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Un recorrido por los Parques Naturales de Asturias nos permite disfrutar de unas de sus atracciones menos disfrutada como es la de observar a los osos.
TEXTO Y FOTOS: PEDRO GRIFOL
Al Principado de Asturias se puede viajar por muchas razones: para contemplar sus paisajes, para disfrutar de su tradicional gastronomía, para perderse por sus históricas ciudades, o para nadar en alguna de sus escondidas playas... Pero hay una que es menos común y, sin duda, es la más aventurera: viajar para observar a los osos.

Actualmente sólo hay dos lugares en la península Ibérica con población de osos pardos en libertad. Uno es en los Pirineos, donde hace años se reintrodujo la especie; y el otro es la cordillera cantábrica, donde los osos han permanecido de forma permanente, y donde se distribuyen por Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León; aunque la mayoría se concentra en Asturias; y allí es donde encontramos los mejores lugares para el avistamiento del oso pardo que, a la vez, constituye el mayor desarrollo de esta actividad como atractivo turístico.

La supervivencia
El oso pardo tuvo su momento más crítico hace algunos años cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1973 había menos de 50 osos, y en 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías.

No cabe duda de que, por lo menos al respecto, tenemos que reconocer la labor de la Fundación Oso Pardo (FOP), que este año cumple 30 años, y cuyos objetivos son la conservación y restauración de los hábitats para la especie, el seguimiento de la población osera, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. En la actualidad, la población de osos pardos se estima en unos 300 ejemplares... que campan a sus anchas por el paraíso natural asturiano.

A otro nivel, trabaja y contribuye activamente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuya misión es, igualmente, proteger y restaurar las áreas silvestres que, en palabras de Paul Lister, su fundador, se resume de la siguiente manera: "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la Cordillera Cantábrica. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexistan con poblaciones de vida silvestre".

Animal icónico
Aunque el avistamiento de osos pardos en libertad no es tarea fácil, la emoción de la búsqueda está garantizada porque mientras esperamos la aparición del oso, como el paisaje asturiano se muestra tan impactante, podemos disfrutar de cómo, entre bosques y roquedos, pasean y saltan ciervos, rebecos, corzos y zorros, a la par que en el algodonado azul infinito planean las majestuosas águilas imperiales...

También no está de más advertir que, aunque los osos han tenido algún encuentro con los lugareños que pueblan las zonas rurales, las consecuencias no han pasado del susto. Sin embargo, una descontrolada invasión turística puede acarrear graves consecuencias, por lo que es recomendable confiar en los guías especializados que conocen bien las épocas, las horas, los momentos y las zonas donde los osos pueden verse; por eso el avistamiento de este gran plantígrado -¡el mayor mamífero de la península Ibérica!- tenemos que hacerlo de una manera organizada y responsable... Ya que, 'por libre', solo los cazadores furtivos llegan a ver al oso de cerca cara a cara... ¡cómo para hacerse un selfie!

Luis Frechilla, miembro de la agencia Wild Spain Travel, naturalista y artista (a él se deben los dibujos que ilustran las cartelas de algunos puntos de observación) nos informa de la situación con su experiencia de campo: "Es más fácil ver al oso en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente, las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes. Las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas. Los machos aparecen en los lugares más imprevisibles".

En este viaje ¡no hay nada mejor que juntarse con expertos! Víctor Trabau es un veterano guía (aunque tiene 30 años), que dirige su empresa Trabau Ecoturismo, y que también es tixileiro (o cunqueiro), un oficio que le enseñó su tío y del cual presume de que él es último artesano que queda en Asturias, y que consiste en extraerle a un tosco bloque de madera de abedul, fresno o nogal un cuenco pulido a mano. Víctor es docto en su tierra, sabe y ama tanto sus raíces que cuando habla, sus palabras parecen surgidas de la ciencia infusa: "Los osos son animales promiscuos, el vínculo de pareja dura unos días. En primavera, que es la época de celo y cuando los osos cortejan a las osas, los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas ¡promiscuas también ellas! copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías, ya que con frecuencia el macho mata a las crías para que la hembra vuelva a estar en celo. Y una curiosidad: estudios recientes han confirmado que ellas no son capaces de saber quién es el padre real. Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres". Dicho esto, e informados también sobre las precauciones a tomar por si acaso algún oso viene a saludarnos de cerca, podemos emprender la búsqueda por las verdes montañas de Asturias.

Dónde ver osos
El lugar habitual para situarnos e iniciar nuestro recorrido es Pola de Somiedo, la localidad más importante del área e integrada plenamente en la Reserva Natural. Podemos empezar aquí con una visita al Centro de Interpretación del Parque, donde encontraremos información sobre sus recursos naturales y etnográficos. El Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Asturias. Comprende una extensión de casi 30.000 hectáreas, en la que podemos encontrar bosques de hayas y robles, amplias zonas de prados y las espectaculares montañas de la Cordillera Cantábrica que se suceden entre ríos y lagos. Somiedo es el lugar habitual para el avistamiento de osos. Cuenta con diferentes miradores que ofrecen espectaculares panorámicas de la reserva... como el Mirador del Rey, en La Peral. Al amanecer se forman los grupos de turistas junto a los equipos de profesionales y se procede al traslado, en vehículos 4×4, a los enclaves específicos previamente, y ubicados en plena montaña. Los equipos de guías llevan potentes telescopios y prismáticos, razón por la cual es recomendable ir acompañados por expertos, ya que es la única manera de ver (un poco más 'de cerca') a los osos, que campan en la lejanía por los claros de los frondosos bosques y las rocosas laderas. La perspicacia con la que los guías suelen descubrir a los animales entre el matorral o sobre una roca es asombrosa.

Durante el recorrido veremos huellas y marcas de garras en algunos árboles, además de unas peculiares estructuras pétreas en forma de herradura, llamadas cortines, y construidas para proteger las colmenas mieleras para que los osos no puedan acceder a ellas. Sabido es que la miel es otro de sus alimentos favoritos. Se puede tardar bastante tiempo en divisar osos... o quizá no los veamos (todo hay que advertirlo). De cualquier manera, en la paciente espera, tendremos tiempo para reflexionar sobre todo lo que estamos aprendiendo... Después, daremos tiempo al tiempo para que nuestros deseos se cumplan. Si aparece el oso, el recuerdo será para toda la vida.

GUÍA PRÁCTICA
MÁS INFORMACIÓN
Junto al viaje para ver osos pardos en Asturias, se pueden hacer otras visitas, como La Casa del Oso de Pola de Somiedo. Tienen teléfono (985763406), pero la visita se gestiona a través de la Fundación Oso Pardo.

También es interesante el Ecomuseo de Somiedo, situado en el pueblo de Veigas, donde puede verse cómo se construían las tradicionales casas de teito.

Para el que guste de practicar senderismo, el Parque Nacional de Muniellos, Reserva de la Biosfera, es una excelente opción... pero allí no hay osos.

Un buen lugar para pasar la noche es en el Palacio Flórez-Estrada, un impresionante alojamiento situado en Pola de Somiedo. También Somiedo tiene una casa rural. Se llama Buenamadre, y es una buena opción si vamos en familia.

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En busca del oso pardo por Asturias - RACE

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rutas en cocheUn recorrido por los Parques Naturales de Asturias nos permite disfrutar de unas de sus atracciones menos disfrutada como es la de observar a los osos. TEXTO Y FOTOS: PEDRO GRIFOL Al Principado de Asturias se puede viajar por muchas razones: para contemplar sus paisajes, para disfrutar de su tradicional gastronomía, para perderse [...]

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Silencio, desconexión tecnológica -ni wifi ni televisión- y unos paisajes 100% verdes, relajantes y auténticos. Te proponemos un retiro en pleno territorio del oso pardo, en el interior occidental de Asturias. Un reducto exclusivo en el que saborear una de las gastronomías más potentes y diversas de nuestro territorio y explorar las costumbres y formas de vida más ancestrales. Al margen de súper playas, ciudades top y pintorescos pueblos mediáticos, buscamos una ruta por los paisajes asturianos más personales y desconocidos, descubrimos lugares especiales en los que desconectar y elegimos 6 palacios rurales expertos en energías renovables.

1. Casa Ponce

Entrar en es hacer un viaje exprés a la Asturias de hace unos años y a sus formas de vida más ancestrales. En el patio de esta antigua casa de labranza tienes un hórreo centenario -ojo, no confundir con la panera, más rectangular y plana-, una parrilla para preparar churrascos y una bocamina con diversas herramientas que recuerdan el pasado minero de la zona. Dentro, 6 habitaciones dobles -muy bien equipadas, una de ellas con cocina y sala independiente- y tres salones con chimenea. Los desayunos son caseros y completísimos y, las vistas, espectaculares y 100% silenciosas sobre este enclave: Pousada de Rengos, una de las 54 parroquias de Cangas del Narcea, en pleno Parque Natural de las Fuentes del Narcea e Ibias y muy próxima a Muniellos y las pistas de esquí de Leitariegos.

2. Casa Mario

También en Pousada de Rengos, Casa Mario es una casa de aldea de alquiler compartido con capacidad para 8 personas. Rehabilitada con mimo, el silencio -las habitaciones no disponen de TV- y el cuidado del entorno son marca de la casa. Aquí puedes comenzar el día con un energético desayuno -no te pierdas los frixuelos y los brollos preñaos de chorizo, que elaboran en su propio horno de pan de leña-, descansar bajo el hórreo y ver en directo cómo funciona un telar o se fabrica un cachu, un recipiente de madera, que normalmente se usa para beber vino y que fabrican los tixileiros -o cunqueiros- con un torno manual. Si prefieres algo más específico, déjate aconsejar porque organizan actividades de todo tipo, desde talleres de lana de oveja xalda y cestería hasta rutas de observación del oso pardo cantábrico.

3. Hotel Palacio Álvarez Flórez Estrada

El talante ilustrado y liberal de Álvaro Florez Estrada, uno de los asturianos más influyentes de finales del siglo XVIII, inunda cada rincón de su casa natal, en Pola de Somiedo. Es el actual Hotel Palacio Florez Estrada, un alojamiento elegante y perfectamente rehabilitado perteneciente al Club de Calidad Casonas Asturianas, que mantiene sus paredes de piedra junto a una piscina y canchas de tenis y baloncesto. El jardín, surcado por el río Somiedo y lleno de abedules y arces centenarios, es otro plus de La Casona, que comparte espacio con 4 apartamentos, situados en las antiguas cuadras y pajares. Además de visitas guiadas por la historia de La Casona y la figura de Flórez Estrada, organizan exposiciones, veladas poéticas y una serie de actividades culturales que pretenden promover un espacio de pensamiento crítico en medio del entorno rural.

4. Apartamentos Rurales Buenamadre

El recibimiento de las flores azules de un magnífico ejemplar de blue star en la entrada de los Apartamento Rurales Buenamadre ya te anticipa el cuidado y la dedicación que prima en cada rincón de este espacio -situado en el Coto de Buenamadre, en Somiedo-, que cuenta con 3 apartamentos independientes y absolutamente equipados y una sala de reuniones para 8 personas. Acreditado con la marca europea Red Natura 2000 -fue la primera casa rural de Europa en conseguir esta distinción-, su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente están por encima de todo. Esta pasión por los valores de la tierra te la contará Rosalía, su propietaria, mientras te explica las más de 250 especies fúngicas de la zona o te prepara una opción nevera llena a tu llegada. Para sentirlo en primera persona, no tienes más que sentarte en una de las hamacas del jardín y dejarte llevar por el paisaje.

5. La Casona de Don Santos

Si echabas de menos una típica construcción indiana, echa un vistazo a esta, ubicada en Proaza, en pleno valle del Trubia. Es La Casona de Don Santos, un antiguo palacio del siglo XVII absolutamente remodelado -se conservan muchos de sus muebles originales, realizados con madera de castaño y caoba- que cuenta con 10 habitaciones dobles, una suite y una casa rural para 6 personas. Te encantará la antigua capilla -acoge una biblioteca y te la enseñarán al hacer el check in- y el precioso jardín, un espacio verde de 500 m ² desde el que sentarte y ver la vida pasar rodeado de un cedro centenario, palmeras, naranjos, cerezos, hortensias, camelias... Los desayunos, incluidos en el precio, se completan con una opción premium de desayuno bufé, un extra de energía para salir a explorar la zona, en el corazón de la Senda del Oso y a las puertas del Parque Natural de las Ubiñas.

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Palacios rurales de Asturias en tierras del oso pardo

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Silencio, desconexión tecnológica -ni wifi ni televisión- y unos paisajes 100% verdes, relajantes y auténticos. Te proponemos un retiro en pleno territorio del oso pardo , en el interior occidental de Asturias. Un reducto exclusivo en el que saborear una de las gastronomías más potentes y diversas de nuestro territorio y explorar las costumbres y formas de vida más ancestrales.

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Excesivo y apabullante, el ADN de presume de concentrar la esencia más pura de la naturaleza. Junto a sus archifamosas playas y pintorescos pueblos costeros, los paisajes del interior suman un plus de belleza al que es difícil escapar. Sus valles occidentales conservan la pasión por una potente gastronomía, 7 reservas de la biosfera, 3.500 km ² de área protegida -solo Somiedo cuenta con 300 km ²-, mares de robles, ríos de altura y tres especies en peligro de extinción: el urogallo cantábrico, el lobo ibérico y el oso pardo cantábrico.

Además de ser los feudos del mayor mamífero en libertad de nuestro territorio -la figura del oso está presente en todo lo que puedas imaginar y es un motor económico que genera 20 millones de euros al año en toda la Cordillera Cantábrica-, estos paisajes conservan la belleza de lo auténtico, costumbres ancestrales que reflejan una vida dura y genuina. Recorremos estos valles a través de un paseo etnográfico, una clase magistral en streaming en busca de la arquitectura y la artesanía popular.

1. Hórreos y paneras: la caja fuerte rural

Junto a las antiguas pallozas -las casas redondas herederas de los castros-, los hórreos y las paneras son las despensas que salpican todo este territorio vaquero. Con techo en forma de cúspide y planta cuadrada, el primero, y más rectangular y plano, la segunda, ambos solían estar cubiertos de pizarra o paja y remataban sus pilares en pico, para que no pudieran subir los roedores. Pero su uso iba mucho más allá de conservar el grano y mantenerlo a salvo de la humedad del suelo: el número de hórreos y paneras determinaba la riqueza y prosperidad de una población. Aquí se guardaba lo más valioso de la casa, incluidas las escrituras de propiedad, y las mujeres llevaban siempre sus llaves colgadas al cuello.

2. Cortín, los almacenes de miel

Piedra sobre piedra sujeta sin argamasa, redondo -para hacerlo más resistente- y orientado al sur, para conseguir más horas de sol. Esta es la esencia del cortín, una estructura típica cuyos muros protegen la miel del ataque de los osos -aunque no es la miel lo que más les gusta, sino las larvas de las abejas que, además, son muy nutritivas-. La mayoría de los 2.000 que hay en España está en desuso, aunque en su momento fueron muy importantes, no solo por la miel, sino por la cera con la que se fabricaban las velas de las iglesias.

3. El discreto encanto de las ermitas

Otro elemento característico de las aldeas del Occidente asturiano son las ermitas. Están en caseríos, parroquias y aldeas, normalmente con una construcción sencilla, con bloques de piedra y argamasa y el típico techo de pizarra que abunda en la zona. Además de su función netamente religiosa, las ermitas cumplían una labor social y eran el punto de encuentro de sus habitantes, sobre todo en los meses de invierno.

4. La artesanía más fina, cerámica, navajas y tejidos

La artesanía de la zona también es única, como la cerámica negra de Llamas del Mouro, en Cangas del Narcea -se trabaja normalmente y, una vez terminada, se ahuma para que quede negra- y los diferentes modelos de hojas y mangos, de maderas autóctonas, de Navajas Ponce, en Posada de Rengos. Los telares tradicionales de bajo lizo, con los que se elaboraban antiguamente los tejidos, son otro punto de interés. Periódicamente, , en Posada de Rengos, organiza talleres en los que explican las cualidades de la lana de oveja xalda, en peligro de extinción, y enseñan a cardar e hilar este material en su propio telar, hasta convertirlo en un tejido.

5. Las brañas de 'teito de escoba'

La trashumancia del ganado dio lugar a las brañas, una grupo de cabañas que servían de refugio durante la primavera y el verano y que llegaban a estar a 1.400 m de altura. La construcción tiene una peculiaridad: su techo (teito) está realizado con la escoba, un matorral de flores amarillas y muy impermeable con el que también se fabrica el utensilio para barrer. Las escobas se cogen en otoño, se cortan sus tallos en bisel, para que cada rama encaje con otra, y se van superponinedo una a una sobre el techo, sujetas por dentro con un soporte de madera de haya. En la actualidad, estas cabañas ya no tienen uso ganadero y su forma de trabajo choca con la legislación, por lo que cuesta rehabilitarlas.

6. Cómo hacer lejía con ceniza y otros tutoriales

En Veigas, junto al río Saliencia, el Ecomuseo de Veigas es un espacio indispensable para entender cómo era la vida en estos valles. Conserva tres casas de diferentes dimensiones, algunas con la cuadra y el pajar incorporados. Todas están construidas con gruesos muros de caliza y ventanas y puertas pequeñas -para mantener el calor- y cubiertas con teito de escoba, al igual que todas las construcciones de la época, ya fueran escuelas o tiendas. Las casas no tenían baño ni extractor de humo: el hollín que se almacenaba en las paredes les protegía de los mosquitos y la carcoma, pero provocaba graves problemas respiratorios.

Las casas conservan todo el mobiliario antiguo tal y como era mientras estaba habitado, hasta los años 80. Verás que el castaño se reservaba para los muebles -era madera de mejor calidad-, que el somier era de cuerda y el colchón, de hojas de maíz. Junto a ellos, madreñas -no zuecos-, cestos, ruecas... Además, las que se usaban para batir la leche y hacer mantequilla -en invierno, cuando la leche era más grasa- y el , el recipiente donde se blanqueaba la ropa tras un laborioso proceso que alternaba ceniza y agua caliente y fría y provocaba una reacción química similar a la lejía.

7. Los cunqueiros y la magia de la madera

¿Te gustaría comer en una tachadeira o prefieres llevarlo en una ? ¿Y beber en? No encontrarás ayuda con el traductor de Google pero, si te acercas a La Guarida del Cunqueiru -en Trabau (Degaña), en pleno Parque Natural de las Fuentes del Narcea-, Víctor Trabau te explicará que aquí el vino se bebe en un cachu (cuenco de madera), la tachadeira es una especie de bandeja donde servir las viandas y, la cimbreira, un tupper de madera para llevar la comida al campo. Víctor es el último -aunque este término era el que usaban los castellanos y ellos, a sí mismos se llamaban tixileiros-, un alquimista que, con ayuda de un torno manual, es capaz de extraer una delicada pieza de artesanía de un trozo de madera.

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Paseo etnográfico por los paisajes del oso pardo

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Excesivo y apabullante, el ADN de presume de concentrar la esencia más pura de la naturaleza. Junto a sus archifamosas playas y pintorescos pueblos costeros, los paisajes del interior suman un plus de belleza al que es difícil escapar.

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No se desalentaban en su empeño por localizar y estudiar el estado natural de la por entonces maltrecha población cantábrica del oso pardo. Una joven Fundación Oso Pardo (FOP) comenzaba a trabajar por su supervivencia. Son muchas las sendas que han recorrido estos años y hasta organizaciones como The European Trust (TENT), volcada en preservar la biodiversidad europea, reconocen su tesón conservacionista.

Tres décadas después, la situación es más feliz. Han trabajado por identificar y rastrear a los nuevos ejemplares, realizado estudios genéticos de las poblaciones cantábricas oriental y occidental y pirenaica y concienciado a turistas y a los habitantes de montaña de que tienen un valioso patrimonio natural en un enclave natural único en el mundo. Con el turismo de naturaleza, disponen de una manera de vivir del oso pardo y a la vez están en posesión de un antídoto contra la despoblación.

Al educar ambientalmente a los habitantes de montaña han trabajado protegiendo un rico y valioso patrimonio cultural rural como los cortines, redondas construcciones de piedra que protegen las colmenas. Además han reforzado la alimentación de estos enormes plantígrados (pueden superar los 200 kilos de peso) con plantaciones de sus bocados favoritos, como cerezos.

En la actualidad han conseguido que una buena población de oso pardo (300-400 ejemplares) habite en la cordillera Cantábrica. No obstante, para lograr un estado saludable de conservación se necesitaría que dicha población se triplicara (superando los tres años de vida) lo que sacaría del riesgo de extinción a este mamífero.

La más exitosa manera de observar un oso pardo es ir acompañados de guías naturalistas de las empresas de turismo naturaleza que actualmente desarrollan interesantes experiencias en territorio de la montaña central asturiana. No obstante, quiera la fortuna que al emprender un recorrido de montaña en solitario no te encuentres con el rastro de un oso pardo. Impresiona y hace incluso estremecerse ante las grandes dimensiones de sus huellas y las marcas claras de sus uñas en pies y manos.

En el amplio territorio de la montaña central asturiana que abarcan dichos parques naturales existen magníficos observatorios naturales a los que se puede acceder libremente, como el mirador Aguino, situado en la carretera entre Pola de Somiedo y Aguino, donde es posible apostarse a ver osos e incluso disfrutar de la berrea con las primeras lluvias al final del verano. Sin abandonar el parque natural de Somiedo, el mirador del Príncipe es de los más frecuentados. Buena culpa la tiene la bonita aldea vaqueira de La Peral hasta la que hay que llegar para acceder al mirador. Es privilegiado punto de observación desde el que apostarse a ver osos y entretanto disfrutar con los vuelos de algunas aves rapaces que frecuentan estas montañas como el águila real, alimoche o buitre leonado. No menos espectacular es la subida hasta los lagos de Saliencia contemplando las tradicionales cabañas pastoriles de teito o tejado vegetal.

En el parque natural de las Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias, desde la localidad de Cangas de Narcea, en la subida al puerto de Leitariegos, se accede al pueblo de Brañas d'Arriba, donde un panel interpretativo expone el valor de zonas altas para los osos, así como confirma estar pisando una antigua vía de comunicación con la meseta y a la vez contemplar un panorama extraordinario de la cordillera Cantábrica.

En las zonas altas de la sierra de Degaña, como el paraje de la ermita El Capillo, no solo se abarca a un joven río Ibias al fondo del valle sino que la amplitud panorámica, alcanzando hasta las cumbres leonesas, es garantía de abarcar territorio del oso pardo.

También dentro del parque natural, seguir sus pasos es adentrarse en un bosque de cuento, el de Muniellos. Protegido como una reserva integral a la que solo pueden acceder una veintena de personas al día (previa reserva) es un magnífico robledal que ha logrado mantener su aspecto primigenio después de más de un siglo sin haber sido alterado por mano humana. Los líquenes colgando de los gruesos troncos señalan la pureza de su ambiente, el envolvente frescor de la humedad reinante y mullido sustrato orgánico de sus solitarias sendas indican haber entrado en un paraje tan intacto que parece ficticio y donde halla refugio el oso pardo. Para abarcar Muniellos lo mejor es ascender desde Cangas de Narcea por una sinuosa carretera hacia el puerto de El Coniu y detenerse en el kilómetro 11, donde la vista del bosque del oso (y de otras 150 especies de vertebrados) es imponente.

Siguiendo las mejores manchas de bosque atlántico de la zona central asturiana se llega a Proaza, concejo que es conocido por acoger la senda del Oso. Así denominada una antigua vía minera que recorría los valles de Trubia, Teverga y Quirós. A través de túneles horadados en la roca, en sus 60 kilómetros de longitud convertidos en Vía Verde, es una magnifica y alternativa manera de turismo activo (senderista o ciclista) para conocer los paisajes de los Valles del Oso. Donde incluso pueden avistarse ejemplares en semilibertad. Son animales recuperados e imposibles de retornar a la naturaleza que, en el recinto situado en Santo Adriano, confirman que estamos en sus montañas.

Trabau Ecoturismo. Víctor García Trabáu es inseparable de las montañas del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Además de magnífico guía y experto conocedor del oso, es el último tixileiro, artesanos nómadas que elaboraban menaje de madera o tixelas. trabauecoturismo.com.

Wild Spain Travel. Empresa de ecoturismo especializada en facilitar experiencias de observación de oso pardo en libertad hacen turismo responsable y facilitan la fotografía de naturaleza desde escondites o hides. Tel. 684 639 860. info@aveshide.com

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Las montañas de Asturias donde ver al oso pardo en libertad

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No se desalentaban en su empeño por localizar y estudiar el estado natural de la por entonces maltrecha población cantábrica del oso pardo. Una joven Fundación Oso Pardo (FOP) comenzaba a trabajar por su supervivencia. Son muchas las sendas que han recorrido estos años y hasta organizaciones como The European Trust (TENT), volcada en preservar la biodiversidad europea, reconocen su tesón conservacionista.

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AVISTAMIENTO OSOS EN TOURISTICA INTERNATIONAL BAJA

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Te contamos cómo ser una de las 20 personas que pueden visitar cada día esta reserva natural integral de Asturias.

En el suroccidente de Asturias, entre los concejos de Cangas del Narcea e Ibias (dentro del parque natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias), está la Reserva Natural Integral de Muniellos. Con un espacio de casi 60 kilómetros cuadrados, el que supone el robledal más grande de nuestro país se extiende a lo largo de tres montes: Muniellos, La Viliella y Valdebois.

Vamos a visitarlo gracias a la labor divulgativa de la fundación conservacionista de TENT ( The European Nature Trust), con los técnicos de la agencia Wild Spain Travel como guías para el viaje. Nuestro punto de encuentro es la estación de tren de Oviedo, donde hemos llegado a media mañana tras coger el primer regional desde Madrid. Allí nos recoge un minibús que se plantará en cosa de hora y media en la localidad de Fuentes del Narcea.

