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Zahira Benabed Karfali
Comprar en una de estas tiendas nos garantiza que las personas que han elaborado el producto que vayamos a adquirir no han sufrido ningún tipo de explotación, han trabajado en unas condiciones dignas y han recibido un salario. Impulsado por Naciones Unidas en la década de los 60', este tipo de establecimientos está promovidos por organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que destinan un porcentaje de las ventas a proyectos de desarrollo en los países del tercer mundo.

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Cambiando mentes: 11 tiendas con productos de comercio justo en Madrid

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La presencia de estos productos ha crecido en los últimos años. Su presencia se ha disparado y en Madrid ya es habitual encontrarlos en tiendas especializadas o comercios habituales.

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¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?

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¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?

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ANA GARCÍA

¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?

Con una industria textil que emplea a millones de personas, Bangladés es uno de los países que más sufre por el corte de pedidos de grandes firmas de moda, afectadas por el cierre de tiendas en el mundo. Un rastreador llamado Covid-19 Tracker actualiza la lista de marcas que pagan o no a sus proveedores

En Camboya, la Asociación de Fabricantes de Textiles Gmac ya ha informado al Gobierno de que no puede cubrir más del 40% de los salarios.
Con una industria textil que supone un 80% de las exportaciones, con alrededor de 4.000 fábricas que emplean a cuatro millones de personas, Bangladés es uno de los países que más sufre por la suspensión de pedidos de las principales marcas de ropa, que están a su vez contra las cuerdas por el cierre de las tiendas en todo el mundo. Según los últimos datos (del 20 de abril), de las 1.144 fábricas censadas por la Asociación de Productores y Exportadores de Ropa de Bangladés, en el país se habían cancelado o suspendido pedidos por valor de 3.170 millones de dólares, con un total de 980 millones de prendas y casi dos millones y medio de trabajadores locales despedidos, no remunerados o suspendidos del servicio. En todo Asia se extiende la angustia por este efecto colateral del virus en el sector textil, que emplea de 60 a 75 millones de trabajadores y que, incluso antes de la pandemia, tenía unas condiciones de trabajo precarias.

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Nur Al khafaji Bonjour

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LA INDUSTRIA TEXTIL,LA SEGUNDA MÁS CONTAMINANTE DEL PLANETA.

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LA INDUSTRIA TEXTIL,LA SEGUNDA MÁS CONTAMINANTE DEL PLANETA.

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Jossiel Joy Gotana Ubaldo

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Cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo. Desde que empresas como Zara y H&M impusieron el 'pronto moda', el consumo y producción de prendas se ha disparado, mientras toneladas de ropa vieja se acumulan sin que nadie sepa bien qué hacer con ellas. Por Carlos Manuel Sánchez

El problema medioambiental ha llegado a tal punto que alarma a los propios fabricantes.

¿Ha empezado ya con el cambio de armario? Es uno de esos ritos estacionales que, además de darnos una pereza infinita, nos hace plantearnos unas cuántas preguntas incómodas.

Por ejemplo, ¿qué coartada tengo para haberme comprado este jersey, enajenación mental? ¿Cuántas veces me volveré a poner ese vestido, cero o ninguna? ¿A quién le encasqueto los pantalones que ya no le valen al niño? ¿De qué fibra es esta camisa que no me ha durado ni dos lavados? En fin, ¿cómo he llegado a ser propietario de este montón de ropa que no cabrá nunca en los cajones sin la ayuda de una prensa hidráulica?

Ironías aparte, usted tiene un dilema en el armario. Y lo peor es que no solo lo tiene usted. Estamos ante un problema a escala mundial. Cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo. Y la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Es responsable del 20 por ciento de los tóxicos que se vierten en el agua.

Es hora de soltar lastre, pero el asunto es complicado. Cada español se desprende de unos siete kilos de ropa al año. Y aunque todavía estamos muy lejos de los estadounidenses, que se deshacen de 35 kilos, es mucha tela... Seamos sinceros: sigue acabando en el vertedero el 75 por ciento de la ropa que ya no nos vale. Donar, reciclar o revender son las mejores opciones, pero ni siquiera cumpliendo con nuestras obligaciones de consumidores concienciados podemos resolver el entuerto, que se nos ha ido de las manos.

Un problema mundial. ¿Qué ha sucedido? La explicación se resume en dos palabras: fast fashion ('pronto moda'). Un consumo indiscriminado de ropa, impulsado por el modelo basado en la velocidad impuesto por las grandes cadenas textiles.

Un modelo que no existía hace 20 años, pero que ahora tiene dimensiones planetarias. Compramos cuatro veces más prendas que en los años noventa

¿Por qué? Porque es más barata, gracias a la deslocalización, que ha propiciado que la mayoría de las 250.000 fábricas que hay en el mundo estén en Asia.

El fenómeno es complejo. Zara fue la pionera al implantar la reposición de nuevos diseños dos veces por semana en sus tiendas. Triunfó y los demás 'chuparon rueda'. Esto dinamitó el concepto de 'temporada' con el que trabajaba tradicionalmente la moda y que se estructuraba en dos periodos: primavera-verano y otoño-invierno. Ahora se busca que el cliente se deje caer a menudo por la tienda y 'pique' algo. La prenda textil se ha convertido en un producto perecedero. Ya no dura varios años, ni se hereda entre hermanos ni se da a un conocido... Es la obsolescencia programada llevada a sus últimas consecuencias.

El factor precio se convierte en decisivo, en detrimento de la calidad. Hoy, la ropa es mucho más barata de lo que era a finales del siglo pasado. Y bastante peor... No era lo mismo cuando se fabricaba en Cataluña, donde la industria tenía una solera centenaria, que ahora en las fábricas de Bangladés.

Los argumentos a partir de aquí entran en el terreno de la moral y son ambivalentes. ¿Se puede fabricar éticamente una camiseta de tres euros sin mantener al trabajador en condiciones deplorables? Uf... Pero por lo menos tiene trabajo, peor estaría en la calle... Eso, por un lado de la ecuación. Y, por el otro, con la crisis y el empobrecimiento de la clase media en el mundo desarrollado, al menos nos queda el consuelo de que todavía podemos irnos de compras.

Livia Firth, conocida activista por una moda 'responsable' y esposa del actor Colin Firth, lo resume así: "Nos han vendido el mito de que comprar un vestido por menos de diez dólares es democrático, ¿pero para quién? Desechamos cada vez más rápido. Los consumidores nos hemos quedado atrapados en un ciclo absurdo de microtendencias. Hay dos minitemporadas a la semana en las tiendas. La ropa está pensada para durar en el armario unas cinco semanas antes de tirarla, todo en el nombre de la democratización de la moda... Es un modelo insostenible".
¿Podemos hacer algo?
Lo primero: no tirar la ropa a la basura . A diferencia de lo que pasa con las cáscaras de los plátanos, las ropas viejas no se pueden compostar, incluso si han sido manufacturadas con materiales naturales, pues se blanquean con lejía, se tiñen, se estampan... Estos compuestos químicos pueden desprenderse e ir a parar a las aguas subterráneas si el vertedero no está aislado. Y la incineración de las ropas puede liberar toxinas en el aire. Greenpeace enumera hasta once sustancias químicas peligrosas que pueden persistir en el medioambiente, acumularse en los tejidos corporales y afectar a nuestro sistema inmune o a nuestra fertilidad; entre ellas, alquifenoles, colorantes, compuestos de organoestaño que se usan en calcetines y ropa deportiva para prevenir el mal olor causado por el sudor, disolventes clorados... Moraleja: la ropa desechada debería tratarse con un cuidado similar al de las baterías. Además, las fibras sintéticas no son biodegradables. Por si fuera poco contribuyen al calentamiento global. Hacen falta unos 70 millones de barriles de petróleo para fabricarlas. Y en cuanto al algodón, que es la fibra natural más usada, sepa que su cultivo concentra el 18 por ciento de los pesticidas que se usan en el mundo y el 25 por ciento de los insecticidas.

¿Y si decido revenderla? Buena idea, pero no sea ingenuo... Durante un tiempo (breve) pensamos que la economía colaborativa sería la panacea y, de paso, nos haría ganarnos un dinerillo. Hay montones de aplicaciones y plataformas para vender nuestros modelitos anticuados por Internet. Pero el mercado de segunda mano está saturado. El último año ha sido catastrófico. La oferta excede con mucho a la demanda. "La industria de la ropa usada está viviendo tiempos muy difíciles a escala global", señala Alan Wheeler, director de la patronal británica del reciclaje. Los índices de recuperación han descendido por primera vez en el último decenio. La revista Newsweek pronostica "el hundimiento total del sector de la segunda mano si la calidad de la ropa sigue en descenso, la demanda del mercado internacional baja todavía más y la tecnología de reciclado por circuito cerrado -por la que apuestan grandes cadenas, como H&M y ahora también Zara no despega".

¿Y donarla? Muy generoso por su parte. Pero no se cree falsas expectativas sobre el destino de esa ropa. A los necesitados va entre el 20 y el 40 por ciento, dependiendo de la capacidad logística de la ONG. Lo cual no es una mala cifra. Lo que pasa es que ya no hay tanta gente necesitada... de ropa. El resto va a las tiendas de segunda mano de las propias organizaciones. Pero la rapidez de la actual industria de la moda, y la mala calidad de muchas prendas, está obligando a las ONG a procesar cantidades cada vez más ingentes en un tiempo cada vez menor para conseguir los mismos beneficios, como sucede con todos los minoristas que venden prendas a precios tirados.

Pero las ONG no consiguen venderlo todo, ni siquiera a precios ridículos. "Y algo tenemos que hacer con lo que no vendemos en la tienda, por Internet o en los outlets ", dice Michael Meyer, vicepresidente de venta de productos donados en Goodwill International. Lo que hacen entonces es embalar las prendas sobrantes y revenderlas a los recicladores, que las convierten en trapos, relleno para moquetas, aislamiento térmico de edificios, tejidos para los maleteros de los coches... Muchas de estas empresas de reciclaje están en la India, y a los precios actuales a veces enviar el cargamento cuesta más que lo que se pueda sacar de él. En algunos casos también se puede extraer la fibra, sobre todo de las prendas de lana, pero los precios también se han desplomado. Otro dato: tanto la ropa usada como la nueva fabricada en Asia viaja en contenedores por vía marítima. Estos barcos utilizan un carburante que es mil veces más sucio que el diésel de los coches. Y no lo consumen por litros, sino por toneladas a la hora.

Los trapos industriales también acabarán en el vertedero después de unos cuantos usos, y el relleno acabará en un contenedor después de ser sacado de una pared o de un coche viejo en un desguace. Así que el despilfarro de recursos para fabricar una pieza textil es devastador en el plano medioambiental. Por eso comprar prendas más duraderas, aunque sean más caras, sale más barato a la larga, para nuestro bolsillo y para el planeta.

Las fibras naturales o las semisintéticas creadas a partir de celulosa, actúan como si fueran basura alimentaria produciendo gas metano, responsable del efecto invernadero.

¿Y llevarla a África? Por último, un porcentaje variable de ropa usada se desvía a los mercadillos de medio mundo, transportado en fardos. La de calidad intermedia, a América del Sur; las prendas para el frío, a Europa del Este; y lo que nadie quiere, a África. En los años ochenta, los países africanos que habían abandonado sus políticas proteccionistas, obligados por el Banco Mundial, comenzaron a recibir envíos de ropas usadas. Como estas eran más baratas que las prendas de producción doméstica, pronto dominaron el mercado. En 2004, el 80 por ciento de la ropa comprada en Uganda era de segunda mano. El resultado fue que la industria textil se fue a pique en dichos países. Pero la saturación ha alcanzado tales cotas que ni siquiera en África tiene ya salida. El año pasado varios países africanos, como Kenia, Sudáfrica y Nigeria, prohibieron la importación de ropa de segunda mano. Pero esta prohibición está acelerando otra tendencia: la ropa occidental usada está siendo reemplazada en África por ropa nueva fabricada en China, que es incluso más barata.
¿Cómo reaccionan las grandes empresas?
Las compañías de fast fashion tratan de reducir el impacto de su modelo de negocio. Para ello confían en el close loop o reciclaje de circuito cerrado. La economía circular persigue el cambio de la actual economía lineal (producir, usar y tirar) hacia una en la que el 'final de vida' de un producto sirva para fabricar el siguiente. H&M desde 2012 y ahora también Zara (en colaboración con Cáritas) se han marcado como objetivo que las prendas no acaben en el vertedero, y para ello han puesto contenedores en sus tiendas donde reciclar ropa usada de cualquier marca.

