# data[].attributes.headline
Норвежский традиционный костюм - бюнад

# data[].attributes.subject
Норвежский традиционный костюм - бюнад

# data[].attributes.attachment_link.description
Norges største presentasjon av bunader. Selv om noen velger bunad etter utseende, er vår erfaring at de fleste vil ha en bunad som de selv har geografisk tilknytning til.

# data[].attributes.headline
"VARVARA" - бренд одежды с русским характером.

# data[].attributes.subject
"VARVARA" - бренд одежды с русским характером.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
интернет магазин дизайнерская одежда москва женская купить

# data[].attributes.attachment_link.title
Интернет-магазин дизайнерской одежды в Москве | Дизайнерская женская

# data[].attributes.attachment_link.description
В нашем интернет-магазине дизайнерской одежды Varvara-shop в Москве Вы найдете большой ассортимент оригинальной женской одежды и аксессуаров. Дизайнерскую

# data[].attributes.headline
"Русская коллекция" Valentino Spring 2015.

# data[].attributes.subject
"Русская коллекция" Valentino Spring 2015.

# data[].attributes.attachment_link.title
Valentino Spring 2015 Couture Fashion Show

# data[].attributes.attachment_link.description
The complete Valentino Spring 2015 Couture fashion show now on Vogue Runway.

# data[].attributes.headline
Арне и Карлос - скан

# data[].attributes.body
Арне и Карлос - скандинавские дизайнеры, актуализирующие этнические мотивы в своих рукодельных работах

# data[].attributes.attachment_link.title
ARNE & CARLOS - Designers, textile artists and authors

# data[].attributes.attachment_link.description
Designers, textile artists and authors, known for their craft books and their original and visually striking designs.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
горизонтальными

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
ответственной

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
направления вращения

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
солнца солнца

# data[].attributes.attachment_link.title
Традиционная символика в славянской вышивке - Славянская культура

# data[].attributes.attachment_link.description
Традиционная символика в славянской вышивке

# data[].attributes.headline
Статья Демшиной А.Ю. "Этнотенденции в пространстве современной моды" 

# data[].attributes.subject
Статья Демшиной А.Ю. "Этнотенденции в пространстве современной моды" 

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
КиберЛенинка

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
﻿УДК 745

А. Ю. Демшина

Этнотенденции в пространстве современной моды

В статье исследуется понятие "этническое направление". Рассматриваются особенности его актуализации в пространстве современной моды в ситуации глобализации культуры. Проводится сравнительный анализ развития данного направления в западной, дальне- и ближневосточной, российской практике дизайна костюма. Выявляется связь этнического направления с экологической эстетикой, с развитием эргономики в дизайне. Именно этническое направление реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла. Другой вариант - развитие этнического стиля как краски индивидуальности в модном образе. Развитие этнического направления определяется и как показатель размывания границ между различными культурными зонами, и как форма поиска индивидуальности, субкультурной идентичности в ситуации формирования транскультуры.

Ключевые слова: этническое направление; мода; дизайн; экологическое мышление; глобализация; транскультура

Anna Demshina Ethnic trends in modern fashion

The article researches the conception "ethnic trend". The research considers characteristics of its actualization in the space of modern fashion in culture globalization situation. The study conducts comparative analysis of this trend development in the Western, Far Eastern, Middle Eastern and Russian practice of dress. The article displays the ethnic trend connection with ecological aesthetics, with development of design ergonomics. In particular the ethnic trend exonerates natural fabrics, colorants and handicrafts. Another option is development of ethnic style as a color of personality in the fashion image. The ethnic trend development identifies also as an indicator of boundary diffusion between different cultural areas; as a form of individuality search, subculture identity in situation of transculture shaping.

