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Erasmios Greek German School

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Caldera (complex stratovolcano) 329 m (on caldera rim) / 128 m (top of most recent lava shield, Nea Kameni)
Cyclades, Greece, 36.4°N / 25.4°E
Current status: normal or dormant (1 out of 5)

Last update: 26 Mar 2019 (seismic swarm off the southwest of the island)

Santorini is a volcanic Island group at the central south end of the Cyclades in the Aegean Sea (Greece). As a popular tourist destination in Greece, it is renowned for its spectacular sea-filled volcanic caldera sourrounded by steep colorful cliffs, the beauty of its villages and fields.

Typical eruption style: Dominantly explosive, with effusive activity during intervals. Powerful explosive, so-called Plinian eruptions appear to occur every 10-30,000 years. Construction of lava shields and minor to irregularly spaced subplinian explosive activity during interval times.
Santorini volcano eruptions: 1613 BC +-7 years (the so-called "Minoan eruption", one of the largest plinian eruptions during the past 10,000 years on earth)
historic eruptions: 197 BC, 46/47 AD, 726, 1570-1573, 1707-1711, 1866-1870, 1925-1928, 1939-1941, 1950
Lastest nearby earthquakes:

Background
The island group of Santorini is the most well-known and active volcanic centre of the Hellenic Volcanic Arc in the south Aegean Sea. It is a very complex stratovolcano dominated by a large, sea-flooded caldera created by several large explosive eruptions. The different products of about 2 million years of volcanic activity have accumulated around a small non-volcanic basement, that once formed a small island similar to the other cycladic islands. Most of the volcanic layers are visible in the multi-colored sequences of the impressive steep inner walls of the caldera, striking the visitor who reaches the island by boat.The last eruption took place in an phreatic eruption on Nea Kameni island in 1950.

The Minoan Eruption
Santorini's volcanic activity during the past 2-500,000 years has been dominated by very large explosive eruptions at intervals of few tens of thousands of years. The most recent of this type occurred at around 1613 BC and is known as the so-called Minoan eruption. The late Bronze Age eruption, one of the biggest known volcanic explosions in younger time,- and one of the most studied, but still most mysterious eruptions of all time-, devastated not only Santorini, but had a deep impact on the whole of the Eastern Mediterranean. Perhaps it even had serious world-wide effects and changed history.
Still today, one can see its deposits, the characteristic, tens of meters thick layer of white pumice and ash that blankets most of the surface of the island group. The eruption changed the shape of the island itself dramatically: it is now believed that before the eruption, it had the shape of an almost complete ring that enclosed an earlier, shallower caldera. Then, large sections of island collapsed into the emptied magma chamber after the eruption, literally disappearing under the sea. The ring-island was breached to the W and NW, and the caldera was significantly widened and deepened.
The Minoan eruption devastated the rich, highly developed economic center, that Santorini was at that time. Since 1969, intense archaeological excavations have brought to light an important Cycladic/Minoan town which had been buried beneath the volcanic ash for almost 4000 years. Although it appears that people had time to evacuate their island in time before the eruption, carrying most of their goods with them, the findings from Akrotiri are impressive: especially, they include well-preserved and magnificent wall paintings, ceramics and other objects. Thanks to the work of numerous archaeologists, a new light was thrown on an important prehistoric period and culture. The spectacular discovery even induced continuing speculations that relate the volcanic destruction of Santorini to the legend of the sunken Atlantis.

The historic eruptions of Santorini volcano (Palea and Nea Kameni)
Although at present dormant, Santorini has been active several times in historic time. Since its last major explosive eruption (at about 1645 BC) numerous minor and medium-sized, mainly effusive eruptions have occurred. This activity built the dark-colored islands of Nea and Palea Kameni inside the caldera. Their first appearance was witnessed and reported by Greek and Roman writers. The last eruption on Nea Kameni occurred in 1950. At present, Santorini is dormant, and volcanism manifests as fumarolic activity and hot springs around the islands.
Santorini Photos

1950 eruption
10. Jan. 1950 - 2. Feb. 1950: Small effusive activity ("Liatsikas" lavas) preceded by phreatic explosions.
More info

1939-41 eruption
20. Aug. 1939 - July 1941 -- Formation of several lava domes ("Tritona", "Ktenas", "Fouqué", "Smith-Reck" and "Niki"). Extrusive and slighly explosive activity. Lava outflow in most cases preceeded by phreatic explosions.
more info

1925-28 eruption
11. Aug. 1925- 17. March 1928 -- Moderate effusive and explosive activity. Growth of Nea Kameni. Lava flows, lava fountains and ash-falls.
- Aug. 1925 -- Rising temperature in the Red bay ("Kokkina Nera", gr. = red waters) at the eastern shore of Nea Kameni and subsidence of Nea Kameni's east shore. Vapor fountains and lava outflow. ... more

1866-1870 eruption
4. Feb. 1866 - 15. Oct. 1870 -- Moderate effusive and minor explosive activity. Mikri and Nea Kameni unite. Lava flows, lava fountains and ash-falls. ... more

1711 - 1866 activity
No volcanic activity occurred during 1711-1866. Mikri and Nea Kameni were 2 separated islands forming 2 natural bays (Georgios and Vulkano bay). Sulfuric fumaroles in Vulkano bay. Building of a small harbor and ca. 50 summerhouses (!) on Nea Kameni.

1707-1711 eruption: Nea Kameni appears
23. May 1707 - Sept. 1711 -- Formation of Nea Kameni (gr., = "the new burnt island"). Strong surtseyan and effusive activity. Ash-fall and gas explosions. Lowering of the coastline of Thera and Mikri Kameni. ... more

1650 Kolumbo volcano eruption
27. Sept 1650 -- Kolumbo submarine volcano (ca. 8 km NE of Cape Kolumbo, Santorini): strong surtseyan-subplinian eruption with ash and pumice fall, toxic gasses (>50 fatalities). Generation of a strong tsunami.
more info on Kolumbo volcano

1570 eruption: Mikri Kameni Island appears
Formation of Mikri Kameni (gr., = "small burnt island"). Surtseyan activity, ash-fall and block fall-out accompany the formation of a lava dome which rises above sea level to form the new island Mikri Kameni.

1457-1458 activity
Unclear reports from Athanasius Kircher (1665) and Buondelmonte (1465/66) indicate that either a part of Palea Kameni collapsed and disappeared or a new island between Palea Kameni and Thera was built.

726 AD subplinian (?) eruption
Strong explosive probably sub-plinian eruption. Records by Nicephoros (758-823), Theophanes (752-818) and Cedremus (after 1059). Probably small effusive activity following the pumice eruption creating the black blocky lava lobe at Agios Nikolaos (the small harbor bay with the church and hot iron springs).

46 - 726 AD activity
No reports of activity are known from that period. There was either actually no eruption or it has not been recorded.

46 AD eruption - appearance of a new island
Appearance of a new island that probably grew together with Hiera and formed the basis of Palea Kameni. Descriptions by Roman historians Seneca (4 BC-65 AD), Livy (59 BC-AD 17), Pliny the Elder (23-79 AD), Dio Cassius (ca. 200 AD), Aurelius Victor (4th century AD), Philostratos (ca. 200 AD), Orosius (5th century AD), Cassiodorus. (418-562 AD), Labbreus (1670). Probably surtseyan activity with updoming of the sea-floor.

197 BC eruption: appearance of Palea Kameni
Formation of an island called Hiera (gr., = "the holy one") inside the caldera, probably a precursor of Palea Kameni. Documented by greek and Roman writers: Strabo (66BC - 24 AD), Plutarch (ca. 40-120 AD), Pausanias (ca.120 AD), Justinus (2nd century AD), Eusebius from Cesarea (270-340 AD) and Ammianus Marcellinus (ca. 330-400 AD). Probably surtseyan activity with updoming of the sea-floor (comparable with the 1707-1711 events).

1613 +- 13 BC Minoan eruption
The most recent plinian eruption on Santorini occurred in the late Bronze Age at around 1613 BC and is known as the so-called Minoan eruption. It is one the biggest known volcanic explosions in younger time,- and one of the most studied, but still most mysterious eruptions of all time-. It devastated not only Santorini, but had a deep impact on the whole of the Eastern Mediterranean. Perhaps it even had serious world-wide effects and changed history.
Size of the Minoan eruption
Dating of the Minoan eruption
Still today, one can see its deposits, the characteristic, tens of meters thick layer of white pumice and ash that blankets most of the surface of the island group. The eruption changed the shape of the island itself dramatically: it is now believed that before the eruption, it had the shape of an almost complete ring that enclosed an earlier, shallower caldera.
Large sections of island collapsed into the emptied magma chamber after the eruption, literally disappearing under the sea. The ring-island was breached to the W and NW, and the caldera was significantly widened and deepened.
The Minoan eruption devastated the rich, highly developed economic center, that Santorini was at that time. Since 1969, intense archaeological excavations have brought to light an important Cycladic/Minoan town which had been buried beneath the volcanic ash for almost 4000 years. Although it appears that people had time to evacuate their island in time before the eruption, carrying most of their goods with them, the findings from Akrotiri are impressive: especially, they include well-preserved and magnificent wall paintings, ceramics and other objects. Thanks to the work of numerous archaeologists, a new light was thrown on an important prehistoric period and culture. The spectacular discovery even induced continuing speculations that relate the volcanic destruction of Santorini to the legend of the sunken Atlantis.

See also: Sentinel hub | Landsat 8 | NASA FIRMS

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Caldera (complex stratovolcano) 329 m (on caldera rim) / 128 m (top of most recent lava shield, Nea Kameni)Cyclades, Greece, 36.4°N / 25.4°E Current status: normal or dormant (1 out of 5) Last update: 26 Mar 2019 (seismic swarm off the southwest of the island) Santorini is a volcanic Island group at the central south end of the Cyclades in the Aegean Sea (Greece).

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Νίσυρος, Ελλάδα

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Νίσυρος, Ελλάδα

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Νίσυρος, Ελλάδα

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Nisiros volcano

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αρχείο λήψης (1)

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Σαντορίνη, Ελλάδα

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Σαντορίνη, Ελλάδα

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Σαντορίνη, Ελλάδα

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volcano Santarini

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αρχείο λήψης

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sakin/Fatma Akıncı/Vali Mustafa Uygur Primary School

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Monte Nuovo, Pozzuoli, Napoli ili, İtalya

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Monte Nuovo, Pozzuoli, Napoli ili, İtalya

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Monte Nuovo, Pozzuoli, Napoli ili, İtalya

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pembiş/Fatma Akıncı/Vali Mustafa Uygur Primary School

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sarı/Fatma Akıncı/Vali Mustafa Uygur Primary School

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enerjik/Fatma Akıncı/Vali Mustafa Uygur Primary School

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Beerenberg Volcano, Svalbard ve Jan Mayen

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Beerenberg Volcano, Svalbard ve Jan Mayen

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Beerenberg Volcano, Svalbard ve Jan Mayen

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Akıllı/Fatma Akıncı/Vali Mustafa Uygur Primary School

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underwater volcano

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Phlegraean Fields Volcano

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Nathalie Baetens

Thrills with your head in the clouds

The Chaîne des Puys has long been a playground for paragliders, pilots and tourists aboard hot-air balloons looking to admire this wild natural setting. With its high elevation facing the western winds, an aerial ballet unfolds before your eyes.

Take flight

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Unique natural heritage - Clermont Auvergne Tourisme

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The Chaîne des Puys has long been a playground for paragliders, pilots and tourists aboard hot-air balloons looking to admire this wild natural setting. With its high elevation facing the western winds, an aerial ballet unfolds before your eyes. Take flight

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Muntele Pelée (în franceză Montagne Pelée) este un vulcan activ din departamentul francez Martinica, care a intrat în istorie după erupția violentă petrecută în dimineața zilei de 8 mai 1902. Erupția a dus la producerea unui tsunami care a inundat orașul Saint-Pierre. O laterală a vulcanului s-a prăbușit, ducând la eliberarea de noroi și apă fierbinte peste fermele de zahăr și îngropând oamenii de vii. Erupția din Martinica a făcut cele mai multe victime dintre toate erupțiile din secolul XX, cu un total de 29.000 de morți.

Muntele Pelée este un stratovulcan care emite magmă prea vâscoasă pentru a produce scurgeri. Această magmă formează domuri de lavă în partea de sus a vulcanului, domuri a căror creștere este întreruptă periodic de alunecări de teren sau de explozii de gaze.

În anul 1902, localitatea Saint-Pierre era socotită a fi cel mai mare oraș al insulei Martinica, centru comercial important din Marea Caraibilor. La 8 km de localitate se află Muntele Pelée, ce se traduce „Muntele Pleșuv", vulcan considerat stins de multă vreme. Craterul ce se află la o înălțime de 1.400 m găzduia un lac vulcanic. În anul 1902, printr-o crăpătura a muntelui și-a făcut apariția o coloană de fum gros, însoțită de zgomote înăbușite, dar acest incident nu a fost o îngrijorare pentru locuitorii pașnici ai zonei. Timp de câteva zile s-au succedat cutremure abia sesizabile, apoi alt nor de fum, ce a împrăștiat un strat de cenușă peste împrejurimi. În versantul Muntelui Pelée s-a format un nou vulcan, iar în craterul acestuia s-a acumulat un lac ale cărui ape aveau un conținut mare de sulf. Intensitatea vulcanică a devenit tot mai amenințătoare pentru localnici, astfel că mulți dintre ei și-au împachetat lucrurile și au părăsit orașul. Ca urmare a agitației telurice datorită vulcanului, un alt vulcan din cadrul aceluiași arhipelag, La Soufrière din insula Sf. Vincențiu s-a reactivat și el. Erupția acestui vulcan a potolit agitația locuitorilor Saint-Pierre, mulți dintre ei revenind în localitate. Dar pe 8 mai, Muntele Pelée a ajuns într-o fază critică și, până la urmă, o explozie nimicitoare a spulberat vârful muntelui. Norul de praf încins ce avea o temperatură de 1.200°C a izbucnit din crater, ucigând toți locuitorii din Saint-Pierre în doar două minute. Norul încins a șters de pe suprafața pământului toate edificiile, nelăsând în urmă decât ruine. Cenușa emana o căldură atât de mare încât la câteva ore de la explozie, nici vapoarele nu se puteau apropia de port.

