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Fundación de Sucre  29 de Septiembre de 1538

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Fundación de Sucre  29 de Septiembre de 1538

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Sucre ( quechua: Chuqichaka; aimara: Sukri; guaraní: Sucre), oficialmente La Ilustre y Heroica Sucre​ o también La Ilustre y Heroica Ciudad de Sucre, es la capital oficial de Bolivia.​​​ Es además la sede del Poder Judicial del país e igualmente es capital del departamento de Chuquisaca. La ciudad ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991.​ Según datos del censo INE 2012, el municipio de Sucre cuenta con una población de 261 201 habitantes. Además de ser la segunda ciudad capital más alta del mundo después de Quito.

La actual ciudad de Sucre (La Plata) fue sede de la Real Audiencia de Charcas hasta la declaración de independencia de Bolivia en 1825, cuando se sustituyó por la Corte Superior de Chuquisaca. Sucre fue conocida como Chuquisaca desde la República y ejerció como capital provisional, hasta que en el tercer Gobierno de Velasco fue escogida como capital constitucional y se le ratificó el nombre de Sucre. Mantuvo las sedes de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) hasta la llamada Guerra Federal, cuando un grupo de políticos liberales paceños, tras una guerra civil en 1899, llevaron los Poderes Ejecutivo y Legislativo a La Paz, donde han quedado hasta la actualidad. Actualmente, Sucre es oficialmente la capital constitucional y sede del Poder Judicial de Bolivia, así como la capital del departamento de Chuquisaca.​

Chuquisaca viene de "Chuquiochata" que significa "hijo del cerro", originario de la lengua puquina de los yamparas, "chu = su", "quio = hijo", "chata = cerro", dando a lugar: "[su] hijo del cerro"; se lo puso ese denominativo por sus imponentes dos cerros que tiene en frente. Los quechuas o incas lo cambiaron -por la pronunciación- a "Choquechaca" o "Chokechaka", finalmente los hispanos decidieron nombrarla "Chuquisaca".

Los nombres de los cerros de la ciudad de Sucre, Sica Sica y Churuquella, también son derivados del idioma puquina, "sicsa" significa "saber", repetido dos veces "Sicsa-Sicsa" llega a ser "gran saber"; "churu" significa "rayo" y, "quilla" significa "pensar", unidas ambas palabras "Churu-Quilla", significa "memoria del rayo", porque el rayo representaba una gran deidad puquina.​​

1. El conquistador Gonzalo Pizarro se adentró a los poblados o comarcas de distintos indios por peticiones del cacique yampara Kuysara, gran parte de las comarcas estaban que estaba llenos "charcos" o de "charcas" y, en especial el poblado o zona de "Chuquiochata" donde se encontraban una sección de los indios pertenecientes a una nación muy particular; debido a la existencia de charcos o charcas, las comarcas de manera unificada se la denominó "Charcas" y, poco más tarde esto extendiéndose la denominación hacia los indios que habitaban en Chuquiochata, como los indios de Charcas, el pueblo de los Charcas o los indios Charcas, de esta manera al conformarse como provincia integrada al Imperio Español, fue denominada como Provincia de los Charcas.

2. La palabra charcas se refiere a una etnia aimara-puquina denominados como charcas o charka; charca en aimara significa "terreno cercado de rocas" o, también podría ser un derivado del quechua, "chakra" que significa estancia para cultivar la tierra (granja) o sembradíos.

En su fundación llevaría el nombre de "La Plata", la plata era el interés especial de los Pizarro tras la conquista incarío con ayuda de miles de indios aliados, desde que vieron los explendorosos adornos de dicho material en Coricancha en el Cuzco, donde se les dijo que había sido traído de las montañas de estos lares y, también de la información por parte de su hermano Gonzalo Pizarro, que gracias a los indígenas yamparas, ellos le enseñaron la cercanía a la minas del cerro Porco. Posteriormente sería fundado por Peranzúrez con el nombre de la "Villa de La Plata" o con el extenso de "Villa de La Plata de la Nueva Toledo" esto debido a su ubicación en la Gobernación de Nueva Toledo.

El 12 de julio de 1839 la ciudad de Chuquisaca fue declarada por José Miguel de Velasco capital constitucional de la República de Bolívar y desde dicha fecha se le denominó Sucre en honor al prócer venezolano Antonio José de Sucre, "Gran Mariscal de Ayacucho":​

Bolivia: Ley de 12 de julio de 1839
"...En adelante se denominará la Ciudad de Sucre..."

Artículo 1°.- La ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República, y conforme á la lei de 11 de Agosto de 1826 se llamará en adelante la Ciudad Sucre (...).

También tiene sobrenombres o apodos como "la Ciudad Blanca", "la Ilustre Ciudad", "la Culta Charcas" o "la Ciudad de los Cuatro Nombres", etc.[cita requerida]

Cuatro instituciones han caracterizado la ciudad:

1. La Iglesia Católica desde 1552 cuando la ciudad fue elevada al rango de sede episcopal, en 1609 a sede arzobispal y hasta 1983 en sede cardenalicia, siendo su última cabeza el cardenal José Clemente Maurer (1900-1990), enterrado en la Catedral.

2. La Real Audiencia de Charcas, cuya administración política, judicial y normativa, establece su sede y capital en 1559, con una extensa jurisdicción con costas en el Pacífico y el Atlántico. Cabe subrayar que la jurisdicción de la Audiencia de Charcas se transformará en la nueva República de Bolivia en 1825.

3. La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca creada por la Compañía de Jesús en 1623 ―una de las primeras de América― célebre centro intelectual de difusión del neotomismo y las doctrinas jesuitas contra la tiranía, cuya importancia en América del Sur se hizo sentir de manera muy fuerte a finales del siglo XVIII, pues allí se formaron muchos de los futuros creadores de Estados (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, etc.). En el ámbito educativo, también en Sucre se estableció la primera Escuela nacional de Maestros, fundada en 1909 por el pedagogo belga Georges Rouma, actualmente denominada Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre. También en Sucre se estableció posteriormente la Universidad Andina Simón Bolívar.

4. Actualmente el Poder Judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General de la República.​ Sucre es también sede del Tribunal Agrario Nacional. Por motivos históricos y simbólicos, es sede de las Asambleas Constituyentes de Bolivia.

Tanto la bandera como el escudo se remontan a la época hispánica, el escudo simboliza los cerros en donde se extrajo plata y la bandera el estandarte de la monarquía Hispánica.​​

La zona de Sucre fue habitada por pueblos de lenguas hoy extintas en la zona ( puquina, yampara, chui, aymara etc.) que fueron remplazadas por la lengua quechua, durante la ocupación de los incas. En el lugar de la actual ciudad de Sucre se encontraba el caserío Choke-chaca a los pies de los cerros Churuquella y Sica Sica, en las que los indígenas tenían sus adoratorios.​

Entre 1536 y 1537, se dio el Sitio o el Gran Cerco del Cuzco, donde el masivo ejército incaico rodeó a un pequeño número de españoles y a los primeros indígenas aliados. Estos aguantaron el cerco por más de un año en la capital incaica; en el ínterin de este acontecimiento la mayor parte del ejército incaico empezó a desaparecer, debido a la desmoralización por no haber podido vencer a tan pocos hombres, muchos volvieron a sus casas dejando a pocas fuerzas al rey Manco Inca, las fuerzas se repliegan en Vilcabamba (selva peruana). Finalmente los españoles e indígenas sobrevivieron y lograron romper el sitiaje, dando la batalla decisiva por parte de los españoles y sus aliados indígenas que fueron aumentando en número.

En el Collasuyo, Tisoc Yupanqui continuó su resistencia con los pueblos aimaras, en este acontecimiento los aimaras del norte ( pacajes y lupacas) se separaron de la autoridad de Tisoc Yupanqui, formando así su propia nación y, decidieron atacar a los collas o puquinas (al norte del Lago Titicaca). Cuando los collas fueron atacados decidieron llamar en auxilio a los españoles, estos vencieron con ayuda de los indígenas de Paullu Inca a los aimaras (en el norte del Desaguadero). Los incas y los aimaras -del sur- fieles a Yupanqui, decidieron resguardarse y fortificarse en las tierras de la actual Cochabamba.

Los españoles y sus aliados indígenas liderados por Gonzalo Pizarro Alonso,​ se dirigen a la región de la actual Cochabamba y se enfrentan en diversas batallas contras los incas y aimaras de Yupanqui, siendo la decisiva en Pocona, para entonces los incas contaban con más de diez mil guerreros del pueblo yampara (pueblo guerrero de arco y flecha que también prestaban obediencia a los incas, pero estos habían logrado mantener su lengua originaria, que era el puquina), una vez que los españoles y sus indígenas ganan a los fieles de Yupanqui, el cacique de los yamparas, Kuysara, ofrece una alianza entre los yamparas, indios de " charcas", cara-caras y españoles, también ofrece que se adentren y se asienten en sus territorios y funden una ciudad o pueblo y que se enfrenten juntos contra los ava o chiriguanaes, esto debido a las amenazas de los chiriguanaes quienes se estaban expandiendo por los valles altos o norteños ( Tomina y sur de Cochabamba), estas amenazas se dieron desde los tiempo del inca.

En 1538 la expedición española de 80 hombres, dirigida por Gonzalo Pizarro, ​ingresó en el territorio de los yamparas, los denominados indios "charcas" y cara-caras, Pizarro llega al poblado de Guayapaccha​ -actual zona del Palacete del Guereo-, cerca del poblado o comarca de "Chuquiochata", y establece un campamento para su rumbo a la frontera con los chiriguanaes, aunque dicho campamento se mantendría de forma definitiva al punto de edificar la primera Capilla de San Lázaro el 17 de diciembre del año correspondiente, se determinó que las comarcas de dicho territorio se denominaría como " Provincia de los Charcas" y que estarían en dentro del Imperio Español.

Gonzalo Pizarro después de erigir la capilla y de que los yamparas les mostraran las minas de plata de Porco, vuelve al Perú, con la sabiduría de que el lugar era adecuado para una fundación y de ese modo pedir permiso de fundación a su hermano Francisco Pizarro. Gonzalo, para su vuelta al Perú, deja como teniente gobernador o encargado de las comarcas de la provincia de los Charcas a Diego de Rojas, posteriormente Rojas inició junto a Kuysara -cacique yampara- una expedición hacia la frontera de los chiriguanaes. Los aproximados 100 españoles junto con miles de aliados indígenas yamparas, en su expedición se enfrentaron a los chiriguanaes, aún estando a punto de perder, lograron una considerable victoria contra los chiriguanaes y cose consideró que ya no serían una amenaza de la zona. Posteriormente Rojas dejó a dejando a Francisco de Aguirre como teniente gobernador, se aventuró hacia a los Chunchos, Rojas hizo su entrada a los Chunchos por los valles de los chiriguanaes para encontrarse con Pedro de Candia.

A inicios de 1540 el marqués Francisco Pizarro, ya informado de las expediciones de Rojas y Kuysara -posiblemente fue informado por este cacique-, es convencido en determinar una fundación de una ciudad o villa en los Charcas, Pizarro decide enviar a su hermano Gonzalo de regreso a Charcas esta vez con el ánimo de fundación y posteriormente tomar posesión de sus encomiendas con intereses de las minas de Porco; pero circunstancialmente en lugar de enviar a Gonzalo se envía a Pedro Anzúrez Enríquez de Camporredondo -Peranzúrez, Peranzules o Pero de Anzúres- con el encargo expreso en fundar una villa. Debido a la exitosa campaña en Guayapaccha en contra de los chiriguanaes, Peranzúrez decidió centrarse en las comarcas de Charcas y en especial en el poblado o comarca de "Chuquiochata", por sus colinas semiplanas y por los cerros de Sica Sica y Churuquella. De ese modo, Pedro Anzúrez de Camporredondo, el 16 de abril de 1540, fundó la ciudad de "Villa de La Plata" o con el extenso de "Villa de La Plata de la Nueva Toledo".​​​

En los primeros años de presencia española, la villa sobrevivió a las luchas fratricidas entre las huestes de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Poco después la villa fue punto de partida de nuevas exploraciones al interior del continente. Durante la época virreinal , su estratégica situación geográfica (cabecera de valle situada a 2750 m s. n. m.), su clima subcálido y seco, y la proximidad de las minas de plata del cerro de Porco y los cerros de las minas de Potosí descubiertas en 1545 (4060 m s. n. m.), jugaron un papel decisivo en su desarrollo como ciudad administrativa. Entre 1544 y 1548 hubo un enfrentamiento entre dos grupos de españoles, ambos con sus aliados indígenas, a esto se lo conoció como la rebelión de los encomenderos que llegó al caso de menciones independentistas de la Corona de España y crear su propio reino; la población de la ciudad de La Plata se mantuvo en el bando del rey Carlos I de España, en muestra de lealtad se saco el estandarte real y después los habitantes desfilaron con el estandarte el día 29 de septiembre, dicho acto perduró en memoria de autoridades españolas.

Se inició la creación de la sede episcopal en 1552 y se construyó la Iglesia. En 1555, la Villa de La Plata fue ascendida al rango de ciudad por decreto real del emperador Carlos I de España y se le otorgó como estandarte la Cruz de San Andrés, reconociendo la legitimidad de su gobierno local y otorgando la administración sobre la explotación de la plata de las minas de Porco, Potosí, el estandarte consiste en una cruz escarlata sobre fondo blanco.

El rey Felipe II de España autorizó el establecimiento de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, bajo administración jesuita. La sede arzobispal de Charcas adquirió un poder muy importante en América del Sur. En 1559 la ciudad se transformó en sede de la Real Audiencia de Charcas por orden de Felipe II, con jurisdicción sobre la parte sur de Sudamérica, el área que actualmente es Paraguay, el sudeste peruano y el norte de lo que hoy es Chile y Argentina. Se creó el tribunal administrativo, con la creación de la Audiencia y Cancillería Real de la Plata, Provincia de los Charcas - Real Audiencia de Charcas - en 1559, asociada al virreinato del Perú con sede en Lima.

Por disposición del Virrey, fechada el 3 de marzo de 1559, como merced y privilegio, se concedió a ciudad La Plata el derecho a usar un escudo de armas, esto debido a lo ocurrido en la rebelión de encomenderos, donde La Plata mostró su lealtad al Rey, se le concedió los títulos de "Ciudad Insigne, Muy Noble y Muy Leal", pintados en el escudo de armas como: "Ynsygne e Mvi Noble e Mvi Leal Civdad de La Plata".

En 1609, se convirtió en sede del arzobispado de La Plata, y en 1624 acogió a la cuarta universidad jesuita en el Nuevo Mundo, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca.

LA CIVDAD DE CHVQVIZACA, AUDIENCIA rreal y obispado de su juridici[ó]n, cviudad (Nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala, 1615)

En 1639, periodo de máximo esplendor virreinal, la ciudad contaba con 14 000 habitantes sobre una superficie de 0,9 km. En 1776, los desembarcos portugueses en el delta del río de la Plata y las incursiones de bandeirantes por el Mato Grosso ponen de manifiesto la incapacidad del virreinato del Perú para defender la riqueza de Charcas desde el Atlántico y propician la creación del virreinato de La Plata con sede en Buenos Aires donde Charcas adquiere competencias de autogobierno especiales por ser entonces una ciudad plenamente constituida, con un territorio densamente poblado, mientras que Buenos Aires era según un pueblo de pescadores, pero estratégicamente situado en el delta del Río de La Plata. La proporción de la población en el nuevo virreinato es de 80 % en la Audiencia de Charcas y 20 % en las provincias del Río de La Plata. Este hecho estratégico, acompañado por la decadencia de la explotación de plata en Potosí a principios del siglo XIX propician un periodo de decadencia en la ciudad.

La fecha de la fundación de la ciudad de Sucre como La Plata, es el 16 de abril de 1540, fecha que está completamente documentada.​​

Debido a la tardía investigación de la Fundación de La Plata, se presumía, desde el siglo XIX la fecha de 29 de septiembre como día de fundación, pero esta fecha se recordaba el apoyo que dieron los chuquisaqueños hacia el Rey en el conflicto de la Gran Rebelión de Encomenderos, donde los chuquisaqueños en dicha fecha desfilaron junto al estandarte real del Rey mostrando su lealtad al Rey y al Imperio.

Desde el siglo XX a presente, se ha convenido en fijar la fecha de la fundación el 29 de septiembre de 1538 con Gonzalo Pizarro o con Pedro Anzúrez de Camporredondo como fundador.​ el primero porque no existen datos o documentos que muestre una fundación por parte de Gonzalo Pizarro cuando se asentó en Guayapaccha en 1538, tampoco una fecha sobre este asentamiento aporte del año. El segundo lo hace cronológicamente hace imposible que dicho personaje estuviese allí según distintos documentos, ya que Pedro Anzúrez entre 1537 y 1539, concentró distintos acontecimientos, como en la batalla de las Salinas y en la entrada a los Chunchos por el Cuzco y por Carabaya.

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca y la Academia Carolina de practicantes juristas creada en 1776 se convirtieron en dos centros de elaboración de y difusión de teorías políticas que proclamaban la soberanía del pueblo. Cuando Napoleón Bonaparte ocupó España y Portugal a Francia entre 1808 y 1814, los oidores de la Real Audiencia de Charcas depusieron al presidente de la Audiencia y se opusieron a la actitud carlotista del arzobispo Moxó. Formaron así un verdadero gobierno autónomo y enviaron mensajeros a otras ciudades. Los chuquisaqueños concluyeron que "ni el Imperio es tan fuerte como se creía, ni las colonias tan dependientes como se pretendía" y decidieron tomar el camino de la autonomía política bajo la estrategia de desconocer toda autoridad que no sea la del monarca cautivo e incomunicado en Bayona (Francia): es lo que se conoce como el primer grito libertario de América (la revolución de Chuquisaca) un 25 de mayo de 1809. El 6 de agosto de 1825, tras 15 años de lucha sangrienta, delegados de todas las provincias de Charcas firmaron en el aula magna de la antigua Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, la Constitución de la nueva República, Soberana e Independiente.

El 25 de mayo de 1809 la revolución popular en alianza con los oidores de la Audiencia de Charcas, cristalizó un largo proceso de autonomización política que se aprovechaba así de la coyuntura de la vacatio regis. Estudiantes, artesanos, juristas y magistrados chuquisaqueños, inspirados en la corriente ilustrada que impregnaba su universidad Universidad San Francisco Xavier y la Academia Carolina, se rebelaron, pidiendo la liberación de Jaime de Zudáñez― acusado y tomado prisionero por conspiración el mismo día― y la renuncia del presidente de la Real Audiencia de Charcas, Ramón García de León y Pizarro. Este dijo

Con un Pizarro empezó la Colonia y con otro termina la misma.[cita requerida].

Ese mismo día Jaime de Zudáñez fue liberado. La Revolución de Chuquisaca, es conocida como el "Primer Grito Libertario de América" y "la chispa que encendió la lucha libertaria de América".​

Tan pronto es derrocado el gobernador de Chuquisaca, se enviaron emisarios del movimiento Republicano por todos los confines del virreinato de La Plata. En Potosí y La Paz, pequeños grupos realistas temen el rápido descontrol de la situación y optan por solicitar el apoyo del virreinato del Perú para aplacar la insurrección. El virreinato del Perú, conocido bastión de realistas, estima favorable la oportunidad de invadir al virreinato de La Plata ya que este se encuentra debilitado por el asedio portugués y opta por enviar un ejército contra la Audiencia de Charcas y otro contra la Capitanía General de Chile.

En 27 de febrero de 1812 (batalla de El Rosario), el abogado Manuel Belgrano, junto a numerosos rioplatenses formados en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca y en la Academia Carolina de Chuquisaca, dota a las fuerzas republicanas del primer estandarte republicano (actual bandera de Argentina) para animar y diferenciar sus escasas fuerzas del temible ejército realista-peruano, muy superiores en número y artillería. El 20 de febrero de 1813 ( batalla de Salta), tras un triunfo completo de los republicanos sobre las tropas realistas-peruanas, recupera el conjunto de los territorios ocupados hasta el río desaguadero, frontera entre los dos virreinatos. Dicha bandera, emblema de los ejércitos republicanos del norte se encuentra actualmente en la casa de la libertad de sucre.

El 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, la Audiencia de Charcas firma la Independencia como provincia del Río de La Plata (hoy Argentina). Los diputados enviados por Charcas fueron el Dr. Mariano Sánchez de Loria y el Dr. José Severo Malabia. Sin embargo, la Audiencia de Charcas debió soportar todavía 15 años de lucha encarnizada contra los ejércitos peruanos-realistas, los cuales en repetidas ocasiones ocuparon sus territorios, imponiendo un periodo de terror y saqueo que obligó a los chuquisaqueños a continuar la lucha con la estrategia de las guerrillas. Una figura será particularmente importante en este periodo: Juana Azurduy de Padilla ―también conocida como Juana de Chuquisaca― educada en el prestigioso convento de Santa Teresa de Chuquisaca, esposa y viuda de Manuel Asencio Padilla, toma la cabeza de la resistencia a la muerte de su marido. Será de las pocas grandes figuras chuquisaqueñas que verá sus sueños cumplidos y cuyos restos descansan en la "Casa Grande" o Casa de la Libertad, antigua aula magna de la Universidad jesuita (Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca).

Después de que el Congreso de Buenos Aires, se envió una a Simón Bolívar, mencionando:

"... para el hacer que, cuanto antes, recuperen su libertad las cuatro provincias del Alto Perú (La Paz, Potosí, Cochabamba y Charcas) hasta el Desaguadero, para que ajuste las convenciones que seas necesarias con el jefe o jefes que mandan las fuerzas españolas (...) sobre la base de que ellas (cuatro provincias) han de quedar en la más completa libertad para que acuerden lo que más convengan a sus intereses y gobierno"

El Salón de la Independencia de la Casa de la Libertad durante el Congreso Constituyente de la Nación en Chuquisaca.

El Mariscal Sucre expidió el Decreto del 9 de febrero de 1825, convocando a los representantes de las provincias del Alto Perú a la denominada " Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú" que debía realizarse primeramente en Oruro, para decidir el destino de tales provincias, pero se realizó recién el 24 de junio de 1825 en Chuquisaca.

En 1825 se firmó el acta de fundación de la República de Bolivia en la histórica "Casa de la Libertad" de la ciudad Chuquisaca, acta redactada por el presidente del Congreso, José Mariano Serrano y por el vicepresidente jujeño José María Mendizábal, fue declarada por 46 representantes de las cuatro provincias del Alto Perú, de los cuales 7 fueron los representantes de Chuquisaca; el 23 de julio de 1825, redactándose el "Acta de la Independencia", llevando la fecha de 6 de agosto de 1825, en conmemoración de la Batalla de Junín, la cual se desarrolló el 6 de agosto de 1824.

El 6 de agosto de 1825, Bolivia se declaró Estado Independiente y un año más tarde, Chuquisaca fue oficialmente designada como capital del estado, pues la transición de la Real Audiencia de Charcas hacia la nueva república se apoyaba sobre las instituciones existentes en Chuquisaca. La ciudad contaba entonces con una población 12 000 habitantes y una superficie de 17 km².

El 12 de julio de 1839 la ciudad de Chuquisaca se volvió a ratificar como capital constitucional de la República de Bolivia por José Miguel de Velasco y "desde dicha fecha se le denominó Sucre" en honor al Mariscal de Ayacucho.​

Bolivia: Ley de 12 de julio de 1839

JOSÉ MIGUEL DE VELASCO PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPÚBLICA La ciudad de Chuquisaca declarada Capital de la República--En adelante se denominará la Ciudad de Sucre. Relativa la de 18 de Junio del 43. El Congreso General Constituyente ha sancionado la siguiente. LEY. Artículo 1°.- La ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República, y conforme á la lei de 11 de Agosto de 1826 se llamará en adelante la Ciudad Sucre.

Artículo 2°.- El Gobierno dispondrá que se construyan en la ciudad Sucre, los edificios que necesiten para su despacho, los altos poderes de la Nacion, principalmente el Legislativo, destinado para el efecto el templo suprimido de San Agustin. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dada en la Sala de sesiones en Chuquisaca á 10 de Julio de 1839--Gregorio Reinolds. Presidente--Fernando Balverde, Diputado Secretario --

Palacio de Gobierno en Chuquisaca á 12 de Julio de 1839--Ejecútese --

JOSÉ MIGUEL DE VELASCO--Manuel Maria Urcullu.

La Paz, que fue fundada en 1548, se encuentra cerca de Oruro, que poseía las más importantes minas de estaño, lo que hizo que su importancia económica creciera a fines del siglo XIX. Además, en La Paz se concentraba el comercio del 80% de la población de Bolivia en aquella época. En ese contexto, la clase dirigente paceña, aliada con los políticos liberales, desató la llamada Guerra Federal cuyo pretexto fue la "necesidad" de instaurar un régimen federal en Bolivia. Los paceños atacaron a la administración que gobernaba en Sucre, la cual envió un pequeño grupo de jóvenes a defender la constitución (los constitucionalistas) que lucharon en desventaja y perdieron contra el ejército liberal de La Paz que había recibido armamento nuevo enviado desde Perú. Este conflicto se desarrolló entre los años 1898-1899 pues la clase dirigente paceña de la época buscaba concentrar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en La Paz. Los chuquisaqueños fueron masacrados en la iglesia de Ayo Ayo por parte de ciertos grupos indígenas aymaras liderados por Pablo Zárate Willca que fueron utilizados como aliados por los paceños, aunque estos mismos indígenas inicialmente aliados fueron apresados y asesinados después por los dirigentes paceños. El Estado federal no se instauró, pero La Paz festejó el traslado de los poderes ejecutivo y legislativo y el propio presidente José Manuel Pando decidió mantener el poder judicial en Sucre, con el fin de evitar mayores ofensas y conflictos.

A partir de aquel momento, la ciudad de Sucre se sumió en un proceso de estancamiento económico prolongado. Progresivamente, una gran parte de la clase dirigente sucrense se vio obligada a emigrar a otras ciudades, u otros países en busca de oportunidades que el Estado boliviano no creó.

La llegada del ferrocarril a Sucre no se hizo efectiva hasta 1936, acompañada de la construcción del barrio ferroviario, primer asentamiento urbano fuera del casco antiguo. Para 1900, según el censo oficial de ese año, Sucre tenía una población de 20 907 habitantes y una superficie de 2,15 km².

El 27 de marzo de 1948, un violento temblor sacudió la ciudad de Sucre, a raíz del cual se formó el Comité de Reconstrucción y Auxilio que diseñó el "plan regulador" de 1950, sobre dos lineamientos: la reconstrucción de la ciudad, introduciendo criterios del urbanismo moderno como la interrelación entre el casco antiguo y zona de expansión; la necesidad de dotar a Sucre de otras funciones que las administrativas, potenciando la industria y el agro. Si bien este plan no se lleva a la práctica, constituye el primer intento de planificación urbana y propicia la creación de dos grandes industrias bolivianas: la Refinería de Petróleo Carlos Montenegro y la Fábrica Nacional de Cemento (1959).

La política nacional de diversificación económica y de creación de un nuevo polo de desarrollo iniciada en 1940, con la construcción de infraestructura básica de transporte, propició en Bolivia la conformación de un nuevo eje económico denominado "eje central" La Paz-Cochabamba-Santa Cruz lo cual agudizó el estancamiento, e incluso la degradación, de la economía en el eje Potosí- Sucre.

Como consecuencia de la Revolución nacional de 1952, se producen en Bolivia cuatro reformas estructurales que marcan el paso de un Estado oligárquico a un Estado liberal, aunque consolidan el centralismo de La Paz:

El voto universal de 1952, ampliando el derecho de voto a la mujer y a los campesinos (indígenas); la nacionalización de las minas de 1952, recuperando el 80 % de los ingresos de las exportaciones de estaño a poder del Estado; la reforma agraria de 1953, otorgando la tierra a los campesinos y eliminando las servidumbres y la reforma educativa de 1955, transformando la educación excluyente en universal y obligatoria.

Estas reformas estatales son producto de grandes convulsiones sociales que estremecen al país en su conjunto y a la sociedad chuquisaqueña en particular, considerada conservadora y fuertemente arraigada a las propiedades rurales. La reforma agraria provoca el repliegue de los estratos sociales altos a la ciudad y la caída de la producción agrícola. Los campesinos, sin asesoramiento técnico, ni recursos económicos no tienen posibilidad alguna de dar continuidad a la producción agrícola encontrándose rápidamente en una economía de subsistencia. Sucre cuenta entonces con 40 128 habitantes y una superficie de 2,53 km².

La llegada de nuevos cuadros técnicos chuquisaqueños, formados en universidades de Europa y los Estados Unidos, pero también del interior de la República (la Universidad Técnica de Oruro, donde imparten cátedra profesores judío-alemanes emigrados durante la segunda guerra mundial) dan el soporte técnico necesario para poner en funcionamiento la refinería de petróleo y la fábrica de cemento (FANCESA), empresas que no tardan en convertirse en el motor de desarrollo regional. En los años 1980, FANCESA se convierte en la primera cementera nacional,[cita requerida] desplazando a SOBOCE de La Paz y COBOCE de Cochabamba. La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, antiguamente especializada en ciencias políticas y medicina, diversifica sus programas académicos con ramas técnicas. Sucre comienza a destacar nuevamente como centro de excelencia académica.

En 1974 se formuló el Plan Regulador de Sucre, primer intento de coordinación interinstitucional local para cubrir el vacío existente en planificación urbana, respondiendo a las necesidades de integración de los nuevos barrios periféricos al núcleo central. En 1976 Sucre contaba con 63259 habitantes, sobre una superficie de 6,05km².

En los años setenta se suceden en Bolivia los golpes militares (1969-1980). En este periodo se desarrolla la denominada Estrategia Boliviana de Desarrollo, con lineamientos no muy distantes del Plan Bohan de 1940, dividiendo al país en 3 tipos de regiones (homogéneas, polarizadas, plan) y creando las denominadas Corporaciones Regionales de Desarrollo, organismos técnicos encargados de elaborar proyectos de impacto. En Chuquisaca se crea la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), dirigida por militares, la cual elabora cantidad de proyectos, la mayoría de los cuales no se ejecutan por falta de presupuesto. Tres grandes proyectos se concretan en Sucre: el aeropuerto, la terminal de buses y el mercado central.

A fines de los años setenta y principios de los ochenta, la población rural, fuertemente empobrecida, comienza a emigrar a la ciudad y al oriente boliviano (Santa Cruz, cosechas agrícolas estacionales), los estratos altos de la ciudad también emigran al eje central, en su mayoría, de manera definitiva. Entre 1971 y 1976 Chuquisaca soporta una tasa de migración de -4,7 % mientras que Santa Cruz gana un 18,9%; entre 1987 y 1992 Chuquisaca sigue perdiendo un -3,8 % mientras que Santa Cruz gana un 7,4 % y entre 1996 y 2001 Chuquisaca literalmente se vacía, con una tasa negativa de -6,4 % mientras que Santa Cruz gana un 10,6 %.

Geográficamente, Sucre se encuentra en una cabecera de valles de clima cálido y seco, a una altura de 2.798 [[m s. n. m.|]].​ Específicamente, está ubicada en la región geográfica de los valles interandinos de Bolivia, entre las tierras altas de la meseta andina y las tierras bajas de los llanos del Gran Chaco. Así mismo, en la zona se encuentra el límite entre los sistemas hidrográficos del Amazonas (ríos Chico y Grande) y los del río de La Plata ( Cachimayu y Pilcomayu),[cita requerida].

La ciudad se sitúa en la provincia de Oropeza del departamento de Chuquisaca, al pie de los cerros Sica Sica y Churuquella (dos antiguos volcanes apagados), en la cordillera oriental de Los Andes, cerca de donde las cadenas montañosas pierden altura y proveen un clima cálido y seco de cabecera de valle.

El clima de Sucre es templado subhúmedo de montaña (Cwb), de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, con lluvias durante gran parte del año excepto el invierno, promediando 679 milímetros de precipitación anual. Las máximas rondan entre 21 °C y 25 °C en todo el año, con un máximo promedio de 24.3 °C en noviembre, siendo algo común que todos los meses registren al menos un día sobre 30 °C, y teniendo una máxima absoluta de 34 °C registrada numerosas veces. Mientras que las mínimas disminuyen bastante en el invierno, llegando a un mínimo promedio de 4.6 °C en julio y mínima absoluta de -9 °C.

Parámetros climáticos promedio de Sucre, Bolivia

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Fuente n.º 1: Climate-Data.org (altitude: 2796m)​

Fuente n.º 2: Weather2Travel for rainy days and sunshine,​ Voodoo Skies for record temperatures​

Legalmente la ciudad de Sucre es la Capital Histórica y Constitucional de Bolivia (el nombre oficial actual es Estado Plurinacional de Bolivia), capital del departamento de Chuquisaca y sede del poder Judicial. Es sede de instituciones nacionales, como:

el Tribunal Constitucional Plurinacional,

el Tribunal Supremo de Justicia,

el Tribunal Agroambiental,

el Consejo de la Magistratura,

la Escuela de Jueces del Estado,

la Fiscalía General del Estado.

El urbanismo colonial y la arquitectura republicana que caracterizan a Sucre le valen el título de "Patrimonio Cultural de la Humanidad", otorgado en 1991 por la UNESCO. Es la segunda ciudad en Bolivia que recibe esta distinción después de la ciudad de Potosí (1987).

Este hecho propicia la creación del Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Sucre (PRAHS, 1995), institución local encargada de la gestión del centro histórico, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se potencia el segmento productivo del turismo cultural histórico y se perfila la idea de un nuevo eje turístico entre Sucre, La Paz y Potosí como iniciativa mancomunada de desarrollo regional, al ser las ciudades más antiguas de Bolivia.

Otras atracciones son las huellas paleontológicas del periodo cretáceo halladas a las afueras de la ciudad y Cal Orko es el yacimiento de huellas fosilizadas más grande del mundo hasta el momento, el cual fascina a los paleontólogos y los admiradores de dinosaurios. A tan solo pocos kilómetros de la ciudad de Sucre, a más de 3000 metros de altura en los Andes centrales, está situada en la cantera de la fábrica de cemento más grande de Bolivia.

Hoy en día es un empinado farallón de 70 grados, con una altura hasta de 80 metros y más de un kilómetro de largo testifica sobre este pasado la historia temprana de la tierra. Esto demuestra que la variedad de criaturas era mucho más grande de lo que se suponía hasta ahora. Uno de los descubrimientos más importantes es que los anquilosaurios-cuadrúpedos herbívoros con un caparazón óseo se extendieron hasta Sudamérica. Anteriormente se desconocía su legado fosilizado en el subcontinente.

Las huellas de los titanosaurios son los más importantes para el investigador Meyer. Con un tamaño de hasta 25 metros eran verdaderos gigantes entre los inmensos saurios. Caminaban relativamente lento, a 3 km por hora ―los seres humanos actuales caminan a 4 km/h―, otras especies alcanzaban en cambio una velocidad de 30 km/h. En el caso de un saurio depredador, los investigadores pudieron incluso determinar que cojeaba. Cal´Orko es un lugar de superlativos paleontológicos. Aquí se encuentra la huella de una "caminata de paseo" de más de 350 m de largo dejada por un saurio depredador. La cantidad es también abrumadora, alrededor de 5000 huellas de pisadas, la mayoría bien conservadas.

El 2 de febrero de 2010 se derrumbó gran parte de la muralla que mostraba las huellas de la caminata de los 2 titanosaurios,​ producto de intensas lluvias que azotaron el departamento. Con la caída se pusieron en evidencia otras huellas en las placas más profundas de este farallón.

Parque Cretácico

A 300 metros del farallón de huellas se encuentra el parque Cretácico que brinda la posibilidad de conocer a los protagonistas. Una recreación en uno de los mejores escenarios naturales. Asimismo da la posibilidad de hacer un viaje al inicio de los tiempos a través de un insólito recorrido que muestra a los visitantes, a un titanosaurio con 36 metros de longitud el último de los dinosaurios gigantes.

Los visitantes pueden disfrutar además de una sesión de interesantes documentales relacionados con la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra.

Sucre cuenta con una gran variedad de platos tradicionales, muchas de los cuales varían según la temporada (mondongo para el Día de Todos Los Santos, picana para Navidad, etc.). Entre los platos más populares y típicos están los chorizos chuquisaqueños, el c'kocko de pollo, el picante de pollo, el mondongo chuquisaqueño, la cazuela de maní y muchos otros. La bebida típica es la "chicha criolla".

Sucre es también famosa por sus numerosas empresas dedicadas a la fabricación de chocolates y bombones ​​ cuyos productos son muy apreciados por los turistas.

En su trazado urbano se puede leer la historia de Bolivia, desde el antiguo barrio de la Recoleta, con el trazado sinuoso original de Choquechaca, la ciudad de los charcas (donde la vieja capilla franciscana se levanta sobre el antiguo templo del dios Tanga Tanga), la ciudad renacentista del periodo colonial (actual damero del centro histórico), el ensanche republicano en la circunvalación de la antigua vía de ferrocarriles de los años cuarenta, los barrios obreros del periodo industrial de los años ochenta y los barrios periféricos en torno a los principales ejes interregionales. Su arquitectura hace gala del viejo estilo peninsular o colonial, las fachadas neoclásicas o afrancesadas del periodo republicano, la ciudad jardín del modelo anglosajón en los barrios obreros, algunos exponentes eclécticos (Palacio de La Glorieta), art nouveau, art decó y de arquitectura moderna que intentan encontrar un frágil equilibrio entre lo antiguo y lo moderno.

Sucre sigue el plano de damero, común en las ciudades coloniales, con una red de plazoletas, jardines y parques que otorgan gran armonía al conjunto urbano. Es una de las ciudades de arquitectura hispánica mejor conservadas en América, con calles empedradas, fuentes , iglesias antiguas, casas techadas con tejas de arcilla y con paredes blancas, características del diseño colonial. Su plaza principal es la Plaza 25 de Mayo, que fue declarada Patrimonio Cultural e Histórico de Bolivia el 2014 mediante la Ley N.º 531.​

A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX la ciudad de Sucre sufre una transformación en su arquitectura debido al auge de la minería. Estos elementos se mantienen hasta la fecha y representan la imagen característica de la ciudad.

En la arquitectura civil se destacan el hospital (1554), el Arzobispado de La Plata (hoy de Sucre), la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca (1624), la Corte Suprema de Justicia. Además, durante la colonia, Sucre fue sede de la Audiencia de Charcas, la Casa de Gobierno (hasta fines del siglo XIX)] y la Casa de la Libertad (donde se reunió el primer Congreso Constituyente de la Nación y se firmó el Acta de la Independencia). También se puede visitar la Biblioteca Nacional, que conserva más de 100 000 piezas impresas desde 1493, así como muchos otros edificios, los diversos archivos y testimonios históricos. En la Casa de la Libertad, palacete adyacente a la Gobernación, se conserva la primera bandera argentina.

Actualmente la ciudad ve un cambio muy importante en la arquitectura, la aparición de nuevas construcciones modernas, edificios muy altos, más que todo se puede ver el crecimiento inmobiliario y el auge de las inversiones provenientes de mineros potosinos lo que le han dado a la capital del Estado plurinacional un avance en su desarrollo el cual había sido postergado por varios años, un crecimiento a la par de las ciudades del eje central. Pero más que todo se puede ver una ciudad que está cambiando continuamente.

La economía de la capital se basa principalmente en:

Producción de Chocolates: Chocolates Para Ti, Chocolates Taboada

Fabricación de Cemento: FANCESA Fábrica Nacional de Cemento Sucre

Fabricación de Fustes y Campanas, para sombreros, de Lana de oveja y Pelo de Conejo: "Fábrica de Sombreros Chuquisaca"

Producción de Cerveza: Sureña

Fabricación de Productos comestibles naturales: Productos Naturales Sobre La Roca

Turismo: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Producción de Gaseosas: Salvietti S. A. "El sabor de lo nuestro"

Producción de Lácteos: PIL Chuquisaca

Producción de Embutidos: Cobolde.

En Sucre existen canales de televisión como Televisión Universitaria TVU, Cotes 16 (por cable), Católica TV, Televisión Colosal o ATESUR.

Las principales radio emisoras de Sucre son: Radio Libertad (Informativa) Radio-Antena 2000 (completa), Milenium (Música Tropical), La Bruja (Música Variada), Solar FM (completa), Activa (completa), Gente (completa) y Global (completa).

El servicio de correo postal es manejado por ECOBOL (Empresa de Correos de Bolivia). Existen también otras compañías que ofrecen servicio de mensajería courier y transporte de logística nacional e internacional. La empresa privada internacional TIGO brinda eficientes servicios de Internet, como así también la empresa de telefonía móvil e Internet VIVA y la Empresa Nacional de Telecomunicación ENTEL.

El primer periódico de Bolivia, El Cóndor de Bolivia, circuló en la ciudad de Sucre por primera vez en 1825, durante el gobierno de Antonio José de Sucre.​ Actualmente, el principal periódico de la ciudad es El Correo del Sur, de circulación nacional, aunque también destacan otros periódicos como Página 7, El Diario o Los Tiempos. El principal medio de prensa digital es la Agencia de Noticias Violeta

A 30 km al sureste de la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional de Alcantarí, con servicios regulares a las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba y otras conexiones. Este es el tercer aeropuerto de la ciudad, construido después de los aeropuertos de Lajastambo (viejo aeródromo construido en tiempos de la Guerra del Chaco a finales de los 30, actualmente demolido y urbanizado) y el anterior Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla.

La terminal de buses se inauguró en 1975 y se encuentra en la avenida Ostria Gutiérrez, con servicios regulares nacionales y departamentales.

Por la vía terrestre se encuentra vinculado con la ciudad de Potosí a través de la Ruta 5 hacia el suroeste que luego lleva a Uyuni, mientras que la misma ruta hacia el norte lleva a la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz.

Esta ciudad fue una de las impulsoras para su difusión, ya que las más antiguas y hermosas piezas de este género son de autores chuquisaqueños, como ser Miguel Ángel Valda Paredes y Simeón Roncal. Se destacan entre ambas dos tipos de cuecas, una de corte popular y la otra de llamada de salón, la segunda con un ritmo más lento, similar al compás de la zamba argentina.