El círculo virtuoso sería el siguiente: fábrica de tejidos, fábrica de ropa, tienda, armario, tienda de segunda mano, recicladores de material textil y vuelta a la fábrica de tejidos... Pero a la tecnología aún le falta un hervor y quizá tardará una década en ser rentable.

Según fuentes del sector, hoy solo funciona con el algodón puro, pero no con el teñido. Y en cuanto al reciclado de la lana, la seda o el lino, el resultado es una fibra de baja calidad que exige ser mezclada con fibra virgen. No obstante, H&M ha lanzado una colección de ropa vaquera que lleva esta tecnología a los límites con un 20 por ciento de algodón reciclado, el máximo sin que se rompa la tela. Pero no sirve para las mezclas de fibras sintéticas, mayoritarias en el mercado (se ha pasado de seis millones de toneladas de poliéster en 1980 a cien millones en 2015). El problema de fondo, advierten los expertos, es que esta tecnología no implica un cambio real de modelo, solo minimizaría los problemas creados por la saturación actual. Richard Kestenbaum, experto en moda de Forbes, explica que el sector ha entrado en pánico. "Si las compañías no cambian la forma de hacer negocio, entrarán en una vía lenta hacia la destrucción... Lo peor es que son demasiado grandes para cambiar". Quizá no.

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HABITACIONES Y CONDICIONES DONDE SE TRABAJA.

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Lucía Rada Diéguez y Asly Fernández.
Las habitaciones en las que se trabaja son pequeñas, mal iluminadas; no tienen ventilación, en ellas se respira polvo y partículas en suspensión que dañan lentamente los pulmones, además, las largas horas de trabajo se acompañan de posturas poco saludables; y los empleados sufren fatiga visual, lesiones musculares y desarrollan numerosas enfermedades.

La presión lleva, en algunos extremos, a algunos patrones a limitar las visitas al baño y las pausas para beber agua o para alimentarse en aras de cumplir los objetivos de producción marcados.

De igual forman suelen realizar contratos de corta duración con el objetivo de forzar al máximo a sus empleados, renunciar a pagar bajas por maternidad o por enfermedad o cualquier otra compensación laboral y chantajear a sus empleados con recurrentes amenazas de despido.

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LOS RIESGOS DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

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LOS RIESGOS DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

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Tommy Toaquiza
Los trabajadores de  la industria textil se exponen a:

ATRAPAMIENTOS, GOLPES Y/O CORTES

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ELECTROCUCIÓN por contacto eléctrico

EXPOSICIÓN a fuentes de ruido

QUEMADURAS por contacto

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Laura Reina

El algodón se obtiene de las plantas de algodón que producen una fibra textil vegetal alrededor de sus semillas, estas semillas no son aptas para el consumo humano debido a su alto contenido en gosipol, un compuesto útil para las plantas porque las protege de enfermedades y plagas, pero tóxico para los seres humanos y animales, como los cerdos, las aves, los peces o los roedores.

Según los responsables de su desarrollo, esta nueva variedad de plantas de algodón dará un gran impulso a su cultivo, ya que además de las fibras textiles que se obtienen, la gran cantidad de semillas que producen abrirían nuevos mercados. Aunque en la actualidad las semillas de las variedades tradicionales se utilizan para la alimentación animal y en menor medida para la alimentación humana mediante la elaboración de aceite al que se le elimina el gosipol, ahora las nuevas semillas modificadas genéticamente están libres de este compuesto y se pueden consumir.

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Lucís Rada Diéguez y Asly fernández.

En 2013, 243 personas resultaron muertas en una fabrica textil de Bangladesh. El derrumbe de un edificio conocido como Rana Plaza provocó que únicamente 24 personas pudieran salir con vida de ahí. Se trataba de un complejo de ocho plantas y que acogía varios talleres textiles.
Un día antes de la catástrofe las autoridades acusaron a los propietarios de las fábricas de ignorar las grietas que aparecieron en el edificio el martes, un día antes de la catástrofe. Algunos de los heridos en el accidente acusaron a los responsables de las fábricas de obligarles a trabajar. "Ninguno de nosotros quería entrar al edificio, pero nuestros jefes nos forzaron", ha dicho Nurul Islam, uno de los trabajadores heridos, al portal de noticias Bdnews24.com.

“Obligados a trabajar durante horas agotadoras” fue el mensaje que una joven de Gales encontró cosido y escrito a mano en un vestido de la cadena Primark.

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EL OBJETIVO DEL COMERCIO JUSTO Y LOS BENEFICIOS

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EL OBJETIVO DEL COMERCIO JUSTO Y LOS BENEFICIOS

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Nur Al khafaji Bonjour
El objetivo del comercio justo es apoyar a pequeños productores y trabajadores en países en vías de desarrollo, con el fin de reducir la pobreza en esos países a través de un trato más justo y beneficioso para todas las partes.
BENEFICIOS:

El precio pagado a los productores cubre el coste de una producción sostenible y les protege en las épocas que los precios de mercado caen por debajo de costes.

Las condiciones de trabajo son iguales para todos los trabajadores y los sueldos son iguales o superiores a la media regional o el salario mínimo.

Igualdad de género.

Prohibición del trabajo infantil, la esclavitud y la discriminación.

Transparencia en las relaciones comerciales.

Proporciona financiación para proyectos de formación, sanidad y para poder pasar de los cultivos convencionales a los ecológicos.

Condiciones de trabajo seguras y saludables.

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Causas de la pobreza y de accidentes laborales en Bangladesh

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Causas de la pobreza y de accidentes laborales en Bangladesh

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Jossiel Joy Gotana Ubaldo

el problema mayor que tiene Bangladés -según las estadísticas internacionales el país más pobre del mundo junto con Haití- no es la falta de recursos, sino el control sobre estos recursos. Navarro señala que Bangladesh no puede considerarse un país pobre, aunque la inmensa mayoría de sus habitantes lo sea. El problema es que la oligarquía terrateniente -el 16% de los propietarios de tierra controlan el 60% de toda la tierra-, produce alimentos que exportan a los países llamados desarrollados consolidando una estructura agrícola que provoca un número importante de población misérrima que acaba emigrando del medio rural a las ciudades donde es explotada -en condiciones económicas, laborales y de seguridad penosas- en las distintas manufacturas e industrias urbanas, entre ellas la textil.

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José María

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¿Cuáles son los efectos de los transgénicos para la salud? - ¿Sabías que? - Compromiso RSE

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"Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente", afirma Greenpeace. "Hay informes científicos en los que se muestran evidencias de riesgos a la salud: nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados son algunos de los riesgos.

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Abdessamia Cherhia
Durante 15 meses de trabajo, el equipo formado por investigadores expertos en derecho, economía, finanzas y ciencia de carácter ambiental de la UJI y la Universidad de Oslo ha estudiado en profundidad la normativa y los impacto ambientales del sector textil desde diferentes perspectivas y en su conjunto. Posteriormente, se examinó el desempeño ambiental de 57 empresas textiles y, finalmente, se ha diseñado un marco de evaluación basado en métodos de decisión que superan las limitaciones de los sistemas actuales.

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LA INDUSTRIA TEXTIL. ¿NEGOCIO PARA QUIÉN?

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LA INDUSTRIA TEXTIL. ¿NEGOCIO PARA QUIÉN?

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Lucía Rada Diéguez y Asly Fernández.

Las marcas más famosas de ropa en el mercado son quienes se ven más beneficiadas en este entorno, como H&M, Mango y muchas más se dedican a la búsqueda de proveedores que les permitan obtener una mayor rentabilidad, una producción a bajo coste en donde las personas que se encargan de hacer ‘la mejor ropa del mundo’ trabajen en condiciones inaceptables y con salarios denigrantes, todo para que ellos vendan esos productos por un precio elevado y así les resulte el gran negocio.

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Zahira Benabed Karfali
El 82% de la población española quiere que la ley obligue a las marcas de ropa a respetar los derechos de los trabajadores textiles.

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A la hora de comprar ropa, zapatos o accesorios, casi el 40% de la población española asegura tener en cuenta las repercusiones sociales y medioambientales que hay detrás de esas prendas. Sin embargo, cerca del 60% no se hace este tipo de preguntas. Es una de las conclusiones de la Encuesta europea sobre moda y consumo responsable, elaborada por Fashion Revolution y publicada este miércoles por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

El estudio revela las actitudes de la población en los cinco principales mercados europeos -Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España- hacia el impacto medioambiental o las condiciones en las que se produce la ropa que se compra. Y concluye que una gran mayoría de los encuestados, un 77%, considera que la ley debería exigir a las empresas del sector que se respeten los derechos de todos los trabajadores que intervienen en la fabricación de sus productos. En España este porcentaje supera el 80%.

¿Qué es lo que más tienen en cuenta los consumidores a la hora de decantarse por comprar o no una prenda de ropa? De acuerdo con el estudio, el 39% de las personas europeas encuestadas para el informe afirma que es importante que sea elaborada por trabajadores y trabajadoras que reciben un salario justo y digno. Esta cifra se eleva al 43% en el caso de España.

Le sigue de cerca la protección del medio ambiente, con un 37%, o las condiciones de trabajo seguras, con un 31%. Menos relevante son otros criterios como el bienestar de los animales (30%), la producción local (10%) y el uso de materiales reciclados (6%).

Según la campaña internacional Fashion Revolution, aproximadamente 75 millones de personas trabajan en la industria textil en todo el mundo, de las cuales alrededor del 80% son mujeres. La plataforma, creada tras el desastre del edificio Rana Plaza en Bangladesh para concienciar sobre las condiciones del sector, denuncia que muchos trabajadores están sujetos a explotación, abuso verbal y físico, trabajan en condiciones precarias y con un salario muy bajo.

Más transparencia y regulación de las empresas

A pesar de que no todos se plantean que esconden las etiquetas de sus prendas de ropa, la encuesta concluye que la mayoría de los consumidores pide más transparencia a las marcas de moda. El 66% de la población entrevistada considera importante que las marcas "publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas en su cadena de suministro global". En España, esta exigencia la comparte el 74% de los encuestados. En total, 5.000 personas de entre 16 y 75 años participaron en el estudio.

Asimismo, la gran mayoría de la población encuestada, un 80%, piensa que las marcas de moda deberían hacer públicas las fábricas en las que se confeccionan sus prendas, así como los proveedores que les abastecen de materiales para fabricarlas.

Por otro lado, una amplia mayoría de los entrevistados cree que las empresas deben comprometerse para reducir el impacto de sus actividades en la desigualdad de género (77%), la degradación del medio ambiente (88%) y la pobreza (84%). En España, concretamente, tres de cada cuatro personas encuestadas considera que la industria de la moda debe "esforzarse más para mejorar la vida de las mujeres" que fabrican su ropa, zapatos y accesorios. Un 83% de las mujeres que respondieron a esta pregunta en España están de acuerdo con esta afirmación.

Los consumidores también ponen deberes a los representantes políticos europeos. La gran parte de la población, el 68%, piensa que los Gobiernos tienen que involucrarse en garantizar que la ropa, los zapatos y los accesorios se producen de forma sostenible. La mayoría piensa que se debería regular para proteger los derechos de los trabajadores y el medio ambiente, así como para que las marcas sean más transparentes en cuanto a sus prácticas comerciales y su impacto en todo el mundo.