En la terraza de la Sidrería Narcea daremos enseguida cuenta de la jugosa y cuantiosa gastronomía local: cabracho (paté de atún), escalopines rebozados, tabla de quesos, parrillada de verduras, revuelto de gulas, ensalada mixta... Todo regado con sidra, ya sea en su formato habitual (escanciada) o convertida en sangría (con ron, fruta y refresco de limón).
CÓMO CONSEGUIR LA ENTRADA
Tras una breve siesta en el minibús nos plantamos al fin en Muniellos. En el centro de recepción de visitantes Las Tablizas nos recibe Reyes, guarda de la reserva, quien nos explica que el bosque está declarado desde 2002 como reserva natural integral, "la figura de mayor protección". Veinte años atrás, cuando consiguió ser reserva biológica nacional, se limitó el acceso a veinte visitas diarias.

Actualmente, dicho acceso se solicita de forma telemática, a través de la web Asturias.es. La confirmación "es inmediata", ya que "no hay lista de espera". Cada 15 de diciembre salen las plazas para todo el año siguiente. Ni qué decir tiene que vuelan, pero si no logramos reservarlas ese día no todo está perdido.

"Hay que confirmarlo entre 3 y 15 días antes, si no se liberan las plazas". De este modo, si estamos pendientes de reclamar los huecos que quedan libres y podemos ir fuera de temporada alta (otoño, puentes y fines de semana), nuestras posibilidades aumentarán considerablemente.
UNA RUTA, DOS MODALIDADES
Si somos de los afortunados, podremos recorrer el bosque a través de una sola ruta, planteada en dos modalidades. La forma larga es hacerla por Fonculebrera, un recorrido de unas 7-8 horas orientado a montañeros y gente con un buen fondo físico. Comienza con una dura subida de unas dos horas a través de una zona tupida y húmeda del bosque, a la que seguirán unos pedreros ("llerones") que se atraviesan con la ayuda de pasamanos de cuerda.

Después, llegaremos a Fonculebrera, el caño de agua que da nombre a la ruta y que nos permitirá refrescarnos (salvo en verano, que se seca). En sus inmediaciones está el "roblón" albar de Muniellos, un ejemplar de 300 años.

Continuamos hasta el Sestu Rapáu, parada recomendable para disfrutar del circo glaciar de la Candanosa, lugar que acoge las cuatro lagunas de Muniellos. Visitaremos una, la Laguna de la Isla (1.300 metros), tras pasar el Xardón de la Candanosa. Más arriba, pero inaccesibles para nosotros, están las otras tres: la Grande, la Honda y la de la Peña.

Un kilómetro después están las Tres Cruces, donde comienza el camino de regreso. Este tramo discurre paralelo al río Muniellos (llamado Tablizas cuando es todavía arroyo), donde los robles dan paso a otro tipo de árboles: fresnos, abedules, hayas, acebos, serbales... Junto a ellos conviven cientos de especies de musgos y líquenes, lo que nos indica su buena calidad ambiental.

Iremos cruzando el río a través de puentes de madera hasta llegar a una pasarela final de un kilómetro (para hacer accesible este tramo), que nos devuelve al punto de partida. La segunda opción (más fácil, para toda la familia y sin apenas desnivel) sería hacer este tramo del río hasta las Tres Cruces y volver por el mismo camino, dejando la ruta en unas 5 horas y media.
MUNIELLOS, REFERENTE DE CONSERVACIÓN
En cualquier caso, como nos indicó Reyes, al haber tan pocas personas tendremos la "sensación de que no te vas a encontrar a nadie". Incluso las señales del camino se han reducido lo máximo posible, para minimizar el impacto visual.

Víctor Trabau, de Wild Spain Travel, nos explica que Muniellos es un "referente en cuanto a la conservación de la naturaleza". Y es que no solo es el robledal más grande de España, también es uno de los mejores conservados de Europa. Se trata de un "bosque primario" (sigue igual desde que nació) que ya aparece referenciado en el siglo XVI, cuando sus maderas sirvieron para reparar los barcos que regresaron de la Armada Invencible.

Desde entonces, su uso estuvo ligado a la explotación maderera, acrecentándose su deforestación a partir de los siglos XVIII y XIX. Se llegarían a plantar árboles no autóctonos como eucaliptos, y una empresa en el siglo XX hasta se planteó cambiar los robles por pinos (que crecen más rápido y, por tanto, son más rentables).

Muniellos se salvó por dos cosas: su mal acceso (no había carreteras) y los movimientos ecologistas, que a partir de los años setenta comenzaron a alzar sus voces (incluidas las de Félix Rodríguez de la Fuente y García Dory) para protegerlo.

En 1973 fue adquirido por el Estado a través del ICONA, y se prohibió el uso humano (ni caza, ni pesca). Desde aquel momento se le empezó a blindar con todo tipo de figuras de protección, hasta alcanzar la de reserva natura integral (la de mayor protección) en 2002.

Esto ha facilitado que, además de ingente vegetación, albergue también gran cantidad de fauna. Animales emblemáticos como el oso pardo -muy difícil de ver, pero Víctor no tarda en encontrar señales de sus garras en un tronco para marcar el territorio-, el urogallo, la liebre de piornal o el lobo, además de zorros, jabalíes, corzos, rebecos o la perdiz pardilla.

En las charcas y turberas habita también la salamandra rabilarga, y en los ríos, la nutria y el desmán. Un paraíso para cualquier amante de la naturaleza cuyo limitado acceso convierte la visita en algo tan privilegiado como especial.

No podemos irnos de allí sin parar a ver el cortín de Cadenas, cercano a la salida. Los cortines son fortificaciones de piedra (hay unos 2.000 a lo largo del norte peninsular) hechas para defender las colmenas de los asaltos de los osos.

Sus responsables son los apicultores, labor de gran importancia en Asturias gracias a la cera para las velas del Monasterio de Corias y la miel, único edulcorante de la provincia durante muchos años. Reciben el nombre de la familia propietaria, y pueden tener diferentes formas (herradura, cuadrados...), aunque lo más habitual es que sean redondos, como es el caso del que estamos viendo, ya que, según nos indica Víctor, "es más fácil de construir, al no tener esquinas, y resiste mejor el tiempo".

Actualmente están electrificados, añadiendo un aliciente extra para que los plantígrados (golosos como ellos solos) desistan de su empeño por comer miel. Una estampa digna de postal, con el gris de la piedra de los muros en contraste con el verdor del paraje y las colmenas multicolor (muchas de ellas truébanos, colmenas originales hechas de troncos huecos).

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Un día en Muniellos, el robledal más grande de España

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Te contamos cómo ser una de las 20 personas que pueden visitar cada día esta reserva natural integral de Asturias. En el suroccidente de Asturias , entre los concejos de Cangas del Narcea e Ibias (dentro del parque natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias), está la Reserva Natural Integral de Muniellos.

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El crecimiento de la población, la industrialización y el trabajo de las explotaciones madereras habían provocado en las últimas décadas la práctica desaparición del oso pardo en la cordillera cantábrica. Hoy, gracias al trabajo de organizaciones de protección animal como Fundación Oso Pardo y al apoyo económico de fundaciones como The European Nature Trust (TENT) la situación ha mejorado radicalmente y se ha pasado de una población que en su peor momento estaba en torno a los 40 ejemplares a los más de 400 osos que se calcula habitan ahora en esta cadena montañosa.

Durante varios días tuvimos la suerte de conocer de primera mano el trabajo de la Fundación Oso Pardo en Asturias y acercarnos a visitar algunos de los mejores lugares para avistar a estos magníficos mamíferos. No es una tarea sencilla, pero con un poco de paciencia y, preferiblemente, la ayuda a algún guía profesional es muy probable tener suerte y disfrutar de un espectáculo único. Eso sí, como te explicamos en este artículo, debe hacerse siempre de manera responsable por el cuidado del entorno, de los animales y también por tu propia seguridad.

Los mejores lugares para ver al oso pardo

Parque Natural de Somiedo en Asturias - Foto: Christian Rojo

Actualmente sólo hay dos lugares en España con población de osos pardos en libertad. Uno es los Pirineos, donde se reintrodujo la especie con bastante éxito, y el otro es la cordillera cantábrica, donde los osos han permanecido de forma permanente y donde se distribuyen por Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León. La mayoría, no obstante, se concentra en Asturias y es allí donde encontramos los mejores lugares para el avistamiento del oso pardo y un mayor desarrollo de esta actividad como atractivo turístico.

Cómo comentábamos en la introducción, el oso pardo era una especie en peligro de extinción hasta no hace mucho y, por tanto, este tipo de experiencia turística es relativamente reciente. Hasta ahora, se protegía mucho cualquier posible contacto entre el turismo y los osos para garantizar su bienestar. En la actualidad, con una población ya asentada y en constante crecimiento, el turismo en torno al oso pardo se presenta como una gran oportunidad para estas regiones que empezaban a verse un poco aisladas y sin demasiadas salidas económicas.

Reserva Natural de Muniellos - Foto: Christian Rojo

Es, además, una forma perfecta para informar y concienciar al público sobre el trabajo de protección que se está haciendo, así como un instrumento para convencer a las comunidades locales de la importancia del oso, que en muchas ocasiones pueden llegar a percibir como una amenaza. La realidad es que, salvo algunos casos aislados de daños al ganado, la convivencia es buena y hace mucho tiempo que no ha habido ataques a personas porque, fundamentalmente, el oso evita a toda costa el contacto con los humanos.

Las mejores zonas para avistar osos en Asturias se sitúan en el área que comprende el Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, la Reserva Natural de Muniellos y el Parque Natural de Somiedo. La alta protección de estas joyas naturales ha permitido la conservación de esta especie y sus numerosos miradores y puntos de observación nos facilitan bastante la labor. Obviamente, debe seguir haciéndose de una manera responsable, siguiendo los consejos que veremos a continuación.

Consejos para un avistamiento responsable

Avistamiento de Osos en Asturias - Foto: Christian Rojo

Existen una serie de normas básicas para realizar esta actividad de forma responsable, garantizando nuestra seguridad y, sobre todo, asegurando la tranquilidad y el bienestar de los osos. La Fundación Oso Pardo en colaboración con otras organizaciones han elaborado un decálogo que recoge los principales consejos en este sentido.

El mejor consejo, en realidad, sería contar con la ayuda de algún guía profesional que nos oriente y nos ayude en el avistamiento. Porque una cosa debemos tener clara: ver osos va a ser bastante complicado y sin ayuda profesional se vuelve una tarea casi imposible. En nuestra visita tuvimos la suerte de contar con la ayuda de las empresas Trabau Ecoturismo y Wild Spain Travel, en donde trabajan profesionales como Víctor Trabau o Luis Frechilla. Ellos nos llevaron a los puntos de avistamiento con más posibilidades de éxito según la época y las condiciones del día, además de facilitarnos el mejor equipo técnico para poder ver a los osos a bastante distancia. A lo largo de los tres días que compartimos con ellos, no dejó de sorprenderme su capacidad para detectar cualquier movimiento a cientos de metros.

Osa con tres oseznos en la Cordillera Cantábrica - Foto: Víctor García

Si nos animamos a intentarlo por nuestra cuenta o nos encontramos en alguna de estas zonas tendremos que seguir las siguientes recomendaciones. A nivel general, habría que empezar por instrucciones básicas como no dejar basura ni restos de comida en el monte. Es siempre aconsejable caminar en grupo y si vamos acompañados de un perro, lo mejor será llevarlo atado.

Los osos pueden presumir de un gran oído y son bastante asustadizos así que huirán inmediatamente si detectan nuestra presencia. Cómo se suele decir, ellos tienen más miedo de ti que tú de ellos. Esto es una buena noticia si estamos de senderismo pero también un detalle muy a tener en cuenta si pretendemos avistarlos porque, en este caso, el silencio se vuelve imprescindible. Las mejores horas para realizar el avistamiento son las primeras de la mañana y las últimas de la noche, cuando el calor baja y los osos salen a las zonas más despejadas.

¿Y qué hacemos si nos encontramos con un oso?

Oso Pardo - Foto: Víctor García

Como acabamos de señalar, son unos animales muy huidizos y por tanto el encuentro con un humano es bastante improbable. Pero, si en algún caso, no nos han detectado y se cruzan en nuestro camino es fundamental seguir una serie de normas muy básicas para evitar problemas. Si nosotros vemos a un oso pero él no nos ha detectado, lo mejor será irnos de forma tranquila sin hacer demasiado ruido ni tratar de llamar la atención. Si, por el contrario, el animal nos ha visto deberemos hacer notar nuestra presencia. Hablar alto, con seguridad y sin hacer movimientos bruscos será la mejor opción, además de intentar garantizar al oso una vía de escape.

Es posible que el oso se alce sobre sus patas pero este movimiento, en contra de lo que las películas nos han contado, no es un gesto amenazante sino una manera que tienen de evaluar mejor la situación y el riesgo. Más peligrosos pueden resultar si se trata de una osa que se encuentre cuidando a sus crías, en cuyo caso no se nos debe ocurrir acercarnos. Lo mismo si observamos a algún osezno aislado o perdido. Por muy bonito y tierno que nos parezca, es muy probable que la madre se encuentre cerca y se sienta amenazada si se nos ocurre cogerlos o jugar con ellos.

Otra situación delicada se puede dar si se encuentra comiendo en algún árbol frutal o algo de carroña, ya que podría intentar defender su comida, por lo que será mejor abandonar el lugar cuanto antes. En definitiva, intentar mantener la tranquilidad y, por supuesto, guardarse las ganas de hacerse un selfie para otro momento.

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Cómo ver al oso pardo en Asturias de forma responsable

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El crecimiento de la población, la industrialización y el trabajo de las explotaciones madereras habían provocado en las últimas décadas la práctica desaparición del oso pardo en la cordillera cantábrica.

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El oso pardo, el rey de la montaña cantábrica

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Con alrededor de 350 ejemplares repartidos en dos núcleos, esta emblemática especie se aleja de la extinción y su población sigue en claro aumento.

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OSOS DE ASTURIAS EN TROTAMUNDO 10 (1) (1)

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La fundación británica del filántropo Paul Lister designa a MGC&Co, estudio madrileño de PR, para gestionar las relaciones públicas de los proyectos ambientales que desarrolla en España
Marian Gómez-Campoy lidera y coordina los proyectos de divulgación y PR
Terabithia Fundaciones / Oviedo / Madrid Fotos: Eduardo Fernández / FOP
La Fundación Británica TENT (The European Nature Trust), liderada por el filántropo británico Paul Lister, ha elegido al estudio boutique de RRPP y comunicación MGC&Co como responsable de las RRPP de todos los proyectos de conservación que llevan a cabo en España, al igual que dar a conocer al público español su proyecto Alladale, una reserva natural con animales salvajes en libertad situada en las Highlands escocesas.

Para Lister, apasionado de España y de sus territorios naturales, es importante "visibilizar la labor que distintas organizaciones y fundaciones realizan en España en la conservación de plantas y especies animales". Una de las herramientas que genera más repercusión, ofrece más confianza en los proyectos y cuenta desde distintas perspectivas y enfoques la labor que se está realizando es, sin lugar a dudas, las RRPP y la presencia en medios de comunicación bien generalistas, bien especializados.

Mayo 2022: oso de dos años y medio sube por los brezales hacia su refugio en la roca en la zona del Parques Natural de Las Fuentes del Narcea.
Video: Eduardo Fernández con el apoyo técnico de Víctor García 'Trabáu'

Searching for bears in wild Asturias - The European Nature Trust

La agencia MGC&C., liderada por Marian Gómez Campoy, trabaja ya de forma activa con las 'non profit' españolas Fundación CBD Habitat, Fundación Global Nature y Fundación Oso Pardo. Estas fundaciones ambientales llevan a cabo proyectos de recuperación y conservación de primerísimo nivel, como por ejemplo la conservación del lince ibérico, espacios protegidos y el oso pardo, respectivamente.
Viajes ambientales para divulgadores
Con la Fundación CBD Habitat, el trabajo de trabajo de MGC&C. consistió en la organización de cuatro viajes de prensa a Andújar ( Jaén) con el objetivo de mostrar el trabajo de conservación que dicha fundación realiza con el lince ibérico, así como la labor conjunta que realizan con distintas organizaciones, como la Junta de Andalucía y los propietarios de las fincas donde actúan. Asistieron un total de 13 periodistas de medios como: Cinco Días, National Geographic, El Mundo, El País, Traveler, Diario Jaén, Diario Ideal, Expansión. LOs artículos y la repercusión en prensa se puede consultar aquí. En el caso de la Fundación Global Nature, su objetivo era dar a conocer su campaña Nuestros Espacios Protegidos y la labor conjunta de la Fundación Global Nature, Europarc España y la Asociación Española de Ecoturismo. Con esta campaña se buscaba visibilizar las áreas naturales protegidas de España, concienciar a la sociedad sobre la importancia de mantener y cuidar estos espacios, y promover el ecoturismo como una herramienta de conservación de la biodiversidad y contribución al desarrollo local. Se obtuvieron más de 45 impactos en medios nacionales, incluyendo la difusión del video de campaña en dos espacios de TV, lo cual viene a confirmar que además de la importancia social y económica (desarrollo de zonas rurales y conservación de la naruraleza) que realizan estas entidades sin ánimo de lucro en España. existe interés tanto por parte de los comunicadores como de los medios y, sobre todo y lo más importante: el público demanda información de calidad sobre la materia y se siente comprometido con la Recuperación Verde.
Info-ruta científica por los territorios del oso pardo en Asturias
El exitoso proyecto más reciente ha sido la divulgación sobre el terreno de la labor que viene realizando desde hace d´écadas la Fundación Oso Pardo, a través de una experiencia inmersiva en las montañas asturianas, en la que participó también un periodista ambiental de Terabithia Press, además de divulgadores ambientales de primerísimo nivel, nacionales e internacionales, como El Mundo, ABC Natural, Cinco Días, El Español, La Voz de Asturias, National Geographic, Traveller, el periódico neoyorkino The Daily Best, la revista Ambienta del Ministerio de Medioambiente, Muy Interesante, Etheria Magazine, la TV del Principado de Asturias, etc. Esto demuestra que el medioambiente y la importancia de mantener una naturaleza bien conservada, así como el tremendo potencial que ofrece para el desarrollo económico de los habitantes de estos territorios, revirtiendo en positivo en la conservación de la especie, es una temática de máximo interés para la sociedad. La agencia organizó dos 'press trip' con la asistencia de 20 periodistas en total y se trabajaron distintos focos como el impacto económico, naturaleza y conservación, ecoturismo, economía local, gastronomías y costumbres populares.

Con las últimas luces del día y en cotas altas, la bióloga Lara Sánchez, de Wild Travel Spain, ha localizado con su telescopio un oso joven enriscado cerca del `puerto de Leitariegos. Tras ella observan la escena con prismáticos los periodistas ambientales Charo Barroso (ABC) y David G. Maciejewski (El Español)

El milagro del oso pardo
En España, un grupo de apasionados, creyó en la viabilidad del oso. El trabajo desarrollado en la recuperación y protección de su hábitat desde 1992, superando dificultades técnicas, administrativas, financieras y la oposición de buena parte de la población autóctona, es calificado por los especialistas "como el mayor éxito, hasta el momento, de un programa de conservación y recuperación de una especie al borde de la extinción de España". Y los resultados son conocidos en toda Europa. Hace treinta años quedarían diseminados por Asturias no más de setenta osos, hoy contamos con más de 600 ejemplares, explicó durante el viaje, durante una de las jornadas de observación (TODAS EXITOSAS), Guillermo Palomero, presidente de Fundación Oso Pardo y hombre que ha guiado el plan de recuperación de la especie: "El oso se recupera bien: y la razón es que, de una vez por todas, todos los actores hemos trabajado coordinados en la misma dirección. Fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, ayuntamientos, cazadores locales, apicultores, administraciones".

El presidente de FOP, Guillermo Palomero, explica cerca de Pola de Somiedo a los comunicadores participantes en el 'Press Trip' organizado por MGC&Co el comportamiento de una osa avistada en los riscos y cómo al atardecer los rebecos campan por los claros de la alta montaña ricos en hierba fresca

Palomero estuvo acompañado en sus explicaciones a la prensa por alguno de los principales especialistas, biólogos y guías de montaña que trabajan en Las comarcas occidentales y centro-meriodionales del Principado, como Luis Frechilla (Spain Wild Travel), el experto en grandes carnívoros Juan Carlos Blanco, el guía local Víctor 'García' Trabáu y hasta el propio alcalde de Somiedo, epicentro de esta acción ambiental exitosa, Belarmino Fernández.

El nivel de máximo interés y rigor científico de las jornadas animó incluso al mecenas Lister a sumarse a las expediciones. Fundador y mecenas de la 'non profit' The European Nature Trust (TENT), contribuye a salvar importantes ecosistemas europeos aparte de sus acciones en España y a impulsar proyectos de conservación de grandes carnívoros, bajo la convicción de que los 'superdepredadores' son los animales que tienen un impacto real en el equilibrio medioambiental.

Enamorado de la naturaleza y la cultura asturiana, el mecenas de Alladale Wilderness Reserve, asegura que el Principado "dispone de todos los elementos necesarios para convertirse en la referencia mundial del turismo rural y ambiental; solo hay que seguir trabajando, y hacerlo en la dirección correcta de la mano de los especialistas y entidades que conocen el terreno y llevan años trabajando sobre él".

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The European Nature Trust visibiliza el trabajo de fundaciones españolas que mantienen proyectos ambientales de recuperación y protección

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La fundación británica del filántropo Paul Lister designa a MGC&Co , estudio madrileño de PR, para gestionar las relaciones públicas de los proyectos ambientales que desarrolla en España Marian Gómez-Campoy lidera y coordina los proyectos de divulgación y PR Terabithia Fundaciones / Oviedo / Madrid Fotos: Eduardo Fernández / FOP

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Few things make me happier than the prospect of seeing rare creatures in their natural habitat, and the fact that this seemed to be possible in Spain only added to the thrill.

What's the dress code for a bear hunt? In two words: nothing fancy. The packing list provided by the travel agency left no room for doubt: I was to bring "solid shoes for walking, with covered toes," and "light layers, waterproofs and a warm coat."

So there'd be hiking involved, and the climate might be variable, possibly damp. But then there was the color-coding. My wardrobe for the trip was to be based on "earth and foliage colors" with "bright patterns or flashy materials that cannot be found in nature" strictly prohibited. So maybe the Ibiza clubwear might be de trop.

For weeks I'd been telling anyone who'd listen about my upcoming adventure in search of bears. Some of my gay friends smirked at me, but I was way past seeing the funny side of their smutty innuendoes. Few things make me happier than the prospect of seeing rare creatures in their natural habitat, and the fact that this seemed to be possible in Spain, the relatively crowded and highly touristed country where I've lived for 30+ years, only added to the thrill.

On the six-hour train ride from Madrid to Asturias, I watched the dull plains of Castile billow up into folds of mountainside draped with thick vegetation and, on the highest peaks, glittering shreds of the year's last snow. Such is Spain's diversity, and its biodiversity, that even a short journey can bring you into an entirely different world.

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Asturias is one of the four "autonomous regions" ranging along the Cantabrian coast from Galicia to the Basque Country, and an enclave that holds a special place in the hearts of true Hispanophiles. Asturias considers itself the historical nucleus of what was to eventually become Spain; it's here that the Muslim push northwards was repelled at the battle of Covadonga in 722 A.D., paving the way for the Catholic Reconquest. A checklist of the salient points of Asturian culture might include: a unique language known as bable; a rich heritage of pre-Romanesque architecture from the sixth to ninth centuries; a ribsticking regional cuisine; cheese, of which this a veritable paradise; and cider, made and drunk here in great quantity. Oviedo, the delightfully buttoned-up little capital city, was famously praised to the skies by none other than Woody Allen. But for me the region's outstanding feature are its landscapes, which are as wild and wooly as anywhere in Europe and as well-preserved. Asturias contains seven Biosphere Reserves and no less than a third of its territory enjoys some kind of protection.

At Oviedo railway station I joined a group organized by Steppes Travel and nature-tourism outfit Wild Spain Travel in collaboration with Fundación Oso Pardo (FOP), the Spanish NGO working since 1992 to put Spain's endangered brown bear population on the road to recovery. Also in attendance was British millionaire philanthropist Paul Lister, whose European Nature Trust (TENT) supports a range of big-deal conservation projects across the continent-including the FOP. It's Lister's belief that conservation groups should be making more noise in the media about the crucial work they do-hence my presence in this company.

I have a sense that for North Americans bears loom larger in the psyche than they do for us Europeans. From the U.S. and Canada come the scary, nature-red-in-tooth-and-claw tales of campers being savaged in their tents. Bears in Hollywood films are typified by that scene in The Revenant in which Leo di Caprio is comprehensively done over by a giant grizzly, doing for bears what Jaws did for sharks. The European brown bear is similar in size and morphology to its American cousin, having the same thick coat of rough hair in varying tones of brown, gray, and black, the same powerful haunches and massive paws, and the same fluffy-edged ears that dare you to call them cute. But homegrown Spanish bear lore is much less high-drama. You might see a story on the TV news: something about a bear shot by a poacher, or a sighting in a populated area. Or it might be a beekeeper, up in arms about a bear blundering into their hives and stealing all the honey. Otherwise, the question of bears impinges little on one's consciousness.

So as we sped south into the deep countryside, I was grateful to Luis Frechilla of WST for giving me the bear facts. (Warning: this article may contain traces of bad puns on the word 'bear.')

Bears exist in various European countries-notably Finland, Romania, and Slovenia-and were once found all over Spain's mountainous regions. But by 1973, when the species Ursos arctros cantabricus was finally protected under Spanish law, fewer than 60 brown bears remained, corralled in the Cantabrian mountains of the north. Genetic diversity was increasingly compromised as the remaining populations became isolated from each other. Ecologists feared the worst. "We worried that the bear wouldn't last until the millennium," remembered Frechilla.

