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Caleta San José: una de las playas escondidas más hermosas del Perú | FOTOS

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Disfruta de actividades como kayak, buceo o pesca en la provincia arequipeña de Camaná.

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Acantilados, calas e islotes
En todo el litoral español se pueden observar acantilados de diversa envergadura. En el mediterráneo son frecuentes los acantilados calizos. Son laderas muy abruptas modeladas por la erosión del mar, en las que se dan espectaculares accidentes geográficos como islotes, calas, arcos o columnas.
Un islote es un fragmento rocoso que sobresale en el mar. Si es de pequeño tamaño recibe el nombre de escollo.
Las calas son pequeñas bahías que suelen albergar playas formadas por cantos, arena o bien del mismo material rocoso circundante.
Frecuentemente y en relación con fracturas en el roquedo se originan arcos, que tras ser desmantelados por la erosión originan columnas.
En el cabo de San Antonio, en la provincia de Alicante, encontramos abundantes ejemplos de ellos.

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El Cap de Sant Antoni es un cabo emblemático, situado entre los municipios de Xàbia y Dénia. Es uno de los puntos más al este de la provincia de Alicante (superado por el Cabo de la Nao o Cap de la Nau en valenciano), y por lo tanto, de la Península Ibérica. Ocupa una extensión de unas 110 hectáreas, y sus acantilados se elevan más de 150 metros sobre el nivel del mar. A sus pies se encuentra la Reserva Marina del Cabo de San Antonio y también alberga importantes microrreservas de flora. Además, es un lugar para hacer preciosas fotografías.

A continuación tienes un índice con todos los puntos que vamos a tratar.

Cómo llegar

Desde Jávea, hay que tomar la carretera Xàbia-Dénia (CV-736) y girar a la derecha por la carretera del Cap de Sant Antoni (CV-7362). Aquí tienes un mapa para ayudarte.

Por qué es importante

En el Cap de Sant Antoni, final del Parque Natural del Montgó, existen dos microrreservas vegetales, una en su acantilado norte y otra en l´ Illot de la Mona (Islote de la Mona), a los pies del cabo. Además, es lugar de avistamiento de cetáceos y también es reserva marina.

La microrreserva de flora

¿Qué es una microrreserva de flora? La siguiente información está extraída de los paneles instalados en el propio cabo:

La red de microrreservas de flora de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo incluir, en parcelas de hasta 20 hectáreas, una representación de flora rara, endémica o amenazada. Es la única figura legal de la Unión Europea dedicada a la conservación de flora. En ellas se llevan a cabo trabajos de investigación, gestión de la vegetación (se eliminan las especies alóctonas, se hacen desbroces y talas selectivas, se recogen semillas para conservarlas en banco de germoplasma y para producción en vivero), también se realizan censos, inventarios y cartografía de los hábitats.

L' illot de la Mona es un pequeño islote que ocupa menos 700 m2 y solo alcanza los 15 metros de altura, pero es uno de los puntos con mayor densidad de especies raras y endémicas de toda la red de microrreservas. Tres especies marcan la importancia del islote: la Silene de Ifach ( Sylene ifacensis), la alfalfa marina ( Medicago citrina), que solo tiene otra población en las islas Columbretes, y la saladilla ( Limonium scopulorum), que se encuentra entre el litoral de Dénia y el Poble Nou de Benitatxell.

Desgraciadamente, en 2014 un incendio arrasó buena parte del cabo, ahora recuperado.

La reserva marina

De nuevo, extraemos información de los paneles instalados en las inmediaciones del cabo:

La Reserva Marina de interés pesquero comprende un mosaico de comunidades biológicas de excepcional interés conservacionista, entre las que se incluyen: los fondos rocosos, los fondos arenosos, los fondos detríticos y las praderas de fanerógamas marinas Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa.

Lejos de ser tan solo una "molestia" para los bañistas en las playas, la posidonia oceánica tiene un importantísimo papel en la naturaleza y es necesario reivindicarla: es responsable de uno de los ecosistemas submarinos de mayor importancia y su presencia indica buena salud en las aguas. Las praderas de posidonia albergan multitud de especies a las que sirve de alimento, refugio y lugar de puesta.

Legislación

Las leyes que regulan la reserva marina son:

Decreto 212/1993 del Gobierno valenciano que establece una zona de reserva marina en el entorno del Cabo de San Antonio.

Ley 9/1998 de la Generalitat Valenciana, sobre pesca marítima en la Comunitat Valenciana.

Delimitación

La zona de reserva comprende las aguas interiores entre la punta más al este del Cabo de San Antonio y el meridiano de 00º 08,10' E.

Qué especies se protegen

Las principales especies que se preservan son:

Peces: el salmonete, la dorada, la mabra o herrera, el sargo, el mero, el lenguado

Cefalópodos: el pulpo y la sepia

Crustáceos: la langosta y la zapatilla

Moluscos bivalvos: el mejillón, el dátil de mar y la caixeta

Equinodermos: erizos de mar

Historia

En la Edad Media, los monjes jerónimos se instalaban en parajes aislados del mundo, en busca de la soledad y la tranquilidad para encontrarse con dios. Alrededor de 1340, hubo un movimiento en que numerosos grupos se convirtieron en ermitaños y se dispersaron por los reinos de Castilla y Aragón en busca de cuevas, montañas y otros lugares apartados. Aquí en Xàbia, doce fieles se retiraron a las llamadas coves santes (cuevas santas), bajo el Cabo de San Antonio.

Sor Catalina Bas, una religiosa de Xàbia, se retiró también a una cueva. En 1373 según algunas fuentes, en 1376 según otras, el obispo de València, Jaime de Aragón, le concedió el privilegio de construir una ermita en honor a San Antonio.

Qué ver y qué hacer

Este es un lugar excepcional para los amantes de la naturaleza, de la fotografía y para disfrutar de vistas maravillosas.

El mirador

Un poco antes de llegar al extremo final del cabo, encontramos un mirador desde el que se ve toda la bahía de Jávea.

El faro

En la parte más elevada se encuentra el faro (encendido por primera vez en 1855). De momento no es visitable, pero en un futuro cercano será un centro de interpretación de la Reserva Marina y del Parque Natural del Montgó.

La ruta senderista del Cap de Sant Antoni al Port de Xàbia

Esta ruta está calificada como de dificultad baja, es muy asequible y te permite entrar en contacto directo con la naturaleza y con el paisaje. Estos son los detalles del itinerario del cabo al puerto.

Galería fotográfica

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Cabo San Antonio Jávea: cómo llegar, qué ver y las mejores fotos

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El Cap de Sant Antoni es un cabo emblemático, situado entre los municipios de Xàbia y Dénia. Es uno de los puntos más al este de la provincia de Alicante (superado por el Cabo de la Nao o Cap de la Nau en valenciano), y por lo tanto, de la Península Ibérica.

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A pocos kilómetros al oeste de las marismas del Odiel se encuentra otro de los accidentes geográficos costeros más espectacular de la Península Ibérica. Se trata de la flecha del Rompido, en Huelva.

Una flecha es una acumulación de sedimentos, arenas y gravas, aportados por la deriva litoral, unidas a la tierra por un extremo. Suelen disponerse paralelas a la costa.

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Es en esta zona más antigua y auténtica, entre casitas encaladas de pescadores con vistas a las barcas amarradas y varadas en el río, donde se concentra todo el poderío de esta localidad onubense. Caminar a primera hora de la mañana por sus calles casi vacías es toda una inspiración, a tenor de sus nombres (Nao, Galeón, Goleta, Fragata, etc.), y un privilegio sólo apto para madrugadores, quienes suelen parar en la terraza del Singladura Café a desayunar una tostada de pan con jamón ibérico. No hay mucho más donde elegir, pero ¿quién lo necesita?

Se ubica este local junto a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la plaza de las Sirenas, al igual que uno de los restaurantes indispensables de El Rompido: Doña Gamba. Esta marisquería no necesitaría de mayor explicación, ya que su nombre lo dice todo en una provincia conocida gastronómicamente precisamente por este codiciado crustáceo, pero he de confesar que en ella también me dieron una cursillo avanzado de CCC, como se refiere una amiga de la zona al exitoso triunvirato andaluz formado por coquinas, chocos y croquetas.

Otra opción igual de acertada es el restaurante Casa El Palo, donde comer todo tipo de arroces y mariscos, y atún rojo de almadraba en temporada. Se ocupan ellos también de la cercana y enorme terraza al aire libre -también a pie de playa- de Horizontal Beach Club, con un ambiente blanco, relajado y retroiluminado en el que tomar una cerveza, un cóctel o un combinado.

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El Rompido, el pueblo de Huelva que esconde una de las playas más salvajes de la Costa de la Luz

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Es en esta zona más antigua y auténtica, entre casitas encaladas de pescadores con vistas a las barcas amarradas y varadas en el río, donde se concentra todo el poderío de esta localidad onubense.

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Una marisma es una llanura de lodo con vegetación de suelos salinos (halófila), sujeta a la dinámica mareal.
Descubrimos un conjunto de marismas como las marismas del Odiel, en la provincia andaluza de Huelva en la imagen aérea de la derecha.

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Estamos en Peñíscola, un municipio de la costa norte de Castellón. La ciudad amurallada está construida sobre un tómbolo.
Un tómbolo es un accidente geográfico litoral formado por una barra o cordón de arena o tierra, que une una isla, islote o una roca con tierra firme. La marea alta puede cubrir diariamente el cordón o, como ocurre en este caso, permanecer siempre emergido.
A diferencia del tómbolo, el istmo hace referencia a una franja estrecha de arena o tierra que une dos áreas mayores (islas, penínsulas o continentes). Por ejemplo, el istmo de Guanarteme en Gran Canaria o el istmo de La Pared en Fuerteventura.

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Nos encontramos en el delta de l'Ebre, sin duda uno de los accidentes geográficos más espectaculares de nuestro país.
Un delta es una estructura convexa que destaca frente a la costa y que ha sido originada por el aporte de material sedimentario de un río, en su desembocadura. Este aporte tiene que ser mayor que la capacidad de erosión de las mareas y corrientes marinas del lugar.

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El Parque Natural del Delta del Ebro, ubicado en Tarragona, es uno de los lugares más curiosos de la geografía catalana. Lo hemos visitado en dos ocasiones y en cada una de ellas ha conseguido fascinarnos. Sus playas kilométricas, sus arrozales extendiéndose hacia el infinito, su entramado de caminos y -cómo no- el majestuoso río Ebro, forman un paisaje realmente diferente a cualquier otro que hayamos visto. Si estáis pensando visitarlo, en este post os lo ponemos facilito. Ahí van 6 sugerencias sobre cosas que hacer en el Delta del Ebro y algunos datos prácticos para organizar vuestra escapada. Y no olvidéis que tenemos más recomendaciones en Terres de l'Ebre.

1. Observar aves en las lagunas

Cualquier época del año es buena para realizar una de las actividades más populares en el Delta del Ebro: la observación de aves (o birdwatching). Eso sí, dependiendo de la estación encontraréis más o menos aves y una mayor o menor variedad de especies. Algunas de ellas tienen colonias estables allí, como los vistosos flamencos o las elegantes garcetas, y otras se dejan ver por el Delta únicamente en época estival (garza imperial, garcilla cangrejera...) o invernal (alcatraz, cormorán grande...). En esta guía en PDF de Terres de l'Ebre tenéis dos itinerarios ornitológicos por el Delta, uno al norte del río y otro al sur. Y, si queréis entrar en materia, también han elaborado una lista de todas las aves [PDF] identificadas en el Delta.

Las lagunas más relevantes a nivel ornitológico están protegidas, pero la gran mayoría cuenta con zonas adaptadas para el avistamiento, desde pequeñas casetas hasta torres de observación . En el mapa que encontraréis al pie del post os marcamos las lagunas más importantes, pero hay una que queremos destacar: la Tancada. Junto a esta laguna, una de las más grandes, se encuentra MónNatura Delta de l'Ebre, un centro de interpretación del Delta del que volveremos a hablar en otro apartado. En lo que a las aves se refiere, sólo decir que tienen una torre con telescopios terrestres desde donde podéis ver toda la laguna. Pero si preferís no visitar este centro, también encontraréis un observatorio más al sur. ¡Llevad prismáticos o una cámara con buen zoom!

2. Pasear por la Punta del Fangar

El Parque Natural del Delta del Ebro alberga varias zonas protegidas con acceso restringido de forma total o parcial. Uno de esas áreas es la Punta del Fangar, una península de 400 ha. en el norte del Delta donde habitualmente anidan charranes y gaviotas. Lo más llamativo de este paraje es su aspecto desértico, con sus peculiares dunas móviles extendiéndose a lo largo de 6 km junto al mar. Para pasear por la Punta del Fangar hay que dejar el coche en el Restaurant Vascos. Si vais con tiempo y ganas de caminar podéis llegar hasta el " Far del Fangar ". Ésa era nuestra idea, pero el viento en contra nos hizo cambiar de planes a medio camino.

Si vais a hacer esta excursión sed cautos y calculad al menos 3 horas (ir y volver) para llegar hasta el faro. En teoría bastaría con 2h - 2h 30′, pero entre las distracciones, un eventual chapuzón, las obligadas fotos y el omnipresente viento, es mejor prever bastante tiempo. En todo caso, merece la pena pasear por allí aunque no lleguéis tan lejos. Disfrutaréis de un paisaje solitario, como de película, y os podréis dar un baño en cualquier momento sin tener que pelear por el sitio.

3. Navegar en Kayak por el Ebro

En las dos ocasiones que hemos visitado las Terres de l'Ebre hemos practicado el kayak. La última vez hicimos un precioso recorrido entre Miravet y Benifallet, pero estos pueblos se encuentran a unos 60 km del Delta. Fue en nuestra primera visita a la zona cuando practicamos kayak en el propio Delta, concretamente en las proximidades de Deltebre. Hacer kayak, como pudimos comprobar entonces, comporta una buena dosis de esfuerzo y paciencia (sobre todo para coordinarse en pareja), pero la experiencia es fantástica. Navegar por un río tan enorme impresiona, aunque muchos de los que formábamos el grupo éramos debutantes y no tuvimos grandes dificultades.

La empresa con la que realizamos el recorrido fue Riu a l'Ebre. Fueron muy simpáticos y los precios de alquiler son más que razonables (rutas de 2-3h desde 14€/adulto), así que la recomendaría sin duda. No obstante, si echáis un vistazo a Tripadvisor veréis que no es la única que ofrece un servicio similar en la zona. Por cierto, que nadie se eche atrás por la edad... mis padres debutaron con 60 años. Como dije, se hace bastante ejercicio (especialmente si tienes viento en contra), pero tomándolo con calma y tirando de maña cualquiera puede terminar el recorrido sin problemas.

4. Comer un buen arroz

Todo gira en torno al arroz en el Delta del Ebro, uno de los tres lugares de España con Denominación de Origen Protegida (D.O.P). Los arrozales, esos enormes campos inundados de agua que se pierden en el horizonte, son los grandes protagonistas del paisaje y han transformado la vida en el Delta de l'Ebre desde el s.XVII. Especialmente la de los humanos y las aves. Hoy en día, por ejemplo, no hay restaurante en la zona que no ofrezca arroz en su carta. Nosotros lo hemos probado en dos sitios y aún se me cae la baba al recordarlo.

El primer lugar donde lo probamos fue el Xiringuito Ja!*, en el paseo marítimo de Riumar, al norte de la "Illa de Buda". Podéis reservar por teléfono (695 72 32 46) y pedir información sobre precios, horarios, cómo llegar, etc. Tanto el arroz como las tapas (las ostras, por ejemplo) estaban para chuparse los dedos. Y el emplazamiento, junto al mar, magnífico. Eso sí, llevad repelente de mosquitos en verano. En nuestra segunda escapada visitamos Lo Mas de Nuri, uno de los mejores restaurantes del Delta del Ebro para comer arroz según Tripadvisor. Y, sinceramente, ¡tiene bien merecida la fama! Eso sí, debéis reservar mesa porque los fines de semana se llena hasta la bandera. Ah, y no lo confundáis con Casa Nuri. Están cerca y son del mismo propietario (de hecho, es el primero que abrieron, allá por el 1973), pero las críticas que recibe, aún siendo positivas, no son TAN buenas como en el nuevo.
* Xiringuito Ja! cambió de propietarios y debido a nuevas normativas solo ofrecen arroces por encargo. Me consta, eso sí, que siguen ofreciendo tapeo de marisco fresco de buena calidad.
5. Descubrir las tradiciones locales

Por suerte, en el Delta del Ebro hay muchas personas y entidades comprometidas con la tierra y conscientes del valor patrimonial, cultural y natural de todo lo que tienen. Un clásico de la zona es Polet, un hombre carismático y gran conocedor del Delta, que hace ya muchos años fundó la empresa familiar "Tradicions i Natura DeltaPolet" con la que ofrece servicios de guía y actividades ecoculturales. Le conocimos en nuestra primera visita a la región y tenemos un magnífico recuerdo de él. Nos reímos muchos y lo pasamos en grande metiendo los pies en el barro, aprendiendo juegos tradicionales y viéndole manejar con destreza diferentes aparejos de pesca, así como las famosas barcas de perchar.

En nuestra segunda excursión al Delta visitamos otro lugar imprescindible para conocer actividades tradicionales como la pesca y para aprender sobre la importancia de la sal, el comportamiento de las aves y los problemas a los que se enfrenta el Delta. Se trata de Món Natura Delta de l'Ebre, un centro que podéis visitar con guía o por libre, aunque recomendamos encarecidamente la visita guiada. Uno de los guías, por cierto, es el hijo de Polet. ¡Sin duda una familia comprometida! Los grandes reclamos de este lugar son su mirador 360º con telescopios para observar las ves de la Tancada y las barcas de perchar. ¡Podéis poner a prueba vuestra destreza! También es imprescindible visitar la Casa de Fusta, una antigua casa de cazadores reconvertida en centro de información.

6. Contemplar el espectáculo del kitesurf (¡o practicarlo!)

Uno de los lugares que hay que ver en el Delta del Ebro, sí o sí, es la Playa del Trabucador, una playa de 6 km que se extiende desde el sur de La Tancada hasta la Punta de la Banya, zona de acceso restringido. Esta playa es singular por varios motivos. Para empezar, el mar la baña por el Este y por el Oeste, así que cuando la recorres (se puede acceder en coche y en bicicleta) ves el mar a ambos lados. Y ésa es su segunda particularidad: en algunos puntos es realmente estrecha... unos 50 metros separan sus dos orillas. Pero lo más llamativo a nivel visual es el espectáculo del kitesurf. Nosotros nos limitamos a fotografiar, pero si os animáis a probarlo no tendréis problemas para encontrar escuelas que ofrezcan clases.

Información práctica para visitar el Delta del Ebro

Ubicación: Delta del Ebro, Tarragona, Cataluña (ver mapa al pie)

Cómo llegar:

Vehículo propio. El Delta es fácilmente accesible desde Barcelona-Tarragona y desde Valencia-Castellón por la AP-7. Si se viene desde el norte se puede entrar por l'Ampolla y si se viene desde el sur hay que desviarse en Amposta o bien en Sant Carles de la Ràpita (desvío previo a la altura de Benicarló por la N-340).

Transporte público. Se puede llegar la zona del Delta con tren o bus a localidades como Amposta, pero moverse por allí es complicado sin vehículo propio o, al menos, bicicleta (¡ojo a las distancias!).

Cómo moverse por el Delta:

El Delta es un entramado de campos de cultivo y carreteras estrechas esparcidos por un área enorme donde básicamente hay 3 poblaciones: Deltebre, Sant Jaume d'Enveja y Riumar. Para organizar una escapada de un día entero convendría separar "Delta Norte" y "Delta Sur". El río Ebro hace de frontera y el único puente que lo cruza se encuentra entre Deltebre y Sant Jaume d'Enveja (o ya en Amposta).

En algunos cruces de caminos escasean las señales, así que conviene tener un buen mapa o llevar GPS en el móvil. No obstante, los principales reclamos están bastante bien señalizados.

No hay que menospreciar sus dimensiones. Desde las zonas más alejadas al Norte hasta las zonas más alejadas del Sur puede haber casi 1 hora de coche (unos 45 km).

La mayoría de carreteras están asfaltadas, pero en algunos puntos, como en la Playa del Trabucador, sólo encontraréis pistas de tierra (aptas para cualquier vehículo, eso sí).

Si aterrizáis en el aeropuerto de Reus, os sugerimos alquilar allí un coche. En RentalCars podéis comparar tarifas y reservar, ya que suelen tener las mejores tarifas.

Otra alternativa para recorrer la zona es apuntarse a un tour guiado por el Delta del Ebro.

Delta del Ebro turismo: Terres de l'Ebre

Dónde dormir:

En nuestra última escapada, de varios días, la intención era explorar también otras zonas, así que dormirmos algo lejos del Delta, en el Tortosa Parc. Buena relación calidad/precio, pero algo ruidoso.

Ver listado de hoteles en el Delta del Ebro

En el Delta del Ebro también son muy populares los cámpings. No os podemos recomendar ninguno de primera mano, pero en Tripadvisor tienen buenas críticas el de l'Ametlla y Eucaliptus, por ejemplo.

Dónde comer:

Otras cosas que hacer en el Delta del Ebro:

El tiempo en el Delta del Ebro: eltiempo.es/deltebre

Mapa del Delta del Ebro

Ampliar mapa del Delta del Ebro Alquiler de coche en el Delta
Fotos: (1) Arrozales en el Delta (2) Flamencos en La Tancada desde el observatorio de MónNatura (3) Punta y Faro del Fangar al fondo (4) Kayak en el Delta del Ebro (5) Paella en Lo Mas de Nuri (6) DeltaPolet con barca de perchar (7) Probando las barcas de perchar en MónNatura (8) Playa del Trabucador. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.
* Nota: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]

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6 cosas que hacer en el Delta del Ebro | Los apuntes del viajero

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El Parque Natural del Delta del Ebro, ubicado en Tarragona, es uno de los lugares más curiosos de la geografía catalana. Lo hemos visitado en dos ocasiones y en cada una de ellas ha conseguido fascinarnos.

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En la imagen de la derecha podemos ver al norte el cap de Creus (Girona) y la badia de Roses al sur.

Un cabo es una masa de tierra que se adentra en el mar. También recibe el nombre de punta. Por el contrario, una bahía es una concavidad en la línea de costa.

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Parque Natural, Reserva Natural Integral, Reserva Natural Parcial, Paraje Natural de Interés Nacional, Red Natura 2000: Zonas Especiales de Conservación (ZEC), Red Natura 2000: Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA)

Situado en la parte más oriental de la península ibérica se encuentra el Parque Natural de Cabo de Creus, un espacio de gran importancia biológica, geológica y paisajística formado por dos áreas diferenciadas: la terrestre y la marítima.

La península del cabo de Creus está situada en la parte más oriental de la península ibérica. Aquí se encuentra el Parc Natural del Cap de Creus (Parque Natural del Cabo de Creus), primer parque marítimo-terrestre del país. Fue creado gracias a una ley de 1998, mediante la que se protege la península del cabo de Creus (unas 11.000 hectáreas) y su entorno marino (unas 3.000 hectáreas).

Son zonas de una calidad biológica, geológica y paisajística de primer orden, que era preciso proteger con un cuidado especial. La configuración geológica, única en el mundo, y la riqueza del patrimonio vegetal, en el que coexisten elementos mediterráneos y continentales, han dado lugar a numerosas especies extrañas, algunas endémicas. Además la zona presenta un potencial elevado de recuperación faunística.

El parque contiene dos zonas protegidas diferenciadas: la terrestre y la marítima. En la zona terrestre se incluyen tres parajes naturales de interés nacional: el PNIN Cap Gros-Cap de Creus (PNIN Cabo Gros-Cabo de Creus), al norte, que incluye la Reserva Natural Integral del Cap de Creus, con las islas de la Maça Major y S'Encalladora; el PNIN Cap de Norfeu, al sur (que también es Reserva Natural Integral), y el PNIN Serra de Rodes.

La amplitud de la zona marina protegida oscila entre las 1,3 y las 0,2 millas mar adentro, con tres reservas naturales parciales: los Farallons, el cabo de Creus (entre la isla de Culleró y cala Jugadora) y el cabo Norfeu. El norte de la isla de S'Encalladora es Reserva Natural Integral marina. Las aguas son limpias y puras, y la riqueza de vida submarina es excepcional, con especies como los corales (notable fuente de ingresos en otros tiempos) y praderas de algas.

Además del incuestionable valor biológico y geológico de la zona, destaca también la excepcional belleza paisajística que ofrece: salvaje, variada y coloreada. Acantilados abruptos, rocas oscuras surcadas por el viento y la sal, islas e islotes y calas recogidas. Existen numerosos lugares que están expuestos a la furia de la tramontana y otros resguardados de este viento seco y alocado, en los que las vistas son, sencillamente, irrepetibles, como ya han sabido valorar personajes como Josep Pla o Salvador Dalí.

El patrimonio arquitectónico del cabo de Creus es de primera magnitud. El ejemplo más notable es el monasterio de Sant Pere de Rodes, sede actual del parque. Se puede obtener información sobre las distintas rutas y actividades que se organizan en el mismo.

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Situado en la parte más oriental de la península ibérica se encuentra el Parque Natural de Cabo de Creus, un espacio de gran importancia biológica, geológica y paisajística formado por dos áreas difer

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En la imagen de la derecha podemos ver al norte el cap de Creus (Girona) y la badia de Roses al sur.

Un cabo es una masa de tierra que se adentra en el mar. También recibe el nombre de punta. Por el contrario, una bahía es una concavidad en la línea de costa.

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PUERTOS DEPORTIVOS

Y MARINAS

La Bahía cuenta con unas instalaciones náuticas de calidad. Además de los Puertos deportivos de Roses y l'Escala, con 25 kms de canales navegables y 5.000 amarres, la Marina de Empuriabrava es considerada la marina residencial más grande de Europa. La ubicación y la climatología también contribuyen, entre otros, a ser un referente en la práctica del paracaidismo y de los deportes náuticos.

DEPORTE Y TURISMO ACTIVO

La situación geográfica y las condiciones meteorológicas hacen que la Bahía sea un entorno ideal para la práctica de los deportes náuticos de todo tipo, desde la vela en kitesurf, pasando por el submarinismo y el windsurf. En general, son deportes cuidadosos con el medio ambiente, alrededor de los cuales se acogen todo tipo de eventos a lo largo del año, como el Campeonato del Mundo de Windsurf y Campeonato de España de Kitesurf en Sant Pere Pescador, Campeonato de Vela accesible en l'Escala, y el Campeonato nacional de Vóley Playa en Roses, etc.

