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nouveau et dernier

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DERNIER ORAL TPE !!!! DEFINITIF MERCREDI 06

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nouveamelie + alla

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DOSSIER TPE SANS PARTIE AALYA

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À la différence du carnet de bord, la fiche de synthèse ou note synthétique est mise à disposition du jury des TPE. Copie d'examen que l'établissement se doit de garder au moins un an , la fiche de synthèse est l'une des composantes de l'évaluation de votre TPE et compte pour le baccalauréat. Mieux vaut ne pas négliger cette étape ! Voici quelques conseils qui vous aideront à élaborer votre synthèse.

Comme l'indique Le site Eduscol : " la note synthétique est distincte de la production. Elle se présente sous forme de deux pages maximum, retraçant la démarche suivie et le bilan du travail effectué. " En d'autres termes, il s'agit de rendre compte de votre TPE et de son aboutissement. Du choix du sujet aux disciplines concernées (maths/SES par exemple), de la formulation de votre problématique aux démarches entreprises pour y répondre, des difficultés rencontrées aux éventuels changements de cap, du choix du support à la réalisation de votre production, de vos motivations comme de votre apport personnel, vous devez rendre compte de votre TPE en justifiant chacune de vos décisions.

Si le plan de votre synthèse ne vous est pas imposé, voici les différentes étapes à suivre pour présenter le contenu de votre synthèse :
Bon courage à tous !
N.B : le tableau ci-dessus est, pour l'essentiel, repris d'un très bon document méthodologique sur la synthèse des TPE, publié par l'académie de Lyon en 2002.

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Fiche de synthèse TPE #1 : comment l'élaborer ?

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À la différence du carnet de bord, la fiche de synthèse ou note synthétique est mise à disposition du jury des TPE. Copie d'examen que l'établissement se doit de garder au moins un an , la fiche de synthèse est l'une des composantes de l'évaluation de votre TPE et compte pour le baccalauréat.

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La mode vestimentaire est présente en France depuis toujours, elle est souvent différentes selon les classes sociales et les années. Dans les années 1900 une femme a oeuvrée pour émanciper la femme en utilisant la mode: Coco Chanel. Elle fut la première femme à porter le pantalon et à fumer des cigarettes donc à avoir un attitude plutôt masculine. Malheureusement étant de la bourgeoisie son influence ne s'est pas beaucoup diffusée dans les autres classes sociales. Puis la guerre a frappé la France et les femmes n'étaient donc plus disposées à se préoccuper de leurs féminité mais elles devaient toutes travailler pour participer à l'éffort de guerre. Dans les années 1950 la haute couture et le prêt à porter sont l'un des premiers secteurs économiques en France c'est l'âge d'or de la haute couture, c'est une période qui se déroule après la guerre et les femmes ont depuis 1944 le droit de vote. Une petite révolution pour la femme s'installe, après ce droit de vote et la sortie de la période de guerre la femme veut pouvoir s'habiller comme elle le veut. Apparaît alors le mouvement du New Look instauré par Dior qui consiste à mettre en avant une taille très fine sur un tailleur. Les bustiers et les premiers soutiens gorges rembourrés font leur apparition dans un contexte où les hommes de retour des combats veulent des femmes dont la féminité est exagérée. Le contexte historique étant favorable à la femme elle commence à s'émanciper, les années 60' et 70' sont deux décennies très favorables à cette émancipation.

Coco Chanel à l'age de 50ans fumant une cigarette.

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La mode vestimentaire est présente en France depuis toujours, elle est souvent différentes selon les classes sociales et les années. Dans les années 1900 une femme a oeuvrée pour émanciper la femme en utilisant la mode: Coco Chanel. Elle fut la première femme à porter le pantalon et à fumer des cigarettes donc à avoir un attitude plutôt masculine.

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La mode est un phénomène que tout le monde connait. Un jour ou l'autre nous avons tous étaient victime de ce phénomène de société. Mais, saurions-nous vraiment définir ce qu'est la mode ?

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L'art nouveau impose une torsion en "S" : poitrine redressée, ventre effacé, taille extrêmement fine, reins cambrés, jambes toujours dissimulées sous une jupe ondulante.

Encore marquée par la lourdeur du style tapissier, le costume s'allège, prémices d'une révolution qui s’opérera par le sport. La mode semble se régénérer et la femme se mue en fleur : les coloris s’éclaircissent, les tissus se tournent vers plus de fluidité et de légèreté, mais l'ornementation ne cède aucune de ses prérogatives. La jupe cloche se charge de volants qui traîne au sol avant de disparaître en 1905.  Elle se porte avec des corsages moulants, réalisés en dentelle. Les cols sont hauts et serrés sur le cou. Les manches collantes conservent leur montage à fronces.

Dans l’Empire britannique de la seconde moitié du XIXème siècle, c’est la Reine Victoria qui gouverne l’Angleterre depuis des décennies. Pourtant, les femmes sont considérées comme des « citoyens de seconde classe ».

Qu’elles soient riches ou pauvres, paysannes ou bourgeoises, ouvrières ou nobles, elles n’ont pas davantage de droits qu’un criminel, qu’un enfant ou même qu’un malade mental. A métier équivalent, elles gagnent le tiers de ce que gagne un homme et n’ont pas accès à l’éducation. La femme mariée ? Elle ne s’appartient plus, « son identité est subordonnée à celle de son mari ».

Cette conception rétrograde de la femme, certaines vont tenter, à n’importe quel prix, de la faire évoluer. Elles sont alors persuadées que cette amélioration des conditions de vie des femmes passe par le droit de vote. « Les Suffragettes », film actuellement en salles, retrace le combat de ces Anglaises qui permirent au Royaume-Uni d’accéder enfin au suffrage universel. C’était il y a un siècle.

Les Suffragistes : premières engagées

Seuls les hommes blancs aisés et propriétaires ont le droit de vote dans cette monarchie constitutionnelle qu’est alors l’Angleterre. Même nobles, les femmes n’ont le droit que de vivre dans l’ombre de leur mari.

Elle sont suffisamment riches mais comme elles sont femmes, elles sont exclues.

À partir de 1884, les choses évoluent. Une loi leur accorde le droit… de posséder leur propre corps ! Les femmes deviennent donc des individus, et à partir de ce moment-là, elles peuvent légalement prétendre à tous les autres droits.

Les oppositions sont immédiates. Cette « révolution apparaît comme une réelle menace. Le rôle des femmes est différent de celui des hommes : elles sont avant tout des épouses destinées à faire des enfants et à s’occuper de leur foyer. Si les femmes s’occupent de politique, qui s’occupera du foyer ? Celles qui osent s’exprimer en public sont qualifiées d’hystériques.

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Sex. Un mot banal en 2014, mais tellement incisif quarante ans plus tôt, révolutionnaire pour l'époque. C'est celui que Vivienne Westwood et Malcolm McLaren adoptent en octobre 1974 pour baptiser leur magasin. Le mot formé par des lettres de plastique rose surmonte la boutique. Elle se trouve à Londres, au 430 King's Road et toute l'histoire du punk, stylistique et musicale y est née.

McLaren et Westwood, qui vivent ensemble, occupent le lieu depuis trois ans. Avant d'adopter le nom Sex, ils ont flirté avec d'autres appellations : Let It Rock, Too Fast To Live Too Young To Die... Ils s'étaient installés là en octobre 1971, occupant d'abord l'arrière-salle d'une boutique nommée Paradise Garage, spécialisée dans les vêtements rétro et pop. McLaren s'y retrouve à la fin de ses études après qu'un des gérants de la boutique l'a accosté un jour où il flânait aux puces de Londres. A cause de son pantalon en Lurex, matière inhabituelle pour ce début des années 1970. Le vêtement avait été confectionné par Westwood... Malcolm et Vivienne prennent vite possession de l'ensemble de la boutique qui leur a d'emblée fait forte impression. McLaren s'en est souvenu pour le livre " England's Dreaming " écrit par le journaliste Jon Savage, témoin de l'époque et de l'épopée punk : " Ils avaient ce juke-box qui hurlait alentour et tout était noir, ils ne faisaient pas un geste et ils n'avaient pas de classe du tout. J'ai été électrisé parce que ça faisait terriblement années 1950. "
Une fois maîtres des lieux, ils y vendent vêtements récupérés, disques rares (McLaren en possédait une large collection), magazines, etc. Et passent leur temps à écouter des morceaux de rock garage sur le vieux juke-box. On y entend pas mal de groupes américains au son plutôt abrasif et électrique : The Creation, The Troggs, Count Five, The Spades mais aussi, dans ce lot de groupes sixties, un chanteur français - Johnny Hallyday, dont le morceau " Joue pas de rock'n'roll pour moi " est l'un des hymnes de la boutique.

Des slogans tapissent les murs

Malcom McLaren et Vivienne Westwood, à Londres, en juin 1977 Sipa

Culturellement, McLaren et Westwood se sentent proches des Teddy Boys, ces garçons des années 1950, qui écoutaient du rock et s'habillaient avec style et discipline, loin de la nonchalance des hippies qui leur ont succédé en ce début des années 1970.
Les choses se cristallisent vraiment pour eux lorsque, déçus par les Teddy Boys qui fréquentaient leur boutique, ils se tournent vers la scène new-yorkaise et rencontrent, en août 1973, un groupe tout nouveau, les New York Dolls. Celui-ci leur procurera l'une de leurs inspirations stylistiques majeures.
Un an plus tard, en octobre 1974, leur magasin est rebaptisé Sex, nom qu'il gardera pendant deux ans. Le lieu est tapissé de slogans, notamment de phrases prises dans le " SCUM Manifesto ", pamphlet féministe écrit en 1967 par Valerie Solanas, qui s'est rendue célèbre pour avoir tiré en 1968 sur Andy Warhol... La plupart des jeunes gens qui formeront des groupes punk passent dans la boutique : soit pour y travailler un temps, soit pour y acheter leurs habits. On y trouve des vêtements de marques spécialisées dans les habits fétichistes, dans le bondage. McLaren et Westwood y mettent en vente leurs propres créations, qui ont toutes une saveur sulfureuse. Westwood se met à proposer des vêtements originaux inspirés par cette culture-là, avec toujours un degré franc de provocation, surtout sexuelle. Souvent, ceux qui portent ses vêtements se font arrêter par la police en pleine rue, en plein jour. Surtout ceux qui arborent le tee-shirt " Two Cowboys " montrant deux garçons avec un Stetson sur la tête et les sexes à l'air qui se frôlent de profil. Mais aussi ceux qui osent s'afficher avec le tee-shirt " Cambridge Rapist " avec la tête masquée d'un violeur en série qui défraya la chronique durant l'année 1975. Le magasin n'échappera pas à une descente de police cette même année.
A l'époque, l'Angleterre est plus que pudibonde et ceux qui vont en révolutionner la culture le font en usant pleinement de la provocation sexuelle. Dans l'art contemporain, par exemple, le collectif Coum Transmissions fait des performances très physiques et organise même une exposition à l'ICA (Institute of Contemporary Arts) : " Prostitution ". L'une des membres du groupe, Cosey Fanni Tutti, joue dans des films pornographiques et pose dans des magazines du même ordre. Ensuite, le collectif se lancera dans la musique sous le nom de Throbbing Gristle - une expression d'argot qui désigne une érection.

Une silhouette affûtée
L'époque est aussi au système D et à un mot d'ordre qui a essaimé depuis mais qui surgit alors : do it yourself - " fais-le toi-même " ! Le sexe, la provoc et la débrouille : c'est ce qui préside aux idées de Vivienne Westwood. Ses vêtements vont habiller les premiers punks qui commencent à traîner dans Londres, sortent eux-mêmes leurs 45-tours, squattent les nouveaux magasins de disques comme la mythique boutique Rough Trade qui ouvre en 1976, dans le quartier de Ladbroke Grove, du côté de Portobello Road.

Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols, avec Malcom McLaren, manager du groupe, en mars 1977 Sipa

Westwood innove sans cesse en récupérant des vieux vêtements, des costumes des années 1950 ou 1960 pour les modifier, y apposer des slogans neufs, souvent inspirés par les manifestes venus des situationnistes français et les graffitis de Mai-68 ! L'urgence mais aussi la violence, qui émanent de ce que McLaren et Westwood créent, trouvent leur pleine expression dans le groupe qu'ils prennent sous leur aile, les Sex Pistols. Revoir les images de ce groupe permet de comprendre ce que Westwood a imaginé : une allure apparemment composée de vêtements et de boots chinés, de tee-shirts déchirés, de pantalons troués... Le tout rapiécé avec des images de Karl Marx, des slogans de l'auteur Joe Orton, des photos de cow-boys à demi nus, des mots comme " Anarchy "... Mais c'est l'agencement de tout cela qui compte : la ligne dessinée par Westwood donne naissance à une silhouette très tenue, afflûtée, claire, qui ne s'étiole pas, ne se laisse pas aller à la mollesse. La révolution est bien en marche : à partir d'un travail quasiment improvisé en observant les rues de Londres, Westwood parvient à confectionner une mode inédite, d'une force rare. Evoquant récemment cette période, Jon Savage remarque : " L'attraction du punk, au-delà de la musique, s'explique parce que c'était tout d'abord un mouvement très graphique et visuel, très ancré dans la mode aussi et enfin un mouvement fait de performances... McLaren et son amie d'alors, Vivienne Westwood, ont pris le temps de mettre au point les idées qui feraient exploser le punk... Ils étaient uniques dans ce sens qu'ils vendaient de la mode, des vêtements, qui sont les objets les plus symboliques qui soient du consumérisme mais le faisaient en y injectant de la provocation et des idées très radicales. Il existe une photo fantastique des Sex Pistols parue dans "Bravo Magazine" : on y voit des vêtements faits à la main par McLaren et Westwood, des "zoot suits", un vieux pull déchiré, des tee-shirts customisés comme celui de Pink Floyd sur lequel a été rajouté "I hate" (Je déteste) ".
Cette mode est en prise directe avec la jeunesse de son temps. " Le punk était un mouvement de jeunesse, analyse encore Jon Savage. Le punk veut que les choses soient neuves ! Rien ne doit plus être comme avant : le punk était une grande négation des choses établies. "

Westwood au musée

1976: Steve Jones des Sex Pistols, une cliente, Alan Jones, alors employé chez Sex, la chanteuse Chrissie Hinde, Jordan, vendeuse, et Vivienne Westwood Sipa

L'idée de ne jamais se soumettre aux habitudes ronflantes imprègne tant McLaren et Westwood que leur boutique change sans cesse de nom jusqu'à adopter définitivement en 1980 celui de World's End. Ce nom deviendra celui d'une ligne de vêtements de Vivienne Westwood et il est encore celui d'une boutique détenue par elle, à la même adresse. En 1981, elle y présente son premier défilé de mode. En 1983, elle se sépare de McLaren. Pour beaucoup, c'est la fin du punk. Westwood continuera à créer des vêtements, devenant une star du milieu. Au printemps 2013, elle est revenue sur le devant de la scène grâce à une exposition consacrée à la mode punk par le Metropolitan Museum of Art de New York. Ses premiers tee-shirts punk se retrouvent dans les maisons de ventes aux enchères comme Christie's et Sotheby's... Elle s'est aussi fait remarquer grâce à un chapeau qu'elle a dessiné pour une collection présentée en 1984. Un chapeau désormais vintage et qui a fait le tour du monde : il a été, en 2013 et 2014, porté par un jeune homme qui pourrait bien être le Malcolm McLaren des années 2010. Son nom ? Pharrell Williams.

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Vivienne Westwood : la naissance de la mode punk

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Sex. Un mot banal en 2014, mais tellement incisif quarante ans plus tôt, révolutionnaire pour l'époque. C'est celui que Vivienne Westwood et Malcolm McLaren adoptent en octobre 1974 pour baptiser leur magasin. Le mot formé par des lettres de plastique rose surmonte la boutique.

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Au début du XXème siècle, les suffragettes ont déclenché un phénomène d'émancipation de la femme. Pour les contrer, les hommes véhiculaient, via la propagande, une image très dangereuse de la gent féminine qui aspirait à plus de liberté et d'indépendance.

Il y a un siècle de cela, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. La place de madame était à la maison et nulle part autre. Mais le mouvement des suffragettes a exhorté les femmes à se battre pour leurs droits, notamment le droit de vote, quitte à faire peur aux hommes qui se complaisaient dans cette hiérarchie sociale bien définie.

Pour véhiculer l'idée que l'émancipation de la femme était la chose la plus dangereuse qui pouvait arriver à la société, une campagne de propagande a vu le jour assez rapidement.

Catherine H. Palczewski, professeure à l'université de l'Iowa du Nord spécialisée dans l'Histoire des femmes et de l'évolution des genres, a ressorti des archives plusieurs affiches de propagande qui dégradaient l'image de la femme émancipée.

À travers ces affiches, on comprend que le combat des femmes pour leurs droits était considéré comme une attaque envers les valeurs familiales et la place de l'homme dans la société. Les suffragettes (nom donné au mouvement féminin) se voyaient traitées de mégères " mal baisées ", souvent non mariées. De leur côté, les hommes qui laissaient leurs femmes s'émanciper étaient promis à l'enfer du foyer.

Découvrez 18 affiches de propagande anti-suffragettes (traduites en dessous) qui montrent à quel point elles étaient redoutées et malmenées par les hommes :

Que les femmes deviennent l'égal des hommes, c'était hors de question et cette propagande nous le fait bien comprendre.

" ENFIN EN PAIX ! "

" Qui a parlé de divorce ? "

" La femme masculine. Elle est masculine des chaussures au chapeau, le manteau, le col, la chemise et le foulard. Elle portera un pantalon dans la rue pour être à la page. Mais elle sait que la loi ne sera pas de son côté "

" Origine et développement de la suffragette. À 15 ans, un petit animal. À 20 ans, un petit peu coquette. À 40 ans, pas encore mariée. À 50 ans, une suffragette. "

" Jour d'élection "

" Ne vous inquiétez pas. Le pire est à venir. "

" La vie, c'est juste un putain de truc après l'autre "

" Ma femme a rejoint le mouvement des suffragettes (et je souffre depuis ce moment) "

" Ce n'est pas un travail d'homme "

" Tout le monde travaille mais Maman est une suffragette " - " Je veux aller voter mais ma femme ne me le permet pas "

" La place d'une femme est à la maison "

" Ce que je ferais à une suffragette "

" Je n'ai rien fait et je ne le referais pas. "

" Suffragettes attaquant un policier "

" Je te dis que nous irons voter, espèce de brute ! "

" Les suffragettes qui n'ont jamais été embrassées "

" Trouvez l'homme de la maison... "

" Personne ne m'aime... J'imagine que je deviendrais une suffragette "

Incroyables ces images de propagande, n'est-ce pas ?

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Délinquantes, mégères, mal baisées, laides... Voilà comment les femmes qui luttaient pour leurs droits étaient représentées dans la propagande anti-suffragette à travers 18 affiches choquantes !

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Newsletter Partager sur Twitter Au début du XXème siècle, les suffragettes ont déclenché un phénomène d'émancipation de la femme. Pour les contrer, les hommes véhiculaient, via la propagande, une image très dangereuse de la gent féminine qui aspirait à plus de liberté et d'indépendance.

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suffragette

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suffragette

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mode du siècle de françois baudot

Dans la mode comme dans beaucoup d'autres domaines, les grandes révolutions s'amorcent dès avant la guerre de 1914. Mais il faudra la paix revenue pour que se fassent sentir les changements profonds qui déterminent la frontière entre le monde d'hier. Les femmes cèdent les bouffants aux cheveux coupés court, les robes à traîne à des chasubles au genou. Nombre d'altesses perdent leurs couronnes. Les femmes abandonnent leur corset, maintenant elle bronze, bat la champagne et fend les flots. Les corps changent, les cœurs aussi. A cet période, les femmes empruntent des vêtements masculins (leur mari, leur fils), et donc elles ressemblent à des garçons. La haute couture recrute la clientèle nouvelle : des actrices, des héritières américaines, et des femmes et filles de gros industriel. Plus de chaperons, moins de chapeaux, ma garçonne met les hommes en minorité, tant sont morts au front. Autour des corps androgynes, les couturiers hésitent, avant d'affirmer leurs partis pris dès 1925. Les femmes sont indissociable de la silhouette sans taille et des robes sans poitrines. La garçonne ne renonce pas à plaire, ses armes changent, la femme devient fatale et affirme une intelligence dévolue. Après cette période de la misère, les femmes souhaitent se reconstruite à l'aide de la mode et du luxe. C'est au cours de l'entre-deux-guerres que les femmes dominent. Paris devient la référence majeure de l'érotisme distingué.