Half a century later the status quo has taken a radical turn.

A combination of watertight environmental protection, habitat restoration, scientific research, and outreach among local communities-most of this work undertaken by the Fundación Oso Pardo-has brought about something close to a miracle. More than 400 bears now roam the mountains of Asturias and neighboring provinces of Cantabria and Palencia, and the number continues to grow at a rate of 10-15 percent year-on-year. The FOP's "bear corridors" formed by new plantations of fruit trees have brought disparate populations into contact, strengthening the gene pool. For once then the news is all good. Indeed, the return of Ursus arctos cantabricus is a heartening success story in a world that desperately needs more of them.

The tour's first stop was the Parque Natural Fuentes del Narcea Degaña e Ibias, a nature reserve in the far southwestern corner of Asturias. The Parque Natural holds within it the even more rigorously protected Reserva Integral de Muñiellos, one of Europe's largest expanses of primary oak forest and a prime habitat for otters, wildcats, wolves-and bears. Wood from Muñiellos was used to build the Spanish Armada, but unlike most of Spain's formerly wild areas it has remained in its pristine state. It says something about this precious place that just 20 visitors a day are allowed to enter the 14,752-acre reserve.

Victor García, another of the Wild Spain Travel guides, led the group along the only permitted route through the Reserva Integral. With his solid frame and rubicund face, it struck me García might be another example of people coming to resemble the animals they love. He was born and grew up in the hamlet of Tabrau, at the heart of the Fuentes del Narcea reserve, and saw his first bear at age 6. "I was with my father up in the hills when he handed me the binoculars. 'Take a look at this,' he said." It was the beginning of a beautiful friendship-but even 10 years ago, when García began his career as a nature guide, amateur bear-spotting was very much in its infancy. "You had to be very, very freaky to be a bear-watcher," he confided as we walked.

As spring turned to summer the Asturian countryside felt worlds apart from the dusty heats of the Spanish south. Snow-melt rivers rushed along deep valleys blanketed in fifty shades of green. The lush pastures of Muñiellos were dense with wildflowers. Along the valley path García stopped to examine a holly tree that someone, or something, had snapped at the stem. Most likely a bear looking for berries, he mused. I felt a shiver; we were getting closer to our quarry. Further down the track, the bark of a silver birch bore claw marks in five parallel lines where some zealous male had tagged his territory.

That evening we drove up into the mountains and our first lookout site, on the rim of a wooded valley opposite the craggy cliffs of La Penona. Conditions were ideal, said the guides. Spring and summer were mating time, and the bears' blood was up. "At this time the bears are more interested in sex than food. They're all over the place right now," said García cheerfully.

All over the place, except for here. The guides scanned the mountainsides with their powerful Kowa and Nikon telescopes, which have fluorite lenses and a range of half a mile or more. We waited, anticipated. But there was nothing doing-it seemed that tonight we were out of luck. The sun dipped behind a cloud, casting a sudden chill. I was glad I'd brought my Goretex jacket in those unflattering 'earth and foliage' colors.

It was an inauspicious start to my bear safari, and I began to have creeping doubts. Would this be like that whale-watching trip in the Canary Islands a few years back when I managed to spot a dolphin or two, but the rest was a whale of a disappointment? Going home empty-handed again, with the embarrassment of 'fessing up to my friends that I'd seen nothing-well, it didn't bear thinking about.

Then suddenly it was lights, camera, action. "I've got one," whispered Luis Frechilla in a voice charged with urgency. I hovered behind him, eager for a glimpse. When my turn came to look through the viewfinder a rush of adrenaline pumped through my veins, all my powers of attention concentrating themselves on two small patches of dark brown moving across the barren mountain perhaps a half-mile away. It was a large male pursuing a female through the rocks and scrub, both of them lumbering along with surprising speed for a creature that can weigh in at more than 500 pounds.

After the adrenaline rush came delight and relief. I watched the chase sequence up there on the hill until the dusk came down, and for the rest of the night I was high on the moment. Now everything I saw was bear-related. Checking into my room at Casa Ponce, a 250-year-old village house in the hamlet of Posada de Rengos, I noted the time-blackened wooden beams and the creaky staircase leading to my attic room below the eaves. It was as though Goldilocks had gone into business with the Three Bears and opened her own country inn.

Over breakfast Yazmin Cabrera, a Mexican who had married one of the Asturian owners of Casa Ponce, told me bear-spotting had always been a niche activity in this neck of the woods, but that she had noted an uptick in recent years. If some of her neighbors had initially been suspicious of this novelty, its value to the local economy-call it the bear market-was becoming clear even to the most recalcitrant locals. I remembered what Frechilla had told me about the across-the-board economic impact of bear tourism, estimated at 20 million euros, in these northern Spanish territories.

Fuentes del Narcea is not the area of Asturias that has benefited most from wildlife conservation, however. In the Parque Natural de Somiedo, another of the region's spectacular nature reserves, Ursus arctros cantabricus has effectively breathed new life into a community that was withering on the vine, hollowed out by emigration and a chronically low birth-rate. At a meeting with the mayor of Pola de Somiedo, diminutive capital of the reserve, I learned that Somiedo now has 90-odd businesses interfacing with nature-based tourism, up from zero in 1988 when the park was created. The increase in the number of bears in Somiedo, from five in 1988 to 65 at present, was mirrored by the growth in the human population. The village school now had 45 pupils, said the mayor proudly; the population was steady at 1200 after years of decline. In my walks around the village I saw bear motifs-on the promotional poster for a new apartment block, on flyers for bear-watching excursions, even on my carton of locally sourced mineral water-testifying to the power of conservation to bring about social and economic change.

Now we headed to an observation site high in the remote Valle de Lago at 4245 feet above sea level. Another golden evening, another valley-side viewpoint, and another eyeful of Asturian scenery. Somiedo's crags and peaks of quartzite and sandstone, soaring above dense beech and oak woods, reminded me how little accustomed we Europeans are to wilderness of this scale and emptiness. With an estimated ratio of 4.6 inhabitants per square kilometer, human presence in the reserve is scant indeed. In fact the valleys' huddles of thatched stone huts seemed to me more like natural extrusions of the landscape than anything created by the hand of man.

The group was silent, tense with concentration, hunched over the telescopes. The immense wall of green opposite me was so breathtaking I could have gazed at it for hours, bears or no bears. I passed the time observing, through binoculars, a herd of wild goats placidly grazing on the highest slopes. The bear is the star of these mountains, but it shares the stage with wolves, another previously endangered and now fêted Spanish species, as well as roe deer, wildcats, and big birds of prey like the Egyptian vulture, one of which was just now swooping across the distant view.

Once again there was an urgent whisper, this time from Juan Carlos Blanco, biologist with the FOP. He had spotted a female way up on a dizzying crag far above the tree-line. She was a mature bear, coloured a dun brown with a line of graying hairs along her back. What was she doing up there on the hill? Probably steering clear of marauding males, said Blanco. It turns out female bears are nature's own version of feminist empowerment. They live solitary lives, copulate when they feel the urge, and eventually become pregnant thanks to a process called "delayed implantation" which allows births to occur when resources are abundant.

The group was quietly abuzz with excited chatter. "Where's she going?" "She's moving to the left." "She's heading for that patch of yellow broom." "She's gorgeous!" She was indeed gorgeous-but there was more beauty coming right up. Some way behind the female, tumbling and rollicking, seemingly oblivious to the teetering precipice just below, were her two month-old cubs. It transpired that this was one of the 27 new bear families to have been detected in Asturias this season. What I was seeing was essentially the future of the species.

If in most of the world nature is in rapid retreat at the advance of humanity, here was a rare exception. As the brown bear extends its range among the Cantabrian mountains, sightings are now possible within half an hour's drive from Oviedo. But this in itself brings problems that will need resolving. During my Asturian journey I heard tales of bears that had ventured down into village orchards to gorge on cherries, raising hackles among the populace, or had discovered the banquet of free food to be found in trash cans. Outside the town of Proaza, a mere 17 miles from the capital, I saw easily accessible observation sites where a dozen or more bear tourists had gathered, some using social media and walkie-talkies to track down their prize. Before long some measure of regulation may be called for, said Victor García, if bears and humans are to maintain their current state of delicate equilibrium.

Now the cubs are sprawled over their mother, snoozing, lazing in the last rays of the evening sun. It's a picture of nature's resilience-not so much "red in tooth and claw" as nonchalantly getting on with the business of survival. Squinting through the telescope I find my vision is momentarily blurred. And it's not just a careless touch of the big Nikon's ultrasensitive focus wheel, but a tear that has welled up at the corner of my eye.
'On the Trail of Bears in Northern Spain', a seven-night trip with Steppes Travel and the European Nature Trust, costs $3266. Includes meals, Wild Spain Travel guides, and a donation to the Fundación Oso Pardo.

What's the dress code for a bear hunt? In two words: nothing fancy. The packing list provided by the travel agency left no room for doubt: I was to bring "solid shoes for walking, with covered toes," and "light layers, waterproofs and a warm coat."

So there'd be hiking involved, and the climate might be variable, possibly damp. But then there was the color-coding. My wardrobe for the trip was to be based on "earth and foliage colors" with "bright patterns or flashy materials that cannot be found in nature" strictly prohibited. So maybe the Ibiza clubwear might be de trop.

For weeks I'd been telling anyone who'd listen about my upcoming adventure in search of bears. Some of my gay friends smirked at me, but I was way past seeing the funny side of their smutty innuendoes. Few things make me happier than the prospect of seeing rare creatures in their natural habitat, and the fact that this seemed to be possible in Spain, the relatively crowded and highly touristed country where I've lived for 30+ years, only added to the thrill.

On the six-hour train ride from Madrid to Asturias, I watched the dull plains of Castile billow up into folds of mountainside draped with thick vegetation and, on the highest peaks, glittering shreds of the year's last snow. Such is Spain's diversity, and its biodiversity, that even a short journey can bring you into an entirely different world.

Asturias is one of the four "autonomous regions" ranging along the Cantabrian coast from Galicia to the Basque Country, and an enclave that holds a special place in the hearts of true Hispanophiles. Asturias considers itself the historical nucleus of what was to eventually become Spain; it's here that the Muslim push northwards was repelled at the battle of Covadonga in 722 A.D., paving the way for the Catholic Reconquest. A checklist of the salient points of Asturian culture might include: a unique language known as bable; a rich heritage of pre-Romanesque architecture from the sixth to ninth centuries; a ribsticking regional cuisine; cheese, of which this a veritable paradise; and cider, made and drunk here in great quantity. Oviedo, the delightfully buttoned-up little capital city, was famously praised to the skies by none other than Woody Allen. But for me the region's outstanding feature are its landscapes, which are as wild and wooly as anywhere in Europe and as well-preserved. Asturias contains seven Biosphere Reserves and no less than a third of its territory enjoys some kind of protection.

At Oviedo railway station I joined a group organized by Steppes Travel and nature-tourism outfit Wild Spain Travel in collaboration with Fundación Oso Pardo (FOP), the Spanish NGO working since 1992 to put Spain's endangered brown bear population on the road to recovery. Also in attendance was British millionaire philanthropist Paul Lister, whose European Nature Trust (TENT) supports a range of big-deal conservation projects across the continent-including the FOP. It's Lister's belief that conservation groups should be making more noise in the media about the crucial work they do-hence my presence in this company.

I have a sense that for North Americans bears loom larger in the psyche than they do for us Europeans. From the U.S. and Canada come the scary, nature-red-in-tooth-and-claw tales of campers being savaged in their tents. Bears in Hollywood films are typified by that scene in The Revenant in which Leo di Caprio is comprehensively done over by a giant grizzly, doing for bears what Jaws did for sharks. The European brown bear is similar in size and morphology to its American cousin, having the same thick coat of rough hair in varying tones of brown, gray, and black, the same powerful haunches and massive paws, and the same fluffy-edged ears that dare you to call them cute. But homegrown Spanish bear lore is much less high-drama. You might see a story on the TV news: something about a bear shot by a poacher, or a sighting in a populated area. Or it might be a beekeeper, up in arms about a bear blundering into their hives and stealing all the honey. Otherwise, the question of bears impinges little on one's consciousness.

So as we sped south into the deep countryside, I was grateful to Luis Frechilla of WST for giving me the bear facts. (Warning: this article may contain traces of bad puns on the word 'bear.')

Bears exist in various European countries-notably Finland, Romania, and Slovenia-and were once found all over Spain's mountainous regions. But by 1973, when the species Ursos arctros cantabricus was finally protected under Spanish law, fewer than 60 brown bears remained, corralled in the Cantabrian mountains of the north. Genetic diversity was increasingly compromised as the remaining populations became isolated from each other. Ecologists feared the worst. "We worried that the bear wouldn't last until the millennium," remembered Frechilla.

Half a century later the status quo has taken a radical turn.

A combination of watertight environmental protection, habitat restoration, scientific research, and outreach among local communities-most of this work undertaken by the Fundación Oso Pardo-has brought about something close to a miracle. More than 400 bears now roam the mountains of Asturias and neighboring provinces of Cantabria and Palencia, and the number continues to grow at a rate of 10-15 percent year-on-year. The FOP's "bear corridors" formed by new plantations of fruit trees have brought disparate populations into contact, strengthening the gene pool. For once then the news is all good. Indeed, the return of Ursus arctos cantabricus is a heartening success story in a world that desperately needs more of them.

The tour's first stop was the Parque Natural Fuentes del Narcea Degaña e Ibias, a nature reserve in the far southwestern corner of Asturias. The Parque Natural holds within it the even more rigorously protected Reserva Integral de Muñiellos, one of Europe's largest expanses of primary oak forest and a prime habitat for otters, wildcats, wolves-and bears. Wood from Muñiellos was used to build the Spanish Armada, but unlike most of Spain's formerly wild areas it has remained in its pristine state. It says something about this precious place that just 20 visitors a day are allowed to enter the 14,752-acre reserve.

Victor García, another of the Wild Spain Travel guides, led the group along the only permitted route through the Reserva Integral. With his solid frame and rubicund face, it struck me García might be another example of people coming to resemble the animals they love. He was born and grew up in the hamlet of Tabrau, at the heart of the Fuentes del Narcea reserve, and saw his first bear at age 6. "I was with my father up in the hills when he handed me the binoculars. 'Take a look at this,' he said." It was the beginning of a beautiful friendship-but even 10 years ago, when García began his career as a nature guide, amateur bear-spotting was very much in its infancy. "You had to be very, very freaky to be a bear-watcher," he confided as we walked.

As spring turned to summer the Asturian countryside felt worlds apart from the dusty heats of the Spanish south. Snow-melt rivers rushed along deep valleys blanketed in fifty shades of green. The lush pastures of Muñiellos were dense with wildflowers. Along the valley path García stopped to examine a holly tree that someone, or something, had snapped at the stem. Most likely a bear looking for berries, he mused. I felt a shiver; we were getting closer to our quarry. Further down the track, the bark of a silver birch bore claw marks in five parallel lines where some zealous male had tagged his territory.

That evening we drove up into the mountains and our first lookout site, on the rim of a wooded valley opposite the craggy cliffs of La Penona. Conditions were ideal, said the guides. Spring and summer were mating time, and the bears' blood was up. "At this time the bears are more interested in sex than food. They're all over the place right now," said García cheerfully.

All over the place, except for here. The guides scanned the mountainsides with their powerful Kowa and Nikon telescopes, which have fluorite lenses and a range of half a mile or more. We waited, anticipated. But there was nothing doing-it seemed that tonight we were out of luck. The sun dipped behind a cloud, casting a sudden chill. I was glad I'd brought my Goretex jacket in those unflattering 'earth and foliage' colors.

It was an inauspicious start to my bear safari, and I began to have creeping doubts. Would this be like that whale-watching trip in the Canary Islands a few years back when I managed to spot a dolphin or two, but the rest was a whale of a disappointment? Going home empty-handed again, with the embarrassment of 'fessing up to my friends that I'd seen nothing-well, it didn't bear thinking about.

Then suddenly it was lights, camera, action. "I've got one," whispered Luis Frechilla in a voice charged with urgency. I hovered behind him, eager for a glimpse. When my turn came to look through the viewfinder a rush of adrenaline pumped through my veins, all my powers of attention concentrating themselves on two small patches of dark brown moving across the barren mountain perhaps a half-mile away. It was a large male pursuing a female through the rocks and scrub, both of them lumbering along with surprising speed for a creature that can weigh in at more than 500 pounds.

After the adrenaline rush came delight and relief. I watched the chase sequence up there on the hill until the dusk came down, and for the rest of the night I was high on the moment. Now everything I saw was bear-related. Checking into my room at Casa Ponce, a 250-year-old village house in the hamlet of Posada de Rengos, I noted the time-blackened wooden beams and the creaky staircase leading to my attic room below the eaves. It was as though Goldilocks had gone into business with the Three Bears and opened her own country inn.

Over breakfast Yazmin Cabrera, a Mexican who had married one of the Asturian owners of Casa Ponce, told me bear-spotting had always been a niche activity in this neck of the woods, but that she had noted an uptick in recent years. If some of her neighbors had initially been suspicious of this novelty, its value to the local economy-call it the bear market-was becoming clear even to the most recalcitrant locals. I remembered what Frechilla had told me about the across-the-board economic impact of bear tourism, estimated at 20 million euros, in these northern Spanish territories.

Fuentes del Narcea is not the area of Asturias that has benefited most from wildlife conservation, however. In the Parque Natural de Somiedo, another of the region's spectacular nature reserves, Ursus arctros cantabricus has effectively breathed new life into a community that was withering on the vine, hollowed out by emigration and a chronically low birth-rate. At a meeting with the mayor of Pola de Somiedo, diminutive capital of the reserve, I learned that Somiedo now has 90-odd businesses interfacing with nature-based tourism, up from zero in 1988 when the park was created. The increase in the number of bears in Somiedo, from five in 1988 to 65 at present, was mirrored by the growth in the human population. The village school now had 45 pupils, said the mayor proudly; the population was steady at 1200 after years of decline. In my walks around the village I saw bear motifs-on the promotional poster for a new apartment block, on flyers for bear-watching excursions, even on my carton of locally sourced mineral water-testifying to the power of conservation to bring about social and economic change.

Now we headed to an observation site high in the remote Valle de Lago at 4245 feet above sea level. Another golden evening, another valley-side viewpoint, and another eyeful of Asturian scenery. Somiedo's crags and peaks of quartzite and sandstone, soaring above dense beech and oak woods, reminded me how little accustomed we Europeans are to wilderness of this scale and emptiness. With an estimated ratio of 4.6 inhabitants per square kilometer, human presence in the reserve is scant indeed. In fact the valleys' huddles of thatched stone huts seemed to me more like natural extrusions of the landscape than anything created by the hand of man.

The group was silent, tense with concentration, hunched over the telescopes. The immense wall of green opposite me was so breathtaking I could have gazed at it for hours, bears or no bears. I passed the time observing, through binoculars, a herd of wild goats placidly grazing on the highest slopes. The bear is the star of these mountains, but it shares the stage with wolves, another previously endangered and now fêted Spanish species, as well as roe deer, wildcats, and big birds of prey like the Egyptian vulture, one of which was just now swooping across the distant view.

Once again there was an urgent whisper, this time from Juan Carlos Blanco, biologist with the FOP. He had spotted a female way up on a dizzying crag far above the tree-line. She was a mature bear, coloured a dun brown with a line of graying hairs along her back. What was she doing up there on the hill? Probably steering clear of marauding males, said Blanco. It turns out female bears are nature's own version of feminist empowerment. They live solitary lives, copulate when they feel the urge, and eventually become pregnant thanks to a process called "delayed implantation" which allows births to occur when resources are abundant.

The group was quietly abuzz with excited chatter. "Where's she going?" "She's moving to the left." "She's heading for that patch of yellow broom." "She's gorgeous!" She was indeed gorgeous-but there was more beauty coming right up. Some way behind the female, tumbling and rollicking, seemingly oblivious to the teetering precipice just below, were her two month-old cubs. It transpired that this was one of the 27 new bear families to have been detected in Asturias this season. What I was seeing was essentially the future of the species.

If in most of the world nature is in rapid retreat at the advance of humanity, here was a rare exception. As the brown bear extends its range among the Cantabrian mountains, sightings are now possible within half an hour's drive from Oviedo. But this in itself brings problems that will need resolving. During my Asturian journey I heard tales of bears that had ventured down into village orchards to gorge on cherries, raising hackles among the populace, or had discovered the banquet of free food to be found in trash cans. Outside the town of Proaza, a mere 17 miles from the capital, I saw easily accessible observation sites where a dozen or more bear tourists had gathered, some using social media and walkie-talkies to track down their prize. Before long some measure of regulation may be called for, said Victor García, if bears and humans are to maintain their current state of delicate equilibrium.

Now the cubs are sprawled over their mother, snoozing, lazing in the last rays of the evening sun. It's a picture of nature's resilience-not so much "red in tooth and claw" as nonchalantly getting on with the business of survival. Squinting through the telescope I find my vision is momentarily blurred. And it's not just a careless touch of the big Nikon's ultrasensitive focus wheel, but a tear that has welled up at the corner of my eye.
'On the Trail of Bears in Northern Spain', a seven-night trip with Steppes Travel and the European Nature Trust, costs $3266. Includes meals, Wild Spain Travel guides, and a donation to the Fundación Oso Pardo.

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Spain's Hottest New Attraction Is 'Freaky'-and Hairy

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Few things make me happier than the prospect of seeing rare creatures in their natural habitat, and the fact that this seemed to be possible in Spain only added to the thrill. What's the dress code for a bear hunt? In two words: nothing fancy.

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Hay lugares desde donde es más fácil avistar osos pardos. (OPEN)

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer, Foiluba, al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias, y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías.

Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero, aun así, se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo, la Fundación Oso Pardo FOP, que ahora cumple 30 años y cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja, igualmente, la ONG The European Nature Trust (TENT), cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y Estado español.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador, Paul Lister, "la cordillera Cantábrica ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles del norte; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia; por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "

Según Luis Frechilla, de Wild Spain Travel, las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer, especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente, las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, mientras que los machos tienen más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras.

Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saquean colmenas –(la miel es su principal tentación–) y hormigueros y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. Pero el oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos, según explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía que, a pesar a tener 30 años, dirige su empresa, Trabau Ecoturismo, y en sus pocos ratos libres ejerce de tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana.

El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

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En la estación de celo –-continúa Trabau-– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías, ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que asegura que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación, ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y, aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes-, es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías.

Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos, son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil. Hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros y fijarse en unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques. Aun así, en la excursión se pueden observar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos y, con suerte, algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas, como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero, tal vez ,lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somied, el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba.

Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org).

Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño, cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero, aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra, es recomendable probar la sangría de sidra bien fría–. En la comarca de Fuentes del Narcea las buenas condiciones climatológicas han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Enrique Sancho. Fotos: cedidas por OPEN: Carmen Cespedosa, Victor García, E.S., FOP, TENT

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La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739).

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Al Principado se puede viajar por innumerables razones: sus paisajes, su gastronomía, sus ciudades históricas, sus playas salvajes... Pero hay una que es menos común, viajar para observar los osos pardos en Asturias. Si te atraen las rutas por parques naturales, eres amante de la fauna y no te dan pereza las caminatas, este artículo es para ti.

No está de más empezar este artículo con un cuento que, a decir verdad, no es un cuento: "Érase una vez un parque de Oviedo donde vivían 'felices' -¡dentro de una jaula redonda!- dos osos, Petra y Perico. Perico, murió a los cuatro años de su cautiverio. El oso, convertido en un armazón peludo, fue disecado y paseado por distintos almacenes comarcales hasta que terminó decorando la sala de un ayuntamiento. El cadáver de Petra, fallecida muchos años después, fue donado a la ciencia. Cuentan los lugareños más longevos que, en el parque, todavía se puede vislumbrar el cerco del círculo de la jaula. Fin".

Desafortunadamente no es un relato del Medievo, cuando los osos tenían que luchar contra los humanos para conquistar el territorio. No hay más que recordar la historia del oso que mató a Fáfila, elegido tras la muerte de su padre, don Pelayo, para ocupar el trono asturiano cuando la capital era Cangas de Onís... allá por el año 739. La historia -y la vida- de la osa Petra acabó en 1976. Para algunos ¡no hace tanto! En aquella época, en la década de los años 50 del pasado siglo, cuando empezó el calvario de Petra y Perico, no había televisión, ni mucho menos Internet, lo que hacía que los espacios verdes de algunas ciudades se transformaran en mini-zoos donde los niños podían ver animales salvajes.

Todo ha cambiado... o, por lo menos, en lo relativo al respeto por los osos pardos en Asturias.

El oso pardo en Asturias, un animal icónico

El oso pardo que tiene su hábitat en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias, tuvo su momento crítico hace algunos años cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1973 había menos de 50 osos, y en 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. En la actualidad, la población de osos pardos se estima en unos 300 ejemplares que campan a sus anchas por el paraíso natural asturiano.

No cabe duda de que, por lo menos al respecto, tenemos que reconocer la labor de la Fundación Oso Pardo o FOP (fundacionosopardo.org), que este año cumple 30 años, y cuyos objetivos son la conservación y restauración de los hábitats para la especie, el seguimiento de la población osera, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

A otro nivel, trabaja y contribuye activamente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuya misión es, igualmente, proteger y restaurar las áreas silvestres que, en palabras de Paul Lister, su fundador, resume de la siguiente manera: "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la Cordillera Cantábrica. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexistan con poblaciones de vida silvestre".