El paracaidismo y su práctica son un referente mundial en Empuriabrava, donde se encuentra el aeródromo de la Bahía.

Del resto de actividades de turismo activo, destacan la gran red de senderos señalizados y la práctica de senderismo, con los GR 11 y 92, el camino de ronda, el cicloturismo, las rutas en BTT, la vía verde de la Muga y la ruta Pirinexus, entre otros.

GASTRONOMÍA

La cocina de la Bahía ha alcanzado fama internacional gracias a las geniales creaciones de Ferran Adrià, chef del restaurante El Bulli, considerado durante años el mejor restaurante del mundo, actualmente en proceso de reconversión. También destacan las anchoas de l'Escala donde, todavía hoy en día, se utiliza la misma técnica artesanal de principios del siglo XX. Otros productos de renombre son las
manzanas de Sant Pere Pescador y el pato de corral de Castelló d'Empúries.

También son reconocidos internacionalmente los vinos que elaboran las bodegas de la comarca, bajo la Denominación de Origen Empordà: vinos jóvenes, rosados afrutados, blancos con madera, crianzas de coupage, cavas y la emblemática garnacha. Una propuesta enológica que permite hacer una ruta por las bodegas y cooperativas que seguro que sorprende a los visitantes.

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La Bahía cuenta con unas instalaciones náuticas de calidad. Además de los Puertos deportivos de Roses y l'Escala, con 25 kms de canales navegables y 5.000 amarres, la Marina de Empuriabrava es considerada la marina residencial más grande de Europa.

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Es una rasa mareal o litoral, originada por la erosión del mar sobre una litología en capas, como por ejemplo el flysch, que es una formación rocosa donde se alternan materiales duros y blandos.

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Bahía de Chimbote - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Bahía de Chimbote es un sitio importante y tradicional de pesca artesanal, aunque en la última mitad del siglo XX comenzó a ser afectado por la contaminación ambiental debido al vertido de desechos industriales de las fábricas de harina de pescado. En la Bahía de Chimbote desemboca el río Lacramarca.

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Los acantilados de los Gigantes representan un accidente geológico volcánico de tipo basáltico de la costa oeste de la isla de Tenerife ( Canarias, España), caracterizado por sus paredes verticales, que caen sobre el océano desde alturas que oscilan entre los 300 y más de 600 metros. Están repartidos administrativamente entre los municipios de Buenavista del Norte (en su mayor parte) y Santiago del Teide, dentro del Parque Rural de Teno.

En tiempos de los guanches eran conocidos como la "Muralla del Infierno" o "Muralla del Diablo",​ y bien podría imaginárselos así, ya que su geografía de lavas oscuras resulta prácticamente infranqueable hacia el interior isleño. Sólo determinados barrancos como Carrizales, Juan López, El Natero, Barranco Seco, etc., se abren camino a través de los acantilados, dejando ensenadas o pequeñas playas de arena natural o grava en su desembocadura que, son frecuentadas por barcos de recreo puesto que la fisonomía del lugar hace complicado llegar a ellas por estos barrancos.

Por debajo del nivel del mar estos acantilados no se continúan hacia la profundidad. Los fondos marinos de esta zona tienen apenas unos 30 metros de profundidad y debido a su difícil acceso albergan una riqueza natural que atrae a numerosos submarinistas y pescadores.

La situación panorámica, así como la climatología, ha favorecido el desarrollo de una importante urbanización turística en los últimos años en la costa de Santiago del Teide, disponiendo de puerto deportivo, así como de amplia zona residencial y hostelera. La localidad de Los Gigantes no aparecía como topónimo en los mapas de los años cincuenta, convirtiéndose en nuestros tiempos en un importante núcleo económico de Santiago del Teide. Cerca de dicho pueblo se encuentran otros enclaves turísticos como Playa de La Arena, Puerto de Santiago, etc. Esta zona dista 125 km de la capital insular, Santa Cruz de Tenerife, y 45 km del aeropuerto internacional Tenerife Sur. Tanto si se accede a ellos en barco como si se suben a pie, estos acantilados siempre ofrecen unas vistas sobrecogedoras.

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Acantilados de Los Gigantes - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los acantilados de los Gigantes representan un accidente geológico volcánico de tipo basáltico de la costa oeste de la isla de Tenerife ( Canarias, España), caracterizado por sus paredes verticales, que caen sobre el océano desde alturas que oscilan entre los 300 y más de 600 metros.

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Una ola de 24,3 metros, la más grande surfeada en el mundo | National Geographic en Español

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Reportajes y fotografías de Fiordos en National Geographic

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Reportajes y fotografías de Fiordos en National Geographic

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Los fiordos son accidentes geográficos con forma de U que podemos encontrar en las costas de Alaska, Islandia o Chile, entre otros muchos lugares de altas latitudes en ambos hemisferios. Su forma característica se debe a la erosión y su nombre procede del noruego antiguo, 'fjords'. ¿Quieres saber más sobre los fiordos? Te lo contamos a continuación

¿Qué es un fiordo?

Un fiordo es un valle excavado por la acción erosionadora de un que posteriormente ha sido invadido e inundado por el mar. Los fiordos se encuentran por tanto en las costas de algunas regiones que superan la latitud 40 en el hemisferio sur y a partir de la latitud 50 en el hemisferio norte.
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La creación de los fiordos se debe a que las lenguas de glaciar han ido dando forma al paisaje, ya que el agua a temperatura de congelamiento crea una gran cantidad de fracturas en las rocas, por lo que este tipo de accidentes geográficos suelen tener una gran profundidad, incluso mayor que el mar que lo ha inundado, llegando a medir 1300 metros de profundidad.

En el aspecto etimológico, el término fiordo procede de la palabra 'fjord' ( fjǫrðr) , una palabra escandinava que significa " el lugar que cruzas para ir más lejos", ya que para los vikingos estas entradas de mar conectaban el océano con sus aldeas y les permitía navegar hasta encontrar nuevas tierras.

¿Cómo se forman los fiordos?

Los fiordos se formaron hace miles de millones de años, en varias edades de hielo, y desde entonces las lenguas glaciares han ido modelando el paisaje hasta formar lo que conocemos hoy en día. Los fiordos se forman en aquellos lugares donde un glaciar corta una garganta por debajo del nivel del mar, y luego vuelve a retroceder, empujando restos de sedimentos que se depositan encubriendo en muchos casos la verdadera profundidad de los fiordos. En su momento, los fiordos se formaron cuando el nivel del mar era mucho más bajo de lo que es en la actualidad. Debido al deshielo, el agua del mar se elevó en más de 100 metros, lo que hizo que los valles glaciares en forma de U se inundaran.

Por este motivo, en los fiordos donde encontramos la desembocadura de ríos, Scoresby Sund,: el de menor salinidad en la superficie donde no es posible encontrar animales marinos, y el inferior, donde existen especies como los peces pelágicos.

En algunos casos, los fiordos no tienen agua salada. Esto se debe a que la acumulación de los sedimentos que las lenguas glaciares han depositado han conseguido cerrar el paso al agua de mar.

¿Cuál es el fiordo más grande del mundo?

Ahora que ya sabes qué es un fiordo y cómo se forman, es momento de hablar de algunos ejemplos que pueden servirte para entender este tipo de accidentes geográficos. Es posible que si hablamos de fiordos, tu mente se vaya inmediatamente a Noruega. Y lo cierto es que su costa occidental alberga más de 1000 fiordos. Es aquí, en el país escandinavo, donde podemos encontrar el Fiordo de Sogn o Sognefjord, el más largo de Noruega y el segundo más grande del mundo.

Este fiordo, situado en la provincia de Sogn og Fjordane, cuenta con 204 kilómetros de largo y con 1300 metros bajo el nivel del mar. Ten en cuenta que a esto hay que sumarle una altura de 800 metros de montañas, con lo que el paisaje te deja sin respiración por su magnitud. Además, el fiordo de Sognefjord cuenta con un brazo, el Nærøyfjord, que desde 2005 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si ves las fotos, entiendes el porqué de este título.

El fiordo más largo del mundo es el de Scoresby Sund, en Groenlandia, que cuenta con 354 kilómetros de extensión y además, supera los 1500 metros de profundidad. ¡Un auténtico récord! Además de por ser el fiordo más grande del mundo en extensión, se caractertiza por contar con multitud de islas, además de asentamientos humanos en forma de pequeñas aldeas.

Es el caso de la casi innombrable Ittoqqortoormiit, una aldea situada en la desembocadura del fiordo con unas pocas casas de colores, lo que le da un aspecto de lo más pintoresco. Aunque este pueblo siempre se ha dedicado a la pesca de ballenas y otros animales marinos, actualmente comienza a sustentarse también gracias al turismo, aunque en ocasiones es complicado acceder.

En cuanto a profundidad, el fiordo más grande del mundo se encuentra en la Antártida. El Shelton Inlet, nombre del fiordo que se encuentra en esta zona, tiene una profundidad de 1933 metros por debajo del nivel del mar

A pesar de que sólo hemos mencionado unos pocos fiordos, existen multitud de ellos, tanto en el hemisferio norte como en el sur. De esta forma, podrás encontrarlos en Noruega, Chile, Groenlandia, Escocia, Nueva Zelanda, Terranova, Columbia Británica, Alaska, Islandia y Rusia.
https://www.geografiainfinita.com/2015/06/sognefjord-el-fiordo-con-mayusculas/ https://www.fundacionaquae.org/wiki-explora/21_fiordos/index.html https://www.actualidadviajes.com/que-son-los-fiordos-noruegos/

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¿Qué es un fiordo y cómo se forman? - Ingeoexpert

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Los fiordos son accidentes geográficos con forma de U que podemos encontrar en las costas de Alaska, Islandia o Chile, entre otros muchos lugares de altas latitudes en ambos hemisferios. Su forma característica se debe a la erosión y su nombre procede del noruego antiguo, 'fjords'. ¿Quieres saber más sobre los fiordos?

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Fiordo - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Los fiordos destacan por sus grandes profundidades.

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La parte oeste de Noruega alberga también los fiordos más emblemáticos. Observa cómo montañas y cascadas parecen precipitarse hacia el agua de color azul y verde esmeralda.

Los fiordos más famosos son los que forman parte de la lista de patrimonio de la humanidad de la Unesco: el fiordo de Geiranger (Geirangerfjord), el de Hardanger (Hardangerfjord), el Nærøyfjord, el Nordfjord y el larguísimo Sognefjord, que alcanza los 205 kilómetros. Pero otros, menos conocidos, también te sorprenderán. ¡Y es que hay cientos de fiordos en esta región!

En verano están preciosos...

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La Noruega de los fiordos: fiordos, montañas y cascadas

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La parte oeste de Noruega alberga también los fiordos más emblemáticos. Observa cómo montañas y cascadas parecen precipitarse hacia el agua de color azul y verde esmeralda. Los fiordos más famosos son los que forman parte de la lista de patrimonio de la humanidad de la Unesco: el fiordo de Geiranger (Geirangerfjord), el de Hardanger (Hardangerfjord), el Nærøyfjord, el Nordfjord y el larguísimo Sognefjord, que alcanza los 205 kilómetros.

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Las obras han sido diseñadas por jóvenes arquitectos y estudios noruegos con una alta exigencia de calidad, como Snøhetta, Reiulf Ramstad Arkitekter, Jensen & Skodvin y Carl-Viggo Hølmebakk, todos ellos garantía de sorpresa y rotundamente espectaculares.
BERGEN, LA CIUDAD DE LA LLUVIA
Nuestro punto de partida es Bergen, conocida por ser la entrada a los fiordos. Esta ciudad portuaria, una de las más importantes de la Liga Hanseática, es ahora el mayor puerto de cruceros turísticos de Noruega y también una de las más bellas del país.

Bergen cuenta con el mayor índice de precipitaciones de Europa, por lo que no sorprende que esté lloviendo a nuestra llegada. Sin embargo, el agua no consigue empañar la belleza de Brygge, su barrio más antiguo y Patrimonio de la Humanidad.

A través de las gotas de agua se vislumbra la hilera de casas de madera pintadas de colores que iluminan la fachada marítima como si de un arcoíris se tratase.

La ciudad fue destruida por varios incendios a lo largo de los años. Especialmente devastador fue el de 1702, que la redujo a cenizas. Sin embargo, se reconstruyó sobre los mismos cimientos originales del siglo XII.

Callejeando por esta zona imaginas a los mercaderes de la Liga Hanseática haciendo negocios en este laberinto de estrechas callejuelas en el que, de vez en cuando, se abren pequeñas plazas de formas irregulares.

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guia de viaje noruega fiordos que ver que hacer donde dormir donde comer

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Me enamoré de Noruega por culpa de un fiordo

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Las obras han sido diseñadas por jóvenes arquitectos y estudios noruegos con una alta exigencia de calidad, como Snøhetta, Reiulf Ramstad Arkitekter, Jensen & Skodvin y Carl-Viggo Hølmebakk, todos ellos garantía de sorpresa y rotundamente espectaculares. BERGEN, LA CIUDAD DE LA LLUVIA Nuestro punto de partida es Bergen, conocida por ser la entrada a los fiordos.

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El verano, con sus cálidas luces, intensifica la belleza de los fiordos noruegos, uno de los paisajes más espectaculares del planeta. La emoción del encuentro con esta confluencia de aguas marinas, montañas y glaciares empieza en Oslo, la capital noruega, en el momento en que uno decide si viaja en tren hasta Bergen -base de las rutas por los fiordos- o si vuela directamente a Stavanger para continuar luego hacia el norte por carretera o en barco.

En cualquier caso, el fiordo de Lyse es el primero de los que deberían visitarse. Cada día salen barcos del puerto de Stavanger que navegan por las aguas del Lyse como si recorrieran un museo dedicado a la obra maestra de la naturaleza. Su emblema es el Preikestolen, El Púlpito, un mirador elevado a más de 600 metros al que se llega tras dos horas de subida a pie. Desde la plataforma rocosa, sin barandillas, se contempla a vista de pájaro la ancha vena de agua marina que penetra 42 kilómetros en tierra, entre paredes rocosas que alcanzan los mil metros de altura.

El Púlpito no es el único atractivo de este fiordo, también lo son el largo arenal de Solastranden, la cascada de Månafossen, con 92 metros de caída, y los restos de la granja Mån, de origen medieval. La propia ciudad de Stavanger tiene un puerto de gran actividad, una catedral del siglo XIII y un casco viejo con mucho encanto que conserva casas de madera del siglo XVI.

El bordado de hilos de agua que dibujan los fiordos entre las altas montañas se prolonga hacia el norte por un territorio salvaje y con escasa presencia humana. El verdor del verano contrasta con el blanco de los glaciares y las aguas oscuras de fiordos como el Hardanger, que se adentra 179 kilómetros entre islas que flotan en el reflejo del cielo azul. Los vikingos que poblaron estas tierras hace mil años aprendieron a navegar en el laberinto acuático donde ahora se encuentra Bergen. Ciudad abrigada entre montañas, es la puerta de acceso al Sognefjord, considerado el fiordo más largo, profundo y bonito de Noruega, pues uno de sus brazos, el Aurland, atesora los paisajes naturales más intactos de la costa escandinava.

El puerto medieval de Bergen

Los edificios de madera del barrio de Bryggen, pintados de vivos colores, recuerdan que en el siglo XIII Bergen fue capital del país y sede de la Liga Hanseática, que distribuía bacalao y arenques en salazón al resto de Europa. Ese barrio es hoy Patrimonio de la Humanidad de una ciudad alegre, muy vital en su plaza Torgalmenningen y en el mercado de pescado al aire libre. En verano, las terrazas se llenan de gente que disfruta del sol y la cerveza. Desde el centro, el funicular Fløibanen sube hasta un mirador a 320 metros de altura que ofrece una panorámica del puerto de Bergen, incrustado en un circo de siete fiordos. Sus muelles son la base de los barcos Hurtigruten, que recorren todo el año el litoral noruego hasta el Cabo Norte.

Es hora de navegar por el Sognefjord (fiordo de los Sueños), uno de los momentos más sublimes del viaje. Este brazo de mar penetra más de 200 kilómetros tierra adentro y se divide en dos ramales considerados entre los paisajes más bellos del planeta: el fiordo de Aurland y el de Naeroy, declarado Patrimonio de la Humanidad. El itinerario ineludible lleva por carretera al puerto de Gudvangen para tomar el barco que, navegando entre paredes de 1.200 metros de altura por las que caen cascadas, alcanza el pequeño pueblo de Flåm. La zona está sembrada de granjas e iglesias de madera, como la de Hopperstad (1130), en el municipio de Vik.

Ubicado en el fondo del fiordo de Aurland, Flåm es el punto de destino de uno de los recorridos en tren más empinados de Europa, el que desciende desde Myrdal salvando 865 metros de desnivel en 20 kilómetros. El trayecto en el tren de Flåm demuestra que el esplendor de los fiordos noruegos se disfruta desde todos los puntos de vista: en barco, en coche, en tren, en bicicleta y también a pie a través de senderos bien señalizados. Quienes prefieran actividades más excitantes, la localidad de Voss, al este de Bergen, ofrece vuelos en parapente, kayak y barranquismo.

Cascadas de cuento

Unos 350 kilómetros al norte de Bergen se encuentra la ciudad de Ålesund. Es un destacado puerto pesquero levantado sobre siete islas desde el que se alcanza el Geirangerfjord. Este espectacular fiordo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial gracias a su combinación de desfiladeros y granjas diseminadas por prados de un verde brillante. El transbordador que enlaza las poblaciones de Geiranger, Hellesylt y Valdall regala una vista de tres cascadas con nombres de cuento: El velo nupcial (Brudesløret), con 320 metros, es la más alta; Las siete hermanas (De syv søstrene), compuesta por siete torrentes; y El pretendiente (Friaren), con forma de botella, pues se dice que el joven que festejaba a las siete hermanas, al ser rechazado por todas, se dio a la bebida. Otra manera de admirar el fiordo es conduciendo por la carretera del Águila (Ørnevegen), que alcanza los miradores Dalsnibba y Flydalsjuvet, ubicados a 1.500 metros de altura.

Ålesund aporta la nota urbana y artística al viaje. Tras el incendio que arrasó la ciudad en 1904, el jugendstil, el estilo arquitectónico de moda en Europa, fue el elegido para reconstruir sus avenidas. De ahí la profusión de fachadas llenas de elementos modernistas que aluden a la historia medieval noruega.

Antes de volar de nuevo hacia Oslo, habría que pasear por los alrededores de Ålesund para contemplar los fiordos en todo su apogeo estival, cuando el sol parece haber firmado una alianza con el turquesa del agua, el azul celeste y el verde brillante de los campos y bosques.

PARA SABER MÁS

Documentación: El DNI o el pasaporte.

Idioma: noruego.

Moneda: corona noruega (nok).

Cómo llegar: Durante el verano funcionan vuelos entre Bergen y varias ciudades españolas (Palma de Mallorca, Barcelona, Valladolid, Alicante). Otra opción es volar a Oslo (vuelos regulares desde España todo el año) y viajar luego a Bergen en tren o en avión. Stavanger recibe vuelos de Oslo.

Cómo moverse: En la región de los fiordos lo mejor es combinar los trayectos en coche con el barco. La compañía Hurtigrutten recorre la costa noruega desde Bergen hasta el Cabo Norte y realiza diversas paradas. Los fiordos cuentan con líneas de transbordadores. La línea férrea Bergen-Oslo lleva a Myrdal, la estación de partida del tren de Flåm. La Carretera del Águila recorre el fiordo Geiranger.
Turismo de Noruega Turismo de Bergen

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El verano, con sus cálidas luces, intensifica la belleza de los fiordos noruegos, uno de los paisajes más espectaculares del planeta. La emoción del encuentro con esta confluencia de aguas marinas, montañas y glaciares empieza en Oslo, la capital noruega, en el momento en que uno decide si viaja en tren hasta Bergen -base de las rutas por los fiordos- o si vuela directamente a Stavanger para continuar luego hacia el norte por carretera o en barco.

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El verano, con sus cálidas luces, intensifica la belleza de los fiordos noruegos, uno de los paisajes más espectaculares del planeta. La emoción del encuentro con esta confluencia de aguas marinas, montañas y glaciares empieza en Oslo, la capital noruega, en el momento en que uno decide si viaja en tren hasta Bergen -base de las rutas por los fiordos- o si vuela directamente a Stavanger para continuar luego hacia el norte por carretera o en barco.

En cualquier caso, el fiordo de Lyse es el primero de los que deberían visitarse. Cada día salen barcos del puerto de Stavanger que navegan por las aguas del Lyse como si recorrieran un museo dedicado a la obra maestra de la naturaleza. Su emblema es el Preikestolen, El Púlpito, un mirador elevado a más de 600 metros al que se llega tras dos horas de subida a pie. Desde la plataforma rocosa, sin barandillas, se contempla a vista de pájaro la ancha vena de agua marina que penetra 42 kilómetros en tierra, entre paredes rocosas que alcanzan los mil metros de altura.

El Púlpito no es el único atractivo de este fiordo, también lo son el largo arenal de Solastranden, la cascada de Månafossen, con 92 metros de caída, y los restos de la granja Mån, de origen medieval. La propia ciudad de Stavanger tiene un puerto de gran actividad, una catedral del siglo XIII y un casco viejo con mucho encanto que conserva casas de madera del siglo XVI.

El bordado de hilos de agua que dibujan los fiordos entre las altas montañas se prolonga hacia el norte por un territorio salvaje y con escasa presencia humana. El verdor del verano contrasta con el blanco de los glaciares y las aguas oscuras de fiordos como el Hardanger, que se adentra 179 kilómetros entre islas que flotan en el reflejo del cielo azul. Los vikingos que poblaron estas tierras hace mil años aprendieron a navegar en el laberinto acuático donde ahora se encuentra Bergen. Ciudad abrigada entre montañas, es la puerta de acceso al Sognefjord, considerado el fiordo más largo, profundo y bonito de Noruega, pues uno de sus brazos, el Aurland, atesora los paisajes naturales más intactos de la costa escandinava.

El puerto medieval de Bergen

Los edificios de madera del barrio de Bryggen, pintados de vivos colores, recuerdan que en el siglo XIII Bergen fue capital del país y sede de la Liga Hanseática, que distribuía bacalao y arenques en salazón al resto de Europa. Ese barrio es hoy Patrimonio de la Humanidad de una ciudad alegre, muy vital en su plaza Torgalmenningen y en el mercado de pescado al aire libre. En verano, las terrazas se llenan de gente que disfruta del sol y la cerveza. Desde el centro, el funicular Fløibanen sube hasta un mirador a 320 metros de altura que ofrece una panorámica del puerto de Bergen, incrustado en un circo de siete fiordos. Sus muelles son la base de los barcos Hurtigruten, que recorren todo el año el litoral noruego hasta el Cabo Norte.

Es hora de navegar por el Sognefjord (fiordo de los Sueños), uno de los momentos más sublimes del viaje. Este brazo de mar penetra más de 200 kilómetros tierra adentro y se divide en dos ramales considerados entre los paisajes más bellos del planeta: el fiordo de Aurland y el de Naeroy, declarado Patrimonio de la Humanidad. El itinerario ineludible lleva por carretera al puerto de Gudvangen para tomar el barco que, navegando entre paredes de 1.200 metros de altura por las que caen cascadas, alcanza el pequeño pueblo de Flåm. La zona está sembrada de granjas e iglesias de madera, como la de Hopperstad (1130), en el municipio de Vik.

Ubicado en el fondo del fiordo de Aurland, Flåm es el punto de destino de uno de los recorridos en tren más empinados de Europa, el que desciende desde Myrdal salvando 865 metros de desnivel en 20 kilómetros. El trayecto en el tren de Flåm demuestra que el esplendor de los fiordos noruegos se disfruta desde todos los puntos de vista: en barco, en coche, en tren, en bicicleta y también a pie a través de senderos bien señalizados. Quienes prefieran actividades más excitantes, la localidad de Voss, al este de Bergen, ofrece vuelos en parapente, kayak y barranquismo.

Cascadas de cuento

Unos 350 kilómetros al norte de Bergen se encuentra la ciudad de Ålesund. Es un destacado puerto pesquero levantado sobre siete islas desde el que se alcanza el Geirangerfjord. Este espectacular fiordo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial gracias a su combinación de desfiladeros y granjas diseminadas por prados de un verde brillante. El transbordador que enlaza las poblaciones de Geiranger, Hellesylt y Valdall regala una vista de tres cascadas con nombres de cuento: El velo nupcial (Brudesløret), con 320 metros, es la más alta; Las siete hermanas (De syv søstrene), compuesta por siete torrentes; y El pretendiente (Friaren), con forma de botella, pues se dice que el joven que festejaba a las siete hermanas, al ser rechazado por todas, se dio a la bebida. Otra manera de admirar el fiordo es conduciendo por la carretera del Águila (Ørnevegen), que alcanza los miradores Dalsnibba y Flydalsjuvet, ubicados a 1.500 metros de altura.

Ålesund aporta la nota urbana y artística al viaje. Tras el incendio que arrasó la ciudad en 1904, el jugendstil, el estilo arquitectónico de moda en Europa, fue el elegido para reconstruir sus avenidas. De ahí la profusión de fachadas llenas de elementos modernistas que aluden a la historia medieval noruega.

Antes de volar de nuevo hacia Oslo, habría que pasear por los alrededores de Ålesund para contemplar los fiordos en todo su apogeo estival, cuando el sol parece haber firmado una alianza con el turquesa del agua, el azul celeste y el verde brillante de los campos y bosques.

PARA SABER MÁS

Documentación: El DNI o el pasaporte.

Idioma: noruego.

Moneda: corona noruega (nok).

Cómo llegar: Durante el verano funcionan vuelos entre Bergen y varias ciudades españolas (Palma de Mallorca, Barcelona, Valladolid, Alicante). Otra opción es volar a Oslo (vuelos regulares desde España todo el año) y viajar luego a Bergen en tren o en avión. Stavanger recibe vuelos de Oslo.

Cómo moverse: En la región de los fiordos lo mejor es combinar los trayectos en coche con el barco. La compañía Hurtigrutten recorre la costa noruega desde Bergen hasta el Cabo Norte y realiza diversas paradas. Los fiordos cuentan con líneas de transbordadores. La línea férrea Bergen-Oslo lleva a Myrdal, la estación de partida del tren de Flåm. La Carretera del Águila recorre el fiordo Geiranger.
Turismo de Noruega Turismo de Bergen

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El verano, con sus cálidas luces, intensifica la belleza de los fiordos noruegos, uno de los paisajes más espectaculares del planeta. La emoción del encuentro con esta confluencia de aguas marinas, montañas y glaciares empieza en Oslo, la capital noruega, en el momento en que uno decide si viaja en tren hasta Bergen -base de las rutas por los fiordos- o si vuela directamente a Stavanger para continuar luego hacia el norte por carretera o en barco.

