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Técnico/a en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

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Técnico/a en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

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DECRETO 253/2021, de 21 de diciembre, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnica o Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

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Cuelga un video documental relacionado a la escalada.

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Vincula un sitio web, que recoja por lo menos 5 nudos básicos de escalada, y a continuación tratar de hacerlos por parejas.

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Explorer: The Last Tepui Trailer | National Geographic

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Este artículo es un pequeño manual de cómo hacer, paso a paso, los nudos de escalada más importantes. Es verdad que existen muchos más, pero con esta selección ya es posible realizar la mayor parte de maniobras que requiere la escalada de aventura.

Los nudos de escalada más importantes

1. Nudo 8

El ocho es un nudo de encordamiento y es de los nudos de escalada más importantes. Lo puedes atar des del cabo (por chicote), o por seno, dependiendo de las necesidades:

1.1. Cómo hacer el nudo de ocho des del cabo

Es el primer nudo que hay que aprender ya que se utiliza para atarse la cuerda en el arnés.

1.2. Como atarse el nudo 8 en el arnés correctamente

Hacer medio ocho (sin reseguir) y pasar el cabo sobrante por el enganche del cinturón lumbar y el enganche de las perneras del arnés, resiguiendo en paralelo el anillo ventral. Remarcar que no hay que pasar la cuerda por dentro del anillo ventral, sino reseguirlo.

Completar el nudo, resiguiendo el medio ocho con la cuerda saliente del arnés.

Ajustar anchura del bucle del nudo igual que la anchura del anillo ventral del arnés.

Ajustar cabo sobrante a una longitud de entre 4 dedos y un palmo.

Apretar nudo para que no se afloje.

Si no estas seguro de la correcta realización del nudo de ocho, no escales con él, busca a un profesional para confirmar tu capacidad para realizar el nudo de forma segura y autónoma antes de intentarlo sin supervisión.

1.3. Cómo hacer el nudo de ocho por seno

El ocho por seno es muy rápido de hacer y puede ser útil, entre otras cosas, para bloquear el bucle de un triángulo de fuerzas una reunión de escalada.

2. Nudo de Gaza

2.1. Gaza por seno para hacer bloqueos

Un nudo rápido que se utiliza, entre otras cosas, para bloquear triángulo de fuerzas de una reunión de escalada cuando el cordino está pasado en triple o cuádruple.

2.2. Gaza tipo "cola de vaca" o EDK

Se utiliza para el rápel cuando hay que unir cuerdas del mismo diámetro. En comparación con el nudo simple o con el pescador, el Cola de Vaca reduce las posibilidades de que la cuerda se enganche en la roca en el momento de recuperarla. También es un nudo sencillo, muy rápido de hacer y difícil de confundir. Este nudo de escalada puede correr un poco cuando se aplica la carga, por este motivo los americanos lo llaman EDK (European Dead Knot). Hay que apretarlo bien y dejar una cola sobrante mínima de unos 30 centímetros.

3. Nudo Dinámico o UIAA

El nudo dinámico, también llamado nudo UIAA o Munter Hitch, no lo vas a utilizar mucho, pero si por accidente pierdes tu aparato para asegurar o rapelar (ATC, Reverso, Gri-Gri, etc.) debes dominarlo para salir del apuro.

Para evitar rizos y optimizar el frenado es conveniente que la cuerda que sale lo haga en la misma dirección que la cuerda que entra.

Destacar que no es autoblocante, así que siempre hay que aguantar la cuerda de vuelta.

4. Nudo Ballestrinque

El nudo ballestrinque es muy utilizado para fijar cabos rápidamente y atarse a una reunión, por lo que es conveniente conocerlo. Tiene la ventaja que ocupa muy poco y es muy fácil de regular. Tener en cuenta que reduce la resistencia de la cuerda al 60% (es decir, le resta el 40% aproximadamente), por lo que no lo utilizaremos como nudo principal.

5. Nudo de Alondra

Un nudo muy básico, útil para estrangular puentes de roca o protecciones naturales (troncos o árboles). Si le damos más de una vuelta se convierte en un Nudo Prusik.

6. Nudo Machard

El nudo Machard sirve de protección adicional de seguridad para el rápel. Se suele instalar por debajo del rapelador (ATC o Reverso) y no se tensa mientras lo cogemos con la mano. En caso de soltar la cuerda por accidente durante un rápel, el nudo estrangulará fuerte las cuerdas y evitará que continúen corriendo. También se utiliza para todo tipo de maniobras de auto-rescate.