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POUR AALYA ET AMELIE

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Histoire de la mode et du vêtement - Portail de la Mode

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Qu’est-ce que la mode, d’où vient-elle, à quoi sert-elle ? De la Préhistoire à la Révolution web, retour sur plus de 70′000 ans d’histoire de la mode ; la mode aristocratique, les années 50 émancipatrices, les années 60 et 70 revendicatrices, les années 80 chic & frime, les années 90 girly jusqu’à n…

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LA MODE D’APRÈS-GUERRE

En été 1945, les Européennes ont envie de changement, de couleurs et d’innovation. C’est la période euphorique de l’après-guerre, les beaux GI’s ont importé le chewing-gum et le rock’n’roll, la mode vestimentaire va elle aussi fortement s’inspirer de nos cousins américains.

La mode devient “fashion” et ce terme définit à lui seul un passage de relais. Être fashion, c’est être différent, un tantinet subversif. Les classes bourgeoises s’éloignent de cette notion anti-traditionnelle et la mode se scinde entre les collections classiques et les collections “fashion” destinées à une clientèle très jeune, nombreuse et complètement émergente sur le marché. On sent les premiers vents d’émancipation.

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Photos : 1. La mode des années 1940 : gants, chapeau, veste cintrée et épaulée, jupe sous les genoux. Quai d’Orsay, août 1942. Bundesarchiv, Bild 183-H27235 / CC-BY-SA 3.0 / 2. Deux femmes à la Sorbonne, Paris, 1948. Dutch National Archives CC 1.0 / 3. Une femme enduite de “bas liquides” en 1941.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les restrictions martiales mettent en péril les maisons de Haute-couture. Les textiles comptent parmi les premiers produits limités, destinés prioritairement à l’industrie de l’armement. Les femmes rivalisent alors d’ingéniosité pour conserver leur élégance toute parisienne. Les rideaux se transforment en robe, on court aux puces chiner le moindre morceau de tissu et on se teint les jambes au thé pour imiter les bas en soie.

La mode est drastiquement contrôlée : la longueur des jupes remonte sous les genoux, faute de tissu, ce qui marquera l’avènement de la jupe crayon. Comme un signe de résistance à l’occupant, le chapeau devient une icône de la décennie.

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Tant que les femmes consentiront à être injustement gouvernées, elles le seront. Emmeline Pankhurst (1858 – 1928)

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Les Années folles

UNE NOUVELLE MODE POUR UN NOUVEAU MONDE!

Les années folles sont considérées comme le point tournant dans la relation entre la société et la mode. Effectivement, cette période est caractérisée par un désir de changement dû aux précédentes horreurs de la guerre. Effectivement, la Première Guerre mondiale (1918-1914) a été la Première Guerre à avoir atteint cette intensité. Les gens sont sortis de cette période perturbée par la destruction que ce phénomène avait apportée. Ils ont donc voulu profiter du moment présent, s’amuser et oublier les dernières années d’horreur. On a pu voir apparaitre à cette époque de nouvelles formes de divertissement qui ont grandement influencées la mode de l’époque. Je pense entre autres au charleston, une danse très extravagante aux mouvements expressifs provenant des États-Unis. La mode des années folles s’inscrit donc, elle aussi dans cet élan de liberté et de paix intérieure. L’émancipation de la femme visible dans les années folles a donné naissance à une nouvelle mode, celle de la garçonne. Cette mode se caractérise par le désir de vouloir être l’égale de l’homme dans toutes les sphères de la vie et cela passe évidemment par l’habillement. On dit donc adieu aux corsets et à tous types de vêtement qui peuvent entraver la liberté de plus en plus accessible pour la femme. La robe se raccourci et la taille descend aux hanches. Les silhouettes se simplifiées, on veut avoir une silhouette androgyne. Pour contrebalancer aux coupes très épurées des vêtements, la femme ajoutait souvent quelques bijoux et pour les soirs de sorties, il n’était pas rare de voir apparaitre des plumes, des paillettes et des broderies, mais toujours dans la pensée de pouvoir bougé librement. L’art déco, un courant artistique très important dans l’architecture de l’époque, a parallèlement influencé le look de la garçonne par ses lignes droites et géométriques. Le cubisme, devenu populaire dans ces années, peut lui aussi être comparé à la mode des années folles, autant dans l’aspect visuel que dans son besoin d’innover. La femme garçonne portait presque toujours les cheveux courts sous un chapeau cloche.

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Qui dit années folles, dit aussi Coco Chanel. Cette couturière de renommée mondiale a complètement bouleversé l’éthique du vêtement chez la femme. Après la guerre, les étoffes dans lesquels on confectionnait les vêtements ont commencé à manquer. Chanel a donc commencé à fabriquer ses vêtements dans du Jersey, un tissu auparavant réservé aux sous-vêtements masculins. Elle a perçu le besoin de la femme d’après-guerre et a su offrir de nouveaux vêtements appropriés au nouveau mode de vie de la femme. Elle est l’incarnation même du look à la garçonne, car elle aimait beaucoup emprunter des vêtements, comme le pantalon, au garde de robe masculin. Sa pièce clé est sans hésiter la très célèbre petite robe noire, qu’elle a créée en 1926. Cette robe fut un grand scandale à l’époque, car le noir était auparavant la couleur réservée au deuil. De plus, elle avait une coupe très droite et très titulaire, donc très différente des tenues portées par la femme oisive des décennies précédentes. Au delà des vêtements, Coco Chanel a été une femme de caractère, décider à vouloir faire bouger les choses et a libérer la femme, prisonnière de ses propres vêtements.

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La mode Belle époque

Paris devient la capitale mondiale de la mode au XXème siècle avec la prestigieuse exposition internationale de 1900. En effet, c'est à cette période que la mode Belle Epoque fait son apparition caractérisée par le luxe et l'extravagance des tenues mais également par un désir de légèreté. La silhouette féminine se montre à travers des lignes souples, en affichant ses courbes ainsi que les volutes et les dentelles.

Silhouette féminine durant la Belle Epoque

Durant cette période, la femme se doit d'avoir une silhouette en " S ". La jupe qu'elle porte perd de son ampleur car elle n'est plus soutenue que par des jupons et non par les structures rigides qui la maintenait autrefois. Elle s'allonge également dans le dos afin de chercher et de trouver une certaine fluidité. On voit également naître le corset droit devant conçu par Inès Gaches-Sarraute qui donne une allure beaucoup plus cambrée au dos car les hanches et les fesses sont projetées en arrière tandis que le haut reste cambré et la poitrine est remontée pour pigeonner tout en s'aplatissant à la recherche de la fluidité de la silhouette. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que la femme a de profil une silhouette dite en " S ".

On voit également une différence aux niveaux des manches qui deviennent de plus en plus volumineuses et aboutissent aux manches gigots en 1895 avant de désemplir au fil des années.

Les dessous de la Belle Époque sont principalement composés de dentelles et de rubans. Durant son habillage, la femme met en premier lieu une longue chemise qui peut être en coton par exemple par dessus laquelle elle lace son corset. Les corsages ont des cols très hauts qui montent jusqu'au menton pour les robes du jour contrairement aux robes du soir qui sont très décolletées. Puis suivant les années, les femmes enfilaient un cache-corset brodé, puis des pantalons au bas de dentelles, une tournure qui était attaché juste en dessous de la taille et qui permettait de soutenir les jupons. Elles ne couvraient que l'arrière ce qui permettait de souligner les reins. Pour terminer, elles finissaient par mettre un ou plusieurs jupons et enfin leurs robes. Le corset est la pièce la plus importante durant cette période. Elle permettait de donner une silhouette fine à ces femmes tout en faisant ressortir leurs formes : le buste est vers l'avant, le postérieur est à l'arrière et le ventre est plat.

Ses femmes étaient constamment en train de s'habiller et de se déshabiller car il ne fallait pas porter la même tenue suivant le moment de la journée et suivant le contexte, c'est à dire qu'il y avait une robe de jour, une robe de soir, une robe de visite ou encore une robe d'après-midi.Les femmes devaient en plus de cela porter différents accessoires indispensables comme des gants qui pouvaient être en chevreau ou en agneau mais également en daim et en soie rebrodée pour le soir. Elles devaient également porter un chapeau car c'était très mal vu à l'époque de sortir tête nue et de montrer ses cheveux. Il devient donc un accessoire essentiel pour la mode de l'époque. Ces chapeaux sont très imposants et extravagants car ils sont chargés de plumes, de faux fruits et de fleurs.

Coco Chanel critiquera fortement cette période qu'elle considère comme archaïque et décadente. Elle rejette la profusion des tissus et des couleurs propres à la Belle Époque. C'est durant cette période qu'elle va révolutionner le monde de la mode en adoptant des tenus plus décontractés afin que ses dames soient plus à l'aise dans leurs mouvements avec des lignes fluides mais également des couleurs simples telles que le noir et le banc. Elle révolutionne ainsi les codes de la mode féminine actuelle.

Nouvelle vision de la féminité

Coco Chanel est une icône de la mode féminine et marque le monde de la mode en révolutionnant les vêtements portés par les femmes à cette époque et en donnant au monde une nouvelle vision de la féminité grâce à des vêtements simples mais élégants.

Coco Chanel avait pour essence de vivre avec acharnement à contre-courant. Elle n'aimait pas la mode féminine de son époque avec ses grandes robes, ses chapeaux garnis , ses souliers pointus, ses corset et contribua ainsi à une révolution dans la mode féminine en adoptant des cheveux courts, des tenues simples mais élégantes afin de rendre les femmes plus à l'aise dans leurs activités quotidiennes, en supprimant la taille et le corset,et en effaçant les formes féminines.

Ce qui la rendra célèbre est l'ouverture de sa première boutique parisienne en 1910. Le succès est rapidement au rendez-vous grâce à des créations simples et sophistiquées et se tournent auprès d'une clientèle aisée.

Après l'ouverture de sa troisième boutique a Biarritz en 1915, elle suit son inspiration en raccourcissant les jupes, en supprimant la taille et en effaçant les formes. Elle veut ainsi libérer le corps de la femme.

Dès 1915, Coco Chanel décide de libérer les femmes et de rendre ses créations adaptées à leurs activités quotidiennes. C'est alors qu'elle crée des vêtements simples et pratiques. Elle s'inspire et emprunte de nombreux éléments du code vestimentaire masculin et mélange donc ainsi les codes masculins et féminins et adapte ses matières à la vie de tous les jours.

Elle est ainsi au cœur d'un vent de modernité dans le style de l'époque. C'est ainsi que plusieurs modèles incontournables font leur apparition comme le pyjama que l'on peut porter aussi bien sur la plage qu'en soirée, le pantalon jusqu'alors réservé aux hommes, la jupe plissée, le tailleur Chanel une pièce emblématique de la marque traditionnellement en tweed et composé d'une veste àet d'une jupe crayon s'arrêtant au niveau des genoux, des robes de sport conçues à partir des maillots de garçons d'écurie en jersey ou encore des tricots de corps pour les soldats.

Dans les années 1920, elle continue à utiliser des éléments du costume masculin comme le chandail, la pelisse, le béret de marin ou la veste en tweed afin de les adapter dans ses collections pour les femmes qu'elle souhaite rendre moderne et dynamique en alliant le confort à l'élégance.
Coco Chanel est l'une des premières femmes à monter à cheval, loisir destiné aux hommes
En 1926, elle est également l'auteur de la fameuse " petite robe noir " qui est une couleur jusqu'alors réservé au deuil mais qui deviendra grâce à elle un classique des garde-robes et ceux jusqu'à aujourd'hui encore. Cette fameuse pièce se présente sous la forme d'une robe courte et légère dont les lignes sont simples et la couleur sombre correspondant parfaitement à la mode à la garçonne. Elle deviendra alors une pièce essentielle et l'une des plus connue de Coco Chanel.

Christian Dior dira lui même : " La petite robe noire est un élément essentiel de la garde-robe d'une femme ". Elle fait particulièrement scandale, tant par sa courte taille que par sa couleur, qui, à l'époque, est réservée aux veuves et aux domestiques mais deviendra malgré tout un symbole de l'élégance et du raffinement féminin.

Coco Chanel marquera également son époque en étant l'égérie de ce qu'on a pu appelé la mode à la garçonne durant les années folles. Ce courant du XX ème siècle s'est manifesté entre 1919 et 1929 à la sortie de la Première Guerre Mondiale durant ce qu'on a appelé les années folles. Ce mouvement né de la revendication pour l'égalité des sexes mais principalement pour l'émancipation de la femme car cette dernière avait jusqu'à ce jour des obligations vestimentaires avec par exemple le port du corset ou l'image de la femme en robe de soirée. C'est à Paris qu'émerge la mode garçonne sous l'impulsion de Coco Chanel en particulier. L'allure garçonne se caractérise par une silhouette androgyne et longiligne où ne sont plus marquées ni la poitrine ou la taille mais également par le port des cheveux courts. Les femmes s'efforcent ainsi à être maigres telles que l'était Coco Chanel qui a été une des premières femmes aux cheveux courts.

La garçonne a donc les cheveux courts, elle fume, elle boit, elle conduit des voitures, elle sort, elle danse, elle s'amuse comme ses compères les hommes. Cette émancipation s'effectue également par des changements vestimentaires sous l'influence de Coco Chanel qui est la première a adopté le pantalon jusqu'alors réservé aux hommes car elle s'y sent plus libre dans ses mouvements mais également avec la création de vêtements qui ne marquent ni la taille, ni la poitrine, ni les hanches avec des coupes qui visent à aplatir le corps plutôt qu'à en souligner les courbes. C'est ainsi que l'on voit l'apparition des jupes qui s'arrêtent aux genoux à l'inverse de longues robes où on ne laissait pas apparaître les jambes. Les frontières entre les codes vestimentaires féminins et masculins s'estompent et laisse place au pyjama qui est un pantalon fluide et ample, à la chemise à col et à manchettes, les tailleurs et les pantalons portés principalement dans les milieux artistiques de Paris, le tailleur-jupe mais aussi l'éternel blazer crée par Coco Chanel dans sa collection de 1926 et qui est encore de nos jours un grand succès auprès de la mode féminine. Certaines femmes n'hésitent pas également à porter des habits masculins comme la cravate, le nœud papillon, le chapeau melon, les boutons de manchette, le chapeau melon, la canne ou encore le monocle ce qui permet de casser les codes de la mode féminine et restreinte à l'époque et de participer à l'émancipation de la femme.Les femmes de l'époque seront également marquées par le refus de Coco Chanel à porter le corset qui était alors une pièce essentiel pour mettre les formes féminines en avant. Il laisse place à une gaine souple ou bien il est remplacé par un porte-jarretelles et un soutien-gorge. Les femmes portent également un bandeau pour aplatir la poitrine afin de cacher la féminité qui correspond aux critères de mode de cette époque.

En 1920, la coupe courte et au carré dite précisément " à la garçonne " se répand dans toute la société et marque le mouvement de la garçonne avec en tête Coco Chanel qui est l'investigatrice de cette mode en décidant de se couper les cheveux. La mode à la garçonne illustre également une femme sportive, athlétique. La pratique d'une activité physique est alors considéré comme un moyen de s'approprier pleinement son corps et participe encore une fois à l'émancipation de la femme qui se veut indépendante et prône l'égalité des sexes.

Modernité de Chanel remise en cause après la Seconde Guerre mondiale

La seconde guerre mondiale met entre parenthèse l'histoire de Coco Chanel, puisqu'à l'aube des années 40 elle décide brutalement de tout arrêter et de licencier tout son personnel. Au sortir de la guerre, elle s'installera en Suisse, d'où elle ne reviendra que sur l'insistance de ses associés, qui comptent relancer les ventes de parfum de la marque.

Dans son livre " Dans le lit de l'ennemi. Coco Chanel sous l'Occupation ", Hal Vaughan affirme que la grande dame de la mode a été une espionne nazie pendant la seconde guerre mondiale. En 1940, Coco Chanel, à 57 ans, a été recrutée par l'Abwehr, le service de renseignement de l'état-major de l'armée allemande. Pour libérer son neveu prisonnier dans un camp allemand, elle est devenue l'agent F-7124, sous le nom de code " Westminster ", comme son ex-amant, le duc du même nom. Ce spécialiste de la Seconde guerre mondiale décrit Coco Chanel comme une créatrice brillante, antisémite et homophobe, même si il assure qu'elle est aussi lesbienne.

Coco Chanel niait avoir collaboré avec l'ennemi mais sa passion pour le baron Hans Günther von Dincklage, un espion nazi de haut rang était connue depuis 1995. Grâce aux amitiés de ce dernier avec les dignitaires allemands, elle continuera à habiter l'Hôtel Ritz, place Vendôme, à Paris alors que le palace est réservé aux occupants et à quelques familles pronazies, comme les Dubonnet.

A soixante-dix ans, Coco Chanel décide de revenir à Paris et réintègre la rue Cambon. Sa première collection est un échec. Elle est désormais critiquée, seule une journaliste du magasine ELLE la défend. Peu à peu, grâce aux acheteurs américains qui la plébiscitent et à la presse féminine, Coco Chanel retrouve l'approbation des femmes. Chanel est copiée à tout va.

Le destin de Chanel est encore une fois confrontée à l'Histoire. Après les deux guerres mondiales, c'est mai 68 qui le modifiera. Coco se fige, la créatrice devient plus dure que jamais et s'enferme dans son monde glacé fait d'essayages, de défilés, de mannequins et de courtisanes. Maigre et acariâtre, Coco Chanel est seule.

" Mademoiselle ne montera pas la jupe au dessus du genou, car le genou, c'est laid "

https://tpechanel.wordpress.com/2017/03/06/136/ (liens vers l'enregistrement audio)

" Une femme ne fait jamais un bel homme " , disait Coco Chanel. Contre le pantalon (hormis à la campagne), la styliste avait à coeur la différence entre les sexes.

Cette archive méconnue sera rediffusée sur France Culture, le 30 novembre 1996, dans le cadre de l'émission " Lieux de mémoire " montre une Coco Chanel vieille, aigrit et froide. Dans ces enregistrement son discours n'est plus le même, elle critique les femmes qui portent des pantalons en ville, clame que la femme doit rester féminine " Les femmes sont fortes quand elles sont féminines " ce qui la met en contradiction avec ses idée de libérer la femme 50 ans plus tôt.

Coco Chanel a toujours été une féministe dans l'âme. Jamais conformiste et toujours révolutionnaire, la jeune femme a été la première à se couper les cheveux très courts, à la garçonne. Elle a également été la première à exposer sa peau au soleil pour obtenir un teint hâlé. Coco a également ajouté le port du pantalon au code vestimentaire féminin, chose impensable pour l'époque. Chanel introduit le concept du vêtement unisexe et la jupe raccourcit jusqu'au genou. On lui doit aussi la création des robes cocktail, robes aériennes faites de tissus légers et diaphanes.

Pourtant la vieillesse et la guerre ont changé sa vision de la mode la rendant conservatrice et prônant la pudeur des femmes.

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La mode Belle époque Paris devient la capitale mondiale de la mode au XXème siècle avec la prestigieuse exposition internationale de 1900. En effet, c'est à cette période que la mode Belle Epoque fait son apparition caractérisée par le luxe et l'extravagance des tenues mais également par un désir de légèreté.