Avistamiento de osos pardos en Asturias

Descubrir la belleza de muchos lugares de Asturias y ver uno de sus tesoros más protegidos, el oso pardo, es un viaje que podemos hacer de una manera organizada. Ya que, 'por libre', sólo los cazadores furtivos llegan a ver al oso de cerca cara a cara... ¡como para hacerse un selfie!

Aunque el avistamiento de osos pardos en libertad no es tarea fácil, la emoción de la búsqueda está garantizada porque mientras esperamos la aparición del oso, como el paisaje asturiano se muestra tan impactante, podemos disfrutar de cómo, entre bosques y roquedos, pasean, saltan y retozan ciervos, rebecos, corzos, lobos y zorros, a la par que en algodonado azul infinito planean majestuosas águilas imperiales...

Aunque los osos han tenido algún encuentro con los lugareños que pueblan las zonas rurales, las consecuencias no han pasado del susto; sin embargo, una descontrolada invasión turística puede acarrear graves consecuencias, por lo que es recomendable confiar en los guías especializados que conocen bien las épocas, las horas, los momentos y las zonas donde los osos pueden verse.

La primavera, la mejor estación para ver osos

Luis Frechilla, miembro de la agencia Wild Spain Travel, naturalista y artista (a él se deben los dibujos que ilustran las cartelas de algunos puntos de observación) nos informa con su experiencia de campo: "Es más fácil verlos en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente, las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas. Los machos tienen más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación; sobre todo, en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Su alimento favorito son las cerezas y los arándanos".

Animales promiscuos por naturaleza

No hay nada mejor que juntarse con expertos. Víctor Trabau es un veterano guía -¡de 29 años!- que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que también es tixileiro (o cunqueiro), un oficio que le enseñó su tío y del cual presume de que él es último artesano que queda en Asturias, y que consiste en extraerle a un tosco bloque de madera de abedul, fresno o nogal un cuenco pulido a mano.

Víctor sabe y ama tanto a su tierra que cuando habla sus palabras parecen surgidas de la ciencia infusa: "Los osos son animales promiscuos -explica Trabau (que es como le llaman en el pueblo)- el vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos, que aquí llamamos 'esbardos', permanecen con su madre entre 16 y 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y no siempre son bien recibidos.
"En la estación de celo los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie. Estudios recientes han confirmado que ellas no son capaces de saber quién es el padre real. Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres".
En busca de osos pardos en Asturias

Dicho todo lo anterior, e informados también sobre las precauciones a tomar por si acaso algún oso viene a saludarnos de cerca, podemos emprender la búsqueda por las verdes montañas de Asturias.

De 'buena hora' se forman los grupos de turistas junto a los equipos de profesionales que se disponen a emplazar a los turistas en los enclaves específicos y previamente seleccionados en plena montaña. El equipo de guías lleva potentes telescopios y prismáticos, razón por la cual es recomendable ir acompañados por expertos, ya que es la única manera de ver (un poco más grande) los osos en la lejanía que campan por los claros de los frondosos bosques y por las rocosas laderas. La perspicacia con la que suelen descubrirlos entre la maleza o sobre una roca es asombrosa.

Durante el recorrido vemos huellas y marcas de garras en algunos árboles y unas peculiares estructuras pétreas en forma de herradura, llamadas cortines, construidas para proteger las colmenas mieleras para que los osos no puedan acceder a ellas. Sabido es que la miel es otro de sus alimentos favoritos. También, y en zonas más aisladas, perviven aldeas con casas de teito, es decir: con techo hecho con escobas de ramas. Algunas tienen 300 años.

Se puede tardar bastante tiempo en divisar osos (o no), quizá horas... o quizá no los veamos, todo hay que advertirlo. De cualquier manera, en la paciente espera, reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido y procedemos a tomar el bocadillo tentempié. Después, le daremos tiempo al tiempo para que nuestros deseos se cumplan. Si aparece el oso, el recuerdo será para toda la vida.

Preguntas frecuentes sobre los osos pardos en Asturias
1.¿Dónde hay que ir para ver osos pardos en Asturias?
Existen muchos lugares de avistamiento de osos pardos en Asturias, pero lo más recomendable es realizar los 'safaris' con alguna empresa como Trabau Ecoturismo. En estos momentos hay también otras dos empresas con precios similares.
2. ¿Se pueden hacer las rutas de los osos por libre?
Se puede intentar ver osos 'por libre', pero hay que llevar los telescopios pertinentes, porque lo más probable es que no los veas sin que los guías hayan rastreado visualmente los puntos de avistamiento. Ellos son profesionales y saben en qué lugar pueden estar por la mañana o por la tarde... dependiendo del tiempo y de la época en la que vayas.
3. ¿Qué otras visitas se pueden hacer alrededor en un viaje para ver osos pardos en Asturias?
En una excursión para ver osos pardos en Asturias se puede empezar visitando la Casa del Oso de Pola de Somiedo. Tienen teléfono (985763406), pero la visita se gestiona a través de la Fundación Oso Pardo (fundacionosopardo.org); y el Ecomuseo de Somiedo (www.somiedo.es), en Veigas, donde se puede aprovechar para ver cómo se construían las casas de teito de escoba.

📌También se pueden hacer rutas de senderismo por el Parque Nacional de Muniellos, Reserva de la Biosfera, pero allí no hay osos.
4. ¿En qué lugar interesa dormir si se hace la ruta de los osos pardos de Asturias?
Un buen lugar para dormir si se quiere tratar de ver osos pardos en Asturias es Pola de Somiedo, donde se encuentra el Palacio Flórez-Estrada (www.florezestrada.com). En Somiedo hay una casa rural: Buenamadre (www.buenamadre.com)

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Ver osos pardos en Asturias, una experiencia inolvidable | Etheria Magazine

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Al Principado se puede viajar por innumerables razones: sus paisajes, su gastronomía, sus ciudades históricas, sus playas salvajes... Pero hay una que es menos común, viajar para observar los osos pardos en Asturias. Si te atraen las rutas por parques naturales, eres amante de la fauna y no te dan pereza las caminatas, este artículo es para ti.

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Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente adentrándonos en Asturias, el gran pulmón verde de nuestro territorio que, con 7 reservas de la biosfera, 1 parque nacional, 5 parques naturales y 1 reserva natural integral, entre otros, suma la lista de espacios naturales protegidos más completas de Europa, una extensión que cubre más de la tercera parte del Principado.

Para explorarlos, nos adentramos en el interior occidental, un grupo de valles y montañas especialmente protegidos y rebosantes de vida, donde ver escobas, luciones y nutrias, donde el oso pardo campa a sus anchas y la vida rural comparte espacio con la salvaje. Te proponemos 4 rutas sencillas con las que leer estos escenarios y disfrutarlos a fondo.

1. La vida del oso, al ritmo de las estaciones

Caballos

Lución

Vacas

Huella de oso pardo

Para saberlo todo sobre los osos, entender sus costumbres y cómo se mueven, Tierra de Osos propone Caminando al ritmo de las estaciones, un sendero interpretativo fácil -6,2 km lineales de ida y vuelta- que parte de Brañas de Arriba y llega hasta Cabuezos. La ruta recorre el calendario de los osos en Leitariegos, dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, un camino autoguiado que puedes recorrer a tu aire, en el que disfrutar la vida rural, ver luciones -un tipo de lagarto sin patas abundante en la zona- y descubrir las huellas de oso impresas en el suelo o las ramas de cerezo o serval que ha roto en busca de comida.

2. Un paseo de lujo por la Braña de Mumián

Escobas ante el Coto de Buenamadre

Orquídeas

Senderistas

Parque Natural de Somiedo

Dentro del Parque Natural de Somiedo, una de las rutas más populares y asequibles es la de la Braña de Mumián, un PR (pequeño recorrido) de 6,5 m y dificultad baja que puedes realizar en algo más de 2 h. El sendero comienza en el Llamardal y asciende suavemente por la ladera de Peña Gúa hasta llegar a la Fuente'l Cañu, en la Braña de Mumián, un camino lleno de orquídeas y piornales con escoba negra, un matorral con cuyas ramas se confecciona el techo de las cabañas típicas de la zona. Si sales a primera hora de la mañana también es posible que veas rebecos, corzos, multitud de aves y, con suerte, un ejemplar de oso pardo en busca de comida.

Haz un alto, toma aire y disfruta de estas bellísimas vistas sobre el Picu'l Mocosu y la Sierra'l Páramu antes de iniciar el descenso hasta el Coto de Buenamadre. En la bajada, el sendero dibuja un zigzag, cambia de vegetación y entra en el hayedo de La Enraimada, una zona de Uso Restringido, es decir: debes caminar en silencio y siempre dentro de la pista, para preservar la vida del bosque. Si te quedas con ganas, puedes ampliar la ruta con otros 2 km y llegar a Pola de Somiedo.

3. Las flores naranjas en los caminos de La Peral

También en Somiedo, -aparte de un observatorio de lujo desde el que divisar osos- es uno de los puntos desde donde iniciar varias rutas. La que va a Villar de Vildas es un PR que asciende por la fuente las Malladas y desde la que se divisa el Picu'l Cornón, el Mocosu y la fuente Borrones. Para realizarlo tienes que estar mínimamente en forma -tiene dificultad media, con 13 km y 5 h de marcha- pero ver las flores de la genciana, que aquí son naranjas, el valle de los Cereizales y los hayedos del valle del Pigüeña merece (y mucho) la pena.

Si prefieres pasear a tu aire sin una ruta establecida -recuerda que se trata de una zona protegida y que el acceso en vehículo a motor está reservado a los vecinos-, el pueblo es un lugar con encanto, donde ver el antiguo lavadero, la iglesia de San Lorenzo y algunas cabanas de teito muy bien conservadas y, arriba, en el mirador de , un completo catálogo de fauna: desde buitres y águilas reales, hasta gatos monteses, rebecos cantábricos, osos y lobos, aunque estos últimos son más esquivos.

4. Con toda la magia de Muniellos

Ruta de las Lagunas

Líquenes

Bosque encantado

Vegetación junto al río

Junto al Centro de Visitantes

La ruta de las Lagunas es la mejor forma de adentrarte en esta explosión de naturaleza que es la Reserva Integral de Muniellos, dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Tienes dos opciones de ruta, la de Fuenculebrera -unos 20 km de 7 h- y la del río -5 h de caminata- que parten del Centro de Recepción de Visitantes de Tablizas y para cuyo acceso, previamente habrás tenido que solicitar y conseguir unas de las 20 entradas que se autorizan al día. Ambas son rutas de montaña y con tramos de fuerte desnivel, por lo que debes contar con una adecuada preparación física e ir preparado, ya que no hay merendero ni agua potable.

También debes prepararte para asimilar la cantidad de belleza por km ² que alberga este parque, el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa, que es parque protegido gracias a que costaba tanto transportar la madera y sacarla de la zona que dejó de ser rentable. Bosque y río se unen en este espacio para crear un ecosistema con arces, acebos y serbales, muy abundantes en esta tierra, junto a piornos y helechos y, decorando todo, mantos de musgos y líquenes. Junto a ellos, ríos llenos de truchas, nutrias, desmanes de los Pirineos y mirlos acuáticos; bosques con rebecos, azores y urogallos y una población cada vez más estable de lobos y osos pardo.

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4 rutas en Asturias por los paisajes del oso pardo

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Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente adentrándonos en Asturias, el gran pulmón verde de nuestro territorio que, con 7 reservas de la biosfera, 1 parque nacional, 5 parques naturales y 1 reserva natural integral, entre otros, suma la lista de espacios naturales protegidos más completas de Europa, una extensión que cubre más de la tercera parte del Principado.

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Extra Día Mundial del Medio Ambiente 5D

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En los últimos años, estamos siendo testigos de lo importante que es sacar a escena la labor que múltiples organismos como The European Nature Trust (TENT), la Fundación Oso Pardo (FOP) o compañías como Wild Spain Travel, conectadas entre sí por el bien de la fauna ibérica, están desarrollando para que hoy hablemos de la buena salud de especies como el lince ibérico ('Lynx pardinus'), el quebrantahuesos ('Gypaetus barbatus') o, en este caso nuestro protagonista de hoy, el oso pardo ('Ursus arctos arctos').

El hogar del oso pardo

Asturias es un paraíso natural, como bien defienden sus lugareños y representantes, y es el hogar del águila real, el urogallo, la nutria, el zorro y el oso pardo dentro de sus espectaculares reservas de la biosfera. Tanto es así que lugares tan hermosos como la reserva natural integral de Muniellos, cubierta de los llamados robles del invierno ('Quercus petraea'), es una de las sendas más limpias que podemos encontrar y un auténtico tesoro de bosque primario. De hecho, únicamente pueden visitar la reserva 20 personas al día para garantizar que este lugar tan singular, siga conservando esos detalles prístinos de pureza salvaje. Un grupo de periodistas nacionales e internacionales fuimos los privilegiados de ese día.

El mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, está repleto de líquenes y frescura, y ni la caza ni la pesca tienen cabida en este emplazamiento desde que el oso pardo fue declarado especie en peligro de extinción en 1973.

Situación actual

La Fundación Oso Pardo, una organización sin ánimo de lucro y con solera en nuestro país, lleva encargándose de proyectos de conservación, seguimiento de la población osera, análisis de datos de los osos pardos, investigación aplicada a la conservación, educación ambiental o la lucha contra el furtivismo, desde hace más de 30 años. Guillermo Palomero, presidente y fundador, y Juan Carlos Blanco, biólogo y colaborador de la fundación, apuntan que la población de osos se incrementa de año en año y no hay un único motivo al que responsabilizar de esta buena nueva.

"El oso está recuperándose bien gracias a un conglomerado de acciones", nos dice Palomero. Y es que, gracias a las normativas europeas en materia de conservación, la pasión y esfuerzo sin descanso de organizaciones conservacionistas como FOP y muchos otros valores que suman, la presencia de osos en la Cordillera Cantábrica se ha multiplicado considerablemente, en otro claro ejemplo de éxito de conservación en nuestro país.

A pesar de seguir catalogado en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro de extinción, su situación es cada vez más positiva. A principios de la década de los 90 esta especie estuvo a punto de desaparecer, pero hoy, tras iniciarse una etapa de férrea protección y recuperación, la población total es de aproximadamente 300-400 ejemplares. Eso sí, para estar fuera de peligro, es necesario que haya, al menos, 1.000 ejemplares mayores de tres años. Aún queda mucho por hacer.

Una buena diversidad genética

Si bien la cifra actual es alentadora, el hecho de que los análisis genéticos hayan arrojado que los individuos cuentan con una excelente diversidad genética, esto es, unas características genéticas que les permiten responder y adaptarse mucho mejor a los cambios en su entorno, garantiza que no se producirá un 'cuello de botella' que debilite la especie. La endogamia, si bien no es nada rara en el reino animal, puede provocar vulnerabilidades en la progenie y hacerla más susceptible a enfermedades al reducirse la variabilidad genética.

Dieta

Una vez que el camino está asentado y que la convivencia con los humanos está siendo más sencilla que con otras especies debido a que su dieta se basa en frutas como cerezas (su alimento preferido) o insectos (sobre todo las larvas de las abejas dado su alto nivel de proteínas), la FOP se ocupa de otras actividades paralelas como la plantación de árboles destinados a facilitar alimento para osos (cerezos, fundamentalmente) sobre todo cuando más escasea, que es durante los meses de verano. Tanto es así que, desde los inicios de la fundación, se han plantado más de 100 bosques de cerezos en Asturias.

Turismo de observación

Y con un panorama optimista que le augura una larga vida al oso pardo cantábrico, muchas iniciativas están tratando de aportar su granito de arena a la labor global de conservación de los entornos naturales y sus habitantes animales. Es aquí donde entran las actividades de observación de osos, una forma de turismo, totalmente satisfactoria y enriquecedora para todos los participantes y su entorno (damos buena fe de ello), al tener oportunidad no solo de ver a estos gigantes de unos 180 kilos de peso (en el caso de los machos adultos) en su hábitat natural, sino también de apreciar sus maravillosos paisajes, flora y fauna, cultura, sus gentes y su apetitosa gastronomía.

En los últimos años, estamos siendo testigos de lo importante que es sacar a escena la labor que múltiples organismos como The European Nature Trust (TENT), la Fundación Oso Pardo (FOP) o compañías como Wild Spain Travel, conectadas entre sí por el bien de la fauna ibérica, están desarrollando para que hoy hablemos de la buena salud de especies como el lince ibérico ('Lynx pardinus'), el quebrantahuesos ('Gypaetus barbatus') o, en este caso nuestro protagonista de hoy, el oso pardo ('Ursus arctos arctos').

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El oso pardo avanza en su recuperación en Asturias

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En los últimos años, estamos siendo testigos de lo importante que es sacar a escena la labor que múltiples organismos como The European Nature Trust (TENT), la Fundación Oso Pardo (FOP) o compañías como Wild Spain Travel, conectadas entre sí por el bien de la fauna ibérica, están desarrollando para que hoy hablemos de la buena salud de especies como el lince ibérico ('Lynx pardinus'), el quebrantahuesos ('Gypaetus barbatus') o, en este caso nuestro protagonista de hoy, el oso pardo ('Ursus arctos arctos').

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Una gran bola peluda apenas se mueve perezosa entre los escarpados riscos de la montaña. De repente la pelotita con patas cobra vida, se estira y lanza, molesta, un rugido. ¡Sorpresa! Es un gran oso pardo, en concreto, una hembra de unos 185 kg (los machos soprepasan los 250 kg), acompañada de tres pequeñas y traviesas crías que, juguetonas, no dejan de incordiar a mamá osa, para deleite de los que, silenciosos, sobrecogidos y sobre todo emocionados, les observamos.

Se trata de Vilula y sus oseznos, nos revelan Víctor García y Luis Frechilla, los guías de montaña de Wild Spain Travel, dos apasionados de la naturaleza y los bichos, que nos acompañan para recorrer el hábitat natural del oso pardo cantábrico: las montañas de Asturias.
Consulte aquí el PDF completo del Extra del Día Mundial del Medio Ambiente

Oso pardo cantábrico. FOP

Del Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias al Parque Natural de Somiedo, pasando por la impresionante Reserva Natural Integral de Muniellos, entornos todos de apabullantes paisajes.

No se exhiben, pero se ven

Juan Carlos Blanco, biólogo de la Fundación Oso Pardo (FOP), cortará nuestra algarabía con una frase: "Los osos no se exhiben, pero se ven"... de lejos (una pequeña decepción). Hay que ir a los puntos de observación adecuados, disfrutar del entorno, ser respetuosos, observar y tener paciencia.

"En 30 años nunca me he encontrado con uno. Son animales tímidos; a pesar de su envergadura, intimidan, pero evitan al ser humano, aunque en raras ocasiones se dejan ver en núcleos poblacionales" y eso puede ser un problema, reconoce Blanco.

Hasta hace apenas 30 años, en los años ochenta, los osos pardos cantábricos estaban en peligro crítico de extinción, apenas quedaban 50 ejemplares, víctimas del furtivismo y las trampas para evitar que asaltasen las colmenas. "Los osos no pueden resistirse a la miel, se vuelven locos", advierte García, mientras, en un alto en el camino, nos enseña un cortín, "un cercado de piedra de forma circular donde se colocan las colmenas para que no pueda entrar el oso". La miel es muy importante para Asturias, antes no había otro edulcorante.

En estas tres décadas la población de osos ha subido a unos 320 ejemplares tras un importante esfuerzo en programas de recuperación, distribuidos por la cordillera Cantábrica (fundamentalmente, Asturias, Castilla y León y Cantabria), y al final de esta década podría alcanzar la calificación de especie vulnerable, según los criterios técnicos de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un esfuerzo en el que se han involucrado naturalistas, biólogos, filántropos y conservacionistas como Paul Lister, fundador de la organización The European Nature Trust (TENT), que trabaja para preservar las zonas silvestres que quedan en Europa y restaurar las que se han perdido y que patrocina las acciones de conservación del oso y su hábitat de la FOP.

"Nuestro trabajo se extiende a campos como la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos", precisa Guillermo Palomero, director ejecutivo de la Fundación Oso Pardo.

Lister, muy involucrado y con seguimiento a pie de campo en estas tareas de restauración, asegura que su único propósito es "dejar la tierra en mejores condiciones de las que la encontré".

Todos coinciden en la importancia de mantener una naturaleza bien conservada y en el gran potencial que ofrecen actividades ecoturísticas ordenadas, como la observación de osos o de aves -de las que Frechilla es también un experto-, en la dinamización económica de estos territorios, lo que a su vez revierte en positivo en la conservación de las especies.

"El mes de mayo es, por ejemplo, temporada alta para la observación de osos; esta actividad podría contribuir a llenar alojamientos y restaurantes que de otra forma estarían vacíos y cerrados", señala Frechilla.

Para el biólogo hay dos retos turísticos ineludibles: "Regular las visitas para evitar tanto la masificación como dañar al oso y su hábitat, y eliminar trabas burocráticas para acceder a las zonas de observación a los profesionales del turismo".

A solas con la naturaleza y mucho más

Plantación de frutales. FOP

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Vuelve el oso (pardo cantábrico)... a repoblar las montañas de Asturias

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Una gran bola peluda apenas se mueve perezosa entre los escarpados riscos de la montaña. De repente la pelotita con patas cobra vida, se estira y lanza, molesta, un rugido. ¡Sorpresa!

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En los años ochenta apenas quedaban 60 osos pardos cantábricos en Asturias. Pese a que su caza se prohibió en 1967, el furtivismo y las trampas para que no asaltasen las colmenas los llevaron al borde de la extinción.

Los movimientos ecologistas consiguieron concienciar a la población local de la importancia de su conservación. Hoy día hay en torno a 350 ejemplares, gracias al trabajo conjunto de vecinos, administración y ONGs como Fundación Oso Pardo (FOP).

Todo esto lo vamos descubriendo de la mano de Luis Fechilla, biólogo y dibujante autodidacta (muchos de los animales que vemos en los carteles y folletos son obra suya) que en 2010 montó Wild Spain Travel, agencia especializada en viajes de naturaleza.

Con ellos nos hemos embarcado en un tour de tres días por la parte occidental de la provincia, para tratar de avistar algún ejemplar a la vez que descubrimos el trabajo de la FOP. Todo en un press trip financiado por otra fundación, la ONG The European Nature Trust (TENT), involucrada en actividades conservacionistas.
DÍA 1: EL ROBLEDAL MÁS GRANDE DE ESPAÑA
Luis nos ha ido introduciendo en este apasionante mundillo en el minibús que nos desplazará en todo momento de un sitio a otro, empezando por recogernos en la estación de Oviedo para ir hasta Cangas del Narcea.

Allí, en la terraza de la Sidrería Narcea, tendremos el primer contacto con la abundante y deliciosa gastronomía asturiana: pastel de cabracho, tabla de quesos, escalopines rebozados... Todo regado con sidra (por supuesto) y sangría de sidra (donde se mezcla con ron, fruta y refresco de limón).

La parada técnica ha sido para coger fuerzas antes de visitar la Reserva natural integral de Muniellos, dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias (el primero de los tres parques naturales que vamos a recorrer).

Allí nos recibe Reyes, una de las guardas, quien nos explica que Muniellos tiene un total de 5.500 hectáreas a las que está prohibido acceder. " Sólo pueden entrar 20 personas al día, pidiendo permiso en Asturias.es ". Estas plazas se pueden reservar el 15 de diciembre de cada año, pero evidentemente vuelan.

Si lo conseguimos, tendremos acceso al "robledal más grande de España, y de los mejores conservados de Europa". Aquí será difícil ver osos. De hecho, al tener un acceso tan limitado tendremos la "sensación de que no te vas a encontrar con nadie".

Pero que no vayamos a ver osos no significa que no los haya. Víctor Trabau, de Wild Spain Travel, no tarda en reconocer durante nuestro paseo zarpazos de algunos machos en los árboles, como método de marcar el terreno.

A la salida de la reserva paramos a ver el Cortín de Cadenas, uno de los cerca de 2.000 que hay en todo el norte peninsular. Son unos sorprendentes fortines hechos con muros de piedra para evitar que los osos asalten las colmenas. Lo habitual es que sean redondos (como éste), pero también los hay cuadrados o en forma de herradura.

"La apicultura es muy importante en Asturias", nos explica Víctor, ya que por un lado "se nutría de cera para las velas del Monasterio de Coria", y por otro "no existía otro edulcorante que la miel".

A continuación nos trasladamos hasta Posada de Rengos, pequeña parroquia de Cangas del Narcea donde pasaremos la noche. Nos espera una merienda muy especial en el patio interior de Casa Mario, donde cataremos los bollos preñados (de picadillo y de chorizo con panceta) que hacen en su propio horno, además de tortilla de patatas y jamón.

Todo regado con vino tinto bebido en los cuencos de madera (quedarán teñidos de rojo) que Víctor ha hecho a mano como buen cunqueiru (oficio heredado de su familia), tal y como cuenta mientras talla uno in situ.

La jornada concluye con el primer intento de avistamiento de osos, en el entorno del Hayedo del Monasterio de Hermo. Aunque esta primera observación no dará sus frutos, las vistas son igualmente espectaculares, con la impresionante montaña de La Penona de frente (donde sí que veremos múltiples rebecos corriendo) y la parroquia de Gedrez abajo preparándose para el anochecer.
DÍA 2: OSOS, CHIGRES Y CEREZOS
Tras desayunar los deliciosos frixuelos (dulce típico que se adereza con miel) en nuestro alojamiento de La Artesana, vamos de buena mañana a intentar de nuevo el avistamiento. Lo hacemos en las inmediaciones del Puerto de Leitariegos, con dos miembros de la FOP (los verdaderos protagonistas de esta aventura: es la ONG que más proyectos Life ha sacado).

Juan Carlos Blanco (biólogo) nos explica que los osos "raramente se exhiben, aunque a veces lo hacen". Y es que es prácticamente imposible verlos de cerca: "Yo llevo más de 30 años y no me he cruzado uno nunca". Como apunta su compañero Luis Fernández (naturalista, el guardia más viejo de la fundación), "somos muy ruidosos, se van a marchar. Es un animal muy tímido".

