggiunta la vetta è possibile ammirare tutto il centro storico di Capri, i Faraglioni e il monte Tiberio fino a raggiungere Punta Campanella e la Penisola Sorrentina.

Il tragitto dura 12 minuti e tutte le sedie sono a un posto.I bambini possono essere trasportati sulle ginocchia dei genitori, ma si tratta di seggioline sospese nel vuoto protette solo da una una sbarra sotto la quale è facile scivolare: il nostro consiglio quindi è di portare i bambini piccoli in un marsupio e di evitare nel caso di bambini più grandicelli e vivaci. Sia alla partenza che all'arrivo il personale vi aiuterà a sedervi e ad alzarvi.

Orario apertura della Seggiovia Monte Solaro

Da maggio a ottobre: 09.30 - 17.00

Da novembre a febbraio: 10.30 - 15.30

Marzo-Aprile 9.30 - 16.00

Prezzi: 11 € AR, 8 € solo andata, bambini fino a 7 anni gratis

Noi vi suggeriamo di fare un biglietto solo per la salita e poi scendere a piedi passando per la valle di Cetrella dove si trovano l'antica abitazione dello scrittore Compton Mackenzie e l'eremo a picco sul mare di Santa Maria a Cetrella.

Muoversi per mare

Per visitare Capri via mare si possono noleggiare canoe, gommoni, i gozzi sorrentini, muniti di tendalino, ghiacciaia, motoscafi con o senza marinaio. Durante la gita, ci si può fermare per pranzo in un ristorante lungo la costa, acquistare il necessario per un picnic o chiedere ai responsabili dell'imbarcazione di provvedere alla spesa per assaggiare le pesche più dolci, la mozzarella più gustosa e i veri pomodori di Capri.

Un'alternativa più economica al noleggio di un'imbarcazione privata sono i tour organizzati. Il giro dell'isola dura due ore circa, inclusa la visita della Grotta Azzurra a bordo di una barchetta a remi. I tempi per visitare la Grotta Azzurra dipendono dall'affluenza di turisti perché possono entrare poche barche alla volta.

Se si arriva a Capri a bordo della propria barca si può attraccare al porto turistico di Marina Grande. Per chi sceglie l' ormeggio in rada, invece, è consigliabile mantenersi sempre a una distanza superiore ai 300 metri dalla costa.

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Come muoversi a Capri | Info su Funicolare, Bus e Taxi | Capri.it

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Mappa Come ci si sposta da un punto all'altro dell' Isola di Capri? I mezzi di trasporto più usati sono tre: autobus, funicolare e...a piedi! Portatevi un paio di scarpe comode: al centro di Capri si gira solo ed esclusivamente a piedi e spesso una bella passeggiata è il modo più veloce per spostarsi da un punto all'altro.

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Capri in un giorno cosa vedere

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I luoghi più famosi di Capri da vedere in una giornata

Sei in vacanza a Sorrento o a Napoli e vuoi venire a Capri per un giorno? Oppure la tua crociera si ferma per un giorno nel Golfo di Napoli? Ecco un'idea di itinerario per una giornata a Capri.

Ore 9.00: arrivo a Capri, Giro dell'Isola e Grotta Azzurra

Ore 11.30: seggiovia per il Monte Solaro

Ore 12.30: villa San Michele

Ore 15.00: Piazzetta di Capri e dintorni

Ore 17.00: Ritorno al porto

Mappa di Marina Grande, il porto di Capri

Avvertenza: nei mesi di luglio e agosto, quando fa caldo e c'è molta folla, questo itinerario è abbastanza faticoso, ti suggeriamo di scegliere in anticipo cosa vedere e cosa fare, senza cercare di incastrare tutto per forza in una sola giornata! Nelle calde giornate estive la cosa migliore è visitare la Piazzetta la mattina presto o il pomeriggio tardi e poi passare il resto della giornata in barca o a mare.

Ore 09.00

Cerca di arrivare il prima possibile a Capri. Appena sbarcato sull'isola, a Marina Grande, troverai i botteghini delle diverse compagnie di navigazione: qui puoi comprare il biglietto per il giro dell'isola via mare con sosta alla Grotta Azzurra. Un ottimo modo per avere una panoramica completa di Capri! Puoi scegliere il giro dell'Isola completo che passa anche tra i Faraglioni o limitarti alla Grotta Azzurra. Noi ti consigliamo il giro completo!

Giro dell'Isola con sosta alla Grotta Azzurra

Durata: 2 ore circa
Costo: circa 18 euro
Ingresso Grotta Azzurra(si paga a parte all'ingresso della grotta): 14 euro
Compra online il biglietto per il Giro dell'Isola

Un suggerimento da insider

Dopo la visita alla Grotta Azzurra chiedete al barcaiolo di lasciarvi sulla scalinata accanto alla Grotta anziché risalire sulla barca che fa ritorno a Marina Grande. In questo modo vi basterà salire la scalinata e prendere l'autobus per il centro di Anacapri, evitando la fila che si crea sugli autobus da Marina Grande.

Ore 11.30

Una volta tornati a Marina Grande prendi un autobus diretto per Anacapri (20/25 minuti). Da lì con la seggiovia puoi salire sul il Monte Solaro.

La seggiovia per il Monte Solaro

Durata: 12 minuti
Costo: 11 euro A/R
Orari: Da marzo a ottobre: 9.30 - 17.30 - da novembre a febbraio: 10.30 - 15.00

Dalla cima del Monte Solaro potrai goderti un panorama spettacolare sul Golfo di Napoli e Salerno. Sicuramente il miglior panorama dell'isola! Dopo un po' di sana contemplazione puoi decidere di scendere con la seggiovia o a piedi fermandoti all'eremo di Cetrella. La discesa a piedi dura un'oretta.

Ore 12.30

A questo punto puoi scegliere di fermarti per pranzo in uno dei ristoranti di Anacapri oppure fare uno spuntino veloce e proseguire diritto per la Villa San Michele , la casa-museo dello scrittore svedese Axel Munthe, dove si trovano reperti archeologici collezionati dal medico in giro per il mondo e un terrazzo affacciato sull'infinito.

Villa San Michele

Ingresso: 7 euro circa
Orari: dalle 09.00 del mattino a un'ora prima del tramonto

Ore 15.00

Prendete un pullman e scendete a Capri. Qui è d'obbligo una sosta per un caffè o un drink in Piazzetta.

Un caffè seduti ai tavolini della Piazzetta costa sui 4/5 euro. Per un bicchiere di vino o una birra si arriva ai 10 euro.

Dopo la sosta in Piazzetta puoi fare una passeggiata per Via Camerelle, la via dello shopping di lusso dove le più modaiole (e anche modaioli) possono rifarsi gli occhi con quella che è forse la strada con la più alta concentrazione di negozi di alta moda nel mondo. Alla fine della strada prosegui per Via Tragara fino ad arrivare allo spettacolare belvedere affacciato sui Faraglioni.

Da lì è d'obbligo la foto con i Faraglioni sullo sfondo. Tornando indietro, percorri via Tragara a ritroso e invece di ritornare su Via Camerelle sali per la strada che troverai sulla destra (via Padre Reginaldo Giuliano) prosegui fino ad imboccare via Fuorlovaldo e via Le Botteghe. Ritornato in Piazzetta puoi scendere al porto con la funicolare oppure a piedi.

Puoi acquistare online un pacchetto all-inclusive con giro dell'isola, autobus riservato pranzo al ristorante e funicolare Capri Day Tour
Il sabato e la domenica vengono organizzate visite di gruppo guidate ai quali è possibile unirsi:
Tour di gruppo - Sabato
Tour di gruppo - Domenica
A luglio e agosto può essere una buona idea scegliere di passare la giornata in barca o sulla spiaggia: Pacchetto all-inclusive Giro in barca privato + Spiaggia + Pranzo

Info utili per organizzare la tua gita a Capri

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Cosa vedere in un giorno a Capri - Itinerari - Isola di Capri

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I luoghi più famosi di Capri da vedere in una giornata Sei in vacanza a Sorrento o a Napoli e vuoi venire a Capri per un giorno? Oppure la tua crociera si ferma per un giorno nel Golfo di Napoli? Ecco un'idea di itinerario per una giornata a Capri.

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Punta Campanella

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La Punta Campanella è un promontorio della Campania ed una riserva marina istituita nel 1997 ( area naturale marina protetta Punta Campanella). È situata nella parte nord del Golfo DI Salerno, e si estende su una superficie in mare di oltre 1500 ettari, tra il comune di Massa Lubrense e il comune di Positano (SA). La riserva protegge circa 40 km di costa ed il mare antistante. È classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo.

Punta Campanella, o Punta della Campanella, è l'estrema propaggine della penisola sorrentina sulla costa tirrenica italiana. Ricade nel comune di Massa Lubrense, frazione Termini e nel comune di Positano, in costiera amalfitana.

Punta Campanella è separata dalla Bocca Piccola dall' isola di Capri. È sovrastata dal Monte San Costanzo di 497 metri, che fa parte della catena dei Monti Lattari, e ad est è delimitata dalla Baia di Jeranto.

L'Area marina protetta "Punta Campanella" è caratterizzata dalle falesie calcaree che scendono nel mare, creando pareti di roccia che scendono fino a 50 m e oltre di profondità. Ai piedi delle falesie, il paesaggio sottomarino è caratterizzato dalla piana fangosa, tipica anche del resto del Golfo di Napoli. La presenza di falesie a picco sul mare lascia poco spazio per spiagge e dolci pendenze sottomarine, per cui la flora e la fauna locale fotofila è molto poco presente (si limita ai primi 5-10 m), mentre appaiono anche a pochi metri dalla superficie organismi sciafili che si trovano abitualmente a profondità più importanti.

Fra i vegetali sciafili presenti sui fondali rocciosi della Punta, spiccano le alghe rosse (Peyssonnelia sp.), alcuni mesofili (Mesophyllum sp.) e la Jania rubens. I coralligeni rappresentano la popolazione più abbondante dell'ambiente marino, coprendo le rocce in strati sovrapposti di specie diverse. La tipica specie della zona era il corallo rosso, ma è stata distrutta nella zona dalla pesca selvaggia dei secoli XIX e XX. Si trovano anche numerose specie di spugne, idrozoi, briozoi e serpule. Gli antozoi sono anche molto diffusi nella Penisola Sorrentina; vi si trovano madrepore, gorgonie, zoantari.

Punta Campanella era chiamata dai greci promontorio Ateneo. I greci vi edificarono un tempio alla dea Atena, l' Athenaion, la cui fondazione mitica è attribuita a Ulisse, anche se il promontorio era, fino a età romana, sotto controllo dei Sanniti. I romani praticarono sul luogo il culto della dea Minerva.

La presenza del tempio è attestata dalle fonti letterarie: sappiamo che nel 172 a.C., a Roma, il collegio dei decemviri decretò che, per espiare certi prodigi, si dovessero compiere sacrifici, oltre che sul Campidoglio, in Campania al tempio di Minerva. Ancora, il tempio compare anche nella Tabula Peutingeriana e Livio ne comunica la fama nella città di Roma. Per quanto riguarda l'archeologia, i ruderi tuttora visibili intorno alla torre saracena sono, con buone probabilità, dei resti del basamento di un tempio posto a sud della torre; più in basso, uscendo dal crepaccio, ai piedi dello strapiombo roccioso si è rinvenuta, non molti anni or sono, un'iscrizione in lingua osca scolpita direttamente sulla roccia, che fa riferimento al Templum Minervae soprastante; inoltre, i rinvenimenti nella zona di frammenti di ceramica, di monete e di terrecotte figurate di età preromana provengono sicuramente da una stipe votiva, riferibile con ogni probabilità proprio al santuario di Atena. In ogni modo, sulla posizione del santuario di Minerva a Punta Campanella la discussione rimane aperta. I resti di cinque terrazzamenti posti a Nord della torre sono da attribuirsi, con ogni probabilità, ad una villa che, data la sua posizione (la Villa Iovis di Capri è proprio di fronte), doveva essere di proprietà imperiale. Ben poco è rimasto di questo complesso a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e, soprattutto, per via delle diverse costruzioni che si sono succedute sul sito: torre di avvistamento, faro con casa del guardiano annessa, nuovo faro automatico costruito negli anni 1970, batterie poste dai Francesi al tempo di Murat per evitare lo sbarco degli Inglesi a Capri.

Oggi sul promontorio sorge la Torre di Minerva, fatta costruire da Roberto d'Angiò nel 1334, e rifatta nel 1566. La torre aveva una funzione di allarme in caso di attacchi di pirati e faceva parte di una serie di torri di avvistamento costruite lungo tutta la penisola sorrentina. Sulla torre veniva fatta suonare una campana in caso di allarme e questo, molto probabilmente, è l'origine del nome di Punta Campanella.

Secondo una leggenda, dei pirati, sbarcati a Sorrento, avevano trafugato tutto dalla chiesa di Sant'Antonino abate, persino le campane. Quando i pirati, che stavano scappando, si trovarono a Punta Campanella (secondo la tradizione il 14 febbraio, giorno di San Valentino), essi furono colti da una tempesta, che affondò la nave. Si dice anche che ogni anno, il giorno di San Valentino, la campana rubata, che diede il nome alla punta, rintocchi dal fondo del mare.

Gian Carlo Carrada e Giovanni Fulvio Russo, I sentieri del Mare delle Sirene, Valtrend, 2006, ISBN 9788888623306.

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La Punta Campanella è un promontorio della Campania ed una riserva marina istituita nel 1997 ( area naturale marina protetta Punta Campanella). È situata nella parte nord del Golfo DI Salerno, e si estende su una superficie in mare di oltre 1500 ettari, tra il comune di Massa Lubrense e il comune di Positano (SA).

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Storia di Capri e del Comune

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La nascita del Comune e un po' di storia di Capri

Alcuni studiosi ritengono che le origini storiche e giuridiche di un Comune coincidano con la costruzione della sua cinta muraria che rappresenta concretamente e visibilmente la volontà di convivenza e di autodeterminazione di un insieme di persone legate da vincoli etnici, culturali, familiari, economici e sociali. Essa costituisce, insieme ad un territorio, la base essenziale per la fondazione di un Comune.

Se si accetta questa teoria allora bisogna dire che le origini della comunità di Capri sono indissolubilmente legate alla costruzione delle antichissime mura megalitiche il cui tracciato si estende tra le colline di Cesina e del Castiglione. Allo stato attuale non è tuttavia possibile stabilire l'epoca originaria di fondazione di questa cortina muraria che fu sopraelevata successivamente nel periodo medioevale.

Le origini della comunità di Capri possono essere individuate con maggiore certezza nel VII-VI secolo a.c. quando genti di provenienza egea fondarono una loro colonia sull'Isola di Capri, costruendo il loro villaggio in parte al riparo delle mura megalitiche e in parte presso la spiaggia di Marina Grande. Come riferisce Virgilio nell'Eneide il popolo dei Teleboi guidato dal mitico re Telone istituì un suo regno a Capri; suo figlio Ebalo si trasferì poi sul continente fondando altre città.

L'isola ai tempi dell'antica Roma

Quando l'imperatore Augusto acquisì al suo patrimonio personale l'Isola di Capri scambiandola con quella di Ischia, trovò sul posto un popolo di origini e costumi greci con proprie tradizioni e con un proprio governo. Augusto, amante della cultura greca, dovette essere invogliato proprio da questa presenza a stabilirsi sull'Isola e così fece dopo di lui anche Tiberio che vi dimorò per ben dieci anni dal 27 al 37 d.C., governando l'Impero proprio da Capri.

Strabone (I sec. a.C. - I sec. d.C.) dice che sull'Isola di Capri esistevano due "oppidula"; si riferiva evidentemente ai due insediamenti urbani: il primo costruito più in alto al riparo delle poderosa mura megalitiche e il secondo presso la spiaggia di Marina Grande.

Con la morte di Augusto l'isola tornò progressivamente nell'anonimato e, a seguito delle prime incursioni saracene (VII-X sec. d.C.), la comunità isolana abbandonò gradualmente il centro abitato vicino al mare trasferendosi, intorno all'anno mille, nell'antica cittadella greca posta in posizione più elevata e difendibile. Con la costruzione del castello e la protezione delle case con una cinta muraria, edificata sull'altra più antica, furono così gettate le basi per la fondazione del Comune.

Dal Regno Angioino ai Borbone

I primi documenti che fanno riferimento agli "universi homines" e "universitas" di Capri risalgono al periodo del regno angioino, nella seconda metà del XIII secolo. Peraltro, bisogna dire che il termine "Universitas" fu introdotto già durante la dominazione sveva e fu adoperato fino alla fine del Settecento per identificare una comunità di persone con propria autonomia giuridica e con suoi organi elettivi.
Per diversi secoli l'Università di Capri era costituita da una "Città" e da una "Terra" per distinguere appunto il centro urbano dalla campagna. La Terra era rappresentata da quello che oggi è il vicino Comune di Anacapri, il quale ebbe riconosciuta, a sua volta, l'autonomia da quello di Capri solo nel 1496 sotto la dominazione aragonese. La cinta di mura di Capri costituiva l'elemento caratteristico della Città, mentre Anacapri, che non aveva mura ma solo torri e, solo più tardi un castello, era chiamata Terra.

Dopo essere stata, per circa tre secoli (872 ca./1131), parte integrante della potente e dinamica Repubblica Amalfitana, Capri, nel corso dei secoli successivi, seguì le sorti del Regno di Napoli e Sicilia da cui essa dipendeva.
L'isola dal 987 al 1818 fu sede vescovile; la sua antica cattedrale dedicata al santo patrono S. Costanzo era collocata fuori dalla cinta muraria, verso la Marina. Le sue funzioni, sempre per ragioni di sicurezza, furono trasferite all'interno della città nella chiesa di Santo Stefano, posta sulla famosa Piazzetta che divenne per questo motivo Pro Cattedrale.

Come abbiamo visto la città di Capri era difesa oltre che da mura anche da un castello, alla cui sorveglianza provvedevano un castellano ed un gruppo di armigeri; a questi, nei momenti di maggior pericolo, si univano popolani di ogni estrazione sociale. Col passare dei secoli, in special modo dal XVI secolo in poi, con la venuta degli spagnoli, la difesa della città gravò totalmente sulla popolazione la quale doveva provvedere a fornire uomini e mezzi.
L'Università era quindi costretta a destinare parte delle proprie risorse alla manutenzione delle mura, del castello, delle torri di avvistamento ed all'acquisto di polvere da sparo per le armi. A questo proposito, si deve ricordare che ai cittadini di Capri fu concesso il singolare privilegio di girare armati, proprio perché essi provvedevano autonomamente alla guardia ed alla protezione del loro territorio.
La tutela del proprio suolo è stato sempre compito delle popolazioni locali anche se queste pagavano tributi e balzelli alle varie monarchie che si succedevano sul trono di Napoli; i Capresi si sono distinti in questo compito sacrificando le loro vite per proteggere mogli e figli e spesso cadendo nelle mani dei feroci pirati barbareschi che infestavano il Mediterraneo. Molti di loro furono fatti schiavi e venduti nei mercati delle coste africane (XV-XVI-XVII sec.).

Nel Settecento, per volontà di Carlo III di Borbone, si iniziarono sull'isola i primi scavi archeologici mirati al recupero di reperti provenienti dalla splendide dimore fatte costruire dagli imperatori romani Augusto e Tiberio. Moltissimi reperti furono trasportati fuori dall'isola: un magnifico pavimento rinvenuto a Capri si trova oggi presso il Museo di Capodimonte di Napoli, altri, ugualmente di pregevolissima fattura, si possono vedere nella chiesa di S. Stefano di Capri.

Capri nell'Ottocento

Dopo la caduta della Repubblica Partenopea (1799) alla quale aveva eroicamente aderito il medico caprese Gennaro Arcucci, ed una breve occupazione francese, Capri cadde nelle mani degli Inglesi comandati dal Colonnello Hudson Lowe.
Le truppe inglesi fortificarono l'isola tanto che fu coniata per essa la definizione di "Piccola Gibilterra". Non furono però in grado di opporsi alla brillante operazione militare voluta da Gioacchino Murat e guidata dal generale Lamarque, a seguito della quale, nel 1808, i Francesi riconquistarono Capri. L'impresa destò una grandissima impressione in tutta l'Europa e l'avvenimento fu celebrato con un'iscrizione posta sotto l'Arco di Trionfo a Parigi. Il Colonnello Lowe fu poi il carceriere di Napoleone nel suo esilio a Sant'Elena.

Nel 1826 due stranieri, Kopisch e Fries, accompagnati dal pescatore caprese Angelo Ferraro, scoprirono la Grotta Azzurra, in realtà già conosciuta ed ammirata da Augusto e Tiberio. La scoperta e la descrizione romanzata che Kopisch ne fece in un volumetto, contribuirono in maniera determinante alla notorietà dell'isola, che ricevette una spinta decisiva dalla fama di crudeltà e dissolutezza che circondava la figura dell'imperatore Tiberio.

Con la graduale trasformazione dell'economia isolana da agricola e marinara in turistica, avvenuta tra il XIX e XX secolo, Capri si arricchì di una serie di servizi e di infrastrutture fondamentali per una moderna ed efficiente stazione turistica di fama internazionale. L'Isola, infatti, con decreto governativo fu dichiarata Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo sia per le moderne ed efficienti strutture di accoglienza e soggiorno che per la salubrità del clima e per la mitezza della temperatura.

Dal dopoguerra ad oggi

Nel 1943 l'isola fu utilizzata dagli Alleati come rest-camp per le truppe impegnate nello scacchiere del Mediterraneo.
Nel corso degli anni è stata il luogo preferito di presenze illustri e significative; vi hanno soggiornato scrittori famosi come Massimo Gorkji, Norman Douglas, Filippo Tommaso Marinetti, Alberto Moravia, Curzio Malaparte, Graham Greene, Raffaele La Capria ecc.
Negli anni Cinquanta-Sessanta conobbe un periodo turistico di grande fortuna diventando la meta privilegiata di regnanti di tutto il mondo ( Re Farouk d'Egitto, lo Scià di Persia con la moglie Soraya) e di celebrità artistiche ( Brigitte Bardot, Liz Taylor, Totò, Rita Hayworth ecc).

Sono innumerevoli le bellezze naturali e gli storici monumenti che si trovano a Capri e che sono conosciuti in tutto il mondo; basti ricordare a solo titolo esemplificativo la Grotta Azzurra, i Faraglioni, l'Arco Naturale e la trecentesca Certosa di San Giacomo.

I numerosi turisti che sbarcano ogni anno sull'Isola, con un imponente traffico marittimo tra Capri ed i vicini comuni della costa come Napoli, Sorrento, Amalfi, Positano, Ischia ecc. e le innumerevoli manifestazioni ed attività di carattere turistico ed artistico hanno imposto, nel corso degli anni, la realizzazione di una serie di infrastrutture e di servizi che collocano Capri ai vertici mondiali dei comuni turistici.

Esiste poi una vastissima letteratura nazionale ed estera su Capri; di essa hanno scritto autori di tutto il mondo, e le sue bellezze paesaggistiche sono state riprodotte in migliaia di quadri e di fotografie che si trovano sparsi per tutti i continenti.

Sono stati ospiti dell'Isola scrittori, artisti, scienziati, Premi Nobel, grandi imprenditori ed uomini politici italiani e stranieri che nelle sue acque o nella sua natura hanno trovato ristoro e serenità. L'amenità del suo clima, anche nel periodo invernale, la fa prediligere ad altre località grazie anche all'ospitalità ed al buon gusto dei capresi.

Enzo Di Tucci
Centro Documentale dell'Isola di Capri
Istituto Culturale della Città di Capri

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La nascita del Comune e un po' di storia di Capri Alcuni studiosi ritengono che le origini storiche e giuridiche di un Comune coincidano con la costruzione della sua cinta muraria che rappresenta concretamente e visibilmente la volontà di convivenza e di autodeterminazione di un insieme di persone legate da vincoli etnici, culturali, familiari, economici e sociali.

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Giardini di Augusto 1

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Se si hanno poche ore per visitare Capri e si vuole portare a casa la più classica delle foto con i Faraglioni sullo sfondo allora è d'obbligo la tappa ai Giardini d'Augusto.

I Giardini di Augusto sono costituiti da una serie di terrazze di fiorite affacciate da un lato sui Faraglioni di Capri, dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e i tornanti di Via Krupp. Intorno la Valle della Certosa, il Monte Tuoro, il Monte Tiberio e il Monte San Michele e le tipiche abitazioni capresi con i soffitti a volta.

Nel periodo che va da Pasqua ai primi di novembre L'ingresso ai Giardini di Augusto costa 1 euro (ingresso Giardini di Augusto + Certosa di San Giacomo: 3,00 Euro). Gli orari migliori per visitare i Giardini sono al mattino presto e al tardo pomeriggio, quando c'è meno folla. Gli orari di apertura vanno dalle 09.00 alle 19.30.

Via Krupp

Nei primi anni del '900 l'industriale tedesco Friedrich Alfred Krupp, era solito passare le vacanze estive a Capri. L'industriale, appassionato di biologia marina, attraccava con il suo panfilo a Marina Piccola, ma trovava scomodo raggiungere la sua suite al Quisisana. Per questo commissionò all'ingegnere Emilio Mayer una strada che da Marina Piccola si inerpicasse fino alla zona della Certosa di San Giacomo e dei Giardini di Augusto.

L'ingegnere fece tagliò la roccia a vivo e superando un dislivello di circa 100 metri costruì una delle più spettacolari strade del mondo : una serie di tornanti così stretti da sembrare sovrapposti.

Attualmente via Krupp è chiusa per il pericolo di caduta massi. E' possibile ammirarla solo dall'alto dei Giardini di Augusto.

Come arrivare ai Giardini di Augusto e Via Krupp

Dalla piazzetta di Capri basta percorrere a piedi via Vittorio Emanuele, Via Federico Serena, e proseguire per via Matteotti.

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Capri - Giardini di Augusto e Via Krupp - Info & Foto

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Se si hanno poche ore per visitare Capri e si vuole portare a casa la più classica delle foto con i Faraglioni sullo sfondo allora è d'obbligo la tappa ai Giardini d'Augusto. I Giardini di Augusto sono costituiti da una serie di terrazze di fiorite affacciate da un lato sui Faraglioni di Capri, dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e i tornanti di Via Krupp.

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Certosa San Giacomo 1

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La Certosa di San Giacomo è la costruzione storica più antica dell'isola di Capri, fu costruita infatti nel 1371 per volere del conte Giacomo Arcucci su un terreno donato dalla Regina Giovanna I D'Angiò.

Se volete una pausa di silenzio e ombra durante la vostra passeggiata per le assolate stradine capresi, questo è il posto giusto!

Nella certosa di Capri si accede tramite un viale alla cui fine c'è l'ingresso con una torre fortificata. A fianco alla torre vi è il portico della Chiesa. La Certosa è strutturata in tre blocchi di edifici: uno estraneo alla vita del convento con la farmacia e la chiesa per le donne; uno per i frati conversi e per ospiti esterni con annessi i granai, le scuderie e i laboratori dove lavoravano i monaci; l'ultimo blocco per la vita di clausura con le celle intorno al Chiostro Grande e gli altri ambienti intorno al Chiostro Piccolo.

Il Chiostro Grande segue uno schema tardo rinascimentale con archi a tutto sesto su pilastri in pietra, mentre l'area al centro è organizzata secondo un disegno geometrico con spazi verdi. Il Chiostro Piccolo ha delicati archi a tutto sesto su colonne romane in marmo.

La Certosa attualmente è sede del Liceo Classico di Capri, del Museo Diefenbach e durante l'estate è sede di concerti e manifestazioni.

Orari di apertura della Certosa di San Giacomo

Orario di visita: Maggio 10:00/18:00 - Giugno, Luglio e Agosto 10:00/19:00 - Settembre e Ottobre 10:00/17:00 - Novembre e Dicembre 9:00/14:00

Giorno di chiusura: lunedì

Ingresso Euro 6,00. Ingresso Certosa di San Giacomo + Giardini di Augusto: Euro 3,00

Ingresso gratuito per i cittadini UE con età inferiore a 18. Per i cittadini dell'Unione Europea di età compresa tra 18 e 25 anni l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.

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Capri - La Certosa di San Giacomo - Info & Foto

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La Certosa di San Giacomo è la costruzione storica più antica dell'isola di Capri, fu costruita infatti nel 1371 per volere del conte Giacomo Arcucci su un terreno donato dalla Regina Giovanna I D'Angiò. Se volete una pausa di silenzio e ombra durante la vostra passeggiata per le assolate stradine capresi, questo è il posto giusto!

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La Certosa di san Giacomo 2

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"Le celle, i cortiletti e i giardini ... ricoperti di foltissima vegetazione fanno di questo monastero deserto un romantico labirinto ..."

La certosa di San Giacomo è il monastero più antico di Capri.

Edificato nel 1371 per volere del conte Giacomo Arcucci su un terreno donato dalla Regina Giovanna I D'Angiò, la certosa ospita il museo dedicato al pittore tedesco Karl Diefenbach.

La struttura della Certosa fu edificata nel terzo quarto del Trecento grazie agli auspici del conte Giacomo Arcucci. L'impianto iniziale, poi soggetto nei secoli a profondi cambiamenti, presentava la classica partizione funzionale alla vita cenobitica: un'area destinata alla clausura e l'altra ai servizi, nel caratteristico stile tardo romanico che accomuna gli edifici isolani del periodo.

Sin dalla fondazione godé di ampi privilegi concessi dalla regina Giovanna che i monaci certosini riuscirono a mantenere nei secoli successivi, nonostante le alterne vicende che segnarono la vita del reame napoletano nei secoli XIV- XVI. Seppero far risorgere il monastero anche dalle incursioni piratesche, che flagellarono l'isola e la costiera amalfitana nella prima metà del Cinquecento, ricostruendo e ampliando il monastero con l'aggiunta del chiostro cinquecentesco.

