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The Manila shawl (Spanish: mantón de Manila or mantón de seda) is an embroidered silk shawl derived from the Filipino pañuelo. They were popular in the Philippines, Latin America, and Spain during the colonial era. It also became popular in European fashions in the 19th century. In modern times, it is still an aspect of various traditional clothing in Hispanic cultures and is particularly prominent as part of the costume (traje de flamenca) of flamenco dancers (bailaoras) and Gitana women.[1]

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Der Mantón de Manila, Plural Mantones de Manila, ist ein quadratisches Tuch aus Seide. Er ist in leuchtenden Farben mit Blumen, Vögeln oder Fantasie-Motiven bestickt und rundum mit Fransen geschmückt. Traditionell war er Bestandteil der förmlichen, eleganten Damenmode Spaniens und Lateinamerikas. Speziell in Andalusien ist er zu feierlichen Anlässen und im Flamenco ein beliebtes Accessoire.

Die landläufige Vermutung, der Ursprung des Kleidungsstücks liege im alten China, wird von Historikern in Frage gestellt. Vielmehr sei es für die Bedürfnisse des spanischen Kolonialreichs, speziell für Kundinnen im amerikanischen Neuspanien, gefertigt worden. Von den Produktionsstätten im südchinesischen Guangdong gelangte es über die philippinische Hauptstadt Manila nach Spanien und Lateinamerika. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Nachfrage so groß, dass in Guangzhou eigens eine Zone für die Herstellung dieser Tücher eingerichtet wurde.

Der kanarische Schriftsteller Benito Pérez Galdós entwickelte in seinem Roman Fortunata y Jacinta eine literarische Referenz des Mantón de Manila. Er schilderte dort dessen Rolle in der Gesellschaft der spanischen Hauptstadt Madrid:

"... el ingenio bordador de los pañuelos de Manila(...), el poeta fecundísimo de esos madrigales de crespón compuestos con flores y rimados con pájaros. A este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general. Esta prenda hermosa se va desterrando, y sólo el pueblo la conserva con admirable instinto. Lo saca de las arcas en las grandes épocas de la vida, en los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria. El mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño; no lo es por conservar el carácter de las artes primitivas y populares; es como la leyenda, como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, fácilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda."

„... der geniale Sticker der Tücher aus Manila (...), der fruchtbarste Dichter jener Madrigale aus feinem Flor, die er aus Blumen komponiert und aus Vögeln reimt. Diesem illustren Chinesen verdanken die Spanierinnen das schöne und charakteristische Tuch, das ihre Schönheit so sehr begünstigt, den Mantón de Manila, der gleichzeitig herrschaftlich und volkstümlich ist, von der großen Dame und der Gitana auf den Schultern getragen. Sich darin einzuhüllen ist wie das Ankleiden in einem Gemälde. Die moderne Industrie wird nichts erfinden, was der arglosen Poesie des Mantón entspricht, der mit Blumen gesprenkelt ist, schmiegsam, handlich und seidenmatt, und mit diesem Fransenrand. Der Mantón hat etwas von den Verstrickungen des Traums und jene Helligkeit der Farbe, die die Menschenmassen erleuchtete, als sein Gebrauch noch allgemein war. Dieses schöne Kleidungsstück wird verpönt, und nur das Volk bewahrt es mit bewundernswertem Instinkt. Bei den großen Momenten des Lebens, bei Taufen und Hochzeiten, nehmen sie es aus der Truhe, wie eine Hymne der Freude an den Wind, in der es eine Strophe für die Heimat gibt. Gemäß der Wissenschaft der Gestaltung wäre der Mantón ein vulgäres Kleidungsstück; dem ist jedoch nicht so, denn es wahrt den Charakter der einfachen und volkstümlichen Kunst; es ist wie eine Legende, wie die Geschichten der Kindheit, unschuldig und reich an Farben, leicht verständlich und widerspenstig gegen den Wandel der Mode."

Wenig später schilderte er den Zusammenbruch des asiatischen Textilhandels, nachdem dieser durch „ernsthafte" Mode aus Paris und London verdrängt worden war:

"Las comunicaciones rápidas nos trajeron mensajeros de la potente industria belga, francesa e inglesa, que necesitaban mercados. (...) Al propio tiempo arramblaban por los espléndidos pañuelos de Manila, que habían ido descendiendo hasta las gitanas. También se dejó sentir aquí, como en todas partes, el efecto de otro fenómeno comercial, hijo del progreso. Refiérome a los grandes acaparamientos del comercio inglés, debidos al desarrollo de su inmensa marina. Esta influencia se manifestó bien pronto en aquellos humildes rincones de la calle de Postas por la depreciación súbita del género de la China. (...) Al fundar los ingleses el gran depósito comercial de Singapore, monopolizaron el tráfico del Asia y arruinaron el comercio que hacíamos por la vía de Cádiz y cabo de Buena Esperanza con aquellas apartadas regiones. Ayún y Senquá dejaron de ser nuestros mejores amigos, y se hicieron amigos de los ingleses. El sucesor de estos artistas, el fecundo e inspirado King-Cheong se cartea en inglés con nuestros comerciantes y da sus precios en libras esterlinas. Desde que Singapore apareció en la geografía práctica, el género de Cantón y Shangai dejó de venir en aquellas pesadas fragatonas de los armadores de Cádiz, los Fernández de Castro, los Cuesta, los Rubio; y la dilatada travesía del Cabo pasó a la historia como apéndice de los fabulosos trabajos de Vasco de Gama y de Alburquerque. La vía nueva trazáronla los vapores ingleses combinados con el ferrocarril de Suez."

„Mit den schnellen Verkehrsverbindungen kamen Botschafter der mächtigen belgischen, französischen und englischen Industrie, die Märkte brauchten. (...) Gleichzeitig rissen sie die prächtigen Tücher von Manila, die bis herab zu den Gitanas gelangt waren, an sich. Wie überall wirkte auch hier ein Aspekt des Handels, des Fortschritts Kind. Ich meine die großen Monopole des englischen Handels aufgrund der Entwicklung seiner riesigen Häfen. Dieser Einfluss manifestierte sich bald in den bescheidenen Winkeln der Calle de Postas durch den plötzlichen Ausfall der Ware aus China. (...) Als die Engländer das große Handelslager von Singapur gründeten, monopolisierten sie den Verkehr in Asien und ruinierten den Handel, den wir über Cádiz und das Kap der Guten Hoffnung mit diesen fernen Regionen trieben. Ayún und Senquá hörten auf, unsere besten Freunde zu sein und wurden Freunde der Engländer. Der Nachfolger dieser Künstler, der fruchtbare und inspirierte King-Cheong, schreibt Briefe in englischer Sprache an unsere Händler und nennt seine Preise in Pfund Sterling. Seit Singapur in der praktischen Geographie auftauchte, verschwand die Ware aus Kanton und Shanghai aus den schweren Fregatten der Reeder von Cádiz, der Fernández de Castro, der Cuesta, der Rubio; und die lange Reise um das Kap ging als Fußnote zu den fabelhaften Taten von Vasco da Gama und Albuquerque in die Geschichte ein. Die neue Strecke bedienten englische Dampfer in Kombination mit der Suez-Bahn."