Así, el 82% de los entrevistados en España piensa que se debería "obligar por ley" a las marcas textiles a respetar los derechos humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos. En esta exigencia coincide la mayoría de los consumidores de los cinco países, el 77%.

El 72% está de acuerdo con que la normativa debería exigir que las marcas de ropa "declaren si están pagando un salario justo y digno" a los trabajadores de su cadena de producción. Este porcentaje se eleva a un 76% en España. Además, el 75% y el 81% de los consumidores europeos y españoles, respectivamente, concluyen que "la ley debería exigir a las marcas de ropa que adopten medidas para proteger el medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos".

Con esta exigencia, los autores de la encuesta se refieren a un cuerpo legislativo de ámbito internacional que se pudiera aplicar a toda la cadena de fabricación y suministro de las empresas multinacionales, según precisan desde la coordinadora. En este sentido, la plataforma española menciona la puesta en marcha de un tratado vinculante en materia de derechos humanos para regular las actividades de las compañías transnacionales y que estas puedan ser juzgadas por vulneración de derechos humanos.

En 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía adoptar una legislación común que obligase a las empresas del sector textil a controlar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción. Un año después, l a Comisión Europea continuaba apoyando las medidas voluntarias, no vinculantes.

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El 82% de la población española quiere que la ley obligue a las marcas de ropa a respetar los derechos de los trabajadores

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Una encuesta elaborada por Fashion Revolution en cinco países europeos concluye que casi un 40% de los consumidores se plantea las repercusiones sociales y medioambientales a la hora de adquirir ropa y complementosEl 77% de los encuestados en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España piensa que se debería "obligar por ley" a las marcas textiles a respetar los derechos humanos de quienes elaboran sus artículosLa mayoría de la población encuestada piensa que es importante que las marcas publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de los trabajadores

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EFECTOS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SOBRE LA SALUD HUMANA

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EFECTOS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SOBRE LA SALUD HUMANA

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Nur Al khafaji Bonjour

1. Aumento de la toxicidad.

2. Aumento de las alergias.

3. Propagación de resistencias a los antibióticos.

4. Recombinación de virus y bacterias.

5. Aumento del nivel de residuos tóxicos en los alimentos.

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El proceso de creación de organismos manipulados genéticamente (OMG) está rodeado de incertidumbres, que pueden dar lugar a multitud de efectos imprevistos
. La inserción de ADN extraño en una posición no deseada dentro del genoma puede potenciar, silenciar o perturbar los procesos de producción de proteínas. El promotor insertado puede también activar a otros genes presentes en la planta, modificando su comportamiento. La presencia de la proteína extraña puede alterar vías metabólicas importantes para la planta. Puede ocurrir también, y ocurre con frecuencia, que se hayan insertado demasiadas copias de ADN extraño, o que se integren múltiples segmentos genéticos con reordenaciones. O que el ADN extraño se haya contaminado durante la manipulación en el laboratorio. Cualquiera de estos sucesos puede provocar perturbaciones importantes en la planta manipulada genéticamente (MG).

Los trastornos originados por el proceso de manipulación genética en las plantas pueden manifestarse de inmediato, o al cabo de varias generaciones. También pueden aparecer en determinadas condiciones ambientales o de estrés. Durante una ola de calor padecida en 1999 en EE UU, por ejemplo, la soja transgénica de Monsanto padeció una devastadora -y misteriosa- infección por un hongo, que provocó considerables daños en grandes superficies. Posteriormente se demostró que las plantas eran más vulnerables al ataque del hongo debido a una producción de lignina inusualmente alta, asociada a la manipulación genética del cultivo, que hacía que con la ola de calor los tallos se agrietasen. Este problema ocasionó pérdidas considerables a los agricultores del sur de EE UU. También se ha observado que los tallos del maíz Bt tienen un contenido de lignina más elevado que el convencional, siendo rechazado en algunos casos por la ganadería.

Efectos sobre la salud humana

1. Aumento de la toxicidad

Las plantas tienen mecanismos naturales de defensa. Uno de estos mecanismos es la producción de toxinas que las protegen de determinadas enfermedades y de los herbívoros. La manipulación genética puede inducir la producción de dosis mayores de estas sustancias tóxicas, su presencia en el fruto o en partes de la planta donde antes no se producían, o la aparición de compuestos totalmente nuevos dañinos para la salud.

También puede provocar otras alteraciones en la composición de los alimentos, con efectos desconocidos para la salud humana. La transformación de cultivos mediante ingeniería genética puede, por ejemplo, potenciar la producción de sustancias que son saludables cuando se consumen en pequeñas cantidades, como algunas vitaminas y minerales, pero que pueden tener efectos tóxicos en dosis mayores a las habituales. En la soja resistente al Roundup, por ejemplo, se han detectado alteraciones del nivel de fitoestrógenos producidos por la planta, cuyo efecto se desconoce y que no se tuvieron en cuenta en la evaluación de seguridad requerida en el proceso de autorización. También puede darse una pérdida de las cualidades nutritivas de un alimento, al disminuir determinados compuestos o aparecer sustancias antinutrientes, que impiden su correcta asimilación.

En varios estudios de toxicidad se han detectado trastornos en los animales alimentados con OMGs. En ensayos realizados con ratas a las que se alimentó con tomates transgénicos Flavr Savr -el primer tomate transgénico autorizado en EE UU-, varios animales presentaban principio de úlcera en el revestimiento del estómago. El proceso de autorización de este tomate, sin embargo, siguió su curso sin que se verificara la causa de esta anomalía, que la empresa Calgene -promotora del tomate- nunca llegó a explicar adecuadamente, según un memorando interno del departamento de salud estadounidense en el que se cuestiona la validez de las conclusiones del estudio de riesgos presentado por dicha empresa. En uno de los primeros ensayos independientes realizados con ratas alimentadas con patatas insecticidas Bt se observaron alteraciones significativas del revestimiento del intestino delgado al cabo de 14 días de dieta transgénica. Otro estudio llevado a cabo en Escocia con patatas MG insecticidas (en este caso transformadas para la producción de otra proteína insecticida del grupo de las lectinas, presentes en muchos seres vivos) reveló trastornos similares en el intestino de las ratas a los 10 días de dieta, observándose también problemas en el crecimiento de los animales y en el desarrollo de sus órganos vitales, así como trastornos inmunológicos. Otra investigación realizada en Italia revelaba alteraciones morfológicas significativas -sin causa aparente- en las células del hígado de ratones alimentados con soja transgénica. Más recientemente, el comité científico del gobierno francés se pronunciaba en contra de la aprobación de un maíz autorizado por la Comisión Europea en Octubre 2004, por considerar que las anomalías aparecidas en los estudios toxicológicos eran muy preocupantes y que no se encontraba "en situación de concluir la inexistencia de riesgos para la salud animal". La documentación sometida a consideración de dicho comité científico -que Monsanto se negó a hacer pública alegando secreto comercial- revelaba daños en los riñones y en las células sanguíneas de ratones que habían consumido el maíz transgénico. Estas alteraciones nunca han llegado a investigarse a fondo, sin embargo, se han intentando silenciar.

2. Aumento de las alergias

Los cultivos transgénicos pueden introducir en los alimentos nuevos compuestos que produzcan alergias. Cuando se transfiere a una planta ADN de una especie con propiedades alergénicas, existe un riesgo de que el consumo de la variedad transgénica provoque reacciones alérgicas. Un ejemplo muy citado es el caso de la transferencia a la soja de un gen de la nuez de Brasil, cuyas propiedades alergénicas son conocidas; con el gen extraño se trasladaron a la soja transgénica las propiedades alergénicas de la nuez de Brasil. En este caso el problema era previsible, puesto que se sabía que algunas personas eran alérgicas a dicho fruto.

Lo grave, sin embargo, es que también pueden producirse reacciones alérgicas a nuevas proteínas procedentes de una especie que no tenga un historial de efectos alergénicos. Hay que tener en cuenta que se están introduciendo en los alimentos proteínas derivadas de bacterias, de virus, de insectos, de ratones y de multitud de otras especies que nunca han formado parte de la alimentación humana. La inmensa mayoría de los alérgenos alimentarios conocidos son proteínas con características peculiares, como estructura molecular muy grande, relativa estabilidad al calor y solubilidad en el agua. En un estudio realizado en Holanda, los investigadores descubrieron que 22 de las 33 proteínas procedentes de cultivos MG analizadas contenían secuencias de ADN idénticas a las presentes en alérgenos conocidos. Pero hay compuestos alergénicos que no encajan en esta descripción, y no se dispone de ninguna técnica que permita descubrir a priori sus propiedades alergénicas.

3. Propagación de resistencias a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos es también preocupante en el caso de cultivos destinados a pienso para animales domésticos, actualmente la mayor parte de los OMG.

Parte del ADN contenido en los alimentos se degrada durante el proceso de elaboración o cocinado, pero el resto es ingerido intacto. Durante la digestión la mayor parte del ADN consumido se hidroliza. Sin embargo, Netherwood et al. han demostrado la presencia de ADN transgénico intacto en el intestino delgado, que puede ser incorporado a bacterias en este medio.

Se ha demostrado también que el ADN puede pasar de los residuos vegetales de los cultivos a bacterias del suelo, aumentando de forma alarmante la posibilidad de propagación de resistencia a los antibióticos en los miles de hectáreas de OMG cultivados.

Las variedades de maíz insecticida cultivadas en España desde 1998 hasta 2005 llevaban un gen de resistencia a la ampicilina en todas las células de la planta, y constituyen un importante riesgo para la salud pública. Diversas asociaciones médicas e instituciones internacionales han recomendado reiteradamente la retirada de este tipo de cultivos transgénicos. En abril 2004 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dictaminó asimismo la retirada del mercado de estas variedades, que en España debían haberse eliminado a partir de enero 2005 (y no en julio 2005, permitiendo otro año de cultivo), tras más de seis años de cultivo de este maíz transgénico en más de 20.000 hectáreas.

4. Recombinación de virus y bacterias

La profusa utilización en ingeniería genética de virus, de bacterias y de plásmidos bacterianos, todos ellos con una gran capacidad de recombinación y de intercambio de material genético con otros microorganismos, y diseñados para atravesar las barreras de las especies, constituye una auténtica bomba de relojería, pudiendo contribuir a la creación de nuevas enfermedades con enormes riesgos para la salud humana.

La seguridad del promotor más utilizado en ingeniería genética (procedente del virus de mosaico de la coliflor) ha sido también cuestionada en diversas publicaciones, que señalan que su inestabilidad y características estructurales aumentan el riesgo de que se incorpore a otro material genético (recombinándose y reactivando virus dormidos, por ejemplo), dando lugar a nuevos patógenos más virulentos y con gran capacidad de infección.

5. Aumento del nivel de residuos tóxicos en los alimentos

Es evidente que el aumento en el uso de herbicidas asociado a los cultivos transgénicos contribuirá a incrementar en los alimentos los residuos de este tipo de productos, que se sabe tienen efectos dañinos para la salud. Según un estudio realizado en Australia, la soja resistente al herbicida Roundup contiene un nivel de residuos de glifosato, el componente activo de este herbicida, hasta 200 veces mayor que la soja convencional.

Los principales compuestos herbicidas asociados a los cultivos transgénicos son el glufosinato de amonio y el glifosato.

El glufosinato de amonio está asociado a casos de toxicidad neurológica, respiratoria, gastrointestinal y hematológica, así como a defectos congénitos en seres humanos y mamíferos. Es tóxico para las mariposas y numerosos insectos beneficiosos, así como para las larvas de almejas, las ostras, la Daphnia (mosca de agua) y algunos peces de agua dulce, especialmente la trucha arco iris. Afecta negativamente a bacterias y hongos beneficiosos para el suelo por su capacidad de fijación del nitrógeno. Se ha descubierto además que algunas especies consideradas plaga para los cultivos son muy resistentes al glufosinato, mientras que sus enemigos naturales son muy vulnerables a este compuesto, lo cual puede tener efectos catastróficos para la agricultura. La acción del glufosinato en las plantas provoca la acumulación de un nuevo metabolito, cuyos efectos en la cadena alimentaria no se han tenido en cuenta, aunque se sabe que los mamíferos pueden regenerar a partir de este compuesto el herbicida tóxico, que puede tener efectos neurológicos y graves repercusiones en la salud.