Echipele de salvatori au venit de la Fort-de-France în după-amiaza aceleiași zile. Timp de 15 zile ruinele au fost scormonite în căutare de supraviețuitori. Patru zile mai târziu, echipele îl descopereau pe Louis-Auguste Cyparis despre care presa avea să scrie că e singurul supraviețuitor. În realitate, cu excepția celor de la bordul vasului Rovanna, au mai fost încă două persoane care au scăpat cu arsuri grave.

Orașul Saint-Pierre nu și-a mai revenit niciodată după dezastru. Populația actuală nu depășește 5.000 de locuitori. Muntele Pelée și-a continuat activitatea și în următoarele săptămâni, o a doua erupție venind în 20 mai și o alta foarte puternică în 30 august același an. Studierea fenomenului a dus la apariția unei noi științe, vulcanologia. Tot atunci au apărut în limbajul de specialitate și termenul de „nor piroclastic" ( nuée ardente, în franceză), ca și acela de „erupție peléană".

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Muntele Pelée (în franceză Montagne Pelée) este un vulcan activ din departamentul francez Martinica, care a intrat în istorie după erupția violentă petrecută în dimineața zilei de 8 mai 1902. Erupția a dus la producerea unui tsunami care a inundat orașul Saint-Pierre.

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Klyuchevskaya Sopka, Ținutul Kamceatka, Rusia

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Klyuchevskaya Sopka, Ținutul Kamceatka, Rusia

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Klyuchevskaya Sopka, Ținutul Kamceatka, Rusia

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Volcán ruso Klyuchevskaya Sopka entra en erupción | Noticias con Francisco Zea

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Islanda, nuova eruzione per il vulcano Bardarbunga

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: spaces available / : guaranteed / : few spaces left / : booked out

Öraefajökull volcano

Stratovolcano 2119 m (6,952 ft)
Island, 64°N / -16.65°W
Current status: normal or dormant (1 out of 5)

Last update: 1 Mar 2020 (seismic unrest)

Öraefajökull, Iceland's highest peak, is probably Iceland's most violent volcano. A major silicic eruption in 1362 was Iceland's largest historical explosive eruption. It and another eruption during 1727-28 were accompanied by major jökulhlaups (glacier outburst floods) that caused property damage and fatalities.

Typical eruption style:

Explosive.

Öraefajökull volcano eruptions: 1362 (Plinian eruption), 1727-28 (sub-Plinian)

Latest nearby earthquakes

Background

Öraefajökull is a broad glacier-clad central volcano at the SE end of the Vatnajökull icecap. A 4 x 5 km subglacial caldera truncates the summit of the basaltic and rhyolitic volcano. The largest-volume volcano in Iceland, 2119-m-high Öraefajökull was mostly constructed during the Pleistocene. Holocene activity has been dominated by explosive summit eruptions, although flank lava effusions have also occurred.

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Source: GVP, Smithsonian Institution

See also: Sentinel hub | Landsat 8

Öraefajökull's glacier-covered caldera seen from the air (photo: (c)Tom Pfeiffer)

Latest news:

The volcano is continuing to show signs of unrest. Over the past months, elevated numbers of small earthquakes have continued to occur beneath the glacier-covered volcano, suggesting that fresh magma has been accumulating at shallow depth around 5 km. ... Read all

On 4 May, the Icelandic Met Office reduced the Aviation Color Code at Öræfajökull from Yellow to Green due to signs of reduced activity. Since September 2017 there has been less earthquake activity, stable hydrological and geochemical measurements, and reduced geothermal heat output. There has been possible minor ongoing inflation, but no signs of an imminent eruption. ... Read all

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Volcano + Blue Lagoon Iceland: Day trip Reykjanes Peninsula | Icelandair

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Ischia ( ISK-ee-ə, Italian: , Neapolitan: ) is a volcanic island in the Tyrrhenian Sea. It lies at the northern end of the Gulf of Naples, about 30 kilometres (19 miles) from the city of Naples. It is the largest of the Phlegrean Islands. Roughly trapezoidal in shape, it measures approximately 10 km (6 miles) east to west and 7 km (4 miles) north to south and has about 34 km (21 miles) of coastline and a surface area of 46.3 square kilometres (17.9 sq mi). It is almost entirely mountainous; the highest peak is Mount Epomeo, at 788 metres (2,585 feet). The island is very densely populated, with 60,000 residents (more than 1,300 inhabitants per square km).

Ischia is the name of the main of the island. The other comuni of the island are Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, and Serrara Fontana.

Ischia's main industry is tourism, centering on thermal spas that cater mostly to European (especially German), American and Asian tourists eager to enjoy the fruits of the island's natural volcanic activity, its hot springs, and its volcanic mud.

The roughly trapezoidal island is formed by a complex volcano immediately southwest of the Campi Flegrei area at the western side of the Bay of Naples. The eruption of the trachytic Green Tuff Ignimbrite about 56,000 years ago was followed by caldera formation. The highest point of the island, Monte Epomeo (788 m (2,585 ft)), is a volcanic horst consisting of green tuff that was submerged after its eruption and then uplifted. Volcanism on the island has been significantly affected by tectonism that formed a series of horsts and grabens; resurgent doming produced at least 800 m (2,600 ft) of uplift during the past 33,000 years. Many small monogenetic volcanoes formed around the uplifted block. Volcanism during the Holocene produced a series of pumiceous tephras, tuff rings, lava domes, and lava flows. The last eruption of Ischia, in 1302, produced a spatter cone and the Arso lava flow, which reached the NE coast.

The surrounding waters including gulfs of Gaeta, Naples and Pozzuoli are both rich and healthy, providing a habitat for around 7 species of whales and dolphins including gigantic fin and sperm whales. Special research programmes on local cetaceans have been conducted to monitor and protect this bio-diversity.

Virgil poetically referred to it as Inarime and still later as Arime. Martianus Capella followed Virgil in this allusive name, which was never in common circulation: the Romans called it Aenaria, the Greeks, Πιθηκοῦσαι, Pithekoūsai.

(In)arime and Pithekousai both appear to derive from words for "monkey" ( Etruscan arimos, Ancient Greek πίθηκος, píthēkos, "monkey"). However, Pliny derives the Greek name from the local ceramic clay deposits, not from píthēkos; he explains the Latin name Aenaria as connected to a landing by Aeneas ( Princeton Encyclopedia). If the island actually was, like Gibraltar, home to a population of monkeys, they were already extinct by historical times as no record of them is mentioned in ancient sources.

The current name appears for the first time in a letter from Pope Leo III to Charlemagne in 813: the name iscla mentioned there would allegedly derive from insula, though there is an argument made for a Semitic origin in I-schra, "black island".

An acropolis site of the Monte Vico area was inhabited from the Bronze Age, as Mycenaean and Iron Age pottery findings attest. Euboean Greeks from Eretria and Chalcis arrived in the 8th century BC to establish an emporium for trade with the Etruscans of the mainland. This settlement was home to a mixed population of Greeks, Etruscans, and Phoenicians. Because of its fine harbor and the safety from raids afforded by the sea, the settlement of Pithecusae became successful through trade in iron and with mainland Italy; in 700 BC Pithecusae was home to 5,000-10,000 people.

The ceramic Euboean artifact inscribed with a reference to " Nestor's Cup" was discovered in a grave on the island in 1953. Engraved upon the cup are a few lines written in the Greek alphabet. Dating from c. 730 BC, it is one of our most important testimonies to the early Greek alphabet, from which the Latin alphabet descended via the Etruscan alphabet. According to certain scholars the inscription also might be the oldest written reference to the Iliad.

In 474 BC, Hiero I of Syracuse came to the aid of the Cumaeans, who lived on the mainland opposite Ischia, against the Etruscans and defeated them on the sea. He occupied Ischia and the surrounding Parthenopean islands and left behind a garrison to build a fortress before the city of Ischia itself. This was still extant in the Middle Ages, but the original garrison fled before the eruptions of 470 BC and the island was taken over by Neapolitans. The Romans seized Ischia (and Naples) in 322 BC.

In 6 AD, Augustus restored the island to Naples in exchange for Capri. Ischia suffered from the barbarian invasions, being taken first by the Heruli then by the Ostrogoths, being ultimately absorbed into the Eastern Roman Empire. The Byzantines gave the island over to Naples in 588 and by 661 it was being administered by a Count liege to the Duke of Naples. The area was devastated by the Saracens in 813 and 847; in 1004 it was occupied by Henry II of Germany; the Norman Roger II of Sicily took it in 1130 granting the island to the Norman Aldoyn de Candida created Count d'Ischia; the island was raided by the Pisans in 1135 and 1137 and subsequently fell under the Hohenstaufen and then Angevin rule. After the Sicilian Vespers in 1282, the island rebelled, recognizing Peter III of Aragon, but was retaken by the Angevins the following year. It was conquered in 1284 by the forces of Aragon and Charles II of Anjou was unable to successfully retake it until 1299.

As a consequence of the island's last eruption in 1302, the population fled to Baia where they remained for 4 years. In 1320 Robert of Anjou and his wife Sancia visited the island and were hosted by Cesare Sterlich, who had been sent by Charles II from the Holy See to govern the island in 1306 and was by this time nearly 100 years of age.

Ischia suffered greatly in the struggles between the Angevin and Durazzo dynasties. It was taken by Carlo Durazzo in 1382, retaken by Louis II of Anjou in 1385 and captured yet again by Ladislaus of Naples in 1386; it was sacked by the fleet of the Antipope John XXIII under the command of Gaspare Cossa in 1410 only to be retaken by Ladislaus the following year. In 1422 Joan II gave the island to her adoptive son Alfonso V of Aragon, though, when he fell into disgrace, she retook it with the help of Genoa in 1424. In 1438 Alfonso reoccupied the castle, kicking out all the men and proclaiming it an Aragonese colony, marrying to his garrison the wives and daughters of the expelled. He set about building a bridge linking the castle to the rest of the island and he carved out a large gallery, both of which are still to be seen today. In 1442, he gave the island to one of his favorites, Lucretia d'Alagno, who in turn entrusted the island's governance to her brother-in-law, Giovanni Torella. Upon the death of Alfonso in 1458, they returned the island to the Angevin side. Ferdinand I of Naples ordered Alessandro Sforza to chase Torella out of the castle and gave the island over, in 1462, to Garceraldo Requesens. In 1464, after a brief Torellan insurrection, Marino Caracciolo was set up as governor.

In February 1495, with the arrival of Charles VIII, Ferdinand II landed on the island and took possession of the castle, and, after having killed the disloyal castellan Giusto di Candida with his own hands, left the island under the control of Innico d'Avalos, marquis of Pescara and Vasto, who ably defended the place from the French flotilla. With him came his sister Costanza and through them they founded the D'Avalos dynasty which would last on the island into the 18th century.

16th-18th centuries

Throughout the 16th century, the island suffered the incursions of pirates and Barbary privateers from North Africa - in 1543 and 1544 Hayreddin Barbarossa laid waste to the island, taking 4,000 prisoners in the process. In 1548 and 1552, Ischia was beset by his successor Dragut Rais. With the increasing rarity and diminishing severity of the piratical attacks later in the century and the construction of better defenses, the islanders began to venture out of the castle and it was then that the historic centre of the town of Ischia was begun. Even so, many inhabitants still ended up slaves to the pirates, the last known being taken in 1796. During the 1647 revolution of Masaniello, there was an attempted rebellion against the feudal landowners.

With the extinction of the D'Avalos line in 1729, the island reverted to state property. In March 1734 it was taken by the Bourbons and administered by a royal governor seated within the castle. The island participated in the short-lived Republic of Naples starting in March 1799 but by 3 April Commodore Thomas Troubridge under the command of Lord Nelson had put down the revolt on Ischia as well as on neighboring Procida. By decree of the governor, many of the rebels were hanged in a square on Procida now called Piazza dei martiri (Square of the Martyrs). Among these was Francesco Buonocore who had received the island to administer from the French Championnet in Naples. On 13 February 1806 the island was occupied by the French and on the 24th was unsuccessfully attacked by the British.

On 21st and 22 June 1809 the islands of Ischia and Procida were attacked by an Anglo-Bourbon fleet. Procida surrendered on 24 June and Ischia soon afterwards. However the British soon returned to their bases in Sicily and Malta.

On 28 July 1883, an earthquake destroyed the villages of Casamicciola Terme and Lacco Ameno.

In 1936 Ischia had a population of 30,418.

On August 21, 2017 Ischia had an 4.2 magnitude earthquake which killed 2 people and injured 42 more.

Today, Ischia is a popular tourist destination, welcoming up to 6 million visitors per year, mainly from the Italian mainland as well as other european countries like Germany and the United Kingdom (approximately 5,000 Germans are resident on the island), although it has become an increasingly popular destination for the well-to-do Eastern Europeans (particularly Russia and Poland). Ischia is easily reached by ferry from Naples, with an approximate travel time of between 40 minutes and one hour. The number of thermal spas on the islands makes it particularly popular with tourists seeking "wellness" holidays. A regular visitor is Angela Merkel, the German chancellor.