Esta danza surgió en los bares y chicherías de la ciudad blanca, y era interpretada por las estudiantinas, este ritmo llegó a ser muy difundido llegando a ser parte de otras identidades como es el caso de Cochabamba, que hoy en día adoptó ese ritmo como característico de esa región.

Esta es una danza bastante particular, ya que en ella intervienen varios personajes, entre ellos: los diablos, las imillas, los leones, los awelos, los monitos, el gallo, las parejas y como parte musical los sicuris. Las parejas son los que dan la voz de mando, con sus matracas cuando empiezan a tocar los sicuris, y están en medio de todos los personajes bailando con sus matracas y pasos saltarines. Los demás personajes, encabezados por los diablos; bailan alrededor de las parejas en filas de uno y en dos columnas. Las imillas están por detrás de las parejas, ellas también forman un bloque aparte y bailan con su propio paso de avanzada. En cuanto termina la música, todos los personajes (excepto las imillas y las parejas) juegan entre sí, con libretos improvisados al calor del momento, y se instala una especie de teatro, el cual tiene la función de distraer a la gente del pueblo, generalmente los diablos y los leones juegan del mismo bando contra los otros personajes excepto el gallo, que generalmente molesta a las mujeres que están a su alcance, haciendo como si las quisiera pisar. Esta danza es vista en las fiestas patronales de los pueblos, no solamente de la ciudad de Sucre; sino también de las provincias aledañas, como ser Yamparáez, Tomina, y parte de Belizario Boeto. Hasta ahora no existe un estudio sociológico y semiológico a cerca de su significado y origen, y aunque existe una danza algo similar en el departamento de Potosí, los thanta morenos tienen características únicas en cuanto a su desarrollo como tal. Por último, y a modo de conclusión; esta danza entremezcla la música, la danza y el teatro en todo su desarrollo, haciéndola única en Bolivia.

Guillermo Francovich Salazar (Sucre, 1901 - Río de Janeiro, 1990) Filósofo y dramaturgo boliviano que desplegó una amplia actividad política y humanística. Fue rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, director del Centro Regional de la UNESCO en La Habana y miembro de la Academia Boliviana de la Lengua.​

Tristán Marof, escritor, ensayista.

Adolfo Costa Du Rels, escritor francoboliviano.

Agustín Iturricha (Sucre, 1863 - 1934​), fiscal general de la República durante 30 años

Luis Carranza Siles (1918-1993) dramaturgo, educador y filósofo.

1. Decretos y leyes:

Decreto del 11 de agosto de 1825: "La ciudad Capital de la República y su departamento se denominará Sucre".

Ley del 1º de julio de 1826: designa a la ciudad como capital provisoria "mientras el Libertador Bolívar, Padre de la Patria, designe el sitio donde iba a erigirse la ciudad de Sucre, en honor al Mariscal Antonio José de Sucre".

Ley de declaración del 12 de julio de 1839: "La ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República y sede nata de los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y conforme a la ley de 11 de agosto de 1825 se llamará en adelante la ciudad Sucre".

Ley complementaria del 18 de junio de 1843: "la Capital de la República se titulará en adelante, la Ilustre y Heroica Sucre".

Las constituciones que establecen explícitamente a Sucre como capital del país es la de 1868 y la moderna constitución aprobada en 2009 por los bolivianos.

2. Actual zona del Palacete El Guereo.
La palabra Guayapaccha viene del puquina y del aymara; guaya = cuesta (lengua puquina), pacchana = abertura (lengua aymara).

1. "Capitalinos se Informaron Sobre la Gestión de Gobierno en Feria Ministerial Comunicando el Cambio".

2. "Constitución política del estado plurinacional de Bolivia". página 13, Artículo 6, título primero. Archivado desde el original el 19 de octubre de 2020.

3. ↑ https://www.lexivox.org/norms/BO-L-18390712-1.xhtml

4. Texto de la Constitución de 1967 con reformas introducidas por Ley N.º 1585 del 12 de agosto de 1994, aprobada por medio de la Ley Nº 1615 del 6 de febrero de 1995

5. Mendoza Pizarro, Javier: La duda fecunda. Historia, lógica y psicología en la fundación de la Villa de Plata. La Paz (Bolivia): Plural. Pág. 87.

6. "Lluvias destruyen huellas de dinosaurios en Sucre". Archivado el 29 de mayo de 2010 en Wayback Machine. En Los Tiempos (3 de febrero de 2010). Consultado el 7 de octubre de 2010.

7. "Chocolates. Sucre es la capital". En El Deber (1 de junio de 2008). Consultado el 5 de diciembre de 2010.

8. "Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Jaime Mendoza. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).". https://www.biografiasyvidas.com//.

9. ↑ Autoridades municipales califican viaje de fructífero

10. Resolución del Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre No 728/07. Sucre 21 de noviembre de 2007. Gaceta Municipal de Sucre.

11. Resolución del Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre No 203/06. Sucre 10 de mayo de 2006. Gaceta Municipal de Sucre.

12. Resoluciones DECLARAR en Comisión de Servicios a la Lic. Aydeé Nava Andrade - Taebaek de Corea. Gaceta Municipal de Sucre.

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Sucre - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Sucre ( quechua: Chuqichaka; aimara: Sukri; guaraní: Sucre), oficialmente La Ilustre y Heroica Sucre​ o también La Ilustre y Heroica Ciudad de Sucre, es la capital oficial de Bolivia.​​​ Es además la sede del Poder Judicial del país e igualmente es capital del departamento de Chuquisaca.

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Fundación de Potosí, 1 de abril de 1545.

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Fundación de Potosí, 1 de abril de 1545.

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Potosí, o Villa Imperial de Potosí, es una ciudad del suroeste de Bolivia, capital y ciudad más poblada del departamento homónimo y de la provincia de Tomás Frías. Se extiende a las faldas de la legendaria montaña llamada Cerro Rico (en quechua: Sumaq Urqu), en la cual se situó la mina de plata más grande del mundo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Así como gran parte del territorio actual de Bolivia, Potosí en primera instancia pertenecía al Virreinato del Perú, hasta 1776, y luego fue incorporada por la corona española al nuevo Virreinato del Río de la Plata.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987 siendo el primer reconocimiento oficial que hizo esta organización internacional en Bolivia, debido a su aporte a la historia universal y su atractivo arquitectónico y artístico, siendo considerada como cuna del barroco andino en Bolivia.

Según los últimos datos del Censo oficial de 2012 del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE, el Departamento de Potosí cuenta con 828 093 habitantes (410 822 varones y 417 271 mujeres) mientras que en la ciudad (capital) su población llega a los 240 966 habitantes. Su altitud promedio es de 4067 m s.n.m., por lo que es, entre las ciudades de más de 100 000 habitantes, la segunda más alta del mundo detrás de El Alto, aunque esta última se encuentra aglomerada a La Paz, de menor altitud que Potosí.

La historia del Potosí se remonta a mediados del siglo XV, cuando estuvo por estas tierras el inca Huayna Capac para combatir a los guaraníes. Parte de la historia nos relata el cronista potosino Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1674-1736), en su magnífica obra Historia de la Villa Imperial de Potosí y Anales de la Villa Imperial de Potosí.

El XI inca, hijo de Túpac Yupanqui, se llamó Huayna Cápac, que se interpreta Mancebo poderoso. Este fue aquel insigne en riquezas, de que puede causar admiración al mundo, que tuvo rimeros de oro y grandes montones de plata, pues como cuentan los cronistas Garcilaso de la Vega y el padre maestro fray Antonio de la Calancha con otros autores.

Admirado de su grandeza y hermosura dijo (hablando con los de su corte): "Este sin duda tendrá en sus entrañas mucha plata"; por lo cual mandó a sus vasallos que luego que llegasen a Ccolque Porco (que está distante de esta Villa siete leguas) volviesen, labrasen sus minas y le sacasen el rico metal. Así lo hicieron, y habiendo traído sus instrumentos de pedernal y madera fuerte subieron al Cerro; y después de haber tanteado sus vetas, estando para comenzar a abrir sus venas, se oyó un espantoso estruendo que hizo estremecer todo el Cerro y tras esto fue oída una voz que dijo: "No saquéis la plata de este Cerro, porque es para otros dueños". Asombrados los indios de oír estas razones desistieron del intento, volvieron a Porco [y] dijeron al rey lo que había sucedido; refiriendo el caso en su idioma, al llegar a la palabra del estruendo dijeron "Potocsi" que quiere decir dio un gran estruendo, y de aquí se derivó después (corrompiendo una letra) el nombre de Potosí. Esto sucedió (según la más probable cuenta) 83 años antes que los españoles descubriesen este famoso Cerro, y desde aquel tiempo se llamó Potocsi. Antonio de Acosta en la Historia de Potosí le da otra etimología, añadiendo que no tan solamente por el suceso dicho se llamó Potocsi más también porque luego que se descubrió el Cerro lo nombraron los indios Orcco Poctocchi, que quiere decir cerro que brota plata. Añade más este autor, diciendo que antes que el rey Huayna Ccápac viniese a esta provincia de Porco llamaban los indios al Cerro, Súmac Orcco, que significa hermoso cerro, por su hermosura exterior que, con más razón lo pudieran llamar así si vieran y sacaran la interior que tenía; más guardóla Dios para otros dueños, según se oyó en aquella voz que queda dicho, como lo cuentan el comentador Garcilaso de la Vega, el capitán Pedro Méndez, Bartolomé de Dueñas y Juan Sobrino. Y es cosa para notar que viviendo los indios tan cercanos al Cerro y andando sobre él no llegasen a gozar de su riqueza ellos ni sus reyes, estando labrando poderosas minas en Porco y Andaccaua, que distan de esta Villa siete leguas. Pero como la divina voluntad se lo impedía, pudo estar seguro hasta que fue servida de darla a un tan indignadísimo monarca como el emperador Carlos V.

A lo largo de los siglos, el Cerro Rico de Potosí gozó de fama continental y mundial por su explotación argentífera, y no podía faltar su complemento humano que fue Cantumarca, población nativa preincaica con 2500 habitantes en el inicio de la exploración minera, establecido a un cuarto de legua al oeste del Cerro Rico. Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela testimonia que originalmente se conocía como Ccantumarcani, que omitiendo las dos últimas letras se llamó después Cantumarca.

Dentro del espacio o sitio y a la parte meridional de Munaypata permanecen los vestigios de la población antigua de indios gentiles llamada Ccantumarcani, que perdidas las dos últimas letras hasta hoy conserva el de Cantumarca (que es lo mismo en castellano que vuestra tierra o vuestra patria) apartada al presente de esta Villa un cuarto de legua. A la parte de tramontana (en el mismo espacio y al pie de la cuesta que antiguamente la llamaron Cansada y ahora la nombran cuesta de Jesús Valle) se ven otras ruinas (ya casi debajo de tierra por la Antigüedad) de edificios gentiles que en este sitio y el de Cantumarca habitaban antes que los españoles conociesen el Perú; y si no los tuvieron donde hoy está fundada la Villa fue por ser entonces esta parte una grande ciénaga para solo pasto de sus ganados: por esta causa es muy húmeda la población pues está fundada la mayor parte sobre agua.

Era el centro de población minera, metalúrgica y comercial más grande de la cultura andina y participaba del camino real del Inca por el comercio del trueque argentífero y transporte de plata del Sumac Orcko y Porco al Cusco y otras regiones del territorio incaico. Por otro lado también muy dedicado a la vida pastoril y agrícola, ya que era una zona cenagosa para pasto de sus ganados, por esta causa era muy húmeda, la población pues, se estableció la mayor parte sobre agua. Antes de la conquista española, en el contorno del cerro había poblaciones indígenas: Ccantumarcani fue una antigua habitación de indios gentiles; Cuesta Cansada (más tarde Jesús Valle) era otra población indígena; Karikari y Wiñayrumi (que es la Cantería, donde habitaban los indios pastores de aquel ganado de la tierra que nombran llamas) estaban a pocas leguas del cerro.

Al pie de la Cuesta Cansada o de Jesús Valle había otra población con buenos edificios ―según Arzans― tenían ruinas que se veían algunas debajo de tierra. Y estaban distantes una de otra, a una legua; y aunque estaban alejados no eran distintos los pobladores, pues todos eran de una naturaleza distinguiéndose solamente en que estos de la Cuesta Cansada se ocupaban en ir a los valles a traer el maíz para hacer chicha y también en conducir los otros mantenimientos para los de Cantumarca.

Cantumarcani ―la más poblada― era una zona con algunos cultivos y se labraban pedernales, los cuales puestos en cabos de madera servían de hachas para cortar los árboles y también de picos para labrar las canteras por falta de hierro.

Arzans afirma que entre las ruinas de Cantumarca se hallaron huesos gigantes y una calavera engastada en oro fino con el cuello del mismo metal labrado a manera de una pirámide, que pesó todo ello 4 libras. Este hecho, es una tradición antigua heredada de padre a hijos, que en las concavidades de esta población y la que estaba al pie de Cuesta Cansada, hallaron los primeros pobladores grandísima cantidad de oro y plata.

Si bien las crónicas no mencionan la explotación del Cerro por razón de divinizarla para su beneficio, su población más cercana Cantumarca, tenía su importancia desde la época precolombina, con una población activa de trabajo minero, intensa fundición de plata en la cuesta de Huayrachina de esta misma Villa, comercio activo de plata labrada y pedernales, abastecida con productos agrícolas y ganaderos por las poblaciones de Cuesta Cansada y Cantería. En Cantumarca como centro de la actividad argentífera se hallaban concentradas las tres áreas del movimiento económico: de la agricultura, ganadería y minería.

Los pobladores de Cantumarca, conocían de su riqueza argentífera en el Sumac Orcko. Los indios no podían ignorar la consistencia mineralógica del cerro, pero habiéndolo consagrado, decidieron no explotarlo. Situación explicable por sus sentimientos religiosos, y porque los metales preciosos solamente eran utilizados en obras suntuarias, por carecer entre ellos del valor monetario. Además la explotación no beneficiaba a la región productora, sino a los lugares privilegiados, tal el caso de la plata porqueña que se la destinaba al Cusco, durante el Imperio del Tahuantinsuyo.

Los caracaras habitantes de Cantumarca, fuera de ser defensores del cerro, de las invasiones guaraníes y chiriguanos, eran también vigilantes de la huaca o adoratorio sagrado (lugares donde el demonio les hablaba y hacían sus sacrificios) ubicado en la cumbre del Sumac Orcko, en honor a la Pachamama, correlacionando su existencia con la luna y representada por la plata del Orcko Potojsi, llamada así por el inca Huayna Capac (que se interpreta mancebo poderoso) en su llegada a Cantumarca por su hermosura exterior y su imponencia.

Afirma Arzans que cuando gobernaba Huayna Capac, undécimo monarca inca, salieron grandes ejércitos de los indios guaraníes. Esta gente guerrera, traidora y soberbia llegó al Perú y, después de arrasar con otras regiones, asaltaron Cantumarca, donde mataron a muchos indios y, rearmándose allí, continuaron sus victorias en los demás lugares que gobernaba el inca. Enterado el monarca de este acontecimiento, llamó a sus capitanes y con numeroso ejército salió para el Cusco, llegando posteriormente a Tarapaya donde se reforzó enviando cuatro mil soldados con uno de sus hijos a Cantumarca. Estaban allí los guaraníes esperando; y salieron a su encuentro matando doscientos soldados de los del inca; los que quedaron huyeron para informarle al monarca; indignado, partió al punto con diestros capitanes, y aunque le resistieron los enemigos fueron muertos más de 6000 guaraníes; los pocos que quedaron huyeron sin parar hasta llegar a las montañas de los Charcas. Los pobladores de Cantumarca recibieron muy gozoso a su monarca y le hicieron grandes fiestas por sus victorias. Este hecho demuestra que la vida que tenían era tranquila y la hospitalidad que poseían y que gozaban de una alegría extrema, no eran belicosos.

Por su parte el escritor Garcilaso de la Vega (1609), hijo de una princesa inca y de un teniente de Francisco Pizarro, creó la leyenda en la que expresa que Huayna Capac, hizo una visita por todas las tierras que gobernaba, aproximadamente en 1462 llegó por estas regiones, a la laguna de Tarapaya (que proviene de Ccarapaya que se interpreta como vieja desnuda), donde fue a bañarse y tomar un descanso de su largo viaje. Entre este lugar y Cantumarca vislumbró el cerro, que en ese entonces era llamado Sumac Orcko por los pobladores, y admirado de su grandeza y hermosura, dijo: "Esto sin duda tendrá en sus entrañas mucha plata" y mandó a sus vasallos que viniesen de Colque Porco a labrar el cerro. Así lo hicieron; y habiendo traído sus instrumentos, subieron al cerro, registraron sus vetas y estando para comenzar el trabajo, oyeron un espantoso estruendo y una voz que dijo: "Pachacamac janac pachapac guaccaichan" (el señor lo guarda para otro que vendrá después). Sin embargo, el relato puede ser simplemente una leyenda extendida por los colonos españoles, propio de la imaginación y superstición de la edad medieval.

El Padre Acosta, hace alusión este hecho señalando que "quisieron labrar aquellas minas, y oyeron ciertas voces que decían a los indios que no tocasen allí, que esta aquel cerro guardado para otros". En el siglo XVIII, Arzans complementa con mayor profundidad, al manifestar que una voz sobrenatural habría tronado en el espacio advirtiendo: "No saquéis la plata de este Cerro, porque es para otros dueños":

Cerro Rico de Potosí (1715). Grabado de B. Lens.

Así lo hicieron, y habiendo traído sus instrumentos de pedernal y madera fuerte subieron al Cerro Rico; y después de haber tanteado sus vetas, estando para comenzar a abrir sus venas, se oyó un espantoso estruendo que hizo estremecer todo el Cerro y tras esto fue oída una voz que dijo: "No saquéis la plata de este Cerro, porque es para otros dueños". Asombrados los indios de oír estas razones desistieron del intento, volviéronse a Porco [y] dijeron al rey lo que había sucedido; refiriendo el caso en su idioma, al llegar a la palabra del estruendo dijeron "Potojsi" que quiere decir dio un gran estruendo, y de aquí se derivó después (corrompiendo una letra) el nombre de Potosí.

Asombrados los indios, desistieron de su intento, fueron a Colque Porco o Porco, relataron al Inca lo que había sucedido en su idioma, y al llegar a la palabra estruendo, dijeron Potojsi, que quiere decir, "dio un gran estruendo", y a partir de ahí se lo llamó al cerro, Orcko Potojsi (Cerro que brota plata), aunque otros autores afirman que Potojsi o Potojchi significa "Brotador de plata".

Chacón Torres, afirma que esta palabra no parece tener origen quechua sino aymará, ya que como acertadamente se anota, el fonema pótoj en quechua no alude a estruendo y en aymará sí, la historia de la enigmática montaña, comenzaría con los aymaras, antes de la dominación incaica. Hoy en día se piensa que como Pótoj, en quechua no quiere decir estruendo, la versión de Garcilaso de la Vega (1609) tendría un sólido fundamento, pues este cronista afirmó que Potojsi, en la lengua general del Perú no significa nada, siendo solamente el nombre propio del Cerro. Por su parte Cieza de León cuando visitó la ciudad en 1549, manifiesta que "los indios llaman Potosí a los Cerros y cosas altas, quedándosele por nombre Potosí, porque los indios dicen así a los cerros y cosas altas". Como el conocimiento de Cieza se remonta a los primeros años de Potosí, su descripción del Asiento minero es especialmente valiosa.

Los pobladores a partir de este acontecimiento, por cierto insólito, crearon en las faldas del cerro una huaca, donde ellos ofrendaban a la Pachamama.

Ocaña (1606) en su descripción, testimonia que los indios más antiguos afirmaban que el cerro de Potosí había sido descubierto por el Inca, pero que no quería explotar ni tocar, "porque le tenía ofrecido y consagrado al sol, y como cosa de los dioses no queda tocar en tanta riqueza". Otro cronista que se refiere a la devoción que tenían los naturales cercanos al cerro, es el padre José de Arriaga (siglo XVI) que dice: "en el camino real están dos cerros a que los indios desde tiempos inmemoriales han tenido extraña devoción acudiendo allí a hacer sus ofrendas y sacrificios...".

Se tiene evidencia que, ya en la organización del sistema colonial y veintisiete años después de la revelación del Cerro Rico, el indio Huallpa (su descubridor) da a conocer ante el virrey Toledo, la existencia del adoratorio que hubo en las faldas del cerro y, lo más interesante, la injerencia permanente de los Caracaras en su custodio. Dice con respecto a las huacas: "Allí hallaron ser adoratorio de los indios comarcanos y haber algunas cosas ofrecidas de poca importancia a la guaca que allí estaba lo cual todo cogió este dicho don Diego Huallpa, y lo cargó en su compañero...". La huaca estaba relacionada con todos los demás elementos básicos de la religión inca, siendo especialmente claros sus lazos con el culto de los antepasados.

La población de Cantumarca en la época incaica fuera de ser un centro de actividad comercial era el guardián del Sumac Orcko y de la huaca que vigilaba desde la cumbre, población desaparecida en los primeros años de la explotación minera. Es difícil conocer con exactitud la razón por la cual los pobladores de la región ocultaron la riqueza del Cerro a los propios incas, que ni siquiera revelaron el secreto al Inca Huayna Capac, cuando este visitó la laguna de Tarapaya y Cantumarca.

Las extraordinarias riquezas traídas desde México y Perú provocaron en España un gran interés por la conquista. Pedro de Mendoza, un noble español que había oído hablar de una Sierra de Plata cerca del río descubierto por Solís en 1516, firmó una capitulación con el rey Carlos I.​

Los guaraníes realizaron grandes emigraciones hacia las tierras incaicas del Perú con ánimo de conquista, pero fueron expulsados. Algunos, en su regreso, se establecieron en el gran Chaco y en las tierras paraguayas. Ya en las costas del Brasil, se encargaron de divulgar la fama de la Sierra de la Plata, de las ricas minas de Charcas. La noticia era cierta, pero deformada por el reflejo incaico, y mal calculada en su distancia del cerro Saigpurum, luego descubierto y llamado Potosí por los españoles.

Uno de los exploradores que habla sobre la sierra de plata y el rey blanco por primera vez es, Luis Ramírez en 1528 (Tripulante de la armada de Sebastián Caboto). Escribió el 10 de julio de 1528 a sus padres una extensa "Relación de viaje" que despachó a España desde San Salvador, en busca de ayuda. Manifestándose de la siguiente manera:

Esta es gente muy ligera; mantiénense de la caza que matan y en matándola, cualquiera que sea, la beben la sangre, porque su prinçipal mantenimiento es, a causa de ser la tierra muy falta de agua. Esta generación nos dio muy buena relación de la sierra y del Rey Blanco, y de otras muchas generaçiones disformes de nuestra naturaleza, lo cual no escribo por parecer cosa de fábula, hasta que placiendo a Dios Nuestro Señor, lo cuente yo como cosa de vista y no de oídas.

Sierra de la Plata ('montaña llena de metal plata'), fue una legendaria idea de tesoros de plata que se creía estaba en el interior de Sudamérica. La leyenda se alimentaba por el uso de objetos en plata que veían en los pueblos originarios de la región. La leyenda estaba asociada con la del Rey Blanco. Lo más cerca al mito es el famoso Cerro Rico de Potosí en Bolivia.

En el siglo XVI, el estuario de los ríos Uruguay y Paraná era nombrado por los españoles y portugueses como Río de la Plata, el de la era debido a que se creía que remontando el curso llegarían a la Sierra de la Plata. Fue así que tuvo su inicio la exploración y colonización de la Cuenca del Plata de la mano de don Pedro de Mendoza y otros adelantados.

La República Argentina tomó su nombre del vocablo latino para plata: argentum.​

Actualmente se considera que la leyenda de la Sierra de la Plata tuvo su origen en el Cerro Rico de Potosí (Bolivia) y que el Rey Blanco habría sido el Inca Huayna Cápac. Cuando a comienzos del siglo XVI Alejo García recorrió la región y descubrió las riquezas de aquellas tierras, los españoles apenas comenzaban la colonización de las costas panameñas y colombianas y los portugueses recién iniciaban la ocupación de la actual costa brasileña. Ninguna de las dos coronas sabía de la existencia del rico Imperio Inca, que recién sería encontrado o "descubierto" para los europeos en 1528 por Francisco Pizarro, quien recorrió toda la costa del Pacífico desde Panamá hasta Tumbes ( Perú). La conquista del Imperio inca se produjo entre los años 1532 y 1533 y a partir de allí se acentuaron las desavenencias entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los dos españoles que habían encabezado aquella campaña. El rey Carlos I intento solucionar el conflicto dividiendo el territorio sudamericano en diversas gobernaciones, la primera de ellas, al mando de Francisco Pizarro se denominó Nueva Castilla y abarcaba desde el río Santiago ( Ecuador) hasta Pisco ( Perú), la segunda gobernación, entregada a Diego de Almagro, se llamaba Nueva Toledo y su jurisdicción iba desde Pisco hasta Taltal ( Chile). Desde allí, unas doscientas leguas hacia el sur se extendía la gobernación de Nueva Andalucía, al mando de Pedro de Mendoza.

Según la versión oficial la primera expedición que llegó al Río de la Plata fue la de Juan Díaz de Solís en enero en 1516, que desembarcó en las costas de Uruguay. Luego de esta instalación, Solís es atacado y muerto por los indios de la zona. Fue devorado por antropófagos según cuentan cronistas. Sobrevivió al ataque el grumete Francisco del Puerto quien fue tomado como prisionero. La tripulación de Solís que aguardaba en la flota en mar abierto intentó regresar a España cuando se enteraron de la masacre pero naufragaron en el golfo de Santa Catalina, lugar donde eran frecuentes las tempestades.​

Algunos de los sobrevivientes del naufragio fueron recibidos por los guaraníes estableciéndose en Los Patos, Alejo García entre ellos. Permanecieron en ese lugar durante varios años aprendiendo la lengua y las costumbres locales. Además escuchaban las profecías milenaristas de los chamanes indígenas que hablaban de la existencia de una Tierra sin Mal, que los pobladores debían alcanzar para librarse de la muerte y de otro tipo de sufrimiento, se hallaba en el imperio Inca que los españoles recién descubrieron en 1532 y se mezclaba con el reino del Rey Blanco donde se ubicaba la sierra del Plata. García con el deseo de descubrir esa comarca reclutó un ejército de indios y los condujo más allá de las Cataratas del Iguazú y el río Paraguay, pasando los límites del Chaco. Encontraron un depósito de objetos de oro y plata. Al regresar, muere García en una escaramuza, los sobrevivientes llegaron a la costa de Santa Catalina en 1526 donde encontraron a dos compañeros de García a quienes les narraron los descubrimientos y le mostraron el botín que anunciaba las riquezas de la zona.​

El relato con el descubrimiento de García llegó a la costa del Brasil llegando a los oídos del navegante veneciano Sebastián Caboto.​ (Llegados a Pernambuco, se detienen varios días, entablando Caboto largas y secretas conversaciones con los jefes de la factoría portuguesa allí instalada. Poco a poco va apareciendo el resultado. Allí, Caboto enteróse de que el río de Solís ―al que algunos ya llamaban Río de la Plata―, conducía a regiones pródigas en riquezas, dominadas por el legendario rey Blanco), en ese momento en ruta hacia las Molucas, fondeada en Pernambuco. Al oír las aventuras de García cambia su proyecto y decide dirigirse a la comarca de las riquezas. Ancló en el cabo de Santa María (actualmente Punta del Este) donde hizo construir una embarcación que pudiera navegar el Mar Dulce. Recibió la visita del ahora experto en lengua guaraní y conocedor de la región, Francisco del Puerto quien se ofrece a conducirlos.​

Cuatro años más tarde, la flota de Hernando de Magallanes costea el litoral de la actual provincia de Buenos Aires y descubre el estrecho de Todos los Santos el 21 de octubre de 1520. Pero recién, en junio de 1527, Sebastián Caboto, se interna en el Río Paraná y funda el Fuerte Sancti Spiritu; luego regresa en 1530 a España, llevando consigo la leyenda de "La sierra de Plata y las tierras del Rey Blanco". Esta leyenda fue la que indujo a Carlos I a financiar la expedición ultramarina de Pedro de Mendoza en 1536.​​ Antes que Solís arribaron Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucio y el propio Solís hizo un arribo previo a esta zona en 1512 dándole el nombre de Mar Dulce a la zona creyendo que comunicaba con el Pacífico que en 1513 descubrió Balboa.​

El 22 de agosto de 1534, Pedro de Mendoza fue nombrado el primer adelantado, gobernador y capitán general, por decreto del rey Carlos I de España. Mendoza había ocupado cargos en la corte real de Carlos I y participó en varias campañas militares en Italia y Alemania, participando del Saco de Roma el 6 de mayo de 1527. A pesar de sufrir el " mal de Nápoles" (sífilis), partió el 24 de agosto de 1535 desde Sanlúcar de Barrameda, con el encargo de fundar al menos cuatro ciudades. Su expedición estaba integrada por más de mil doscientos hombres trasladados por catorce navíos, además de caballos y vacas que al escapar y reproducirse formaron las primeras manadas, alcanzando para la llegada de Juan de Garay, miles de animales. Los hombres fueron fáciles de reclutar puesto que Hernando Pizarro había exhibido en Sevilla el oro de los Incas que trajo del Perú, además Carlos V autorizó a trasladar doscientos esclavos provenientes de la isla de Cabo Verde o de la costa de Guinea para poblar la región. Los conquistadores Hernando de Jerez y Juan Núñez recibieron idéntica autorización.​

En total había 2500 españoles y 150 extranjeros ―portugueses, alemanes, flamencos y neerlandeses― que se embarcan en un navío arrendado por Sebastián Neithard y Jacobo Welser, miembro de una familia de banqueros de Augsburgo. Entre los viajeros había una veintena de nobles con título, dos o tres caballeros de una orden militar y algunos capitanes de los tercios de Italia, hijos de familias nobles y algunas mujeres, María Dávila, amante de Mendoza, Catalina Pérez, se embarcó en Tenerife, Elvira Pineda, Mari Sánchez y Catalina Vadillo. Además de catorce monjes jerónimos y religiosos de la orden de la Merced, un médico, Hernando de Zamora y el hermano de Teresa de Ávila, Rodrigo de Cepeda que perdiera la vida poco después en el Paraguay.​ Esta cifra de pasajeros no está confirmada por todos los historiadores, unos hablan de 1500 pasajeros y que una cierta cantidad de nobles acompañaron a Mendoza: 20 hidalgos, 4 alemanes, 4 ingleses, 5 franceses, 4 italianos y 33 portugueses.​

Se conoce que Potosí nació como "asiento minero" sin un plan preestablecido, en un paraje de accidentada topografía; el fin, la explotación de los recursos naturales o yacimientos argentíferos del Cerro Rico. Potosí se dice erróneamente que fue fundada el 1 de abril de 1545 por un pequeño grupo de españoles encabezados por Juan de Villarroel,​ ya que lo que ocurrió en verdad en aquella fecha fue el inicio de la explotación masiva del Cerro Rico.​ Es por tanto importante recalcar que Potosí no se fundó, como otras ciudades de la Real Audiencia de Charcas, levantando un acta y con trazado regular, sino que nació por el desordenado agrupamiento de viviendas de los mineros que acudían al cerro.​ Actualmente la fecha se conoce como el "nacimiento de Potosí", y no así como su fundación.​ Con respecto a la fecha indicada, ésta fue asumida debido al supuesto hallazgo del acta de posesión del Cerro Rico, sin embargo tal documento no aparece en ninguna de las crónicas coloniales consultadas, como afirma el historiador Mario Chacón Torres.​

Por el mes de septiembre de 1545, había en Potosí más de 170 españoles y 3000 indios. Un año después estaban edificadas 94 casas, para las cuales se les había señalado sitio en los parajes más secos "y así en espacio de 18 meses se hicieron más de 2500 casas para más de 14 000 personas que entre españoles e indios había".

Todos creyeron que sus riquezas, como las de otras minas, no fuesen permanentes, en menos de un quinquenio Potosí había crecido excesivamente, casi inmediatamente los pobladores pidieron a la corona convertirla en villa.

Reinaba por entonces Carlos I de España más conocido como Carlos V de Alemania. Siendo Emperador de Alemania, en 1516 al morir su abuelo Fernando el Católico adquirió el trono de España, su madre Juana de Castilla o "Juana la Loca" como así se la conocía, fue excluida de la sucesión por demencia.

La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la Conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orcko, el cerro hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba, por entre las altas cumbres de las serranías. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cusco.

El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas de Colque Porco y Andacaba no salían de los límites del reino: No servían para comerciar sino para adorar a los dioses. Cuando los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno, que salía de las profundidades de aquellas brañas y decía, en quechua: "No es para ustedes, Dios reserva estas riquezas para los que venían del más allá". Los indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes, le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potojsi, que significa: "Truena, revienta, hace explosión". La historia inicial de la ciudad es una mezcla intrincada de hechos fantásticos como verídicos.

En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morir de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. El cerro, aparentemente, era tan rico en vetas de plata que la misma se encontraba a flor de tierra. El 1 de abril de aquel año, un grupo de españoles encabezados por el capitán Juan de Villarroel tomaron posesión del Cerro Rico, tras confirmar el hallazgo del pastor, e inmediatamente establecieron un poblado.

Según otra versión, los incas ya conocían la existencia de plata en el cerro, pero cuando el emperador inca intentó comenzar su explotación, fue expulsado mediante una estruendosa explosión (de donde deriva el nombre del lugar, "¡P'utuqsi!"), prohibiéndole extraer la plata, que estaba reservada "para los que vinieran después". Los historiadores ven en esta variante una deliberada influencia de los españoles en la leyenda, para legitimar sus labores en el cerro.

Lo cierto es que para 1560, tan solo quince años después de su nacimiento, su población ya era de unos 50 000 habitantes, un quinto de ellos españoles.​ Inicialmente se constituyó como un asiento minero dependiente de la ciudad de La Plata (hoy Sucre) pero, tras una larga lucha por conseguir su autonomía, adquirió el rango de ciudad el 21 de noviembre de 1561 mediante una capitulación expedida por el entonces virrey del Perú Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva. En 1573, un censo del virrey Francisco de Toledo dio 120 000 almas y el de 1611, 114 000 (65 000 indios y 35 000 blancos).

Mediante esa capitulación, la ciudad recibió el nombre de Villa Imperial de Potosí y adquirió el derecho a elegir a sus autoridades: " Queremos por hazer bien e merced al dho asiento de Potosi que sea villa e se llame e nombre la Villa Ymperial de Potossi exentándola y eximiéndola de la jurisdicción de la Ciudad de la Plata ".

La inmensa riqueza del Cerro Rico y la intensa explotación a la que lo sometieron los españoles hicieron que la ciudad creciera de manera asombrosa. En 1625 tenía ya una población de 160 000 habitantes,​ por encima de Sevilla. Su riqueza fue tan grande que en su monumental obra Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes menciona las minas de Potosí. También se acuñó el dicho español vale un Potosí, que significa que algo vale una fortuna.

Si yo te hubiera de pagar, Sancho ―respondió don Quijote―, conforme lo que merece la grandeza y calidad deste remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí fueran poco para pagarte; toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada azote.

Los españoles que vivían en la ciudad disfrutaban de un lujo increíble. A comienzos del siglo XVII Potosí ya contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Había salones de bailes, teatros y tablados para las fiestas que lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. En 1547 a los 18 meses de la fundación ya contaba con 2500 viviendas para 14 000 habitantes, alcanzando los 150 000 habitantes en 1611 y los 160 000 en 1650.

En 1579 ya había en Potosí ochocientos tahúres profesionales y ciento veinte prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608 se festejaba las fiestas del santísimo sacramento con seis días de comedias y seis noches de máscaras, ocho días de toro y tres de saraos, dos de torneos y otros de fiesta. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En las casas de los mineros más potentados circulaban todo tipo de perfumes, joyas, porcelanas y objetos suntuosos, y se dice que hasta las herraduras de los caballos eran de plata.

Pero la población indígena, en tanto, sufría explotación. Decenas de miles de indígenas fueron sometidos a la mita, un sistema de esclavitud que ya era habitual en el período incaico, pero cuyo uso intensificaron los españoles, y creció aún más a instancias del virrey Francisco de Toledo, ante la falta de mano de obra para la minería. A los mitayos (como se llamaba a los indios sometidos a la mita) se les hacía trabajar hasta 16 horas diarias, cavando túneles, extrayendo el metal manualmente o a pico, etc. Eran muy frecuentes los derrumbes y otros accidentes, que ocasionaban la muerte de cientos de trabajadores. Las rebeliones eran ahogadas a sangre y fuego. Es probable que hasta 15 000 indígenas hayan muerto en la explotación de la plata, entre 1545 y 1625. Con el agotamiento de trabajadores indígenas, colonizadores pidieron al rey permiso para importar desde 1500 a 2000 esclavos africanos por año. Recibieron permiso, y durante el periodo colonial se importaron aproximadamente 30 000 esclavos para trabajar en las minas de la ciudad, compartiendo en parte la suerte de muchos indígenas.

La producción de plata llegó a su punto máximo alrededor del año 1650 (160 000 habitantes), momento en el cual las vetas empezaron a agotarse, y Potosí entró en un camino cuesta abajo del que no pudo recuperarse jamás. En 1719, una epidemia de tifoidea mató a cerca de 22 000 personas, y otras tantas abandonaron la ciudad. Para 1750 la población se redujo a 70 000 habitantes y la ciudad ya había caído en bancarrota. Treinta años después, cayó a 35 000 residentes. Desde 1776 Potosí, como toda Charcas (la actual Bolivia), pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, por lo que la plata dejó de embarcarse a España por el puerto de Arica que quedqba en el Virreinato del Perú y empezó a hacerlo por el de Buenos Aires, a 55 días a caballo de distancia. Desde Arica la plata también se envió a China a través de los Galeones de Manila que partian desde Acapulco en México, a donde se transportaba la plata de Potosí.​ Al comenzar el periodo independiente (1825), la población había descendido a tan solo 9000 habitantes.​

Lo que salvó a Potosí de convertirse en un pueblo fantasma fue la producción de estaño, un metal al que los españoles nunca le dieron importancia. La explotación se inició durante la primera mitad del siglo XIX. Pero a principios del siglo XX, la sobreproducción hizo que los precios internacionales cayeran, por lo que Potosí volvió a hundirse en la pobreza. En la actualidad, las iglesias de estilo barroco y las elegantes mansiones, hoy convertidas en museos, se mantienen como un vivo recuerdo de la época española.

Uno de los primeros cronistas que pasó por Potosí fue Ulrico Schmidl (viajero y cronista alemán). Expedicionario con Pedro de Mendoza, partió de Amberes y llegó a Cádiz el 1° de septiembre de 1534. Asistió a la población del puerto de Nuestra Señora del Buen Aire (Buenos Aires), también contra los ataques de las tribus nativas en 1536.

Estuvo por Potosí en 1548, junto a Ñuflo de Chaves, Miguel de Rutia, Pedro de Oñate y Rui García. En su libro Viaje al Río de la Plata publicado en Frankfurt hacia 1567, en el Cap. XLVIII. "De los machkaisíes y llegada al Perú", testimonia de la visita que hizo a Potosí, denominándole en su idioma "Poduesies", y dice lo siguiente:

Después de lo cual nuestro capitán envió al Perú, al gubernator (gobernador), 4 mensajeros, y uno capitán llamado Nufflo de Schaifess (Ñuflo de Chaves), el otro Unngate (Pedro de Oñate), el tercero Michel Pude (Miguel de Rutia), el cuarto Abai de Korthua (Rui García). Estos 4 compañeros llegaron al Perú en mes y medio, y primero a una ciudad llamada Poduesies (Potosí), en seguida a otra llamada Kuesken (Cusco) la tercera Bille de le Platte (Chuquisaca) y la cuarta capital llamada Lieme (Lima); estas 4 son las más principales ciudades y más ricas del Perú.

Allá cuando estos 4 mensajeros llegaron a la primera ciudad Poduesis (Potosí) en el Perú, allí se quedaron los 2 llamados Michel Puedt (Miguel de Rutia) y Abaie por causa de debilidad, porque se habían enfermado en el viaje; y los otros dos Nueffle (Chaves) y Ungenade (Oñate) siguieron viaje por la posta y llegaron a Lieme (Lima) a lo del gubernator (gobernador); los recibió pues muy bien y les tomó relación de todo, de como se habían arreglado las cosas en la tierra del Río de le Platta, y mandó después que los alojasen bien y los tratasen lo mejor posible, también les regaló a cada uno 2000 ducados. Después de esto el gubernator encargó a Nueffle Schaifies (Ñuflo de Chaves) que le escribiese a su capitán, para que se estuviese él con su gente allá entre los marckkaysies hasta nueva orden, pero que no les tomase nada ni hiciese mal, no siendo cosa de comer que hubiese allí; porque nosotros sabíamos muy bien que había rescates de plata entre ellos; pero como eran súbditos y vasallos de un español no nos atrevíamos a perjudicarlos.

A cuatro años del establecimiento del asiento minero se notaba la falta de abastecimiento de víveres y materiales para la explotación, transcurría el año de 1549, cuando la demanda hizo subir los precios en forma desmedida, en un área que llegaba hasta el Cusco. Así en 1561, el vecindario dio poderes amplios y envió a Francisco de la Serna a Lima para obtener del Virrey la exención de Potosí de la jurisdicción de La Plata, ofreciendo, en cambio, la entrega de una cantidad de dinero a la Hacienda.

El 7 de noviembre de ese año, el virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, los comisarios del Concejo de S.M., licenciado Birbiesca de Muñatones y Diego de Vargas Carvajal Ortega de Melgosa, y los oidores Bravo de Saravia, Gonzales y de Cuenca y Pedro Mercado de Peñaloza acuerdan firmar con Francisco de la Serna, la Capitulación. El 21 de noviembre se adopta los términos decisivos y fundamentales iniciando con el encabezamiento: "Primeramente queremos por hazer bien e merced al dho asiento de Potosí que sea villa e se llame e nombre la villa ymperial de potossi exentándola y eximiéndola de la jurisdicción de la ciudad de la plata".