El glifosato mata a las plantas inhibiendo la actividad de una enzima fundamental para la síntesis de aminoácidos importantes para la planta, y es la causa más frecuente de reclamaciones y casos de envenenamiento en el Reino Unido. Se han registrado trastornos de numerosas funciones fisiológicas después de una exposición a este producto a niveles de uso normales. En los estudios realizados se detectó que la exposición al glifosato casi duplicaba el riesgo de aborto espontáneo, y que los hijos de quienes trabajan con glifosato presentaban un elevado índice de trastornos neurológicos y de comportamiento. El glifosato es un agente genotóxico en mamíferos, peces y sapos, por lo que su utilización cerca de los cauces fluviales está prohibida en algunos países. En las lombrices la exposición a las dosis de glifosato aplicadas habitualmente en el campo provocó una mortandad de más del 50% y lesiones intestinales importantes en los individuos que sobrevivieron al tratamiento. El Roundup, herbicida de Monsanto cuyas ventas se han disparado con la introducción de los cultivos resistentes y cuyo principal compuesto activo es el glifosato, provoca disfunciones en la división celular, que podrían estar asociadas con algunos tipos de cáncer en seres humanos.

Kiran SK, Pooja BM, Trevor TA. 2005. Genetic transformation technology: status and problems. In Vitro Cellular and Development Biology Plant, March-April
2005, vol. 41, no. 2, pp. 102-112.

Schubert, D. 2005. Sensible regulations for GE food crops. Nature Biotechnology, 23, 785-787. Julio 2005.

Monsanto (2002b) Transcript Analysis of the Sequence Flanking the 3′ End of the Functional Insert in Roundup Ready Soybean Event 40-3-2.

Ver también: ISIS, Unstable Transgenic Lines Illegal, Nota informativa. 03.12.03.
Government of Norway. Op. cit. pp. 18-20.

Schubbert et al. 1994. Ingested foreign (phage M13) DNA survives transiently in the gastrointestinal tract and enters the bloodstream of mice. Mol Gen Genet. 242(5):495-504.

Schubert, R., D. Renz, B. Schmitz, W. Doerfler. 1997. Foreign (M13) DNA ingested by mice reaches peripheral leukocytes, spleen and liver via intestinal wall mucosa and can be covalently linked to mouse DNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94: 961-966.

Hohlweg y Doerfler. 2001. On the fate of plants or other foreign genes upon the uptake in food or after intramuscular injection in mice. Mol Gen Genomics 265: 225-233.

Einspanier et al. 2001. The fate of forage plant DNA in farm animals; a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant plant material. Eur Food Res Technol. 212:129-134

Palka-Santani et al. 2003. "The gastrointestinal tract as the portal of entry for foreign macromolecules: fate of DNA and proteins". Mol Gen Genomics. 270:201-215.

Chowdhury EH, Kuribara H, Hino A, Sultana P, Mikami O, Shimada N, Guruge KS, Saito M, Nakajima Y. 2003. Detection of corn intrinsic and recombinant DNA fragments and CrylAb protein in the gastrointestinal contents of pigs fed genetically modified corn Bt11. Journal of Animal Science, 81, 2546-51.

Royal Society Canada. Op. cit.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2000. GM Food Safety: Facts, Uncertainties, and Assessment. The OECD Edinburgh Conference on the Scientific and Health Aspects of Genetically Modified Foods; 28 Feb.-1 March 2000. Chairman's Report.

WHO 2000. Joint FAO/WHO Expert Consultation on Foods Derived from Biotechnology. Food and Agricultural Organization of the United Nations/World Health Organization. Ow, D., Topic 12: Marker Genes.

Ho MW, Traavik T, Olsvik O, Tappeser B, Vyvyan H, von Weizsacker C y McGavin GC. 1998. Gene Technology and Gene Ecology of Infectious Diseases. Microbial Ecology in Health and Disease. 10: 33-59

Silvia Ribeiro. Transgénicos: un asalto a la salud y al medio ambiente. Conferencia sobre transgénicos organizada por Acción por la Biodiversidad con motivo de la presentación del sitio de Biodiversidad en América Latina. Abril 2000

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[Alimentos transgénicos] Riesgos de los cultivos transgénicos * Ecologistas en Acción

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El proceso de creación de organismos manipulados genéticamente (OMG) está rodeado de incertidumbres, que pueden dar lugar a multitud de efectos imprevistos.

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Productos Químicos en la Industria Textil 

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Productos Químicos en la Industria Textil 

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Ilias Tarifet
Ftalatos:  Son sustancias químicas que utilizan para ablandar los plásticos. Se pueden encontrar en algunos tintes y en prendas de cuero artificial, caucho y PVC.  Los ftalatos actúan como disruptores hormonales, sobre todo en hombres y niños. Afectan al sistema reproductor, además de producir alergias y alteraciones neurológicas.
Colorantes Azoicos: Los pigmentos azoicos son uno de los tintes más utilizados en la industria textil. Al degradarse liberan una gran cantidad de aminas, algunas de estas sustancia son potencialmente cancerígenas al entrar en contacto con nuestra piel.
Alquifenoles: Los alquifenoles son sustancias utilizadas para procesos de lavado y teñido de las prendas.Se va acumulando en nuestra piel y son similares a los estrógenos, por lo que también son disruptores hormonales.
Retardantes de Llama: Son sustancias retardantes de llama que se utilizan en las prendas para reducir su inflamabilidad. Los bromados interfieren en los sistemas hormonales implicados en el crecimiento y desarrollo sexual.
Perfluorados: Estos compuestos químicos son utilizados para fabricar productos textiles y de cuero por sus propiedades hidrófugas. Se acumulan en nuestro organismo y además de ser también disruptores hormonales, son dañinos para el hígado.

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Zahira Benabed Karfali

El comercio justo posibilita el acceso de productos de los países más pobres a los mercados de los países desarrollados. Establece un puente directo entre los productores de los países empobrecidos y el Primer Mundo, promoviendo las relaciones de solidaridad y equidad y teniendo la reducción de la pobreza como fin.

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En InspirAction promovemos el comercio justo ayudando a las comunidades pobres a vender sus productos sin la necesidad de intermediarios. Nuestra contraparte en Nicaragua, Nochari, ayuda a los productores de hibisco a convertir la flor en un producto manufacturado para venderlo posteriormente a supermercados y restaurantes de todo el país.

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Luisa Xu
Gracias a las rebajas ,muchos consumidores pueden adquirir productos a precios más baratos, además este tipo de ofertas hacen que las tiendas puedan dar salida con más facilidad a muchos de sus productos. Sin embargo, en algunas ocasiones, las rebajas pueden venir acompañadas de confusión, alborotos y engaños.

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Zahira Benabed Karfali

Científicos de la Universidad Texas A&M desarrollaron un algodón transgénico que produce fibras más largas y fuertes. Este hallazgo podría tener un gran impacto en la industria algodonera y ayudar a los agricultores, cuya producción se ve amenazada por el creciente mercado de las fibras sintéticas.

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Científicos de la Universidad Texas A&M desarrollaron un algodón transgénico que produce fibras más largas y fuertes. Este hallazgo podría tener un gran impacto en la industria algodonera y ayudar a los agricultores, cuya producción se ve amenazada por el creciente mercado de las fibras sintéticas.

El algodón de tierras altas, Gossypium hirsutum, es el más común en Estados Unidos y en el mundo. Sólo en Texas se cultivan 2,6 millones de hectáreas. Sin embargo, el algodón Gossypium barbadense es el preferido por la industria textil por su fibra larga y resistente, pero es difícil de cultivar, por sus bajos rendimientos y su escasa resistencia a patógenos e insectos. Además requiere de pleno sol, mucha humedad y lluvias.

Según Alan Pepper, profesor de la Universidad Texas A&M y autor del trabajo, los fitomejoradores intentaron durante mucho tiempo desarrollar un algodón Gossypium hirsutum que tuviera una fibra como la de Gossypium barbadense. "Todos perseguimos ese objetivo, porque cada milímetro que se agrega a la fibra tiene un impacto importante en el precio al que el productor puede vender su algodón", señaló Pepper.

En este trabajo, publicado en Nature Communications, los investigadores modificaron genéticamente las plantas de algodón para silenciar ciertos genes, y lograron aumentar la longitud de la fibra en al menos 5 milímetros, o sea un 17% más que la fibra de las plantas sin transformar.

En particular, usaron la técnica de ARN de interferencia para "apagar" (impedir su expresión) al gen del fitocromo, una proteína que funciona como fotorreceptor de luz roja y roja lejana. Según la luz que detecta, el fitocromo puede desencadenar diferentes respuestas en la planta, como la floración, germinación y el crecimiento de hojas y tallos, entre otras. En el caso del algodón, los autores encontraron datos de la literatura que mostraban que la cantidad de luz roja también afectaba el largo de la fibra.

Primero localizaron una zona del genoma que contenía un gen de fitocromo, y luego silenciaron su expresión usando la técnica de ARN de interferencia. Una de las plantas transgénicas resultó con fibra más larga.

Este resultado fue especialmente importante para Ibrokhim Abdurakhmonov, primer autor del estudio, quien regresó y es actualmente profesor en Uzbekistan. Según Abdurakhmonov, la sustentabilidad de la producción de algodón es clave para la economía de Uzbekistan porque la agricultura representa entre el 24 y el 28 por ciento del producto interno bruto del país. "El valor que agregaría una fibra más larga y fuerte, a 10 centavos por libra, rondaría los $40 por hectárea", explicó.

Fuente: ArgenBio ( http://www.argenbio.org/index.php?action=notas&note=6660)

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Desarrollan algodón genéticamente modificado para producir fibras más largas y resistentes - ChileBIO

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Científicos de la Universidad Texas A&M desarrollaron un algodón transgénico que produce fibras más largas y fuertes. Este hallazgo podría tener un gran impacto en la industria algodonera y ayudar a los agricultores, cuya producción se ve amenazada por el creciente mercado de las fibras sintéticas.

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EFECTOS Y SOLUCIÓN DEL ALGODÓN TRANSGÉNICO

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EFECTOS Y SOLUCIÓN DEL ALGODÓN TRANSGÉNICO

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José María

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La Comisión Europea está procediendo a reformar en profundidad la PAC (Política Agraria Común) y para ello -entre otras medidas- ha decidido desacoplar las ayudas de la producción y ligarlas a la explotación. Las consecuencias para el cultivo del algodón serán una disminución de los rendimientos, un desabastecimiento de las desmotadoras y una disminución de la actividad de las empresas de servicios ligadas a la producción, es decir, una grave crisis económica en las zonas algodoneras.

La elevada concentración del algodón en determinadas zonas de Andalucía es lo que hace de este cultivo un sector estratégico de gran importancia social, económica y política, a pesar de representar el 2% de la superficie agraria útil -80.000 hectáreas- y un 4% de la producción final agraria. Ello se debe a que el 65% de la superficie se concentra en la provincia de Sevilla, que la superficie media por explotación es de 9,5 hectáreas, que el 50% de las explotaciones algodoneras tienen menos de 5, y que unos 10.000 agricultores se dedican a este cultivo.

Una de las medidas que se proponen como efecto amortiguador de la reforma del algodón es el uso de variedades transgénicas. Se argumenta que su uso disminuirá los costes de cultivo. ¿Es esta una solución al problema de los cultivadores del algodón, como se pretende vender desde diversos sectores, o por el contrario, además de no resolver el problema, añade otros desconocidos hasta ahora?