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Artículo relacionado

Dicen los gallegos que, cuando Dios descansó tras la Creación, apoyó sus dedos sobre la tierra y creó las rías gallegas. Divididas en Altas (norte) y Baixas (sur), es en estas últimas donde se abre la ría de Arousa, la más amplia y profunda de Galicia. Su bahía cobija islas, un litoral escarpado al norte y más arenoso al sur, villas marineras y cientos de bateas, las plataformas flotantes de madera donde se crían mejillones, vieiras y ostras que protagonizan multitud de fiestas gastronómicas.

El recorrido por Arousa comienza en la ribera norte, contemplando la ría desde uno de sus mejores miradores, el de A Curota, situado sobre la sierra del Barbanza. A sus pies se extiende el pueblo pesquero de A Pobra do Caramiñal, con calles peatonales y la Torre Bermúdez, la casa -hoy museo- de la abuela de Valle Inclán (1866-1936) en la que el escritor residió un tiempo.

Más adelante se cruza la boca del río Ulla, cuyas aguas penetran en una tierra de leyendas y restos megalíticos. Según la tradición, la barca que traía desde Oriente los restos del apóstol Santiago lo remontó hasta encallar en la piedra (pedrón), cerca de la entonces aldea romana de Iria Flavia, que fue el origen de la localidad de Padrón.

Justo en la desembocadura del Ulla topamos con Catoira. En este pueblo se conservan las Torres del Oeste (siglo XII), vestigios del baluarte que la defendía de los ataques de vikingos y corsarios, y que quedaba aislada con la marea alta. En su recuerdo se celebra en agosto una romería vikinga.

Dicen que en Carril (a 9 km) se cultiva la mejor almeja de Galicia. En su playa se puede visitar el Centro de Interpretación de la Ría de Arousa, dedicado a describir las artes tradicionales del marisqueo. Desde esta localidad se accede a la isla Cortegada, que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, poblada por el mayor bosque de laurel de Europa.

Llegamos a Vilagarcía de Arousa, la capital de la ría, que tiene un animado paseo marítimo y hermosos pazos como el de Vista Alegre (XVI). A un paso queda Vilanova de Arousa, con su fiesta del mejillón y del berberecho, y el Museo de Valle Inclán en la casa donde nació. Justo enfrente se contempla la isla de Arousa, unida a tierra firme por un puente de dos kilómetros.

GUILLERMO SOTELO RODRÍGUEZ

De nuevo en ruta encontramos Cambados, la capital del vino albariño que tiene fiesta propia y el Museo do Viño. Cambados destaca por su monumental plaza de Fefiñans y los ricos pazos de Figueroa, Santo Tomé, Ulloa -mansión del sigo XV- y el de la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán (1851-1921), hoy transformado en parador.

Cambados sirve de base para visitar la sierra Salnés, un territorio rural con 200 pazos dispersos, otros tantos cruceiros y el monasterio de Armenteiro (a 10 km), que guarda en su interior una iglesia románica (siglo XII).

Al sur de la ría está el largo arenal de A Lanzada, una zona de protección de aves donde se ven los restos de una torre del siglo X. Desde A Lanzada se llega a la península de O Grove, que en octubre celebra la feria de su producto estrella: el marisco. Además de idílicas calas y gran tradición marinera, se conservan vestigios de varias instalaciones de salazón del siglo XVIII, origen de la industria conservera gallega.

Desde O Grove un puente salta a la isla de A Toxa. Es uno de los destinos termales más destacados de España, cuyas beneficiosas aguas minerales ya eran conocidas por los romanos. Además del balneario (1840) resulta curioso visitar la capilla del Carmen, revestida de conchas de vieiras.

El final de la ría de Arousa lo domina la isla de Sálvora. Junto a otra isla de la ría, Cortegada, las Cíes y la de Ons -éstas más al sur- forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con una de las colonias de aves marinas más importante de Europa y algunas de las consideradas mejores playas del planeta.
MÁS INFORMACIÓN
Cómo llegar: Santiago de Compostela, con numerosas conexiones aéreas, es la entrada norte a la ría de Arousa; la ciudad de Vigo es el acceso sur.

TurGalicia: Tel. 902 200 432.

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Artículo relacionado Dicen los gallegos que, cuando Dios descansó tras la Creación, apoyó sus dedos sobre la tierra y creó las rías gallegas. Divididas en Altas (norte) y Baixas (sur), es en estas últimas donde se abre la ría de Arousa, la más amplia y profunda de Galicia.

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El río Guayas nace frente a la ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador ubicado en la orilla derecha del río, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura forma un estuario, la zona este de la provincia y, que junto con el Estero Salado, al oeste, forman un golfo, llamado golfo de Guayaquil en el océano Pacífico.​​

Esta cuenca tiene una extensión de 53 299 km² y es una de las más grandes riquezas potenciales con que cuenta Ecuador. Se trata de la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de América del Sur. Dependiendo de las mareas en su desembocadura se puede observar el efecto de los flujos de agua fluyendo hacia el golfo de Guayaquil y por ende al océano Pacífico o por el contrario aguas saladas ingresando más allá del Golfo y penetrando en el continente. Este efecto es fácilmente observable desde la población de Durán o desde el malecón de la ciudad de Guayaquil.

Su desembocadura forma un estuario hacia la zona este de la provincia y, que junto con el Estero Salado, al oeste, forman un golfo, llamado golfo de Guayaquil en el océano Pacífico.

Los ríos que forman el sistema hidrográfico del Guayas corren de Norte a Sur, hasta confundirse en el lecho de esa arteria fluvial ecuatoriana que desemboca frente a la isla Puná.

Afluentes del Guayas

Los mayores afluentes del Guayas son los ríos Daule y Babahoyo al que afluyen el Vinces, Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi forman la red fluvial más densa de la costa y la más útil para la navegación.

La cuenca del Guayas no abarca solamente los límites político-administrativos de la provincia del Guayas sino una zona mucho más amplia. Su proyección económica favorece a nueve provincias, especialmente a Guayas, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos.

La planicie del Guayas está dotada de fértiles suelos aluviales y por esta razón la agricultura es la actividad que se beneficia en forma prioritaria del desarrollo de la cuenca del río Guayas, además de la explotación forestal.

Los principales cultivos de la planicie meridional son: caña de azúcar, banano, cacao, algodón y arroz, cítricos y frutas. En la porción septentrional de la cuenca del Guayas se halla una zona de bosques que ocupan un área de 6000 km², donde se explota comercialmente la madera de balsa, de la que Ecuador es el principal productor a nivel mundial.

Efrén Avilés Pino: Guayas, Cuenca del Río. Enciclopedia del Ecuador.

Suárez, Pablo: Capacidad de disolución del río Guayas para contrarrestar el impacto por vertientes industriales terrestres. Acta Oceanográfica del Pacífico. Inocar, Ecuador, 9 (1). 1998.

Mariano Montaño Armijos, Teófilo Sanfeliu Motolío: "Ecosistema Guayas (Ecuador). Medio ambiente y Sostenibilidad. Introducción". Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 21, N. 1, 1-6. Ecuador, octubre de 2008.

Referencias

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Río Guayas - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El río Guayas nace frente a la ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador ubicado en la orilla derecha del río, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo.

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Galicia es una comunidad plagada de lugares de gran interés turístico. En esta ocasión nos centramos en la zona de las Rías Baixas, un lugar en el que la naturaleza y la historia se funden dando como resultado una de las zonas más bellas e interesantes de Galicia.

Son muchos los lugares dignos de ser visitados. Para ayudarte a la hora de realizar tu viaje, en esta lista te mostramos los que, para nosotros, son los 15 mejores lugares que ver en las Rías Baixas y que no deberías perderte.

Estos son los 15 imprescindibles que ver en las Rías Baixas:

1.-Cabo Silleiro

Continuando la ruta hacia el norte, nos encontramos Vigo, la ciudad más poblada de Galicia. Tanto en su casco urbano como en sus alrededores, podrás disfrutar de varios lugares de gran interés. Entre ellos, no debes perderte el castillo de San Sebastián, el museo MARCO, el monte de Guía y las islas de San Simón y San Antón. Además, te recomendamos dedicar algo de tiempo a recorrer las calles de su Casco Vello, la parte más antigua de la ciudad.

Frente a la ría de Vigo se encuentra uno de los entornos naturales más bonitos de España, las Islas Cíes. Forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, uno de los 15 Parques Nacionales de España.

Para acceder a ellas tendrás que utilizar uno de los servicios de ferry que parten desde el puerto de Vigo. En ellas, podrás disfrutar de maravillosas rutas de senderismo que te llevarán a conocer cada uno de sus rincones, como la playa de Rande, considerada la mejor playa del mundo.

Las Cíes son una de las mejores cosas que ver en las Rías Baixas, por lo que te recomendamos dedicar uno de los días de tu viaje a conocerlas. Eso sí, las visitas diarias a Cíes son limitadas, por lo que te recomendamos reservar con algo de antelación.

En el extremo de la ría de Vigo, frente a las Islas Cíes, se encuentra Cabo Home. Un fantástico entorno en el que podrás disfrutar de espacios naturales privilegiados, playas idílicas, bellas rutas de senderismo, dos bonitos faros, unas fantásticas vistas de las islas Cíes y, sobre todo, estampas únicas formadas por todos estos ingredientes. Por todo esto, te recomendamos pasarte por Cabo Home, uno de los imprescindibles que ver en Cabo Home.

6.-Pontevedra

La siguiente parada la realizaremos en la ciudad de Pontevedra. En ella, además de disfrutar de su fantástico ambiente, te recomendamos recorrerla con calma y no perderte la plaza de la Peregrina, con su famosa y característica capilla; y la plaza de la Ferrería. Es uno de los mejores lugares que ver en Galicia.

7.-Combarro

Continuamos recorriendo las Rías Baixas. En la ría de Pontevedra se encuentra Combarro, una preciosa villa marinera que, además, es uno de los pueblos más bonitos de España. En Combarro, los hórreos y los cruceiros, que inundan sus calles, son protagonistas. De Combarro se dice que "es un pueblo tan marinero, que sus calles desembocan en el mar" y si lo has visitado o lo visitas en algún momento, lo entenderás.

Al igual que las Islas Cíes, Ons es una de las islas que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia y es necesaria una autorización para visitarlas. En ella podrás disfrutar de bellas playas y mágicas rutas a través de las cuales podrás descubrir todos los rincones que guarda este bonito islote.

9.-Playa de La Lanzada

A orillas del Atlántico, frente a las marismas de O Grove, se encuentra una de las mejores playas que ver en las Rías Baixas, La Lanzada. Un extenso y bello arenal en el que podrás disfrutar de un bonito día de playa. Además, es un lugar ideal para practicar surf.

10.-Cambados

Otro de los imprescindibles que ver en las Rías Baixas es la illa de Arousa, una pequeña isla unida al continente a través de un puente. Te recomendamos recorrerla con calma y disfrutar de los bellos rincones que esconde. No debes perderte la zona en la que se encuentra su faro y, por supuesto, el Parque Natural de Carreirón, un fantástico espacio natural en el que podrás disfrutar de unas bonitas y agradables rutas de senderismo y de playas idílicas.

En la entrada de la ría de Muros y Noya, se sitúa el Castro de Baroña. Se trata de un importante yacimiento arqueológico en el que se pueden contemplar los restos de unas 20 viviendas que fueron habitadas entre los siglos I a.C. y I d.C. Además, también pueden verse restos del sistema defensivo con el que contaba el asentamiento. Además, se encuentra ubicado en un precioso entorno natural del que ofrece unas maravillosas vistas.

14.-Muros

Una de las últimas paradas del recorrido será en el bonito pueblo de Muros. Un lugar en el que te invitamos a pasear disfrutando de sus bellos rincones y visitando sus monumentos, como la iglesia de San Pedro. También podrás respirar su ambiente marinero paseando por su puerto y disfrutar de la excelente gastronomía de su zona en alguno de sus restaurantes.

15.-Cascada de Ézaro

Las aguas procedentes del río Jallas se precipitan desde una altura de 155 metros, poco antes de su desembocadura al océano Atlántico, dando lugar a un bello rincón que te recomendamos no perderte durante tu visita a las Rías Baixas. Además, muy cerca, podrás disfrutar de unas fantásticas vistas desde el mirador de Ézaro.

Sin ninguna duda, las Rías Baixas forman una de las zonas más bellas de Galicia. Un lugar en el que bellos paisajes se suceden haciendo que la visita merezca la pena y garantizando que los días que pases visitando la zona serán más que satisfactorios. Todo esto sin olvidar la excelente gastronomía que podrás probar en la zona, un ingrediente más para que tu estancia en las Rías Baixas sea inolvidable. ¿Te animas a visitar esta fantástica parte de Galicia?

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Qué ver en las Rías Baixas: 15 lugares que no debes perderte | Sitios de España

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Son muchos los lugares dignos de ser visitados en esta fántástica zona de Galicia. Para ayudarte a la hora de realizar tu viaje, en esta lista te mostramos los que, para nosotros, son los 15 mejores lugares que ver en las Rías Baixas y que no deberías perderte.

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Golfo Pérsico (también conocido como el golfo Arábigo)

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Golfo Pérsico (también conocido como el golfo Arábigo)

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Golfo Pérsico (también conocido como el golfo Arábigo)

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El golfo Pérsico es un gran golfo marino de poca profundidad (30 m de media) situado entre Irán y la península arábiga. Constituye una extensión del océano Índico.

Esta masa de agua de 251 000 km² está conectada con el mar Arábigo al este mediante el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, y su límite occidental está marcado por el gran delta del río Shatt al-Arab (río Arvand de los iraníes), formado por la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris.

El golfo Pérsico es rico en vida marina, con extensos arrecifes de coral y ostras, pero su fauna y flora han estado en peligro por los continuos vertidos de petróleo y las guerras asociadas a estos, como la guerra del Golfo y la guerra Irán-Irak.

Baña las costas dé Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán (solo el enclave de Musandam).

Dio nombre a la guerra del Golfo, que entre 1990 y 1991 enfrentó a la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra Irak por la invasión de este último del emirato de Kuwait.

El término persa خلیج فارس khalij-e fārs, era denominado Limen Persikos por los antiguos griegos, con el nombre latino Sinus Persicus por los romanos, al-Bahr al-Farsi (el mar pérsico) por los geógrafos árabes medievales.

Los países árabes ribereños han rechazado en las últimas décadas la expresión "golfo Pérsico" para referirse a él, (en árabe, الخليج الفارسي‎, romanizado: al-khalij al-farsi; en inglés, Arabic Gulf), o sencillamente " El Golfo". Sin embargo, la ONU (con 22 miembros árabes) emitió dos directivas, una en 1994 y otra en 1999, consagrando el nombre histórico, Golfo Pérsico,​ como nombre correcto de este cuerpo de agua, que separa la meseta persa de la península arábiga.

La Organización Hidrográfica Internacional lo llama golfo de Irán.​

En octubre de 2018, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como organismo de las Naciones Unidas, registra el Golfo Pérsico en un certificado oficial basado en el Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. El reconocimiento de ese nombre en el Certificado de Registro para la Perla del Golfo Pérsico indicó el reconocimiento del nombre del cuerpo de agua como tal. Según este acuerdo basado en el derecho internacional, ningún país, gobierno u organización puede usar otro nombre para referirse al Golfo Pérsico.​

La cuenca superficial sobre la que descansa actualmente el Golfo fue una extensa región fértil con un valle y pantanos, donde desaguaban todos los ríos de la cuenca del Pérsico, entre el Último Máximo Glacial y el principio del Holoceno, según describe el arqueólogo Jeffrey Rose, de la Universidad de Birmingham. El valle constituyó un refugio ambiental para los primeros humanos durante un período con grandes oscilaciones climáticas. Este podría ser el origen de las leyendas sobre la aparición de Dilmun.​

Los asentamientos más remotos fueron los de las tribus nómadas que vivieron en las costas meridionales. A finales del IV a. C., esta zona empezó a ser controlada por la civilización de Dilmun. En los valles del Éufrates y del Tigris nacieron y prosperaron los mesopotámicos, cuya expansión amenazaría más tarde a todos los pueblos del Golfo. Durante un período prolongado de tiempo el asentamiento más importante a las orillas del Golfo fue Gerrha. Dos siglos después, los lájmidas, que vivían en el actual Yemen, migraron al norte y fundaron el Reino Lájmida, a lo largo de la costa meridional. Ocasionalmente se produjeron batallas entre los distintos reinos ribereños. Shapur II, rey de los sasánidas, invadió a los lájmidas y consiguió hacerse con las costas meridionales del Pérsico.​ Durante el siglo VII a. C., los sasánidas controlaban todo el golfo Pérsico, incluyendo las costas del norte y del sur.

Entre el 625 a. C. y el 226 a. C., la costa septentrional estuvo dominada por una sucesión de los imperios persas, incluyendo al Imperio medo, el Imperio aqueménida, los Seleúcidas y el Imperio parto. Durante el reinado del monarca aqueménida Darío I, los barcos persas controlaban las aguas del Golfo.​

Fue la fuerza naval aqueménida la que estableció las bases navales a lo largo del río Shatt al-Arab, Baréin, Omán y Yemen. La flota aqueménida no solo sirvió para mantener la paz a lo largo del Shatt al-Arab,sino que abrió el comercio entre la India y el golfo Pérsico.​

Después de la conquista del Imperio aqueménida, a manos de Alejandro Magno, y más tarde, tras la caída de los partos, el Imperio sasánida gobernó el norte y el sur del golfo, manteniendo la Ruta de la Seda. Muchos de los puertos comerciales persas estaban localizados sobre el golfo. Siraf, un antiguo puerto sasánida estaba en la costa septentrional del golfo, en la actual provincia de Bushehr. Siraf fue el primer puerto comercial en establecer comercio con China en el siglo IV.​

La influencia portuguesa en el Golfo Pérsico duró 250 años ​ sin embargo, desde principios del siglo XVI, el dominio portugués del Golfo Pérsico,​ se enfrentó a los poderes locales y al Imperio Otomano. Tras la llegada de los ingleses y neerlandeses, el Imperio Safavid se alió con los recién llegados para disputar el dominio portugués de los mares en el siglo XVII. ​

La expansión portuguesa en el Océano Índico a principios del siglo XVI, tras los viajes de exploración de Vasco da Gama, los vio luchar contra los otomanos en la costa del Golfo Pérsico. En 1521, una fuerza portuguesa dirigida por el comandante Antonio Correia invadió Baréin para tomar el control de la riqueza creada por su industria de perlas. El 29 de abril de 1602, Shāh Abbās, el emperador persa del Imperio persa safávida expulsó a los portugueses de Baréin, ​ y esa fecha se conmemora como el día nacional del Golfo Pérsico en Irán . Con el apoyo de la flota británica, en 1622 'Abbās tomó la isla de Ormuz de manos de los portugueses; parte del comercio se desvió a la ciudad de Bandar 'Abbās, que había tomado de los portugueses en 1615 y que había bautizado con su nombre.

Por tanto, el Golfo Pérsico se abrió a un floreciente comercio con los comerciantes portugueses y en siglo XVII neerlandeses, franceses y británicos, a los que se concedieron privilegios especiales. El Imperio Otomano se reafirmó en Arabia Oriental en 1871. Bajo la presión militar y política del gobernador de la Vilayet otomana de Bagdad, Midhat Pasha, la tribu gobernante Al Thani se sometió pacíficamente al dominio otomano. ​Los otomanos se vieron obligados a retirarse del área con el inicio de la Primera Guerra Mundial y la necesidad de tropas en varias otras fronteras. ​

La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares a efectos de navegación marítima, la Organización Hidrográfica Internacional (International Hydrographic Organization, IHO), considera el golfo Pérsico como un mar. En su publicación de referencia mundial, "Limits of oceans and seas" (Límites de océanos y mares, 3.ª edición de 1953), le asigna el número de identificación 41 y lo define de la forma siguiente (aunque no especifica de modo explícito que sea un mar):

En el sur.
El límite noroeste del golfo de Omán (40) [una línea que une Rás Limah (25°57'N), en la costa de Arabia, y Ras al Kuh (25°48'N) en la costa de Irán (Persia)].

El recurso casi exclusivo del Golfo es el petróleo. Los mayores productores crearon la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta organización controla el suministro a través de las grandes petroleras, o mediante los oleoductos que llegan hasta los mares Mediterráneo y Rojo, que permiten evitar el tránsito por el estrecho de Ormuz y el canal de Suez. Esto ha supuesto una gran contaminación de las aguas marinas: en el año 2000 estaba estimada en unos 1,14 millones de toneladas de petróleo vertidas por el 40 % de los 6000 petroleros que transitan cada año por el Estrecho de Ormuz.

El 25 de mayo de 1981 se creó en Abu Dabi el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, en los Emiratos Árabes Unidos. Seis Estados árabes del golfo Pérsico son miembros:

Los reinos de Marruecos y Jordania están en proceso de adhesión. La finalidad del Concejo es favorecer la cooperación y coordinación entre los Estados miembros en los ámbitos de la economía, las finanzas, el comercio, las políticas aduaneras, el turismo y la investigación.

Con una longitud de un millar de km y una anchura de 200 a 300, el golfo Pérsico es casi un mar cerrado, cuya profundidad máxima es apenas de 50 metros. Recibe menos agua de los cursos fluviales de Irán e Irak, que se pierde debido a la evaporación. Esto explica su salinidad, que alcanza de 45 a 100 gramos de sal por litro. A veces sobre los 100, en cuyo caso se pueden llegar a formar "sebhas" o mares salinas naturales. El nivel se mantiene gracias a la corriente procedente del océano Índico que discurre a través del estrecho de Ormuz, la cual retorna en el sentido inverso a las agujas del reloj.

Atlas des Pays du Golfe, Philippe Cadène, Brigitte Dumortier, RFI/PUPS, 2011

Monarchies du Golfe, Rémy Leveau, Frédéric Charillon (dir), La Documentation française, 2005

Le Jeu des six familles, Olivier Da Lage, Gérard Grzybek, Autrement, 1985

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Golfo Pérsico - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El golfo Pérsico es un gran golfo marino de poca profundidad (30 m de media) situado entre Irán y la península arábiga. Constituye una extensión del océano Índico.

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Istmo de Suez - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El istmo de Suez es una estrecha franja de tierra que se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, conectando el continente africano y Asia. Se encuentra dentro de Egipto y en él se encuentra ubicado el canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo.

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La paleontóloga española Laura Domingo encabeza una investigación exhaustiva sobre la dispersión de fauna y flora producida como consecuencia de la unión de América del Norte y América del Sur

Durante gran parte del Cenozoico y hasta hace entre 3,1 y 2,7 millones de años aproximadamente, América del Sur fue un territorio aislado de las masas continentales colindantes. Pero cuando a consecuencia de la dinámica tectónica y volcánica se formó el istmo de Panamá, el gran continente americano quedó unido en una única masa terrestre, lo que desencadenó una colosal dispersión de fauna y flora que se conoce como el Gran Intercambio Biótico Americano (GABI, por sus siglas en inglés).

La paleontóloga Laura Domingo, investigadora de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), muy interesada en profundizar en cómo esa nueva situación modelada por cambios tectónicos, climáticos y ambientales incidió en las comunidades faunísticas, presentó un proyecto al programa anual de becas de National Geographic y la Fundación Waitt, y fue elegida.

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Todo empezó en Pangea

Gracias a esa ayuda, desde febrero de 2017 hasta el próximo mes de septiembre llevará a cabo en Argentina la recopilación y el muestreo de fósiles de vertebrados (mamíferos, reptiles y aves) de diferentes yacimientos con edades comprendidas entre los 10 millones de años y los 10.000 años. Su análisis biológico, geológico y químico permitirá establecer, entre otras cosas, qué comían aquellas especies, qué hábitats ocupaban y cómo interaccionaban unas con otras, así como cuáles fueron sus tasas de diversidad y extinción y su distribución en el territorio.

Intercambio biótico a gran escala

Así, se comprobará si las especies involucradas en ese intercambio biótico a gran escala compitieron entre sí, o si por el contrario se repartieron los recursos y los hábitats. "Dicha información es fundamental para determinar cuándo, cómo y por qué determinadas especies desaparecieron, mientras que otras han llegado hasta nuestros días en América del Sur", explica Laura Domingo.

La paleontóloga ha llevado a cabo un muestreo del esmalte dental y de otros materiales óseos de los fósiles con unos instrumentos similares a los utilizados por los dentistas. "El esmalte dental es muy robusto y no suele sufrir alteraciones significativas, por lo que es el material idóneo para hacer análisis de isótopos estables, en especial en los fósiles más antiguos".

Mientras que la relación de los isótopos del carbono y del nitrógeno son útiles para reconstruir la dieta, lo que incluye la caracterización de la relación entre depredador y presa, los isótopos del oxígeno aportan información sobre las condiciones climáticas, ambientales y ecológicas, y por ende del hábitat que ocuparon los individuos cuyos restos han sido analizados.

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Grandes migraciones del reino animal

"El registro paleontológico de Argentina muestra una excelente representación de yacimientos con una gran abundancia de restos y diversidad de taxones pertenecientes a diferentes lapsos temporales que abarcan el período de estudio, concretamente el Mioceno final, el Plioceno y el Pleistoceno", explica Domingo, quien ha recopilado ya más de 500 muestras de estos tres períodos.

Sobre el proyecto, que se ha llevado a cabo en colaboración con otros científicos de España, Argentina y Estados Unidos, la científica recalca que "ha supuesto una excelente oportunidad en mi carrera científica, pues sienta las bases para plantear proyectos de más largo alcance y con nuevos colaboradores". También a nivel personal le ha resultado enormemente enriquecedor: "Además de permitirme descubrir el rico patrimonio geológico, paleontológico y natural de Argentina, gracias a la investigación he establecido nuevas colaboraciones y amistades", declara.

La fabulosa biodiversidad de América

Todo apunta a que las conclusiones de la investigación de Domingo nos ayudarán a conocer mejor cómo fue ese momento de la historia de la Tierra en el que la biodiversidad del continente americano cambió para siempre.

Por el momento, este estudio h a permitido la exploración de las regiones pampeana y de la precordillera andina, donde destacan por su riqueza de fósiles los yacimientos de Arroyo Chasicó y Salinas Grandes de Hidalgo (del Mioceno final), Farola Monte Hermoso y Formación Tunuyán (del Plioceno inicial) y Playa del Barco y Santa Rosa (del Pleistoceno final).

En el futuro, la exploración de nuevos yacimientos ayudará a obtener un relato lo más completo posible de los cambios climáticos y ambientales que las especies involucradas en el GABI tuvieron que afrontar.