The island is home to the Ischia Film Festival, an international cinema competition celebrated in June or July, dedicated to all the works that have promoted the value of the local territory.

The Italian politician Giuseppe Garibaldi, one of the most important figures of Italian unification, stayed on the island for healing himself from a serious injury and finding relief in the peaceful area of Casamicciola Terme (at the Manzi Hotel).

In May 1948 W. H. Auden wrote his poem "In Praise of Limestone" here, the first poem he wrote in Italy.

In 1949, British classical composer William Walton settled in Ischia. In 1956, he sold his London house and took up full-time residence on Ischia; he built a hilltop house at Forio, called it La Mortella, and Susana Walton created a magnificent garden there. Walton lived on the island for the remainder of his life and died there in 1983.

German composer Hans Werner Henze lived on the island from 1953 to 1956 and wrote his Quattro Poemi (1955) there.[citation needed ]

Samuel Taylor's Broadway play (1968) takes place on the island.

Hergé's series of comic albums, The Adventures of Tintin (1907-1983), ends in Ischia, which serves as the location of Endaddine Akass' villa in the unfinished 24th and final book, Tintin and Alph-Art.

French novelist Pascal Quignard set much of his novel Villa Amalia (2006) on the island.

In Elena Ferrante's series of Neapolitan Novels, the island serves as the setting of several summer holidays of the main characters.

In addition to the works noted above, multiple media works have been set or filmed on the island. For example:

The island of Ischia is home to the eponymous Denominazione di origine controllata (DOC) that produces both red and white wines though white wines account for nearly 80% of the island's wine production. Vineyards planted within the 179 hectares (440 acres) boundaries of the DOC tend to be on volcanic soils with high pumice, phosphorus and potassium content.

The white wines of the island are composed primarily of Forastera (at least 65% according to DOC regulation) and Biancolella (up to 20%) with up to 15% of other local grape varieties such as Arilla and San Lunardo. Grapes are limited to a harvest yield of no more than 10 tonnes/ha with a finished minimum alcohol level of at least 11%. For wines labeled as Bianco Superiore, the yield is further restricted to a maximum of 8 tonnes/ha with a minimum alcohol level of 12%. Only certain subareas of the Ischia DOC can produce Bianco Superiore with the blend needing to contain 50% Forastera, 40% Biancolella and 10% San Lunardo.

Red wines produced under the Ischia DOC are composed of 50% Guarnaccia, 40% Piedirosso (known under the local synonym of Per'e Palummo) and 10% Barbera. Like the white wines, red grapes destined for DOC production are limited to a harvest yield of no more than 10 tonnes/ha though the minimum finished alcohol level is higher at 11.5% ABV.

The Aragonese Castle ( Castello Aragonese, Ischia Ponte) was built on a rock near the island in 474 BC, by Hiero I of Syracuse. At the same time, two towers were built to control enemy fleets' movements. The rock was then occupied by Parthenopeans (the ancient inhabitants of Naples). In 326 BC the fortress was captured by Romans, and then again by the Parthenopeans. In 1441 Alfonso V of Aragon connected the rock to the island with a stone bridge instead of the prior wood bridge, and fortified the walls in order to defend the inhabitants against the raids of pirates. Around 1700, about 2000 families lived on the islet, including a Poor Clares convent, an abbey of Basilian monks (of the Greek Orthodox Church), the bishop and the seminar, and the prince, with a military garrison. There were also thirteen churches. In 1912, the castle was sold to a private owner. Today the castle is the most visited monument of the island. It is accessed through a tunnel with large openings which let the light enter. Along the tunnel there is a small chapel consecrated to Saint John Joseph of the Cross (San Giovan Giuseppe della Croce), the patron saint of the island. A more comfortable access is also possible with a modern lift. After arriving outside, it is possible to visit the Church of the Immacolata and the Cathedral of Assunta. The first was built in 1737 on the location of a smaller chapel dedicated to Saint Francis, and closed after the suppression of convents in 1806, as well as the Poor Clares convent.

The gardens, located in Forio-San Francesco, were originally the property of English composer William Walton. Walton lived in the villa next to the gardens with his Argentine wife Susana. When the composer arrived on the island in 1946, he immediately called Russell Page from England to lay out the garden. Wonderful tropical and Mediterranean plants were planted and some have now reached amazing proportions. The gardens include wonderful views over the city and harbour of Forio. A museum dedicated to the life and work of William Walton now comprises part of the garden complex. There's also a recital room where renowned musical artists perform on a regular schedule.

Gardens of Villa Ravino

A botanical garden, located in Forio-Citara Bay, is the result of 50 years of the dedicated work of Captain Giuseppe D'Ambra, the owner of the Villa. Giardini Ravino is a botanical garden with one of the richest collection of cacti and succulents cultivated outdoors in Europe. Giardini Ravino has been the subject of an award from the OPE (European Parliamentary Observatory) for the most ecofriendly property in South Italy.

Giardini Ravino is also the location of Meristema Fair, an exhibition dedicated to both professional and quality amateur gardeners, enriched with seminars and hands on experiences regarding biodiversity in nature. Giardini Ravino is also the headquarters of many social associations that organize events, in collaboration with international humanitarian aid organizations, such as MSF (Doctors Without Borders), the non-profit eco-gastronomic member-supported organization Slow Food and many other cultural exhibitions during the year around.

Villa La Colombaia is located in Lacco Ameno and Forio territories. Surrounded by a park, the villa (called "The Dovecote") was made by Luigi Patalano, a famous local socialist and journalist. It is now the seat of a cultural institution and museum dedicated to Luchino Visconti. The institution promotes cultural activities such as music, cinema, theatre, art exhibitions, workshops, and cinema reviews. The villa and the park are open to the public.

Committees and associations work to promote tourism on the island, and provide services and activities for residents. Among these are:

Il coniglio di Rocco Alfarano, associazione per la protezione del quadrupede sull'isola

Accaparlante Società Cooperativa Sociale, Via Sant'Alessandro

Associazione Donatori Volontari di Sangue, Via Iasolino, 1

Associazione Nemo per la Diffusione della Cultura del Mare, via Regina Elena, 75 Cellulare: 366-1270197

Associazione Progetto Emmaus, Via Acquedotto, 65

A.V.I. Associazione Volontariato e Protezione Civile Isola D'Ischia, Via Delle Terme, 88

Cooperativa Sociale Arkè onlus, Via delle Terme, 76/R Telefono: 081-981342

Cooperativa Sociale Asat Ischia onlus, Via delle Terme, 76/R Telefono: 081-3334228

Cooperativa Sociale kairòs onlus, Via delle Terme, 76/R

Kalimera Società Cooperativa Sociale, Via Fondo Bosso, 20

Pan Assoverdi Salvanatura, Via Delle Terme, 53/C

Prima Ischia - Onlus, Via Iasolino, 102

Many migrants from Ischia also settled in the port town San Pedro, California, the college town of Princeton, New Jersey, the Bath Beach section of Brooklyn, NY, Providence, RI, Philadelphia, and Norwalk, Connecticut.from 1918 through 1929 many settled in the Hells Kitchen section of N.Y., N.Y and found employment on the waterfront.

The sharp increase of the population between 1950 and 1980 and the growing inflow of tourists (in 2010 over 4 million tourists visited the island for at least one day) have increased the anthropic pressure on the island. Significant acreage of land previously used for agriculture has been developed for the construction of houses and residential structures. Most of this development has taken place without any planning and building permission. As at the end of 2011, the island lacked the most basic system for sewage treatment; sewage is sent directly to the sea. In 2004 one of the five communities of the island commenced civil works to build a sewage treatment plant but since then the construction has not been completed and it is currently stopped.

On 14 June 2007 there was a breakage in one of the four high-voltage underwater cables forming the power line maintained by Enel S.p.A. - although never authorized by Italian authorities - between Cuma on the Campania coast and Lacco Ameno on the island of Ischia. Inside each cable there is an 18 mm‑diameter channel filled with oil under high pressure. The breakage of the Enel cable resulted in the spillage of oil into the sea and into other environmental matrices - with the consequent pollution by polychlorobiphenyls (PCBs, the use of which was banned by the Italian authorities as long ago as 1984), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and linear alkyl benzenes (aromatic hydrocarbons) - in the 'Regno di Nettuno', a marine protected area, and the largest ecosystem in the Mediterranean Sea, designated as a 'priority habitat' in Annex I to the Habitats Directive (92/43/EEC) and comprising oceanic posidonia beds.

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Ischia ( ISK-ee-ə , Italian: , Neapolitan: ) is a volcanic island in the Tyrrhenian Sea. It lies at the northern end of the Gulf of Naples, about 30 kilometres (19 miles) from the city of Naples. It is the largest of the Phlegrean Islands.

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Stromboli Vulcan, Stromboli, Provincia Messina, Italia

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Stromboli Vulcan, Stromboli, Provincia Messina, Italia

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Stromboli Vulcan, Stromboli, Provincia Messina, Italia

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Watch: Italy’s Stromboli Volcano Erupts With ‘High Intensity’ | NBC News NOW

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Beerenberg is a stratovolcano dominating the northeastern end of the Norwegian island of Jan Mayen. It is 2,277 m (7,470 ft) high and is the world's northernmost subaerial active volcano. The volcano is topped by a mostly ice-filled crater about 1 km (0.6 mi) wide, with numerous peaks along its rim including the highest summit, Haakon VII Toppen, on its western side.

The upper slopes of the volcano are largely ice-covered, with several major glaciers including five which reach the sea. The longest of the glaciers is the Weyprecht Glacier, which flows from the summit crater via a breach through the northwestern portion of the crater rim, and extends about 6 km (4 mi) down to the sea.

Beerenberg is composed primarily of basaltic lava flows with minor amounts of tephra. Numerous cinder cones have been formed along slope fissures.

Its most recent eruptions took place in 1970 and 1980, both of which were flank eruptions from fissures on the northeast side of the mountain. Other eruptions with historical records occurred in 1732, 1818, and 1851.

Its name is Dutch for "Bear Mountain", and comes from the polar bears seen there by Dutch whalers in the early 17th century.

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Beerenberg is a stratovolcano dominating the northeastern end of the Norwegian island of Jan Mayen. It is 2,277 m (7,470 ft) high and is the world's northernmost subaerial active volcano. The volcano is topped by a mostly ice-filled crater about 1 km (0.6 mi) wide, with numerous peaks along its rim including the highest summit, Haakon VII Toppen, on its western side.

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Fagradalsfjall Volcano on Iceland's Reykjanes peninsula has awakened after 781 years. Fagradalsfjall Volcano began spewing lava 781 years later.

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Mount Ağrı is the highest mountain of Turkey with 5137 m. It is one of the extinct volcanic mountains in Turkey.

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Laacher See ( German pronunciation: [ˈlaːxɐ ˈzeː]), also known as Lake Laach or Laach Lake, is a volcanic caldera lake with a diameter of 2 km (1.2 mi) in Rhineland-Palatinate, Germany, about 24 km (15 mi) northwest of Koblenz and 37 km (23 mi) south of Bonn, and is closest to the town of Andernach situated 8 km (5.0 mi) to the east on the river Rhine. It is in the Eifel mountain range, and is part of the East Eifel volcanic field within the larger Volcanic Eifel. The lake was formed by a Plinian eruption approximately 12,900 years BP with a Volcanic Explosivity Index (VEI) of 6, on the same scale as the Pinatubo eruption of 1991.

The lake is oval in shape and surrounded by high banks. The lava was quarried for millstones from the Roman period until the introduction of iron rollers for grinding grain.

On the western side lies the Benedictine Maria Laach Abbey (Abbatia Lacensis), founded in 1093 by Henry II of Laach of the House of Luxembourg, first Count Palatine of the Rhine, who had his castle opposite to the monastery above the eastern lakeside.[citation needed ]

The lake has no natural outlet but is drained by a tunnel dug before 1170 and rebuilt several times since. It is named for Fulbert, abbot of the monastery from 1152-1177, who is believed to have built it.[citation needed ]

Volcanism in Germany can be traced back for millions of years, due to the collision between the African and Eurasian plates, but it has been concentrated in bursts associated with the loading and unloading of ice during glacial advances and retreats.

The initial blasts of Laacher See, which took place in late spring or early summer, flattened trees up to four kilometres away. The magma opened a route to the surface that erupted for about ten hours, with the plume probably reaching a height of 35 kilometres. Activity continued for several weeks or months, producing pyroclastic currents that covered valleys up to ten kilometres away with sticky tephra. Near the crater deposits reach over fifty metres in thickness, and even five kilometres away they are still ten metres thick. All plants and animals for a distance of about sixty kilometres to the northeast and forty kilometres to the southeast must have been exterminated. An estimated 6 km ³ (1.4 cu mi) of magma erupted, producing around 16 km ³ (3.8 cu mi) of tephra. This 'huge' Plinian eruption thus had a Volcanic Explosivity Index (VEI) of 6.

Tephra deposits from the eruption dammed the Rhine, creating a 140 km ² (50 sq mi) lake. When the dam broke, an outburst flood swept downstream, leaving deposits as far away as Bonn. The fallout has been identified in an area of more than 300,000 square kilometres, stretching from central France to northern Italy and from southern Sweden to Poland, making it an invaluable tool for chronological correlation of archaeological and palaeoenvironmental layers across the area.

The wider effects of the eruption were limited, amounting to several years of cold summers and up to two decades of environmental disruption in Germany. However, the lives of the local population, known as the Federmesser culture, were disrupted. Before the eruption, they were a sparsely distributed people who subsisted by foraging and hunting, using both spears and bows and arrows. According to archaeologist Felix Riede, after the eruption the area most affected by the fallout, the Thuringian Basin occupied by the Federmesser, appears to have been largely depopulated, whereas populations in southwest Germany and France increased. Two new cultures, the Bromme of southern Scandinavia and the Perstunian of northeast Europe emerged. These cultures had a lower level of toolmaking skills than the Federmesser, particularly the Bromme who appear to have lost the bow and arrow technology. In Riede's view the decline was a result from the disruption caused by the Laacher See volcano.