Con Gioacchino Murat, nel 1808, i beni della certosa furono confiscati, e di essa venne fatta una caserma ( 1815), poi un ospizio e, dal 1868 al 1898, un soggiorno punitivo per militari e anarchici. Nella prima metà del Novecento la certosa attraversò brevi momenti di attività (nel 1936, ad esempio, i canonici lateranensi vi avevano istituito un ginnasio) per declinare durante la seconda guerra mondiale verso un deplorevole disfacimento con il conseguente allontanamento dei canonici.

Dal 1975 è sede del museo dedicato al pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach, morto sull'isola nel 1913. Bisognerà attendere i primi anni Duemila per veder iniziare le opere di restauro all'intera struttura a cura della Soprintendenza napoletana.

Fra le opere rimaste vi è un affresco del XIV secolo, opera del pittore fiorentino Nicolò di Tommaso.

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"Le celle, i cortiletti e i giardini ... ricoperti di foltissima vegetazione fanno di questo monastero deserto un romantico labirinto ..." La certosa di San Giacomo è il monastero più antico di Capri. Edificato nel 1371 per volere del conte Giacomo Arcucci su un terreno donato dalla Regina Giovanna I D'Angiò, la certosa ospita il museo dedicato al pittore tedesco Karl Diefenbach.

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Certosa San Giacomo 3

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Tariffe

Intero: € 6.00 inclusa audioguida / including audioguide

€ 7.00 abbonamento residenti inclusa audioguida valido 30 giorni dalla data di emissione / for citizens of Capri
€ 5.00 biglietto integrato Giardini di Augusto e Certosa inclusa audioguida (acquistabile esclusivamente presso la biglietteria dei Giardini di Augusto), valido 1 giorno / integrated ticket Giardini di Augusto and Certosa including audioguide, valid 1 day (it is available exclusively at the ticket office of the Giardini di Augusto)

Ridotto: € 2.00 per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni della Comunità Europea | UE members between 18 and 24 years old
per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni della Comunità Europea
Gratuito:

cittadini della Unione Europea sotto i 18 anni

Il sito sarà aperto gratuitamente tutte le prime domeniche del mese da ottobre a marzo e nelle seguenti date:
13 aprile
25 maggio
02 giugno
25 luglio
15 agosto
07 settembre
10 ottobre
28 dicembre

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Certosa di San Giacomo - Capri - Monumenti

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Intero: € 6.00 inclusa audioguida / including audioguide € 7.00 abbonamento residenti inclusa audioguida valido 30 giorni dalla data di emissione / for citizens of Capri€ 5.00 biglietto integrato Giardini di Augusto e Certosa inclusa audioguida (acquistabile esclusivamente presso la biglietteria dei Giardini di Augusto), valido 1 giorno / integrated

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Karl Diefenbach

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Riformismo sociale

Diefenbach fu un pioniere del nudismo e del movimento pacifista. La comune da lui fondata a Vienna, attiva tra il 1897 e il 1899, fu uno dei modelli per l'insediamento di Monte Verità ad Ascona.

Perseguì ideali di riforma sociale professando un complesso di idee, delle quali facevano parte una condotta di vita in armonia con la natura, il rifiuto della monogamia, l'alienità a qualsiasi religione (sebbene egli fosse un seguace della teosofia), la pratica di una dieta vegetariana. Quando la sua comune andò in bancarotta, si trasferì sull' isola di Capri, dove trascorse tutto il resto della sua vita.

Attività artistica

Come pittore, fu un esponente indipendente del movimento dell' Art Nouveau e del Simbolismo. Dal 1974, a Capri è stato dedicato un museo alle sue opere, ospitato nella Certosa di San Giacomo.

Il Museo Villa Stuck di Monaco di Baviera gli ha dedicato una mostra, rimasta aperta dal 29 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010. Sulla sua esperienza di vita, fuori dal comune, il regista Mario Martone si è ispirato per il film Capri-Revolution (2018).

Vladimiro Bottone, "L'isola dell'utopia. Diefenbach, l'artistoide-santone che ammaliò Capri con il culto del sole", Corriere della Sera, 27 dicembre 2018, p. 38.

Alisio, Giancarlo, Karl Wilhelm Diefenbach 1851-1913. Dipinti da collezioni private. Electa Napoli. Edizioni La Conchiglia, 1995.

() Allgemeines Künstlerlexikon, vol. 27, 2000, p. 221.

() Buchholz, Kai u. a. (a cura di), Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, 2 Bände, Verlag Haeusser, Darmstadt, 2001. ISBN 3-89552-077-2

() Karl Wilhelm Diefenbach, Per aspera ad astra, Schattenfries und Dichtung "Seines Lebens Traum & Bild", Anmerkungen von Claudia Wagner, Recklinghausen, Umbruch-Verlag, 2. Auflage, 2007, ISBN 978-3-937726-01-4

() Eley, Geoff and Retallack, James (a cura di), Wilhelminism and its Legacies. German Modernities, Imperialism, and the Meanings of Reform, 1890-1930, Berghahn, New York/Oxford, 2003.

() Frecot, Janos, Geist, Johann Friedrich, Kerbs, Diethart, Fidus, 1868-1948. Zur ästhetischen Praxis bürgerlicher Fluchtbewegungen, München, Rogner und Bernhard bei Zweitausendeins, 2000 ISBN 3-8077-0359-4

() Grisko, Michael (a cura di), Freikörperkultur und Lebenswelt. Studien zur Vor-und Frühgeschichte der Freikörperkultur Kassel university press, Kassel, 1999 ISBN 3-933146-06-2

() Hammer, Claudia: Karl Wilhelm Diefenbach, 1851-1913, Ausstellungskatalog der Galerie Konrad Bayer, München, 2003.

() Kobel, Stefan, Karl Wilhelm Diefenbach. Der Maler als Gesamtkunstwerk, Magisterarbeit, Düsseldorf, 1997.

() Müller, Hermann (a cura di): Meister Diefenbachs Alpenwanderung. Ein Künstler und Kulturrebell im Karwendel 1895/1896, Umbruch-Verlag, Recklinghausen, 2004 ISBN 3-937726-00-4

() Richter, Peter, Der Jesus von München, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", vom 29 November 2009, p. 23

Schiano, Manuela, Alla ricerca della Sonnenland: la missione di Karl Wilhelm Diefenbach, "Heliopolis", 1, settembre-dicembre 2002, pp. 89-103.

Schiano, Manuela, Conoscere K. W. Diefenbach, "Conoscere Capri", 7, 2008.

Schiano, Manuela, Una stanza chiamata museo, "Nuova Museologia", 7 dicembre 2002, pp. 23-26.

() Spaun, Paul von (a cura di), Zum Fall Diefenbach, Triest, 1899.

Todisco, Silvana, K. W. Diefenbach. Omnia vincit ars, Electa Napoli, Neapel, 1988.

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Diefenbach fu un pioniere del nudismo e del movimento pacifista. La comune da lui fondata a Vienna, attiva tra il 1897 e il 1899, fu uno dei modelli per l'insediamento di Monte Verità ad Ascona.

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La Piazzetta 1

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I capresi la chiamano la piazza. Anzi, ''a chiazz", per dirla in dialetto. Sulle mappe è segnata come Piazza Umberto I. Per il resto del mondo è La Piazzetta. Per tutti è il centro dell'isola. Per chiunque arrivi a Capri è impossibile non passarci facendo slalom tra i tavolini dei bar.

In Piazzetta si trova il giornalaio del paese, e il piccolo ufficio informazioni dell'Azienda del Turismo. Su un lato della Piazzetta, di fronte alla scalinata, c'è il Municipio.
Ma i protagonisti della scenografia sono sicuramente i bar, uno per ogni angolo della piazza, coi piccoli tavolini in vimini. Qui si siedono tutti, vip e non, per un caffè, un aperitivo, un cocktail dopo cena.... Per fare due chiacchiere, guardare il passeggio e molto spesso anche per farsi guardare.

Ma quanto costa sedersi a un bar in Piazzetta?

Un caffè seduti a tavolino costa sui 5 euro, mentre un aperitivo sui 12 euro.

Anche in passato la Piazzetta di Capri era il centro della vita locale, sede del mercato della verdura e del pesce, raramente della carne, merce un tempo molto rara. Nel 1938, il giovane caprese Raffaele Vuotto sistemò alcuni tavolini e la Piazzetta assunse un carattere più mondano. Da quel momento divenne punto di riferimento della vita sociale che prima si svolgeva negli alberghi e nelle abitazioni private. Ora per molti è il salotto del mondo e nelle sere d'estate qui si trovano gomito a gomito monarchi, attori di Hollywood e gente comune.

Come si raggiunge la Piazzetta di Capri?

Da qualsiasi parte dell'isola arriviate è impossibile non ritrovarsi in Piazzetta. Dal porto di Marina Grande si arriva direttamente con la funicolare mentre da Ancapri con il bus che ferma a pochi passi.

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Una visita al Centro Caprense Ignazio Cerio (è proprio dietro alla Piazzetta) per sapere qualcosa in più sulla storia antica di Capri.

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Capri - La Piazzetta di Capri - Info & Foto

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I capresi la chiamano la piazza. Anzi, ''a chiazz", per dirla in dialetto. Sulle mappe è segnata come Piazza Umberto I. Per il resto del mondo è La Piazzetta. Per tutti è il centro dell'isola. Per chiunque arrivi a Capri è impossibile non passarci facendo slalom tra i tavolini dei bar.

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La piazzetta 2

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"Legittimo motivo di orgoglio per gli abitanti, Capri ha una piazza: una piazza perfettamente quadrata che a farne il giro vi si impiega non meno di un minuto..."

Piazza Umberto I, spesso chiamata semplicemente Piazzetta oppure chiazza dai locali, è una piazza sita nel comune di Capri.

La piazza, situata ai margini del centro storico caprese, anticamente ospitava l'antico mercato locale; oggi è invece il centro della vita sociale isolana ed è spesso definita un "salotto del mondo", tanto da essere spesso paragonata a piazze quali il Rossio di Lisbona o la San Marco veneziana.

Epoca antica

In età greca la piazza era arroccata lungo il perimetro delle mura difensive, in opera quadrata e poligonale che proteggevano Capri; queste partivano dalle pendici del colle San Michele (in località Tiberio) e costeggiavano l'attuale via Castello fino ad arrivare all'altura del Castiglione.

Oggi il muro è quasi totalmente distrutto; gli unici blocchi rimanenti sono visibili dalla terrazza della piazza, dall'adiacente via Longano e da via Castiglione, la strada che conduceva al termine del muro.

Durante l'età romana, dove si prospettava un lungo periodo di pace in seguito alla , la fortificazione venne parzialmente distrutta, in quanto era diventata inutile e dannosa per il tessuto urbano, allora in fase di espansione.

Del muro si salvarono solamente i tratti che avevano un'utilità strutturale, per la costruzione di edifici o infrastrutture: grazie alle rovine del muro di cinta caprese, infatti, furono sopraelevate le mura angioine.

Scriverà lo scrittore francese Maxime Du Camp:

"Le mura non sono altro che una camicia crollata in più punti e le pietre cadute sono state raccolte dagli abitanti per rappezzare i muri di cinta dei loro giardini"

Epoca medievale

Sul finire del XIV secolo Capri conobbe una vera e propria rivoluzione urbanistica, che vide l'affermazione di un nuovo nucleo abitato, che si affiancò quindi alla già esistente contrada di Cesina.

Il conte Giacomo Arcucci, consigliere della regina napoletana Giovanna I d'Angiò, iniziò in questo periodo la costruzione della sua elegante dimora, scegliendo un luogo sopraelevato rispetto all'insediamento medievale. Fece quindi erigere il suo palazzo nell'area posta frontalmente a via Longano, in un luogo precedentemente occupato da due strutture religiose: si tratta della chiesa di Santo Stefano, che diverrà poi cattedrale, e della chiesetta di Santa Sofia, che verrà abbattuta.

L'imponente costruzione dell'Arcucci tuttavia sconvolse il disegno urbano della cittadella, prima composta quasi esclusivamente da abitazioni che non superavano i due piani. La casa del conte napoletano, e tutti gli edifici che la seguirono (di uguali dimensioni), si guadagnarono quindi la denominazione di "Case Grandi".

Anche la costruzione delle varie porte fortificate (che costituirono per lungo tempo l'unico accesso all'isola) va ricondotto a questo periodo, quando con l'intensificarsi del fenomeno della pirateria diventò necessario il potenziamento del sistema difensivo isolano.

Solo a partire dal XVI secolo piazza Umberto I assunse la sua caratteristica forma quadrangolare. Durante il XVII secolo, invece, ebbe inizio un lento processo di sopraelevazione dell'edificazione del palazzo vescovile, che si avvicinò molto alla ex cattedrale di Santo Stefano. Venne quindi creato anche un passaggio, inizialmente scoperto, per saldare la cappella dell'edificio religioso con la dimora del vescovo, che corrispondeva all'attuale Municipio.

Lo spazio delimitato dalle nuove costruzioni, quindi, diventò lentamente una vera e propria piazza. Questa venne inizialmente impiegata per esercitarsi nelle operazioni di difesa, essendo questi secoli (Cinquecento e Seicento) quelli delle scorrerie dei pirati saraceni, che distrussero perfino il castello Barbarossa, collocato sulla cima più alta dell'isola, il monte Solaro.

Nel 1656 l'isola conobbe anche un'epidemia di peste: proprio nella piazza furono bruciati gli indumenti di coloro contagiati dalla malattia. Venne anche eretta, nella porta di Capri (ubicata nelle immediate vicinanze), una cappella votiva a san Sebastiano.

Passata l'epidemia, nella piazza si svolsero in giorni prefissati feste popolari, processioni e riti religiosi. Lo slargo, inoltre, diventò sede periodica del mercatino caprese, e quindi anche luogo di scambio e spazio riservato alla comunicazione tra i vari componenti della comunità.

Così descrisse la piazza lo storico austriaco Norbert Hadrawa:

"Un piccolo largo, che comincia dalla cattedrale e termina alla casa del doganiere, è il mercato di Capri, dove si spacciano fave ed alcuni frutti, qualche volta i maccheroni, ma la carne quasi mai. Se per disgrazia precipita una vacca da uno scoglio, e resta morta, si pubblica con la trombetta per tutta l'isola che si venderà della carne"

Nella piazza giungevano principalmente contadini, che lì vendevano (o compravano) i prodotti ortofrutticoli: quindi legumi, frutta, ortaggi, vino, olio. Allo stesso modo, i pescatori vendevano "sulla pietra" il loro pescato.

Epoca moderna

L'isola fino all'Ottocento conobbe una situazione di estrema arretratezza, che perdurò fino all' unità d'Italia, quando (grazie ai fondi stanziati dallo Stato e destinati ai comuni poveri) ci fu un vero e proprio processo di rinnovamento che coinvolse anche la Piazzetta.

Innanzitutto venne costruita la "strada Nuova", ufficialmente in onore della neo-capitale italiana, per collegare Capri con Anacapri. Per far innestare la via nella piazza venne demolito (nel 1873) il fabbricato posto nell'area oggi compresa tra il bar Caso e il palazzo Arcucci. Nel 1877- 78, invece, fu ultimata la strada carrozzabile per Marina Grande, in concomitanza con la costruzione di una pensilina alberata per la sosta delle carrozze.

Sempre nella piazza venne costruita la farmacia privata dell'isola, essendo quelle precedenti sempre dirette da un medico di nomina comunale. Gli interventi qui descritti mutano profondamente il volto della piazza e dell'isola stessa, che iniziò a diventare meta privilegiata del turismo.

Alle soglie del XX secolo la piazza diventò a tutti gli effetti il cuore della Capri turistica. Nel 1900 la piazza, fino ad allora anonima, venne intitolata in onore a Umberto I d'Italia, il re appena scomparso, diventando quindi ufficialmente "piazza Umberto I"; mel 1907, invece, venne inaugurata la funicolare di Capri, l'impianto a fune che tuttora connette la piazza al borgo di Marina Grande.

La piazza assunse un carattere più mondano solo quando il caprese Raffaele Vuotto, fra il 1934 e il 1938, aprì il suo bar, il Gran Caffè Vuotto; dopo l'apertura di quest'ultimo, infatti, altri capresi lo seguirono aprendo le proprie imprese e da quel momento la Piazzetta è diventata il cuore della vita sociale dell'isola, tanto da essersi guadagnata il titolo di "salotto del mondo".

Nella piazza sono presenti numerose epigrafi in pietra.

La prima è stata posta in onore del già citato Gennaro Arcucci, conte di Capri:

"Al martire cittadino Gennaro Felice Arcucci, medico insigne, che nel XVIII marzo MDCCC espiava sul patibolo l'amore che sentì per la patria: Capri. Questo marmo consacra monito severo ai tiranni che mal si cementa col sangue in trono. Ammaestramento civile ai popoli che martirio e libertà sono i termini del progresso umano"

La seconda è invece dedicata al pescatore Francesco Spadaro, noto in quanto si faceva raffigurare sulle cartoline:

"Al più famoso dei marinai isolani, Francesco Spadaro, che impresse la sua immagine sui più bei panorami"

La terza ricorda invece il regnante italiano Vittorio Emanuele II:

Una quarta lastra è stata invece posta in memoria dei caduti delle due guerre mondiali residenti a Capri: su di essa è infatti riportato un elenco di tutti coloro che perirono per i due conflitti o per le loro conseguenze.

Oebalus, Conoscere Capri, vol. 1, ISBN 88-89097-05-1.

Roberto Ciuni, La Piazzetta di Capri, La Conchiglia, 2011, ISBN 978-88-86443-42-5.

Romana De Angelis Bertolotti, Capri. La natura e la storia, Zanichelli, luglio 1990, ISBN 88-08-09123-6.

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"Legittimo motivo di orgoglio per gli abitanti, Capri ha una piazza: una piazza perfettamente quadrata che a farne il giro vi si impiega non meno di un minuto..." Piazza Umberto I, spesso chiamata semplicemente Piazzetta oppure chiazza dai locali, è una piazza sita nel comune di Capri.

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Chiesa di Santo Stefano (piazzetta)

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La chiesa di Santo Stefano è una chiesa monumentale di Capri: è la più grande chiesa dell' isola, è sede parrocchiale ed è stata cattedrale della diocesi di Capri dal 1560 al 1818.

Sullo stesso luogo dove sorge la chiesa di Santo Stefano, in origine doveva esistere un'altra chiesa dedicata a santa Sofia ed un vecchio monastero benedettino, risalente al 580, di cui rimane solo il campanile sulla Piazzetta: la nuova chiesa fu costruita nel 1688 su progetto dell' architetto Francesco Antonio Picchiatti e completata, grazie alla realizzazione da parte di Marziale Desiderio, nel 1697; fu consacrata dal vescovo Michele Vandeneyndel il 17 maggio 1723, diventando cattedrale di Capri. Tuttavia i lavori di completamento definitivo si protrassero fino al 1751, quando fu sistemato il coro e alcuni accorgimenti all'interno; nel 1818, con la soppressione della diocesi di Capri, perse la sua funzione di sede vescovile.

La facciata della chiesa di Santo Stefano si presenta divisa in due da una trabeazione: la parte inferiore è caratterizzata da un portale principale, decorato con finti riquadri in marmo e due laterali, sormontati da nicchie nelle quali sono contenute statue di santi ed una serie di lesene, mentre la parte superiore, più piccola rispetto a quella sottostante, presente una ampio finestrone centrale e termina alle estremità con delle volute; su tutta la facciata sono riconoscibili diverse decorazioni in stucco.

All'interno la chiesa si presenta a croce latina, divisa in tre navate, dove quella principale è coperta da una volta a botte, mentre le due laterali, dove si aprono quattro cappelle su ogni lato, sono coperte da una serie di cupole: all'esterno, tali cupole, sono caratterizzate da tamburi con solchi verticali e contrafforti ad arco; la cupola principale, estradossata, si trova all'incrocio tra la navata centrale e il transetto.

La zona dell' altare maggiore è a forma di abside rettangolare: la mensa è stata realizzata tramite una colonna in marmo giallo proveniente dalla chiesa di San Costanzo, mentre la pavimentazione è in marmo policromo, proveniente da Villa Jovis; alle spalle dell'altare si trova l' organo. Nella navata di destra la prima cappella è dedicata a San Michele Arcangelo, con dipinto di Paolo De Matteis, la seconda è intitolata alla Vergine Maria e reca sull'altare una tela del XIX secolo raffigurante la Madonna tra gli angeli; segue la cappella della Madonna del Carmine, con dipinto della Vergine del Carmelo tra le anime del Purgatorio, sempre di fattura del De Matteis e la cappella del Sacro Cuore di Gesù, la quale, sulle pareti laterali, contiene dei reliquiari in legno risalenti al XVII secolo ed altri reliquiari, sempre in legno, a forma di statue di santi, tra cui quello del Sacro Cuore, opera di Giacomo Colombo, in origine raffigurante il Salvatore e poi riadattato. La prima cappella della navata di sinistra ospita una tavola del XV secolo effigiante Sant'Antonio e San Michele con in mezzo la Madonna col Bambino, la cui leggenda narra sia tornata miracolosamente al suo posto dopo essere stata gettata dai corsari in una rupe, nella seconda cappella è presente il fonte battesimale ed è adornata con un dipinto che riproduce il battesimo di Gesù, opera della scuola del Solimena, la terza cappella è dedicata a san Nicola di Bari e la quarta è dedicata a san Giuseppe, con raffigurazioni della Sacra Famiglia sull'altare, di Maria ed il Bambino tra san Giuseppe e san Francesco sul lato destro e il transito di san Giuseppe sulla parete sinistra.

La parte destra del transetto è impreziosita da una tela di Andrea Malinconico, raffigurante Sant'Andrea ed una di Giacomo Farelli, rappresentate il martirio di san Giovanni, oltre ad un' epigrafe che ricorda la consacrazione della chiesa; sullo stesso lato del transetto si apre la cappella del Santissimo Crocifisso: sull'altare è posta una pala del VII secolo che ritrae Maria, Giovanni e Maria Maddalena ai piedi della croce, un crocifisso in legno del 1691 realizzato da Giacomo Colombo e, sulle pareti, le tombe di Giacomo e Vincenzo Arcucci, realizzate nel 1612 da Michelangelo Naccherino e trasferiti dalla certosa di San Giacomo nel 1891; interessante la prima tomba dove è una riproduzione della certosa posta nelle mani del suo fondatore. Nella parte sinistra del transetto si trova l'altare contenente le reliquie di san Costanzo, ornato con una tela di Giacomo Farelli che raffigura il santo mentre scaccia i saraceni e con la statua in argento impreziosita di zaffiri e granati; anche in questo lato del transetto si apre una cappella, dedicata al Santissimo Sacramento: sull'altare è un dipinto raffigurante la Madonna del Rosario, mentre ai lati uno rappresentante Gesù fanciullo, uno Maria Immacolata ed uno San Gioacchino e Sant'Anna, della scuola di Luca Giordano.

Gaetana Cantone, Capri, la città e la terra, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988. ISBN non esistente

Cesare De Seta, Capri. L'isola dagli occhi azzurri, Roma, Edizioni Rai, 1991. ISBN 88-397-0601-1

Romana De Angelis Bertolotti, Capri. La natura e la storia, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 2000. ISBN 88-08-09123-6

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La chiesa di Santo Stefano è una chiesa monumentale di Capri: è la più grande chiesa dell' isola, è sede parrocchiale ed è stata cattedrale della diocesi di Capri dal 1560 al 1818.

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La Casa Rossa

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La casa, di colore rosso pompeiano, situata in Via Giuseppe Orlandi, si raggiunge a piedi muovendo verso il centro storico. È una delle costruzioni più singolari dell'Isola di Capri, costruita tra il 1876 e il 1899 accanto a un'antica torre quattrocentesca, eretta dall'eccentrico colonnello John Clay MacKowen, ricco cittadino di New Orleans. Ben presto fu arricchita dallo stesso colonnello con reperti archeologici trovati nelle varie località dell'Isola.

Nel 1901 il colonnello americano fece ritorno in Louisiana dove fu ucciso, in uno scontro a fuoco. La casa passò, quindi, agli eredi e poi ad altri proprietari finché nel 1990, la Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio di Napoli ha acquisito l'edificio e, dopo un attento restauro, lo ha destinato a spazio espositivo, concedendone l'uso al Comune di Anacapri.

Nel quadro degli obiettivi turistico-culturali, l'Amministrazione Comunale di Anacapri, dal 2003, allestisce, presso nelle sale della Casa Rossa, la mostra "L'Isola dipinta: viaggio pittorico a Capri ed Anacapri tra Ottocento e Novecento".
La mostra prende vita da un nucleo di opere provenienti dalla nota collezione, in parte già esposta nel 2002 a Capri, presso il Grand Hotel Quisisana, che i fratelli Raskovìch, spinti dall'amore dell'Isola, raccolsero negli anni, e che nel 2003 il Comune di Anacapri ha voluto acquistare, aggiudicandosi un patrimonio pittorico di valore culturale straordinario.
Si tratta di olii ed acquerelli di grande interesse, in quanto, come in un viaggio, mostrano non solo i luoghi più noti dell'Isola, ma anche angoli inusuali architetture e momenti della vita locale e tradizioni ormai disperse.

Dal capo di Mulo alla Piccola Marina, ai Bagni di Tiberio, da Marina Grande alla Piazzetta, dalla chiesa della Croce a quella di Santa Sofia, e poi la Porta della Differenza, i sentieri di Anacapri, le case in località Tiberio, la strada per Villa Jovis e ancora via Sopramonte e via Camerelle.

Un vero e proprio percorso culturale raccontato da trentuno tele di maestri della pittura italiani e stranieri come Barrett, de Montalant, Carabain, Giordano, Federico, Casciaro, Brancaccio, Ferrarini, Hay, Vertunni, Carelli, Sain, Payton Reid, Lovatti, Coleman ed altri, che rappresentano un momento di unità tra natura e storia dell'Isola.

Dal 2008 sono qui ospitate le tre statue romane della Grotta Azzurra, ritrovate nel 1964 e nel 1974. Nonostante siano fortemente alterate dalla permanenza sul fondo del mare e dall'azione dei litodomi che hanno cancellato i particolari dei volti e dei corpi, conservano l'originaria vivacità di movimenti che il riflesso dell'acqua, dalla quale emergevano dalle ginocchia in su, moltiplicava con il movimento della superficie.

Il grande ninfeo di età imperiale della grotta, realizzato senza regolarizzare le pareti e arricchito dalle statue di personaggi fantastici, fu forse la massima espressione di ciò che significò Capri per Tiberio: l'otium, l'unica forma di esistenza, immersione nella cultura, e nella vita greca che l'isola conservava intatta, e che egli prediligeva in ricordo del giovanile soggiorno a Rodi.

Orario di apertura:
- dal 01 marzo al 30 aprile: dalle ore 10.00 alle ore16.00
- dal 01 al 31 maggio dalle ore 10.00 alle 17.00
- dal 01 giugno al 30 settembre dalle ore 10.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 20.00
- dal 01 ottobre al 20 dicembre dalle ore 10.00 alle 16.00
- dal 28 dicembre al 02 gennaio dalle ore 10.00 alle 16.00
lunedì chiuso

L'INGRESSO ALLA MOSTRA ''L'ISOLA DIPINTA'' PREVEDE UNA VISITA ACCOMPAGNATA DELLA DURATA MASSIMA DI 45 MINUTI CON INIZIO ALLE 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00

THE ENTRANCE TO THE EXHIBITION INCLUDES A 45 MINUTES TOUR TUE - WED - THUR - FRI - SAT - SUN, YOU CAN VISIT THE PICTURE GALLERY AT THE FOLLOWING TIMES:
10 am - 11 am - 12 am - 1 pm - 2 pm - 3 pm
CLOSING DAY: MONDAY

Biglietto intero 3,50€
Biglietto ridotto gruppi 2,00€ (min. 15 pax)
Accesso facilitato per disabili
Catalogo della mostra

Coopculture dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
il sabato dalle 9.00 alle 14.00
848 800 288
+39 06 399 67 050 da cellulari e dall'estero

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La casa, di colore rosso pompeiano, situata in Via Giuseppe Orlandi, si raggiunge a piedi muovendo verso il centro storico. È una delle costruzioni più singolari dell'Isola di Capri, costruita tra il 1876 e il 1899 accanto a un'antica torre quattrocentesca, eretta dall'eccentrico colonnello John Clay MacKowen, ricco cittadino di New Orleans.

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La Casa Rossa è uno edificio storico di stile eclettico ubicato ad Anacapri.

Prende il suo nome dal colore rosso pompeiano che la caratterizza e la rende inconfondibile. La Casa Rossa fu costruita tra il 1876 ed il 1898 dal colonnello americano J.C. MacKowen, che vi raccolse la propria collezione di reperti archeologici di disparata provenienza.

MacKowen fece edificare la casa a ridosso della Torre Aragonese, antico baluardo difensivo eretto dagli abitanti di Anacapri, dopo la metà del '300.

Sul portale d'ingresso, l'iscrizione greca KAIRE O POLITA APRAGOPOLEOS saluta il cittadino della città dell'ozio.

Oggi, la Casa Rossa ospita permanentemente una collezione di dipinti che rappresentano vedute dell'isola tra Ottocento e Novecento.

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La Casa Rossa è uno edificio storico di stile eclettico ubicato ad Anacapri. Prende il suo nome dal colore rosso pompeiano che la caratterizza e la rende inconfondibile. La Casa Rossa fu costruita tra il 1876 ed il 1898 dal colonnello americano J.C. MacKowen, che vi raccolse la propria collezione di reperti archeologici di disparata provenienza.