Key words: ethnic trend; fashion; ecological mentality; globalization; transculture

Отличительным качеством современности в первую очередь является стремление к равноправному сосуществованию различных социокультурных норм и образцов, оцениваемых с позиций моды не как противоречия, а как различные актуальности, составляющие своеобразный "архив" стилей и ценностей. Говоря о современной моде, оперируют таким понятием как "Look" образ, который включает индивидуальное сочетание различных стилей. Жиль Липоветский описывает этот процесс как смену столетий "дирижерской", однообразной моды на "открытую" моду с опциональной, игровой логикой, "когда выбирают не только между разными моделями одежды, но и между несовместимыми способами предъявить себя миру"1. Для современной моды исторические художественные стили, традиции национального костюма, актуальная культура - палитра красок, из которых создается образ.

Если для культуры в целом традиции и культурные образцы являются ядром, несущим охранительное значение, то в моде происходит обратный процесс - ценность образов определяется сменой модных стандартов. Неслучайно А. Гофман упоминает о таком способе инновации в моде, как обновление через актуализацию

традиций, отмечая, что данное направление -не изобретение современности2. Инновация через традицию дает возможность возвращения, трансформации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в новом контексте. В дискурсе моды содержание ядра культуры воспринимается как ценность, только если выводится модным стандартом в актуальное "здесь-и-сейчас". Таким образом, при несомненной связи моды с развитием культуры можно выделить в данном процессе некоторую несинхронность, обеспечивающую развитие и первого, и второго.

Попадая в дискурс моды, благодаря ее игровому характеру, культурные коды могут обрести новую контекстуализацию, их означающие могут временно потерять связь с культурным слоем, их породившим. Но мода - часть культуры, поэтому старые следы "официальной культурной прописки" феноменов не стираемы и остаются в сохранности, в том числе и для последующих прочтений-трансформаций. Напоминая о традициях, мода позволяет ей не только оставаться в глубинных слоях культурного ядра, но и обновляться, приобретая новые функции. В данном контексте этнотенденции становятся интересны социуму не только как

часть традиционной культуры, но и как инструмент выживания в мире современном, как особенная конфигурация отношений человека и природы.

Интерес к этнической теме характерен для самых разнообразных областей современной культуры. На макрокультурном уровне этническое воспринимается противовесом уни-фикационным процессам, на субкультурном соответствует духовным исканиям отдельных социальных групп как альтернатива массовой культуре. Оно находит развитие во многих областях культуры: в ландшафтном дизайне и дизайне интерьера, возрождении кустарного производства, музыке, моде. При анализе места этнотенденций в современном дизайне необходимо учитывать связь актуализации этнической темы с общекультурными процессами, историю формирования данного направления в моде, основные признаки этнического стиля, творческое осмысление этнической темы у различных дизайнеров.

История национальных мотивов в дизайне - тема, выходящая далеко за пределы XX в. В противоположность этому проблема этнического - открытие последнего столетия. Более того, несмотря на отчаянное увлечение экзотическими странами и стилями на протяжении первой половины XX в., этнический костюм, как и интерьер, по всей видимости, может считаться откровением послевоенного времени. С позиций теории дизайна, этническое направление -тренд не только модных подиумов, но и уличной моды, актуальное направление в дизайне в целом.

Этническое направление, по сути, - явление более широкое, нежели этнический стиль. Если стиль - определенная акцентированность элементов, набор композиционных, технических приемов, нашедших воплощение в конкретном произведении искусства, то направление - скорее категория художественного мышления. Особенности проявления этнического стиля в интерьере - экзотические маски и фетиши, ткани с орнаментом в виде петроглифов, мебель с обивкой под леопарда, калебасы на полках, шкуры зебр на полу и прочие экзотические диковины, которые могут сочетаться с функциональным подходом к пространству. Специфика этнического мышления связана не только с народным творчеством, но и с национальными особенностями, и с экологическим мышлением, фольк-стиль также можно назвать частью этнического направления.