Términos de la capitulación

Los términos y cláusulas de la Capitulación de 1561 fueron:​

a) El asiento de Potosí se ha de nombrar en adelante Villa Imperial de Potosí, ha de estar exenta de la jurisdicción de la ciudad de La Plata y ha de tener sus propios términos;

b) Cada año ha de tener dos alcaldes ordinarios con jurisdicción civil y criminal, los cuales han de ser elegidos por el cabildo;

c) Cada año ha de haber seis regidores electos por el cabildo anterior, y esto ha de durar por espacio de 35 años contados desde 1° de enero de 1562, y cumplidos los 35 años los regidores han de ser de real nombramiento;

d) El mismo cabildo ha de proveer la alcaldía de minas en uno de sus alcaldes ordinarios;

e) El cabildo ha de arrendar y proveer los derechos de la pregonería como pertenecientes a los propios de la Villa;

f) La correduría de lonja ha de pertenecer también a los propios;

g) También la fiel ejecutoría;

h) Asimismo dos escribanos del número.

En el mismo año de 1561 fue nombrado don Juan Cortez para el corregimiento de la Villa, con el título de Corregidor de Potosí y de la ciudad de La Plata, fijándose aquí de asiento principal de su residencia.

La historia monetaria potosina se inicia un período revolucionario con la llegada de don Francisco de Toledo (1572). Se abre un nuevo episodio en la historia de Potosí que supuso en la práctica el aumento de la producción de la plata e inicio de la transformación de la plata en moneda, cuya trascendencia y efectos han repercutido (de acuerdo a la información suministrada por la numerosa documentación encontrada) que después de 30 años aproximadamente había llevado a esta región a una estabilidad interna del reino nunca antes vista, que sin duda colocaba al gobierno en una posición de predominio. "El Visorrey don Francisco de Toledo llega a Potosí y de allí a la ciudad de La Plata" según manifiesta Fray Reginaldo de Lizárraga. En Potosí se le hizo gran recibimiento como en otras poblaciones a su paso, solo permaneció de 3 a 4 meses. Según Arzans, Toledo llegó a Potosí por el mes de noviembre de este año de 1572, donde se hizo gran recibimiento alegrando y aplaudiendo su visita con 15 días de costísimas fiestas".

Este pasaje histórico es confirmado por G. Mendoza en la Historia de Arzáns, quien manifiesta en sus notas que el 29 de agosto de 1572 el cabildo de Potosí había tomado los recaudos necesarios para el recibimiento del virrey Toledo,

Por su parte, el mismísimo virrey Toledo, en una misiva a Felipe II de fecha 20 de marzo de 1573 desde Potosí, confirma que hace más de tres meses que llegó a estas tierras.

En un documento oficial de Toledo a Felipe II de fecha 24 de septiembre de 1572 desde Cusco, se conoce que el 1 de octubre de 1572 partiría con destino a la Villa Imperial de Potosí suspendiendo para el retorno las visitas programadas a la ciudad de La Paz y a las provincias de Chucuito y Arequipa.

Pues, se concluye que el virrey Toledo decidió llegar a la Villa Imperial de Potosí antes del 29 de agosto de 1572, en vista de que el cabildo de Potosí empezó a tomar todos los recaudos necesarios para su bienvenida. Según el testimonio de Lizárraga, primero llegó a Potosí antes de ir a La Plata.

Desde Cusco, el 24 de septiembre de 1572 oficializaba que el 1 de octubre de 1572 partiría con destino a la Villa Imperial de Potosí. Finalmente llegando a la Villa Imperial de Potosí, el 23 de noviembre de 1572, donde se le hizo un gran recibimiento alegrando y aplaudiendo su venida con quince días de costosisimas fiestas, pues por manifestar su grandeza de Potosí, no escatimó gasto alguno. De esta manera, Potosí se convierte en el escenario para acabar con el uso de la plata corriente e iniciar con la plata ensayada y marcada, donde giraría la economía de todo el virreinato.

Alonso Yáñez, popularmente conocido como Alonso de Ibáñez,​ fue un mozo criollo nacido en el pueblo de Tarapaya, que junto con Jorge Moreno, Antonio Zapata y Gonzalo de Mena, y otros conjurados, se rebelaron en contra de las autoridades españolas en 1617, aunque otras fuentes dicen que fue en 1612.​ Luego de estudiar en la Universidad de Salamanca, Ibáñez volvió a su tierra natal, donde se dio cuenta de la situación y se enroló en el bando de los vicuñas, formando un ejército que dio dura batalla a los vascongados y proclamó la libertad. Alarmado el virrey del Perú por el rumbo que iba tomando esta contienda, envió a Rafael Ortiz de Sotomayor como gobernador de Potosí para poner fin a la lucha que sostenían vicuñas y vascongados. Los sublevados fueron derrotados en el combate de Cebadillas el 15 de mayo de 1617, para luego ser condenados a muerte y ejecutados el mismo día.​

Potosí tuvo un papel protagonista, durante la época virreinal, en diversos campos como el arte, política, letras, comercio y minería. La ciudad ha sido por esto un centro principal de actividades, incluso, muchos de los acontecimientos independentistas se dieron en territorio potosino, en el marco de la Guerra de la Independencia de Bolivia, conocida en ese entonces como Alto Perú.​

La coyuntura del gobierno español, inmerso en las guerras napoleónicas en 1808, y los acontecimientos ocurridos en 1809 en La Paz y La Plata, representaron un fuerte estímulo para que el pueblo potosino se levante buscando su emancipación, sosteniendo una guerra que duró quince años para alcanzar su independencia, iniciada el 10 de noviembre de 1810 y finalizada el 1.º de abril de 1825. Para comprender bien el proceso histórico emancipador, es fundamental conocer el contexto dentro del cual tuvo lugar todo lo acontecido. Corría el año de 1810, gobernaba entonces Potosí don Francisco de Paula Sanz,​ quien reemplazó a D. Juan del Pino Manrique en 1788. Al comenzar el año 1810, la Villa Imperial ya había dado muestras de su decisión de luchar por su soberanía, ese año, Potosí ingresó a una vida agitada, con la participación de líderes que fueron preparando el ambiente después de los movimientos emancipatorios del 25 de mayo y 16 de julio de 1809.

Los movimientos de emancipación se transmitieron con gran rapidez en todo el continente. En 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron al Ejército del Norte al territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Charcas (actual Bolivia) con el objeto de desalojar a los realistas fieles al Consejo de Regencia de España e Indias y al rey Fernando VII de España. El 27 de octubre de ese año se libró la Batalla de Cotagaita y el 7 de noviembre la batalla de Suipacha, donde el coronel Pedro Arraya (caudillo tupiceño-chicheño) y el Ejército del Norte comandado por Juan José Castelli vencieron al ejército realista. Tras esto, los potosinos se levantaron contra el gobierno español. El 10 de noviembre, tomaron la plaza e ingresaron al cabildo apresando al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz. El pueblo, armado con espadas y macanas, superó a las fuerzas realistas que cubrían las cuatro esquinas de la plaza mayor e ingresó en el edificio de la Gobernación donde Paula Sanz, conminado a rendirse por el patriota Manuel Molina, pese a la inicial resistencia, fue derrotado. Se contentaron con poner al gobernador preso en su casa bajo guardia y a los tres días, después de un intento de fuga, lo trasladaron a la Casa de Moneda.

Acta del Cabildo de Potosí. 10 de Noviembre de 1810 El ilustre cabildo, justicia y regimiento de la imperial villa de Potosí, habiendo reasumido el día de hoy el gobierno é intendencia de esta villa, por la quietud pública, y verificación de los anhelos en que ha fluctuado todo este fidelísimo vecindario de unirse á las laudables intenciones de su capital y disposiciones de la Excma. Junta Provisional de ella, desde su justa instauración.

Con estos motivos logra hoy ya la libertad de poner en noticia de V. S. haber nombrado sus comisionados, á efecto de que le cercioren en persona de todo lo acaecido en el particular, anticipándoselo por medio de este pronto expreso; para que en su virtud tome las providencias, que sean de su superior agrado, consonantes á la felicidad de estos pueblos, y satisfactorio arribo á ellos de la ilustre persona de V. S., y dignos subalternos de su comando; espera este ilustre cuerpo exija V.S. todos los necesarios convenientes a su acomodada, y tranquila marcha, proveyendo todo lo que vea con venir.

Nuestro Señor guarde á V.S. muchos años. Potosí y noviembre 10 de 1810.- Juan Crisóstomo Fernández.- Dr. Casimiro Bravo de Bobadilla.- Joaquín de la Quintana.- Pedro de Arieta.- Pedro Antonio de Azcarate.- Agustín Amaller.- Pasqual de Bolívar.-

Depuestas las autoridades realistas, se organizó la Junta del Gobierno local, con Joaquín de la Quintana como gobernador interino y presidente del Cabildo. Vicente Nieto, José de Córdoba y Rojas y Paula Sanz quedaron detenidos en la Casa de Moneda durante un mes, días después llegó a Potosí Juan José Castelli como representante de las autoridades independentistas y el 14 de diciembre de 1810, en el Cuartel General de la ciudad, se juzgó y se condenó "a los referidos Sanz, Nieto y Córdoba, como reos de alta traición, usurpación y perturbación pública hasta con violencia y mano armada, a sufrir la pena de muerte". Al día siguiente, a las 10 de la mañana, fueron puestos de rodillas en el atrio de la Iglesia Matriz frente a la Plaza Mayor y fusilados.

Ese mismo mes los hicieron un donativo para las urgencias de la guerra que se estaba llevando a cabo: el Ilustre Cabildo recogió la suma de 7425 pesos 7½ rls. Entre los contribuyentes aparecen: Instituciones públicas y agremiados: Real Banco de San Carlos, Real Aduana, Gremio de Cocanis y Bayeteros, Administración de Correos, Casa de Moneda, Gremio de Matanceras y Gremio de Chicheras; Personas particulares: Presbítero Eusebio Vásquez, Escribano José Guillermo Trujillo, D. José Santos Arias, D. Manuel Asencio Tapia, D. Pablo Rosas, D. Miguel Elizalde, D. Pedro Cano, D.D. José Antonio Reynalte, Cura Juan Manuel Grandidier, D. Domingo Marondo, D. Francisco Torres Drago, D. Manuel Luis de Eliden, Da. Patrona Machaca, D. Juan Gualberto Pacheco, D. Blas Villalba, D. Isidro Cuiza, el Cura Juan de la Cruz Fernández, entre otros.

Así quedó abierto el período de la guerra de los quince años en la intendencia de Potosí.

El 25 de noviembre de 1810 entró en Potosí la división de vanguardia del ejército auxiliar del Alto Perú, comandada por Martín Miguel de Güemes y posteriormente le siguió el resto del ejército con Juan José Castelli, siendo recibidos en triunfo. Castelli, durante su gobierno en el Alto Perú, tomó medidas drásticas que le ganaron la enemistad de gran parte de las clases acomodadas, como fusilar el 15 de diciembre en Potosí a los realistas Vicente Nieto, Francisco de Paula Sanz, y al capitán de fragata José de Córdoba y Rojas, luego de que se negaran a jurar obediencia a la Junta de Buenos Aires, cumpliendo las órdenes del rioplatense Mariano Moreno en represalia por las ejecuciones de los líderes de la revolución de La Paz. Pese a los antecedentes de los condenados, la ejecución no fue bien vista en la ciudad de Potosí, pues muchos les restaban responsabilidad por las ejecuciones en La Paz y la centraban en José Manuel de Goyeneche. Las tropas de Castelli cometieron algunos atropellos contra la población de Potosí y se ganaron fama de irreligiosos, lo cual hizo mermar en la ciudad el entusiasmo por la revolución. En Potosí, Castelli tomó un empréstito denominado suscripción voluntaria que alcanzó los 10 000 pesos. Estos hechos causaron la pérdida de empatía de los potosinos con el ejército auxiliar, lo cual fue hábilmente utilizado por un grupo de sacerdotes realistas que desde el púlpito los acusaban de impíos y sacrílegos.

El ejército auxiliar continuó estacionado en Potosí hasta que el 9 de enero de 1811 comenzó a marchar hacia Oruro al mando de Juan José Viamonte. La pequeña guarnición porteña que había quedado en Potosí causó incidentes que comenzaron en febrero de aquel año.

El 20 de junio de 1811, Goyeneche ordenó atacar al ejército revolucionario, dando inicio a la Batalla de Huaqui, donde los 5000 soldados patriotas y los indígenas que los reforzaban no pudieron con los 6500 realistas que lograron una decisiva victoria.​ A causa de la derrota patriota, los restos desorganizados del Ejército del Norte retrocedieron en precipitada hacia Chuquisaca, y luego hacia Potosí. Estas fuerzas ingresaron en Potosí el 4 de agosto de 1811, al mando del general Juan Martín de Pueyrredón.​ Éste se apoderó de la Casa de la Moneda y emprendió la retirada a Jujuy y Tucumán, llevándose en la noche del 24 al 25 de agosto de 1811 barras de plata cargadas en mulas.​

Una de las instituciones más antiguas, estaba administrada por hombres leales a la corona: Miguel Lamberto de Sierra (tesorero), Juan de la Cruz Martín (contador interino), Fermín de Aoiz y Felipe del Cerro (segundos oficiales), Isidro Escarza (tercer oficial), Juan Campero (defensor fiscal), Juan Crisóstomo Cevallos (portero), que fueron testigos de todos los acontecimientos ocurridos durante este año.

A lo largo de 1810 hubo ciertos desembolsos que contribuyeron a la causa realista: sueldos a militares, gastos ordinarios y extraordinarios de guerra, que ascendieron a 820 828 pesos 1¾ rls. El entonces gobernador intendente Paula Sanz gozaba un sueldo mensual de 623 pesos. Hasta el mes de noviembre de 1810 retiró por concepto de sueldo la cantidad de 14 788 pesos 6½ rls, parecería que durante este tiempo el gobernador se encontraba fuera de Potosí, las partidas de desembolsos por concepto de sueldo se cancelaban a través de sus apoderados: D. Ramón de Arozarena, D. Francisco Xavier Miranda y D. Luis de Orueta. Incluso después de derrocarlo el 10 de noviembre, Paula Sanz, aún cobró por el trimestre, 1666 pesos 5 rls.

Por otro lado, después del 10 de noviembre de 1810, casi todos los empleados de la Casa Real de Moneda fueron confinados a Salta, obligados a dejar en el abandono a sus familias.

Los testimonios de los familiares, nos informan que sus esposos fueron obligados a salir de la Villa Imperial de Potosí, por orden de Juan José Castelli y estar a disposición de la Intendencia de Salta, quienes viéndose en desgracia y desamparados solicitaron el auxilio con la tercera parte del sueldo que gozaban sus esposos, hermanos o padres. Por decreto de 22 de diciembre de este año, Castelli, autoriza el pago, para que puedan sobrevivir hasta que pase la tensión.

Micaela Rojas, mujer legítima de Andrés Pardo, guarda de la puerta, manifiesta en su memorial:

Que haviendo sido dho mi Marido intimado a comparecer en la Ciudad de Salta a indemnisarse, me a dexado cargada de siete hijos, y actualmente enbarazada en meses mayores con corto jiro de Bayetas de la tierra, y en ello sumamente endrogada sin tener como desempeñarme, y menos (por los mismos) como ocurrir a la subsistencia de tan crecida familia.

Por su parte, Tomasa de Lizarazu, hija de Felipe de Lizarazu, que ejercía el cargo de contador propietario, sostiene

que habiéndose suspendido a mi dicho Padre del Empleo, y hallándose ausente sin saberse hasta el presente de su paradero, embargados todos sus bienes, aún aquellos que me pertenecen como legítima materna, me veo reducida a mendigar de ajenas manos el diario sustento...

Se conoce que el procurador Sortegarai sacaba de la Casa de Moneda cuatro talegas de onzas de oro selladas, conocedor el pueblo se lanzaron sobre el procurador a quien llevaron a la cárcel, y las onzas volvieron a la Moneda sin que faltase una.

El 9 de febrero de 1825, el general independentista Antonio José de Sucre llamó a una reunión a los representantes de las provincias del Alto Perú, mediante el decreto de aquella fecha. Entre las provincias se encontraba la de Potosí, cuyos representantes fueron convocados para deliberar junto a los demás representantes sobre el destino de la región.​ Sin embargo, la guerra de independencia todavía no había llegado a su fin.

El 1 de abril de 1825, el general realista, Pedro Antonio Olañeta, alrededor de las 3 de la tarde encontró al coronel Carlos Medinaceli Lizarazu en la quebrada de Tumusla y en el momento se trabó un porfiado combate, entre los 300 chicheños de Medinaceli y los 700 realista de Olañeta. Al ver caer a su general herido de muerte por una bala de fusil, los realistas se dispersaron a las 7 de la noche. Esta batalla fue conocida como el Combate de Tumusla.

Medinaceli tomó 200 prisioneros de tropa y más de 20 oficiales con todas las armas, municiones y bagajes de los vencidos.

Tenemos la satisfacción de anunciar al público la terminación de la guerra en el alto Perú... La América es ya libre de un polo a otro, y el tirano que la ha oprimido, ha perdido enteramente las esperanzas.

Esta era la noticia principal que circulaba en los medios de prensa de la época, con júbilo se propagaba el acontecimiento ocurrido en la batalla de Tumusla.

En una misiva enviada desde Tumusla el 1 de abril a medianoche, el Tcnl. Medinaceli, le informó al Mariscal Antonio José de Sucre, que se encontraba en la Villa Imperial de Potosí, del enfrentamiento que hubo en tierras chicheñas, exactamente en la región de Tumusla:

Tumusla, Abril 1º de 1825 (media noche).

Al Excmo. Sr. Mariscal Antonio José de Sucre. Potosí

Mui estimado Mariscal:

Lleno del mayor xubilo tomo la pluma para comunicar a V.E. el mui felix encuentro qe he tenido hoy con el enemigo Jrl. Olañeta i la División qe le acompañaba. Esta quedó en mi poder íntegramente con todos sus Xefes, oficiales i tropa, con todo el parque e intereses qe poseían, su imprenta, etc., lo mismo qe el nombrado Jeneral, quien al caer prisionero quedó herido de muerte, a causa de haberse empeñado la acción en tales términos qe llegó a acontecerle esta desgracia.

Después de haber logrado la victoria, me propusieron capitulación, a al qual la humanidad me ha exijido condescender, en virtud del llanto i la sumisión con que me la expusieron, me hizo entrar en ella. De lo qual i todo acontecido esta feliz tarde i noche para la nueva Patria, dará a V.E. el conductor de mi nota My. Juan de Villegas razón individual, la qual no puedo verificar por medio de esta carta, por hallarme coordinando un desorden, qual es el que causa la guerra.

La Batalla se decidió de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. I en el momento de un pequeño desahogo enviaré a V.E. el parte individual con detalles.

Al concluir esta he tenido parte qe. Jrl. P.A. de Olañeta acaba de expirar. Saludo a Ud.

Lo ocurrido en este acontecimiento bélico, tiende a tener diferentes versiones y argumentos discordes, debido al protagonismo que se dio, si el combate fue el primero o dos de abril, los cuales dejaron este hecho casi en discusión con la muerte de Pedro Antonio Olañeta, culminando su carrera combatiendo por la causa a la que quiso ser fiel hasta el fin.

Regocijados por los hechos de Tumusla corría la noticia de que "haberse puesto el último sello a la independencia americana con la destrucción de los restos enemigos", Medinaceli había proclamado con la tropa de su mando, la independencia en Chichas el 30 de marzo, y el 1 de abril atacó al Gral. Olañeta buscándolo en sus posiciones de Vitiche y habiendo encontrado en Tumusla.
Gozoso Gamarra de las noticias desde Potosí, el 14 de abril en el Cuzco ordenó regocijo pleno en las calles por un acontecimiento que acababa de fijar la suerte de los americanos: "ordeno y mando, que en la noche de este día, y siguiente se iluminen las calles desde las siete de la noche, en que un repique general anuncie al público con alborozo que nada contradice a sus derechos".
El coronel Medinaceli, comandante del batallón Chichas, que marchaba a vanguardia del ejército real, comprendió que la libertad de su patria valía más que el capricho de un jefe y proclamó en Tumusla la libertad.
Con esta acción concluyó en el Alto Perú la guerra de la independencia iniciada en 1809 en Chuquisaca y La Paz.

Luego de la declaración de independencia firmada en la ciudad de Chuquisaca el 6 de agosto de 1825, Potosí pasó a formar parte de la nueva República de Bolívar, luego denominada República de Bolivia. Mediante el Decreto Supremo del 23 de enero de 1826, dictado por el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, Potosí se convirtió en la capital departamental del nuevo departamento de Potosí.

Potosí es gobernada por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, encabezado por el alcalde Jhonny Llally Huata, quien ganó las elecciones subnacionales del municipio el 7 de marzo de 2021 con el partido izquierdista Movimiento Cívico Popular (MCP).​ El órgano legislativo corresponde al Concejo Municipal, integrado por 11 miembros: 4 del MCP, 4 del AS, 2 del MAS y 1 de demócratas.​

El municipio de Potosí se divide en 18 distritos, de los cuales 13 son urbanos y 5 son rurales.

Cuenta también con juntas vecinales en proceso de consolidación:

El municipio de Potosí cuenta con las siguientes comunidades esparcidas en los distritos rurales de Tarapaya, Chullchucani, Huari Huari, Concepción y Manquiri:

En la determinación del clima del municipio de Potosí, como en el resto de la zona occidental de Bolivia, son dos los factores predominantes: la altitud y latitud, por su ubicación respecto a la latitud, el clima del municipio debería ser de clima tropical, sin embargo, en el municipio de Potosí el clima merece la clasificación de semiárido, según las jerarquías, de la clasificación climática de Thornthwaite.​

El clima de Potosí puede ser clasificado como clima subpolar oceánico con invierno seco (Cwc), bordeando un clima de tundra (ET) o frío de alta montaña, según la clasificación climática de Köppen.

Parámetros climáticos promedio de Potosí, Bolivia

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Precipitación total (mm)

92

86

55

13

3

1

1

3

10

20

38

75

397

Fuente: WeatherWorld[37] ​

La evapotranspiración potencial, calculada según el método de Thornhwaite-Mather, en todo el departamento de Potosí, tiene un mínimo de 55 a 65 mm/mes, que corresponden a los meses de la estación invernal de junio a julio, mientras la máxima evapotranspiración se presenta durante los meses de octubre a enero cuando alcanza entre 120 a 170 mm/mes.

La humedad relativa del ambiente, según la información clasificada por el SENAMI, es de aproximadamente 25 por ciento, en la época invernal, mientras que la máxima es de 63 por ciento en la época lluviosa.

Los vientos varían su comportamiento según la época del año, así la dirección predominante de los vientos durante los meses de invierno es del oeste a noreste, mientras que el resto del año, los vientos provienen del este al noreste, con velocidades máximas que alcanzan a 3,6 m/s, (tres coma seis metros por segundo), esto es a trece kilómetros por hora.

En el municipio de Potosí se encuentran especies silvestres que son ejemplares adaptados a la altura y a las condiciones climáticas existente: ̆zorro (Pseudalopex grisseus), liebre (Lepus lepus), viscacha (Ligidium viscaccia), perdiz (Notoprocta perdicana), ratón (Bufeos rufinus), gato montes (Oncifelus geofroy), puma (Puma concolor), halcón (Falco peregrinus), paloma (Columba guinel), conejo cui (Ctenomys sp.), loro (

Antiguamente el suelo del municipio de Potosí y principalmente el de la promoción territorial que actualmente es ocupado por la mancha urbana, se encontraba cubierto con bastante vegetación propia de la zona, con ciénegas y riachuelos que bañaban toda su geografía, por lo que las primeras construcciones situadas en dicho suelo, poco a poco fueron domesticando o acondicionando el lugar y hacerlo propicio para la gran infraestructura urbanística potosina.

Potosí fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, el primer reconocimiento oficial que hizo esta organización internacional en Bolivia. En junio de 2014, la Unesco incluyó a la ciudad en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro debido a la actividad minera incontrolada que tiene lugar en su Cerro Rico, que podría degradar el sitio.​

Uno de los símbolos de la ciudad es la Torre de la Compañía, un convento religioso del siglo XVIII, que refleja el máximo esplendor de Potosí, su edificación se concibió como un arco del triunfo con cinco aberturas, treinta y dos columnas salomónicas y tres cúpulas de media naranja. Es una ostensible expresión de la espiritualidad de la época.

En la Iglesia de San Francisco, al igual que en la de San Lorenzo, se puede observar una gran exposición artística en su interior, con la inclusión de deidades indígenas y símbolos del cristianismo. Estas son solo una parte de las numerosas iglesias que se hallan en Potosí que se distribuyen prácticamente cada dos cuadras.

A partir de 1991 las autoridades locales acometieron un ambicioso Plan de Rehabilitación del Centro Histórico, con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación. El plan fue dirigido por los arquitectos Rafael Fontes (de España) y Luis Prado (de Bolivia). Actualmente, la alcaldía ejecuta proyectos de intervención de varios edificios patrimoniales e históricos del centro, con el fin de recuperar el valor antiguo de esta zona.​

Museo Histórico Minero Diego Huallpa del Cerro Rico de Potosí

actividad minera de la colonia y precolonial. Se encuentra en el Cerro Rico (zona Pailaviri).​

Museo Sacro y de vida religiosa de Santa Teresa

Arte sacro y vida de claustro en el virreinato.

Museo San Antonio de Padua

el convento franciscano más antiguo de Bolivia.

Museo Santo Domingo de Guzmán

el segundo convento fundado en Potosí. Tumba del Siervo de Dios Fray Vicente Bernedo.

Museo San Martín de Tours

pinturas y esculturas del barroco.

Museo Santiago Apóstol (Basílica Mayor de Potosí)

el más bello ejemplar del arte neoclásico de Bolivia.

Museo Universitario

Museo de la facultad de Bellas Artes de Potosí.

Casa Museo Humberto Iporre Salinas

vida y obra del más insigne compositor potosino de la época moderna, se le atribuye composiciones como "Potosino Soy" o la cueca "Gloriosa Estirpe" y el tango "Mi Potosí Querido" .

Museo Café Ingenio San Marcos

el antiguo Ingenio Minero San Marcos se rehabilitó como museo y café. Doble función que en simbiosis, creó el ambiente propicio para integrar al presente la esencia de cuatro siglos de historia, del complejo industrial más grande del mundo durante el siglo XVI: la Villa Imperial de Potosí.

Museo del Cabildo

Museo que se encuentra en el histórico edificio del cabildo de Potosí, hoy gobernación, se tiene previsto que se convierta en un museo departamental que refleje las costumbres e historia de los 41 municipios del Departamento.

La Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí", presidida por Luis Subieta Sagárnaga, en su plan de trabajo, publicado en 1936, contemplada la "reconcentración de archivos públicos" coloniales en la Casa Nacional de Moneda. Cuando por ley de 5 de octubre de 1940, se entrega a esta Sociedad, la administración y custodia de la Casa Nacional de Moneda, comienza hacerse realidad los proyectos de centralización, emprendidos con decisión por Armando Alba, incrementándose el Archivo de la antigua Casa de Moneda, con los procedentes de Notarias, Tesoro Público, Alcaldía Municipal y Prefectura del Departamento, con lo que queda organizado el Archivo Histórico local de Potosí. Está considerado en importancia, el segundo del país después del Archivo Nacional. Sus fondos cronológicamente comprenden desde la segunda mitad del siglo XVI hasta fines del XX (años 1550-1985).

Mirador Giratorio Pary Orcko: Ubicado sobre una montaña a más de 3800 m s.n.m.. Zona de Pary Orko

Mirador Torre de la Compañía de Jesús: Ubicado sobre el extinto templo de la orden de la compañía, en su magnífica torre de exquisita arquitectura barroca

Mirador Nuestra Señora de las Mercedes: Ubicado sobre el templo del mismo nombre en pleno casco viejo de la ciudad, sobre la calle Hoyos.

Mirador San Antonio de Padua: Se ubica sobre el templo fransiscano, se puede dislumbrar hermosas vistas hacia el cerro rico y el centro colonial de la ciudad.

Mirador Potoquito: Ubicado en el parque del mismo nombre, da una vista panorámica hacia el parque de ingenios y las zonas modernas de la ciudad, fuera del casco viejo.

Mirador Modesto Omiste: Ubicado sobre el antiguo templo de los betlemitas, es hoy un centro cultural y teatro municipal. esta en la plaza 6 de agosto.

Mirador La Catedral: Sobre la maravillosa arquitectura Neoclásica se alza este mirador, con panorámicas hermosas del centro de Potosí, y se aprecia imponente el magnífico Cerro Rico.

Mirador Huayna Potosí (Cerro Chico)

La imagen corporativa turística de Potosí, la cual se convierte en la marca del destino turístico está basada en la escritura española del siglo XVI que se encuentra en manuscritos de la época, ubicados en el Archivo de la Casa Nacional de Moneda.

En estos textos, "escritos de puño y letra", se refleja la realidad de la ciudad durante los años de la colonia.

El símbolo, remite a la época en la que Potosí, fue una de las ciudades más importantes del mundo gracias a la explotación de la Plata de su conocido Cerro Rico, que aportó a la economía del mundo durante esa época con más de 50% de toda la explotación argentífera realizada en América Latina y cuyas vetas desde 1545, año de su descubrimiento, aún sigue entregando sus riquezas mineralógicas.

El color naranja de fondo, no es un color al azar, sino que hace referencia a los pigmentos minerales que dan la tonalidad al Cerro Rico de Potosí, denominados como ocres del cerro, con los cuales se pintan las fachadas de las calles de Potosí, como lo hacían durante su auge económico.

El lema Más que historia hace referencia a la percepción de los turistas que visitan actualmente este destino, quienes expresan que a cada paso que dan, descubren algo más y que no solamente Potosí, son las minas del Cerro Rico y el Museo de la Casa Nacional de Moneda, sino que toda la ciudad es un museo vivo, donde ellos encuentran mucho y más que historia, además que sus alrededores ofrecen otras alternativas.

De esta manera, la imagen de Potosí, acompañada de su eslogan, Más que historia... es el conjunto de percepciones, creencias, ideas y formas que tienen sobre el destino Potosí, una imagen que simplifica lo que los turistas asumen como realidad.

Debido al intenso frío en la villa imperial durante la época de la colonia, los grandes capitales españoles buscaron climas agradables a menor altura de la ciudad, se establecieron en pequeños valles intermontañosos como ser: Mondragon, Cayara, Samasa Alta, Saropalca, Toropalca, Totorapalca, Don Diego, El Molino, Totora D, etc. donde levantaron hermosas y majestuosas Mansiones rodeadas de sembrados de frutas y verduras.

La hacienda se encuentra situada a 20 km al oeste de Potosí con una elevación de 3550 m s.n.m.. Antiguamente la hacienda era lugar de pasteo de Francisco Pizarro, esta hacienda se encuentra en la quebrada Bicentenaria en las faldas del cerro Tocori.

Los títulos originales de la hacienda de Cayara datan de 1557, 12 años después de la fundación de Potosí, títulos que fueron otorgados a Juan de Pendones, por el rey Don Felipe II. La segunda propietaria fue Doña Dominga Palomo que se casó por segunda vez con Don Aquiles Resiatti.

Esta hacienda luce el escudo de los marqueses de Otavi, a quienes perteneció. En su interior conserva muebles coloniales y en los alrededores tiene una capilla, jardines y huertas, una buena estufa a leña en el salón principal.

En el primer salón se encuentran unas pinturas bien realizadas en el techo con los cinco continentes, Asia, África, Oceanía, América y Europa, más unas cuatro pinturas menores con las representaciones de las cuatro estaciones del año.

También podemos observar espejos que datan del siglo XVII y podemos encontrar pinturas de Felipe V y la Duquesa de Palma, cuadros de San Marcos, también existen muebles taraceados que pertenece al arte árabe.

En el segundo salón existen cuadros de la Virgen María y la coronación de la Virgen. Se menciona que en el tercer ambiente donde existen una cama muy antigua se produjo un hecho, se cuenta que antiguamente vivía un padre que mientras dormía, salieron unas manos de un ropero quien le dio sopapos y le baño de sangre al religioso, se dice también que existe un libro que es maligno o diabólico, que al solo leer el dicho libro uno empieza a enfermarse y no saben por qué es la causa.

Pasando al cuarto salón, está el cuarto de Julia Jaux de Aitken, vestida con una ropa de esta región.

El paisaje del valle es variado y bello. Ofrece paseos excelentes y vistas panorámicas que varían dependiendo de la estación del año con una gran riqueza agrícola y cultivos en terrazas irrigadas, sauces, álamos, eucaliptos y molles son los árboles típicos, cuenta con infinidad de flores. El río de la Plata ofrece truchas y cuenta con una catarata impresionante y bella para pasar buenos momentos y observar la variedad de aves que existen.

Esta hacienda actualmente pertenece a la familia Aitken, está acondicionada para prestar los servicios de Hostal, cuenta con todas las comodidades para una estadía placentera ha visitantes nacionales y extranjeros.

En Bolivia quedan muy pocas haciendas de la época colonial en buen estado de conservación, debido al alto costo de su mantenimiento ya que muchas fueron abandonadas por sus dueños.

Un buen ejemplo de una típica hacienda colonial es Samasa La Alta, situada a 20 km de Potosí, sobre la carretera asfaltada que conduce a Sucre. El clima de la hacienda es agradable, pues su altitud es menor (3700 ) y por las plantaciones de eucaliptos y otros árboles que la protegen de los vientos.

La casa de la hacienda es de sobria arquitectura colonial, de la misma época de la Casa de Moneda, es decir, que tiene un poco más de 200 años.

En la reciente restauración efectuada se le dio los colores originales: rojo en la fachada y amarillo en los patios. Las pinturas empleadas se prepararon con arcillas del Cerro de Potosí, al modo como se hacía en la época colonial.

Según tradición la casa en su época inicial perteneció a la orden religiosa de los padres Betlemitas (religiosos de la orden fundada en Guatemala por Pedro Bethencourt en el siglo XVII), es una muestra de su expansión por todo el Sur de América que fue conservada generación tras generación.

Lleva el actual nombre de Samasa que proviene del vocablo quechua "Samasaj" que significa lugar de descanso. La palabra alta es una añadidura al nombre para poder diferenciar de otra hacienda que lleva la misma denominación.

Esta orden construyó en Potosí un magnífico templo cuya fachada está ubicada en el centro de la ciudad a una cuadra más arriba de la Santa Basílica Catedral.

El corredor de la casa de la hacienda con su mesa de 5 por 2 metros, aparenta el refectorio de un convento.

La casa de hacienda consta de 30 habitaciones, su fachada es de dos pisos y el patio principal tiene corredor abovedado con columnas.

Es placentero pasear en un extenso jardín y descansar en su enorme corredor desde el cual se divisa el campanario de la capilla.

La vista a la casa, comprende sus principales partes: capilla, salón, refectorio, biblioteca, corredores y jardín, en el cual se puede practicar juegos característicos de la época colonial (sapo y taba). El tiempo de viaje es de 20 minutos, la visita a la casa abarca una hora aproximadamente.

Templo de San Sebastián

Edificada en 1581 para los mitayos de Quillacas. El templo se caracteriza por su forma en planta de cruz latina, antiguamente el crucero presentaba un cimborrio de madera el cual habría sido modificado en 1725, cambiándose por una cúpula de media naranja, la cual se conserva hasta la actualidad. Interiormente conserva el coro alto, el retablo mayor y el púlpito tallado en madera. Sobre la puerta de entrada al atrio, se levanta la espadaña con tres campanas, la portada de piedra presenta ornamentación, cuadrifolios.

Este templo se encuentra ubicado en el Departamento de Potosí, Provincia Tomas Frías, Municipio de Potosí, dentro del Centro Histórico de la ciudad en el distrito 7, Zona San Pedro, calle Betanzos.

El Templo de San Sebastián se encuentra catalogado por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, como Categoría A, que corresponde a los edificios que presentan valores arquitectónicos, artísticos, arqueológicos y/o históricos de tipo monumental, cualquiera que sea su estado de conservación, función social y tipo de propiedad.

La ciudad nació y prosperó gracias a la minería. Pero las vetas de plata que la hicieron legendaria están casi agotadas, y la actividad minera se orienta en la actualidad hacia otras explotaciones. Actualmente la minería ha incrementado su valor de exportaciones netas en 126 %, con un leve incremento en su tonelaje (el valor de las exportaciones aumentaron por el incremento del precio; mas no así por el incremento de sus cantidades).

Potosí es uno de los mayores explotadores de estaño y plata. Actualmente se gestan grandes proyectos de concentración de minerales de baja ley (sobre todo desechos de plata, acumulados desde épocas coloniales) y derivados: San Bartolomé, a cargo de la empresa Manquiri, y explotación de la parte sur del país, a cargo de la empresa Sinchi Wayra.

Existen importantes reservas de litio y no-metales del mundo, con pequeñas empresas de explotación manual, y centros mineros concentrados en la ciudad y en algunas provincias cercanas.

En cuanto a la industria, es escasa. Hay algunas empresas medianas en el rubro de la cerveza o el proceso de alimentos.

Si bien el territorio del área rural, comprende un extenso territorio, de 123.547 hectáreas, sin embargo, este extenso territorio, tan solo es utilizada (por las condiciones fisiográficas y de aptitud de la tierra) en un 6 por ciento, 6.684,62 hectáreas, en la producción agropecuaria, y de esta mayoritariamente como lugares de pastoreo, dado que el 48 por ciento de la superficie productiva, se encuentra con pastos naturales y cerca del 30 por ciento de superficie ocupada por las unidades agrarias, se encuentra como tierra de descanso.​ En los predios agrícolas en más del 60 por ciento se encuentran con cultivos realizados a secano. El Distrito de Tarapaya tiene el 80 por ciento de las unidades con el beneficio del riego, aunque estas unidades tan solo corresponda al 26.28 por ciento de superficie de uso agropecuario. Son motivos de preocupación de los agricultores la contaminación de las aguas del río Tarapaya.​ El sistema de producción agropecuaria en el municipio de Potosí, al igual que todo el sector andino de Bolivia, se caracteriza por ser de producción tradicional, con tracción de animales, 86 por ciento de las unidades agrícolas, con uso de pocos insumos, la producción es sustancialmente artesanal, menos del 2 por ciento de las unidades se encuentra mecanizado.​

Producción pecuaria. Se estima que el 31 por ciento de las unidades agrícolas, cuentan con crianza de animales, ya sean estos: bovinos (toros, vacas, terneras), ovinos (ovejas), porcinos (cerdos, marranos), caprinos (cabras), camélidos (llamas, alpacas, vicuñas), o conejos (cuis) o aves de corral (patos, gallinas).​

Producción Camélida: El 40 por ciento de productores agropecuarios se dedican a la crianza de llamas, en el contexto de las encuestas realizadas, se observa la existencia de más de 900 productores que cuentan con ganado camélido, los mismos que en promedio cuentan con 20 cabezas de camélidos, similarmente a los anteriores no existe la compra y venta entre los comunarios de este animal, ya que tan solo dejan al trueque o a la tasa de nacimiento existente entre ellas.

Los camélidos agrupan a las llamas y las alpacas, dentro de las llamas existen dos principales razas, las Thampulli y las Kcara, siendo la diferencia en el tipo de lana que la cubre, siendo la primera más cotizada que la segunda.

La tradicional explotación minera del continente sudamericano se inicia desde tiempos remotos, ya existiendo en la etapa precolombina una intensa explotación de la plata en los territorios del actual departamento de Potosí, más propiamente desde el Cerro Porco, la fluidez de la producción de la platería y la magnífica capacidad productiva de esta zona, que el intercambio comercial desde Porco hasta Cuzco, hacía ver que estos territorios ya eran bastante conocidos por los incas, incluso Cantumarca era un poblado que atendía con instrumentos y herramientas para la explotación de ese rico cerro de Porco, precisamente este cerro, forma parte del escudo de Charcas (hoy Sucre), como principal y antigua capitanía de los territorios de Potosí. Esta situación se consolidó con la delación de la existencia de plata en el Cerro Rico de Potosí, sabidos y conocidos ya por los incas pero cuya necesidad de explotación de estas ingentes riquezas, no tenían motivo ni justificación alguna, ya que, con lo producido por Porco, satisfacía plenamente las necesidades del Imperio Incaico; sin embargo desde el descubrimiento de América por parte de los súbditos de la Corona Española, los aventureros de La Niña, La Pinta y La Santa María, al mando del navegante Cristóbal Colón, no se saciaron con los objetos regalados por los aborígenes americanos en las tierras del Caribe, sino que incluso llegaron a dominar la rica tierra de los aztecas en Centroamérica, para pasar luego a conquistar los territorios y riquezas dominadas hasta entonces por los incas, en Sudamérica, llegando como era previsto a las riquezas de Porco, y el inicio de la explotación del Cerro Rico de Potosí, tras la delación hecha por el indio Huallpa a los españoles.​

A partir de la llegada de los españoles en 1492, estos fueron enclavándose paulatinamente tanto al norte como al sur del continente americano, llegando a Sur América a partir de los años treinta del siglo XV (1530) y apoderándose del Cuzco (corazón del imperio incaico), luego de varias incursiones y guerras en el año 1533; ya en 1538 fundan la primera ciudad de Bolivia, Sucre (La Plata), nombre dado principalmente por la inmensa explotación del cerro argentífero de Porco situado en el departamento de Potosí (el Cerro Rico aún no fue develado a los españoles). Una vez develada la existencia del portentoso Cerro Rico, se funda la ciudad de Potosí, como la segunda ciudad de Bolivia en 1545, posteriormente en 1548 se funda la tercera ciudad de Bolivia con el denominativo de ciudad de La Paz, como un activo centro comercial y de intercambio (antes de su ubicación final en la hoyada, la ciudad fue fundada a 25 kilómetros de la actual ciudad de La Paz, en Laja, territorio altiplánico circunlacustre del lago Titicaca), punto estratégico de salida de los minerales producidos en Potosí, primero como destino a Cuzco y segundo como destino Europa, por las costas del Pacífico y más precisamente por Arica y Tacna, a través del camino del Inca denominado "Wiracocha" (Porco-- Cuzco).​

En enero de 2023 se hizo público el descubrimiento de una nueva mina de plata ubicada a 4 km de la ciudad de Potosí, proyectandose explotarla a cielo abierto contando, según estudios, de una capacidad de explotación igualable al Cerro Rico en tiempos de la colonia.