Este proyecto se ha llevado en colaboración con Claudia Montalvo (Universidad Nacional de La Pampa), Rodrigo Tomassini (Instituto Geológico del Sur-INGEOSUR, Universidad Nacional del Sur), Analia Forasiepi (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA-CONICET), Mª Soledad Domingo (Estación Biológica de Doñana-CSIC), Mª Teresa Alberdi (Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC) y Paul L. Koch (Universidad de California Santa Cruz en Estados Unidos).

Los fósiles estudiados se encuentran archivados en la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional del Sur, Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin", Museo Municipal de Ciencias Naturales "Vicente di Martino", Museo de La Plata, Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, Museo Moyano e Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET).

La paleontóloga española Laura Domingo encabeza una investigación exhaustiva sobre la dispersión de fauna y flora producida como consecuencia de la unión de América del Norte y América del Sur

Durante gran parte del Cenozoico y hasta hace entre 3,1 y 2,7 millones de años aproximadamente, América del Sur fue un territorio aislado de las masas continentales colindantes. Pero cuando a consecuencia de la dinámica tectónica y volcánica se formó el istmo de Panamá, el gran continente americano quedó unido en una única masa terrestre, lo que desencadenó una colosal dispersión de fauna y flora que se conoce como el Gran Intercambio Biótico Americano (GABI, por sus siglas en inglés).

La paleontóloga Laura Domingo, investigadora de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), muy interesada en profundizar en cómo esa nueva situación modelada por cambios tectónicos, climáticos y ambientales incidió en las comunidades faunísticas, presentó un proyecto al programa anual de becas de National Geographic y la Fundación Waitt, y fue elegida.

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Gracias a esa ayuda, desde febrero de 2017 hasta el próximo mes de septiembre llevará a cabo en Argentina la recopilación y el muestreo de fósiles de vertebrados (mamíferos, reptiles y aves) de diferentes yacimientos con edades comprendidas entre los 10 millones de años y los 10.000 años. Su análisis biológico, geológico y químico permitirá establecer, entre otras cosas, qué comían aquellas especies, qué hábitats ocupaban y cómo interaccionaban unas con otras, así como cuáles fueron sus tasas de diversidad y extinción y su distribución en el territorio.

Intercambio biótico a gran escala

Así, se comprobará si las especies involucradas en ese intercambio biótico a gran escala compitieron entre sí, o si por el contrario se repartieron los recursos y los hábitats. "Dicha información es fundamental para determinar cuándo, cómo y por qué determinadas especies desaparecieron, mientras que otras han llegado hasta nuestros días en América del Sur", explica Laura Domingo.

La paleontóloga ha llevado a cabo un muestreo del esmalte dental y de otros materiales óseos de los fósiles con unos instrumentos similares a los utilizados por los dentistas. "El esmalte dental es muy robusto y no suele sufrir alteraciones significativas, por lo que es el material idóneo para hacer análisis de isótopos estables, en especial en los fósiles más antiguos".

Mientras que la relación de los isótopos del carbono y del nitrógeno son útiles para reconstruir la dieta, lo que incluye la caracterización de la relación entre depredador y presa, los isótopos del oxígeno aportan información sobre las condiciones climáticas, ambientales y ecológicas, y por ende del hábitat que ocuparon los individuos cuyos restos han sido analizados.

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Sobre el proyecto, que se ha llevado a cabo en colaboración con otros científicos de España, Argentina y Estados Unidos, la científica recalca que "ha supuesto una excelente oportunidad en mi carrera científica, pues sienta las bases para plantear proyectos de más largo alcance y con nuevos colaboradores". También a nivel personal le ha resultado enormemente enriquecedor: "Además de permitirme descubrir el rico patrimonio geológico, paleontológico y natural de Argentina, gracias a la investigación he establecido nuevas colaboraciones y amistades", declara.

La fabulosa biodiversidad de América

Todo apunta a que las conclusiones de la investigación de Domingo nos ayudarán a conocer mejor cómo fue ese momento de la historia de la Tierra en el que la biodiversidad del continente americano cambió para siempre.

Por el momento, este estudio h a permitido la exploración de las regiones pampeana y de la precordillera andina, donde destacan por su riqueza de fósiles los yacimientos de Arroyo Chasicó y Salinas Grandes de Hidalgo (del Mioceno final), Farola Monte Hermoso y Formación Tunuyán (del Plioceno inicial) y Playa del Barco y Santa Rosa (del Pleistoceno final).

En el futuro, la exploración de nuevos yacimientos ayudará a obtener un relato lo más completo posible de los cambios climáticos y ambientales que las especies involucradas en el GABI tuvieron que afrontar.

Este proyecto se ha llevado en colaboración con Claudia Montalvo (Universidad Nacional de La Pampa), Rodrigo Tomassini (Instituto Geológico del Sur-INGEOSUR, Universidad Nacional del Sur), Analia Forasiepi (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA-CONICET), Mª Soledad Domingo (Estación Biológica de Doñana-CSIC), Mª Teresa Alberdi (Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC) y Paul L. Koch (Universidad de California Santa Cruz en Estados Unidos).

Los fósiles estudiados se encuentran archivados en la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional del Sur, Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin", Museo Municipal de Ciencias Naturales "Vicente di Martino", Museo de La Plata, Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, Museo Moyano e Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET).

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Cuando América se convirtió en un solo continente

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La paleontóloga española Laura Domingo encabeza una investigación exhaustiva sobre la dispersión de fauna y flora producida como consecuencia de la unión de América del Norte y América del Sur Durante gran parte del Cenozoico y hasta hace entre 3,1 y 2,7 millones de años aproximadamente, América del Sur fue un territorio aislado de las masas continentales colindantes.

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El Popol Vuh, texto de la comunidad quiché que explica el origen del mundo, la civilización y los fenómenos de la naturaleza, ha guiado por siglos a los habitantes del Mayab, "lugar de unos pocos" o "de los elegidos", bautizada más tarde por los conquistadores como Yucatán y cuya puerta de entrada es Cancún. Al alba, cuando el larguísimo skyline de esta ciudad mexicana se perfila sobre el horizonte del Caribe cristalino, es momento de iniciar la ruta hacia el interior de la península.

Viajar a primera hora es fundamental en este universo plano y abrasador, de carreteras rectilíneas, escoltadas por la espesa fronda de la selva baja. Los mayas trazaron aquí una red de caminos blancos y elevados ( sacbé, en singular; sacbeob, en plural), alguna vez cubiertos de estuco o cal, que conectaban plazas y templos o una ciudad con otra. El entramado de calzadas vinculaba social, política, religiosa y económicamente a los grandes núcleos de población, pero también a las pequeñas comunidades más alejadas del centro: una urdimbre de senderos por la que transitaban mercancías, ideas, enfermedades o férreo control imperial. Como en las Roma de los césares, todos los caminos de la traza -en la que se asentó parte del actual sistema de carreteras o líneas de ferrocarril de los tiempos modernos- llevaban a Chichén Iztá, el mayor eje de poder del Mayab en la era posclásica (900-1521 d.C).

El trayecto de Cancún a Chichén -como los lugareños llaman a la ciudad de los mil años, caída en desgracia poco antes de la llegada de los españoles- dura unas dos horas. El sacbé contemporáneo es la autopista 180, a la que de vez en cuando asoman víboras e iguanas en busca de calor y algún que otro perro distraído.

Iglesias de Valladolid

El viaje, sin embargo, obliga por lo menos a dos pausas. Una, en Valladolid, la ciudad colonial más antigua de Yucatán, fundada en 1543 por el español Francisco de Montejo sobre las ruinas de la población maya de Sací. Sus calles y plazas, donde el tiempo parece haber quedado en suspenso, guardan numerosos templos y conventos, vestigios del empecinamiento evangelizador de los conquistadores. Los ecos de las rebeliones indias contra el invasor resuenan en el museo de San Roque, a espaldas de la plaza principal, donde se alza la iglesia de San Gervasio, consagrada en 1570.

El segundo alto lo constituyen los cenotes que circundan Valladolid: Xkeken, Xcanché, Simula, Suytún... Todos a pocos minutos del centro urbano, ofrecen la turbadora experiencia de nadar en los umbrales del inframundo, el tejido subterráneo de grutas y depresiones inundadas que se extiende a lo largo y ancho de la península, como si la red de sacbeob tuviera su espejo en las entrañas del Mayab. Allí, bajo tierra, bóvedas inmensas plagadas de formaciones geológicas fabulosas encierran albercas de agua dulce tan diáfana que el baño parece ingrávido, como el paseo espacial de un astronauta.

De nuevo en la superficie y 40 kilómetros al este de Valladolid, se alza el conjunto de Chichén Iztá, fruto del alto nivel de conocimiento astronómico que alcanzaron sus creadores y famoso por la serpiente de luz que cada equinoccio recorre la escalinata de su pirámide dedicada al dios Kukulkán.

A sus pies se despliega un complejo único, con el Patio de las Mil Columnas, la plataforma del Osario, la Gran Plaza de las Monjas, el Observatorio y el Juego de Pelota, escenario de la cruel competencia entre dos atletas que debían hacer pasar un balón de caucho por un aro de piedra, empujándolo con las caderas, los codos o bien con las rodillas.

En un salto atrás en el tiempo, la siguiente etapa transcurre hacia el sudeste de la península hasta llegar a Uxmal, el sitio arqueológico incontestable y más espectacular del periodo clásico (200-900 d.C). Edificado en plena selva, es la puerta de entrada a la Ruta Puuc, un circuito de modestos pero bellísimos enclaves mayas, encabezados por este conjunto de geometría inaudita.

El gran puerto maya

Siguiendo el curso inverso en el tiempo, hacia eras más remotas, el trayecto enfila en dirección nordeste hasta encontrar Cobá, el asentamiento más importante de esa región, comparable en tamaño e importancia con Chichén Iztá, rival y enemiga a lo largo de gran parte de su historia. Cobá fue un xaibé (cruce de caminos) y ejerció un amplio control territorial entre los años 200 y 600 d.C. Su arquitectura habla de ese poderío: aloja una de las pirámides más altas del mundo maya, la de Nohoch Mul, de 42 metros, además de un extenso complejo de edificios palaciegos y residenciales, muestra del influjo que tuvo en su tiempo de esplendor. Tanto es así que, desde su posición interior, a 50 kilómetros de la costa, tenía bajo su mando a Xel-Ha, el puerto comercial más grande e importante de la zona.

De esa época dorada se conservan los restos de palacios decorados con exquisitos frescos, como el Edificio de los Pájaros, en cuyos muros están representadas aves autóctonas. Pero Xel-Ha es también uno de los acuarios naturales más grandes del mundo. En su cala mayor, también desembocadura de un río, la mezcla de agua dulce y salada permite apreciar simultáneamente los fenómenos de la termoclina y la haloclina. Sucede que el agua densa y cálida del mar, que no puede mezclarse inmediatamente con el agua dulce y de menor densidad de los canales fluviales, produce un efecto visual parecido al de un espejismo. Puede distinguirse una capa de líquido sobre la superficie, como aceite sobre agua, pero en realidad es el agua dulce flotando sobre la salada, que es de mayor densidad. En la caleta se practican deportes acuáticos como el snorkel, el buceo y el sea trek (caminata submarina equipados con escafandra), además de nadar entre delfines y manatíes.

Siguiendo la costa, a menos de 20 minutos de carretera hacia el sur, emerge Tulum, la joya arquitectónica del litoral yucateco y una de las primeras poblaciones de la América continental en ser descrita por los conquistadores. En 1518, el cronista español Juan Díaz la veía "tan grande como Sevilla" y aunque los restos del asentamiento original no son precisamente extensos, la blancura de sus construcciones al borde de un acantilado sobre el mar Caribe adquiere una fuerza dramática única.

Retiro junto al Arrecife

El color turquesa del mar corta la respiración y es el que invita ahora a abandonar tierra firme y lanzarse a disfrutar de dos islas cercanas a la costa y fáciles de acceder desde Cancún. Cozumel, la más grande, es el paraíso de los submarinistas por su proximidad al segundo arrecife más largo del mundo: hablamos de una barrera tapizada de coral negro, que se extiende a lo largo de cinco kilómetros y que alberga una multicolor fauna compuesta por millones de peces tropicales.

Isla Mujeres, de apenas ocho kilómetros de largo por uno de ancho, es el cayo alternativo a Cozumel. Ideal para tenderse sobre la arena blanca y también para sumergirse en aguas puras. Dispone de un criadero de tortugas carey, un zoológico de iguanas, diversos bares naturistas y numerosas playas tranquilas que convierten en realidad el sueño del paraíso caribeño.

PARA SABER MÁS

Documentos: el pasaporte.

Idioma: español.

Moneda: peso mexicano.

Diferencia horaria: 7 horas menos en verano y 8 menos en invierno.

Cómo llegar y moverse: Hay vuelos directos a Cancún desde Madrid durante todo el año. El aeropuerto, a 12 km del centro, dispone de taxis y furgonetas para pasajeros. Desde la estación de autobuses de la Avenida Tulum parten autocares a los yacimientos mayas (Chichén Itzá, a 193 km; Tulum, a 130) y a las principales ciudades de la región. Alquilar un coche por días es una buena opción. El ferry a Isla Mujeres zarpa cada 30 min desde Cancún. A Cozumel se va en avión desde Cancún o en barco desde Playa del Carmen.

Turismo de Caribe mexicano

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El Popol Vuh, texto de la comunidad quiché que explica el origen del mundo, la civilización y los fenómenos de la naturaleza, ha guiado por siglos a los habitantes del Mayab, "lugar de unos pocos" o "de los elegidos", bautizada más tarde por los conquistadores como Yucatán y cuya puerta de entrada es Cancún.

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Torre vigía de Tómbolo o Trafalgar, Trafalgar, España

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Torre vigía de Tómbolo o Trafalgar, Trafalgar, España

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Torre vigía de Tómbolo o Trafalgar, Trafalgar, España

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Un tómbolo es un accidente geográfico litoral formado por una barra o cordón de arena o tierra, que une una isla, islote o una roca con tierra firme. La marea alta puede cubrir diariamente el cordón o, como ocurre en este caso, permanecer siempre emergido.
A diferencia del tómbolo, el istmo hace referencia a una franja estrecha de arena o tierra que une dos áreas mayores (islas, penínsulas o continentes). Por ejemplo, el istmo de Guanarteme en Gran Canaria o el istmo de La Pared en Fuerteventura.

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Chesil Beach, sometimes called Chesil Bank by locals, is an 18 mile (29km) long, 200 metre wide and 18 metre high shingle tombolo in Dorset, southern England. The beach is part of the Jurassic Coast World Heritage Site.

The tombolo of Chesil Beach connects the Isle of Portland, a limestone island in the English channel to Abbotsbury, though it continues westwards to West Bay near Bridport. It is the largest tombolo in the United Kingdom and it forms a large lagoon (the Fleet) on its shoreward side. The beach is steep, showing a clear storm beach. Pebbles on the beach are graded, with the coarser stones nearer to Portland. Fishermen familiar with the beach claim to be able to tell their location from pebble size alone. The pebbles are mainly flint and chert from the Cretaceous and Jurassic rocks which make up this stretch of the Heritage Coast, along with bunter pebbles, possibly from Budleigh Salterton, although no universally accepted geological theory has been formulated to explain the mode of transport.

At the Isle of Portland end of the beach, the beach curves round sharply to form Chesil Cove. This part of the beach protects the low lying village of Chiswell from flooding.

The beach provides shelter from the prevailing winds and waves for the town of Weymouth and the village of Chiswell, which otherwise would probably not exist.

From West Bay to Cliff End the beach is piled up against the cliff. At Cliff End a hollow forms behind the beach and at Abbotsbury a stretch of muddy saline (or brackish) water called the Fleet (a lagoon) begins. The Fleet is home to many wading birds and Abbotsbury Swannery, and fossils can be found in the sand.

Both Chesil Beach and the Fleet Lagoon are a Site of Special Scientific Interest, whilst the view of the beach from Abbotsbury has been voted by Country Life magazine as Britain's third best view.

Formation of Chesil is still under debate but the favoured theory is that it is a product of glacial outwash. A forerunner probably existed several miles offshore 120,000 years ago. Rising sea levels caused erosion of deposits and wave action drove the material towards the mainland in the direction of the prevailing wind forming the beach we see today.

Sea defences at Chiswell

Sea defences have been constructed at intervals at the Portland end of the Chesil Beach to try to alleviate the overtopping and flooding problems, and fairly recently a flood drainage channel scheme has been dug. Artificial changes to the world-famous, natural geomorphological feature of the Chesil Bank have strongly opposed, but, nevertheless, the existence of a village behind a beach which the sea at intervals overcomes has inevitably resulted in the engineering developments. The existing housing has been present there for a long time and needed some protection, but any further housing development in the area will undoubtedly result in due course in further damaging and costly sea defences.

Site overview
Chesil Beach - Beach processes: Key points

What feature is Chesil Beach and what reasons have been suggested for its formation?

How do coastal processes affect beach structure?

How does beach material vary across a storm beach?

The importance of Chesil beach as a natural defence

How can physical environments be managed to preserve their characteristics yet meet people's need for recreation

Project/hypothesis ideas

Is there a relationship between pebble size and angle of the beach?

Does longshore drift will cause a lateral grading of sediment along the beach in the direction of the prevailing wind?

Too many visitors to a honeypot site can do as much damage as natural erosion

What are the impacts of the management schemes on Chesil?

Tips/pitfalls

Make sure that the profile follows a straight line, have a third ranging pole or spot on the horizon to line up with

Shield gun clinometers from the wind

When measuring pebble size collect them at random to avoid altering the results with the biggest prettiest colour ones

Data collection Review - Statistical Review - Presentation Chesil Beach - Chiswell sea defences: Key points

To discover the causes, consequences and solutions for a coastal flood event

How often has Chiswell flooded in the past and what were the consequences of this (social, economic, environmental)?

What management techniques have been put in place to prevent flooding?

What were the costs and benefits of the scheme?

Has the scheme been successful?

Project/hypothesis ideas

Do the land-use patterns of Chiswell reflect the problems of flooding?

Marine processes which operate in this area and need to be controlled for the sake of the residents, (the benefits of coastal defences outweigh their costs)

How do you think global warming might affect storms and flooding at Chiswell in the future?

Tips/pitfalls Data collection Review - Presentation
360 view of Chesil beach (MPG). Copyright Sarah Robinson
Longshore drift (MPG). Copyright Stuart Hitch

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Royal Geographical Society - Geography resources for teachers

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Chesil Beach, sometimes called Chesil Bank by locals, is an 18 mile (29km) long, 200 metre wide and 18 metre high shingle tombolo in Dorset, southern England. The beach is part of the Jurassic Coast World Heritage Site.

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https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/guia-de-viaje-visitar-mont-saint-michel-que-hacer-que-ver-donde-comer/15887

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Maravillas en 90 segundos

Patrimonio de la Humanidad desde 1979, este tesoro uno de los lugares más icónicos del mundo.

Su imagen recortada en el horizonte es de una belleza absoluta. Se puede ir contemplando en la aproximación por carretera hasta la zona de estacionamiento previa. Absolutamente nada en kilómetros a la redonda. En medio de una extensa bahía que se creyó mágica y habitada por bestias legendarias en la Edad Media, la abadía se yergue sobre los afloramientos rocosos y sobre los tejados del pueblo medieval que la rodea en su base.

Contemplando el poderío que desprende el conjunto, se entiende que el Mont Saint-Michel sea uno de los lugares más icónicos de Francia. La Unesco le dio el espaldarazo definitivo al declarar el lugar Patrimonio de la Humanidad en 1979. Pero definitivamente, cuando la marea sube y el agua rodea todo el islote de 960 metros de circunferencia, la imagen deja atrás el calificativo de bello para abrazar el de sublime: convertida la abadía gótica en una isla por efecto de la marea.

Hoy en día, el conjunto es una extraña combinación de encanto medieval y espectáculo turístico. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por desazón alguna. Sin ser descubridores de nada, vale mucho la pena invertir las tres o cuatro horas necesarias para visitar el lugar, dependiendo siempre del tiempo que cada cual prefiera dedicar a las vistas desde arriba, claro.

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Ruta básica por el Mont Saint-Michel

La aventura comienza por la puerta de Bavole, en la misma muralla que rodea al peñasco. Inmediatamente, se comienza a caminar cuesta arriba por la Grand Rue, la vía principal, flanqueada a lado y lado por una infinita ristra de tiendas de recuerdos, restaurantes y algunos pequeños museos. Conforme se van dejando atrás, se llega a la pequeña Iglesia Parroquial. Más arriba, se pasa por delante de la casa de Logis Tiphaine y por la Casa del peregrino, figura clave en este conjunto histórico.

Al poco, llegan las primeras vistas a la bahía, que puede ser un infinito de arena o una superficie que refleja el cielo dependiendo del momento del día y de lo crecida que esté la marea. La Torre Norte regala algunas de las mejores panorámicas. Si se mira hacia arriba ya solo queda la propia abadía y la escultura dorada del Arcángel San Miguel rematando la torre.

La visita a la Abadía comienza en la Terraza del Oeste, donde se puede descansar de las cuestas y escaleras dejadas atrás. A un paso, el interior de la fabulosa Iglesia Abacial, todo un éxtasis gótico, y el Claustro, que no recibe el sobrenombre de "La Maravilla" gratuitamente. Luego se va descendiendo dejando atrás diferentes salones y capillas. ¿Lo mejor de todo? Que el Mont Saint-Michel puede ser el inicio de una ruta a través de los enclaves históricos de Normandía y Bretaña, dos de las regiones francesas más fabulosas.

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Maravillas en 90 segundos Su imagen recortada en el horizonte es de una belleza absoluta. Se puede ir contemplando en la aproximación por carretera hasta la zona de estacionamiento previa. Absolutamente nada en kilómetros a la redonda.

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Surf XXL

El bello pueblo pesquero de la costa portuguesa se ha convertido en una de las mecas del surf gracias a sus enormes olas que en ocasiones superan los 20 metros de altura

Todo comenzó con una ola. Aunque no una cualquiera. Fue una gigantesca, de casi 24 metros de altura, que emergió en la Playa do Norte, el 1 de noviembre de 2011. La mayoría habría huido, pero no una leyenda del surf como el hawaiano Garret McNamara. Desde entonces, todo el mundo conoce Nazaré como la capital de las olas gigantes.

Este encantador pueblo pesquero de la costa de Portugal es una de las mecas del surf extremo más conocidas del mundo. Hasta aquí llegan los mejores especialistas para medir sus fuerzas con el océano. El último, el surfista portugués Hugo Vau, quien tras la hazaña de surfear una ola gigante de 35 metros a principios de 2018, entró en el Libro Guinness de los Récords con la ola más grande jamás surfeada. Y los récords no dejan de sucederse. El último, el de Maya Gabeira, que ha batido un nuevo récord surfeando ¡una ola de 22,4 metros!

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Foto: iStock

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De pueblo pesquero a meca surfera

El pueblecito pesquero de Nazaré, a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa, se ve apacible cuando los cielos están azules y la luz del Atlántico es clara; entonces, las fachadas blancas parecen iluminarse y la extensa playa luce con su arena brillante en contraste con los coloridos toldos y parasoles a pie de arena.

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Un litoral aupado en el acantilado

Desde el puerto pesquero, junto a la desembocadura del río Alcobaça, y hasta el faro, se abre un litoral entre el azul del océano y el verde de la suave colina por donde se expanden las empinadas calles del barrio de los pescadores. La ciudad baja toca la arena y es de espíritu marinero. Es el centro neurálgico: hoteles, tiendas de recuerdos, restaurantes, y toda la animación playera necesaria.

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Los jureles al sol

La estética surfera manda, pero las antiguas tradiciones como el secado de pescado siguen vivas. Los jureles, sardinas y pulpos al sol son una de las imágenes más pintorescas de Nazaré: una tradición que se ha convertido en museo vivo. A lo largo del paseo, se puede ver a las mujeres, con el tradicional vestido de siete faldas, cuidando del proceso de secado del pescado como si el tiempo se hubiera detenido en otra época. Para más detalles, hay que pasarse por el Museo do Peixe Seco.

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Arriba y abajo

Luego hay que subir arriba, al origen de Nazaré, ya que la zona baja es relativamente moderna, del siglo XVII. El funicular, que asciende unos 100 metros de desnivel, se convierte en toda una atracción por sí solo. Abajo va quedando la playa, y poco a poco, a ritmo lento con el roce del mecanismo, se alcanza el barrio de Sítio, en la cumbre del promontorio: 318 metros de roca que cae en picado hacia el mar.

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Cabalgando sin tabla de surf

Según cuenta la leyenda, en 1182, el noble D. Fuas Roupinho, que se encontraba en la zona de cacería, se salvó de caer por los acantilados ocultos por la niebla gracias a la acción de la Virgen, que detuvo su caballo de golpe. En agradecimiento, el noble hizo construir la pequeña Ermita de la Memoria, dando origen a Nazaré. La capilla y la iglesia fueron un centro de peregrinaje mariano muy importante hasta que en 1917 se levantó la Capilla de las Apariciones, en Fátima, a poco más de 50 km. Así, es en el conjunto monumental formado por la pequeña Ermita de la Memoria y la Iglesia de Nossa Senhora da Nazaré donde se encuentra el origen de la villa. En el interior de la iglesia llama la atención los bellos azulejos del siglo XVIII que cubren la nave. Las pinturas de la sacristía describen la leyenda de cómo D. Fuas Roupinho salvó la vida por intervención mariana.

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Todas las vistas

A pocos pasos de la iglesia, aguarda el mirador de Suberco, que se vuelve un plan imprescindible de Nazaré al caer la tarde: tal vez, incluso, se pueda afirmar que sin ver atardecer desde aquí, sin observar cómo va cambiando el color de la arena de la playa con la progresiva variación de la luz, uno no puede decir del todo que estuvo en Nazaré. Y sea verdad o no la leyenda, lo cierto es que en el mirador se puede ver la marca que la herradura dejó en la roca aquella mañana de niebla de 1182.

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A un lado...

Desde el mirador de Suberco, en el barrio de Sítio, se tiene unas vistas espectaculares de Nazaré y de la ciudad baja. Esta parte de la ciudad da a una espléndida playa de arena fina y cuidada con forma de media luna, donde son característicos los toldos de colores al pie del acantilado.

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Y al otro

Desde la parte alta también se se puede bajar a la playa do Norte. Ciertamente, el faro separa ambas playas, que son como el día y la noche: la de la ciudad baja es urbana y ésta otra, salvaje y abierta al Atlántico. Ambas, merecen estar entre las mejores playas de Europa.