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" Jadis, Dalila émasculait Samson en lui coupant les cheveux. Aujourd'hui, elle croit se viriliser, en raccourcissant les siens ! " : ces mots issus du roman de Victor Margueritte , La Garçonne, paru en 1922 , ont lancé la mode des cheveux courts chez les femmes . Ce best-seller, qualifié de " pornographique " par les critiques de l'époque, a valu à son auteur d'être radié de la Légion d'Honneur, le 2 janvier 1923, accusé de décrire les " scène de débauche les plus répugnantes ", par décret du président de la République Alexandre Millerand.

L'histoire de la Garçonne a accompagné une véritable révolution des mœurs et des modes puisque en 1925, soit 3 ans après la sortie de l'ouvrage, un tiers des françaises portent les cheveux courts. Les corsets et robes longues font place aux pantalons, blazers, ou robes fluides, et aux maquillages prononcés. Les cheveux représentant dans la plupart des sociétés le symbole de la féminité, pouvant être rapproché du voile à certains égards, le fait de se couper les cheveux est devenu emblématique de la mode " garçonne ". Ainsi, à l'inverse, Pierre Bourdieu notait dans La domination masculine que les jeunes garçons kabyles se faisaient couper les cheveux au poignard pour les séparer symboliquement de leur mère et les " viriliser ".

Pourtant, le phénomène de la " garçonne " se définit plus comme un précurseur du féminisme qu'une mode vestimentaire. Suivant l'exemple de Monique Lherbier, l'héroïne du roman de Victor Margueritte, les femmes aspirent à être les égales des hommes : elles travaillent, conduisent, fument, ont une vie sexuelle libérée avec des liaisons multiples ou homosexuelles, passent leurs nuits aux dancings et goutent à l'opium. Dans le roman, Monique Lherbier est une jeune fille bourgeoise qui, trahie par son fiancé, transgresse les interdits moraux d'alors, faisant fi de sa " réputation ". Le roman dresse un portait au vitriol de l'hypocrisie des mœurs de la haute société parisienne.
Couverture de La garçonne, roman de Victor Margueritte (1922)
Présenté par les éditions Flammarion comme " le roman le plus scandaleux qu'on ait jamais écrit ", La Garçonne est devenu l'objet littéraire symbolique des Années Folles. Les " garçonnes " des années 1920 étaient-elle des précurseuses des mouvements féministes d'aujourd'hui ou un phénomène de mode passager ?

Le terme même de " garçonne ",apparu sous la plume de Joris-Karl Huysmans en 1880, n'a été popularisé qu'avec le roman de Victor Margueritte. Ce néologisme a été largement repris pour désigner un mouvement d'émancipation des femmes de 1919 au crach boursier de 1929, notamment à Paris. Coco Chanel a été l'une des figures de proue du phénomène garçonne, qui ne désigne pas seulement une mode vestimentaire mais surtout une libéralisation des mœurs et un rejet du patriarcat de la société.
Dans la lignée des amazones et autres féminités mythologiques
Le phénomène de la garçonne émerge dans un contexte d'après-guerre où les femmes sont sorties de leur foyer pour prêter main forte à l'effort national. La paix retrouvée, la société française s'est caractérisée par un désir de retrouver la stabilité de l'avant guerre, en renvoyant les femmes à la sphère privée, souligné par une crise masculine en ce sens. Les journaux de l'époque appelaient d'ailleurs les garçonnes " les nouvelles Amazones " : cette comparaison avec les sociétés matriarcales mythologiques montre bien le caractère d'exception et de bouleversements des mœurs de ce phénomène. Comme la Judith de Giraudoux, la garçonne est une femme virile qui émascule les hommes et les soumet. Le vocable " Amazone " retranscrit bien la peur d'une nouvelle société après-guerre dominée par les femmes. Monique Lherbier dans le roman considère les hommes au mieux comme des camarades, sinon comme de potentiels reproducteurs ou donneurs de plaisir, comme le montre son aventure avec " le danseur nu ", Peer Rys, qu'elle qualifie même de " bel animal familier ". Garçonnes et Amazones ont en commun leur refus du patriarcat.

La garçonne est donc considérée comme une créature hybride, souvent comparée aux antiques Amazones. D'ailleurs, la légende rejoint parfois la réalité, comme dans le cas de l'athlète lesbienne " La Morris ", qui ira jusqu'à se couper un sein, à l'instar des amazones, pour mieux conduire son automobile. Le terme même de " garçonne " est connoté négativement puisque il féminise ce qui définit un individu de sexe mâle, comme l'expression de " garçon manqué ". Parle-t-on de " fille manquée " ? Même dans le langage , le genre masculin est celui du neutre, du non marqué, comme le remarque Dominique Merllié dans Le sexe de l'écriture. Ainsi la garçonne serait un être dépourvu des attributs féminins, et non neutre. Ainsi le vocable " garçonne " suggère le mélange des genres et la virilisation des femmes, sous-entendant le lesbianisme, considéré comme un vice à l'époque.

Les garçonnes, Bernard Peltriaux Une sexualité considérée comme scandaleuse
La garçonne brise deux tabous majeurs : la distinction des sexes par les vêtements et l'émancipation de la sexualité féminine. Elle est souvent suspectée d'avoir une vie sexuelle dissolue, faite d'unions libres et instables alors que la période est à la sacralisation du mariage en particulier dans les classes bourgeoises. À cause de sa silhouette androgyne et de ses cheveux courts, la garçonne est souvent considérée comme lesbiennes, puisqu'elle revêt un habit masculin. Cet amalgame révèle l'homophobie ambiante des adversaires de l'émancipation féminine des Années Folles. Toutefois il faut préciser que, à l'instar de Monique Lherbier avec Niquette dans le roman, de nombreuses garçonnes affichent des liaisons bisexuelles ou homosexuelles. C'est le cas notamment de l'actrice allemande Marlène Dietrich, une des premières à assumer publiquement son homosexualité. Dans le roman, la liaison homosexuelle de Monique est plus liée à un dégout des hommes qui l'ont déçue qu'à une réelle attirance pour Niquette qu'elle considère comme une " camarade ". Il s'agit donc d'un lesbianisme plus réactionnaire que réellement désiré. C'est d'ailleurs ce passage qui a le plus fait scandale à la sortie du livre, mettant au ban son auteur. En effet, ce roman relate tous les fantasmes ayant court sur les garçonnes : nuits passées au dancing, drogue, beuveries, opium et ébats sensuels. L'héroïne Monique a même une vraie " garçonnière ", où elle amène ses conquêtes d'un soir et qu'elle utilise pour ses fumeries d'opium.
Marlène Dietrich
Dans la réalité, le phénomène de la garçonne émerge d'une forte volonté émancipatrice d'être l'égale de l'homme mais force est de constater que la garçonne est également une victime de la mode
La volonté d'être l'égale de l'homme
Pierre Bourdieu soulignait dans La domination masculine que la force de l'ordre masculin tient dans le fait qu'il se passe historiquement de justification. La vision de la société est andocentrique et n'utilise pas même de discours pour justifier ce fait. Il n'y a par ailleurs pas vraiment de mythes justifiant la hiérarchie sexuelle, comme si cela allait de " l'ordre des choses ". Le phénomène de la garçonne remet en question cette domination symbolique héritée de l'Histoire. C'est d'ailleurs pour renverser cette tendance que Monique Lherbier travaille comme décoratrice au Chardon Bleu, dont elle est propriétaire. Indépendante financièrement, elle ne dépend pas d'un homme et peut s'offrir les mêmes plaisirs.

Ce qui gêne chez le phénomène des garçonnes dans les années 1920, c'est qu'elles osent différencier le genre du sexe biologique. En revendiquant un train de vie similaire à celui des individus de sexe masculins, les garçonnes s'affranchissent des règles sociales qui hiérarchisent les sexes et donc les genres. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir des années 1960 que la mixité a remplacé la socialisation genrée de la société en France, avec notamment l'instauration de l'école mixte. La ségrégation sexuée est à l'origine des inégalités hommes-femmes, admises comme " naturelles " au début du XXème siècle, et les garçonnes transgressent ces interdits sociaux. Cependant, l'héroïne renonce plus ou moins à sa vie de garçonne à la fin du roman de Margueritte, se laissant même pousser les cheveux : " les cheveux courts, c'est bon pour les garçons ". Elle se marie, et envisage de faire des enfants, retournant plus ou moins au rôle attendu pour une femme, certes aux côtés d'un compagnon favorable à son émancipation. Ne s'agirait-il que d'une " parenthèse garçonne " ?
Des garçonnes Une appropriation du corps : un nouvel esclavage
Le phénomène de la " garçonne " représente un nouveau rapport au corps féminin. Les femmes se débarrassent de la discipline imposée par le corset et les cheveux longs. Les vêtements amples, les pantalons fluides de type " pyjama " se démocratisent , les cheveux sont coupés court, symbole de libération. L'analyse bourdienne veut que les principes antagonistes des identités masculines et féminines s'inscrivent dans la manière de tenir le corps : en utilisant des vêtements autrefois réservés aux hommes et des comportements considérés comme virils ( fumer le cigare ou conduire une automobile), les garçonnes se hissent symboliquement au rang des hommes. Suite à la sortie du roman de Victor Margueritte, en 1925 un tiers des françaises adoptent la coiffure aux cheveux courts.
Louise Brooks, actrice américaine
Pourtant, le phénomène de la garçonne est aussi une mode passagère. Ainsi, la garçonne porte beaucoup de maquillage, exhibe un teint hâlé, met de lourdes boucles d'oreilles, et travaille grâce au sport une allure androgyne. De ce point de vue là, la mode " garçonne " n'est pas tout à fait libératrice car elle astreint à un entretien strict celle qui s'y prête. On y retrouve le paradoxe de la femme contemporaine, libre de mœurs en apparence, mais se sentant inféodée à des critères de beauté. D'une certaine manière, la mode garçonne est précurseuses du culte voué à la maigreur depuis la fin du XXème siècle. En effet, la garçonne n'a pas de formes, ou cherche à les camoufler. La garçonne a enfin accès au sport, loisir masculin à l'origine, et en profite pour sculpter son corps. Elle écrase sa poitrine en appliquant des bandeaux, s'aplatit les hanches grâce à des sous-vêtements spécifiques, et suit des régimes alimentaires pour conserver sa ligne.

D'autre part, outre les vêtements masculins, de nouveaux accessoires de mode envahissent les armoires des garçonnes : bonnet en cloche, gants, et porte-cigarette deviennent les symboles de la garçonne. De plus, la garçonne peut porter des tenues très féminines lorsqu'elle sort le soir, avec robe décolletée, fard et boa, comme Monique lorsqu'elle sort flirter au dancing dans le roman. La garçonne, libérée du patriarcat, devient esclave de sa beauté. Il existe donc bel et bien une " mode garçonne ", utilisant le prétexte de l'émancipation féminine pour lancer de nouveaux codes vestimentaires. La mode " garçonne " ou androgyne est d'ailleurs toujours un classique des podiums de haute-couture.
La mode " garçonne " : de Marlène Dietrich à Kate Moss en passant par le smoking femme Yves Saint Laurent Le phénomène de la garçonne, précurseur du féminisme ?
Le roman La Garçonne de Victor Margueritte a eu de profondes incidences dans la société, en incitant près d'un tiers des femmes à couper leurs cheveux et en devenant l'œuvre littéraire phare des " Années Folles ". Toutefois, on peut imaginer que ce livre a seulement accompagné une révolution des mœurs déjà en marche. Le scandale à la sortie du roman est tel qu'entre juillet 1922 et janvier 1923, 134 articles sont consacrés à La Garçonne de Margueritte dans la presse, d'après la préface de Yannick Ripa. Alors que le roman est traité de " pornographe " ou de " chiennerie " par l' Humanité, ou de " prostituée " et de " garce " pour le Journal, les féministes de l'époque restent silencieuses. Ainsi, le rôle des garçonnes est à nuancer dans le mouvement féministe réformiste de l'Avant-Guerre, tant la sexualité restait un tabou même pour elles. Même si Victor Margueritte, féministe au masculin convaincu, aborde la question du vote des femmes dans son roman, les suffragistes n'accordent aucune reconnaissance à l'auteur, qui pourrait nuire à leur respectabilité. La Garçonne est donc tout au mieux une étape dans la marche du féminisme, plutôt qu'un véritable précurseur.

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" Jadis, Dalila émasculait Samson en lui coupant les cheveux. Aujourd'hui, elle croit se viriliser, en raccourcissant les siens ! " : ces mots issus du roman de Victor Margueritte , La Garçonne, paru en 1922 , ont lancé la mode des cheveux courts chez les femmes .

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vieille photo d’une femme habiller en homme 

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vieille photo d’une femme habiller en homme 

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image montrant l’émancipation de l’an femme naissante

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Mon nom est Gabrielle Chasnel, mais on me connaitra plus tard sous le nom de coco Chanel. Je perds ma mère et vit donc mon enfance dans un...

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coco chanel précurseuse de l’emancipation de la’ femme à travers la mode’ 

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L'émancipation du corps de la femme

À l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, cette femme au parcours singulier, reconnue dans le monde entier et qui a su donner ses lettres de noblesse à toute une profession ferme sa maison de couture et demeure au Ritz. Après une retraite en Suisse d'une quinzaine d'années, Chanel, qui a 71 ans, mais comprend mieux que quiconque les exigences d'une vie active, rouvre sa maison en 1954. À la suprématie du new look affichée par Christian Dior, qu'elle juge rétrograde, à cette féminité outrée qui restaure les crinolines et les corsets, elle oppose son petit tailleur. Les Américains applaudissent à la modernité de ses propositions, mais la presse française la conspue, tout en reconnaissant son erreur dès la saison suivante. Triomphante, Chanel se trouve alors en parfaite adéquation avec les aspirations de son temps : ce qui, en 1954, était qualifié " d'avant-garde " sera, la saison suivante, promu au rang enviable de " classique ".

Seconde peau, ce tailleur se porte en toutes circonstances, hiver comme été. C'est un ensemble de vêtements organiquement conçus pour permettre l'aisance du mouvement, clé de voûte de l'élégance. La veste, dénuée de col, doit être aussi souple qu'un cardigan, et la jupe portefeuille, frisant le genou, ne doit ni serrer la taille ni entraver la marche. Les poches servent à y mettre les mains et les boutons à boutonner. Même la ganse dont s'orne la veste a sa fonctionnalité : elle évite la surépaisseur de l'ourlet. L'ensemble en tweed doublé d'un matelassage de soie, fini à l'intérieur par une chaîne dorée qui vient plomber la veste, ne prend forme que sur le corps. À ce costume exclusivement réalisé sur mesure, toujours pareil et pourtant chaque fois différent, s'ajoutent des accessoires devenus emblématiques de la Maison : le sac en bandoulière, matelassé, à chaîne dorée, le catogan, le camélia, les bijoux et sandales bicolores qui affinent la jambe. Chacun de ces accessoires est élaboré en collaboration a[...]

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Autres références

" CHANEL GABRIELLE dite COCO (1883-1971) " est également traité dans :

Adrienne (1971), elle brosse, à travers le regard d'un aristocrate originaire de Bohême et devenu officier dans le Paris de l'Occupation, le portrait d'une couturière qui ressemble à Coco Chanel. Edmonde connaît bien ce milieu et elle consacrera quelques années plus tard une biographie à la créatrice de la rue Cambon ( L'Irrégulière, 1974 [...] Lire la suite ☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/edmonde-charles-roux/#i_92829

l'économie, le créateur de mode contribue à la montée en puissance d'un groupe de luxe : en 1983, il devient directeur artistique de la Maison Chanel pour la couture, le prêt-à-porter et les accessoires. Un vent de modernité et d'impertinence souffle dès lors sur cette maison qui périclitait depuis le décès de sa fondatrice, mais dont le succès et [...] Lire la suite ☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/karl-lagerfeld/#i_92829

Dans le chapitre " Le théâtre et le ballet " : [...] Entre les deux guerres, la création de costumes pour le théâtre s'inscrit dans une optique globale de mise en scène. Ainsi Chanel exprime-t-elle la mode des tenues sportives en créant pour l' opérette dansée montée par Diaghilev, Le Train bleu (Théâtre des Champs-Élysées, 1924), des costumes de bain et de golf ; les acteurs évoluaient dans [...] Lire la suite ☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/mode-le-phenomene-et-son-evolution/#i_92829

Grand rénovateur de la mode, et de la conception même du rôle de couturier, Paul Poiret a connu une carrière contrastée. Au cours de sa formation au rayon des manteaux et des costumes tailleurs chez le grand couturier Jacques Doucet, de 1898 à 1900, il s'est familiarisé avec les impératifs structurels de la création d'un [...] Lire la suite ☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paul-poiret/#i_92829

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André Malraux disait de Chanel qu'elle comptait, avec de Gaulle et Picasso, parmi les grandes figures de notre temps. La force de cette créatrice est d'avoir su vivre avec son époque, d'avoir pressenti les modes, accompagné le mouvement d'émancipation féminine et de s'être érigée en modèle.

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Le terme de "suffragette" apparaît en 1903 en Angleterre. La première à l'employer est Emmeline PANKHURST à Manchester. Il désigne les féministes souhaitant une évolution dans l'égalité homme femme. Ces femmes qui revendiquent des droits nouveaux s'inspirent des idées de la Révolution Française, pour faire évoluer la condition, les droits et les pouvoirs des femmes.

Origines et moyens d'actions du mouvement suffragiste.

Représentation du mouvement suffragiste Britannique.

Ce mouvement féministe, qui apparaît en 1903 en Angleterre, est l'influence majeure du mouvement français qui naît en 1906. Ce retard est du à une conception Britannique des femmes en tant que groupe spécifique alors que la conception de l'individu-citoyen à la française s'y oppose. Cependant les femmes françaises tel que Hubertine AUCLERT ou Louise WEISS sont des figures emblématiques des suffragettes françaises. Les mouvements pacifistes du début étant inutiles, elles utilisent différents moyens d'actions devenant de plus en plus radicaux ; elles troublent donc l'ordre public le plus bruyamment possible adoptant une position de martyr au travers des photographies les montrant en tenues de prisonnières. De plus, elles protestent à travers des grèves de la faim, les autorités les nourrissent de force. Leurs principaux moyens d'actions restent les manifestations, les grèves, mais aussi les campagnes. Le mouvement suffragiste devient une véritable révolution culturelle, notamment à travers la presse qui est assez réticente, donnant un avis négatif à l'opinion public.

Les suffragettes, leurs alliés et leurs opposants
Les différentes mentalités de l'epoque
Les combats suffragistes sont considérés comme hors normes par rapport aux mentalités et aux conventions culturelles de l'époque. En effet, les femmes sont considérées comme inférieures physiquement et psychologiquement. Elles ne pouvaient par conséquent avoir les mêmes droits que ces derniers, selon la logique de l'époque. De plus, l'opinion publique craignait une incompatibilité du rôle mère-électrice. Le vote des femmes serait irresponsable ; selon eux, il ne pourrait que permettre le développement des partis extrêmes, ceci justifié par le manque de maturité politique des femmes. Il se créer alors des ligues anti-suffragistes qui regroupent de nombreux hommes mais aussi quelques femmes, souvent issues des milieux populaires. Cependant, le rôle capital joué par les femmes pendant les deux guerres mondiales dans l'industrie et l'économie à largement contribué aux changements des mentalités. Ce sont de nombreux préjugés qui fondaient la base de l'organisation sociale qui se trouvent être remis en question.

Les suffragettes sont souvent des aristocrates, mais elles ne symbolisent pas l'ensemble des femmes: les ouvrières leur contestent le droit de parler en leur nom voyant le vote comme une revendication bourgeoise.
Quelques héroïnes sont restées dans l'Histoire
Hubertine AUCLERT fonde en 1881 la "Citoyenne", première organe des suffragettes en France et invente la propagande féministe dès 1916. En 1908 elle renverse par provocation une urne.

Madeleine PELLETIER: principale animatrice du mouvement suffragiste français au début du siècle, brise les vitres d'un bureau de vote en 1908 mais n'est jamais poursuivie.

