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Sara Herzog, Olivier Bucher und Matthias Broekmann 

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Jeder kennt sie und auch fast jeder hat sie: "die Jeans". Auf dem Weg von Baumwolle bis zum fertigen Endprodukt reist diese durch die Welt.

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Soziale Mindeststandards sind des Menschen Recht

Alle Menschen haben ein Recht darauf, sich zu entwickeln und teilzuhaben an den Gütern und der Fülle dieser Welt. Gemeint ist hier eine Teilhabe an der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Dimension von Entwicklung. Die Verpflichtung der Weltgemeinschaft, dieses Versprechen zu gewährleisten, ist bereits im UN-Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (WSK-Rechte) von 1966 verankert. Mit der 1998 ohne Gegenstimme angenommenen "Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit" haben die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und damit das Recht auf würdige Arbeit den Charakter eines universellen Menschenrechts erhalten. Mit ihrem Konzept der "Decent Work - Würdige Arbeit" zielt die ILO auf die Durchsetzung von Sozialstandards und menschenwürdiger Arbeit. Globalisierung und globale Produktionsketten sind jedoch von Konkurrenz um Märkte und Investoren sowie der Orientierung auf kurzfristige Wettbewerbsvorteile geprägt. Das Interesse der Aktienbesitzer beispielsweise bei börsennotierten Sportartikelmarken wird höher bewertet als Mensch und Umwelt. Dabei wird die Missachtung grundlegender Rechte und Sozialstandards billigend in Kauf genommen. Gerade innerhalb der globalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie, wo der Prozess der internationalen Verflechtung am längsten und weitesten vorangeschritten ist, beobachtet die Zivilgesellschaft seit Jahren vier Kernprobleme: Niedriglöhne, Missbrauch von Kurzzeitverträgen und anderen prekären Beschäftigungsformen, Verstöße gegen die Vereinigungsfreiheit sowie Betriebsschließungen aufgrund von Umstrukturierungen.

Kleidung: Hergestellt im rechtsfreien Raum

Arbeitsrechtsverletzungen und Missstände sowie deren Vertuschung sind gängige Praxis in den weltweit tätigen Zulieferfirmen und werden von Abnehmerfirmen bis heute immer wieder geleugnet. So reicht beispielsweise der Lohn der Näherinnen in China oder Bangladesch kaum, um den Lebensunterhalt zu sichern. Markenfirmen, Discounter und Handelshäuser übernehmen nicht konsequent Verantwortung für die oft menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Seit den 1970er Jahren verlagern Markenfirmen und Sportartikelhersteller ihre arbeitsintensive Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländer. Mit fördernden Maßnahmen umwerben diese Länder ausländische Investoren, um die wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu bringen. Als förderlich gelten u.a. niedrige Zölle und die Errichtung von freien Sonderwirtschaftszonen - spezielle Industriegebiete mit kostenloser Infrastruktur, Steuererlässen sowie einer willkürlichen Arbeitsgesetzgebung. Durch diese Vergünstigungen wird es Unternehmen ermöglicht, zu extrem niedrigen Herstellungs- und Lohnkosten produzieren zu lassen. Einen hohen Preis bezahlen jedoch die Beschäftigten in den unzähligen Textilfabriken dieser Sonderwirtschaftszonen. Millionen von ArbeiterInnen sind in diesen "gesetzlosen Räumen" ausbeuterischen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt, da internationale Menschen- und Arbeitsrechte mit Füßen getreten werden.
Zenayda Torres, eine Näherin in einer Fabrik dieser Zonen in Nicaragua, schildert ihren Arbeitsalltag: "Wir arbeiteten von 7 Uhr morgens bis 19 oder 21 Uhr abends. Wenn Eilaufträge vorhanden waren, wurden wir gezwungen, 24 Stunden am Stück zu arbeiten. Wir arbeiteten auch das Wochenende durch, oft gab es keinen Tag Pause dazwischen. Sie behandelten uns wie Tiere, oder so, als ob wir Maschinen wären. Sie brüllten uns an, beschimpften und beleidigten uns. Manchmal wurden Mitarbeiter sogar geschlagen".

Diese Erfahrung teilt Torres mit Millionen von Beschäftigten in der internationalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie. Die Branche ist für ihre gesundheitsgefährdenden und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen bekannt. Lange Arbeitstage, erzwungene Überstunden und ein Hungerlohn sind traurige Realität der hauptsächlich weiblichen Beschäftigten, die oft getrennt von ihren Familien leben. Die jungen Frauen sind zudem physischen und psychischen Übergriffen von Seiten der Aufseher und Vorgesetzten ausgesetzt. Die Angst, ihren Job und damit ihre dürftige Lebensgrundlage oder das einzige finanzielle Einkommen der Familie zu verlieren, ist groß.

Geheuert und gefeuert: Gelegenheits- und Wanderarbeiter

Ein Kennzeichen der globalen "Fertigungsbänke" der Branche sind prekäre Beschäftigungsformen - zumeist saisonale Beschäftigung oder Beschäftigung nach Auftragslage. Eine spezielle Zuspitzung dieses Problems ist in China zu beobachten. Bei der Einstellung bevorzugen viele Fabrikbesitzer Gelegenheits- und WanderarbeiterInnen. Der Großteil von diesen kommt aus dem ländlichen Raum. Auf der Flucht vor der bitteren Armut streben viele Menschen in die großen Industriezentren. Allein in China ist die Zahl der WanderarbeiterInnen seit 1980 von zwei Millionen auf über 200 Millionen gestiegen. Da sie auf den geringen Lohn angewiesen sind, bilden sie eine Schar gehorsamer und billiger Arbeitskräfte. Die meisten haben keinen Arbeitsvertrag und sind somit der Willkür der Arbeitgeber schutzlos ausgeliefert: Bei sinkender Auftragslage oder geringeren Stückpreisen werden sie schnell und unproblematisch wieder entlassen.

Das Recht sich zu organisieren: unerwünscht!

In der Branche werden Gewerkschaften behindert, obwohl Markenfirmen und seit kurzem auch Discounter in ihren Verhaltenskodices zur "Sozialen Verantwortung" das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung verankert haben. Studien der Clean Clothes Campaign zur Wirkung von Kontrollen sowie Sozial-Audits wie "Quick Fix - Die Suche nach der schnellen Lösung" dokumentieren die Wirklichkeit: "ArbeiterInnen (...) dürfen keine Gewerkschaften und andere Organisationen gründen. Die Geschäftsleitung hat damit gedroht, dass jeder, der versucht, die ArbeiterInnen zu organisieren und eine Gewerkschaft zu gründen, der Polizei übergeben wird", so ein Arbeiter einer Bekleidungsfabrik in Bangladesch.

