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Profesora                         Laura Beltrán-Rubio 

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Profesora                         Laura Beltrán-Rubio 

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¡Hola! Soy Laura Beltrán-Rubio y estaré encargada de guiarnos en este curso. Soy historiadora del arte y de la moda y mis intereses de investigación se enfocan en la moda latinoamericana durante la Colonia y los legados del colonialismo en la moda contemporánea. También me interesa la curaduría de moda. Además de ser profesora en Los Andes, trabajo como investigadora para The Fashion and Race Database y co-dirijo Culturas de Moda.

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Estudiante de apoyo                      Sofía Ardila Rueda

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Estudiante de apoyo                      Sofía Ardila Rueda

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¡Hola! mi nombre es Sofía Ardila. Soy estudiante de tercer semestre del programa de diseño de la universidad de los Andes.
Algunos de mis intereses son el diseño de experiencias, la historia de la moda y el diseño textil. Estoy muy emocionada por acompañarlos a lo largo del curso y compartir con ustedes esta experiencia.

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En este espacio les invitamos a cargar una foto, poner su nombre, las expectativas que tienen del curso y también, a compartir algo sobre ustedes.

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¡Hola! Soy Mariale Briganti. Cineasta y Comunicadora Social, estudié en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y en la Universidad del Norte, respectivamente. He trabajado como Montajista en el cine y la TV colombianos desde el 2014. La moda es una pasión y un área de profundo interés para mí que quisiera poder mezclar con el audiovisual, por esa razón estoy tomando este curso.

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Estudiante Yara Rebeca Ramos Villanueva 

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Estudiante Yara Rebeca Ramos Villanueva 

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Hola, yo soy Yara Ramos. Soy estudiante mexicana de sexto semestre de la facultad de Psicología de la UNAM en la cuidad de México,  eligiendo el área de social que me ha despertado interés en  la relación de la psicología con las artes y otros aspectos de la vida cotidiana en Latinoamérica. Espero que durante este curso conozca mas del tema de la moda y como se relaciona con la sociedad y poder contextualizarlo dentro de la realidad latinoamericana.

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Hola a todos, mi nombre es Angélica Moreno, soy Diseñadora gráfica, especialista en color y hace 9 años trabajo como ilustradora de moda para diferentes marcas de moda y belleza en Colombia.

Siempre he tenido un gran interés por la moda y su historia, por lo que en este curso busco nutrir, profundizar, conocer y complementar sobre conceptos de moda para el desarrollo de mi trabajo como ilustradora.

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¡Hola! Soy Daniela Duque, mercadóloga y comunicadora de moda de LCI Bogotá. Me apasiona la moda, pero sobre todo me encanta ver lo que hay detrás de las tendencias, la inspiración basada en los hechos actuales. Espero de este curso tener una visión más amplia de la moda y como la sociedad la interpreta.

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¡Hola a todos! Soy Ana Zamora, comunicadora social de la Javeriana. Llevo 4 años trabajando con Marketing Digital para empresas de entretenimiento y del sector salud.
Siempre me ha parecido que la moda va mucho más allá de lo visual y siento que este curso es la oportunidad ideal para ahondar en eso.
Espero poder ampliar mis horizontes y, ¿por qué no? descubrir cómo colarme para trabajar en esta compleja pero maravillosa industria.

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¡Hola! Soy Laura Lucía Ramírez Uzeta, Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes, con experiencia en eCommerce en el sector de Retail. Próximamente iniciaré los estudios de mi MBA con énfasis en Dirección de Empresas de Moda.

La moda siempre ha sido una pasión para mí, y con esto curso busco profundizar mis conocimientos, y entender como los diferentes ámbitos han influido en ella.

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Hola! soy Andrea Gantiva, Cofundadora de voofit virtual fitting room.
La vida siempre me ha llevado a trabajar en proyectos cercanos a la moda pero siempre quise saber qué pasa más a fondo. Descubrir que existen los estudios de moda me hizo sentirme más segura de trabajar en este campo que ahora puedo entender y defender con la complejidad que merece.

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Ser indígena y transgénero supone tener que defender una identidad cultural y además conformar una nueva identidad personal, en muchos casos ante el rechazo de la propia comunidad. Roxana Panchi y su prima Yina consiguieron encontrar una forma de expresión propia por medio del diseño artesanal. Roxana exhibía y comercializaba sus trabajos en las ferias de artesanía de Colombia. En una feria de Bogotá conoció a Laura Laurens. La diseñadora bogotana aúna el diseño de moda con aspectos sociales e inclusivos. Trabaja tanto con excombatientes como con víctimas del conflicto o comunidades ancestrales fusionando elementos de la artesanía tradicional y de la producción sofisticada. Gracias a la colaboración con esta diseñadora, Roxana y Yina Panchi se pueden dedicar profesionalmente a su pasión. Junto con otras indígenas transgénero producen motivos ornamentales o florales a base de chaquiras multicolores que Laura Laurens inserta posteriormente en sus modelos.