Louise WEISS se lance en 1934 dans la lutte pour le droit de vote des femmes faisant le choix d'actions médiatiques : elle utilise l'actualité à des fins de propagande féministe et fait preuve d'imagination. Elle convaint les trois plus grandes aviatrices françaises de participer à un meeting à Bordeaux en faveur du suffrage des femmes ; lors de la finale de la coupe de France de football, elle lâche des petits ballons rouges auxquels sont attachés des tracts féministes que le vent entraînent jusqu'à la tribune présidentielle ; elle retarde aussi le départ d'un grand prix en se promenant accompagnée d'autres suffragettes sur la piste avec des banderoles.

Cette photographie nous montre la volonté des femmes aristocrates de devenir des actrices de la République (Louise Weiss est au premier plan). Leur regard est déterminé et leur jeu de scène les montre enchaînées, ce qui symbolise leur emprisonnement face à la domination masculine.

Le résultat tardif de ces révoltes.
La situation française
A l'origine, la création du mouvement suffragiste s'était fondé autour des revendications pour le droit de vote, mais ce n'était pas une priorité en soit, ce que revendiquait les femmes de l'époque c'était l'autonomie ( égalité des droits civils ), le droit à l'éducation, la lutte contre la prostitution, l'amélioration du sort des travailleuses, etc... Elles revendiquent plus de droits politique pour réaliser l'extension des autres droits des femmes.

Ces revendications politiques se traduisent en 1925 par l'élection de dix candidates féministes aux élections municipales, ce qui marque un tournant dans la vie politique française. Une nouvelle étape est franchie avec la nomination en 1936 au poste de sous secrétaire d'état de Mde BRUNSCHVICG, LACORE et JOLIOT-CURIE. Et c'est en 1944 suite à leurs actions durant la 2nde guerre mondiale que le droit de vote des femmes leur est accordé.

Marguerite DURAND lors d'une conférence.
La situation dans quelques pays étrangers

Pays

Année d'acquisition du droit de vote féminin

Critères de vote

Grande-Bretagne

1918

1928

Obtention du droit de vote à 30 ans

Obtention du droit de vote à 21 ans

Russie

Obtention de droit de vote uniquement pour les élections locales

Norvège

1911

1913

Elles sont éligibles à l'Assemblée Nationale

Obtention du droit de vote pour toutes

Turquie

En definitive, malgré de fortes revendications et des actions souvent violentes le fossé homme-femme est toujours présent en France. Cependant, les suffragettes par l'intermédiaire de leurs actions et de leurs revendications durant la 3ème République ont en partie obtenu des avancées sociales, familliales et culturelles.
Affiche de "l'Union Française pour le suffrage des femmes"
sommaire
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Le terme de "suffragette" apparaît en 1903 en Angleterre. La première à l'employer est Emmeline PANKHURST à Manchester. Il désigne les féministes souhaitant une évolution dans l'égalité homme femme. Ces femmes qui revendiquent des droits nouveaux s'inspirent des idées de la Révolution Française, pour faire évoluer la condition, les droits et les pouvoirs des femmes.

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Les mouvements pacifistes du début étant inutiles, elles utilisent différents moyens d'actions devenant de plus en plus radicaux ; elles troublent donc l'ordre public le plus bruyamment possible adoptant une position de martyr au travers des photographies les montrant en tenues de prisonnières.

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affiche d’élection au pouvoir (début du féminisme)

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suffragettes notion importante de la 3eme république (RAPPORT À LANGLETERRE)

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suffragettes notion importante de la 3eme république (RAPPORT À LANGLETERRE)

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début du féminisme et du symbole’ de la marianne 3eme république 

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début du féminisme et du symbole’ de la marianne 3eme république 

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Combat des femmes sous la Troisième République : Marianne symbole féminin de la République, Droit de vote des femmes et mouvements suffragistes, associations féministes, histoire des femmes sous la République / Aurore Rubio - Patrice Sawicki

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Histoire des femmes : Marianne symbole féminin de la République, Droit de vote des femmes et mouvements suffragistes, associations féministes : combat des femmes sous la Troisième République / Aurore Rubio - Patrice Sawicki

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Coco Chanel (1883-1971)
"La fin de la femme corsetée"

Que symbolise Coco Chanel aujourd'hui ? Une maison de haute couture... Un parfum. Lorsque l'on demandait à Marilyn Monroë ce qu'elle portait la nuit, elle répondait : Chanel, n° 5.

Quel que soit le triomphe de la Maison Chanel, quelle que soit sa place, toute première, dans "l'élégance française", Coco Chanel mérite bien une place dans les figures du féminisme. Gabrielle Bonheur Chanel, renommée Coco Chanel n'est pas seulement une grande créatrice de mode. Elle est aussi une libératrice.

Sa vie commence mal. Sa mère, couturière, meurt à 32 ans. Son père s'enfuit aussitôt en Amérique. La voici donc dans un orphelinat, à l'âge de 12 ans, flanquée de ses deux soeurs, la grande et la petite. Les petits frères se retrouvent eux garçons à tout faire dans une ferme.

A 18 ans, au début du XXème siècle, Coco Chanel apprend le métier de couseuse auprès des chanoinesses de Moulins. Pas question de s'arrêter là. En visite chez son oncle, elle monte sur la scène d'un cabaret et chante. On l'applaudit. Elle rechante et rechante:

Dans le public, les officiers adorent. Ils l'adoptent et la surnomment Coco. Gabrielle Chanel adore, et adopte définitivement ce prénom. De riches amoureux lui font découvrir le beau monde. Coco Chanel ne cherche pas à se caser, mais à exister. Une modiste l'initie, Coco Chanel réalise ses premières créations, des petits chapeaux, qui descendent sur le front.

Où l'on en vient au féminisme, puisque c'est ce drôle de mot qui est consacré pour la recherche de l'égalité entre hommes et femmes. Coco Chanel ose d'abord pour elle-même. Elle crée ses vêtements pour assister aux courses de chevaux tellement chics. Polos et pantalons.

Aidée par Balsan, le premier amoureux, Coco Chanel ouvre une boutique boulevard Malesherbes à Paris. Chapeaux sans plumes ni froufrous : premier pas vers l'égalité : ne pas en rajouter sur ce qui sépare la femme de l'homme.

Grâce à l'autre amoureux, l'Anglais Boy Capel, elle ouvre une boutique à Deauville. Un véritable succès ! Puis à Biarritz. Autre grand succès. A Paris, à côté de la place Vendôme. Triomphe. Elle s'installe au 27 rue Cambon, y ajoute le 29 , puis le 31 - la Cour des comptes, qui n'est pas loin doit être jalouse.

Une telle réussite commerciale, pour une femme, il y a cent ans, voilà déjà qui impressionne. L'essentiel réside pourtant ailleurs. Coco Chanel ne fait pas fortune dans les cacahuètes, mais dans la mode, la couture, la création de vêtements, Et là, elle accomplit, pour les femmes, une révolution vestimentaire.

Elle raccourcit les jupes. Elle supprime le corset. Elle supprime la taille. Elle raccourcit les cheveux. Elle va jusqu'au pantalon. Jusqu'au pantalon, vous vous rendez compte ! Le pantalon, ce vêtement réservé aux hommes, aux vrais. Le pantalon alors que la loi en interdit le port aux femmes depuis la Révolution française.

Et cela continuera, dans la masculinité. Chaque amant ou presque lui donne une idée. Avec le duc de Westminster, ce sera le chandail, le béret de marin, la veste en tweed. Avec l'officier SS, pendant la guerre, cela deviendra plus gênant. Churchill la tire d'affaire.

Après la LIbération, elle rebondit encore en inventant le tailleur en tweed avec veste à quatre poches. Comme les militaires. Mais aussi boutons bijoux et couleurs contrastées. Pour égayer.

La femme est l'égale de l'homme. La femme est différente de l'homme. Qu'importe. Seul compte que grâce à Coco Chanel, la femme s'habille désormais comme elle veut.

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Votre navigateur ne peut pas afficher ce tag vidéo. Coco Chanel (1883-1971) "La fin de la femme corsetée" Que symbolise Coco Chanel aujourd'hui ? Une maison de haute couture... Un parfum. Lorsque l'on demandait à Marilyn Monroë ce qu'elle portait la nuit, elle répondait : Chanel, n° 5.

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interessante pour aalya et amelie (mini jupe
et bikini)

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La mode a un rôle à jouer dans la libération du corps féminin ! À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, retour sur trois pièces de votre dressing qui y ont participé. Le bikini : en 1946
Synonyme de séduction et de sex-appeal, le bikini est créé pour la toute première fois en juillet 1946, par un certain Louis Réard, ingénieur français. Si à l'époque les mannequins crient au scandale et refusent de le porter car il est trop dénudé, le maillot de bain deux-pièces connaît finalement son heure de gloire dans les années 1950. Porté au cinéma par de nombreuses actrices dont Marilyn Monroe et Brigitte Bardot, il fait partie des symboles incontournables de l'émancipation de la femme et se veut aujourd'hui une pièce mode emblématique.
La mini-jupe : en 1964
Apparue en 1964, la mini-jupe fait l'effet d'une bombe dans le vestiaire féminin et bouleverse les codes. À l'époque, tout le monde porte des jupes longues qui recouvrent l'intégralité des jambes. Raison pour laquelle il était jusqu'alors impensable de laisser apparaître ses genoux. Celle qui a osé braver les tabous ? La créatrice britannique Mary Quant, la première à avoir osé raccourcir la jupe, suivie, dans l'Hexagone, d' André Courrèges qui est le premier couturier français à créer une collection de prêt-porter la mettant à l'honneur.
Le smoking pour femme : en 1966
Dans les années 1960 les femmes continuent à se libérer ! Le dernier né des vêtements féminins ? Le smoking pour femme, que l'on doit à Yves Saint Laurent. Exclusivement masculin jusqu'en 1966, il connaît cette année-là son apogée et entre dans les vêtements qui symbolisent l'émancipation de la femme.

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3 pièces mode qui ont participé à l'émancipation de la femme

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La mode a un rôle à jouer dans la libération du corps féminin ! À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, retour sur trois pièces de votre dressing qui y ont participé.

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Au cours du 20 ème siècle , la mode  a énormément contribué à l’émancipation de la Femme aussi bien morale que physique.

Que ce soit par les vêtements , les coiffures , ou encore le corps , celle-ci lui a permis de se libérer et de s'affirmer au sein d'une société ou sa place n’était que secondaire.

A travers la mode , la Femme ose , souhaite attirer les regards , et affirmer sa personnalité.

On est passé d'une femme souhaitant être l’égal de l'homme à travers le style garçonne , à une femme parfaitement maîtresse de son corps aujourd'hui.

Mais malgré cette belle évolution de la femme, il subsiste néanmoins  beaucoup de défaillances.

La mode a tendance a renfermé la Femme dans certains stéréotypes et ce , même quand il y a émancipation.

Même si les années 80 ont  permis à la Femme d'affirmer sa personnalité et son appartenance à un groupes à travers la mode , la fin des années 50 à elle contribué au renfermement de celle-ci dans le Stéréotypes de Pin-Up.

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EMANCIPATION DE LA FEMME À TRAVERS LA MODE : date clé

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La mode comme un moyen d'émancipation des femmes. - Dis moi ce que tu portes je te dirais qui tu es.

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a - l'émancipation des femmes durant les années folles : Les années vingt surnommée...

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biographie madame rolland (femme de la citation)

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3. Madame Roland et l'engagement politique des femmes sous la Révolution

Manon Philipon, dite Madame Roland.

Huile sur toile. Jeanne Phlipon dite Madame Roland

Date de publication : Décembre 2008

Auteur : Charlotte DENOËL

Les salons féminins au XVIIIe siècle

Nés au XVIIe siècle, les salons particuliers tenus par des femmes se multiplient au siècle suivant à Paris et l'on compte de plus en plus de grands salons comme ceux de Madame Geoffrin, Madame du Deffand, Julie de l'Espinasse ou Madame Necker. Lieux de sociabilité et de vie intellectuelle, où l'art de la conversation à la française est roi et où s'épanouit la philosophie des Lumières, ces salons réunissent artistes, savants, écrivains. Ils sont pour les femmes cultivées l'occasion de s'exprimer et de débattre avec les hommes de sujets politiques, religieux ou sociaux, à une époque où les philosophes soulèvent la question de la subordination des femmes et où la société s'interroge sur leurs droits naturels. La Révolution française met fin à cette forme de sociabilité mondaine typiquement parisienne : l'émigration entraîne la disparition des salons aristocratiques, et les clubs récupèrent une partie de leurs habitués, tandis que certains salons nouvellement créés se politisent, devenant des lieux d'échange des idées révolutionnaires, à côté des clubs ou des sociétés populaires.

Madame Roland, l'égérie de la Gironde

Le salon que Jeanne Marie Philipon (1754-1793), dite Madame Roland, tenait rue Guénégaud illustre bien cette sociabilité politique nouvelle qui s'est mise en place au moment de la Révolution. Johann Ernst Heinsius, peintre de genre allemand émigré en France, où il était réputé pour ses portraits de femmes, tout spécialement dans les cercles de la cour, a laissé de Madame Roland un portrait en médaillon d'une facture préromantique. Représentée simplement vêtue d'une robe au large décolleté découvrant les épaules, les cheveux lâchés tombant en cascade, celle-ci était issue du milieu de l'artisanat d'art par son père, maître graveur place Dauphine. Dotée d'une grande aptitude pour les études, elle se passionne dès son plus jeune âge pour la lecture et lit les philosophes des Lumières, notamment Montesquieu, Voltaire et surtout Rousseau, qui fut son maître. Très vite, elle adhère aux idéaux républicains.

En 1776, elle rencontre Jean-Marie Roland de La Platière, inspecteur des manufactures, et l'épouse en 1780. De 1780 à 1789, les époux habitent Amiens, puis Lyon, et Madame Roland seconde son mari dans ses travaux durant ces années. Toute acquise aux idéaux de 1789, elle s'engage politiquement et, depuis Lyon, encourage la mise en place d'un réseau de sociétés populaires et la tenue de fédérations des clubs de chaque département. Revenue définitivement à Paris avec son mari en février 1791, Madame Roland organise à son domicile, rue Guénégaud, un salon qui attire une kyrielle d'hommes politiques de l'extrême gauche comme Robespierre, Pétion, Desmoulins ou Brissot. Lieu mondain à la mode, son salon fut l'un des creusets de l'élaboration de la politique girondine, tandis que, grâce à ses relations avec les Girondins, Roland de La Platière est nommé ministre de l'Intérieur le 23 mars 1792.

Devenue l'égérie des Girondins, Madame Roland oriente la politique de son mari, rédigeant notamment en son nom la célèbre lettre au roi du 10 juin 1792 dans laquelle Roland adjure le roi de renoncer à son veto et de sanctionner les décrets, lettre qui lui valut d'être renvoyé trois jours plus tard. Après le 10 août 1792 qui consacre la chute de la monarchie, Roland est rappelé au ministère, mais, devant les attaques de plus en plus virulentes des Montagnards, qui lui reprochent son inertie, il finit par démissionner le 23 janvier 1793.

Après le départ de son mari du ministère, Madame Roland, qui entretient une liaison platonique avec Buzot, l'un des orateurs du parti girondin, continue de jouer un rôle dans la politique girondine. Lors de la chute de la Gironde, le 2 juin 1793, elle est décrétée d'arrestation comme son mari. Tandis qu'il parvient à se réfugier à Rouen, elle se laisse arrêter. Libérée le 24 juin, elle est à nouveau incarcérée le jour même et, dans l'attente de son jugement, rédige à la Conciergerie des Mémoires qui constituent un témoignage exceptionnel sur l'histoire de la Gironde comme sur son engagement personnel dans la politique. Jugée le 8 novembre 1793 pour avoir participé à la conspiration contre la République, Madame Roland est condamnée à mort et exécutée le soir même sur l'échafaud.

Le rôle politique des femmes sous la Révolution

Déjà entamée à l'été 1792, avec la mise en place de la première phase de la Terreur, la chute des salons est définitivement entérinée avec le procès de Madame Roland. Instruite et consciente de sa supériorité intellectuelle, elle a joué depuis son salon de la rue Guénégaud un rôle d'inspiratrice auprès des milieux dirigeants, à la limite entre privé et public, suivant en cela une tradition du XVIII e siècle. Elle souhaitait mettre son savoir et ses idées au service de la République, sans revendiquer pour autant un rôle politique de premier plan pour les femmes : influencée par les idées rousseauistes, elle jugeait que celles-ci devaient demeurer à leur place au sein de la sphère privée et contribuer par là au bonheur de la société, plutôt que de se mêler ouvertement de politique. Ces positions modérées n'étaient pas partagées par tous, et d'autres figures plus radicales, comme Condorcet ou Olympe de Gouges, revendiquaient la reconnaissance des droits naturels de la femme et son égalité avec l'homme. Toutefois, si la Révolution a accordé aux femmes certains droits civils comme l'égalité successorale ou le divorce et encouragé leur instruction, elle les a complètement exclues de la vie politique, interdisant dès l'automne 1793 tous les clubs féminins. Destinée à remettre les femmes " à leur place ", cette mesure représente une régression par rapport à l'Ancien Régime où les femmes avaient par exemple le droit d'exercer la régence.

Pierre CORNUT-GENTILLE, Madame Roland : une femme en politique sous la Révolution, Paris, Perrin, 2004.

Marie-Paule DUHET, Les Femmes et la Révolution, 1789-1794, Paris, Gallimard, coll. " Archives ", 1979.

Antoine LILTI, Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005.

Claude PERROUD, Lettres de Madame Roland, Paris, Imprimerie nationale, 1900-1915.

Jeanne-Marie ROLAND DE LA PLATIÈRE, Mémoires, éd. C. Perroud et P. de Roux, Paris, Mercure de France, nouv. éd., 1986.

Jean-René SURATTEAU et François GENDRON, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, P.U.F., 1989.

Jean TULARD, Jean-François FAYARD et Alfred FIERRO, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, Paris, Laffont, 1987.

Charlotte DENOËL, " Madame Roland et l'engagement politique des femmes sous la Révolution ", Histoire par l'image [en ligne], consulté le 07/11/2023. URL : histoire-image.org/etudes/madame-roland-engagement-politique-femmes-revolution

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Madame Roland et l'engagement politique des femmes sous la Révolution - Histoire analysée en images et œuvres d'art | https://histoire-image.org/

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Découvrez Madame Roland et l'engagement politique des femmes sous la Révolution analysée par Charlotte DENOËL au travers d'œuvres et d'images d'archive.

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flapper image

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CHANEL
avec mini jupe, après guerre et bikini

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Un siècle d'émancipation des femmes à travers la mode | Ecole de mode

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2018. En l'espace d'un siècle, la mode féminine s'est transformée. Avec entre autres l'abandon du corset, des matières pesantes, des robes et des jupes qui dévoilent à peine les chevilles... Mais également la popularisation du pantalon pour femme, du tailleur et de la mini-jupe.

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flappers

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Thank god it's Friday ! Louise rentre du travail complètement crevée. Le voisin du dessous répète au piano, ça la berce, elle s'endort, rêve qu'elle est Joséphine Baker. Du coup elle se réveille en plein forme, 9 h, grand dieux il est plus que temps de se préparer !

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Publié par Jean-Pierre FORESTIER

En 1920, tous les États ratifient le 19th Amendment donnant le droit de vote aux

... comme Louise Brooks, l'actrice emblématique des années vingt dont la coiffure est mise en valeur notamment dans Prix de beauté, réalisé par Augusto Genina, dont tout le défilé des Reines de beauté se déroule

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Quand les femmes affirment leur liberté par leur façon de s'habiller - Les Flappers - Beauté, Biologie et Philosophie

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Publié par Jean-Pierre FORESTIER En 1920, tous les États ratifient le 19th Amendment donnant le droit de vote aux ...

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J'ai toujours aimé l'esthétique des années 1920 : l'art déco, les cheveux courts de Coco Chanel, la mode garçonne, les coiffes imposantes, Downton Abbey! C'est pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour les flappers. Les quoi?