Gewerkschaftsmitglieder und ArbeitsrechtsaktivistInnen, die sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken einsetzen, gehen große Gefahren ein. Beleidigungen, Entlassungen ohne ausbezahlten Lohn und physische Übergriffe gehören zu den alltäglichen Formen der Bestrafung. Umerziehungslager, in denen die rechte Gesinnung vermittelt werden soll sowie Meldungen über die Verschleppung und Ermordung von Gewerkschaftsmitgliedern und ArbeitsrechtlerInnen sind alarmierende Beispiele für die skrupellosen Praktiken in den Zulieferfirmen. Sie kennzeichnen gleichzeitig den Druck unter dem diese Wettbewerber im globalen Bekleidungsmarkt stehen.

Schockierend ist auch die Rolle multinationaler Unternehmen als Auftraggeber. In den letzten Jahren ist verstärkt der Trend festzustellen, dass große Unternehmen ihre Aufträge aus Fabriken zurückziehen, in denen sich die ArbeiterInnen durch Gewerkschaften für ihre Rechte stark machten und Erfolge erzielen konnten. Die Produktion wird in jene Fabriken bzw. Länder verlagert, in denen repressiver gegen Gewerkschaften vorgegangen wird bzw. deren Gründung erst gar nicht erlaubt ist.

Profit auf Kosten der Beschäftigten

Mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen in sogenannte Billiglohnländer entledigen sich die Unternehmen ihrer Verantwortung als Arbeitgeber. Die unabhängigen Anbieter und Zulieferer der Markenfirmen, Discounter und Handelshäuser sind verstärkt aggressiven Einkaufspraktiken ausgesetzt. Wenn Preis und Liefertermin nicht stimmen, drohen die Unternehmen indirekt oder direkt damit, Aufträge zurückzuziehen und an die billiger produzierende Konkurrenz zu vergeben. Dies wiederum erzeugt bei den Zulieferern enormen Druck, da sie von den Aufträgen der Unternehmen abhängig sind. Der Druck wird an die Beschäftigten weitergegeben: Es kommt zu Zwangsüberstunden und nicht gezahltem Lohn. Obwohl in den betroffenen Ländern zumeist ArbeitnehmerInnenrechte und ein Mindestlohn gesetzlich festgeschrieben sind, mangelt es an der Einhaltung der Schutzbestimmungen. Doch Verstöße gegen national oder international geltende Arbeitsrechtsbestimmungen bleiben oft ohne Konsequenzen. Hinzu kommt, dass der offizielle Mindestlohn in vielen Entwicklungsländern nicht ausreicht, um den normalen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Können Markenklamotten IN sein, wenn Arbeitsrechte OUT sind?

Inzwischen verkaufen die großen Unternehmen nicht mehr allein Produkte, sondern eine Marke, Image und Lifestyle. Es geht um ein Lebensgefühl oder die Zugehörigkeit des Klientels zu einer bestimmten Gruppe, die sich mit ihrem Stil und Chic von anderen unterscheidet bzw. zusammen gehört. Die größten Investitionen fließen in die Kreation und die Vermarktung der Marke. Millionen werden deshalb für Werbung ausgegeben. Gleichzeitig wird dort, wo produziert wird, vor allem bei der Entlohnung der Arbeitskräfte gespart. Der prozentuale Anteil des Lohns einer Näherin am Produktverkaufspreis liegt zwischen 0,4 bis 1 Prozent. Das Ansehen und Image der Unternehmen bei der Kundschaft scheint mehr wert zu sein als die Lebenssituation und das Wohlergehen derer, die für dieses Image hart arbeiten. Während die ArbeiterInnen von ihrem Lohn kaum überleben können, nehmen bestehende "Corporate Social Responsibility"-Maßnahmen die Kernprobleme nicht in Angriff und wirken daher eher wie weitere Werbemaßnahmen.

In einer anlässlich der Olympischen Spiele 2008 in Peking durchgeführten Studie wurde offengelegt, dass die ArbeiterInnen der untersuchten Betriebe in China, Indien, Indonesien und Thailand bis zu 50 Prozent weniger als den gesetzlich festgelegten Mindestlohn erhalten. Sie arbeiten sieben Tage die Woche bis zu zwölf Stunden täglich. In allen Fabriken sind Kinder beschäftigt, zum Teil sind diese jünger als zwölf Jahre. Die Studie stellt fest: In den Betrieben besteht ein strenges Disziplinierungssystem, keine Zahlung von Sozialversicherungs- und anderen gesetzlichen Leistungen sowie das Verbot von Gewerkschaftsvertretungen. Auch sind die Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen in den Fabriken katastrophal. Eine Arbeiterin, die in der Bandweberei einer Taschenfabrik angestellt ist, erzählt, warum sie bei der Arbeit keine Schutzhandschuhe trägt: "Natürlich trägt hier niemand Schutzhandschuhe! Handschuhe machen dich langsamer und der Aufseher hält dich für arrogant. Wenn du Handschuhe tragen willst, brauchst du gar nicht erst hier anzufangen." Ihre Hände sind somit schutzlos den Färbemitteln und Chemikalien ausgesetzt, die sich in die Haut und das darunter liegende Gewebe fressen.

Dass diese Missstände weiterhin den Arbeitsalltag der globalen Lieferkette prägen, zeigt die Notwendigkeit von verbindlichen politischen Regulierungsmechanismen zur Durchsetzung des seit langer Zeit festgeschrieben Rechts auf "Decent Work - Würdige Arbeit". Die Kernprobleme werden offensichtlich nicht gelöst und die "soziale Verantwortung" der Unternehmen der Freiwilligkeit überlassen. Hier sei nochmals Zenayda Torres aus Nicaragua zitiert: "Wir sind arm, aber das gibt dem Unternehmen noch lange nicht das Recht, uns wie Tiere zu behandeln. Wir brauchen diese Jobs und wir sind bereit, hart zu arbeiten. Aber dennoch stehen uns auch Rechte zu. Das Recht, dass wir mit Würde behandelt werden und einen angemessenen Lohn erhalten, der zumindest die Grundbedürfnisse unserer Familien deckt."

Auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene gab es in den vergangenen Jahren unterschiedliche politische Initiativen im Bereich der sozialen und ökologischen Verantwortung von Unternehmen wie das Global Compact oder die Etablierung der OECD-Leitlinien sowie Diskussionsgremien und Foren zur "Sozialen Unternehmensverantwortung". Gemessen an den verschiedenen Postulaten bestehen jedoch große Regelungslücken. Es existieren beispielsweise keine Sanktionsmechanismen, um würdige Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die derzeitigen politischen Vorgaben und freiwilligen Verpflichtungen reichen nicht aus. Die gegenwärtige Praxis in der globalen Beschaffung von Bekleidung steht im Widerspruch zum erklärten politischen Ziel, durch "Decent Work" Armut zu reduzieren.

Veränderungen sind möglich und des Menschen Recht!

Nach anfänglicher Ignoranz von Unternehmen und Politik ist das Thema Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden. Auf unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft gibt es inzwischen Initiativen, die für die Umsetzung von Sozialstandards und für die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für diejenigen kämpfen, die Bekleidung fertigen. Dies ist gelungen, da immer wieder mündige und selbstbewusste VerbraucherInnen in verschiedener Weise aktiv wurden und nachgefragt haben, wie das Hemd, die Hose oder das Kleid hergestellt wurde, das sie erworben haben. Proteste vieler einzelner Menschen, wenn gravierende Missstände wie Verhaftungen, Repressionen, Entlassungen oder tragische Unglücke bekannt wurden, haben Verbesserungen erzwungen. Beständiges Nachfragen von VerbraucherInnen und der politische Dialog haben dazu geführt, dass sich Unternehmen einen freiwilligen Verhaltenskodex gegeben haben und Missstände nicht mehr prinzipiell geleugnet werden. Unterdessen werden Kontrollen durchgeführt - auch wenn diese noch ungenügend sind und oft keine Verbesserungsmaßnahmen erfolgen. Bei den Zulieferfirmen wurde zum Teil mehr Transparenz erreicht, was letztendlich die Kontrolle und Überprüfung der Arbeitsbedingungen etwas verbesserte. Für ArbeiterInnen, die durch Standortverlagerung entlassen wurden, konnten Entschädigungsfonds eingerichtet werden.

Diese kleinen Erfolge der vergangenen Jahre und die anhaltende Unterstützung der KonsumentInnen machen Mut und haben Schritte in die richtige Richtung bewirkt. Es ist der Anfang eines sicherlich noch mühseligen Weges, damit ungerechte Strukturen beendet werden und Bekleidung zu menschenwürdigen Bedingungen gefertigt wird. Eine grundsätzliche Verbesserung und Veränderung der Beschaffungspraxis der Markenfirmen, Discounter und Handelshäuser steht jedoch noch aus. Mehr Transparenz und Verbraucherinformation würden zur Durchsetzung der Arbeits- und Menschenrechte erheblich beitragen.

Berndt Hinzmann, geb. 1963, ist Referent für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit beim INKOTA-netzwerk, Berlin. Seit vielen Jahren ist Hinzmann aktiv in der Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung und in deren Trägerkreis.

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Arbeits- und Menschenrechte in der Textilindustrie

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Niedriglöhne, prekäre Beschäftigungsformen und Verstöße gegen die Vereinigungsfreiheit prägen Teile der globalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie. Inzwischen gibt es jedoch immer mehr Initiativen, die auf die Umsetzung von Sozialstandards und v

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Sara Herzog, Olivier Bucher und Matthias Broekmann 

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Jeder kennt sie und auch fast jeder hat sie: "die Jeans". Auf dem Weg von Baumwolle bis zum fertigen Endprodukt reist diese durch die Welt.

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Jeans sind cool und praktisch - in der Herstellung aber meistens umweltschädlich. Gibt es auch nachhaltige Jeans? Worauf kann man achten?
Inhalt:
Problematischer Baumwoll-Anbau
Giftige Chemie beim Färben von Denim und eine neue Idee zur Vermeidung
Textilveredelung: Used Look, Stonewashed etc.
Wie finde ich nachhaltige Jeans?
Etwa 194 Millionen Jeans werden jährlich nach Deutschland importiert - das sind mehr als zwei pro Einwohner. Das Problem: Bei der Produktion werden meist viele Chemikalien eingesetzt, die am Ende in Gewässern und Böden landen. Und die Produktion belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Menschen, die die Jeans für uns herstellen.

Für die Produktion einer Jeans braucht es jedoch im ersten Schritt Baumwolle. Denn Jeans bestehen zum größten Teil aus Baumwolle und werden häufig für eine bessere Dehnbarkeit zu einem geringen Prozentteil synthetische Fasern wie Elasthan beigemischt.

Doch der Baumwollanbau gilt als nicht gerade umweltfreundlich: Zwischen 10.000 und 30.000 Liter Wasser werden für ein Kilo Baumwolle benötigt. Rund 18 Prozent der weltweiten Baumwollproduktion werden für die Denim-Herstellung verwendet.

In der Regel sind Jeans aus blauem Denim. Bei dem Stoff werden die Kettfäden (sie verlaufen auf dem Webstuhl vertikal) mit Indigo blau eingefärbt. Die Schussfäden (horizontal) bleiben dagegen weiß.

Denim - der Jeans-Stoff

Der Begriff „Denim" ist von französisch „Serge de Nîmes" („Gewebe aus Nîmes") abgeleitet. In Nîmes in Frankreich wurde der strapazierfähige Stoff im 16. Jahrhundert entwickelt. Levi Strauß stellte dann im 19. Jahrhundert aus dem Gewebe Hosen für Goldgräber her, die sogenannten „Waist Overalls". Erst in den 1960er Jahren wurden die Beinkleider als „Jeans" bezeichnet.

Anilin: Potenziell krebserregender Stoff in Jeans?

Indigo kommt zwar in der Natur in der Indigopflanze vor, jedoch nur in geringen Mengen. Darum wird es synthetisch hergestellt. In diesem Prozess kommt Anilin zum Einsatz - ein Stoff, den die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) als "wahrscheinlich krebserregend für Menschen" einstuft.