¿Qué es el algodón transgénico? Es una variedad de algodón al que se le ha introducido un gen denominado Bt, extraño a la planta. Su función consiste en emitir una sustancia tóxica que mate a ciertos lepidópteros. El ahorro económico en fitosanitarios dependería de la efectividad de la solución, la rapidez con la que surjan las resistencias y el sobrecoste con respecto al de la semilla actual entre otros, para establecer si realmente la medida supone una ventaja efectiva que permita compensar en el bolsillo del agricultor, el descenso de las ayudas de nueva reforma.

Los defensores de la variedad transgénica Bt claman por su autorización ya que con ello se disminuirá el uso de fitosanitarios. El algodón utiliza: insecticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crecimiento, desfoliantes y herbicidas. ¿Vamos a usar una variedad transgénica que afecta a un solo tipo de plaga cuando el gasto en fitosanitarios abarca a un amplio abanico de enfermedades? La planta de algodón seguirá siendo susceptible a otras plagas, por lo que se seguirá utilizando prácticamente los mismos fitosanitarios. ¿El uso de esta variedad para combatir una plaga realmente disminuirá los gastos de cultivos de forma significativa? Y de ser así, ¿cuánto tiempo tardarán en aparecer resistencias?

La experiencia de otros cultivos transgénicos Bt (maíz) no permite ser tan optimistas. La toxina Bt no es lo efectiva que se esperaba y genera resistencias antes de lo que los "científicos" de pro predijeron. Desde 1996 se viene utilizando el algodón transgénico en Estados Unidos, y su Departamento de Agricultura ya ha reconocido que en varias regiones se han detectado resistencias al citado gusano.

Y todo ello por no hablar de los efectos medioambientales, el incremento de costes al mantener zonas de refugios que eviten la aparición de resistencias, las obligaciones impuestas al agricultor por la empresa suministradora por el uso de estas semillas, informes que aducen la disminución de las producciones por menor biodiversidad, etcétera, que daría lugar a algo más que un artículo. Hay serias dudas de que el uso de semillas Bt a medio y largo plazo implique una disminución real de los costes del cultivo del algodón.

La sociedad no es proclive al uso de cultivos que puedan poner en peligro la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente. Cada vez más la sociedad reclama al agricultor un papel de protector del medio y del paisaje rural. El campo ha de cumplir una doble función, producir alimentos de calidad y con garantías sanitarias y medioambientales y proteger y cuidar el medio rural. Y es ahí donde la sociedad entenderá que el agricultor reciba las subvenciones. ¿Cual será el coste social y mediático que ha de pagar el agricultor por la utilización de un material vegetal que es rechazado por la sociedad?

El principio de precaución debemos asumirlo antes de dar un paso en falso del cual nunca seremos perdonados por crear falsas perspectivas y por los posibles efectos negativos en las próximas generaciones.

José Muñoz Sánchez es parlamentario Andaluz, por el Grupo Socialista y vicepresidente de la Comisión de Agricultura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de septiembre de 2004

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Tribuna | Algodón transgénico: ¿solución o problema?

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Algodón transgénico ¿solución o problema?. La Comisión Europea está procediendo a reformar en profundidad la PAC (Política Agraria Común) y para ello -entre otras medidas- ha decidido desacoplar las ayudas de la producción y ligarlas a la explotación.

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EXPLOTACIÓN LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL - KATHERINE DELGADO Y GALLEGO

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EXPLOTACIÓN LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL - KATHERINE DELGADO Y GALLEGO

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LA INDUSTRIA TEXTIL, LA SEGUNDA MÁS CONTAMINANTE DEL PLANETA

Cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo. Desde que empresas como Zara y H&M impusieron el ‘pronto moda’, el consumo y producción de prendas se ha disparado, mientras toneladas de ropa vieja se acumulan sin que nadie sepa bien qué hacer con ellas.

¿CREES QUE RESPIRAS AIRE PURO?
Es hora de soltar lastre, pero el asunto es complicado. Cada español se desprende de unos siete kilos de ropa al año. Y aunque todavía estamos muy lejos de los estadounidenses, que se deshacen de 35 kilos, es mucha tela… Seamos sinceros: sigue acabando en el vertedero el 75 por ciento de la ropa que ya no nos vale. Donar, reciclar o revender son las mejores opciones, pero ni siquiera cumpliendo con nuestras obligaciones de consumidores concienciados podemos resolver el entuerto, que se nos ha ido de las manos.
Un problema mundial. ¿Qué ha sucedido?
La explicación se resume en dos palabras: fast fashion (‘pronto moda’). Un consumo indiscriminado de ropa, impulsado por el modelo basado en la velocidad impuesto por las grandes cadenas textiles.

¿Cuánto vale una camiseta?

La mayor parte de la ropa que llevamos la cosen millones de mujeres asiáticas en condiciones extremas. Veinte grandes empresas han comprendido que hay que cambiar algunas cosas. Por las mujeres. Pero también por el negocio.

Un euro la hora
Las mujeres dicen que sí, que pueden hablar libremente. Que la suya es una buena fábrica. Trabajan de ocho a diez horas diarias, seis días a la semana. Si su rendimiento es bueno, ganan en torno a un euro a la hora. Un salario de miseria incluso para Camboya.

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José María

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Abdessamia Cherhia
El comercio justo es considerado como una herramienta de cooperación este constituye, además, un movimiento internacional formado por organizaciones del Sur y del Norte. Su objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial.

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Laura Reina
La explotación laboral es fruto de un sistema capitalista que premia por encima de todo la producción en masa. La demanda cada vez mayor de las tiendas de Europa y Estados Unidos hace que los proveedores de los países más desfavorecidos aumenten su producción hasta límites insospechados. Esto repercute en los trabajadores de las fábricas con un empobrecimiento de sus condiciones laborales.
Los salarios difieren pero pocas veces superan los cien euros al mes. Un ejemplo de esto son los empleados del Plaza Rana que trabajaban fabricando productos para compañías como Primark, cobraban unos 28 euros al mes. En India, un informe documentaba hace unos años cómo niñas y adolescentes trabajaban sin contrato mas de 72 horas a la semana con un salario de 0,88 euros al día.

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LA APARICIÓN DE LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS

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LA APARICIÓN DE LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS

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Nur Al khafaji Bonjour

Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas.
En la actualidad, la práctica totalidad de la superficie sembrada con transgénicos en el mundo está ocupada por cuatro cultivos, en su mayor parte destinados a la producción de piensos compuestos para la ganadería intensiva y otros usos industriales: soja, maíz, algodón y colza.
En países del Sur como Argentina el cultivo de soja transgénica destinada a la exportación ha desplazado a los cultivos tradicionales y expulsado del campo a miles de pequeños campesinos, agravando la crisis de pobreza y de inseguridad alimentaria del país, esquilmando los suelos y provocando graves daños ambientales.

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Es significativo que la primera generación de transgénicos haya estado presidida por los intereses de la industria en consolidar y aumentar sus ventas de agroquímicos, introduciendo variedades de cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas; y que una mayoría de las transnacionales de la biotecnología estén desarrollando una segunda generación de semillas transgénicas cuyas rasgos "ventajosos" consisten en cualidades que facilitan su procesamiento por la industria alimentaria, o su almacenamiento y transporte a grandes distancias. El primer alimento transgénico que salió a la venta en EE UU, por ejemplo, fue el tomate Flavr Savr, un "tomate larga vida", con un proceso de maduración retardada que facilita su almacenamiento y su transporte a grandes distancias. Todo un invento para una producción de alimentos globalizada -que sin embargo fracasó por resultar demasiado delicado para soportar unas labores mecanizadas de cosecha y envasado. Gran parte de la investigación biotecnológica reciente se orienta asimismo al desarrollo de mejoras cualitativas (menos calorías, menos colesterol, etc.) para una minoría de la población mundial con alto poder adquisitivo, en la cual los excesos de alimentación están causando graves problemas de salud.

En la actualidad, la práctica totalidad de la superficie sembrada con transgénicos en el mundo está ocupada por cuatro cultivos, en su mayor parte destinados a la producción de piensos compuestos para la ganadería intensiva y otros usos industriales: soja (60% del total de cultivos MG), maíz (23%) algodón (11%) y colza (6%).

En países del Sur como Argentina el cultivo de soja transgénica destinada a la exportación ha desplazado a los cultivos tradicionales y expulsado del campo a miles de pequeños campesinos, agravando la crisis de pobreza y de inseguridad alimentaria del país, esquilmando los suelos y provocando graves daños ambientales. En el Norte los cultivos transgénicos están contribuyendo a apuntalar un modelo de producción agrícola y ganadera industrializada, cuyos costes sociales (ruina de la agricultura y la ganadería familiar, despoblamiento del mundo rural), ecológicos (contaminación, desaparición de razas y de sistemas extensivos adaptados al entorno y ecosistemas asociados) y sanitarios (vacas locas, gripe aviar...) son insostenibles.

Los cultivos estrella son aquellos que tienen incorporada la resistencia a un herbicida, que ocupan el 73% de la superficie cultivada, seguidos de las variedades insecticidas Bt (18%) y de las variedades con ambas características (8%).

Mención aparte merecen los "farmacultivos", diseñados para producir en cultivos alimentarios como el maíz fármacos y productos industriales (plásticos, lubricantes...) no aptos para el consumo humano, y que están siendo ya ensayados en Estados Unidos. Aunque la mayor parte de este tipo de cultivos está todavía en fase experimental, las primeras solicitudes de autorización para su cultivo comercial han provocado un gran revuelo en Estados Unidos en estados como California, debido al evidente riesgo de contaminación de toda la cadena alimentaria que suponen.

Los datos más difundidos sobre superficie de cultivos transgénicos son los aportados por los informes anuales del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, (ISAAA), un organismo privado creado por instituciones y empresas cuyo objetivo es extender el uso de la biotecnología en países de desarrollo.
Según el informe del ISAAA correspondiente a 2004, el cultivo mundial ha aumentado un 20% con respecto a 2003, alcanzando una superficie de 81 millones de hectáreas repartidas en un total de 17 países, y equivale al 25% de la superficie global de estos cultivos.

El mayor productor de cultivos MG en el mundo sigue siendo Estados Unidos, cuya superficie de transgénicos supone el 69% del total mundial. Le sigue Argentina, con un 20% de la superficie mundial de cultivos transgénicos.

España, pionero en la Unión Europea en la siembra de maíz transgénico

En la Unión Europea, España ha sido pionero en la siembra de variedades transgénicas, incorporando a la lista nacional de variedades vegetales dos variedades de maíz insecticida en 1998, cinco variedades en marzo 2003 y otras nueve en febrero 2004. En Julio 2005 se revocan las autorizaciones concedidas a algunas de las variedades (las Bt 176 de Syngenta), incluyendo en el registro de variedades 14 variedades nuevas (MON 810 de Monsanto).

Hasta 2005 ningún otro gobierno había autorizado la siembra comercial -en grandes superficies- de variedades transgénicas y varios países (Alemania, Austria, Francia, Grecia y Luxemburgo) países han prohibido expresamente el cultivo de las variedades de Monsanto inscritas en septiembre 2004 en el Catálogo Europeo, que daba luz verde a su cultivo en toda la Unión Europea. En 2004 la superficie sembrada en España con variedades insecticidas MG suponía un 12% del maíz cultivado a nivel nacional, y ascendía a un total de 58.000 hectáreas, cultivadas principalmente en Cataluña, Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Navarra y en menor proporción en Andalucía y Extremadura.

La superficie sembrada de maíz transgénico en España pasó de 25.000 hectáreas en 2002 a 32.000 hectáreas en 2003, aumentando a 58.000 hectáreas en 2004 según los datos del International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAA).

En 2003 esta superficie apenas representaba el 7% del total nacional, distribuyéndose de la siguiente forma: Cataluña 13%, Aragón 11%, Castilla la Mancha 9%, Madrid 9%, Navarra 4%, Andalucía 3% y Extremadura 2%. En 2004, según el ISAA, la superficie sembrada supondría el 12% del maíz cultivado a nivel nacional.