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Fuerza Latina - Laura Laurens: Moda inclusiva y exitosa | DW | 13.08.2019

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Roxana Panchi y Yina Panchi son primas, indígenas de la etnia embera chamí, diseñadoras de accesorios artesanales y además transgénero. Recolectan café en el Resguardo Karmata Rúa, un trabajo que combinan con la producción de collares, pulseras y accesorios elaborados a base de chaquiras de colores.

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Hola! Soy Ernesto, Soy diseñador de Moda de la Universidad de los Andes y estudiante también de Arquitectura de la misma universidad. Mi pasión principal es la Moda y las narrativas, me han acompañado desde pequeño y siempre lo harán. Soy de las personas que creo firmemente que todo oficio o trabajo que existe hace parte de este viaje en el que estamos todos como humanidad, y la moda es no solo el ejemplo más viejo sino uno de los más importantes.

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Bonjour! Les comparto este documental sobre la llegada de Raf Simmons a Dior y su primera colección de Haute Couture. Yo personalmente tengo una medio pelea con Dior, pero igual creo que el documental es muy diciente de la parte humana de este tipo específico de procesos creativos. Lo único es que tiene que desactivar cualquier AdBlocker que tengan para poder ver el documental.
Bisous!

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An exclusive all-access pass inside the Christian Dior fashion house and a haute couture collection helmed by then-new artistic director Raf Simons.

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"When I think back on having lived through the time, it was like gay guys were escaping from this stereotype that was just inculcated into the culture of sissies and faggots," says Woodruff. "Part of escaping from that was costuming. And it goes back to these American fashion lineages like cowboys, sailors, lumberjacks, mechanics. Things that are traditionally masculine vocations. [The clone] became this amalgam and then Parker really took off with it."

But not everyone was equally free to wear the costume. "The clone look was certainly about a white gay man's response and engagement with those archetypes," says Ben Barry, the dean of the school of fashion at the New School's Parsons School of Design, whose research focuses on fashion's relationship to masculinity, sexuality, and the body. "The whiteness and the body-consciousness of it in terms of which bodies didn't have the same privilege to wear it is an important element to highlight." This was the other side of the coin. "There was this obsessive rejection of anything that was soft or feminine," Calendo says, "and that's why the clone period is one of conformity and oppressiveness." (Looking back though, he adds with a laugh, "However, I was not above wearing a flannel shirt to get laid, you know what I mean?")

Presenting as masculine in public was physically safer for gay guys, but the clone costume pulled double duty, Barry says, tweaking traditional masculinity while also signaling to other queer folks. "Clone as a word doesn't do justice to the real kind of subversion that went around with that look," he says. "A straight man wouldn't style his jeans in that way. [He] wouldn't wear that fit of a plaid shirt, wouldn't wear that fit of a denim jacket. So it was drawing from the aesthetic but queering it through the fit, cut, and silhouette."

This legacy of reaching back into (mostly straight white) Americana and bringing it to the queer-and-now is still alive and well. James Flemons often works Americana staples like tanks and trucker jackets into his gender-neutral eclectic basics brand, Phlemuns. He styled many of Lil Nas X's early looks, including the 2019 Time cover that featured the singer in a red cowboy-inspired getup. Further proof that the clone isn't dead: Lil Nas X's "Montero (Call Me By Your Name)" video features an army of denim-clad doubles of the singer, along with the lyric "I wanna fuck the ones I envy"-which could be a pretty great clone motto.

Flemons has featured trucker jackets in his drops since 2017. "I wanted to design the classic Phlemuns all-American kind of jacket that you can just throw on," he says. "I was looking to vintage Levis as inspiration. I'm very much into the seventies, and I always look for that one element that flips the garment on its head. So I added that pointed seventies collar on this really traditional style, and have just since then played with different fabrications."

While preparing his summer releases-cutout tanks, backless t-shirts, and chaps that are more daring than his usual offerings-he's been thinking about the way garments like these have become our current visual representation of queerness.

"I definitely think there is some type of specific garment identity or uniform in the queer stratosphere, and it ties back into those 70s and 80s roots of liberation for Black people and for queer people," he says. "There's this communal thing happening right now where people are more open that they're trans and non-binary or bisexual and not just on the spectrum of being straight, gay, male, female. Society has just put these structures around us to keep us under control and in place, but we're coming back to our roots that have always been there."

It's almost as if the label-less freedom of the early Post-Stonewall years-even if it was just a fantasy glimpsed through Parker's work-is finally coming true, though without the clone look. What we're seeing now is neither costume nor conformity. Instead, it's a unified front.

Nathan Tavares is a writer and editor from Boston.

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The Revolutionary Conformity of the '70s "Clone" Look

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"When I think back on having lived through the time, it was like gay guys were escaping from this stereotype that was just inculcated into the culture of sissies and faggots," says Woodruff. "Part of escaping from that was costuming. And it goes back to these American fashion lineages like cowboys, sailors, lumberjacks, mechanics.

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