Ginibre, Catherine; Wörner, Gerhard; Kronz, Andreas (2004). "Structure and Dynamics of the Laacher See Magma Chamber (Eifel, Germany) from Major and Trace Element Zoning in Sanidine: a Cathodoluminescence and Electron Microprobe Study". Journal of Petrology. 45 (11): 2197-2223. Bibcode:2004JPet...45.2197G. doi:10.1093/petrology/egh053.

Park, Cornelia; Schmincke, Hans-Ulrich (1997). "Lake Formation and Catastrophic Dam Burst during the Late Pleistocene Laacher See Eruption (Germany)". Naturwissenschaften. 84 (12): 521-525. Bibcode:1997NW.....84..521P. doi:10.1007/s001140050438.

Riede, Felix (2008). "The Laacher See-eruption (12,920 BP) and material culture change at the end of the Allerød in Northern Europe". Journal of Archaeological Science. 35 (3): 591-599. doi:10.1016/j.jas.2007.05.007.

Hensch, Martin; Dahm, Torsten; Ritter, Joachim; Heimann, Sebastian; Schmidt, Bernd; Stange, Stefan; Lehmann, Klaus (2019). "Deep low-frequency earthquakes reveal ongoing magmatic recharge beneath Laacher See Volcano (Eifel, Germany)". Geophysical Journal International. 216 (3): 2025-2036. Bibcode:2019GeoJI.216.2025H. doi:10.1093/gji/ggy532.

Continuous event display of the 10 most recent registered seismic activities measured from the Laacher See

Nixdorf, B.; et al. (2004), "Laacher See", Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands (in German), Berlin: Umweltbundesamt, p. 28

Apokalypse im Rheintal (Cornelia Park und Hans-Ulrich Schmincke)

Martin Hensch, etal.: Deep low-frequency earthquakes reveal ongoing magmatic recharge beneath Laacher See Volcano (Eifel, Germany). Geophys. J. Int. (2019) 216, 2025-2036 doi:10.1093/gji/ggy532

Michael W. Förster, Frank Sirocko: Volcanic activity in the Eifel during the last 500,000 years: The ELSA-Tephra-Stack .Global and Planetary Change (2016) (PDF)

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Laacher See ( German pronunciation: [ˈlaːxɐ ˈzeː]), also known as Lake Laach or Laach Lake, is a volcanic caldera lake with a diameter of 2 km (1.2 mi) in Rhineland-Palatinate, Germany, about 24 km (15 mi) northwest of Koblenz and 37 km (23 mi) south of Bonn, and is closest to the town of Andernach situated 8 km (5.0 mi) to the east on the river Rhine.

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La erupción volcánica de El Hierro de octubre de 2011 se refiere a la erupción volcánica submarina iniciada el 10 de octubre de 2011, en la isla de El Hierro, en el archipiélago canario, en España. Inicialmente se le asignó el nombre de 1803-02.​ Previamente se sintieron numerosos temblores en la isla desde junio de 2011 hasta la salida de la lava en el fondo marino del sur de la isla, en octubre. La Restinga, que es la población más cercana, fue evacuada varias veces. En febrero de 2012 el volcán submarino estaba disminuyendo su actividad, y el 5 de marzo de 2012 se anunció el fin de la erupción.​

Tras 6 meses de erupción se formó un edificio volcánico submarino a 400 metros de profundidad, cuya cima principal quedó a 89 metros con respecto a la superficie del mar, alcanzando una altura de 312 metros. En mayo de 2016 fue oficialmente bautizado como Volcán Tagoro.​

El origen de El Hierro está asociado a su actividad volcánica. La isla se formó como consecuencia de un abombamiento del manto, que condujo finalmente a la rotura de la corteza, por donde surgió el magma. El proceso iniciado hace 100 millones de años no ha finalizado aún, y el Pico de Malpaso, el más elevado de El Hierro con 1.500 metros de altura, sigue creciendo a día de hoy a base de erupciones volcánicas. Frente al crecimiento por superposición volcánica, la isla pierde material por los grandes deslizamientos gravitacionales, de los cuales dos son visibles perfectamente hoy en día: El de El Golfo, que dio lugar al valle del mismo nombre, en la fachada noroccidental; y el de las Playas, que también procede del topónimo local, en la oriental. Las formaciones más conocidas, son las columnatas basálticas que antaño fueron coladas de lava, calderas o cuellos volcánicos con magma líquido, formadas posteriormente al enfriarse, y que se encuentran ahora por toda la isla, visibles en los acantilados del extremo norte, y las lavas cordadas, también de material basáltico, cuyas superficies forman paisajes sorprendentes, en la zona sur, en los alrededores de La Restinga.

Desde el mediodía del 17 de julio de 2011 se empieza a notar, en la red de vigilancia sísmica del Instituto Geográfico Nacional, un incremento significativo de la actividad sísmica de baja magnitud, en el municipio de Frontera, centrada en la zona costera de Sabinosa. Los seísmos tienen una magnitud inferior a 3,0, en la escala de magnitud de momento, y no son sentidos por la población. El 22 de julio se reúne por primera vez el Comité de Seguimiento y Vigilancia Volcánica previsto en el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) de las Islas Canarias el cual se encuentra formado inicialmente por representantes del Gobierno de Canarias, el Instituto Geográfico Nacional, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a los que se incorporan representantes del Cabildo de El Hierro, Agencia Estatal de Meteorología, Cabildo de Tenerife y el Instituto Vulcanológico de Canarias. Este decide que no es necesario tomar ninguna medida especial con la población.​

La situación permaneció así durante la segunda mitad del mes de julio, el mes de agosto, y los primeros días de septiembre, con sismos de baja magnitud, alguno de los cuales es sentido por algunas personas. Ante la duración de esta etapa de sismicidad instrumental, y la inquietud que surge en algunas personas, que ven con preocupación la prolongación de una situación que pese al tiempo transcurrido se sigue calificando "de normalidad", el Comité de Seguimiento y Vigilancia Volcánica, decide el 2 de septiembre, activar el estado de prealerta y comenzar acciones de comunicación a la población, mediante reuniones públicas y reparto de trípticos​​ con información sobre el fenómeno e instrucciones en caso de que la situación se agrave.​

A partir del día 20 de septiembre se aprecia un ligero aumento de la sismicidad y las deformaciones del terreno,​ lo que hace que el Gobierno de Canarias eleve, el 23 de septiembre, el nivel de alerta, que se representa con un semáforo,​ de verde a amarillo. Ese incremento de la sismicidad se manifestó llamativamente los días 24 a las 22:24 horas, y el 25 a las 21:24 horas, con sendos sismos de magnitud 3,4, en la zona de El Julan el primero y en El Golfo el segundo. El segundo fue sentido ampliamente, por lo que se le asignó una intensidad de IV. Se localizó a una profundidad de 15 kilómetros, y fue seguido por un nuevo temblor a las 23:52 horas, con una magnitud de 3,2.​ Al tiempo que se apreciaba el aumento de la sismicidad, los focos de los sismos se iban desplazando desde el norte, en el mar, en la zona de El Golfo, hacia el Sur, cruzando la Isla, hasta el llamado mar de Las Calmas, al sur de la Isla, siguiendo una línea Norte-Sur, ligeramente Nornoroeste-Sursuroeste, y quedando la mayoría a menos de 10 km de la costa.​

El día 27 de septiembre, entre la medianoche y las 16 horas, se registran cerca de cien sismos, de los cuales 6 son sentidos por la población, con intensidades de II y III. El mayor de estos movimientos sísmicos se detectó a las 15:38 horas, con una magnitud de 3.6, localizado en el mar, a 11 kilómetros de profundidad, al sur del municipio de Frontera.

El 28 de septiembre, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias emplazada en Canarias, se desplazan desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta El Hierro para colaborar en las tareas de evacuación, en respuesta a la solicitud del Gobierno de Canarias al Ministerio de Defensa. En concreto la UME desplaza 31 militares, cuatro autobuses, y seis camiones, hasta el cuartel Anatolio Fuentes, situado en La Caleta.​

Durante la semana del 22 al 28 de septiembre, se registraron 1.084 sismos, de los cuales 31 fueron sentidos por la población, llegando a la intensidad 4. De estos 31 sentidos, 18 lo fueron el día 27. A partir del día 28, el número de terremotos sentidos disminuye, con un máximo de 15 el día 3 de octubre, hasta que el día 8 de octubre a las 22:34 horas se registra uno de 4,4 (inicialmente se midió como de 4.3, luego el IGN lo elevó a 4.4) situado en 18º 00' 45 27º 37' 43, a unos 3.5 km al suroeste de La Restinga, en el suroeste de la isla, el de mayor intensidad que se había registrado hasta entonces.​

Primera fase (10 de octubre - 19 de octubre)

El 10 de octubre de 2011, a las 5:15 horas,​ los aparatos de medida del Instituto Geográfico Nacional revelaron el tremor producido por el flujo de magma en algún punto mar adentro a 5 kilómetros de la costa y a 900 metros de profundidad.​

A pesar de la falta de datos directos en los primeros momentos, que no permitió saber si lo que había salido era el magma o solo emisiones gaseosas, y de las dudas expresadas por algunos expertos,​ se consideró que se trataba de la primera erupción volcánica producida en España desde el año 1971, cuando el volcán Teneguía, en la isla de La Palma, también en Canarias, entró en erupción.

El mismo día 10, la dirección Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) confirmó el inicio del proceso eruptivo, informó de la aparición de peces muertos, y mantuvo la situación de semáforo amarillo, al considerar que "la erupción se desarrolla sin riesgo para la población". Además recomendó a los ciudadanos de esta Isla que "realicen sus tareas habituales con normalidad" y añadió "que no existe impedimento para el desarrollo de la pesca o cualquier actividad subacuática, dado que el fenómeno volcánico se sitúa a gran profundidad".​ Un día después, el 11 de octubre a las 14:00 horas, el Comité de Dirección del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) decidió elevar el semáforo de riesgo volcánico a color rojo para la zona concreta de La Restinga, lo que dio lugar al desalojo de los habitantes de dicho núcleo costero, donde residen 547 personas, que fueron concentradas en el campo de fútbol, para ser trasladados posteriormente a otros lugares de la isla, principalmente El Pinar y Valverde, así como limitaciones en las actividades marinas y aéreas.​

Ese mismo día 11, se observaron dos manchas verdosas debidas a emanaciones sulfúreas, lo cual se atribuyó a que la erupción tenía al menos dos focos, uno a dos millas náuticas (3,7 kilómetros) y 750 metros de profundidad, y otro a 1,5 millas (2,8 kilómetros) y 500 metros bajo el mar, ambos al suroeste de La Restinga.​​

El 15 de octubre, desde un helicóptero, científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas detectaron en la superficie del mar, a unos 2.4 km de la costa, numerosos fragmentos de lava humeante en suspensión, en un perímetro de, aproximadamente, 100 metros, rodeados de hileras de burbujas gaseosas. Asimismo, observaron un cambio en la coloración de la cabecera de la mancha, más oscura y con aspecto turbulento, circunstancias que achacaron a una erupción submarina de tipo fisural en aguas someras a menos de 150 metros de profundidad,​ correspondiente a la primera fase de una erupción surtseyana.​

Este hecho elevó el nivel de alerta ante el temor de que en este tipo de erupciones, surtseyana, (bautizada así por la erupción en Surtsey, Islandia, en 1963), el agua vaporizada y trozos de lava pueden ser proyectados a gran distancia.​ La situación de emergencia en semáforo rojo, nivel 1, llevó a ampliar el perímetro de seguridad alrededor de La Restinga, cerrar el acceso al pueblo, permitido hasta entonces bajo vigilancia de los servicios de seguridad para tareas indispensables, y prohibir la navegación marítima y aérea, por lo que el único barco de investigación presente, el "Profesor Ignacio Lozano" desplazado un día antes a la zona afectada, tuvo que regresar a puerto.

La evolución del proceso eruptivo en la tarde del día 16 y todo el día 17 obligó a suspender las decisiones previstas sobre el regreso de los vecinos a La Restinga, y la apertura del túnel.​

El mismo día 18 el Presidente del Gobierno de Canarias anunció que el gobierno se haría cargo de los alquileres de los vecinos de La Restinga que no quieran regresar a sus casas. ​

Coincidiendo con esta fase eruptiva más tranquila, partir del día 20 de octubre se nota un ligero aumento de la sismicidad, que se acrecienta con los días. Si entre el 12 y el 19 de octubre, el IGN registraba una media de 15 sismos diarios,​ la mayoría no sentidos, a partir del día el número sube progresivamente; el día 20 se registran 15, el 21, son 26; y así sucesivamente: el 22, 53; el 23, 62; el 24, 43; el 25, 42; el 26, 48; el 27, 54; el 28, 63; el 29, 60 y el 30, 90 seísmos;​ hasta llegar al máximo relativo de 153, el día 31 de octubre.​​ Ese día 31, a las 22:06, un sismo de 3.9 mb, fue catalogado como de intensidad IV por ser sentido en muchas partes de la Isla.