VARIEDADES CULTIVADAS

Todas las variedades autorizadas para cultivo en España son variedades insecticidas, que producen una toxina fabricada en la naturaleza por una bacteria del suelo, el Bacillus thuringiensis. Cinco de ellas llevan incorporado el evento Bt-176 (de la compañía Syngenta) y las restantes el MON 810 (de Monsanto). En el caso de las variedades Bt 176, las células del maíz llevan incorporado un gen "marcador" de resistencia a la ampicilina.

Ambos eventos fueron autorizados por la Unión Europea de acuerdo con la antigua normativa sobre liberación de organismos modificados genéticamente (OMG), Directiva 90/220/EEC, considerada inadecuada para la evaluación de estos productos y cuya modificación dio lugar a la moratoria europea sobre liberación de OMG. Esta Directiva ha sido sustituida por la Directiva 2001/18, más rigurosa y que exige una evaluación a largo plazo de las repercusiones de los transgénicos.

La mayor parte de la superficie de maíz Bt sembrada en España corresponde, según el Ministerio de Agricultura, a las variedades portadores del evento Bt 176. Estas variedades han sido retiradas del mercado en EE UU por sus riesgos de aparición de resistencia en las plagas y por el riesgo de que su elevada toxicidad afecte a especies de insectos protegidas o beneficiosas. A su vez, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea recomendó en abril 2004 retirar estas variedades por sus potenciales riesgos sanitarios, motivando una decisión de la Agencia de Seguridad Alimentaria Española en la que se afirma que "este maíz Bt 176 no se podrá a sembrar ni a cultivar a partir de enero de 2005". El cultivo de las variedades MON 810 inscritas en el Catálogo Europeo ha sido prohibido en varios países europeos.

La incorporación del gen Bt se supone que debe defender al cultivo contra el "taladro", un insecto que puede convertirse en plaga en las zonas donde el monocultivo de maíz está más extendido, especialmente en años de calor. Sin embargo esta "defensa" no está garantizada, ni estaría justificada en gran parte del territorio, donde el taladro no provoca grandes daños.

APARICION DE RESISTENCIA EN INSECTOS Y NUEVAS PLAGAS

Uno de los grandes problemas de los cultivos Bt es la previsible evolución de resistencia a la toxina insecticida en los insectos plaga, sobre todo si la superficie cultivada es muy extensa y uniforme. En EE UU la Agencia de Medio Ambiente (Environmental Protección Agency, EPA) ha establecido medidas encaminadas a retardar la aparición de resistencias, que incluyen el mantenimiento de refugios (franjas cultivadas con variedades convencionales) de hasta el 50% de la superficie sembrada. El Gobierno Español, por el contrario, no ha tomado medidas en este sentido, limitándose la prevención de resistencias a meras recomendaciones de la industria semillera.

El riesgo de aparición de resistencia es mayor en las variedades Bt 176 (retiradas actualmente), cuya producción de insecticida disminuye notablemente al final de la temporada, por lo que no protegen adecuadamente el cultivo frente a la segunda generación de insectos plaga. Por esta razón, la EPA no renovó la autorización de las variedades Bt 176 a partir del 2000, comprometiéndose la empresa que comercializa las semillas en EE UU a retirarlas del mercado.

En España están apareciendo ya resistencias al Bt en el taladro, según las conclusiones de un estudio sobre control de taladro con maíz MG llevado a cabo por el ITG-A en Navarra durante 1998, 1999 y 2000. La proliferación de insectos resistentes al Bt no sólo inutilizaría un valioso plaguicida utilizado en agricultura biológica, ocasionando gravísimos perjuicios a los agricultores ecológicos, sino que pudiera tener unas repercusiones difíciles de prever -y potencialmente muy graves- en los ecosistemas, ya que desconocemos el papel jugado por el Bacillus thuringiensis en los ciclos y equilibrios biológicos de la naturaleza, particularmente en los suelos.

Por otra parte, se ha señalado que la manipulación genética puede provocar alteraciones en los compuestos volátiles o en otro tipo de compuestos producidos por una planta transgénica, que pueden atraer o favorecer la proliferación de otros insectos dañinos para los cultivos.

UNA GRAVE AMENAZA PARA LA SALUD HUMANA

Las variedades de maíz Bt 176 fueron prohibidas desde el primer momento en varios países de Europa (Austria, Italia, Luxemburgo) por los riesgos sanitarios derivados de la incorporación a la planta de un gen marcador de resistencia a la ampicilina, que pudiera agravar la alarmante proliferación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos y el recrudecimiento de enfermedades infecciosas que amenaza actualmente a la humanidad. El 16 de abril 2004 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomendaba la retirada del mercado de estas variedades, publicándose a los pocos días en España una decisión de la Agencia de Seguridad Alimentaria Española en el mismo sentido, que obligaría a revocar su autorización en España a partir de diciembre 2004. Este revocación, sin embargo, no se ha llevado a cabo hasta julio 2005, ni se han tomado medidas para evitar la siembra de estas variedades en 2005.

Dado que la Directiva 90/220 no requería una evaluación del impacto y la estabilidad a largo plazo de los OGM, los riesgos de alergias o de otros posibles problemas para la salud asociados a las variedades insecticidas Bt no han sido estudiados adecuadamente antes de su autorización, ni se ha hecho un seguimiento riguroso de sus efectos, por lo cual su cultivo supone someter a la población (y al ganado que lo consume) a un peligroso e involuntario experimento a gran escala. Por esta razón, Austria, Grecia, Hungría y Polonia han prohibido recientemente el cultivo de las variedades MON 810 inscritas en el Catálogo Europeo de variedades en 2004.

El Bt 176 y el MON 810 han sido transformados mediante la técnica de bombardeo de partículas de ADN, cuyos resultados se consideran especialmente inexactos y problemáticos. Según la Comisión Europea, la inserción de ADN extraño en una posición no deseada dentro del genoma, o de múltiples segmentos genéticos con reordenaciones, puede potenciar o silenciar ciertos procesos de producción de proteínas y provocar cambios de composición o la aparición de compuestos potencialmente tóxicos en los alimentos, con riesgo para la salud humana. Por otra parte, varios estudios han señalado la existencia de reordenaciones genómicas y supresión de ADN en las variedades derivadas de estos dos eventos. Esta inestabilidad genética puede dar lugar a efectos imprevistos, con efectos potencialmente dañinos.

Los estudios de toxicidad/alergenicidad realizados con plantas Bt son inadecuados, dado que la mayor parte han sido realizados utilizando la toxina producida de forma natural por el Bacillus thuringiensis, en lugar de la proteína insecticida producida a partir del gen sintético modificado incorporado a las plantas transgénicas. Las proteínas Bt producidas en los cultivos transgénicos pudieran ser alergénicas, según diversos estudios realizados. Un informe del Norwegian Institute for Gene Ecology señala que los problemas de alergias aparecidos en los últimos años en Filipinas en zonas donde se cultivaba maíz transgénico pueden estar relacionados con el cultivo de variedades derivadas del MON 810.

R. King ."Low-tech woe slows Calgene's super tomato". Wall Street Journal, April 11 1995.
"Financial: Calgene, Inc.". Biotech Reporter, April 1995, pg. 14.

Altieri M.A. y Pengue W. A. Roundup Ready Soybean in Latin America: a machine of hunder, deforestation and socio-ecological devastation. Informe publicado por CHASQUE y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. Septiembre 2005.

American Corn Growers Association. National Research Council report raises GMO liability concerns for farmers. Corn growers want biotech held liable for pollen drift from pharmaceutical corn. Nota de Prensa 9 mayo 2002.

Jaffe G. 2004. Sowing Secrecy: the biotech industry, USDA, and America's secret pharm belt. Informe del Center for Science in the Public Interest. Junio 2004.

B. Freese, M. Hanse, D. Gurian-Sharma. 2004. Pharmaceutical Rice in California. Potential risks to Consumers, the Environment and the Rice Industry. Report produced by Friends of the Earth, the Center for Food Safety and the Consumers Union.

ISAAA. "Situación global de los cultivos transgénicos/GM comerializados: 2004". Resumen Ejecutivo. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA. Nº 32, 2004

European Communities "Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products
(DS291, DS292, DS293)". First Written Submission by the European Communities. Geneva. 17 May 2004.

C. Collonier, G. Berthier, F. Boyer, M-N. Duplan, S. Fernández, N. Kebdani, A. Kobilinsky, Y. Roma Bertheau. "Characterization of commercial GMO inserts: a source of useful material to study fluidity". Poster courtesy of Pr. Gilles-Eric Seralini. CRII. 2003.

Third Party Submission by Norway to the EU document "Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products (DS291, DS292, DS293)". 2004.

T. Traavik. "The Cartagena Protocol, the Precautionary Principle, "sound science" and "early warnings".

T. Traavik, Norwegian Institute for Gene Ecology, report march 2003.

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Cultivos transgénicos en el mundo * Ecologistas en Acción

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Es significativo que la primera generación de transgénicos haya estado presidida por los intereses de la industria en consolidar y aumentar sus ventas de agroquímicos, introduciendo variedades de cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas; y que una mayoría de las transnacionales de la biotecnología estén desarrollando una segunda generación de semillas transgénicas cuyas rasgos "ventajosos" consisten en cualidades que facilitan su procesamiento por la industria alimentaria, o su almacenamiento y transporte a grandes distancias.

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Zahira Benabed Karfali
Bangladesh ha registrado un crecimiento constante de más del 6%, gracias a la mano de obra barata que trabaja en la industria textil.

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Bangladesh ha registrado un crecimiento constante de más del 6%, gracias a la mano de obra barata que trabaja en la industria textil.

Bangladesh ha conseguido el milagro económico en los últimos 20 años, tras décadas siendo uno de los países más pobres del mundo, azotado por hambrunas e inundaciones. Este espectacular crecimiento muestra que se ha perdido el "miedo a una prematura desindustrialización" debido al auge de una nueva generación de potencias industriales, que definirán el devenir económico en los próximos años.

Este país asiático ha registrado un crecimiento constante de más del 6%, gracias a la mano de obra barata que trabaja en la industria textil, lo que ha permitido que el país sea el segundo mayor exportador textil del mundo. Este sector emplea a millones de mujeres jóvenes, dándoles poder económico, lo que anima a las comunidades rurales a invertir en educación. Por esta razón, aún queda mucho tiempo para que los robots sean capaces de sustituir a estos trabajadores y adaptarse a los rápidos cambios de la moda .

El crecimiento de los nuevos centros de producción es uno de los cambios más interesantes en la economía global. Estos centros ofrecen nuevos mercados para los productos de consumo, grandes oportunidades para los inversores y una vía para sacar a millones de personas de la pobreza. Pero, a pesar del avance de Bangladesh, hay dudas sobre si puede decirse lo mismo de otros países vecinos.

Dani Rodrik, economista de Harvard, encontró una explicación al colapso prematuro de la fabricación en los países pobres, con fábricas que registran un nivel de desarrollo inferior al de sus homólogas en EEUU o Europa y acaban cerrando. Rodrik ha trazado la evolución del hundimiento industrial de regiones como Sudamérica, África y ciertas zonas de Asia desde los 80, partiendo de los datos de empleabilidad y producción. Así, este economista concluye que la producción impulsa la productividad, lo que es esencial para aumentar la riqueza en estos países.

En los 60, las economías asiáticas solían compararse con el vuelo de los gansos. Mientras que Japón aumentaba el valor de la cadena de producción por ejemplo, centrándose en electrónica, Taiwan o Corea del Sur recogían el testigo en el mercado textil vacante. El resultado fue un desarrollo nivelado, similar al vuelo de los gansos. Pero si la automatización y la robótica pueden competir incluso con la mano de obra más barata, entonces estas oportunidades de crecimiento se desvanecen. Los países subdesarrollados tendrán que buscar otros modelos de crecimiento bien a través del sector servicios o bien contentándose con la venta de materias primas.

Pero estos temores son infundados. Parece más plausible que Bangladesh anuncie una nueva ola de industrialización que seguirán otros países pobres y que incluso, con el tiempo, podría extenderse al África subsahariana.