En cualquier caso, Fechilla ya nos había explicado qué hacer en el improbable caso de que nos topemos con uno: "Mantener la calma e intentar tranquilizarle hablando. No hay que correr, porque él corre más. Los vamos a ver de lejos, a 400-500 metros, va a ser difícil estar en peligro".

Así es. Nuestros guías han conseguido localizar a través de sus telescopios a una pareja en la montaña que tenemos de frente. Un macho (negro, el más grande) y una hembra (rubia) andan en pleno cortejo. Es mágico verlos interactuar en libertad. Estos momentos son los que dan sentido al resto del viaje (que, en cualquier caso, no tiene desperdicio ninguno).

Fernández apunta que hay suficiente diversidad genética para la población actual, y que además "ha habido contacto entre la población oriental y occidental de osos" en Asturias. Unir ambas es uno de los objetivos a seguir, realizando acciones como la de plantar árboles para crear bosques de conexión entre una y otra.

Acto seguido nos acercamos a ver una de esas repoblaciones realizadas por la FOP, junto a la aldea de Vallado. Allí han plantado cerezos, puesto que, como nos explica Juan Carlos, " a los osos les vuelve locos la fruta, el dulce y la miel. Hacen tremendas locuras, como entrar con electrocución a las colmenas".

Los han puesto a las afueras, con el objetivo no solo de darles de comer, sino de alejarlos de las casas, que se llenan de familiares y turistas en verano. "A la gente le dan miedo los osos. La idea es que vayan fuera de los pueblos a por cerezas. Plantamos en fincas abandonadas que nos cede la gente". Para ello, además de contar con voluntarios ("a la gente le encanta"), contratan a empresas locales: "La fundación quiere que la gente autóctona vea que los osos pueden dar dinero ".

En sus inmediaciones asistimos a la comida más auténtica del viaje. Lo hacemos en La Chabola, el chigre de la parroquia homónima cuya barra está decorada con dos colecciones: la de licores caseros (de frente) y la de discos (a la derecha).

En su acogedor salón interior (al que no le falta detalle) damos cuenta de las fabes con almejas y del pote de brezos (con guarnición de costillas adobadas, chorizo y tocino) de primero. Si queda hueco, de segundo hay huevos fritos con patatas y jamón, además de carne guisada con patatas. Espectacular, como la terraza interior, donde tomamos el café disfrutando de las privilegiadas vistas de la zona.

Desde allí nos trasladamos al Parque Natural de Somiedo, todo un ejemplo de conservación y sostenibilidad. Y eso que su alcalde, Belarmino Fernández, nos confiesa que cuando este bucólico municipio rodeado de montañas se declaró parque natural en 1988 pensaban "que el oso no llegaría al siglo XXI ".

Pero trajo un desarrollo económico importante a la vez que la población de osos se multiplicaba, hasta tal punto que el turismo es hoy en día tan importante como la ganadería. La clave: un sistema "muy permisivo con la agricultura tradicional y muy restrictivo con el turismo", algo que no supuso un freno, "sino una forma de desarrollar un turismo sostenible ". Hoy se estudia como modelo desde otros puntos de España.

Visitamos La Casa del Oso de la mano de Alicia. Allí descubrimos su histórica relación con el pueblo a través de vídeos, fotos, carteles y diverso material original o replicado (desde huesos hasta trampas). Y cómo se pasó de la caza indiscriminada a la protección, así como la problemática actual: al haber más osos, hay más contacto con humanos, puesto que se acercan a comer a las colmenas y las basuras.

Pero en Asturias lo tienen claro: cualquier daño ocasionado por un oso se paga al particular de forma inmediata. También averiguamos que, debido al cambio climático, los osos cada vez van a invernar menos y a comer más frutos secos, por lo que se está repoblando con castaños (un árbol que aguanta bien el calor) para suplir esta carencia.

Rematamos la jornada con un nuevo avistamiento en el Valle del Lago, de la mano del presidente y fundador de la FOP, Guillermo Palomero. Nos explica el secreto de que la población de osos haya crecido tanto en los últimos años: "Todos hemos remado juntos en la misma dirección, y ahí está el resultado".

La clave ha sido demostrar que "el oso da desarrollo económico" y "evitar los conflictos", que son "perfectamente previsibles". A su lado vemos a una osa junto a sus dos retoños, nacidos en enero, correteando por la cresta de la montaña que tenemos de frente.

Nos vamos al impresionante alojamiento que supone el Palacio Hotel Flórez-Estrada con muy buen sabor de boca. Y es que, como señala Guillermo, "hemos visto algo excepcional".
DÍA 3: TEITOS, LAGOS GLACIARES Y MÁS OSOS
La tercera y última jornada arranca en el mirador de La Peral (pequeña aldea dentro de Somiedo), donde tendremos unas vistas de 360º, además de unos merenderos y unos paneles explicativos con dibujos de Luis.

El propio dibujante y biólogo nos explica que estamos en un punto de observación señalizado: "Nos interesa que la gente vaya a estos puntos y no a otros", ya que pueden molestar tanto a los propios osos como a los vecinos: crear efecto llamada, obstaculizar el paso del ganado... He ahí la importancia de ir a ver osos de forma regulada (es decir, con guía) en vez de por libre.

"La gente viene, se entera de que puede ver osos y quiere verlos". Lo que suele ocurrir: se plantan en un mirador con sus prismáticos (menos efectivos que los telescopios), no los ven y terminan frustrados, "algo no deseable". Lo cierto es que es muy difícil localizar un oso por cuenta propia. Y gracias a nuestros guías, que acaban de localizar uno sobre las rocas, estamos teniendo un viaje de lo más fructífero.

Nos acercamos brevemente a ver el impresionante paisaje que ofrecen los Lagos de Saliencia, donde los lagos glaciares reflejan el verdor de las praderas, el gris de las rocas, el rojo del suelo, el violeta del brezo y el amarillo de la escoba.

Después paramos a ver el ecomuseo etnográfico de Veigas, donde visitaremos por dentro las cabañas de teito que llevamos viendo toda la mañana. Se tratan de viviendas de tejado vegetal (hechas a base de apilar plantas de escoba) que se hacían para alojar a los ganaderos en las brañas (asentamientos junto a las zonas de pasto en las montañas).

Despedimos Somiedo comiendo en el acogedor jardín de Buenamadre, un remanso de paz donde degustamos empanadas de pescado fresco, picadillo con tortas de maíz, queso artesano y ensalada de tomate con arándanos regados con cerveza, sangría de sidra y licor de fresas. De postre: borrachines con yogurt.

Nuestro último avistamiento tiene lugar en el mirador del Puerto Ventana, ya en el Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa. Aquí se ha corrido la voz, y está lleno de aficionados observando a la mamá osa que hay de frente junto a sus dos crías. Las pillamos durmiendo, así que a no ser que esperemos unas horas darán poco juego. No obstante, ya habíamos superado todas nuestras expectativas: hemos visto como una decena de osos en total.

Despedimos este viaje inolvidable visitando el precioso pueblo de Bandujo, donde el tiempo parece haberse detenido entre su iglesia románica y su torre medieval. Antes de descansar en la Casona de Don Santos (ya en el pueblo de Proaza), la última cena hará que no olvidemos su comida en mucho tiempo.

La Senderuela ofrece una sofisticada y numerosa muestra de lo que sabe hacer: crema de verduras, croquetas, pastel de boletus, ternera con patatas, alcachofas con jamón... Sin prisa, que es una carrera de fondo. Tardaremos en volver a tener hambre, pero enseguida echaremos de menos las majestuosas montañas por las que campa libre el plantígrado cantábrico.

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En los años ochenta apenas quedaban 60 osos pardos cantábricos en Asturias . Pese a que su caza se prohibió en 1967, el furtivismo y las trampas para que no asaltasen las colmenas los llevaron al borde de la extinción. Los movimientos ecologistas consiguieron concienciar a la población local de la importancia de su conservación.

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Viajes y Lugares. Descubriendo el encanto del mundo

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba.

Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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A Asturias se va a ver los Picos de Europa, a recorrer sus montañas, a admirar cuevas prehistóricas, a visitar iglesias románicas o a comer alguna de sus 50 variedades de quesos. Pero uno de los planes más excitantes y emotivos es el avistamiento de osos en libertad y preguntarse por qué nos alegra tanto ver a estas criaturas.

Estamos en primavera y, en Asturias, el paisaje es un catálogo de Pantone, centrado en los mil y un matices del color verde. Las líneas rectas escasean y las laderas, cuestas y curvas se interponen, salpicadas por dignas vacas que ya están acostumbradas a deambular por las pendientes con la elegancia de cualquier influencer -y sin precipitarse al vacío-.

Estamos en el reino del oso pardo cantábrico y, aunque no sea muy fácil ver alguno, su presencia lo impregna todo: la forma de orientar la industria turística, los diseños de los souvenirs, los miradores habilitados para su avistamiento, las estatuas que hay en algunos pueblecitos, sus museos y, por supuesto, las historias que cuentan guías y paisanos, donde este animal es siempre el protagonista.

Uno puede estar horas escudriñando una ladera y no ver nada, o empezar a confundir la maleza con formas animales -algo que es muy habitual-, mientras los locales hablan de encuentros fortuitos con el animal por excelencia. Rafa, de 'Casa Mario', en Cangas de Narcea, un pequeño establecimiento rural muy recomendable, recuerda cómo hace pocos días salió una noche a pasear con su border collie, cuando se encontró con un oso. "No sé cuál de los tres quedó más sorprendido; si yo, la perra o el animal, que se retiró pacíficamente", cuenta.

Y también está la historia de aquella mujer que volvía de retirada con el ganado. Ella iba delante y las vacas le seguían en fila, por un sendero estrecho. Cuando las estaba metiendo en la cuadra vio que la última era en realidad un oso joven, que parecía querer gastarle una broma.

Sí, los osos han vivido aquí desde hace siglos. "De hecho, esta es la única parte de España en la que nunca dejó de haber estos animales, porque los que hay en los Pirineos fueron reintroducidos, traídos de Eslovenia", comenta Víctor Trabau, guía y creador de Trabau Ecoturismo, una empresa de turismo sostenible que, entre otras cosas, hace avistamiento de animales. Así que, cuando uno viene a los dominios del oso, hay que seguir sus reglas: levantarse temprano, acostarse tarde -ya que madrugan y trasnochan, para evitar el calor del día-, patear los montes, sentarse con paciencia frente a una ladera, en silencio, e ir dividiendo el paisaje en cuadrículas para peinarlo con los prismáticos y no emborracharse de matorral y rocas.

En los años 80 solo había cinco osos en Somiedo, uno de sus complejos residenciales preferidos, ahora hay unos 65. No es fácil contarlos, porque no llevan ningún tipo de marcaje -la información genética se obtiene con la recogida de pelos y excrementos-, pero en 2019 se estimaba que había unos 325 ejemplares en la cordillera Cantábrica.

Al contrario de los lobos, que despiertan posturas enfrentadas entre los amantes de los animales y los ganaderos, estos gigantes peludos parecen caerle bien a todo el mundo. En parte porque no son cazadores, o cazan muy de tarde en tarde, ya que se alimentan básicamente de hierba, fruta, bayas, insectos, carroña y, por supuesto, miel.

Según Fernando Ballesteros, biólogo, coordinador de proyectos y responsable de filmaciones de la Fundación Oso Pardo (FOP), "un estudio hecho por economistas de la Universidad de Oviedo reveló que la presencia del oso genera en la cordillera Cantábrica unos 20 millones de euros al año, procedentes del turismo, y crea unos 350 puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que se paga entre 200.000 y 300.000 euros anuales en daños producidos por este animal, parece que el balance resulta rentable".

La FOP es toda una institución en Asturias. Con 30 años de vida, sus objetivos son la conservación del hábitat del oso, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y plantígrados. The European Nature Trust (TENT), una ONG centrada en la protección de las áreas silvestres de Europa, colabora habitualmente con la FOP en sus intereses a favor del oso.

La presencia de estos animales no solo es rentable, sino sostenible, porque como Ballesteros señala, "el oso es una especie paraguas. Es decir, que conservándolo a él, se conservan muchas otras estrechamente relacionadas". Para que nuestro amigo de cuatro patas siga campando a sus anchas se necesitan bosques olvidados de la mano del hombre, parajes poco accesibles -los osos, ahí donde los ven, son excelentes escaladores-, cuevas que solo hayan pisado los plantígrados y una gran variedad de árboles, arbustos e insectos para satisfacer los paladares osunos más exigentes.

Muniellos: bosques que no ha pisado el hombre

Más del 50 % del territorio asturiano está protegido, ya que esta comunidad cuenta con siete Reservas de la Biosfera. Una de ellas, declarada por la UNESCO en el año 2000 y el espacio natural más protegido de todo el principado, es la Reserva Natural Integral de Muniellos, que se encuentra dentro del Parque Natural de Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias. Aquí solo pueden acceder 20 personas al día tras reservar, con mucha antelación, su visita en la web del gobierno de Asturias.

La entrada es gratuita y solo se puede venir una vez al año a contemplar este bosque inalterado -desde hace décadas- por la mano del hombre y amenizado por la banda sonora de la vida. Agua que corre con fuerza, sonidos de pájaros, insectos, viento y un silencio que aglutina todas estas melodías con la maestría de un gran compositor. Así era la Tierra de niña, cuando los hombres se contentaban con vivir sin molestar demasiado a sus vecinos, los animales y las plantas.

Esta reserva cuenta con el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, seis lagunas de origen glaciar e infinidad de especies vegetales: hayedos, abedules, acebos, tejos... La presencia del oso aquí no es estable, al ser un territorio relativamente pequeño (55 kilómetros cuadrados), pero sí que es el hábitat de algunos grupos familiares de lobos y del urogallo cantábrico, en peligro crítico de extinción. Hay también jabalíes, rebecos y un montón de seres voladores, ya que también es Zona Especial de Protección de Aves. Los pájaros tienen también su club de fans, apasionados que se acercan a avistar halcones peregrinos, azores, águilas reales, aguiluchos pálidos o ratones comunes, entre otras especies.

El parque está abierto todo el año y los mejores momentos para visitarlo son la primavera y el otoño. La antesala del invierno se convierte en una fiesta de color por las tonalidades de las hojas antes de morir. Fuera ya de la reserva, pero dentro del parque, merece la pena ver el Cortín de Cadenas, en la parte alta. Los cortines son construcciones circulares de piedra que se hacían antiguamente para proteger las colmenas de los osos golosos, reemplazadas ahora por las barandillas electrificadas. Tal vez más eficaces, pero menos estéticas.

Somiedo: osos y personas en perfecta armonía

Somiedo es la palabra que viene a la mente de todo voyeur de osos en España. Primer Parque Natural de Asturias, desde 1988, y primera Reserva de la Biosfera, a partir del año 2000. Según Luís Frechilla, biólogo, consultor ambiental y director de Wild Spain Travel, agencia de viajes especializada en turismo de observación y naturaleza en la Península Ibérica, "Somiedo es, junto con el Parque Natural de Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias y Proaza, los tres sitios donde es más fácil ver osos. La particularidad de Somiedo es que hay más espacios abiertos y, por lo tanto, se divisan mejor".

En este remanso de paz, osos, ganado, residentes y visitantes conviven felizmente. "El ejemplo de Somiedo es de libro", cuenta Frechilla, "porque desde el primer momento apostó porque todos estos elementos interactuaran entre ellos, como venían haciendo desde siempre. La ordenación del parque es muy estricta en cuanto a normas a cumplir por el visitante, pero, a cambio, este tiene mucho terreno para recorrer y explorar".

La convivencia con el ser humano es uno de los retos para la conservación del oso junto con el cambio climático, que está haciendo que algunos renuncien algunos inviernos a la tradicional hibernación; o que no puedan saborear determinadas especies que se están extinguiendo, como los deliciosos arándanos.

Claves en caso de encuentro

Fernando Ballesteros habla de la problemática del oso condicionado. "Muchos de estos animales le han perdido ya el miedo al hombre y se acercan a los pueblos. Especialmente los más jóvenes, que no tienen un territorio y que evitan enfrentarse con machos mayores. La presencia de basuras accesibles hace también que algunos ejemplares obtengan algo de comida. Pero esto no es bueno, ya que un oso condicionado es un futuro oso problemático, que puede atacar si se siente en peligro. En EE.UU. dicen que un oso que alimentas es un oso muerto. Así que a estos jóvenes exploradores se les asusta con petardos o se les anestesia y se les aleja de los pueblos para que no vuelvan. Al mismo tiempo, desde la FOP, se conciencia a la gente para que no deje basuras al alcance de estos animales y se les enseña qué hacer en caso de encontrarse con un oso", señala Ballesteros.

La reacción instintiva, si nos topamos con un oso -no precisamente de peluche-, sería correr, pero resulta que lo que hay que hacer es hablarle. Si, han leído bien, comenzar a hablar para que él se dé cuenta de que hay gente y se marche. Tal vez no haya notado nuestra presencia, porque su vista no es su sentido más desarrollado en comparación con su excelente olfato y su buen oído. Afortunadamente, en este caso, los humanos no entramos en los intereses prioritarios de los plantígrados, que nos consideran bastante aburridos y carentes de interés.

Pero Somiedo no solo es legendario por sus osos, sino por sus brañas, conjunto de construcciones con muros de piedra y techos de escoba. Lo que se conoce como casas de teito de escoba, que utilizaba la gente para vivir o los vaqueiros como refugio cuando en los meses más calurosos subían el ganado a pastar a la montaña. En Veigas hay tres casas que pueden visitarse. Un viaje en el tiempo que retrató el fotógrafo alemán Fritz Krüger, en 1927, cuando llegó a Asturias y empezó a fotografiar todo lo que se movía.

Las cabañas han sido bautizadas con los nombres de las mujeres que vivieron en ellas: Casa Rosa, Casa Diotina y Casa Flora, y algunas estuvieron habitadas hasta mitad de los años 80. Sin cuarto de baño, sin salida de humos en la cocina; conviviendo, prácticamente, con los animales, la vida en la montaña era dura y austera, aunque las últimas tenían televisión. ¡La gente podía prescindir de muchas cosas, pero no del Un, dos, tres...responda otra vez de los viernes por la noche!

Ver osos en Asturias no es excesivamente complicado, aunque en primavera la fantasía de muchos es ver a una mamá con sus crías. Los oseznos tienen ya algunos meses y su madre les enseña las vicisitudes de la vida. La primera regla a tener en cuenta, si eres una adorable bolita de pelo, es evitar ser devorado por un oso macho en celo. "El infanticidio puede ocurrir en esta especie, especialmente en primavera, cuando los machos están en celo y buscan hembras con las que aparearse", cuenta Fernando Ballesteros. "Si no las encuentran, entonces son capaces de matar a las crías de una madre para que esta se ponga de nuevo en celo, ya que se sabe que las osas pueden copular a las 48 horas de haber perdido a sus cachorros".

Puro instinto, aunque con matices, ya que si el oso reconoce a la hembra y piensa que los cachorros pueden ser sus hijos, renunciará a matarlos y se irá. Es sabido que las osas desarrollan estrategias para limitar estos comportamientos infanticidas y una de ellas es la promiscuidad sexual. Así la hembra evita que los machos con los que ha copulado ataquen a su camada la primavera próxima, porque la reconocerán y considerarán que los oseznos pueden ser suyos. Pero, como toda precaución es poca, mamá osa se aleja y elige lugares inaccesibles y apartados donde pueda esconder a las crías si las cosas se ponen feas, aún a costa de que en ellos haya menos comida. Ha quedado claro, pues, que a los osos les gusta el sexo; y que, llegada la primavera, los bosques y montañas de la Cordillera Cantábrica se convierten en auténticas bacanales, donde no hay horarios. Tan solo impera la ley de las hormonas y el deseo.

La gestación de las hembras tampoco es la habitual en otras especies. "Aquí no sucede tras la fecundación, sino que el óvulo fecundado pasa un tiempo en el útero y no se implanta hasta que llega el otoño. Es entonces cuando comienza la verdadera gestación, que dura unos meses, hasta que nacen las crías, en plena hibernación y en la seguridad de una cueva. Generalmente tres oseznos, que no saldrán al exterior hasta abril o mayo", cuenta Fernando Ballesteros. Las crías pasarán 18 meses con la madre y luego se independizarán.

Qué no hacer si quieres ver osos

Por muy independiente y partidario del DIY ( do it yourself) que uno sea; yo aconsejaría que la primera vez que se haga avistamiento de plantígrados se recurra a una empresa local y especializada por varias razones. Ellos conocen el terreno mejor que nadie; como salen cada día al monte, están más al tanto de dónde se ha visto una hembra con crías o por dónde merodea un macho. Pero, además, ellos disponen de material óptico, como telescopios o prismáticos, imprescindibles para ver a los animales en la distancia. Hacerse con un equipo adecuado es costoso y, por consiguiente, es algo que nos ahorraremos si vamos con profesionales.

Hay que desconfiar también de las empresas que garantizan un avistamiento seguro, porque sería como dar por hecho que uno va a encontrar en Tinder a su media naranja. "Es un reclamo engañoso", cuenta Víctor Trabau, "porque es algo que no depende ni siquiera de ti. Puede venir un día con niebla y no ver nada a diez metros de distancia. Nosotros jamás garantizamos el avistamiento, sino más bien ofrecemos una experiencia completa: la naturaleza, comprender el entorno, pasear por un hayedo increíble y, si hay suerte, ver osos".

Víctor cuenta cómo en algunos países del este se atraen a estos animales echándoles comida para que los turistas los vean. "Nosotros estamos en el lado opuesto a esa filosofía. No queremos animales condicionados por el hombre; sino en plena libertad. Así que debemos ser nosotros los que nos adaptemos a sus costumbres y hábitos para verlos sin molestarlos".

Una salida en grupo

Los expertos también aconsejan que no se vaya solo, sino en compañía, utilizando caminos principales y que, en caso de encontrar huellas de plantígrados, no seguirlas; ya que podríamos sorprender al animal descansando o comiendo. Los perros tampoco son muy aconsejables cuando se va a avistar osos, ya que además de molestar a la fauna silvestre, pueden constituir un foco de atracción.

Divisar un oso, con los prismáticos o el telescopio, es todo un acontecimiento rodeado de una alegría atávica que cada uno celebra o expresa a su manera. "He visto a gente llorar a moco tendido y abrazarte dándote las gracias", cuenta Víctor, que tiene ya clientes habituales que cada año acuden a su cita con el oso.

Para celebrar esta feliz coincidencia o para ahogar las penas porque el oso no nos ha querido ver a nosotros, hay en Asturias infinitas propuestas. La 'Chabola del Vallao', en Cangas de Narcea, es un restaurante típico donde comer unas inolvidables fabes con almejas y otros manjares. Y para pasar la noche hay toda una red de casonas asturianas que no tienen nada que envidiar a los paradores o a las pousadas portuguesas.

El 'Palacio Flórez-Estrada' es una de ellas -altamente recomendable- con un jardín romántico, con riachuelo incluido, en Pola de Somiedo. Otra opción deliciosa para pernoctar, fuera ya de la denominación de casonas, es 'Buenamadre', también en Somiedo -con la certificación de la Red Natura 2000-, aunque solo sea para probar la sangría de sidra que hace Rosalía, su dueña, o para escuchar todo lo que sabe sobre flora, pájaros y setas.

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Dónde ver osos en Asturias (Muniellos, Somiedo y Proaza) | Guia Repsol

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A Asturias se va a ver los Picos de Europa, a recorrer sus montañas, a admirar cuevas prehistóricas, a visitar iglesias románicas o a comer alguna de sus 50 variedades de quesos. Pero uno de los planes más excitantes y emotivos es el avistamiento de osos en libertad y preguntarse por qué nos alegra tanto ver a estas criaturas.

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Recorremos tres parques naturales de Asturias en busca del oso pardo cantábrico.

En los años ochenta apenas quedaban 60 osos pardos cantábricos en Asturias. Pese a que su caza se prohibió en 1967, el furtivismo y las trampas para que no asaltasen las colmenas los llevaron al borde de la extinción.

Los movimientos ecologistas consiguieron concienciar a la población local de la importancia de su conservación. Hoy día hay en torno a 350 ejemplares, gracias al trabajo conjunto de vecinos, administración y ONGs como Fundación Oso Pardo (FOP).

Todo esto lo vamos descubriendo de la mano de Luis Frechilla, biólogo y dibujante autodidacta (muchos de los animales que vemos en los carteles y folletos son obra suya) que en 2010 montó Wild Spain Travel, agencia especializada en viajes de naturaleza.

Con ellos nos hemos embarcado en un tour de tres días por la parte occidental de la provincia, para tratar de avistar algún ejemplar a la vez que descubrimos el trabajo de la FOP. Todo en un press trip financiado por otra fundación, la ONG The European Nature Trust (TENT), involucrada en actividades conservacionistas.
DÍA 1: EL ROBLEDAL MÁS GRANDE DE ESPAÑA
Luis nos ha ido introduciendo en este apasionante mundillo en el minibús que nos desplazará en todo momento de un sitio a otro, empezando por recogernos en la estación de Oviedo para ir hasta Cangas del Narcea.

Allí, en la terraza de la Sidrería Narcea, tendremos el primer contacto con la abundante y deliciosa gastronomía asturiana: pastel de cabracho, tabla de quesos, escalopines rebozados... Todo regado con sidra (por supuesto) y sangría de sidra (donde se mezcla con ron, fruta y refresco de limón).

La parada técnica ha sido para coger fuerzas antes de visitar la Reserva natural integral de Muniellos, dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias (el primero de los tres parques naturales que vamos a recorrer).