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la Campanellla caprese

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La leggenda caprese della campanella di San Michele: si regala alle persone speciali

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Chiesa di San Michele 1

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Una splendida chiesa che Roberto Pane definì "uno degli esempi più pregevoli di tutta la produzione settecentesca napoletana".

Una delle attrazioni più belle di Anacapri è la bellissimaChiesa di San Michele Arcangelo. Visibilmente barocca, venne eretta tra il 1698 e il 1719. A volerne la costruzione fu Madre Serafina di Dio, religiosa caprese già fondatrice del convento delle teresiane annesso alla chiesa, che aveva deciso di ristrutturare.
A garantire la costruzione della nuova chiesa si aggiunse il vescovo di Capri Michele Gallo di Vandenejnde, appartenente alla nobiltà napoletana, che qui aveva deciso di essere sepolto, come testimonia un'epigrafe in marmo che si trova dietro l'altare maggiore.

La chiesa venne edificata di fianco alla preesistente Chiesa di San Nicola della quale, nell'androne che si trova a sinistra del portale, sono ancora visibili le pareti del presbiterio, decorate con rilievi in stucco. Della precedente chiesa è rimasto il nome della piazza che ospita San Michele Arcangelo e che si chiama appunto piazza San Nicola. Durante l'occupazione inglese di Capri e la soppressione dei monasteri nel 1808, alcuni locali del convento vennero usati anche come deposito di munizioni. A riaprirla al culto, Ferdinando I di Borbone che la donò alla Congregazione laica dell'Immacolata Concezione.

Il progetto della chiesa è attribuito all'architetto Antonio Domenico Vaccaro, autore di altri luoghi di culto come la Chiesa della Concezione a Napoli. All'interno presenta una pianta ottagonale a croce greca, coperta da una cupola. Sull'asse ortogonale rispetto all'ingresso, si aprono le due ampie cappelle, seguite da quattro nicchie chiuse che si trovano invece sugli assi trasversali. È uno dei più pregevoli esempi dell'architettura settecentesca napoletana, come notò lo studioso Roberto Pane.

Bellissimo l'altare maggiore, donato dal principe di San Nicandro nel 1761. È realizzato con marmo bianco, frammezzato da intagli di marmo pregiato e pietre dure. Autore dell'altare è il "mastro marmoraro" Agostino Chirola, che nella sua bottega di Napoli realizzò il disegno voluto dall'ingegnere Angelo Barletta. Ai lati dell'altare, due sculture di angeli in marmo bianco, scolpite da un pezzo unico di pietra.

Ma la vera attrazione della Chiesa di San Michele Arcangelo è il suo pavimento maiolicato che rappresenta Adamo ed Eva che vengono cacciati dal paradiso terrestre da un angelo con la sua spada infuocata. Meraviglioso per le sue piante sgargianti e per gli animali, anche di fantasia, che circondano la coppia. Fra di loro, anche un bellissimo unicorno. Anche questo fu un regalo votivo del principe di San Nicandro e venne realizzato dal mastro "riggiolaro" Leonardo Chiaiese.

Meritano una particolare attenzione anche i dipinti di noti artisti del Settecento napoletano che nella Chiesa di San Michele Arcangelo sono conservate. La "Natività", che si trova a sinistra dell'altare maggiore, è firmata da Giacomo Del Po. Molte delle altre tele sono invece attribuite a Paolo De Matteis, allievo di Luca Giordano. Fra queste, un'"Annunciazione" e tre diversi dipinti che raffigurano l'"Angelo custode".

La si trova in piazza San Nicola.
Orario:
Aprile-Settembre 09:00-19:00
Ottobre-Marzo 10:00-15:00, variabile
Chiusura: 27 Novembre - 8 Dicembre
Telefono: +39 081 837 2396
Email: info@chiesa-san-michele.com

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Una splendida chiesa che Roberto Pane definì "uno degli esempi più pregevoli di tutta la produzione settecentesca napoletana". Una delle attrazioni più belle di Anacapri è la bellissimaChiesa di San Michele Arcangelo . Visibilmente barocca, venne eretta tra il 1698 e il 1719.

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Chiesa di San Michele 2

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"Le guide di Capri parlano quasi esclusivamente del pavimento così che i comuni visitatori, compiendo il giro della chiesa, stanno sempre ad occhi bassi e non solo non osservano la pregevole architettura di tutto l'interno ma neanche gli altari che pure sono degni di qualche attenzione"

Il pavimento della chiesa di San Michele Arcangelo è un'opera realizzata con riggiole in maiolica, decorate in modo tale da raffigurare il Paradiso terrestre e peccato originale, realizzata da Leonardo Chianese e custodita all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo ad Anacapri.

La chiesa di San Michele Arcangelo venne terminata nel 1719: la realizzazione della pavimentazione avvenne circa quaranta anni dopo, precisamente nel 1761. Probabilmente ispirato ad un dipinto di Francesco Solimena, andato perduto, ma anche dai racconti dei viaggiatori in luoghi esotici, il tema della raffigurazione sulle riggiole di maiolica è quello della scena biblica del Paradiso terrestre e del peccato originale: si tratta di uno dei temi proposti più volte nel corso del XVIII secolo. L'opera, di fattura tipicamente napoletana ma che al contempo risente dell'influsso che ebbero le nature morte italiane e fiamminghe del XVII e XVIII secolo, fu realizzata da Leonardo Chianese, appartenente ad una delle più importanti famiglie di riggiolai, ma non si conosce da chi sia stato realizzato il cartone preparatorio sul quale il Chianese ha successivamente lavorato: priva di fondamento infatti è l'ipotesi che sia opera del Solimena.

Partendo dall'ingresso, sul fondo, è presente il cartiglio che indica l'anno di realizzazione del pavimento e il nome del suo realizzatore:

La prima scena è quella di una natura bucolica e contadina, pensata per essere un invito ai pastori e ai contadini, che potevano ammirarlo dall'esterno, ad entrare in chiesa; si tratta di animali quali mucche, pecore e capre: in particolare una di queste è raffigurata su una roccia e starebbe a simboleggiare l' isola di Capri. Si arriva quindi alla scena principale: al centro l' Albero della conoscenza del Bene e del Male, sul quale si intreccia un serpente, il diavolo, e poco più in basso l' arcangelo Michele su una nuvola, che impugna una spada infuocata, che scaccia Eva con lo sguardo implorante, mentre Adamo scappa spaventato. Intorno alla scena la rappresentazione di acqua, piante, come alberi da frutta e girasoli, e numerosi animali, alcuni raffigurati con volto quasi umano, che simboleggiano i vizi umani ma anche gli insegnamenti della fede cristiana: in particolare si nota un unicorno, simbolo di purezza, il coccodrillo con la bocca aperta, simbolo delle tentazioni del diavolo, il cervo, nemico del demonio, e ancora un elefante, dromedari, un giaguaro, un pavone, un riccio, un'aquila. Sullo sfondo numerosi alberi, tra cui quello della vita, mentre il cielo è stellato con a sinistra il sole e a destra la luna in fase crescente. Tutta l'opera è circondata da una fascia, sempre realizzata con maioliche, in giallo e nero. Salendo sulla cantoria è possibile avere un'immagine d'insieme dell'opera: tale stratagemma venne studiato anche per permettere la veduta del pavimento alle monache di clausura, nascoste dietro a grate.

Touring Club Italiano, Guida d'Italia - Napoli e dintorni, Milano, Touring Club Editore, 2008, ISBN 978-88-365-3893-5.

Autori vari, La chiesa di San Michele a Anacapri, Napoli, Arte'm, 2010, ISBN 978-88-569-0129-0.

Luciana Arbace, Chiesa monumentale di San Michele Arcangelo in Anacapri, Napoli, Enzo Albano Editore, 2012, ISBN non esistente.

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Pavimento della chiesa di San Michele Arcangelo ad Anacapri

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"Le guide di Capri parlano quasi esclusivamente del pavimento così che i comuni visitatori, compiendo il giro della chiesa, stanno sempre ad occhi bassi e non solo non osservano la pregevole architettura di tutto l'interno ma neanche gli altari che pure sono degni di qualche attenzione" Il pavimento della chiesa di San Michele Arcangelo è un'opera realizzata con riggiole in maiolica, decorate in modo tale da raffigurare il Paradiso terrestre e peccato originale, realizzata da Leonardo Chianese e custodita all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo ad Anacapri.

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Via Tragara ville famose

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Visitare Capri è un viaggio nell'anima alla ricerca della luce. Quella luce che ognuno si porta dentro e talvolta si affievolisce soffocata dalle preoccupazioni quotidiane. Sì, sull'isola delle sirene ritroverai quella piccola scintilla custodita nel tuo cuore e sarà più viva che mai. Si trasformerà in una fiamma man mano che le bellezze del luogo conquisteranno il tuo sguardo e ti ricongiungeranno a una parte di te che credevi perduta.

Provare per credere: un tuffo nel profondo blu di Gradola ti farà sentire libero. Un tramonto al Faro di Punta Carena ti renderà immortale. Il panorama di Punta Cannone ti regalerà attimi di pace e meraviglia. Scoprire Villa Jovis ti renderà testimone di un frammento di storia. Percepirai di essere parte di quel dipinto variegato e affascinate chiamato umanità.

Libertà, eternità, pace, meraviglia e vicinanza. Tutte queste sensazioni le puoi rivivere in un solo luogo, in una delle più belle passeggiate di Capri. Sto parlando di via Tragara. Una camminata in cui ritrovare se stessi. Ma non solo. Passo dopo passo riuscirai a leggere le diverse dimensioni dell'isola.

Sarai accompagnato da dal profumo dei fiori e degli alberi che ti daranno il benvenuto, dalla magnificenza delle ville storiche custodi di storie di vita, dai colori delle buganvillee e del mare. Via Tragara a Capri ti abbraccerà e l'impressione sarà quella di vivere un sogno ad occhi aperti con un finale sorprendente: uno splendido belvedere sui Faraglioni. Che ne dici? Andiamo!

Ville storiche di Capri lungo via Tragara

Via Tragara inizia dopo via Camerelle, la strada dello shopping e delle grandi firme. Basta svoltare in fondo a sinistra, percorrendo la piccola salita per arrivare a destinazione. Il punto di inizio è via Cercola, proseguendo per via Padre Reginaldo Giuliani.

Questa strada silenziosa ed elegante è avvolta da palme, eucalipti e cipressi ed è fiancheggiata da alcune ville storiche di Capri. Edifici di impareggiabile bellezza che conservano tante storie da raccontare, tante vite. Sulla sinistra potrai notare subito la chiesa evangelica tedesca, testimonianza di un'affezionata colonia proveniente dalla terra dei Germani.

Chiesa evangelica tedesca

Questa costruzione di piccole dimensioni fu voluta da due uomini d'affari tedeschi: Ugo Andreae e Mortiz von Bernus. I due commercianti - nel loro soggiorno sull'isola - desideravano avere una chiesa dedicata al Movimento Evangelico. La cappella fu inaugurata nel Natale del 1899 e completata nel 1901. Ancora oggi la piccola cappella apre le sue porte agli innamorati che vogliono sposarsi a Capri.

Villa Capricorno

Poco distante vedrai l'ingresso di una delle ville storiche di Capri: Villa Capricorno. La casa signorile fu costruita 1890 da Ugo Andreae. Il progetto fu ideato dall'architetto Riccardo Fainardi che fu coinvolto anche nella realizzazione della chiesa di Sant'Andrea a Marina Piccola.

L'edificio nella sua architettura richiama uno stile arabo e neoclassico. Tratti orientaleggianti sono visibili nelle colonne del patio e nel giardino, ricco di piante esotiche. Attualmente Villa Capricorno in via Tragara è stata divisa in appartamenti. Piccola curiosità: sulle costruzioni in muratura che sostengono il cancello c'è una riproduzione del mosaico di Pompei che mostra Alessandro Magno nella battaglia di Isso.

Villa Discopoli

Durante la tua passeggiata in via Tragara a Capri non passa inosservato lo stile moresco di Villa Discopoli che spicca sul paesaggio per la sua torre quadrata. Ma non è l'unica struttura a suscitare interesse. Attirano l'attenzione anche gli archi incrociati e sorretti da colonne che ricordano le moschee islamiche. La dimora fu edificata sulla roccia nel 1880 e fu voluta dal al pittore francese Hanri Daras.

La casa ha accolto ospiti illustri tra cui la regina Margherita di Savoia, il fotografo Morgan Heiskell e il poeta Rainer Maria Rilke. Qui il letterato compose alcune poesie e, nelle sue lettere alla famiglia, era solito definire la residenza come: " La cara villa dell'isola". L'intellettuale tedesco decise di arrivare a Capri nel 1906 dove vi si fermò per 6 mesi. In questo lasso di completò "I quaderni di Malte Laurids Brigge".

Villa Lo Studio e la Casa di Arturo

A questo punto, continua il tragitto superando altre residenze storiche trasformate in rinomati alberghi di Capri: l'hotel Casa Morgano, La Scalinetalla e l'ex Villa Ada, la pensione La Certosella fino a giungere al numero 19 dove troverai Villa Lo Studio. Questa fu l'ultima dimora di Edwin Cerio (ex sindaco di Capri).

Una delle sue singolarità risiede nel tetto, è costruito con la cosiddetta tecnica del lastrico battuto, si tratta di uno strato costituito da lapillo vulcanico e latte di calce. In questo luogo Cerio amava chiacchierare con intellettuali di rilievo tra cui: Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre ma non solo. Anche Pablo Neruda fu ricevuto dall'uomo più eminente dell'isola.

Vicino c'è la Casa di Arturo "La Gentilina" con la sua bellissima vista sulla baia di Marina Piccola. Questa Villa apparteneva al fratello defunto di Edwin, Arturo e fu anche il rifugio di Pablo Neruda agli inizi degli anni Cinquanta. Il cileno giunse a Capri in esilio in seguito all'indimenticabile discorso in senato contro il governo autoritario del presidente Gabriel González Videla. Il poeta visse in questa residenza con la sua compagna Matilde Urrutia e, travolto dall'estro creativo, scrisse le famose liriche d'amore: "I versi del Capitano".

E come dimenticare il suo messaggio d'amore per Capri nella sua poesia La Chioma di Capri: " Capri, regina di roccia / nel tuo vestito color giglio e amaranto / son vissuto per svolgere dolore e gioia / la vigna di grappoli abbaglianti conquistati nel mondo / il trepido tesoro d'aroma e di capelli / lampada zenitale, rosa espansa, arnia del mio pianeta". Questi versi, incisi in una mattonella, inaugureranno anche il sentiero del Pizzolungo poco più avanti.

Villa Tragara e Lo Smeraldo

Continuando la tua passeggiata in via Tragara a Capri incontrerai la villa omonima costruita a fine Ottocento e su tre piani con numerose terrazze. Villa Tragara fu la residenza del Christian Wilhelm Allers, pittore tedesco e ritrattista del cancelliere Bismarck .

L'artista usava questa casa come ritiro speciale in inverno e divenne punto di riferimento della comunità tedesca. Nella lussuosa dimora si svolgevano anche i festeggiamenti dell'imperatore tedesco. Allers fu poi costretto a partire da Capri perché accusato di omosessualità.

Dopo l'hotel La Brunella c'è Villa Lo Smeraldo con la sua gradinata in mattoni. I muri di questa dimora narrano un'altra vicenda. Quella del giornalista Alberto Albertini, ex direttore del Corriere della Sera. L'uomo visse in via Tragara a Capri nel Novecento dove conobbe diversi scrittori europei.
Per approfondire: vacanze a Capri, 4 motivi per organizzare il viaggio
Il Belvedere di Punta Tragara

Via Tragara finisce, lasciandosi alle spalle tante voci che come un'eco arrivano dal passato. Ma - sorpresa - si apre su uno straordinario Belvedere sui Faraglioni. Quando capirai di essere arrivato? Presto detto: sul pavimento lungo la strada c'è una macchia di vernice impressa da circa 50 anni.

In quello schizzo arancione c'è chi ci vede una giraffa, chi un elefante, chi un cane. Giunto alla meta, siediti su una delle tante panchine disposte sulla terrazza e osserva i famosi guardiani rocciosi dell'isola sfiorati dai raggi del sole al tramonto.

Ti sembrerà di entrare in una visione onirica in punta di piedi e se sposti lo sguardo a destra noti il borgo marinaro di Marina Piccola abbracciato dal cielo, dal mare e dal Monte Solaro ad Anacapri. Sul Belvdere di Punta Tragara a Capri si innalza l' hotel Punta Tragara aperto al pubblico nel 1969 e nato dalla ristrutturazione di Villa Vismara, mai terminata.

Via Tragara, un tuffo indietro nel tempo

Il nome di via Tragara pare che derivi dal greco: tragarion, recinto delle capre. E, in un passato non troppo lontano, era una strada abbastanza spoglia. I muri erano nascosti dai tanti capperi e piante di lauro. Le uniche residenze ben visibili erano Villa Discopoli e Villa Capricorno. Poi c'era la casa del gioielliere Pietro Capuano, meglio conosciuto come Chantecler.

Hai capito bene. L'eccentrico orefice partenopeo, celebre per le sue camice sgargianti, aveva il suo negozio in via Camerelle ma preferiva lasciarsi cullare della calma di via Tragara a Capri. La sua casa era contrassegnata da una mattonella che raffigurava un gallo canterino, suo simbolo. Infine, lungo il percorso cominciavano a intravedersi i primi alberghi.

Via Tragara a Capri: la tua esperienza

Ti ho accompagnato alla scoperta di via Tragara, una delle cose da vedere a Capri se ami la bellezza e la quiete. Quando camminerai lungo questo dolce tragitto immergiti nella natura circostante e studia con curiosità le abitazioni di uomini che, in modi diversi, hanno segnato la storia dell'isola e del mondo. Sarà una passeggiata lunga un sogno ad occhi aperti. Tu hai avuto la l'opportunità di visitare via Tragara a Capri? Condividi la tua esperienza nei commenti.

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Via Tragara a Capri: strada di sogni e di vite - IoViaggio

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Visitare Capri è un viaggio nell'anima alla ricerca della luce. Quella luce che ognuno si porta dentro e talvolta si affievolisce soffocata dalle preoccupazioni quotidiane. Sì, sull'isola delle sirene ritroverai quella piccola scintilla custodita nel tuo cuore e sarà più viva che mai.

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neologismi

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Neologismi, modi di dire, espressioni dialettali. Scopriamo un fantastico vocabolario in perenne evoluzione

di Renato Esposito

Il fascino e la bellezza del dialetto caprese sono sopravvissuti nel tempo anche grazie alla profonda influenza che le lingue straniere hanno esercitato nella sua originalissima formazione. Quest'incredibile Capri-fusion di suoni, espressioni, parole è simile all'evoluzione geologica dell'isola dove in milioni di anni gli eventi carsici, la forza del mare e dei venti hanno modellato quell'utopistico capolavoro della natura, la Zauberinsel, Capri, l'isola fantastica.

Alla fine dell'Ottocento lo scrittore toscano Renato Fucini, in arte Neri Tanfucio, annota come gli uomini e in particolar modo le donne capresi e anacapresi nei loro modi "garbati" e nella lingua sono profondamente diversi da tutte le popolazioni del Sud d'Italia. Cerchiamo, senza pretese accademiche, di far emergere dal fondo della nostra memoria parole capresi che sono entrate a far parte del dizionario turistico isolano.

Vodovascio e vodocoppa sono due antichissimi toponimi. È curioso che ancora adesso molti napoletani dicono "scendo a Capri" e "salgo a Napoli". Per il caprese doc vodovascio indica uno spostamento da Capri alle terre di sotto, cioè a Marina Grande; vodocoppa dalle Marine al paese.

La piazza ( 'a chiazza) con i suoi personaggi è fonte perenne di nuove espressioni. I chiazzeri sono quei capresi, d'estate fino alle otto del mattino, che passano ore fermi in Piazzetta a parlare, 'nciuciare e sforbiciare su tutti gli eventi isolani. Ma il re dei chiazzeri è l'incasavasolo che ha il suo centro di gravità permanente esattamente in mezzo alla Piazzetta.

Sta tanto tempo fermo a parlare che rischia con il suo peso di far sprofondare il vasolo centrale (la pietra lavica) della piazza.

Il fantasmagorico e fisiognomico mondo del Salotto del Mondo ha coniato anche pesciformi vocaboli, forse ispirati dalla famosa canzone napoletana Lo Guarracino.

Sparaglione: cliente schivo, dalla manina corta, "stitico" a pagare. Palammate: cliente furbo, scaltro, sempre pronto a inventarsi un pretesto per sfuggire dal conto. Cazz 'e re: frivolo, ciarliero, ma essenzialmente stupido. Tracena invece è il re o la regina del cliente malapaga e con il suo veleno può causare seri danni. Pescecane caprese: fu Edwin Cerio per primo a tratteggiare questa mostruosa specie; è il faccendiere senza srupoli che, giorno e notte, s'aggira per la piazza, famelico, con i suoi occhi iniettati di metroquadripatite, pronto ad azzannare con i suoi denti speculari chiunque, dovunque.

Anche Anacapri ha avuto una sua particolarità legata al campanile della piazza. Per decenni, nella lingua ciamurra, il tempo scandito dal suono delle campane della chiesa di Santa Sofia si indicava in 'ndinn, le ore, magliuocchi, i quarti. Per esempio le sei meno un quarto si traducevano nel gergo popolare in "cinque 'ndinn e tre magliuocchi". Ancora adesso il suono che indica le ore ad Anacapri è più flebile rispetto a quello più roccioso dei quarti ( magliuocco da maglio della campana).

Ma il piombo, u chiummo, è entrato a far parte anche del dizionario gastronomico caprese. La domenica le nostre mamme per premiarci ci cucinavano spaghetti alla chiummezzana. La chiummezza è una salsa di quei pomodorini capresi che si appendevano con il chiummo sotto i pergolati o nelle cucine isolane. È strano come la logica del "nemoprofetaininsula" sia notoriamente diffusa nella terminologia culinaria caprese. Capri è l'unico luogo al mondo dove la torta caprese si chiama "torta di mandorle" e l'insalata caprese si indica con "mozzarella e pomodoro". Anche mio padre riteneva il limoncello un liquore di Massa Lubrense e sulla sua tavola a Pasqua e a Natale non mancava mai il nocillo, distillato di noci che già la mia quadrisavola Carmela di Tragara centellinava ai clienti più affezionati nella sua trattoria con vista sui Faraglioni. Perfino il pane ha il suo codice segreto. Se a Capri si desidera quel pezzo di pane piccolo e tondo si deve dire: "voglio nu Barros". Raccontava Enrico Serena, storico fornaio caprese, che un suo cliente una mattina d'inverno ridendo gli disse: "Enrì, stu piezz 'e pane che hai fatto è tale e quale a Barros". Rui Barros, storico giocatore juventino negli anni Ottanta, si è trasformato nell'isola delle sirene (Ovidio sorriderebbe...) in una piccola e fragrante pagnotta.

La Grotta Azzurra (azzurra solo in Italia, in tutto il mondo blu) è un altro laboratorio linguistico. I barcaioli dal 1826 hanno ascoltato e rielaborato, di fatto capresizzandoli, gli idiomi di tutto il mondo. Quando il mare è in burrasca e la Grotta non si può visitare noi capresi diciamo sorridendo: "'U mare s'agitè, 'u purtus s'appilè e non se pò entrè".

Per non parlare dei tanti germanismi. Scarpariello è quel turista tedesco che gira l'isola in lungo e in largo, a zufuso, a piedi, dal termine tedesco zu Füss. Ancora adesso a Marina Grande, località sempre molto sensibile al richiamo della Dea Pecunia, si sente gridare sui moli: "u Bezahlung" dal termine tedesco bezahlen per indicare un metodo di pagamento preferibilmente cash.

A partire dal secondo dopoguerra il connubio tra la lingua inglese (con i suoi americanismi) ha ulteriormente allargato questo vocabolario fantastico. Se si digita su Google Capri Pants, ovvero i pantaloni alla pescatore detti anche pinocchietti, resi famosi dalle dive hollywoodiane anni Cinquanta, si otterranno 6.460.000 risultati. Il Capri-window-shopping è la passeggiata per via Camerelle per chi s'accontenta di vedere le vetrine non potendo - ohibò - spendere.

Anche il vocabolario giapponese si sta capresizzando. Secondo una guida nipponica Capri gelato è per i suoi connazionali quel cono al limone o al gelso che si mangia solo sull'isola. Speriamo per i prossimi anni nella lingua cinese, per arricchire questa Capri-Babele.

Arriviamo a quei neologismi che mediaticamente stanno diventando d'uso comune. Ricordando "capricentrismo" (Capri è il velo di Maya attraverso il quale si vede il mondo), "capritudine" (è uno stato d'animo, una via di mezzo caprese tra solitudine e beatitudine) e Capri-Diem (vivere ogni giorno a Capri come fosse l'ultimo della tua vita, con gioia, alla ricerca della bellezza), c'è da sottolineare una nuova espressione: "incapriato". Il significato di tale termine, che potremmo far derivare dal verbo "incapriarsi", è quel senso d'insofferenza, d'indolenza, un'accidia caprese, la percezione di una dipendenza insulare.

Ma è il variegato linguaggio della rete, dei social network e dei bloggers, che segna la nuova frontiera. Due esempi per tutti.

Selfie-Capri-Kiss: condividere l'autoscatto mentre si bacia la persona amata con uno sfondo caprese. Capri-Vipgram: è il fai da te del vip in vacanza. Questa razza, in via d'estinzione oramai, si autogestisce; si autoscatta per annunciare al mondo amori, tradimenti e tableau vivant osè sotto il cielo di Capri. È l'evoluzione digitale del CapriVipwatching. Il Capri-Vipgram è particolarmente odiato dai vecchi e cari paparazzi nostrani, che affannosamente ancora ricercano giorno e notte il Capri-Scoop, la fotografia che gli cambierà la vita.

Una volta c'era l'autoscatto, oggi impera il selfie. Quello che cambia è la diffusione che con Internet è immediata e senza confini. Braccio allungato, volti rinserrati, un bel sorriso e via di social... Ci si fotografa e si condivide. Lo psicanalista Massimo Recalcati ha parlato di "certificazione di un'esistenza che dubita di se stessa". Tant'è. La nuova moda contagia tutti. Così capita che se ne scattino i leader mondiali, le star della musica, i campioni olimpici o i vincitori degli Oscar in diretta televisiva. Ecco allora una carrellata di selfie anche dall'isola azzurra. Li trovate anche nel gruppo Facebook "Capri selfie". Non vi resta che scattare e... condividere.
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di Renato Esposito Il fascino e la bellezza del dialetto caprese sono sopravvissuti nel tempo anche grazie alla profonda influenza che le lingue straniere hanno esercitato nella sua originalissima formazione. Quest'incredibile Capri-fusion di suoni, espressioni, parole è simile all'evoluzione geologica dell'isola dove in milioni di anni gli eventi carsici, la forza del mare e dei venti hanno modellato quell'utopistico capolavoro della natura, la Zauberinsel, Capri, l'isola fantastica.

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Carthusia

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La Leggenda...

...ricorda che nel 1380 il padre priore della Certosa di San Giacomo, colto alla sprovvista dalla notizia della venuta a Capri della sovrana Giovanna d'Angiò, preparò una raccolta dei fiori più belli dell'isola; quei fiori rimasero per tre giorni nella stessa acqua ed al momento di buttarli il priore si accorse che l'acqua aveva acquistato una fragranza per lui misteriosa, cosicché si rivolse al religioso erudito in alchimia che individuò la provenienza di quel profumo nel "Garofilium silvestre caprese".

Quell'acqua fu il primo profumo di Capri.

La Storia...

...racconta che nel 1948 il priore della Certosa ritrovate le vecchie formule dei profumi, su licenza del Papa, le svelò ad un chimico piemontese che così creò il più piccolo laboratorio del mondo denominandolo "Carthusia" cioè "Certosa".

Oggi

Carthusia ha messo a frutto le sue centenarie conoscenze per sviluppare una cultura del profumo unica al mondo. Nel corso degli anni ha raffinato la sua educazione dell'olfatto, ha perfezionato e strutturato sempre di più la comprensione delle essenze per offrire, a chi sceglie i suoi profumi, le emozioni più intense e più pure che i sensi possano cogliere.

E oggi come allora, tutte le fasi della produzione vengono eseguite a mano per garantire la rigorosa osservanza dei metodi naturali e la preziosa cura del fare artigianale.

Le Fragranze

Tutte le fragranze Carthusia hanno un legame invisibile e indissolubile con Capri.
Atmosfere ed emozioni dei prodotti Carthusia nascono da uno studio appassionato e professionale di elementi provenienti esclusivamente da ciò che produce la natura caprese. Quegli elementi, nei laboratori Carthusia si incontrano, si mescolano, diventano accordi olfattivi unici, di profumi esclusivi. Come l'isola che li genera.

Il Simbolo

Il simbolo dell'azienda nasce nel 1948, una meravigliosa opera liberty creata dal pittore Mario Laboccetta.

L'icona raffigura una "sirena floreale" che evoca le atmosfere surreali, mitologiche, dell'eredità classica di Capri. È una donna che, nel gioco della sua metamorfosi, sprigiona l'universo di fiori colorati dai quali discendono i profumi Carthusia.

Un logo che ispira arte e natura, in tutti i sensi.

Vita al Mare

Il profumo di Capri raccontato da Silvio Ruocco.