Définition
Ce sont de jeunes femmes émancipées d'après la Première Guerre mondiale : elles écoutent du jazz, fument comme des cheminées, conduisent des automobiles, adoptent des comportements sexuels libertins, etc. Côté mode, elles revêtent des jupes courtes, coupent leurs cheveux, portent du maquillage voyant. L'actrice Louise Brooks en est l'une des dignes représentantes.

Origines
Le mot flapper (qui, en français, se traduit par " rabat ") est un mot de slang qui référerait à un oisillon qui bat des ailes pour quitter le nid familial. Ça, c'est ma version préférée. Autrement, flapper ou flap viendrait du vieil anglais vernaculaire désignant une très jeune prostituée. La réputation des flappers n'était peut-être pas enviable, mais de là à les traiter de prostituées...

Concours d'élégance, 1925.

Crédit : AFP, Collection Roger-Viollet/ Catwalk Yourself

Popularité
On doit la popularité du style de vie des flappers à nos voisins états-uniens. C'est aux États-Unis que le jazz émerge, que les actrices hollywoodiennes sont les plus dégourdies et les plus indépendantes. Des films comme The Flapper (Frances Marion, 1920) et des romans comme The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald, 1925) consacrent le mode de vie fou-fou des jeunes gens de cette époque. C'est plutôt du côté de la France que la mode vestimentaire des flappers prend énormément d'envergure avec Coco Chanel, les chapeaux cloches et les tailles basses des robes.

La fin
Comme toute bonne chose a une fin, le party incessant des flappers se termine avec le krach boursier de 1929. Les gens sont ruinés. L'esprit d'indépendance et de liberté des femmes en prend un coup. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que, de nouveau, les femmes envahissent l'espace public.

Vous pouvez constater que cette époque inspire encore énormément de films et de téléséries de nos jours. Pourquoi ne pas écouter le film Midnight in Paris de Woody Allen si, comme moi, vous êtes nostalgiques de ces années folles que vous n'avez jamais connues!

Je suis en amour avec Marion Cotillard.

Crédit : Midnight in Paris/ Facebook

Aimez-vous les années 20? Auriez-vous aimé vivre à cette époque?

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flapper années 1920 lexique downton abbey louise brooks the great gatsby great gatsby marion cotillard leonardo dicaprio rétro connaissez-vous les flappers

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ces jeunes femmes émancipées des années folles?

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Voyage dans le temps : les années folles et les flappers . <3 - TPL

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J'ai toujours aimé l'esthétique des années 1920 : l'art déco, les cheveux courts de Coco Chanel, la mode garçonne, les coiffes imposantes, Downton Abbey! C'est pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour les flappers. Les quoi?

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She named the skirt after her favorite car, the Mini. Quant wasn't the only pioneer of the miniskirt at the time. French designer André Courrèges began experimenting with hemlines as well in the early 1960s, and he began to show space-age dresses that hit above the knee in late 1964

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La mode féminine sous la monarchie absolue jusqu

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14-18

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MODE - À quoi auraient ressemblé les défilés de Paul Poiret, de Jeanne Lanvin et de la toute jeune Coco Chanel sur les podiums de février 1917 s'ils avaient eu lieu? Des crinolines de guerre, des robes tonneaux, de la soie, encore et encore et des chapeaux inspirés de ceux portés par les poilus. En bref, une mode chic mais qui s'est adaptée à la guerre contre l'Allemagne comme à la nouvelle vie des femmes.

Alors que la Fashion Week de Paris prêt-à-porter s'ouvre ce mardi 28 février, une exposition débute à Paris sur une mode mal connue. Elle retrace la façon dont l'industrie de la mode a survécu pendant les quatre ans de la Première Guerre mondiale dressant en creux un portrait des femmes et de leur sinueux chemin pour l'égalité.

Pendant la guerre 14-18, fini le corset, la Française est enfin libre d'évoluer dans ses vêtements. Son mari est parti au front, elle doit participer à l'effort de guerre depuis l'arrière. La voilà femme active, jouissant d'une nouvelle liberté et de responsabilités. Ainsi perdure l'image d'une guerre terrible mais en un sens salutaire pour les droits des femmes.

Dans les faits, l'historiographie s'est peu intéressée à la mode pendant cette période. Les découvertes des deux commissaires de l'exposition "Mode & Femmes, 14-18", Maude Bass-Brueger et Sophie Kurkdjian offrent donc un subtil éclairage. Commençons par les podiums et la création. À cette époque, la mode change beaucoup mais ce n'est pas forcément pour le mieux.

Depuis le début de la décennie 1910, certes le corset n'est plus en vogue mais il est remplacé par une gaine, tout aussi peu confortable. Les jupes dites cloches apparaissent, elles découvrent les chevilles, sont amples, élégantes et sobres. En 1914, les couturiers les rebaptisent "crinolines de guerre". Dans la presse, on vante les mérites de cette jupe pratique, adaptée à la vie active.
La crinoline de guerre, un bon coup marketing
Dans les faits, ces jupes demandent jusqu'à 8 mètres de tissu, elles sont donc "plus lourdes et doivent être portées avec des bottines hautes qui enferment les mollets", rappellent les deux commissaires. Mais, pour "l'Union Sacrée" réclamée par le président de la République, il faut soutenir la deuxième industrie française, la mode. Alors, quoi de mieux qu'un modèle de jupe, baptisé "crinoline de guerre", pourrait le faire?

Toutes les femmes de cette époque ne s'habillent pas chez les créateurs. La classe moyenne va dans les grands magasins, il lui faut trouver de quoi s'habiller pour faire face à ses nouvelles et inédites responsabilités. Le tailleur féminin est l'un des best-sellers de l'époque. Mais certains métiers demandent un uniforme spécifique, comme les factrices ou les conductrices de métro par exemple.

Tailleur d'été, Roger-Viollet, © Françoise Cochennec Palais Galliera

Par manque de moyens et d'organisation dans les entreprises, les femmes se débrouillent. Elles ajoutent un brassard, un chapeau ou transforment des uniformes déjà existants. Seule l'infirmière a droit à un uniforme en bonne et due forme. "L'Ange Blanc" fait partie comme le Poilu de l'une des figures de la Grande guerre.

Des femmes sans uniforme qui remplacent les hommes partis au front? Cela présage aussi que leur remplacement ne durera qu'un temps, celui de la guerre. Seules dans les usines d'armement et dans l'industrie, les femmes accèdent progressivement à un uniforme payé par l'employeur.

D'ailleurs, lorsqu'ils rentrent de permission, les soldats découvrent que la société change. Les femmes sont critiquées aussi bien pour leur nouvelle vie que pour leur allure, jugée trop soignée. "Ce grand malentendu entre le front et l'arrière ne cesse de se creuser au fil de la guerre, alimenté par les critiques à l'encontre des veuves parfois trop joyeuses, mais aussi des femmes trop actives, trop masculines, trop légères", analysent Maude Bass-Brueger et Sophie Kurkdjian.
Et après la guerre?
Au front, les cartes postales que les Poilus reçoivent montrent des femmes oisives, habillées selon la mode des années 1910, comme si rien n'avait changé en leur absence. Les journaux satiriques, très lus, se moquent volontiers, avec beaucoup de condescendance, des "nouvelles habitudes féminines".

Que gagneront les femmes à la fin de la guerre? Bien peu de choses, malgré des évolutions entérinées pendant la guerre. "Les femmes ont eu leurs revendications sociales et politiques au nom de l'Union sacrée mais elles n'obtiendront pas le droit de vote au sortir de la guerre. Dans un climat d'obsession nataliste, la majorité d'entre elles est priée de retrouver son foyer, ses fonctions de mère et d'épouse, et de céder sa place au mari démobilisé".

Côté mode, la figure de la garçonne avec une silhouette jeune et mince va s'imposer. Une minceur pas près d'être démodée.

Lire aussi :
* Il y a 100 ans, en décembre 2015, les soldats ennemis de 14-18 fraternisaient

* Des photos inédites de la vie dans les tranchées

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La guerre 14-18 a permis à la femme de s'émanciper? C'est un peu plus compliqué que ça

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MODE - À quoi auraient ressemblé les défilés de Paul Poiret, de Jeanne Lanvin et de la toute jeune Coco Chanel sur les podiums de février 1917 s'ils avaient eu lieu? Des crinolines de guerre, des robes tonneaux, de la soie, encore et encore et des chapeaux inspirés de ceux portés par les poilus.

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À l'occasion de la fiction sur France Inter, "Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre", nous vous proposons de revisiter la présence des femmes françaises dans le premier conflit mondial du XXe siècle, à l'aune de nouvelles approches, plus sensibles, de l'Histoire.

Femmes ouvrières dans une usine d'obus en 1917 © Maxppp / Philippe Clément / Benelux Pix

En 2014, sur France Inter comme partout ailleurs, nous honorions le centenaire de la Première Guerre mondiale, comme souvenir nécessaire mais aussi comme énigme toujours posée, pour dénouer ce qui encore fait question dans le secret de nombreuses familles.

Les derniers combattants étant désormais disparus, comment cette guerre dévastatrice nous apparaît-t-elle à présent ; et surtout, comment entrer dans la vie de ces femmes prises dans les nombreux tourments du quotidien et du destin, ces femmes qui représentent autant d'histoires singulières ?

L'Appel aux Femmes Françaises

Le 2 août 1914, alors que la déclaration de guerre tombe juste au moment de la moisson, toutes les femmes sont appelées par le chef du gouvernement Viviani pour remplacer les hommes mobilisés.

Dans son discours, Aux femmes Françaises, placardé sur toutes les mairies de France, René Viviani s'exclame :

Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants filles et fils de la Patrie ! Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille !

La Mission Centenaire en 2014

Sur France Inter, partenaire de la manifestation, les émissions et les publications fleurissent comme autant de quêtes sur une violence fondatrice et un deuil interminable dans ce qui fut une guerre totale.

France Inter publie À l'Arrière des Tranchées, un dossier regroupant tous les événements hors des lignes de combats, sur les terrains économique, scientifique et social. France Inter s'est donc intéressé au rôle des femmes et aux avancées en matière scientifique et médicale pendant la Première Guerre mondiale.

Au sujet des femmes, la journaliste, Christine Siméone, développe différents thèmes sur l'évolution de la place des femmes dans la société.

- la Grande Guerre figeant les avancées en cours pour le droit de vote des femmes.

- Les femmes développant un discours pacifiste.

- Les conditions de travail difficiles pour les femmes, sans reconnaissance hiérarchique ou salariale - leurs revendications légitimes et les mouvements de grève.

- Dans les campagnes, les femmes assurant la production agricole à la force de leurs bras, sans pour autant que l'autorité familiale ne leur soit donnée.

- Dès la fin de la guerre, il leur a été demandé de reprendre leur place d'avant, et le droit de vote pour elles n'est intervenu qu'après la Seconde Guerre mondiale.

Autant en emporte l'Histoire sur France Inter

- Dimanche 9 septembre 2018, la fiction, Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre, nous emmène à Paris, entre 1915 et 1918, dans le milieu de la mode, où les ouvrières se mobilisent pour défendre leurs droits, en dépit de l'état d'urgence. Cette fiction fait revivre ce temps bouleversé sous les traits d'une jeune femme sensible qui va découvrir le féminisme et l'amour.

Pour découvrir en avant-première cette fiction, Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre, de l'auteur Emmanuel Suarez, réalisée par Juliette Heymann, vous pouvez écouter cet extrait :

- En 2013, l'historienne Chantal Antier, spécialiste de la première Guerre mondiale, publie la biographie Louise de Bettignies, espionne et héroïne de la Grande Guerre, aux éditions Tallandier. Début mai 2016, dans l'émission Autant en emporte l'histoire, la fiction de Jean-Philippe Noël, réalisée par Benjamin Abitan, redonne vie à Louise de Bettignies, cette oubliée de l'Histoire qui montra tout son courage pendant la Première Guerre mondiale.

Deux livres essentiels

- Dans son livre Les Femmes dans la Grande Guerre, paru en 2011 aux éditions Soteca, Chantal Antier souligne le rôle essentiel tenu par les femmes lors de ce conflit majeur :

En raison de l'amour qu'elles portaient au soldat qu'était leur mari ou leur fils, elles ont accepté des fonctions indispensables à une société en guerre, aussi bien infirmières qu'espionnes, et se sont lancées dans des métiers nouveaux pour elles, prenant le relais des hommes aux champs, à l'usine et comme chefs d'entreprise.

L'historienne Chantal Antier est interviewée dans ce court reportage de France 3, sur la condition des femmes pendant le conflit.

- La Femme au Temps de la Guerre de 14 est un ouvrage écrit par Françoise Thébaud, paru aux éditions Stock début mars 1986. L'Histoire est ici revisitée du point de vue intime et révèle les bouleversements que vécurent nos grands-mères et arrière-grands-mères.
Comme l'écrit Michelle Perrot dans sa préface :

Les hommes, bloqués au front, redoutent d'être trompés, usurpés, renversés par ces femmes qui, dans leur dos, pénètrent le secret de leurs affaires et de leurs métiers. Ils ont peur d'être dominés, possédés par celles qui les soignent comme des enfants.

En octobre 2014, l'auteur de cet ouvrage essentiel intervenait dans une conférence : Écrire pendant la Grande Guerre. Françoise Thébaud :

Les femmes, par la correspondance, ont mis en place une gestion de l'absence.

La Guerre des Femmes

Cent mille infirmières militaires mais aussi soixante-dix-mille infirmières bénévoles de la Croix-Rouge, les femmes se mobilisent pour le service aux blessés, l'assistance civile ainsi que l'activité économique.Le personnel féminin du commerce et de l'industrie ne retrouve son niveau d'avant-guerre qu'en 1916 et le dépasse de 20% à la fin de 1917.

L'émission La Marche de l'Histoire du 14 mars 2014 évoque les changements dans le travail des femmes et leur émancipation nécessaire.

Un film en 2017

Adaptation d'un roman oublié d'Ernest Pérochon, publié en 1924, Les Gardiennes, de Xavier Beauvois est un hommage sobre et poignant au courage des femmes prises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

Les expositions en 2018
Deux expositions en ce moment, dans la Somme et dans le Pays de Meaux, pour prolonger ce nouveau regard sur cette guerre longue et meurtrière.
- Amours en Guerre, au Musée de l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne, dans la Somme, jusqu'au 9 décembre.

- Familles à l'Épreuve de la Guerre, au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, jusqu'au 2 décembre.

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Les femmes françaises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale

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À l'occasion de la fiction sur France Inter, "Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre", nous vous proposons de revisiter la présence des femmes françaises dans le premier conflit mondial du XXe siècle, à l'aune de nouvelles approches, plus sensibles, de l'Histoire.

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Pendant la première guerre mondiale, Paris (consacrée capitale de la mode lors de l'exposition universelle de 1900) a tenu son rang. Les maisons de haute-couture, Paquin, Poiret, Patou, Worth, Doeillet, Doucet, Lanvin, pour n'en citer que quelques-unes, ont, à leur façon, défendu le prestige de la France... comme on peut encore le voir avec les collections présentées au musée du costume d'Avallon.

Se vêtir au début des années 1900 n'est pas une petite affaire : robes du matin, de l'après-midi, robe de soirée. Les femmes de la haute société font de la toilette. Mais la grande majorité des français ne dispose que de vêtements de travail et d'un habit du dimanche. Quatre années de guerre vont changer la donne.

Les femmes sont partout pour remplacer les hommes. Elles travaillent, raccourcissent leurs jupes, portent parfois des pantalons... Le corset est de plus en plus délaissé pour une nouveauté : la gaine, et des vêtements plus confortables, taillés dans de nouvelles étoffes, dont le fameux jersey qui fait le succès de Coco Chanel. Les maisons de couture Parisiennes innovent mais elles s'inspirent aussi des uniformes militaires, détournent le deuil et mettent les robes noires à la mode et vont à l'encontre des économies de tissu en multipliant les drapés et les superpositions de volants.

En 1917, à Paris, (les petites mains de la haute-couture) " les midinettes " font grève et obtiennent une amélioration de leur rémunération et de leur statut. Le mouvement est enclenché, les femmes s'affranchissent... La fin de la première guerre mondiale ouvre la porte aux années folles et à la mode longiligne de l'art déco avec des femmes sportives et modernes.

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Histoires 14-18 : l'évolution de la mode féminine

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Pendant la première guerre mondiale, Paris (consacrée capitale de la mode lors de l'exposition universelle de 1900) a tenu son rang. Les maisons de haute-couture, Paquin, Poiret, Patou, Worth, Doeillet, Doucet, Lanvin, pour n'en citer que quelques-unes, ont, à leur façon, défendu le prestige de la France...

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La mode vestimentaire pendant la Première Guerre Mondiale - Comment la guerre a influencé l'industrie de la mode

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La Grande Guerre changea de manière significative l'importance de la mode et de l'habillement. Les lignes fluides et les jupes serrées de l'époque Édouardienne disparurent peu à peu pour laisser place à des vêtements plus pratiques à porter.

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14-18

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L'exposition aborde la mode de la Première Guerre mondiale avec une grande diversité de supports : robes, chapeaux et uniformes d'époque y côtoient Unes de magazines de mode, photographies et journaux satiriques.

La haute couture s'engage

Dans un premier temps, l'exposition montre comment l'éclatement du conflit bouleverse l'industrie de la haute couture. Elle s'intéresse à l'évolution stylistique des vêtements portés par les femmes de l'aristocratie de la "crinoline de guerre" à la robe "tonneau". Les robes reflètent aussi l'actualité avec leurs couleurs patriotiques et leurs détails militaires. En montrant les efforts des couturiers pour défendre le savoir-faire français face à la concurrence étrangère, elle insiste sur la valeur économique, symbolique et patriotique revêtue par la haute couture pendant ce conflit.

Les uniformes des travailleuses

Les femmes qui travaillent revêtent des tenues ou uniformes. Ce vêtement spécifique, relié à l'activité exercée, révèle le nouveau statut social de la femme qui remplace son mari dans l'exploitation agricole, les usines de munitions, à la Poste... Ce nouveau vêtement est à l'origine de débats sur la masculinisation des femmes et sur le brouillage du genre même si la coquetterie n'est pas pour autant abandonnée : ici des bijoux, ici un col blanc qui dépasse d'un uniforme d'ouvrière.

Une période de ruptures

Quel est le rôle des femmes restées à l'arrière qui subissent la guerre au quotidien, tout en ayant la responsabilité de leur foyer et en attendant le retour de leur mari ? L'exposition aborde l'image de la femme "rêvée" qui s'oppose à la réalité de la femme active qui continue de suivre la mode. Un grand mouvement social féminin français jamais vu en France, la grève des midinettes (ouvrières parisiennes de la couture) en 1917 est aussi abordé.
La "frivole" et "l'élégante" sont raillées par les journaux satiriques, alors qu'on assimile la survie de la couture, troisième industrie du pays, à un effort de guerre patriotique. La veuve est écartelée entre exigence de sobriété, nécessité de travailler et statut d'une nouvelle icône de mode invitée à consommer. Avant d'être priée de "revenir à la maison" et de "repeupler la France", rappelle cette exposition.

Une guerre émancipatrice ?

Cette exposition montre comment la guerre de 14-18 porte en elle les prémices de ce que l'on a appelé après la guerre l'émancipation des femmes.
Cette notion est discutée sur le plan vestimentaire et social par les historiennes Françoise Thébaud et Michelle Perrot, qui nuancent l'idée d'une guerre totalement émancipatrice. Cette dernière partie de l'exposition accorde une place à la description de la figure de la garçonne et du nouveau rapport au corps induit par la guerre. Elle aborde aussi la question du travail féminin, des droits sociaux et politiques des femmes.

Des pièces rares, parfois uniques

Un an et demi de recherche a été nécessaire pour réunir des pièces parfois uniques, tirées des archives de Chanel et Lanvin. Ces deux maisons de femmes comptaient parmi les plus actives entre 1914 et 1918, les grands couturiers de l'époque étant partis au front.