La participación de la producción potosina, muestra así mismo un comportamiento paralelo a la producción nacional, si bien, de toda la producción boliviana la participación de la producción potosina, ha llegado a un mínimo del 1.44 por ciento (1999), sin embargo en el último tiempo esta ha crecido hasta llegar a una participación del 31.4 por ciento de toda la producción minera estannífera boliviana; un dato preocupante es el hecho de que se estaría escondiendo la verdadera producción del departamento de Potosí, y en consecuencia la participación en la producción nacional, por los siguientes supuestos:

1. La existencia de la fundición de Vinto situada en Oruro, la misma que por conceptos teóricos de la Producción Interna Bruta PIB, no contabiliza la producción intermedia, sino el producto final (barras o lingotes finos), y dado que esta es realizada en el departamento de Oruro, esta se constituye en la mayor exportadora de los lingotes finos de estaño, ocultándose en consecuencia el verdadero origen del producto bruto;

2. Muchos mineros cooperativistas, asentados en Potosí, estarían transportando dicho mineral a la fundidora de Vinto sin declaración del origen de mineral;

3. La salida aduanera que por las características de exportación hacia otros continentes generalmente salen por Arica, son declarados como de procedencia del departamento cuyas fronteras finales se encuentra próximas a dichos puertos y finalmente

4. En consideración a los anteriores y en función al crecimiento inusitado en los últimos 5 años de la participación de la producción estannífera potosina, permiten evidenciar que Potosí, sigue siendo el principal artífice y referencia de este principal producto de exportación de minerales tradicionales, no obstante que el inmenso depósito de este mineral se encuentra concentrada en Huanuni (Oruro), sin embargo el estaño potosino se encuentra diseminado por todo su territorio departamental, que en conjunto, incluso puede ser igual o mayor a lo producido por Huanuni.​

El zinc se constituye en el puntal de la producción de la minería nacional, dado que a este mineral lo podríamos definir como el mineral de la resistencia y el mantenedor de la estructura productiva minera nacional, luego de las bajas cotizaciones de los inicios de la década de los 80 del siglo pasado, ya en la década de los noventa se constituye en le principal artífice de la producción y exportación de dicho mineral; subiendo desde menos de 50 millones de dólares de exportación hasta situarse entre los 100 a 200 millones de dólares, y en último año 2006 hasta el tercer trimestre de dicho año, la exportación de dicho mineral habría superado los 350 millones de dólares. La fundición del zinc se hace en la localidad de Karachipampa. La participación de este producto en Potosí alcanza el 55 por ciento de la producción boliviana, y en algunos años situándose inclusive próximo al 70 por ciento.​

Potosí cuenta con una moderna terminal de ómnibus inaugurada en febrero de 2009,​ donde operan numerosas líneas de transporte de pasajeros, que unen a la ciudad con toda Bolivia, como así también con ciudades del norte de Argentina y Chile.

Uno de los instrumentos más usados dentro de la música folclórica boliviana es el charango, su creación data de la época colonial en la Real Audiencia de Charcas (hoy Bolivia). Potosí es considerada la cuna de este instrumento y reconocida así por el gobierno boliviano.

En la ciudad de Potosí, el plato típico es la K'ala Phurka nombre en quechua que significa piedra hirviendo (es una lawa -o lagua- caliente) con una piedra caliente.

También está el chicharrón, carne de cerdo frito en aceite, adicionado con chuño ( papa deshidratada), y mote ( maíz cocido desmenuzado) y acompañado de su llajua ( tomate y locoto picante molidos). Otros platos típicos que se consumen en Potosí son la fritanga, el ch´ajchu, fricasé, ají de carne, ají de fideo.

Los rellenos son muy populares a la media mañana. Es una comida de paso, hecha de puré de papa, que en el centro tiene carne, salchicha, huevo, arveja, zanahoria, se lo reboza en harina y luego se fríe, también se lo consume con llajua. Las salteñas potosinas (empanadas, introducidas desde Salta, Argentina, en tiempos de la colonia) también son un aperitivo de media mañana, con un jigote que contiene carne y también pollo, que son muy picantes.

En repostería están los chambergos, sopaipillas, tawa tawas, canelones, buñuelos y pencos. Helados tocinillos, muy tradicionales que se comen en la plazuela San Bernardo, las thayas, bocaditos dulces congelados.

El "confite" data de la época de los españoles, es elaborado en cacerolas especiales de cobre y bronce. Sus ingredientes son: azúcar, confite de maní, confite de arvejas, confite de almendra, confite de coco rallado, confite de galleta, confite de durazno. Este producto abunda en la época de carnavales.

El consumo de "tortas", es muy común entre los pobladores, existen varios proveedores que elaboran este producto durante todo el año.

En la festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, 1 y 2 de noviembre, se acostumbra a consumir las llamadas "masitas" con vino, que son ofrecidas gratuitamente principalmente a los visitantes que rezan en las "tumbas" que están "armadas" en los domicilios de los familiares de los difuntos que murieron en el año e incluyen alimentos que les gustaban en vida.

Entre estas "masitas" se encuentran: maizillos, alfajores, rollitos de queso, queque, galletas de coco, galletas de naranja y chocolates.

Para despedir a los difuntos se acostumbra a jugar con tostado de quinua llamado fisara y a comer ají de achacana que se prepara con una raíz de ese nombre, acompañada de carne de cerdo y bastante ají.

También se acostumbra a comer:

"Ají de papa liza", a base de papa lizas, charque de carne de llama, bastante ají y acompañado de arroz;

"Ají de quinua", a base de quinua real, papa, chuño y bastante ají;

"Ají de trigo", a base de trigo, papa, chuño y bastante ají;

"Ají de habas", a base de haba, papa, chuño y bastante ají;

"Ají de arvejas", a base de arvejas, papa, chuño y bastante ají;

También se acostumbra a comer en esta fecha el famoso " Miski plato " (plato dulce), que consiste en duraznos deshidratados cocidos, con empanizado o chancaca , y almidón.

En los días de Semana Santa, se acostumbra comer "Locro", una delicia culinaria consistente en verduras y legumbres frescas tales como: calabaza (la protagonista), cocida, papas, choclo picado en rodajas, habas, arvejas, queso, y palillo amarillo.

La "Sopa de viernes" también es una comida de Semana Santa a base de verduras y huevos, sin carne.

Otro plato que se consume mucho en esta fecha es el ají de sardina que consiste en: arvejas cocidas, sardinas, papa, bastante ají, adornada con cebolla y tomate, acompañada de arroz.

También se consume mucho en esa época el arroz con leche que consiste en: arroz cocido en leche con uvas deshidratadas, clavo de olor y canela molida.

Muchas de estas preparados culinarios se exhiben cada año en el mes de agosto, en la fiesta denominada de San Bartolomé o Fiesta de los Ch'utillos, con la presencia de bailarines típicos tales como: Calcheños, Tinkuy, Potolos, Waca Wacas, Llamerada, Morenada, Negritos, Tobas, Kullaguada, Tarqueada, Caporales, Diablada y otros bailes típicos de la región.

El festival de los Ch'utillos, también conocida como la fiesta de San Bartolomé, es una festividad que se celebra anualmente en Potosí. Desde la época precolonial era un culto local autóctonos, y muy verosímilmente no en el último periodo de esta, denominado incaico o quechua, sino en el anterior perteneciente al Colla o Aimara. El mismo nombre de la población precolombina de Cantumarka, como el de muchos lugares de esta región, incluyendo el de Potosí, atestiguan su raíz etimológica del idioma aimara, evidenciando su existencia anterior a la imposición quechua.

El violento encuentro de la cultura americana con la europea debido a la conquista española produjo la contraculturación, que dentro del mestizaje dio por resultado el sincretismo religioso. La iglesia católica ante la imposibilidad de terminar con la religión precolombina adoptó esta al culto que trajo al continente. En el caso concreto de la festividad, fracasadas las tentativas contra su tradicional subsistencia se la mantuvo dentro de una concepción cristiana, interpretando que la intersección de San Bartolomé consiguió el triunfo de la Cruz, desterrando el príncipe de las tinieblas. Por su parte, los indígenas, más por conveniencia que por convicción, acataron y hasta celebraron el hecho, pues así ya no serían impedidos de practicar su culto en el lugar original, y los mismos españoles quedaron tan inseguros de su triunfo que aún al comienzo tuvieron que dejar un guardia para cuidar el nuevo altar. Desde entonces en la última década del siglo XVI el culto local adquirió apariencia católica celebrando al apóstol Bartolomé, pero el verdadero protagonista siguió siendo la deificación autóctona que hasta nosotros llegó identificada con el demonio y así la festividad cristiano pagano, en esencia es el reconocimiento popular al denominado espíritu del mal. Según la leyenda precolombina allí moraba un de sus deidades que de acuerdo a la leyenda colonial fue vencida por la cruz quedando imposibilitada de ejercer su poderío por estar en secuestro, según interpretación de la leyenda republicana; la cual explica que la llegada anual de los bravos jinetes masculinos y femeninos, tiene por objeto asustar y ahuyentar a ese Supay (Diablo) llamado ch'utillos.

Sean cuales fueron las creencias populares los cierto es que la festividad regional subsiste, manteniendo su tradición nombre del ch'utillo y de celebra en el propio lugar llamado indistintamente Cueva del Diablo (por morada de este). Quebrada de San Bartolomé (desde su entronización), la angostura (estrecho en laruta al Norte antes Camino Real o simplemente la Puerta salida de la ciudad, después de pasar por Cantumarca). Y aún junto a la cueva prehistórica, se mantiene la ermita o altar tallado en la roca hacia el año 1595.

En cuanto a la realización de la fiesta en la actualidad, gracias a Antonio Paredes Candia contamos con un serio estudio incluido en el folklore de Potosí y sobre esa base fundamental debemos preocuparnos como ya está realizando por su mantenimiento pues se trata como quiera dicho que la festividad más antigua de la región cuyos orígenes se remontan a la época precolombina y por lo tanto es lo más original y característico de Potosí.

Cantumarca: La cueva del Diablo y el Ojo del Inca, forman el circuito natural de las tres regiones, precolombinas del máximo interés potosino, ya que la cultura local no comienza con la fundación de la Villa Imperial, sino que arranca sus orígenes en remotos antepasados, que poblaron esta región mucho antes de la invasión española, incluso antes de la conquista incaica.

La fiesta está dedicada a celebrar a San Bartolomé. Popularmente tiene tres nombres; correspondientes a tres días de celebración: Primer día fiesta del Ch'utillo, Segundo día fiesta del Majtillo, Tercer día fiesta del Thapuquillo.

Ch'utillo para algunas personas, es el nombre tradicional del minero montado en mula, dicen chutillo es el minero disfrazado. Con referencia a la palabra chutillo se dice que es un genio que daña y huye y cuenta la bella leyenda del Cueva del Diablo, la palabra ch'utillo popularmente tiene el significado de burla, hay que chutillarnos dice el pueblo, por decir hay que burlarnos.

Se da este nombre al segundo día de la fiesta, es de voz quechua que viene de majti o maytu, jovenzuelo o adolescente. En la fiesta del Majtillo tiene preponderancia las burlas entre jóvenes.

Nombre popular que recibe el tercer día de la fiesta, para el pueblo es la fiesta del preguntón o curioso. Este día cuando una persona pregunta por algo a otra, esta tiene la prerrogativa debe responder o negarle con la siguiente frase "Ancha tapuquillo canqui" ('muy preguntón eres').

Preparativos y vísperas de la Fiesta de Ch'utillo

Día antes del 24 de agosto llegan a la ciudad de Potosí cantidad de campesinos trayendo sus bestias de silla al objeto de alquilar a los participantes de la fiesta, esta feria del alquiler se efectúa en la plazuela Mejillones desde donde parten los ch'utillos rumbo a la puerta. A las 11:30 de la mañana se celebra la misa en el pueblo cercano a la Cueva del Diablo. Aproximadamente a las 14:00 comienza una carrera de caballos que parte desde la puerta de la capilla pasando por la puerta del diablo, continuando por San Antonio lugar donde los ch'utillos se detienen a descansar y beber la Chicha que les invitan loas amigos y los familiares que estaban aguardándoles, continua la carrera hasta llegar a la ciudad de Potosí dividiéndose a los diferentes barrios para celebrar la fiesta en casa de los pasantes.

Tras el descenso del Real Potosí en 2021, solo habrá un equipo de fútbol que represente a Potosí en la Primera División de Bolivia para el año 2022: el Club Atlético Nacional Potosí; además también existen muchos otros equipos de segunda división tales como Universitario de Potosí, Ferrocarril Oeste, etc.

También, tres equipos de la ciudad participan en la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobasquet), los cuales son: Pichincha, Calero y Nacional Potosí.​ En los últimos años, estos equipos han ganado el título de la LiboBasquet.​​​

La elevación de la ciudad respecto al nivel del mar ha motivado encendidas polémicas, pues las autoridades potosinas tratan de minimizar la altitud de la ciudad, a fin de lograr atraer competencias deportivas internacionales, sobre todo partidos de fútbol.

Se sostiene insistentemente que Potosí está entre las poblaciones más altas del mundo, detrás de La Rinconada, en Perú (5400 m s.n.m.), Wenzhuan, en China (5100 m s.n.m.), El Aguilar, en Argentina (4900 m s.n.m.) y Cerro de Pasco, en Perú (4384 m s.n.m.), y no la segunda, como lo afirma la prensa internacional. Pero tanto La Rinconada como Wenzhuan y El Aguilar son pueblos pequeños de alrededor de 11 000, 5000 y 4000 habitantes respectivamente, por lo que Potosí es, en realidad, la tercera ciudad más alta del mundo después de Cerro de Pasco y El Alto (70 000 habitantes) y la segunda ciudad más alta del mundo con más de 100 000 habitantes.

La ciudad tiene, en realidad, diferentes altitudes. En 2002 la alcaldía encomendó a la compañía danesa Kampsax la ejecución de un catastro urbano que incluyó la medición de la altitud del municipio de Potosí. Así, el punto de menor elevación del municipio es Mondragón (3200 m s.n.m.), mientras que el de mayor elevación es el barrio Nuevo Potosí, en T'ikaloma (4400 m s.n.m.).

Empero, la altura oficial de Potosí es la que fue establecida en la plaza principal, que no está en el centro de la ciudad, ya que esta creció mayoritariamente hacia el sur. La empresa Kampsax determinó que la Plaza 10 de Noviembre tiene una elevación exacta de 3826.7 m s.n.m., así que esa es la altitud oficial de Potosí. El estadio Víctor Agustín Ugarte está en la zona de San Clemente, a menor elevación que la plaza principal, por lo que no supera los 3700 m s.n.m..

(...) la práctica deportiva; en condiciones no recomendadas por la medicina, hace del esfuerzo físico un acto bárbaro, degrada la condición humana y pone en riesgo la vida de los atletas. No prohibir juegos en esas condiciones es lo mismo que ser tolerante con el dopaje.​

La CBF, a su vez, influyó en la decisión de la FIFA de prohibir la disputa de partidos internacionales en ciudades con altitud superior a 2500 m s.n.m., lo que afectó no solo a Potosí sino también a La Paz, Quito y Bogotá que cuentan con estadios mayores a la altura mínima.

El Escudo de la Villa Imperial de Potosí es el resultado de un largo proceso que se inicia con el descubrimiento del Cerro Rico o Sumaj Orcko y concluye con el reconocimiento oficial, a fines del siglo XIX. Durante este periodo no hubo certeza de la existencia de un escudo de armas, hasta la mención de existencia de la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1674-1736) entre 1865 y 1871, cuando Vicente G. Quesada publica, en la Revista de Buenos Aires, varios pasajes de la historia de Potosí, extractados de los manuscritos de Arzáns.

Como resultado de dichas publicaciones, Quesada edita en París las primeras Crónicas potosinas en 1890, donde, utilizando como fuente el libro de Arzáns, hace referencia que el emperador Carlos V, por cédula de 28 de enero de 1547, concedió un escudo de "armas a la Villa Imperial, confirmando este título dado en honor del Emperador mismo".

Las obras de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1674-1736): Historia de la Villa Imperial de Potosí y Anales de la Villa Imperial de Potosí; son las únicas fuentes que se tiene a la mano, que reflejan este pasaje de la historia. De cómo Potosí obtuvo un escudo de armas, con algunas diferencias en el año, como lo sucedido.

Escudo que fue concedido por Carlos I de España y V de Alemania, en Ulma el 28 de enero de 1547.

Tuvo por primeras armas esta famosa Villa en campo blanco el rico Cerro, una águila y corona imperial al timbre, y a los lados las columnas con el Plus ultra, las cuales (dicen el capitán Pedro Méndez y Bartolomé de Dueñas) se las dio el emperador Carlos V el año de 1547 estando en Alemania en la ciudad de Ulma, con ocasión de haber remitido a España el capitán don Juan de Villarroel (que fue el primero que después del indio Hualca descubrió el Cerro) al emperador 12 000 marcos de plata, que fueron los primero que allá pasaron sacados de la veta Descubridora; y viendo su memorial y pretensión le concedió a este capitán el título de descubridor del Cerro, fundador de la Villa y las armas referidas.

A este primer diseño, Arzans no incorpora al águila imperial.

Fue concedido mediante cédula real por Felipe II en el Bosque de Segovia en 1° de agosto del año de 1565.

Siendo propósito de esta concesión, perpetuar el título de Villa Imperial y el nombre del Cerro Rico, destacando la riqueza argentífera escondida en sus entrañas, como dijimos en líneas precedentes, se trataba de armas personales del monarca que, por extensión, se aplicaban a sus reinos y a los respectivos territorios colonizados, solo diferenciaba un ícono de la región como es el "gran Cerro Rico".

Le concedió las armas que hoy goza, que son las reales de Castilla en campo de plata, un águila imperial, castillos y leones contrapuestos; abajo el Cerro de Potosí donde hace el medio de los dichos dos leones y dos castillos, las dos columnas del Plus ultra a los lados; corona imperial al timbre, y por orla el collar del toisón

Tercer escudo y actual (1575).

Otorgado por el 5.º. Virrey del Perú el 2 de agosto de 1575 en Arequipa, después de haber visitado la Villa Imperial de Potosí.

...conceder a la dicha Villa y darle por armas un escudo en campo amarillo, con dos castillos y dos leones y el toisón en el pecho de un águila imperial con dos cabezas cortadas y una corona en medio de las dichas dos cabezas y dos columnas imperiales a los lados de las dichas armas con una letra que dijese Plus Ultra y el dicho cerro rico de Potosí con un blasón a la redonda del escudo que dijese "Cesaris potentia = pro rexis prudentia = iste excelsus mons et argenteus = orbem debelare valent unive[r]sisunt", cuya traducción significa: 'Con el poder del César - por la prudencia del Rey - este excelso monte argento - dominar alcanza al universo

Estos tres escudos, son la base histórica para constituir una representación simbólica de la realidad histórica y política de la Villa Imperial de Potosí. La ciudad desde sus orígenes tuvo tres escudos: el primero por el descubrimiento del Cerro Rico y la fundación de una nueva población; el segundo, por haber sido elevado el "asiento de minas" al rango de "villa imperial", y el tercero y definitivo, por haber sido ratificado el título de Villa Imperial en mérito al crecimiento de su población producido por el desarrollo económico minero y producción de plata.

Fue Carlos V quien puso óleo y crisma a la noble e histórica ciudad y fue el virrey Toledo, quien pregonó el dictado de "Villa Imperial, Fidelísima y Noble", y afianzó el escudo emblemático que debía perpetuar su blasón.

El escudo potosino viene a ser un símbolo colectivo, en una representación emblemática de la Villa Imperial de Potosí y evoca el glorioso recuerdo de su pasado. Ha resistido diferentes cambios, transformándose hasta el estado actual, resultado de un largo proceso histórico que comienza con el descubrimiento del Cerro Rico o Sumaj Orcko y con el reconocimiento oficial en junio del 2013 por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, a través de la Ordenanza Municipal n.º 052/2013.

En España se utiliza la expresión "Valer un Potosí" para decir que algo o alguien vale una fortuna, en referencia al Potosí, moneda de gran valor en la época de la América Española. Así pues, incluso la Real Academia Española recoge está acepción del término potosí.​

La ciudad de Potosí y su riqueza tuvo tanta influencia que incluso su nombre fue usado en otros lugares del mundo, como la ciudad de San Luis Potosí (San Luis Potosí) (en México) o la ciudad de Potosi, en el estado de Misuri (Estados Unidos).

1. "Página oficial de la ciudad de Potosí". Archivado desde el original el 29 de junio de 2012.

2. "La ciudad de Potosí no es la más alta del mundo.". 10 de noviembre de 2015. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2018.

3. "Copia archivada". Archivado desde el original el 13 de octubre de 2013.

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14. Este capítulo está tomado, con pequeñas correcciones, del artículo La ciudad de los tres escudos (origen y evolución histórica) de José Antonio Fuentes, publicado en el diario , 30 de abril de 2012. Consultado el 19 de enero de 2013.

15. "Potosí es ciudad hermana de San Luis Potosí desde 1993"
¿Cuáles son las ciudades hermanas de SLP?

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Potosí - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Potosí, o Villa Imperial de Potosí, es una ciudad del suroeste de Bolivia, capital y ciudad más poblada del departamento homónimo y de la provincia de Tomás Frías. Se extiende a las faldas de la legendaria montaña llamada Cerro Rico (en quechua: Sumaq Urqu), en la cual se situó la mina de plata más grande del mundo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.

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Norte Potosí - En vivo / Mix 2018 (RePlaySur©) OFICIAL✓

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Fundación de La Paz 20 de octubre de 1548.

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Fundación de La Paz 20 de octubre de 1548.

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La ciudad de La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz (en aimara y quechua: Chuqiyapu, 'labrantío de oro'; españolizado como Chuquiago, Chuquiabo o Choqueyapu) es la sede de Gobierno de Bolivia. Es el centro político y social más importante del país, además de ser la ciudad con mayor nivel de desarrollo sostenible en Bolivia.​​ Con una población estimada de 940 000 habitantes (en 2020), La Paz es la tercera ciudad más poblada del país, detrás de Santa Cruz de la Sierra y la vecina El Alto.​ El área metropolitana de La Paz, que incluye a los municipios vecinos de El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Pucarani,​ es la segunda más poblada del país, llegando a tener una población estimada de 2,1 millones de habitantes en 2020.​

Ubicada en el oeste de Bolivia, a 68 km al sureste del lago Titicaca, La Paz está situada en un cañón creado por el río Choqueyapu y está rodeada por las altas montañas del altiplano, entre ellas el nevado Illimani, cuya silueta ha sido un emblema importante de la ciudad desde su fundación.​​ A una altura promedio de 3650 m s. n. m., La Paz es la metrópoli más alta del mundo.​​​ Esta característica junto a la topografía accidentada de la urbe ofrecen vistas únicas de la cordillera Real. Debido a esta elevación, La Paz tiene un clima subtropical de altura, con veranos lluviosos e inviernos secos.

La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el conquistador español Alonso de Mendoza en el valle conocido por el pueblo indígena como Chuquiago Marka.​ Fue capital de la Intendencia de La Paz, región administrativa del Virreinato del Río de la Plata.​​​ La ciudad experimentó numerosas revueltas a favor de su independencia; en 1781, el líder indígena Túpac Katari sitió La Paz por seis meses y el 16 de julio de 1809, el patriota Pedro Domingo Murillo inició una revolución en la ciudad, dando inicio a las guerras de independencia hispanoamericanas.​

La Paz pasó a ser la sede de gobierno del país tras la guerra federal de 1899, cuando las regiones del norte y el sur disputaron la prominencia política y hegemónica de Bolivia.​​ Como tal, La Paz alberga el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo, sedes del poder ejecutivo y el Palacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sede del poder legislativo, mientras que el poder judicial en Sucre, capital histórica y constitucional. Además, La Paz alberga la vasta mayoría de las entidades gubernamentales y el Tribunal Supremo Electoral.

Con el pasar de los años, la ciudad de La Paz se convirtió en un importante centro político, administrativo, económico y financiero de América Latina; y es responsable de generar el 27 % del Producto Interno Bruto del país, además de ser la sede central de la mayoría de bancos, empresas e industrias bolivianas.​ La Paz posee un PIB nominal de 6543 millones de dólares estadounidenses, un PIB per cápita nominal de USD 3506 y un PIB PPA per cápita de USD 7971.​

La Paz se destaca también por ser un importante centro cultural latinoamericano debido a su gran diversidad; alberga monumentos y sitios importantes, como la Basílica de San Francisco, la Catedral Metropolitana, la plaza Murillo, la calle Jaén, y diversos museos de renombre internacional. La ciudad es también conocida por sus mercados, particularmente el Mercado de las Brujas, y por su animada e intensa vida nocturna.​​ La ciudad también alberga el sistema de transporte aéreo por cable más alto, moderno y extenso del mundo.​​

Desde 2012 La Paz se encuentra en el índice de ciudades globales, considerada como una ciudad global tipo Beta por la GaWC.​ Asimismo, desde el 7 de diciembre de 2014, La Paz es considerada como una de las Nuevas siete ciudades maravillas del mundo.​

El nombre de la ciudad, Nuestra Señora de La Paz, le fue otorgado durante su fundación por el capitán español Alonso de Mendoza. Fue la quinta población fundada en el actual territorio de Bolivia, después de Paria (1535), Tupiza (1535), Charcas (1538) luego La Plata (1540) hoy Sucre (1839), y Potosí (1545). Su nombre conmemora la restauración de la paz después de la guerra civil que siguió a la insurrección de Gonzalo Pizarro contra Blasco Núñez Vela, primer virrey del Perú.​

La región en la que se estableció la ciudad era llamada, antes de su fundación por la comitiva española, Chuquiago Marka​ (en aimara, chuqiyapu significa 'chacra de oro', probablemente por la explotación de pepitas de oro en los pequeños ríos del lugar).​ Debido a eso, en 2017, Evo Morales, presidente de Bolivia, sugirió restaurar esta denominación en un discurso pronunciado el día del aniversario de la fundación de la ciudad.​

Las investigaciones arqueológicas concluyen en gran medida que la cuenca del Lago Titicaca fue el núcleo del desarrollo de las principales civilizaciones andinas de los Andes centrales.​ Las primeras actividades agrícolas del periodo Arcaico tardío, como la domesticación de plantas y la aparición de los primeros horticultores, datan al año 4000 a. C., y ocurrieron principalmente en los valles existentes al oeste del lago así como en la extensa meseta del Altiplano andino.​ Hasta el 1600 a. C, la región altiplánica consistía de diversas culturas sedentarias, principalmente la Chiripa y Wankarani, que en sus fases más importantes ascendieron a la etapa más urbana de la cultura tiahuanaco.​

Para el año 400 d. C., diversos grupos comerciantes afiliados al estilo cerámico tiahuanacota establecieron relaciones con la población del Imperio Tiahuanaco y se asentaron en zonas estratégicas del valle, entre ellas, Putu Putu (Miraflores), Achocalla, Chaskipampa, Palca, Pampahasi y Sopocachi, hoy en día barrios importantes de La Paz. Entre ellos, Miraflores, antiguamente llamado Putu Putu, cubría un área de 50 hectáreas y se caracterizaba por una agricultura intensiva; estructurada en terrazas de cultivo niveladas y soportadas por muros de contención hechos de piedra.​ Las cosechas se regaban a base de canales derivados de los de los glaciares, ríos y el lago Titicaca. Además, recientes investigaciones sugieren que también se erigieron complejos religiosos e ideológicos, de carácter ceremonial y festivo, altamente ligados a infraestructura doméstica en general. El valle de Achocalla, es quizás uno de los asentamientos prehispánicos mejor conservados en la cuenca del río La Paz y fue habitado principalmente por grupos agrícolas alrededor del año 800 a. C.​

En torno al 1100 d. C., Tiahuanaco desaparece cuando el Pachacuti Inca derrota al último soberano colla, Chunqui Cápac, durante la expansión del Imperio Incaico en la meseta del Collao, incorporando el altiplano paceño al Tahuantinsuyo y estableciendo la provincia del Collasuyo. A partir del año 1200 d. C., los pueblos originarios aimaras se asentaron en el valle de La Paz y reutilizaron las áreas previamente ocupadas para la vocación agrícola. Durante el periodo incaico, se ampliaron la frontera agrícola, modificando radicalmente el paisaje del valle con la implementación y re-utilización de las redes de terrazas de cultivo, particularmente cerca a las tierras calientes próximas a Los Yungas. Al mismo tiempo, se intensificaron las actividades mineras de extracción de estaño y oro. Asimismo, se ampliaron la red de caminos que conectaban el valle de los yungas con el altiplano.

En el siglo XVI, a partir de la llegada de los españoles a América, los asentamientos indígenas ubicados alrededor de los ríos del valle Chuqiyapu fueron reducidos a curatos o poblaciones de indios que concentraban el ganado y cosechas para la ciudad de los españoles. Este hecho hábilmente definió la población indígena a las afueras de la ciudad y alteró las condiciones socioeconómicas de la gran población aimara en la región.​

El 20 de octubre de 1548, se fundó la ciudad de "Nuestra Señora de La Paz" por el conquistador español Alonso de Mendoza, quien recibió de Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima, la orden de establecer una nueva ciudad estratégica con el fin de proteger el comercio de metales preciosos entre La Plata, Potosí y Lima.​​​ La fundación de la ciudad tuvo un carácter simbólico, perpetuando la pacificación de los conflictos armados entre los conquistadores españoles, divididos entre aquellos que apoyaban a Francisco Pizarro o a Diego de Almagro durante las expediciones en el Perú.​​

La ciudad se estableció originalmente en la localidad de Laja pero fue trasladada tres días después a su ubicación actual en el valle de Chuquiago Marka, donde, donde se disponían vastos terrenos, prósperos para cultivos a las orillas del rio Choqueyapu.​ De esta manera, Alonso de Mendoza, redactó la segunda y definitiva acta de fundación en su ubicación actual. En 1555, el rey Carlos I de España otorgó a la ciudad el escudo de armas, conmemorando la paz reconquistada. Tras su fundación la ciudad pasó a ser capital administrativa del Corregimiento de La Paz y de la Intendencia de La Paz, región administrativa del Virreinato del Río de la Plata.​​​

Encabezada por el paceño Pedro Domingo Murillo, hijo de criollos, y por otros líderes locales criollos paceños, la lucha por la independencia de la dominación española trajo levantamientos contra las fuerzas realistas. La ciudad se levantó en armas el 16 de julio de 1809 contra el Imperio español, formando una Junta Tuitiva el 22 de julio de 1809. En la proclama de esta Junta Tuitiva se puede leer: "Compatriotas: hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria;[...] hemos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez". Esto, junto con la Revolución de Chuquisaca en mayo del mismo año, marcaron el inicio formal de la liberación de América del Sur contra el Imperio español.​ Poco después la Junta fue disuelta por los realistas y el 29 de enero de 1810 Murillo y sus colaboradores fueron ahorcados en la entonces plaza de los españoles. Antes de morir, Murillo habría pronunciado su más famosa frase: "Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejó encendida nadie la podrá apagar, ¡viva la libertad!". Actualmente, la plaza donde fue ejecutado lleva su nombre.

Luego de la declaración de independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, el país comenzó a dictar sus propias leyes.

El departamento de La Paz, en el que se encuentra el municipio de La Paz, fue creado por Decreto Supremo del 23 de enero de 1826 junto a los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba durante el Gobierno de Antonio José de Sucre.​​

Con el tiempo, La Paz se convirtió en el centro cultural y social de prominencia en el país, albergando la vasta mayoría de los comerciantes o industriales medios, funcionarios, profesores, abogados, periodistas y escritores; los conservadores en la capital histórica de Sucre, eran principalmente banqueros, aristócratas y eclesiásticos influyentes mientras que en Potosí se hallaban los grandes industrialistas, cuya riqueza e influencia política dependían de las exportaciones minerales.​

La Paz empezó a convertirse en la región hegemónica del país después que la economía aurífera entrara en crisis desde 1887 en favor de la explotación de estaño. Al carecer de la riqueza minera o agraria de otras provincias, la economía paceña estaba más diversificada y vinculada al comercio internacional, principalmente con el Perú, siendo el principal contribuidor de las arcas fiscales al país, y por lo tanto, los paceños en el norte deseaban consolidar la hegemonía política y económica de Bolivia.​ La pérdida del litoral boliviano fue un duro golpe para la élite paceña, implicando una limitación al acceso al comercio, algo que los liberales usaron para ganar apoyo popular contra los conservadores en Sucre, partidarios del tratado.​

Como resultado de la guerra federal de 1898-1899, La Paz se convirtió oficialmente en la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La contienda enfrentó a liberales del norte contra conservadores del sur, quienes deseaban que la sede de Gobierno permanezca en Sucre. Esta situación quedó establecida el 25 de octubre de 1899, fecha en la que el general José Manuel Pando asumió la presidencia de la República a raíz del triunfo de la Revolución Federal.​

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda, la población de la región metropolitana de La Paz fue de 780 mil habitantes en 2012 y 940 mil en 2020, representando el 17,7% de la población total de Bolivia.​ Entre 2001 y 2012, la población general decreció en un promedio anual de 0,3% en gran parte a causa de la disminución de la migración a centros urbanos.​

A partir de principios del siglo XX la ciudad empieza a tener un importante crecimiento poblacional. En 1950, la población de La Paz fue de aproximadamente 320 mil habitantes. En 1985, el distrito de El Alto se separó de la jurisdicción de la ciudad de La Paz y se constituyó en un municipio autónomo que hasta ese momento representaba aproximadamente un tercio de la población de la ciudad paceña. La población de la ciudad esta proyectada a incrementar hasta 2 millones de habitantes para el año 2030.​

La ciudad de La Paz está asentada sobre un valle, en las riberas del río Choqueyapu que cruza la ciudad de norte a sur, y de pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este río, el cual desemboca en el norte de Bolivia.​ En la cordillera Real (al este de la ciudad) se encuentra el Illimani (6462 m s. n. m.), cuya silueta es el emblema de la ciudad desde su fundación.​ El centro de la ciudad está rodeado por serranías, dándole a la ciudad un aspecto de cuenca u hoyada.

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. La ubicación de la ciudad de La Paz es en el inicio del valle, por lo cual el clima no es tan agresivo. Durante la Colonia, el clima paceño suponía para los viajeros un resguardo del agresivo clima altiplánico. El promedio anual de temperaturas es de aproximadamente 16 °C. La Paz tiene una precipitación promedio de 575 mm, siendo enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre hasta abril. En promedio, el mes más cálido es noviembre, mientras que el mes más frío es junio.

La temporada de primavera en La Paz registra una temperatura máxima promedio de 22 °C y una temperatura mínima promedio de 5 °C. En primavera el clima es húmedo y templado, más estable que en otras estaciones. En verano el clima es de templado a caliente, aunque durante la noche y al amanecer presenta lluvias, especialmente durante la transición de estaciones, de verano a otoño. El clima de otoño es un poco frío y seco. Por último el invierno es húmedo y frío.

Los macrodistritos del norte del municipio de La Paz tienen características climáticas aún más diferenciadas que las que presenta el área urbana; la parte norte del municipio presenta características de yungas.

Parámetros climáticos promedio de La Paz, Bolivia (Aeropuerto Internacional El Alto, 4058 m s. n. m.)

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Fuente n.º 1: Deutscher Wetterdienst,​ Meteo Climat (extremes 1942-present)​

Fuente n.º 2: Climatemps.com (sunshine)

Parámetros climáticos promedio de La Paz (Bolivia), a una altitud de 3250 m s. n. m.

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

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Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Fuente: BBC Weather​

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es el nombre oficial de la instancia de gobierno del municipio de La Paz, más comúnmente referido como la Alcaldía de La Paz. De acuerdo a la ley de Autonomías de Bolivia y la organización territorial de Bolivia; los municipios bolivianos tiene la potestad de elegir sus alcaldes en elecciones locales.

La Alcaldía se compone del poder ejecutivo, representado por el alcalde y su equipo, y el concejo municipal constituido por representantes elegidos igualmente por voto popular a través de elecciones municipales cada 5 años. Su sede es el Palacio Consistorial que se ubica en el centro de la ciudad.

Infraestructura Pública

Culturas

Desarrollo Social

Movilidad

Salud Integral y Deportes

Gestión Integral de Riesgos

Control y Calidad de Obras

Seguridad Ciudadana

Planificación parra el Desarrollo

Gestión Ambiental

Educación y Cultura Ciudadana

Desarrollo Económico

Finanzas

La ciudad de La Paz es parte del municipio homónimo. El área urbana, constituida por siete macrodistritos, ocupa el sur del municipio. Todos los macrodistritos que componen el municipio son administrados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

El municipio de La Paz se encuentra dividido para fines administrativos en nueve grandes macrodistritos (siete de los cuales pertenecen al área urbana):

6 Macrodistrito Centro

7 Macrodistrito Cotahuma

1 Macrodistrito Mallasa

5 Macrodistrito Max Paredes

4 Macrodistrito Periférica

3 Macrodistrito San Antonio

2 Macrodistrito Sur

23 Macrodistrito Zongo (rural)

22 Macrodistrito Hampaturi (rural)

Cada macrodistrito tiene una subalcaldía y una autoridad denominada subalcalde. El alcalde municipal es el encargado de posicionar a los diferentes subalcaldes en sus respectivos macrodistritos. A su vez, cada macrodistrito municipal urbano está dividido en 23 distritos municipales en total.

Los macrodistritos urbanos suman siete y se hallan en el extremo sur del municipio, concentrando la mayor parte de la población. Los macrodistritos de Hampaturi y Zongo corresponden al área rural del municipio y ocupan la mayor superficie del mismo.

Macrodistritos del municipio de La Paz

#
Macrodistrito Población
Área ( km²)
Tipo Mapa
Distritos

1

Mallasa

5,082

32,68

Urbano

20

Vista del Casco Urbano Central, Macrodistrito Centro

Vista del barrio de Sopocachi, Macrodistrito Cotahuma

Visra del barrio de Calacoto, Macrodistrito Sur

Vista del barrio de Chualluma, Macrodistrito Periférica

El centro de la ciudad de La Paz posee tres puntos principales en los que se desarrolla gran parte de la vida económica y social de la ciudad. Estos puntos son:

La Plaza Murillo concentra los edificios de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia.

El atrio de la Basílica de San Francisco es considerado uno de los principales lugares de encuentro social de la ciudad, pues junto a la Plaza Mayor (con la que colinda), es el área de expresión social más importante, donde habitualmente se reúnen miembros y afiliados de instituciones como la Central Obrera Boliviana (COB).

La pasarela Pérez Velasco (en el sector en el que antes se hallaba la plaza Lucio Pérez Velasco) conecta la calle peatonal Evaristo Valle y el inicio de la calle Comercio y tiene en sus cercanías un importante punto de embarque y desembarque de pasajeros que llegan o se dirigen a la vecina ciudad de El Alto.

El centro también se caracteriza por seguir el tradicional diseño en damero usado por los españoles para las ciudades en la época colonial. Alrededor de la plaza Murillo se encuentran algunos de los edificaciones más antiguas, las cuales conservan las características coloniales españolas. También en los alrededores se encuentran los museos paceños más importantes, así como otros lugares históricos. La expansión de la ciudad se desarrolló a través de vías sinuosas debido a la topografía particular de la ciudad, creándose el aspecto característico actual.

La avenida 16 de Julio, y su pase central, El Prado, con numerosos jardines bien conservados, es parte del eje longitudinal que conforma la estructura de la ciudad, pues atraviesa el actual centro y se ha consolidado históricamente como el punto neurálgico de comunicaciones, entretenimiento, comercio y finanzas de La Paz.

La ciudad de La Paz, asimismo, se caracteriza por múltiples puentes que conectan. Pueden citarse los puentes Trillizos, que unen el lado este y oeste de la ciudad, atravesando el río Choqueyapu, y el Puente de las Américas, que una Sopocachi con Miraflores.

Proveniente desde el sur, un largo cañón de mediana profundidad atraviesa parte de la ciudad y forma un espectacular paisaje. Este cañón (ahora convertido en el Parque Urbano Central) alberga a uno de los lugares más atractivos de la ciudad: el parque Laikacota, que se ubica en un cerro que surge desde el cañón y desde cuya cima se puede observar gran parte de la ciudad.​ En el Parque Urbano Central se han hecho variadas obras de remodelación, así como la construcción de un paseo mirador elevado, que recorre la mayor parte del parque y ofrece una vista de casi toda la ciudad.

La ciudad cuenta con una plaza de armas, denominada Pedro Domingo Murillo durante el siglo XX en honor al principal prócer de la revolución del 16 de julio de 1809 por la independencia del país. Esta plaza y sus alrededores son un importante lugar turístico y uno de los principales centro de encuentro y turismo. La ciudad cuenta, asimismo, con diferentes templos coloniales, entre ellos la Iglesia de San Francisco, parte del conjunto conventual del mismo nombre, construida entre los siglos XVI y XVIII, cuya arquitectura es un notable ejemplo del estilo denominado barroco mestizo o barroco andino en Bolivia.

Por la topografía característica de la ciudad, la población se extendió inicialmente en las riberas del río Choqueyapu conformando tres sectores: la ladera este, la ladera oeste y la zona sur de la ciudad. Los sectores este y oeste se caracterizan por desarrollarse en zonas de mediana y alta pendiente, llegando a alturas de hasta 4000 m s. n. m. La zona sur presenta una altitud promedio de 3200 m s. n. m., altura que en su desarrollo hacia el sureste va en aumento hasta llegar a 3800, en las zonas colindantes con el municipio de Palca.