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El secreto de las olas gigantes

El Fuerte de San Miguel es buen lugar para acabar nuestra visita a Nazaré. En su interior está la pared del Surf. Expuestas, casi una cuarentena de tablas donadas por los auténticos mitos del surf que un día se atrevieron a soñar con este bello pueblo pesquero. Desde el Fuerte de San Miguel se observa la fuerza que el Atlántico alcanza en esta zona del litoral. El fenómeno de las olas gigantes se debe al Cañón de Nazaré, un valle submarino de una profundidad de unos 5.000 metros y una extensión de 230 km. Su forma de embudo, estrechándose en la Playa do Norte, es la que provoca las enormes olas que han alcanzado alturas de 30 metros ideales para el surf más extremo.

¿Cómo es una ola gigante de Nazaré?

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Surf XXL Todo comenzó con una ola. Aunque no una cualquiera. Fue una gigantesca, de casi 24 metros de altura, que emergió en la Playa do Norte, el 1 de noviembre de 2011. La mayoría habría huido, pero no una leyenda del surf como el hawaiano Garret McNamara.

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La dorsal de Nazca es una dorsal oceánica o cordillera submarina que corre en dirección suroeste-noreste ubicada en la placa de Nazca frente a las costas de Perú. Actualmente la dorsal de Nazca está siendo subducida bajo la placa Sudamericana en las costas del sur del Perú.​ La dorsal se eleva entre 2000 y 4000 metros sobre el fondo del océano y tiene más de 1000 km de largo y 220 km de ancho.​​ Litológicamente, la dorsal de Nazca estaría compuesta de rocas volcánicas con capas de minerales con predominio de hierro, magnesio, potasio y sodios cálcicos.​ Por otro lado, se estima que la dorsal de Nazca tiene una edad de 5 a 10 millones de años aproximadamente.​

El punto de subducción en la fosa de Perú-Chile de la dorsal de Nazca ha migrado lentamente hacia el sur.​ A la latitud de 25º S, cerca de las Islas Desventuradas, la dorsal de Nazca conecta con la dorsal de Salas y Gómez que corre de este a oeste y que transecta la dorsal del Pacífico Oriental.

A la migración del punto de subducción de la dorsal de Nazca se le asocia a una subsidencia de las zonas costeras del Perú por donde ya ha pasado.​ También se le ha considerado un factor determinante para la dirección de los ríos de partes del Perú.​ Las llanuras de Ica y Pisco, que corresponden a antiguas terrazas marinas, se encuentran elevadas por sobre el nivel del mar debido a que están por encima de la dorsal subducida.​

1. ↑ Geomorphic Effects in Western Peru due to Subduction of the Nazca Ridge]

2. The migration history of the Nazca Ridge along the Peruvian active margin: a re-evaluation

3. ↑ Marcos Renzo Bustamante Valencia. La magnitud de sismos locales y regionales ocurridos en Perú a partir de la onda LG y la duración de su registro. Arequipa , 2003, pp 153.

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Dorsal de Nazca - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La dorsal de Nazca es una dorsal oceánica o cordillera submarina que corre en dirección suroeste-noreste ubicada en la placa de Nazca frente a las costas de Perú.

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La península de Illescas es una de las tres grandes penínsulas de la costa del Perú, junto con la de Paracas y la de Ferrol. Se encuentra situada en el noroeste del país, en la provincia de Sechura, dentro del departamento de Piura. La península es de relieve accidentado, que se adentra en aguas del océano Pacífico y da lugar a una gran extensión de costas de formas variadas -oscuros acantilados con escollos, playas arenosas-rocosas y de pedregullo-, que constituyen ensenadas, caletas, islotes y puntas rocosas con barrancos de hasta 40 metros de altura.​

Todo este conjunto litoral tiene una importancia significativa por ser una reserva natural de fauna marítima y avícola.​ Conserva varias formaciones vegetales que conforman hábitats especiales adaptados a las condiciones extremas de aridez y humedad características del desierto costero del Perú; es un importante lugar como refugio de especies silvestres endémicas, en situación de amenaza, especialmente de fauna ornitológica.​ Por tal motivo, en el 2010 gran parte de su superficie quedó protegida por ley bajo la denominación de Zona reservada Illescas, un paso previo al nombramiento de reserva nacional.

La península de Illescas con una superficie aproximada de 750 km² y ubicada inmediatamente al sur de la bahía de Sechura,​ está constituida por material sedimentario, con un relieve caracterizado por una cadena de cerros estructurales e inhabitados por su topografía y elevada pendiente; que despide de las partes más altas muchas quebradas profundas que van a dar al mar, dando lugar a la formación de cañones muy pronunciados que hacen muy difícil el tránsito por sus faldas, especialmente por el frente occidental.​

Por las quebradas y desfiladeros de la península soplan fuertes rachas de viento en forma encajonada, que dejan sentir sus efectos en la costa, especialmente en las caletas inmediatas.​ Debido a la humedad atmosférica, en ciertas épocas del año germinan yerbas en forma espontánea que sirven para alimentación del ganado de pastoreo.​ La mayor altitud se alcanza en el cerro Illescas, de 480 m, ubicado en el centro-este de la península; destaca también el cerro Los Hornillos, con 354 m.​

En el litoral de la península destacan algunos accidentes entre ellos la punta Aguja, playa Tantalean, punta Charao, playa Nunura, punta Shode, playa punta Shode, punta El Faro, punta La Lobería, punta Nac, punta Tur, playa Nac, punta Nacupio, punta Negra y playa Almires.

Al norte de la península se encuentra el puerto de Bayovar, lugar donde la empresa Petroperu embarca el petróleo del oleoducto nor-peruano que viene desde la selva amazónica y muy cerca a aquel, se halla también el puerto de los fosfatos de Bayovar, explotación minera localizada al este en el desierto de Sechura que transporta también sus minerales por ducto.

La península de Illescas es un área rica en fauna marina y terrestre que, además posee una gran belleza paisajística, en el que habitan especies asociadas tanto a aguas cálidas como a aguas templadas, debido a que se encuentra dentro de la zona de convergencia de la corriente de Humboldt y la corriente ecuatorial.​ La diversidad marina presente da soporte a la pesca artesanal que se realiza a lo largo de todo su litoral y que captura anchoveta ( Engraulis ringens), sardina ( Sardinops sagax), bonito ( Sarda sarda chilensis), jurel ( Trachurus picturatus murphyi), caballa ( Scomber japonicus), lisa ( Mugil cephalus), cachema ( Cynoscion analis), suco ( Paralonchurus peruanus), trambollo ( Labrisomus philippii), chita ( Anisotremus scapularis) cangrejo violáceo ( Platyxanthus orbignyi), langosta ( Panulirus gracilis), pulpo ( Octopus mimus), etc.

En la península de Illescas habitan algunas especies endémicas como el gecko de Illescas ( Phyllodactylus clinatus) y una subespecie del gorrión peruano ( Zonotrichia capensis illescasensis).​ Asimismo constituye probablemente el único lugar adyacente al mar peruano donde el cóndor andino ( Vultur gryphus) aún se reproduce.​ Cabe destacar que la zona marino-costera es zona de reproducción para el pingüino de Humboldt ( Spheniscus humboldti), el cormorán de patas rojas ( Phalacrocorax gaimardi) y los lobos marinos ( Otaria flavescens).​

Otras especies que habitan en la península son el cortarrama peruana ( Phytotoma raimondii), el pelicano peruano ( Pelecanus thagus), el cormorán guanay ( Phalacrocorax bougainvilli), y el piquero peruano ( Sula variegata), especies que se encuentran categorizadas por la legislación peruana como en peligro de extinción.​

Especies singulares y de rango restringido también están presentes: el zorro costeño ( Lycalopex sechurae), el ratón de sechura ( Phyllotis gerbillus), víbora ( Bothrops roedingeri), el pinzón apizarrado ( Xenospingus concolor), entre otros.​ También es frecuente los avistamientos de ballenas jorobadas ( Megaptera novaeangliae), además es común observar dos especies de delfines: el delfín nariz de botella ( Tursiops truncatus) y el delfín común ( Delphinus capensis).​

El bosque seco también es parte de Illescas. El sapote ( Capparis scabrida), el aromo ( Acacia huarango) y dos especies de algarrobo ( Prosopis pallida y Prosopis juliflora), son comunes en esta frondosa zona.​​

Ministerio de Agricultura (22 de setiembre de 2004). "Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza,captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales. Decreto Supremo Nº 034-2004-AG". Normas Legales: 276853 (pdf) (Lima: Diario Oficial El Peruano).

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Península de Illescas - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La península de Illescas es una de las tres grandes penínsulas de la costa del Perú, junto con la de Paracas y la de Ferrol. Se encuentra situada en el noroeste del país, en la provincia de Sechura, dentro del departamento de Piura.

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La caleta de Tortugas es un balneario peruano ubicado en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, Departamento de Áncash, sobre el km 395.5 de la Panamericana Norte, a 20 km al noroeste de la ciudad de Casma y unos 35 km al sueste de la ciudad de Chimbote.​​​

Su nombre proviene de la presencia de tortugas, que se dice abundaban años atrás. Otros consideran que proviene de la forma de Tortuga que tiene la isla ubicada frente a la ensenada mirándola a cierta distancia desde el eje suroeste-noreste y algunos otros atribuyen el nombre a la forma de Tortuga que tiene el cerro del mismo nombre, mirándolo desde el norte.​

Tortugas recibió al hombre primitivo desde hace unos 14,000 años, cuando su supervivencia dependía de la recolección de frutos, la pesca y la caza.

Siendo ocupada por el hombre sedentario hace cinco mil años, encontrándose vestigios de un primer asentamiento que muestra edificaciones rústicas y cementerios en la zona de la plaza Grau y alrededores del Restaurante Toño, estudiado por arqueólogos americanos y japoneses.

Cuando llegaron los españoles y con ellos los piratas, se sucedieron algunos hechos que han servido para tejer historias de combates, naufragios y tesoros sumergidos en el mar o escondidos en tierra en lugares inubicables hasta la fecha.

Existe en el fondo del mar de Tortugas, restos de naufragios, de uno de ellos es el ancla que se ha colocado a la entrada de la vía de acceso a Tortugas, que sin duda es de origen colonial. La obra "Derrotero General del Mar del Sur" del Capitán Pedro Hurtado de Mendoza del año 1730, manifiesta: "De Guambacho a Casma hay cinco leguas y en medio hay una isleta y una ensenada de mucho fondo que llaman el Puerto de Chinos y la Tortuga.​

El 3 de mayo de 1926, el presidente Augusto B. Leguía, crea el distrito de Comandante Noel, a través de la ley 5444 que incluye dentro de su jurisdicción a la caleta de Tortugas, ahora distrito de la provincia de Casma. En 1930 se construye la primera panamericana norte que pasaba por Casma, Tortugas seguía por Huaynuná y continuaba hacia el norte. Esto permitió una mayor afluencia de familias que comenzaron a construir sus viviendas.

Es parte de una ensenada enmarcada por la prolongación de los cerros Grande (hacia el norte) y Tortuga (hacia el sur). En frente tiene las islas Tortugas y Los Chimus, además de un islote: La Viuda.

En los años cincuenta, la pesca adquiere un notable auge y se instalan en Puerto Casma las primeras fábricas pesqueras que contaminan sus playas y origina un cambio de rumbo en las familias veraneantes de ese puerto hacia Tortugas. Creciendo así el número de viviendas y familias. Luego viene el asfaltado entre la Panamericana Norte y la caleta, en 1959, facilitándose el incremento de la población.

Se puede recorrer la playa de piedras y observar curiosas formaciones producto de la erosión, así como disfrutar los frutos del mar como la corvina y el lenguado.

En Tortugas abundan los recursos marinos, distinguiéndose la concha de abanico, caracol, calamar y pulpo. Sus aguas, asimismo, propician la caza submarina.

Es un buen lugar para practicar deportes acuáticos pues cuenta con un mar limpio y tranquilo, aunque un poco peligroso por la presencia de rayas.

La bahía esta limitada tanto al norte como al sur de enormes dunas, lo que permite practicar el sandboard.​

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Tortugas (Áncash) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La caleta de Tortugas es un balneario peruano ubicado en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, Departamento de Áncash, sobre el km 395.5 de la Panamericana Norte, a 20 km al noroeste de la ciudad de Casma y unos 35 km al sueste de la ciudad de Chimbote.​​​ Su nombre proviene de la presencia de tortugas, que se dice abundaban años atrás.

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Colaboradores de los proyectos Wikimedia

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Islas Cíes - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El archipiélago Tuamotu (en francés Îles Tuamotu y, oficialmente, Archipel des Tuamotu) es un archipiélago localizado en el océano Pacífico, al este de las islas de la Sociedad. Es un territorio administrado por Francia, dentro de la Polinesia Francesa, que comprende unas 78 islas y atolones de coral y posee una superficie terrestre de 885 km² aproximadamente. En el censo de 2002 tenía 14.872 habitantes.

Al igual que Polinesia, Tuamotu significa "muchas islas". En otros tiempos era llamado Pakamotu ("nube de islas") y luego los tahitianos lo rebautizaron como Paumotu ("islas sumisas"). Los europeos lo llamaron Archipiélago Peligroso a causa de sus arrecifes, que representaban un peligro para la navegación.

La historia temprana de las Tuamotu permanece sin conocerse. Los descubrimientos arqueológicos parecen indicar que la parte occidental de las islas fue poblada desde las Islas de la Sociedad alrededor del año 700 d. C. En las islas Rangiroa, Manihi y Mataiva hay plataformas planas llamadas marae, hechas con bloques de coral, pero se desconoce su edad exacta.

El primer europeo en llegar a las Tuamotu fue el portugués Fernando de Magallanes en 1521, al mando de la expedición española de circunnavegación del mundo. En esa ocasión visitó la isla Puka-Puka y la llamó San Pablo. También pudo haber llegado en 1526 una carabela extraviada de la expedición de Loaísa, la . En 1929 se encontraron unos cañones españoles del siglo XVI en la isla de Amanu, que según algunos historiadores corresponden a este navío. En 1606, el portugués Pedro Fernández de Quirós cruzó el archipiélago, reconoció varias islas e hizo descripciones que motivaron a otros exploradores a visitarlas. Entre ellos se cuentan Willem Schouten, Jacob Le Maire, Jacob Roggeveen y James Cook.

Ninguna de esas visitas tuvo efectos políticos y las islas permanecieron bajo el área de influencia de la dinastía Pomaré de Tahití.

A principios del siglo XVIII llegaron misioneros cristianos y a finales del XIX, las perlas de las Tuamotu penetraron en el mercado europeo. Tras la abdicación forzada del Rey Pomaré V de Tahití, fueron anexadas a Francia como un territorio de ultramar.

En 1947 las Tuamotu aparecieron en las noticias del mundo, cuando el arqueólogo Thor Heyerdahl alcanzó la isla Raroia navegando desde América del Sur en su balsa Kon-Tiki.

Posteriormente estuvieron de nuevo en las noticias por haber sido escenario de las pruebas nucleares francesas entre los años 1966 y 1995, en los atolones de Mururoa y Fangataufa.

Administrativamente forman parte de las islas Tuamotu-Gambier, que son una de las 5 subdivisiones administrativas de la Polinesia Francesa. A su vez, la subdivisión comprende 17 comunas: Las 16 comunas de las Tuamotu (Anaa, Arutua, Fakarava, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Manihi, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Takaroa-takapoto, Tatakoto y Tureia), que tienen 78 atolones, y la comuna de Gambier, en las islas Gambier.

Las 16 comunas de las Tuamotu y sus respectivos atolones, de noroeste a sureste son:

A pesar de que el archipiélago se extiende por un área de más de 2.000.000 km², la superficie de tierra es de solo unos 885 km².

El grupo se compone de 78 islas y atolones, que incluyen Rangiroa, el segundo atolón más grande del mundo, después de Kwajalein; y Mururoa y Fangataufa, en que se realizaron 193 pruebas nucleares francesas entre 1966 y 1996.

Muchos de los atolones están agrupados en conjuntos más pequeños, como el Grupo Acteón, las islas de la Decepción o las islas del Duque de Gloucester, entre otros.

El clima es tropical, sin diferencias notorias entre las estaciones. La temperatura promedio anual es de unos 26 ºC y es relativamente constante durante todo el año. No hay fuentes de agua dulce tales como ríos o lagos; solo puede obtenerse captando el agua de lluvia. La precipitación promedio es de unos 1400 mm al año, y aunque se reparte de modo parejo, suele ser más abundante durante septiembre y octubre.

Flora y fauna

El escaso suelo de los atolones no permite que exista mucha diversidad vegetal. Una de las especies de importancia económica es el cocotero, que constituye la base para la producción de copra. En unas pocas islas también se cultiva vainilla con fines comerciales.

Los principales cultivos para el consumo son el ñame, el taro, y el árbol del pan, así como algunos otros frutos tropicales.

Las hojas de pandano (un tipo de palmera) se usan tradicionalmente para confeccionar sombreros y para cubrir los techos de las viviendas, aunque en esta última función están siendo reemplazadas por planchas metálicas.

La vida animal en las islas está restringida a aves, insectos y algunos reptiles. Solo hay 57 especies de aves, de las cuales 10 son endémicas. En cambio, la vida submarina es más diversa. La variedad de las especies que habitan los arrecifes convierten a Tuamotu en un destino importante para el buceo de observación.

Poco más de cincuenta atolones están poblados permanentemente, el resto de ellos solo es ocupado esporádicamente, durante la época de recolección de copra o como base para expediciones de pesca. La población ha crecido en los últimos años debido al auge de la pesca en la parte septentrional y a la extracción de perlas, sobre todo perlas negras, en el oeste y en el centro. De todas formas, la mayor parte de los habitantes practica la agricultura de subsistencia.

Aparte del francés, en las islas se habla tuamotuano o paumotu, una de las lenguas malayo-polinesias.

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Archipiélago Tuamotu - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El archipiélago Tuamotu (en francés Îles Tuamotu y, oficialmente, Archipel des Tuamotu) es un archipiélago localizado en el océano Pacífico, al este de las islas de la Sociedad. Es un territorio administrado por Francia, dentro de la Polinesia Francesa, que comprende unas 78 islas y atolones de coral y posee una superficie terrestre de 885 km² aproximadamente.

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Bora Bora es una de las islas de Sotavento, de las islas de la Sociedad, en la Polinesia Francesa. La verdadera ortografía de su nombre era Pora Pora ('primera nacida' en tahitiano). Se la llama también May ti pora ('creada por dioses').

Se trata de una isla del tipo atolón, con una zona central montañosa que está rodeada por una barrera de arrecife coralina y de islotes. Se encuentra en las llamadas islas de la Sociedad, que forman parte de la Polinesia Francesa; y se encuentra situada al noroeste de Tahití, unos 260 km al noroeste de Papeete, Tahití. También tiene a su alrededor diversos motus, que son pequeños islotes alargados que suelen tener cierta anchura y vegetación. Uno de los motus más bellos y fotografiados de la Polinesia es el motu Tapu, sobre todo antes de que un huracán se llevase parte de las lenguas de arena que tenía en sus extremos. En 2012 la población era de 9858 habitantes. Alberga el aeropuerto de Bora Bora.

Dimensiones

Esta isla del archipiélago de la Sociedad es de dimensiones bastante reducidas: la isla principal sólo mide 8 km de norte a sur y 5 km de este a oeste; la superficie total de Bora-Bora, incluidos islotes, es inferior a 39 km². Bora Bora tiene una extensión de 29,3 km² en la isla central montañosa, que es un volcán extinto, a su vez rodeado por una laguna separada del mar por un arrecife. El punto más alto es el monte Otemanu, de 727 metros.

Descripción geográfica

Bora-Bora se forma por un volcán apagado, rodeado por una laguna y una franja de arrecife. Su cumbre es el monte Otemanu (727 m) situado al centro del atolón; otra cumbre, el monte Pahia, sobre la isla principal, alcanza 661 metros de altitud.

La isla principal dispone de tres bahías abiertas sobre la laguna: la bahía de Faanui, la bahía de Tuuraapuo o bahía Povai al oeste, y la bahía Hitiaa al noroeste. La bahía de Tuuraapuo separa la isla principal de dos islotes de naturaleza volcánica: Toopua y Toopua-iti.

Unos arrecifes en forma de collar, de coral, rodean la isla central y la protegen del mar abierto como si fuese un dique. Se trata de un arrecife-barrera, que sólo presenta una apertura sobre el océano: el paso de Teavanui, situado al oeste de la isla principal, que permite a la mayoría grandes buques de carga y a los cruceros el poder entrar en la laguna. Deben, no obstante, permanecer en un canal ya que fuera de este, gran parte del agua de la laguna es poco profunda. El arrecife-barrera es muy amplio en algunos de sus tramos, donde supera dos kilómetros de anchura al suroeste de la isla. Al este y al norte de la isla, el arrecife soporta una serie de islotes constituidos por ruinas coralinas y arena (los motu). Precisamente, sobre uno de ellos que se sitúa al norte, el Motu Mute, es donde el ejército estadounidense construyó una importante base aérea durante la segunda guerra mundial, y que actualmente se ha convertido en el aeropuerto de Bora-Bora.

La laguna, muy abundante en pesca, es notable por su amplitud y su belleza. Su color varía con la profundidad: añil oscuro cuando ésta es importante (paso Teavanui, bahías de Poofai y Faanui), todos los matices pastel del azul y del verde en otras partes. Los corales, cuando están muy cerca de la superficie, junto con la fauna que los coloniza, llegan a lucir una gran variedad de colores: yema de huevo, rojo, azul o púrpura.

Origen geológico

Bora-Bora forma parte de un conjunto de islas volcánicas vinculadas a la actividad de una zona peligrosa. Se trata de un volcán apagado, que fue activo en el Plioceno Superior (entre 3,45 y 3,10 millones de años), que después sufrió una depresión al menos parcial y una fuerte erosión bajo un clima tropical caliente y húmedo. La bahía de Tuuraapuo fue el cráter principal del volcán, cuyo desplomado borde suroeste, tan solo subsiste todavía en los islotes o "motu" Toopua y Toopua-iti, que culminan respectivamente a 148 m y 17 m, de altitud. las rocas volcánicas son de tipo basáltico (esencialmente de los basaltos alcalinos y algunos hawaiites, así como algunas intrusiones de gabbro, sobre todo en el islote Toopua). Proceden mayoritariamente de vaciados, siendo muy raros los episodios explosivos.

Administración

La capital de la isla es Vaitape. El atolón de Tupai, cercano e inhabitado, es una dependencia administrativa de Bora-Bora.

Bora-Bora es un municipio también, que comprende la isla de Bora-Bora, y el atolón de Tupai. Está formada por 3 municipios asociados: Nunue, Faanui (al cual está vinculado Tupai) y Anau. El alcalde de Bora-Bora es Gaston Tong Sang desde el 9 de julio de 1989.

Hoy en día la isla es casi totalmente dependiente del turismo. En los últimos años varios centros turísticos se han construido en los islotes del arrecife (motu) que rodea la laguna. En los años 80, el Hotel Bora Bora construyó los primeros over-the-water ("sobre el agua"), casitass sobre pilotes en la laguna y en la actualidad este tipo de edificaciones es una característica estándar en la mayoría de los complejos de Bora Bora. La calidad de las casitas oscila de comparativamente baratos, con las condiciones básicas de alojamiento a lugares muy lujosos. La mayoría de los destinos turísticos son aquacéntricos, sin embargo, es posible visitar otras atracciones, como algunos cañones de la Segunda Guerra Mundial. Air Tahití tiene cinco o seis vuelos diarios al aeropuerto de Bora Bora Motu Mute en Tahití (así como a otras islas).

"La perla del Pacífico"

Llamada "la perla del Pacífico", es una de las islas que más se visitan en la Polinesia Francesa. Es también considerada como una de las 10 islas más bonitas del mundo. Cada año, Bora-Bora ve desembarcar a aproximadamente 20 000 turistas. Una presión que la isla parece controlar puesto que, en París en noviembre de 2007, recibió el premio de "Marianne d'Or", recompensando su acción en la protección del medio ambiente. Bora-Bora fue distinguida en 2012 y 2013 por la bandera azul de Europa por quinto año consecutivo gracias a sus esfuerzos en cuanto a gestión del agua (desalación del agua, saneamiento colectivo de las aguas residuales de los hoteles y particulares) y conservación del medio ambiente. Se creó un centro de observación de la vida marina orientado a las tortugas en 2011.

Bora-Bora es tan famosa como lo es Tahití. La isla es el símbolo del turismo polinesio y su notoriedad irradia a través de los continentes. Para muchos, es la encarnación del paraíso terrenal haciendo de ella un destino predilecto para las lunas de miel.

Aunque el francés y el tahitiano son las principales lenguas habladas por sus habitantes, las personas en contacto con los turistas en general tienen algún conocimiento de inglés. La mayoría de los visitantes a Bora Bora son estadounidenses, australianos, japoneses o europeos.[cita requerida] El transporte público en la isla es inexistente. El alquiler de coches y las bicicletas son el sistema recomendado para el transporte. También hay visitas en helicóptero, y alquiler de coches todoterreno o catamaranes en Vaitape. El snorkeling y el buceo en los alrededores de la laguna de Bora Bora son actividades populares. Muchas especies de tiburones y rayas habitan en la franja de agua que rodea la isla. Hay operadores de buceo que ofrecen inmersiones para observar los peces y ver como se alimentan los tiburones. Además de los islotes existentes en Bora Bora, hay una zona nueva artificial en la esquina noreste de la laguna en la propiedad del St. Regis Resort.

Su clima es tropical marítimo con lluvias monzónicas de verano. Las lluvias son abundantes y ocurren principalmente entre noviembre y abril, en el verano meridional o austral. Predomina el tiempo cálido durante todo el año.

Parámetros climáticos promedio de Bora Bora, Polinesia Francesa

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Temp. máx. media (°C)

30.0

30.2

30.5

30.3

29.5

28.6

28.1

28.1

28.6

29.1

29.4

29.6

29.3

Temp. mín. media (°C)

25.1

25.3

25.5

25.5

25.1

24.2

23.8

23.8

24.0

24.3

24.7

24.8

24.7

Lluvias (mm)

268.7

233.2

176.9

182.7

129.8

98.2

83.3

59.7

65.5

99.8

203.7

280.6

1882.1

Horas de sol

201.1

202.6

239.4

219.8

224.1

224.5

231.8

248.4

241.0

230.5

217.7

207.0

2687.9

Fuente: NOAA[1] ​

Antigüedad

Según cuenta una leyenda, Bora Bora habría sido la primera isla extraída del océano después de la creación de Havai'i (conocida actualmente como Raiatea), de ahí su nombre, que se debe pronunciar Pora Pora y que habría significado: nació el primero. Bora Bora sería así la segunda isla colonizada por el pueblo polinesio oriental, después de la primera que sería la isla de Raiatea.