Исследуя этнические тенденции в дизайне, необходимо внести различия в дефиниции: этнические тенденции, национальный стиль и

фольклорный. С теоретической точки зрения между костюмом в национальном стиле и этническом существует определенная разница. Первый предполагает обращение к традициям, их обобщение и интерпретацию. Второй в большей степени ориентирован на национальный колорит, экологию этнографической среды и нюансы стиля той или иной страны. Этнический стиль отсылает не к реконструкции исторически сложившихся форм национального костюма, а к утверждению идеи гармонии человека и природы. Хиппи, предпочитавшие одежду без половых различий, основанную на сочетании этники и ковбойского стиля, актуализировали новую городскую этнографию, которая до сих пор остается одной из основных тем большого дизайна. Наряды и жилище американских индейцев, эскимосов Аляски, отшельников с берегов Ганга, вождей африканских племен и народов Океании придали одежде 1960-х гг. тот колорит, который оказались не в состоянии изобрести модные дома того времени. В 1970-е гг., когда на смену ансамблю в костюме приходит комплект, а стили становятся палитрой красок, этника воспринималась как актуальный стиль, сосуществующий с диско, с милитари.

Отдельная тема для исследования - фольклорный стиль. "Фольк-стиль" в переводе с английского обозначает "стиль в современной одежде, использующий элементы народного костюма"3. Причем, комплект, выполненный в фольклорном стиле, может быть романтическим по характеру, украшен кружевом (что также свойственно стилю "фэнтази") и дополнен аксессуарами из естественных, экологически чистых материалов. Подобный пример свидетельствует об определенном взаимопроникновении, так называемой диффузии, т. е. смешении стилей. Фольклорная одежда сохраняла натуральные ткани, вязаные кружева и вышивку. Специалист в области моделирования по народным мотивам Г. С. Горина писала "Она (фольклорная одежда. - А. Д.) открыла для моды не только структуру народного костюма, его де-корированность, но и дух оптимизма, радости и веры в доброе начало человека"4. Кантри, деревенский стиль, мотивы европейского крестьянского костюма активно проявляются в моде 1930-х, в повседневной одежде в 1970-х гг. Уже в 1970-е гг. этническое направление в дизайне формируется как особый тренд, имеющий различные проявления в практике. Этническая краска яркого экзотического образа, создаваемая через использование орнаментов, экзотических материалов, необычных конструктивных национальных форм делает образ оригинальным. "Этно" - как часть образа жизни в гармонии

162 * Вестник СПбГУКИ * март * 2011

Этнотенденции в пространстве современной моды

с природой (через актуализацию традиционных способов создания тканей и декора, использование природных цветов в костюме и интерьере); этническое как особое настроение (отдельные орнаментальные, конструктивные элементы в современном дизайне). В коллекциях модельеров, в дизайне интерьера эти три направления часто переплетаются друг с другом и с другими трендами, и не стоит забывать, что в отличие от национального стиля костюм в стиле "этно" - это современный костюм.

Особое значение в этническом направлении имеет использование традиционных технологий создания, обработки и окраски тканей, так как искусственные ткани и материалы практически не ассимилируются природой, а их производство вредно для окружающей среды. Еще хиппи использовали традиционные способы создания и украшения одежды: технику печворк и вышивку, бисер и стеклярус. Сделанные собственноручно вещи считались символом непринятия буржуазных ценностей, а этническая орнаменталистика и технологии производства -частью возвращения к природе. Как это свойственно современной моде в целом, уникальное достаточно быстро было использовано в высокой моде, индустрией pret-a-porte, при помощи машинной вязки и вышивки сделавшей модели удобными для массового тиражирования; в интерьерных магазинах появились прекрасные аксессуары для дома с этническим колоритом. Трудоемкость ручной вышивки, ручного изготовления кружева, изделий из бисера сделала их предметом роскоши и, конечно же, это сразу отразилось в высокой моде.

В то же время традиционные технологии как более эргономичные, экологически безвредные используются при создании моделей не только в "этно" стиле. В ХХ в., когда экономическая нестабильность и политические изменения порой переносили создание одежды в домашние условия, трикотаж становится актуальным материалом. Молодежный, спортивный и "casual" стили тоже приобщаются к миру этнических традиций, используя демократичный бисер, макраме или трикотаж. Вышивка, макраме, бисероплетение, бахрома, ручное кружево одновременно становятся как символом неприятия жизни по установленным образцам знаком демократичности у молодежи, так и показателем социальной успешности, появляясь в коллекциях парижских модельеров.