In der Regel ist Anilin fest im Farbstoff gebunden und in diesem Fall auch ungefährlich - weder durch UV-Strahlung noch durch Schweiß, Speichel oder Waschen kann es gelöst werden. Im chemischen Prozesse kann es jedoch unter Umständen dazu kommen, dass auch bestimmte Mengen an freiem Anilin in der gefärbten Textilie vorhanden sind. Gesetzliche Grenzwerte gibt es weder in Deutschland noch in der EU. Die Siegel GOTS und IVN BEST haben jedoch für die von ihnen zertifizierten Textilien einen Grenzwert von 100 Milligramm pro Kilogramm Anilin festgesetzt.

Schwermetalle wie Quecksilber und Blei in der Jeans-Herstellung

Indigo ist nicht wasserlöslich. Um den Farbstoff zum Färben verwendbar zu machen, muss er gelöst werden. Dafür werden im konventionellen Herstellungsprozess giftige Substanzen eingesetzt, zum Beispiel Quecksilber, Blei und Arsen und ätzende Laugen. Diese Stoffe können bei den Menschen, die damit hantieren, Gesundheitsschäden verursachen und verseuchen Böden und Gewässer.

Alternativen zu Indigo gibt es bislang aufgrund der speziellen Eigenschaften des Farbstoffs nicht: Denn er dringt nur oberflächlich in die Fasern ein. Dadurch kann der Farbstoff wieder abgerieben oder ausgewaschen werden - die Voraussetzung für das charakteristische Aussehen des Jeansstoffes und insbesondere für hellere Jeans.

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Neues Verfahren für umweltfreundlicheres Färben

Jetzt könnte neue Bewegung in die Verfahren kommen. Ein Forschungsteam aus Dänemark hat eine Alternative vorgestellt. Die Forscher haben keinen anderen Farbstoff entwickelt, sondern eine andere Herstellungsmethode: Sie nutzen dafür eine Vorläufer-Substanz von Indigo. Wenn das Verfahren sich durchsetzt und die Anlagen dafür entstehen, könnte auf ätzende, gesundheitsschädliche Stoffe in der Herstellung verzichtet werden. Das würde helfen, tausende Tonnen Chemikalien einzusparen und käme auch den Menschen, die damit hantieren zu Gute.

SWR Umweltredakteurin Sabine Schütze erklärt im Gespräch mit Martin Gramlich von SWR2 Wissen, wie das funktioniert und wie die Umweltbelastung damit sinken kann.

Mit dem Färben und Weben des Garns ist es bei der Produktion von Jeans-Hosen meist nicht getan: Für unterschiedliche Looks werden sie "veredelt".

Für den "Used Look" wird die blaue Schicht des Garns abgetragen, sodass die Jeans an bestimmten Stellen aufgehellt wird. Dafür gibt es verschiedene Verfahren:

Eine der effektivsten, aber auch gefährlichsten Methoden ist das Sandstrahlen. Dabei werden die Jeans mit quarzhaltigem Sand bestrahlt, der die Farbe an der Oberfläche abreibt. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen ist diese Methode gefährlich: Sie atmen den feinen Staub ein. Dies kann zu der unheilbaren Staublungenkrankheit (Silikose) führen, die die Lebenserwartung deutlich verringert. Auch wenn das Sandstrahlen von Jeans inzwischen in vielen Ländern verboten ist, gibt es nach wie vor Werkstätten, die diese Methode der Jeans-Veredlung anwenden - häufig heimlich und illegal.

Alternativ können Jeans durch Chemikalien "veredelt" werden. Dafür werden beispielsweise Chlor oder Kaliumpermanganat aufgesprüht und dadurch der Stoff gebleicht. Auch diese Methode ist für die beteiligten Arbeiterinnen und Arbeiter potenziell gesundheitsschädlich: Die Chemikalien können schwere Hautverätzungen und Atemwegserkrankungen verursachen - meist fehlt es an ausreichender Schutzkleidung. Chlor ist zudem in größeren Mengen giftig für Wasserorganismen und Kaliumpermanganat gilt sogar als "stark wassergefährdend".

Harmloser erscheinen mechanische Methoden, zum Beispiel das Waschen mit Bimssteinen. Das verschwendet jedoch große Mengen an Wasser, verursacht einen Bimssteinabrieb von bis zu 600 Gramm pro Jeans und verschleißt die genutzten Waschmaschinen stark. Der sogenannte Stonewashed-Jeans-Look kann aber auch manuell durch Schleifen der Jeans hergestellt werden - eine arbeitsintensive Methode, bei der Abrieb entsteht, der auch wieder von Arbeitskräften eingeatmet werden kann.

Das Lasern des Jeansstoffes gilt als deutlich nachhaltigere Veredelungsmethode. Durch die größere Entfernung des ausführenden Menschen und der Jeans, die gelasert wird, kommt er deutlich weniger mit herumfliegenden Partikeln in Kontakt, die eingeatmet werden könnten. Um den Used Look zu vervollständigen, müssen Jeans nach dem Lasern, wo der Stoff aufgeraut wird, gewaschen werden, genauer: "stonewashed". Um dieses Verfahren möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten, nutzen entsprechende Wäschereien statt Bimssteinen sogenannte No-Stone-Plates. Diese werden ringsherum in der Waschtrommel eingesetzt. Bei diesem Verfahren kommt auch deutlich weniger Wasser zum Einsatz, als wenn Bimssteine lose in die Trommeln gegeben werden.

SWR

Das chemische oder mechanische Veredeln von Jeans hat außer den genannten noch einen zusätzlichen negativen Effekt: Die Kleidung wird dadurch stark beansprucht - schon bevor sie bei uns im Kleiderschrank landet. Stonewashed Jeans mit gebleichten Stellen oder gar absichtlich eingefügten Löchern und Rissen halten oft weniger lang und büßen dadurch doppelt an Nachhaltigkeit ein.

Übrigens: Die Faustregel "je dunkler eine Jeans, desto nachhaltiger" gilt nicht, zumindest nicht uneingeschränkt. Es gibt nämlich auch hellere Färbungen. Wer auf der Suche nach einer langlebigen Jeans ist, sollte darauf achten, dass sie nicht oder möglichst wenig veredelt, beziehungsweise zerstört wurde.

unsplash/Spencer Quast

Welche Jeans sind nachhaltig und wie viel kosten sie?