Este aumento de la sismicidad, coincidente con una fase tranquila del proceso eruptivo, fue interpretado por algunos científicos como un proceso de recarga de la cámara magmática próxima a superficie, presagiando una posible nueva fase eruptiva. Por el contrario otros rechazaron la idea de la erupción al no existir otros signos precursores como el abombamiento superficial, considerando que se trataba de un "asentamiento tectónico".[cita requerida]

Segunda fase (desde el 31 de octubre)

Después del máximo en el número de sismos registrados del día 31 de octubre y hasta el día 2 de noviembre la isla sufrió más de 300 temblores de tierra. La mayoría de estos movimientos se alinearon en la dirección Nornoroeste a Sursuroeste en la zona de El Golfo, desde el mar a unos 12 km de la costa, hasta el centro de la isla. Varios de ellos fueron notados por la población, siendo el de mayor magnitud, 4.4 mb, el que sucedió el día 2 a las 7:54.​​ Estos fenómenos sísmicos fueron interpretados por los científicos del PEVOLCA como correspondientes al escenario de la erupción submarina de La Restinga iniciada el 10 de octubre.​

El 5 de noviembre se evacuó por segunda vez el pueblo de La Restinga, ante la intensificación de la erupción evidenciada por un aumento del burbujeo, que según los testigos produjo una burbuja que se elevó hasta una altura similar a un edificio de dos plantas.​ Previamente la dirección del Pevolca había tomado otras medidas, como el cierre del túnel de los Roquillos ante el aumento de la actividad sísmica registrada en Frontera, que ha incrementado el riesgo de desprendimientos en algunas zonas de El Golfo.​

Erupción submarina en 2012

El cono volcánico fue cartografiado desde el nuevo buque Ramón Margalef, del Instituto Español de Oceanografía; siendo la primera vez que se realizaba en un volcán en erupción.​

A finales de febrero se constató una marcada disminución de la sismicidad, deformación y presencia de gases asociados, detectándose únicamente un proceso de desgasificación en la zona de emisión.​

En marzo de 2012, en la isla sigue registrándose una ligera actividad sísmica,​ aunque con intensidades no superiores a 2.1 grados en la escala de Richter, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El 5 de marzo de 2012, el Comité Científico del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico confirmó que la erupción submarina ha concluido.​ Y el cráter del volcán apagado está a 88 metros de profundidad, en el Mar de las Calmas, cerca del puerto de La Restinga.

En 2016, el volcán submarino de El Hierro fue bautizado oficialmente como "", una palabra guanche que significa recinto circular de piedras o lugar de reunión y que fue propuesta por el Instituto Español de Oceanografía al Hidrográfico de la Marina, encargado de este tipo de denominaciones.​

Las restingolitas

El 15 de octubre aparecieron flotando en el mar bombas y escorias volcánicas de 10-40 cm de diámetro que tenían una doble coloración, oscura (negro o marrón) en su superficie y clara (blanco) en su interior. También su textura y composición eran diferentes, con un interior poroso y rico en uranio que tenía una composición traquítico-riolítico (material ácido) y una costra densa de composición basáltica. A estas extrañas bombas volcánicas se las denominó restingolitas, en honor al cercano municipio de La Restinga, y son objeto de un constante y enriquecedor debate sobre su complejo y contradictorio origen.[cita requerida]

Referencias

Enlaces externos

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Erupción de El Hierro de 2011 - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La erupción volcánica de El Hierro de octubre de 2011 se refiere a la erupción volcánica submarina iniciada el 10 de octubre de 2011, en la isla de El Hierro, en el archipiélago canario, en España.

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Vulcanii Noroioși Pâclele Mici, Scorțoasa

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Vulcanii Noroioși Pâclele Mici, Scorțoasa

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Vulcanii Noroioși Pâclele Mici, Scorțoasa

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Vulcanii Noroioși PÂCLELE MICI - Mud Volcanoes (Buzau County, Romania)

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El Etna es un volcán activo en la costa este de Sicilia, en el territorio de la Ciudad metropolitana de Catania, Italia. Tiene alrededor de 3357 metros de altura, aunque esta varía debido a las constantes erupciones. Es el volcán activo con mayor altura de la placa Euroasiática, el primero en referencia a la Europa geográfica y la montaña más alta de Italia al sur de los Alpes. El Etna cubre un área de 1190 km², con una circunferencia basal de 140 kilómetros.​

Hasta inicios del siglo XX, por lo menos, era frecuente que la población siciliana llamara Gibellu a este célebre volcán; tal denominación local deriva de la presencia árabe en el lugar durante la Edad Media. En efecto, Gibellu o Gibello deriva de la palabra árabe جبل ŷébel (monte, montaña). Aún hoy, se llama en Sicilia Gibello o Mongibelo a la montaña, quedando la denominación Etna para el cono volcánico.​

En la mitología griega, el Etna era el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de Hefesto, que trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. El monstruoso Tifón yacía debajo de esta montaña, lo que causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y lava. También es uno de los volcanes más activos del mundo.

Su nombre derivaba de la ninfa Etna, hija del gigante Briareo y de Cimopolia, o de Urano y Gea, que se convirtió en la deidad de este famoso volcán. Por ello, fue la juez que resolvió la disputa sobre la posesión de Sicilia entre Deméter y Hefesto.

Uniéndose con este último fue madre de los pálicos, los dos dioses de sendos géiseres famosos en la isla.

Haciendo abstracción de la mitología, el nombre deriva de la palabra cananea (o del fenicio) attanu (arder) y luego de la griega aithos (con el mismo significado de arder). Durante la ocupación árabe de Sicilia en la Edad Media, el Etna fue llamado Ŷébel Uhamat (Montaña de fuego), pasando a ser llamado durante siglos por gran parte de los italianos con la palabra mixta (románica-arábiga): Mongibello.

Está casi siempre en constante erupción. Aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, no está contemplado como un volcán particularmente peligroso, y miles de personas viven en sus alrededores e incluso en sus faldas. La fertilidad de la tierra volcánica hace que la agricultura extensiva, con viñas y huertos, se extienda a lo largo de las laderas de la montaña. Debido a la reciente actividad volcánica y a su población, el Etna ha sido designado como uno de los 16 Volcanes de la Década por las Naciones Unidas.​

En junio de 2013 el Etna fue declarado Patrimonio de la Humanidad por resolución del Comité de la UNESCO.​

La actividad volcánica del Etna comenzó hace aproximadamente medio millón de años cuando la humanidad apenas estaba dando sus primeros pasos, con erupciones bajo la superficie marina, costa afuera de Sicilia.​ El vulcanismo empezó hace 300.000 años hacia el suroeste de la cumbre actual, antes de que la actividad se moviera hacia el centro actual hace unos 170.000 años. Las erupciones de ese momento comenzaron a construir el edificio volcánico principal, formando un estratovolcán en erupciones efusivas y eruptivas alternadas.

Desde hace 35.000 a 15.000 años el Etna experimentó algunas erupciones altamente explosivas, generando algunos flujos piroclásticos importantes que dejaron extensos depósitos de ignimbrita. La ceniza de estas erupciones se ha encontrado en lugares tan alejados como Roma, a 800 km al norte.

Hace miles de años el flanco este de la montaña experimentó un colapso catastrófico, generando un enorme deslizamiento de tierra, en un evento similar al que se vio en la erupción del Monte Santa Helena de 1980. El deslizamiento dejó una gran depresión en el costado del volcán, conocida como el Valle del Bove (Valle del buey). Una investigación publicada en 2006 sugiere que esto ocurrió alrededor del año 6000 a. C. y causó un enorme maremoto que afectó a varios lugares del Mediterráneo oriental. Ésta puede haber sido la razón por la que el asentamiento de Atlit Yam ( Israel), hoy en día bajo el nivel del mar, fuera abandonado repentinamente en esa época. Incluso se ha especulado con que el maremoto provocado por este gigantesco cataclismo pudiera ser el hecho que dio origen al mito del Diluvio universal.

Las empinadas paredes del valle han sufrido numerosos colapsos posteriores. Los estratos expuestos en el valle proveen un importante y fácilmente accesible registro de la historia eruptiva del Etna.

Se cree que el más reciente colapso de la cumbre ocurrió hace unos 2000 años para formar lo que se conoce como la Caldera Piano. Esta caldera ha sido casi totalmente rellenada por erupciones de lava posteriores, pero aún es visible como un claro quiebro en la ladera de la montaña, cerca de la base del cono de la cumbre actual.

Las erupciones del Etna no son todas iguales. Algunas ocurren en la cumbre, donde hoy día hay cuatro cráteres distintos: el Cráter Noreste, la Vorágine, la Bocca Nuova y el Cráter Sureste. Otras suceden en los flancos, donde existen más de 200 ventilaciones, variando su tamaño desde pequeños hoyos en el suelo a grandes cráteres de cientos de metros de diámetro. Las erupciones en la cumbre pueden ser muy explosivas y extremadamente espectaculares, aunque rara vez amenazan las zonas habitadas alrededor del volcán. Por el contrario, las erupciones en los flancos pueden ocurrir incluso a unos pocos cientos de metros de altitud, bien en las cercanías o en las mismas áreas pobladas. Numerosos pueblos y pequeñas ciudades se encuentran cerca o sobre los conos de antiguas erupciones laterales. Desde el año 1600 d. C. ha habido al menos 60 erupciones laterales e incontables erupciones en la cumbre. Casi la mitad de éstas ha ocurrido desde el comienzo del siglo XX y el 3.er milenio ha visto cuatro erupciones laterales, hasta ahora: en 2001, 2002-2003, 2004-2005, 2008, 2019 y 2020.

La primera erupción conocida del Etna es la registrada por Diodoro Sículo. El poeta romano Virgilio dio lo que probablemente sea una descripción de primera mano en la Eneida:

Portus ab accessu ventorum immotus et ingens
ipse; sed horrificis iuxta tonat Aetna ruinis;
interdumque atram prorumpit ad aethera nubem,
turbine fumantem piceo et candente favilla,
attollitque globos flammarum et sidera lambit;
interdum scopulos avolsaque viscera montis
erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras
cum gemitu glomerat, fundoque exaestuat imo.[3.39]

Es este puerto grande y está libre del acoso
de los vientos, más cerca ruge el Etna en horrible ruina
y, si no, lanza hacia el cielo negra nube
que humea con negra pez y ascuas escendidas,
y forma remolinos de llamas y lame las estrellas;
otras veces se levanta vomitando piedras y las entrañas
que arranca del monte y al aire con estruendo amontona
masas de roca líquida y hierve en el profundo abismo.

Edición de Theodore Chickering Williams,
circa. 1908 [líneas 569 - 579]

Se cree que una erupción del Etna en 396 a. C. frustró a los cartagineses en su intento de avanzar hacia Siracusa, Italia, durante la Segunda Guerra Siciliana.

Una erupción particularmente violenta y explosiva del tipo pliniano ocurrió en su cumbre en 122 a. C. y causó una pesada lluvia de tefra en el sureste, incluso sobre la ciudad de Catania, donde muchos tejados se hundieron. Como ayuda a la reconstrucción y para hacer frente a los efectos devastadores de la erupción, el gobierno romano eximió a la población de Catania del pago de impuestos durante diez años.

Se estima que en los últimos 11 años la montaña se ha estado desplazando a una velocidad de 14 milímetros por año.​

Durante los últimos 2000 años la actividad del Etna ha sido por lo general efusiva, con ocasionales erupciones explosivas en su cumbre. La más destructiva durante este período ha ocurrido entre marzo y julio de 1669 cuando, según se estima, se emitieron 830.000.000 de m³ de lava y obligó a abandonar la extensamente destruida villa de Nicolosi. El 11 de marzo, se abrió una fisura de 9 km de largo en el flanco sur de la montaña, extendiéndose desde la cota de 2.800 m hasta la de 1.200 m más abajo. La actividad migró cuesta abajo de forma continua y el ventiladero mayor finalmente se abrió cerca de la villa de Nicolosi. El cono de ceniza acumulado en el ventiladero en erupción se conoce con el nombre de Monti Rossi (Montes rojos) y es todavía un hito prominente del terreno.

Nicolosi fue rápidamente enterrada por flujos de lava y dos pequeñas localidades cercanas fueron también destruidas durante el primer día de erupción. Ésta fue extremadamente voluminosa y otras cuatro localidades fueron destruidas en los tres días siguientes por flujos de lava orientados hacia el sur. Después de aniquilar dos poblados de considerable tamaño a fines de marzo, la lava alcanzó las afueras de Catania a principios de abril.

Al principio, la lava se amontonaba sobre los muros de la ciudad, que eran lo bastante fuertes para soportar la presión del flujo. Sin embargo, aunque la ciudad estaba temporalmente protegida, la lava escurrió hacia el puerto, destruyéndolo. El 30 de abril, la lava pasó sobre los muros de la ciudad que entonces cedieron. Los habitantes construyeron muros cortando las principales calles de la ciudad para detener el flujo de lava, los cuales resultaron bastante efectivos pero no evitaron la destrucción de la parte occidental de la ciudad.

Durante la erupción, los residentes de Catania también intentaron desviar la lava flujo arriba. Según un relato posiblemente apócrifo, sus esfuerzos se toparon con la resistencia armada de los ciudadanos de un poblado que habría sido destruido si se hubiese desviado efectivamente la lava. Más allá de si este hecho ocurrió o no, se aprobó posteriormente una ley que prohibía la desviación artificial de los flujos de lava, que no fue revocada hasta 1983.

Erupciones recientes

Mascali fue obliterada en sólo dos días, al destruir la lava todas las edificaciones. Este suceso fue utilizado por el régimen fascista de Mussolini con propósitos propagandísticos, que presentaban las operaciones de evacuación. Otro gran flujo de lava de una erupción en 1928 conllevó a la primera y única destrucción de un poblado desde la erupción de 1669. En este caso, la población de Mascali fue reconstruida en otra ubicación, y en su iglesia puede observarse el símbolo fascista de la antorcha, colocado encima de la estatua de Cristo.