Ningún yacimiento arqueológico de Bora Bora es hoy por hoy tan antiguo como los de Maupiti y Huahine (alrededor del año 900 de nuestra era). Se considera que puede ser que los primeros pueblos polinesios se instalaron sobre aquella época, y que procedían de las islas de Samoa y/o de Tonga. Según las excavaciones arqueológicas efectuadas en otras islas del archipiélago de las Islas Marquesas, cabe también la posibilidad de que los primeros pobladores se instalaran sobre el siglo IV, antes de que llegaran a poblar toda la Polinesia oriental; pero nuevos resultados podrían poner en entredicho esta teoría y poner de manifiesto que, como sostiene la tradición, la cercana isla de Raiatea fuese el primer centro de dispersión de los polinesios orientales.

La hipótesis de las migraciones austronesias, desde el Sudeste asiático es apoyada por numerosas pruebas lingüísticas, biológicas y arqueológicas. Por ejemplo, las lenguas de las Fiyi y de Polinesia pertenecen al mismo subgrupo oceánico, el Fiyi-polinesio, que forma parte de la gran familia de las lenguas austronesias. Esta migración, a través de varios centenares de kilómetros de océano, fue posible por el empleo de piraguas a balancín que podían alcanzar varias decenas de metros de longitud y transportar familias, plantas con cepellón en cestas y animales domésticos. Así pues, en 1769, James Cook observa en Tahití un barco de 33 metros de longitud, pudiendo navegar a vela o con remos. En el año 2010, una expedición sobre una piragua simple a balancín y a vela efectuó con éxito el viaje de asentamiento a la inversa, de Tahití a Asia. En cualquier caso, se puede pensar que los primeros habitantes de Bora Bora habían llevado con ellos, como en otros archipiélagos polinesios, el perro, el cerdo, el pollo, la rata y distintas plantas útiles que sabían cultivar. Los restos que historiadores y arqueólogos han hallado también ponen de manifiesto que también sabían extraer parte de los recursos del mar y que eran expertos en el arte del tallado de la piedra para fabricar herramientas. Lo que parece que sí llegaron a olvidar fue el arte de la alfarería, que había sido conocido por sus lejanos antepasados: los polinesios occidentales.

Bora-Bora hasta el siglo XVIII

Se trata de una isla pequeña pero, que a la vez, fue una potencia religiosa y bélica. La historia de Bora-Bora se caracteriza por la rivalidad de dos clanes, el primero situado en el entorno de Faanui, que agrupaba las familias adjuntas al lugar de culto de los dioses polinesios o "marae" de Farerua; y el segundo que agrupa a las familias de Nunue y Anau, en torno al "marae" Vaiotaha. Este marae de Vaiotaha fue por otra parte durante mucho tiempo uno de los más importantes centros religiosos de la Polinesia.

Bora-Bora por otra parte también se caracterizaba por la rivalidad con la isla de Raiatea por la hegemonía del poder religioso. Hasta un determinado tiempo, se distingue un determinado paralelismo de las instituciones entre Bora Bora y Raiatea, que hace pensar que las dos islas ejercen conjuntamente el poder religioso y político sobre las otras Islas de Sotavento. Sin embargo, es Raiatea la que termina por ser el centro del poder religioso, en detrimento de Bora-Bora. Por otro lado, la isla de Bora-Bora conserva un poder bélico especialmente potente, que se expresa a la vez en guerras internas entre los clanes bora-borenses y en guerras externas con los habitantes de las islas rivales.

El explorador neerlandés Jakob Roggeveen hace la primera mención documentada de la isla en 1722. James Cook lo indica en 1769 y en 1777.

El reino de Bora Bora

Es un antiguo Estado polinesio del siglo XIX, anexado en 1895 a Francia, por la voluntad de la última reina Teriimaevarua III y de los principales jefes del reino.

En el siglo XVIII, surge un gran jefe, llamado Puni (Teihotu Matarua), quien consiguió dominar los otros clanes de la isla de Bora-Bora. Se alió a continuación con los líderes de la isla de Tahaa (ubicada entre Bora Bora y Raiatea). Con esta alianza, alcanzó a dominar las islas Raiatea, Tahaa y Maupiti. En 1769, cuando James Cook desembarca en Tahaa y Raiatea, las islas ya están bajo la soberanía de Puni. A la muerte de Puni, su sobrino Tapoa I, jefe supremo de Bora-Bora, Raiatea y Tahaa, se instala en Raiatea, dejando así el poder local de Bora Bora a los caudillos May y Tefaaora, originarios de los poblados de Nunue y Anau, y adjuntos al Marae de Vaiotaha.

En los años 1810, el jefe May y 262 guerreros belicosos se alían con Pomare II, de Tahití, en su lucha contra el clan tahitiano de Teva. En 1815, la batalla de Fe'i Pi a Punaauia (en la isla de Tahití) significa la victoria del partido protestante (Pomare II que se convierte en 1812) contra el partido tradicionalista. El cristianismo se convierte así la religión de los vencedores, y a su vuelta a Bora Bora en 1816, los guerreros de Bora Bora que lucharon en Tahití comparten su conocimiento de esta nueva religión con el resto de la población. El éxito fue tal que en 1818, los habitantes de Bora Bora reclaman a los misioneros de las islas de Moorea y de Huahine libros evangélicos y pastores protestantes para enseñar la nueva religión. El reverendo Orsmond visita por primera vez la isla este mismo año, y se instala en Bora-Bora en 1820. El 12 de mayo de 1820, Tamatoa III, jefe de Raiatea, instaura un código de obediencia misionero compuesto de 25 artículos que se inspiran en el código de Tahití (el código Pomare) y prevén los métodos de aplicación de la justicia. El mismo año, el jefe May introduce este código legislativo en Bora-Bora y lo extiende a Maupiti. En 1822, la iglesia de Bora-Bora se inaugura en Vaitape, en el distrito de Nunue.

Al final de los años 1820, una gran parte de la población de Bora-Bora se adhiere al movimiento Mamaia. Este movimiento milenarista, nacido en la isla de Raiatea, fusiona las antiguas creencias y la nueva religión y pone en entredicho la autoridad de los misioneros protestantes. Cuando en 1826, se rechaza a los principales líderes de este movimiento de Raiatea, la herejía se propaga en todas las Islas de Sotavento, incluida Bora-Bora. La secta Mamaia gana tal influencia sobre Tahaa y Bora-Bora que en loa años 1830 estas dos islas se alían para comprometerse en una guerra contra las de Raiatea y Huahine, las cuales permanecían fieles a los misioneros. El Jefe Tapoa II, responsable de la alianza y gran jefe de Tahaa fue sin embargo derrotado, y su esposa Pomare IV, reina de Tahití, se separa de él en 1831. Tapoa II se traslada y se instala entonces en Bora-Bora como gran jefe de la isla, a petición de los clanes May y Tafaaora. Tapoa II permanece, sin embargo, en buenos términos con su exesposa Pomare IV, e incluso, en 1841, adopta a una de sus hijas, Teriimaevarua, que designa como heredera.

Cuando en 1842, el reino de Tahití se coloca bajo el protectorado de Francia, Bora-Bora no fue incluida y no sufrió tampoco los desórdenes que provocaron. Sin embargo, Bora Bora se aprovecha de las repercusiones del asunto Pritchard, puesto que, para poner fin a la disputa franco-británica, el rey francés Luis Felipe ratifica el Convenio de Jarnac del 19 de junio de 1847, que reconoce la independencia de las Islas de Sotavento, entre las que se halla Bora-Bora. Las dos grandes potencias coloniales se comprometen a no tomar posesión de dichas islas, ni incluso a colocarlas bajo protectorado. Es, pues, sobre una isla independiente que Tapoa II reina hasta su muerte en 1860.

El fin de la independencia de Bora Bora

Bajo el reino de Teriimaevarua II, la situación internacional se modifica. En efecto, el convenio de Jarnac, garantizando la independencia de las Islas de Sotavento, sólo compromete a sus dos signatarios, Francia y Gran Bretaña. Ahora bien, a partir de 1878, Alemania parece interesarse de cerca por las Islas de Sotavento. En 1879, los alemanes intentan establecer alianzas con Raiatea y Bora-Bora. Las dos islas se niegan, y Teriimaevarua II informa al Gobierno francés de la tentativa alemana. Para Francia, se vuelve urgente derogar el convenio de Jarnac, con el fin de impedir la instalación de una potencia rival a las puertas de su colonia, tanto más que con la perspectiva de un futuro canal de Panamá, que haría que la posición de las Islas de la Sociedad se volviera estratégica. Para hacer frente a las tentativas alemanas, Raiatea y Tahaa solicitan por otra parte la protección de Francia en 1880. Entre 1880 y 1887, estas dos islas se colocan bajo el protectorado provisional de Francia. En primer lugar, los jefes de clanes y la Reina de Bora-Bora se declaran por su parte listos para aceptar el protectorado francés, pendiente de un acuerdo con los británicos. Más tarde, serán hostiles a un cuestionamiento de su independencia por parte de Francia. Durante este tiempo, Francia e Inglaterra negocian la derogación del convenio de Jarnac, que ocurre en octubre de 1887. Esto conlleva la anexión de las Islas de Sotavento por parte de Francia, el 19 de marzo de 1898, y Bora-Bora deja de ser independiente y se convierte en un territorio francés. Es necesario, sin embargo, destacar que contrariamente a los habitantes del antiguo reino de Tahití, a los habitantes de Bora-Bora no se les concede la ciudadanía francesa. Como los otros habitantes de las Islas de Sotavento, los isleños pasan a ser sujetos al régimen del indigenado.

De 1942 a nuestros días: la isla se abre al mundo

Durante la Segunda Guerra Mundial, y para hacer frente a la invasión japonesa durante la Guerra del Pacífico (1937-1945), el ejército estadounidense instala una base militar sobre la isla, bajo el nombre de "Operación Bobcat". A partir de 1942, cerca de 5000 militares y servicios auxiliares apoyados por una fuerza militar de nueve buques, y disponiendo de 20.000 toneladas de material, toman posesión de la isla aprovechando su ubicación estratégica y su forma especial que permite una fácil defensa gracias a sus características naturales. Durante este período, los estadounidenses arreglan la isla: construcción de una pista de aterrizaje sobre el Motu Mute, modernización de la red de carreteras, base de hidroaviones, adaptación de los muelles de Vaitape, creación de una planta generadora de energía eléctrica. La isla es fortificada y en ella se instalan 7 potentes cañones de defensa costera (todavía visibles) así como antiaérea, en lugares estratégicos alrededor de la isla para protegerla contra un potencial ataque militar japonés. La pista aérea fue la mayor de la Polinesia. Sin embargo, la isla no asistió a ningún combate en su territorio dado que la presencia estadounidense en la isla de Bora Bora y los avances aliados permitieron el alejamiento de los frentes de guerra. El cierre oficial de la base militar de Bora Bora se efectuó el 2 de junio de 1946. A pesar de todo, a muchos estadounidenses les gustó su experiencia en la isla de Bora Bora, y el pueblo que los había acogido, y algunos decidieron permanecer y otros regresaron más tarde como turistas, y constituyen aún hoy una parte importante de su clientela. Desgraciadamente esta apertura al exterior de Bora-Bora pudo desvirtuar la isla: Inmigración de población, saturación en la construcción de hoteles, pérdida de identidad, hay quien opina que la isla perdió "su autenticidad original de antes de la guerra", y que se puede seguir viendo en otras islas como Riaiatea o Tahaa por ejemplo.

Al final de la guerra, y con la resolución del gobierno francés del 24 de marzo de 1945, los habitantes de Bora-Bora obtienen la ciudadanía francesa. A partir de 1958, la pista del aeropuerto construida por los estadounidenses permite la apertura de una conexión París-Bora Bora. Esta nueva línea aérea permite la llegada de los primeros turistas a la isla. Pero es la transformación de la pista, así como de la consiguiente apertura en 1961 del aeropuerto internacional Tahití Faa'a, en la isla de Tahití, lo que va de verdad a permitir el desarrollo del turismo de masas en Bora-Bora. El primer hotel abre el mismo año, en el sur de la isla. El 17 de mayo de 1972, Bora-Bora accede al estatuto de municipio. Esta nueva existencia jurídica y administrativa es una etapa esencial para el desarrollo de la isla.

Referencias

Enlaces externos

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Bora Bora (atolón) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Bora Bora es una de las islas de Sotavento, de las islas de la Sociedad, en la Polinesia Francesa. La verdadera ortografía de su nombre era Pora Pora ('primera nacida' en tahitiano). Se la llama también May ti pora ('creada por dioses').

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Golfo de Guayaquil

Vista satelital del golfo de Guayaquil.

Ubicación geográfica

Continente

América del Sur

Océano

Océano Pacífico

Coordenadas

3°00′S 80°30′O ﻿ / ﻿ -3, -80.5 Coordenadas: 3°00′S 80°30′O ﻿ / ﻿ -3, -80.5

Ubicación administrativa

País

Ecuador
Perú

División

Provincia de Guayas, Santa Elena, El Oro
Departamento de Tumbes y extremo norte del Departamento de Piura

Accidentes geográficos

Otros accidentes

Estero Salado

Cuerpo de agua

Islas interiores

Isla Puná, Archipiélago de Jambelí
Isla Correa, Isla Matapalo, Isla Roncal

Ríos drenados

Río Guayas
Río Zarumilla, Río Tumbes

Longitud

n/d

Ancho máximo

n/d km

Ciudades ribereñas

General Villamil, Jambelí, Machala, Puerto Bolívar
Puerto Pizarro, Tumbes y Zorritos

Mapa de localización

Ubicación (América del Sur).

El golfo de Guayaquil es la entrante de agua más grande del océano Pacífico en Sudamérica. Sus salientes extremas se fijan en Cabo Blanco en el Perú y la Punta de Santa Elena en Ecuador, cubriendo una distancia de 230 km. Su nombre fue dado por la ciudad de Guayaquil, la cual es la más grande que se sitúa en su región. Su fondo varía desde los 65 metros hacia el sudoeste de la Isla Santa Clara, 95 metros hacia el noroeste de la misma y, 14 y 3 metros frente a Guayaquil. Las orillas son bajas y generalmente pantanosas.

En el Golfo de Guayaquil se encuentran varias islas y algunos islotes. Por el lado ecuatoriano se encuentran: La , que los españoles en el siglo XVI, la nombraron como Santiago. es la más grande con 920 km². A 10 km de ella se encuentra la Isla Santa Clara llamada también isla del Muerto o isla del Amortajado. En el Estero Salado, que atraviesa la Ciudad de Guayaquil, se encuentra la famosa Isla Trinitaria, además de las islas Santa Ana, Bellavista y Escalante. En el río Guayas se puede encontrar las islas Sabana Grande y Chica, Chupadores, Verde, Matorrillos, Mondragón, De los Ingleses, Malabrigo, Masa y la Isla Santay ubicada frente a Guayaquil. Por el lado peruano se encuentran las islas Correa, Matapalo y Roncal, entre otras islas.

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Golfo de Guayaquil - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Golfo de Guayaquil Vista satelital del golfo de Guayaquil.

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La Bahía de Paracas es una bahía poco profunda de la costa del Perú localizada en el extremo sur de la bahía de Pisco. Constituye un entrante del océano Pacífico en el litoral de la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica. Su área es de aproximadamente 36 km², y se extiende desde la playa Media Luna hasta la punta Pejerrey.​​ Es una bahía semicerrada, con alta productividad biológica, que se encuentra dividida por el límite norte de la Reserva nacional de Paracas, una reserva natural que protege y conserva muestras representativas de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros del Perú.

El borde costero de la bahía se caracteriza por la presencia de humedales reconocidos por la Convención Relativa de Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas ( RAMSAR), que está conformado por playa Santo Domingo, La Aguada, Cangrejal, El Sequión y playa Atenas, albergando a una población de aves residentes y de migración estacional de especies protegidas.​

La bahía de Paracas se encuentra ubicada entre los paralelos 13°47'48" y 13°51'58" de latitud sur, limita al oeste y al sur con la península de Paracas, y al este con tierra firme; tiene una extensión aproximada del borde costero de 24 km.​ Presenta una longitud de 8 km de norte a sur y de unos 6,5 km de este a oeste, con una profundidad máxima aproximada de 14 m, las que se encuentran ubicadas frente al puerto San Martín con dirección este; sin embargo, la mayor parte de la bahía se encuentra a menos de 5 metros de profundidad.​​

El lado sureste de la bahía es un seno que se le conoce con el nombre de la Aguada y hacia el lado suroeste existe otro seno más pequeño, llamado Flamenco o Sequión. La parte oriental y meridional de la bahía de Paracas la forman playas con terrenos interiores arenosos de poca altura; mientras en el lado occidental lo conforman los cerros de la península de Paracas, que se elevan hasta 200 metros de altura.​

La bahía de Paracas, se caracteriza por sus aguas tranquilas y mansas, pues en ella no se producen bravezas de mar y tiene casi la quietud de una laguna; el fondo de la bahía está cubierto de grava, arena y fango.​

En el lado nor‑occidental de la bahía está situado el Puerto General San Martín, uno de los principales puertos marítimos del Perú. La costa oriental de la bahía alberga residencias privadas y turísticas, caletas artesanales, centros de maricultura y plantas pesqueras.

Se reconoce a la bahía de Paracas y su zona de influencia como un centro importante de biodiversidad. La mayor diversidad se encuentra en la zona marino-costera, donde algas, artrópodos marinos, aves y peces aportan la mayor diversidad específica.​ Toda esta singular riqueza biológica está representada principalmente por 23 especies de poliquetos, 11 especies de crustáceos, 5 especies de moluscos, 1 especie de equinodermo, 1 especie de nemertea y 2 especies de otros grupos, como platelmintos y anémonas de mar.​

La sección suroeste de la bahía constituye el humedal más importante de la Reserva nacional de Paracas, esta zona está considerada como un ecosistema que brinda refugio, alimentación y lugar de nidificación a numerosas especies de aves entre las que destacan el flamenco sudamericano o parihuana ( Phoenicopterus chilensis), gaviota peruana ( Larus belcheri), gaviota gris ( Larus modestus), gaviota dominicana ( Larus dominicanus), macá grande ( Podiceps major), pato cuervo ( Phalacrocorax olivaceus), pelícano peruano ( Pelecanus thagus), piquero peruano ( Sula variegata), playero blanco ( Calidris alba), playerito semipalmado ( Calidris pusilla), playerito occidental ( Calidris mauri), gaviotín elegante ( Sterna elegans), chorlo ártico ( Pluvialis squatarola), pata amarilla ( Tringa melanoleuca), gaviota de franklin ( Larus pipixcan), picotijera ( Rhynchops nigra), entre otras.

El mundo submarino de la bahía de Paracas muestra un impresionante paisaje y mucha vida, donde los peces e invertebrados son los grupos taxonómicos más representativos. Las especies más abundantes de peces está representada por el pejerrey ( Odontesthes regia regia), lisa ( Mugil cephalus), anchoveta ( Engraulis ringens), pez guitarra ( Rhinobatos planiceps), sardina ( Sardinops sagax sagax), etc. Los invertebrados entre moluscos y crustáceos se encuentran el Synus cymba, Nassarius gayi, Littorina peruviana, Argopectenpurpuratus, Epatus chilensis, Ocypodegaudichaudii, Pagurus edwardssi, etc.

Las especies de reptiles encontradas en la bahía corresponden al gekko ( Phyllodactylus angustidigitus), la lagartija peruana ( Microlophus peruvianus), la tortuga prieta ( Chelonia agassizii), la tortuga dorso de cuero ( Dermochelys coriacea), entre otras.​

Con respecto a los mamíferos marinos destacan las dos especies de lobos marinos, el fino ( Arctophoca australis) y el chusco ( Otaria flavescens); y a través de la familia de los mustélidos, una especie de carnívoro, la nutria marina o chingungo ( Lontra felina).​ También se han registrado la presencia de delfines como el delfín nariz de botella ( Tursiops truncatus) que se desplaza para alimentarse desde la boca del río Pisco hasta el muelle El Chaco, el delfín común ( Delphinus capensis), el delfín oscuro ( Lagenorhynchus obscurus) y la marsopa espinosa ( Phocoena spinipinnis), los cuales han sido observados con frecuencia por pescadores y deslizadores de turistas a diferentes horas del día.​

Esta bahía también se caracteriza por contener importantes praderas de macroalgas marinas, que forman bosques bajo el mar, la cual sostiene una rica biodiversidad marina. Las principales especies de algas son el yuyo ( Chondracanthus chamissoi), lechuga de mar ( Ulva papenfussi), alga parda ( Desmarestia peruviana), alga roja ( Gigartina chamissoi), entre otras

1. ↑ Instituto del Mar del Perú (IMARPE) (2010). Bases Técnicas para el Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Bahía Paracas - Línea Base 2010 (pdf). Pisco. p. 92.

2. ↑ Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Lourdes Carbajo, ed. Monitoreo de Mareas Rojas en el Periodo 2002 -2008 (pdf). Pisco. p. 12.

3. ↑ Walsh Perú S.A Ingenieros y Científicos consultores (diciembre de 2009). "Hidro Oceanografía". Estudio de Impacto Ambiental y Social Proyecto Nitratos del Perú (pdf). Lima. p. 210.

4. ↑ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Oficina Regional para América Latina y el Caribe; Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) (2007). Informe sobre el estado del ambiente: GEO Bahía Paracas-Pisco. Lima. p. 169.

5. Walsh Perú S.A Ingenieros y Científicos consultores (diciembre de 2009). "Línea base biológica marina". Estudio de Impacto Ambiental y Social Proyecto Nitratos del Perú (pdf). Lima. pp. 403-425.

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Bahía de Paracas - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Bahía de Paracas es una bahía poco profunda de la costa del Perú localizada en el extremo sur de la bahía de Pisco. Constituye un entrante del océano Pacífico en el litoral de la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica.

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Península de Paracas - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La península de Paracas es uno de los principales accidentes geográficos del litoral de Perú. Se encuentra rodeada por las aguas océano Pacífico en la costa de la provincia de Pisco, perteneciente al departamento de Ica. La península se encuentra dentro de los límites de la Reserva Nacional de Paracas, que se extiende a lo largo de la costa central de Perú.

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Playa Roja, Península de Paracas, 8, peru

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Las islas Ballestas son un grupo de islas cerca de la ciudad de Pisco, en el Perú. Están compuestas por formaciones rocosas donde se encuentra una importante fauna marina, con aves guaneras como el guanay, el piquero y el zarcillo principalmente. Destacan islas Ballestas Norte, Centro y Sur, cada una con una superficie estimada en 0,12 km².

Las Islas Ballestas se encuentran ubicadas media hora de la Costa de Paracas y están localizadas a 1 hora de la Ciudad de Ica en auto más 30 minutos en lancha y 260 kilómetros de Lima.

Las Islas Ballestas constituyen un refugio para colonias de lobos marinos. Asimismo, entre las islas vuelan diferentes especies de aves guaneras, como el guanay, el piquero, el zarcillo y el pelícano, llegando a verse los nidos de algunas de estas especies sobre las rocas.

Islas Ballestas de Pisco - Paracas

Las Islas Ballestas son unas islas que están en el Océano Pacífico, próximas a la costa del Perú. Se encuentran 260 km al sur de Lima, en las cercanías de la ciudad de Paracas rumbo al Distrito de Paracas en la provincia de Pisco.

Islas Ballestas en el eje turístico Pisco - San Andrés de los pescadores y al Balneario de Paracas

En las ciudades de Paracas, San Andrés y Pisco se puede comprar boletos para hacer un tour de las Islas Ballestas en lancha. El costo normal al escribir es de S/.40 por persona. El paseo es de 2 horas - 30 minutos para llegar, 30 minutos para regresar, y una hora para ver los animales y aves.

No se permite el desembarco de los turistas en éstas islas, para no molestar a los animales, pero las lanchas se acercan lo suficiente para que puedan disfrutar de la belleza de estos animales

León marino en las islas Ballestas.

Enlaces externos

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Islas Ballestas - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Las islas Ballestas son un grupo de islas cerca de la ciudad de Pisco, en el Perú. Están compuestas por formaciones rocosas donde se encuentra una importante fauna marina, con aves guaneras como el guanay, el piquero y el zarcillo principalmente. Destacan islas Ballestas Norte, Centro y Sur, cada una con una superficie estimada en 0,12 km².

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Playa Zorritos, joya de la costa norte - Turismo Nacional

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En Playa Zorritos encontrarás aguas cálidas, ambiente relajante, buena gastronomía y mucho más para pasar unas vacaciones inolvidables.

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La península ibérica​ se encuentra situada en el sudoeste de Europa; está rodeada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, uniéndose al resto del continente por el noreste. Es una de las tres grandes penínsulas meridionales de Europa, junto a la itálica y la balcánica y mide aproximadamente 596 740 km².[cita requerida] Tradicionalmente se ha establecido la frontera de la península en la cordillera pirenaica, si bien el istmo se encuentra situado en la línea recta que une el punto central de los golfos de Vizcaya y León -entre las respectivas costas de las ciudades de Bayona y Narbona-, quedando por tanto comprendida una franja meridional de territorio francés al sur del istmo. ​

Ocupan casi toda la superficie peninsular dos países, España y Portugal, además de Andorra, el territorio británico de Gibraltar y, de forma parcial, los departamentos franceses de la zona pirenaica (la Cerdaña francesa). Históricamente, se ha denominado "península ibérica", "Iberia", "península hispánica"​ o "península hespérica"​ al territorio continental situado "más allá" de los Pirineos. La expresión "península ibérica" fue acuñada por primera vez por el geógrafo francés Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent en su obra Guide du voyageur en Espagne del año 1823.​

En la actualidad, en español recibe el nombre de "península ibérica". Distintos nombres de este accidente geográfico en otras lenguas y dialectos hablados en mayor o menor medida en el territorio serían el de "Península Ibérica" (portugués, gallego, asturiano y extremeño), "Península Ibèrica" (valenciano, catalán), "Iberian Peninsula" (inglés), "Péninsule ibérique" (francés), "Peninsula Iberica" (aragonés y occitano) e "Iberiar penintsula" (euskera).

Antaño, historiadores y geógrafos de cultura griega, como Heródoto, Estrabón y Apiano, la denominaron " Iberia". Los escritores romanos a su vez le daban el nombre de " Hispania ".