Художники-модельеры по-разному прочитывают этническую тему. Жан Поль Готье в рамках идеи стирания границы между элитарным и массовым в культуре смело сочетает этно, ретро с современными материалами; кроме эпатаж-

ных коллекций, в 1990-е гг. он создает модели в этническом стиле. "Рабби-шок" (осень/зима 1993/1994 гг.): длиннополые одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы, похожие на "кипы"; 1994 г.: "тату", на основе переосмысления костюма Африки и Юго-Восточной Азии в сочетании с имитацией татуировок и граффити. Это пример развития этнического стиля. Другой вариант развития этнического направления -через актуализацию в дизайне специфики мышления, сформировавшегося в дальневосточном регионе, демонстрируют японские модельеры, которые заставили весь мир увидеть этнотради-цию не как экзотику, а как часть мировой моды. Им удалось, не растворившись в трендах, сохранить собственную культурную идентичность, сделав ее органичной частью современной транснациональной культуры.

Актуальность традиционного русского костюма, особенности национального кроя много лет пропагандирует отечественной модельер Вячеслав Зайцев, не случайны в его коллекциях модели, прообразами которых послужили сарафаны, поневы, кафтаны, душегреи. Зайцев исследует русские традиции последовательно, от коллекции к коллекции, достаточно вспомнить "Русскую серию" (1965-1968 гг.), "Тысячелетие Крещения Руси" (1987-1988 гг.), "Ностальгию по красоте" (1992-1993 гг.). В своих работах мастер демонстрируется современность традиционного русского понимания телесности. Эксперименты в подобном направлении проводят и другие дизайнеры. Модный дом "Kogel" заново прочитывает русский лубок. Дарья Разумихина создает коллекции pret-a-porte, выполненные принципиально из отечественных тканей, дорогих вологодских кружев, русского льна и тесьмы.

Глобализация культуры привела к размыванию границ между различными зонами, что на практике привело к практическому исчезновению альтернативных культурных практик. Это видно на примере динамики этнической темы, родившейся в рамках протестной субкультуры хиппи, к XXI в. превратившейся в этнонаправ-ление, активно развивающееся в официальной моде. Образцы народного творчества вдохновляют сегодня многих художников-модельеров. Эмоционально-образное начало народного прикладного искусства, народная художественная фантазия особенно привлекательны для дизайнера. Плавные линии, мотивы и ритмы орнаментальных узоров, структуры домотканых материалов находят отклик в творчестве модельеров как ассоциативные источники в летних коллекциях модных домов последних лет. Декор в этническом стиле присутствовал

в коллекциях у таких брендов, как Dries Van Noten, Vivienne Westwood, Fendi (индийское направление). Африканский колорит - у Oscar de la Renta и Pollini сочетались и использованием традиционных для Черного континента материалов (слоновая кость, дерево, перламутр). Antonio Berardi, вдохновленный китайской культурой, украсил ткани традиционной вышивкой гладью. Цветной бисер, индейские орнаменты - заметный акцент у Emilio Pucci, Stella MaCartney и Kenzo. У Lanvin, Julien Mac Donald, Jenny Packham, Etro: бахрома из нитей бисера, пайеток, бусин, стразов, жемчужин и металлических цепочек. В коллекциях Emilio Pucci, Fendi, Salvatore Ferragamo, Prada, Alexander McQueen, Miu Miu, Valentino - печворк, который принято считать демократичной лоскутной техникой, получил новый статус, основой стали кусочки редкой кожи и драгоценные ткани. Показательно, что стиль хиппи стал также частью этнического направления. В коллекциях таких Домов моды, как Roberto Cavalli, D&G, Dries Van Noten, Marni, Michael Kors, Etro, Emilio Pucci, Balmai, мы можем видеть современный взгляд прочтения темы.