Las zonas de Miraflores y Sopocachi fueron barrios tradicionalmente destinados a vivienda, pero con el aumento poblacional las viviendas unifamiliares que caracterizaban estos están siendo reemplazadas por edificios multifamiliares. Algo parecido pasa en la zona sur de la ciudad.

A través de la zona de Villa Fátima, se accede al territorio subtropical del municipio, los Yungas, tropical y el departamento de Pando.

Debido a la falta de fondos y la imposibilidad de los propietarios a pagar por restauraciones de edificios coloniales, muchos han sido derribados en el siglo XX o se encuentran en un estado ruinoso.​​ Un ejemplo de arquitectura colonial lo constituye la calle Jaén, cuya estructura y edificaciones han sido conservados.

La arquitectura republicana en la Paz se halla representada por viviendas de influencia francesa e italiana ubicadas en el centro de la ciudad, en casas familiares de las zonas urbanas más antiguas de la ciudad, y en edificaciones estatales, el palacio de Gobierno―denominado Palacio Quemado -es un ejemplo sobresaliente del estilo.

Durante el siglo XX se edificaron en la ciudad edificios influenciados por el estilo moderno, ejemplo de ellos son las viviendas de Miraflores y Sopocachi de líneas aerodinámicas y poco ornamentadas. La arquitectura organicista propuesta por el arquitecto Juan Carlos Calderón se halla ejemplificada en el palacio de Telecomunicaciones así como diversas viviendas particulares.

La arquitectura contemporánea se halla representada por edificios de influencia internacional y alta tecnología que tienen representación en el centro y sur de la ciudad, donde se encuentran en los edificios más altos y modernos del país. Paralelamente la cultura popular ha desarrollado un estilo ecléctico y de profusión de colores denominado "arquitectura chola o Fiesta Cuetillo", principalmente ejemplificado en la ladera oeste de la ciudad.

Es una de las manifestaciones del estilo barroco mestizo o barroco andino más importante de Sudamérica. Con una fachada construida en piedra labrada, esta Basílica Menor consta de una planta de cruz latina y una cubierta abovedada, además de un amplio atrio, que actualmente se integra con los espacios públicos adyacentes que conforman la Plaza Mayor de San Francisco. La historia de la Orden Franciscana en Bolivia se ve reflejada en los claustros, celdas, jardín, huerto, cripta y cuadros de la Basílica, elementos que componen el Centro Cultural Museo San Francisco y sus más de 25 salas de exposición que diariamente reciben a cientos de visitantes.

Tras la creación de la República de Bolivia, se impuso la necesidad de que La Paz contase con una nueva catedral, ya que la actual (construida en 1692) estaba deteriorada y con riesgo de desplomarse; la tarea iniciada el año 1835 e inaugurada oficialmente en 1932 y sus torres concluidas en 1988. Con una arquitectura neoclásica y elementos barrocos, presenta una fachada de dos cuerpos, cinco naves en sus puertas de ingreso. Presenta, además, tres cúpulas metálicas que coronan las torres. El altar principal, la escalinata y la base del coro están hechos de mármol y presentan relieves e incrustaciones en bronce. En el costado izquierdo existe una capilla donde se guardan los retos del expresidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz y Calahumana.

Fue uno de los cinco primeros templos de la Orden Franciscana en Bolivia.

Construido en 1889, tiene un estilo arquitectónico neogótico visible en el frontón, torres laterales, campanario, columnas interiores, muros bóvedas y vitrales. El templo se encuentra muy bien conservado por fuera, contando sólo con remodelaciones de pintura en su techo interno.

Es considerado el primer templo cristiano erigido durante la fundación de La Paz, el año 1548. Sus características arquitectónicas neoclásicas son ejemplo de las primeras influencias estéticas que llegaron a la América colonizada.

El año 1781 fue incendiado por indígenas, durante el Cerco a La Paz. Desde entonces, ha experimentado varias restauraciones para salvaguardar su estructura. Fue declarado monumento nacional en 1930.

Data de 1552 y en su interior presenta tres naves: la central, cubierta de cañón; y las laterales, con bóvedas de rincón de claustro, crucería y alfarje, típicos del siglo XVI. Aún conserva su portada original, con una estructura hecha de cal y canto, piedra, adobe y ladrillo. Se dice que San Agustín tenía un convento, que fue demolido para dar paso a nuevas construcciones. Pese a estas pérdidas, se constituye en un referente importante de la arquitectura y desarrollo urbano de La Paz, motivo que le permitió ser declarado como Monumento Nacional.

Construida entre 1950 y 1969, esta iglesia moderna se distingue por el empleo de líneas rectas, propias del Arte Deco. Muestra una amplia gradería hacia tres puertas de ingreso que comunican a un número similar de naves forradas en mármol polícromo italiano. Los altares son de mármol con escudos o monogramas de mosaico. Fue catalogado como inmueble de preservación monumental y en su interior alberga a imágenes de la Virgen de Cotoca, María Auxiliadora y San Juan Baptista, entre otros.

La Iglesia es de estilo neogótico, construida por el jesuita Eulalio Morales en el siglo XVlll. Consta de una fachada cortada por dos torres o agujas truncas, planta de tres naves y capillas laterales; posee un artesonado de inspiración mudéjar.

Fue construido en la década de 1930, sobre los cimientos de la antigua Parroquia Santa Bárbara. Diseñada por Hugo López Videla, es ejemplo de la arquitectura románica, visible en una portada trabajada en piedra -donde se ubica un trío de estatuas que representan a los ángeles en actitud de bienvenida a los feligreses-, un pequeño atrio, columnas de piedra, una cúpula y enorme vitrales.

La Paz es el centro cultural más importante de Bolivia, motivo por el cual es la ciudad más visitada por turistas internacionales y bolivianos. La ciudad es sede de varias catedrales que pertenecen a la época colonial, como el Templo y convento de San Francisco, y a la época republicana, como la Catedral Metropolitana, esta última ubicada en la Plaza Murillo, que es también el hogar del poder político y administrativo del país.

Entre los diferentes museos, los más notables son los de la calle Jaén, en la que ha sido preservado el diseño de las calles desde los días de Colonia y que es el hogar de 10 museos diferentes. El Palacio de Gobierno, que se encuentra en la plaza Murillo o Plaza de Armas, en la ciudad es conocido como "Palacio Quemado".

Sopocachi es la zona bohemia y artística por excelencia de la ciudad. En este barrio se encuentran la mayoría de cafés, restaurantes, galerías de arte y museos. Otra característica de la zona es la vida nocturna, pues Sopocachi cuenta con una amplia variedad de discotecas, bares y pubs, que son constantemente concurridos por locales y turistas. En Sopocachi se encuentran la Plaza Abaroa y el Montículo.

San Jorge es el barrio más exclusivo del distrito oeste y acoge la residencia presidencial de Bolivia, así como a una gran cantidad de embajadas, como por ejemplo la de Estados Unidos, el Reino Unido, España, Alemania, Japón y Brasil, entre otras. San Jorge es la zona con más densidad de edificios de toda Bolivia; además, en el barrio se encuentran los dos rascacielos más altos del país, denominados Torre Girasoles y Torres del Poeta, y la Torre Azul, único edificio inteligente de la ciudad. La zona de San Jorge es el sector urbano con mayor Índice de Desarrollo Humano de la ciudad y de todo el país.[cita requerida]

En la ciudad de La Paz

En los alrededores de la ciudad de La Paz

La Paz cuenta con una febril vida nocturna que cautiva a locales y a visitantes. Al igual que las grandes metrópolis de Sudamérica, La Paz ofrece un sinnúmero de alternativas para aquellas personas que desean pasar momentos agradables en horarios nocturnos. La ciudad cuenta con una enorme variedad de pubs, bares, karaokes, clubes y discotecas.

Uno de los recorridos obligados para los turistas es precisamente visitar las peñas-restaurantes, los cuales son lugares donde se aprecian tanto la música folclórica, la danza y gastronomía locales, generalmente estos establecimientos se encuentran en la zona central y en el casco viejo e histórico de la ciudad. Otro de los barrios paceños que es conocido por su activa vida nocturna y por tener un gran movimiento artístico y cultural es el barrio de Sopocachi, ya que en este se encuentran diversos cafés, bares, karaokes, discotecas, teatros, galerías de arte, museos y diversos centros culturales. En una encuesta realizada en el 2016 se contaron aproximadamente más de 300 locales culturales y destinados a la actividad y vida nocturna.

Toda esta actividad llevó a que la guía turística Lonely Planet, en el año 2010, calificara a La Paz como la sexta ciudad más fiestera, divertida y con mejor vida nocturna del planeta.​ También la revistaNational Geographic, en el 2015, consideró que La Paz era la tercera ciudad del mundo con mejor y más intensa vida nocturna, por sus diferentes ofertas de diversión: Según esta institución La Paz es una "sofisticada dama que recibe a los visitantes con los brazos abiertos".​

La Paz es conocida como "la Ciudad de los Miradores" por su topografía incomparable.

Sus espacios naturales y sus paisajes de ensueño harán que te enamores de La Paz a primera vista. Los miradores alrededor de la ciudad forman parte muy esencial en el turismo de la ciudad.

Mirador de Killi Killi: Este quizás es el mirador más visitado y famoso de la ciudad. El Mirador está ubicado en una loma, en el barrio de Villa Pabón.

El nombre de Killi Killi proviene de una pequeña ave rapaz que abundaba en la zona. Permite apreciar la ciudad con un alcance de casi 360°. Es otro sitio estratégico que sirvió como cuartel general durante el cerco a la ciudad (1781); desde ahí los indígenas vigilaban la antigua ciudad española. Luego del descuartizamiento de Tupac Katari, uno de sus miembros fue colocado en este lugar como venganza y escarmiento para los indígenas.

Este mirador tiene una vista panorámica de la Zona Sur, Llojeta, Miraflores y del Nevado Illimani, centinela de la ciudad.

Parque Metropolitano Laikacota: Ubicado en la Zona de Miraflores en la avenida del Ejército, el parque mirador Laikacota permite apreciar en toda su magnitud la singular topografía de la ciudad de La Paz, forma parte del Parque Urbano Central cuyo recorrido engloba el entorno paisajístico de nuestra ciudad.

Mirador Jach'a Apacheta (Centro Ceremonial Andino): Ubicado en la zona de Alto Munaypata, posee un ángulo visual de 315º. Desde este mirador se divisa gran parte de la urbe paceña y El Alto; también se ve la cordillera Real de los Andes, sobre todo los nevados de Mururata e Illimani.

Como espacio ceremonial es uno de los más importantes de la ciudad de La Paz.

Mirador Jach'a Kollo (Cerro Grande): El amplio ángulo visual sobre la ciudad que proporciona este mirador ya fue apreciado por los indígenas que lideraron el cerco de La Paz en 1781. El actual mirador es también un sitio elegido para practicar ceremonias andinas de celebración y agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra).

Mirador El Calvario: Es el mirador más antiguo de la ciudad. Su nombre deriva de la presencia en el lugar de las estaciones representativas de la crucifixión de Jesucristo y tiene una pequeña capilla en la cima. El recorrido de las estaciones empieza en la calle Pisagua de la zona Norte cerca de la plaza Riosinho y finaliza en la misma capilla.

Debido a su ubicación, este mirador permite observar la ciudad casi debajo de uno.

Mirador Muela del Diablo: Gran mirador natural ubicado en las afueras de la ciudad. Posee una elevación rocosa monolítica natural de 150 metros de altura, la cual se destaca en el entorno paisajístico de la zona sur de La Paz. Tiene forma de una gran muela, a lo que debe su nombre la cual se destaca en el entorno paisajístico de la Zona Sur de La Paz.

El sendero de acceso hacia el atractivo mirador parte desde la zona de Mallasa. En el lugar, se puede apreciar vegetación compuesta por pastizales y arbustos bajos, además de gorriones y otras aves pequeñas.

Mirador Sallahumani: Este mirador se encuentra situado en el lado derecho del carril de bajada de la autopista La Paz - El Alto a 150 metros del peaje.

Es uno de los más accesibles y su ubicación está marcada por una figura femenina esculpida en piedra (la "mamacoa", deidad de la cultura Kallawaya). Desde él se aprecia gran parte de la ciudad con el nevado Illimani al fondo.

Mirador Alto 27 de Mayo: Con un ángulo visual de 360 grados, es mirador con mayor altitud de la ciudad (4.041 metros sobre el nivel del mar).

Es uno de los menos accesibles ya que hay que caminar un sendero para poder llegar y se considera un vórtice energético. En el lugar, se evidencia la existencia de nidos de águilas, se realizan ceremonias y rituales celebrados por amautas y yatiris en distintas fechas del año.

Mirador 7 Lagunas: Una vez que se llega a la parada del PumaKatari en la avenida Siete Lagunas, debemos caminar alrededor de 20 minutos por Sircuyo (camino de piedra) hasta llegar al desvío del río Wallaquiri.

Atravesando el sendero del río, nos encontraremos con un paisaje diferente, llegaremos a conectarnos con la naturaleza en el municipio de La Paz y aprenderemos sobre la vida en comunidad, una tradición de los ancestros aymaras. Podremos también disfrutar de las lagunas, conociendo a las personas que habitan la comunidad, y disfrutando de relatos que han sido transmitidos por generaciones de más de 200 años.

Mirador Mallasilla: Rodeado de un singular paisaje, en el que destaca el Valle de la Luna, se encuentra el barrio de Mallasilla, que al estar ubicado a una altura superior que el resto del circuito, ofrece vistas impresionantes de las montañas que circundan a La Paz y a los municipios de Achocalla y El Alto.

La Paz como sede de gobierno, cultural y hogar de los principales líderes de la revolución independentista de Bolivia es un epicentro del tejido cultural e histórico que alberga museos de invaluable importancia. La Paz es la ciudad boliviana que cuenta con más museos a nivel nacional.

Los más notables son los museos de la Calle Jaén, que ha preservado el diseño de las calles desde los días de Colonia y es el hogar de diez diferentes museos.

Este museo guarda la memoria del cabecilla de la revolución paceña de julio de 1809, Pedro Domingo Murillo. En su interior te espera una estructura de dos plantas que dan lugar a amplias salas de exhibición con muebles, artesanías y un dormitorio de la época de la revolución independentista. También podrás encontrar una pinacoteca colonial y un oratorio. En el patio principal aguarda un jardín y una escultura de Murillo, fabricada en bronce. Asimismo, una plaqueta original del escudo de La Paz, símbolo que resalta la fundación de la ciudad con la frase: "Los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron, y un pueblo de paz fundaron para perpetua memoria".

Este museo está diseñado bajo el estilo barroco mestizo que deslumbra a sus visitantes. En sus salas se exhiben piezas arqueológicas de las culturas Chipaya y Uru, textiles, arte plumario, máscaras de danzas bolivianas y una videoteca con trabajos de investigación especializada, entre otros. Situado en una casa construida en el siglo XVIII.

Casa de Francisco Tadeo Diez de Medina, palacio construido en 1775, importante hacendado de la ciudad que vivió a finales del siglo XVIII. Este museo tiene una gran variedad de pinturas que datan desde la época virreinal hasta la era moderna. Famosos pintores como Cecilio Guzmán de Rojas, Melchor Pérez de Holguín o escuelas como la paceña y la potosina, están representados con trabajos de gran calidad artística. Este museo está ubicado en la Calle Comercio en el centro de la ciudad.

Los cuadros religiosos que se exhiben en esta basílica-museo han sido pintados mayormente por indígenas que permanecen en el anonimato; los silenciosos claustros y el amplio jardín, brindan una profunda tranquilidad. El techo y el campanario ofrecen una vista diferente de la zona central de la ciudad. Su edificación, de estilo barroco-mestizo, hará que te remontes al pasado, por casi cinco siglos, ya que los inicios de la Orden Franciscana en Bolivia están entretejidos con los inicios de la ciudad.

La avenida Mariscal Santa Cruz, donde hoy se ubica la plaza, cubre el -ahora embovedado- río Choqueyapu que, en aquel entonces, dividía la "ciudad de los indios" de la "ciudad de los españoles". Desde el siglo XVI hasta hoy, muchos acontecimientos han quedado grabados en las paredes de este convento.

Dioramas y maquetas te acompañarán en este museo para mostrarte las diversas costumbres que se fueron forjando desde los inicios de esta ciudad. Encontrarás personajes sobresalientes y sucesos que marcaron la historia, como el colgamiento de Pedro Domingo Murillo en la horca o el descuartizamiento de Tupac Katari a cargo de la colonia española. Sus pasillos también dan lugar al fútbol, el deporte más popular de La Paz y de Bolivia. El museo posee también algunas pinturas que retratan La Paz de antaño y muchas otras que muestran la belleza de la " chola paceña" y la Feria de la Alasita. También encontrarás recuerdos de elementos paceños que no volverán, como el antiguo tranvía de la ciudad y las imágenes de tambos precolombinos, lugares de acopio y albergue antes y durante la colonia.

Este museo atesora manufacturas de orfebrería y cerámica de la época precolombina, que son un tesoro histórico y artístico. La sala dedicada al oro resguarda valiosos objetos como diademas pectorales, orejeras y adornos de mantas y vestidos que se atribuyen a la cultura incaica. En la sala dedicada a la plata podrás apreciar objetos de uso religioso y ceremonial, heredados de las culturas Aimara, Mollo, Wankarani, Chiripa, Cultura tiahuanaco e Inca. La "Fuente Magna" es uno de los objetos más llamativos del museo. Tiene entre 3000 y 3500 años de antigüedad y que posee una belleza incomparable. Como un elemento adjunto y de mucho valor cultural este museo también alberga una construcción que retrata el interior de una chullpa (torre funeraria de las culturas precolombinas), con momias y ofrendas.

Tendrás a disposición cuatro ambientes que dan lugar a exhibiciones de fotografías de los puertos del Pacífico que fueron usurpados por Chile, personajes destacados de la Guerra, así como armas, estandartes y objetos que se rescataron del enfrentamiento bélico.

Museo de Arte Contemporáneo Plaza: Este Museo exhibe una colección de pinturas, esculturas, cerámica, obras de artistas reconocidos nacionales o extranjeros de los últimos 500 años.

Museo de Instrumentos Musicales: Más de 2000 instrumentos nacionales e internacionales son atesorados en las salas de este museo, gracias a la colección y trayectoria del reconocido charanguista y lutier, Ernesto Cavour. Las singulares características de estos instrumentos te dejarán pasmado por su rareza y la ingeniosidad de sus creadores. La colección data desde la época prehispánica hasta nuestros días, haciendo una recopilación de piezas de todas las regiones del país y de otras latitudes. Podrás apreciar cientos de zampoñas, quenas, charangos, tambores, entre otros. Pero eso no es todo. También podrás tocar varios de ellos, y descubrir cómo fueron fabricados para hacer música.

Museo Casa María Núñez del Prado: Exhibe el quechua y el aimara en esculturas por la artista boliviana Marina Núñez del Prado.

Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia: Museo donde se puede apreciar muestras de la fauna boliviana, entre sus colecciones cuenta con fósiles de vertebrados e invertebrados pertenecientes a diferentes eras geológicas. También se aprecian exposiciones de paleontología, geología, zoología y elementos botánicos de interés.

En sus pasillos encontrarás fotografías de la época y dos imponentes murales de reconocidos artistas como Miguel Alandia Pantoja y Walter Solón Romero. Estas inmensas piezas de arte contienen alrededor de 70 escenas alusivas a la revolución y sus ideales. En una planta subterránea se encuentran los restos mortales del expresidente Gral. Juan José Tórrez, el líder sindical Juan Lechín Oquendo y sarcófagos que rinden homenaje a los mártires de la Revolución.

Museo de Textiles Andinos Bolivianos: Se exhibe el proceso de tejido, estilos, textiles de diferentes culturas y regiones del país con diseños iconográficos y una muestra de tesoros nacidos de ruecas y telares. Sobresale la importancia del tejido de Los Andes que data de hace más de 3000 años.

Museo de la Coca: En este museo puedes hacer un recorrido artístico e histórico sobre la hoja de coca, parte de la flora que es considerada sagrada para los pueblos del Ande. Te esperan en sus pasillos variadas pinturas representativas y fotografías que retratan la cosecha, consumo y otros temas relacionados con la coca, como también temas afines como la boda aimara donde la hoja sagrada juega un rol importante.

Otra sección del museo explica los usos variados de la hoja sagrada dentro de la medicina natural y otros usos como el que se le dio para crear la famosa bebida Coca Cola.

Espacio Memoria y Futuro "Piriripi": Museo interactivo para niños que a través de la educación y cultura ciudadana cualifica hábitos y comportamientos de la sociedad respecto al pasado, presente y futuro. Desde este museo se puede apreciar una de las vistas más hermosas hacia toda la urbe paceña.

Museo de la Academia Boliviana de Historia Militar: Es un organismo oficial con administración propia, tiene por finalidad coordinar y fomentar la investigación histórica, con miras a la elaboración de la historia militar de Bolivia, acorde con la historia general del país. Exhibe uniformes, armamento y murales de la Guerra de la Independencia, de la Guerra del Chaco y de la Guerra del Pacífico.

Museo Policial: Cuenta con salas de exposición en las que se exhiben muestras de la historia de la institución, uniformes, banderas, condecoraciones, fotografías, armas y obras de arte. Además cuenta con una biblioteca especializada.

Museo Elsa Paredes de Salazar, Muñecas con trajes típicos de Bolivia y el Mundo: Este museo ofrece una amplia variedad de muñecas vestidas con la indumentaria tradicional, de ceremonias y danzas de diferentes pueblos y culturas tanto de Bolivia como de otros países y continentes.

Museo del Deporte Nacional

Museo Galería de los Escoltas Presidenciales Gral. Idelfonzo Murguía Anze

Museo Nacional de Arte Sacro de la Catedral

Museo Postal Filatélico Dr. José J. Lemoine

La artesanía en cualquier parte del mundo es una expresión cultural, que día a día gana más adeptos: aquellos que aprecian el trabajo manual y personalizado, en vez de los productos masivos, que de una forma u otra se han convertido en el sustento de una sociedad consumista e individualista.

En La Paz la artesanía es parte esencial de la cultura tanto paceña, como boliviana. En la ciudad de La Paz se puede encontrar una variedad de artículos artesanales a precio justo: artículos de decoración, accesorios de vestir, ropa, souvenires, eso y mucho más especialmente confeccionados por sociedades de artesanos, compuestas generalmente por familias enteras, quienes encontraron en el desarrollo de este arte una forma de ingreso, es así que miles de grupos familiares bolivianos se sustentan día a día con el trabajo artesanal.

La artesanía paceña, es una expresión rica gracias a la variedad de culturas existentes en el departamento de La Paz y en el país. En cualquier forma de arte se refleja la riqueza tradicional, aún latente, a pesar del paso de los años y de las influencias extranjeras a las que está expuesta.

Es gratificante observar que los artesanos bolivianos se esfuerzan por ofrecer al mercado productos de altísima calidad.

La gastronomía de La Paz está cambiando, volviéndose cada vez más cosmopolita y su comida más sofisticada tanto en platos locales como en los internacionales.​La oferta gastronómica es variada va desde la comida más tradicional, rustica y comunitaria, pasando por todas las variedades de platos de todos los departamentos de Bolivia, llegando a la comida fusión, hasta todo tipo de restaurantes que ofrecen comida latino americana, asiática y europea. ​

La comida de la calle es popular en La Paz. Platos conocidos incluyen las salteñas, las tucumanas, el choripán, el anticucho, y el sándwich de chola.​ Todo esto llevó a NETFIX a incluir a La Paz en la serie Street Food Latin America​​.

El arte textil paceño es una de las más antiguas tradiciones textiles de los Andes y llegó a ser una de las más desarrolladas durante el apogeo inca, debido al uso de diferentes materiales y técnicas (resultado de su cultura híbrida adquirida gracias a las conquistas de otras etnias andinas).

Los textiles paceños se caracterizan por sus diseños geométricos o tocapus y por la fineza de su técnica. Los incas que antes habitaban toda esta zona destacaron por sus tapices y sus mantos de plumas, también de diseños geométricos. Tuvieron un extraordinario sentido de la simetría, reflejado en la repetición de figuras estilizadas dispuestas de una manera sumamente ordenada.​

Un factor muy importante en la textilería de la región del altiplano y de la ciudad de La Paz es el clima seco y frío de la región, por esto es que los modelos y los textiles para la confección de ropa en esta parte del país fueron pensados para combatir las bajas temperaturas; una de las prendas más conocidas por cumplir esta labor, es el poncho de origen prehispánico, apareció con el nombre de "unku". Sin mayor explicación es un pedazo de tela con una abertura en la mitad, para meter por ahí la cabeza; el resultado es una cálida sensación de bienestar, ya que cubre la mayor parte del cuerpo, según el modelo.

Otro elemento explotado fuertemente en la confección de piezas artesanales es el aguayo, un textil típicamente andino, de origen precolombino y con una enorme carga cultural. Cada uno de estos textiles tiene una historia que contar: el entramado del tejido, los colores, los hilos, las figuras en él, son personajes, vivencias de las comunidades y/o de sus tejedores.

La Paz es una ciudad con muchas tradiciones de los antepasados. Por ejemplo, la Feria de la Alasita o Feria de las Alasitas (nombre que proviene del aimara ala-si-ta: 'comprame')​ es un festival tradicional en la que la gente compra artesanías miniaturizadas para atraer a la buena suerte.​ Se realiza a partir del 24 de enero, en el campo ferial de La Paz y se prolonga por aproximadamente tres semanas. Las artesanías en miniatura representan a las cosas que uno quiere tener en futuro como dinero, trabajo, buena suerte, salud, amor, estudios, etc.​

Fue declarado Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.​

La Larga noche de museos se lleva a cabo desde el año 2007 en toda la ciudad de La Paz. En principio empezó como una forma de llevar personas a los museos pero luego otras instituciones y grupos artísticos se unieron a la iniciativa. En la Larga noche de museos de 2013 participaron 76 instituciones, entre ellas 26 museos, 32 salas de exposición y varias bibliotecas, salas de teatro e instituciones culturales.​ En 2018, participaron 182 espacios culturales en total y se unieron a la actividad la vecina ciudad de El Alto y el pueblo de Viacha.​

En La Paz se celebra anualmente la Feria Internacional del Libro, donde participan exponentes de toda la región y de otros países. La feria ha tenido diferentes sedes dentro de la ciudad, entre ellas el Círculo de Oficiales del Ejército y el campo ferial Chuquiago Marka, espacio donde se lleva a cabo desde el año 2014.

El Mega Fest es un evento cultural que inició el 2014 y que, anualmente, cuenta con la participación de más de mil artistas, entre músicos (de los géneros electrónico, rock, indie, punk, etc), bailarines, diseñadores, artesanos, grafiteros, artistas urbanos, skaters, artistas marciales, miembros de la cultura anime y cosplay, figuras del break dance, etc. Es el festival de arte urbano más grande del país. El evento se realiza en el campo ferial del Parque Urbano Central en varios escenarios que acogen propuestas artísticas traducidas en conciertos, exhibición de obras de arte, expo-ventas, conferencias, presentación de obras literarias, conversatorios, deportes urbanos, talleres y otros. Además de promocionar arte urbano, el Mega Fest también tiene como propósito la capacitación de artistas jóvenes para su autopromoción con un "Kiosco Urbano": un pequeño mercado cultural.​

Desde la fundación de Bolivia en 1825, el municipio de La Paz ha sido un importante centro urbano de inmigración poblacional de diferentes regiones del departamento de La Paz, así como de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí e inclusive de Santa Cruz, Chuquisaca y Beni. La ciudad también cuenta con inmigrantes europeos, asiáticos, norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos, lo que la convierte en una urbe cosmopolita.

El transporte público es el principal medio de transporte de los paceños. En La Paz, el 81,9 % de sus residentes se desplazan en la ciudad utilizando transporte público, ya sean taxis de ruta fija (Trufis), minibuses, microbuses y taxis.​ Existen alredeor de 300 organizaciones y sindicatos asociados al transporte público, cuyas tarifas están reguladas por la Alcaldía de La Paz desde el 2003. En el Municipio de La Paz, se registran 241 827 vehículos al año 2014, donde el 19,3 % son automóviles de uso público.​ Según la encuesta de movilidad interurbana en La Paz, se estima que al año 2014, más de un millón de personas utiliza de alguna manera el sistema de transporte público disponible en la ciudad, de éstos cerca de 900 mil pasan por o viajan hacia el Municipio de La Paz. Existen alrededor de 7,7 millones de rutas semanales dentro de La Paz y 9,7 millones en el área metropolitana de La Paz, incluyendo la ciudad de El Alto y otras comunidades. El tiempo promedio de viaje para la población en la región urbana es de alrededor 30 minutos.​ Por otra parte, La Paz tiene el servicio de transporte más caro entre las tres ciudades del eje troncal de Bolivia, por delante de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.​

La Terminal de Buses de La Paz, diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y levantada por el constructor español Miguel Nogué, es la principal terminal terrestre de la ciudad.​ La principal vía de comunicación de la ciudad la constituye la Autopista La Paz-El Alto a través de la cual se comunica con la vecina ciudad de El Alto, y a través de ella con la ciudad de Oruro por donde se accede a las ciudades de Sucre, Potosí y el sur del país. Una importante carretera nueva comunica vía Oruro con las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Son también importantes, la carretera a la ciudad de Copacabana y Tiwanaku al oeste, cerca del lago Titicaca, que continúa hasta la ciudad de Cusco, pasando por la ciudad fronteriza de Desaguadero. La terminal de buses tiene salidas diarias a las principales ciudades del país. Hay también salidas a otras ciudades de países vecinos como Chile y Perú.

La segunda terminal de buses de la ciudad se llama Terminal Minasa. Está situada en la zona de Villa Fátima, dando servicio de buses con destino a las ciudades del norte del paísen Los Yungas, y los departamentos de Beni y Pando.​

Para estos viajes interprovinciales dirigidos a la parte norte del municipio, Los Yungas, el norte del municipio, la parte tropical de departamento y los departamentos vecinos se atraviesa la cordillera de los Andes​ a través del Camino a Los Yungas cuyos tramos más peligrosos fueron reemplazados con la construcción de la ruta Cotapata-Santa Bárbara.

Para las salidas a ciudades menores y poblaciones dentro del departamento se utilizan estaciones informales localizadas Alto San Pedro (salidas a Apolo) y en las cercanías del Cementerio General (salidas a Copacabana y a otras ciudades cercanas al lago Titicaca, a Tiwanaku y al Desaguadero, desde donde se puede ingresar al Perú).​

Pumakatari es un autobús de transporte en la ciudad de La Paz,​ sede de gobierno de Bolivia, siendo el nombre de la primera modalidad del sistema La Paz Bus,​ administrado por el Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.​

El servicio de buses Puma katari fue puesto en marcha el 24 de febrero de 2014 como primera modalidad del sistema La Paz Bus,fue planificado para convertirse en un bus con capacidad de 60 de pasajeros alimentador complementario para la segunda modalidad del sistema La Paz Bus que se planifica como un sistema BRT que operará en las arterias principales de la ciudad. El servicio atiende a la demanda de los ciudadanos que viven en las zonas más alejadas de La Paz.

Actualmente, el Puma katari opera durante las 24 horas del día y cuenta con seis líneas o rutas que operan dentro de la ciudad de La Paz.​ El sistema La Paz Bus cuenta con una estación de transbordo de pasajeros del bus PumaKatari ubicada en el Parque Urbano Central y con puntos de intercambio modal compartidos con las líneas roja, amarilla y verde del sistema de transporte aéreo por cable Mi Teleférico.

Mi Teleférico es el nombre de la empresa estatal encargada de la administración del servicio de Transporte por Cable: Teleférico La Paz - El Alto, que une diferentes puntos de las ciudades de La Paz y El Alto.

La primera de sus líneas inició operaciones el 30 de mayo de 2014.​ Desde que fueron concluidas sus tres primeras líneas, es el Teleférico de Transporte Urbano más largo del mundo.​ El 9 de marzo de 2019 se inauguró la última línea correspondiente a la segunda fase de implementación: la Línea Plateada, que cierra el circuito denominado Red de Integración Metropolitana, y se convierte en la décima línea en funcionamiento.​​

Actualmente es considerado como el teleférico más largo, más moderno y a mayor altura del mundo, es por eso que desde su inauguración Mi Teleférico se ha convertido en una visita obligada para todos los visitantes de la ciudad, siendo de esta manera ahora uno de sus principales atractivos turísticos.

El Aeropuerto Internacional El Alto está situado a 14,5 km del centro de la ciudad de La Paz, y se encuentra a una altitud de 4008 msnm.​ Es uno de los aeropuertos comerciales de mayor elevación en el planeta, por lo que el mismo es regularmente visitado por aeronaves en etapa de pruebas para su homologación en operaciones de gran elevación. El año 2005 la empresa europea Airbus realizó pruebas con el avión Airbus A318. En 2014, la misma empresa realizó pruebas de vuelo con el avión Airbus A350-900 y en 2017 con el avión Airbus A350-1000.​​​​​​ El aeropuerto, que está ubicado en la ciudad de El Alto, se usa mayormente para vuelos nacionales, además de vuelos internacionales y transporte de carga.

Hasta el año 1999 el aeropuerto tenía como nombre oficial "Aeropuerto John F. Kennedy (JFK)", aunque en la práctica nunca se utilizó este nombre de manera pública.​ En el año 1999, ante la presión de distintos sectores, mediante la Ley 1944, durante el segundo gobierno del presidente Hugo Banzer Suárez, el aeropuerto pasó a denominarse oficialmente Aeropuerto Internacional El Alto: su nombre de facto hasta ese momento. El aeropuerto cuenta con cuatro pistas: dos pistas de pavimento rígido "10R/28L" con 4000 metros y dos pistas de tierra "10L/28R" de 2000 metros.​

Tabla con las distancias desde la ciudad de La Paz y las capitales de departamento de Bolivia.

El deporte más popular en La Paz, al igual que en todo el país, es el fútbol. En la actualidad, tres equipos participan en la Primera División de Bolivia: Bolívar, The Strongest y Club Always Ready. Entre Bolívar y The Strongest se disputa el clásico paceño, considerado como el clásico boliviano, ya que en este partido se enfrentan los dos equipos más laureados y populares del país.​​​ La FIFA en 2012 reconoció en una lista a los 120 clásicos de clubes oficiales a nivel mundial. En el caso de Bolivia, el clásico paceño es el único que figura en esta lista.​

Ambos clubes a pesar de contar con estadios propios, juegan de locales para la Primera División de Bolivia en el Estadio Hernando Siles (inaugurado en 1930 por el presidente Hernando Siles Reyes), estadio que acoge también todos los partidos de la selección de fútbol de Bolivia. Con una capacidad de 45 000 espectadores lo convierte en el estadio de fútbol más grande e importante de Bolivia, el estadio se encuentra ubicado en la zona de Miraflores y está situado a 3577 msnm.​

La ciudad ha albergado diversos eventos de importancia, en La Paz se disputaron dos ediciones de la Copa América ( 1963 y 1997).

Otra infraestructura deportiva es la Piscina Olímpica de Alto Obrajes, la cual fue construida durante el primer Gobierno del presidente Hugo Banzer Suárez para los Juegos Bolivarianos de 1977. En la Piscina Olímpica de Alto Obrajes se realizaron también los Juegos Suramericanos del año 1978.

Otros deportes como el tenis, la natación, el atletismo, el golf, el raquetbol y la equitación son muy practicados en la ciudad, en menor medida las artes marciales (como el karate, el taekwondo, el kenpo, el boxeo y la lucha libre), el ciclismo y el voleibol. Se celebran diferentes torneos internacionales cada año.

En la ciudad se están practicando a mayor escala cada vez nuevos deportes, como el ciclismo de montaña, trail running y running. Las carectisicas de la topografía paceña son ideales para los dos primeros. Se realizan varias carreras al año que permiten disfrutar de los paisajes y zonas de la ciudad.

El servicio de correo postal es manejado por ECOBOL (Empresa de Correos de Bolivia) que tiene su sede en La Paz. Existen también otras compañías que ofrecen servicio de mensajería courier y transporte de logística nacional e internacional.

Código de área: 2

Código del país: 591

Los principales periódicos editados en La Paz son La Razón, El Diario y Página Siete. Otros periódicos relevantes son La Prensa, Jornada, El Alteño, El Extra y El Compadre y el diario estatal Cambio. Existen también varias otras publicaciones y revistas semanales de entretenimiento como: Talento, Lógico, y Crucimanía, entre muchos otros.

Canales de Televisión (2021)

Fundación INFOCAL La Paz

Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales

Academia Tecnológica Superior ITLAM

Agricultural Cooperative Development International Volunteers in Overseas Cooperative

Centro Boliviano Americano (CBA)

Centro de Especialización en Computación y Estudios Comerciales (CEC).

Escuela Europea de Negocios Centro Tecnológico de Especialización en Informática

Escuela Hotelera y Turismo- EHT

Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo

Escuela Superior de Administración de Empresas

Instituto de Educación Bancaria (IDEB) Nivel Profesional

Instituto Comercial Superior de la Nación Teniente Armando de Palacios (INCOS)

Instituto Gastronómico de Las Américas (IGA)

Instituto Superior de Educación Comercial Americano

Instituto Tecnológico Ayacucho

Instituto Técnico Comercial La Paz

Instituto Técnico de Formación Profesional Dual

Instituto Tecnológico Marcelo Quiroga Santa Cruz

Tecnológico Boliviano Suizo

Instituto Tecnológico Santo Toribio de Mogrovejo (ISEIT)

La Paz es parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas ​​ desde el 12 de octubre de 1982 estableciendo relaciones fraternales con las siguientes ciudades:

Además La Paz se constituyó como ciudad presidenta del organismo por el período 2016-2018 junto a Madrid.

Algunos paceños reconocidos:

Marina Núñez del Prado (1908-1995), la más aclamada escultora de Bolivia, considerada una figura clave en la introducción del modernismo en la escultura latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX.

Existe una gran diferencia de altura entre la parte más alta de la ciudad y la más baja.

1. "Las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina (2014)" Archivado el 3 de abril de 2015 en Wayback Machine., artículo en el sitio web América Economía. Consultado el 18 de diciembre de 2014.

2. "Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Bolivia 2016". Archivado desde el original el 3 de abril de 2016.

3. https://www.parlamentoandino.org/index.php/actualidad/noticias/287-la-paz-ciudad-maravilla#:~:text=Tiene%20una%20altura%20de%203600,entre%201200%20postuladas%20%5B3%5D.

4. "Historia - De la Independencia a la Guerra del Pacífico". Enciclopedia de Bolivia. Editorial Océano. 2004. p. 454. .

5. Globalization and World Cities. "The World According to GaWC 2012". http://www.lboro.ac.uk/gawc (en inglés).

6. Rincones, Orlando (2015): "La Paz de Ayacucho", artículo publicado el 8 de diciembre de 2015 en el sitio web del diarioLa Razón (La Paz). Consultado el 14 de septiembre de 2017.

7. M. Isabel Moya, Rosa Isela Meneses, Jaime Sarmiento, ed. (2017). "Ocupación prehispánica y manejo de recursos en el valle de La Paz". Historia natural del valle de La Paz (PDF). La Paz: Museo Nacional de Historia Natural. p. 30.

8. Arze, José Roberto Arze (2015). "Proclama de la Junta Tuitiva". Antología de documentos fundamentales de la historia de Bolivia. p. 131. .

9. Irurozqui Victoriano, 1997: 31, nota 4.

10. ↑ Movilidad intra-urbana en la Región Metropolitana de la Paz. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 2015. p. 39-40. .

11. Artículo en la página web de la red de comunicaciones "Erbol", titulado "El Puma Katari ya forma parte de la identidad de paceños", del 26 de agosto de 2014 [2] Archivado el 24 de mayo de 2019 en Wayback Machine. Consultado el 1sep14]

12. "Cuadro de ciudades hermanas de Quito" (PDF). Gobierno del Ecuador. 18 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 9 de julio de 2016.

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La Paz - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La ciudad de La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz (en aimara y quechua: Chuqiyapu, 'labrantío de oro'; españolizado como Chuquiago, Chuquiabo o Choqueyapu) es la sede de Gobierno de Bolivia.

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Mix Mejores Canciones Música Folklorica de Bolivia_Part_2

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Fundación de Santa Cruz de la Sierra  26 de febrero  de  1561.

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Fundación de Santa Cruz de la Sierra  26 de febrero  de  1561.

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Santa Cruz de la Sierra es la ciudad y municipio más poblado de Bolivia, capital del Departamento de Santa Cruz. Está situada en la parte oriental del país, sobre la llanura tropical, a orillas del río Piraí.

La ciudad es el centro más importante de la Región Metropolitana Santa Cruz de la Sierra, que es actualmente el núcleo urbano más poblado de Bolivia,​ con una población estimada de 2,3 millones de habitantes en el 2020. Esta área metropolitana está formada por​ una conurbación de siete municipios en el departamento: Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno, Porongo y Montero.

Fundada el 26 de febrero de 1561 por el capitán español Ñuflo de Chávez, la ciudad sufrió varios cambios de ubicación.​ En el siglo XVII, la zona se convierte en centro de expediciones misioneras evangelizadoras.​ El 24 de septiembre de 1810 se da su primer grito libertario contra el dominio español.​ A inicios de siglo XX, en el sur, se desata la guerra por el territorio del Chaco.​ Desde los años 1950, debido a la integración física con el resto del país, la ciudad experimenta un fuerte crecimiento demográfico.​ Actualmente está considerada como centro económico de Bolivia, destacando la industria agropecuaria, forestal, minera y de hidrocarburos.​

El espacio geográfico actual de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era conocido por el nombre de Las Llanuras del Grigotá por los indios Chanés, una etnia de origen Arawak que inmigró desde el Mar Caribe desde hace 2500 años ocupando los llanos del oriente boliviano. Los chané llamaban Grigotá a sus reyes. A partir del siglo XVI, la zona fue conquistada por bandas guaraníes que emigraban desde sudeste, actualmente tierras del Paraguay y Brasil. La causa de este éxodo, realizado en varios tiempos, se debe a la búsqueda de la legendaria Tierra Sin Mal.