Auch von Mexiko ging erheblicher Einfluss auf die Gestaltung des Mantón de Manila aus. Die dort entwickelte bunte Farbigkeit begünstigte seine Popularität in Spanien. Mexikanische und chinesische Gewerke ergänzten sich und hinterließen ihre Spuren. Nach dem Rückgang der mexikanischen Seidenherstellung Ende des 18. Jahrhunderts wurden Stickereien aus Mexiko wahrscheinlich sogar auf chinesischer Seide fortgesetzt.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Gestaltung:

Mantones aus der Zeit um 1820-1830 bestehen aus feinem glattem chinesischem Seidenchiffon. Sie sind mit einer einfachen Bordüre mit kleinen bestickten Blumen verziert. Die Fransen sind weniger als 10 Zentimeter lang und stammen von der Kette des Stoffes selbst.

Ab ca. 1830 bis 1850 sind die Tücher mit einer breiteren Borte versehen. Deren Inneres ist mit den herkömmlichen Blumen und Blütenmustern verziert, während das Äußere bis zu 20 Zentimeter breit sein kann und Szenen aus dem chinesischen Alltag darstellt. In der Mitte bleibt ein leerer kreuzförmiger Bereich, die Blumenmuster gruppieren sich zu den Ecken. Die Fransen sind bis zu 20 Zentimeter lang und am Stoff mit Makramee verarbeitet.

Um 1850-1970 sind die Ränder wieder einfacher, und die Szenerie rückt in die Mitte des Tuchs. Die Blumen wachsen aus den Ecken und verbinden sich mit Schmetterlingen, Pfauen und Vögeln. Die Fransen erreichen und überschreiten 20 Zentimeter, deshalb muss für die Tücher nun dickerer Seidenstoff verwendet werden. Mit den voluminösen Reifröcken wurden auch die Mantones als leuchtendes Accessoire immer beliebter.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden Mantones mit szenischen Darstellungen gefertigt. Diese Szenen spielen sich in zwei Ecken des Tuchs ab, häufig in chinesischen Pavillons, und haben eine galante Anmutung. Die Gesichter der Figuren können mit Appliken aus Elfenbein verziert sein. In den anderen beiden Ecken erscheinen Vögel und Blumen. Die Fransen werden bis zu 50 Zentimetern lang.

Maler wie Joaquín Sorolla, Hermen Anglada Camarasa, Ramón Casas und Julio Romero de Torres stellten den Mantón de Manila in ihren Bildern dar.

Etwa ab 1920 nahm die Verbreitung des Mantón de Manila in der allgemeinen Bekleidung ab. Es wird seitdem hauptsächlich noch bei festlichen Anlässen und zum Flamenco getragen.

Bei ihrem Besuch in Ronda im August 2010 erhielt Michelle Obama einen mehr als 200 Jahre alten Mantón de Manila als Geschenk. Er war cremefarben und bedruckt mit roten Rosen. Als im April 2011 Camilla, Herzogin von Cornwall, das Flamenco-Museum in Sevilla besuchte, schenkte man ihr einen blauen Mantón de Manila.

Heutzutage werden unter der Bezeichnung „Mantón de Manila" auch billige Imitate aus Kunstfasern angeboten. Gleichwohl werden auch heute noch in Handarbeit kostbare Stücke aus echter Seide gefertigt. Besonders in Sevilla gibt es eine Anzahl kleinerer Betriebe.

Das große, quadratische Tuch wird in vielen Farben hergestellt, wobei die klassischen Farben Elfenbein und Schwarz sind.

Vor der Bearbeitung des Tuchs wird eine Zeichnung auf Papier erstellt und perforiert. Durch die Perforierung wird der Stoff mit Kreide markiert. Zum Besticken wird er dann auf einen Rahmen gespannt. Die gebräuchlichste Technik ist acu pictae ( Latein: Nadelmalerei) in flacher Ausführung mit Paspeln. Das Werk wird mit dem Anfügen der Fransen abgeschlossen, einer von den Arabern übernommenen Verzierung, die ebenfalls mit Seidenfaden in Makrameetechnik hergestellt wird. Die Fransen werden in sogenannter Flecado-Technik aufwändig in Zierknoten geflochten. Die Knoten werden zur Datierung der Stücke verwendet, wobei die älteren Stücke aus der Zeit vor 1830 einfache Fransen ohne Makramee aufweisen. Diese Flechtarbeiten sind ein traditionelles Gewerbe der Heimarbeit in Andalusien.

Als Schutz für die lange Seereise und als Schmuckverpackung wurden auf den Philippinen quadratische Kisten aus lackiertem und vergoldetem Holz hergestellt. Sie waren verziert mit Intarsien aus Perlmutt und mit chinesischen Motiven. Darin befand sich ein weiterer Karton, in dem ein einzelnes Stück gefaltet war.

Für die Aufbewahrung sollten Mantones nach einem speziellen System gefaltet werden. Wird dieses nicht beherrscht, können sie auf einem Bügel aufgehängt und abgedeckt werden. Man kann sie auch locker, ohne Falten, in einer Schublade aufbewahren, wenn man dort von Zeit zu Zeit ihre Lage ändert. Es gibt auch gesteppte Baumwolltücher, in denen der Manton eingerollt wird. Sie verhindern, dass die Säure aus dem Hausstaub das Seidengewebe angreift.

Üblicherweise wird der Mantón auf den Schultern getragen und diagonal zu einem Dreieck gefaltet. Er sollte den Rücken bedecken und bis zu den Fingerspitzen der Trägerin reichen, wenn sie die Arme locker herabhängen lässt. Häufig wird er auf einer Seite in Hüfthöhe geknotet.