La tecnologia ha fatto passi da gigante, ma non è ancora possibile trasmettere un profumo via web. Nell'attesa che possa compiersi anche questo prodigio, abbiamo trovato un modo per farvi "assaggiare" le nostre fragranze tramite un campione dei nostri prodotti. Così come la scelta del cioccolatino più buono, divertitevi a scegliere la fragranza più adatta a voi direttamente a casa vostra.
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..ricorda che nel 1380 il padre priore della certosa di san giacomo

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colto alla sprovvista dalla notizia della venuta a capri della sovrana giovanna d'angiò

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Posta in pittoresca posizione su una terrazza tufacea sul Golfo di Napoli, Sorrento è la cittadina più famosa della costiera Sorrentina. Nota località di villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento affascina turisti e visitatori con i suoi scorci mozzafiato, il paesaggio di giardini e agrumeti, le marine, il suggestivo centro storico, un'interessante architettura storica e religiosa, l'antica tradizione della tarsia e dei merletti.

Decantata dai poeti, celebrata nelle canzoni, immortalata nei dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il mondo ed è una delle mete preferite del turismo internazionale. Godibile in ogni stagione dell'anno, di giorno e di notte, Sorrento, ospitale e allegra, accoglie i visitatori in cerca di sole, storia, arte, cultura e divertimento. Numerose sono le chiese e i palazzi storici, sorprendenti i punti panoramici, caratteristici i vicoli pieni di negozietti e botteghe artigiane, eccezionale la qualità della sua offerta gastronomica. Non mancano poi locali, ristoranti e caffè dove trascorrere il tempo libero, i negozi sul corso principale in cui dedicarsi allo shopping, festival e manifestazioni culturali per animare le serate e, naturalmente, attrezzati stabilimenti balneari dove rilassarsi sotto al sole accarezzati da una piacevolissima brezza marina. Scoprite con noi le 10 cose da vedere e fare assolutamente durante una visita a Sorrento.

Se state cercando un hotel a Sorrento, vi consigliamo di scegliere tra quelli offerti da Booking.com. Ci sono circa 120 hotel con prezzi, foto e i commenti di chi ha soggiornato prima di voi. Vai a Booking.com.

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Sorrento | Le 10 cose più importanti da fare e vedere a Sorrento

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Posta in pittoresca posizione su una terrazza tufacea sul Golfo di Napoli, Sorrento è la cittadina più famosa della costiera Sorrentina. Nota località di villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento affascina turisti e visitatori con i suoi scorci mozzafiato, il paesaggio di giardini e agrumeti, le marine, il suggestivo centro storico, un'interessante architettura storica e religiosa, l'antica tradizione della tarsia e dei merletti.

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La Chiesa dell'Annunziata ha il suo ingresso principale lungo Via Fuoro, il decumano massimo dell'antica Surrentum. Essa è ad una sola navata, in stile barocco. Le pareti sono ricoperte da marmi policromi impreziositi da mosaici. Il soffitto è interamente dipinto su tela. Al centro del soffitto vi è un grande quadro del pittore Filippo Andreoli (1700) raffigurante la Madonna assisa in gloria, col Bambino, che consegna la Sacra Cintura a Sant'Agostino e ad altri Santi agostiniani. Nel basso si notano gli eretici sbaragliati.

Gli altari sono sette, sei laterali più l'altare maggiore. Gli altari laterali appartenevano, con diritto di patronato per le sepolture dei propri congiunti, alle famiglie Sersale, Correale, Nobilione, Galano, Falangola, Auriemma e Romano.

Entrando dalla chiesa a destra è possibile, innanzitutto, ammirare la nicchia della Madonna Dormiente con la pregevolissima statua della Vergine la cui devozione fu introdotta dal Padre Spirituale, Canonico Nicola Mongiardino, nel 1907. Al di sopra di essa si ammira una pregevole tela settecentesca di scuola napoletana raffigurante Gesù, San Tommaso di Villanova, santo agostiniano, l'Arcangelo Raffaele e Tobiolo.

Il primo altare entrando a destra è dedicato all'Annunciazione della Vergine con la tela del pittore Paolo De Majo del 1741. Il secondo altare sulla destra è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Esso fu eretto, ad iniziativa della signora Teresa Maresca, quale "Ara Pacis" nel 1927, per il suffragio dei caduti in guerra, in esso si può notare una pregevole scultura lignea policroma di influenza veneta, raffigurante appunto, Gesù Sacro Cuore. Il terzo altare, sempre sulla destra per chi entra, è dedicato alla Madonna delle Grazie con un quadro ad olio su tela.

Sul lato sinistro della Chiesa, appena si entra è possibile scorgere sopra la porta d'accesso alla sagrestia una pregevole tela settecentesca di scuola napoletana raffigurante lo sposalizio mistico di Santa Caterina. Continuando, il primo altare sulla sinistra è dedicato a San Giuseppe, con una statua in legno policromo del 1700 di fattura napoletana raffigurante il Santo e il Divin Figliuolo con reggiere e giglio d'argento, dono degli artigiani sorrentini. L'altare successivo è dedicato alla Madonna Addolorata con un simulacro in cartapesta di classica scuola leccese (1898) che viene portata tradizionalmente in processione il Venerdì Santo. Il terzo altare sulla sinistra è dedicato a Sant'Agostino e Santa Monica, protettori della confraternita, con quadro ad olio su tavola raffigurante la Madonna che dona la cintura a Santa Monica e a Sant'Agostino con un gruppo di agostiniani. Ai piedi dell'immagine, in abiti pontificali, è raffigurato Papa Eugenio IV che divulgò la devozione alla Madre della Cintura.

Nel presbiterio è possibile ammirare sul lato destro un pregevole affresco al centro del quale è possibile ammirare un crocefisso trecentesco molto probabilmente proveniente da altra collocazione. Sul lato destro, al di sopra dell'ingresso riservato ai confratelli, è possibile ammirare una pregevole tela settecentesca, di probabile scuola solimenesca, raffigurante la Pietà. Al centro del presbiterio campeggia il monumentale trono della Vergine della Consolazione, costruito nel 1902. Al centro dell'altare maggiore è posta la scultura lignea settecentesca della Madonna della Consolazione. Al vertice della struttura sono poste due statue di stucco raffiguranti Sant'Agostino e Santa Monica.

All'interno della Sagrestia è possibile ammirare un'antichissima ancona su legno, datata 1595 e un tempo collocata sull'altare maggiore. Di autore ignoto essa raffigura l'annunciazione di Gabriele alla Vergine. In basso a sinistra è visibile un cavaliere in chiaro costume cinquecentesco, donatore e committente dell'opera.

Nel 2001 la chiesa dell'Annunziata è stata restaurata ed abbellita ritornando al suo antico splendore. Lavori di abbellimento e di ristrutturazione che continuano ancora oggi, grazie all'impegno e all'amore profuso dall'Amministrazione e dai confratelli in pieno spirito di fratellanza.

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La Chiesa dell'Annunziata ha il suo ingresso principale lungo Via Fuoro, il decumano massimo dell'antica Surrentum. Essa è ad una sola navata, in stile barocco. Le pareti sono ricoperte da marmi policromi impreziositi da mosaici. Il soffitto è interamente dipinto su tela.

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villa Fiorentino

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I coniugi Antonino Fiorentino e Lucia Cuomo, agli inizi degli Anni Trenta del secolo scorso, decisero di costruire una villa per la loro abitazione, ove potessero ricevere anche alcuni clienti della propria attività commerciale - fazzoletti con ricami particolari - ormai nota nel mondo e per la quale ricevevano la visita di clientela di grande prestigio. Avendo acquistato l'area di circa 10.000 mq. in pieno centro storico, compresa fra il corso Italia e le mura antiche della città, si indirizzarono verso un tipo di edificio che avevano scelto sfogliando delle riviste americane. Ne affidarono l'incarico all'ing. Almerico Gargiulo e nel 1935-36 la costruzione era ultimata. La villa - che poteva godere di un'area antistante predisposta a giardino (con molte piante di rose) e la parte retrostante (con l'abitazione colonica inserita nelle mura antiche) rimasta ad agrumeto - fu arredata con grande gusto e con ricchezza di mobili di alto antiquariato. I coniugi Fiorentino vi vivevano utilizzando il primo piano ed il piano rialzato.

LE CAMELIE DELLA VILLA

Alcune foto del cameleto di Villa Fiorentino, clicca in foto d'autore per vedere la galleria completa

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LA PARETE CON LA MAIOLICA DEDICATA A S. FRANCESCO

Nel giardino di Villa Fiorentino è stata ristrutturata da parte dell' Associazione Antiquari locali una maiolica dedicata a S. Francesco, già preesistente. Pubblichiamo la foto inviataci da padre Nicola Galeno di Montechiaro, scattata alla parete appena restaurata.

CHI FOSSE INTERESSATO A LETTURE POETICHE SU ALTRO SOGGETTO SORRENTINO E' PREGATO DI CONSULTARE http://steresa.altervista.org/sorrento.htm

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I coniugi Antonino Fiorentino e Lucia Cuomo, agli inizi degli Anni Trenta del secolo scorso, decisero di costruire una villa per la loro abitazione, ove potessero ricevere anche alcuni clienti della propria attività commerciale - fazzoletti con ricami particolari - ormai nota nel mondo e per la quale ricevevano la visita di clientela di grande prestigio.

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Negli anni '40, Antonino ('o Parrucchiano), non avendo eredi, lasciò la Trattoria al giovane nipote Giuseppe Manniello, orfano di padre a soli sette anni, che era stato allevato come un figlio ed aveva imparato l'arte della cucina. Giuseppe giorno dopo giorno è riuscito a rilanciare il locale e la sua storica cucina popolare, rendendolo famoso nel mondo.
Nella sua più che secolare vita non c'è stato personaggio importante nel mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport che, venuto a Sorrento, non abbia fatto almeno una sosta in questo suggestivo ristorante. Per questo motivo esso è meritatamente entrato a far parte della esclusiva "Associazione Locali Storici d'Italia".
Diventato famoso nel mondo per i "cannelloni", celebre piatto inventato qui oltre cento anni fa con il nome originario di "strascinati", oggi, insieme ai piatti di antica tradizione, ne propone un'infinità che esaltano i profumi ed i sapori del Mediterraneo e del Golfo di Napoli. Il ristorante è oggi gestito da Enzo Manniello, figlio di Giuseppe, che con semplicità e simpatia accoglie i suoi ospiti e li conduce verso la scalinata che, dai locali dell'antica Trattoria, sale tra piante e fiori verso un giardino incantato, dove il profumo dei limoni si fonde con quello dei fiori. Giuseppe Manniello Junior e suo fratello Mario si avviano a raccogliere un'eredità che si tramanda ormai da quattro generazioni.

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La nostra Storia - Ristorante Parrucchiano Sorrento

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Storia Ristorante di antica tradizione, fondato nel 1868 da Antonino Ercolano, seminarista, che aveva imparato l'arte della cucina fra i fornelli del locale seminario arcivescovile. Egli trasformò due stanzette, al Corso Italia, in una piccola trattoria che chiamò "La Favorita". I suoi amici cominciarono subito a frequentare il locale e, a causa della sua vocazione ...

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Via Cardinale Antonino Sersale

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piazza Tasso

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Piazza Tasso Sant'Antonino e la fedeltà  ai Borbone.DOCX

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Cattedrale di Sorrento

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La Cattedrale di Sorrento sorge nel centro storico della città costiera a partire dal X-XII sec. d.c., quando, dal luogo che oggi ospita il Cimitero sorrentino, fu trasferita all'interno della cinta urbana nella chiesa dedicata ai Santi Felice e Bacolo, ed era dedicata prima a San Severo, vescovo di Napoli, e in seguito a San Renato, vescovo di Sorrento.

La primitiva Cattedrale di Sorrento era molto più a monte, presso l'antico cenobio benedettino di San Renato, in seguito, nel X sec. venne trasferita nel cuore della cinta urbana tra i due decumani greco-romani. In un documento del XII sec. è riportato che il Cardinale Riccardo de Albano, il 16 marzo 1113, consacrò l'attuale Cattedrale dedicandola alla Vergine Maria Assunta in ciclo ed agli Apostoli Filippo e Giacomo il Minore; in seguito questa venne più volte ampliata sia dall'arcivescovo Domizio Falangola (1450), che dal Cardinale Francesco Remolines (1505).

Dopo la terribile invasione dei Turchi nel 1558, fu interamente riedificata da Mons. Giulio Pavesi, per essere definitivamente trasformata in stile barocco, come attualmente si ammira, dagli arcivescovi Didaco Petra e Filippo Anastasio nel 1700. Dell'antica facciata si conserva solo l'ingresso del XIV sec., adorno di due colonne di marmo rosa, resti di antichi templi pagani aventi sui piedistalli scolpito lo stemma dell'arcivescovo Lelio Brancaccio (1571 -1574).

Interessante è il nuovo tamburo dell'ingresso, interamente intarsiato con pannelli che rappresentano altrettanti episodi appartenenti alla storia della chiesa sorrentina che vanno dalla venuta di S. Pietro a Sorrento nel 43 o 44 d.C, al suo primo vescovo San Renato (425), all'arrivo delle reliquie degli apostoli Filippo e Giacomo che il cardinale Pietro Capuano donò nel 1110, fino alla venuta di Pio IX a Sorrento nel 1849.
Il grandioso organo che si trova sull'ingresso principale, realizzato nel 1901 da Mons. Giuseppe Giustiniani, presenta notevoli intagli dei fratelli Fiorentino (1901).
Il soffitto centrale è interamente dipinto su tela, opera di Francesco Francareccio, mentre i quadri centrali sono di Oronzo e Nicola Malinconico (1711), e rappresentano i primi martiri sorrentini del II sec., ed i compatroni della Diocesi.

Degni di rilievo sono la cattedra marmorea episcopale, colorito accostamento di parti provenienti da templi romani con altre prettamente cinquecentesche, ed il pulpito posto di fronte, della stessa epoca, ricco di un bassorilievo che raffigura il Battesimo di Gesù, avente nel sottostante altarino una pregevole tavola di Silvestro Buono (1573).

I quadri dell'Assunta e di San Filippo e Giacomo nel soffitto del presbiterio sono opere di Giacomo del Po eseguite del 1700. In fondo al presbiterio è posto il coro ligneo ricco di intagli ed intarsi, opera di artigiani sorrentini (1936), mentre la grande pala sul fondo è opera d'ignoto del 1600 e raffigura i Santi Filippo e Giacomo.

Nella cupola che sovrasta il coro sono affrescati, negli otto spicchi in cui è divisa, i Santi compatroni della Diocesi, opera di Pietro Barone e Augusto Moriani (1902).

Nella prima cappella, entrando a destra, il fondo è ricco di bassorilievi marmorei di Adrea Pisano (1340), ove al centro vi è il Fonte Battesimale in cui venne battezzato nel 1544 il poeta Troquato Tasso.

Alle pareti laterali, interessanti reperti marmorei (X sec.) appartenenti alla primitiva cattedrale medioevale.
La quarta cappella è dedicata ai primi quattro santi vescovi di Sorrento le cui reliquie sono visibili attraverso una grata sotto l'altarino marmoreo. Dopo la quinta cappella, che è dedicata al Sacro Cuore di Gesù, segue la porta laterale voluta dall'arcivescovo Giacomo de Santis nel 1479 il cui stemma, insieme a quello di Papa Sisto IV e del re Ferrante d'Aragona, si vede scolpito sull'architrave marmoreo; mentre all'interno i pannelli intarsiati della nuova porta illustrano da un lato, "il Credo" e dall'altro lato episodi salienti della vita religiosa cittadina come la visita tenuta a Sorrento il 19 marzo 1992 dal Papa Giovanni Paolo II.
Nel transetto a destra, cappella di S. Michele avente sulla parete destra un'interessante tavola a fondo d'oro del XV sec., di scuola senese raffigurante la Nascita di Gesù.
Nell'elegante cappellone del Santissimo Sacramento si ammira un grande Cristo in Croce (XV sec.) posto in un'artistico trono, anch'esso di legno scolpito e dipinto del XVII sec.
In fondo alla navata di sinistra, attraverso un archetto, si accede al cappellone di S. Giovanni in Fontibus, ora adibita a Cappella della Riconciliazione. Il fondo è ricco di stucchi secenteschi con una quadretto della Madonna delle Grazie, mentre l'espressiva statua della Madonna Addolorata, risale al 1700. Degno di nota è l'artistico pavimento di maioliche napoletane del 1700.

La cappella a sinistra del transetto, è dedicata a Sant'Antonino abate, monaco benedettino del VI sec., patrono della città e diocesi, con una statua lignea del 1700. Molto interessante è l'altare, ricco di marmi policromi intarsiati, dono di Mons. Antonio del Pezzo (1645). Degna di nota è la cappella del Cuore di Maria, protettrice della Parrocchia, con una statua lignea opera del Citarelli che raffigura la Madonna che accoglie una fanciulla, che rappresenta Sorrento, sotto il suo materno manto.

In sagrestia, oltre ai quadri dei vari arcivescovi succeduti negli ultimi duecento anni, si possono ammirare antifonari in pergamena del XV sec. con miniature, sfarzosi paramenti sacri del 1700 e 1800 e paliotti d'altare finemente ricamati di diverse epoche. Molto bella è la tavola della Trasfigurazione del Signore in cui sul fondo a destra si scorge il ritratto del suo committente, l'arcidiacono Giovanni Ammone (1573), lo stesso che donò il pulpito.

Nell'ultima cappella della navata di sinistra vi è un artistico presepe napoletano del 1700.
Infine, all'uscita della cattedrale, vi è il palazzo episcopale del 1500 con il campanile che sta a cavallo dell'antico decumano minimo d'epoca bizantina con reperti marmorei romani di varie specie, tra cui anche una parte di un'epigrafe longobarda. Gli ultimi due piani del campanile, con l'orologio maiolicato, furono aggiunti nel 1700.

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La Cattedrale di Sorrento sorge nel centro storico della città costiera a partire dal X-XII sec. d.c., quando, dal luogo che oggi ospita il Cimitero sorrentino, fu trasferita all'interno della cinta urbana nella chiesa dedicata ai Santi Felice e Bacolo, ed era dedicata prima a San Severo, vescovo di Napoli, e in seguito a San Renato, vescovo di Sorrento.

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Cattedrale wikipedia

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La cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo è una chiesa monumentale di Sorrento; è cattedrale dell' arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia ed è sede parrocchiale.

La prima cattedrale di Sorrento era ubicata nella zona dell'attuale cimitero e fu spostata all'interno della cinta muraria, nella chiesa dei Santi Felice e Baccolo, durante il X secolo, in attesa della costruzione di una nuova, la quale fu terminata intorno all' XI secolo e consacrata dal cardinale Riccardo de Albano, il 16 marzo 1113, alla Vergine Assunta e ai santi apostoli Filippo e Giacomo. Durante il corso degli anni subì notevoli ampliamenti come quelli voluti dal vescovo Domizio Falangola, nel 1450 e dal cardinale Francesco Remolines, nel 1505; dopo l'invasione dei Turchi nel 1558, fu totalmente ricostruita nel 1573, per volere del vescovo Giulio Pavese ed assunse l'aspetto attuale, in stile barocco, a seguito dei lavori di inizio Settecento, portati avanti dai vescovi Didaco Petra e Filippo Anastasio. Unico cambiamento degno di rilievo è la facciata, completamente rifatta nel 1924, in stile neogotico, a seguito di una violenta tromba d'aria che danneggiò l'intera struttura. Nel 1936 tutte le opere pittoriche presenti all'interno della chiesa furono sottoposte a restauro.

La chiesa, costruita sui resti di un antico tempio greco, si affaccia sulla piazza del vescovado e possiede una facciata in stile neogotico, realizzata nel 1924: suddivisa in due da una trabeazione, la parte inferiore presenta tre ingressi, ossia quello centrale, il principale, risalente al XVI secolo, caratterizzato da due colonne in marmo rosa, provenienti da antichi templi pagani, sulle quali posa un arco ogivale, che funge da tettoia e due laterali, più piccoli; sugli ingressi, tre lunette affrescate: in quella centrale la vergine Assunta, mentre in quelle laterali i santi Filippo e Giacomo. La parte superiore della facciata presenta un bordo decorato con merlature di microarcatelle e nella parte centrale è posto un rosone cieco, di maggiori dimensioni, rispetto ai due laterali, più piccoli; la facciata si completa con due lapidi, una che ricorda i lavori voluti dal vescovo Giuseppe Giustiniani e l'altra il poeta Torquato Tasso.

L'interno della chiesa è a forma di croce latina, con tre navate, separate da quattordici pilastri e soffitto piano, decorato con tele in stile barocco, raffiguranti i martiri sorrentini del II secolo, realizzate da Francesco Francareccio e Oronzo e Nicola Malinconico. Sopra l'ingresso è posto l' organo, commissionato nel 1901 ai fratelli Fiorentino e ricco di intagli. Il presbiterio è caratterizzata da un soffitto decorato con tele di Giacomo del Pò, realizzate nel 1700 e raffiguranti l'Assunta e San Filippo e Giacomo; sull'altare maggiore è posta una pala di autore ignoto, del XVII secolo, con protagonisti, anche in questo caso, San Filippo e Giacomo. La zona si completa con un coro ligneo, completato nel 1938, in legno di noce del Caucaso e intarsiato dagli artigiani sorrentini: fu sistemato dove precedentemente era un altare donato nel 1856 da re Francesco II al vescovo Francesco Saverio Apuzzo e proveniente dalla chiesa di San Marcellino a Napoli. La cupola sovrastante, affrescata nel 1902 da Pietro Barone e Augusto Moriani, presenta, negli otto spicchi in cui è divisa, i santi compratroni della diocesi.

Sul lato destro si aprono una cappella dove sono conservati bassorilievi in marmo, realizzati da Andrea Pisano, che raffigurano gli apostoli e il Redentore, oltre ad essere presente il fonte battesimale in cui, nel 1544, fu battezzato Torquato Tasso, la cappella dedicata ai primi quattro vescovi di Sorrento, le cui reliquie, sono conservate sotto l'altare in marmo e la cappella del Sacro Cuore di Gesù; sullo stesso lato si apre anche un ingresso laterale, voluto dall'arcivescovo Giacomo de Santis e realizzato nel 1479: il portale presenta pannelli intarsiati che raffigurano il Credo e scene della vita religiosa cittadina, mentre l' architrave reca gli stemmi di papa Sisto IV e del re Ferrante d'Aragona. Sul lato sinistro sono invece presenti la cappella dedicata al Cuore di Maria, con statua in legno del Citarelli, raffigurante la Madonna che accoglie sotto il suo manto una fanciulla e la cappella del Presepe, nella quale è esposto un presepe napoletano del XVII secolo; sullo stesso lato si apre la sagrestia, costruita nel 1608, al cui interno sono conservati le tele dei vescovi, paramenti sacri ed una tavola raffigurante la trasfigurazione del Signore, dono dell' arcidiacono Giovanni Ammone.

Nel lato destro del transetto si apre la cappella di San Michele che custodisce una tavola del XV secolo ritraente la nascita di Gesù, su un fondo in oro e la cappella del Santissimo Sacramento, dove è posta una statua in legno di un Cristo seduto su un trono, del XVII secolo. Sul lato sinistro del transetto è invece la cappella di San Giovanni in Fontibus o della Riconciliazione, decorata con stucchi e pavimentata in marmi, tutti del XVIII secolo ed impreziosita da una pittura della Madonna delle Grazie ed una statua della Madonna Addolorata; sullo stesso lato anche la cappella di Sant'Antonino Abate, patrono della città, con statua in legno del santo, del XVIII secolo ed altare in marmi policromi, risalente al XVII secolo.

Degna di nota è la cattedra episcopale realizzata con marmi sia di epoca romana che cinquecenteschi ed il pulpito, del XVI secolo, poggiante su colonne angolari in marmo che culminano con capitelli dorici, decorato con un bassorilievo, effigiante il battesimo di Gesù: al di sotto del pulpito, è un altare con una tavola di Salvatore Buono del 1573, che raffigura la Madonna con il bambino e i santi Giovanni Battista ed Evangelista. Ed ancora: una lastra marmorea scolpita con la figura di una leonessa, utilizzata come lapide sepolcrale e risalente al X secolo e quattordici composizioni in legno, riproducenti la Via Crucis, intarsiate da Giovanni Paturzo. Di pregevole fattura il tamburo d'ingresso, realizzato nel 1989, con pannelli intarsiati da artigiani sorrentini, raffiguranti scene di vita religiosa sorrentina come la visita di San Pietro a San Renato a Sorrento nel 43 o 44 e l'arrivo delle reliquie di Filippo e Giacomo nel 1110: l'opera è stata disegnata da Vincenzo Stinga e realizzata da Giuseppe Rocco.

Il campanile, spostato rispetto alla chiesa di circa cinquanta metri, poggia su basamento di epoca romanica, risalente probabilmente all' XI secolo, decorato con colonne: sopra al basamento, quattro sezioni quadrate, decorate con archi, cornici, nicchie ed un orologio con piastrelle in ceramiche.

Pasquale Ferraiuolo, Chiese e monasteri di Sorrento, Sorrento, Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, 1974. ISBN non esistente

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La cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo è una chiesa monumentale di Sorrento; è cattedrale dell' arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia ed è sede parrocchiale.

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Restauro Sedil Dominova

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BIOGRAFIA SANT'ANTONINO

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Antonino di Sorrento, nato Antonino Cacciottolo e noto anche come sant'Antonino abate ( Campagna, VI secolo - Sorrento, 14 febbraio 625), è stato un benedettino, eremita e abate; proclamato santo dalla Chiesa cattolica, è il patrono di Campagna e Sorrento.

Nacque presumibilmente nella seconda metà del VI secolo nel casale S. Silvestro a Campagna. Figlio di Vitale Alessandro Catello (cognome modificato in Cacciottolo per derivazione dialettale) e Adelicia Maddalena De Berea, fra il 555 e il 556 divenne orfano di entrambi i genitori; accolto dai benedettini dell'abbazia di Santa Maria de Strada (o di Furano) di Campagna, vi rimase iniziando il suo noviziato fino alla fine del 500.

Entrò nel monastero benedettino di Montecassino, (sebbene alcune notizie di agiografi del Seicento e dell' Ottocento individuano il monastero presso la sua città natale), ma ben presto, in seguito all'assalto longobardo del 589 dovette riparare a Castellammare di Stabia, ospitato dal vescovo Catello, poi divenuto santo e patrono di questa città.

Divenuto uomo di fiducia del vescovo e poi vicario diocesano, chiese e ottenne da Catello il permesso a ritirarsi sul vicino Monte Aureo essendo desideroso di un periodo di eremitaggio, subito raggiunto dallo stesso Catello; qui i due religiosi fondarono un eremo, che ben presto dovettero abbandonare in seguito ad accuse di apostasia e culti idolatrici che misero in allarme papa Sabiniano.

Dopo breve tempo i due furono prosciolti dalle accuse (grazie a papa Bonifacio III) e poterono riprendere le loro attività di ampliamento della chiesa sul monte che ben presto divenne meta di intensi pellegrinaggi dalla vicina città di Sorrento.

Antonino fu invitato dai sorrentini a trasferirsi in città, presso il monastero benedettino di Sant'Agrippino ( 618) di cui divenne ben presto abate, espandendo oltremodo la sua fama di santità anche per i numerosi miracoli di cui sarebbe stato protagonista.

Morì il 14 febbraio 625.

Il suo corpo fu messo in una cassa deposta nella muraglia del convento, avendo detto ai suoi seguaci, poco prima di spirare che non voleva essere seppellito "né dentro né fuori la città".

Da questo scaturì l'episodio noto come Miracolo della costa di Sant'Antonino: durante lavori di scavo delle mura un operaio sarebbe stato colpito ad un occhio da una costa del santo, rimanendo accecato ma, in seguito alla processione ordinata dal vescovo, ci fu la guarigione immediata del malcapitato.

La Chiesa cattolica lo ricorda il giorno 14 febbraio:

"Presso Sorrento in Campania, sant'Antonino, abate, che si ritirò in solitudine dopo che il suo monastero fu distrutto dai Longobardi."

Federico Demartino, Vita di Sant'Antonino Abate. Principale patrono della città e dell'antica diocesi di Sorrento, 1901

Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità ad oggi. La Campania, Einaudi, 1990

Giulio Cesare Capaccio, Historia neapolitana, 1607

F. Gibbone, La vita del Santo Abate Antonino, 1885

L. Cutino, Il Liberatore degli ossessi, CAM, Napoli, 1956

Valentino Izzo, IL CALENDANNO: un anno ricco di storia, 2000

Valentino Izzo, Raccontare Campagna: Le Persone Illustri, 2005

Maurizio Ulino, Una confraternita viva dal XIII secolo. S. Maria della Neve della città di Campagna (13 dicembre 1258), Campagna (Sa), 2010. ISBN 978-88-905205-0-1

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Antonino di Sorrento, nato Antonino Cacciottolo e noto anche come sant'Antonino abate ( Campagna, VI secolo - Sorrento, 14 febbraio 625), è stato un benedettino, eremita e abate; proclamato santo dalla Chiesa cattolica, è il patrono di Campagna e Sorrento. Nacque presumibilmente nella seconda metà del VI secolo nel casale S.