На примере развития этнотенденций характерно прочитываются несколько векторов развития современной культуры. Технологическая цивилизация, с одной стороны, отчуждает человека от традиции, а сосуществование различных версий традиции конструирует "зрительское"5 стороннее отношение к истории, стирает границы между различными культурными практиками. В такой ситуации мода становится инструментом власти, частью маркетингового механизма глобальных корпораций. Транскультура предлагает каждому выбрать краску, соответствующую настроению, этническое своеобразие в таком случае актуализируется исключительно как игра. С другой стороны, этническое направление в дизайне актуально и как способ проявления культурной солидарности, презентующий традицию не только как музейный экспонат, а как часть современной культуры, актуальной для человека XXI в., что особенно важно в ситуации глобализации культуры. Мода - лишь инструмент властных стратегий, не имеющая возможности и необходимости стирания первоисточников, наоборот, мода заинтересована в

их тщательном сохранении. На примере исследования этнонаправления можно определить, что за счет несинхронности культурных процессов и циклов в моде мода исполняет роль референта между культурным ядром и динамическими процессами. Поэтому на практике дизайн, помещая этнообразы в новые контексты, как ни парадоксально, возрождает интерес к различаниям, помогает сообществам сохранять и презентовать собственное этническое, религиозное своеобразие.

Этнические идеи проявляются в дизайне костюма по нескольким направлениям. Это интерес к этническому направлению в контексте экологического мышления, проявляющийся в творчестве многих модельеров (Ямомото, Разумихина). Поиск в этнических формах эргономической компоненты (Зайцев, Кензо, Рикель). Развитие этнического стиля как краски индивидуальности в образе (Вествуд, Макквин, Гальяно) или как части роскошной сказки, интересующей модельеров со времен П. Пуаре (Валентино, Феррагамо, Прада). Именно этническое направление с 1960-х гг. реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла, которые сегодня реализуются как в prêt-a-porte (возможности машинной вязки), в высокой моде (ценность hand-made), возрождая традиции домашнего рукоделия, которое видится способом проявления индивидуальности, развития творческого потенциала личности. Это особенно видно на примере развития ближнее- и дальневосточной моды и должно стать примером для отечественных дизайнеров.

Примечания

1 Lipovetsky G. The Empire of Fashion: dressing modern democracy. Paris: Gallimard, 1987. P. 150.

2 Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994. С. 43.

3 Калашникова Н. М. Народный костюм (семиотические функции): учеб. пособие. М., 2002. С. 216.

4 Горина Г. С. Народные традиции в моделировании одежды. М.: Легкая индустрия, 1974. С. 34.

5 Богданов К. Фольклорная действительность: перспективы изучения // Повседневность и мифология. СПб.: Искусство, 2001. С. 63.

164

Вестник СПбГУКИ * март * 2011

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
научная статья бесплатно на тему этнотенденции в пространстве современной моды текст научной работы по культуре и культурологии из научного журнала вестник санкт-петербургского государственного университета культуры и искусств. этническое направление

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
экологическое мышление

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
глобализация

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
транскультура

# data[].attributes.attachment_link.title
Этнотенденции в пространстве современной моды

# data[].attributes.attachment_link.description
В статье исследуется понятие "этническое направление". Рассматриваются особенности его актуализации в пространстве современной моды в ситуации глобализации культуры. Проводится сравнительный анализ развития данного направления в западной, дальнеи ближневосточной, российской практике дизайна костюма. Выявляется связь этнического направления с экологической эстетикой, с развитием эргономики в дизайне. Именно этническое направление реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла.

# data[].attributes.headline
Норвежские свитера из шерсти 

# data[].attributes.subject
Норвежские свитера из шерсти 

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
норвежские свитера

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
норвежские свитера dale of norway

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
норвежские свитера интернет магазин

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
норвежские свитера капить

# data[].attributes.attachment_link.title
Качественные норвежские свитера из шерсти | ООО "Дале Рус"

# data[].attributes.attachment_link.description
Норвежские свитера и качественная норвежская одежда представлена в каталоге торговой марки. На сайте можно выбрать и заказать понравившиеся модели в несколько кликов.