Allí nos recibe Reyes, una de las guardas, quien nos explica que Muniellos tiene un total de 5.500 hectáreas a las que está prohibido acceder. " Sólo pueden entrar 20 personas al día, pidiendo permiso en Asturias.es ". Estas plazas se pueden reservar el 15 de diciembre de cada año, pero evidentemente vuelan.

Si lo conseguimos, tendremos acceso al "robledal más grande de España, y de los mejores conservados de Europa". Aquí será difícil ver osos. De hecho, al tener un acceso tan limitado tendremos la "sensación de que no te vas a encontrar con nadie".

Pero que no vayamos a ver osos no significa que no los haya. Víctor Trabau, de Wild Spain Travel, no tarda en reconocer durante nuestro paseo zarpazos de algunos machos en los árboles, como método de marcar el terreno.

A la salida de la reserva paramos a ver el Cortín de Cadenas, uno de los cerca de 2.000 que hay en todo el norte peninsular. Son unos sorprendentes fortines hechos con muros de piedra para evitar que los osos asalten las colmenas. Lo habitual es que sean redondos (como éste), pero también los hay cuadrados o en forma de herradura.

"La apicultura es muy importante en Asturias", nos explica Víctor, ya que por un lado "se nutría de cera para las velas del Monasterio de Coria", y por otro "no existía otro edulcorante que la miel".

A continuación nos trasladamos hasta Posada de Rengos, pequeña parroquia de Cangas del Narcea donde pasaremos la noche. Nos espera una merienda muy especial en el patio interior de Casa Mario, donde cataremos los bollos preñados (de picadillo y de chorizo con panceta) que hacen en su propio horno, además de tortilla de patatas y jamón.

Todo regado con vino tinto bebido en los cuencos de madera (quedarán teñidos de rojo) que Víctor ha hecho a mano como buen cunqueiru (oficio heredado de su familia), tal y como cuenta mientras talla uno in situ.

La jornada concluye con el primer intento de avistamiento de osos, en el entorno del Hayedo del Monasterio de Hermo. Aunque esta primera observación no dará sus frutos, las vistas son igualmente espectaculares, con la impresionante montaña de La Penona de frente (donde sí que veremos múltiples rebecos corriendo) y la parroquia de Gedrez abajo preparándose para el anochecer.
DÍA 2: OSOS, CHIGRES Y CEREZOS
Tras desayunar los deliciosos frixuelos (dulce típico que se adereza con miel) en nuestro alojamiento de La Artesana, vamos de buena mañana a intentar de nuevo el avistamiento. Lo hacemos en las inmediaciones del Puerto de Leitariegos, con dos miembros de la FOP (los verdaderos protagonistas de esta aventura: es la ONG que más proyectos Life ha sacado).

Juan Carlos Blanco (biólogo) nos explica que los osos "raramente se exhiben, aunque a veces lo hacen". Y es que es prácticamente imposible verlos de cerca: "Yo llevo más de 30 años y no me he cruzado uno nunca". Como apunta su compañero Luis Fernández (naturalista, el guardia más viejo de la fundación), "somos muy ruidosos, se van a marchar. Es un animal muy tímido".

En cualquier caso, Frechilla ya nos había explicado qué hacer en el improbable caso de que nos topemos con uno: "Mantener la calma e intentar tranquilizarle hablando. No hay que correr, porque él corre más. Los vamos a ver de lejos, a 400-500 metros, va a ser difícil estar en peligro".

Así es. Nuestros guías han conseguido localizar a través de sus telescopios a una pareja en la montaña que tenemos de frente. Un macho (negro, el más grande) y una hembra (rubia) andan en pleno cortejo. Es mágico verlos interactuar en libertad. Estos momentos son los que dan sentido al resto del viaje (que, en cualquier caso, no tiene desperdicio ninguno).

Fernández apunta que hay suficiente diversidad genética para la población actual, y que además "ha habido contacto entre la población oriental y occidental de osos" en Asturias. Unir ambas es uno de los objetivos a seguir, realizando acciones como la de plantar árboles para crear bosques de conexión entre una y otra.

Acto seguido nos acercamos a ver una de esas repoblaciones realizadas por la FOP, junto a la aldea de Vallado. Allí han plantado cerezos, puesto que, como nos explica Juan Carlos, " a los osos les vuelve locos la fruta, el dulce y la miel. Hacen tremendas locuras, como entrar con electrocución a las colmenas".

Los han puesto a las afueras, con el objetivo no solo de darles de comer, sino de alejarlos de las casas, que se llenan de familiares y turistas en verano. "A la gente le dan miedo los osos. La idea es que vayan fuera de los pueblos a por cerezas. Plantamos en fincas abandonadas que nos cede la gente". Para ello, además de contar con voluntarios ("a la gente le encanta"), contratan a empresas locales: "La fundación quiere que la gente autóctona vea que los osos pueden dar dinero ".

En sus inmediaciones asistimos a la comida más auténtica del viaje. Lo hacemos en La Chabola, el chigre de la parroquia homónima cuya barra está decorada con dos colecciones: la de licores caseros (de frente) y la de discos (a la derecha).

En su acogedor salón interior (al que no le falta detalle) damos cuenta de las fabes con almejas y del pote de brezos (con guarnición de costillas adobadas, chorizo y tocino) de primero. Si queda hueco, de segundo hay huevos fritos con patatas y jamón, además de carne guisada con patatas. Espectacular, como la terraza interior, donde tomamos el café disfrutando de las privilegiadas vistas de la zona.

Desde allí nos trasladamos al Parque Natural de Somiedo, todo un ejemplo de conservación y sostenibilidad. Y eso que su alcalde, Belarmino Fernández, nos confiesa que cuando este bucólico municipio rodeado de montañas se declaró parque natural en 1988 pensaban "que el oso no llegaría al siglo XXI ".

Pero trajo un desarrollo económico importante a la vez que la población de osos se multiplicaba, hasta tal punto que el turismo es hoy en día tan importante como la ganadería. La clave: un sistema "muy permisivo con la agricultura tradicional y muy restrictivo con el turismo", algo que no supuso un freno, "sino una forma de desarrollar un turismo sostenible ". Hoy se estudia como modelo desde otros puntos de España.

Visitamos La Casa del Oso de la mano de Alicia. Allí descubrimos su histórica relación con el pueblo a través de vídeos, fotos, carteles y diverso material original o replicado (desde huesos hasta trampas). Y cómo se pasó de la caza indiscriminada a la protección, así como la problemática actual: al haber más osos, hay más contacto con humanos, puesto que se acercan a comer a las colmenas y las basuras.

Pero en Asturias lo tienen claro: cualquier daño ocasionado por un oso se paga al particular de forma inmediata. También averiguamos que, debido al cambio climático, los osos cada vez van a invernar menos y a comer más frutos secos, por lo que se está repoblando con castaños (un árbol que aguanta bien el calor) para suplir esta carencia.

Rematamos la jornada con un nuevo avistamiento en el Valle del Lago, de la mano del presidente y fundador de la FOP, Guillermo Palomero. Nos explica el secreto de que la población de osos haya crecido tanto en los últimos años: "Todos hemos remado juntos en la misma dirección, y ahí está el resultado".

La clave ha sido demostrar que "el oso da desarrollo económico" y "evitar los conflictos", que son "perfectamente previsibles". A su lado vemos a una osa junto a sus dos retoños, nacidos en enero, correteando por la cresta de la montaña que tenemos de frente.

Nos vamos al impresionante alojamiento que supone el Palacio Hotel Flórez-Estrada con muy buen sabor de boca. Y es que, como señala Guillermo, "hemos visto algo excepcional".

DÍA 3: TEITOS, LAGOS GLACIARES Y MÁS OSOS
La tercera y última jornada arranca en el mirador de La Peral (pequeña aldea dentro de Somiedo), donde tendremos unas vistas de 360º, además de unos merenderos y unos paneles explicativos con dibujos de Luis.

El propio dibujante y biólogo nos explica que estamos en un punto de observación señalizado: "Nos interesa que la gente vaya a estos puntos y no a otros", ya que pueden molestar tanto a los propios osos como a los vecinos: crear efecto llamada, obstaculizar el paso del ganado... He ahí la importancia de ir a ver osos de forma regulada (es decir, con guía) en vez de por libre.

"La gente viene, se entera de que puede ver osos y quiere verlos". Lo que suele ocurrir: se plantan en un mirador con sus prismáticos (menos efectivos que los telescopios), no los ven y terminan frustrados, "algo no deseable". Lo cierto es que es muy difícil localizar un oso por cuenta propia. Y gracias a nuestros guías, que acaban de localizar uno sobre las rocas, estamos teniendo un viaje de lo más fructífero.

Nos acercamos brevemente a ver el impresionante paisaje que ofrecen los Lagos de Saliencia, donde los lagos glaciares reflejan el verdor de las praderas, el gris de las rocas, el rojo del suelo, el violeta del brezo y el amarillo de la escoba.

Después paramos a ver el ecomuseo etnográfico de Veigas, donde visitaremos por dentro las cabañas de teito que llevamos viendo toda la mañana. Se tratan de viviendas de tejado vegetal (hechas a base de apilar plantas de escoba) que se hacían para alojar a los ganaderos en las brañas (asentamientos junto a las zonas de pasto en las montañas).

Despedimos Somiedo comiendo en el acogedor jardín de Buenamadre, un remanso de paz donde degustamos empanadas de pescado fresco, picadillo con tortas de maíz, queso artesano y ensalada de tomate con arándanos regados con cerveza, sangría de sidra y licor de fresas. De postre: borrachines con yogurt.

Nuestro último avistamiento tiene lugar en el mirador del Puerto Ventana, ya en el Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa. Aquí se ha corrido la voz, y está lleno de aficionados observando a la mamá osa que hay de frente junto a sus dos crías. Las pillamos durmiendo, así que a no ser que esperemos unas horas darán poco juego. No obstante, ya habíamos superado todas nuestras expectativas: hemos visto como una decena de osos en total.

Despedimos este viaje inolvidable visitando el precioso pueblo de Bandujo, donde el tiempo parece haberse detenido entre su iglesia románica y su torre medieval. Antes de descansar en la Casona de Don Santos (ya en el pueblo de Proaza), la última cena hará que no olvidemos su comida en mucho tiempo.

La Senderuela ofrece una sofisticada y numerosa muestra de lo que sabe hacer: crema de verduras, croquetas, pastel de boletus, ternera con patatas, alcachofas con jamón... Sin prisa, que es una carrera de fondo. Tardaremos en volver a tener hambre, pero enseguida echaremos de menos las majestuosas montañas por las que campa libre el plantígrado cantábrico.

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Recorremos tres parques naturales de Asturias en busca del oso pardo cantábrico. En los años ochenta apenas quedaban 60 osos pardos cantábricos en Asturias . Pese a que su caza se prohibió en 1967, el furtivismo y las trampas para que no asaltasen las colmenas los llevaron al borde de la extinción.

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Ciencia y conservación

El Principado de Asturias autorizó a mediados de julio de 2021 el Programa de Marcaje del Oso Pardo en Asturias para el periodo 2021-2023 con la intención de evitar situaciones de riesgo para la población, dado que se han dado algunas quejas de ataques a ganado -aunque muy pocas-, por parte de osos buscando comida. El radiomarcaje se ha iniciado con tres osos de la parte leonesa y asturiana que son merecedores de un seguimiento más exhaustivo en aras de evitar conflictos. Estos radiomarcajes utilizan tecnología vía satélite para geolocalizar a los osos seleccionados mientras se recaba información valiosa sobre su comportamiento.

¿Qué consecuencias tendrá el cambio climático para los osos?

Es imposible no hablar de una especie tan simbólica como esta y no preguntarse como afectará o está afectando un planeta en constante calentamiento. Guillermo Palomero cuenta a MUY que, por el momento, no les consta que les haya afectado y que todos los estudios apuntan a que el oso se adaptará sin problema pero con ciertos cambios drásticos. "No puedes hacer conservación sin ciencia", aduce Palomero.

"Cuando aumenten las temperaturas, los osos van a hibernar menos a causa del cambio climático", dice el presidente de la Fundación Oso Pardo. Si bien parece que conseguirán adaptarse a un mundo cada vez más caliente, el oso pardo sí verá cómo su entorno se verá afectado y, con ello, su alimentación (adoran cualquier fruto con azúcares, como las cerezas, las manzanas o los arándanos).

Es precisamente el motivo por el que la Fundación Oso Pardo ha puesto en marcha otro de sus programas LIFE gracias a la financiación de la Unión Europea y contando con la colaboración del CSIC. Se trata del proyecto "Osos con futuro", que promoverá las fuentes de alimentación de esta especie, ya que los robles y las hayas sufrirán mucho el aumento de las temperaturas. De 2020 a 2025, se centrarán en apostar por los bosques de castaños, mucho más resilientes, y poder asegurar así su alimento, aun con estas condiciones de emergencia climática.

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Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo: 'No puedes hacer conservación sin ciencia'

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El Principado de Asturias autorizó a mediados de julio de 2021 el Programa de Marcaje del Oso Pardo en Asturias para el periodo 2021-2023 con la intención de evitar situaciones de riesgo para la población, dado que se han dado algunas quejas de ataques a ganado -aunque muy pocas-, por parte de osos buscando comida.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Sevilla

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Santiago de Compostela

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Santander digital

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de San Sebastian

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Palencia

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.”

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos… y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel– especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos… lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.” Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:

The European Nature Trust (TENT)

Fundación Oso Pardo FOP

Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Pamplona

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen [Leer más...]

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Murcia

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Málaga

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Madrid

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de La Rioja

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.”

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos… y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel– especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos… lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.” Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:

The European Nature Trust (TENT)

Fundación Oso Pardo FOP

Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de las Islas Canarias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.”

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos… y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel– especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos… lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.” Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:

The European Nature Trust (TENT)

Fundación Oso Pardo FOP

Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de las Islas Baleares

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen [Leer más...]

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Granada

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.”

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos… y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel– especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos… lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.” Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:

The European Nature Trust (TENT)

Fundación Oso Pardo FOP

Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Galicia

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Extremadura Digital

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Córdoba

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Castilla León 24 horas

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Castilla La Mancha

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias
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Author: viajes24horas

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Castellón

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Cantabria digital

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Cádiz

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Burgos

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias digitales de Bilbao

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Barcelona

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias ⋆ Noticias de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias ⋆ Noticias de Alicante

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias | Viajes, turismo y curiosidades 2022

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Puerto Rico 24 horas

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias ⋆ 2022

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.”

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos… y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel– especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos… lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.” Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:

The European Nature Trust (TENT)

Fundación Oso Pardo FOP

Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - Noticias de Europa

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen [Leer más]

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una…

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.”

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos… y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel– especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos… lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.” Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:

The European Nature Trust (TENT)

Fundación Oso Pardo FOP

Turismo de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias ⋆ 2022

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una…

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Avistar osos, una gran excusa para recorrer la Cordillera Cantábrica
Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse

ENRIQUE SANCHO
Santander
Jueves, 26 mayo 2022, 14:56
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de la Cordillera Cantábrica y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de esta zona del norte del país con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi trece siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300 a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

Los autores de este reportaje en Somiedo.
Galería. Los autores de este reportaje en Somiedo. / CARMEN CESPEDOSA, E.S., FOP, TENT Y VARIOS

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo (FOP) que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

¿Sabrías que hacer si te encuentras un oso por el monte?
¿Sabrías que hacer si te encuentras un oso por el monte?
LETICIA MENA / Santander
Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas".

Galería. CARMEN CESPEDOSA, E.S., FOP, TENT Y VARIOS

Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día".

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Galería. CARMEN CESPEDOSA, E.S., FOP, TENT Y VARIOS

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

CARMEN CESPEDOSA, E.S., FOP, TENT Y VARIOS

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

Avistar osos, una gran excusa para recorrer la Cordillera Cantábrica [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

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Avistar osos, una gran excusa para recorrer la Cordillera Cantábrica

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Avistar osos, una gran excusa para recorrer la Cordillera CantábricaHay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse ENRIQUE SANCHOSantanderJueves, 26 mayo 2022, 14:56No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de la Cordillera Cantábrica y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A este nuevo enfoque del turismo de naturaleza no es ajena Asturias, que además de la belleza de muchos de sus rincones, cuenta como uno de sus tesoros más cuidados su población de osos pardos. Atraen 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de euros en ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Para observar los osos, los telescopios y los prismáticos son imprescindibles. Foto: Carmen Cespedosa

Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial por ejemplo, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en algo más de 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir alrederdor 60 en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia

A esto contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

Cómo verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla, de Wild Spain Trave l- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor.

Una hembra junto a sus tres cachorros. Foto: Fundación Oso Pardo

Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos se mueven por áreas más extensas, ya que además del alimento,les influye la proximidad a las hembras, con las que buscan aparearse.

Una naturaleza intacta

El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques con la ayuda de los guías profesionales. Pero la excursión no tiene que ser baldía ya que se puede disfrutar de otros animales como el gato montés, venados y rebecos, urogallos, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

El soso pardo es uno de los 'cinco grandes' de la fauna ibérica. Foto: Fundación Oso Pardo

¿Y si me encuentro un oso cara a cara?

Toparse con un oso de frente es algo esporádico, pero no por ello deja de ser un riesgo. No se sabe cuántos encuentros ha podido haber, pero en su mayoría no han sido ataques: desde 1989 sólo se han contabilizado ocho en la Cordillera Cantábrica, en la que en la actualidad viven 324 ejemplares, y uno en los Pirineos, con una población total de 64.

Para que esto siga así y no tener que lamentar nuevos heridos, los expertos aconsejan lo siguiente:

- Ante todo, prudencia: evitar el encuentro. Sucede por sorpresa. Se trata de evitarla, por lo que no hay que entrar en zonas de vegetación cerrada ni roquedos. No hay que salirse de caminos o senderos. Si se va con un perro, sujeto con la correa. No abandonar comida Si se encuentran huellas o rastros, no seguirlos.
- Pero a veces el oso aparece. Si es a corta distancia, no hay que correr, ni gritarle ni hacer movimientos que puedan parecer huida o amenaza. Hay que retirarse despacio sin perder la cara y sin brusquedades. Si avanza hacia uno, hablar sin aspavientos y sin dirigirse a él. Darle una salida, que no se vea acorralado. Él tampoco quiere estar frente a frente con el humano.
- Si lo que sale al paso son cachorros, dejarlos en paz, la madre no andará lejos y no dudará en ir a rescatarlos.
- Si desgraciadamente hay ataque, tumbarse boca abajo o en posición fetal y permanecer lo más quieto posible protegiendo la cara y la cabeza.

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Ver osos pardos en Asturias, una buena excusa para recorrer el Principado

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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias
La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente
Texto: Enrique Sancho
Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría
Asturias, Cordillera Cantábrica, Fuentes del Narcea, Fundación Oso Pardo, hibernación, Muniellos, Museo Etnográfico de Somiedo, oso pardo, parques naturales, The European Nature Trust, Wild Spain Travel
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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A este nuevo enfoque del turismo de naturaleza no es ajena Asturias, que además de la belleza de muchos de sus rincones, cuenta como uno de sus tesoros más cuidados su población de osos pardos. Atraen 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de euros en ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Para observar los osos, los telescopios y los prismáticos son imprescindibles. Foto: Carmen Cespedosa

Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial por ejemplo, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en algo más de 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir alrederdor 60 en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia

A esto contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

Cómo verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla, de Wild Spain Trave l- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor.

Una hembra junto a sus tres cachorros. Foto: Fundación Oso Pardo

Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos se mueven por áreas más extensas, ya que además del alimento,les influye la proximidad a las hembras, con las que buscan aparearse.

Una naturaleza intacta

El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques con la ayuda de los guías profesionales. Pero la excursión no tiene que ser baldía ya que se puede disfrutar de otros animales como el gato montés, venados y rebecos, urogallos, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

El soso pardo es uno de los 'cinco grandes' de la fauna ibérica. Foto: Fundación Oso Pardo

¿Y si me encuentro un oso cara a cara?

Toparse con un oso de frente es algo esporádico, pero no por ello deja de ser un riesgo. No se sabe cuántos encuentros ha podido haber, pero en su mayoría no han sido ataques: desde 1989 sólo se han contabilizado ocho en la Cordillera Cantábrica, en la que en la actualidad viven 324 ejemplares, y uno en los Pirineos, con una población total de 64.

Para que esto siga así y no tener que lamentar nuevos heridos, los expertos aconsejan lo siguiente:

- Ante todo, prudencia: evitar el encuentro. Sucede por sorpresa. Se trata de evitarla, por lo que no hay que entrar en zonas de vegetación cerrada ni roquedos. No hay que salirse de caminos o senderos. Si se va con un perro, sujeto con la correa. No abandonar comida Si se encuentran huellas o rastros, no seguirlos.
- Pero a veces el oso aparece. Si es a corta distancia, no hay que correr, ni gritarle ni hacer movimientos que puedan parecer huida o amenaza. Hay que retirarse despacio sin perder la cara y sin brusquedades. Si avanza hacia uno, hablar sin aspavientos y sin dirigirse a él. Darle una salida, que no se vea acorralado. Él tampoco quiere estar frente a frente con el humano.
- Si lo que sale al paso son cachorros, dejarlos en paz, la madre no andará lejos y no dudará en ir a rescatarlos.
- Si desgraciadamente hay ataque, tumbarse boca abajo o en posición fetal y permanecer lo más quieto posible protegiendo la cara y la cabeza.

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente.
No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrarse muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas"."

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel - "especialmente en primavera, antes de que aumente el calor". Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

"Los osos son animales promiscuos" -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana- "El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo".

"En la estación de celo" -continúa Trabau- "los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo", otro de los problemas para el crecimiento de la especie". Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres"."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:
The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP

Enrique Sancho

Créditos a las fotos del artículo: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - unfollow

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente. No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Cangas del Narcea: NOTICIAS - Tous pa Tous

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Últimas noticias en la red sobre Cangas del Narcea

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Guadalajara desconocida: aire puro, tranquilidad y Naturaleza Un recorrido costumbrista por pueblos de cuento y parajes remotos Eduardo Fernández G / Terabithia Media Pocos rincones de España, casi escondidos y poco frecuentados, son tan accesibles, ideales para...

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Guadalajara desconocida: aire puro, tranquilidad y Naturaleza Un recorrido costumbrista por pueblos de cuento y parajes remotos Eduardo Fernández G / Terabithia Media Pocos rincones de España, casi escondidos y poco frecuentados, son tan accesibles, ideales para...

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Más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrarse muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de - especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en ). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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23MAY22 - MADRID.- No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso

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El 7 Set noticias de la Plana y el Maestrat

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantá brica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas la miel es su principal tentación y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso incluso meses después de la muerte, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.

En la estación de celo continúa Trabau los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas barbas de capuchino. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Revista Viajes, revista especializada sobre turismo, viajes y negocios

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas.

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.

En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

Texto: Enrique Sancho
Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

Más Información:
The European Nature Trust (TENT)
Fundación Oso Pardo FOP
Turismo de Asturias

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
El misterio de la hibernación
"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.
El mayor robledal de Europa
Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.
Más Información: The European Nature Trust (TENT) Fundación Oso Pardo FOP Turismo de Asturias Texto: Enrique Sancho Fotos: Carmen Cespedosa, E.S., FOP, TENT y varios
Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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La historia de Lara Sánchez es la de una mujer comprometida con los derechos humanos, la naturaleza y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. Tras terminar su doble grado en ADE y Turismo y especializarse en ecoturismo, viajó de Leganés a Tanzania con el objetivo de realizar sus prácticas en una oenegé local.

Allí se encontró con un mundo completamente diferente: donde en Madrid hallaba abundancia, en África se topaba con pobreza y superstición. Mientras en Occidente la conciencia climática llenaba las calles de manifestantes, los tanzanos estaban preocupados por sobrevivir a corto y medio plazo en un país que brilla por la pobreza de su economía.

A su llegada a Tanzania, Sánchez trabajó para sentar las bases de un turismo local sostenible y respetuoso con los ecosistemas regionales. Durante el viaje aprendió algo que ya intuía: " los problemas del primer mundo", como los define ella, poco importan cuando miras con tus ojos el sufrimiento de quienes menos tienen.

" Tanzania me cambió la vida", explica esta joven de 28 años. "Al final pasas mucho tiempo con gente distinta, con perspectivas e ideales diferentes. Al llegar allí me di cuenta de lo afortunados que somos de haber nacido en Europa". Sin embargo, a pesar de enamorarse de los hospitalarios tanzanos y de su cultura mágica, Sánchez decidió volver a España. Tenía un objetivo aún mayor: " Volver para apoyar la conservación de la naturaleza de mi país y dar a conocer sus recursos".

Esa necesidad de hacer que "España sea conocida como una nación de turismo responsable y de calidad" es lo que la trajo hasta las oficinas de Wild Spain Travel, una agencia de viajes ecoturista especializada en organizar proyectos de avistamiento y fotografiado de animales salvajes en plena naturaleza.

Su equipo fue parte indispensable del proyecto de avistamiento de osos que realizó ENCLAVE ODS en el parque natural de Somiedo junto a The European Nature Trust, la f undación del filántropo Paul Lister, y la Fundación Oso Pardo.

Hoy, Sánchez está volcada en proyectos de conservación de la naturaleza y en organizar avistamientos de osos, lobos, rebecos, aves y berreas. En su tiempo libre colabora de forma completamente altruista con las mujeres masái que venden orfebrería local para recaudar dinero para sus hijos.