La capacidad de freno depende de varios factores, como el material del cordino utilizado (nylon o kevlar), su diámetro (5,5 mínimo), el número de vueltas y el tipo de rápel (con cuerdas dobles o en simple). En cualquier caso, es importante comprobar el bloqueo antes de utilizarlo. Se comercializan cordinos como el Beal Jammy diseñados específicamente para este nudo.

En cuanto a la durabilidad, tener en cuenta que el cordino se acaba quemando con el uso, por lo que es muy importante revisar su estado y cambiarlo de vez en cuando.

NUNCA se debe utilizar para auto-asegurarse escalando de primero.

7. Nudo Corredizo

Nudo imprescindible para atar bolos o cuernos de roca. Es muy utilizado en Montserrat y se usa con cintas o cordinos.

Para que se estrangule correctamente y el cordino no se afloje, hay que atar el nudo al lado contrario al que nos dirigimos. Luego debemos asegurarnos que tiramos del cabo correcto para que el nudo tenga capacidad de ceñir.

8. Nudo de escalada Simple

Con este nudo de escalada puedes unir cordinos para hacer anillos.

9. Nudo Pescador

Este nudo, igual que el nudo simple, es muy utilizado para unir cuerdas o cordinos. Tiene una resistencia ligeramente superior a la del nudo simple, aunque es más difícil de hacer y puede inducir a errores.

A destacar

Apretar siempre los nudos para evitar que se aflojen.

Comprobar funcionalidad antes de aplicar carga real.

No utilizar nudos para cosas por las que no se han diseñado. Ej: el nudo de ocho es muy seguro para atarse la cuerda en el arnés, pero es muy peligroso si lo utilizamos al estilo "Cola de Vaca" para unir las cuerdas.

La práctica de la escalada es peligrosa y dominar las técnicas explicadas en esta publicación requiere de una formación específica. Trabaja con un profesional para confirmar tu capacidad para realizar dichas técnicas de forma segura y autónoma antes de intentarlas sin supervisión.

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Totem cam: Comercializados en 2010, han revolucionado el mundo de las levas. La cabeza del eje es más estrecha que un camalot y su vástago de gran flexibilidad los hace óptimos para agujeros. En roca caliza funcionan muy bien y al parecer patinan menos que el camalot. Al igual que el camalot puede trabajar totalmente abiertos. Las medidas coinciden en el color con los camalot a excepción del amarillo que es el gris de camalot. De momento todo ventajas, además son vascos. Para ver y saber más, visita su página (tutoriales y vídeos).

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Vincula un sitio web, que recoja los niveles o grados de dificultad de la escalada.

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Los grados de escalada son medias que se utilizan para clasificar el nivel de dificultad de una ruta. En 1926, Willo Welzenbach creó un primer sistema para la escalada en roca, que iba del I (lo más fácil) al VI, (lo más difícil). Luego, con la evolución de la técnica y el entrenamiento, apareció el VII grado, el VIII, etc. También aparecieron nuevos sistemas para graduar la escalada artificial, el boulder y diferentes variantes dependiendo de la región, que evolucionaron hasta las clasificaciones que se utilizan actualmente.

1. Niveles de dificultad en escalada libre

2. Grados de escalada en boulder

3. Grados de escalada artificial

4. Niveles de exposición

5. Graduación en grandes rutas

1. Niveles de dificultad en escalada libre

Esta escala de graduación tiene como objetivo definir la dificultad de los movimientos de un itinerario, es decir, la dificultad física de la escalada, aunque no tiene en cuenta otros aspectos psicológicos, como la calidad de los seguros, la distancia entre ellos o la peligrosidad de la ruta. A continuación mostramos una tabla de conversión de los grados de escalada libre:

1.1. Escala Francesa (FR)

A pesar de denominarse escala francesa, éste sistema se utiliza en muchas regiones de Europa, especialmente en los países del sur (España, Portugal, Italia, etc.). Según la zona, los grados inferiores al 6a se gradúan con letras (ej: 4a, 4b, 4c, etc) o con símbolos (4-, 4, 4+, etc).

Pero la escala francesa también ha ganado terreno en otras regiones; en el Reino Unido se utiliza el sistema francés para rutas de escalada deportiva, añadiendo una "F" delante del número, para diferenciarla de la escala propia (ej, F8b+), que en éste caso se utiliza para las vías de escalada tradicional (la veremos luego).