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CHIESA DI SANT'ANTONINO

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Sant'Antonino, acquerello del pittore Domenico Coppola, 1901

LA STORIA

La chiesa più frequentata in Sorrento, lo più preziosa e lo più legata alla storia ed alla devozione dell'intera penisola è lo Basilica di Sant'Antonino Abate, Patrono della Città e dell'Antica Archidioces;
Essa è stata costruita presso lo vecchia chiesa di Sant'Agrippino, vicino alla quale sorse l'Oratorio di San Martino, realizzato - secondo lo tradizione - dallo stesso Santo.
Del convento di Sant'Agrippino - dell'Ordine di San Benedetto - Antonino fu eletto Abate dopo lo morte del Dom. Bonifacio ed ivi morì, nell'anno 625, essendo Console di Sorrento Probiano, Imperatore Eraclio e Sommo Pontefice Onorio (cfr. A. Cuomo, Sant'Antonino e i Quattro Vescovi Santi, Fidapa, 1991, p. 10-11).
L'epoca della sua erezione non è determinabile con precisione, anche se sul sepolcro del Santo venne eretto, pochi anni dopo lo morte, un Oratorio, poi ingrandito. Doyeva esistere nell'anno 835, quando il principe Sicardo di Benevento inviò lo figlia invasato dal demonio, perché fosse liberata dal Santo (come le storie raccontano sia avvenuto), e fu costretto a togliere l'assedio a Sorrento (cfr. P. Ferraiuolo, Chiese e monasteri di Sorrento, Congr. Servi di Maria, 1974, p. 47). E certamente è da quella data che la pietà dei fedeli rese il tempio dedicato all' Abate Antonino sempre più bello e nel 1380 vi fu fondata una Confraternita di battenti che si radunava nel succorpo.
Nelle Lucubrationes di Mons. Anastasio si incontra lo conferma dell' esistenza della chiesa e dall' Anonimo Sorrentino (il più antico scrittore del Santo, pubblicato nel 1626 dal teatino Antonio Caracciolo) è aggiunto che era ufficiata da un Arciprete.
In un atto del 10 settembre 1452 - riportato nella Platea - si rinviene che lo stesso Re nominava Rettore della Chiesa di Sant'Antonino, "vacata in manibus Domini Regis", il Cappellano Maggiore Domenico Exarch. Con decreto del 12 dicembre 1924 Pio XI elevò la chiesa a Basilica Pontificia, equiparandola per i privilegi a quelle minori romane.

L'ESTERNO
La Facciata in stile romanico, in tuFo grigio, si presenta con inserito il campanile, elegante nella sua austerità e, con quattro gradini di marmo anch'esso grigio, dà l'accesso ad un piccolo portico, ove sulla destra, sopra stante l'urna che raccoglie le spoglie di un suo rettore che ne resse le sorti per oltre un cinquantennio, Moils. D. Francesco Gargiulo, sono depositate le ossa del cetaceo cui è attribuito il miracolo di Sant'Antonino, cui più sono legati i Sorrentini. Al di sopra del varco di accesso vi è un'edicola ad arco con un bell' affresco del Santo (già rilevata in occasione della Sacra Visita dell'Arcivescovo Mons. Provenza le, nel 1599).
Sulla parete opposta vi è lo testimonianza marmarea dell'impegno dei "coltivatori sorrentini" per lo sistemazione e l'abbellimento dello stesso porticato nel 1886.
Nel lato meridionale della basilica, sull'antica strada intitolata allo stesso Santo - quasi al centro - vi è lo porta piccola, attribuita al sec. X (cfr. Album del III Centenario Tassiano). Essa si presenta realizzata in gran parte con materiali architettonici e scultorei di epoca classica: colonne di giallo antico e capitelli di ordine corinzio con la cornice, parte di un'altra cornice più complessa.

LA NAVATA CENTRALE
La navata centrale della Basilica è a sei archi, sostenuti da sei colonne da una parte di granito vario e dall'altra di avanzi di tempi i pagani: i primi (verso l'ingresso) sono appoggiati ai muri di cinta, gli ultimi (verso lo crociera) fronteggiano solidi pilastri in marmo.

Negli ovali - orizzontali e cinque per parte - ricavati fra i vani degli archi esistono affreschi, al di sopra dei quali si sviluppa il cornicione con grandi finestroni, nei cui spazi ripieni esistono altri tre affreschi di misura rettangolare (più grande di quelli negli ovali): conseguentemente si possono ammirare ben 16 episodi della vita dell' Abate Antonino e dei suoi miracoli.
Procedendo dall'ingresso verso l'altare, sul lato destro, si trovano - negli ovali - il Santo che salva un muratore precipitato dal campanile (nel primo), l'apparizione allo scultore che doveva realizzare la sua statua e gli paga il compenso ancora dovutogli (nel secondo), la liberazione di un'ossessa dal demonio (nel terzo), lo messa in fuga della flotta saracena (nel quarto) e l'approvvigionamento di pesci ai suoi devoti (nell'ultimo) ed, al di sopra del cornicione - nei quadri rettangolari - l'entrata di Sant'Antonino a Sorrento fra l'accoglienza dell'Abate Bonifacio e dei sorrentini, l'apparizione al Papa che manteneva in prigione per ingiuste accuse San Catello, vescovo di Stabia, e lo visione del torchio acceso sulla cima del monte. Sul lato opposto - sinistro - al di sotto del cornicione, il Santo che opera la liberazione di un'ossessa (nel primo), la salvezza di un naviglio in piena tempesta (nel secondo), la guarigione di un diacono morsicato da un serpente (nel terzo), la salvezza di un capro caduto in una calcara (nel quarto) e la liberazione di alcuni operai da un macigno che precipitava (nell'ultimo) mentre i tre quadri, al di sopra del cornicione, presentano lo liberazione del fanciullo dalla "balena", l'uscita prodigiosa di acqua dal Monte Aureo e l'apparizione dell'Arcangelo San Michele.
A proposito della statua d'argento del Santo (fatta dall'orefice sorrentino Giovanni di Rosania nel 1494), è opportuno segnalare che fu anch'essa depredata in occasione della nefanda invasione dei Saraceni, nella notte del 13 giugno 1558 e fusa per realizzare armi. I Sorrentini, per dimostrare ancora una volta lo loro devozione al Santo patrono, decisero di realizzare una nuova statua d'argento e ne affidarono il compito ad un orafo napoletano, versandogli anche come acconto lo somma raccolta e convenendo che al compimento dell'opera avrebbero saldato il dovuto. Purtroppo gli affari economici a Sorrento non andavano per il giusto verso per cui ritardavano di recarsi a Napoli, ma in loro aiuto giunse lo stesso Santo, il quale si recò dall' orefice, gli consegnò in una borsa il saldo convenuto e suggerì all'artefice di guardorlo bene per ritrarre nella statua le sue sembianze. Intanto, dopo tempo, essendo riusciti a raccogliere il dovuto, i delegati del popolo sorrentino, recatisi a Napoli, ebbero lo sorpresa di trovare l'opera terminata e già pronta per essere consegnata, con il saldo già versato. Compresero il miracolo e fu deciso di aggiungere alla statua una borsa (per indicare il miracolo) e l'orefice vi scolpì lo data ed il suo nome: 2 febbraio 1564, Sci pio di Costantio.
Il soffitto è realizzato a forti riquadrature e rosoni d'oro in fondo azzurro con tre tele di Giambattista Lama, del 1734: al centro l'episodio della liberazione della figlia del Principe Sicardo con il Santo che, dal cielo, propizia l'evento ed i vari cortigiani che accompagnano l'ossessa; verso il presbiterio un tondo rappresenta San Gaetano Thiene, fondatore dei Teatini che possedettero convento e chiesa per molti anni, mentre l'altro tondo (verso l'ingresso) è impegnato dall'immagine di Sant'Andrea Avellino, santo teatino.

IL PRESBITERIO
Raggiungendo la crociera, cui si accede mediante cinque gradini di marmo bianco, s'incontra l'altare maggiore, ricco e maestoso, in passato appartenente alla vicina chiesa del soppresso monastero benedettino della santissima Trinità, consacrato il primo luglio 1814 dall'Arcivescovo di sorrento, Mons. Vincenzo Calà.

Dietro il detto altare vi è un coro ligneo, sulla cui parete curva - nella parte superiore dell'abside - vi sono i Santi Patroni di Sorrento: al centro Sant'Antonino con alla destra San Bacc% e Sant'Attanasio ed alla sinistra San Renato e San Valerio (tutti opera di Giacomo Del Po e datati 1685).
Sulle pareti laterali, occupate quasi per intero, si ammirano due tele (dello stesso autore, raffiguranti, l'una, lo liberazione di Sorrento dall'assedio di Grillo del 1648 e, l'altra, lo liberazione della città dalla peste del 1656)
Sulle due pareti al lato dell'altare vi sono due reliquari, provenienti dalla Cattedrale di Sorrento, realizzati nel 1608 dall'arcivescovo Mons. Provenzale: furono trasferiti nella chiesa del Santo Patrono fra il 1659 ed il 1679, allorché era arcivescovo Mons. Suardo. Il riquadro a destra dell'altare contiene 17 reliquie fra cui quelle di San Bacolo, vescovo di Sorrento nel VI secolo; in quello a sinistra le reliquie sono 21 e, fra esse, vi sono quelle di San Placido, uno dei due discepoli prediletti di San Benedetto.
Nel soffitto della crociera è dipinto lo Spirito Santo al centro di una grande raggiera, che ha sostituito nel secolo scorso le antiche pitture di Sant' Antonino e San Gaetano.

LE NAVATE LATERALI
La navata centrale, che onduce dall'ingresso all'altare maggiore, è affiancata da due navate laterali che conducono, anche, al succorpo o cripta sottostante il presbiterio e che sono dotate, ognuno, di due altari: a destra vi sono quelli di San Giuseppe (anticamente ella Madonna del Rosario) e di Sant'Andrea Avellino, a sinistra dell'Immacolata e di San Gaetono Thiene.
Una citazione particolare merita l'altare dedicato all'Immacolata, perché si può ammirare una statua della ergine, ordinata dal Preposito Don Vincenzo Belli allo scultore Citarelli nel 1848 (ritenuta la più bella statua moderna della penisola).
La testimonianza dell'affidamento della chiesa ai Padri Teatini - avvenuta con pubblico rogito del 21 luglio 1608 - oltre che dai suddetti due altari al Santo fondatore dell'Ordine ed a Sant'Andrea, è convalidata dagli otto dipinti in tela (quattro per lato) rappresentantii principali episodi della vita dei due Santi.

LA CRIPTA

La parte più visitata della Basilica, ove maggiormente si concentrano i devoti del Santo Patrono Antonino, è l'lpogeo o Cripta, comunemente detta del soccorpo ed occupante tutta lo parte ad est dell' edificio sacro, a livello inferiore di quello con ingresso diretto dalla omonima piazza ed avente accesso da due scale in marmo in prosieguo delle due navate laterali. L'intera area è sostenuta da otto colonne di marmo pregiato recuperate dagli antichi templi pagani della zona, sulle quali si sviluppano gli archi di sostegno: quattro più piccoli all'interno della balaustra, che circoscrive lo zona dell'altare, e quattro piùgrandi all'esterno.
Si possono ammirare sei tele del pittore sorrentino Carlo Amalfi (1707-1787) raffiguranti, ancora, i santi compatroni di Sorrento: i quattro vescovi San Renato, San Valerio, Sant'Attanasio e San Bacolo e gli altri Santi Gennaro di Napoli e Nicola di Bari. Le altre pareti del soccorpo sono arricchite dagli ex voto, che sono lo testimonianza della fede nel Santo e delle grazie ricevute, e da una cospicua serie di "quadri" riproducenti prodigiosi salvataggi marinari.
Al centro della cripta si erge l'altare, sul quale è posta una statua del Santo, alle cui spalle c'è la lampada perenne ad olio con lo lamina d'argento che i visitatori palpeggiano, recitando la preghiera ivi riportata a ricordo del famoso miracolo di Sant'Antonino di guarigione del Vescovo sorrentino.
Si narra che all'epoca della vita di Sant'Antonino il vescovo di Sorrento (probabilmente Amando), cavalcando una mulo, presso lo porta della città fu sbalzato di sella e, cadendo, si fratturò una gamba. Con altri lo visitò il Santo Abate Antonino, che lo rassicurò di una invocazione alla Madonna. Infatti, durante lo notte, il Vescovo sognò il Santo che, prendendo dell'olio da un'ampollina che aveva in mano lo Beata vergine, gli unse la gamba fratturata. Al mattino il prelato si trovò guarito. Da qui è nata lo devozione di ungersi le mani alle spalle dell'altare del Santo e di segnarsi con fede.
Negli estremi angoli laterali (alle spalle dell' altare del Santo) esistono due altarini: quello di sinistra presenta il quadro di maggior valore artistico di tutta lo basilica, un affresco della Madonna delle Grazie del secolo XIV, proveniente dalle mura della città e quindi ritenuta lo testimonianza sorrentina più antica alla Madre di Dio; quello a destra con il famoso Crocifisso, in legno ricoperto da una guaina in argento, che è portato in processione o in occasione di eventi ecceziònali o per penitenza in gravi calamità pubbliche.

La prima solenne processione di penitenza è registrata dal 17 febbraio 1703, in occasione dei continui terremoti che si verificavano in Napoli e nel Golfo. Quattro anni dopo (12 febbraio 1707) analoga processione si svolse per lo riparazione all'interdetto cui da anni era sottoposta lo città e che fu tolto il 25 maggio successivo, così come nel maggio del 171 °, non essendosi verificato il miracolo di San Gennaro a Napoli, per evitare, come si prevedeva in simili occasioni, imminenti disawenture nuovamente si portò in processione il miracoloso Crocifisso. Molte altre ancora sono state le occasioni di una tale processione, di cui le ultime, in memoria, sono quelle in occasione della eruzione del Vesuvio del 1984 e dell'anno della Conversione indetto da Giovanni Paolo Il: in tale occasione dietro al Crocifisso recato dall'Arcivescovo Mons. Zama sfilarono i quattro Sindaci delle Città da Sorrento a Meta.
Le due balaustre di marmo lungo le scalinate di accesso alla cripta sono state scolpite nel 1753, mentre gli affreschi del pittore Pietro Anton Squilles (del 16991 sono stati coperti di stucchi nel 1778.
Questa parte della basilica è ricca delle testimonianze dei miracoli del Santo (un'altra piccola parte è nel locale d'ingresso alla sagrestia). Vi è tutta un'esposizione di quadri degli interventi miracolosi per lo salvezza di naviganti, di cui Sant'Antonino è stato sempre ritenuto efficace patrono, mentre una serie di bacheche racchiudono gli ex voto in argento di prodigi soddisfacenti le invocazioni dei fedeli per guarigioni nel corpo.

LA SAGRESTIA
Passando alla sagrestia (molto ampia, sviluppata in più ambienti e munita di due ingressi) si incontrano molte preziose testimonianze dell'antichità del tempio e della devozione dei fedeli.
I sei "bozzetti" degli ovali (1778), esposti nel succorpo, del pittore sorrentino Carlo Amalfi; una tavola ad olio con una Madonna con Bambino (fra le cose più ammirate da Vittorio Sgarbi, in una delle sue visite alla basilica); un'altra immagine della Madre di Dio, di stile bizantino, nella saletta del Rettore ed altre opere nella sala della vestizione, tra cui una magnifica tavola ad olio che mostra lo Vergine Maria tra i due Santi com patroni dell'Archidiocesi, Sant'Antonino e San Catello, opera del 1539 di Luca de Maxo, e una scultura lignea del '600 raffigurante lo Madonna del Rosario e un grande crocifisso ligneo.

La sagrestia è un piccolo museo: infatti ai quadri del patrimonio della basilica si aggiungono altri capolavori, oggetti di più o meno recenti donazioni al Santo a dimostrazione della sempre viva devozione e della costante fede nel suo patrocinio. Così si possono tra l'atro ammirare un presepe in miniatura del Settecento ricco di pastori e di animali, donato di recente, e una ricostruzione plastica del miracolo della balena.

Testo tratto dal libro "La basilica di Sant'Antonino a Sorrento" di Antonino Cuomo

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La Basilica di Sant'Antonino - Comune di Sorrento (NA)

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Sant'Antonino, acquerello del pittore Domenico Coppola, 1901 LA STORIA La chiesa più frequentata in Sorrento, lo più preziosa e lo più legata alla storia ed alla devozione dell'intera penisola è lo Basilica di Sant'Antonino Abate, Patrono della Città e dell'Antica Archidioces; Essa è stata costruita presso lo vecchia chiesa di Sant'Agrippino, vicino alla quale sorse l'Oratorio di San Martino, realizzato - secondo lo tradizione - dallo stesso Santo.

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museo Correale

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Museo Correale di Sorrento un documentario di Valerio TRUFFA

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Museo Correale di Terranova secondo wikipedia

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Il museo Correale di Terranova è un museo archeologico, pinacoteca e galleria d'arte di Sorrento: al suo interno conserva mobili del XVII secolo, dipinti che vanno dal XV al XIX secolo, reperti archeologici e porcellane, soprattutto della scuola di Capodimonte.

I fratelli Pompeo e Alfredo Correale, conti di Terranova, rimasti scapoli, scrissero nel testamento che alla loro morte tutte le opere d'arte in loro possesso, accumulate nel corso degli anni dalla famiglia, non andassero perdute e quindi proponevano la creazione di un museo, in una villa di loro proprietà: fu così che nel 1902 venne costituita la fondazione Correale di Terranova e nel 1924 il museo fu inaugurato; tuttavia questo è rimasto chiuso per molto tempo a causa di diverse controversie ed è stato definitivamente aperto al pubblico nel 1989.

Il museo Correale di Terranova è ospitato in una villa settecentesca, utilizzata come residenza estiva dai conti di Terranova, Villa Correale, chiamata anche Villa della Rota: questa ha una pianta rettangolare, con facciata caratterizzata da due corpi laterali che sporgono ed una zona centrale con due file di archi sovrapposti, ognuna con tre campate con pilastri listati; il portale d'ingresso è un arco a tutto sesto e la chiave di volta è decorata con lo stemma dei Correale. Internamente il museo si compone di ventiquattro sale distribuite su tre livelli, più un sottotetto utilizzato per le mostre temporanee.

Al pianterreno si trova la sala dedicata ai fondatori con i loro ritratti e l' albero genealogico della famiglia Correale, realizzato nel XIX secolo; seguono quindi le sale dedicate alla storia di Sorrento: in particolar modo sono presenti arredi quali sedie, tavoli in stile Luigi XV, uno scrittoio del 1910 che serviva anche da leggio, scacchiera e toletta, opera di Giuseppe Gargiulo, scatole e scrigni, molti risalenti al XIX secolo e decorati con tarsie e mosaici in legno raffiguranti scene di vita popolare e dipinti storici; la maggior parte di queste opere sono state donate dal cavaliere Silvio Salvatore Gargiulo nel 1937. Si prosegue con gli ambienti dedicati all' archeologia: in uno sono conservati reperti provenienti dalla città e dalla costiera sorrentina, in particolar modo dalle necropoli, e si tratta di ceramiche attiche, oggetti in bronzo di epoca preistorica e marmi greco- romani, tra cui un' ara scolpita con episodi commemorativi dell'inaugurazione del tempio di Vesta sul Palatino e sui cui doveva probabilmente poggiare una statua di Augusto; in un'altra sala invece sono posti reperti di epoca medioevale, in particolare quelli provenienti dall'antica cattedrale di Sorrento, come colonne, plutei e frammenti dell' ambone. Sempre al pianoterra si trova una biblioteca, istituita il 10 ottobre 1918 ed aperta il 10 marzo 1924: raccoglie circa seimila tra volumi ed opuscoli e quattrocento manoscritti, che partono dal XVII secolo e trattano di letteratura italiana e straniera, botanica, storia sorrentina, medicina, archeologia campana e varie edizioni delle opere di Torquato Tasso, di cui qui si conserva la maschera mortuaria; queste opere, alcune arricchite con tavole ed incisioni, vennero donate inizialmente da Silvio Salvatore Gargiulo, Manfredi Fasulo e Mariano Vervena, mentre altre nel corso degli anni dal comune di Sorrento, dalla biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, dal Circolo Sorrentino e dalla congregazioni dei Servi di Maria, oltre a numerosi privati.

Uno scalone d'onore, realizzato nel XVIII secolo su disegno dell' ingegnere Giovan Battista Nauclerio, conduce ai piani superiori, i cui pianerottoli sono abbelliti balaustre in piperno. Al primo piano è posta la galleria che contiene pitture che seguono la corrente manieristica: le opere, realizzate tra il XVI ed il XVII secolo, vennero dipinte da artisti come Andrea Vaccaro, Micco Spadaro, Paolo De Matteis, Giacomo del Pò, Giuseppe Bonito, Salvator Rosa, Belisario Corenzio, Artemisia Gentileschi, Giuseppe Pascaletti e Francesco De Mura; seguono altre sale, di cui una dedicata ai pittori fiamminghi come Pieter Paul Rubens, Abel Grimmer, Frans Vervloet e Michiel Sweerts ed una alle porcellane orientali risalenti al XVII e XVIII secolo ed agli arredi dello stesso periodo. Nelle prime quattro sale del secondo piano sono raccolti dipinti realizzati tra il XVII e XIX secolo con tema delle nature morte realizzati da artisti quali Giovan Battista Ruoppolo, Tommaso Realfonso, Aniello Ascione, Giovanni Battista Casissa e Gaetano Cusati; segue poi una sala dedicata ad Andrea Belvedere, un musicista e scenografo del XVII secolo, una sala con dipinti di paesaggi realizzati da pittori stranieri quali Gaspard Dughet e Frans Vervloet, una sala con dipinti che seguono la Scuola di Posillipo ed infine una sala che espone orologi sia di fattura italiana che estera del XVIII secolo, oltre a vetri di Murano e Boemia ed argenti sempre dello stesso periodo.

Al terzo piano è esposta una vasta collezione di porcellane provenienti dalle fabbriche di Meissen, Sèvres, Bow, Vienna, Doccia e Capodimonte. Tra le antiche maioliche di Castelli, quelle dipinte da Bernardino Gentili il Giovane. Intorno alla villa che ospita il museo si apre un giardino: questo ospita alcuni alberi secolari come una Araucaria excelsea, diverse piante tropicali tra cui una Ceiba speciosa, un boschetto di Camelie japoniche ed un vasto agrumeto; un viale costeggiato da platani conduce ad una terrazza che si affaccia sul mare, con panorama sul golfo di Napoli.

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Il museo Correale di Terranova è un museo archeologico, pinacoteca e galleria d'arte di Sorrento: al suo interno conserva mobili del XVII secolo, dipinti che vanno dal XV al XIX secolo, reperti archeologici e porcellane, soprattutto della scuola di Capodimonte.

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Museo e leggende legate a Sorrento

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La Fondazione Correale di Terranova fu istituita nel 1902 grazie ai lasciti testamentari di Alfredo e Pompeo Correale discendenti di una famiglia di Conti sorrentina.
Venne così istituito l'attuale Museo intitolato con il loro nome all'interno della "Villa alla Rota" di loro proprietà, con l'ordine di ospitare le loro collezioni di arte pittorica e decorativa. La donazione Correale comprende inoltre un giardino ed un vasto fondo rustico, le cui rendite, per volontà dei Fondatori, devono contribuire al mantenimento dell'Ente.
Il Museo, inaugurato nel 1924 da Giovanni Gentile, è suddiviso su tre piani con 24 sale. Dalla terrazza della villa si gode un bellissimo panorama, aperto sul Golfo di Sorrento, si passa poi al giardino del Museo, una tranquilla passeggiata tra piante secolari e platani che conduce ad un belvedere che cade a strapiombo sul mare

Il museo ha la forma di un rettangolo, che presenta al piano terra, sulla facciata principale orientata a ovest, due corpi sporgenti; al centro vi sono tre campate arcuate e con pilastri listati. La campata di mezzo inquadra il portale d'ingresso che presenta un arco a tutto sesto e piedritti con bugne lisce Lo stemma dei Correale è in marmo ed è posto sulla chiave di volta dell'arco.
Simmetricamente rispetto a questo motivo centrale, sporgono in avanti, formando una corte aperta verso la strada, due corpi bassi che fungono da terrazze al piano nobile dell'edificio.

Al piano terra si può visitare la sezione archeologica che propone al visitatore una ricca testimonianza della storia antica di Sorrento. I reperti risalgono all'età imperiale, è presente un'ara scolpita sui quattro lati con episodi commemorativi dell'inaugurazione del tempio di Vesta sul Palatino; su di essa probabilmente c'era una statua dedicata ad Augusto. Nella sala inoltre si possono ammirare reperti provenienti dalle necropoli della Penisola Sorrentina, frammenti di plutei, amboni scolpiti a pegasi, grifoni ed aquile risalenti al IX- XII secolo.
Sempre nelle sale del piano terra sono esposti dipinti e arredi. La sezione pittorica propone il ritratto, risalente alla seconda metà del sec. XIX, che raffigura Alfredo Correale, la moglie Angelica De' Medici ed il conte Pompeo Correale. A destra c'è l'albero genealogico della famiglia e la livrea del casato. Pregevole è anche la sezione degli arredi con cassettoni e comodini napoletani del XVII secolo, intarsiati con strumenti musicali e maniglie in smalto francese; sedie e trumeaux stile Luigi XV. Sono da ammirare le sedie, tavole e pannelli della tarsia sorrentina, dono dello scrittore Silvio Salvatore Gargiulo. Ricca la collezione di orologi francesi ed inglesi del XVII - XIX secolo, vetri di Murano e Boemia, argenti del Settecento.
Dal lato sinistro dell'atrio si accede allo scalone d'onore che porta ai piani superiori, disegnato nel corso del '700 dal Regio Ingegnere Giovan Battista Nauclerio. I pianerottoli sono abbelliti da balaustre in piperno con motivo di volute.
Al primo piano sono due le sezioni che si possono ammirare: la pittorica e quella delle porcellane. La sezione pittorica propone ritratti di gentiluomini e dame nonché paesaggi.
Sono di matrice caravaggesca la "Pietà" di A. Vaccaio e Sant'Ignazio. I paesaggi sono di Domenico Gargiulo e "Marina con pescatori" di Salvator Rosa.
Nella sezione delle porcellane vi sono orcellane orientali dei secc. XVIII-XIX. All'ingresso del secondo piano, uno splendido arredo da farmacia, lavoro napoletano del Settecento, contiene parte di un servizio di piatti in maiolica di Marsiglia, (seconda metà del secolo XVIII), Manifattura Veuve Perrin.
Al secondo piano sono esposti quadri della scuola di Posillipo ( Giovan battista Ruoppolo, Andrea Belvedere, Gaetano Cusati). La scuola era formata da artisti napoletani e stranieri. Questi ultimi, infatti, giunti in Italia sull'onda del Grand Tour dipingevano sul posto dei piccoli quadri che rappresentavano con vivacità di colori ed immediatezza le caratteristiche del paesaggio sorrentino e napoletano.

La famiglia Correale

Il cognome "Correale" rimanda al ducato bizantino dove, fin dal X secolo, era presente un Ordo curialum, ossia una corporazione di curiali, professionisti ai quali era dato potere certificatorio e probatorio nella redazione di documenti pubblici e privati.
Secondo lo storico Francesco Pansa, i primi Correale, insediatisi nel corso del XIII secolo a Sorrento, provenivano dalla città di Scala. Alla famiglia fu concessa la donazione burgensatica di un territorio demaniale il 13 luglio 1428 dalla regina Giovanna II d'Angiò. Il territorio denominato "Capo Cervulo" si estendeva dalla prima Porta di Sorrento fino al mare. Il privilegio fu confermato da Ferdinando d'Aragona con un diploma del 4 novembre 1481 a Nicola Correale.
Su Capo Cervolo i Correale investono notevoli somme di denaro e riescono a farlo diventare un porticciolo mercantile, invidiato dalle altre famiglie sorrentine.
Nel 1535 Onofrio Correale sposa Ippolita de Rossi, sorella di Porzia, madre del celebre Torquato Tasso, i cui scritti originali sono conservati nella biblioteca del museo. In seguito, nell'800, i Correale si presentano come una famiglia nobile che vive fra Napoli e Sorrento, dedita ad interessi culturali e mondani. I Correale sono registrati nel Registro delle Piazze chiuse col titolo di "Conti di Terranova".
Dal matrimonio di Francesco Maria Correale con Maria Clelia Colonna nascono nel 1827 Alfredo, e nell'agosto 1829 Pompeo.
Particolare attenzione fu dedicata all'educazione dei fratelli Correale, che, tra l'altro, presero lezioni di disegno da maestri internazionali dell'epoca, come Teodoro Duclère e Giacinto Gigante. Nel decennio 1858-68 Alfredo e Pompeo Correale, scapoli trentenni, compiono una serie di viaggi in Europa. Dotati di un bagaglio di istruzione - documentato nel registro di note e spese tenuto dalla madre, Clelia Colonna Correale - costituito da lezioni di italiano, francese, inglese, musica, canto, ballo e disegno, nonché legge, matematica e fisica; quindi ben attrezzati anche per conoscere il moderno gusto europeo per le arti applicate occidentali e orientali, si muovono per visitare, fra l'altro, il parigino Museo Cluny, quello londinese di Kensington, il museo industriale di Torino.
Ma un altro evento, che sicuramente contribuì a suggerire ad Alfredo e a Pompeo l'idea del loro 'museo' fu l'Esposizione nazionale di Belle Arti di Napoli, nel 1877. Il merito più grande di Alfredo e Pompeo fu quello di pensare alla collettività e a quelli che sarebbero venuti dopo di loro. I due fratelli desideravano rendere partecipe il pubblico della straordinaria ricchezza, proprio in virtù della varietà e unicità di oggetti, della collezione di famiglia, che fu perciò donata insieme alla propria casa alla città di Sorrento. Pompeo Correale muore celibe il 12 Aprile 1900; il fratello Alfredo, sposato nel 1878 con Angelica de' Medici dei Principi di Ottajano, muore il 16 agosto 1902.