L'exposition propose des documents issus des collections de la Bibliothèque Forney : cartes postales, catalogues commerciaux, périodiques de mode, affiches publicitaires, photographies... datant de la période de la guerre, et rarement, voire jamais, exposés.

Ont aussi été mis à contribution des collections privées et les archives du Musée de la Grande Guerre à Meaux.

Réouverture de Forney après travaux

La Bibliothèque Forney a rouvert après un an de travaux d'embellissement et de mise au norme. La bibliothèque des arts graphiques et des métiers d'art de la Ville de Paris a bénéficié d'un plan de 1,3 million d'euros pour mettre en valeur les collections et mieux accueillir le public avec une scénographie repensée et la création de nouveaux espaces d'accueil. Sa cour intérieure a fait l'objet d'une mise en lumière.
Abritée par l'Hôtel de Sens, elle est l'un des rares vestiges de l'architecture médiévale civile à Paris construit de 1475 à 1519.

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"Mode & femmes 14/18" : les prémices de l'émancipation des femmes

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L'exposition "Mode & femmes 14/18" montre que l'industrie de la couture n'a pas connu un coup d'arrêt durant la guerre. Si elle n'a pas permis l'émancipation de la femme, la guerre a, cependant, contribué à moderniser la silhouette féminine. Des pièces rares, parfois uniques, à découvrir à la Bibliothèque Forney jusqu'au 17 juin 2017.

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Afin de montrer comment la mode a joué un rôle essentiel dans le remodelage des sociétés européennes au cours de la Première Guerre mondiale, ce colloque a pour but de rassembler une communauté internationale de chercheurs et de professionnels des musées qui ont un intérêt commun dans l'exploration des questions liées aux notions de genre et de mode, aux phénomènes de production et de consommation de la mode, et au rôle de la presse entre 1914 et 1918.

La mode a joué un rôle essentiel dans le remodelage de la société européenne au cours de la Première Guerre mondiale. En France, par exemple, l'industrie de la mode s'est adaptée à la guerre en se tournant vers de nouveaux matériaux, en simplifiant les silhouettes, en courtisant les clients étrangers, et en mobilisant une activité locale et étrangère par l'intermédiaire d'une rhétorique nationaliste abondamment relayée par la presse. Pourtant, la guerre n'a pas épargné l'industrie de la mode française: les couturiers tels que Worth, Poiret et Patou durent quitter leurs maisons de couture pour rejoindre le front ou se sont vus contraints de s'acquitter de charges militaires, laissant ainsi régner les femmes créatrices telles que les sœurs Callot, Chéruit, Lanvin et Paquin ; les petites mains de la couture se mirent en grève durant l'année la plus sombre du conflit pour exiger de meilleurs salaires d'un secteur, qui, bien que de plus en plus rentable, maintenait néanmoins des " salaires de guerre " réduits ; et la presse de mode joua son rôle en créant et en relayant des débats de société sur les questions de genre, de féminité et de patriotisme, comme le firent également les caricatures, les cartes postales, et autres imageries de la guerre. Beaucoup de femmes travaillèrent dans les usines liées à l'industrie de la guerre et dans des organisations caritatives nécessitant la conception et la fabrication de nouveaux uniformes et de vêtements de travail.

Dans notre exploration des récits à l'échelle européenne, l'histoire de l'industrie de la mode, qui occupe une place centrale, est appréhendée comme un moyen de mener une réflexion à la fois politique, économique, sociale et culturelle sur le vêtement, les individus, la consommation et la politique entre 1914 et 1918.

Chaque nation a une perception différente du rôle joué par l'industrie de la mode dans l'économie de guerre, ainsi que de la mesure dans laquelle les représentations culturelles de la mode ont contribué à façonner l'identité nationale. Un siècle après le début de la Grande Guerre, nous souhaitons ouvrir une réflexion exhaustive et paneuropéenne sur l'histoire culturelle de la mode et sur l'industrie de la mode au cours de la Première Guerre mondiale. Le colloque a pour but de rassembler une communauté internationale de chercheurs et de conservateurs qui ont un intérêt commun dans l'exploration des questions liées aux notions de genre et de mode, aux phénomènes de production et de consommation de la mode, et au rôle de la presse entre 1914 et 1918. Nous entendons mener une investigation systématique sur l'histoire culturelle de la mode en Europe pendant la Grande Guerre.

Le colloque a lieu les 12 et 13 décembre 2014, à l'Institut de la mode (Paris).

Programme
Vendredi 12 décembre
8h30:00-9:30 Accueil et Café de bienvenue (foyer de l'IFM)

Session I, amphithéâtre Yves Saint Laurent

9:30-9:45- Discours d'accueil, Maude Bass-KRUEGER, PhD candidate, Bard Graduate Center, New York, Sophie KURKDJIAN, PhD, chercheur associée IHTP, Paris

9 :45-10:00 - Introduction, Dominique VEILLON, Directrice de Recherche CNRS

10h00 - 11h00

" Wartime Marketing of Haute Couture in America " par Mary Lynn Stewart (Professor Emerita, Simon Fraser University, British Columbia, Canada)

" L'Art et la Mode pendant la grande Guerre " par Catherine Join-Dieterle (former Director of the Musée Galliera, Paris)*

" "Wardrobes in Wartime": Une publication récente sur l'image de la mode à Paris, Vienne et Berlin pendant la Première Guerre Mondiale" par Adelheid Rasche (Conservateur en Chef, Staatliche Museen zu Berlin, Allemagne)*

11:00-11:15 - Questions

11:15-11:40 - Pause (foyer de l'IFM)

Session II, amphithéâtre Yves Saint Laurent

11h40 - 12h40

" Cinderellas in Breeches: the uniform worn by Britain's Women's Land Army " par Amy de la Haye (Professor, University of the Arts, London)

" WWI garments from the Royal Ontario Museum " par Alexandra Palmer (Fashion Costume Senior Curator and Chair, Royal Ontario Museum, Canada)

" Les Américains à Paris: couturiers, acheteurs et journalistes, 1910-1920 " par Lourdes Font (Professor, Fashion Institute of Technology, NYC)*

12:40-12:55 - Questions

12:55-14:15 - Déjeuner, foire aux livres et EXPOSITION ROGER&GALLET (foyer de l'IFM)

Session III, amphithéâtre Yves Saint Laurent

14h15 - 15h15

" The colonial context - French fashion design and the representation of Le Soudan Français " par Victoria Rovine (Associate Professor, College of Fine Arts at the University of Florida)

" Uniforms Re-Fashion the Woman, 1914-1918 " par Margaret Vining (Curator), Barton C. Hacker, (Ph.D, senior curator), Division of Armed Forces History, National Museum of American History, Smithsonian

" Rushing to Suit Up: French Aviation's adjustment to Wartime, 1914-1916 "par Guillaume de Syon (Professor, Albright College, Pennsylvania, USA)*

15:15-15:30 - Questions

15:30-16:00 - Pause (foyer de l'IFM)

Session IV, amphithéâtre Yves Saint Laurent

16h00 - 17h00

" Le poilu et la midinette: goût, érotisme, et les ouvrières parisiennes pendant la Grande Guerre " par Patricia Tilburg (Associate Professor, Davidson College, USA)

" L'industrie vestimentaire et dentellière en particulier. Les réactions belges et françaises pour en stimuler l'activité pendant le conflit " par *Marguerite Coppens (Curator of the Lace and costumes at the Royal Art and History Museums, Brussels)*

" High Society Women in Britain and their Contribution to the War Effort " par Lou Taylor (Professor, University of Brighton, UK)

17:00-17:15 Questions

17:15-17:30 - Conclusion par Adelheid RASCHE
Samedi 13 décembre 2014
8h30:00-9:00 - Accueil et Café de bienvenue (foyer de l'IFM)

Session I : Iconographie et discours dans la presse féminine durant la guerre / Iconography and writings inthe wartime fashion press (amphithéâtre YSL)

9h00 - 10h20

10:20-10:30 Questions

Session I : Femme et mode en images durant la guerre: photographies et press/ Images of women and of fashion during the war in photographs and in the press (salle 0.1)

9h00 - 10h20

10:20-10:30 - Questions

Session I : Tissus, couleurs et tendances durant la guerre/Textiles, colors, and forecasting during Première Guerre mondiale (salle 1.4)

9h00 - 10h20

10:20-10:30 - Questions

10:30-10:55 Pause (foyer de l'IFM)

Session II: Haute couture et couturiers durant la Première Guerre mondiale/ Haute Couture and couturiers during the war (amphithéâtre YSL)

11h00 - 12h20

12:20-12:30 Questions

Session II : Regards croisés sur la mode européenne et au-delà durant la guerre/ Fashion in Europe and beyond, 1914-1918 (salle 0.1)

11h00 - 12h20

12:20-12:30 - Questions

Session II : Créateurs de mode et artistes durant la guerre/ Fashion designers and artists during the war (salle 1.4)

11h00 - 12h20

12:20-12:30 Questions

12:30-14:00 : Rpas, foire aux livres et Exposition Roger & Gallet (foyer de l'IFM)

Session III : La mode de guerre dans les archives/ War fashion in the archives (amphithéâtre YSL)

14h00 - 15h20

15:20-15:30 Questions

Session III : Femmes et identités, 1914-1918/ Women and identity during the war (salle 0.1)

14h00 - 15h20

15:20-15:30 Questions

Session III : Les femmes dans la guerre , 1914-1918/ Women during the Great War (salle 1.4)

14h00 - 15h20

15:20-15:30 Questions

15 :30-16:30 : Pause (foyer de l'IFM)

Session IV : La mode masculine durant la Première Guerre mondiale/ Male fashion during the war (amphithéâtre YSL)

16h00 -17h20

17:20-17:30 Questions

Session IV : Beauté et apparence durant la guerre/Beauty and appearance during the war (salle 0.1)

16h00 -17h20

""Le miracle et le mirage": Beauty Institutes and the Making of Modern Women " par Holly Grout (Professor, University of Alabama, USA)

" Warheads and patriotic jewelry " par *Nadège Sougy (Assistant Professor, University of Neuchâtel, Switzerland)

" The War, the Hair, and the 'New Woman': The Impact of War on French Coiffure " par Steven Zdatny (Pr. University of Vermont, USA)*

17:00-17:20 Questions

Session IV - Production et consommation, 1914-1918/ Wartime production and consumption (salle 1.4)

16h00 -17h20

17:20-17:30 - Questions

17:30-18:00 - Conclusion générale par Lou TAYLOR et Remerciements par Maude Bass-Krueger et Sophie Kurkdjian

*Communications en français

Informations pratiques

Toutes les informations relatives au colloque se trouvent sur le site

Pour toute question, contactez Maude Bass-Krueger et Sophie Kurkdjian à l' adresse suivante

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Mode, vêtement et société en Europe durant la Première Guerre mondiale

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Afin de montrer comment la mode a joué un rôle essentiel dans le remodelage des sociétés européennes au cours de la Première Guerre mondiale, ce colloque a pour but de rassembler une communauté internationale de chercheurs et de professionnels des musées qui ont un intérêt commun dans l'exploration des questions liées aux notions de genre et de mode, aux phénomènes de production et de consommation de la mode, et au rôle de la presse entre 1914 et 1918.

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En cette période de centenaire de la Première Guerre mondiale, la Bibliothèque Forney à Paris a choisi d'évoquer les femmes durant ce premier grand conflit du XXe siècle. À travers le thème de la mode, l'exposition qu'elle propose revient sur le rôle des femmes durant cette période plus que troublée et s'interroge sur les changements qui s'en sont suivi.

Confrontée au départ des hommes pour le front - souvent hélas sans retour -, les femmes ont dû rapidement jouer des rôles auxquels elles n'étaient pas habituées : infirmières pour soigner les blessés ou remplaçantes des hommes dans des fonctions jusque-là uniquement masculines. Utilisant leurs propres vêtements pour accomplir ces nouvelles missions, elles les ont adaptés et parfois modifiés. C'est ainsi que sont apparues sur les costumes féminins les poches, élément avant tout pratique... Le costume-tailleur est dans le même temps devenu une tenue quotidienne des femmes car adapté à leurs nouvelles conditions de vie.

L'industrie textile a parallèlement été contrainte de s'adapter à la guerre : elle s'est consacrée à la confection d'uniformes, de pansements... Le bleu, le blanc et le rouge - couleurs patriotiques par excellence - ont été très utilisés à l'époque. De nouveaux tissus, créés à Lyon, sont apparus pour rivaliser avec la laine, onéreuse et très utilisée pour la guerre.

À travers de nombreuses gravures, des photographies, des catalogues de tissus, des albums d'échantillons, des broderies et des vêtements l'exposition révèle tous les changements qui ont marqué la mode féminine de ces années de guerre et plus largement, de façon durable, l'ensemble de la société. La mise en place d'une "mode nationale" à prix fixe et donc abordable pour tous a permis de mettre en avant l'idée d'une démocratisation du vêtement. En 1917, la "grève des midinettes" qui réclamaient notamment un jour chômé a dans le même temps sans doute marqué un changement des mentalités.

Toutes ces évolutions sont aussi racontées par quelques archives familiales : correspondances et cartes postales - documents privés - contribuent à montrer combien les années de la guerre 14/18 ont été une période de transition qui a ouvert la voie aux changements de plus grande ampleur dans la vie des femmes intervenues au cours des décennies suivantes.

Mode & femmes 14/18, du 28 février au 17 juin 2017, Bibliothèque Forney, 1 rue du Figuier, 75004 Paris. Horaires : du mardi au samedi de 13h à 19h. Entrée libre

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Mode et femmes pendant la Première Guerre mondiale

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En cette période de centenaire de la Première Guerre mondiale, la Bibliothèque Forney à Paris a choisi d'évoquer les femmes durant ce premier grand conflit du XXe siècle. À travers le thème de la mode, l'exposition qu'elle propose revient sur le rôle des femmes durant cette période plus que troublée et s'interroge sur les changements qui s'en sont suivi.

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L'exposition aborde la mode de la Première Guerre mondiale avec une grande diversité de supports : robes, chapeaux et uniformes d'époque y côtoient Unes de magazines de mode, photographies et journaux satiriques.

La haute couture s'engage

Dans un premier temps, l'exposition montre comment l'éclatement du conflit bouleverse l'industrie de la haute couture. Elle s'intéresse à l'évolution stylistique des vêtements portés par les femmes de l'aristocratie de la "crinoline de guerre" à la robe "tonneau". Les robes reflètent aussi l'actualité avec leurs couleurs patriotiques et leurs détails militaires. En montrant les efforts des couturiers pour défendre le savoir-faire français face à la concurrence étrangère, elle insiste sur la valeur économique, symbolique et patriotique revêtue par la haute couture pendant ce conflit.

Les uniformes des travailleuses

Les femmes qui travaillent revêtent des tenues ou uniformes. Ce vêtement spécifique, relié à l'activité exercée, révèle le nouveau statut social de la femme qui remplace son mari dans l'exploitation agricole, les usines de munitions, à la Poste... Ce nouveau vêtement est à l'origine de débats sur la masculinisation des femmes et sur le brouillage du genre même si la coquetterie n'est pas pour autant abandonnée : ici des bijoux, ici un col blanc qui dépasse d'un uniforme d'ouvrière.

Une période de ruptures

Quel est le rôle des femmes restées à l'arrière qui subissent la guerre au quotidien, tout en ayant la responsabilité de leur foyer et en attendant le retour de leur mari ? L'exposition aborde l'image de la femme "rêvée" qui s'oppose à la réalité de la femme active qui continue de suivre la mode. Un grand mouvement social féminin français jamais vu en France, la grève des midinettes (ouvrières parisiennes de la couture) en 1917 est aussi abordé.
La "frivole" et "l'élégante" sont raillées par les journaux satiriques, alors qu'on assimile la survie de la couture, troisième industrie du pays, à un effort de guerre patriotique. La veuve est écartelée entre exigence de sobriété, nécessité de travailler et statut d'une nouvelle icône de mode invitée à consommer. Avant d'être priée de "revenir à la maison" et de "repeupler la France", rappelle cette exposition.

Une guerre émancipatrice ?

Cette exposition montre comment la guerre de 14-18 porte en elle les prémices de ce que l'on a appelé après la guerre l'émancipation des femmes.
Cette notion est discutée sur le plan vestimentaire et social par les historiennes Françoise Thébaud et Michelle Perrot, qui nuancent l'idée d'une guerre totalement émancipatrice. Cette dernière partie de l'exposition accorde une place à la description de la figure de la garçonne et du nouveau rapport au corps induit par la guerre. Elle aborde aussi la question du travail féminin, des droits sociaux et politiques des femmes.

Des pièces rares, parfois uniques

Un an et demi de recherche a été nécessaire pour réunir des pièces parfois uniques, tirées des archives de Chanel et Lanvin. Ces deux maisons de femmes comptaient parmi les plus actives entre 1914 et 1918, les grands couturiers de l'époque étant partis au front.

L'exposition propose des documents issus des collections de la Bibliothèque Forney : cartes postales, catalogues commerciaux, périodiques de mode, affiches publicitaires, photographies... datant de la période de la guerre, et rarement, voire jamais, exposés.

Ont aussi été mis à contribution des collections privées et les archives du Musée de la Grande Guerre à Meaux.

Réouverture de Forney après travaux

La Bibliothèque Forney a rouvert après un an de travaux d'embellissement et de mise au norme. La bibliothèque des arts graphiques et des métiers d'art de la Ville de Paris a bénéficié d'un plan de 1,3 million d'euros pour mettre en valeur les collections et mieux accueillir le public avec une scénographie repensée et la création de nouveaux espaces d'accueil. Sa cour intérieure a fait l'objet d'une mise en lumière.
Abritée par l'Hôtel de Sens, elle est l'un des rares vestiges de l'architecture médiévale civile à Paris construit de 1475 à 1519.

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"Mode & femmes 14/18" : les prémices de l'émancipation des femmes

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L'exposition "Mode & femmes 14/18" montre que l'industrie de la couture n'a pas connu un coup d'arrêt durant la guerre. Si elle n'a pas permis l'émancipation de la femme, la guerre a, cependant, contribué à moderniser la silhouette féminine. Des pièces rares, parfois uniques, à découvrir à la Bibliothèque Forney jusqu'au 17 juin 2017.

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Une exposition sur la Grande Guerre à Paris s'éloigne des champs de bataille pour proposer un éclairage sur la mode féminine en 14-18. À travers des documents et des tenues d'époque, elle montre un aspect jusque là peu étudié du conflit.

Ne cherchez pas. Dans la dernière exposition de la Bibliothèque Forney, à Paris, consacrée à la Grande Guerre, il n'y a qu'un seul casque de poilus et c'est très bien comme ça. Dans les vitrines, les visiteurs peuvent découvrir des robes de grands couturiers, des uniformes d'infirmières, ou encore des photos de travailleuses.

À l'occasion de sa réouverture, ce lieu consacré à l'histoire des arts graphiques et des métiers d'arts a décidé de se pencher sur l'histoire de la mode et des femmes au cours de la Première Guerre mondiale. "Dans les livres d'histoire, il est écrit que la mode s'est arrêtée en 1914 et a repris en 1918. Pourtant, quand on consulte les archives, on voit que ce n'est pas vrai du tout et qu'elle n'a pas périclitée à cette période. Le sujet est riche et dense, mais rien n'avait été fait sur la France à cette période", explique Maude Bass-Krueger, l'une des deux commissaires de l'exposition.

L'exposition Mode & femmes, 14-18
La mode, une industrie puissante
Lorsque la guerre éclate en août 1914, les couturiers parisiens sont déjà en train de présenter leurs nouvelles collections. La mode est alors la troisième industrie en France et exporte énormément à l'étranger, principalement en Amérique du Nord et du Sud. Au plus haut sommet de l'État, les responsables politiques comprennent très vite que cette économie doit être préservée malgré le conflit qui débute. "L'industrie de la mode a tout de suite fait partie de l'effort de guerre. Elle ne pouvait pas s'arrêter, car elle rapportait tellement d'argent. Rien qu'à Paris, elle employait aussi à l'époque près de 80 000 midinettes, le surnom donné aux jeunes ouvrières ou vendeuses qui travaillaient dans la mode, décrit Sophie Kurkdjian, la seconde commissaire de l'exposition. "Acheter des vêtements pendant la guerre est devenu un devoir patriotique", insiste cette chercheuse en histoire de la mode.