El Chiriguanae o Chiriguaná surge por el mestizaje chané-guaraní, que ha sido interpretado como "el que tiene esposa chané". Los chiriguanos que adoptaron lengua y costumbres guaraníes identificándose así mismos como guaraníes, fueron temidos tanto por las etnias nativas como por la resistencia hacia los colonos españoles, siendo el único grupo indígena al cual la monarquía española declaró oficialmente la guerra bajo el gobierno del virrey Francisco de Toledo en 1573.​

Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chavez, tras una expedición integrada por 158 soldados que partieron desde la ciudad de Asunción del Paraguay. La nueva población fue bautizada con el nombre de Santa Cruz de la Sierra en honor a la ciudad natal en la Extremadura castellana del fundador. La fundación se realizó a orillas del arroyo Sutús de la serranía de Chiquitos -actual yacimiento arqueológico de Santa Cruz la Vieja- como una avanzada al este de los territorios ocupados por el Imperio español (próxima a donde hoy se asienta San José de Chiquitos que fuera fundada como pueblo de misión jesuita de la Chiquitania en 1697). Cuando Chaves preparaba una expedición para llegar a territorios de los Moxos, fue encontrado muerto en el mes de septiembre de 1568 por un cacique de la parcialidad de los avá-guaraníes llamada itatín.

Posteriormente fue fundada la ciudad de San Lorenzo el Real de la Frontera por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa​ el 13 de septiembre de 1590 en la orilla izquierda del río Guapay -en el lugar que estuviera la efímera Nueva Asunción de la Barranca desde el 18 de agosto​ de 1559,​erigida por Chaves, y fuera destruida por los aborígenes en 1564- y luego fue trasladada hacia el este el 21 de mayo de 1595,​ en los llanos de Grigotá​ del Chaco Boreal -en donde estaba desde 1584 el fuerte de Santa Ana de Grigotá,​ cerca de Santa Cruz la Vieja y de la posterior misión ya citada de San José de Chiquitos- y quien nombró como su primer teniente de gobernador general de San Lorenzo a Gonzalo Solís de Holguín.​ Esta ciudad llegó a rivalizar mucho con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.​

Por avatares históricos la ciudad de Santa Cruz tuvo dos traslados, después de muchas penurias, los pobladores de la primigenia urbe se trasladaron en 1590 por disposición de la Real Audiencia de Charcas a otro sitio cercano a lo que ahora es el "Santuario de Cotoca",​ donde se asentaron manteniendo el nombre de la ciudad natal: Santa Cruz de la Sierra (II). En 1591, parte de la gente llegada de la Chiquitania siguió su viaje hasta San Lorenzo la Real de la Frontera del río Guapay. Santa Cruz de la Sierra, en el lugar de su primera fundación (en la Chiquitania), tuvo una existencia de 43 años. Después de 17 años de vivir en Cotoca, la mayor parte de su gente aceptó a los padres jesuitas, y a la propuesta favorable en 1621 del entonces teniente de gobernador cruceño Diego de Trejo (ca. 1620-1637) al gobernador provincial Nuño de la Cueva (1619-1623) de trasladarse al lugar donde actualmente está la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (III) y a la cual se le sumaría la población de la abandonada ciudad de San Lorenzo el Real de la Frontera.​

La provincia de Santa Cruz de la Sierra fue principalmente la región donde se crearon mayores asentamientos jesuitas, misiones o reducciones indígenas. Puesto que en los alrededores aún existía una gran cantidad de pueblos indígenas (muchos de ellos defendidos del avance español), la labor misionera de los jesuitas llegó a su cúspide con la catequización del total de estos pueblos y la edificación de conjuntos misionales que hasta hoy perduran, siendo nombrados por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tanto que en Bolivia se constituyó el principal asentamiento de las Misiones Jesuíticas del Nuevo Mundo.​

Ya para el siglo XIX, en una América que se encuentra totalmente convulsionada a causa de la pérdida de la unidad doctrinal, Antonio Vicente Seoane, junto con José Manuel Lemoine, convencen al Coronel Antonio Suárez (el 24 de septiembre de 1810) para unirse a la causa revolucionaria y amotinarse a las milicias a su mando. Los ciudadanos se reunieron en un cabildo abierto para decidir la destitución de las autoridades españolas y la constitución de una junta de gobierno. Así Santa Cruz de la Sierra decide dejar de ser parte del dominio español para ser otra cosa que se irá configurando en los siguientes 15 años. En estos sucesos destacaron de manera especial las figuras de Ignacio Warnes y José Manuel Baca (conocido también como Cañoto).

El 9 de febrero de 1825 se promulgó un decreto que mandó convocar a todas las provincias de Charcas a una asamblea constituyente. De acuerdo al decreto, Santa Cruz de la Sierra eligió a Antonio Vicente Seoane y a Vicente Caballero como representantes para asistir a la asamblea constituyente de la Audiencia de Charcas, que daría nacimiento a la República de Bolivia. Por diversas circunstancias, los representantes de Santa Cruz no llegaron a tiempo a las deliberaciones, pero sí para la firma del acta de la independencia el 6 de agosto de 1825.

El advenimiento de la República cambió el estatus político-administrativo de la región, pasando a constituirse como departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en uno de los cinco departamentos fundadores de Bolivia, a la vez que Santa Cruz de la Sierra sería designada capital de dicho departamento.

Algunos analistas como Pinto Mosqueira consideran en este siglo varias corrientes políticas. (Guillermo Pinto Mosqueira. Evolución del pensamiento político cruceño, 2009) La primera la denomina 'integracionista', con algunas ideas de tinte nacionalista. Esta línea se refleja en el contenido del Memorándum de 1904, presentada por la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz al Congreso de Bolivia, que en una de sus partes decía: "Pedimos ferrocarril, porque tenemos derecho a pedirlo, no para beneficio del Oriente, sino para el bienestar general de la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos obliga a demostrar la verdad, descorriendo el velo provincialista que cubre los ojos de nuestros compatriotas del Occidente". En resumen, el Memorándum de 1904 debe entenderse como un 'proyecto geopolítico de desarrollo nacional', quizás el primero desde el nacimiento de la República, que busca integrar el territorio nacional desde el río Paraguay o el Pilcomayo hasta las cuencas del Amazonas y el Ande, con el propósito de salvar a Bolivia de su enclaustramiento (Memorándum 2003. Boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Nº 55. 2003: 58).

En esta línea, un hecho muy singular a destacar fue la creación de los partidos regionalista y orientalista. Como antecedente, recordemos que los Tratados de paz con Brasil en 1903 y con Chile en 1904, otorgaban parte del dinero que los liberales usaron para construir ferrocarriles que vinculen al mundo andino con sí mismo y modernicen las ciudades. Estas líneas férreas no llegaron al Oriente. Los cruceños veían en la construcción del ferrocarril que los vincule con el Occidente la salida de la pobreza y de la continua crisis económica. Como cada vez se posponía la construcción del ramal Cochabamba - Santa Cruz, en 1920 el nuevo presidente Bautista Saavedra propone la construcción de un camino carretero en vez de ferrocarriles. Esto fue determinante para que se formaran estos dos partidos políticos cruceños, el 'Orientalista' y el 'Regionalista', facciones locales del liberal y del republicano. En sus propuestas, que eran nacionales e integracionistas, exigían la construcción de una vía férreal y la inclusión del Oriente en las políticas nacionales (Paula Peña Hasbún. La construcción de la identidad cruceña. Le Monde diplomatique. Número 13. Octubre 2003). La consigna era 'ferrocarril o nada'.

Otra corriente Gustavo Pinto la denomina 'integracionista y asimilacionista', por identificarse plenamente con el nacionalismo andino-estatal boliviano. Se expresa según este autor, en libros de algunos autores cruceños como Molina Mostajo, Vázquez-Machicado, Enrique Finot, y otros.

Aquí se podría agregar una tercera tendencia durante este siglo. Se trata del llamado ' socialismo militar ', dirigida por el 'camba' presidente Teniente General Germán Busch Becerra (1903-1939). Para este héroe de la Guerra del Chaco y firmante de la ley del 11%, "el Estado debe ser el regulador justiciero de las relaciones económicas con el fin humano y profundamente nacional de instaurar un régimen de justicia social...Ni con la Rosca ni con Rusia: con Bolivia". La Constitución de 1938 que promulgó fue eminentemente de corte socialista y protector de las mayorías nacionales. También dictó el Código de Trabajo y aprobó leyes sociales justas como la Caja de Ahorro Obrero. Estatizó el Banco Central y creó el Banco Minero. Basado en su nacionalismo económico, rompió el pongueaje al súper estado minero con el decreto del 7 de junio de 1939 que obligaba la entrega total de las divisas, que hasta entonces los mineros exportadores manejaban a su arbitrio, lo que no significó "ni la abolición ni la confiscación de la propiedad privada". Trece años después, madura ya la nación en lo político y social para aplicarlo, determinará la nacionalización de las grandes empresas mineras. Fue pues un precursor el que dio el ímpetu inicial para la liberación económica. (Fernando Díaz de Medina. Retrato de un héroe. El Diario, domingo 28 de agosto de 1966.)

En cuarto lugar se presenta el pensamiento político cruceño 'integracionista y desarrollista', que sigue los lineamientos del Plan Bohan, (Carlos Dabdoub Arrien. La Revolución del patujú. 2ª. Edición. Imprenta Sirena. Santa Cruz de la Sierra. 2008: 22.) implementado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (En 1942, una misión del gobierno norteamericano dirigida por Merwin Bohan, trazó algunas líneas de acción, convencido que "Bolivia tenía la capacidad de autoabastecerse, por lo menos en cuanto a producción alimenticia se refería". Planteaba: 1) La diversificación económica; 2) La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz-Montero; Santa Cruz-Camiri; Sucre-Camiri; La Paz-Caranavi-Apolo-Rurrenabaque y Tarija-Villamontes; 3) Inversiones en la industria del petróleo; 4) El apoyo a la producción agropecuaria y la instalación de estaciones experimentales de agricultura y ganadería para garantizar la auto-suficiencia alimentaria, a través de créditos, sustituyendo la importación de productos como el ganado, arroz, azúcar y de materias primas (algodón), que a pesar del potencial que ofrecía Santa Cruz, este no prosperaba debido a las trabas impuestas por las seculares políticas económicas liberales y su precario servicio de transporte. De cierta manera, este planteamiento retoma las propuestas del Memorándum de 1904, sobre la integración oriente-occidente.) y posteriormente en la demanda del 11% de regalías petroleras, encabezada por el Comité pro Santa Cruz, creado en 1950 y vanguardizada por Falange Socialista Boliviana (FSB), uno de cuyos máximos líderes fue el abogado cruceño Mario Gutiérrez Gutiérrez. .

Ya a fines de los años 1970, surgiría una quinta vertiente: el 'nacionalismo democrático liberal' dirigida por políticos que conforma Acción Democrática Nacional (ADN), fundada por el coronel cruceño Hugo Banzer Suárez (1926 - 2002) y presidente de la República en 2 períodos: 1971-1978 (de facto) y 1997-2001 (constitucional).

Finalmente aparece la sexta corriente política cruceña denominada 'democrática y descentralizadora' del estado boliviano, que lidera el movimiento cívico cruceño entre 1982 y 2000 y que se expresa en la lucha por el retorno de la democracia en Bolivia, el establecimiento de un régimen de descentralización política-administrativa, cumpliendo con la Constitución de 1964, la elección por voto popular de los Municipios y la promulgación de las leyes de Participación Popular y la llamada Descentralización Administrativa, ideadas por profesionales cruceños.

En la década de 1950, la construcción de la carretera (actual Ruta 7) entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba inició la era del despegue económico de la ciudad, así como también las luchas cívicas que lograron rescatar los ingresos económicos para el departamento, fruto de la explotación de los hidrocarburos. Se crearon cooperativas de agua potable, energía eléctrica y teléfonos, sistema que luego de su gran éxito en Santa Cruz de la Sierra sería también implantado en el resto de los departamentos del país.

Al igual que otras capitales de departamento, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue hasta mediados del siglo XX el centro de los demás pueblos y caseríos de su región circundante, "el eje de la identidad y el límite de la lealtad" (Malloy). El aislamiento dio origen a una fuerte personalidad regional en un marco de sociabilidad donde predominaban las relaciones "haciendales" propias de las llamadas "sociedades tradicionales".

El 30 de octubre de 1950, la dirigencia de la ciudad creó un nuevo instrumento para luchar a favor del reconocimiento de los fondos que por ley le correspondían, además de velar por el desarrollo de la región. Este instrumento es el actual Comité Pro Santa Cruz, cuyo primer directorio estuvo presidido por Ramón Darío Gutiérrez.

En 1955, el gobierno del MNR promulgó el Código del Petróleo; el artículo 104 de este creó una gran ambigüedad, pues decía que el concesionario debía pagar al Estado "el 11% sobre la producción bruta en boca de pozo". Mientras que la Ley Busch -que no estaba derogada- otorgaba este 11% a los departamentos productores. A partir de este momento la dirigencia incorporó un nuevo reclamo: una ley interpretativa para el artículo 104.

En los años 1970 (a ejemplo del movimiento surgido en Santa Cruz de la Sierra) comenzaron a organizarse en el país varios comités cívicos que tenían como objetivo fundamental buscar mejor distribución de los recursos estatales a favor de las regiones, luchando frontalmente contra el centralismo.

En 1983 ocurre el gran turbión ocasionado por el río Piraí, que se desbordó causando una inundación en un 45% de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, además de grandes pérdidas humanas y materiales. Fue un hecho que se repitió en 1984 en menor escala, algo que causó conmoción en la población que se volvó a las calles, logrando así atención inmediata a sus demandas y evitando que este hecho se repita a la postre.

Entre 1982 y 1991, Santa Cruz de la Sierra se halla en el momento crucial de la lucha contra el narcotráfico: sus calles se convierten en escenario de luchas entre mafias, y es comparada con Cali, por la impunidad de sus delincuentes y el auge del terrorismo urbano. Esta situación llegaría a su fin con ayuda de países extranjeros y una nueva postura de los gobiernos de turno. Una de las muertes más trágicas cometidas por el narcotráfico se perpetra en la persona del ecologista, biólogo y científico Noel Kempff Mercado, quien murió en compañía de su piloto y otros biólogos españoles. Había luchado por la preservación y conservación del parque ecológico que hoy lleva su nombre. Hoy aquel parque es objeto de estudios para ser declarado como patrimonio de la Humanidad.

Tras la restauración del estado de derecho, la sociedad civil de Santa Cruz de la Sierra comenzó la lucha por una mayor descentralización, autoconvocando la elección directa de alcaldes. Hasta aquel momento, el sistema ultracentralista imperante implicaba la designación de los alcaldes por el presidente de la República, acción que acabó con el citado movimiento y que terminaría siendo imitado en todo el país. El crecimiento demográfico, económico y físico presentó un ritmo tal que, en el lapso de una generación, la localidad pasó de ser un pequeño pueblo de cuarenta mil habitantes a una gran ciudad de más de un millón de habitantes.

Desde los años 1970, Bolivia se estructuró en torno a las tres grandes ciudades del llamado "eje troncal": La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz de la Sierra. Estas ciudades son las cabezas de las tres áreas metropolitanas del país.

El dinamismo de la región mantuvo al Departamento de Santa Cruz algo alejado de los movimientos insurreccionales que en el año 2003 asolaron a las ciudades de La Paz y El Alto, si bien los efectos económicos negativos se hicieron sentir en la zona. Ya en el 2004 se llevó a cabo el primer cabildo de la era contemporánea el 22 de junio de 2004 en el monumento del Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra, con una multitudinaria concurrencia fue llamado "El cabildo del millón" que respondió a la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz bajo el lema de Autonomía y Trabajo, ante quienes Rubén Costas Aguilera planteó once tareas de este departamento para el resto del país, así como la realización de un referéndum por las autonomías departamentales.

El golpe asestado a la economía regional por el denominado "dieselazo" (decretado por el presidente Carlos D. Mesa Gisbert) encendió los ánimos en enero de 2005, uniendo a los sectores sociales más disímiles de Santa Cruz en un movimiento de unidad favorable a la independencia de la región oriental de Bolivia, que rápidamente sumó al pedido de abrogación de dicha norma el viejo anhelo de autogobierno, organizando así el segundo cabildo que se llevó a cabo el 28 de enero de 2005, congregando aproximadamente 350.000 personas convocadas por la COD (central obrera departamental), las juntas vecinales, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Comité Pro Santa Cruz, lo que significó una legitimación crucial a las demandas sobre autonomía del departamento de Santa Cruz.

Una consecuencia inmediata de dicho Cabildo fue el Decreto Supremo No. 27988 del mismo día del Cabildo, que permite que el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, designe prefectos a aquellos que resulten elegidos mediante voto popular en los departamentos. Por ello, los prefectos, ahora elegidos por voto popular, tienen legitimidad soberana.

El tercer cabildo ( 15 de diciembre de 2006), llamado el Cabildo del Millón por haber congregado a más de un millón de personas entre las ciudades de trinidad del Beni, Tarija, Pando y el Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra , fue realizado luego que la Asamblea Constituyente incumplió el mandato del referéndum por las autonomías del 2 de julio de 2006.

El referéndum por autonomía se realizó el 4 de mayo de 2008 con una reprobación pobre de menos del 10 por ciento de la población en Santa Cruz. Históricamente, este departamento siempre ha postulado a una mayor descentralización y autonomía regional, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX.[cita requerida]

En los últimos años, la urbe cruceña se erigió como puerta de Bolivia al mundo, siendo sede de eventos internacionales como: la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre del G77.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra está situada en la margen derecha del río Piraí, el cual avanza hacia el norte para desembocar en el río Grande o Guapay, parte de la cuenca amazónica. Tiene una altitud media sobre el nivel del mar de 416 m. La ciudad está en una divisoria de aguas. Hacia el oeste sus aguas van al río Piraí, y al este van al río Grande. La topografía es plana. Sus coordenadas son: .

El área ocupada por la ciudad es de 567 km², y tiene un perímetro de 110,2 kilómetros. La ciudad ocupa una extensión mayor al de las ciudades de La Paz y El Alto juntas. La extensión total del Área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra es de 1.590 km²,[cita requerida] lo que supera en extensión a ciudades como Montevideo, Asunción y Brasilia.

El clima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es tropical de sabana (Aw) de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, con veranos muy cálidos y húmedos e inviernos secos y tibios-templados, sin embargo a lo largo del año y particularmente en invierno se presentan ingresos de aire frío desde latitudes más australes ( surazos) que desploman la temperatura media del día por debajo de los 15 °C.

Parámetros climáticos promedio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Fuente: Deutscher Wetterdienst[18] ​

Temperatura anual en Santa Cruz de la Sierra

Primavera
(agosto y septiembre)

Verano
(De octubre a marzo)

Otoño
(abril y mayo)

Invierno
(junio y julio)

Temperatura más baja registrada: 3 °C (37,4 °F)
Temperatura más alta registrada: 39 °C (102,2 °F)

Temperatura más baja registrada: 13 °C (55,4 °F)
Temperatura más alta registrada: 46 °C (114,8 °F)

Temperatura más baja registrada: 5 °C (41 °F)
Temperatura más alta registrada: 37 °C (98,6 °F)

Temperatura más baja registrada: −3 °C (26,6 °F)
Temperatura más alta registrada: 34 °C (93,2 °F)

En 2009, la temperatura más baja que se registró fue de 2 °C (35,6 °F), y la más alta fue de 40 °C (104 °F).
En 2010, la temperatura más baja que se registró fue de −2 °C (28,4 °F), y la más alta fue de 38 °C (100,4 °F).
En 2011, la temperatura más baja que se registró fue de 4 °C (39,2 °F), y la más alta fue de 41 °C (105,8 °F).
En 2012, la temperatura más baja que se registró fue de 5 °C (41 °F), y la más alta fue de 41 °C (105,8 °F).
En 2013, la temperatura más baja que se registró fue de −3 °C (62,6 °F), y la más alta fue de 42 °C (107,6 °F).
En 2014, la temperatura más baja que se registró fue de 5 °C (41 °F), y la más alta fue de 46 °C (114,8 °F).
En 2015, la temperatura más baja que se registró fue de 8 °C (46,4 °F), y la más alta fue de 40 °C (104 °F).
En 2016 (hasta agosto), la temperatura más baja que se registró fue de 1 °C (33,8 °F), y la más alta fue de 43 °C (109,4 °F)

En el día 17 de julio de 2010, fue registrada la temperatura más baja de la primera década del siglo XXI: −2 °C (28,4 °F). Sin embargo, el 23 de julio de 2013, se registró la temperatura más baja de todos los tiempos: −3 °C (26,6 °F). El día 19 de julio de 2010, fue registrada la temperatura máxima más baja: 8,2 °C (46,8 °F).​

El órgano ejecutivo de la ciudad, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, está dirigido por el Alcalde Municipal, cargo ejercido por Percy Fernández (partido Santa Cruz Para Todos). La máxima autoridad legislativa es el Concejo Municipal conformado por once concejales, actualmente la presidencia del Consejo la dirige Angélica Sosa (SPT), y la vicepresidencia está a cargo de Hortencia Sánchez ( MAS).​ Cada distrito cuenta con una sub alcaldía donde la autoridad responsable es elegida por el Alcalde.

La instancia representante de la sociedad civil responsable de la supervisión y control sobre la gestión social municipal es el Comité de Vigilancia, que lo conforman 15 representantes de las 560 Juntas Vecinales de la ciudad.​Actualmente, 14 de los 15 miembros de este comité están bajo investigación acusados de corrupción.​

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se divide en 15 Distritos Municipales que a su vez se dividen en Unidades Vecinales (UV) y Barrios. Estos son (en orden numérico): Piraí, Norte Integrado, Estación Argentina, El Pari, Norte, Pampa de la Isla, Villa 1ro de Mayo, Plan 3000, Palmasola, El Bajío, Central, Nuevo Palmar, Palmar del Oratorio, Paurito y Montero Hoyos.

Urbanísticamente está formada por diez anillos concéntricos distanciados entre uno y tres kilómetros entre sí y veintisiete avenidas radiales que intersectan estos anillos. ​

Tiene una superficie total de 535 km² y está ubicado en el municipio homónimo.

Santa Cruz de la Sierra contaba con una población de 10.000 hab. en 1810, cien años más tarde con 18.000 hab. ( 1910) lo que refleja un crecimiento demográfico lento. Muchos factores como el auge del petróleo y la riqueza agropecuaria, entre otros, son los que dieron origen a la gran explosión demográfica de Santa Cruz de la Sierra que paso de ser un pueblo a una ciudad producto del aumento de la población ocasionada de los migrantes del campo o áreas rurales del interior del departamento y migrantes del interior del País.

Santa Cruz de la Sierra de 10.000 hab. en 1810; 18.000 hab. en 1910; pasó a tener 57.000 hab en 1955, 325.000 en 1976, 697.000 en 1992, 1.029.471 en 2001 y según el Censo 2012 Santa Cruz de la Sierra cuenta con 1.784.549 habitantes. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sobrepasado los límites del municipio homónimo, y los barrios más nuevos la han conectado con los municipios de La Guardia, Cotoca, Warnes y Porongo. El área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra tiene un estimado de 1.800.000​ habitantes. Su población es de Plantilla:2.730.120 habitantes,​ que unidos a los de su área metropolitana (municipios de Cotoca, Porongo, Warnes, La Guardia, y El Torno).​ según datos del INE. Pese a su tradición rural o pueblerina, la ciudad hoy en día se está convirtiendo en una metrópoli, en la cual se reflejan los rasgos de origen guaraní característicos de la población nativa, rasgos españoles producto de la época colonial, y rasgos del legado de otras migraciones como de las comunidades migrantes provenientes del interior del país y de países vecinos como Argentina, Brasil y Paraguay.

Su Índice de Desarrollo Humano se encuentra entre los más altos de Bolivia, siendo la segunda ciudad después de la ciudad de Cochabamba con el IDH más alto del país con un 0.739.

Santa Cruz de la Sierra es el principal centro industrial de Bolivia. Su economía se distribuye en varios rubros como gastronómicos, textiles, espectáculos, bancarios, agroindustriales, turísticos, automovilísticos, etc. La ciudad presenta el índice de desarrollo humano más alto del país.

Su crecimiento demográfico está entre los más rápidos de América.​ Posee un PIB nominal de 9175 millones de dólares, un PIB per cápita nominal de 4311 dólares y un PIB PPA per cápita de 9190.​

También se la considera la capital de las franquicias de Bolivia ya que es la ciudad con mayor cantidad de franquicias nacionales e internacionales del país en los diferentes rubros como Hard Rock Cafe, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Juan Valdez, Cinemark, Sbarro, Carl's Jr, Subway, Burger King, T.G.I. Friday's, Cinnabon, Papa John's, Johnny Rockets, Hooters, Náutica, Levis, Nike, ALDO, etc.

Santa Cruz de la Sierra acoge a un tercio de los turistas del país. Atracciones:

Catedral Metropolitana: Basílica Menor de San Lorenzo. Edificada por Fray Diego de Porres en tiempos del virrey español Toledo. En 1770, el obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la iglesia, encomendando al sacristán mayor Antonio Lombardo, la ejecución de las obras. En la época del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1838), el viejo templo fue sustituido por una nueva iglesia de estilo ecléctico, proyectada por el arquitecto francés Felipe Bestres. Es notable por sus bóvedas de madera y por la decoración pictórica que las cubre. En el altar mayor se conserva una parte del recubrimiento original de plata labrada de la misión jesuítica de San Pedro de Moxos. También se exhiben cuatro relieves escultóricos que provienen de la misma misión.

Avenida Monseñor Rivero, agradable boulevard de la ciudad, alberga locales de ocio, incluyendo restaurantes, cafés, heladerías y pastelerías.

Plaza Metropolitana 24 de septiembre. Varias cuadras alrededor de la plaza principal 24 de septiembre se levantan edificaciones de estilo colonial. Aquí se encuentra la Casa de la Cultura, Prefectura Departamental, Alcaldía Municipal, Catedral Metropolitana, varios interesantes museos y salones de exposición.

Parque acuático Aqualand y parque de atracciones Playland.

Zoológico de Fauna Sudamericana Noel Kempff Mercado. Reservorio exclusivo de fauna tropical con ejemplares en condición de semilibertad con especies únicas como el oso de anteojos (jucumari), el perico o perezoso parabas multicolores.

Parque El Arenal, con una laguna e isla, es el reservorio de aguas pluviales del centro de la ciudad. El mural de Lorgio Vaca es digno de destacarse en este parque.

Parque Urbano Central, situado en el centro de la ciudad y lugar donde se pueden practicar actividades deportivas. Está ornamentado con dinosaurios y recientemente fue inaugurado las fuentes "bailarinas" donde suenan diferentes tipos de música y las aguas se mueven al ritmo de la canción.

Además están los parques cerrados con "mangales" de la ciudad, muy bien equipados y seguros, que están en muchos barrios y son centros de muchos árboles de mango y otros para el deleite de los visitantes, y otros abiertos como el parque del Trompillo con aguas danzante también, la plaza Blacutt, la del cementerio general, etc.

Parque Regional Lomas de Arena: Es un área protegida que cuenta con dunas de arena blanca fruto de la erosión eólica distribuidas alrededor de lagunas donde se practica el deporte acuático. Su belleza es comparable a playas por el color de sus arenas.

Biocentro Güembé, La Rinconada y el Parque Ecológico Yvaga Guazú entre otros. Todos importantes centros o complejos de deleite natural y recorridos ecológicos. El primero cuenta con una gran cantidad de piscinas de estilo natural con lagunas y paseos por un mariposario y un gran aviario que tiene un gran mirador ecológico. El segundo es un lugar lleno de naturaleza exuberantes jardines, lagunas y piscina. El tercero está lleno de vegetación, verdes senderos y animales silvestres en su alrededor.

Fuera de la ciudad, pero en el departamento de Santa Cruz podemos encontrar poblaciones turísticas como Samaipata, agradable población entre los verdes cerros cercanos a la ciudad en el cual destaca El Fuerte declarada patrimonio de la humanidad, importante ruina arqueológica de una gran e inmensa roca-fortaleza tallada a mano por culturas precolombinas de la región.

Las misiones jesuíticas que se distribuyen en varias poblaciones de la región, el principal exponente de esta cultura, aún viva sólo en Santa Cruz, es la población de Concepción con su hermosa iglesia declarada patrimonio de la humanidad, rica en cultura viva y llena de estilos únicos en el mundo.

Carnaval de Santa Cruz de la Sierra. Comienza en diciembre, es decir de 2 a 3 meses antes con sus famosas precarnavaleras para luego los tres días de feriado en donde la gente baila en las comparsas o agrupaciones formadas por estas que festejan en grande en amplios espacios de parqueos donde se organizan para tener artistas internacionales y nacionales ofreciendo fiestas multitudinarias.

También está el paseo por el centro en un carnaval más popular y de pueblo.

La ciudad también atrae a personas de todo el mundo para realizarse cirugías estéticas debido a su bajo costo.

Cabañas del río Piraí. Están ubicadas en el sector oeste de la capital, al final de la avenida Roca y Coronado, donde se puede apreciar un hermoso paisaje de las riberas del río. En las cabañas se ofrecen deliciosos platos típicos. El río Piraí es un lugar bastante frecuentado por la gente en días calurosos, También se puede dar paseos en caballo o motos 'cuadratracks' por las playas del río, disfrutar de la pesca con red de sábalo en los meses de marzo a junio.

Santa Cruz de la Sierra cuenta con la mejor infraestructura hotelera de Bolivia.[cita requerida] La variedad y amplia capacidad de su oferta, ayudada por otros factores, han posicionado a la ciudad como un destino estratégico a nivel regional para la realización de eventos internacionales, congresos y convenciones.

Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad se halla delimitada por una red principal de calles trazadas bajo el tradicional estilo español, con una plaza situada al centro del "casco viejo" (plaza principal o plaza de armas), y rodeada de avenidas circundantes llamadas "anillos", de los cuales nacen otras avenidas llamadas "radiales", que se dispersan en múltiples direcciones.

La ciudad está conformada por 10 anillos concéntricos, cada uno de 1 a 2 km de distancia entre sí, y 27 radiales que nacen desde el primer anillo para cruzar toda la ciudad. Se tenía previsto que para el año 2000 la ciudad contara con cuatro anillos de circunvalación, pero dado el rápido crecimiento demográfico de la ciudad, muchos barrios periféricos afectaron el trazado de los anillos superiores al 4º. También por la ubicación del Rio Piraí es interrumpida la continuidad de estos; por eso se encuentran incompletos.

Actualmente la ciudad tiene un importante crecimiento en el área vial, entre ellas un túnel debajo de la pista de aterrizaje del aeropuerto El Trompillo, que unió el tramo interrumpido del 4º anillo en la zona sur de la ciudad. Otra obra importante son los pasos a desnivel en las intersecciones del 4°, 5°, 6° y 7° anillo con la Av. Cristo Redentor, entre otras.

La cooperativa que se encarga de abastecer al mayor número de habitantes de la ciudad, más de un millón de habitantes en el 2009 es Saguapac.​ El sistema estaba integrado (en 2009) por: 61 pozos localizados en cuatro campos de pozos (sur, suroeste, norte y noroeste); 4 estaciones de bombeo; 6 tanques de almacenamiento con 29.000 m ³ de capacidad total; y 2.907 km de red de distribución.

El servicio de electricidad lo administra la empresa cooperativa Cre.

El servicio de telefonía fija es manejado por Cotas, cooperativa que también ofrece los servicios de internet banda ancha y televisión por cable.

El servicio de recolección y limpieza de residuos de la ciudad está a cargo de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz "Emacruz" que trabaja con empresas subcontratadas privadas.

Transporte urbano

El sistema de transporte público cuenta con el servicio de buses o micros que recorren la ciudad a través de 132 líneas de ruta. El servicio está privatizado y bajo administración del Sindicato de Buses y Colectivos en Santa Cruz. La pésima administración y planificación de las rutas es la que más perjudica al flujo vehicular de la ciudad.​ El 2019 arrancó el proyecto de implementación de un sistema de autobús de tránsito rápido (BRT), que tiene como primera fase cubrir el primer anillo de la ciudad.​

Los más conocidos son los llamados vuelteros que circulan por los diferentes anillos de la ciudad, y llevando nombres de animales típicos de la provincia para identificar las líneas (ej: Chuturubí el "vueltero" del 1er anillo y Tiluchi el "vueltero" del 2do anillo). Dichas líneas que son los que más actualizan sus equipos e implementaron buses más grandes y modernos hace unos años, buses originales como Neobus, Marcopolo, Volare, hasta las chinas como los de King Long Yutong y más reciente, Golden Dragon, además de que restauran buses antiguos para que puedan seguir operando con la comodidad que el pasajero merece (como la versión antigua del Coaster de Toyota

Existe también el servicio de minibuses (conocidos también como "trufis"), que sirven a la población que se encuentra en zonas periféricas y suburbios de la ciudad.

Transporte terrestre

Por carretera, la ciudad está unida con Cochabamba, Yacuiba, Trinidad y el resto del país. El tráfico terrestre está concentrado en la Terminal Bimodal de ferrocarriles y omnibuses. Las carreteras más importantes que unen a la ciudad con el resto del país, son la Doble Vía al Norte (Carretera nueva hacia Cochabamba, que va hacia el municipio homónimo pasando por Montero), la Doble vía a La Guardia (Carretera antigua a Cochabamba, que va hacia el municipio homónimo pasando por La Guardia), y por último, la Doble Vía a Cotoca (que une la ciudad con el este y norte del país). Hacia el oeste está conectado con el municipio de Porongo mediante el Puente Mario Foianini de dos carriles que cruza el río Piraí. Actualmente está planeada la construcción un puente paralelo a este con dos carriles adicionales debido al intenso tráfico vehicular desde y hacia las zonas residenciales del Urubó al otro lado de la ciudad.​

Desde 2013 se finalizó la construcción del último tramo (entre San José de Chiquitos y Roboré) de la Carretera Bioceánica, que une el Océano Atlántico, principalmente el puerto brasileño Santos, con el Océano Pacífico, en los puertos de Iquique y Arica en Chile pasando por Bolivia de este a oeste. Con esta carretera pavimentada se espera permitir el transporte de dos millones de toneladas por año que pasarán por Bolivia.​

Transporte aéreo

Santa Cruz de la Sierra cuenta dos aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Viru Viru, ubicado a 13 km al norte de la ciudad en la jurisdicción del municipio de Warnes, que es el aeropuerto más grande de Bolivia, y el aeropuerto internacional de El Trompillo (ubicado en la zona sur de la ciudad).

A continuación, una lista de las líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional Viru Viru

Nacionales:

Internacionales:

El aeropuerto cuenta con más aerolíneas aéreas internacionales que cualquier otro aeropuerto de Bolivia.[cita requerida]

Transporte ferroviario

Las líneas ferroviarias conectan a la ciudad hacia el este con Puerto Suárez (en la frontera con el Brasil) y hacia el sur con la ciudad de Yacuiba (en la frontera con la Argentina).

Estas permiten un importante flujo de pasajeros desde la ciudad hacia otras ciudades vinculadas por la red. En los últimos años, a través de grandes inversiones de la empresa Ferroviaria Oriental S.A., se han puesto en circulación trenes modernos y cómodos, con asientos cama, aire acondicionado, televisión tipo pantalla plana, servicio de cáterin y baños, lo cual permite viajes placenteros hasta la frontera con Brasil en cuestión de una noche.

A través de estas, además, se movilizan grandes cantidades de insumos desde las industrias ubicadas en el Parque Industrial hacia el exterior.

La ciudad destaca por su gran variedad de Universidades y Centros de enseñanza superior que atraen a estudiantes de todo el país y extranjeros principalmente de Brasil entre los que destacan:

También cuenta con una variedad de institutos nacionales e internacionales en todos los rubros.

Existen una diversidad de escuelas públicas y privadas, de niveles primaria y secundaria distribuidas en tres distritos educativos.

Comidas típicas:

Bebidas típicas:

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ofrece un circuito de espacios artísticos y/o culturales de diferentes temáticas; desde historia natural, pasando por arte sacro hasta llegar a lo nuevo del arte contemporáneo.

Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

Centro de investigación y extensión que expone la flora, fauna, paleontología, minerales y rocas del Departamento de Santa Cruz. Noel Kempff Mercado fue un científico boliviano nacido en Santa Cruz de la Sierra, uno de los impulsores de la conservación de la naturaleza en Bolivia

Museo Histórico Nacional Teniente General German Busch Becerra

Museo de Historia y Archivo Histórico Regional

Museo Guaraní

Museo Catedralicio de Arte Sacro

El museo de la catedral es de una riqueza histórica, artística y material realmente impresionante. Sus obras de plata muestran la calidad del trabajo de los artesanos de los siglos XVII y XVIII. Conserva la más antigua joya eclesiástica boliviana donada en custodia a la iglesia en 1603. Parámetros litúrgicos y retratos antiguos completan el conjunto.

Museo de Arte y Arqueología

Museo de la Independencia

Museo de Arte Contemporáneo

Manzana Uno Espacio de Arte

Centro Cultural Santa Cruz

Centro Cultural Simón Iturri Patiño

Centro de Formación de la Cooperación Española

Centro Cultural Feliciana Rodríguez

Centro Cultural Franco Alemán

Kiosko Galería

Galería de Arte Búho Blanco

Galería de Arte Axioma

La Florida

El deporte más popular en la ciudad, al igual que en todo el país, es el fútbol. En Santa Cruz de la Sierra se encuentran dos de los clubes más importantes de Bolivia: El Club Blooming y el Club Deportivo Oriente Petrolero. Ambos juegan en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano y disputan el Clásico cruceño. . Los planteles del oriente boliviano forman los más destacados futbolistas a nivel nacional.

Otros equipos que forman parte de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano representando a Santa Cruz de la Sierra son Real Santa Cruz, y Royal Pari F.C. Existen también equipos de segunda división que juegan en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), tales como Destroyers, Universidad y Florida.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra cuenta con escuelas deportivas donde ofrecen cursos de fútbol y baloncesto.​

También son populares deportes como basketball, tenis, voleyball, rugby, raquet, motocross, BMX, ciclismo, polo, pesca, natación, waterpolo, artes marciales mixtas, canoa kayak, golf, karate, entre otros.

Cuenta con uno de los estadios más importantes de Bolivia que es el Ramón Tahuichi Aguilera.

Cuenta con una gran variedad de lugares donde realizar compras.

Los diarios de Santa Cruz de la Sierra con noticias regionales, locales, nacionales e internacionales:

El Deber

El Mundo

El Día

El Sol

FM Bolivia (Periódico virtual)

La Estrella del Oriente

ASC Noticias

Santa Cruz Hoy

Hoy Bolivia

Extrema velocidad

Es la ciudad con mayor acceso a internet del país, las empresas que ofrecen conexión banda ancha, ADSL, satelital o fibra óptica son varias, como Cotas, Tigo, AXS o Digital TV, pero en conexión de datos móviles solo ofrecen actualmente Tigo, Viva y Entel.​

La ciudad cuenta con servicios de contratación de tv por cable digital y satelital. También cuenta con canales de señal abierta como:

Éstas son las emisoras que emiten desde Santa Cruz de la Sierra en frecuencia modulada (FM):

Radio Rumba (87.5 MHz)

El Sonido de la Vida (88.3 MHz)

Radio cristiana aún sin nombre oficial (88.6 MHz)

Radio Atlántica (88.9 MHz)

Radio Amboró (89.5 MHz)

Radio Súper Éxito (89.8 MHz)

Radio el comercio (90.3 MHz)

Radio BBN (90.7 MHz)

Radio Capo (91.3 MHz)

Radio Radio Activa (91.9 MHz)

Radio Santa Cruz (92.2 MHz)

Radio Familiar / CVC, la voz (92.5 MHz)

Radio Mix (93.1 MHz)

Radio Betania (93.7 MHz)

Radio Patria Nueva (94.3 MHz)

Radio FIDES (94.9 MHz)

Radio Tropical (95.2 MHz)

La nueva "Ritmo" (95.5 MHz)

Radio La Tremenda (95.8 MHz)

Radio Oriental (96.1 MHz)

Radio Uno (96.7 MHz)

Audio de Nuevo Tiempo TV (97.0 MHz)

Radio La Mega (97.3 MHz)

Radio María (97.6 MHz)

Radio Andrés Ibáñez (97.9 MHz)

Radio Tricolor Cañoto (98.2 MHz)

Radio Disney Bolivia (98.5 MHz)

Radio Hit (99.1 MHz)

Radio Manantial (99.7 MHz)

Radio Universitaria (100.0 MHz)

Radio Educativa (100.3 MHz)

Radio Sudamericana (100.6 MHz)

Radio Marítima (100.9 MHz)

Radio Meteoro (101.2 MHz)

Radio Fama (101.5 MHz)

Radio Melodía (102.1 MHz)

Radio Integración (102.4 MHz)

Cristo viene, la red (102.7 MHz)

Radio Alternativa (103.0 MHz)

Radio El Deber (103.3 MHz)

Radio América (103.6 MHz)

Radio Enlace (103.9 MHz)

Radio Coronel Eduardo Abaroa (104.2 MHz)

Radio R.Q.P. (104.5 MHz)

Radio Caliente (105.1 MHz)

Frecuencia Urbana (105.7 MHz)

Radio Más (106.0 MHz)

Radio Panamericana (106.3 MHz)

Radio Clássica (106.9 MHz)

Radio Nuevo Tiempo (107.5 MHz)

Radio V.I.P. (107.7 MHz)

En amplitud modulada (AM):

Santa Cruz (960 kHz)

Radiodifusora del Oriente (1000 kHz)

Oriental (1200 kHz)

Radios virtuales:

En la radiodifusión de la ciudad se puede distinguir radios del formato juvenil, adulto, de noticias, religiosos y otros, que transmiten desde Santa Cruz de la Sierra.