En Noruega, dónde nació la primera ruta de 9c, fue graduada utilizando el sistema francés, en vez de utilizar la escala local. Esto es así porque los grados de escalada se establecen por comparativa y en Noruega no había rutas de grado local para comparar dicho nivel de dificultad.

1.2. Escala Norte Americana (EUA)

Este sistema en realidad se llama YDS ( Yosemite Decimal Sistem) y fue creado por el Sierra Club en 1930, aunque luego se extendió por todo el continente Norte Americano. En algunas regiones utilizan los símbolos + y - (por ejemplo 5.11+) en vez de las letras (5.11a, 5.11b, 5.11c, etc.), aunque cada vez menos.

1.3. Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA)

Es la evolución directa del sistema de Welzenbach. Se utiliza en Alemania, Austria, Suiza, República Checa, Eslovaquia y Hungría y también en algunos itinerarios de aventura de los Alpes Italianos.

1.4. Sajonia (SAX)

Sistema utilizado en la región del Elbsandsteingebirge que abarca parte de la Alemania del este y zonas de la República Checa. Es una región de escalada tradicional con unas normas específicas: no se puede utilizar magnesio y aparte de los clavos instalados, sólo puedes empotrar nudos como medio de aseguramiento.

1.5. Noruega (NOR)

Evolución del sistema UIAA que con el tiempo se ha ensanchado en comparación con la escala original. Actualmente los grados de Noruega, Suecia y Finlandia no son exactamente los mismos, aunque se parecen bastante. En grados altos de escalada deportiva se suele utilizar el sistema francés.

1.6. Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (EW)

Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica utilizan un sistema diseñado en 1960s por John Ewbank. Con la evolución el sistema ha difiriendo un poco entre dichos países, aunque sólo con pequeñas variaciones. Los grados de la tabla son aproximados, especialmente los números bajos.

1.7. Reino Unido (U.K.)

La graduación británica se mueve en dos variables:

1. El grado adjetivo: define la dificultad general de la vía: continuidad de los movimientos, dificultad de asegurarse, complejidad del terreno y exposición. Por ejemplo: HVS, E1, E2, etc.

2. El grado técnico: dificultad del paso más difícil, por ejemplo: 5c, 6a, 6b, etc. Este grado no tiene nada que ver con la graduación francesa.

Con estas dos variables se establece la dificultad global de la escalada, aunque en la práctica suele ser bastante complicado e incluso se utiliza una escala específica para vías expuestas. Un buen lío... Es importante leer la descripción específica de cada reseña para hacernos una idea de las dificultades que podemos encontrar. Tómate los datos de la tabla sólo como información orientativa.

La vías más difíciles por el momento serían Rhapsody (E11 7a) y Echo Wall, aunque fueron rutas probadas previamente por arriba ( headpoint). Escalando a vista se ha llegado a la dificultad de E8 6c ( Nightmayer).

2. Grados de escalada en boulder

El primer escalador a proponer un sistema de graduación para el boulder fue el norteamericano John Gill, quien se dedicó casi exclusivamente a esta modalidad de escalada a mediados del siglo pasado. John Gill propuso un sistema de graduación de tres niveles:

B1: Difícil, equiparable a la dificultad de las vías más difíciles del momento.

B2: Muy difícil

B3: Nivel máximo

Hay que tener en cuenta que la dificultad de la escalada en boulder se concentra en muy pocos movimientos, es por eso que se hace difícil compararla directamente con la graduación de la escalada libre. En cualquier caso, el grado es siempre más duro.

En la tabla siguiente mostramos los sistemas de graduación en boulder más habituales que podemos encontrar en la actualidad. El sistema francés (FB), creado en la famosa zona de Fontainebleau, es el que se suele utilizar a la mayoría de países de Europa. El sistema V Scale se utiliza en los países anglosajones, mientras que el sistema Dankyu se utiliza en japón.

3. Grados de escalada artificial

Las vías de escalada artificial pueden estar más o menos equipadas.

Cuando están equipadas se indica como Ae.

El A0 (o libre Francés, como dicen los americanos) se refiere a secciones muy cortas donde el escalador recurre a la ayuda de los anclajes sin utilizar de estribos.

Cuando la vía está desequipada o semiequipada se indica con una escala de grados que va del A1 al A6 dependiendo de la dificultad de emplazar seguros. A menudo también se utiliza el "+" para mejorar la precisión.

En Estados Unidos se utiliza la escala Clean cuando no se emplea el martillo para emplazar seguros. En este caso se colocan protecciones tipo fisureros, friends, tricams, ganchos, etc. Igual que a la graduación en escalada artificial estándar, el nivel aumenta según la calidad de los seguros (C1, C2, C3, etc).