# data[].attributes.headline
Этностиль и основные этнические мотивы в моде 

# data[].attributes.subject
Этностиль и основные этнические мотивы в моде 

# data[].attributes.headline
Архив журнала "Теория моды" 

# data[].attributes.subject
Архив журнала "Теория моды" 

# data[].attributes.attachment_link.title
Журналы Теория Моды | Издательство "Новое литературное обозрение"

# data[].attributes.headline
Иллюстрированная энциклопедия моды

# data[].attributes.subject
Иллюстрированная энциклопедия моды

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
история моды

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
развитие костюма

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
части одежды

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
модные дополнения

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
мужская одежда

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
дамские виды одежды

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
детская одежда

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
церковное облачение

# data[].attributes.attachment_link.title
Иллюстрированная энциклопедия моды

# data[].attributes.attachment_link.description
История одежды с древнейших времен до наших дней: развития костюма от 4 тыс. до н.э. до 80-х г. ХХ столетия. Составлен подробный перечень отдельных частей одежды, модных дополнений к ней, причесок, и т.д. Текст дополнен репродукциями из истории искусств

# data[].attributes.headline
История моды в карик

# data[].attributes.body
История моды в карикатурах

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. "Существуют ли различия, если они не видны?" - ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

"От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком".

Этьен-Габриэль Морелли. "Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов" (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в "век революций", а потом и наследовали им.

Мушки

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, - мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться "естественная" красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно - свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта "Карьера проститутки" дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление - недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались "фижмами" - предположительно, от немецкого слова Fischbein, "китовый ус". В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась "панье" - от французского слова panier, "корзина". Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм - как реально существовавшие, так и выдуманные художником - в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно - карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия - грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея.
1791 год

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт "песочные часы".

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

В 1760-70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды - высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на "порчу нравов" под тлетворным влиянием заграницы.

"Том, сын мой, что это?" - спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст - наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения - строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода - это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров - по крайней мере так кажется карикатуристам.

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту - именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея.
1795 год

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте - до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны - кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали "невероятными" (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы - миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

"Нагая мода"

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь - возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, "империя": этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804-1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц - впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна "нагой моды" докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих "Записках":

"Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете".

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на "нагую моду".

Капор

Во Франции периода Директории (1796-1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим "нагое" платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

"Баранья нога"

Увлечение античностью рубежа XVIII-XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона - "баранья нога". Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l'imbecile примерно соответствует позднейшему русскому "я у мамы дурочка".

Кринолин

На протяжении 1830-40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому - кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту - первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр ("высокой моды"). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого - большую уверенность в себе.

Повод для эротических фантазий давала не только "нагая мода", но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала "Панч". 1877 год Джентльмен: "Присядем?" Дама: "Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит".

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена - турнюра.

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

"Хромая юбка" (hobble skirt)

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble - "хромать", "стреноживать"). В названии карикатуры "Sh-Hopping" соединяются слова "шопинг" (shopping) и "подпрыгивание" (hopping) - карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна - видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.

# data[].attributes.attachment_link.title
История моды в карикатурах

# data[].attributes.attachment_link.description
Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года.

# data[].attributes.headline
Искусствовед Раиса К

# data[].attributes.body
Искусствовед Раиса Кирсанова об утрате народного костюма, французской моде и лоскутных одеялах

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Русский народный костюм

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
искусствовед раиса кирсанова об утрате народного костюма

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
французской моде и лоскутных одеялах

# data[].attributes.attachment_link.title
Русский народный костюм

# data[].attributes.attachment_link.description
Искусствовед Раиса Кирсанова об утрате народного костюма, французской моде и лоскутных одеялах