Spätestens seit der Epoche der Cafés cantantes nutzen zahlreiche Flamenco-Tänzerinnen den Mantón de Manila, um mit seinen leuchtenden Farben und seinem schwungvollen Einsatz ihren Ausdruck zu unterstützen. Die lange Liste seiner Trägerinnen reicht von La Mejorana bis zu zeitgenössischen Tänzerinnen wie María Pagés.

In der Zarzuela findet der Mantón an einigen Stellen Erwähnung, beispielsweise in folgendem Duett aus der Oper La verbena de Paloma von Ruperto Chapí nach einem Libretto von Ricardo de la Vega:

Julián:
"¿Dónde vas con mantón de Manila?
¿Dónde vas con vestido chiné?"
Susana:
"A lucirme y a ver la verbena,
y a meterme en la cama después."

Julián:
„Wohin gehst du mit dem Mantón de Manila?
Wohin gehst du in einem Chinékleid?"
Susana:
„Um auf dem Fest zu glänzen, mich dort umzusehn,
und danach ins Bett zu gehn."

Eine andere populäre Passage ist der Chor der Chulapos und Chulapas:

Por ser la Virgen de la Paloma,
un mantón de la China-na, China-na, China-na,
un mantón de la China-na te voy a regalar.

Weil ich die Virgen de la Paloma bin,
ein China-na-, China-na-, China-na-, China-na-tuch,
ein China-na-Tuch werd ich dir schenken.

1. Encarnación Aguilar Criado: Las bordadoras de mantones de Manila de Sevilla. Trabajo y género en la producción doméstica. Universidad de Sevilla, Sevilla 1999, ISBN 978-84-472-0523-3, S.56 (google.de [abgerufen am 9. März 2019]).

2. Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta. Castalia, Madrid 1984, ISBN 84-376-0439-7, S.127-128.

3. eine Straße im Zentrum Madrids, im Stadtteil Sol

4. Meisterhafte chinesische Kunsthandwerker, die hervorragende Tücher fertigten

5. Aurelio Barrón: Renaissance Embroidery in Burgos. In: Datatèxtil. Nr.30. Universidad de Cantabria, Santander 2014 (englisch, researchgate.net [PDF; abgerufen am 9. März 2019]).

6. Encarnación Aguilar Criado: Las bordadoras de mantones de Manila de Sevilla. S.129ff.

7. José Luis Navarro García: Historia del Baile Flamenco. Volumen I. Signatura Ediciones de Andalucía, Sevilla 2010, ISBN 978-84-96210-70-7.

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Der Mantón de Manila, Plural Mantones de Manila, ist ein quadratisches Tuch aus Seide. Er ist in leuchtenden Farben mit Blumen, Vögeln oder Fantasie-Motiven bestickt und rundum mit Fransen geschmückt. Traditionell war er Bestandteil der förmlichen, eleganten Damenmode Spaniens und Lateinamerikas. Speziell in Andalusien ist er zu feierlichen Anlässen und im Flamenco ein beliebtes Accessoire.

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Costumbrismo (sometimes anglicized as Costumbrism) is the literary or pictorial interpretation of local everyday life, mannerisms, and customs, primarily in the Hispanic scene, and particularly in the 19th century. Costumbrismo is related both to artistic realism and to Romanticism, sharing the Romantic interest in expression as against simple representation and the romantic and realist focus on precise representation of particular times and places, rather than of humanity in the abstract.

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Ein Fächer ist ein etwa blattförmiger Gegenstand, der durch Hin- und Herwedeln einen Luftzug verursacht. Der Luftzug kühlt bei Hitze das Gesicht durch Verdunstungskälte. Während in Europa Fächer fast ausschließlich von Frauen benutzt wurden und heute kaum noch verbreitet sind, werden sie in Asien bis heute im Alltag von beiderlei Geschlechtern verwendet.

Der Fächer war und ist kein reiner Gebrauchsgegenstand: In Europa war er modisches Accessoire, Statussymbol und Hilfsmittel der Koketterie. In Japan ist er ein Requisit bei traditionellen Tänzen, das als Verlängerung des Armes die Ausdruckskraft der Gestik steigert. Hier wie dort wurde von der Möglichkeit, das Gesicht dahinter zu verbergen, rege Gebrauch gemacht. In Bielefeld befindet sich das Deutsche Fächermuseum, welches sich der Geschichte und Präsentation aus verschiedenen Epochen widmet und eine Fachbibliothek bereitstellt.

Frühe Darstellungen von Fächern sind aus dem alten Ägypten bekannt. Dabei handelte es sich allerdings nicht um in der Hand gehaltene Fächer, sondern um große Wedel, die von Dienern bewegt wurden, um der Herrschaft Luft zuzufächeln.

In der Hand gehaltene vom Fächermacher gefertigte Fächer finden sich in Europa ab dem 16. Jahrhundert. In Trachtenbüchern und Porträts der Zeit sind Fächer vor allem für Italien dokumentiert, darunter der Fahnenfächer (in Form eines starren Fähnchens am Stiel) als venezianische Sonderform, aber auch Federbüsche und Faltfächer.

Die Flächigkeit der meisten Fächerarten lud zu dekorativer Gestaltung ein. Die Stäbe wurden beschnitzt, durchbrochen oder vergoldet. Die Blätter von Faltfächern wurden kunstvoll bemalt. Häufige Motive waren altgriechische Legenden, Bibel-, Schäfer- und Hafenszenen, Chinoiserien und zeitgenössische Sujets. Vor allem ab dem späten 18. Jahrhundert wurden aktuelle Ereignisse dargestellt, vom 1700. Jahrestag des Ausbruchs des Vesuvs über den Flug der Montgolfière bis zur Französischen Revolution.

Bis zum frühen 20. Jahrhundert war der Fächer ein nahezu unverzichtbares modisches Accessoire der Dame. Die aufwendige und teure Herstellung machte ihn zum Statussymbol, die Feinheit und Empfindlichkeit zum Symbol der Weiblichkeit. Damen ließen sich mit dem Fächer in der Hand porträtieren und verwendeten ihn auf Gesellschaften, um kokett dahinter hervorzublinzeln.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts dienen aus Holzplättchen gefertigte Briséfächer auch als Tanzkarten, indem sich die Herren auf den Blättern des Fächers eintragen, oder als Souvenirs, indem Freunde sich mit einem Spruch und Autogramm verewigen. Bekannt sind die Fächer, die Oskar Kokoschka für Alma Mahler-Werfel schuf - „Liebesbriefe in Bildsprache", wie er sie selbst bezeichnete.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Fächer auch als Werbegeschenke verwendet. In Japan ist das bis heute üblich.