Otras erupciones mayores del siglo XX ocurrieron en 1949, 1971, 1981, 1983 y 1991-1993, así como la primera erupción del siglo XXI en 2001.

1971: En 1971, la lava enterró el Observatorio del Monte Etna (construido a fines del s. XIX), destruyó la primera generación de funiculares del Etna y amenazó seriamente varias poblaciones pequeñas del flanco este del volcán.

1981: En marzo de 1981, el pueblo de Randazzo en el flanco noroeste escapó de milagro a una destrucción debida a derrames de lava de movimiento inusualmente rápido.

1991-1993: Un flujo de lava de la erupción de 1991-1993 amenazó al poblado de Zafferana, pero los esfuerzos por desviarlo salvaron al pueblo con la única pérdida de un edificio a pocos cientos de metros del límite de la urbanización. Tales esfuerzos consistieron inicialmente en la construcción de barreras de tierra levantadas perpendicularmente a la dirección del flujo. Se esperaba así que la erupción se detuviera antes de que las cuencas artificiales creadas detrás de las barreras se llenasen completamente. En lugar de ello, la erupción continuó y la lava sobrepasó las barreras, dirigiéndose directamente a Zafferana. Se decidió entonces usar explosivos cerca del punto de origen del derrame, para alterar el tubo de lava de 7 km, a través del que ésta fluía eficientemente, casi sin pérdida de calor o fluidez. La explosión principal del 23 de mayo de 1992 destruyó el tubo de lava y ésta fue forzada así a tomar un nuevo canal artificial, lejos de Zafferana. Poco tiempo después de la explosión, la emisión de lava disminuyó y durante el resto de la erupción (hasta el 30 de marzo de 1993) la lava nunca volvió a avanzar cerca del pueblo.[8] ​

2002-2003: Entre 2002 y 2003, la mayor serie de erupciones en muchos años lanzó una enorme columna de cenizas que podía verse fácilmente desde el espacio y desde lugares tan lejanos como Libia a 600 km, Mar Mediterráneo mediante. La actividad sísmica de esta erupción provocó un deslizamiento de hasta dos metros en la cara este del volcán y muchas casas en sus flancos experimentaron daños estructurales. Además, la erupción destruyó completamente la estación turística de Piano Provenzana, en el flanco noreste, así como parte de la estación cercana al Rifugio Sapienza en el flanco sur. Lucasfilm registró secuencias de la erupción y las integró al paisaje del planeta Mustafar en el filme Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith. El Rifugio Sapienza se encuentra en las cercanías de la estación de funicular anteriormente destruida en la erupción de 1983, que ha sido reconstruida.

- 2004-2007: Tras un derrame de lava bastante silencioso, lento e inocuo en el flanco sureste superior, entre septiembre de 2004 y marzo de 2005, se sucedieron intensas erupciones en el cráter sureste entre julio y diciembre de 2006. Éstas fueron seguidas de emisión de lava, nuevamente en el Cráter Sureste, los días 29 de marzo, 11 de abril y 7 de mayo de 2007. Se originaron emisiones de ceniza y explosiones estrombolianas de una ventilación del lado este del Cráter Sureste a mediados de agosto de 2007.

2007: El 4 de septiembre de 2007, el Etna entró en erupción violentamente cerca de las ocho de la tarde (hora local), vomitando lava hasta 400 m de altura, junto con ceniza y humo, que fueron lanzados sobre los pueblos en las cercanías del volcán. Esta erupción del Cráter Sudeste fue visible desde las lejanas llanuras de Sicilia y concluyó a la mañana siguiente entre las 5:00 y las 7:00 hora local. El Aeropuerto Fontanarossa de Catania canceló sus operaciones durante la noche como medida de seguridad. Un paroxismo similar, que duró unas 6 horas y precipitó cenizas y lapilli al norte del volcán, ocurrió durante la noche del 23 al 24 de noviembre de 2007. Una vez más, el origen de la actividad fue en el Cráter Sudeste. Después de unos meses de accesos de actividad relativamente menor por todos los flancos de la montaña, una nueva y poderosa erupción tuvo lugar al final de la tarde del 10 de mayo de 2008. Debido al mal tiempo, no fue posible ver la actividad en el ventiladero. Sin embargo, varias lenguas de lava descendieron por el flanco este hacia la depresión del Valle del Bove. Este último paroxismo duró unas 4 horas y finalizó hacia la tarde del mismo día.

2008: La mañana del 13 de mayo de 2008, una nueva erupción se registró en el área este inmediata a los cráteres de la cumbre del Etna, acompañada de un enjambre de más de 200 terremotos y deformación significativa del terreno de la cumbre. A la tarde del mismo día, una nueva fisura eruptiva se abrió a unos 2800 m s. n. m., con un gran número de ventilación presentando actividad estromboliana y emisión de flujos de lava hacia el Valle del Bove. Durante las siguientes 24 horas, la lava se desplazó unos 6 km hacia el este aproximadamente, pero luego su avance se ralentizó y se detuvo con estancamientos de los frentes de lava a unos 3 km del poblado más cercano, Milo. Las emisiones de ceniza se tornaron más frecuentes entre el 16 y 18 de mayo y produjeron nubes pequeñas pero espectaculares, mostrando la emisión de lava una disminución gradual. Entre fines de mayo y el 4 de junio, la actividad continuó a bajo nivel y los flujos de lava avanzaron solamente unos pocos cientos de metros. El 8 de junio, la actividad estromboliana y la salida de lava se incrementó considerablemente en vigor. Durante la semana siguiente, los flujos de lava avanzaron hasta 5 km desde las aberturas. Al 23 de junio, la erupción continuaba con actividad estromboliana suave en dos aberturas a unos 2800 m de elevación. Los flujos de lava han avanzado hasta 4 km hacia el este y permanecía confinada a la depresión del Valle del Bove.[9] ​

2012: El Etna entró en erupción en la noche del 4 de enero con una lluvia de cenizas que provocó varios problemas en el aeropuerto de Catania (Sicilia), que vio limitada su actividad aérea. El 13 de mayo hubo una erupción.

El Etna ha tenido muchas erupciones en los últimos años:

2018: El lunes 24 de diciembre por la mañana el Etna entró en una erupción seguida de varios terremotos el mayor de magnitud 4.

2020: El 19 de abril.

2020: El 14 de diciembre.

2021: El 16 de febrero registró una fuerte actividad explosiva desde el cráter sureste. La erupción produjo una gran nube de ceniza de lava que se dispersó hacia el sur.

2021: El 21 de septiembre.

Referencias

1. "Una nueva erupción del Etna paraliza el aeropuerto de Catania".

2. Ghirardi, Massimo. "Note di Toponomastica" (pdf) (en italiano). Araldicacivica.it. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2009.

3. "Mount Etna and the Mountains of Pamir inscribed on World Heritage List alongside El Pinacate and Gran Desierto de Altar. The World Heritage Committee has inscribed natural sites from Tajikistan, Italy, and Mexico on the World Heritage List.".

4. Smithsonian National Museum of Natural History. "Global Volcanism Program: Mt. Etna" (en inglés). Smithsonian Institution.

5. "Detectan que el volcán Etna se está moviendo en dirección a la ciudad de Giarre". La Vanguardia. Grupo Godó. 26 de marzo de 2018. .

6. Barberi, F., Carapezza, M.L., Valenza, M., Villari, L. (1993) The control of lava flow during the 1991-1992 eruption of Mt. Etna. Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 56, p. 1-34

7. Etna: Attività in corso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Catania

Carlo Gemmellaro - La vulcanologia dell'Etna, rist. anastatica a c. di Salvatore Cucuzza Silvestri, Giuseppe Maimone Editore, Catania 1989

AA.VV. -Etna, mito d'Europa. Giuseppe Maimone editore, Catania 2000.

AA.VV. - Etna, il vulcano e l'uomo. Giuseppe Maimone editore, Catania 1994.

S.Arcidiacono -Guida naturalistica alla provincia di Catania. Giuseppe Maimone editore, Catania 2002.

F.Barbagallo -Guida del turismo alternativo in Sicilia III. STS, Palermo 2001.

S. Gesù, L'Etna nel cinema. Un vulcano di celluloide, Catania, Giuseppe Maimone Editore, Catania, 2005

G.Patanè, S.La Delfa e J.Tanguy- L'Etna e il mondo dei vulcani. Giuseppe Maimone editore, Catania 2004.

Enlaces externos

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El Etna es un volcán activo en la costa este de Sicilia, en el territorio de la Ciudad metropolitana de Catania, Italia. Tiene alrededor de 3357 metros de altura, aunque esta varía debido a las constantes erupciones.

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Eyjafjallajökull ( escuchar , AFI: ['ɛɪ.jaˌfjatl̥aˌjœkʰʏtl̥]) es el sexto glaciar más grande​ y uno de los más antiguos de Islandia.​ Cubre un área de 78 km²​ y está situado sobre el volcán Eyjafjallajökull, en la región de Suðurland y al oeste del glaciar Mýrdalsjökull, de mayor tamaño.

Eyjafjallajökull es un término islandés compuesto por tres palabras: Eyja-fjalla-jökull. Eyja- es el plural genitivo de la palabra , que significa "isla". De hecho, se refiere al vecino archipiélago de las Islas Vestman. La parte central -fjalla- es el plural genitivo de , que significa "montaña". El término Eyjafjöll se usa habitualmente para designar a las montañas y a la zona inhabitada del suroeste del volcán. La parte final significa "glaciar". Por lo tanto la traducción es "el glaciar en las montañas junto a las islas".​

Los primeros mapas de Islandia marcaban Eyjafjallajökull como punto de referencia para los barcos que navegaban a la isla. El obispo de Hólar, Guðbrandur Þorláksson, lo incluía en 1570 en su mapa de Islandia (publicado en 1590).​ Históricamente el glaciar también había sido nombrado como Austurjökull y como Hájökull.​

Sveinn Pálsson fue la primera persona en ascender la cima del volcán,​ y en realizar un estudio científico del glaciar.​

En su mapa de 1795, los glaciares de Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull estaban conectados por las nieves perpetuas de la cordillera Fimmvörðuháls, también llamada Lágjökull (glaciar bajo), mientras que se denominaba a lo que es actualmente Eyjafjallajökull como Hájöjull (glaciar alto) o Guðnasteinn. Extendiéndose por el norte, estaban los glaciares de salida sin nombre (actualmente llamados Gígjöjull y Steinsholtsjökull). Sveinn Pálsson ubicaba el nombre de Mýrdalsjökull en la zona más oriental. Ese grupo de glaciares al que Sveinn había dado el nombre Eyjafjallajökull, fue dividido por Björn Gunnlaugsson en su mapa de 1849 en Eyjafjallajökull más al oeste, como es actualmente, y Mýrdalsjökull al este, dividido en tres partes.​

Un relato popular dice que los habitantes locales habían escondido todos sus ídolos paganos en Goðasteinn (roca de los dioses), la cima del glaciar, cuando el cristianismo fue establecido como la religión legal de Islandia. Se decía que Guðni era un gigante y héroe nacional en el mismo modo que Bárður de Snæfellsás, o bien un esclavo que, después de haber intentado asesinar a su amo, había huido al glaciar donde lo mataron.​

El Eyjafjallajökull se encuentra entre el valle Þórsmörk, al norte, y la costa del océano Atlántico, al sur. El glaciar cubre un volcán activo, del mismo nombre, que tiene una altitud de más de 1600 msnm.

La parte superior del glaciar está marcada por una profunda depresión que corresponde a la caldera, de 2,5 kilómetros de diámetro. El pico más alto es una parte del borde del cráter, nombrado Hámundur, con 1651-1666 msnm.​ Otros picos secundarios son el Guðnasteinn y el Goðasteinn, que dividen el borde del cráter.

El mar alcanzó los acantilados de las montañas hasta el último período glacial hace unos 10 000 años, pero hoy en día las cascadas de Skógafoss, Seljalandfoss y Glúfurárfoss salen de sus acantilados a unos cinco kilómetros de la costa atlántica.​

Al pie meridional del glaciar se encuentran las praderas del distrito Eyjafjallaveist, entre los ríos Markarfljót y Jökulsá, en Sólheimasandur, con granjas en las tierras bajas hasta las colinas, ya que de hecho la zona tiene un clima templado aparte de vendavales ocasionales.​

Tiene varios glaciares de salida: Akstaðajökull, Gígjökull (Falljökull), Hvannárjökull, Kaldaklifsjökull (Kaplaskarðsjökull), Seljavallajökull (Tungugilsjökull), y Steinsholtsjökull.​

Mýrdalsjökull y Eyjafjallajökull forman juntos un glaciar que se separó solamente a mediados del siglo XX en una porción oriental grande y otra occidental más pequeña respectivamente.​ La zona que los une, Fimmvörðuháls, es una cordillera plana que se eleva a una altura media de 1132 m.​

Las aguas que se funden del Eyjafjallajökull alimentan muchos ríos que descienden de las pronunciadas laderas del volcán formando profundos cañones, como Stakkholtsgjá bien conocidos por los excursionistas.

Las numerosas cascadas que se forman atraen a muchos turistas, como Seljalandsfoss, de 65 metros de altura, o Skógafoss en el recorrido del río Skógá, de 62 metros de altura, que también recibe agua del deshielo del Mýrdalsjökull.