4. Niveles de exposición

Exceptuando la graduación británica, hasta ahora sólo hemos visto las escalas de graduación que describen la dificultad de técnica de la escalada. Ahora veremos las escalas que definen la exposición y el peligro de los itinerarios.

4.0. Expo

"Expo" es la abreviatura de expuesto y se utiliza en Europa para indicar secciones concretas con peligros importantes.

4.1. Austria, Suiza y el Tirol

El nivel de compromiso se define en dos variables:

Equipamiento
S: Con anclajes fijos
RS: Vías semi equipadas
R: Vías sin anclajes fijos

Distancia entre los seguros
1, 2: Seguros cerca
3, 4: Seguros lejos
5, 6: Seguros muy lejos, escalada especialmente peligrosa

Ejemplo: RS4, via semiequipada con los seguros lejos.

4.2. Americana

Se utiliza para graduar secciones concretas, aunque en la práctica sólo se utiliza R y X.

G: Buena protección

PG: Pocas secciones de protección difícil

PG13: Caídas largas pero sin consecuencias serias

R: Protección distanciada (runout).

X: Sin protección, extremadamente peligroso

4.3. La Pedriza

M1, M2, M3. Todos los grados pueden ir acompañados de un "+". A más "M" más compromiso.

5. Grandes itinerarios

5.1. Escala Alpina Europea

Se utiliza para definir la dificultad general de una vía de envergadura, normalmente en terreno alpino, existiendo la posibilidad de encontrar secciones de escalada artificial o escalada en hielo. En realidad es una información que suele ser bastante redundante teniendo en cuenta que se utiliza al mismo tiempo que el grado técnico (en libre, en artificial o en hielo), aunque un grado general alto con un grado técnico bajo, puede indicar que existen peligros objetivos, que la dificultad técnica tiene mucha continuidad o que el acceso y/o retirada es difícil.

F: Fácil, trepada sencilla

PD: Poco Difícil, trepada, hay que tener cierta agilidad

AD: Algo Difícil, pasos de 3º

D: Difícil, pasos de 4º o 5º

MD: Muy Difícil (en Francia: TD - Très Dificile), pasos de 5º o 6a

ED: Extramadamente Difícil, con secciones de 6b o 6c obligado

ABO: Abobinablemente Difícil, con secciones de más de 7a obligado

En algunas zonas de los Alpes, en lugar de ABO, podemos ver EX (Excepcionalmente Difícil) o ED1, ED2, ED3, etc.

5.2. Escala para Big Wall utilizada en EEUU

Indica el compromiso y la envergadura de una vía en gran pared.

I: Una o dos horas de escalada

II: Menos de medio día de escalada

III: Medio día de escalada

IV: Un día de escalada

V: Big Walls corto donde se pasan una o dos noches a la pared

VI: La mayoría de vías de Big Wall de Yosemite, que requieren de 2 a 7 noches a la pared

VII: Big Walls extremos que requieren más de 7 noches a la pared y que también están asociados a la lejanía, complicaciones meteorológicas, etc.

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Descubre los diferentes sistemas de graduación utilizados en la escalada. Aprende cómo se clasifican las vias y sus problemas.

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Álvaro Lafuente en The Original Route 5.12a Rainbow Wall, Red Rocks

La necesidad de unificar criterios a la hora de valorar la dificultad en la montaña obligó a crear unos criterios de graduación.

Los sistemas de graduaciones constituyen una herramienta más de información. Son un elemento orientativo que nos permite decidir si la ruta elegida está dentro de nuestras fuerzas y posibilidades técnicas.

Es importante leer e interpretar adecuadamente tal menestra de números y letras con el fin de disponer de una referencia exacta y acertada. Está claro que no estamos obligados a emplear el sistema de graduaciones antes de comenzar nuestra ascensión, pero suele ser una buena herramienta de ayuda para escaladores y alpinistas.

Dependiendo del tipo de actividad, son más exactos y útiles los grados. Los más rigurosos y exactos son los de escalada deportiva, ya que apenas dependen de factores externos; cuanto más cercanos al alpinismo, mas influidos estarán por condiciones, meteo, calidad de la roca, riesgo, compromiso, etc.

¿Cómo se gradúa una vía de escalada?