Anders als in Asien werden in Europa heute kaum noch Fächer gefertigt. Die letzten Fächerateliers befinden sich in Paris und London sowie in Spanien, wo aber hauptsächlich billige Souvenirfächer und traditionelle sogenannte Flamencofächer hergestellt werden.

Fächersprache

Im Zusammenhang mit Fächern ist oft von der „Fächersprache" die Rede. Fächer sollen ab dem 18. Jahrhundert verwendet worden sein, um bei gesellschaftlichen Zusammenkünften nonverbale Geheimbotschaften auszutauschen. Regelrechte Wörterbücher ordnen einer Fächergeste (z. B. „Fächer geschlossen an die linke Wange gehalten") eine Aussage (z. B. „Ich liebe dich") zu. Es soll sogar Kurse gegeben haben, in denen die Fächersprache gelehrt wurde. Wie die Geheimbotschaften geheim bleiben konnten, wenn ihre Bedeutung allgemein bekannt war (oder andersherum, wie der Empfänger sie verstehen konnte, wenn die Bedeutung geheim war), bleibt unerwähnt.

Tatsächlich listet ein Buch von 1757 verschiedene Gemütsbewegungen auf und nennt die zugehörigen Arten, einen Fächer zu halten. Dabei geht es aber eigentlich nur um die Deutung von Körpersprache, die durch den Fächer betont wird, und darum, wie der Fächer als Requisit der Balz eingesetzt werden kann (z. B. ihn fallen zu lassen, auf dass der Angebalzte ihn aufhebe). Der einzige Beleg für die direkte Zuordnung von Geste und Aussage ist eine nicht datierte Veröffentlichung des Fächerherstellers Duvelleroy (seit 1827). Es ist davon auszugehen, dass die Fächersprache als Marketing-Instrument dieser Firma erfunden wurde, wahrscheinlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Fächerarten

Fächer werden nach der Form und Technik unterschieden.

Briséfächer sind die einfachste Art des faltbaren Fächers: Mehrere Stäbe in Form sehr langer Keile werden aufeinandergelegt, durch eine Bohrung im unteren Ende wird ein Stift geführt, der sie zusammenhält, und die oberen Enden werden durch ein Band zusammengehalten. Dadurch ist es möglich, den Fächer platzsparend zusammenzuklappen, wenn er nicht benutzt wird. Die Stäbe sind aus Holz, Elfenbein, Schildpatt oder Horn. Briséfächer finden sich vor allem im frühen 19. Jahrhundert, um 1800-1830 und im heutigen China.

Die bekannteste und verbreitetste Fächerart ist gewissermaßen eine Abart des Briséfächers: Wie bei jenem werden Stäbe durch einen Stift am unteren Ende und ein Band am oberen zusammengehalten. Nur dass hier das Band so breit ist, dass es ein Viertel bis zwei Drittel der Stablänge einnimmt, während die Stäbe dort, wo das Band (das in diesem Fall Blatt heißt) aufgeklebt ist, nur 4-5 mm breit sind. Teilweise (vor allem im späten 18. Jh. und bei japanischen Tanzfächern) sind die Stäbe gar auf ganzer Länge schmal; die notwendige Flächigkeit entsteht nur durch das Blatt. Das Blatt besteht meistens aus Papier, bis um 1800 oft aus Schwanenhaut oder Pergament, ab ca. 1770 auch aus Stoff. Ab Ende des 19. Jh. werden Fächerblätter auch aus Spitze gefertigt. Es gibt mehrere Abarten des Faltfächers, darunter:

Ein Faltfächer mit zwei, selten auch drei konzentrisch angeordneten Blättern, die an denselben Stäben montiert sind, bzw. einem entsprechend geteilten Blatt. Derartige Fächer wurden ursprünglich in Frankreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts gefertigt und zeigten häufig für das damalige Paris typisch gewordene Motive von offenen Pferdewagen.

Eine Abart des Faltfächers, bei der das Blatt an den Stäben entlang auf- und niedergeschoben werden kann. Wahrscheinlich wurde er gegen Ende des 18. Jh. erfunden, als die großen, unter dem Rock getragenen Taschen durch kleinere Handgelenksbeutel ersetzt wurden. Ist das Blatt ganz nach unten geschoben, ist der Fächer gut halb so lang wie ein normaler Faltfächer und kann zu mehr als 180° geöffnet werden. Wird das Blatt ganz nach oben geschoben, lässt sich der Fächer zu weniger als 180° öffnen, hat aber die Fläche eines normalen Fächers.

Anstatt eines Papier- oder Lederblattes sind Vogelfedern - meistens vom Strauß - auf die Stäbe aufgeklebt. Diese Fächerart war im späten 19. und frühen 20. Jh. üblich, vor allem für Ballfächer.

Ein Faltfächer, dessen Stäbe zur Mitte hin länger werden, so dass das Blatt die Form eines Heißluftballons hat. Diese Form war um 1890-1920 populär.

Das stablose Blatt liegt zwischen zwei deutlich längeren Deckstäben, die im geschlossenen Zustand das Blatt verbergen und schützen. Er lässt sich zu 360° so auffächern, dass die langen Deckstäbe einen Stiel bilden. Solche Fächer werden heute vor allem in China hergestellt und sind in Europa als billige „Handtaschenfächer" erhältlich.

Das Fächerblatt lässt sich zu einem vollen Kreis aufklappen und mittels eines Gelenks, das es mit einem Stab verbindet, kippen. Daher kann ein Parasolfächer wie ein Radfächer oder wie ein Mini-Sonnenschirm benutzt werden.

Neben dem Faltfächer (ōgi) sind in Japan die Blattfächer üblich. Es handelt sich dabei um einen am oberen Ende vielfach gesplissenen und mit Papier überzogenen Bambusstab. Anders als der Faltfächer und dessen Variationen hat er eine feste Form.

Der an der Zimmerdecke befestigte Pankha (Hindi für Fächer) oder Punkah (diese Schreibweise kam im 19. Jahrhundert in den englischen Kolonien auf) war der luxuriöse Vorläufer des Deckenventilators.

Er war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts besonders in Indien weit verbreitet und wurde mit der Erfindung des billiger zu produzierenden Drehventilators zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend durch diesen verdrängt.