Su nombre proviene del río Íber, probablemente el actual Ebro, aunque también pudiera ser otro río de la provincia de Huelva, donde textos muy antiguos citan un río Iberus y un pueblo al que llaman iberos. En un principio, en la Grecia arcaica los griegos pudieron llamarla "Hesperia", ya que Hesperia era descrita como la zona más occidental del Mediterráneo, aunque no se sabe con certeza si se refiere a la actual España, Marruecos o ambas. Más tarde los griegos pasarían a llamarla "Iberia".​

Polibio, un historiador griego del siglo II a. C. que vivió un tiempo en la península, escribe:

Se llama Iberia a la parte que cae sobre Nuestro Mar (Mediterráneo), a partir de las columnas Herákleas. Mas la parte que cae hacia el Gran Mar o Mar Exterior (Atlántico), no tiene nombre común a toda ella, a causa de haber sido reconocida recientemente.

Estrabón dedica el Libro III a la península ibérica.

La primera parte de ella (Europa) es, como decíamos, el occidente; es decir, Iberia; ésta, en su mayor extensión, es poco habitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado.

Apiano de Alejandría (siglo II), en su Historia romana, escribe:

El tamaño de Iberia, llamada ahora Hispania en lugar de Iberia por algunos, es grande e increíble para tratarse de un sólo país, cuya extensión es de diez mil estadios y su longitud es igual a su anchura.

La historiografía se refiere a ella también con otros vocablos, según el contexto histórico: "Celtaria", "Celtiberia", "Tierra de Tartessos", " Sefarad", " Al-Andalus", etc. Algunos eruditos, como Dámaso Alonso, estimaban que el nombre de Península Hispánica sería más adecuado.​

Iberia fue el nombre dado por los griegos a la península, aunque la parte que más conocían era la zona meridional del levante peninsular, en torno al río Íber. Hispania era el nombre utilizado por los romanos para designar a la península ibérica, posiblemente de origen púnico (véase Origen del nombre de Hispania).

Tras la conquista musulmana recibió el nombre de al-Ándalus, pasando a ser parte de la provincia norteafricana del Califato Omeya (711 a 1492) para más tarde convertirse en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el Califato de Córdoba independiente del Califato Abasí. Con la disolución del Califato de Córdoba en 1031, el territorio se dividió en los primeros reinos de taifas, periodo al que sucedió la etapa de los almorávides, los segundos reinos de taifas, la etapa de los almohades y los terceros reinos de taifas.

Más adelante, después de la unión dinástica de las Coronas de Corona de Castilla y Aragón y las conquistas de Granada y la mayor parte del Reino de Navarra, se empezó a llamar España a los territorios resultantes, por simplificación entre los no españoles, aunque la unificación jurídica de todos estos reinos no estuviera consolidada hasta el siglo XVIII, con los Borbones.

Hasta finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, todos los pueblos de la península ibérica se consideraban españoles, como actualmente los diversos pueblos de Escandinavia se consideran escandinavos, o los de la península balcánica se consideran balcánicos.[cita requerida] Con dificultad los portugueses se sintieron obligados a dejar de llamarse también españoles, a fin de no ser tomados por castellanos, a medida que se desarrollaba la castellanización de otros reinos de la antigua Hispania.

Por la manifiesta imposibilidad histórica, política y cultural demostrada de continuar llamando a los portugueses "españoles", sin que pudieran ser confundidos con los castellanos por otros pueblos que gobernaban dentro y fuera de la península hispánica, se empezó, desde entonces, a utilizar la expresión "ibérico" para designar a los "dos pueblos" de la península hispánica, ahora preferentemente llamada por el neologismo península ibérica. Este proceso fue paralelo y similar al que surgió en el exterior de llamar español al idioma castellano, convertido en la única lengua oficial por el gobierno español, hasta que cambiaron la designación oficial del Estado, con la creación de la denominación oficial: Reino de España en el siglo XVIII, y el cambio del título de los reyes de León, Castilla, Aragón, Sicilia, etc. para los reyes de España con fines simbólicos de unificación administrativa y para la nueva presentación internacional de la monarquía de la meseta.​

La península tendría unos 622 918 km², incluyendo cerca de 40 000 km² correspondientes a la parte al sur del istmo, pero al norte de los Pirineos, territorio francés.​ Si se excluye esa zona el área ascendería a unos 582 918 km².​​

Dentro de sus límites geográficos se encuentran España peninsular, Portugal continental, Andorra y Gibraltar, además de la mencionada franja meridional francesa. Por el sur, la península está separada de África ( Marruecos y Argelia) por el mar Mediterráneo (que en esta zona se denomina mar de Alborán) y el océano Atlántico, siendo el estrecho de Gibraltar el límite entre ambos. El punto más alto es el Mulhacén de una altitud de 3478,6 m sobre el nivel del mar. El río más largo es el Tajo, con una longitud de 1007 km (731 km en España y 275 km en Portugal).

El geógrafo griego Estrabón, hablando de la península ibérica, la compara con una piel de toro:

Iberia... se parece a una piel tendida en el sentido de su longitud de occidente a oriente y en el sentido de su anchura del septentrión al mediodía.

Por su extensión, la península ibérica ocuparía, en caso de ser reunificada bajo un mismo Estado (como lo estuvo entre 1580 y 1640, con la excepción de Andorra), el lugar 48 como país más grande del mundo y por su población ocuparía el lugar número 24.

No hay un consenso científico sobre donde está situado el centro geográfico de la península ibérica.​ Tradicionalmente las localidades madrileñas de Getafe, con el cerro de los Ángeles como punto geodésico, y Pinto, en la confluencia de las calles Maestra María del Rosario y del Hospital, se disputan desde hace siglos dicho reconocimiento. Sin embargo más recientemente han salido otros estudios que situarían el centro geográfico en la provincia de Toledo.​​

Su topografía tiene como principal característica que la mayor parte de su superficie está configurada como una meseta, con ligera pendiente hacia poniente; esta tiene una altura media de seiscientos metros sobre el nivel del mar; el litoral es rocoso y con acantilados al norte, nordeste, noroeste y sureste, siendo más suave la mayor parte del litoral oriental y meridional.

Puntos extremos

Punto más al norte: islote de Estaquín de Sigüelos[aclaración requerida]​ o la Estaca de Bares, provincia de La Coruña (43°47'24"N).​

Punto más al sur: punta de Tarifa en isla de Las Palomas, provincia de Cádiz (36°00'08"N).

Punto más al oeste: cabo de la Roca en el parque natural de Sintra-Cascais, distrito de Lisboa (9°29'00"O).

Punto más al este: isla Masa de Oro en el parque natural del Cabo de Creus, provincia de Gerona (3°19'00"E).

Punto más alto: Mulhacén (3482 m s. n. m.).

Punto más bajo respecto al nivel medio del mar: mina de Las Cruces (Sevilla), a 190 metros bajo el nivel del mar.​

Punto más profundo respecto a la superficie: Torca del cerro del Cuevón (1589 m bajo la superficie, situada a 2019 m s. n. m.).

Centro geográfico: Según el Instituto Geográfico Nacional es difícil de determinar y muy dependiente de la metodología utilizada. Históricamente las localidades madrileñas de Getafe y Pinto se han disputado ese reconocimiento, pero otros estudios lo sitúan en distintos puntos de la provincia de Toledo.​​

Temperatura más alta: 47,4 °C en Amareleja, el 1 de agosto de 2003.​

Temperatura más baja: −35,8 °C en Vega de Liordes, León, el 7 de enero de 2021.

Los principales ríos de la península ibérica son, en orden descendiente de longitud, el Tajo, el Ebro, el Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Todos ellos tienen más de seiscientos kilómetros de longitud cada uno.

La geología de la península ibérica responde a una larga historia geológica, desde los tiempos proterozoicos hasta la actualidad, reflejando fusiones y roturas de continentes, apertura de océanos e importantes episodios orogénicos. Las huellas y cicatrices de esta historia configuran la corteza continental, la estructura y naturaleza de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias que componen la península así como los actuales relieves.

Su aislamiento geográfico ha permitido el desarrollo de una flora y fauna características que incluyen un importante número de taxones endémicos. Como dato interesante hay que destacar que en España hay 17 804 millones de árboles y que cada año crecen una media de 284 millones más, según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales en septiembre de 2009.​

España es el segundo país de la Unión Europea con más superficie forestal, un total de 26,27 millones de hectáreas o el 57 % de su territorio, siendo la superficie arbolada, según el tercer inventario forestal, de 14,73 millones de ha y el resto de matorral mediterráneo.​

La flora de la península, por sus condiciones biohistóricas, geográficas, geológicas, orográficas, etc., es una de las más ricas y variadas de toda Europa, comparable a la de países mediterráneos como Grecia e Italia e incluso de mayor diversidad; se calcula que incluye más de 8000 especies de plantas, muchas de ellas endémicas.

El Mediterráneo ha estado sometido en el pasado a grandes alteraciones de clima y vegetación, unido a unas variaciones, a veces muy grandes, en el nivel del mar y a variaciones en las posiciones relativas de las masas continentales (placas europea y africana). Con la entrada de plantas y el aislamiento, debido a las fluctuaciones marinas o a las periódicas glaciaciones, se puede encontrar una variada diversidad de especies vegetales.

La península ibérica, situada en una importante vía de paso entre África y Europa, se vio enriquecida con la llegada, según cambiaba el clima, de plantas esteparias, termófilas, xerófilas, orófilas y boreo-alpinas, muchas de las cuales lograron mantenerse después, gracias a la diversidad de medios que existen en las cadenas montañosas, que les permiten subir en altitud si el clima se va haciendo más cálido, o descender si se vuelve más frío. La complejidad geológica de la mayoría de las montañas ibéricas, especialmente de las Béticas, sistema Ibérico y Pirineos, aumentó aún mucho más el número de nuevos medios a que adaptarse e hizo posible la diversidad y riqueza de la flora actual.

La región eurosiberiana está representada por la zona atlántica, que se extiende desde el norte de Portugal, la mayor parte de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, noroeste de Navarra y Pirineos occidentales y centrales. No obstante, su influencia en forma de comunidades o especies concretas se extiende en muchos puntos hacia el interior, especialmente en la las mitades septentrional y occidental. Se caracteriza por un clima húmedo, suavizado por la influencia oceánica, con inviernos templados-fríos y con una estación seca poco acentuada.

La vegetación está representada por bosques caducifolios de robles (Quercus petraea) y carballos (Quercus robur), con fresnedas de Fraxinus excelsior y avellanares en los suelos más frescos y profundos de fondo de valle. El piso montano se caracteriza por la presencia de hayedos y a veces, en los Pirineos, por abetales de ; estos hayedos y abetales ocupan las laderas frescas y con suelo profundo de las montañas no muy elevadas. La influencia mediterránea se siente en la presencia de encinares con laurel, que se sitúan en las crestas y laderas más cálidas, especialmente sobre suelos calizos, donde se acentúa la sequedad.

El aprovechamiento por el hombre a través de la historia ha transformado muchos de estos bosques en prados, que conservan en sus lindes restos de los setos o especies del primitivo bosque. La orla natural está formada por setos y espinares que se instalan en los calveros y partes aclaradas; están integrados por rosas silvestres, zarzas, endrinos, majuelos y otros arbustos más o menos espinosos; también pueden representar este papel, los piornales y retamares. Los siguientes son los principales bosques de esta zona.

La fauna de la península ibérica presenta una amplia diversidad que se debe en gran parte a dos factores, la posición geográfica de la península ibérica, entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre África y Eurasia, y la gran diversidad de hábitats y biotopos, consecuencia de una variedad considerable de climas y regiones bien diferenciadas.

Entre los grandes carnívoros destacan dos especies desaparecidas de buena parte de Europa occidental: el oso pardo, que sobrevive en la cordillera Cantábrica y en ciertos enclaves pirenaicos, y el lobo ibérico, subespecie endémica de la península ibérica. Aunque el carnívoro más emblemático es sin duda el lince ibérico, el félido más amenazado de todo el continente europeo. Mucho más numerosas son las poblaciones de gato montés, de zorro rojo y las de algunos mustélidos: el tejón, el turón y la comadreja; algo menos numerosas son las de nutria, marta y garduña. Los vivérridos están representados por la jineta; y los herpéstidos, por el meloncillo.

Los herbívoros están representados por especies bastante extendidas, como algunos cérvidos: el ciervo común, el gamo y el corzo. Hay poblaciones endémicas de cabra montés y reductos pirenaicos y cantábricos de rebeco. También está ampliamente extendido el jabalí.

La península ibérica tenía una población en 2020 de 53 626 758 habitantes, sumadas las poblaciones de la España peninsular, Portugal continental,​ Andorra y Gibraltar.

Densidad de población en 2020

Municipios más poblados

La península ibérica comprende gran parte de España, Portugal, Andorra, Francia y Gibraltar. Históricamente, se ha denominado península ibérica al territorio continental europeo que está situado al sur de los Pirineos.

1. "Cuando para referirse a un accidente geográfico se emplea el sustantivo genérico seguido de un adjetivo derivado del topónimo al que dicho accidente corresponde -se trate del topónimo actual o de una variante ya en desuso-, tanto el sustantivo genérico como el adjetivo se escriben con minúscula: cordillera andina (el adjetivo andino deriva del topónimo Andes), meseta castellana (el adjetivo castellano deriva del topónimo Castilla), islas británicas (el adjetivo británico deriva del topónimo histórico Britania), península ibérica (el adjetivo ibérico deriva del topónimo histórico Iberia) o península itálica (el adjetivo itálico deriva del topónimo Italia). Se trata, en estos casos, de expresiones meramente apelativas o comunes, aunque designen un referente único. [...]". Citado en RAE y ASALE (2010). "El uso de las letras minúsculas y mayúsculas: accidentes geográficos". Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. p. 477. .

2. Palabras atribuidas a san Isidoro, en las que se exalta a la raza goda y se cantan las virtudes de Spania (refiriéndose a toda la península):​

Tú eres, oh España (Spania), sagrada madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de cuantas tierras se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no sólo el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y ornato del orbe, la más ilustre porción de la tierra donde grandemente se goza y florece la gloriosa fecundidad de la nación goda.

-San Isidoro de Sevilla, De laude Spaniae.

3. "Hesperia" y "península hespérica", fueron expresiones empleadas por algunos geólogos, que no han tenido fortuna, como tampoco, por inadecuada, la de "península pirenaica" usada por Willkomm y otros autores germánicos en la segunda mitad del siglo XIX.

4. El nombre de "península ibérica" es menos correcto que el término "Hispánica" debido a que el pueblo íbero, del que deriva el nombre, solo se asentaba en la mitad sur-occidental de la península mientras que Hispania representó a toda la península (incluida Portugal) geográficamente hasta que España (el nombre derivado de Hispania) se convirtió en una unidad política que no representó a toda la península por la independencia de Portugal del reino de León. Por lo tanto la historiografía también se ha preocupado de buscar otro nombre que no tuviera connotaciones políticas y que uniera a Portugal y a la España política, el elemento íbero está en ambos, pero dejaba fuera a las zonas del noroeste como Galicia, Asturias, León, etc. que nunca estuvieron en zona íbera.Dámaso Alonso nombrando a la península hispánica en una valoración de una teoría de Menéndez Pidal.

"La teoría de Pidal tiene pues bastantes puntos oscuros. Es hoy por hoy la explicación más satisfactoria de un conjunto de hechos fonéticos (y quizá también de toponimia) de la Península Hispánica ... La comunidad del latín hablado en la Península Hispánica y en el Sur de Italia resulta aún reforzada por toda una serie de hechos ya no de orden fonético sino sintáctico, morfológico y léxico".

Enciclopedia Ger Archivado el 10 de diciembre de 2007 en Wayback Machine.

Algunos geógrafos opinan, no sin fundamento, que mejor sería llamarla Península Hispánica, en recuerdo de la Hispania romana que abarcaba ambos Estados actuales: España (v.) y Portugal (v.). Pero los portugueses, y en parte también los catalanes, sienten recelos en llamarla hispánica, prefiriendo el apelativo ibérica...

5. Suecia, con 30,9 millones de hectáreas (el 75 % de su territorio), es el país con más superficie de bosques; le siguen Finlandia, con 23,3 millones de ha; Francia, con 17,3 millones de ha; Alemania e Italia, con 11 millones de ha, respectivamente y Polonia, con 9,2 millones.​​

1. http://age.ieg.csic.es/hispengeo/documentos/quirosbory.pdf

2. Antonio García Bellido, España y los españoles hace dos mil años, Espasa Calpe, 1945, ISBN 84-239-0515-2, pag. 51, notas 1 y 2.

3. O descobrimento da América e o Tratado de Tordesilhas., de Manuel Fernandes Costa, Biblioteca Breve, Instituto de Cultura Portuguesa, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e da Ciência, 1ª ed., Lisboa, 1979.

4. ↑ "¿Dónde está realmente el centro de la península?". es por Madrid. 16 de enero de 2009.

5. ↑ "Batalla por el Greenwich madrileño". La Razón. 21 de enero de 2012.

6. ↑ Javier Colomo Ugarte (2007). "Centro geográfico de la superficie". Página de estudios y debate sobre geografía, historia, economía y política - Estudios geográficos.

7. Cabo, Ángel; Vigil, Marcelo (1973). Historia de España. Alfaguara: Condicionamientos geográficos. Edad Antigua. Alianza Editorial. p. 7. . "La punta de Estaca de Bares, extremo septentrional de la Península Ibérica, está a 43° 47 ' 24 " , latitud N ."

8. Antena3.com (2015) "Las cruces, el punto más profundo de la Península Ibérica" Antena 3, El tiempo, Actualidad. (Consultado el 3 de junio de 2018)

9. Hernanz, E. (2013) "Las temperaturas más extremas de la historia en España" ABC, Sociedad.(Consultado el 3 de junio de 2018)

10. El número de árboles en España crece un 130% en 35 años

11. "Más de la mitad de España es bosque". KissFm. 20 de octubre de 2008. Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2009.

12. Belén Tobalina (25 de septiembre de 2009). "España desaprovecha los recursos de sus bosques". La Razón. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2009.

13. Population on 1 January by broad age group, sex and metropolitan regions - Eurostat, 2016

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Península ibérica - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La península ibérica​ se encuentra situada en el sudoeste de Europa; está rodeada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, uniéndose al resto del continente por el noreste.

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The Twelve Apostles, Princetown Victoria, Australia

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The Twelve Apostles, Princetown Victoria, Australia

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The Twelve Apostles, Princetown Victoria, Australia

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The Twelve Apostles (en español, "Los Doce Apóstoles") es el nombre con el que se designa un agrupamiento de agujas de piedra caliza que sobresalen del mar en la costa del Parque nacional Port Campbell, se formaron por la erosión de las rocas y movimiento. A lo largo de la ruta "Great Ocean Road" en Victoria, Australia. La proximidad de unas a otras es la causa de la curiosidad del paraje y lo que lo ha hecho una importante y popular atracción turística. Originalmente el sitio era llamado Sow and Piglets [La cerda y Los Cerdos]. La isla Muttonbird, cerca de Loch Ard Gorge era la "cerda" y las agujas de roca más pequeñas los "lechones".​ El nombre fue cambiado en la década de 1950 por el actual, más majestuosos, que recuerda Los Doce Apóstoles bíblicos. Fue hecho para atraer a más visitantes al estado.

A pesar del nombre, solamente hay nueve agujas y desde ningún lugar son visibles doce agujas individuales.

Parque Nacional de Port Campbell, Victoria, Australia.

Algunos promontorios existentes finalmente se convertirán en el futuro en nuevas agujas de piedra caliza.​

1. La acción de las olas erosiona el acantilado, dejando la roca más dura como cabos.

2. Las olas van desgastando la roca a nivel del mar, formando cuevas a cada lado de la península.

3. Las cuevas finalmente se unen, formando un arco.

4. El arco se derrumba, dejando agujas de roca.

5. Más menoscabos de las olas y la apertura de grietas verticales en la roca por la lluvia y el agua salada, llevan a la reducción progresiva de las agujas a una plataforma baja o arrecife. Un sencillo ejemplo es el acantilado de piedra caliza colapsado de este modo que no tenía 12 años.

Las agujas se han formado por la erosión y son todas de diferentes alturas y grosores. Varias de ellas han caído del todo, ya que las olas erosionan sus bases continuamente.

Un apóstol de 50 metros de altura se derrumbó el 3 de julio de 2005.​ Aunque inicialmente se pensó que uno de los Doce Apóstoles habría caído el 25 de septiembre de 2009, se reveló más tarde que se trataba de uno de los montones más pequeños, conocido como The Three Sisters ('Las Tres Hermanas').​

Otros accidentes bien conocidos en el Parque nacional de Port Campbell creados por la erosión son London Arch, Loch Ard Gorge e Island Archway.​

La velocidad de erosión en la base de las agujas de piedra caliza es de aproximadamente 2 cm por año.​

Enlaces externos

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Los Doce Apóstoles (Victoria) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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The Twelve Apostles (en español, "Los Doce Apóstoles") es el nombre con el que se designa un agrupamiento de agujas de piedra caliza que sobresalen del mar en la costa del Parque nacional Port Campbell, se formaron por la erosión de las rocas y movimiento.

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El archipiélago de Hawái (en inglés, Hawaiian Islands) está formado por nueve islas y atolones (antes conocidas como : no confundir con las islas Sandwich del Sur), además de islotes, arrecifes y bancos de arena, en una alineación del noroeste al sureste a lo largo de 2450 km en el Pacífico Norte. El archipiélago toma el nombre de la isla más grande, Hawái, que a la vez es la más oriental.

Las islas del archipiélago son las cimas que sobresalen de una dorsal submarina formada por la actividad volcánica, denominada cadena de montes submarinos Hawái-Emperador. Las islas se encuentran situadas aproximadamente a mil seiscientas millas náuticas (tres mil kilómetros) de América, el continente más próximo, de esta forma el archipiélago de Hawái es el archipiélago más aislado de la Tierra.​

Las islas Hawái tienen una gran cantidad de especies endémicas. La fauna y la flora se desarrollaron casi en completo aislamiento durante setenta millones

La llegada de los europeos tuvo un gran impacto con la promoción a gran escala de la agricultura de monocultivo para la exportación, la introducción del ganado y el desarrollo urbano. Hoy en día muchas de las especies endémicas que quedan están en peligro de extinción.

Las islas son más húmedas en el norte y al este, a barlovento de los vientos alisios, donde hay más precipitación. Las áreas litorales en general, y especialmente en el sur y al oeste o sotavento, son más secas. La mayoría de áreas turísticas están en el litoral de sotavento de las islas.

La mayoría de lluvias se concentran entre los meses de octubre y abril. Siendo la estación más seca de mayo a septiembre, pero con riesgo de huracanes.

La temperatura media al nivel del mar varía entre los 29 y los 32 °C en verano y entre los 18 y los 21 °C en invierno. La temperatura disminuye con la altitud y, de hecho, las tres montañas más altas, Mauna Kea, Mauna Loa y Haleakala, se cubren de nieve en invierno.

Los tsunamis pueden afectar a las islas Hawái. Históricamente, la ciudad de Hilo, en la isla de Hawái, ha recibido el impacto de tsunamis acentuados por la forma de la bahía donde está situada.

La temporada de huracanes en las islas Hawái acostumbra a ser de junio a noviembre, momento en que los huracanes y las tormentas tropicales son más frecuentes en el Pacífico. Estas tormentas tienden a originarse en la costa de México (en concreto en la península de la Baja California).

Hawái está protegida del vasto océano Pacífico, ya que a medida que las tormentas cruzan el Pacífico tienden a perder fuerza si topan con masas de agua fría. Se piensa que la topografía de las islas más altas (Haleakalā en Maui, Mauna Kea y el Mauna Loa en la Gran Isla) pueden proteger las islas, y es cierto que Kauaʻi ha sido golpeada más a menudo en los últimos 50 años que las otras.

Véase también

Enlaces externos

Referencias

Bibliografía

Morgan, Joseph R. (1996). "Volcanic Landforms". Hawai'i: A Unique Geography. Honolulu, HI: Bess Press. .

An integrated information website focused on the Hawaiian Archipelago from the Pacific Region Integrated Data Enterprise (PRIDE).

Macdonald, G. A., A. T. Abbott, and F. L. Peterson. 1984. Volcanoes in the Sea. The Geology of Hawaii, 2nd edition. University of Hawaii Press, Honolulu. 517 pp.

The Ocean Atlas of Hawai'i - SOEST at University of Hawaiʻi.

"Hawaiian Volcanoes - Introduction". Volcano World | Your World is Erupting. Corvallis, OR, USA: Department of Geosciences, Oregon State University College of Science. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2012.

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Archipiélago de Hawái - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El archipiélago de Hawái (en inglés, Hawaiian Islands) está formado por nueve islas y atolones (antes conocidas como : no confundir con las islas Sandwich del Sur), además de islotes, arrecifes y bancos de arena, en una alineación del noroeste al sureste a lo largo de 2450 km en el Pacífico Norte.

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Superficie:
Países:  Brunéi, Filipinas, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Timor Oriental

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Este aviso fue puesto el 1 de abril de 2016.

Gran Bretaña (en inglés Great Britain; en escocés Great Breetain; en galés, Prydain Fawr; en gaélico escocés Breatainn Mhòr; en córnico Breten Veur) es una isla situada en el océano Atlántico norte frente a la costa noroeste de la Europa continental. Es la mayor isla del archipiélago de las islas británicas.​ Su superficie es de 209 331 km², siendo la mayor isla de Europa, la novena mayor del mundo y es -después de Java ( Indonesia) y Honshu ( Japón)- la tercera más poblada del planeta. El territorio de Gran Bretaña está formado por tres naciones: Inglaterra, Gales y Escocia, que junto con Irlanda del Norte forman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El nombre de "Gran Bretaña" procede del latino Britannia, usado por los romanos para denominar a una provincia que correspondía aproximadamente a Inglaterra, Gales y el sur de Escocia actuales. La etimología de este término ha sido controvertida, pero, en general, se piensa que es probable que sea un derivado de la palabra céltica britani ('pintado'), ya que los habitantes de estas islas se pintaban la piel.

Es similar el uso del término británico en referencia al Reino Unido. En castellano, el uso de se limita al nombre de la antigua provincia romana.

Gran Bretaña es la mayor isla del Reino Unido. Políticamente tiene una organización sumamente compleja. Gran Bretaña se refiere al conjunto de las naciones constituyentes de Inglaterra, Escocia y Gales en combinación, pero no incluye a Irlanda del Norte, situada en la isla de Irlanda; básicamente, también incluye varias islas menores, como la isla de Wight, Anglesey, las islas de Scilly, las Hébridas, Gibraltar y los grupos de islas de Orkney y Shetland. No incluye la isla de Man y las islas del Canal, que son territorios autónomos dependientes.