Glaciares derivados

Akstaðajökull es un glaciar en el noroeste, que debe su nombre a la granja abandonada de Akstaðir, cuyo nombre alternativo es Kaplaskarðsjökull.​

El glaciar Gígjökull es la parte que se desprende hacia el norte, que cae a través de una abertura en el borde del cráter del volcán Eyjafjallajökull hasta el nivel del suelo.​ Su nombre alternativo es Falljökull, y antiguamente se denominaba Skriðjökull.​ Esta lengua glacial presenta un curso irregular que desciende desde los 1400 metros del cráter en la vertiente norte, y que es especialmente visible desde la carretera que conduce al valle Þórsmörk. Termina en un lago llamado Jökullón.​

Hvannárjökull es un glaciar saliente de la parte noreste, que debe su nombre al río Hvanná,​ en donde desemboca.

El glaciar de salida en el margen meridional, Kaldaklifsjökull, debe su nombre al paso de montaña de Kaldaklif.​

Seljavallajökull es el glaciar de salida en el margen sur, anteriormente llamado Tungugilsjökull, y debe su actual nombre a la granja de Seljavellir.​

El glaciar saliente Steinsholtsjökull es la parte que desciende hacia el valle de Þórsmörken, en el margen norte, por fuera del cráter.​

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Tobias Krüger (2013), Discovering the Ice Ages: International Reception and Consequences for a Historical Understanding of Climate (en inglés), Brill, .

Oddur Sigurðsson; Richard S. Williams, Jr. (2008), Geographic names of Iceland's glaciers: Historic and modern (en inglés), Professional Paper 1746.

Erik Sturkell; Páll Einarsson; Freysteinn Sigmundsson; Andy Hooper; Benedikt G. Ófeigsson; Halldór Geirsson; Halldór Ólafsson (2010), "Katla and Eyjafjallajökull Volcanoes", Developments in Quaternary Sciences 13, Elsevier B.V., .

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Eyjafjallajökull (glaciar) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Eyjafjallajökull ( escuchar , AFI: ['ɛɪ.jaˌfjatl̥aˌjœkʰʏtl̥]) es el sexto glaciar más grande​ y uno de los más antiguos de Islandia.​ Cubre un área de 78 km²​ y está situado sobre el volcán Eyjafjallajökull, en la región de Suðurland y al oeste del glaciar Mýrdalsjökull, de mayor tamaño.

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El parque nacional de Timanfaya es un espacio natural protegido español situado en los municipios de Yaiza y Tinajo, en la isla de Lanzarote, comunidad autónoma de Canarias. En 2021 recibió 803 625 visitantes siendo el segundo parque nacional en número de visitas de Canarias, tras el parque nacional del Teide en Tenerife, así como también es el cuarto de España, tras el del Teide, el de la Sierra de Guadarrama y el de los Picos de Europa.​

Características

Fue declarado parque nacional el 9 de agosto de 1974,​ por lo que es la tercera área natural protegida de Canarias en ostentar la designación de parque nacional, así como la primera y única de toda la provincia de Las Palmas.

Ocupa una extensión de 51,07 km² del suroeste de la isla. Su perímetro es de unos 30 km y su altura máxima es de 540 m.​ Se trata de un parque de origen volcánico. Las últimas erupciones se produjeron en 1824. Cuenta con más de 25 volcanes, siendo algunos emblemáticos, tales como las Montañas del Fuego, Montaña Rajada o la Caldera del Corazoncillo. Aún presenta actividad volcánica, existiendo puntos de calor en la superficie que alcanzan los 100-120 °C y 600 °C a 13 metros de profundidad.​

Un cono volcánico del parque.

Protecciones adicionales

Dentro del parque se establecieron en 1994 de acuerdo a la Ley de Espacios Naturales de Canarias, dos espacios con una protección medioambiental adicional por sus valores únicos. Son el monumento natural del Islote de Halcones, una caldera anterior a las emisiones de las coladas históricas, que lo rodean y se eleva hasta los 104 metros de altura.​ Asimismo el monumento natural de las Montañas del Fuego, donde se concentran los conos más significativos de todo el parque como la Montaña de Fuego o la Montaña Timanfaya y el islote de Hilario.​

La erupción de Timanfaya

" El día 1 de septiembre de 1730, entre las nueve y las diez de la noche, la tierra se abrió en Timanfaya, a dos leguas de Yaiza... y una enorme montaña se levantó del seno de la tierra",​ según el testimonio del párroco Lorenzo Curbelo. La isla se transformó por completo. Nueve pueblos quedaron enterrados (Tingafa, Mancha Blanca, Las Maretas, Santa Catalina, Jaretas, San Juan, Peña de Plomos, Testeina y Rodeos) y durante seis años la lava se extendió por la zona sur cubriendo un cuarto de la isla y llenando las vegas cercanas de cenizas volcánicas. En 1824 de nuevo comienzan las erupciones en Timanfaya, dando origen a los llamados Volcán de Tinguatón, Tao y del Fuego. Se produjeron terribles hambrunas y buena parte de la población se vio obligada a emigrar. Desde entonces el paisaje se ha transformado gracias a las técnicas agrícolas de cultivo sobre lapillis volcánicos que los lanzaroteños emplean para captar la humedad de los alisios.

Véase también

Referencias

Enlaces externos

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Parque nacional de Timanfaya - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El parque nacional de Timanfaya es un espacio natural protegido español situado en los municipios de Yaiza y Tinajo, en la isla de Lanzarote, comunidad autónoma de Canarias.

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A "dead" volcano in our municipality.

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La Caldera de Bandama es una caldera volcánica de grandes dimensiones y paredes escarpadas, situada en el noreste de la isla de Gran Canaria ( Canarias, España). Conjuntamente con el Pico de Bandama conforma el monumento natural de Bandama,​ que a su vez pertenece al paisaje protegido de Tafira.​

Fue originada por un proceso volcánico de naturaleza explosiva que pudo haberse iniciado entre hace 4000 y 5000 años.​ Estudios recientes, por datación de de restos de madera carbonizada bajo una colada, indican que la última erupción tuvo lugar hace aproximadamente 1970 años,​ pudiendo ser la erupción más reciente de Gran Canaria.

El nombre de Bandama proviene de un comerciante flamenco del llamado Daniel Van Damme, quien vivió en Gran Canaria y compró los terrenos que ocupan la caldera para destinarlos al cultivo de la vid.​​

Situación y acceso

La Caldera de Bandama se localiza en el espacio de Bandama, entre los municipios de Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, en la isla de Gran Canaria, España. Se puede acceder al Pico de Bandama por carretera, que dispone de transporte público regular. La bajada al interior de la caldera se realiza a pie, por una corta pendiente que puede resultar algo resbaladiza, por lo que se recomienda ir con calzado adecuado para caminar sobre terreno volcánico. También existe un sendero que recorre sus bordes superiores.

Protección

Este espacio fue declarado el 19 de junio de 1987 como paraje natural de interés nacional de Bandama y reclasificado el 19 de diciembre de 1994 como monumento natural. Además es, por definición, área de sensibilidad ecológica.​

Topografía

La Caldera de Bandama se encuentra ubicada en el espacio de Bandama, cuyo punto más elevado es la Cruz de la Atalaya (706 metros) y se extiende entre los barrancos de Las Goteras y del Guiniguada, descendiendo en dirección noreste hasta la costa. Este espacio fue formado durante más de 9 millones de años, hasta hace aproximadamente 5000 años, donde comenzaron los últimos procesos volcánicos que dieron lugar a la caldera y el volcán Pico de Bandama. Este espacio está constituido por formas suaves como lomos, tabladas, rellanos y valles de vertientes tendidas, y donde las elevaciones son fruto de los volcanes de su último ciclo eruptivo.​

Esta caldera de explosión tiene unos 216 metros de profundidad y un diámetro de alrededor de mil metros. Está situada a unos 574 metros de altitud, y es una de las calderas de explosión más grandes de Canarias. El Pico y la Caldera de Bandama constituyen un conjunto de gran valor científico; siendo declarados por el Instituto Tecnológico Geominero de España como Punto de Interés Geológico.

La formación de la Caldera de Bandama es paralela a los procesos volcánicos y erosivos que han formado la isla de Gran Canaria, y que configuraron el espacio conocido como "Bandama". Este espacio tiene un estrato inferior formado por coladas y piroclastos de naturaleza fonolítica, y se formaron durante el Mioceno (de 12,5 a 9,6 millones de años). El segundo estrato se forma por paquetes sedimentarios que forman parte de la Formación Detrítica de Las Palmas. El tercer estrato lo forman mantos de brechas volcánicas del segundo proceso eruptivo de Gran Canaria, denominado comúnmente como "Roque Nublo" (de 4,5 a 3,4 millones de años). Sobre su base se formaron desde el Pleistoceno Inferior al Medio (1,7 a 0,5 millones de años) una serie de valles que fueron cubiertos y suavizados por un extenso manto piroclástico. El proceso erosivo formó los barrancos actuales, mientras que, a finales del Pleistoceno Inferior y durante el Medio tuvo lugar un vulcanismo de naturaleza basáltica y mecanismos eruptivos estrombolianos que edificó conos volcánicos en los alrededores de la caldera. Hace 4.000-5.000 años finalmente tuvo lugar una erupción fisural múltiple que provocó la formación de la caldera tal y como se puede observar en la actualidad.

La formación de la caldera propiamente dicha comenzó con una grieta de orientación noreste de 1,5 kilómetros de longitud, provocada por la presión ejercida por el ascenso del magma. Se forma un manto de piroclastos (picones) en torno a la misma, y comienza una actividad volcániza centrada en dos puntos. Por un lado, en su lado norte, se produce una actividad stromboliana, creando un cono de cenizas y piroclastos que irán ampliando un cono volcánico (Pico de Bandama) cada vez más cubierto por picón. Por otro lado, en el extremo sur se produce una combinación de procesos strombolianos con otros de naturaleza freatomagmática, al entrar en contacto grandes cantidades de agua con el magma, que producirá brechas como consecuencia de violentas explosiones, formando la caldera. El cauce del próximo barranco de Las Goteras queda colapsado por los materiales de las explosiones. Posteriormente el cono volcánico del norte comenzará a emitir una colada de lavas basálticas, que incluyen grandes bloques erráticos en suspensión y atraviesa el valle de Los Hoyos hasta llegar al valle de Marzagán. El incremento en el volumen y la altura del cono volcánico norte formará una pared con la actividad volcánica que genera la caldera, que va ganando a su vez diámetro y profundidad. Este proceso termina por alcanzar los mantos de rocas (fonolitas y aglomerados del periodo Roque Nublo) que forman el subsuelo de la misma, provocando un colapso tras haberse formado el cono volcánico (Pico de Bandama), abierto una caldera de explosión sobre la antigua loma y vaciado una probable cámara magmática somera. Este suceso supone el fin de la actividad eruptiva en la zona. A partir de entonces, la erosión provocó el retroceso de las paredes, formando torrentes y rajones de erosión que crecen en las fracturas ya existentes. Muchas cuevas se forman por procesos de taffonización, así como taludes provocados por desprendimientos y procesos de vertientes como reptación, movimientos en masa, solifluxiones, acarcavamientos y arroyadas difusas.​

La flora de la Caldera de Bandama está adaptada a un clima con pocas precipitaciones invernales y largas temporadas secas durante el verano, así como una fuerte presión antropomórfica que ha condicionado su expansión. Situada en el pasado en el bosque termófilo denominado "Monte Lentiscal", actualmente se pueden localizar varias especies arbóreas, como los lentiscos ( Pistacia lentiscus), acebuches ( Olea cerasiformis), palmeras ( Phoenix canariensis), dragos ( Dracaena draco), sabinas ( Juniperus phoenicea), almácigos ( Pistacia atlantica), mocanes ( Visnea mocanera), marmolanes ( Sideroxylon canariense), etc.

Entre su flora también existen endemismos canarios, como puedan ser guaydiles ( Convolvulus floridus), orobales ( Whitania aristata), tajinastes (Echium callithyrsum) y malvas de risco ( Lavatera acerifolia), entre otras. Además posee una variada flora liquénica.​

Existen indicios en el pasado de la presencia de especies más propias del monte-verde, como puedan ser los laureles (Laurus nobilis y Laurus barbusana), así como madroños canarios ( arbutus canariensis), entre otros, gracias a la mayor retención de humedad que provoca la caldera.​

Primeros asentamientos (?-xv)

Existe un yacimiento arqueológico en la pared norte de la caldera, denominado "Cueva de los Canarios", un gran silo, empleado por los antiguos canarios como almacén de alimentos. Ya fuera del ámbito de la caldera existen otros yacimientos como los de La Atalaya, La Matanza, Jinamar, Montaña de Riquiánez, Las Meleguinas y el asentamiento de Satautejo (cercano a la actual Villa de Santa Brígida).

La gran capacidad de almacenaje de la Cueva de Los Canarios hace suponer dos hipótesis. Por un lado existe la posibilidad de que el uso de la madera en las zonas limítrofes al centro alfarero de La Atalaya les permitiera disponer de terrenos aptos para la agricultura. Por otro lado, es posible que parte de ese grano fuera obtenido mediante el sistema de trueque.

El descubrimiento de una piedra de molino de los antiguos canarios debajo de los picones de Bandama hacen suponer que los habitantes prehistóricos de Gran Canaria pudieron conocer la última erupción volcánica en Bandama hasta la fecha.

Antes de la llegada de los europeos a Gran Canaria y su incorporación en 1487 a la Corona de Castilla, un gran bosque termófilo dominaba el paisaje del Pico y la Caldera de Bandama, que si bien eran usados por los antiguos canarios, no llegaron a alcanzar grados de explotación que transformaran el entorno. Con la llegada de los conquistadores el uso del espacio se transforma radicalmente, merced de la apropiación, necesidades energéticas y superior tecnología para modificar el espacio natural. El asentamiento del Real de Las Palmas convierte al "Monte Lentiscal" en la principal fuente de energía, factor que se intensificó con la construcción de los ingenios azucareros en Telde. La tala se destinó originalmente hacia la construcción, leña, carbón y para alimentar las calderas de la incipiente industria azucarera.