Moderne Punkahs verfügen über eine computergesteuerte Technik, um das lautlose und langsame Pendeln der früher rein manuellen Bedienung nachzuempfinden.

Feuerfächer sind Fächer, die normalerweise aus festem Metall und Dochtband konstruiert sind. Sie werden zum Feuertanz und für Feuerdarbietungen verwendet.

Bestandteile des Fächers

Die einzelnen Bestandteile des Fächers haben sich über die Jahrhunderte kaum verändert. In seine Grundbestandteile zerlegt, besteht der Fächer aus dem Fächerblatt, den Stäben, dem Dorn und dem Bügel.

Das Fächerblatt bildet den sichtbaren Teil des Fächers ab. Es stellt die Bespannung des Faltfächers auf den Stäben dar. Auf dem Fächerblatt werden verschiedene Motive (gedruckt, bemalt oder gestickt) dargestellt. Die Motive auf dem Fächerblatt haben sich mit der Zeit gewandelt. Beispiele für beliebte Motive sind Götterbilder, Pflanzen, Tiere, Vögel, klassische Werke oder historische Ereignisse. Das Blatt kann aus den verschiedensten Materialien bestehen (Pergament, Schwanenhaut, Papier, Leder, Seide, Spitze).

Die Stäbe sind wesentliche Bestandteile des Fächers. Auf den Fächerstäben ist das Blatt befestigt. Der Faltfächer ist durch ein bewegliches Gerüst aus Stäben charakterisiert. Die zwei verstärkten Stäbe an den äußeren Rändern werden Deckstäbe genannt. Im geschlossenen Zustand schützen sie den Fächer. Die Fächerstäbe eine Faltfächers sind charakteristisch aufgebaut. Es lassen sich Fächerhals, Zunge, Schulter und Kopf unterscheiden.

Der Dorn gilt als Verbindungsstück des Fächers. Er hält als Stift die Stäbe am unteren Ende, dem Kopf, zusammen. Zusätzlich kann der Dorn eine kleine Scheibe enthalten. Diese wird als Auge bezeichnet. Der Dorn ist typischerweise aus Metall hergestellt und kann zum Beispiel mit einem geschliffenen Glasstein oder Bergkristallen verziert sein. Häufig wird der Dorn auch als Rivet oder Pivot Pin bezeichnet.

Der Bügel ist ein weiterer Bestandteil des Fächers. Er nimmt die Form einer Spange oder eines Hufeisens ein. Er wird auch vom Dorn am Kopf des Fächers gehalten.

Louis A. de Caraccioli: Des differentes manières de se servir de l'eventail. In: Ders.: Le Livre de quatre couleurs. Duchesne, Paris 1757.

Ute Däberitz: Sonnenfächer und Luftwedel. Die Fächersammlung Herzog Augusts von Sachsen-Gotha-Altenburg (Bestandskatalog. Stiftung Schloß Friedenstein Gotha), Gotha 2007.

Madeleine Delpierre (Hrsg.): L'eventail. Miroir de Belle Epoque. Palais Galiera, Paris 1985, ISBN 2-901424-07-4.

Elisabeth Heller-Winter (Hrsg.): Fächer. Kunst und Mode aus fünf Jahrhunderten. Hirmer, München 1987, ISBN 3-7774-4490-1.

Susan Mayor: Fächer. Müller, Erlangen 1995, ISBN 3-86070-434-6.

Annegret Nippa: Uchiwa und Ogi. Mode und Sitten im japanischen Fächer. Staatliches Museum für Völkerkunde, Dresden 2000.

1. Fächersprache und was an der Legende dran ist, La Couturière Parisienne.

2. http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?maker=FRENCH&object=25380&row=8&detail=about

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Ein Fächer ist ein etwa blattförmiger Gegenstand, der durch Hin- und Herwedeln einen Luftzug verursacht. Der Luftzug kühlt bei Hitze das Gesicht durch Verdunstungskälte. Während in Europa Fächer fast ausschließlich von Frauen benutzt wurden und heute kaum noch verbreitet sind, werden sie in Asien bis heute im Alltag von beiderlei Geschlechtern verwendet.

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A handheld fan, or simply hand fan, may be any broad, flat surface that is waved back-and-forth to create an airflow. Generally, purpose-made handheld fans are folding fans, which are shaped like a sector of a circle and made of a thin material (such as papel or feathers) mounted on slats which revolve around a pivot so that it can be closed when not in use.

On human skin, the airflow from handfans increases evaporation which has a cooling effect due to the latent heat of evaporation of water. It also increases heat convection by displacing the warmer air produced by body heat that surrounds the skin, which has an additional cooling effect, provided that the ambient air temperature is lower than the skin temperature - which is typically about 33 °C (91 °F). Fans are convenient to carry around, especially folding fans.

Next to the folding fan, the rigid hand screen fan was also a highly decorative and desired object among the higher classes. Its purpose is different since they are more cumbersome to carry around. They were mostly used to shield a lady's face against the glare of the sun or the fire.

Archaeological ruins and ancient texts show that the hand fan was used in ancient Greece at least from the 4th century BC and was known as a rhipis ( Greek: ῥιπίς).

Christian Europe's earliest known fan was the flabellum (ceremonial fan), which dates from the 6th century. It was used during services to drive insects away from the consecrated bread and wine. Its use died out in western Europe, but continues in the Eastern Orthodox and Ethiopian Churches.

Hand fans were absent from Europe during the High Middle Ages until they were reintroduced in the 13th and 14th centuries. Fans from the Middle East were brought by Crusaders, and refugees from the Byzantine Empire. Portuguese traders brought them from China and Japan in the 16th century, and fans became generally popular.

The fan became especially popular in Spain, where flamenco dancers used the fan and extended its use to the nobility.

European fan-makers have introduced more modern designs and have enabled the hand fan to work with modern fashion.

In the 17th century the folding fan, and its attendant semiotic culture, were introduced from Japan. Simpler fans were developed in China, Greece, and Egypt. Japanese fans (and Chinese imports) became popular in Europe. These fans are particularly well displayed in the portraits of the high-born women of the era. Queen Elizabeth I of England can be seen to carry both folding fans decorated with pom poms on their guardsticks as well as the older style rigid fan, usually decorated with feathers and jewels. These rigid style fans often hung from the skirts of ladies, but of the fans of this era it is only the more exotic folding ones which have survived. Those folding fans of the 15th century found in museums today have either leather leaves with cut out designs forming a lace-like design or a more rigid leaf with inlays of more exotic materials like mica. One of the characteristics of these fans is the rather crude bone or ivory sticks and the way the leather leaves are often slotted onto the sticks rather than glued as with later folding fans. Fans made entirely of decorated sticks without a fan 'leaf' were known as brisé fans. However, despite the relative crude methods of construction folding fans were at this era high status, exotic items on par with elaborate gloves as gifts to royalty.