Sanabria Fernández, Hernando; en "Crónica sumaria de los gobernadores de Santa Cruz, 1560-1810" (Ed. La Hoguera Investigación, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, año 2008). ISBN 978-99954-31-82-2

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Santa Cruz de la Sierra es la ciudad y municipio más poblado de Bolivia, capital del Departamento de Santa Cruz. Está situada en la parte oriental del país, sobre la llanura tropical, a orillas del río Piraí.

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Fundación de Cochabamba 15 de agosto de 1571

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Fundación de Cochabamba 15 de agosto de 1571

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Cochabamba es una ciudad boliviana, ubicada en los valles interandinos en el centro del país. Es así mismo capital de la provincia de Cercado y del departamento homónimo. Tiene una población estimada de 856,198 habitantes a 2022, y de 1.5 millones en su área metropolitana,​ llamada también como Región metropolitana de Kanata, (RMK) a la que pertenece, junto a los municipios de: Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe.

Cochabamba se encuentra en un valle de tierra fértil y productiva a 2558 m de altura. La ciudad, rodeada por campos de cultivos y valiosos vestigios pre-incaicos e incaicos, conserva su personalidad virreinal a la vez que se constituye como un importante centro agropecuario, manufacturero, comercial e industrial. Es considerada una de las tres principales ciudades de Bolivia,​ formando parte del denominado eje troncal, junto con las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Nuestra Señora de La Paz.

Francisco Álvarez de Toledo, Virrey del Perú, ordenó la fundación de la Villa Real de Oropesa, actual ciudad de Cochabamba

El nombre de Cochabamba tiene su origen en dos vocablos quechuas: q'ucha = lago y panpa = llano, planicie. Posteriormente, con el paso del tiempo, aunque no se sabe con precisión en qué momento se puso oficialmente el nombre ya castellanizado de Cochabamba, posiblemente al hacer registros de bautismos.

Originalmente fue llamada Kanata por la presencia de los originarios, los Kanas. Posteriormente el inca Huayna Capac, expandiendo la obra civilizatoria inca fundó la "llajta" de Q'ochapanpa o Kochaj-pampa, convirtiendo el área en un centro clave de producción agrícola.​

Fue fundada dos veces, la primera con el nombre de Villa Real de Oropesa, como parte del Virreinato del Perú, el 15 de agosto de 1571 por el Capitán Gerónimo Osorio, según órdenes del virrey Francisco Álvarez de Toledo quien era originario de Oropesa, con la finalidad de crear un centro de producción agrícola y proporcionar alimentos a las ciudades mineras de la zona, principalmente la ciudad minera de Potosí. La segunda fundación fue llevada a cabo el 1 de enero de 1574 por Sebastián Barba de Padilla por encargo también del virrey Francisco Álvarez de Toledo.

El valle de Cochabamba fue poblado, según los vestigios arqueológicos, por cazadores y recolectores; otro periodo del que se tiene vestigios o restos es de lo que fue una civilización mejor formada de hace más de dos mil años.​ Se cree que escogieron poblar estos valles debido a sus fértiles suelos y el clima templado. Los vestigios arqueológicos atestiguan que los primeros habitantes del valle de Cochabamba fueron diferentes grupos étnicos como los Kanas, Qutas, Chuwis y otros. El valle estuvo permanentemente habitado por estos grupos antes de la llegada de los españoles.

Posteriormente, el imperio de los Incas se expandió en gran parte por este valle, alcanzando a formar una poderosa civilización, instruida y desarrollada en varias disciplinas, como la agricultura, ganadería, militar, metalurgia, astronomía y lo cultural.

Una vez producida la conquista del Imperio Incario por España, el virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, ordenó la fundación de la "Villa Real de Oropesa", al pie del cerro San Sebastián, a Gerónimo Osorio el 15 de agosto de 1571.​

Por razones que aún hoy los historiadores no han sabido explicar de forma satisfactoria, al año siguiente de la muerte del fundador, en 1573, Sebastián Barba de Padilla, quien aparentemente ya había sido funcionario durante el gobierno de Osorio, pidió al Virrey que le concediera la venia para volver a fundar la ciudad. No se sabe con qué argumentos convenció a Álvarez de Toledo, pero este se lo permitió. Fue así que el 1 de enero de 1574 se llevó a cabo la segunda fundación en la actual plaza 14 de Septiembre. Uno de los primeros españoles en establecerse en el valle fue García Ruiz de Orellana en 1542,​ quien compró la mayor parte de las tierras a los líderes étnicos de la región, según el testimonio de un título registrado en 1552 en la ciudad de Potosí, al precio convenido de 130 pesos. Su residencia conocida como la Casa de Mayorazgo sigue en pie en el barrio de Cala Cala.

Durante la guerra de la independencia en territorio actual boliviano, los patriotas se enfrentaron en contra del Ejército realista, siendo una de las batallas más icónicas en Cochabamba la Batalla de las Heroínas de la Coronilla el 27 de mayo de 1812. En esta batalla se enfrentaron las fuerzas realistas bajo el comando de José Manuel de Goyeneche contra mujeres de Cochabamba, en la colina de San Sebastián a las afueras de la ciudad.​

El departamento de Cochabamba, en el que se encuentra la ciudad de Cochabamba, fue creado luego de la declaración de independencia de Bolivia por Decreto Supremo del 23 de enero de 1826 junto a los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y La Paz durante el Gobierno de Antonio José de Sucre.​ De esta manera, Cochabamba se convirtió en capital departamental del departamento homónimo.

Cochabamba se encuentra a los pies de la cordillera del Tunari, en un valle que se encuentra en el centro del departamento de Cochabamba y del país, siendo considerada por ello como el corazón de Sudamérica, lo cual ofrece interesantes paisajes naturales a los visitantes.

Posee un clima seco y templado, con una temperatura media que varía entre 12 °C a 24 °C. Las temperaturas en invierno no bajan más de -2 °C y en verano no suben más de 35 °C.

Parámetros climáticos promedio de Cochabamba, Bolivia

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Temp. máx. abs. (°C)

35.0

30.0

30.6

30.0

28.9

30.0

28.3

30.6

30.6

32.8

31.7

32.8

35.0

Temp. máx. media (°C)

23.9

23.3

24.4

25.0

24.4

23.3

23.3

23.9

25.6

26.1

25.6

25.0

24.5

Temp. media (°C)

18.1

17.5

17.5

16.4

14.2

12.2

12.5

13.9

16.7

18.1

18.3

18.3

16.1

Temp. mín. media (°C)

12.2

11.7

10.6

7.8

3.9

1.1

1.7

3.9

7.8

10.0

11.1

11.7

7.8

Temp. mín. abs. (°C)

7.2

3.3

2.2

-1.1

-4.4

-6.7

-5.0

-5.6

-3.3

0.0

5.0

5.6

-6.7

Precipitación total (mm)

94.0

68.8

38.4

12.7

2.3

1.3

2.5

7.6

6.1

20.8

38.1

70.1

362.7

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial[12] ​

La economía de Cochabamba desde sus inicios históricos estuvo sustentada por la agricultura. Actualmente, se ha diversificado, y se sustenta más en la producción petrolífera y manufacturera.

Durante el apogeo de la industria minera en Bolivia, Cochabamba tuvo un desarrollo sostenido, para luego entrar a un periodo de declive durante el siglo XVIII, a medida que la industria minera de la plata empezó a decaer.

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX se estableció como un centro agrícola en el país.

Es en la zona central donde se concentra la mayoría de los negocios y actividad comercial de la ciudad. Un gran cantidad de comercio formal e informal presente en las calles de Cochabamba, entrando en la popular Area Comercial conocido como La Cancha, conformado de varios mercados tanto privados como públicos, creciendo de forma irregular.

Sin embargo, su crecimiento ha comenzado a desplazar el centro comercial hacia el noroeste de la ciudad, tradicionalmente considerado una zona residencial. Cuenta con una activa vida nocturna cosmopolita, sobre todo alrededor de la Calle España y también a lo largo del bulevar o alameda El Prado.

En la ciudad se ubican muchas de las sedes de las empresas más grandes e importantes del país como ser Boliviana de Aviación, ELFEC, Comteco, MotorParts, IC Norte y establecimientos extensos como Hipermaxi, Paseo Aranjuez, Hupermall, Supermall, Mall Brisas del Sur, entre otras.

Siendo Cochabamba la tercera economía en Bolivia, es la más estable debido al dinamismo de su mercado y consumo interno y su buen sistema de transportes, que permite trasladar mercancías hacia todas las provincias del departamento.

A finales del mes de abril e inicios del mes de mayo de cada año abre sus puertas por once días el Recinto Ferial de Alalay para realizar exclusivamente eventos feriales de todo tipo, siendo FEICOBOL (Feria Internacional de Cochabamba), uno de los más grandes eventos comerciales de Bolivia y sus actividades congregaron empresas a nivel mundial, que ayudaron en la economía del departamento y en el crecimiento del turismo. Actualmente fue reemplazado por la Feria Exposición Internacional de Cochabamba o FEXCO en un acuerdo entre el Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cochabamba (ICAM), que tuvo inicio de sus actividades con su primera versión, realizado el año 2023.​

La agricultura en la ciudad de Cochabamba era muy importante pero esta se ha reducido debido a la expansión del área urbana que ha reducido las tierras de cultivo al sur de la ciudad, a la zona de la Maica y la Tamborada. Pero en los mercados de la ciudad se pueden adquirir productos que pueden variar según la zona de donde son traídos de regiones de clima y geografía distante:

El Trópico, en esta zona se encuentran principalmente los cultivos de plátano, naranja, mandarina, palmito, papaya, piña, cacao etc.

Los valles, esta es su principal zona agrícola, en esta zona hay cultivos de haba, arveja, cebolla, maíz, tomate, locoto, perejil, lechuga, nabo, zanahoria, chirimoya, frutilla, durazno, etc.

Subyungas, en esta zona se encuentran cultivos de haba, arveja, chirimoya y papa principalmente.

Hace pocos años que en Cochabamba se han encontrado importante reservas de gas natural lo que convierte a Cochabamba en uno de los principales departamentos productores de este energético.

En Cochabamba también se encuentra una de las principales plantas de producción de energía eléctrica, con la posibilidad de ser ampliado con el proyecto Misicuni, un proyecto cochabambino de larga duración.

La industria está basada en la manufactura, en la industria automotriz, en la química y alimentaria.

En la ciudad se ubican las únicas y más grandes plantas de Unilever, donde son producidos productos de limpieza, jabones, perfumes, etc. La industria automotriz se basa en la producción de carrocerías MotorParts para el mercado interno de toda Bolivia, también existe una planta de ensamblaje de tractores. Mencionar también la industria de producción de bebidas encabezadas por la Cervecería Boliviana Nacional con sus plantas de Taquiña y Pepsi entre otras, establecidas en Cochabamba. Finalmente la industria manufacturera en Cochabamba se dedica a la producción de cerámica, muebles, plásticos, todo tipo de cables y textiles.

Su área metropolitana se caracteriza por tener servicios de relativa calidad. El sistema de agua y alcantarillado en la actualidad está presente en la totalidad de la ciudad. La mayoría de la ciudad cuenta con servicios de agua, luz, alcantarillado, gas domiciliario, servicios de limpieza, entre otros.

Los proveedores de electricidad, agua, aseo y gas son ELFEC, SEMAPA, EMSA y la gerencia regional de YPFB.

A finales de la década de 1990, al amparo de las políticas económicas neoliberales vigentes y por presiones de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, se privatizó SEMAPA a favor de Aguas del Tunari S.A., consorcio privado con accionistas como Bechtel Corporation, ICE y SOBOCE.

Eso desató una serie de violentas protestas en Cochabamba a principios del 2000, las cuales se enardecieron con la brutal represión, provocando la huida de los ejecutivos de Aguas del Tunari y cancelando inexorablemente un jugoso contrato de concesión de 20 años de duración. El presidente Hugo Banzer abroga la Ley 2026. En años posteriores Bolivia, gastó enormes sumas de dinero resarciendo a Becthel en un juicio ante el CIADI, corte del Banco Mundial.

Cochabamba recibe y ha recibido diferentes apodos vinculados a su vegetación: "La ciudad jardín" y "la ciudad de la eterna primavera".​

El centro de la ciudad, alrededor de sitios como la Plaza Colón o Plaza 14 de septiembre, es generalmente de una arquitectura moderna, contrastante con los numerosos vestigios urbanísticos coloniales y republicanos diseminados por toda la urbe.

Cuenta con diversas templos y conventos que muestran la ferviente fe católica que profesan sus habitantes. Entre los templos, cabe señalar como la más representativa a la Catedral construida a principios del siglo XVIII, sobre la base de un antiguo templo del siglo XVI, que se encuentra ubicada en la Plaza 14 de Septiembre, siendo uno de los símbolos característicos de la ciudad, denominada Catedral Metropolitana desde 1975. Así mismo, se destacan el templo de Santo Domingo, el Templo de San Francisco, el Templo de la Compañía de Jesús, la Iglesia y Convento de Santa Teresa, el Templo de Santa Clara de estilo neo-gótico, el Templo de El Hospicio, y el Templo de San Juan de Dios, que era parte del antiguo hospital de la ciudad.

Del mismo modo el centro de la ciudad conserva el típico aire colonial que es contrastado con los avances arquitectónicos y construcciones modernas que van dando paso a una nueva fisonomía de la ciudad, sin duda el crecimiento vertical que está sufriendo la ciudad se debe en gran parte a los progresos y mejoras económicas que muestra en general todo el departamento.

Entre los atractivos naturales de Cochabamba puede destacarse el Parque Tunari, situado a escasa distancia de la ciudad y que constituye un pulmón verde para la misma. Igualmente, se encuentra la Laguna Alalay en la zona sur, la cual, como el citado parque, es un enclave rico en fauna y flora.

Cristo con los brazos abiertos en actitud de protección

El Cristo de la Concordia es una estatua monumental de Jesucristo, ubicada sobre el cerro de San Pedro en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a una altura de 265 m sobre la ciudad. La estatua mide 34,20 m de altura, sobre un pedestal de 6,24 m, con una altura total de 40,44 m. La estatua es ligeramente más pequeña que la estatua de Estatua de Cristo Rey (Świebodzin), 36 m, contando los 2 m de la corona, y es más alta que la estatua de Cristo Rey en Cali (28 m), al igual que la estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, que tiene 30 m, pero menor al Cristo Protector de Encantado, de 43 m, en el sur de Brasil.

Ubicada al centro sur de la ciudad, es una zona ecológica, con aves, peces y vegetación única, cuenta con una ciclovía de aproximadamente 15 km,​ un sendero para dar la vuelta por la laguna en una caminata y áreas verdes de esparcimiento natural. Es un área que fue recuperada de la contaminación urbana y al igual que el río Rocha, también en proceso de recuperación, que pasa por medio de la ciudad, constituyen

Plaza 14 de Septiembre: ocupa el centro histórico de Cochabamba. Cuenta con accesos peatonales por las cuatro esquinas, al interior tiene varias divisiones con espacios para reunión de personas al libre albedrío, se ha usado los espacios centrales para diferentes actos conmemorativos y libertarios, en la parte sud de la misma tiene una fuente de agua de características románicas. En general, está adornado por jardines permanentemente atendidos.

Jardín Botánico Martín Cárdenas: espacio protegido de vegetación, con plantas de varias especies, clasificadas para su reconocimiento, se permite la entrada del público en horarios específicos y por lugares adecuados.

Plaza del Granado: plaza colonial ubicada en el centro histórico, en el rincón en el que confluyen las calles Baptista y Ecuador. En ella, se encuentran el templo y convento de Santa Teresa, y se ubica el monumento a "El Tata" Granado, santo obispo de la iglesia católica del siglo XIX, que es venerado por la población y en cuya tumba de la catedral de San Sebastián hasta el día de hoy no faltan flores, velas encendidas y hasta ex votos.

Plaza Quintanilla: plazuela de tipo circular con vegetación típica de la zona y con espacios para recreación y esparcimiento. Es el punto de encuentro de varias rutas de la ciudad como las Avenidas Papa Paulo, Oquendo y Daniel Salamanca.

Plaza Colón: segunda plaza en importancia y dedicado al descubridor de América, Cristóbal Colón. Tiene espacios de vegetación y árboles ancestrales, muy cuidados, se caracteriza por su gran fuente de agua en la mitad de la misma y un típico puente peatonal, muy adecuado para el esparcimiento.

Parque acuático Mariscal Andrés de Santa Cruz: parque de temática ecológica y acuática, fue un espacio árido que se remodeló y adecuó totalmente para cumplir una finalidad recreativa y de descanso. Para los menores tiene espacios de diversión y actividad apropiadas, sean estos espacios acuáticos, que son los que más predominan y espacios al aire libre y entre medio de la vegetación. En su área está compuesto de piscinas, estanques, fuentes de agua, espacios de recreación, parroquia y actualmente se construye un complejo de natación como escenario para los

Plaza de las banderas: espacio circular con una fuente de agua con la escultura "Diversidad en Equilibrio" del escultor boliviano Andrés Gavilano. Esta escultura está tallada en un solo bloque de granito de 22 toneladas y está suspendido da a 3 m de altura, todo un desafío a la ley de la gravedad. La moderna escultura creada el año 2001 representa las distintas culturas y etnias que componen la identidad nacional. La Plaza se ha convertido en un lugar emblemático de la ciudad y está ubicada al final del Paseo del Prado, donde flamean permanentemente las banderas de los países americanos.

Parque del Bicentenario: el parque más grande del Cercado, tiene áreas de gimnasia al aire libre, áreas acuáticas, áreas infantiles y áreas de Paintball.

Parque de las aguas danzantes

Parque Ollantay, ubicado en la zona de Villa Coronilla es el único parque de la ciudad que fue diseñado con la participación de los y las jóvenes de la zona, organizaciones sociales como las que participan dentro del proyecto mARTadero y participación de vecinos en general. Tiene espacios dedicados al skateboard, breakdance, parkour y otras disciplinas urbanas.​​

Barrios y Zonas de la Ciudad

Cala Cala: uno de los barrios residenciales más antiguos, ubicado a 10 minutos de "el centro" y pese a la expansión y desarrollo de la ciudad este barrio, mantuvo su característica residencial. En Cala Cala se encuentra ubicado el Estadio Sudamericano "Félix Capriles".

Casco Viejo: Es el histórico centro antiguo de la ciudad, en la actualidad alberga museos, iglesias, comercios y edificios importantes, como la Alcaldía Municipal, la Catedral metropolitana, el edificio de la Gobernación, etc.

Jaihuayco: Es uno de los barrios más populares de la ciudad, este barrio es considerado uno de los más antiguos junto a Cala Cala, comenzó a ser poblado en 1940 y conserva casi intacta su historia y sus tradiciones.

Zona Norte: en esta zona se encuentran la mayoría de los barrios residenciales de Cochabamba como Cala Cala, Tupuraya, Queru Queru, Alto Queru Queru, Aranjuez, Recoleta, Mirador, Lomas de Aranjuez, entre otros; se caracteriza por ser uno de los lugares más vistosos y atractivos de la ciudad, se encuentra emplazado en las faldas del Tunari, con jardines y parques muy bien mantenidos. Así también cuenta con varios centros comerciales como el IC Norte de la avenida América este, donde encontramos gimnasios y discotecas, también se encuentra en esta zona la UCB San Pablo (Universidad Católica Boliviana).

Zona Central: conocida popularmente como "el centro" donde encontramos el mercado de "la Cancha", también se encuentra el barrio de Las Cuadras, donde se ubica la Universidad Mayor de San Simón; es aquí donde se aglomeran los principales comercios, hoteles y avenidas de la ciudad; además, se encuentra el prado o alameda cochabambina (Avenida José Ballivián). Tenemos el río Rocha con varios puentes a desnivel hacia el centro norte y hacia el centro sur por la avenida 6 de Agosto, lo que definitivamente le da un aire de modernidad y belleza a la ciudad. Existen también edificios de gran envergadura, además de restaurantes, cafés, pubs y discotecas.

Zona Sur: se caracteriza por ser un sector muy árido. En esta zona se establecieron la mayoría de los residentes que llegaron de otros departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, en esta zona se encuentra la FEICOBOL, la Laguna Alalay, la Refinería Gualberto Villarroel de YPFB y los centros de abasto más grandes de Cochabamba, como el mercado campesino.

La ciudad cuenta con innumerables avenidas con puentes que se conectan con todos los barrios y distritos de la ciudad:

De sur al norte: Avenida Ayacucho, avenida Oquendo, avenida José de San Martín (un solo sentido), avenida Antezana, y avenida Rubén Darío.

Río Rocha: Avenida Beneméritos de la Guerra del Chaco, avenida Juana Azurduy de Padilla (entrada al Aeropuerto), avenida Costanera (Parque de la familia y complejo deportivo Olympic), avenida 23 de Marzo, avenida Villazón (ruta nacional a Santa Cruz) y avenida Uyuni (concluye en la intersección con avenida América y avenida Circunvalación).

Sur: Avenida Petrolera (ruta nacional a Potosí, Sucre y Santa Cruz), avenida Suecia, Circuito Bolivia (Laguna Alalay), avenida Siglo XX, avenida Panamericana (ruta municipal Lajma-Santiváñez), avenida Siles, avenida Panamericana, avenida Independencia, avenida República.

Norte: Avenida Libertador Simón Bolívar (Barrio Cala Cala), Avenida Atahuallpa (Barrio Temporal) Avenida Segunda Circunvalación (ruta al parque nacional Tunari), avenida Gualberto Villaroel, avenida Juan de la Rosa, avenida Simón López (ruta municipal a Tiquipaya).

Centro: Avenida Heroínas de la Coronilla, avenida Aroma, calle Punata, Avenida Belzu, Avenida Ramón Rivero, Avenida José Ballivián (paseo del Prado) y Avenida Daniel Salamanca.

Del Centro al oeste: Avenida Blanco Galindo, avenida Melchor Pérez de Olguín, avenida Víctor Ustáriz, avenida Arquímedes, avenida Alcide d'Orbigny y avenida Tadeo Haenke.

Distribuidores vehiculares: Manuela Gandarillas (Av. 6 de Agosto y av. República), Cobija (avenidas Alcide d'Orbigny, Tadeo Haenke, Humboldt, Costanera y calle José de la Reza), Humberto Rivas (Avenidas 6 de Agosto, Petrolera y Barrientos), Muyurina (avenidas 23 de marzo, Villazón, Rubén Darío y General Galindo).

Puentes de acceso: Río Rocha (Killman, 6 de Agosto, Huayna Kapac, 14 de Enero o Quillacollo, Cobija, Cala Cala, Antezana, Recoleta, Muyurina, Villazón), Río Tamborada (Av. Panamericana).

La ciudad de Cochabamba cuenta con una terminal que recibe salidas y llegadas de buses nacionales e internacionales. La ciudad además cuenta con carreteras importantes:

En 2014 fue inaugurado el túnel El Abra, que conecta Cochabamba con la ciudad de Sacaba, pasando por debajo de la Serranía de San Pedro.​

Se tiene proyectada la construcción de la carretera conectará con la ciudad de Trinidad. El 2011 comenzó una crisis porque el trazo a ser ejecutado por el gobierno central atravesaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

El Tren Metropolitano de Cochabamba es el un sistema de trenes ligeros que actualmente conecta la ciudad con los municipios de Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe. Su construcción comenzó en septiembre de 2017. Las líneas Verde y Roja fueron inauguradas el 13 de septiembre de 2022. La línea Amarilla, tras varias reformulaciones, está ya en construcción y será la que conectara con el municipio de Sacaba.

Mi Tren es propiedad del gobierno nacional, y es operado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Unidad Técnica de Ferrocarriles.

Buses y colectivos

Esta modalidad es operada por sindicatos y asociaciones de transportistas. Las tarifas son establecidas dichos sindicatos y asociaciones con la aprobación de la Alcaldía. Los vehículos recorren distintos puntos de la ciudad, y algunos conectan con municipios como Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo y Sacaba. Suelen identificarse con números (6, 102, 260), letras (G) o combinaciones de estos (3V).​

Cada vehículo suele conocerse vernáculamente como micro o trufi (taxis de ruta fija).

Los autobuses (llamados micros) son los que llevan mayor cantidad de pasajeros y emplean a menudo buses Dodge (de las décadas de 1940 y 1950) siendo parte del patrimonio del transporte cochabambino. y Toyota Coaster micros más pequeños.

Los taxis colectivos llevan menor cantidad de pasajeros (3 a 7) y emplean a menudo coches Toyota Ipsum (el más frecuente), Toyota Corolla, Nissan Vanette y Mitsubishi Chariot.

Estos poseen movilidades de modelos actuales más llamativos y modernos. Son operadas por empresas privadas o sindicatos, algunos de los cuales se agrupan en la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (ARAMCO), la cual establece tarifas de taxi en coordinación con la Alcaldía.

En Cochabamba también operan los taxis en línea Ktaxi, inDriver y Urbano.

La sismicidad del área es poco frecuente y de intensidad baja-media, sin embargo, la zona puede ser propensa a sismos.​ Se pueden destacar los siguientes sismos:

Terremoto de Aiquile de 1998: de 6,8 en la escala de Richter, causó numerosos muertos y grandes daños, fue el peor sismo de la historia de Bolivia conocida en 120 años​

Sismo de Colomi: De 4,3 en la escala de Richter, causó la evacuación de muchos edificios​

En Cochabamba se realiza una de las más importantes festividades religiosas de Bolivia: la de la Virgen de Urkupiña, denominada también Patrona de la Integración Nacional. La festividad da cita a católicos de todo el país y peregrinos extranjeros, quienes participan como observadores o bailarines de la entrada folklórica del mismo nombre, sumiéndose en la dualidad de una celebración religiosa y tradicional.

Otra festividad es la feria de Las Alasitas y el Corso de Corsos.

En la ciudad se encuentra la Universidad Mayor de San Simón siendo una de las más antiguas y más grandes de Bolivia, además de ser la universidad pública con todos los requisitos en educación profesional.​

Las universidades privadas en la ciudad son la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Universidad Privada del Valle (UNIVALLE), la Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL), la Universidad Adventista de Bolivia, la Universidad NUR, la Universidad Franz Tamayo, la Universidad Central (UNICEN), la Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC), la Universidad de Aquino Bolivia, la Universidad Simón I. Patiño, la Universidad Santiago del Granado, la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas (UCATEC). Asimismo, tiene institutos de educación de mucha trayectoria como la Fundación IDEA.

Instituto Técnico Nacional De Comercio Federico Álvarez Plata, Instituto Catec, Instituto Eduardo Laredo y el Instituto de Educación Bancaria (IDEB).

También se practican el baloncesto, el tenis, la natación, el vóley, el raquetbol, las artes marciales como el karate, el jiu-jitsu, el boxeo y el taekwondo, el ciclismo, el motocross, gimnasia artística y rítmica y automovilismo. Últimamente, se está desarrollando una mayor actividad en deportes de aventura como escalada en roca, bici montaña, y senderismo.

Cochabamba cuenta con el Estadio Sudamericano Félix Capriles que tiene capacidad para 32 000 espectadores. Aparte de ser sede para los diferentes eventos deportivos sirve también como escenario para las presentaciones de artistas nacionales e internacionales que llegan a esta ciudad.

También está el Hipódromo, ubicado en la avenida Blanco Galindo, el Coliseo de la Coronilla, circuitos de motocross. En la zona Sudeste de la ciudad se encuentra el velódromo Edgar Cueto, junto con el circuito de bicicrós en el parque Mariscal Santa Cruz. La ciclovía es un anillo que rodea la ciudad donde los ciclistas pueden movilizarse sin tener que enfrentarse al tráfico vehicular. Footing, piscinas y balnearios, componen el escenario deportivo que alberga esta ciudad.

Asimismo, las universidades cuentan con sus coliseos cerrados, como la Universidad Mayor de San Simón, Universidad Católica Boliviana "San Pablo" y la Universidad Privada del Valle con capacidad para 3500 espectadores.

La ciudad de Cochabamba fue sede de los Juegos Suramericanos realizados en 2018. Además, la ciudad ha sido sede de varios eventos deportivos como la Ruta a Bolivia, finales de Copa Simón Bolívar del fútbol boliviano, pruebas de atletismo y campeonatos regionales de voleibol de playa en avenida Costanera.

En Cochabamba se construye el Centro Cultural Bicentenario, también llamado Complejo Cultural Mejillones,​ que dispondrá de salones de exposición de artes plásticas temporales y permanentes, un teatro, una audioteca y una sala de danza, con un total de 20 espacios o salas distribuidos en dos plantas.​

La cocina de Cochabamba se caracteriza por tener una gran variedad de platos culinarios. Desde el 2017, Cochabamba es parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, en la categoría de gastronomía.​

Chicharrón: plato hecho con carne de cerdo cocido durante aproximadamente 5 a 6 horas, acompañada de mote de maíz cocido y papas.

P'ampaku: plato realizado con carne de pollo, cerdo, pato, papa, camote, y plátano. Todos estos ingredientes son colocados en un recipiente herméticamente cerrado y enterrado en una fosa, la que es recubierta con piedras y ladrillos previamente calentados mediante fuego de leña o carbón, al grado de reventar la piedra. Se cubre con hojas frescas de hierba u hojas de plátano, y luego es tapada completamente con barro. El punto de cocción se produce cuando se resquebraja y sale humo de la hierba fresca quemada. Se sirve acompañado con ensalada de verduras frescas.

Pichón de Cliza: plato hecho con carne de pichón (cría de paloma), hervida y dorada a la brasa. Se acompaña con arroz y papa cocida.

Sillp'ancho: plato seco con carne de res apanada, frita al sartén, acompañada de huevo frito y ensalada cruda de cebolla, zanahoria, tomate y locoto. Se sirve con arroz y papa cocida que luego se corta en rodajas para que posteriormente sean fritas.

Jak'a Lawa: plato de choclo (maíz fresco en mazorca) molido, acompañado con trozos de carne y cuero de chancho. Se sirve en un plato hondo.

Ch'aqchu: plato hecho con chuño, carne cocida en agua con papa y habas, huevo cocido al agua, queso fresco cortado en rodajas y ensalada de tomate con cebolla cruda, todo bañado con un ají rojo y picante.

Jawas Piqtu: plato hecho con habas, mezcladas con huevo y tomate. Se sirve acompañado de papa.

Pique Macho: originalmente es un plato carne de lomo de res frita en su jugo, con papas fritas, y ensalada de tomate, cebolla y locoto y huevo duro cocido al agua rebanado en rodajas, todo servido en un plato, las papas fritas se sirven en el plato primero, luego se ponen la carne y el chorizo mezclados encima de la papa, y la ensalada y el huevo al final.Un acompañante para este plato es una mezcla que consta de aceite, vinagre, sal, llajua y por último cerveza se mezcla todo en un vaso y luego se esparce sobre el plato.

Chank'a de conejo: carne de conejo cuy despresado y hervido junto con una sopa blanca con cebolla verde (cebollín), papa blanca, verduras, y aderezada con la tradicional llajwa.

Uchuku Aiquileño: plato que consta de ají colorado, papa, arroz, chuño, carnes (lengua de res, pato y pollo). Se sirve la sopa de pollo con ají (espesada con dobladillos o pan molido), acompañada con pastel de arroz, ch'uñu phuti, pastel de papa, fritos de flores de ceibo (chilliqchi), papa blanca, carne de pollo, lengua de res, pato dorado.

"Llajwa": salsa picante hecha con locoto, tomate y quilquiña (hierba aromática.) Gran mayoría de los platos típicos de Bolivia son acompañados por esta salsa.

Presidentes cochabambinos de Bolivia

Empresarios

Edwin Arturo Castellanos Mendoza (1966 - actual) Músico, artista, político, Alcalde de Cochabamba Gestión 2010 - 2015

Los Kjarkas (1965 - actual) Grupo Musical Folklórico, el más representativo de la música boliviana, intérpretes y creadores del famoso tema musical "Llorando se Fue" reeditado por varios artistas internacionales.

Proyección (grupo folclórico) Grupo Musical Folklórico cochabambino, intérpretes y autores del famoso tema musical "Secreto Amor".

Raúl Ybarnegaray. Cantautor y trovador.

María Juana, grupo musical de origen folclórico, representante de Bolivia en el Festival de la música Viña del Mar 2013

Literatos, escritores, ideólogos políticos, investigadores

Deportistas

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Cochabamba - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Cochabamba es una ciudad boliviana, ubicada en los valles interandinos en el centro del país. Es así mismo capital de la provincia de Cercado y del departamento homónimo. Tiene una población estimada de 856,198 habitantes a 2022, y de 1.5 millones en su área metropolitana,​ llamada también como Región metropolitana de Kanata, (RMK) a la que pertenece, junto a los municipios de: Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe.

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Savia Andina – COCHABAMBA - Antología de la Música Boliviana

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Tarija, ciudad originalmente fundada con el nombre de Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa,​ es un municipio y una ciudad de Bolivia, capital de la provincia Cercado y del departamento homónimo. Cuenta con una población de 563.342 habitantes en total.Se encuentra ubicada en el valle del río Guadalquivir a 1834 m s. n. m..

La ciudad fue fundada el de 4 julio en 1574 por el capitán español Don Luis de Fuentes y Vargas, por órdenes de Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú.

Aun durante el régimen virreinal hispano, en 1807, poco antes de las Guerras de independencia hispanoamericanas, pasó a depender con todos sus territorios a la Provincia de Salta, y por ende al Virreinato del Río de la Plata. Es por ello que ya durante el proceso independentista de la corona de España, el Cabildo de Tarija envía como diputado a la Junta Grande de 1810 celebrada en Buenos Aires, al abogado tarijeño José Julián Pérez de Echalar, para integrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Debido a su incorporación tardía al Virreinato del Río de la Plata (1807), su situación política fue de cierta autonomía, generando dudas en el Libertador Simón Bolívar sobre si debía considerarse territorio argentino o del Alto Perú, pues las autoridades argentinas hicieron reclamos formales constantes sobre los intentos pro bolivianos de escindirla de la Provincia de Salta. Por ello la Asamblea Constituyente altoperuana de 1825 que fundó la República de Bolívar, hoy República de Bolivia no admitió a los pretendidos representante de Tarija. Finalmente, tras un cabildo, los políticos tarijeños de la época, influenciados por el Gral. Bernardo Trigo Espejo y apoyados por las fuerzas militares a las órdenes de Antonio José de Sucre bajo el mando del mercenario Francisco Burdett O'Connor decidieron en 1826 anexarla a la recién creada Bolivia, designando de facto a Bernardo Trigo como su primer Prefecto,​ desplazando al teniente Gobernador Felipe Echazú, nombrado por el gobernador de la provincia de Salta, Juan Antonio Álvarez de Arenales. Una de las reacciones del gobierno Argentino fue crear la Provincia de Tarija, lo que dio lugar al conflicto diplomático posterior o Cuestión de Tarija. La acción militar más relevante por la pertenencia de Tarija entre Argentina y Bolivia, fue la del Combate de Montenegro.

Los primeros pobladores del valle de Tarija fueron, los que serían la Cultura Tarija y Tarija Inciso. Posteriormente fue poblado por las tribus jujuyes, los moyos moyos y juríes, así como de churumatas. Los primeros, al resistirse a la conquista incaica, fueron desperdigados a la fuerza a lo largo y ancho de los Andes, convertidos en poblaciones mitimaes. A la llegada de los españoles a la región quedaban tan sólo grupos de tomatas. De lo que probablemente fue parte de la civilización churumata solo quedan vestigios de caminos empedrados que recién están empezando a ser redescubiertos.

La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574, según lo documentaron los padres Antonio Comajuncosa y Alejandro Corrado, con el nombre de "Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa" (la "x" con un sonido equivalente a la "j" española actual) por el capitán Luis de Fuentes y Vargas, un hidalgo sevillano, quien llevó un contingente de naturales Chichas, fundando la nueva población en la ribera izquierda del río Nuevo Guadalquivir, siguiendo órdenes del virrey peruano Francisco Álvarez de Toledo. La real provisión para la fundación había sido emitida por el virrey Álvarez de Toledo en la ciudad de La Plata ( Sucre), el 22 de enero de 1574.​

También se le conoció como San Bernardo de La Frontera. El principal objetivo de la fundación de la ciudad de Tarija fue establecer un antemural a las incursiones de los chiriguanos desde el Gran Chaco.- La fundación de la actual ciudad de Tarija fue realizada por Fuentes y Vargas luego de haber estado con sus tropas en La Calama, parte de Tarija La Vieja ( San Lorenzo). El ejido inicial de la ciudad de Tarija en 1574 se extendía unas 20 leguas (aproximadamente 110 km) hacia el lado de los tomatas ("indios de paz") y unas 30 leguas (aproximadamente 165 km) hacia el lado de los "chiriguanos" ("indios de guerra").

En el imaginario local, el nombre de Tarija sería un tributo a Francisco de Tarifa, supuesto miembro andaluz de la expedición de Almagro. Sin embargo no existen documentos históricos, (a excepción de una nota de la edición 37 del 8 de mayo de 1721, página 19 de la "Descripción de la provincia de Chichas y Tarija" aparecida en "El Mercurio Peruano") que confirmen esta creencia. En concreto, ninguno de los españoles que acompañaron a Diego de Almagro en su entrada al valle ( 1535) llevaba el apellido Tarifa. Por lo tanto, algunos creen que el término sea de origen indígena. Existen varios topónimos de lugares aledaños cuyo sonido es similar al de Tarija: Tariquía y Taxara. Los españoles, al pronunciarlos incorrectamente, lo habrían deformado a Tarija, sin embargo, en el año 2011 el historiador y director del Archivo Histórico de Tarija, el tarijeño Elías Vacaflor Dorakis afirmó que: en el año 1535 la expedición de Diego de Almagro se organizó en siete grupos de españoles que partieron consecutivamente desde Cuzco hacia el sur siguiendo el camino del inca, en el primer grupo estaban los españoles Juan de Sedizo, Antonio Gutiérrez y Diego Pérez los cuales llegaron a Tupiza a inicios de agosto de 1535, allí supieron de la existencia de una ciudad abandonada que se hallaba "bajando" hacia el este del camino del inca, de este modo alcanzaron al hoy llamado Valle de Rosillas donde encontraron las ruinas del Antigal, esas ruinas serían las de Tulku Marka (Laberinto Fuerte) en las cuales algunos edificios parecían torretas o torrecillas (pequeñas torres), por el aspecto del valle y por las "torretas" los españoles encontraron semejanzas con el valle español de Torija ( Provincia de Guadalajara), de este modo llamaron al valle de Rosillas como Valle de Tarija ya que tarija era una palabra árabe andalusí que significaba torreta, esto habría ocurrido entonces 39 años antes de la fundación de la Villa de San Bernardo de Tarixa. A los pobladores del valle de Tarija se les conocen como "chapacos".

Tempranamente, merced a su clima mesotérmico o templado, prosperaron los cultivos y la ganadería: vid, trigo, naranjo, olivo; cría de vacunos, porcinos, ovinos y equinos. Esto favoreció la radicación de colonos españoles, sobre todo andaluces y vascos, poco mestizados con los indígenas, lo que dio lugar a la actual cultura gauchesca y al estilo de vida popularmente conocido como la del "chapaco", inicialmente relacionada al hombre/mujer de campo, ahora generalizada a todo tarijeño, con excepción de los habitantes de la Región Autónoma del Gran Chaco, correspondiente a la Provincia Gran Chaco, quienes prefieren ser identificados como "chaqueños".

Ya en tiempos coloniales Tarija y la región se convirtieron en proveedoras de vinos y aguardientes (por ejemplo la bebida singani) a las ciudades del Alto Perú.

Al estallar la revolución de 1809, patriotas argentinos y realistas se disputaron encarnizadamente la ciudad. La batalla de la Tablada ( 15 de abril de 1817), comandada por el entonces teniente coronel tucumano, Gregorio Aráoz de Lamadrid, junto a Francisco Pérez de Uriondo vencen a las tropas españolas mientras los guerrilleros tarijeños de los Gauchos de Güemes, encabezados por el "Moto" Méndez, sitiaron la ciudad para evitar las comunicaciones de los realistas; victoriosos sumaron un triunfo más para los patriotas.

Durante el resto del siglo XIX, y durante el siglo XX, la ciudad continuó progresando, material y culturalmente, merced a la radicación de algunas familias de inmigrantes europeos, sirios y judíos que dinamizaron la economía de la región.

La ciudad de Tarija integra la Provincia Cercado y se encuentra situada en el valle central del departamento de Tarija. Limita al norte y oeste con la provincia Méndez, al este con la Provincia Burdet O'Connor y al sur con las provincias Avilés y Aniceto Arce.

Su clima es templado, con una temperatura promedio de 20° C, aunque cada estación es muy marcada. Durante los inviernos (especialmente durante el mes de julio) la temperatura suele descender por debajo de los 9° C, llegando a disminuciones térmicas inusuales para la latitud y altitud (la zona es, en los mapas, "tropical"). Esta característica climática, más su ubicación geográfica y altitud favorecen el cultivo de cepas nobles de vid, y por ende vinos de alta gama, como Tannat, Cabernet sauvignon, Sirah y otras.

Los inviernos suelen tener temperaturas agradables durante el día y frías durante las noches; por ejemplo, en 1966, se registró en esta ciudad una temperatura absoluta de -9,5 °C (nueve grados y medio bajo cero) y el 20 de julio de 2010 la temperatura bajó a - 9,2 °C, acompañada por nevadas leves. En el 25 de julio de 2019 se produjo la nevada más copiosa e intensa hasta ahora conocida, tomando en cuenta los registros oficiales que rigen desde 1954.​ El clima de Tarija puede ser clasificado como clima semiárido cálido ( BSh/BSk) de sensación y calor mediterráneo - fronterizo con el clima oceánico de invierno seco ( Cwb), según la clasificación climática de Köppen.