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Museo Correale Sorrento Museo Correale di Terranova

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La Fondazione Correale di Terranova fu istituita nel 1902 grazie ai lasciti testamentari di Alfredo e Pompeo Correale discendenti di una famiglia di Conti sorrentina. Venne così istituito l'attuale Museo intitolato con il loro nome all'interno della "Villa alla Rota" di loro proprietà, con l'ordine di ospitare le loro collezioni di arte pittorica e decorativa.

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Sorrento - Visita alle ceramiche del Museo Correale

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La prima puntata prende le mosse da Capri, un'isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Entreremo a Villa Jovis, scelta da Tiberio come centro di comando dell'Impero Romano, e dentro Villa Lysis, scenario di un amore tragico. Poi saremo al Palazzo Reale di Torino, il luogo dove si sono svolti incontri e sono state prese decisioni che hanno scandito la storia dell'Unità d'Italia. Attraversare le sue immense, magnifiche e sfarzose sale è come fare un viaggio nel passato, nei cinque secoli di storia che qui sono andati in scena. L'ultima tappa è a Roma tra le sue fontane e i suoi acquedotti. Testimoni d'eccezione: Carlo Verdone a Roma, Mario Martone a Capri e Arturo Brachetti a Torino.

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Meraviglie - S2020 - Da Capri a Roma "regina delle acque" - Video - RaiPlay

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La prima puntata prende le mosse da Capri, un'isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Entreremo a Villa Jovis, scelta da Tiberio come centro di comando dell'Impero Romano, e dentro Villa Lysis, scenario di un amore tragico.

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Historic Center of Anacapri Walking tour 4K/60fps

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Fu uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo, fratello maggiore di San Pietro e prima di incontrare Gesù fu discepolo di Giovanni Battista, a sua volta uno dei primi a seguire Gesù. Parliamo di Sant'Andrea, apostolo, santo patrono di Amalfi. Andrea predicò in Romania, Ucraina e Russia, e morì martire a Patrasso, in Grecia, crocifisso su una croce ad X (da qui il suo nome, croce di Sant'Andrea).

Il suo corpo fu poi portato a Costantinopoli e nel 1206, durante la sua occupazione nel corso della crociata, il cardinale Pietro Capuano, di Amalfi, trasferì le reliquie nella sua città, dove sono attualmente custodite.

Secondo la tradizione ortodossa, Sant'Andrea è denominato Protocletos o il Primo, perché fu il primo tra i discepoli di Giovanni Battista ad essere chiamato dal Signore Gesù presso il Giordano.

Addirittura, nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, è riferita l'ora ("le quattro del pomeriggio") del suo primo incontro e primo appuntamento con Gesù.

La festa di S.Andrea, sul calendario, è fissata per il 30 novembre, ma ad Amalfi viene celebrata più volte all'anno. La prima è il 28 gennaio, festa della reliquia; la seconda la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta; la terza il 7 e l'8 maggio, traslazione delle reliquie (detta "Sant'Andrea a'quaglia").

Ma le più imponenti sono quella del 26 e 27 giugno, miracolo di Sant'Andrea, e quella del 29 e 30 novembre, festa patronale.

Il giorno prima della festa di giugno, la mattina, si tengono l'esposizione della statua, la sfilata della banda e le messe. La sera, in cripta, a conclusione del triduo, i vespri e la celebrazione della Manna.

La sera del 27 giugno, invece, parte una processione che attraversa le vie del paese, seguita dalle marce sinfoniche e dallo spettacolo pirotecnico a mare.

Alle cinque di mattina del 30 novembre, invece, accompagnata da fuochi pirotecnici e campane, sfila la banda. A mezzogiorno, la processione parte per un percorso più breve rispetto a quello di giugno. La giornata è chiusa da fuochi pirotecnici.

Sant'Andrea salvò la città nel 1544, quando a mare apparvero navi pirate. Gli amalfitani si raccolsero in preghiera nella cattedrale, chiedendo la protezione del loro patrono. Ad un tratto il mare divenne tempestoso così da costringere le navi pirate ad andar via. Da allora si grida al miracolo.

Fonti: wikipedia; amalfinotizie.it

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Sant'Andrea Apostolo, il santo patrono di Amalfi che salvò la città dai pirati

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Fu uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo, fratello maggiore di San Pietro e prima di incontrare Gesù fu discepolo di Giovanni Battista, a sua volta uno dei primi a seguire Gesù. Parliamo di Sant'Andrea, apostolo, santo patrono di Amalfi. Andrea predicò in Romania, Ucraina e Russia, e morì martire a Patrasso, in Grecia, crocifisso [...]

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La storia di Capri

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L'isola di Capri è situata nel golfo di Napoli e nel golfo di Salerno, tra la penisola sorrentino-amalfitana, Capo Miseno e le isole di Procida e Ischia. Di origine calcarea, la sua sezione più bassa è al centro, mentre i suoi lati sono alti e circondati per lo più da spaventosi precipizi, dove si trovano numerose grotte. La sua orografia è composta, ad ovest dalle pendici del monte Solaro e, ad est dal monte Tiberio

Lo storico e geografo greco Strabone nella sua Geografia, riteneva che Capri fosse stata un tempo unita alla terraferma. Questa sua ipotesi è stata poi confermata sia dall'analogia geologica che lega l'isola alla penisola sorrentina sia da alcune scoperte archeologiche.

Coesistono sull'isola due realtà urbane, diverse tanto per la naturale separazione geografica quanto per tradizioni e origine etnica: Capri e Anacapri. Tale differenziazione si spiega con la naturale vicinanza di Capri al mare: la presenza del porto ha infatti agevolato gli scambi commerciali e culturali con il Regno di Napoli e determinato, di conseguenza, un suo maggiore benessere economico.

Le due comunità erano in eterno conflitto, impegnate a difendere ognuna i propri diritti, esasperate dalla mancanza di vera autonomia che le costrinse ad accettare, nel corso dei secoli, le pressanti pretese degli amministratori inviati dal continente come controllori dell'economia locale. Capri fu visitata da diversi imperatori che fecero costruire ben dodici ville.

Le prime scoperte di epoca preistorica si ebbero più di duemila anni fa, quando, in epoca romana, dagli scavi per la costruzione delle prime fabbriche imperiali vennero alla luce resti di animali scomparsi decine di migliaia di anni prima e tracce di vita di uomini primitivi dell' età della pietra. La vicenda è documentata dallo storico Svetonio ( 75- 140 d.C.) che descrive l'interesse mostrato dall'imperatore Augusto nel custodire resti di vita primordiale ritrovati a Capri nella sua casa, adibita quasi a primo museo della storia di paleontologia e paletnologia ( Vitae Caesarum, 2, 72).

I racconti di Svetonio vennero confermati dai lavori di scavo del 1905- 1906, quando, per un ampliamento del Grand Hotel Quisisana, all'inizio della Valle di Tragara, sotto uno strato di materiale eruttivo e un banco di argilla rossa del Quaternario, affondate in limo essiccato, derivato da un antico bacino lacustre, vennero alla luce ossa gigantesche di mammiferi estinti come l' Elephas primigenius (mammut), il Rhinoceros merckii e l'Ursus spelaeus.

Fu il medico e naturalista Ignazio Cerio (Ignacio el Cartero) a riconoscere e a conservare questi fossili insieme ad armi in pietra, quali quarzite scheggiate e appuntite, triangolari o amigdaloidi (a forma, cioè, di mandorla). Altre importanti scoperte sono state fatte nella grotta delle Felci, situata sopra Marina Piccola, in località Le Parate, a Petrara, in via Tiberio e via Krupp, a Campitello e alla Grotta del Pisco, tutti ritrovamenti che hanno sottolineato la presenza di vita dalla fine dell' età neolitica all' età del bronzo.

È Ulisse, l'eroe leggendario dell' Odissea, l'emblema dei coraggiosi marinai che, attraverso rischiosi e lunghi viaggi, giunsero in Sicilia e nell'Italia meridionale, creando così le prime comunità greche. L'opera omerica non sembra pura invenzione poetica, dal momento che pare essere confermata anche dalla toponomastica. E anche la successiva tradizione letteraria colloca la maggior parte delle avventure dell'Odissea in Sicilia e nel versante occidentale dell'Italia meridionale. Le Sirene, ad esempio, vengono descritte da Servio, nel suo Commento all'Eneide ( In Aen., 5, 864), come creature metà uccello e metà donna (una cantava, una suonava il flauto e una la lira) che sarebbero vissute prima a Pelorias e poi a Capreae (antico nome dell'isola), adescando i marinai con i loro canti (ma Servio, più realisticamente, annota che si trattava di prostitute che mandavano in rovina i marinai).

La presenza dello scoglio delle Sirene a Marina Piccola è frutto forse della fantasia di qualche erudito del Settecento venuto a conoscenza del commento di Servio. È anche vero, però, che l'idea che le Sirene risiedessero a Capri è favorita dalle caratteristiche naturali dell'isola, ricca di distese verdi e di pericolosi precipizi che la rendono tanto simile alla descrizione di Omero e all'isola fiorita descritta da Esiodo.

A partire dall' VIII secolo a.C., i Greci cominciarono a percorrere tutto il Golfo di Napoli e, secondo Livio (8, 22, 5-6), si insediarono inizialmente sull'isola di Ischia e, sulla terraferma, a Cuma; solo più tardi giunsero a Capri.

La storia della colonizzazione, inoltre, lega leggendariamente Capri al popolo dei Teleboi, abitanti delle coste dell' Acarnania e delle isole greche dello Ionio. Virgilio, infatti, narra nell' Eneide che uno dei nemici di Enea era Ebalo, figlio della ninfa Sebetide e di Telone, re dei Teleboi di Capri e signore di gran parte della Campania:

Nel VII e VIII secolo a.C. tutta la vita politica e marittima del Golfo di Napoli gravitava intorno a Cuma, mentre Capri non ebbe una funzione altrettanto importante. Lo storico Strabone racconta che "nei tempi antichi a Capri vi erano due cittadine in seguito ridotte ad una sola" ( Geografia, 5, 4, 9, 38).

Sicuramente una delle due cittadine era collocata dove sorge l'odierna Capri. Ciò è confermato dalla presenza di resti delle mura di fortificazione, costruite con grandi massi di calcare pseudopoligonale nella parte inferiore e da blocchi squadrati nella parte superiore, visibili dalla terrazza della funicolare e in un tratto alle falde del Castiglione; questi, insieme ad altri tratti andati ormai distrutti, chiudevano l'antico abitato (V-IV secolo a.C.). Sembra, inoltre, che la prima cittadina fosse anch'essa il risultato di due nuclei: uno, in alto, tra il monte San Michele e il Castiglione e l'altro in prossimità del porto.

Per quanto riguarda la seconda cittadina, tante ipotesi sono state avanzate, ma la più attendibile è quella che la riconduce ad Anacapri in base anche all'esistenza della Scala Fenicia che la collegava al porto.

Fin dalla sua prima colonizzazione, quindi, la naturale conformazione dell'isola portò alla creazione di due comunità, una a levante con alture digradanti verso le marine a settentrione e meridione, e una a ponente costituita da un grande altopiano, dalle scoscese pendici del Solaro e priva di possibilità di approdo.

Fu così che l'isola di Capri ebbe un abitato alla marina (Capri) e uno sul monte (Anacapri), come le isole greche dell' Egeo. A differenza di Capri che aveva due marine d'approdo (la Grande e la Piccola), Anacapri ne era priva e dovette cercare un collegamento con la marina dell'altra cittadina attraverso un sentiero rupestre che diede origine alla Scala Fenicia; scavata in parte nella roccia, la scala risale tortuosamente il ripido pendio, congiungendo il porto ad Anacapri. Da rilevare che, nonostante la sua denominazione, non può essere stata realizzata dai fenici, ma fu opera dei coloni greci.

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" Insula parva quidem, quondam tamen aemula Romae
Caesaribusque viris hospita digna fuit. "

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" Piccola è l'isola, tuttavia un tempo fu rivale di Roma
e degna di accogliere anche uomini imperiali "

Una suggestiva veduta doveva cogliere coloro che navigavano attraverso il Golfo di Napoli in epoca imperiale, quando Capri, bella già nelle sue forme naturali, era anche arricchita da prestigiose costruzioni: a est sorgeva la fortezza di Tiberio, vicino al porto il palazzo di Augusto e sulla sommità della Scala Fenicia la villa imperiale successivamente sostituita dalla villa San Michele di Axel Munthe.

Il ruolo rivestito da Capri in epoca romana fu notevole. La svolta che segnò la storia dell'isola fu nel 29 a.C., quando Cesare Ottaviano, tornando dall'Oriente, sbarcò a Capri dove, secondo il racconto di Svetonio, una quercia vecchissima cominciò a dar segni di vita. Il futuro Augusto, interpretando questo come un segno favorevole, tolse Capri dalla dipendenza di Napoli (sotto la quale viveva dal 328 a.C.), dando in cambio la più grande e fertile isola di Ischia e facendola diventare dominio di Roma ( Vitae Caesarum, 2, 92).

Fu così che la comunità greca presente a Capri venne a contatto con quella romana e l'isola iniziò la sua vita imperiale, diventando il soggiorno prediletto di Augusto e dimora di Tiberio per dieci anni, centro quindi della vita mediterranea di Roma. Oltre all'interesse per la raccolta di fossili ed armi preistoriche, ad Augusto si devono la nuova costituzione giuridico-amministrativa dell'isola, affidata come patrimonium principis a liberti procuratores, e le prime fabbriche imperiali.

Nel racconto di Svetonio sull'ultimo viaggio di Augusto ( Vitae Caesarum 2, 98, 4) si narra che egli fosse solito chiamare la città Apragopolis, cioè "città del dolce far niente", e con quel nome venisse battezzata tutta l'isola, o perlomeno la parte di essa dove sembrava fosse situata anche la tomba del suo fondatore Masgaba.

Augusto morì a Nola nell'agosto del 14 d.C. Suo successore fu Tiberio il quale tanto ereditò la predilezione per Capri, che vi si trasferì per dieci anni, abbandonando la dimora imperiale di Roma.

L'isola, priva di porti naturali, ma ricca di scoscesi dirupi, piacque al nuovo imperatore per la sua naturale inaccessibilità. Ben presto, però, la necessità di essere continuamente in contatto con il governo e la flotta di Miseno lo fecero ricredere; di conseguenza sentì l'esigenza di creare un porto alla "Grande Marina", dove la spiaggia meglio lo consentiva e dove ancora sorge: la presenza di alcuni resti dell'antico porto lungo le pendici di Palazzo a mare ne fanno però supporre l'esistenza già in epoca di Augusto. La nuova infrastruttura e l'eccelsa Torre del Faro a villa Jovis, destinata a trasmettere e ricevere notizie dal faro del Capo Atheneo (nella penisola sorrentina) e da quello di Miseno, attraverso fumate e fuochi, permisero una migliore comunicazione dell'isola con l'impero.

Durante un viaggio lungo le coste campane e laziali, un malore costrinse Tiberio a fermarsi in una villa a Miseno, dove morì il 16 marzo del 37 d.C.

Merito di Augusto e Tiberio fu la costruzione di numerose ville imperiali. Le tre più importanti furono villa Jovis, Damecuta e Palazzo a Mare. Quest'ultima, secondo Maiuri, fu residenza ufficiale di Augusto, preferita al nucleo residenziale di Torre per la sua vicinanza all'approdo e la sua collocazione all'ombra e in luogo poco ventilato (fattori favorevoli alla cagionevole salute dell'imperatore).

Le notevoli dimensioni delle nuove ville e l'aumento della popolazione comportarono la realizzazione di cisterne per l'approvvigionamento idrico mediante la raccolta di acqua piovana.

Diverse soluzioni interessarono le ville capresi, come quella di villa Jovis, dove più cisterne vennero riunite nel corpo centrale della villa. Ma, per la maggior parte, erano cisterne scavate nel vivo della roccia, ricoperte di buon intonaco signino a tenuta idraulica, intercomunicanti e intramezzate da muri per meglio permetterne l'utilizzazione e la distribuzione, provviste, le più vaste e profonde, di vasche di sedimentazione e di scale di discesa per l'annuale svuotamento e rinettamento, coperte da una volta che funzionava da piano raccoglitore.

Oltre le cisterne delle ville venne realizzato un pubblico serbatoio nella località di Soprafontana o di Maruscello.

Per quanto riguarda l'abitato, Maiuri parla di uno spostamento della popolazione verso la marina, lungo le contrade Aiano, Campodipisco, Villanova e Truglio, dove sorgerà la chiesa di San Costanzo.

Con la fine dell'epoca imperiale, Capri ritornò a far parte dello Stato napoletano e iniziò a diventare il centro di scorrerie e di saccheggi da parte di pirati, ben motivati dalla posizione dell'isola sulla rotta fra Agropoli ed il Garigliano.

Nonostante questi diversi influssi artistici, quattro chiese sono riuscite a conservare i loro originari caratteri e la loro semplicità, rimanendo incontaminate da rifacimenti posteriori: la Chiesa di Sant'Anna, quella di San Michele, quella di Santa Maria di Costantinopoli e la parrocchia di San Costanzo.

Nel 987 venne consacrato il primo vescovo caprese per ordine di Papa Giovanni XV, nella chiesa di San Costanzo, prima cattedrale dell'isola, sorta nel borgo medievale e intorno alla quale si raccoglieva la popolazione che risiedeva presso Marina Grande.

Capri, abbandonata a sé stessa e flagellata da numerose scorrerie musulmane, vide i propri abitanti costretti ad abbandonare Marina Grande per rifugiarsi sulle alture ai piedi del Castiglione. A quanto pare, però, quest'ipotesi sembra sia stata messa in discussione dall'esame del disegno cartografico opera del geografo arabo Edrisi, nella quale è evidente la presenza di una zona abitata intorno al porto. La stessa presenza, tra l'altro, della chiesa di San Costanzo fa pensare che la popolazione, avvistata una nave saracena, si mettesse in salvo dietro le mura della città alta e nella grotta di Castiglione, pregando San Costanzo suo protettore.

Con gli Angioini, Capri ebbe il suo primo signore nel conte Giacomo Arcucci, che nel 1371 fondò la Certosa di San Giacomo nella valle fra il Castiglione e il Monte Tuoro, su un territorio donato dalla regina Giovanna I, prima regale protettrice della casa angioina. Numerosi furono i privilegi concessi dalla monarca e da diversi papi alla Certosa, i cui monaci, grazie al prestigio acquisito, poterono rivestire un ruolo politicamente e socialmente influente.

Intanto, sull'isola continuavano a configurarsi due realtà urbane, opposte "l'una all'altra come due isole", come afferma Berardi, "spazio plurale per decisione culturale più che per conformazione geografica e dunque per costruzione storica più che per natura". L'astio si trasformò in concorrenza nei vantaggi fiscali e alimentari.

Per quanto riguarda l'insediamento medievale, esso trova collocazione a brevissima distanza da Marina Grande dove è situata la coeva chiesa di S. Costanzo (anche se non ne esiste alcuna testimonianza diretta), mentre in seguito si trasferì tra le pendici del Monte San Michele e quelle del Monte Solaro.

Quest'ultimo agglomerato urbano è stato interessato da due distinti fenomeni di formazione urbana, come viene mostrato da Berardi, dei quali uno, il settore orientale, è da considerarsi originario, mentre il secondo, il settore occidentale, che si sviluppa intorno al Palazzo Arcucci, poi diventato Palazzo Cerio, sarebbe dovuto ad una evoluzione successiva, frutto di un potere non locale legato all'ammiraglio del Regno di Napoli. Tra questi due insediamenti, fra il XVII e il XVIII secolo, venne creata un'area di continuità rappresentativa: la piazza.

Il settore orientale (via Longano, via Sopramonte e via Le Botteghe) costituì inizialmente la totalità dell'abitato formatosi forse intorno alla chiesa della Madonna delle Grazie, quando la scarsa popolazione della piana di S. Costanzo decise di trasferirsi sulle alture, per potersi difendere dalle incursioni dal mare. L'insediamento è definito, a nord, dalle mura greche, sulle quali si sono impostate quelle medioevali, costituite dai fronti stessi delle costruzioni, il che è una costante del sistema difensivo locale. A sud, che corrisponde a via Le Botteghe, troviamo probabilmente disposte due porte, una a sud-est nell'innesto con via Fuorlovado ed una a nord all'imboccatura della piazzetta. La densità abitativa, in modo diverso, diventa più sporadica a nord-est, sul pendio ripido del monte San Michele, e a sud-est sul versante che scende verso la Certosa. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che la ripidità del terreno costituiva, insieme al monastero ben fortificato, un elemento di difesa difficilmente raggiungibile dal mare.

Il sistema risulta organizzato da strutture che rendono legati gli edifici che lo compongono: la via spesso corre al disotto delle case mentre queste ultime, che la scavalcano, comunicano tra di loro, in modo indipendente, anche al di sopra di essa. A quanto pare, la città, consapevole dell'insufficienza di qualunque difesa, escogitò un modo per potersi segmentare in infiniti punti a livello del suolo, attraverso i suoi innumerevoli e minuscoli vicoli curvilinei che, al momento opportuno, era possibile chiudere per poter poi comunicare a livello superiore. È come se ad una città di strade ne fosse sovrapposta un'altra, le cui parti sono collegate da sistemi indipendenti che creano una città superiore, anche grazie alla complicità dei cittadini che potevano percorrere l'intero insediamento dopo aver bloccato i vicoli sottostanti ai nemici.

Il versante occidentale, sviluppatosi oltre il Largo Cerio, verso via Madre Serafina, si organizzava differentemente: era legato ai nobili e alla Corte, era sede di una società diversa di patrizi, dei loro seguiti e dei loro ospiti, lentamente emersa nel corso del XIV secolo. Nello stesso Largo, in corrispondenza del quale troviamo la scalinata che lo collega alla piazzetta, doveva in quell'epoca essere situato il convento di Santo Stefano di cui si dice che la torre campanaria sia ciò che resta.

Il 24 ottobre 1496 Federico I di Napoli stabilì la parità tra Capri ed Anacapri, riconoscendo a questa le stesse franchigie ed immunità dell'altra, separandone le amministrazioni e le rendite, atto confermato poi dal Generale Consalvo di Cordova il Gran Capitano, primo viceré della dinastia spagnola di Ferdinando il Cattolico.

Come tutta la penisola Sorrentino-amalfitana, l'isola di Capri farà parte dell'antico e prestigioso Principato di Salerno.

Intanto, le continue scorrerie dei pirati degenerarono durante l'impero di Carlo V ed il governo del suo grande viceré Don Pietro di Toledo, quando le flotte corsare guidate dallo spietato Kheir-ed-Din, soprannominato il Barbarossa, saccheggiarono e incendiarono Capri non meno di sette volte. La peggiore incursione si ebbe nel 1535, quando il Barbarossa si impadronì di Capri ed incendiò il castello di Anacapri, le cui rovine da allora recano il nome di Castello Barbarossa. Nel 1553 una seconda invasione, che si risolse nel saccheggio e nell'incendio della Certosa, fu compiuta dall'ammiraglio Dragut. Il pericolo di incursioni come queste portò Carlo V ad autorizzare gli abitanti a girare armati, e nuove torri vennero costruite a difesa dell'isola, accanto a quelle già esistenti del Castiglione e di Torre Materita.

Solo la conquista da parte della Francia degli stati barbareschi nel 1830 pose fine alla pirateria.

Negli anni successivi, tra 1673 e il 1691, la religiosa fondò altri cinque conventi sulla terraferma ed un altro ad Anacapri mantenendo così una promessa fatta all'arcangelo Michele, che nel liberare Vienna dai Turchi aveva ascoltato una sua preghiera. Di quest'ultimo convento si possono ammirare, oltre le mura che circondano la Casa Timberina dietro la parrocchia di Santa Sofia, la chiesa barocca di San Michele a pianta ottagonale con il suo pavimento in maiolica raffigurante la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso.

In questo periodo, in cui Capri viveva invasioni piratesche ed intrighi ecclesiastici, comparve sull'isola il suo primo turista, Jean Jacques Bouchard, il cui diario, ritrovato nel 1850, rimane una testimonianza importantissima di quegli anni. In esso egli descrive con cura i caratteri paesaggistici e culturali capresi, riuscendo a raccogliere in soli due giorni molte più notizie di chi, dopo di lui, poté fermarsi più tempo.

Più tardi, Ferdinando diede il permesso a Norbert Hadrawa di compiere devastanti scavi, allo scopo di assicurarsi antiche sculture e marmi da riutilizzare nei suoi palazzi.

A quegli anni risale il dissotterramento di Villa Jovis, che assicurò alla cattedrale di Santo Stefano (Capri) il più bel pavimento di marmo della villa imperiale.

Nei primi anni dell' Ottocento l'aspra lotta fra Napoleone I e l' Inghilterra coinvolse anche Capri. L'occupazione della città da parte dei francesi (gennaio 1806) non lasciò tranquille le truppe inglesi, le quali, sbarcate sull'isola nel maggio dello stesso anno, sotto la guida di Sir W. Sidney Smith, riuscirono ad avere la meglio sui loro nemici. Gli inglesi per due anni agirono incontrastati, vi stabilirono una nutrita guarnigione e realizzarono alcune opere di fortificazione che resero l'isola una "Piccola Gibilterra", causando però danni irreparabili alle rovine delle ville imperiali. In quel periodo Capri contava circa 3.000 abitanti.

Il solo che riuscì a annientare le forze inglesi fu Gioacchino Murat, il 4 ottobre del 1808: attraverso un attacco simulato sui due approdi di Marina Grande e Marina Piccola distolse l'attenzione degli inglesi dalla costa occidentale, da dove i francesi riuscirono a risalire la scogliera e a costringere i nemici alla resa e a far loro precipitare in mare un cannone, poi ritrovato sott'acqua nel 2000. Poco dopo la conquista di Capri, i privilegi della Certosa furono annullati da Murat, e il 12 novembre del 1808 i monaci furono obbligati a lasciare l'isola.

I francesi qui rimasero fino alla fine della potenza napoleonica e alla restaurazione borbonica ( 1815), quando Ferdinando IV di Napoli rientrò a Napoli e con il nome di Ferdinando I, secondo le disposizioni del congresso di Vienna, divenne sovrano del Regno delle Due Sicilie.

Capri poté uscire dal lungo periodo di letargo che aveva caratterizzato quegli ultimi anni, affacciandosi all'Ottocento con una nuova veste. Diventò meta di numerosi viaggiatori che la visitarono e ne ammirarono la natura e la celebre Grotta Azzurra, divenuta intanto famosa in tutto il mondo.

A partire dai primi anni del Novecento, approdarono a Capri, per rimanervi più o meno a lungo, Vladimir Lenin, Maksim Gor'kij, Jacques d'Adelswärd-Fersen, Marguerite Yourcenar, Friedrich Alfred Krupp, Pablo Neruda, Curzio Malaparte, Norman Douglas, Sibilla Aleramo, Monika Mann, Roger Peyrefitte.

Meta di poeti, pittori e scrittori, Capri cominciò a conoscere un nuovo sviluppo economico, che poté ovviare al decadimento dell'agricoltura, frutto anche della cacciata dei monaci dall'isola. Parallelamente, diminuì la produzione del vino e quella della seta, poi scomparsa completamente insieme alla produzione del corallo.

Tra il 1927 e il 1946 i due comuni dell'isola furono aggregati in un unico comune. Dopo il 2000 è stato riproposto il ritorno ad un'unica entità amministrativa sull'isola.

Edwin Cerio, Capri nel 600: documenti e note, Napoli 1934.

Amedeo Maiuri, Capri - Storia e monumenti, Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato, Roma 1956

Roberto Pane, Capri mura e volte, Napoli 1965.

Gaetana Cantone, Bruno Fiorentino, Giovanna Sardella, Capri la città e la terra, Napoli 1982.

Immanuel Friedlaender, Capri, Grimaldi & c. editori, Napoli 1989.

* Arvid Andrén, Capri - dall'età paleolitica all'età turistica, Roma, Fondazione San Michele, Finam, 1991, ISBN non esistente.

Salvatore Borà, I nomi di Capri origine e storia di strade, corti e dintorni, luglio 1992 Napoli.

Romana de Angelis Bertolotti, Capri la Natura e la Storia, Zanichelli, Bologna, 2000.

Vasco Fronzoni, Una carronata nelle acque di Anacapri Piccolo Parnaso, Napoli, 2003.

Roberto Berardi, Capri portolano della città, Giunti, Firenze 1994.

The International Association of Lions Clubs distretto 108 YA, Capri le chiese dell'isola, a.s. 1996-1997.

AA. VV.,"1923-1993 Contributi a settanta anni dalla pubblicazione degli "Atti del CONVEGNO DEL PAESAGGIO diG. Galasso.A.G. White.V. Mazzarelli, ed. La Conchiglia Capri, Napoli 1993.

Nadia Verdile, Abbiamo perduto la bussola! Lettere da Capri di Ferdinando IV di Borbone a Maria Carolina d'Asburgo, Il Campano, Pisa, 2010.

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L'isola di Capri è situata nel golfo di Napoli e nel golfo di Salerno, tra la penisola sorrentino-amalfitana, Capo Miseno e le isole di Procida e Ischia. Di origine calcarea, la sua sezione più bassa è al centro, mentre i suoi lati sono alti e circondati per lo più da spaventosi precipizi, dove si trovano numerose grotte.

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La grotta Azzurra

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La grotta Azzurra ha una apertura parzialmente sommersa dal mare, dalla quale filtra la luce esterna che - in questo modo - crea un'intensa tonalità blu di colore, che rappresenta la caratteristica peculiare dell'antro.