Investigadores de la ONU confirman que la proporción de trabajos en el sector industrial ha caído de media en los países desarrollados. Pero para las economías subdesarrolladas, esta proporción ha alcanzado niveles récord. En otras palabras, no es que se esté produciendo menos o que los robots estén haciendo todo el trabajo, sino que el grueso de la producción se ha concentrado en un único lugar China mientras se va perdiendo en el resto.

Si otros países basados en la industria quieren crecer, van a tener que desplazar al gigante asiático, y parece que Bangladesh puede hacer que esto sea posible. Las fábricas chinas están haciendo grandes inversiones en automatización y robótica para aumentar la productividad y mantener la competitividad mientras se eleva el salario medio. Pero esta idea no parece más prometedora que la que tuvo China para desplazar a los países desarrollados en los 90.

La robótica ha avanzado, pero la completa automatización de las cadenas de producción es todavía demasiado costosa y difícil de modificarse. Por esta razón, la utilización de los robots es escasa más allá de la industria del automóvil o la electrónica, donde los volúmenes de producción son mayores.

Gran parte de este devenir económico dependerá de si China decide dejar morir a las industrias poco especializadas o lucha por mantenerlas. El auge de los nuevos centros industriales ha sido una consecuencia directa de la tendencia gubernamental a la no intervención y al debilitamiento del yuan. Por otra parte, sus elevadas tasas de ahorro e inversión crean una sobrecapacidad de producción que elimina cualquier posibilidad de crecimiento industrial en otras partes del mundo.

Si la población china empieza a vestir más ropa barata de la que fabrica, esto significa que el mercado disponible sería el más grande de la historia. China tenía cientos de millones de consumidores ricos en Europa, EEUU y Japón en los 80. Ahora, hay miles de millones de consumidores de moda, zapatos, y juguetes. Por mucha automatización que exista, los grandes mercados la compensarán.

Respecto a la economía global, Bangladesh ofrece, junto a otros países, nuevas oportunidades de crecimiento menos dependientes de China, lo que conlleva importantes repercusiones en la fluctuación de los precios en los países desarrollados. Una de las causas de la baja inflación global es el impacto de la entrada de China en el mercado global. El crecimiento de Bangladesh sugiere que los precios podrían no elevarse aunque sí lo hagan los ingresos del gigante asiático.

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Los fabricantes desplazan su producción a otros rincones de Asia

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Bangladesh ha registrado un crecimiento constante de más del 6%, gracias a la mano de obra barata que trabaja en la industria textil. Bangladesh ha conseguido el milagro económico en los últimos 20 años, tras décadas siendo uno de los países más pobres del mundo, azotado por hambrunas e inundaciones.

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José María

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En la India, más de 11 millones de hectáreas están cultivadas con algodón modificado genéticamente, lo que implica que el 95% del algodón plantado en este país es transgénico. ¿Qué pasó con el algodón autóctono, que a mediados del siglo XX era el mayoritario?

15 de Agosto de 2016

Tiempo medio de lectura (minutos)

Históricamente, el algodón que se plantaba en este país era el algodón llamado asiático, del que hay dos especies: Gossypium arboreum y G. herbaceum. A partir de mediados del siglo XX, el cultivo de algodón asiático fue disminuyendo, al tiempo que se incrementaba el cultivo de algodón americano ( G. hirsutum). Hacia el año 2000, alrededor del 70% del algodón cultivado en la India ya era el denominado americano.

La adopción del algodón americano fue debida en gran parte a la calidad de sus fibras. Comparadas con las fibras del algodón asiático, las del americano son más largas y apropiadas para las máquinas de hilar. Sin embargo, el algodón americano es muy sensible a plagas y enfermedades, por lo que con la adopción de este cultivo el coste de controlar las plagas aumentó.

La adopción del algodón americano fue debida en gran parte a la calidad de sus fibras.

La plaga que causa más daño al algodón americano en la India es el gusano del algodón. Para controlar esta plaga, en el año 2002 se introdujo una variedad transgénica de algodón americano. Este cultivo transgénico se llama algodón Bt, y por lo tanto ( como recordarán los lectores) tiene en su genoma un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), que permite a la planta producir toxinas Bt. Estas toxinas son insecticidas y matan a grupos específicos de insectos, en este caso a las larvas de lepidópteros que se alimentan del algodón (por lo tanto, son orugas aunque se les llama gusanos). Desde su introducción, los agricultores indios han ido adoptando este cultivo transgénico progresivamente, hasta llegar al 95% actual.

La plaga que causa más daño al algodón americano en la India es el gusano del algodón. Para controlar esta plaga, en el año 2002 se introdujo una variedad transgénica de algodón americano.

Si se compara el algodón americano transgénico (resistente a plagas) con su homólogo no transgénico, el primero supone un beneficio para el agricultor ya que, en general, la cosecha que se obtiene es mayor y el uso de pesticidas se reduce. Si bien, aunque es cierto que la variedad transgénica es más cara, el ahorro en pesticidas y el incremento en la producción pueden compensar la diferencia de precio de las semillas.

Pero, ¿qué pasa si se compara el algodón americano transgénico con el algodón autóctono, el llamado asiático? En Maharashtra, el estado cuya capital es Bombay, todavía quedan algunos agricultores plantando esta especie de algodón nativa. Y allí me fui hace ya más de tres años para intentar averiguar un poco más sobre este cultivo olvidado.

El algodón asiático, al ser una especie nativa, tiene dos ventajas importantes respeto al algodón americano: es más resistente en condiciones de sequía y está mejor adaptado a las plagas. Esto implica que en Maharashtra, donde la gran mayoría de agricultores no tiene acceso al riego, el cultivo de algodón asiático puede ser una buena opción, ya que requiere de menos gastos (las semillas cuestan menos y se necesitan menos pesticidas) y se pueden llegar a obtener ingresos similares a los obtenidos con el algodón americano transgénico.

Quizás os preguntareis, ¿pero cómo puede ser que se gaste menos en pesticidas con el algodón asiático si el algodón transgénico es precisamente resistente a las plagas? Pues porque como he mencionado anteriormente, las toxinas Bt solo matan a un grupo específico de insectos, en este caso a las larvas de los lepidópteros que se comen el algodón, pero no matan a todas las plagas. Pensar que los cultivos transgénicos resistentes a plagas matan a todos los insectos es un error muy común, tanto de detractores como de defensores de los transgénicos. La realidad es que el algodón transgénico resistente a plagas es inmune a estas orugas pero es todavía vulnerable a pulgones, ácaros o chicharras.

El algodón asiático, al ser una especie nativa, tiene dos ventajas importantes respeto al algodón americano: es más resistente en condiciones de sequía y está mejor adaptado a las plagas.

Seguramente hay otra pregunta que os ronda por la cabeza: ¿puede realmente el algodón asiático ser una opción viable para los agricultores si las fibras no son muy adecuadas para las máquinas de hilar actuales? ¡Y esta es la pregunta del millón! Está claro que los agricultores indios no pueden plantearse cultivar algodón asiático si no hay un mercado estable para este tipo de algodón. A día de hoy, el algodón asiático representa solo el 3% de todo el algodón producido en la India y se vende bien. De hecho, algunas veces se paga por él más que por el algodón americano, porque es muy escaso y es preferido para algunos usos específicos, como el quirúrgico. Pero si de repente todos los agricultores en Maharashtra se pusieran a plantar algodón asiático, hoy por hoy no existe un mercado capaz de absorber esta producción. Algunos científicos indios, que defienden el cultivo de algodón asiático en condiciones de sequía, están investigando cómo crear variedades de algodón asiático que tengan fibras más adecuadas para las máquinas de hilar actuales, así que el futuro de este cultivo puede cambiar.

Llegado este punto, vamos a recapitular. A falta de riego, cultivar algodón asiático puede ser una buena opción porque, aunque la cosecha puede ser ligeramente inferior, los costes de cultivo también son menores y por tanto los ingresos netos pueden ser similares a los obtenidos con el algodón transgénico. Menos costes implica un riesgo menor, lo que me lleva a hablar de un tema que a muchos os resultará familiar: los suicidios entre los agricultores indios. Este es un tema muy controvertido, ya que algunas organizaciones han argumentado que el cultivo de algodón transgénico es la causa principal de estos suicidios. La realidad es que la tasa de suicidios entre agricultores no ha cambiado desde 2002, el año en el que se introdujo el algodón transgénico en la India. Parece ser que la causa de los suicidios es muy compleja y tiene que ver con el endeudamiento de los agricultores, agravado por la crisis agraria y el incremento de los costos de cultivación. Y es que el cultivo de algodón, sea transgénico o no, requiere de grandes inversiones en irrigación, pesticidas, fertilizantes y recolecta. El algodón transgénico implica un gasto mayor en semillas pero su homólogo no transgénico requiere de más pesticidas y al final el endeudamiento neto acaba siendo similar.

El cultivo de algodón, sea transgénico o no, requiere de grandes inversiones en irrigación, pesticidas, fertilizantes y recolecta.

Para acabar, me gustaría hablar de otro tema que a menudo se discute al hablar de los cultivos transgénicos; es el hecho de que, por contrato, cuando el agricultor cultiva plantas transgénicas no puede guardar las semillas cosechadas para plantarlas el año siguiente. Esto supone un problema si el agricultor, antes de utilizar cultivos transgénicos, estaba utilizando cultivos tradicionales en los que él mismo guardaba sus semillas para el año siguiente. Sin embargo, si antes de utilizar cultivos transgénicos, el agricultor estaba utilizando cultivos híbridos, el hecho de no poder aprovechar las semillas cosechadas no supone un problema añadido porque con los cultivos híbridos tampoco las estaba aprovechando. Y es que las semillas generadas por cultivos híbridos normalmente no se cultivan, ya que no tienen las mismas cualidades que sus progenitores, es decir, ya no producirán tanto o no tendrán tanta resistencia a plagas. Esto es debido a que las semillas cosechadas en cultivos híbridos ya no son el resultado del cruce de dos líneas puras, sino el resultado de cruces aleatorios no controlados y, por tanto, es poco probable que las semillas cosechadas tengan las mismas características que las semillas hibridas originales. Así pues, aunque es cierto que es un inconveniente no poder guardar las semillas cosechadas para plantarlas el año siguiente -lo que implica que el agricultor tiene que comprar semillas cada año-, este es un problema común tanto en los cultivos transgénicos como en híbridos (ampliamente utilizados a día de hoy).

Aunque es cierto que es un inconveniente no poder guardar las semillas cosechadas para plantarlas el año siguiente -lo que implica que el agricultor tiene que comprar semillas cada año-, este es un problema común tanto en los cultivos transgénicos como en híbridos.

Es posible que después de estos tres artículos en los que hemos ido redescubriendo los transgénicos muchos penséis: "sé un poco más sobre el tema, pero, de hecho, cuanto más sé más confuso/a estoy". Bienvenidos. Como en tantos otros temas, las respuestas no son simples. Hay muchas variables que pueden influir en el resultado de cualquier técnica o tecnología: la herramienta utilizada en sí (en este caso la modificación genética), quién la diseña, quién la utiliza, cómo la utiliza, que alternativas existen, etc... Los cultivos transgénicos serán o no una buena opción dependiendo del contexto, del dónde, del quién, del cómo y del porqué. La herramienta existe y tiene potencial, pero el contexto es sumamente importante, así que cada caso requiere de un análisis profundo y deliberado antes de tomar una decisión.
Referencias
-Romeu-Dalmau C et al.. 2015. Asiatic cotton can generate similar economic benefits to Bt cotton under rainfed conditions in India. Nature Plants 1: 15072.

-Carpenter J. 2010 Peer-reviewed surveys indicate positive impact of commercialized GM crops. Nature biotechnology 28: 319-321.

-Gilbert, N. 2013. A hard look at GM crops. Nature, 497: 24-26.