1. Escalada deportiva
En escalada deportiva, a diferencia de en la clásica, el alpinismo, o la escalada en hielo, hablamos de equipadores. Son unas personas que, en beneficio de la comunidad se dedican a ver líneas y equiparlas (seguros, reuniones, etc) y proponer un grado, de manera que, aunque ellos no puedan encadenarlas, quien si pueda encuentre las condiciones de seguridad necesarias para hacerlo.
Exige una gran responsabilidad, ya que la vida de muchas personas va a depender de este trabajo, y solo debe hacerlo quien esté capacitado.

A veces hay escaladoras y escaladores que equipan una línea para posteriormente abrirla y escalarla ellos mismos, sin perjuicio de que otros puedan hacerlo, pero hay equipadores que pueden instalar escuelas enteras; alguno bastante famoso supera las 1.000 vías en diferentes zonas.

Los equipadores, aperturistas y escaladores de nivel han subido tantas vías de cada grado en su vida, que todas y todos han llegado a un convenio sobre qué grado adjudicar a su apertura, por simple experiencia. De esa forma, los demás aprendemos sobre grados mientras escalamos las vías abiertas.

La gran mayoría de vías de deportiva se abren rapelando y con cuerdas fijas. El escalador simplemente desciende o asciende por una cuerda fija estudiando el itinerario y fijando los seguros en los lugares mas convenientes para realizar el chapaje, estudiando la roca y los pasos críticos.

Una vez abierta la vía, los siguientes escaladores confirman el grado, o lo modifican -mínimante, en la mayoría de los casos. Y después llegamos el común de escaladores y alpinistas, que según las vías que hemos hecho, confiamos en el criterio de los expertos, y elegimos rutas acordes a nuestro nivel.

Es importante que los aperturistas:

Dispongan de una buena experiencia en diferentes zonas de escalada, con sistemas de graduación y grados diferentes.

Gradúen y escalen en diferentes zonas de escalada, conociendo diferentes tipos de rocas y vías. El aperturista ha de pensar en la globalidad del grado de manera que diferentes zonas, a pesar de sus pecualiaridades, sean comparables.

El grado es objetivo, y será la misma dificultad para una escalada en placa que para una fisura, para un tipo de roca que para otro. Evidentemente, cada quien tiene mas costumbre, experiencia y facilidad para un tipo u otro de escalada, y es posible que una persona pueda hacer un 6c en placa, y solo un 6a en fisura, por ejemplo. Estos cambios de roca y tipo de escalada requieren de adaptación, y deben tenerse en cuenta.

Existen varios sistemas de graduación. En la actualidad, y en cuanto a la dificultad, tanto en deportiva como en clásica, prácticamente solo se emplean el francés (más universal) y el estadounidense (YDS, Yosemite Digital System, muy conocido pues es en el que se gradúan las grandes vías de allí).

Tabla de equivalencias de grados de escalada francés-estadounidense

2. Escalada clásica
La escalada clásica consta de varios largos, y además de parabolts, pueden emplearse sistemas temporales de aseguramiento (empotradores, puentes de roca, pitones, friends, etc).
Normalmente las vías se abrirán desde abajo, escalando en libre o artificial, lo que requiere una mentalidad muy diferente. A medida que escalamos emplazaremos material de protección en la pared, unas veces dentro de las fisuras, con seguros temporales, y otras veces en la roca sin fisuras, empleando para ello parabolts.

Está claro que taladrar agujeros para los parabolts al mismo tiempo que escalamos es delicado, sobre todo si nos encontramos en medio de una placa lisa. Si ello es así hemos de plantearnos la posibilidad de colgarnos en artificial con el fin de colocar el tornillo en la pared. De lo contrario habremos de escalar sin colocar el seguro, espaciando la distancia hasta encontrar un punto de reposo.

Es una cuestión de planteamientos y principios éticos.

Muchos aperturistas abren la ruta empleando técnicas de escalada artificial con el fin de colocar los seguros fijos, normalmente solo en los lugares en los que sea imposible colocar ningún seguro temporal de autoprotección, y una vez finalizada la fuerzan en libre con el fin de darle el grado oportuno.

Debido a esto, los posteriores escaladores, normalmente, tendrán que llevar su propio material de autoseguro; en la pared solo quedarán los parabolts. En la reseña, además del grado, se indicará tanto el material que hay en la pared como el que tienen que portar para autoasegurarse los siguientes escaladores.

Dificultad técnica en escalada clásica
La dificultad técnica se gradúa igual que en deportiva, según el recuadro anterior. Sin embargo, es bastante más difícil de acertar; a diferencia de la deportiva, empieza a haber otros factores tanto o más importante que el grado técnico: el sistema de protección empleado, el patio, el compromiso, las condiciones climatológicas, el factor de caída, distancia entre seguros, etc.