Ce patriotisme se retrouve même dans les créations. Des planches de mode présentées dans l'exposition arborent des couleurs bleu, blanc, rouge et des détails militaires sur les robes. En première page des revues, les élégantes ont aussi laissé la place aux travailleuses qui ont remplacé les hommes partis au front : postières, conductrices de tramway ou munitionnettes. À l'arrière du front, elles incarnent le courage de la France. Mais pas question d'oublier sa féminité. Des magazines expliquent comment embellir sa blouse d'infirmière, ou ajouter un insigne patriotique à son chapeau ou à sa tenue de travail. Des conseils sont mêmes prodigués aux veuves pour bien choisir leur robe de deuil.

Des tensions au sein des couples
Ce mélange des genres, alors que les combats font rage, n'est pas sans poser problème. Dans les journaux, les "veuves joyeuses" sont critiquées pour leur frivolité et pour leur excès de consommation. Des tensions naissent aussi dans les couples. "Les cartes postales distribuées dans les tranchées aux soldats montrent une certaine féminité, celle d'une femme oisive au coin du feu qui s'occupe des enfants, mais quand ils rentrent en permission, ils découvrent une autre femme, celle qui est active et qui travaille", décrit Sophie Kurkdjian.

Mais qu'en est-il des vêtements en eux-mêmes ? Est-ce que la Première Guerre mondiale a radicalement changé les habits féminins ? "Avant le conflit, les robes étaient souvent longues, très entravantes, très étroites et très ornementées. C'étaient des tenues très riches. Mais la mode avait déjà commencé à changer avant que la guerre n'éclate. Le corset avait déjà été abandonné, et la silhouette s'était déjà simplifiée", estime la spécialiste de la mode.

Au-delà du simple aspect vestimentaire, la dernière partie de l'exposition nuance aussi la vision d'une guerre totalement émancipatrice pour le quotidien des femmes : "Cette période leur a fait voir que tout peut être différent, qu'on peut travailler, avoir des responsabilités, mais c'est simplement une fenêtre ouverte, une transition qui va préparer des révolutions futures. À l'armistice, la femme est finalement incitée à retourner à la maison pour faire des enfants", analyse Sophie Kurkdjian. Dans une vitrine, des photos résument cette situation. On peut y voir des suffragettes en 1914, puis en 1919. Leur combat n'a pas changé. Un an après la fin de la guerre, ces femmes réclament toujours le droit de vote. Elles ne l'obtiendront que vingt-cinq ans plus tard, en 1944.
"Mode & femmes 14/18", à la Bibliothèque Forney, à Paris, jusqu'au 17 juin 2017. Du mardi au samedi de 13h à 19h. Entrée libre.

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"Mode 14-18" : la Grande Guerre a-t-elle vraiment transformé les femmes ?

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Une exposition sur la Grande Guerre à Paris s'éloigne des champs de bataille pour proposer un éclairage sur la mode féminine en 14-18. À travers des documents et des tenues d'époque, elle montre un aspect...

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Entre 1914 et 1918, les femmes ont joué un rôle très important en participant à l'effort de guerre. Des historiens, dont Françoise Thébaud, reviennent sur cette période à l'occasion d'un colloque organisé à Paris. Entretien.

Pendant quatre ans, des millions d'hommes se sont battus lors de la Première Guerre mondiale. À l'arrière, les femmes ont aussi vu leur vie bouleversée par ce conflit sanglant. À la ville comme à la campagne, elles ont pris la place de leurs maris ou de leur fils partis au combat. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la Fondation Jean Jaurès organise une conférence à Paris, le 26 septembre, sur leur rôle durant ces longs mois d'hostilités. Françoise Thébaud, professeure émérite à l'université d'Avignon, va notamment prendre part à ce débat. Pour France 24, cette historienne explique en quoi, contrairement aux idées reçues, cette période n'a pas été si émancipatrice pour les femmes.
France 24 : Dans la mémoire collective française, on pense souvent que la Grande Guerre a été une période d'émancipation pour les femmes. Dans votre livre, "Les femmes au temps de la guerre de 14", vous montrez que ce changement est loin d'être radical...
Françoise Thébaud : C'est un objet de débat historiographique, certains mettant plus en avant les éléments d'émancipation, tandis que d'autres contestent cette thèse. Mais les uns ou les autres sont toujours très nuancés. La réalité est en effet complexe. Il y a tout d'abord des différences nationales. Pour mettre en avant la thèse de l'émancipation, on invoque en premier lieu l'obtention du droit de vote, ce qui est le cas pour l es Britanniques, les Autrichiennes, les Allemandes, les Hongroises, les Américaines mais pas pour les Françaises ni les Italiennes. Ce n'est donc pas une preuve absolue.

D'autre part, on souligne que les femmes sont devenues des "garçonnes" à l'issue de la Première Guerre mondiale. Là encore, il faut donner plus d'explications. " La garçonne" est d'abord un phénomène littéraire avec le livre éponyme de Victor Margueritte publié en 1922. Il raconte les aventures d'une jeune bourgeoise qui, ayant découvert l'hypocrisie de son milieu, décide de ne plus en respecter les valeurs. Elle devient indépendante par le travail et elle expérimente de nombreuses relations sexuelles y compris homosexuelles. À l'époque, cet ouvrage est considéré comme pornographique. Son auteur est d'ailleurs radié de la Légion d'honneur. Il se défend en disant avoir écrit une fable vertueuse qui raconte le long chemin des femmes vers plus de liberté. Prendre l'existence de ce roman comme une preuve d'émancipation est donc tout à fait insuffisant.

Il y a toutefois, à la fin de la Première Guerre mondiale, une nouvelle mode vestimentaire et capillaire. Il n'y a quasiment plus de corset, les jupes et les robes sont raccourcies et certaines femmes, pas toutes, se font couper les cheveux à la garçonne, au carré, comme l'actrice Louise Brooks. Cette mode vestimentaire et capillaire libère le corps des femmes, mais cela ne signifie pas que leur vie a été révolutionnée. Il faut d'ailleurs toujours souligner les différences entre femmes. Les femmes rurales, globalement, gardent le chignon plus longtemps. Elles ont moins de possibilités de vivre autrement que les femmes de la ville.

Y a-t-il toutefois des catégories de femmes qui ont pu profiter de cette période pour gagner plus de liberté ?
Les plus émancipées sont sans doute les jeunes filles et jeunes femmes issues des milieux urbains des classes moyennes et supérieures. Avant 1914, le destin social d'une jeune fille de la bourgeoisie était de devenir, comme sa mère, une parfaite maîtresse de maison, une épouse accomplie et une mère de famille. Mais pendant la guerre, ces jeunes filles vont soit aider leurs mères dans les œuvres de charité, soit se mettre à travailler, et l'inflation, phénomène nouveau, mange les fortunes.

Une partie de la bourgeoisie considère à partir de là que ses filles peuvent apprendre et exercer un métier. Celles qui suivent un enseignement secondaire vont pouvoir après la Première Guerre mondiale, grâce au décret de Léon Bérard en 1924, aller jusqu'au baccalauréat, ce qui n'était pas le cas avant 1914. Elles peuvent désormais, en plus grand nombre, faire des études et devenir avocat, professeur ou encore médecin.

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Dans votre livre, vous expliquez finalement qu'il y a un caractère profondément conservateur de la guerre en matière de rapports entre les sexes ?
Dans un premier temps, la guerre exacerbe la dichotomie des rôles sexués : aux hommes le devoir de combattre et de défendre les faibles (femmes, enfants, vieillards), aux femmes celui d'attendre le retour des soldats victorieux. Mais comme la guerre s'éternise, on a bientôt besoin de la mobilisation des femmes au travail pour faire vivre le pays et approvisionner le front. Des femmes ont alors la possibilité nouvelle de travailler et de gagner leur vie, d'autres d'exercer un métier plus rémunérateur, même si la société considère ces opportunités comme temporaires, et les voient comme des remplaçantes.

Des femmes, pas toutes, ont ainsi vu individuellement leur trajectoire de vie se transformer, parfois dans un sens positif pour elles, comme les jeunes filles de la bourgeoisie. Mais globalement, ce qu'on pourrait appeler la classe des femmes n'est pas émancipée à l'issue de la guerre car aucun des droits revendiqués avant 1914 n'est reconnu. On vote d'ailleurs une loi extrêmement répressive en 1920 qui interdit toute information sur la contraception et l'avortement. Les lois votées disent clairement aux femmes que leur tâche prioritaire est d'être mères et de repeupler le pays.

Par ailleurs, la guerre a créé beaucoup de souffrance chez les femmes à travers l'épreuve de la solitude et du deuil. Il y a 600 000 veuves qui doivent, dans la douleur, apprendre à se débrouiller seules. Celles dont l'époux ou le fils reviennent du front ne vont pas toujours reconnaître le même homme. De nombreux anciens combattants rentrent blessés, parfois mutilés, presque toujours traumatisés psychiquement. Leur souffrance n'est pas vraiment reconnue et traitée à l'époque, et ils vont rendre la vie de leur famille difficile. Les femmes et les hommes ont vécu des expériences tellement différentes qu'il est parfois difficile de se retrouver. Là encore, ce n'est pas un élément d'émancipation. La longue séparation a parfois cependant fortifié l'amour et l'affection.
Est-ce qu'on peut dire que 100 ans après la Grande Guerre, ce conflit est toujours perçu d'un point de vue très masculin ?
Je ne dirais pas cela. Pendant longtemps, l'enseignement ou les films ont transmis une histoire uniquement militaire des guerres, en montrant qu'il s'agissait d'une affaire d'hommes. Mais cela a commencé à changer dès les années 1970 avec l'émergence de l'histoire des femmes et d'une histoire sociale des nations en guerre. Ce centenaire est l'occasion de pousser dans ce sens. Il y a eu une grande collecte auprès des particuliers pour obtenir des objets, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intime comme des correspondances, des journaux personnels. Cela permet d'approcher la guerre à une autre échelle, de comprendre ce qu'elle a signifié au niveau des individus. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire sensible de la guerre.

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La Grande Guerre a-t-elle vraiment permis aux femmes de s'émanciper ?

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Entre 1914 et 1918, les femmes ont joué un rôle très important en participant à l'effort de guerre. Des historiens, dont Françoise Thébaud, reviennent sur cette période à l'occasion d'un colloque organisé à Paris. Entretien. Pendant quatre ans, des millions d'hommes se sont battus lors de la Première Guerre mondiale.

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Costumes féminins de Méditerranée à travers le temps

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Costumes féminins juifs à travers le temps Le blog de Barbara de Toulouse Je désire montrer la beauté des costumes féminins juifs à travers le temps et les régions du Monde ...

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La Belle Epoque... Le nom fait rêver et correspond à la fin de la IIIe République. En France, c'est une période de relative stabilité politique (la République commence à être acceptée), mais de grands bouleversements économiques et sociétaux (Les curieux pourront se reporter à mon article sur le livre de Michel Winock ).

Voyons voir un peu quelles évolutions la mode a connue.

A partir de 1880, la tournure perd un peu de volume, mais reste contraignante pour les femmes (compliqué d'aller chasser ou se promener dans une telle tenue, il faut l'avouer).

Vers 1890, la mode connait une nouvelle excentricité : les manches gigots. Il s'agit de manches extrêmement volumineuses, qui nécessitent parfois l'emploi de renforts semblables aux tournures pour garder leur volume.

Ces manches ne sont pas sans rappeler certaines excentricités de 1830 (comme quoi la mode est vraiment cyclique). Comme la crinoline avait été moquée, les manches gigots font le bonheur des caricaturistes.

Cette forme de manche est abandonnée vers 1896, lorsque la tenue féminine connait une véritable révolution. Sous l'effet d'excentriques élégantes, de médecins qui critiquent les corsets trop cintrés, le corset évolue : désormais il a plus tendance à bomber le torse qu'à remonter la poitrine. La tournure est peu à peu abandonnée, au profit de jupes dites elliptiques (les plis partent vers l'arrière). La silhouette adopte une forme de S, c'est la ligne 1900 (ou femme liane, en hommage aux lignes sinueuses de l'Art Nouveau).

Malgré tout, les tenues demeurent contraignantes, et ne conviennent pas à un frange de la population féminine qui aspire à plus de liberté. De plus, l'hygiénisme préconise de l'exercice physique régulier, incompatible avec corset et toilette complète. La mode féminine va donc évoluer.

Vers 1910, la forme devient celle d'une sorte de robe fourreau, un peu dans le style des robes empires. (Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je recommande le visionnage de la série " Dowton Abbey ", vous aurez un aperçu des tenues de cette époque.

Les femmes empruntent également à la mode masculine (comme souvent, reconnaissons que dès que ces messieurs ont quelque chose de chouette dans leur garde-robe, nous leur volons). On voit apparaître des costumes façon tailleurs, qui copient un peu les complets veston, en l'adaptant au répertoire féminin. Ce vêtement est surtout utilisé lors des voyages.

Les femmes faisant plus d'exercice, on voit se développer des tenues conçues spécialement pour le sport : costume de bain, jupes et pantalon de bicyclette, robe de tennis...

Si les chapeaux restaient discrets à l'époque des tournures, il n'en est rien au court de la Belle Epoque. Les chapeaux sont larges et très décorés (rubans, fleurs, plumes...). Ils sont également extrêmement coûteux.

Pour ces messieurs, on garde toujours le complet veston, auquel on ajoute gilet, montre à gousset et canne.

Voilà, j'en ai terminé avec la mode au XIXe, j'espère que cette série d'articles vous aura été utile. En attendant, je recommande vivement la lecture de l a mode au XIXe en image, très bien, clair, documenté, copieusement illustré pour un prix très raisonnable.

Je reviendrai bientôt avec une série d'article sur les dessous, sous-vêtements et autres corsets !

La mode au XIXe
De 1795 à 1814 De 1814 à 1830 De 1830 à 1848 De 1848 à 1870
De 18070 à 1888

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La mode au XIXe (6e partie ) : 1888 à 1914 | Ceux du Mercure

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La Belle Epoque... Le nom fait rêver et correspond à la fin de la IIIe République. En France, c'est une période de relative stabilité politique (la République commence à être acceptée), mais de grands bouleversements économiques et sociétaux (Les curieux pourront se reporter à mon article sur le livre de Michel Winock ).

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$Militantes et engagées, connues ou non, des femmes de toutes les classes sociales participent à la Révolution à leur manière. Des femmes de milieux aisés, de l'aristocratie, de la noblesse et de la bourgeoisie se regroupent en comités et en clubs, elles organisent des réunions publiques et privées, écrivent des cahiers de doléance, commentent les journaux et les lois. Et appellent aussi les hommes à agir. Elles sont si actives qu'on appelle leurs salons « la République des lettres». Des ouvrières, domestiques, paysannes, couturières… manifestent dans la rue, s'installent aux tribunes, veulent plus d'instruction, exercer et protéger certains métiers. Pour toutes le taux de mortalité est important, à l'accouchement surtout. Elles sont différentes mais ont un point commun : on parle d'elles presque toujours par rapport à leur mari. Olympe de Gouges, Charlotte Corday, Théroigne de Méricourt…, par leurs actions, sont les ancêtres des mouvements de libération de la femme.

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CORSET ♥

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En 1900, tous s'accordent à dire que le corset, devenu nécessaire, est l'élément le plus important de la toilette féminine, et il est alors impensable de songer à le supprimer, bien que les critiques soient de plus en plus vives, de la part des médecins, des hygiénistes, et plus tard des féministes.

Le corset, qui avait disparu avec l'Empire, réapparut en 1814 et connut de nouveau un grand succès. Il subit au cours du XIXeme siècle de multiples transformations, imprimant au corps des courbes selon les goûts de la mode.

A la Belle Epoque, le corset n'est plus réservé aux femmes de la noblesse, et il est adopté par les femmes de toutes les classes sociales et de tous les milieux. Même les petites filles se doivent de le porter.

Inès Gaches-Sarraute affirme en 1900 "qu'il est démontré que la femme ne veut ni ne peut se passer de corset" ₍₁₎, tandis qu'on peut lire dans Beauté-Corset en 1902 que " Le corset est absolument indispensable pour faire ressortir l'élégance, la sveltesse et la grâce de la taille " ₍₂₎.

La revue L'art d'être jolie, en 1904 ₍₃₎, recueillait les témoignages de quelques actrices à la mode, ce qui nous donne une petite idée des idées répandues à l'époque :

Mme Lucienne Dorsy : " C'est presque la dignité de la femme. Sans corset, pas de tenue ; sans tenue, pas de respect ".

Mme Sylviac : " Les fleurs ont toutes un corselet, et je ne me résoudrai à voir la femme sans corset que lorsque les roses et les oeillets fleuriront sans calice ".

Mme Vincourt : " Le plus grand bourreau de la femme, quand il n'est pas son plus grand ami ".

De Mme Pierron : " Le corset, mais c'est la femme, car c'est lui qui nous donne la ligne ondoyante, la souplesse et la distinction de notre démarche ".

Mme Marcelle Bordo : " Dieu a fait la femme. Le corset a fait la Parisienne ".
Mme Marie Marcilly :
" Brodé, satiné, rubanné, toujours parfumé, le corset ?
" C'est une coupe de satin, offrant un délicieux butin, au lutin ;
" C'est une châsse armoriée, enserrant la fleur parfumée, de sa gaze inviolée.
" C'est le recéleur discret, du petit mot, du doux billet, secret ;
" C'est un joyeux nid d'hirondelles, que l'on entend jaser entre elles, avec de légers bruits d'ailes ;
" C'est la cuirasse qui défend la femme contre un trop pressant amant ... "

Le corset est destiné à modeler le corps de la femme en le déformant et en le comprimant, de manière à lui donner une forme qui ne lui est pas naturelle, pour mettre en valeur ses courbes féminines et les adapter aux formes de la mode.

Il sculpte le corps en agissant sur trois éléments : la taille, la poitrine et les hanches, de manière à transformer la silhouette de la femme en fonction de la mode du moment.

Son rôle est essentiellement de soutenir les seins et de dessiner la taille, qui devient fine à l'extrême.

Inès Gaches-Sarraute écrit en 1900 : "C'est le corset, et lui seul, qui donne au corps de la femme la forme sur laquelle viennent se mouler toutes les autres parties du vêtement " ₍₁₎.

Henri de Parville la cite en 1895 dans " Mme Gaches-Sarraute estime qu'une sorte de corset est indispensable à la femme, parce que le corset sert à fixer la partie inférieure du vêtement. Autrefois, le poids des voiles antiques était porté par les épaules ; mais, de nos jours, le vêtement de la femme se divise en deux parts, qui se rejoignent au niveau de la taille. Le corsage repose sur les épaules, mais la partie inférieure, jupes, jupons, pantalons, prend son point d'appui au-dessus des crêtes iliaques par l'intermédiaire de liens multiples et forcément serrés. Ces liens constituent une gêne s'ils ne sont écartés de la peau par une mince étoffe. Rigides, ils sont coupants ; souples, ils tendent à se creuser un sillon dans la région du soutien. C'est pour obvier à cet inconvénient que furent créées les ceintures, puis le corset. De là la nécessité absolue d'interposer entre le corps et la ceinture des jupes, au niveau de la taille, une sorte de justaucorps d'un tissu suffisamment rigide pour atténuer la gêne provoquée par la constriction des liens.

(...) Le corset actuel n'a pas seulement pour fonction de soutenir les jupes, il est disposé de façon à servir de soutien, à amincir la taille et à comprimer les régions abdominales. On lui demande trop à la fois. Depuis la région épigastrique jusqu'à la gorge, il existe une série de viscères qui ont tous besoin d'une grande liberté pour leur fonctionnement ".