Parámetros climáticos promedio de Tarija Airport (elevation: 1,875 m), 1981-2010 normals; extremes 1962-present)

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia[5] ​

La principal actividad económica del municipio es el turismo, la industria vitivinícola y la gastronomía, tanto de la región como de carnes asadas a la brasa o a la leña. Se producen vinos y singanis de gran calidad para el consumo nacional y la exportación. La ciudad tiene también plantas de procesamiento de derivados lácteos,y grandes ganados ,industrias madereras, fábricas de cerámica roja y envasadoras de frutas. La mayoría de estos productos tienen mercados dentro y fuera de Bolivia. También el comercio informal que da más que cualquier cosa (contrabando).

El área rural del municipio abarca un área extensa, con micro regiones en las cuales se desarrolla una actividad agrícola muy diversificada. Además de cultivos de vid, tiene cultivos de pepinillo, ajo, arándanos, orégano y flores para el mercado nacional y para la exportación. Tiene hatos de ganado lechero Holstein y granjas avícolas de gran capacidad productiva. Además de las labores agropecuarias, Tarija es sede de hábiles artesanos que fabrican sombreros, tejidos y cerámicas.

Tarija tiene una ventajosa ubicación que orienta su actividad turística, particularmente con la República Argentina. Su producción agropecuaria se ha visto favorecida con la construcción de la represa San Jacinto, que provee de agua para riego al valle central. San Jacinto también genera electricidad y es un centro de interés turístico.

Tarija posee interesantes edificios de la arquitectura colonial. Actualmente tiene una característica que la diferencia de las otras ciudades fundadas en la misma época dentro del Imperio español: la iglesia principal o Catedral, no se encuentra frente a la Plaza Mayor (hoy Plaza de Armas Luis de Fuentes y Vargas). Sin embargo, la catedral no es el templo religioso más antiguo, sino la Capilla de San Juan, emplazada en 1576 en la colina del mismo santo, por lo que hoy en día se la conoce como Capilla de la Loma de San Juán.

Otros templos religiosos interesantes de observar son la iglesia de San Roque, inaugurada en 1632, y el convento de San Francisco, inaugurado en 1606.

También son icónicas dos hermosas edificaciones estilo art nouveau: la Casa Dorada (actualmente Casa de la Cultura) y el "Castillo Azul".

El moderno Mercado Central es un punto de encuentro obligado para el visitante, donde se puede encontrar desde artesanía local y nacional, alimentos procesados artesanalmente, prendas de vestir, frutas frescas, cestos de mimbre, hasta una variedad de gastronomía típica local en un amplio piso de comidas.

Otros sitios de atractivo en la ciudad son sus parques y paseos: la Avenida Las Américas, la Fuente de los Deseos, el Puente San Martín, el Parque Bolívar, Bio Parque Urbano en la zona de Las Barrancas, los miradores del Sagrado Corazón de Jesús ahora conocido como de La Loma, Mirador de los Sueños, Juan Pablo II, el Parque de las Flores, el Parque de los Héroes y el Parque Laberinto. Entre sus instituciones de divulgación cultural se encuentran la Biblioteca Municipal, con más de 15.000 volúmenes, el Museo de la Pinacoteca de Tarija (se destacan pinturas del período colonial), las escuelas de ballet; el Museo Palentológico de Tarija y el Observatorio Astronómico de Santa Ana.

En Tarija se encuentra la Universidad Juan Misael Saracho.

Aproximadamente a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Tarija, se encuentra la localidad de San Lorenzo con casas del período colonial; donde de encuentra la casa, ahora museo, que perteneció al líder de los milicianos Gauchos de Güemes en Tarija, Eustaquio Méndez.

Hacia el suroeste de la ciudad de Tarija, casi en los límites compartidos por Salta y Jujuy se encuentra la población de Chaguaya, distante a 65 km de la ciudad; siendo célebre por su santuario dedicado a La Virgen.

Administración

La ciudad de Tarija es capital de la Provincia Cercado, conformando todo su territorio el municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado. El mismo que se rige por un gobierno autónomo municipal, compuesto por el ejecutivo municipal, cuyo nombre oficial es Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y un legislativo municipal, siendo su nombre oficial Concejo Municipal. El alcalde municipal es Alfonso "Pica" Lema.

El municipio de Tarija reconoce a 117 "Organizaciones territoriales de base", las mismas que en el área urbana son los barrios y en el área rural las comunidades campesinas.

La ciudad de Tarija se ha expandido por ambas orillas del río Guadalquivir, en medio de un ameno valle, rodeado de boscosas y empinadas montañas. Aunque en la actualidad son 75 organizaciones vecinales, los principales barrios son:

La principal fuente de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Tarija es el río Victoria. Las obras de captación se encuentran 12 km al oeste de la ciudad, a una elevación promedio de 2200 m s. n. m.. La ubicación de la presa derivadora se halla en el sitio denominado Rincón de la Victoria. Dicha obra construida en 1989 está constituida por un vertedero que se dispone prácticamente perpendicular al lecho del río, con una altura aproximada de 2,0 m y una longitud de 20 m. A 1600 m aguas debajo de la presa de derivación se encuentra una galería filtrante de una longitud de 30 m, un ancho de 0,60 m y una altura de 0,80 m. La galería se encuentra a una profundidad promedio de 6,70 m. Los caudales son del orden de 380 l/s. Existen en las márgenes izquierda y derecha del río Victoria captaciones menores, denominadas Cajón, que aporta 8 l/s, y el Pasacanal con 10 l/s, que funcionan solo en la época de estiaje.

Las deficiencias del abastecimiento, que se agudizan en el estiaje, han dirigido la atención al río Guadalquivir, de tal manera que se ha construido una planta de bombeo en el río, en el Angosto de Aranjuez, sitio desde el cual se bombea hasta la planta de tratamiento existente en Tabladita. El proyecto está orientado exclusivamente para satisfacer las necesidades de la época seca (agosto-noviembre).

El Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza es la terminal aérea de la ciudad, ubicada al suroeste de la ciudad, con vuelos a destinos nacionales y conexiones internacionales.

En el sur de la ciudad se encuentra la nueva terminal interdepartamental de buses "Torrecillas".

En cuanto al transporte urbano, en 2018 el Gobierno Municipal de Tarija firmó un convenio con el de La Paz para la transferencia de conocimientos del servicio municipal de transporte PumaKatari a la ciudad de Tarija.​

Tarija tiene acceso vial asfaltado hacia la Provincia argentina de Salta mediante la Ruta 1, hasta el Puente Internacional de Bermejo, distante aproximadamente a 200 km de la capital. Asimismo, atravesando las provincias O'Connor y Gran Chaco se llega a la frontera con la República del Paraguay mediante la Ruta 11, la cual también conecta con el oriente boliviano a través de la Ruta 9. Hacia el occidente de Bolivia se conecta mediante la Ruta 1 que lleva a las ciudades de Potosí, Oruro y La Paz.

Bibliografía

*Crónicas de Tarija, escritas por el historiador tarijeño Elías Vacaflor Dorakis.

Tarija en la independencia del Virreinato del Rio de La Plata, Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach (La Paz: Plural, 2009).

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Tarija - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Tarija, ciudad originalmente fundada con el nombre de Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa,​ es un municipio y una ciudad de Bolivia, capital de la provincia Cercado y del departamento homónimo. Cuenta con una población de 563.342 habitantes en total.Se encuentra ubicada en el valle del río Guadalquivir a 1834 m s.

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Esther Marisol - ''Para Tarija con la voz'' - 2014, Disco completo, full album - Folklore Boliviano

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Fundación de Oruro 1 de noviembre de 1606

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Fundación de Oruro 1 de noviembre de 1606

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Oruro es uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Su capital es la homónima Oruro. Está ubicado al oeste del país, limitando al norte con La Paz, al noreste con Cochabamba, al sur y al este con Potosí y al oeste con Chile. Con una superficie territorial de 53.588 km², Oruro es el tercer departamento menos extenso del país, por delante de Chuquisaca y Tarija. El departamento fue creado durante el gobierno del mariscal de ayacucho Antonio José de Sucre el 5 de septiembre de 1826 mediante decreto supremo.

El departamento esta conformado por 16 provincias las cuales a la vez se dividen en 35 municipios.

Su nombre deriva de la más antigua civilización milenaria de los Andes bolivianosː los Urus.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en 2016 la economía de todo el Departamento de Oruro ( Producto Interno Bruto) alcanzó los US$ 1.663 millones de dólares, con lo cual llega a representar al 4,89 % de la Economía Total de Bolivia (34.053 millones). En cuanto al ingreso por habitante ( PIB per cápita), el departamento cerró el año 2016 con US$ 3.165 dólares en promedio por cada orureño (a).​

El 1 de noviembre de 1606 se fundó la Villa de San Felipe de Austria, actual ciudad de Oruro. Ese día, el pueblo de los Urus quedó sepultado y las riquezas minerales de la región tuvieron un solo dueño: la corona española.

Los mestizos poco a poco buscaban un espacio de poder.

Los cargos del Cabildo se convirtieron en el botín apetecido. Las cargas fiscales y el control burocrático de la realeza no eran del agrado de los hijos de españoles. El Corregidor y el Virrey debían intervenir a menudo para poner orden en el lugar.

En 1739 la ciudad vivió un primer intento de rebelión. El ambiente que allí se respiraba era el mismo que se sentía en el Nuevo Mundo. Por su parte, Túpac Amaru movilizaba a los indígenas en el Alto Perú y la región se teñía de sangre revolucionaria.

Entre 1750 y 1780 los pequeños mineros eran reemplazados por los grandes. Posteriormente, estos se vieron desplazados por los comerciantes que resultaron dueños de las ganancias del sector. El 10 de febrero de 1781 el sentimiento revolucionario explotó contra el virrey. Sebastián Pagador fue el líder de la revuelta.

Las protestas fueron reprimidas con violencia. Ese mismo año, Túpac Amaru fue asesinado y su ejecución fue un ejemplo del gobierno para que no se repitan hechos similares.

El 6 de octubre de 1810 los revolucionarios encabezados por Esteban Arze consiguieron la victoria de la provincia Aroma. Finalmente, con la espada de Simón Bolívar. El 5 de septiembre de 1826 Sucre firmó la Ley de creación del departamento de Oruro.

El departamento fue fundado por Decreto Supremo el 5 de septiembre de 1826, promulgado por el Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.​

Actualmente el departamento tiene una disputa con el departamento de Potosí por la localidad de Corama o Coroma, rica en yacimientos de piedra caliza.

La administración del departamento radica en el Gobierno Departamental, que reside en el Gobernador, elegido por voto popular. La administración de cada municipio reside en el Gobierno Municipal. Cuenta con 16 provincias, 175 cantones y 35 municipios.

La oficina del jefe ejecutivo de los departamentos de Bolivia (desde mayo de 2010) es el gobernador, hasta entonces, la oficina se llamaba el prefecto, y hasta 2006, el prefecto era nombrado por el entonces Presidente de Bolivia. El actual gobernador de Oruro es Edson Oczachoque, posesionado mediante una sesión extraordinaria por la Asamblea Legislativa Departamental en mayo de 2020.​ El cuerpo legislativo principal del departamento es la Asamblea Departamental Legislativa, cuerpo también elegido por primera vez el 4 de abril de 2010. Se compone de 33 miembros: 16 elegidos por cada una de las provincias del departamento, 16 electos sobre la base de la representación proporcional, y representante de una minoría indígena elegido por las personas uru-chipaya.

El Departamento de Oruro se halla en plena meseta altiplánica, a 3706 m s. n. m., su topografía predominante es plana, aunque buena parte del territorio es montañoso, donde se eleva el majestuoso Sajama con una elevación de 6542 m s. n. m.. Oruro ha sido beneficiado con yacimientos minerales como estaño, wolfram, plata, plomo, etc, está ubicado al oeste de la república de Bolivia; limita al norte con el departamento de La Paz; al sur con el departamento de Potosí; al este con los departamentos de Cochabamba y Potosí y al oeste con la República de Chile. Tiene una extensión de 53,558 km² y una población de 490 612 habitantes (censo 2012).

La capital departamental es la ciudad de Oruro (3706 m s. n. m.) situada entre los 17° 58' de latitud sur y los 67°6' de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La ciudad en sí se halla rodeada de una serranía con diez cumbres, siendo la más alta la de San Felipe, en cuya ladera se encuentra el Toro, pedrón invocado en carnaval por los mineros, al sur se extiende el lago Uru Uru.

El clima es frío casi todo el año. Su temperatura media anual es de 9 grados Celsius, llegando en verano hasta los 20 °C a media mañana y parte de la tarde. La diferencia de las temperaturas mínimas entre invierno y primavera-verano supera los 10 °C. Según la clasificación del clima de Köppen, el Departamento de Oruro tiene un clima semiárido frío (BSk) y clima árido frío (BWk).

El departamento se ve afectado por la presencia de la cordillera occidental o volcánica en su zona oeste, limítrofe con la república de Chile, en la que se destacan: el Sajama (6542 m), la montaña (en este caso un volcán) más alta de Bolivia y los Payachatas (Pomarape 6222 m y Parinacota 6132 m). Al sudoeste es importante la cordillera de Sabaya.

Carabaya (5869 m) y el Tata Sabaya (5550 m). La zona central del departamento de Oruro forma parte de la gran meseta altiplánica. Hacia el noreste penetra al departamento un segmento de la cordillera de Tres Cruces y paralelamente a los lagos Uru Uru y Poopó corre la cordillera de Azanaques, que divide el agua de las cuencas Central y Lacustre, del Amazonas y del Plata. Las alturas principales son: Negro Pabellón (5400 m), cumbre del Toro (5180 m).

Pertenece a la cuenca central lacustre, sus principales ríos son: Desaguadero, que vincula el lago Titicaca con el lago Poopó; Tacagua;Sevaruyo y Juchusajahuira. Fuera del lago Poopó existe también el lago Coipasa que es también considerado un salar en gran parte de su extensión.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, el censo realizado el año 2012 muestra que la población departamental alcanza los 494.587 habitantes.​ En el Departamento de Oruro se encuentran poblaciones indígenas como los grupos étnicos Urus, Uru Muratos y Uru Chipayas.A continuación veremos la evolución demográfica del Departamento de Oruro al pasar los años según el Instituto Nacional de Estadísticas INE:

Los censos anteriores al año 1882 no son tan exactos ni confiables, siendo solo estimativo ya que no reflejan datos precisos de la población departamental de aquella época. Sería a partir del año 1882 (cuando una vez terminada la Guerra del Pacífico) recién se puede contar con datos precisos de población de cada Departamento de Bolivia.

Los idiomas que se hablan en el departamento son principalmente español, quechua y aimara. La siguiente tabla muestra el número de aquellos que pertenecen al grupo reconocido de altavoces.

El departamento fue poblado originalmente por comunidades aimara y quechua hablantes. Podemos mencionar como uno de los más importantes al pueblo Chipaya, que se ubica en la zona altiplánica. Los pobladores de la región se constituyen en anfitriones de la región de riqueza paisajística de montañas, aguas termales, reservas de vida silvestre, que conservan la especie de camélidos como llamas alpacas y vicuñas.

Durante el transcurso de los años, la población orureña ha ido emigrando a diferentes Departamentos de Bolivia así como también a diferentes Países del mundo.

Emigración nacional

Alrededor de 148.578 orureños y orureñas se encuentran viviendo en los diferentes Departamentos de Bolivia. Los principales destinos a donde los orureños y las orureñas han emigrado y emigran dentro de Bolivia son los departamentos del eje central como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz así como también Potosí. La cantidad de emigrantes que salieron de Oruro representan alrededor del 30,0 % de toda la población del Departamento.

El primer destino preferido por los orureños y orureñas es el Departamento de Cochabamba, ya que este departamento alberga a un 42,55 % de los orureños que se encuentran viviendo fuera de su departamento. En el censo oficial de 2012 realizado por el INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia) alrededor de 63.224 personas declararon haber nacido en el Departamento de Oruro.

El segundo destino preferido por los orureños y orureñas es el Departamento de La Paz, ya que este departamento alberga a un 22,06 % de los orureños que se encuentran viviendo fuera de su departamento. En el censo oficial de 2012 realizado por el INE alrededor de 33.696 personas declararon haber nacido en el Departamento de Oruro.

El tercer destino preferido por los orureños y orureñas es el Departamento de Santa Cruz, ya que este departamento alberga a un 19,84 % de los orureños que se encuentran viviendo fuera de su departamento. En el censo oficial de 2012 realizado por el INE alrededor de 29.489 personas declararon haber nacido en el Departamento de Oruro.

El cuarto destino preferido por los orureños y orureñas es el Departamento de Potosí, ya que este departamento alberga a un 7,16 % de los orureños que se encuentran viviendo fuera de su departamento. En el censo oficial de 2012 realizado por el INE alrededor de 10.647 personas declararon haber nacido en el Departamento de Oruro.

Emigración internacional

Alrededor de 19.564 orureños y orureñas se encuentran viviendo en los diferentes países del mundo. Los principales destinos a donde los orureños y las orureñas han emigrado y emigran son: Argentina, Chile, España y Brasil, así como también a Estados Unidos, Italia y Cuba. La cantidad de emigrantes que salieron de Oruro al exterior representan alrededor del 3,9 % de toda la población del Departamento.

Así como existe la emigración de gente del departamento, a la vez hay población que se encuentra también residiendo en calidad de inmigrante en Oruro, provenientes de diferentes Departamentos de Bolivia así como también de diferentes países del mundo.

Inmigración nacional

Oruro es el centro tradicional de la minería en Bolivia (estaño, plomo y plata), que, a pesar de muchos cierres de minas en las últimas décadas sigue siendo un importante factor económico.

El departamento de oruro produce papa, quinua, oca, haba, cebada y una variedad de verduras y frutas.

Es importante la cría de ganado ovino, también la cría de camélidos como llamas y alpacas; en condiciones óptimas: ganado bovino, equino y porcino.

El Departamento de Oruro básicamente ha asentado su desarrollo en la industria minera; las minas de mayor producción son Huanuni y Colquiri. El departamento es rico en yacimientos de cobre, wolfran, antimonio, zinc, azufre, bórax, litio, etc.

En 2019 fue inaugurada en el municipio de Caracollo la fábrica de cemento más moderna de Sudamérica, administrada por la empresa pública Ecebol con una capacidad de producción de tres mil toneladas al día.​

A 6 km se levantan las instalaciones de los hornos de fundición de estaño y antimonio que en la actualidad funden 16500 toneladas de estaño y 4500 toneladas de antimonio.

La mayor industria del departamento de Oruro es la extractiva minera, también la fabricación de calzados, jabones, pastas alimenticias (fideos y galletas), molineras, ladrillos y cerámica fina para construcciones.

Durante casi la mayor parte del Siglo XIX, todos los caminos del Departamento de Oruro eran de tierra en su totalidad (al igual que el resto del país). El transporte personal terrestre durante esa época se lo realizaba a caballo, y el transporte de carga mediante mulas o diligencias (los cuales eran carruajes jalados por caballos). Por ejemplo, el tiempo de duración de un viaje desde La Paz a Oruro era de 3 días mínimo en ese entonces.

Desde su implementación en Inglaterra el año 1825, el ferrocarril trajo consigo progreso y modernidad a muchas ciudades no solo de Europa, sino también a ciudades de Norteamérica, Asia, Centroamérica y Sudamérica.

A pesar de que en Bolivia, la implementación del ferrocarril fue algo tardía, el país tampoco quiso estar al margen de este novedoso y maravilloso invento del Siglo XIX.

El ferrocarril llegó por primera vez a la ciudad de Oruro un 15 de mayo del año 1892 proveniente de la ciudad de Uyuni (que ya poseía ferrocarril desde 1889). ​

Los trabajos de construcción y tendido de los 374 kilómetros de rieles (desde Uyuni hasta Oruro), comenzaron ese mismo año de 1889. El costo para que el ferrocarril llegara al Departamento de Oruro fue 1 221 000 libras esterlinas. Por cada kilómetro de riel, se gastó alrededor de 3 880 libras esterlinas.

Finalmente, el ferrocarril fue inaugurado el 15 de mayo de 1892 por el Presidente de Bolivia de ese entonces Aniceto Arce Ruiz.

Cabe destacar, que Oruro tuvo el privilegio de ser la segunda ciudad de Bolivia en contar con un ferrocarril (después de Uyuni) y la primera ciudad capital de Bolivia en poseer aquel medio de transporte ya que el ferrocarril llegaría recién a la ciudad de La Paz (sede de gobierno) el año 1905, a la ciudad de Potosí el año 1912, a la ciudad de Cochabamba el año 1917, a la ciudad de Sucre el año 1935 y finalmente a la última ciudad en llegar sería a Santa Cruz de la Sierra recién el año 1955, ya en la segunda mitad del Siglo XX. En cambio las ciudades de Tarija, Trinidad y Cobija nunca pudieron tener un ferrocarril, en especial Tarija que a pesar de sus constantes pedidos e insistencias a los diferentes gobiernos de turno, nunca pudo contar con su ferrocarril, quedando para siempre frustradas las poblaciones de aquellas ciudades de la época.

El ferrocarril, durante su gran auge en Bolivia por alrededor de más de 80 años ( 1890- 1970), contribuyó en gran medida al progreso, al crecimiento económico y a la modernidad no solo del Departamento de Oruro sino también de los otros 5 Departamentos que poseían sus respectivos ferrocarriles, fomentando el desarrollo del comercio y de las exportaciones departamentales, así como también generando la inmigración tanto interna como externa. Claro ejemplo de esto, la población de la ciudad de Oruro aumentó en gran medida y se multiplicó por casi 6 veces, de tener solamente 11 500 habitantes en 1890 pasando ya a tener 62 000 habitantes para el año 1950.

En la actualidad, el ferrocarril aún sigue prestando servicios a la población.

Aunque no existe una fecha exacta, se puede presumir que la llegada del primer automóvil al Departamento de Oruro hubiera ocurrido aproximadamente el año 1905. Con la llegada del automóvil, se inauguró de esa manera la gran época de los automóviles en el Departamento y el país.

El automóvil llegó por primera vez a Oruro aproximadamente el año 1905

Automóvil de la década de los años 10 y 20

Rutas y carreteras

En la actualidad, existen en el Departamento 9 importantes Rutas Nacionales pertenecientes a la Red Vial Fundametal que atraviesan la jurisdicción de todo el Departamento de Oruro. Estas principales rutas que recorren por todo el Departamento son las siguientes: la Ruta 1, la Ruta 4, la Ruta 6, la Ruta 12, la Ruta 27, la Ruta 30, la Ruta 31, la Ruta 32 y la Ruta 44.

El año 1982, fue inaugurado la Terminal Departamental de Oruro " Hernando Siles Reyes", en homenaje al ex Presidente de Bolivia ( 1926- 1930). Durante más de 35 años ( 1982- 2017), de esta terminal salieron los buses con dirección a las ciudades de La Paz, Potosí, Cochabamba, Sucre y Tarija. El año 2007, comenzó a construirse otra nueva terminal departamental, la cual fue inaugurada el 9 de febrero de 2017 y la cual funciona hasta la actualidad.​

Los buses ofrecen también un servicio internacional hacia las ciudades de Arica e Iquique en Chile. En la actualidad, el Departamento de Oruro cuenta con la mayoría de sus carreteras completamente asfaltadas a todos estos tramos, exceptuando la parte correspondiente a Cucho Ingenio (Potosí) - Tarija, la que sin embargo se encuentra en pleno trabajo de asfaltado.

Desde su invento en Estados Unidos el año 1903, al igual que los trenes, los aviones contribuyeron también a la modernidad de muchas ciudades del mundo. El avión llegó por primera vez al Departamento de Oruro un 19 de noviembre de 1921 de la mano del piloto orureño Juan Mendoza.​

Realizando grandes esfuerzos, Juan Mendoza voló por primera vez un avión en la ciudad de Oruro el año 1921, inaugurando de esa manera la era de los aviones en el departamento. La aeronave en el que voló Mendoza fue un avión FIAT (de fabricación italiana).

Aeropuerto

En la actualidad, el principal aeropuerto del Departamento es Aeropuerto Internacional Juan Mendoza está habilitado para vuelos a diferentes ciudades del país. como Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Situado en el altiplano central de Bolivia, la naturaleza, a pesar de la aridez de la región, provee al departamento de abundantes recursos. En este yacen ricos yacimientos de minerales y otras riquezas naturales como las fuentes termales de Capachos (7 km), Obrajes (20 km) y Pazña (7 km). En el departamento existen también volcanes activos y ecosistemas lacustres como el lago Poopó con presencia abundante de flamencos y otro tipo de avifauna acuática, además de desiertos. Existen también grandes salares, siendo el más importante es el salar de Coipasa. Otro interesante fenómeno natural, ubicado a 20 km de la población de Turco, es Pumiri, con impresionantes y enormes formaciones pétreas en un área de 5 km. También en este lugar podemos encontrar al pico más alto de Bolivia que es el Nevado Sajama el cual tiene un parque nacional de reserva natural. El Faro de Conchupata La actual bandera de Bolivia fue izada por primera vez en el Faro de Conchupata, el 7 de noviembre de 1851 en la ciudad de Oruro. El año 1851 el entonces presidente Manuel Isidoro Belzu viajaba a caballo desde la ciudad de La Paz hacia Oruro para asistir a un congreso extraordinario para analizar el concordato con la Santa Sede. Cerca de la Comunidad de Pasto Grande, Belzu quedó embelesado al contemplar un bello arco iris que resplandecía en la tierra de los Urus y propuso que la nueva bandera del país debía contener los colores de la sabiduría infinita de la cosmovisión.[cita requerida]

En 1849, Belzu declaró monumento al Conchupata mediante un decreto, donde se debía establecer una pirámide cuadrangular y en uno de los frentes se pondría la leyenda: "Triunfó el pueblo de sus fechas expresadas". Pero no solo en Oruro se debería erigir ese monumento, sino también en El Alto, Potosí y Cochabamba. Fue sólo en la ciudad del Pagador, que ese monumento duró hasta estos días, ya que en las otras ciudades tuvo vigencia únicamente durante su gobierno. A diferencia de lo que aconteció en los otros sitios, en la colina del Conchupata se colocó un mástil. Fueron mujeres orureñas cuyos nombres nunca fueron registrados para la historia, quienes confeccionaron la enseña.​

Arenales de San Pedro A tan solo 2 kilómetros de la ciudad de Oruro, esta es un área desierta de lomas de arena naturales. Aquí puedes ver quirchinchos, el animal emblema de Oruro. Desdichadamente, a los quirchinchos también se les mata para fabricar charangos, las pequeñas guitarras bolivianos de 10 cuerdas.

Mina de San José Esta es una mina ubicada 5 kilómetros al noreste de la ciudad. Puedes llegar en un micro (buses locales) o en un taxi. Esta mina ha producido plata, plomo y estaño desde hace más de 200 años.

Balneario de Obrajes A 20 kilómetros al este de la ciudad de Oruro encontrarás una importante área de aguas termales conocidas ahora como el mejor centro recreativo-medicinal de Bolivia. Los nativos crees que sus aguas tienen calidades curativas y también hay alojamiento en la zona. Es como un spa natural.

Balneario Capachos A tan solo 12 kilómetros de Oruro, aquí también hay aguas termales con baños y piscinas cubiertas. La vista desde esta área es muy tranquila y bonita. Es algo que no querrás perderte durante tu tour del departamento de Oruro.

Cala Cala A 20 kilómetros de la ciudad de Oruro, este es un sitio arqueológico donde puedes ver pinturas rupestres. También hay una pequeña iglesia llamada Templo del Señor de Lagunas.

Lago Uru Uru También llamado el Lago del Milagro, se encuentra a 8 kilómetros al sur de la ciudad. Este lago se formó cuando el Río Desaguadero inundó la zona y se encuentra cerca del pueblo de Machacamarca. Es de aproximadamente 20 kilómetros de largo y 16 kilómetros de ancho y actualmente solo tiene una profundidad de 1 metro. Si te vas al Alpaca Pub te dirán como tomar un tour al lago. Es un buen lugar para quienes disfrutan de observar aves ya que se pueden ver halcones, flamencos y otras aves.

Lago Poopó Este lago es el segundo en tamaño de Bolivia y también el segundo en tamaño de Sudamérica. Se encuentra a 65 kilómetros de la ciudad de Oruro. Tiene una isla que se llama Isla Panza donde viven los Urus. Es de aproximadamente 85 kilómetros de largo y 25 de ancho y tan solo 2 metros de profundidad, aunque su profundidad varía. En este momento el lago se está evaporando y es posible que eventualmente se convierta en otro salar.

Paria Este es el primer pueblo fundado por los españoles en 1535. Tiene una iglesia construida en el estilo barroco.

Pueblo Chipaya Este pequeño pueblo está a 184 kilómetros al oeste de la ciudad de Oruro. Los chipaya han vivido en esta área durante miles de años, incluso antes de los aimara y los inca. Su idioma (puquina) es único en el mundo y jamás ha sido descifrada. Se cree que el idioma Uru es un dialecto del idioma de los Chipaya. También construyen unas casitas muy peculiares que son redondas con techo en forma de cono. Puedes ver su vestimenta típica y también son reconocidos por su manera muy distinta de estilar el cabello.

Salar de Coipasa Aunque el Salar de Uyuni es conocido en todo el mundo, muchos no conocen el Salar de Coipasa. Se encuentra a 225 kilómetros al sur de Oruro de ida al Salar de Uyuni. Lo inusual de este salar es que tiene un lago en el centro que aparentemente es lo último que queda del lago que cubría el lugar. Está rodeado por hermosas montañas y jardines de cáctus y su lago es conocido como el "espejo del cielo".

Parque nacional Sajama Este parque está a 311 kilómetros de la ciudad de Oruro y algunas veces es incluido en tours del departamento de Oruro. En esta importante reserva natural puedes ver el Nevado Sajama, aguas termales, géiseres, algunas iglesias coloniales, y una variedad de fauna y aves.

El carnaval de Oruro es único en el mundo, por su sentido religioso, que aúna dos raíces: por un lado, la originaria andina y, por otro, la católica, traída por los invasores españoles. La fiesta de carnavales es, sobre todo, un homenaje a la Virgen María. Los feligreses vestidos con trajes fastuosos, portando máscaras adornadas con víboras, lagartos y sapos (animales que el dios Huari Dios Sol en pano​ envió para la destrucción de los Urus), despliegan un espectáculo de la lucha eterna y universal del bien contra el mal, forjando escenas de fe providencial y teatro popular.

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Departamento de Oruro - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Oruro es uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Su capital es la homónima Oruro. Está ubicado al oeste del país, limitando al norte con La Paz, al noreste con Cochabamba, al sur y al este con Potosí y al oeste con Chile.

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Conjunto de Sikuris Sonk'o Wayras - Viva Oruro [sikuri]

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FUNDACIÓN DE BOLIVIA 6 DE AGOSTO DE 1825

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FUNDACIÓN DE BOLIVIA 6 DE AGOSTO DE 1825

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Fundación de Beni 18 de noviembre de 1842

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Fundación de Beni 18 de noviembre de 1842

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Departamento del Beni - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en 2016 la economía de todo el Departamento del Beni ( Producto Interno Bruto) alcanzó los US$ 939 millones de dólares, con lo cual llega a representar al 2,76 % de la Economía Total de Bolivia (34.053 millones).

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Fundación de Pando 24 de septiembre de 1938

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Fundación de Pando 24 de septiembre de 1938

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Pando es uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Su capital es Cobija.

Está ubicado en el extremo noroeste del país, limitando al norte con Brasil, al sur con Beni y La Paz, y al oeste con Perú. El departamento cuenta con una población de 110 436 habitantes según el censo oficial de 2012. A nivel nacional, Pando es el departamento menos poblado de Bolivia, tiene una densidad de 1,7 hab/km² (el menos densamente poblado).

El departamento se creó el 24 de septiembre de 1938 durante el gobierno del presidente Germán Busch Becerra con objetivos geopolíticos, fue denominado en reconocimiento y homenaje al expresidente José Manuel Pando quien fuera uno de los primeros exploradores bolivianos en incursionar en la región, por entonces llamada: "Territorio nacional de colonias".

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en 2018 la economía de todo el Departamento de Pando ( Producto Interno Bruto) alcanzó los US$ 373 millones de dólares, representando el 0,91 % de la Economía Total de Bolivia (40.581 millones). En cuanto al ingreso por habitante ( PIB per cápita), el departamento cerró el año 2018 con US$ 2.593 dólares en promedio por cada pandino (a).​

Pando tiene un relieve mayormente llano y posee una altitud media de 280 metros sobre el nivel del mar. Posee un clima tropical y está cubierto por la selva de la Amazonia y surcado por innumerables ríos. Los suelos bajos se caracterizan por frecuentes inundaciones que afectan gran parte de las tierras durante varios meses al año.

Gran parte de las comunicaciones son terrestres, se utilizan solo durante el período seco (De junio a noviembre), mientras que durante el período lluvioso los transportes a este departamento se deben realizar por vía aérea, o en menor grado por vías fluviales.

El departamento de Pando se encuentra conformado por 5 provincias, las cuales son: Provincia de Nicolás Suárez, Provincia de Manuripi, Provincia de Madre de Dios, Provincia de Federico Román y la Provincia de Abuná, las cuales a su vez se encuentran divididas en municipios. El departamento esta dividido en 15 municipios. Su capital es Cobija la cual cuenta con unos 65.000 habitantes.

Diversas tribus indígenas nómadas habitaban la región de lo que es el actual territorio departamental, donde se asentaron las tribus amazónicas de los grupos étnicos yaminahuas, tacanas, Ese'ejjas, Toromonas, Machineris, Cavineños y Pacahuaras. También fueron encontrados hallazgos de un sitio arqueológico en la localidad de Las Piedras al sur del departamento, se trataría de una muralla hecha de piedra que probablemente habría sido construida por una etnia organizada contra la expansión del Imperio Incaico.​ Durante la colonia ingresaron expediciones españolas con resultados trágicos para los europeos, en la búsqueda del Paitití. No sería hasta el siglo XIX en la década de los 80 cuando el territorio empezaría a ser poblado por siringueros y exploradores oriundos del Departamento de Santa Cruz fundando sus asentamientos conocidos como barracas.

Tras la disolución de la Confederación Perú-Boliviana gobernada por Andrés de Santa Cruz desde 1836 hasta 1839 y con la reinstauración del gobierno de José Miguel de Velasco, se disputó el territorio con Perú y Bolivia anexó el territorio como parte del departamento de Santa Cruz.

En 1841 en el gobierno de José Ballivián, el territorio pasó a formar parte del departamento del Beni.

En 1867, el presidente Mariano Melgarejo cedió la mitad del territorio al entonces Imperio del Brasil en el Tratado de Ayacucho.

En 1900, el presidente José Manuel Pando creó el Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, separándolo del departamento del Beni.

Tras el fin de la Guerra del Acre y con los tratados de Petrópolis con Brasil en 1903 durante la presidencia de José Manuel Pando y el Polo-Bustamente con Perú en 1909 durante la presidencia de Eliodoro Villazón, finalmente las fronteras del Territorio Nacional de Colonias del Noroeste fueron delimitadas oficialmente con ambos países.

En 1938, el presidente Germán Busch creó el departamento de Pando, en homenaje a José Manuel Pando, en el Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, desprendiéndose del departamento del Beni.​ Se establece como capital del departamento a la localidad de Puerto Rico y dejando la Provincia de Vaca Díez como parte del Beni.

En 1945, durante la presidencia de Gualberto Villarroel, la capital del nuevo departamento pasa a ser oficialmente la ciudad de Cobija.

De acuerdo con la actual Constitución Política de Bolivia, la máxima autoridad del Departamento es el Gobernador, pero con funciones restringidas. Desde 2005 el Gobernador, antes llamado Prefecto, es elegido por voto popular directo para un periodo de 5 años (anteriormente el cargo era designado por el Presidente de Bolivia).

De la misma forma, el Departamento de Pando cuenta también con una Asamblea Departamental (similar a una legislatura departamental, pero con funciones restringidas) de 8 miembros llamados asambleístas. Cada provincia pandina recibe un mínimo de 1 consejero, siendo los consejeros restantes asignados de acuerdo al número de habitantes. La elección de los consejeros corresponde por ley a los municipios.

A partir del 2010 se le elige un gobernador y una asamblea, en concordancia con lo establecido en la nueva constitución boliviana.

Anexo:Municipios Pandinos por población

El departamento de Pando está constituido por 5 provincias que a la vez se dividen en municipios:

Actualmente Cobija depende más de la minería del oro y de la producción de almendras, la mayoría de lo cual se vende al Brasil. Se ha establecido la presencia de oro, litio, cinabrio, ilmenita, bauxita, columbita, piedras preciosas y semi preciosas.

El departamento de Pando por las características propias de la zona tropical cuenta con cultivos de: maíz, cacao, café, yuca o mandioca, arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas.

La ganadería es una actividad importante para los habitantes de la región. En cuanto a la pesca, los ríos son hábitat de una gran variedad de peces como él; pacú, surubí, dorado, palometa, sábalo, bagre y blanquillo.

El clima del departamento de Pando por las características propias de la zona tropical cuenta con cultivos de: maíz, cacao, café, yuca o mandioca, arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas.

En Pando se ha establecido la presencia de oro, litio, cinabrio, ilmenita, bauxita, columbita, piedras preciosas y semi preciosas, siendo a veces una de las exportaciones a Brasil.

Los ríos son hábitat de una gran variedad de peces como él; pacú, surubí, dorado, palometa, sábalo, bagre y blanquillo.

Vías de transporte

El departamento de Pando se comunica con el interior y exterior del país por vía aérea mediante un aeropuerto en el que operan naves del tipo Boeing, con capacidad para operaciones de mayor envergadura. Esta es la principal vía de comunicación física. Los ríos, naturales vías de comunicación le sirven como enlace entre sus regiones. Por vía terrestre, están en realización varias carreteras ínterdepartamentales e interprovinciales.

Gracias a la extensión territorial en una parte del departamento se dedican a la crianza de vacunos de alta calidad.

El departamento de Pando es una región con un alto nivel de precipitación, 1865 mm en promedio (entre 143 y 1990) con un máximo de 2423 mm (1972) y un mínimo de 1298 mm (1963). La estación lluviosa se extiende de octubre a abril, y la estación seca tiene su mínimo de lluvia en julio. Las aguas superficiales abundan todo el año, pero son de calidad variable.

El río Madre de Dios y el río Tahuamanu, ambos afluentes del río Beni, curso alto del río Madera, que pertenecen a la gran cuenca del Amazonas, constituyen las principales fuentes de aguas superficiales. Para el abastecimiento de agua potable, la ciudad de Cobija se abastece desde el arroyo Bahía, en la frontera con el Brasil.

Los ríos del departamento de Pando corresponden en su integridad a la cuenca del Amazonas los principales son: el Acre, que hace frontera con el Brasil, el Orthon que nace de la unión del Manuripi con el río Tahuamanu, Madre de Dios que nace en el Perú con el nombre de río Manu, hace frontera con el norte del departamento de La Paz Buyumanu Karamanu, el Mapiri o Manu, Manurime, Genechiquia, Chipamanu hace frontera con el Brasil y el Abuná. El río madera, no es navegable debido a que sus aguas caen en repetidos sitios llamados cachuelas. Las cachuelas comienzan en Guayaramerín sobre el río Mamoré y se prolongan hasta Porto Velho.

El departamento de Pando tiene una temperatura promedio de 26.6 grados. La alta precipitación pluvial, 1.800 mm promedio anual, favorece el crecimiento de grandes bosques.

En el departamento es muy rica, se destacan: el anta o tapir; jaguar o tigre americano; puma o león americano; taitetú o jabalí americano; varias especies de cérvidos; capihuara; tamandúa u oso hormiguero; tejón; agutí o coatí; gato montés; zarigüeya; iguana; varias especies de simios; lagartos de río: caimán; serpientes y boas constrictoras como la sicuri o anaconda que llega a medir hasta 12 metros de largo; tortugas de tierra y acuáticas; cientos de variedades de aves; los ríos de Pando albergan una fauna ictiológica de gran variedad. En los ríos se desarrollan caimanes, lagartos, lobitos de río (variedad de nutria); en los ríos caudalosos del norte y nororiente de Bolivia se suelen ver bufeos (delfín de agua dulce), también se encuentra una variedad de tortuga comestible, en los lechos de las aguas cálidas se hallan cangrejos cuya carne, aunque óptima no es aprovechada por los lugareños.

El departamento en su totalidad es llano. Presenta ligeras ondulaciones proyectadas paralela y longitudinalmente de occidente a oriente. El territorio de Pando tiene algunas plataformas intermedias de poca elevación.

Preparado sobre la base de gallina cocida, arroz y yuca; Locro carretero, preparado sobre la base de charque, chivé, arroz y yuca; Patasca de Cerdo; Pan de arroz, preparado con harina de arroz; Empanada de arroz, preparada con harina de arroz, con diversos rellenos.

El escudo de armas está representado por un cuerpo que se divide en tres cuarteles, en cuya parte superior se encuentra una estrella grande, rodeada de un hago que, simbólicamente, representa a Cobija, la capital. El cuerpo está en la parte inferior rodeado de dos ramas: una de caña y otra de café, que a su vez representan dos recursos naturales renovables de la Amazonia. En la parte baja, donde se cruzan las dos ramas, están grabadas en cinta roja tres palabras: Trabajo - Industria - Progreso.

En la parte superior, cinco estrellas, que simbolizan las cinco provincias.

En la parte central el escudo se divide en dos pabellones: al lado izquierdo, el árbol de la castaña, con un trasfondo de la selva amazónica; y, en el lado derecho, árboles de goma, otro de los recursos de la región.

En la parte inferior, por un lado la riqueza hídrica de la región, y una antena que, junto al río, representa la integración de Pando. La casa es por la generosidad del alma del pueblo pandino.

La franja superior es de color blanca y la segunda inferior es de color verde que su representa la Amazonia de Bolivia.

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Departamento de Pando - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Pando es uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Su capital es Cobija. Está ubicado en el extremo noroeste del país, limitando al norte con Brasil, al sur con Beni y La Paz, y al oeste con Perú.