In the 17th century the rigid fan which was seen in portraits of the previous century had fallen out of favour as folding fans gained dominance in Europe. Fans started to display well painted leaves, often with a religious or classical subject. The reverse side of these early fans also started to display elaborate flower designs. The sticks are often plain ivory or tortoiseshell, sometimes inlaid with gold or silver pique work. The way the sticks sit close to each other, often with little or no space between them is one of the distinguishing characteristics of fans of this era.

In 1685 the Edict of Nantes was revoked in France. This caused large scale immigration from France to the surrounding Protestant countries (such as England) of many fan craftsman. This dispersion in skill is reflected in the growing quality of many fans from these non-French countries after this date.

In the 18th century, fans reached a high degree of artistry and were being made throughout Europe often by specialized craftsmen, either in leaves or sticks. Folded fans of silk, or parchment were decorated and painted by artists. Fans were also imported from China by the East India Companies at this time. Around the middle 18th century, inventors started designing mechanical fans. Wind-up fans (similar to wind-up clocks) were popular in the 18th century. In the 19th century in the West, European fashion caused fan decoration and size to vary.

It has been said that in the courts of England, Spain and elsewhere fans were used in a more or less secret, unspoken code of messages These fan languages were a way to cope with the restricting social etiquette. However, modern research has proved that this was a marketing ploy developed in the 19th century (FANA Journal, spring 2004, Fact & Fiction about the language of the fan by J.P. Ryan) - one that has kept its appeal remarkably over the succeeding centuries. This is now used for marketing by fan makers like Cussons & Sons & Co. Ltd who produced a series of advertisements in 1954 showing "the language of the fan" with fans supplied by the well known French fan maker Duvelleroy.[citation needed ]

The rigid or screen fan (éventail a écran) became also fashionable during the 18th and 19th century. They never reached the same level of popularity as the easy to carry around, folding fans which became almost an integrated part of women's dress. The screen fan was mainly used inside the interior of the house. In 18th and 19th century paintings of interiors one sometimes sees one laying on a chimney mantle. They were mainly used to protect a woman's face against the glare and heat of the fire, to avoid getting 'coup rose' or ruddy cheeks from the heat. But probably not in the least it served to keep the heat from spoiling the carefully applied make-up which in those days was often wax-based. Until the 20th century houses were heated by open fires in chimneys or by stoves, and the lack of insulation made many a house very draughty and cold during winter. Therefore, any social or family gathering would be in close proximity to the fireplace.

The design of the screen fan is a fixed handle, most often made out of exquisitely turned (painted or guided) wood, fixed to a flat screen. The screen could be made out of silk stretched on a frame or thin wood, leather or papier mache. The surface is often exquisitely painted with scenes ranging from flowers and birds of paradise to religious scenes. At the end of the 19th century they disappeared when the need for them ceased to exist. During the 19th century names like the Birmingham-based firm of Jennens and Bettridge produced many papier-mâché fans.

Chinese hand fan

The oldest existing Chinese fans are a pair of woven bamboo, wood or paper side-mounted fans from the 2nd century BC. The Chinese character for "fan" (扇) is probably derived from a picture of feathers under a roof. A particular status and gender were associated with a specific type of fan. During the Song dynasty, famous artists were often commissioned to paint fans. The Chinese dancing fan was developed in the 7th century. The Chinese form of the hand fan was a row of feathers mounted in the end of a handle. In later centuries, Chinese poems and four-word idioms were used to decorate fans, using Chinese calligraphy pens. In ancient China, fans came in various shapes and forms (such as in a leaf, oval or a half-moon shape), and were made in different materials such as silk, bamboo, feathers, etc.

Japanese hand fan

In ancient Japan, hand fans, such as oval and silk fans, were influenced greatly by Chinese fans. The earliest visual depiction of fans in Japan dates back to the 6th century AD, with burial tomb paintings showed drawings of fans. The folding fan was invented in Japan, with date ranging from the 6th to 9th centuries. It was a court fan called the Akomeogi after the court women's dress named Akome. According to the Song Sui (History of Song), a Japanese monk Chonen offered the folding fans (twenty wooden-bladed fans hiogi and two paper fans kawahori-ogi to the emperor of China in 988. Later in the 11th century, Korean envoys brought along Korean folding fans which were of Japanese origin as gifts to Chinese court. The popularity of folding fans was such that sumptuary laws were promulgated during Heian period which restricted the decoration of both hiogi and paper folding fans.

They were made by tying thin stripes of hinoki (or Japanese cypress) together with thread. The number of strips of wood differed according to the person's rank. Later in the 16th century, Portuguese traders introduced it to the west and soon both men and women throughout the continent adopted it. They are used today by Shinto priests in formal costume and in the formal costume of the Japanese court (they can be seen used by the Emperor and Empress during enthronement and marriage) and are brightly painted with long tassels. Simple Japanese paper fans are sometimes known as harisen.

Printed fan leaves and painted fans are done on a paper ground. The paper was originally handmade and displayed the characteristic watermarks. Machine-made paper fans, introduced in the 19th century, are smoother, with an even texture. Even today, Geisha of all types (but maiko most often) use folding fans in their fan dances as well.

Japanese fans are made of paper on a bamboo frame, usually with a design painted on them. In addition to folding fans ( ōgi), the non-bending fans ( uchiwa) are popular and commonplace. The fan is primarily used for fanning oneself in hot weather. The uchiwa fan subsequently spread to other parts of Asia, including Burma, Thailand, Cambodia and Sri Lanka, and such fans are still used by Buddhist monks as "ceremonial fans".

It was also used in the military as a way of sending signals on the field of battle. However, fans were mainly used for social and court activities. In Japan, fans were variously used by warriors as a form of weapon, by actors and dancers for performances, and by children as a toy.

Traditionally, the rigid fan (also called fixed fan) was the most popular form in China, although the folding fan came into popularity during the Ming Dynasty between the years of 1368 and 1644, and there are many beautiful examples of these folding fans still remaining.