Escalada clásica en Taghia. Foto: Álvaro Lafuente

Es decir: la dificultad técnica es igual, pero nos cuesta mas valorarla porque el resto de condiciones son diferentes, y nos afectan psicológicamente. Un 6a+ es el mismo paso a dos minutos del coche en una vía de deportiva que a 500m del suelo en autoaseguramiento. Pero evidentemente, no se ve igual. De ahí que la mayoría de escaladores y escaladoras tengan un grado máximo que pueden solventar en deportiva, y un grado máximo menor que pueden solventar en clásica, cuando entra en juego el riesgo.

Por eso, un aperturista tiene que ser muy experimentado para saber aislar el factor técnico y olvidarse del resto a la hora de graduar.

En Centroeuropa se usa también el grado UIAA, antes para todo tipo de escalada, ahora solo para determinadas zonas de escalada clásica y alpina. Es un grado que nació de transformar el antiguo grado de exposición en uno de dificultad; según se fueron ampliando los límites, se superó el VI, VII, hasta ahora, en el que un 9b es un XII. Para calcularlo aproximadamente, podemos considerar que un 5b es un VI-, y así vamos subiendo, teniendo en cuenta que mientras en la escala francesa en cada número de grado tenemos 3 letras (a, b y c), y en cada letra tenemos + y -, en la escala UIAA en cada número de grado solo tenemos + y -. Por eso un 9a+ equivale a un XI+.

Como la mayoría de escalas de dificultad fuera de la francesa y estadounidense, su uso está cada vez mas limitado.

Un mundo aparte es el sistema británico. Mezcla de una forma bastante compleja el grado con la exposición. Tan compleja que los mismos usuarios conocedores debaten y dudan sobre el sistema, que proviene de la especial ética británica de la escalada, sin clavar. Hoy en día, casi todas las vías tienen indicado su equivalente en escala francesa, y con respecto a la exposición y riesgo, el sistema británico es redundante: debido a su riesgo, además del especial sistema de graduación, cada vía suele llevar una completa descripción de otros factores explicados con palabras en la reseña.

Grado de exposición y compromiso

¿Y cómo se miden el resto de factores? Por medio del grado de exposición y compromiso.

Grado I. Escalada corta. Cualquier grado de dificultad. Sin peligros objetivos, descenso fácil

Grado II.Nos llevará mas o menos medio día el completarla. Cualquier gado de dificultad. Algunos peligros objetivos en ascenso, descenso fácil.

Grado III. Nos puede llevar un día entero el finalizar la vía. Peligros objetivos en ascenso, descenso delicado.

Grado IV. Nos puede llevar el día entero finalizar la sección técnica de la vía. Necesaria experiencia en alpinismo. Riesgos objetivos. Las dificultades no bajan del quinto grado. Aproximación larga y descenso complicado.

Grado V. Nos llevará mas o menos un día y medio terminar la vía. El largo mas duro no baja del grado 5 + de dificultad. Itinerario en gran pared, retirada difícil, vía no equipada, descenso difícil.

Grado VI. Como grado V, pero varios días de escalada para terminarla, tanto en libre como en artificial. Lugar alejado, aproximación y descenso muy técnicos.

Debido a esto, la escalada clásica suele tener varias graduaciones compartidas. Por ejemplo, la famosa The Nose, en el Capitan, Yosemite, es VI, 6C, A2, ó 8a.

VI: Quiere decir que la ruta requiere de más de un día de escalada con grandes dificultades en libre y artificial.

6c: El grado máximo de las dificultades de escalada en libre.

A2: El grado máximo de las dificultades de escalada en artificial.

8a: Grado máximo si escalamos toda la vía en libre, forzando el artificial de A2.

En ocasiones, al citar el grado técnico de una vía de escalada clásica, encontraremos la palabra "obligado" al lado del número (6b oblig., por ejemplo). Eso quiere decir que la vía tiene al menos un paso de ese grado que no puede superarse más que escalándolo (no podemos "acerar" agarrándonos a los seguros, etc). Quien no lo domine, no podrá escalar la vía.

En algunas reseñas podemos encontrar también la indicación "Expo". Los aperturistas avisan del riesgo de la vía: largas tiradas sin poder colocar seguro, roca muy mala, etc.

3. Escalada artificial
El material de seguro empleado durante la escalada de un largo puede emplearse de dos maneras: para proteger el largo o para progresar.