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I Faraglioni

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I faraglioni di Capri sono tre picchi rocciosi posizionati a sud-est dell' isola omonima, famosi in tutto il mondo grazie alla suggestiva e storica panoramica offerta dai giardini di Augusto.

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GIRO DELL'ISOLA IN BARCA

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02 - Isola di Capri - Il Giro dell'Isola in barca - by Claudio Gobbetti

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"Legittimo motivo di orgoglio per gli abitanti, Capri ha una piazza: una piazza perfettamente quadrata che a farne il giro vi si impiega non meno di un minuto..."

Piazza Umberto I, spesso chiamata semplicemente Piazzetta oppure chiazza dai locali, è una piazza sita nel comune di Capri.

La piazza, situata ai margini del centro storico caprese, anticamente ospitava l'antico mercato locale; oggi è invece il centro della vita sociale isolana ed è spesso definita un "salotto del mondo", tanto da essere spesso paragonata a piazze quali il Rossio di Lisbona o la San Marco veneziana.

Epoca antica

In età greca la piazza era arroccata lungo il perimetro delle mura difensive, in opera quadrata e poligonale che proteggevano Capri; queste partivano dalle pendici del colle San Michele (in località Tiberio) e costeggiavano l'attuale via Castello fino ad arrivare all'altura del Castiglione.

Oggi il muro è quasi totalmente distrutto; gli unici blocchi rimanenti sono visibili dalla terrazza della piazza, dall'adiacente via Longano e da via Castiglione, la strada che conduceva al termine del muro.

Durante l'età romana, dove si prospettava un lungo periodo di pace in seguito alla , la fortificazione venne parzialmente distrutta, in quanto era diventata inutile e dannosa per il tessuto urbano, allora in fase di espansione.

Del muro si salvarono solamente i tratti che avevano un'utilità strutturale, per la costruzione di edifici o infrastrutture: grazie alle rovine del muro di cinta caprese, infatti, furono sopraelevate le mura angioine.

Scriverà lo scrittore francese Maxime Du Camp:

"Le mura non sono altro che una camicia crollata in più punti e le pietre cadute sono state raccolte dagli abitanti per rappezzare i muri di cinta dei loro giardini"

Epoca medievale

Sul finire del XIV secolo Capri conobbe una vera e propria rivoluzione urbanistica, che vide l'affermazione di un nuovo nucleo abitato, che si affiancò quindi alla già esistente contrada di Cesina.

Il conte Giacomo Arcucci, consigliere della regina napoletana Giovanna I d'Angiò, iniziò in questo periodo la costruzione della sua elegante dimora, scegliendo un luogo sopraelevato rispetto all'insediamento medievale. Fece quindi erigere il suo palazzo nell'area posta frontalmente a via Longano, in un luogo precedentemente occupato da due strutture religiose: si tratta della chiesa di Santo Stefano, che diverrà poi cattedrale, e della chiesetta di Santa Sofia, che verrà abbattuta.

L'imponente costruzione dell'Arcucci tuttavia sconvolse il disegno urbano della cittadella, prima composta quasi esclusivamente da abitazioni che non superavano i due piani. La casa del conte napoletano, e tutti gli edifici che la seguirono (di uguali dimensioni), si guadagnarono quindi la denominazione di "Case Grandi".

Anche la costruzione delle varie porte fortificate (che costituirono per lungo tempo l'unico accesso all'isola) va ricondotto a questo periodo, quando con l'intensificarsi del fenomeno della pirateria diventò necessario il potenziamento del sistema difensivo isolano.

Solo a partire dal XVI secolo piazza Umberto I assunse la sua caratteristica forma quadrangolare. Durante il XVII secolo, invece, ebbe inizio un lento processo di sopraelevazione dell'edificazione del palazzo vescovile, che si avvicinò molto alla ex cattedrale di Santo Stefano. Venne quindi creato anche un passaggio, inizialmente scoperto, per saldare la cappella dell'edificio religioso con la dimora del vescovo, che corrispondeva all'attuale Municipio.

Lo spazio delimitato dalle nuove costruzioni, quindi, diventò lentamente una vera e propria piazza. Questa venne inizialmente impiegata per esercitarsi nelle operazioni di difesa, essendo questi secoli (Cinquecento e Seicento) quelli delle scorrerie dei pirati saraceni, che distrussero perfino il castello Barbarossa, collocato sulla cima più alta dell'isola, il monte Solaro.

Nel 1656 l'isola conobbe anche un'epidemia di peste: proprio nella piazza furono bruciati gli indumenti di coloro contagiati dalla malattia. Venne anche eretta, nella porta di Capri (ubicata nelle immediate vicinanze), una cappella votiva a san Sebastiano.

Passata l'epidemia, nella piazza si svolsero in giorni prefissati feste popolari, processioni e riti religiosi. Lo slargo, inoltre, diventò sede periodica del mercatino caprese, e quindi anche luogo di scambio e spazio riservato alla comunicazione tra i vari componenti della comunità.

Così descrisse la piazza lo storico austriaco Norbert Hadrawa:

"Un piccolo largo, che comincia dalla cattedrale e termina alla casa del doganiere, è il mercato di Capri, dove si spacciano fave ed alcuni frutti, qualche volta i maccheroni, ma la carne quasi mai. Se per disgrazia precipita una vacca da uno scoglio, e resta morta, si pubblica con la trombetta per tutta l'isola che si venderà della carne"

Nella piazza giungevano principalmente contadini, che lì vendevano (o compravano) i prodotti ortofrutticoli: quindi legumi, frutta, ortaggi, vino, olio. Allo stesso modo, i pescatori vendevano "sulla pietra" il loro pescato.

Epoca moderna

L'isola fino all'Ottocento conobbe una situazione di estrema arretratezza, che perdurò fino all' unità d'Italia, quando (grazie ai fondi stanziati dallo Stato e destinati ai comuni poveri) ci fu un vero e proprio processo di rinnovamento che coinvolse anche la Piazzetta.

Innanzitutto venne costruita la "strada Nuova", ufficialmente in onore della neo-capitale italiana, per collegare Capri con Anacapri. Per far innestare la via nella piazza venne demolito (nel 1873) il fabbricato posto nell'area oggi compresa tra il bar Caso e il palazzo Arcucci. Nel 1877- 78, invece, fu ultimata la strada carrozzabile per Marina Grande, in concomitanza con la costruzione di una pensilina alberata per la sosta delle carrozze.

Sempre nella piazza venne costruita la farmacia privata dell'isola, essendo quelle precedenti sempre dirette da un medico di nomina comunale. Gli interventi qui descritti mutano profondamente il volto della piazza e dell'isola stessa, che iniziò a diventare meta privilegiata del turismo.

Alle soglie del XX secolo la piazza diventò a tutti gli effetti il cuore della Capri turistica. Nel 1900 la piazza, fino ad allora anonima, venne intitolata in onore a Umberto I d'Italia, il re appena scomparso, diventando quindi ufficialmente "piazza Umberto I"; mel 1907, invece, venne inaugurata la funicolare di Capri, l'impianto a fune che tuttora connette la piazza al borgo di Marina Grande.

La piazza assunse un carattere più mondano solo quando il caprese Raffaele Vuotto, fra il 1934 e il 1938, aprì il suo bar, il Gran Caffè Vuotto; dopo l'apertura di quest'ultimo, infatti, altri capresi lo seguirono aprendo le proprie imprese e da quel momento la Piazzetta è diventata il cuore della vita sociale dell'isola, tanto da essersi guadagnata il titolo di "salotto del mondo".

Nella piazza sono presenti numerose epigrafi in pietra.

La prima è stata posta in onore del già citato Gennaro Arcucci, conte di Capri:

"Al martire cittadino Gennaro Felice Arcucci, medico insigne, che nel XVIII marzo MDCCC espiava sul patibolo l'amore che sentì per la patria: Capri. Questo marmo consacra monito severo ai tiranni che mal si cementa col sangue in trono. Ammaestramento civile ai popoli che martirio e libertà sono i termini del progresso umano"

La seconda è invece dedicata al pescatore Francesco Spadaro, noto in quanto si faceva raffigurare sulle cartoline:

"Al più famoso dei marinai isolani, Francesco Spadaro, che impresse la sua immagine sui più bei panorami"

La terza ricorda invece il regnante italiano Vittorio Emanuele II:

Una quarta lastra è stata invece posta in memoria dei caduti delle due guerre mondiali residenti a Capri: su di essa è infatti riportato un elenco di tutti coloro che perirono per i due conflitti o per le loro conseguenze.

Oebalus, Conoscere Capri, vol. 1, ISBN 88-89097-05-1.

Roberto Ciuni, La Piazzetta di Capri, La Conchiglia, 2011, ISBN 978-88-86443-42-5.

Romana De Angelis Bertolotti, Capri. La natura e la storia, Zanichelli, luglio 1990, ISBN 88-08-09123-6.

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"Legittimo motivo di orgoglio per gli abitanti, Capri ha una piazza: una piazza perfettamente quadrata che a farne il giro vi si impiega non meno di un minuto..." Piazza Umberto I, spesso chiamata semplicemente Piazzetta oppure chiazza dai locali, è una piazza sita nel comune di Capri.

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La chiesa di Santo Stefano è una chiesa monumentale di Capri: è la più grande chiesa dell' isola, è sede parrocchiale ed è stata cattedrale della diocesi di Capri dal 1560 al 1818.

Sullo stesso luogo dove sorge la chiesa di Santo Stefano, in origine doveva esistere un'altra chiesa dedicata a santa Sofia ed un vecchio monastero benedettino, risalente al 580, di cui rimane solo il campanile sulla Piazzetta: la nuova chiesa fu costruita nel 1688 su progetto dell' architetto Francesco Antonio Picchiatti e completata, grazie alla realizzazione da parte di Marziale Desiderio, nel 1697; fu consacrata dal vescovo Michele Vandeneyndel il 17 maggio 1723, diventando cattedrale di Capri. Tuttavia i lavori di completamento definitivo si protrassero fino al 1751, quando fu sistemato il coro e alcuni accorgimenti all'interno; nel 1818, con la soppressione della diocesi di Capri, perse la sua funzione di sede vescovile.

La facciata della chiesa di Santo Stefano si presenta divisa in due da una trabeazione: la parte inferiore è caratterizzata da un portale principale, decorato con finti riquadri in marmo e due laterali, sormontati da nicchie nelle quali sono contenute statue di santi ed una serie di lesene, mentre la parte superiore, più piccola rispetto a quella sottostante, presente una ampio finestrone centrale e termina alle estremità con delle volute; su tutta la facciata sono riconoscibili diverse decorazioni in stucco.

All'interno la chiesa si presenta a croce latina, divisa in tre navate, dove quella principale è coperta da una volta a botte, mentre le due laterali, dove si aprono quattro cappelle su ogni lato, sono coperte da una serie di cupole: all'esterno, tali cupole, sono caratterizzate da tamburi con solchi verticali e contrafforti ad arco; la cupola principale, estradossata, si trova all'incrocio tra la navata centrale e il transetto.

La zona dell' altare maggiore è a forma di abside rettangolare: la mensa è stata realizzata tramite una colonna in marmo giallo proveniente dalla chiesa di San Costanzo, mentre la pavimentazione è in marmo policromo, proveniente da Villa Jovis; alle spalle dell'altare si trova l' organo. Nella navata di destra la prima cappella è dedicata a San Michele Arcangelo, con dipinto di Paolo De Matteis, la seconda è intitolata alla Vergine Maria e reca sull'altare una tela del XIX secolo raffigurante la Madonna tra gli angeli; segue la cappella della Madonna del Carmine, con dipinto della Vergine del Carmelo tra le anime del Purgatorio, sempre di fattura del De Matteis e la cappella del Sacro Cuore di Gesù, la quale, sulle pareti laterali, contiene dei reliquiari in legno risalenti al XVII secolo ed altri reliquiari, sempre in legno, a forma di statue di santi, tra cui quello del Sacro Cuore, opera di Giacomo Colombo, in origine raffigurante il Salvatore e poi riadattato. La prima cappella della navata di sinistra ospita una tavola del XV secolo effigiante Sant'Antonio e San Michele con in mezzo la Madonna col Bambino, la cui leggenda narra sia tornata miracolosamente al suo posto dopo essere stata gettata dai corsari in una rupe, nella seconda cappella è presente il fonte battesimale ed è adornata con un dipinto che riproduce il battesimo di Gesù, opera della scuola del Solimena, la terza cappella è dedicata a san Nicola di Bari e la quarta è dedicata a san Giuseppe, con raffigurazioni della Sacra Famiglia sull'altare, di Maria ed il Bambino tra san Giuseppe e san Francesco sul lato destro e il transito di san Giuseppe sulla parete sinistra.

La parte destra del transetto è impreziosita da una tela di Andrea Malinconico, raffigurante Sant'Andrea ed una di Giacomo Farelli, rappresentate il martirio di san Giovanni, oltre ad un' epigrafe che ricorda la consacrazione della chiesa; sullo stesso lato del transetto si apre la cappella del Santissimo Crocifisso: sull'altare è posta una pala del VII secolo che ritrae Maria, Giovanni e Maria Maddalena ai piedi della croce, un crocifisso in legno del 1691 realizzato da Giacomo Colombo e, sulle pareti, le tombe di Giacomo e Vincenzo Arcucci, realizzate nel 1612 da Michelangelo Naccherino e trasferiti dalla certosa di San Giacomo nel 1891; interessante la prima tomba dove è una riproduzione della certosa posta nelle mani del suo fondatore. Nella parte sinistra del transetto si trova l'altare contenente le reliquie di san Costanzo, ornato con una tela di Giacomo Farelli che raffigura il santo mentre scaccia i saraceni e con la statua in argento impreziosita di zaffiri e granati; anche in questo lato del transetto si apre una cappella, dedicata al Santissimo Sacramento: sull'altare è un dipinto raffigurante la Madonna del Rosario, mentre ai lati uno rappresentante Gesù fanciullo, uno Maria Immacolata ed uno San Gioacchino e Sant'Anna, della scuola di Luca Giordano.

Gaetana Cantone, Capri, la città e la terra, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988. ISBN non esistente

Cesare De Seta, Capri. L'isola dagli occhi azzurri, Roma, Edizioni Rai, 1991. ISBN 88-397-0601-1

Romana De Angelis Bertolotti, Capri. La natura e la storia, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 2000. ISBN 88-08-09123-6

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La chiesa di Santo Stefano è una chiesa monumentale di Capri: è la più grande chiesa dell' isola, è sede parrocchiale ed è stata cattedrale della diocesi di Capri dal 1560 al 1818.

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dalla piazzetta ai giardini di augusto

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Capri Walking Tour 6 - The Gardens of Augustus and Charterhouse of San Giacomo in 4K

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Villa San Michele Walking Tour (4K/60fps)

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Capri's Belvedere Tragara - Walking Tour in 4K

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Cronologia di Capri

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Epoca classica

Preistoria - Presenze preistoriche dal Neolitico all'Età del Bronzo nella Grotta delle Felci, negli Scavi del Quisisana ed in altre località.

VIII sec. a.C. - Colonizzazione dei Teleboi, popolo dell'Acarnania con a capo Teleno. Si deve a loro la costruzione della muraglia megalitica visibile dalla Terrazza della Funicolare.

V-IV sec. a.C. - I greci di Cuma si insediano anche a Capri.

328 a.C. - Capri greca passa sotto il controllo di Roma dopo il "Fedus Neapolitanum".

269 a.C. - Monete rinvenute alla Guardia e recanti tale data che certificano i commerci tra l'isola ed il continente.

29 a.C. - Augusto acquisisce l'isola al suo patrimonio.

14/37 d.C. - Ritiro di Tiberio a Capri.

128 d.C. - L'imperatore Commodo relega nell'isola Lucilla e Crispina.

Medioevo

450 c.a - Costruzione della Basilica paleocristiana di San Costanzo ad opera dei monaci Basiliani.

523 - Il Patrizio Tertullo dona Capri ai Benedettini.

592 - Lettera di Gregorio Magno al Vescovo Giovanni di Sorrento perché si rechi a Capri per benedire le reliquie di S. Agata che l'abate Savino custodiva nel Monastero di Santo Stefano.

680-681 - Venuta di S. Costanzo sull'isola.

750 - Capri, patrimonio di S. Pietro viene concesso in fitto per 28 anni da Gregorio VII a Teodoro duca di Napoli.

812 c.a - Inizio incursioni Saracene dal Mediterraneo.

866 - L'imperatore Ludovico II dona Capri alla Repubblica Marinara di Amalfi.

IX sec. - Ricostruzione in forma bizantina della Basilica di S. Costanzo.

987 - Nomina del primo vescovo da parte del Metropolita di Amalfi.

991 - Fallito sbarco dei saraceni al comando di Boalim.

998 - Risulta costruito il Castello di Anacapri, detto poi di "Barbarossa".

1003 - Risulta costruito il Castello di Capri.

1137 - Ruggero il Normanno conquista Amalfi e Capri.

1230 - Eliso Arcucci, ammiraglio della flotta sveva è nominato Conte di Capri.

1266 - Occupazione Angioina e costruzione delle torri di avvistamento.

1284 - Sergio De Nicola, castellano di Capri, respinge gli attacchi degli Aragonesi.

1367 - Costruzione del Convento e della chiesetta di San Francesco a Marina Grande ad opera di Giacomo Arcucci.

1370 - Ampliamento della Chiesa di San Costanzo con la costruzione del presbiterio e del pronao, con apertura dell'ingresso a nord.

1371 - Costruzione della Certosa di San Giacomo per volere di Giacomo Arcucci, segretario della Regina Giovanna I.

1441 - Alfonso I d'Aragona conquista Capri.

Epoca Moderna e Contemporanea

1496 - Federico II d'Aragona istituisce l'Università di Anacapri separandola da Capri.

1535-1553 - Incursioni di Kair e Din (detto il Barbarossa) di Dragut.

1656 - Epidemia di peste che causa una mortalità di 350 abitanti su 755.

1775 - Ferdinando II di Borbone elegge Capri a residenza estiva per la caccia delle quaglie.

1786 - Scavi archeologici da parte di Nobert Hadrawa.

1806 - Capri è occupata dai francesi e riconquistata dagli inglesi che la fortificano.

1807 - I francesi di Gioacchino Murat riconquistano Capri. Costruzione dei Fortini.

1818 - Soppressione della sede vescovile di Capri.

1826 - Riscoperta della Grotta Azzurra. Capri diventa meta di scrittori e pittori che alloggiano all'Hotel Pagano.

1874-1877 - Costruzione della strada carrozzabile per Anacapri.

1902 - Inaugurata Via Krupp, costruita per volontà di Friedrich Alfred Krupp dall'ingegnere Emilio Mayer.

1905 - Gli scavi per l'ampliamento del Quisisana riportano alla luce resti preistorici.

1910 - Costruzione della Funicolare Capri-Marina Grande, primi lavori per il porto.

1932-1935 - Scavi archeologici di Amedeo Maiuri a Villa Jovis, Damecuta, Palazzo a Mare.

1938 - Costruzione della Centrale Elettrica.

1950 - Grande sviluppo turistico di Capri.

2008 - Riapre Via Krupp, rimasta chiusa per 32 anni a causa della caduta massi.

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La storia dell'isola in pillole - Arte - Capri

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Via Camerelle

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Via Camerelle è una strada di Capri, in Campania, conosciuta per essere la via locale degli acquisti.

Anticamente denominata via Anticaglia, lungo il suo tracciato si ergono i ruderi di quaranta cisterne che servivano di base e terrazzamento alla via ideata dai Romani che collegava il Castiglione alla villa imperiale di Tragara.

Il nome della strada, che partendo dalla piazzola del Grand Hotel Quisisana procede dritta sino all'inizio di via Tragara, ha un'origine incerta: difatti sono presenti numerose teorie che giustificano tale toponimo.

In tempi remoti la strada era nota come via Anticaglia; il termine "Anticaglia" probabilmente si riferisce ai ruderi delle quaranta cisterne romane che si snodavano lungo il tracciato della via.[2]

Tale appellativo cadde in disuso nel XVIII secolo, quando si iniziò a indicare la strada come via Camerelle.[3] Sebbene alcune ipotesi affermino che con tale nome ci si riferisse a un cammino pietroso alle falde del monte Tuoro,[3] la teoria più accreditata enuncia, come già accennato, che questo appellativo designa le numerosissime cisterne fatte costruire lungo il tracciato della strada in età romana.[4]

"[...] Che l'interno di questa strada[5] servisse per ricettacolo d'acqua, come patentemente dalla natura dell'intonaco si conosce. Il che scorgesi ancora praticato in altri edifici ed in altri consimili fabbriche di strade nell'Isola stessa."

( Rosario Mangoni[6][7])

Sulla funzione di tali strutture sono state avanzate numerose congetture. Oltre alle ipotesi che le stesse fossero state un circo od un anfiteatro, oggi ritenute non veritiere,[4] si è consolidata l'opinione che questi ambienti siano stati anticamente adibiti a cisterne. Tale teoria è avvalorata sia dal ritrovamento di numerose condutture e tubazioni di piombo nell'area della struttura dei vani, nella classica forma a botte, tipica delle cisterne.[7]

Come già accennato, via Camerelle fu costruita con l'intento di collegare il centro dell'isola con la villa imperiale di Tragara, la quale si ergeva sull'omonimo belvedere. Sebbene rivestisse un ruolo importante, in età imperiale la strada era molto stretta, poco curata e ingombra di cespugli, pietre e rovi. Narra infatti Svetonio nella sua opera Vite dei Cesari:[7]

"Durante un viaggio, essendosi la lettiga di Tiberio impigliata tra i rovi, buttò a terra e bastonò quasi a morte il centurione delle prime corti che aveva il compito di esplorare la via."

Nel Medioevo le cisterne furono aperte sul fronte della strada e adibite a depositi vari,[2] in cui venivano collocate bestie da soma o da tiro.[7]

La strada venne interessata da alcuni studi all'inizio del XVIII secolo. Nel Settecento, secolo ritenuto come trasgressivo e libertino, ebbero luogo alcune ricerche che portarono a pensare che, negli ambienti sui quali poggiava la via, si esercitasse l'arte della prostituzione.[3] Difatti le camerelle vennero confuse con le cosiddette "sellarie" che Svetonio citò come degli ambienti decorati con immagini pornografiche dove l'imperatore passava il tempo assistendo a giochi erotici.[8] Tale teoria, tuttavia, non fu mai popolare tra gli studiosi dell'epoca poiché Svetonio non menziona l'esatta localizzazione delle sellarie e la loro identificazione nelle camerelle non ha mai ottenuto riscontri attendibili.[8]

Venne formulata sempre nello stesso secolo una seconda teoria che, come già accennato, vedeva in quegli ambienti chiusi su tre lati delle cisterne per raccogliere l'acqua, bene in età romana ricercatissimo nell'isola, e per far passare le condutture.[3]

Via Camerelle cambiò per la prima volta aspetto nella seconda metà del XIX secolo. Infatti, in quella che Edwin Cerio descriveva una "strada sterrata",[9] si edificò nel 1879 la villa Pompeiana su progetto del tedesco Adolf Kottgen. Questa dimora, sorta su una delle cisterne tiberiane, presenta un profilo ad U con un patio quadrangolare compreso tra due ali porticate; la stessa, inoltre, è chiamata in tal modo per le sue caratteristiche che richiamano la tipica casa romana.[10]

Via Camerelle restò distaccata dalla vita frenetica caprese sino agli inizi del XX secolo, durante il quale la strada prese vita animata dalle migliaia di turisti che visitarono l'isola agli inizi del Novecento.[3] Durante questo periodo, che è possibile designare come la "prima fase d'oro" della via, si inaugurò il noto hotel Quisisana, le cui cucine si affacciano sull'inizio della strada, e vennero inaugurati numerosi negozietti d'artigianato; inoltre l'ampio spazio incolto presente lungo il tratto terminale della strada, esteso circa 2000 m², venne convertito in un lussureggiante giardino esotico.[12]

La strada visse invece la "seconda fase d'oro" negli anni quaranta durante i quali gli angloamericani, una volta sbarcati a Capri, fissarono il loro quartier generale in alcune suite dell'hotel Quisisana. Gli Alleati, venuti nell'isola per "dimenticare gli orrori della guerra" e per "trascorrere la tanto sospirata licenza premio di una settimana",[13] dedicandosi al puro divertimento fecero aprire numerosi negozi, che avrebbero venduto loro souvenir od altri oggetti. Infatti grazie a loro nel 1943 aprì la gioielleria Chantecler, gestita dal napoletano Pietro Capuano, la quale per circa venti anni costituì l'unico negozio di lusso della strada.[12]

Il percorso stradale moderno di via Camerelle collega l'abitato della Capri centrale, partendo dall'hotel Quisisana, all'inizio di via Tragara e di via Occhio Marino, che conducono entrambe alla parte sud-orientale dell'isola.

La strada, lunga 273 metri,[1] segue un percorso perlopiù rettilineo che è possibile dividere in più sezioni.

La prima sezione comprende l'intera piazzola sulla quale si affaccia l'hotel Quisisana ed è spesso nota semplicemente come "piazzola del Quisisana".

La seconda sezione, invece, comprende l'intero tratto compreso tra il Quisisana e l'inizio di via Ignazio Cerio. Questa porzione, nella quale è compreso l'inizio delle arcate sulle quali poggia la via, comprende la maggioranza delle boutique della strada.

La terza e ultima tratta, infine, è racchiusa tra la villa Pompeiana e il termine della strada. Questa sezione, di una discreta importanza archeologica, comprende perlopiù ristoranti e negozi d'abbigliamento.

Via Camerelle ricopre, come già accennato una discreta importanza archeologica; le poche strutture superstiti, tuttavia, sono inglobate nelle facciate dei negozi presenti nel lato a monte della strada.

Piazzola del Quisisana (prima tratta) Modifica

Altri scavi nella piazzola porteranno alla luce ulteriori reperti: nel 1935 "nel suolo attiguo alla piazzetta del Quisisana" vennero rinvenute "mura grezze in opera incerta" mentre si lavorava per costruire un palazzo residenziale.[16]

Nei pressi della villa Pompeiana, inoltre, sono presenti altri reperti: oltre a un muro in opera laterizia (visibile poco avanti l'abitazione), nell'angolo sud-orientale della strada si conservano le rovine di un muro ortogonale alla strada orientato in direzione nord-sud. L'unico elemento superstite della struttura è il nucleo, inglobato nel muro moderno (dal quale sporge in fuori) e realizzato in pietre calcaree con malta di pozzolana e calce.[19]

Dopo la villa Pompeiana (più precisamente, in corrispondenza dell'ingresso del civico 71 A) si conservano il nucleo della struttura muraria ad archi, che sosteneva la strada antica, e un breve tratto di muro, leggermente aggettante e orientato in senso nord-sud.[19]

In sezione è possibile vedere anche uno strato di intonaco, che taglia in senso longitudinale la struttura, alla quale risulta pertinente nella sua parte occidentale. Poco distante da quest'ultima vi è il nucleo di un breve tratto di muro, orientato in direzione nord-sud e compreso nella facciata moderna della strada.[20]

Al termine di via Camerelle, infine, è presente una porzione di muro, orientato in direzione est-ovest, lungo due metri e conglobato nel muro di contenimento del terrazzo naturale della strada.[20]

1. Indicazioni stradali - Via Camerelle , Google Maps..

2. ^ Bruno Manfellotto, I segreti di via Camerelle, Capri Review, 20 giugno 2006. a b c d e f

3. ^ Riferendosi a via Camerelle.

4. ^ Borà, 1992, p. 28.a b c d

5. ^ Matteo Pizzigallo, La Liberazione alla caprese, in Gazzetta del Mezzogiorno, 4 agosto 2005.

6. ^ Archivio Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, cartella C5, fascicolo 28.

7. ^ Archivio Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, cartella C5, fascicolo 33.

8. ^ Archivio Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, cartella C8, fascicolo 15.

Eduardo Federico, Elena Miranda, Capri antica: dalla preistoria alla fine dell'età romana, La Conchiglia, 1998, ISBN 88-86443-60-9.

Romana De Angelis Bertolotti, Capri. La natura e la storia, Zanichelli, luglio 1990, ISBN 88-08-09123-6.

Rosario Mangoni, Ricerche topografiche ed archeologiche sull'isola di Capri, G. Palma, 1834, ISBN non esistente.

Salvatore Borà, I nomi di Capri. Origine e storia di strade, corti e dintorni, La Conchiglia, 1992, ISBN non esistente.

Salvatore Borà, Itinerari storici e monumentali di Capri ed Anacapri, la Conchiglia, 2002, ISBN 88-86443-52-8.

Piazze

Strade

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Via Camerelle è una strada di Capri, in Campania, conosciuta per essere la via locale degli acquisti. Anticamente denominata via Anticaglia, lungo il suo tracciato si ergono i ruderi di quaranta cisterne che servivano di base e terrazzamento alla via ideata dai Romani che collegava il Castiglione alla villa imperiale di Tragara.