The Mai Ogi (or Japanese dancing fan) has ten sticks and a thick paper mount showing the family crest, and Japanese painters made a large variety of designs and patterns. The slats, of ivory, bone, mica, mother of pearl, sandalwood, or tortoise shell, were carved and covered with paper or fabric. Folding fans have "montures" which are the sticks and guards, and the leaves were usually painted by craftsmen. Social significance was attached to the fan in the Far East as well, and the management of the fan became a highly regarded feminine art. Fans were even used as a weapon - called the iron fan, or in Japanese.

Hand fans have three general categories:

1. Fixed (or rigid, flat) fans (Chinese: 平扇, píng shàn; Japanese: 団扇, uchiwa, cannot be folded): circular fans, palm-leaf fans, straw fans, feather fans, etc.

2. Folding fans (Chinese: 折扇, zhé shàn; Japanese: 扇子, sensu, can be freely opened): silk folding fans, paper folding fans, sandalwood fans, etc.

3. Modern powered mechanical hand fans: these are hand fans which, unlike most, appear as mini mechanical rotating fans with blades. These are usually axial fans, and often use blades made from a soft material for safety. These are usually battery operated, but can be hand cranked as well.

Biger, Pierre-Henri. Sens et sujets de l'éventail européen de Louis XIV à Louis-Philippe. Histoire of Art Thesis, Rennes 2 University, 2015. (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01220297)

Checcoli, Anna. " Il ventaglio e i suoi segreti ", Tassinari, 2009

Checcoli, Anna. " Ventagli Cinesi Giapponesi ed Orientali ", Tassinari, 2009

Das, Justin. Pankha -Traditional crafted hand fans of the Indian Subcontinent from the collection of Justin Das - The fan museum, Greenwich (2004)

Gitter, Kurt A. Japanese fan paintings from western collections. Publisher - New Orleans Museum of Art (1985). ISBN 0-89494-021-X

Mayor, Susan. A Collectors Guide to Fans, Charles Letts, 1990

Rhead, G. Wooliscroft. The History of the Fan, Kegan Paul, 1910

Tam, C.S. Fan Paintings by Late Ch'ing Shanghai Masters. Publisher - Urban Council for an exhibition in the Hong Kong Museum of Art (1977)

Vannotti, Franco. Peinture Chinoise de la Dynastie Ts'ing (1644-1912). Collections Baur, Geneve (1974)

Media related to Hand fans at Wikimedia Commons

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A handheld fan, or simply hand fan, may be any broad, flat surface that is waved back-and-forth to create an airflow. Generally, purpose-made handheld fans are folding fans, which are shaped like a sector of a circle and made of a thin material (such as papel or feathers) mounted on slats which revolve around a pivot so that it can be closed when not in use.

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Die Mantilla [] ( spanisch „kleine Decke"), auch teilweise als Mantille bezeichnet, war zunächst ein ab dem Mittelalter getragenes Schleiertuch der spanischen Frauen, das den Kopf und den Hals bis auf die Schultern verhüllte. Das Tuch wird heute noch zur Festtracht getragen und ist größtenteils in Spitzentechnik gefertigt. An der Farbe der Mantilla konnte man in einigen Gegenden Spaniens den Personenstand der Trägerin erkennen: Schwarz bedeutete, dass die Frau verheiratet war, Weiß symbolisierte dagegen Jungfräulichkeit.

Ab etwa Mitte des 18. Jahrhunderts wurde auch ein leichtes Frauenmäntelchen, später überhaupt ein Rückenmantel von leichtem Seidenzeug, der bis an die Knie reichte, als Mantille bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde von der Mode als allgemeines Wort für ein leichtes Seidengewebe übernommen.

In der katholischen Kirche sah der Codex Iuris Canonici (CIC) von 1917 vor, dass Frauen bei der Heiligen Messe und in Gegenwart des Allerheiligsten einen Kommunionschleier (Mantille oder eine andere Kopfbedeckung) zu tragen hatten. Durch den CIC von 1983 wurde dieser Canon vollständig aufgehoben (abrogiert). Der CIC von 1983 erwähnt diese Frage nicht -, das Tragen eines Kommunionschleiers ist für Frauen in der Heiligen Messe nicht mehr verpflichtend. Bei Privataudienzen beim Papst gehört das Tragen einer Mantille nach wie vor zum Protokoll. Die Tradition des sogenannten Privilège du blanc gestattet Königinnen und Prinzessinnen katholischer Königshäuser (und nur ihnen) das Tragen weißer Mantillen und Kleider bei Papstaudienzen und der Heiligen Messe zur Amtseinführung eines Papstes.

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Die Mantilla [] ( spanisch „kleine Decke"), auch teilweise als Mantille bezeichnet, war zunächst ein ab dem Mittelalter getragenes Schleiertuch der spanischen Frauen, das den Kopf und den Hals bis auf die Schultern verhüllte. Das Tuch wird heute noch zur Festtracht getragen und ist größtenteils in Spitzentechnik gefertigt.

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A mantilla is a traditional Spanish lace or silk veil or shawl worn over the head and shoulders, often over a high comb called a , popular with women in Spain. It is also worn, without the peineta, by Eastern Orthodox women in Russia, often white, with the ends crossed over neck and draped over the opposite shoulder. The shape, design and use are different from an ordinary veil.

The lightweight ornamental mantilla came into use in the warmer regions of Spain towards the end of the 16th century, and ones made of lace became popular with women in the 17th and 18th centuries, being depicted in portraits by Diego Velázquez and Goya. In the 19th century, Queen Isabella II actively encouraged its use. The practice diminished after her abdication in 1870, and by 1900 the use of the mantilla became largely limited to formal occasions such as bullfights, Holy Week and weddings.

The speculation that it was originally worn by women of the Andalusia region of Spain, allegedly due to Muslim influences, is unsubstantiated. From the 16th century onwards, as Spaniards settled in Mexico, Central and South America, they brought the traditional cultural custom of wearing the mantilla with them.

In Spain, women still wear mantillas during Holy Week (the week leading to Easter), bullfights and weddings. Also a black mantilla is traditionally worn when a woman has an audience with the Pope and a white mantilla is appropriate for a church wedding, but can be worn at other ceremony occasions as well. In accordance with what is known as the privilège du blanc only the queen of Spain and selected other Catholic wives of Catholic sovereigns can wear a white mantilla during an audience with the Pope.