"Colaboro con un colegio-guardería en el que se lleva a los niños para que no estén en la calle mientras sus padres están en los mercados. Es una forma de mantenerlos alejados del alcohol, la droga y la prostitución; que estén protegidos en un centro", explica. Y añade: "Coopero con ellos dándoles visibilidad y vendiendo joyas masái que hacen sus madres en España".
Su proyecto de fin de máster estaba relacionado con el turismo sostenible en Tanzania. ¿En qué consistía exactamente?
Estuve realizando prácticas en Tanzania en una ONG que llevaba a cabo un proyecto de turismo sostenible organizado por la Fundación Suiza para la Solidaridad y el Turismo. En los viajes que estábamos realizando al lago Jipe [en la frontera con Kenia], donde hay avistamientos de hipopótamos, se detectó que el turismo estaba aumentando en la zona, pero se hacía de forma insostenible.
¿En qué sentido era "insostenible"?
Traía un impacto negativo a los habitantes de la aldea de Ugweno, en Butu, justo en la zona más cercana a Jipe. Los turistas no respetaban los caminos de acceso al lago y no pagaban ningún tipo de entrada a la comunidad. Sólamente llegaban, bajaban al lago y se marchaban.

Dejaban atrás plásticos y basura tanto en los lagos como en los alrededores, en parte porque no disponían de puntos limpios donde depositar los desperdicios. Se vio que había que buscar soluciones. Sobre eso trata mi Trabajo de Fin de Master (TFM). Hice encuestas y organicé charlas con los líderes de la comunidad para hablar de lo que estaba ocurriendo y buscar alternativas.
¿Cómo fue experimentar ese choque cultural al salir de Leganés y meterse en los parques naturales de Tanzania?
Fue enorme. Hay que entender que Tanzania es un país que sobrevive del turismo, y por eso lo pasó tan mal con la covid-19. Siempre que viajas a un país de África te encuentras con algo completamente diferente a lo que estás acostumbrada en Europa. Debo decir que no fue la primera vez que fui al continente; años antes estuve en Senegal.

Una de las cosas que más me impactó de la cultura tanzana me ocurrió durante los primeros días, cuando di una vuelta por Moshi, cerca de donde teníamos la base, en la región del Kilimanjaro. Según andaba por la calle se me paró un señor muy anciano. Entonces se puso con los brazos mirando hacia el cielo y dijo algo en suahili, como dando las gracias. Nuestro guía me dijo que estaba agradeciendo que por fin volviese la gente blanca, el turismo. Si a nosotros nos afectó la covid, imagínate cómo fue para esos países que viven del turismo y están en vías de desarrollo.
Imagino que la seguridad tampoco es el punto fuerte de viajar a países más empobrecidos.
Tanzania es un país muy religioso. La mitad es cristiano y la otra mitad musulmán. Ambos sectores son muy creyentes. Sobre todo había que tener cuidado a la hora de vestir: hombros y rodillas tapados, especialmente cuando íbamos a las aldeas. Eso hay que tenerlo en cuenta y entra a formar parte del turismo sostenible: respetar las culturas locales y su religión.

Sin embargo, creo que el que el choque más grande que sentí fue el de la seguridad. En la oenegé nos pusieron un guardia con perros que dormía con nosotros todas las noches para que no nos robaran. Además, siempre nos recomendaban que saliéramos con algún tipo de arma pequeña, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado, especialmente por la noche. Más si eres una mujer... y joven, como es mi caso. Siempre estaba alerta.
¿Existe una conciencia medioambiental en Tanzania?
Bueno, Tanzania es de los pocos países de África en los que se han prohibido las bolsas de plástico. Tú vas a un supermercado o mercado y te dan la fruta o lo que compres en una bolsa de tela. Es un avance. Sin embargo, reciclar no es algo que se contemple. Hay un río espectacular que cruza Moshi, una joya de la naturaleza, que está lleno de basura.

No diría que es un país concienciado, pero claro, hay que entender que esta no es su prioridad; tiene otros muchos problemas más graves que el medio ambiente. No es algo que les vaya a solucionar la vida a corto plazo. Al final hablamos de una sociedad que vive al día. Ellos ven que tirar un plástico al río o a la calle no es determinante. No se dan cuenta de las repercusiones que esa acción va a tener a largo plazo.
¿Se puede entonces llegar a tener una concienciación medioambiental en un país que tiene otras (lógicas) prioridades más inmediatas?
Sí que se puede tener. Debe tenerse porque a largo plazo es importante. En mi TFM hablaba de conseguir informar a la población local de las ventajas que puede tener llevar a cabo el cuidado del medio ambiente. Pero es una sociedad a la que hay que darle números y explicarle los beneficios económicos, el impacto positivo que esa acción va a generar en sus vidas.

Es lo más directo, lo que mejor puede entender la gente. Si cuidan el lago y dejan de tirar vertidos, ese lago va a ser más atractivo para el turista, lo que va a retroalimentar las visitas. Si no lo contaminan, van a poder pescar muchos más peces y de mejor calidad, lo que va a ser mejor tanto para ellos como para el turista al que se lo pueden vender para comer. Debe haber un beneficio económico directo. Es el enfoque más práctico a corto plazo para concienciar.
¿Cree que el turismo es sostenible y responsable en Tanzania? ¿Qué podemos encontrar allí?
La tendencia es positiva. Soy consciente de que en los parques nacionales sí que se tiene una inclinación a que el turismo se haga de forma sostenible. Tanto los parques en los que se realizan los safaris como el propio Kilimanjaro están llenos de elementos gráficos e interpretativos en los que se especifica las reglas: no molestar la flora y la fauna, no arrancar nada, no hacer ruido, no hablar en voz alta, no tirar basura, no salirse de los caminos marcados.
Pero siempre hay un 'pero'.
Al mismo tiempo, dentro de los propios parques nacionales, cuando los guías hablan por el walkie porque aparece un rinoceronte negro o un león, yo msima he visto cómo muchos 4x4 dan la vuelta sin miramiento y se van corriendo a ver ese animal sin tener en cuenta toda la biodiversidad que pueden dañar. Quiero pensar que es porque tienen muchas ganas de que el turista vea esa especie en concreto, pero no dejo de tener la sensación de que, en esos casos, es para ganar una mayor propina.

Es triste, pero la propina siempre va a ir por encima de realizar un turismo responsable y sostenible. Y si en vez de meter a 5 personas en un Land Rover consigues meter a 8, el beneficio será mayor. Hablamos de un turismo que no está masificado y de gente pobre que quiere ganar el máximo, por lo que el concepto sostenible queda en un segundo plano.
¿Qué perfil turístico es habitual en Tanzania?
Tanzania es famoso, como Kenia, por las lunas de miel. Hay muchas parejas que iban de safari y acababan en las playas de Zanzíbar. Especialmente familias con poder adquisitivo bastante alto, como los estadounidenses, que venían vestidos de Indiana Jones o de Memorias de África. Ya sabes, esos trajes coloniales. También hay muchos mochileros que viajan solos para visitar el país. Se trata de una nación muy hospitalaria y acostumbrada al turista. Y se ven muchos volunturistas.
¿Volunturistas?
Aquellos que pagan por hacer un voluntariado por hacerse una foto rodeado de niños, subirla a Instagram y después marcharse a viajar por todo el país. Si vas a Noruega o Suecia y pisas una escuela, ¿te haces selfies con niños noruegos? ¿Por qué lo tienes que hacer con niños tanzanos y luego promocionarlo en redes sociales?
Suena a pura hipocresía.
No lo considero algo esencialmente malo, porque dejan dinero a las asociaciones locales y a los propios niños en la escuela, pero todo depende de cómo se haga. Si sólo haces la foto, al final no generas nada positivo, más allá de engordar tu ego. Luego hay gente que va a ayudar realmente, o que envía dinero y hace publicidad en redes sociales, crea alguna fundación, etcétera. Todo eso sí contribuye.
¿Cómo afecta el cambio climático a los pueblos tanzanos?
Yo sólo te puedo hablar de la parte norte de Tanzania, que es con la que estoy familiarizada. Cuando íbamos a las comunidades masái, uno de los proyectos que teníamos entre manos trataba sobre medio ambiente, dar a conocer en las escuelas lo que estaba pasando en el mundo y cómo había que hacer algo al respecto. Ellos lo sufren especialmente con las inundaciones y las sequías: son cada vez más largas y duras.

Llueve tanto y de manera tan fuerte que el río se desboca y echa a perder las cosechas de la temporada. Durante la época de lluvias, hay caminos que desaparecen y sólo puedes llegar a algunas comunidades por barca, lo que las deja aisladas. El cambio climático incide en todos estos temas.
Volviendo a tu actual especialidad en Wild Spain Travel, ¿qué es el ecoturismo? ¿Cómo podemos definirlo?
Para mí es la única forma en la que se debería plantear el turismo. Consiste en viajar de forma responsable. Disfrutar respetando y buscar que el impacto de los viajes sean positivos tanto para la comunidad local como para el medio ambiente. La gente suele confundirlo con el turismo activo, que es hacer deporte en plena naturaleza.

El ecoturismo, sin embargo, se basa más en la observación. Hay un punto de educación ambiental que no consiste sólo visitar, sino en ser consciente de que hay que protegerlo. Además, se prefiere la calidad frente a la cantidad. En Wild Spain Travel preferimos que haya menos personas pero que estén más sensibilizadas. Eso sí: quienes lo practican generalmente suelen tener un poder adquisitivo alto, porque el ecoturismo no es low cost.
¿Qué debe cumplir una buena empresa que se dedique al sector del ecoturismo?
Debe generar un impacto mínimo. De ahí las grandes esperas cuando, por ejemplo, vamos a avistar un oso: se utilizan distancias prudenciales para no alterar la forma de vida del animal ni su hábitat. Otro requisito es que las actividades creen a los clientes una conciencia en el medio ambiente. Y que respeten la cultura local.

Para que sea realmente ecoturismo parte del beneficio debe quedarse en esas comunidades locales, ya sea a través de la compra de artesanías o comiendo y cenando en espacios locales. Nada de cadenas hoteleras ni franquicias de restaurantes. Todo debe quedarse en la propia tierra. Es la única forma de sumergirse en el viaje y en las propias personas, que siempre tienen tanto que contar.
¿Por qué te lanzaste a esta aventura?
Yo hice ADE y Turismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Toda mi vida he trabajado en el sector del turismo. Hice prácticas en Estados Unidos, dos Erasmus y luego estuve trabajando en la cadena NH, en el departamento comercial. Al final del día llegaba a casa y me daba cuenta de que no había ayudado a nadie. No me sentía realizada. Siempre he tenido muy desarrollado el lado humano, solidario, aquel que me impulsaba a ayudar. Entonces llegó la Covid-19, que a mí me cambió la vida: me quedé sin trabajo y me planteé qué quería hacer con mi vida. Y decidí que lo que necesitaba era estar en la naturaleza.
Y acabó en Oviedo.
Hice varios cursos y un voluntariado en Portugal de conservación de la naturaleza. Después ingresé en la Politécnica para cursar un master en gestión de ecoturismo sostenible. Allí me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Madrid fue una catapulta a Tanzania. Hoy estoy en Oviedo con Wild Spain Travel. Todo esto lo he conseguido, en parte, gracias a mis padres, a los que estoy enormemente agradecida por haberme apoyado.
*** Este artículo pertenece a una serie de entrevistas y reportajes publicados por ENCLAVE ODS. La pieza ha sido posible gracias a la colaboración deThe European Nature Trust(TENT),Fundación Oso PardoyWild Spain Travel.
Sigue los temas que te interesan

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ods (objetivos de desarrollo sostenible)

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objetivo 12: producción y consumo responsables

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objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles

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Lara Sánchez, un nexo entre Leganés, Oviedo y Tanzania: "El ecoturismo pasa también por respetar la religión"

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La historia de Lara Sánchez es la de una mujer comprometida con los derechos humanos, la naturaleza y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas . Tras terminar su doble grado en ADE y Turismo y especializarse en ecoturismo, viajó de Leganés a Tanzania con el objetivo de realizar sus prácticas en una oenegé local.

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En medio de un estrecho sendero en pendiente rodeado de vacas y con espectaculares vistas a las montañas y valles de las inmediaciones de la aldea Valle del Lago, en el Parque Natural de Somiedo, Guillermo Palomero aguarda paciente con su telescopio junto a un pequeño grupo de curiosos acompañantes. "Mi equipo me ha dicho que esta mañana han avistado una osa con sus crías allí arriba; a ver si hay suerte ahora", asegura el presidente de la Fundación Oso Pardo.

Dicho y hecho. Unos minutos antes de que se ponga el sol, una hembra y sus dos esbardos (así llaman a los oseznos en Asturias) aparecen en una escarpada solana, cerca de la cumbre rodeada de crestas rocosas, ante el regocijo de los presentes en el punto de observación. Con los prismáticos se ve perfectamente, a kilómetro y medio de distancia, cómo corretean las crías alrededor de la madre y, ya con el telescopio, otros detalles como el color del pelo más claro en sus tres cabezas o cómo, en un momento dado, la osa comienza a amamantar a las crías.

La preciosa estampa es cada vez más popular en esta parte occidental de la Cordillera Cantábrica al sur del Principado. Tanto, que miles de visitantes acuden cada año por estas fechas (primavera y verano son las mejores estaciones) para ver estos ejemplares en libertad. Ello ha sido posible gracias al enorme esfuerzo realizado por la Fundación Oso Pardo (FOP), que cuenta con el apoyo de otras instituciones como The European Nature Trust (TENT), fundada por el filántropo británico Paul Lister, cuya misión es salvar los ecosistemas europeos.

El empeño de la FOP en la protección de este animal, de su hábitat y del entorno desde su creación en 1992 ha sido calificado como el mayor éxito de conservación de España hasta el momento: la población del oso pardo en los últimos 30 años en la Península Ibérica ha pasado de los escasos 80 ejemplares de principios de los 90 a los cerca de 300 que habitan hoy de manera exclusiva en esta parte del Principado.

"El hecho de que cada vez haya más osos y también más población en las aldeas (sobre todo en verano) hace que los encuentros entre humanos y ejemplares, aunque muy raros, hayan aumentado, por eso, además de la protección de los animales, otra de nuestras misiones es que éstos se mantengan lo más alejados posible de los pueblos", comenta Juan Carlos Blanco, de FOP. Para ello, la Fundación está plantando bosques de árboles frutales (sobre todo cerezos) en distintos parajes para que los osos se dirijan a estas zonas cuando el alimento escasea.

Un hábitat protegido

Los frondosos bosques y escarpadas montañas de los Parques Naturales de Fuentes del Narcea Degaña e Ibias, de Somiedo y de Las Ubiñas-La Mesa, situados uno al lado del otro al suroeste del Principado, son los lugares donde se concentra casi la totalidad de los osos pardos en España, unos 300. El resto, alrededor de 50, vive en la parte oriental de la Cordillera Cantábrica.

Los tres Parques son espacios protegidos y los tres han sido declarados también Reservas de la Biosfera, por lo que cuentan con áreas cuyo acceso está restringido. Aun así existen en todos ellos miradores habilitados con aparcamientos y paneles para que el público pueda detenerse a observar los osos. Para ello son imprescindibles dos cosas: un telescopio, o en su defecto unos prismáticos potentes, y mucha paciencia, "porque los osos están, pero se exhiben poco", cuenta Luis Frechilla, biólogo y guía de Wild Spain Travel, agencia de viajes especializada en la observación de fauna y naturaleza.

De mirador en mirador

En el Parque Natural del Narcea hay varios miradores a tener en cuenta: el de Brañas, ubicado en la sinuosa carretera del Puerto de Leitariegos, en las inmediaciones del pueblo de Brañas de Arriba, dotado de un panel interpretativo de las zonas altas para los osos, y el Mirador del Furacón, en el concejo de Villarmeirín.

Por su parte, en el Parque Natural de Somiedo, incluido en el municipio del mismo nombre, se calcula que vive el mayor número de esta especie protegida y donde más avistamientos hay, por ser un terreno más abierto y calizo. Los 38 pueblos enclavados en el Parque, rodeados de rocosas y altas montañas, sirven muchas veces de espontáneos miradores, como la plaza principal de Pola de Somiedo, capital del municipio.

Aun así, el Ayuntamiento ha establecido una serie de ellos (hasta ocho) para que la observación de los ejemplares no interfiera en su conservación y evitar también que el público pare el coche en mitad de la carretera. El de Aguino, a 1,8 km de Pola (se puede ir caminando por una senda señalizada), así como el espectacular Mirador del Príncipe, a 20 minutos en coche, son buenas opciones. Este último está en la aldea rural La Peral, lugar rodeado de tradicionales cabañas de teito (construidas con techo a base de ramas) a 1.294 metros de altitud.

Pola de Somiedo también alberga la Casa del Oso (Flórez Estrada, 1), el centro de interpretación donde hay huesos de osos de hace más de 10.000 años, trampas antiguas de caza, como los cepos de forja, y otras más actuales que ya son ilegales, y vídeos y paneles que explican dónde se encuentran los ejemplares, cómo viven, sus costumbres y qué hacer en el caso (extremadamente raro) de que se produzcan encuentros con humanos (Precio de la entrada: 4 euros/2 euros niños).

El Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, el más cercano a Oviedo, también cuenta con su particular población de osos. En los últimos días se está dejando ver una osa con dos crías en las inmediaciones de la aldea de origen medieval Bandujo, a 10 km del concejo de Proaza. El Mirador de Ventana de Las Ubiñas, en la frontera entre Asturias y León, es otra de las atalayas habilitadas para ver estos ejemplares y demás fauna de la zona, como corzos, rebecos...

En Proaza está, además, la Senda del oso, una vía verde por la que antiguamente circulaba el tren minero que recorría el valle del río Trubia, que discurre por los concejos de Proaza, Teverga, Quirós y Santo Adriano. En esta última localidad, muy cerca del área recreativa de Buyera, se encuentra el cercado osero de Paca y Molinera, dos osas que viven en semilibertad que no pudieron ser reinsertadas en el monte en su día. Cualquiera que se acerque por la senda puede verlas, especialmente a la hora de la comida, a las 12 del mediodía. La Fundación Oso Pardo es la que se encarga de su alimentación y cuidado y del mantenimiento de las instalaciones. Allí mismo hay un pequeño mirador para ver mejor el recinto.

Todos estos puntos de observación son accesibles para todo el que quiera ir por su cuenta, pero hay muchos más que sólo los guías especializados conocen. "Hay unos 13 autorizados en los tres parques para ir con guía que no son muy accesibles, porque hay que ir con todoterreno y por caminos complicados", cuenta Víctor Trabau, de Trabau Ecoturismo. Su agencia es una de las que organizan excursiones a medida con grupos reducidos (no más de seis) para seguir la pista (y la historia) del oso pardo cantábrico (50 euros persona/cuatro horas).

"Vendemos experiencias vitales, que incluyen algo más que ver animales (porque a veces no se ven). Damos valor añadido, contamos la historia del lugar, anécdotas, claves de la conservación de oso, visitamos lugares donde las tradiciones aún siguen muy arraigadas, vamos a donde ha habido encuentros... La guinda a todo eso es ver el oso cuando menos te lo esperas y hemos estado una hora pasando frío en un punto de observación", apunta Víctor.

Conforme a los criterios de

The Trust Project

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Tras la pista del oso pardo en los paisajes más bonitos de Asturias

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En medio de un estrecho sendero en pendiente rodeado de vacas y con espectaculares vistas a las montañas y valles de las inmediaciones de la aldea Valle del Lago, en el Parque Natural de Somiedo, Guillermo Palomero aguarda paciente con su telescopio junto a un pequeño grupo de curiosos acompañantes.

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Un oso pardo pasea por una ladera de piedras en Asturias. Víctor García

Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A este nuevo enfoque del turismo de naturaleza no es ajena Asturias, que además de la belleza de muchos de sus rincones, cuenta como uno de sus tesoros más cuidados su población de osos pardos. Atraen 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de euros en ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Para observar los osos, los telescopios y los prismáticos son imprescindibles. Foto: Carmen Cespedosa

Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial por ejemplo, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en algo más de 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir alrederdor 60 en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia

A esto contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

Cómo verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla, de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor.

Una hembra junto a sus tres cachorros. Foto: Fundación Oso Pardo

Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos se mueven por áreas más extensas, ya que además del alimento,les influye la proximidad a las hembras, con las que buscan aparearse.

Una naturaleza intacta

El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques con la ayuda de los guías profesionales. Pero la excursión no tiene que ser baldía ya que se puede disfrutar de otros animales como el gato montés, venados y rebecos, urogallos, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

El soso pardo es uno de los 'cinco grandes' de la fauna ibérica. Foto: Fundación Oso Pardo

¿Y si me encuentro un oso cara a cara?

Toparse con un oso de frente es algo esporádico, pero no por ello deja de ser un riesgo. No se sabe cuántos encuentros ha podido haber, pero en su mayoría no han sido ataques: desde 1989 sólo se han contabilizado ocho en la Cordillera Cantábrica, en la que en la actualidad viven 324 ejemplares, y uno en los Pirineos, con una población total de 64.

Para que esto siga así y no tener que lamentar nuevos heridos, los expertos aconsejan lo siguiente:

— Ante todo, prudencia: evitar el encuentro. Sucede por sorpresa. Se trata de evitarla, por lo que no hay que entrar en zonas de vegetación cerrada ni roquedos. No hay que salirse de caminos o senderos. Si se va con un perro, sujeto con la correa. No abandonar comida Si se encuentran huellas o rastros, no seguirlos.
— Pero a veces el oso aparece. Si es a corta distancia, no hay que correr, ni gritarle ni hacer movimientos que puedan parecer huida o amenaza. Hay que retirarse despacio sin perder la cara y sin brusquedades. Si avanza hacia uno, hablar sin aspavientos y sin dirigirse a él. Darle una salida, que no se vea acorralado. Él tampoco quiere estar frente a frente con el humano.
— Si lo que sale al paso son cachorros, dejarlos en paz, la madre no andará lejos y no dudará en ir a rescatarlos.
— Si desgraciadamente hay ataque, tumbarse boca abajo o en posición fetal y permanecer lo más quieto posible protegiendo la cara y la cabeza.

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Ver osos pardos en Asturias, una buena excusa para recorrer el Principado

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Dentro del delicado equilibrio entre la protección de los osos y su convivencia con el hombre, el turismo puede ser una fuente de ingresos que compense algunas dificultades

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.
La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). (De ahí el dicho de "espabila Favila que viene el oso"). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse.

En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.
Fundación Oso Pardo (FOP)
A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, “España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias".

"Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas", concluye.
Buscar el momento para verlos
Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. “Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras.

Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día.”

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas –la miel es su principal tentación– y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

La osa con sus tres oseznos. (Foto: FOP)

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño.

En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.
Tanto el oso como la osa son promiscuos
“Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-.

El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo.”

“En la estación de celo –continúa Trabau– los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie.”

Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. “Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres.”
El misterio de la hibernación
La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace –también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes– es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados.

El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos , al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior.

La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.
Una naturaleza intacta
Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros.

Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan –o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España–.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de “Territorio del oso pardo” y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más.

En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas.

En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.
El mayor robledal de Europa
Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en
www.asturias.org).
Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas “barbas de capuchino”. El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.
Las cuatro lagunas
Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1.400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque.

Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana.

Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra –muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría– en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Si estás planificando tus vacaciones o una escapada en pleno contacto con la naturaleza, una opción perfecta puede ser descubrir la belleza de muchos lugares de Asturias y contemplar uno de nuestros grandes tesoros, el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

Al igual que otros animales salvajes de la Península, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy en día, la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos trescientos, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero todavía se considera en peligro de extinción y hay que cuidarlos. A ello contribuye la Fundación Oso Pardo FOP cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) que promueve la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

¿Cuándo es un buen momento para verlos? El avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudan a localizarlos y, siempre que sea posible, contemplarlos en libertad. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. Las horas más propicias son por la mañana temprano o al atardecer, especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas; los machos tienen más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... Les encantan las cerezas y los arándanos, de los que llegan a consumir varios miles cada día. Durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas y su miel, así como hormigueros. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, zarzamoras, serbales y madroños.

Naturaleza intacta. Además de avistar osos en libertad, también se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados, rebecos, urogallos, águilas reales, quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo y Reserva de la Biosfera; es conocido como el territorio del oso pardo y en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. En su extenso territorio hay lagos, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Incluso es posible toparse con los teitos, esas construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba.

El mayor robledal de Europa. Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa, y que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso está restringido a veinte personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa (más información en www.asturias.org ). También hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces, fresnos, helechos, musgos y líquenes. El ejemplar más notable es el Robl ó n de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario duro por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena. En el Parque Natural de las Fuentes del Narcea permanecen testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Para más información:

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Los parques naturales asturianos y el oso pardo | DiarioAbierto

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Si estás planificando tus vacaciones o una escapada en pleno contacto con la naturaleza, una opción perfecta puede ser descubrir la belleza de muchos lugares de Asturias y contemplar uno de nuestros grandes tesoros, el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.

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Si eres urbanita, aquí va un buen motivo para reordenar tus preferencias viajeras. Y, si la naturaleza te emociona, esta te va a hacer tocar el cielo. Entramos de lleno en , uno de los destinos más completos y con una oferta más abrumadora de Europa. Asturias es como ese orgulloso dependiente al que es imposible pillar: ¿gastronomía única?, la tenemos; ¿ecoturismo?, también; ¿paisajes secretos?, muchos; ¿avistamiento de animales?, claro; y playas, patrimonio cultural, etnografía, rutas, pueblos con encanto, estrellas Michelin, prehistoria...

Afrontamos este paraíso desde sus valles occidentales y comenzamos de la mano de uno de sus habitantes estrella: el oso pardo cantábrico. Diferentes organizaciones -desde la ( Fundación Oso Pardo) hasta ( The European Nature Trust)- protegen y abogan por la convivencia con esta especie amenazada que, en Asturias, cuenta con 330 ejemplares que se pueden ver desde diferentes puntos de observación. Recorremos nuestros favoritos.