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Le feste in onore di San Costanzo e Sant'Antonio. Tra fede e folklore

di Salvatore Borà

Tra maggio e giugno le colline dell'isola si ammantano di un vivo colore giallo e si avverte nell'aria il forte e dolciastro odore delle ginestre misto al delicato profumo delle rose. è questo il tempo in cui si manifesta anche in tutta la sua pienezza la devozione religiosa degli isolani verso i loro santi protettori: San Costanzo a Capri (il 14 maggio) e Sant'Antonio ad Anacapri (il 13 giugno). Festività vissute entrambe con grande fervore e partecipazione. Una devozione, quella verso San Costanzo, che affonda le radici a prima dell'anno Mille, quando le incursioni saracene interessarono tutto il bacino del Mediterraneo. La tradizione agiografica, molto discussa in mancanza di fonti certe, ci tramanda che il vescovo Costanzo, verso l'anno 677 d.C., mentre faceva ritorno a Costantinopoli su una nave a botte (chiamata buxio), dopo aver combattuto in Occidente l'eresia del monotelismo voluta dalla sede bizantina, si sia fermato a Capri durante una tempesta unitamente ai suoi discepoli Sergio e Giorgio. Qui avrebbe svolto opera di apostolato tra la gente diffondendo ancor più il cristianesimo e qualche tempo dopo, sfinito dalla malattia, sarebbe morto. I suoi resti, seppelliti nella basilica a lui dedicata, avrebbero protetto l'isola dalle incursioni saracene tanto che in seguito fu proclamato Santo Protettore. Tra i miracoli a lui attribuiti e narrati nel Sermo de Transitu Sancti Costantii redatto nel 1137 dal monaco Marino da Sorrento del Convento di San Severino e Sossio di Napoli vi è quello compiuto nell'anno 991 quando, scatenando una furiosa tempesta, impedì lo sbarco sull'isola dei corsari guidati da Boalim che avevano già assalito Amalfi, razziato l'isola dei Galli e tentato uno sbarco a Ischia. Il suo culto si diffuse anche nei dintorni. Nella penisola sorrentina sono stati a lui dedicati un monte e una chiesa. A Ischia, la festività coinvolgeva la popolazione che veniva ogni anno a Capri in processione via mare per rievocare le glorie del Santo taumaturgo. In suo onore era stato eretto un oratorio nella zona di Barano e sul monte che ancora porta il suo nome si possono vedere i ruderi del "monasteri...: sancti Costantii" eretto dai Benedettini nel 1036 come attesta un documento dell'epoca. A Capri la sua immagine è stata scelta come stemma sul gonfalone della città e il suo culto, ancor oggi profondamente radicato nella popolazione, si perpetua con un rito quasi immutato. Ciò rivela che questo, fin dal suo sorgere, è stato per tutti gli abitanti un elemento altamente unificatore e preponderante tra tutte le altre devozioni, incidendo fortemente nelle vicende dell'isola anche in relazione alle tradizioni civili e religiose, superando nel tempo le molte controversie clericali sul percorso processionale esposte nelle Dolorose querele del canonico Santaniello. Anticamente, una settimana prima del 14 maggio, tra il suono delle campane e lo sparo dei mortaretti, veniva innalzato, tra l'ex Cattedrale e Palazzo Cerio, un quadro raffigurante il Santo che scaccia i Saraceni dall'isola. Ancor oggi la Piazzetta viene illuminata con luci multicolori e viene allestito un palco dove la sera della festa una rinomata banda musicale intrattiene il pubblico suonando brani scelti di musica lirica e il tradizionale "canzoniere napoletano". Intanto nella ex Cattedrale, la vigilia e prima dei vespri solenni, viene esposto sul lato sinistro dell'altare maggiore, tra fiori e candele, il simulacro del Santo che durante tutto l'anno viene custodito, ma visibile, in una grande teca presso la sacrestia. Il busto d'argento scolpito è attribuito all'architetto Domenico Antonio Vaccaro. Risale al 1715 quando i fedeli con il loro contributo e su interessamento del vescovo Michele Gallo Vandeneyde vollero sostituirlo a quello in legno dorato di antica e semplice fattura. Fu in quella occasione che la mitra vescovile venne ornata con pietre preziose rinvenute negli scavi di Villa Jovis, mentre nella fibula che lega il piviale è conservato un frammento osseo del suo ginocchio. Un'altra reliquia è posta in una teca nel paliotto di marmo dell'altare dedicato al Santo che si trova nel transetto di sinistra della Cattedrale. Quella più importante, dal punto di vista storico e artistico è inserita in un reliquario di legno dorato del XIV secolo, visibile in sacrestia. La teca, opera pregevole del maestro orafo di Napoli Simone da Siena, contenente la reliquia, è detta "degli struzzi": simboli presenti nello stemma del re Luigi d'Angiò-Ungheria che a suo tempo ne fece dono ai Certosini di Capri. L'esposizione del Santo viene ancora oggi seguita con ansia e curiosità da parte dei fedeli che aspettano di leggere sul suo viso tristi o felici presagi. La mattina del 14 viene celebrato, alla presenza dell'Arcivescovo di Sorrento e di tutto il Capitolo, il solenne pontificale durante il quale viene dispensato il sacramento della Cresima. Nel pomeriggio ha luogo la processione che dopo un breve giro per le vie del centro, scende per via Acquaviva per raggiungere Marina Grande. Questo tradizionale ed artistico rito ebbe inizio nel 1560 quando il simulacro del Santo e la sede vescovile furono spostati da Marina Grande alla cattedrale di S. Stefano, dando origine così alla consuetudine di riportarlo nella primitiva sede il giorno della sua ricorrenza. Apre il corteo una banda musicale seguita da un lungo gonfalone amaranto a forma di vela, forse in ricordo della venuta del Santo sull'isola. Seguono varie Confraternite. La più antica è quella di San Filippo Neri in tunica bianca e mozzetta rossa. Segue un crocifisso con i chierichetti in tunica rossa e cotta bianca, infine tutto il clero che reca in mano ceri accesi e il Santo Patrono portato a spalla dai giovani confratelli della San Filippo Neri. Immediatamente dietro sfilano il Sindaco e la Giunta cittadina con lo stendardo retto da un vigile urbano. Altri vigili urbani, in alta uniforme, stanno ai fianchi del simulacro unitamente ad altri militari delle forze armate con le rispettive autorità. Segue poi la moltitudine dei fedeli. Dai balconi e dalle terrazze delle case i devoti, al passaggio del Santo, fanno piovere sulla sua statua petali di rose e fiori di ginestra, chiamati qui "fiori di San Costanzo". Lungo tutto il percorso si intensifica lo sparo di mortaretti che raggiunge il suo culmine a Marina Grande, dove si unisce il fischio delle sirene dei vaporetti in sosta nel porto. La processione attraversa tutto il borgo marinaro e dopo l'ultimo tratto di via Cristoforo Colombo, raggiunge la piccola chiesta bizantina. La sera vengono sparati magnifici fuochi d'artificio riprendendo l'antica tradizione portata avanti fino ai primi anni del Novecento da Giovanni detto "Cicione" che Edwin Cerio aveva soprannominato "pirocrate" e "cronocrate" di Capri perché era anche addetto al controllo dell'orologio della Piazzetta. A Marina Grande il Santo sosta per far ritorno a Capri la settimana seguente. Dopo le funzioni religiose la processione percorre la carrozzabile in senso inverso, passando per la località Due Golfi, per via Roma fino all'ex Cattedrale. Anche se San Costanzo è stato ed è patrono di tutta l'isola, gli abitanti di Anacapri dal 1718 hanno voluto mettere la loro "terra" sotto la protezione di Sant'Antonio da Padova che si festeggia il 13 giugno. Il culto del Santo è antichissimo e la sua effige è riprodotta in varie cappelle delle chiese dell'isola. Una vecchia stanza con un suo quadro, punto di sosta dei marinai che scendevano alla marina, è diventata la chiesetta che si può vedere quasi alla fine della cosiddetta Scala Fenicia all'inizio del territorio di Anacapri. L'immagine più antica è riprodotta nella tavola cinquecentesca che lo raffigura insieme alla Madonna della Libera e a San Michele Arcangelo nella prima cappella a sinistra dell'ex Cattedrale di Santo Stefano di Capri. Una settimana prima dei festeggiamenti, le strade principali e il sagrato della chiesa di Santa Sofia vengono illuminati da file di lampadine multicolori. Anticamente la chiesa veniva addobbata con ricchi drappi. La sera della vigilia, dopo l'esposizione solenne del Santo e con l'intervento dell'Arcivescovo, hanno luogo i vespri durante i quali i ragazzi ricevono la loro prima Comunione. La mattina del 13 il suono delle campane e lo sparo dei mortaretti annunciano l'inizio dei festeggiamenti. I balconi delle case sono addobbati con fiori e drappi e le strade adiacenti la Chiesa pullulano di bancarelle che espongono dolciumi, giocattoli, chincaglierie, articoli da regalo e per la casa. Durante il solenne pontificale celebrato con tutto il clero dell'isola vengono impartite le Cresime. Il momento culminante della festa è la processione che si svolge nel pomeriggio e coinvolge tutta la popolazione in uno spettacolo di fede e di folklore. I ragazzi della prima Comunione aprono il corteo seguiti dalle Figlie di Maria in veste bianca e velo celeste. Seguono le varie confraternite e il Santo che passa in una nube di incenso, di profumi e di canti per le strette strade stipate di fedeli, mentre le campane suonano a distesa. Miriadi di mortaretti solcano il cielo, mentre dai balconi scende una pioggia di fiori di ginestra che qui chiamano "fiore di Sant'Antonio". Seguono il gruppo di autorità in forma ufficiale e un corte interminabile di fedeli. Una delle più belle attrattive è il gruppo degli "angioletti" che precedono il Santo: bambini vestiti con tuniche celesti. Vuole la leggenda che Gesù, nelle sembianze di bambino sia volato e si sia posato sul braccio di Sant'Antonio vivente, mentre pregava il Bambino e sua Madre. Tale episodio viene rievocato a piazzetta Boffe dove un angioletto fatto scorrere su un filo va incontro alla statua del Santo. L'altro gruppo che si fa notare è quello dei "monacelli": ragazzini vestiti con saio e cordiglio che portano in un canestro un piccolo pane benedetto, detto "pane di Sant'Antonio" o "pane dei poveri" in ricordo della distribuzione che ad essi si faceva. Molte personalità e scrittori hanno raccontato la festa di Sant'Antonio di Anacapri, da Axel Munthe ad Amedeo Maiuri, da Fortunato Depero a Francesco Alberio, il poeta dialettale anacaprese il quale in una delle sue poesie estemporanee non manca di sottolineare l'addobbarsi delle donne in occasione della festa: "Tutte le zitelle - per farsi più belle - con merletti e ziarelli - si attuppano le gonnelle ". Passando poi all'aspetto gastronomico in occasione della ricorrenza, scriveva: "E per la gran devozione - si deve fare un buon boccone " riferendosi alla preparazione dei piatti forti e tradizionali della cucina locale: maccheroni e "pettolelle", "cazzarielli", ravioli e agnolotti, galline imbottite, polli e conigli alla cacciatora, quaglie con piselli, capretto al forno e pesce scelto in umido. Il tutto innaffiato con generoso vino locale e scorpacciata finale di "cerase carnamele", autentica specialità dell'agricoltura caprese. I festeggiamenti si chiudevano e si chiudono con il tradizionale concerto musicale in piazza Diaz.
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di Salvatore Borà Tra maggio e giugno le colline dell'isola si ammantano di un vivo colore giallo e si avverte nell'aria il forte e dolciastro odore delle ginestre misto al delicato profumo delle rose.

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150 anni di Grand Hotel Quisisana

Agosto 2011: il Grand Hotel Quisisana compie 150 anni! Nel 1861, in concomitanza con l'Unità d'Italia,
il Quisisana aprì i battenti diventando negli anni protagonista assoluto della vita isolana.

Una ricorrenza che la Città di Capri ha voluto festeggiare ufficialmente.

La targa in maiolica posta sulla celebre terrazza dell'hotel è un riconoscimento alla cultura dell'ospitalità
che il Grand Hotel Quisisana ha saputo interpretare dalla sua apertura ad oggi,
da Sir George Sidney Clark fino alla famiglia Morgano.

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Agosto 2011: il Grand Hotel Quisisana compie 150 anni! Nel 1861, in concomitanza con l'Unità d'Italia, il Quisisana aprì i battenti diventando negli anni protagonista assoluto della vita isolana. Una ricorrenza che la Città di Capri ha voluto festeggiare ufficialmente.

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The Phoenician Steps of Anacapri Walking Tour

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Monte Solaro Chairlift and Summit Walking Tour

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aneddoti via Camerelle

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Testimone di storie d'amore e luogo di celebri boutique. Ecco la storia della strada più famosa di Capri

di Bruno Manfellotto

Così è, Capri. Ti offre viottoli tortuosi che s'inerpicano aspri per chilometri, ma alla fine ti premia regalandoti scorci indimenticabili. Ti sorprende con sentieri polverosi all'ombra di pini centenari che poi si spalancano all'improvviso alla luce accecante del sole. Ti regala passeggiate tra ginestre e fichi d'India che ti accompagnano dal mare alla montagna. Ma ci sono anche strade più appartate, apparentemente secondarie, ma che grondano storia, che hanno segnato un'epoca, scandito i mille mutamenti di un'isola che si rinnova continuamente pur restando sempre se stessa. E quelle che Alberto Savinio descriveva "abuliche, senza resistenza, svarione. Sul più bello", notava, "ti abbandonano, poi magari riprendono più in là, intermittenti, a scatti. Strade a temperamento, come i violinisti magiari". Una di queste è via Camerelle che comincia lì dove il corso incontra il Quisisana e procede dritta fino a via Tragara, aprendosi a tre incroci-simbolo dell'isola: con la via Cerio che conduce alla Certosa; con via Occhio Marino, dalla quale s'intravede uno dei mari di Capri spuntare tra le ville; con la viuzza "svariona" che, breve e ripida, si congiunge con la più nobile via Tragara destinata a chiudersi su una terrazza a picco sui Faraglioni, uno degli scorci più belli del mondo. A via Camerelle si accede lasciandosi alle spalle lo struscio vociante del Corso, il su e giù dalla Piazzetta al Quisisana, tra un "ciao ciao" agli amici seduti alla Palma e un gelato da Scialapopolo. Al Quisisana si svolta a sinistra e - non prima di uno sguardo curioso alla terrazza affollata di turisti e bon vivant - si scivola su questa stradina piana e affascinante. Testimone di pazze storie d'amore (e quale angolo di Capri non lo è?). E un po' misteriosa. A cominciare dal nome: Camerelle. La si cominciò a chiamare così nel Settecento per indicare un cammino pietroso (tale rimarrà per due secoli ancora) alle falde del Monte Tuoro, allora brullo e sassoso, non l'odierna esplosione di verde. In realtà, strada non era, ma solo un terrapieno che correva ai piedi della via costruita dai romani per congiungere il Castiglione a Punta Tragara.

Come quasi tutte le strade romane, anche questa poggiava su potenti arcate, una quarantina, di cui ancora oggi si intravedono, tra l'edera che si arrampica e le luci accese delle boutique, i mattoncini rigorosamente ordinati l'uno accanto all'altro. Questi grandi archi, chiusi dal versante della montagna, formavano degli spazi chiusi su tre lati, delle stanze, delle "camarelle" o "camerelle". Nel Settecento, secolo celebrato come libertino e trasgressivo, si convinsero che mentre nelle ville più sopra la Roma Imperiale celebrava i suoi fasti e i suoi ozi, di sotto, al riparo da quelle arcate, in quelle "camarelle", si esercitasse l'antichissima arte della prostituzione. Chissà perché. Forse perché leggendo Svetonio e la sua biografia dell'imperatore Tiberio - primo e grande turista dell'isola, e soprattutto suo massimo "testimonial" nei secoli a venire - si erano convinti che le mitiche "sellariae" - i boudoir dell'epoca, salottini attrezzati per il piacere frequentati dallo stesso imperatore - fossero state sistemate proprio in quelle ampie grotte costruite dalla mano dell'uomo.

Non c'è storico che se la senta di confermare l'intuizione. Altri, meno fantasiosamente, guardano alle "camarelle" come a grandi cisterne destinate a raccogliere l'acqua, bene allora preziosissimo e ricercato a Capri almeno quanto l'eros a pagamento. Altri ancora (per esempio Edwin Cerio), più realisticamente ancora, guardano a quegli antri come a semplici volte di contenimento entro le quali, con la praticità tipica degli antichi romani, erano state fatte passare anche le condutture dell'acqua. Ciascuno scelga l'ipotesi che preferisce.

La strada restò staccata dalla vita frenetica dell'isola per due secoli ancora. Cambiò aspetto e prese vita ai primi del Novecento, cioè quando tutta Capri cominciò a cambiare per le migliaia di turisti (erano già quarantamila l'anno nel 1912) che cominciarono a fare dell'isola il loro buen retiro attratti dal mito della Grotta Azzurra, dal fascino dei Faraglioni, dai racconti e dai disegni degli intellettuali del Grand Tour. All'inizio le cucine del Quisisana - costruito nel 1845 da un medico scozzese per farne un sanatorio e da lui stesso trasformato vent'anni dopo in un grande albergo - occupavano alcune di queste "camarelle". Altre più avanti furono trasformate nelle stanze della Villa Pompeiana, costruita nel 1879, e che ancora oggi si incontra.

Ma la novità che ne mutò il destino si deve forse a Gennaro Canfora, un geniale artigiano isolano che lì, nel cuore della strada appena sistemata e battezzata via Camerelle, aprì il primo negozio di calzature di lusso: spiccavano i sandali capresi rigorosamente fatti a mano, tagliati e cuciti su misura e al momento. Subito dopo, fu un susseguirsi di nuove iniziative, negozi e botteghe, bar e ristoranti. Oggi via Camerelle è una piccola e affascinante via Condotti, con le vetrine delle grandi griffe, l'accogliente libreria degli Esposito, negozi di antiquariato, pensioni e ottimi ristoranti. Ma discreta, tranquilla, silenziosa, disposta ad accogliervi anche solo per una semplice passeggiata.
Giorgio e Jenny
In via Camerelle, all'inizio del secolo scorso sorgeva villa Jenny, una bianca costruzione a due piani voluta da Giorgio Cerio, affermato medico negli Stati Uniti, primo dei tre figli di Ignazio, genius loci. Un villino testimone di un'intensa storia d'amore.

Questa. Un giorno, a casa di amici, Giorgio Cerio incontrò Jenny Ungaro, figlia del Marchese Enrico, notissimo uomo politico dell'epoca e deputato al Parlamento, donna bellissima e sposata. Tra i due fu subito passione e Jenny, nello scandalo generale, lasciò il marito e riuscì anche a fare annullare il suo matrimonio perché, recitava la sentenza, "mai consumato".

Così Giorgio e Jenny si sposarono e andarono a vivere a Capri, nella casetta bianca appena sorta in via Camerelle. L'isola era splendida, il clima dolce, l'amore caldo. Ma a Giorgio, abituato ai successi e alla vita frenetica in terra americana, il posto andò presto un po' stretto. Per questo cominciò a frequentare Roma dove non ebbe difficoltà a formarsi una robusta e danarosa clientela. E non solo. Un giorno, infatti, conobbe Mabel Norman, ricca e affascinante pittrice americana, e se ne innamorò perdutamente. Tanto da lasciare la moglie, Capri e Roma e a trasferirsi con il nuovo amore negli Stati Uniti. Per Jenny fu un colpo durissimo. Una notte d'inverno, sola e disperata, tentò il suicidio gettandosi in mare. Venne salvata in extremis quando era al limite della resistenza e intirizzita dal freddo: morirà pochi giorni dopo di polmonite. Villa Jenny resterà chiusa e abbandonata per decine di anni.
A casa in jeep
Via Camerelle visse la sua seconda fase d'oro a cavallo della seconda guerra mondiale. Gli americani, sbarcati in Sicilia, e arrivati nel Golfo risalendo l'Italia, avevano fissato il loro quartier generale a Capri nelle stanze del Quisisana. Il loro comandante, colonnello Woodward, aveva preso alloggio a Punta Tragara, ma ogni giorno si faceva accompagnare a casa in jeep sfrecciando lungo via Camerelle. Intanto i suoi ufficiali sciamavano per le strade alla scoperta dell'isola: ne diventeranno i massimi sponsor in tutto il mondo, la migliore agenzia promozionale possibile, spot viventi pronti a decantare bellezze e miti di Capri. Proprio come erano stati francesi, tedeschi e inglesi negli anni del Grand Tour. Per alcuni di questi americani, che gliene avevano fatto esplicita richiesta, un intraprendente gioielliere napoletano, Pietro Capuano, aveva fabbricato un giorno una campana di metallo e argento che era stata molto apprezzata (e altrettanto ben pagata). Riprodotta in miniatura, diventerà simbolo, portafortuna e monile ricercatissimo della gioielleria che Capuano aprirà nel 1947 in via Camerelle e che chiamerà con il suo soprannome, Chantecler, come il gallo della tradizione letteraria francese.
La boutique di Chantecler
Roberto Ciuni, profondo conoscitore dell'isola, della sua storia e dei suoi personaggi, ha scritto su Capuano-Chantecler pagine deliziose (I peccati di Capri) e illuminanti. Figlio di gioiellieri napoletani, Pietro veniva spedito dal padre a vendere pietre dure e preziose ai ricchi ospiti di Capri. Nel Ventennio, racconta Ciuni, la società mondana si divideva a Capri in due clan distinti: l'uno viveva intorno al generale Armando Diaz, napoletano, eroe della Prima Guerra e ministro di Mussolini; l'altro si beava alla corte di Tommaso Marinetti, il poeta del manifesto futurista. Per affari Capuano frequentava gli uni e gli altri, ma era evidente che il suo cuore batteva per i più allegri e fantasiosi marinettiani. Sfacciato, trasgressivo, provocatore nato, Pietro aveva imparato da Marinetti a prendere il sole nudo (e in anni più recenti, alla Canzone del Mare, per consentirglielo, gli Iacono lo isolavano con un separé).

Un giorno si presentò in Piazzetta indossando un paio di pantaloni rossi, e fu scandalo. Un'altra si travestì da donna, e si cominciò a sospettarlo di omosessualità. Dal dopoguerra, la sua storia personale si intreccerà quasi quotidianamente con quella di Edda Ciano, da sempre amica e frequentatrice dell'isola. La figlia del Duce, morti tragicamente il marito Galeazzo Ciano e il padre, e confinata a Lipari dopo la Liberazione, ricevette un giorno una cartolina che più o meno recitava così: sappiate che a Capri avete un amico. Firmato, Pietro Capuano. Nel 1947, quando per la prima volta Edda tornerà a Capri, si presenterà in Piazzetta al braccio di Chantecler. E, come sempre, si siederà a un tavolino del Bar Tiberio. Ormai famoso, nel 1952 Capuano lasciò via Camerelle per trasferirsi con la sua gioielleria nel più centrale corso Vittorio Emanuele, quasi di fronte al Quisisana. La boutique è ancora lì, con le vetrine scintillanti e con la portantina all'ingresso diventata negli anni segno di riconoscimento della casa. Non è quella originale, però: raccontava Chantecler che un cliente americano che aveva fatto incetta di gioielli gli aveva chiesto di comprare anche quella. Come dirgli di no? Detto fatto, la rimpiazzò subito con un'altra. Mai più messa in vendita. Poi arriveranno gli anni Sessanta, quelli che hanno segnato per l'isola un nuovo rinascimento e il definitivo trionfo. Nel suo piccolo, lo testimonierà anche la strada che era stata anche di Diefenbach e di Cerio. Lì Tonino D'Emilio, parrucchiere bravissimo e intraprendente, aprì bottega nella speranza di tagliare e sistemare tutte le ciocche che contavano. Ci riuscirà presto: si rivolgeranno a lui la duchessa di Windsor e la principessa Soraya, Grace Kelly e Jackie Kennedy. Poi verranno le grandi boutique, i profumi, le scarpe e i vestiti, il cachemire e i libri d'arte, i caffè tranquilli e i ristorantini appartati. Ma anche gli oleandri e le cicale, la vista sulla Certosa e i pini, e oltre i pini il mare. Questa è Capri. E null'altro è Capri.
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di Bruno Manfellotto Così è, Capri. Ti offre viottoli tortuosi che s'inerpicano aspri per chilometri, ma alla fine ti premia regalandoti scorci indimenticabili. Ti sorprende con sentieri polverosi all'ombra di pini centenari che poi si spalancano all'improvviso alla luce accecante del sole. Ti regala passeggiate tra ginestre e fichi d'India che ti accompagnano dal mare alla montagna.

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Capri Walking Tour 6 - The Gardens of Augustus and Charterhouse of San Giacomo in 4K

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Stai immaginando la tua vacanza caprese, la tua mente ne tratteggia i simboli. Per un attimo sogni la Grotta Azzurra, i Faraglioni, la Piazzetta. Questo crocevia di civiltà che si restringe d'estate e si allarga di inverno ospita molti punti di interesse: il belvedere della piazzetta della funicolare che cattura i tuoi occhi conducendoti verso l'infinto del mare.

Poi, c'è il campanile. Come un re, con i suoi rintocchi detta le attività di turisti e residenti. Dalla sua posizione privilegiata osserva la sua regina: la chiesa di Santo Stefano a Capri. Lei è la protagonista indiscussa del "salotto del mondo". Guarda un po' defilata la commedia umana e accoglie chi è alla ricerca di pace e sacra bellezza. Vieni a scoprirne i segreti.

La chiesa di Santo Stefano a Capri: la storia

La chiesa di Santo Stefano a Capri fu costruita nel 1688 sui resti di un convento benedettino di cui è ancora visibile il campanile con il suo quadrante in maiolica. A progettare l'edificio religioso fu l'architetto Francesco Antonio Picchiatti, l'opera di edificazione vera e propria, invece, fu affidata a Marziale Aniello Desiderio.

Il maestro muratore amalfitano realizzò una delle caratteristiche estetiche più interessanti. Sto parlando delle volte e cupole estradossate delle cappelle laterali che mettono in evidenza lo stile barocco della chiesa di Santo Stefano. Il monumento fu consacrato nel al vescovo Michele Vandeneyndel il 17 maggio 1723, diventando cattedrale di Capri. Ma nel 1818, con la soppressione della diocesi di Capri, perse la sua funzione di sede vescovile.

Come arrivare alla chiesa di Santo Stefano?

È molto semplice. Dal porto di Marina Grande basta prendere la funicolare o un autobus in direzione Capri. Una volta arrivato in Piazzetta trovi la chiesa di Santo Stefano alla fine della scalinata sulla destra. Stesso discorso vale per chi parte da Anacapri.

L'esterno della chiesa: la facciata

La facciata della chiesa di Santo Stefano a Capri svetta al di sopra delle scale di Piazza Umberto I. È racchiusa tra le abitazioni tutt'intorno ma colpisce subito lo sguardo per le decorazioni in stucco e il meraviglioso contrasto che la struttura crea con il cielo.

La parte inferiore presenta il portone principale ornato con finti riquadri in marmo e due laterali sormontati da due nicchie che ospitano le statue dei santi. Mentre la parte inferiore è interrotta da un finestrone con delle volute.

Cosa vedere nella chiesa di Santo Stefano

Una volta entrato, il chiacchiericcio tipico della Piazzetta scompare. Lasciati accarezzare dal quel tipo di silenzio che si lega alla spiritualità. All'interno la chiesa è a croce latina divisa in tre navate, quella centrale è coperta da una volta a botte mentre quelle laterali sono percorse da quattro cappelle sovrastate da cupole.

L'area dell'altare maggiore è a forma di abside rettangolare. Questo elemento è stato realizzato con una colonna in marmo giallo trasportato dalla chiesa di San Costanzo a Marina Grande. Il pavimento in marmo, poi, è stato costruito con frammenti provenienti da Villa Jovis, una delle dodici Ville dell'imperatore Tiberio.

Nella navata di destra incontri la prima cappella dedicata a San Michele Arcangelo, con dipinto di Paolo De Matteis. La seconda è intitolata alla Vergine Maria e ospita un dipinto del XIX secolo con la Madonna. La terza cappella è quella della Madonna del Carmine.

Anche in questo spazio troneggia un dipinto della Vergine del Carmelo tra le anime del Purgatorio, frutto sempre dell' estro di De Matteis. Infine, fermati ad ammirare la quarta cappella del Sacro Cuore di Gesù, contiene dei reliquiari in legno del XVII secolo.

Cosa c'è invece nella navata di sinistra? La prima cappella mostra una tavola del XV secolo di Sant'Antonio e San Michele, al centro c'è la Madonna con il Bambino.

La seconda cappella custodisce il fonte battesimale e un dipinto che riproduce il battesimo di Gesù, l'opera è della scuola di Solimena. La terza cappella è per San Nicola di Bari e, infine, la quarta è destinata a San Giuseppe con raffigurazioni della Sacra Famiglia.

I resti e le reliquie della chiesa

La chiesa di Santo Stefano custodisce la storia dell'isola. Vicino all'altare si trovano le tombe di Giacomo Arcucci, fondatore della Certosa di San Giacomo, e del nipote Vincenzo. Questi sepolcri furono creati da Michelangelo Naccherino (1550-1622) e sono ben visibili grazie alla statua di Giacomo Arcucci che abbraccia il progetto della Certosa.

Nella parte sinistra del transetto c'è l'altare con le reliquie di San Costanzo patrono di Capri ornato con una tela di Giacomo Farelli che ritrae il santo mentre scaccia i saraceni e con la statua in argento arricchita di zaffiri e granati.

Vuoi visitare la chiesa di Santo Stefano?

Questo articolo vuole essere un piccolo viaggio alla scoperta dei tesori della chiesa di Santo Stefano a Capri. Un luogo in cui bellezza e fede si incontrano in perfetta armonia. Ora lascio a te la parola. Tu hai mai visto questo monumento? Lascia la tua esperienza nei commenti.

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La chiesa di Santo Stefano a Capri: regina della Piazzetta - IoViaggio

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Stai immaginando la tua vacanza caprese, la tua mente ne tratteggia i simboli. Per un attimo sogni la Grotta Azzurra, i Faraglioni, la Piazzetta. Questo crocevia di civiltà che si restringe d'estate e si allarga di inverno ospita molti punti di interesse: il belvedere della piazzetta della funicolare che cattura i tuoi occhi conducendoti verso l'infinto del mare.