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Redescubriendo los transgénicos: el algodón de la India - Principia

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En la India, más de 11 millones de hectáreas están cultivadas con algodón modificado genéticamente, lo que implica que el 95% del algodón plantado en este país es transgénico. ¿Qué pasó con el algodón autóctono, que a mediados del siglo XX era el mayoritario?

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Los familiares de las personas que trabajan

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Los familiares de las personas que trabajan

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Abdessamia Cherhia
Los hijos de los trabajadores sufren mucho al no estar con su madre porque se pasa meses  en la ciudad sin verse para ganar un salario mínimo para vivir

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SALARIOS BAJOS EN BANGLADESH
SALARIOS BAJOS EN BANGLADESH
José María
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THE TRUE COST
THE TRUE COST

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Jossiel Joy Gotana Ubaldo

Científicos de la Universidad Texas A&M desarrollaron un algodón transgénico que produce fibras más largas y fuertes. Este hallazgo podría tener un gran impacto en la industria algodonera y ayudar a los agricultores, cuya producción se ve amenazada por el creciente mercado de las fibras sintéticas.

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Luisa Xu
-Enfermedades osteomusculares
-Hipoacusia o sordera por ruido
-Dermatitis
-Síndrome del túnel del carpo
-Tumores malignos
-Enfermedades respiratorias crónicas
-Intoxicaciones por sustancias y materiales
-Asma
-Enfermedades por radiaciones
-Enfermedades infecciosas
-Infarto de miocardio
-Neumoconiosis
-Alergias

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Nur Al khafaji Bonjour
El 24 de abril de 2013 la estructura del Rana Plaza se derrumbó en cuestión de segundos. Más de 1.130 personas (la mayoría mujeres) perdieron la vida y más de 2.000 resultaron heridas. La tragedia puso de manifiesto las pésimas condiciones de los trabajadores del textil en Bangladesh.
Cinco años después del derrumbe la mitad de las trabajadoras que salieron heridas de los escombros siguen sin poder trabajar, según ActionAid.
Las cirugías y amputaciones dieron paso a rehabilitaciones físicas y psicológicas para afrontar los traumas provocados. El dinero de la compensación que les dieron se evaporó con los costes de tratamientos médicos y hoy la palabra que más repiten las afectadas es 'deuda'.

"Tengo una deuda de más de 200.000 takas (unos 2.000 euros) y mi pierna empeora cada día. No sé cómo pagar mis prestamos porque no puedo trabajar", afirma al diario 'Dhaka Tribune' Nilufa Begum, que conserva una enorme cicatriz en su pierna derecha desde que sobrevivió al desastre. "Mi hijo dejó de ir a la escuela por mi tratamiento, ya no sé qué opciones me quedan".

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Cinco años del derrumbe del Rana Plaza: logros y cuentas pendientes en la industria textil de Bangladesh

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Hace hoy cinco años el mundo empezó a mirar con más atención en qué condiciones se cose la ropa que vestimos. Un golpe a la conciencia que vino tras un desastre: la muerte de 1.130

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Tommy Toaquiza
Uno de los graves problemas en el caso de la aplicación de plaguicidas es la gran falta de regulaciones que se tiene en el grueso de los países. Según el estudio realizado por la ONU, los pesticidas son responsables de alrededor de 200 mil casos de muertes de envenenamiento por año, y un 99% de esos casos ocurre en países en desarrollo donde las regulaciones que protegen la salud y el ambiente son más débiles.Como uno de los grupos más afectados por esta exposición a los químicos aparece en primer lugar los propios productores o trabajadores rurales, así como las comunidades rurales que conviven con explotaciones agropecuarias de tipo industrial; además del grave riesgo que las fumigaciones representan principalmente a los niños, y mujeres embarazadas

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Zahira Benabed Karfali

El sector textil es uno de los grandes contribuyentes al deterioro del entorno. Los principales impactos ambientales relacionados con esta industria tienen que ver con las aguas residuales que genera y en la carga química que las mismas contienen. Otros problemas importantes son el consumo de agua y energía, los malos olores, los residuos sólidos, los ruidos y la generación de emisiones atmosféricas.

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El sector textil es uno de los grandes contribuyentes al deterioro del entorno. Los principales impactos ambientales relacionados con esta industria tienen que ver con las aguas residuales que genera y en la carga química que las mismas contienen. Otros problemas importantes son el consumo de agua y energía, los malos olores, los residuos sólidos, los ruidos y la generación de emisiones atmosféricas.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos negativos, en los últimos años se vienen desarrollando alternativas a las formas de producción convencionales para poder lograr productos textiles menos contaminantes. Greenpeace, a través de su campaña Detox, insta a las grandes compañías textiles que dejen de utilizar en sus prendas elementos químicos contaminantes que puedan tener efectos perjudiciales para la salud de la humanidad y de todo el planeta.

La organización enumera las once sustancias químicas prioritarias a eliminar de la industria textil antes de 2020: alquifenoles, por ser persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) en los tejidos corporales; ftalatos, calificados como muy dañinos para la reproducción en mamíferos; retardantes de llama bromados y clorados, catalogados como "sustancias peligrosas prioritarias" según la legislación comunitaria; colorantes azoicos, prohibidos por la Unión Europea por liberar sustancias químicas; compuestos orgánicos de estaño, por persistir en el medio ambiente y posible afectación a los sistemas inmunológico y reproductivo; perfluorados (PFCs), por persistir también en el medio ambiente y acumularse en el tejido corporal a través de la cadena trófica (pudiendo causar daños en el hígado); clorobencenos, relacionados con afecciones al hígado, tiroides y sistema nervioso central; disolventes clorados, por considerarse sustancias que agotan la capa de ozono y que pueden persistir en el medio ambiente; clorofenoles, altamente tóxicos para los seres humanos y que pueden afectar a muchos órganos; y las parafinas cloradas de cadena corta (PCCC), altamente tóxicos para los organismos acuáticos, no se degradan fácilmente en el medio ambiente y tienen un alto potencial para acumularse en organismos vivos.

Varias empresas textiles se han sumado a esta iniciativa y se comprometen a eliminar estas sustancias en sus respectivas cadenas de suministro. Es el caso de las españolas Inditex y Mango, y otras marcas internacionales como Esprit, Levi's y Benetton.

Concienciación ciudadana

El consumidor también ha evolucionado con los años, y empieza a interesarse por la composición de las prendas que viste. No sólo le importa si el artículo puede lavarse o no a mano, sino que quiere conocer el origen de la materia prima, de la hilatura, del tintado y de la fabricación del tejido para saber si el producto es respetuoso con el entorno y con las personas que lo han elaborado.

Si la etiqueta no lo pone fácil (a veces hay que descifrar su contenido), el ciudadano puede averiguar además si la empresa que ha confeccionado esa prenda posee alguna certificación o sello de calidad como "Made in Green by Oeko-Tex" (anteriormente conocida como Oeko-tex Standard 100), la etiqueta ecológica con mayor reputación a nivel mundial para determinar si las prendas textiles contienen sustancias nocivas. Actualmente, cuenta con más de 7.500 empresas certificadas en todo el mundo.

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La industria textil y el medio ambiente | Sustainable Brands Madrid

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El sector textil es uno de los grandes contribuyentes al deterioro del entorno. Los principales impactos ambientales relacionados con esta industria tienen que ver con las aguas residuales que genera y en la carga química que las mismas contienen. Otros problemas importantes son el consumo de agua y energía, los malos olores, los residuos sólidos, ...

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Lucía Rada Diéguez y Asly Fernández.

Existen en el mundo alrededor de 40 millones de menores que trabajan en fábricas.  Las causas esenciales de este fenómeno son el atraso económico, el brusco descenso del índice de escolaridad de los niños a partir de los 11  o 12 años de edad, y el aumento de la población.
A menudo los niños realizan en las fábricas trabajos relativamente ligeros pero entre éstos se destacan algunos que presentan riesgos evidentes para su salud y seguridad.

Algunos niños cobran unos 28 euros al mes. Hace unos años cómo niñas y adolescentes trabajaban sin contrato más de 72 horas a la semana con un salario de 0,88 euros al día. Para colmo, sólo podrían disponer del dinero ganado una vez transcurridos entre tres y cinco años y lo emplearían en la dote matrimonial.

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EXPLOTACIÓN LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS
En este padlet se recoge información sobre la explotación laboral y medioambiental en los países subdesarrollados por los países del primer mundo, la aparición de las semillas transgénicas y sus efectos sociales y medioambientales
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Jesús Yarza
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3h

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José María

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DACCA, 14 Ene. (Reuters/EP) -

Miles de trabajadoras del sector textil han salido este lunes a las calles de Dacca para expresar su rechazo al incremento de los salarios anunciado este domingo por la patronal tras negociaciones con el Gobienro de la primera ministra Sheij Hasina por considerarlo insuficiente.

El acuerdo de la patronal y el Gobierno eleva seis de los siete tramos salariales, pero no modifica el salario mínimo de 8.000 takas mensuales (83 euros).

En la última semana de intenasa movilizaciones ha muerto una persona y decenas han resultado heridas en los disturbios con la Policía, que ha intervenido para dispersar los cortes de carreteras y ocupaciones de fábricas.

Las trabajadoras de hasta diez fábricas han intentado cortar la autopista que lleva al polígono textil de Ashulia, a las afueras de Dacca, ha explicado Saminur Rahman, director de la Policía Industrial, encargada de la seguridad en los polígonos industriales del país.

"Los hemos dispersado de inmediato y todas las fábricas están abiertas", ha explicado. Muchas de las manifestantes han regresado a sus puestos de trabajo, pero el descontento es evidente porque el aumento no cumple con sus expectativas, aseguran los representantes sindicales.

"Lo hemos tenido que aceptar porque la propuesta viene de nuestra primera ministra. ¿Cómo vamos a deshonrarla?", ha explciado el presidente de la Federación de Trabajadores Textiles e Industriales de Bangladesh, Babul Akter. "Hemos pedido a todos los trabajadores que vuelvan a sus puestos. Esperamos que la primera ministra garantice pronto unos salarios dignos", ha añadido.

La industria textil se ha convertido en la principal exportación del país y supone ya el 80 por ciento de sus ventas al exterior, unos 30.000 millones de dólares. La patronal rechaza nuevas subidas y advierte de que las fábricas más pequeñas se verían muy perjudicadas. Además pide a las grandes multinacionales que compran la ropa que eleven lo que pagan por las prendas para poder subir los salarios.

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El textil de Bangladesh protesta de nuevo por los bajos salarios, de un mínimo de 83 euros al mes

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DACCA, 14 Ene. (Reuters/EP) - Miles de trabajadoras del sector textil han salido este lunes a las calles de Dacca para expresar su rechazo al incremento de los salarios anunciado este domingo por la patronal tras negociaciones con el Gobienro de la primera ministra Sheij Hasina por considerarlo insuficiente.

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Laura Reina
Afortunadamente, esto es algo que está cambiando, ya que cada vez más personas son conscientes de que aquello que consumen no es siempre la mejor opción para todos los que componen la cadena: productores, consumidores, intermediarios, el medio ambiente, generaciones futuras…

Gracias a esta reflexión y toma de conciencia, nace el Comercio Justo una relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional y contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de personas productoras y trabajadoras marginadas.
El Comercio Justo es ante todo un movimiento ético que busca promover un sistema que luche contra la pobreza y la desigualdad, garantizando un desarrollo sostenible, esta es su principal diferencia con comercio convencional que tiene como objetivo lograr el mayor beneficio económico.  Hay 10 mandamientos para conseguir un comercio justo:

1. Crear oportunidades para grupos de productores desaventajados.

2. Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas de las comunidades productoras y a los consumidores.

3. Relación comercial equitativa y a largo plazo.

4. Precio justo a los productores.

5. Lucha contra la explotación laboral infantil.

6. Equidad de género.

7. Condiciones laborales dignas.

8. Construcción de capacidades y asistencia para los grupos productores desaventajados.

9. Información y sensibilización sobre Comercio Justo.

10. Cuidado del medio ambiente