Zusätzlich helfen Siegel wie GOTS und IVN BEST bei der Orientierung: Sie stehen für biologischen Anbau der Baumwolle, für strenge Auflagen beim Chemikalieneinsatz in der Produktion und für hohe Sozialstandards für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Eine faire Jeans kann außerdem nicht unter 70 Euro kosten, sagt Kai Niebel, Nachhaltigkeits- und Textilexperte von der Hochschule Reutlingen.

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Jeans im „Used Look": Geht das auch nachhaltig?

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Jeans sind cool und praktisch - in der Herstellung aber meistens umweltschädlich. Gibt es auch nachhaltige Jeans? Worauf kann man achten?

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Dass konventionell hergestellte Jeans bedenkliche und gesundheitsschädliche Giftstoffe enthalten, hat schon öfters die Runde gemacht. Doch worum geht es hier GENAU, warum sollte das UNSER Problem sein und was macht die bio-faire Herstellung ANDERS?
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Das Jeans-Geschäft ist ein schmutziges - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Neben der Ausbeutung von Arbeitskräften verursacht die Herstellung jeder einzelnen Jeans Verschmutzungen und setzt Giftstoffe frei. Darunter leiden die ArbeiterInnen, die oft mit nur 30 Jahren arbeitsunfähig werden oder letztendlich an Folgeschäden sterben. Es gefährdet unsere Umwelt, denn Schwermetalle verseuchen das Wasser und eingesetzte Pestizide fördern das Bienensterben. Und zu guter Letzt schadet so eine Jeans auch uns selbst, den KonsumentInnen, denn wir nehmen die Bleichmittel über unsere Haut auf und können mit Ausschlag oder Allergien reagieren.

Worum geht es hier GENAU und warum ist das UNSER Problem?

Eine einzelne konventionell hergestellte Jeans benötigt in der Herstellung 2 kg Chemikalien, 8000 Liter Wasser, und ist für den Einsatz von Pestiziden in der Baumwollproduktion verantwortlich. Wie kann das sein? Nun, eine modische Jeans im typischen Denim-Look herzustellen, ist sehr aufwendig. Sehr, sehr aufwendig.

Baumwolle

Baumwolle ist ein tolles Textil-Material - leider ist die Herstellung nicht gerade umweltfreundlich. Die Baumwollproduktion ist für 24% des weltweiten Insektiziden-Einsatzes verantwortlich. Baumwolle ist anfällig für Insektenbefall, weswegen Pestizide und Insektizide auf den Feldern verwendet werden. Davon werden aber nicht nur die ArbeiterInnen krank, auch die Bienen sind gegen die eingesetzten Gifte machtlos. Die Folge: konventionelle Baumwollproduktion ist wesentlicher Mitverursacher des Bienensterbens.

Färben

Das typische Jeansblau ist seit Jahrzehnten charakteristisch und deshalb wohl nicht mehr wegzudenken. Natürlich sieht eine Jeans nicht von Anfang an so aus. Gefärbt wird mit Indigoblau, welches Schwermetalle benötigt, um den Färbeprozess wasserlöslich zu machen. Schwermetalle kennen wir z.B. in Form von Quecksilber oder Blei. Beim Färben mit Indigoblau wird Chrom oder Kadmium verwendet. Es macht die Farbe länger haltbar, und so kann in der Produktion am teuren Indigoblau gespart werden.
Schwermetalle sind nicht abbaubar, ab einer gewissen Menge hochgiftig und können Unfruchtbarkeit oder Krebs verursachen. Über die Jeans-Industrie fließt Chrom in das Abwasser und verseucht die Umwelt. In einer chinesischen Region, in der Jeans hergestellt werden, wurde eine Belastung des Abwassers mit Kadmium nachgewiesen - 128x höher als der erlaubte Wert.

Bleichen

Nun sieht unsere Jeans also dunkelblau aus. Leider reicht das nicht aus, denn die meisten Modelle haben eine viel hellere Farbe, und der typische Denim Look ist auch noch nicht erreicht.
Die Hose muss aufgehellt - also gebleicht - werden. Diese Bleichmittel werden alle auf Chlorbasis hergestellt. Nach dem dunklen Einfärben wird nun mehrmals gebleicht und gewaschen, immer wieder, bis die gewünschte Farbe erreicht wird.
Sollte die Jeans nicht genug ausgespült werden und Reste von der Chlorbleiche in der Jeans bleiben, können genau diese Chemikalien bei uns allergische Reaktionen auslösen. Wir nehmen die Chemikalien erwiesenermaßen durch Schwitzen über die Haut auf - und reagieren vielleicht mit einem fiesen Hautausschlag.

Sandstrahlung

Der beliebte Used-Look bringt leider auch seine Schattenseiten mit sich. Dafür wird Sand unter Hochdruck auf den Stoff geschossen. Die ArbeiterInnen werken aufgrund der geringen Sicherheitsstandards meist ohne Atemmaske. Durch das Einatmen des feinen Sand-Staubs müssen sie teilweise schwere Lungenschäden bis hin zur tödlichen Staublunge (Silikose) in Kauf nehmen.

In Conclusio: Die Denim-Produktion ist eine umweltverschmutzende Industrie, die Lebensräume zerstört und die ArbeiterInnen krank macht. Uns direkt betrifft die bedenkliche Herstellung ebenfalls - denn wer würde seiner Haut schon willentlich Bleiche aussetzen?

Was macht die bio-faire Herstellung ANDERS?

Unsere bio-fairen Parnter sind GOTS-zertifiziert. Dadurch wird die Produktion regelmäßig auf Umweltverträglichkeit und Inhaltsstoffe geprüft. Sichere Arbeitsstandards müssen eingehalten werden. Es dürfen also hochgifitige Chemikalien gar nicht verwendet werden. Unsere Denim-Hersteller gehen sogar noch weiter und forschen an alternativen Methoden, um die Jeans-Produktion langfristig umweltfreundlicher zu machen.

Jeans mit gutem Gewissen auf der Haut tragen: die GOTS-Zertifizierung schützt Menschen und Umwelt

Bio-Baumwolle

Bio-zertifizierte Baumwolle (z.B. mit dem GOTS-Siegel ausgezeichnet) braucht viel weniger vom kostbaren Gut Wasser. Es dürfen außerdem nur ökologische Insektizide eingesetzt werden - d.h. kein Erkranken der ArbeiterInnen oder Bienensterben.