La unión política que integró los reinos de Inglaterra y Escocia sucedió en 1707, cuando el Acta de la Unión ratificó el Tratado de Unión de 1706 y fusionó los parlamentos de los dos países, para pasar a conformar el Reino de Gran Bretaña, que cubría toda la isla. Antes de esto, había existido una unión personal e informal entre estos dos países desde 1603, la Unión de las Coronas, en virtud del reinado unificador de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia.

La geología de Gran Bretaña es bastante similar a la de las zonas adyacentes en el continente europeo. En efecto, estudios recientes, publicados en julio de 2007, señalan que la actual isla de Gran Bretaña hasta hace 200 000 años era una gran península de Europa continental, península unida al resto de la macro unidad geográfica (MUG) europea por un istmo llamado " Risco Weald-Artois". Hasta esa fecha, en plena glaciación de Riss o Illinois, al norte del istmo se encontraba, ocupando la parte meridional del mar del Norte, un gran lago de agua salada.

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Gran Bretaña - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Este aviso fue puesto el 1 de abril de 2016. Gran Bretaña (en inglés Great Britain; en escocés Great Breetain; en galés, Prydain Fawr; en gaélico escocés Breatainn Mhòr; en córnico Breten Veur) es una isla situada en el océano Atlántico norte frente a la costa noroeste de la Europa continental.

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Isla Victoria (Canadá) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La isla Victoria (inuktitut: Kitlineq) es una de las islas del archipiélago ártico canadiense, administrativamente dividida entre los territorios de Nunavut y Territorios del Noroeste. Con unos 217.291 km² es la octava isla más grande del mundo y la segunda más grande de Canadá, siendo casi el doble de tamaño de la de Terranova.

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Isla de Ellesmere, Baffin, Unorganized, Nunavut, Canadá

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Isla de Ellesmere, Baffin, Unorganized, Nunavut, Canadá

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Isla de Ellesmere, Baffin, Unorganized, Nunavut, Canadá

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Superficie: 196 235 km²

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Cabo Leeuwin, Australia Occidental, Australia

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Cabo Leeuwin, Australia Occidental, Australia

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Cabo Leeuwin, Australia Occidental, Australia

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El cabo Leeuwin es el confín sudoccidental del continente australiano, ubicado en el estado de Australia Occidental. Es considerado uno de los tres grandes cabos de la circunnavegación terrestre, junto al cabo de Hornos y el cabo de Buena Esperanza.

Algunas pequeñas islas y roquedos, las islas Saint-Aloüarn, se extienden hacia el sur. El asentamiento humano más cercano es Augusta, un poco más al norte del cabo. Sobre el cabo se encuentra un faro.

Los aborígenes Wardandi fueron los primeros pueblos de la zona. Lo llamaban Doogalup.​

El navegante inglés Matthew Flinders nombró el cabo Leeuwin en recuerdo del primer barco conocido que visitó el área, el galeón neerlandés Leeuwin [Leona], que cartografió algunas de las costas cercanas en 1622. El diario del Leeuwin se perdió, así que se sabe muy poco de eseviaje. Sin embargo, la tierra encontrada por el Leeuwin fue registrada en un mapa de 1627 por Hessel Gerritsz: Caert van't Landt van d'Eendracht [Carta de la Tierra de Eendracht], que parece mostrar la costa entre la actual bahía Hamelin y la punta de D'Entrecasteaux. El mismo cabo Leeuwin no puede ser reconocido.

Otros barcos europeos pasaron durante los siguientes dos siglos, incluido el neerlandés 't Gulden Zeepaert, comandado por François Thijssen, en 1627 y el francés Gros Venture, bajo el mando de Louis Aleno de Saint-Aloüarn, en 1772.

El primer avistamiento europeo conocido fehacientemente del cabo fue hecho por Bruni d'Entrecasteaux en 1791. D'Entrecasteaux pensó que el cabo era una isla, y lo llamó Isle St Allouarn, en honor del capitán St Aloüarn. Diez años después, Matthew Flinders comenzó su estudio de la costa sur de Nueva Holanda desde el cabo Leeuwin en 1801 cuando lo nombró. Flinders desembarcó en la bahía al este del cabo Leeuwin, hoy bahía Flinders. Flinders sabía que el área había sido conocida por los neerlandeses como Leeuwin's Land [Tierra de Leeuwin].​

A las dos de la mañana tuvimos 80 brazas y nos desviamos hacia la tierra. Fue visto desde el mástil a las cinco; y la parte más alta, la misma que se había establecido en la noche, tenía N. 12° W. Esta es la más grande de las islas de St Alouarn mencionadas anteriormente; pero a las siete y media vimos colinas que se extendían desde atrás y, en apariencia, se unían a tierra firme. Esta supuesta isla es, por lo tanto, lo que denomino "cabo Leeuwin", como la parte más occidental y más proyectada de la Tierra de Leeuwin.

At two in the morning we had 80 fathoms, and veered towards the land. It was seen from the masthead at five; and the highest part, the same which had been set in the evening, bore N. 12° W. This is the largest of the before-mentioned Isles of St Alouarn; but at half past seven we saw hills extending from behind, and, to all appearance, joining it to the mainland. This supposed isle is, therefore, what I denominate "Cape Leeuwin", as being the south-western and most projecting part of Leeuwin's Land.

Las islas de St Alouarn son un grupo de islas en la punta del cabo Leeuwin.​

Los avistamientos de los que hay constancia, de navegantes neerlandeses, franceses y británicos, son:

En el promontorio sobre el cabo se encuentra el faro del cabo Leeuwin y algunas instalaciones de apoyo utilizadas por los eventuales guardafaros.

El faro fue inaugurado por John Forrest en 1895 y desde entonces ha funcionado automáticamente. Además de prestar ayuda a la navegación, la instalación incluye una importante estación meteorológica.

1. Fornasiero, Jean; Monteath, Peter and West-Sooby, John. (2004) Encountering Terra Australis: the Australian voyages of Nicholas Baudin and Matthew Flinders, Kent Town, South Australia, Wakefield Press ISBN 1-86254-625-8 and Horner, Frank (1987) The French Reconnaissance: Baudin in Australia 1801-1803, Melbourne University Press, Melbourne, ISBN 0-522-84339-5

2. Flinders, Matthew. A voyage to Terra Australis, Volume 1 (Project Gutenberg edition edición). London: G. & W. Nicol.

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El cabo Leeuwin es el confín sudoccidental del continente australiano, ubicado en el estado de Australia Occidental. Es considerado uno de los tres grandes cabos de la circunnavegación terrestre, junto al cabo de Hornos y el cabo de Buena Esperanza. Algunas pequeñas islas y roquedos, las islas Saint-Aloüarn, se extienden hacia el sur.

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Cabo de Buena Esperanza, Península del Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

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Cabo de Buena Esperanza, Península del Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

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Cabo de Buena Esperanza, Península del Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

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El cabo de Buena Esperanza (en portugués, Cabo da Boa Esperança; en afrikáans, Kaap die Goeie Hoop; en inglés, Cape of Good Hope) es un cabo localizado en el extremo sur de África. El primer europeo en avistarlo fue el navegante portugués Bartolomeu Dias en 1488.​​

Bartolomé Díaz lo llamó cabo de las Tormentas. Más tarde, Juan II de Portugal le dio su nombre actual. Los portugueses, y en concreto el popular Vasco de Gama, descubrieron que pasando este cabo, uno de los extremos más meridionales del continente africano, se podía seguir navegando hacia el este, hacia la India. Durante muchos años, los navegantes temieron no encontrar una posible ruta marítima que llegara hasta dicho lugar, por lo que denominaron a este cabo de Buena Esperanza (en portugués: Cabo da Boa Esperança).

Se suele considerar, erróneamente, que en este punto se unen el océano Atlántico y el Índico, lo cual no ocurre sino en el cabo Agujas, que se encuentra más al sur.​

El 6 de abril de 1652, el marino neerlandés Jan van Riebeeck instaló un campamento cerca del cabo, que acabó convirtiéndose en lo que hoy es Ciudad del Cabo, Sudáfrica.​

Otra vista del cabo de Buena Esperanza.

El cabo de Buena Esperanza es el centro de una región de gran riqueza de flora endémica y el más pequeño pero más rico de los dominios biológicos de flora del continente africano, con una notable representación de arbustos llamados fynbos, con dos variedades, y casi 1100 plantas, de las cuales muchas solo crecen en este territorio.​​

Antiguo faro, cabo Point.

Referencias

Enlaces externos

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Cabo de Buena Esperanza - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El cabo de Buena Esperanza (en portugués, Cabo da Boa Esperança ; en afrikáans, Kaap die Goeie Hoop ; en inglés, Cape of Good Hope ) es un cabo localizado en el extremo sur de África. El primer europeo en avistarlo fue el navegante portugués Bartolomeu Dias en 1488.​​ Bartolomé Díaz lo llamó cabo de las Tormentas.

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Es el golfo más grande América
Superficie: 1,550.000 km²
Países:  Estados Unidos, México,  Cuba

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El golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. Los estados mexicanos que tienen costa en este golfo son: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán; los estadounidenses son: Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas. La península de Florida y la isla de Cuba ocupan la parte oriental del golfo, donde se encuentra la salida de este hacia el océano Atlántico, en tanto que la península de Yucatán, también al oriente, separa al golfo del mar Caribe.​

El golfo de México, y su vecino el mar Caribe, es una región marítima del océano Atlántico que se encuentra casi completamente rodeada por el continente americano y por islas. Por este motivo, a la combinación de ambos algunos le llaman el mar Mediterráneo Americano. México posee extensas plataformas continentales que se adentran en el mar, las plataformas del Caribe son más reducidas y terminan en simas que alcanzan de 2000 a 3000 metros de profundidad. Son abundantes los estudios científicos llevados a cabo en ambos mares; sin embargo, la historia de su evolución geológica aun presenta importantes lagunas de conocimiento. En tanto el mar Caribe presenta fenómenos sísmicos y erupciones volcánicas de forma aislada, la cuenca del golfo de México es geológicamente más organizada.​

Ambas regiones marítimas están unidas al océano Atlántico a través de numerosos estrechos y pasos los cuales a través de numerosos canales se abren paso al océano Pacífico. No obstante, el intercambio de masas de agua entre las distintas cuencas marinas es limitado, dado que las zonas de comunicación suelen ser de aguas poco profundas. El canal de Yucatán une el mar Caribe con el golfo de México. Las aguas del Caribe son claras, con una menor salinidad que las del Atlántico y circulan en sentido contrario a las agujas del reloj. El agua fluye hacia el Caribe principalmente a través de los estrechos de las Antillas Menores, donde se calienta y abandona la región por el canal de Yucatán en dirección al golfo de México. Estas aguas forman aquí las fuentes de la corriente del golfo. El mar Caribe se encuentra en la zona de los alisios del norte y, por tanto, se caracteriza por la constante presencia de vientos de componente este. Las mayores precipitaciones tienen lugar a lo largo del cálido verano tropical. En esta época también se produce la llegada al Mediterráneo americano de la mayoría de huracanes procedentes del Atlántico, mientras que son escasos los ciclones tropicales que se forman localmente.

Las cálidas aguas del golfo de México y del mar Caribe albergan uno de los ecosistemas más espectaculares y con mayor diversidad biológica de la Tierra. Además de especies raras como el manatí o vaca marina, los juguetones delfines moteados y los gigantescos tiburones ballena, abundan también las tortugas marinas, los aligátores y diversas especies de grullas. El golfo de México, en particular, destaca por su riqueza pesquera; las especies más importantes son, por ejemplo, el reo o trucha de mar, el salvelino (un salmónido), el lenguado, la caballa, el atún, el pez vela, la mojarra, el mero y la cubera.

La región padece graves problemas medioambientales. El turismo, la pesca deportiva y la pesca comercial ya han destruido algunas pequeñas islas coralinas. Los pescadores de gambas locales se enfrentan con los protectores de las tortugas y los ecologistas se preocupan por las elevadas capturas accidentales de especies amenazadas. No obstante, en los últimos años se ha conseguido detener el declive de algunas especies de pelícanos y grullas; además, actualmente los grupos ecologistas se dedican a la protección de muchas de las pequeñas islas.

Productos como el petróleo y el gas natural, el mineral de hierro, la bauxita, el azúcar, el café y las bananas son algunos de los bienes comerciales más importantes del Mediterráneo americano. En esta región marítima hay miles de plataformas de prospección petrolífera y refinerías, por lo que es prácticamente inevitable que se produzcan vertidos accidentales e incendios en las plataformas que son difíciles de controlar. Además, esta región tiene una fuerte dependencia económica del comercio americano y europeo, así como de la industria del turismo.

Acuerdos de delimitación fronteriza marítima

Estados Unidos Mexicanos y República de Cuba. Acuerdo sobre delimitación de los espacios marítimos de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, en las áreas en que dichos espacios serán colindantes en virtud del establecimiento de la zona económica exclusiva de México y la eventual creación de una zona económica de Cuba (o su equivalente), del 26 de julio de 1976.

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Tratado para resolver las diferencias fronterizas y pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 23 de noviembre de 1970; Tratado sobre límites marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 4 de mayo de 1978, y Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, del 9 de junio de 2000.

Estados Unidos de América y República de Cuba. Acuerdo sobre límites marítimos entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, del 16 de diciembre de 1977.

Aunque Cristóbal Colón es acreditado como el descubridor de América, ninguno de los barcos en sus cuatro viajes llegaron al golfo de México. En el año 1492 tomó posesión de las Bahamas en nombre de la Corona española, convencido de haber encontrado una nueva ruta marítima hacia Asia. Colón en los viajes posteriores solo navegó en aguas del mar Caribe, alrededor de las islas de Cuba y La Española. El primer europeo que exploró en aguas del golfo de México fue Américo Vespucio en 1497. Siguió la línea costera continental de América Central antes de volver al océano Atlántico a través del estrecho de la Florida, entre la península de la Florida y la isla de Cuba. En sus cartas, Vespucio describió este viaje, y una vez que Juan de la Cosa regresó a España realizó un famoso mapa que ya representa a Cuba como una isla ( mapa de Juan de la Cosa).

En 1506, Hernán Cortés tomó parte en la conquista de La Española y de Cuba, recibiendo una gran propiedad de tierra y esclavos indios por su esfuerzo. En 1510, acompañó a Diego Velázquez de Cuéllar, un ayudante del gobernador de La Española, en su expedición a la conquista de Cuba. En 1518 Velázquez le puso al mando de una expedición para explorar y asegurar el interior de México para la colonización.

En 1517, Francisco Hernández de Córdoba descubrió la península de Yucatán, siendo el primer europeo que se encontró con una civilización avanzada en el continente americano, que contaba con edificios de construcción sólida y una organización social compleja que reconoció comparables con las del Viejo Mundo; también tuvo razón para esperar que esa nueva tierra habría oro. Todo esto animó dos expediciones más, la primera en 1518, bajo el mando de Juan de Grijalva, y, la segunda en 1520, bajo el mando de Hernán Cortés, que condujo a la exploración española, la invasión militar, y en última instancia los asentamientos y la colonización conocida como la conquista de México. Hernández no vivió para ver la continuación de su obra: murió en 1517, el año de su expedición, como consecuencia de las lesiones y la sed extrema sufrida durante el viaje, y decepcionado al saber que Diego Velázquez había dado prioridad a Grijalva como capitán de la siguiente expedición al Yucatán.

En 1523, Ángel de Villafañe navegó hacia la ciudad de México, pero naufragó en el camino a lo largo de la costa de la isla del Padre, Texas, en 1554. Cuando la noticia del desastre llegó a la Ciudad de México, el virrey solicitó una flota de rescate y envió de inmediato a Villafañe marchar por tierra hasta encontrar los barcos cargados de tesoros. Villafañe viajó a Pánuco y contrató un barco para transportarle al sitio, que ya había sido visitado desde esa comunidad. Llegó a tiempo para saludar a García de Escalante Alvarado (sobrino de Pedro de Alvarado), comandante de la operación de salvamento, cuando Alvarado llegó por mar el 22 de julio de 1554. El equipo trabajó hasta el 12 de septiembre para salvar el tesoro de la isla del Padre. Esta pérdida, en combinación con otros desastres de barcos en todo el golfo de México, dio lugar a un plan para establecer un asentamiento en la costa norte del golfo para proteger la navegación y hacer más rápido el rescate de los náufragos. Como resultado, fue enviada la expedición de Tristán de Luna y Arellano, que desembarcó en la bahía de Pensacola el 15 de agosto de 1559.

El 11 de diciembre de 1526, Carlos V concedió a Pánfilo de Narváez una licencia para reclamar lo que hoy es la costa del golfo de los Estados Unidos, conocida como la expedición de Narváez. El contrato le daba un año para reunir un ejército, salir de España, ser lo suficientemente grande para fundar al menos dos ciudades de 100 personas cada una, y la guarnición de dos fortalezas más en cualquier lugar a lo largo de la costa. El 7 de abril de 1528, vieron tierra al norte de lo que hoy es la bahía de Tampa. Se volvió hacia el sur y viajó durante dos días en busca de un gran puerto que Miruelo, piloto maestro, conocía. En algún momento durante esos dos días, una de las cinco naves restantes se perdió en la accidentada costa, pero nada más se sabe de él.

Aunque España mantuvo el control de esta región marítima a lo largo de los siglos siguientes, también establecieron colonias en las islas orientales del Caribe otros países como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Dinamarca. En 1697, Pierre Le Moyne d'Iberville navegó desde Francia y fue elegido por el Ministro de Marina para dirigir una expedición para descubrir la desembocadura del río Misisipí y colonizar la Luisiana que los ingleses codiciaban. la flota de Iberville zarpó de Brest el 24 de octubre de 1698. El 25 de enero de 1699, Iberville llegó a la isla Santa Rosa frente a Pensacola, fundada por los españoles; navegó desde allí a la bahía de Mobile y exploró la isla Massacre, más tarde rebautizada como isla Dauphin. Echó el ancla entre la isla Cat y la isla Ship, y el 13 de febrero de 1699, se trasladó a la parte continental, Biloxi, con su hermano Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville.​ El 1 de mayo de 1699 ya se había completado un fuerte en el lado noreste de la bahía de Biloxi, un poco en la parte trasera de lo que hoy es Ocean Springs, Misisipi. Esta fortaleza fue conocida como Fort Maurepas o Biloxi Vieja. Pocos días después, el 4 de mayo, Pierre Le Moyne se embarcó para Francia dejando a su hermano adolescente, Jean-Baptiste Le Moyne, como segundo al mando del destacamento francés. Hasta inicios del siglo XIX el golfo de México era conocido por el nombre de Seno Mexicano o Seno Mejicano.

En el siglo XIX, eran muchos los barcos mercantes de EE. UU. que navegaban por el Caribe, especialmente después de 1848, cuando muchos buscadores de oro se dirigían por mar hacia California.

Desde la Segunda Guerra Mundial, muchas islas caribeñas albergan bases militares estadounidenses que fueron creadas para proteger el canal de Panamá. La base naval de Guantánamo, en Cuba (construida en 1899), es la más antigua de las instalaciones militares de EE. UU. en el Caribe.

En la porción del golfo de México correspondiente al litoral norte de la península de Yucatán, hacia el canal de Yucatán, habría caído hace 65 millones de años un meteorito formando un cráter de 180 km de diámetro, denominado cráter de Chicxulub, y provocando la extinción de los dinosaurios y otras especies.​​

Límites marinos

La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, el " International Hydrographic Organization" (IHO), define en su publicación de referencia mundial, " Limits of oceans and seas " (Límites de océanos y mares) (3.ª edición de 1953), el golfo de México (que tiene el número de identificación 26) de la forma siguiente:

En el Sureste,
Una línea que une el faro de cabo Catoche (21º 37' N, 87º 04' O) con el faro del cabo Antonio en Cuba, a través de esta isla hasta el meridiano 83º O y hacia el norte a lo largo de esta meridiano hasta la latitud de la punta Sur de Tortugas Secas (24º 35' N), a lo largo de dicho paralelo en dirección este hasta Rebecca Shoal (82º 35' W) y desde allí a través de los bancos y los Cayos de Florida al continente al final oriental de la bahía de la Florida, todas las aguas del estrecho de Tortugas Secas y el continente se consideran dentro del Golfo.

On the Southeast,
A line joining Cape Catoche Light (21º 37' N, 87º 04' W) with the Light on Cape Antonio in Cuba, through this island to the meridian of 83ºW and the Nortward along this meridian to the latitude of the South point of the Dry Tortugas (24º 35' N), along this parallel Eastward to Rebecca Shoal (82º 35' W) thence through the shoals and Florida Keys to the mainland at eastern end of Florida Bay, all the narrow waters the Dry Tortugas and the mainland being considered to be wihin the Gulf.

Véase también

Referencias

Enlaces externos

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El golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. Los estados mexicanos que tienen costa en este golfo son: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán; los estadounidenses son: Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas.

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Es el más grande Europa
Superficie: 225.000 km²
Países:  España, Francia

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Golfo de Vizcaya - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Golfo de Vizcaya ' Bizkaiko golkoa / Golfe de Gascogne' Océano o mar de la IHO ( n.º id.: 22) Fotografía satelital del golfo Ubicación geográfica Continente Europa central Océano Océano Atlántico, mar Cantábrico, mar de Iroise Cuenca bassin du golfe de Gascogne (fr) Coordenadas 45°30′00″N 4°20′00″O ﻿ / ﻿

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Es el más grande del Mundo y está en Asia
Superficie: 2,172.000 km²
Países:  Sri Lanka, India,
Bangladés, Birmania

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Bahía/golfo de Bengala

Océano o mar de la IHO ( n.º id.: 43)

Ubicación geográfica

Continente

Asia

Océano

Océano Índico

Isla

Sri Lanka e Islas Andamán y Nicobar

Cuenca

Bahía de Bengala y cuenca del océano Índico

Coordenadas

15°N 88°E ﻿ / ﻿ 15, 88 Coordenadas: 15°N 88°E ﻿ / ﻿ 15, 88

Ubicación administrativa

País

Sri Lanka
India
Indonesia
Bangladés
Birmania

División

Estados de Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Bengala Occidental y Megalaya y territorio de Islas Andamán y Nicobar (IND)
Estado de Rakhine y División de Ayeyarwady (BIR)

Cuerpo de agua

Mares próximos

Mar de Andamán

Ríos drenados

Ganges, Meghna, Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, Krishna y Kaveri

Longitud

2.900 km

Ancho máximo

1.610 km

Superficie

2.172.000 km²

Profundidad

Media: 2600 m
Máxima: 4.694 m

Ciudades ribereñas

Madrás, Vishakhapatnam, Calcuta y Pondicherry (IND)

Mapa de localización

Localización de la bahía de Bengala (incluye el mar Andamán).

El Golfo de Bengala ("বঙ্গপসাগর" en bengalí) es un mar en el área noreste del océano Índico. Su forma se parece a un triángulo. Limita al este con la península de Malaca, al oeste con el subcontinente indio. El extremo norte del golfo limita con el estado indio de Bengala Occidental y con Bangladés. Los extremos del sur están limitados por la isla de Sri Lanka y el territorio indio de las Islas Andamán y Nicobar. Estas últimas islas separan el golfo de Bengala del mar de Andamán (también mar de Birmania).

Muchos de los ríos principales de la India desembocan desde el oeste en la bahía de Bengala: en el norte el río Ganges (o Ganga), el río Meghna y el río Brahmaputra. Al sur el Mahanadi, el Godavari, el Krishna y el Kaveri (también escrito Cauvery). El bosque de mangle llamado los Sundarbans está situado en el delta que forman los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna en el golfo de Bengala.

Los puertos indios más importantes del golfo son Madrás, Vishakhapatnam, Calcuta y Pondicherry.

Las zonas costeras que rodean el golfo de Bengala fueron colonizadas primero por los portugueses. Uno de los principales asentamientos fue Santo Tomé de Meliapor, hoy convertido en una barriada de la ciudad de Madrás en la India. En el año 1522, los portugueses construyeron allí una iglesia y, un año más tarde, ya se había construido una pequeña ciudad en el lugar. A principios del siglo XVII, Santo Tomé era una gran ciudad según los criterios de la época. Aunque no cabe duda de que los europeos desempeñaron un papel importante en el desarrollo histórico de la región bengalí, también es cierto que, en general, fueron más continuadores de las actividades de culturas anteriores que iniciadores del desarrollo. Hoy en día, los expertos opinan que se ha sobrevalorado la influencia en esta región de las primeras relaciones comerciales con los europeos. Se ha podido demostrar que el número de comerciantes asiáticos dedicados a la importación y exportación de materias como la seda y otros textiles en la zona del golfo de Bengala era superior al de los europeos, incluso a mediados del siglo XVIII.

La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, la Organización Hidrográfica Internacional ("International Hydrographic Organization, IHO), considera al golfo de Bengala ("Bay of Bengal") como un mar. En su publicación de referencia mundial, "Limits of oceans and seas" (Límites de océanos y mares, 3ª edición de 1953), le asigna el número de identificación 43 y lo define de la forma siguiente:

En el Este.
Una línea que va desde cabo Negrais (16°03'N), en Birmania, a través de las islas más grandes del grupo de Andamán, de tal manera que todas las aguas de los estrechos entre las islas se encuentran al este de la línea y se excluyen del golfo de Bengala, hasta la punta en la isla Little Andaman en latitud 10º48'N, longitud 92º24'E, y desde allí a lo largo del límite suroeste del mar de Birmania (44).
En el Sur.
Puente de Adam (entre la India y Ceilán), y desde el extremo sur de Dondra Head (sur de Ceilán) a la punta norte de Poeloe Bras (5º44'N, 95°04'E).

"On the East.(
A line running from Cape Negrais (16°03' N) in Burma through the larger islands of the Andaman group, in such a way that all the narrow waters between the islands lie to the Eastward of the line and are excluded from the Bay of Bengal, as far as a point in Little Andaman Island in latitude 10º48' N, longitude 92º24' E, and thence along the Southwest limit of the Burma Sea (44).
On the South.
Adam's Bridge (between India and Ceylon) and from the Southern extreme of Dondra Head (South point of Ceylon) to the North point of Poeloe Bras (5º44'N, 95°04'E)".
La traducción al español es propia. La versión original, en inglés, está disponible en linea en el sitio oficial de la "International Hydrographic Organization" en: http://www.iho.int/publicat/free/files/S23_1953.pdf enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..

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Golfo de Bengala - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Bahía/golfo de Bengala Océano o mar de la IHO ( n.º id.: 43) Ubicación geográfica Continente Asia Océano Océano Índico Isla Sri Lanka e Islas Andamán y Nicobar Cuenca Bahía de Bengala y cuenca del océano Índico Coordenadas 15°N 88°E ﻿ / ﻿ 15, 88 Coordenadas: 15°N 88°E ﻿ /