A , similar in appearance to a large comb, is used to hold up a mantilla. This ornamental comb, usually in tortoiseshell color, originated in the 19th century. It consists of a convex body and a set of prongs and is often used in conjunction with the mantilla. It adds the illusion of extra height to the wearer and also holds the hair in place when worn during weddings, processions and dances. It is a consistent element of some regional costumes of Valencia and Andalusia and it is also often found in costumes used in the Moorish and Gypsy influenced music and dance called Flamenco.

Mexican women wearing the mantilla, painting by Carl Nebel, 1836

Blond mantillina Twentieth century. Object of the permanent exhibition of the "Secà i Muntanya" room of the Valencian Museum of Ethnology - Photographs by Mateo Gamon.

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A mantilla is a traditional Spanish lace or silk veil or shawl worn over the head and shoulders, often over a high comb called a , popular with women in Spain. It is also worn, without the peineta, by Eastern Orthodox women in Russia, often white, with the ends crossed over neck and draped over the opposite shoulder.

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Ein Botijo [] (katalanisch: Càntir) ist ein Gefäß aus porösem, gebranntem Ton. Er verfügt über einen dicken, bauchigen Korpus, von dessen Umfang man auf das Volumen des Gefäßes schließen kann, außerdem über eine oder mehrere Füllöffnungen, bocas (Mundstücke), und eine oder mehrere Öffnungen, aus denen man trinken kann und die je nach Region pitorro (Tülle) oder pitón (Hörnchen) genannt werden. Dieses Gefäß ist typisch für die spanische Kultur, wobei jede Region eine besondere Art des Botijo herstellt, der sich durch Farbe, Form oder Keramik etc. von den anderen unterscheidet.

Trotzdem ist das Prinzip des Botijo immer das Gleiche: Das Wasser gelangt durch die Poren des Tons nach außen und kommt dort mit der für das mediterrane Klima typisch trockenen Luft in Berührung. Das Wasser verdampft und die dabei entstehende Verdunstungskälte (2,219 Kilojoule pro Gramm verdampften Wassers) sorgt für eine Abkühlung des Gefäßes.

Dass der Botijo lediglich im mediterranen Klima anzutreffen ist, liegt daran, dass dort im Sommer relativ trockenes Klima herrscht - ganz im Gegensatz zu anderen Regionen mit üblicherweise feuchtem Klima in dieser Jahreszeit.

Gewöhnlich lässt man einen neuen Botijo vor dem ersten Gebrauch zunächst einige Stunden stehen - mit Wasser und einem Schuss Anis gefüllt.

Das Wort Botijo stammt wahrscheinlich von dem lateinischen Wort buttis (Flasche) ab, später wurde das Diminutiv butticula verwendet.

Der Lexikograph Sebastián de Covarrubias definierte die botija im Jahre 1611 wie folgt: „bauchiger Becher aus Ton, mit Mundstück und engem Hals. Wenn die Kinder heulen müssen und die Backen dabei aufblasen, dann nennt man das ‚sich zur botija machen'".

Für den Botijo existieren in vielen Dörfern und Regionen abweichende traditionelle Bezeichnungen. Im Süden von Andalusien ist der Begriff búcaro gebräuchlicher, was laut Real Academia Española aus dem Mozarabischen und über dieses aus dem Lateinischen stammt. Berühmt sind hier die Erzeugnisse aus Lebrija, einer Stadt in der Provinz Sevilla. Im ebenfalls in der Provinz Sevilla gelegenen Aznalcóllar wird der Botijo pimporro genannt.

Anlässlich traditioneller Bauernhochzeiten in Katalonien und auf Mallorca erhielten Frau und Mann häufig einen Càntir, ein schmuckes Trinkgefäß in geschlechtsspezifischer Ausführung. Versteht sich das Paar auf Dauer nicht oder nicht mehr, so kann jeder der Partner seinen Càntir nehmen und gehen. Gesellschaftlich-rechtlicher Hintergrund dieses Brauches ist die in Katalonien und auf Mallorca im Gegensatz zum übrigen Spanien übliche Gütertrennung zwischen Mann und Frau.

Diese Informationen zu den Hochzeits-Càntirs wurden bei einer Führung im Museo de Vidre in Peralada am 18. Juni 2019 zu den dort ausgestellten Hochzeits-Càntirs gegeben.

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Ein Botijo [] (katalanisch: Càntir) ist ein Gefäß aus porösem, gebranntem Ton. Er verfügt über einen dicken, bauchigen Korpus, von dessen Umfang man auf das Volumen des Gefäßes schließen kann, außerdem über eine oder mehrere Füllöffnungen, bocas (Mundstücke), und eine oder mehrere Öffnungen, aus denen man trinken kann und die je nach Region pitorro (Tülle) oder pitón (Hörnchen) genannt werden.

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A botijo, also called búcaro, is a traditional porous clay container designed to contain water. The botijo has the property that once filled, it cools the water that it contains, acting as an evaporative cooler.

The botijo has a wide belly and one or more mouths where it is filled and one or more outputs called pitón or pitorro to drink from. The botijo is a typical element of Spanish culture and may vary in shape, color and material.

The búcaro de Indias is a special type, made of fragrant clay from Mexico, that was prized in Europe.

The operating principle of the botijo is as follows: the stored water is filtered through the pores of the clay and in contact with the outside dry environment (characteristic of Mediterranean climate), it evaporates, producing a cooling (2.219 kilo joules per gram of evaporated water). The key for cooling it, is by the evaporation of bleed water, as the water evaporates, it extracts thermal energy from the water stored inside the jug.

Porron - another distinctively Hispanic vessel

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A botijo, also called búcaro, is a traditional porous clay container designed to contain water. The botijo has the property that once filled, it cools the water that it contains, acting as an evaporative cooler. The botijo has a wide belly and one or more mouths where it is filled and one or more outputs called pitón or pitorro to drink from.

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02 SEPTEMBER 2021 - 19:30h - HOŠEK CONTEMPORARY

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02 SEPTEMBER 2021 - 19:30h - HOŠEK CONTEMPORARY

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LAS TÍAS [las ‘ti as]

(The Aunts, Die Tanten)

By and with: INMA BERNILS & MARÍA FERRARA

An experimental score for real-time composition with voices and bodies, household utensils and domestic stuff.

Surrealist costumbrism inspired by Lorca's "Bernarda Alba", Almodovar's "Volver" and the older generation of women in traditional rural Spain.

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