Umweltfreundliches Färben

Produkte, die GOTS oder ÖKO-Tex zertifiziert sind, dürfen keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten. Unsere Partner greifen auf Alternativen zurück und entwickeln moderne Farbprozesse, um das Färben zu umweltfreundlich wie möglich zu machen. Unsere Jeans tragen auch den ÖKO-Tex-Standard, der ganz genau überprüft, welche Mittel zum Färben der Textilie verwendet werden.

Unser Partner Armedangels hat sich auf künstliches Indigo spezialisiert. Sie imitieren das natürliche Indigoblau und brauchen keine Schwermetalle, denn die Farbe wurde bereits farb- & waschecht entwickelt. Der Färbeprozess wurde mit dem höchsten Sicherheitszertifikat (Gold Level Material Health Certificate) ausgezeichnet.

Wir beziehen einige Jeans-Modelle auch vom bio-fairen Label Kuyichi. Sie verfolgen die Strategie „Natur Pur" und verwenden das natürliche und somit abbaubare Indigoblau. Da das natürliche Vorkommen an Indigoblau aber den Bedarf der Jeans-Industrie nicht decken kann, forscht Kuyichi gerade - ähnlich wie Armedangels - an einer neuen Farbe, die in der Umweltbilanz mit dem natürlichen Indigo mithalten kann.

Keine schädlichen Bleichmittel

Auch für die Aufhellung der Jeans arbeiten unsere bio-fairen Partner an verträglichen Alternativen. Verwendet wird etwa die Lasertechnologie, die den typischen Denim Look auf die Jeans „lasert". Klingt gefährlich, ist es aber nicht, denn der Laser erzeugt keinen Rauch oder sonstige gesundheitsgefährdenden Beiprodukte.

Für Modelle der Farbe „stone-wash" wird die sogenannte Ozon-Technologie verwendet. Die Jeans kommt in eine Maschine, die Luft und Ozon zum Aufhellen verwendet. Für den Prozess saugt die Maschine Luft ein, füllt dann das Innenleben mit Ozongas, in dem die Jeans geschleudert wird. So entsteht der typische Denim Look. Nach diesem Prozess wird das Ozon wieder in Luft umgewandelt und diese freigelassen.

Die Laser- oder Ozontechnologien sparen nicht nur 85% der eingesetzten Chemie, sondern auch über 60% an Energie & Wasser gegenüber der konventionellen Produktion ein.

Es geht auch anders: Bio-faire Jeans benötigen einen Bruchteil an Chemie, CO2 und Wasser gegenüber der konventionellen Produktion

Es gibt keine 100%-Natur-Jeans

Fakt ist: für die Herstellung von Jeans müssen gewisse Chemikalien verwendet werden, ohne geht es derzeit (noch) nicht. Bio-faire Hersteller benutzen aber nur einen Bruchteil der Chemie, die in der konventionellen Produktion verwendet wird. Dazu sind sämtliche Chemikalien unschädlich und zertifiziert sicher. Sie arbeiten außerdem immer weiter daran, den Herstellprozess noch umweltfreundlicher zu gestalten.

Soll die Lösung jetzt etwa sein, nie mehr Jeans zu kaufen? Natürlich nicht. Es muss aber nicht jede Saison ein neues Modell sein. Unsere bio-fairen Jeans wurden hochqualitativ erzeugt und sind dafür ausgelegt, viele, viele Jahre zu halten. Mit der richtigen Pflege (nicht so oft waschen!) bleibt die Jeans lange erhalten.

Unsere Partner sind sehr bemüht, ihre Produktionskette so transparent wie möglich zu machen. Habt ihr eine Jeans bei uns gekauft und wollt wissen, wie und wo genau sie hergestellt wurde? Dann schreibt uns ein Mail an info@chic-ethic.at - wir lassen euch gerne weitere Detailinfos zukommen!

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Dirty Denim: das dreckige Geschäft der Jeans-Produktion - Chic Ethic Blog

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99% der Jeans enthalten gesundheitsschädliche Giftstoffe, die Arbeiter krank machen und die Umwelt verseuchen. Anders sieht es bei bio-fairen Betrieben aus.

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Blue Jeans - eine Katastrophe für Chinas Umwelt

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Xintang ist bekannt als “Welthauptstadt der Blue Jeans”. Jährlich verlassen 260 Millionen Stück die Fabriken. Sie landen in den USA, in Russland, in der EU. Auch in Deutschland sind sie allgegenwärtig. Chinas Textilindustrie boomt. Doch ihre Chemikalien vergiften Leben und Umwelt der Chinesen.

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Was ist Denim Stoff und woraus besteht er?

Was ist Denim Stoff eigentlich? Denim ist ein robuster Baumwollstoff in Köperbindung, der hauptsächlich zur Herstellung von Jeanshosen, Latzhosen und anderen Kleidungsstücken verwendet wird. Das Gewebe ist traditionell von blauer Farbe, kann jedoch mit Waschungen oder Reibungen aufgehellt werden. Dieser Denim ist dann unter anderem als Used-Look, Stone-Washed oder Acid-Washed bekannt. Obwohl das Gewebe ursprünglich aus 100% Baumwolle gefertigt wurde, wird es heutzutage oft mit Polyester oder Elastan gemischt, um es dehnbar zu machen, Falten zu verringen und ein starkes Einlaufen während der Wäsche zu vermeiden.

Wie wird Denim hergestellt?

Denim ist bekannt für seine einzigartige strapazierbare Struktur. Man erzielt diese Struktur, indem die Fäden auf besondere Art miteinander verwoben werden. Traditionell wird eine enge Kettköperbindung verwendet, die dem Stoff einen schräg verlaufenden Grat verleiht. Bei der Köperbindung werden horizontale Fäden (bekannt als Schussfäden) mit zwei oder mehr vertikalen Fäden (bekannt als Kettfäden) verkreuzt. So entsteht die diagonale Rippung, für die Denim bekannt ist.

Dunkelblauer Indigo Denim ist der gängigste Denim Stoff. Für die Herstellung des Gewebes werden nur die Kettfäden blau gefärbt, während die Schussfäden ungefärbt bleiben. So entsteht die verwaschene blaue Farbe, für die Denim so bekannt ist. Die verschiedenfarbigen Fäden sorgen außerdem dafür, dass eine Warenseite des Stoffes blau und die andere weiß ist, weshalb auch die Innenseiten von Blue Jeans häufig hell oder weiß sind. Die Garne sind stark verdreht und was sie äußerst robust macht, jedoch nehmen sie die blaue Farbe aus diesem Grund nur auf der Außenseite an, das Innere des Garns bleibt ungefärbt. Durch Waschungen und Reibungen mit Steinen, Sand oder Chemikalien wird die blaue Schicht der Garne entfernt und das weiße Innere zum Vorschein gebracht, um interessante Farb-Effekte zu kreieren.