Con la llegada de los conquistadores y la conquista de Gran Canaria se introduce en la zona un sistema colonial basado en el "realengo". Mediante este sistema de propiedad pública del suelo se permite el uso comunal del espacio por parte de los colonos, regulados por las Ordenanzas del Cabildo. En 1531 el Concejo de Gran Canaria lanza las primeras medidas proteccionistas debido al terrible deterioro al que está sometido el espacio. Otro factor a tener en cuenta fue el rápido desarrollo de los caminos que comenzarían a unir el noreste de la isla. Desde el Real de Las Palmas se trazan caminos hacia el interior, donde se atraviesa el bosque y se establecen rutas hacia lo que hoy sería Santa Brígida o hacia Telde. Caminos secundarios como el de Los Lirios cruzarían los bordes del Pico de Bandama hacia La Atalaya. Estos caminos asentarían la sustitución de especies propias del lugar por otras de utilidad agraria, provocando una radical transformación del paisaje. Con la aparición de los terrenos de cultivo se desarrolla una red de canales de agua (acequias) cada vez más importante, así como la introducción del pastoreo con cabras.

A partir del comienza el fin del sistema de realengo, donde las tierras eran propiedad de la corona, quien la arrendaba a través del Cabildo insular. Poco a poco el Cabildo comienza a vender las tierras pertenecientes al espacio de Bandama a diferentes propietarios. Esta nueva política generó conflictos entre los dueños de explotaciones agrícolas (partidarios de la privatización) frente a los ganaderos (partidarios de mantener el carácter público del monte). Existen testimonios de la época donde se afirma que los aspirantes a comprar terrenos ilegalmente destruían el bosque para justificar su cultivo.​ Asimismo existen documentos que demuestran cómo las explotaciones agrícolas fueron aumentando ilegalmente de tamaño, así como la aparición de la usurpación de la tierra.

A finales del Daniel Van Damme adquiere los terrenos e introduce el cultivo de la vid en las faldas piroclásticas de la caldera desde que comenzara el interés por la explotación de esta zona un siglo antes. Será el pionero en el cultivo de la vid en zonas cubiertas por piroclastos. En este momento, tanto la Caldera de Bandama como el Pico formaban el corazón de un bosque en claro retroceso, al ser el sector más quebrado y húmedo del mismo.

El proceso destructivo al que fue sometido el bosque Monte Lentiscal supuso también la introducción de la erosión antropomórfica, al degenerar los suelos deforestados, que eran desplazados por los torrentes de agua, a mediados del siglo xvii .​ La fundación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en el último tercio del siglo xvii inicia las primeras tendencias proteccionistas con respecto a lo que queda del Monte Lentiscal, aplicándose moratorias en la tala y las primeras reforestaciones (si bien su filosofía original no estaba tanto en recuperar el paisaje anterior como el de volver a ser una fuente de recursos para los habitantes).

A finales del siglo xviii los escarpes de la caldera serán los únicos vestigios del antiguo bosque, que ya nunca recuperaría su esplendor. Gracias a la inaccesibilidad de los riscos y al alto grado de taffonización y diaclasamientos verticales muchas semillas y brizales han supuesto el sustento para la supervivencia de la riqueza florística que la caldera ostenta en la actualidad.

A principios del prácticamente se ha completado el proceso de privatización y se inicia junto a otros propietarios de la zona una explotación de vinos que alcanzaría su apogeo durante ese siglo.

Las graves dificultades económicas por las que atravesaba el Cabildo convirtieron el proceso de venta en una subasta donde los grandes propietarios salieron francamente beneficiados, comprando a precios accesibles grandes extensiones de tierra. Durante todo el principio del siglo xix el carácter público de la tierra pasó a manos privadas, un fenómeno que no sólo afectó a la caldera y al pico, sino principalmente a toda el espacio que hoy conocemos por Bandama.

El , principalmente desde su segunda mitad, supone el abandono de la explotación vinícola, tras periodos de sequía, cambios tecnológicos y competencia de otros vinos. A su vez, este siglo estará marcado por el sustancial incremento de la población que afectó a todo el antiguo bosque, siendo la caldera y el pico los únicos supervivientes de un paisaje natural urbanizado.

Entre los años 1960 y 70 el Cabildo de Gran Canaria adquiere la caldera, lo que permite un cese de la actividad de explotación y por tanto una recuperación de la vegetación, que había sobrevivido refugiada en sus paredes, comenzando un lento avance que continua en la actualidad. Durante este periodo se produce un desmantelamiento del tejido agrario preexistente. La expansión demográfica de Las Palmas de Gran Canaria provoca que todos los alrededores del Pico y la Caldera de Bandama hayan sido usados para la construcción de viviendas y urbanizaciones residenciales, dada la franca decadencia de la explotación agrícola y la fragmentación de las propiedades por parte de los herederos de grandes extensiones de tierra.

Durante la década de 1980 se produce un auge definitivo de la urbanización, que alcanza cotas insostenibles para la preservación del paisaje, con la connivencia tanto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria como del de Santa Brígida. A pesar de las leyes proteccionistas puestas a cabo por las autoridades, éstas se han demostrado inefectivas por la falta de control para evitar su incumplimiento.​

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Caldera de Bandama - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Caldera de Bandama es una caldera volcánica de grandes dimensiones y paredes escarpadas, situada en el noreste de la isla de Gran Canaria ( Canarias, España).

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Biggest volcano in Spain

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Colaboradores de los proyectos Wikimedia

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Teide - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Este artículo trata sobre el volcán. Para otros usos de este término, véase Teide (desambiguación).

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Dacă îți plac ieșirile în natură și vrei să descoperi cât mai multe locuri frumoase din România, atunci mai am o idee pentru tine.

În comuna Racoș, jud. Brașov, găsești la o aruncătură de băț unul de altul, 3 locuri grozave pe care le poți explora într-o după amiază de vară. E vorba de Vulcanul Racoș, Lacul de Smarald și Coloanele de bazalt, toate minuni impresionante ale naturii.

Vulcanul stins din Racoș

...este cunoscut ca fiind vulcanul cu cea mai recentă activitate de pe teritoriul României, chiar dacă ultima dată a erupt acum multe mii de ani în urmă.

În urma erupției și a răcirii lavei, s-au format zgura, bazaltul și acea rocă poroasă numită piatra ponce.

Ei bine, acum urmează partea intetesantă. Din piatra ponce locuitorii din Racoș și-au contruit casele. Castelul din Racoș este și el costruit tot din piatră ponce.

Mi s-a părut wow și mi-am adus aminte că singurul meu contact cu piatra ponce a fost în copilărie, când mă jucam în curtea bunicilor cu "râcâitorul de călcâie" (cum îi spuneam noi) cu care ei își curățau picioarele seara, după munca de la câmp.

Însă piatra ponce e o rocă extrem de rezistentă, chiar dacă, datorită structurii spongioase, e mai ușoară decât altele.

Din craterul vulcanului Racoș a fost mult timp exploatată și zgura, însă acum zona este declarată arie protejată, așa că orice intervenție este interzisă prin lege.

Peisajul de care ai parte atunci când vizitezi vulcanul Racoș e unul rar, care te trimite cu gândul la Marte, planeta roșie.

Pereții înalți de pământ gălbui, roșiatic și negru, peisajul arid și lipsa oricărei mișcări a materiei în interiorul craterului, te transportă într-o lume parcă nepământeană.

Totuși după ce urci, revii la realitate și te îndrepți spre următorul loc ce alcătuiește complexul geologic de la Racoș și anume Lacul Brazi, zis și Lacul de Smarald.

Racoș: Lacul de Smarald

Lacul de Smarald s-a format în interiorul fostei cariere Brazi, acolo unde pe vremuri erau exploatate rocile bazaltice.

Localnicii spun că cei care lucrau la vechea carieră ar fi săpat până la pânza freatică și astfel bazinul s-ar fi umplut cu apă.

Pe plăcuța informativă de pe malul lacului scrie însă că acestas-ar fi format în urma precipitațiilor acumulate, iar 80% din volumul de apă ar fi același de 20 de ani încoace.

Totuși oricare ar fi fost modul lui de formare, trebuie să recunosc că Lacul de Smarald nu e chiar unul obișnuit. Culoarea apei și stâncile înalte care-l înconjoară îl fac unic. Zona mai are și un ecou puternic, așa că dacă mergi acolo, nu te sfii să-l experimentezi.

În Lacul de Smarald, scăldatul este interzis. Mi-a fost neclar la început aspectul acesta, pentru că la fața locului, în primă fază, n-am văzut să scrie pe nicăieri, nimic. Și era o grămadă de lume care se bălăcea fără rezerve.

Am descoperit însă acasă, într-o filmare, că pe partea dreaptă cum mergi spre lac, cineva a mâzgâlit cu vopsea albă pe stânci: SCĂLDATUL INTERZIS. Nu e foarte vizibilă atenționarea, dar e acolo. Și mi se pare normal să fie, de vreme ce zona este arie protejată.

La lac poți ajunge cu mașina, dar poți merge și pe jos după ce ai vizitat Vulcanul Racoș. Îți recomand să faci asta, pentru că vei avea astfel ocazia ca mai întâi să vezi lacul de deasupra stâncilor și apoi să cobori pe malul lui.

Poți lăsa mașina în parcarea apropiată de vulcan și face o plimbare super plăcută pe câmp. Direcția de mers e semnalizată, așa că nu ai cum să te rătăcești.

Racoș: Coloanele de bazalt

La 5 minute distanță de Lacul de Smarald mai poți vedea Coloanele de bazalt, un loc despre care se spune că ar emana energii pozitive. Păi cum să nu te simți energic și pozitiv dacă ești în vacanță, nu?!

Coloanele de bazalt sunt rezultatul scurgerilor de lavă și au o înălțime de 12-15 metri. Au o formă hexagonală, frumos cioplită de mama natură, iar cățăratul pe ele este periculos și strict interzis.

Dacă mergi să vezi Coloanele de bazalt ia cu tine apă, o pălărie și ochelari de soare, pentru că drumul până acolo nu are deloc porțiuni de umbră.

În concluzie, dacă nu ai fost la Racoș, poate ar trebui să mergi, iar dacă ai vizitat deja Vulcanul stins, Lacul de Smarald și Coloanele de bazalt, aștept cu nerăbdare impresiile tale în comentarii.

Update: intrarea în rezervație nu mai este gratuită ci se plătește, iar prețul unui bilet este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii și include și vizitarea Castelului Bethlen din Racoș.

Până la următoarea postare, te aștept pe facebook și instagram. Vino să descoperim împreună România!

CITEȘTE ȘI:
Lacul Ochiul Beiului, Cascada Beușnița și La Văioaga Cheile Turzii și vizită la Salina Turda Lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș

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Racoș. Lacul de Smarald, Vulcanul stins și Coloanele de bazalt | Blogul meu de călător

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Dacă îți plac ieșirile în natură și vrei să descoperi cât mai multe locuri frumoase din România, atunci mai am o idee pentru tine. În comuna Racoș, jud. Brașov, găsești la o aruncătură de băț unul de altul, 3 locuri grozave pe care le poți explora într-o după amiază de vară.

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Vulcanii Noroioși de la Filiaș, Satul Filiaș

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Vulcanii Noroioși de la Filiaș, Satul Filiaș

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Vulcanii Noroioși de la Filiaș, Satul Filiaș

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Vulcanii noroioși - FILIAȘ - Mud Volcanoes (Harghita County, Transylvania, Romania)

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Vulcanii noroioși de la Hașag ( monument al naturii) alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN ( rezervație naturală de tip geologic), situată în Transilvania, pe teritoriul județului Sibiu.

Localizare

Aria naturală se află în extremitatea vestică a județului Sibiu, pe teritoriul administrativ al comunei Loamneș, în partea sud-estică a satului Hașag, Sibiu (în lunca râului Vișa), în imediata apropiere de drumul județean DJ106B; care leagă satul Mândra de Soroștin.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000) și se întinde pe o suprafață de un hectar.

Vulcanii noroioși de la Hașag reprezintă un fenomen geologic și geomorfologic, datorat prezenței sării în scoarța terestră, care în timpul fazelor de cutanare cauzate de presiunea tectonică răbufnesc, formând cute diapire , cu rupturi marginale de strate, ce permit eliminarea gazelor la suprafață. Acest proces antrenează cantități de apă sărată, înmuind marnele care refulează sub formă de noroi, formind mici cratere (conuri vulcanice). Aria protejată are trei conuri, cu mărimi variabile (cel mai mare având un diametru de 50 m și o înălțime de 8 m), împrejmuiți de zone cu vegetație specifică solurilor sărăturate.

Legături externe

Reportaj

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Vulcanii noroioși de la Hașag - Wikipedia

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Vulcanii noroioși de la Hașag ( monument al naturii) alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN ( rezervație naturală de tip geologic), situată în Transilvania, pe teritoriul județului Sibiu.

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Vulcanii noroioși de la Băile Homorod, DC30

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Vulcanii noroioși de la Băile Homorod, DC30

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Vulcanii noroioși de la Băile Homorod, DC30

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Vulcanii noroioși - BAILE HOMOROD - Mud Volcanoes (Brasov County, Transylvania, Romania)

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Vulcanii Noroioși PÂCLELE MARI - Mud Volcanoes (Buzau County, Romania)

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Organy Wielisławskie, Droga Wojewódzka 328

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Organy Wielisławskie, Droga Wojewódzka 328

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Organy Wielisławskie, Droga Wojewódzka 328

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They originated when lava was cooling down during Permian geologic period.