1. Reserva Natural Integral de Muniellos

Es la joya de la corona del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, 5.488 ha con el mayor r obledal de España y 160 especies animales, entre ellas, las tres más amenazadas: el oso pardo, el lobo y el urogallo cantábrico. A pesar de ser una zona de máxima protección -la única en Asturias-, con un máximo de 20 visitantes diarios que deben inscribirse previamente, en no hay una población de osos vinculada a su territorio, aunque sí una presencia estable. En cualquier caso, disfruta del palacio de lujo al que estás invitado y, si los anfitriones no quieren salir, respétalo. Como aconseja uno de los paneles de la reserva: "Estás recorriendo un monumento de la naturaleza: cuídalo, disfrútalo, siéntelo...".

2. Posada de Rengos

Aunque pueden verse casi durante todo del año, en mayo, junio y las últimas semanas del verano la población osera se revoluciona y se deja ver más fácilmente. Este mes, el celo de los machos -recorren decenas de kilómetros en busca de hembras- coincide con los primeros meses de vida de las crías. Cuando la población es elevada, se convierte también en el momento de mayor mortalidad, ya que los machos intentan matar a los oseznos para que la hembra vuelva a estar en celo. Para evitarlo, ella copula con el mayor número de machos posible: si él piensa que es el padre de esas crías, no las matará. Es un momento de explosión vital que sucede cada año en parajes como la Posada de Rengos, en pleno Parque Natural de las Fuentes del Narcea, y poder contemplarlo, aunque sea a metros de distancia, es una emoción para guardar en la carpeta de momentos únicos.

3. Valle de Leitariegos

A los osos les gustan los colores vivos. Es decir: no vayas a verles con ropa flúor, a no ser que quieras interesarles demasiado. Es la primera recomendación que te darán los guías especializados en avistamiento de fauna -además de guardar silencio, tener paciencia y acudir a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde-, pero el mejor consejo de todos es ir con ellos. Empresas como Wild Spain Travel o Trabau Ecoturismo combinan pasión y profesionalidad a partes iguales y, además de contar con telescopios terrestres y equipos ópticos de precisión, lo saben todo sobre los osos: les ponen nombre, comparten anécdotas, examinan huellas e identifican localizaciones y horarios con alta probabilidad de avistamiento -como zonas concretas del valle de Leitariegos -, aparte de los puntos de observación establecidos.

4. La Peral

No solo es el primer Parque Natural y la primera Reserva de la Biosfera en Asturias. El Parque Natural de Somiedo es el Reino del Oso y, La Peral, uno de los miradores estrella desde el que ver plantígrados campar a sus anchas. Situado a 1.360 m de altura, en el pueblo vaqueiro del mismo nombre, permite observar de ladera a ladera -junto con el mirador del Príncipe- y seguir la ruta de una especie que, aunque se frote contra piedras o matorrales, no es territorial, sino que se mueve en función de las hembras. Recuerda que, para preservar la vida local, el acceso al pueblo se realiza a pie por la carretera -el vehículo a motor está reservado a los vecinos-, las mascotas deben ir sujetas y no se permite volar drones. Así que coge una chaqueta -la temperatura aquí baja bastante- y simplemente disfruta de este balcón de lujo, uno de los más altos de la zona.

5. Braña de Mumián

Punto de avistamiento, al inicio de la ruta de la Braña de Mumián

El inicio de la ruta de la Braña de Mumián, también dentro del Parque Natural de Somiedo, es otro punto desde el que es posible ver osos en libertad. Cubierto ahora por la eclosión de la primavera, el terreno es una gran despensa a la que el oso acude a comer, por lo que conocer su alimento favorito te dará pistas para intentar localizarle. Su dieta es oportunista y puede comer desde carroña, hasta reventar hormigueros o panales -especialmente por las larvas, no solo por la miel-, pero su alimentación estándar se basa en azúcares (arándanos, moras, cerezas...) e hidratos (bellotas, castañas...). Descubre la magia de la flora, respétala, déjate llevar por esta película de lujo y, si el protagonista no aparece, céntrate en la escenografía, que también es de óscar.

6. Proaza

El nombre de esta mancomunidad, los Valles del Oso, ya te da una idea de lo que te vas a encontrar. es uno de los concellos que la integran, un espacio con muy baja densidad de población y un excelente balcón desde el que observar al mayor mamífero terrestre de nuestra fauna -aunque con sus 200 Kg de peso el oso pardo es menor que otros de su especie, como el de Rumanía, que llega a 300 Kg- y ver su pelaje marrón oscuro, castaño e incluso rubio. Encajonado entre las montañas y el río Trubia, el paisaje tiene un dramatismo espectacular pero, como en los anteriores miradores, recuerda que son espacios protegidos y hay que cuidarlos. Ten en cuenta que Proaza está a menos de 30 km de Oviedo así que, si tienes la suerte de ver un ejemplar de oso pardo, no compartas tu geolocalización por redes sociales y evita el efecto llamada.

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Si eres urbanita, aquí va un buen motivo para reordenar tus preferencias viajeras. Y, si la naturaleza te emociona, esta te va a hacer tocar el cielo. Entramos de lleno en , uno de los destinos más completos y con una oferta más abrumadora de Europa.

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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A este nuevo enfoque del turismo de naturaleza no es ajena Asturias, que además de la belleza de muchos de sus rincones, cuenta como uno de sus tesoros más cuidados su población de osos pardos. Atraen 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de euros en ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Para observar los osos, los telescopios y los prismáticos son imprescindibles. Foto: Carmen Cespedosa

Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial por ejemplo, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en algo más de 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir alrederdor 60 en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia

A esto contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

Cómo verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla, de Wild Spain Trave l- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor.

Una hembra junto a sus tres cachorros. Foto: Fundación Oso Pardo

Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos se mueven por áreas más extensas, ya que además del alimento,les influye la proximidad a las hembras, con las que buscan aparearse.

Una naturaleza intacta

El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques con la ayuda de los guías profesionales. Pero la excursión no tiene que ser baldía ya que se puede disfrutar de otros animales como el gato montés, venados y rebecos, urogallos, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

El soso pardo es uno de los 'cinco grandes' de la fauna ibérica. Foto: Fundación Oso Pardo

¿Y si me encuentro un oso cara a cara?

Toparse con un oso de frente es algo esporádico, pero no por ello deja de ser un riesgo. No se sabe cuántos encuentros ha podido haber, pero en su mayoría no han sido ataques: desde 1989 sólo se han contabilizado ocho en la Cordillera Cantábrica, en la que en la actualidad viven 324 ejemplares, y uno en los Pirineos, con una población total de 64.

Para que esto siga así y no tener que lamentar nuevos heridos, los expertos aconsejan lo siguiente:

- Ante todo, prudencia: evitar el encuentro. Sucede por sorpresa. Se trata de evitarla, por lo que no hay que entrar en zonas de vegetación cerrada ni roquedos. No hay que salirse de caminos o senderos. Si se va con un perro, sujeto con la correa. No abandonar comida Si se encuentran huellas o rastros, no seguirlos.

- Pero a veces el oso aparece. Si es a corta distancia, no hay que correr, ni gritarle ni hacer movimientos que puedan parecer huida o amenaza. Hay que retirarse despacio sin perder la cara y sin brusquedades. Si avanza hacia uno, hablar sin aspavientos y sin dirigirse a él. Darle una salida, que no se vea acorralado. Él tampoco quiere estar frente a frente con el humano.

- Si lo que sale al paso son cachorros, dejarlos en paz, la madre no andará lejos y no dudará en ir a rescatarlos.

- Si desgraciadamente hay ataque, tumbarse boca abajo o en posición fetal y permanecer lo más quieto posible protegiendo la cara y la cabeza.

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Ver osos pardos en Asturias, una buena excusa para recorrer el Principado - Onda Vasca

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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

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Un oso pardo pasea por una ladera de piedras en Asturias. Víctor García

Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A este nuevo enfoque del turismo de naturaleza no es ajena Asturias, que además de la belleza de muchos de sus rincones, cuenta como uno de sus tesoros más cuidados su población de osos pardos. Atraen 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de euros en ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Para observar los osos, los telescopios y los prismáticos son imprescindibles. Foto: Carmen Cespedosa

Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial por ejemplo, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en algo más de 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir alrederdor 60 en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia

A esto contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

Cómo verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla, de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor.

Una hembra junto a sus tres cachorros. Foto: Fundación Oso Pardo

Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos se mueven por áreas más extensas, ya que además del alimento,les influye la proximidad a las hembras, con las que buscan aparearse.

Una naturaleza intacta

El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques con la ayuda de los guías profesionales. Pero la excursión no tiene que ser baldía ya que se puede disfrutar de otros animales como el gato montés, venados y rebecos, urogallos, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

El soso pardo es uno de los 'cinco grandes' de la fauna ibérica. Foto: Fundación Oso Pardo

¿Y si me encuentro un oso cara a cara?

Toparse con un oso de frente es algo esporádico, pero no por ello deja de ser un riesgo. No se sabe cuántos encuentros ha podido haber, pero en su mayoría no han sido ataques: desde 1989 sólo se han contabilizado ocho en la Cordillera Cantábrica, en la que en la actualidad viven 324 ejemplares, y uno en los Pirineos, con una población total de 64.

Para que esto siga así y no tener que lamentar nuevos heridos, los expertos aconsejan lo siguiente:

— Ante todo, prudencia: evitar el encuentro. Sucede por sorpresa. Se trata de evitarla, por lo que no hay que entrar en zonas de vegetación cerrada ni roquedos. No hay que salirse de caminos o senderos. Si se va con un perro, sujeto con la correa. No abandonar comida Si se encuentran huellas o rastros, no seguirlos.
— Pero a veces el oso aparece. Si es a corta distancia, no hay que correr, ni gritarle ni hacer movimientos que puedan parecer huida o amenaza. Hay que retirarse despacio sin perder la cara y sin brusquedades. Si avanza hacia uno, hablar sin aspavientos y sin dirigirse a él. Darle una salida, que no se vea acorralado. Él tampoco quiere estar frente a frente con el humano.
— Si lo que sale al paso son cachorros, dejarlos en paz, la madre no andará lejos y no dudará en ir a rescatarlos.
— Si desgraciadamente hay ataque, tumbarse boca abajo o en posición fetal y permanecer lo más quieto posible protegiendo la cara y la cabeza.

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Ver osos pardos en Asturias, una buena excusa para recorrer el Principado

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Dentro del delicado equilibrio entre la protección de los osos y su convivencia con el hombre, el turismo puede ser una fuente de ingresos que compense algunas dificultades

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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A este nuevo enfoque del turismo de naturaleza no es ajena Asturias, que además de la belleza de muchos de sus rincones, cuenta como uno de sus tesoros más cuidados su población de osos pardos. Atraen 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de euros en ingresos y da empleo a más de 350 personas.

Para observar los osos, los telescopios y los prismáticos son imprescindibles. Foto: Carmen Cespedosa

Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial por ejemplo, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en algo más de 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir alrederdor 60 en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia

A esto contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos.

Cómo verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte.

Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer" -indica Luis Frechilla, de Wild Spain Trave l- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor.

Una hembra junto a sus tres cachorros. Foto: Fundación Oso Pardo

Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos se mueven por áreas más extensas, ya que además del alimento,les influye la proximidad a las hembras, con las que buscan aparearse.

Una naturaleza intacta

El avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques con la ayuda de los guías profesionales. Pero la excursión no tiene que ser baldía ya que se puede disfrutar de otros animales como el gato montés, venados y rebecos, urogallos, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de Territorio del oso pardo y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas.

El soso pardo es uno de los 'cinco grandes' de la fauna ibérica. Foto: Fundación Oso Pardo

¿Y si me encuentro un oso cara a cara?

Toparse con un oso de frente es algo esporádico, pero no por ello deja de ser un riesgo. No se sabe cuántos encuentros ha podido haber, pero en su mayoría no han sido ataques: desde 1989 sólo se han contabilizado ocho en la Cordillera Cantábrica, en la que en la actualidad viven 324 ejemplares, y uno en los Pirineos, con una población total de 64.

Para que esto siga así y no tener que lamentar nuevos heridos, los expertos aconsejan lo siguiente:

- Ante todo, prudencia: evitar el encuentro. Sucede por sorpresa. Se trata de evitarla, por lo que no hay que entrar en zonas de vegetación cerrada ni roquedos. No hay que salirse de caminos o senderos. Si se va con un perro, sujeto con la correa. No abandonar comida Si se encuentran huellas o rastros, no seguirlos.
- Pero a veces el oso aparece. Si es a corta distancia, no hay que correr, ni gritarle ni hacer movimientos que puedan parecer huida o amenaza. Hay que retirarse despacio sin perder la cara y sin brusquedades. Si avanza hacia uno, hablar sin aspavientos y sin dirigirse a él. Darle una salida, que no se vea acorralado. Él tampoco quiere estar frente a frente con el humano.
- Si lo que sale al paso son cachorros, dejarlos en paz, la madre no andará lejos y no dudará en ir a rescatarlos.
- Si desgraciadamente hay ataque, tumbarse boca abajo o en posición fetal y permanecer lo más quieto posible protegiendo la cara y la cabeza.

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Ver osos pardos en Asturias, una buena excusa para recorrer el Principado

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Dentro del turismo de naturaleza va en auge una modalidad, la de tratar de localizar y ver los llamados cinco grandes de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el águila imperial y el quebrantahuesos.

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente

No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de Asturias con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi 13 siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300, la mayor parte en Asturias, a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo FOP que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados ??por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas."

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día."

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

El misterio de la hibernación

"Los osos son animales promiscuos -explica Víctor Trabau, un veterano y experto guía a pesar de contar solo 30 años, que dirige su empresa Trabau Ecoturismo y que en sus pocos ratos libres ejerce como tixileiro, elaborando cuencos a base de hacha y torno con madera autóctona asturiana-. El vínculo de pareja dura unos días, y los machos no colaboran en la cría. El celo tiene lugar en primavera y principios de verano, los partos se producen en enero en la osera, y los oseznos permanecen con su madre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras, en el mejor de los casos, paren cada dos años. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al peligro de extinción. En los meses de primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón y no siempre son bien recibidos. Mordiscos, manotazos o, simplemente, sentándose en el suelo es la forma habitual de rechazo."

"En la estación de celo -continúa Trabau- los machos realizan largos desplazamientos para buscar hembras. Las osas también son promiscuas y copulan con el mayor número posible de machos, al parecer como un mecanismo para evitar el futuro infanticidio de sus crías ya que con frecuencia el oso macho mata a las crías que no son suyas para que la hembra vuelva a estar en celo, otro de los problemas para el crecimiento de la especie." Incluso hay algún estudio reciente que dice que ellas no solo son capaces de saber quién es el padre real, sino incluso de elegirlo entre varios machos con los que hayan copulado. "Cuando la hembra es fecundada no comienza la gestación ya que el óvulo fecundado flota libremente en el útero y no se implanta hasta el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura unos dos meses. En plena hibernación y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una a tres crías, con frecuencia de distintos padres."

La hibernación del oso es uno de los aspectos que más llama la atención y aunque no es el único animal que lo hace -también ranas, abejorros, erizos, murciélagos, marmotas y algunas serpientes- es el de mayor tamaño y el que aprovecha ese período para aumentar la familia. En ese tiempo desciende su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados. El oso deja de comer, beber, defecar y orinar y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente constante su nivel en la sangre durante la hibernación. Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar a sus crías.

Los oseznos nacen en enero, en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pesan apenas 350-400 gramos (lo que un buen chuletón), son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los dos meses. La familia sale del cubil en abril o mayo. Los primeros días permanecen en la boca de la osera, asomándose apenas. Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, observa a sus oseznos jugar, y si se alejan unos metros no tarda en ir a buscarlos. Durante este periodo existe mucho contacto físico entre ellos. Después de unos días en el entorno de la osera, abandonan los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse en otros lugares. Las crías pasan algo más de año y medio con su madre y luego se independizan. Las hembras suelen quedarse en el mismo territorio, mientras los machos buscan nuevos paisajes.

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

El mayor robledal de Europa

Dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se encuentra el majestuoso bosque de Muniellos, considerado por muchos como el más importante robledal de Europa que se extiende por las escarpadas sierras de Rañadoiro y Valdebois en Cangas del Narcea. El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos está restringido a 20 personas al día, y para poder visitarla es necesaria una autorización previa que se puede empezar a solicitar desde el 15 de diciembre para todo el año siguiente (más información en www.asturias.org). Por supuesto, destacan los robles, pero también hay hayas, abedules, acebos, tejos, avellanos, arces y fresnos que crecen sobre una tupida alfombra de helechos, mientras los musgos y líquenes tapizan sus troncos con las llamadas "barbas de capuchino". El ejemplar más notable es el Roblón de Fonculebrera, un árbol centenario de más de siete metros de diámetro. En el Centro de Visitantes en Tablizas, a la entrada del Parque, se puede conseguir amplia información y guía de las distintas rutas que se pueden hacer.

Muniellos es bello en cualquier época del año, pero tal vez su mejor momento sea en otoño cuando sus centenarios robles visten sus mejores galas. Hay que pasear por él escuchando el silencio solo roto por el agua canturreando en los regatos, un verde lujurioso a fuerza de lluvia y un aroma a tierra húmeda que lo inunda todo. Como en toda la zona abundan animales emblemáticos como el oso pardo, el esquivo urogallo y el lobo, aunque los animales más famosos de Muniellos son las truchas de sus ríos, que en su día recibieron la visita de un ferviente pescador llamado Hemingway.

Una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por Muniellos es la que lleva a cuatro hermosas lagunas glaciares de alta montaña, llamadas La Isla, La Honda, La Grande y La Peña, situadas por encima de los 1400 metros de altitud y en cuyas aguas se reflejan todas las tonalidades del bosque. Se trata de un itinerario circular duro, por su longitud y por lo irregular del terreno, al que hay que dedicar algo más de siete horas, pero el esfuerzo merece la pena.

Queda mucho por ver en los más de 567 km2 del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera e integrada en la Red Natura 2000. Bosques sorprendentes y paisajes rurales que se muestran de manera diferente en cada estación del año. Pero aunque la naturaleza lo domina todo, también es posible encontrar espacios con presencia humana con testimonios del neolítico y de la época castreña y romana. Los dólmenes de Pradías y Chao Leda fusionan historia, cultura y arte con el inigualable entorno de parajes como Muniellos o los Ancares. En Ibias sobresale la arquitectura popular de hórreos y pallozas, buena parte de los cuales mantienen techumbres vegetales.

Aunque la bebida reina es, por supuesto, la sidra -muy recomendable probar la sangría de sidra bien fría- en la comarca de Fuentes del Narcea hay unas buenas condiciones climatológicas que han permitido el cultivo de la vid. El Vino de Cangas, una seña de identidad de Asturias además de un elemento diferenciador de la comarca, fue impulsado hace varios siglos por los monjes benedictinos del Monasterio de San Juan Bautista de Corias, original del siglo XII, hoy convertido en Parador Nacional.

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Avistamiento del oso pardo, una excelente excusa para recorrer los Parques Naturales de Asturias - FIJET España

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La zona occidental de la Cordillera Cantábrica ofrece bosques mágicos, valles infinitos y una fauna sorprendente No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de Asturias y, además, uno de sus tesoros ...

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de la Cordillera Cantábrica y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos. Una modalidad que atrae a unos 20.000 visitantes cada año, genera 20 millones de ingresos y da empleo a más de 350 personas.

La relación de esta zona del norte del país con el oso viene de antiguo. No hay más que recordar la célebre historia del oso que mató a Favila, hijo de Don Pelayo y uno de los primeros reyes cristianos de España, cuando la capital era Cangas de Onís (739). No se sabe bien dónde se produjo el hecho, pero un relieve en el monasterio de San Pedro de Villanueva refleja la despedida de Favila y su mujer Foiluba al salir a la partida de caza.

Desde entonces han pasado casi trece siglos y el oso sigue ahí, en la Cordillera Cantábrica, especialmente en la que corresponde a Asturias y parece encontrase muy a gusto. Como otros animales salvajes de la Península Ibérica, como el lince ibérico, el quebrantahuesos o el águila imperial, tuvo su momento crítico hace algunos años, en el siglo XX, cuando la población estuvo a punto de extinguirse. En 1989 solo se tenían localizadas seis osas con sus crías. Hoy la población de osos en la Cordillera Cantábrica se estima en unos 300 a los que hay que añadir medio centenar en los Pirineos, la mayoría implantados de Eslovenia, pero aún así se sigue considerando en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Son muy pocos si se comparan con los 36.000 osos que se calcula hay en Rusia, o los más de 7.000 de Rumanía.

A eso contribuye, por ejemplo la Fundación Oso Pardo (FOP) que ahora cumple 30 años cuyos objetivos son la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la conservación, la lucha contra el furtivismo, la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y osos. A otro nivel trabaja igualmente la ONG The European Nature Trust (TENT) cuyo objetivo es la protección y restauración de áreas silvestres de Europa y con programas en Reino Unido, Rumania, Portugal, Italia, Belice y España.

Como se indica en su web y gusta repetir su fundador Paul Lister, "España ha conservado con orgullo gran parte de su vida salvaje. Dado que gran parte de la megafauna europea se ha perdido, especies emblemáticas, como el oso pardo, aún deambulan por los valles de la cordillera Cantábrica; el lobo ibérico y el lince aún acechan en los paisajes abrasados por el sol de la Dehesa y la Sierra de Asturias. Para el futuro de la biodiversidad europea, estas especies, y todos los agentes que forman el ecosistema ibérico, deben prosperar. Nuestra visión compartida es la de una Iberia más salvaje, donde los humanos coexisten con poblaciones de vida silvestre prósperas".

Buscar el momento para verlos

Pero esa coexistencia debe hacerse con prudencia, por eso el avistamiento de osos se hace siempre a distancia y con el apoyo de profesionales que, además, ayudarán a localizarlos y, siempre que sea posible, verlos en libertad con ayuda de prismáticos, telescopios de tierra, catalejos... y suerte. Hay que tener buena vista, mucha paciencia y confiar en los guías especializados que conocen bien los momentos y las zonas donde suelen encontrarse. "Las mejores horas son por la mañana temprano o al atardecer -indica Luis Frechilla de Wild Spain Travel- especialmente en primavera, antes de que aumente el calor. Curiosamente las hembras con sus crías y los machos suelen estar en lugares diferentes; las hembras buscan alimento fácil y proximidad al refugio y se mueven en áreas relativamente reducidas, los machos tiene más horizonte y, además del alimento, les influye la proximidad a las hembras. Machos, hembras y crías son bastante exquisitos en la búsqueda de alimentos: brotes jóvenes, hojas tiernas, bayas, frutos carnosos... lo que les obliga a dedicar mucho tiempo a la alimentación sobre todo en calveros, piornales, pastizales y en los estrechos y empinados canales de los roquedos calizos. Pero su mayor placer son las cerezas (muchas veces cerca de poblaciones) y, sobre todo, los arándanos de los que llegan a consumir varios miles cada día".

También durante el verano, los osos comen insectos, saqueando colmenas -la miel es su principal tentación- y hormigueros, y aprovechan los restos del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con su olfato prodigioso -incluso meses después de la muerte-, los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo inasequible a ningún otro carroñero cantábrico.

Las cosas se complican al llegar el otoño y acercase el momento de la hibernación. Es entonces cuando las hembras deben consumir el máximo de comida, pues el éxito reproductor depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. En la cordillera Cantábrica, el alimento más importante está formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como zarzamoras, serbales y madroños.

Una naturaleza intacta

Aunque al avistamiento de osos en libertad no es tarea fácil y cuando se tiene suerte hay que hacerlo a una distancia entre 500 y 2.000 metros apreciando unas pequeñas motitas que se mueven entre roquedos y bosques, en la excursión se pueden apreciar otros animales como el gato montés, venados y rebecos, el esquivo urogallo, el águila real y el quebrantahuesos, y con suerte algún lobo o zorro. Por supuesto, no faltan las razas domésticas autóctonas como el caballo asturcón o la vaca carreñana, vigilados de cerca por los pacientes vaqueiros. Pero tal vez lo mejor de esta visita a Asturias sea el escenario en que todos esos animales caminan -o vuelan porque aquí se encuentran también 142 especies de mariposas, dos tercios del total que hay en España-.

Un tercio de la extensión de Asturias son áreas protegidas y buena parte de ellas la ocupan sus cinco Parques Naturales. El de Somiedo es el más antiguo de Asturias y Reserva de la Biosfera, recibe el subtítulo de "Territorio del oso pardo" y, en efecto, en él se concentra la mayor densidad de estos plantígrados. Pero hay mucho más. En su extenso territorio de unos 300 kilómetros cuadrados que comienza a apenas 200 metros de altura pero llega a cumbres de más de 2.200, punteados por lagos de aguas oscuras que guardan historias milenarias, se combinan pastos, matorrales, bosques de encinas, robles, acebos, quejigos, rebollos, abedules y hayas. Todo parece un dominio de la naturaleza solo alterado ligeramente por la presencia salpicada de las hoy casi abandonadas brañas y los dispersos teitos, las construcciones de madera o piedra con techado de hiniesta o escoba negra y paja donde los vaqueiros guardaban el heno y se refugiaban mientras los animales pastaban la fresca hierba. Las brañas de Pornacal y Mumián constituyen los conjuntos etnográficos más importantes pero por desgracia no reciben la atención necesaria para ser conservadas. En el cercano Museo Etnográfico de Somiedo se puede descubrir cómo es la vida de las gentes de la montaña, sus peculiar arquitectura, sus relaciones con el medio, su economía y sus objetos de la vida diaria.

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Avistar osos, una gran excusa para recorrer la Cordillera Cantábrica

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No se trata de una moda, aunque algo de eso también tenga, es más bien un nuevo enfoque del turismo de naturaleza que propone descubrir la infinita belleza de muchos lugares de la Cordillera Cantábrica y, además, uno de sus tesoros más cuidados: el oso pardo que señorea por sus valles y riscos.