Wofür wird Denim verwendet?

Die gängigste Anwendung von Denim ist natürlich die Herstellung von Jeanshosen, Jeansjacken oder Latzhosen, wobei bestimmte Arten von Denim (wie zum Beispiel Bull Denim) auch für Polstermöbel und weitere Inneneinrichtung verwendet werden können. Die robuste Natur des Stoffes machte Kleidung aus Denim beliebt als Arbeitskleidung für Goldgräber und auch als Freizeitkleidung von Soldaten, bevor sich Jeans ausschließlich als Fashion-Statement durchsetzten.

Was ist Denim Stoff: Der Ursprung

Jetzt, da die Frage „Was ist Denim Stoff" beantwortet wurde, können wir dir mehr informationen über den Ursprung des Materials geben. Der Name „Denim" hat seinen Ursprung in der französischen Stadt Nîmes, wo der Stoff erfunden wurde. „De Nîmes" bedeutet übersetzt „aus Nîmes", wo Weber versuchten Baumwoll-Cord, für den die italienische Stadt Genua bekannt war, nachzuahmen - Jedoch ohne Glück. Nach vielen gescheiterten Versuchen entwickelten sie einen anderen Baumwollstoff: Den Denim, den wir noch heute schätzen und lieben.

Jeans wurden nach der Stadt Genua bennant, wo Baumwoll-Cord unter dem Namen Jean oder Jeane hergestellt wurde. Als Jeans waren ursprünglich Hosen bezeichnet, die aus diesem Cord-Stoff bestanden. Levi Strauss war der erste, der Jeans aus Denim fertigte. Der hohe Beliebtheitsgrad dieser Hosen machte Denim zu einem Synonym von Jeans. Das Ziel von Strauss (einem Geschäftsmann) und Jacob Davis (einem Schneider) war strapazierbare Hosen für Goldgräber zu entwerfen, die während des sogenannten „Gold Rush" in Vielzahlen ihr Glück versuchten. Und Denim war perfekt, um diese Vision in die Tat umzusetzen. Das Duo hatte außerdem die Idee die Nähte der Kleidungsstücke mit Nieten zu verstärken, was auch heutzutage häufig ein Bestandteil von Jeanshosen ist.

Die Denim-Rebellion

Mit den Cowboyfilmen der 1930er Jahre begann die Begeisterung für Denim beim amerikanischen Volk. Das Modemagazin Vogue rann im Jahr 1930 sogar eine Kampagne unter dem Namen „Western Chic", bei der weibliche Models hautenge Jeans in Szene setzten - Obwohl Jeanshosen erst ab dem Jahre 1958 speziell für Frauen designet wurden. In den 50er Jahren wurde Denim-Fashion inspiriert von Hollywood immer beliebter. Als Vorbilder galten Marlon Brando im Film „Der Wilde" aus dem Jahr 1953 und James Deans Filme, in denen rebellische Jugendliche in Jeanshosen und Lederjacken die Hauptrolle spielten. Jeans wurden zum Inbegriff von Rebellion: Einige Schulen und öffentliche Orte verboten das Tragen von Jeans sogar aus diesem Grund. Protestierende Jugendliche nutzten Jeans, um ihre Solidarität mit der Arbeiterklasse zu repräsentieren.

In den 60er und 70er Jahren fand Denim seinen Weg in den Mainstream und beliebte Marken, wie Levi's oder Wrangler, begannen mit verschiedenen Styles zu experimentieren. Mit einer Vielzahl verschiedener Schnitte, Farben und Waschungen für Damen und Herren war Jeans ein Muss in jedem Kleiderschrank.

Raw Denim vs. Vorgewaschener Denim

Heutzutage werden die meisten Kleidungsstücke aus Denim vorgewaschen, um den Stoff weicher und bequemer zu machen. Durch bestimmte Waschungen kann auch der blauer Farbstoff länger erhalten werden. Als Raw Denim bezeichnet man unbehandelten Denim Stoff, der nach dem Färben nicht gewaschen wurde und deshalb besonders steif und schwer ist.

Raw Denim verblasst durch Tragen und erhält so mit der Zeit den klassischen Denim-Look. Die abgenutzten Falten bezeichnet man als Fadings, vom englischen Wort Fade, das sich auf Deutsch mit verblassen übersetzen lässt. Diese Spuren sind oft an Stellen zu finden, wo das Kleidungsstück besonders belastet wird, wie zum Beispiel den Kniekehlen und an der Oberseite der Oberschenkel. Vorgewaschener Denim wird häufig mechanisch oder chemisch behandelt, um Fadingspuren zu erstellen und der Kleidung einen Raw-Denim-Look zu verleihen. Denim-Fans haben oft nichts für künstliche Fadingspuren übrig, da persönliche Abnutzungen des Trägers höher angesehen werden. Manche Jeansfreaks tragen Denim-Kleidung bis zu sechs Monate ohne sie zu waschen, um die Originalfarbe zu bewahren und einzigartige Fadingspuren zu entwickeln.

Die Abnutzungen haben sogar ihre eigenen Namen und werden deinen Hosen einen persönlichen Touch verleihen. Liebhaber von Denim experimentieren häufig mit verschiedenen Methoden, um besonders originelle Looks zu erstellen.

Was ist Denim Stoff: Vier der bekanntesten Fadings

Whiskers - Zu Deutsch „Schnurrhaare". Streifen, die vom Schritt ausgehen, und durch Abnutzung beim Hinsetzen entstehen.

Honeycomb - Zu Deutsch „Honigwabe". Wabenförmige Abnutzungen hinter den Knien.

Train Tracks - Zu Deutsch „Bahngleise". Lange parallele Abnutzungen, die an den äußeren Säumen entstehen.

Stacks - Zu Deutsch „Stapel". Dieses Fade entsteht, wenn das Hosenbein zu lang ist und deshalb gefaltet auf den Schuhen liegt.

Andere Denim-Arten

Stretch-Denim

Stretch-Denim enthält Spandex oder Lycra, um sie besonders dehnbar zu machen: Perfekt für Skinny Jeans und Jeggings.