Si escalamos en libre emplearemos el material de seguro con la finalidad de retener una posible caída.

Si por el contrario nos agarramos o colgamos de la pieza de seguro con el fin de resolver un paso, emplearemos el material a modo de progresión, escalando en artificial.

Durante la escalada en artificial emplearemos los seguros tanto para protegernos como para colgarnos de ellos y con su ayuda poder progresar.

Gancho carnicero en la Gothic Nightmare. Foto: David Palmada

El sistema empleado para graduar vías de escalada artificial es un poco más complicado que aquel empleado durante la escalada en libre. Hasta principios de los años setenta el sistema de graduación se basaba en la inclinación de la pared. Si la pared era vertical el paso lo graduábamos de A1, si la pared era desplomada el paso sería de A2 y si se trataba de un techo el paso lo marcaríamos de A3.

Pero hoy en día ya no encontraremos este sistema, y A1, A2, etc, significan otra cosa: valoran el riesgo existente según una posible caída: cuanto más daño pueda hacerse el escalador de primero, mayor es la graduación en escalada artificial.

Al medir el riesgo, la graduación en artificial es cerrada, al contrario de la graduación en libre, en la que se van superando límites, como hace 2 años, cuando Adam Ondra encadenó Silence, el primer 9c del planeta. El grado más fácil es el A0 y el grado más difícil es el A6, y no se puede abrir mas la lista pues caerse en una vía de A5 + ó A6 puede suponer la muerte del escalador.

El tipo de seguro no influye a la hora de graduar la vía; lo que influye es si éste aguantará una caída o no. Y si tal caída es limpia o no (si al caer podemos golpear contra una repisa, una arista, algo que nos provocaría una grave lesión).

La tendencia actual es, en la medida de lo posible, escalar sin emplear clavos haciendo uso de materiales que podemos colocar o remover sin el uso del martillo. Hoy en día materiales como ballnutz, brassies o microfisureros se adaptan perfectamente a los antiguos agujeros de clavos, facilitando la progresión y protección del largo. De ahí la aparición de una nueva graduación: la limpia ó clean (representada por la letra C).

Ab. Artificial con buriles. El largo está equipado con buriles, rivets o chinchetas.

Ae. Artificial equipado. El largo está equipado con clavos, parabolts o material fijo abandonado (fisureros, plomos, etc.)

A0. Nos agarramos al seguro y nos superamos ayudados de este para poder progresar. No empleamos estribos.

A1 ó C1. Artificial fácil. Los emplazamientos suelen ser sencillos y sólidos. Si el escalador se cae el seguro debería pararle. El largo nos puede llevar una o dos horas.

A2 ó C2. Artificial moderado. Los emplazamientos suelen ser sólidos pero pueden resultar delicados. Normalmente hay uno o dos que sólo aguantan el peso de nuestro cuerpo entre otros que si aguantan una buena caída. De 5 a 10 metros de caída potencial pero sin peligro. El largo nos puede llevar de una a tres horas.

A3 ó C3. Artificial duro. Necesitamos comprobar los seguros emplazamos mediante el empleo del probador. Se tratará de un largo compuesto de varios seguros débiles, unos cinco o seis, los cuales aguantarán el peso de nuestro cuerpo pero no el de una posible caída. No obstante en el largo contaremos con otros seguros fiables que sí nos ayudarán a parar la caída, de aproximadamente unos 20 metros. El largo nos puede llevar de dos a tres horas.

A4 ó C4. Artificial serio. Muchos emplazamientos seguidos que solo aguantaran el peso de nuestro cuerpo (de 6 a 8). Disponemos de una posible caída potencial de 20 a 30 metros, con peligro de chocar contra repisas o salientes de la pared. Será preciso comprobar cada seguro antes de colgarnos de él. Finalizar el largo nos puede llevar mas de tres horas.

A5 ó C5. Artificial extremo. Mas de diez emplazamientos seguidos que solo aguantan el peso de nuestro cuerpo sobre los estribos y no una caída. Es preciso comprobar cada seguro con mucha precisión. Nos puede llevar mas de cuatro horas terminar el largo.

A6. Artificial extremo igual que el A5 pero añadiendo la posibilidad de que la reunión no aguante el impacto de una caída. El riesgo de caída mortal es real. Apenas hay unas pocas vías de A6 en el mundo, casi todas en las Fisher Tower, Utah.

Al valorar el riesgo, el grado del artificial cambia con el tiempo, porque según se va escalando la vía, las fisuras y agujeros de la pared se modifican.
Por ejemplo: a finales de los años 80 y principios de los 90 se produjo en Yosemite una gran decotación de grados de las vías de artificial mas escaladas. Vías que en un principio estaban graduadas de A5 ahora son A4 o incluso A3. Los A4 son A3 o A2 y así sucesivamente.

Se debió al uso y abuso de las rutas por el paso de numerosas cordadas, que agrandaron los agujeros obligando a colocar en ellos otro tipo de material, más seguro y que minimizaba el riesgo.

4. Graduación de escalada en búlder
La escalada en bloque o búlder se realiza sin cuerdas, en rocas y piedras de diferentes tamaños y baja altura, ayudados por colchonetas que amortiguan nuestra posible caída.
En ella prima la tecnicidad y la explosividad: no hay que guardar fuerzas, quizás en 6 pasos o menos acabemos la vía. Así que el grado se puede disparar.

Debido a ello, su graduación es especial. Hay dos escalas, nacidas en dos de los lugares pioneros y mas importantes del mundo del búlder: Hueco Tanks y Fontainebleau. En ocasiones, en la escala Fontainebleau veremos una F antes del grado.

Búlder. Foto: Pep Soldevila, Cuadernos Técnicos Barrabes

Como se puede ver en la escala francesa, el grado es menor que en la de escalada; un 8c+ tiene una dificultad similar a los máximos grados de escalada en roca, y además de forma muy concentrada.

Suele ocurrir que, cuando una vía de roca tiene alguno de sus pasos muy concentrados, los escaladores, aunque no lo indiquen en la reseña, comenten el grado de búlder de los mismos. Así, afirmarán que una vía es un 9b, y que el paso clave es un paso de búlder de 8c+, por ejemplo. De esa forma indican que dentro de la escalada hay unos movimientos concretos muy explosivos y continuos, quizás solo dos o tres seguidos, más propios del búlder que de la escalada de dificultad.

Tabla de equivalencia de grados de búlder Hueco Tanks-Fontainebleu

Tienda web: www.barrabes.com
Tiendas Barrabes: Barcelona, Benasque, Jaca, Madrid O'Donnell, Madrid Ribera de Curtidores, Zaragoza.

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Graduaciones de escalada en roca y sus equivalencias: deportiva, clásica, artificial, búlder - Barrabes.com

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Conocer las graduaciones de escalada en roca, qué significan, y como se comparan las diferentes escalas -francesa, yosemite, uiaa, artificial, búlder- es fundamental para cualquier escalador.

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Hay un video en Youtube que se llama "Devils Tower" buenísimo. Me parece un sitio espectacular para escalar, por eso tengo ganas de ir allí con mi padre el año que viene, para escalar esa gran mole granítica.

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La escalada engloba distintas disciplinas y modalidades, y al principio es un poco complicado conocerlas y saber en qué se diferencian. La escalada puede clasificarse según su metodología (escalada libre y artificial), según el medio donde se realiza (en roca, en hielo, mixta, alpina, urbana o rocódromo), y según la disciplina, el material utilizado o los modos de protección (escalada alpina, clásica o tradicional, deportiva, bloque, vías ferratas o psicobloc).

El objetivo de esta actividad es acercar a los alumnos/as a la escalada clásica o tradicional (autoprotección en roca). Para ello, se evaluará el conocimiento del alumnado sobre contenidos en esta especialidad. Los contenidos se resumen en 3 apartados: material de autoprotección, grados de dificultad, y nudos más relevantes.

Para añadir vuestra tarea, seguir las instrucciones del audio.

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Elige un tema del currículo de tu especialidad y crea una actividad en Padlet para aprendizaje colaborativo.

En la parte superior debes incluir un recuadro con las instrucciones para tus alumnos.

Añade el contenido simulando cómo lo harían los alumnos.
Recuerda que se pueden incluir notas de texto, documentos, imágenes, vídeos, páginas web…

El resultado tiene que ser un enlace a tu Padlet.

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Módulo Profesional 11: Maniobras con cuerdas. Código: 1339 / Curso: 2º (FP) / Duración: 147 horas

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Módulo Profesional 11: Maniobras con cuerdas. Código: 1339 / Curso: 2º (FP) / Duración: 147 horas

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Bloque de contenidos: Preparación de equipos y recursos para maniobras con cuerdas y actividades de multiaventura.

Técnicas de progresión en escalada (Material de autoprotección)

Iniciación deportiva (Grados de dificultad)

Técnicas básicas de manejo del material (Nudos más relevantes)