Bull Denim

Bull Denim im Gegensatz zu normalem Denim vor dem Weben gefärbt und erhält so eine einheitliche Farbe auf linker und rechter Seite.

Reverse Denim

Die linke Seite von Denim wird als rechte Seite verwendet. Kleidung wirkt so heller als typischer Denim.

Ring Denim

Dieser traditionelle Denim wird aus Ringspinngarnen in der Kette gefertigt. Der Stoff ist etwas weicher, strukturierter und häufig in einer höheren Preiskategorie.

Acid-Washed

Der klassische Acid-Washed-Denim wird mit gechlortem Bimsstein gewaschen, um starke Kontraste zu erzielten.

Used Denim

Das Kleidungsstück wird mit Bimssteinen gewaschen, um einen bereits getragenen Look zu erzielen.

Vintage Denim

Das Kleidungsstück aus Denim soll hierbei alt und klassisch aussehen, jedoch nicht wie getragen wirken. Der Denim wird hierfür ausgebürstet und gebleicht.

Bedruckter Denim

Denim, der mit verschiedenen Mustern oder Motiven bedruckt wurde, um Jeansjacken oder -Hosen einen farbenfrohen Look zu verleihen.

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Was ist Denim Stoff? Denim im Überblick - Contrado Blog

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Wir alle haben Jeanshosen und -Jacken im Kleiderschrank, doch was ist Denim Stoff eigentlich. HIer findest du alle Infos zum klassischen Jeansstoff.

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Sara Herzog, Olivier Bucher und Matthias Broekmann 

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Jeder kennt sie und auch fast jeder hat sie: "die Jeans". Auf dem Weg von Baumwolle bis zum fertigen Endprodukt reist diese durch die Welt.

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Von der Baumwolle bis zum Kleidungsstück

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Baumwolle hat einen vermeintlich guten Ruf. Sie dient als vielseitiger Rohstoff für die meisten Textilprodukte, ist hautverträglich und vor allem langlebig. Was uns als Konsument*innen oft nicht gezeigt wird, sind die immensen Umweltschäden und sozialen Probleme, die die Verarbeitung und der Anbau der weißen Pflanze hervorrufen.

Baumwolle wächst hauptsächlich in Indien, China, USA, Brasilien und in afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Da die Pflanze gute Saug- und Widerstandsfähigkeit zeigt, ist sie seit Jahrtausenden in unserer Kleidung enthalten. Um die Pflanze vor Schädlingen zu schützen, kommen jede Menge giftige Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Pro Saison wird Baumwolle durchschnittlich 14 bis 30 Mal mit Pestiziden aller Art besprüht. Auch bei der Entlaubung kommen Chemikalien zum Einsatz. Als Folge gelangen die Pflanzenschutzmittel bis ins Grund- und Trinkwasser. Gewässer und Böden sind in den Anbaugebieten verseucht. Zudem gibt es jedes Jahr Unfälle mit dem giftigen Spritzmittel, an deren Folgen jährlich tausende Menschen sterben. Auch Kinder sind von diesen toxischen Mitteln betroffen. Beispielsweise liegt in der indischen Baumwollindustrie der geschätzte Anteil an Kinderarbeit bei 12 bis 26 Prozent. Den Kindern wird insbesondere die Arbeit auf dem Feld zur Bestäubung, zum Unkrautjähten, zur Ernte und sogar zur Ausbringung von Pestiziden zugeteilt.

Ein weiteres Problem ist der hohe Wasserverbrauch beim Baumwollanbau. Immer mehr Baumwolle wird in Gebieten mit Halbwüsten-Klima angebaut. Dort wird Oberflächengewässer angezapft oder Grundwasser auf die Felder gepumpt. Doch auch das Grundwasser reicht oft nicht aus. Der Rückgriff auf künstliche Bewässerung führt dazu, dass Wasser aus anderen Gebieten über weite Strecken in die Anbaugebiete gepumpt werden muss und somit auch das Grundwasser von Außerhalb vermindert wird.

Die Einnahmen in der Baumwollindustrie gestalten sich, durch die Abhängigkeit von den preisdrückenden und schwankenden Weltmarktpreisen, als unsicher. In Indien werden darüber hinaus immer wieder Fälle bekannt, dass sich Baumwollbäuer*innen das Leben nehmen. Der Grund dafür ist die Verzweiflung, infolge von enormen Verschuldungen. Diese werden durch hohe Ausgaben für gentechnisch modifiziertes Saatgut, Pestizide oder Düngemittel bei gleichzeitigen Preisschwankungen für die Ernteerträge oder fehlender Unterstützung bei Ernteausfällen herbeigeführt.

Zusammengefasst sind die Boden- und Luftverseuchung, der sinkende Grundwasserspiegel, die gesundheitlichen Schäden sowie menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in den Hauptanbaugebieten für Baumwolle schwerwiegende Probleme.

Leider ist der Baumwollanbau und die Ernte nur der erste Schritt in der langen Produktionskette unserer Kleidung, in der auf Umwelt und Arbeiter*innen wenig Rücksicht genommen wird. Unter welchen Bedingungen die Arbeiter*innen unsere Kleidung produzieren, kannst du hier nachlesen: Mehr, schneller, günstiger und wer bleibt auf der Strecke?

Gibt es bessere Alternativen? JA!

Durch fair gehandelte Biobaumwolle, beispielsweise durch den Fairtrade-Textilstandard oder der Global Organic Textile Standards (GOTS) werden soziale und ökonomische Lebensverhältnisse verbessert. Das Einführen von festen Mindestpreisen für die Baumwollerträge sichert den Arbeiter*innen einen fairen Lohn und schützt somit vor Verschuldungen. Zudem werden die Bäuer*innen bei Ernteausfällen in Dürrezeiten durch finanzielle Rücklagen unterstützt. Das Produzieren von Biobaumwolle bedeutet, dass keine gesundheitsschädigenden Düngemittel oder Pestizide benutzt werden und auf genmodifiziertes Saatgut verzichtet wird.

In dem Artikel Tipps und Handlungsmöglichkeiten findest du weitere Anregungen, die dir helfen ökologisch und sozial verträgliche Kleidung zu finden.

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Quellen

www.die-gdi.de, Publikation: Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft (2019)

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kritischer-konsum.de gibt Einblicke was unser Konsumverhalten auslöst und warum es wichtig ist zu handeln.