Dans , nous découvrons également cette idée répandue chez ses défenseurs, que " le corset est le soutien de la femme. Il constitue en quelque sorte le dossier contre lequel toute la partie supérieure de son corps repose. Il est le point d'appui de la gorge, dont les fibres, sans lui, se distendraient. Il protège les organes délicats de la femme contre la pression des vêtements.

Aux bustes délicats d'aujourd'hui, il faut une cuirasse, une armure. Les courbes les plus exquises, les rondeurs les plus menues veulent être chastement emprisonnées, les tailles effilées veulent s'effiler davantage encore, les hanches timidement se dissimulent "

, nous découvrons encore que le corset est préconisé dès l'enfance : " Le corset est un tuteur énergique qui combat efficacement certaines dispositions qu'ont les jeunes filles à garder une position nuisible à leur santé. Le rôle du corset dans ce cas spécial consiste à maintenir les épaules, les rejeter en arrière et faciliter le développement du thorax ; il est à la jeune fille ce que le tuteur est à l'arbuste ".

Ce rôle de tuteur du corps de la femme, semble être aussi celui de sa moralité, " le maintien de son corps évoquant la rigueur de son comportement" ₍₅₎.

Le corset " sert, à travers ses motivations esthétiques et orthopédiques, à vaincre la chair, à la dompter, à la mortifier " (6).

Même si l'utilité du corset n'est jamais remise en question, un nombre croissant de médecins dénoncent les dommages causés au corps féminin, en lui imposant des formes qui sont bien trop loin de celles qui leur sont naturelles.

" La femme qui porte un corset vit constamment dans un état de demi-asphyxie. ", dit le Docteur Sébileau ₍₇₎

Le corset, très rigide, déforme et emprisonne les organes internes, causant des dysfonctionnements préjudiciables à la santé. Il comprime les poumons et l'estomac, déplace le foie et les reins, rapproche les côtes. Il gêne la circulation, la respiration, la digestion. Il gêne les femmes dans tous leurs mouvements, et leur démarche est saccadée et empêtrée.

" Sans qu'elle s'en doute, la femme souffre de cette mutilation qui l'empêche de respirer normalement, entrave la circulation du sang, déplace tous les organes et provoque leur mauvais fonctionnement, s'oppose aux nombreuses flexions que doit pouvoir exécuter continuellement la colonne vertébrale, atrophie les muscles immobilisés.

Chassés par la pression du corset, les viscères se logent où ils peuvent dans l'abdomen et dans la poitrine, créant dans ces deux cavités une pression anormale dont les conséquences sont désastreuses : troubles digestifs, respiratoires, circulatoires et génito-urinaires. La constipation, qui empoisonne l'existence de tant de femmes, n'a souvent pas d'autre origine que l'action du corset. Ce sont là les démonstrations des désordres physiologiques consécutifs au port habituel de cet instrument volontaire de supplice.

Le squelette est arrêté dans son développement par le port du corset dès l'enfance "₍₇₎.

Et pourtant, les femmes acceptent cette armature, qu'elles considèrent malgré tout comme leur alliée, puisqu'il s'agit du moyen le plus efficace à leur portée pour gommer les défauts de leur silhouette et la mettre en valeur ₍₅₎.

Le corset est constitué d'une étoffe résistante muni de baleines en acier, fermé par le busc sur le devant, "également en acier, et que l'on resserre au moyen de longs lacets passés à travers des oeillets ménagés dans le tissu. Ces lacets sont serrés le plus possible afin d'obtenir une taille très fine.

Inès Gaches-Sarraute le décrit ainsi : " Un corset est un appareil qui s'applique d'une façon à peu près immédiate sur le corps, et qui possède toujours une certaine rigidité dans le sens de sa hauteur, par le fait du busc et des baleines dont il est muni. C'est cette rigidité même qui le définit et qui justifie son emploi ".

Pour décrire plus précisément la large gamme des corsets, voici un extrait de L'art d'être jolie publié en 1904 ₍₃₎ :

" Vers dix ans, c'est la brassière de coutil, ébauche d'un corset sans baleine avec ganses s'élargissant à volonté. A seize ans, la brassière se renforce de quelques baleines sans ganses. A dix-huit, le corset proprement dit apparaît en batiste légère et en baleines souples ; le corset nuptial est de satin blanc, avec baleines.

Puis la femme qui a les moyens d'avoir une garde-robe complète possède toute une série de corsets :

Celui de bal est en satin de couleur assortie à la toilette, mais très étroit. Il doit faire gagner cinq centimètres de tour de taille par un laçage progressif.

Le corset du matin, brassière en batiste peu baleinée. - Le corset usuel en satin noir, ou bleu pâle, ou rose, ou mauve. - Le corset de repos, sorte de ceinture directoire. - Le corset de nuit en peau de Suède sans baleine, se bouclant sur le côté. - Le corset de grossesse élastique, sans baleine avec des attaches en caoutchouc. - Celui de nourrice à pont-levis. - Celui de voyage, très lâche, avec des pattes permettant de l'élargir la nuit si l'on veut dormir. - Celui de cheval en coutil écru avec large élastique sur la hanche, très long et très fort. - Celui de bicyclette, une ceinture en tissu élastique, sans buste ni baleine, lacé devant, derrière et sur les côtés pour soutenir la taille et laisser aux mouvements toute leur liberté ".

Et dans le numéro suivant, la revue présente une " psychologie du corset " :

" Chez la fillette, c'est une petite ceinture de coutil et de satin blanc, qui sert à attacher le pantalon, les jupons, les bas, qui fileraient faute de hanches. Il est hérissé de boutons, de fronces, d'agrafes, d'élastiques. Il sert de troisième poche, cache les lettres du petit cousin et les mauvaises notes, la clef du pupitre et le sachet parfumé chipé à la grande soeur.

Chez la jeune fille, il est de coutil blanc ; c'est lui, d'ailleurs qui renferme les plus jolies choses. Il est ordinairement simple, éventaillé en soie et garni d'une petite dentelle, se laçant derrière avec beaucoup d'oeillets.

Le corset décent est en satin blanc, avec quantité de buscs, long, haut, une véritable harmonie, sans parfum, sans jarretelles.

Le corset de combat au contraire est doux, souple, pas trop serré, garnis de dentelles et violemment parfumé ; d'autres corsets se dégrafent d'un seul coup, destinés à revenir, le matin, plié dans quelque journal.

Le corset distingué est souple, chatoyant, agrafé d'argent, festonné de Valenciennes, avec une pointe de parfum.

Le corset de la femme de sport est en peau de daim gris pâle, souple, bordé de satin bleu, garni de dentelles anciennes, permettant l'aisance des mouvements.

C'est en satin noir brodé, ou rouge, ou bleu, de teinte criarde, éventaillé d'or et d'argent, solide, élégant, et très laid qu'est le corset de la femme commune ; les austères y mettent de la lavande, les autres de l'opoponax. Beaucoup n'y mettent rien du tout.

Tel corset, peut-on dire, telle femme ".

Sources :

(1) Le corset, étude physiologique et pratique, 1900, par Inès Gaches-Sarraute

(2) Beauté-Corset , Organe du Corset et des Industries qui s'y rattachent, Revue mensuelle, 1902

(3) La question du corset - L'art d'être jolie, 1904

(4) Henri de Parville (à propos de l'intervention de Mme Gaches-Sarrautes à la Société de médecine publique), juin 1895, dans La science illustrée

L'histoire des sous-vêtements féminins, Muriel Barbier et Shazia Boucher, 2010, Parkstone Press International

Oeuvres de chair : figures du discours érotique, Gaétan Brulotte, 1998

(7) Des femmes se liguent contre le corset (Touche à tout, Magazine des Magazines, février 1909)

Sources images :

Collection Maciet sur le site des Arts Décoratifs

Dessins comparatifs des différents types de corsets : Le corset, 1908, Dr O'Followell (Wikisource)

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Le corset à la Belle Epoque - 1ere partie - Le blog de Cameline

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En 1900, tous s'accordent à dire que le corset, devenu nécessaire, est l'élément le plus important de la toilette féminine, et il est alors impensable de songer à le supprimer, bien que les critiques soient de plus en plus vives, de la part des médecins,...

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Le corset fit son apparition au XVIème, bien que controversé car un vrai symbole de torture, ce vêtement est destiné à remodeler le buste. Différents selon les époques et les modes, il permet d’affiner la taille et de maintenir la poitrine. Aujourd’hui le corset connaît une forme de fascination. A la fois synonyme de sensualité et d’érotisme, on le retrouve porté par des femmes pulpeuses dans des spectacles burlesques ou comme tenue de soirée. Il inspire autant l’univers gothique et glamour que celui des robes de mariées. De part ses origines, le voile est d’abord utilisé par une déesse, une femme sacrée : la déesse Ishtar. Par la suite cet accessoire est utile pour cacher les femmes qui veulent se prostituées tout en restant méconnues. En ce qui concerne les religions, les femmes se voilent principalement en signe de modestie pour le sexe masculin. Enfin, ces derniers temps, des enseignes de modes cherchent à normaliser le voile par le biais de leur campagne publicitaire.

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Vers la fin du siècle, les différentes folies vestimentaires de Marie-Antoinette entrainent un retour à une mode moins contraignante et plus simple, les corsages se voulant moins oppressant. C’est réellement à partir de la Révolution en 1789 que le port du corset est abandonné au profit d’une mode « antique ». Constatant le péril de l’industrie textile française, Bonaparte, Empereur depuis 1804 décide de relancer ce commerce en influençant une mode classique et gracieuse, poussant les dames de la Cour à changer régulièrement de tenue. C’est à partir de ce moment-là que les tabous sont levés sur le corset dans la mesure où il commence à être désigné par les médecins de l’époque comme un instrument de torture. Le corset se voit remplacer par la « zona », brassière confortable soutenant la poitrine et se portant par dessus la robe. La période dite « romantique » caractérisant les années 1820-1830 subit l’influence du « dandysme » poussant les hommes à être élégants et distingués. Apparaît alors le corset masculin, ou sa version plus confortable au quotidien : le gilet lacé dans le dos. Malgré la Révolution Industrielle plus tardive permettant la démocratisation et la mode grâce à l’essor du commerce, notamment celui de la mode, la tendance à la « taille de guêpe » refait surface et le corset redevient plus que jamais populaire. Les dépôts de brevet se veulent de plus en plus nombreux : il est entre autre inventé un système de poulies permettant un délaçage rapide des élastiques du corset. Le corset à une seule épaisseur fait son apparition ; plus souple, il est très prisé durant la période estivale. Cet engouement pour la mode se veut encore plus accentué par l’arrivée de nouveaux journaux, notamment le « Moniteur de la Mode » apparu en 1843 qui connaît un francsuccès, les dames de l’époque y suivent à la lettre les nouvelles tendances. Bien que toujours dénoncé par les médecins, le corset se veut, au cours du XIXème siècle, de plus en plus « déformant » : il cambre les dos, aplati le ventre, descendant très bas. Les risques déjà connus, sont la déformation des organes internes, la fracture de côtes entrainant à leur tour un risque de perforation d’un organe vital comme le foie ou l’estomac. Aujourd’hui le corset connaît une forme de fascination. A la fois synonyme de sensualité et d’érotisme, on le retrouve porté par des femmes pulpeuses dans des spectacles burlesques ou comme tenue de soirée. Il inspire autant l’univers gothique et glamour que celui des robes de mariées.

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A ses débuts, le corset est fabriqué avec plusieurs matériaux, dont une toile de coton tissée d’une façon très dense, et une large lame d’ivoire, d’os, de bois ou de métal, composante principale du « busc », permettant de maintenir une certaine rigidité sur le devant du corset. Les baleines destinées à maintenir la poitrine sont fabriquées à partir de véritables fanons – lames cornées garnissant la mâchoire – de baleines. Portant dans un premier temps le nom de « basquine » et apparu à la cour d’Espagne, le corset représente la droiture de la gente voulant se distinguer de la société, il « redresse » le corps de la noblesse.

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Le corset fit son apparition au XVIème, bien que controversé, ce vêtement est destiné à remodeler le buste. Différents selon les époques et les modes, il permet d’affiner la taille et de maintenir la poitrine. Jusqu’en 1675, les corsetiers ont le monopole du marché. Les premiers corsets étaient faits de fer mais essentiellement utilisés pour des raisons médicales, notamment en cas de malformation de la colonne vertébrale. Notons qu’aujourd’hui, bien que le corset n’est plus d’usage commun, il est encore fréquemment utilisé en orthopédie pour soigner les scolioses.

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" En vérité, je suis bien ennuyée d'être une femme : il me fallait une autre âme, ou un autre sexe, ou un autre siècle. Je devais naître femme spartiate ou romaine, ou du moins homme français. [...] Mon esprit et mon coeur trouvent de toute part les entraves de l'opinion, les fers des préjugés, et toute ma force s'épuise à secouer vainement mes chaînes. O liberté, idole des âmes fortes, aliment des vertus, tu n'es pour moi qu'un nom !" Mémoires de Madame Roland - Jeanne-Marie ou Manon Philippon (1754-

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La mode féminine sous la monarchie absolue jusqu

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Les " Sans-culottes " sont des amis de la Révolution. Issus du peuple (artisans, ouvriers, petits commerçants...), ils veulent une République égalitaire. Ils ne portent pas la culotte (pantalon qui s'arrête au genou) et les bas de soie (réservés à la noblesse et la bourgeoisie) mais une veste courte à gros boutons (la Carmagnole) ou un gilet, se coiffent d'un bonnet rouge ( bonnet phrygien) en souvenir des esclaves libérés et marchent en sabots. Ils tutoient les autres et les appellent " citoyens ". Et pour se défendre, ils utilisent une pique ou une arme.

Après le massacre du Champ-de-Mars en 1791, leur habit devient le symbole de leur lutte. Les " Sans-culottes " veulent la liberté, luttent contre la vie chère et contre les prêtres qui n'acceptent pas la Révolution. Ils veulent que l'argent des plus riches soit redistribué aux plus pauvres. Ils sont prêts à s'engager dans l'armée et à faire la guerre contre d'autres pays pour défendre leurs idées.

Ils participent aux clubs (les plus connus sont le club des Cordeliers et le club des Jacobins), où ils discutent de leurs idées et rédigent des revendications qu'ils proposent aux élus du peuple à l'Assemblée. Les journalistes Marat et Hébert ont défendu les idées de ces acteurs de la Révolution. Au moment de la Terreur, ils prennent une place importante dans les quartiers, en dénonçant ceux qui sont contre la Révolution. A la mort de Robespierre, en 1794, les " Sans-culottes " perdent leur pouvoir politique et culturel.

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Vous avez dit Sans-culottes - La révolution Française

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Les " Sans-culottes " sont des amis de la Révolution. Issus du peuple (artisans, ouvriers, petits commerçants...), ils veulent une République égalitaire. Ils ne portent pas la culotte (pantalon qui s'arrête au genou) et les bas de soie (réservés à la noblesse et la bourgeoisie) mais une veste courte à gros boutons (la Carmagnole) ou un gilet, se coiffent d'un bonnet rouge ( bonnet phrygien) en souvenir des esclaves libérés et marchent en sabots.

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CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6e

5e

4e

3e

2e

Première

Terminale

Tutorat

Note par nos Maxinautes :

Figures emblématiques de la Révolution française, les sans-culottes incarnent l'intervention du peuple dans les bouleversements politiques et sociaux qui se jouent en cette fin de 18 e siècle. Révolutionnaires radicaux issus des catégories populaires, ils influent à de nombreuses reprises sur le cours de la Révolution.

1. Qui sont les sans-culottes ?

a. Une appartenance sociale distincte ?

Lorsque l'on désigne les sans-culottes, on parle avant tout des révolutionnaires issus des couches populaires des grandes villes et en particulier Paris. Ils ne correspondent pas à une catégorie sociale homogène. Ils appartiennent tous à la partie modeste et laborieuse du peuple et sont en premier lieu des travailleurs manuels. Parmi eux se trouvent des travailleurs manuels ou des artisans comme des tapissiers, des ouvriers du meuble..., mais aussi des petits commerçants, des boutiquiers.
Ce milieu ne définit pas une classe économique en tant que telle, mais les sans-culottes se retrouvent autour d'intérêts communs. Ce qui les touche et intéresse avant tout est le problème des subsistances, c'est-à-dire la question des pénuries et le douloureux problème de l'augmentation des produits de consommation.

Les sans-culottes cherchent surtout à se démarquer des catégories sociales supérieures dirigeantes. Animés par le désir d'égalité, ils méprisent la richesse incarnée par l'aristocratie et la grande bourgeoisie. Aussi est-il important d'affirmer à travers leur tenue et leur comportement, les valeurs du discours qu'ils défendent.

La tenue vestimentaire est un langage à part entière : la manière de s'habiller traduit le discours politique. Le sans-culotte est donc identifiable à cette tenue : il porte un pantalon long en bure rayée (la bure est un tissu de laine assez grossier) qui l'oppose à l'aristocrate, vêtu de la culotte courte et de bas de soie. Cette absence de la culotte explique le nom porté par ces révolutionnaires qui affirment ainsi leur rang.

Il est également revêtu de la blouse et du gilet ou de la veste courte à gros boutons : la carmagnole. Cette carmagnole donne lieu à une chanson créée en 1792 qui illustre le mépris de la famille royale.
Il est chaussé de sabots, parfois remplis de paille, pour là aussi marquer cette appartenance au peuple des travailleurs.

Il est enfin coiffé du bonnet phrygien rouge qui rappelle l'affranchissement des esclaves et les révoltes populaires du 17 e siècle. Sur ce bonnet est arborée une cocarde tricolore. Ce bonnet était aussi utilisé à l'origine pour protéger la chevelure dans certaines professions.
La tenue vestimentaire est complétée par un symbole révolutionnaire que l'on porte pour certaines occasions : la pique. Cette arme symbolise la victoire du peuple souverain : c'est sur la pointe en fer que l'on fiche les têtes tranchées des ennemis de la Révolution.

L'affirmation de l'identité propre est soulignée par le langage qui contribue à répandre les usages démocratiques. Les sans-culottes se tutoient et s'appellent " citoyens ". Désormais il n'existe plus de distinctions. Ils renoncent également aux vieux patronymes de leur baptême et adoptent des noms glorieux de l'Antiquité.

2. Un engagement politique actif

a. Quel est le discours politique de ces sans-culottes ?

Les sans-culottes sont des républicains convaincus qui défendent avant tout le principe de souveraineté populaire. Cette souveraineté de la nation, les sans-culottes la défendent contre tous ceux qui la menacent. Il s'agit des ennemis de l'intérieur, partisans d'un régime royaliste, mais aussi ceux de l'extérieur, c'est-à-dire les monarchies européennes en guerre contre la France révolutionnaire.
Animés d'un idéal de démocratie, d' égalité entre citoyens, ils réclament le droit à la subsistance, à l'accès à la nourriture et ils souhaitent, pour cela, que l'État plafonne les prix, qu'il réglemente le commerce. Ils poussent parfois la passion politique jusqu'au fanatisme pour que le gouvernement révolutionnaire prenne en compte leurs revendications.

b. Comment se traduit leur engagement politique ?

Les sans-culottes ne sont pas en mesure de s'exprimer par le vote. La Constitution de 1791 fixe un droit de vote restreint : les députés sont élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les citoyens qui paient des impôts obtiennent le droit de vote. Ce droit est alors déterminé par le cens, le montant des impôts payés. Les sans-culottes ne sont donc pas des citoyens actifs pouvant voter. Il leur faut trouver d'autres moyens d'expression et de pression pour se faire entendre.

Ils participent ainsi activement aux débats politiques qui animent les sociétés populaires. Ces sociétés apparaissent à Paris avant de gagner les provinces. On y veille à la sauvegarde des droits de la nation et on y discute des lois.
Les sans-culottes se rassemblent également au sein des sections. Les assemblées de sections sont des organismes présents dans chaque quartier de la ville. Ils sont institués en 1790 pour recevoir des citoyens actifs mais de plus en plus de sans-culottes les intègrent pour y débattre.
Les derniers espaces de débats sont les clubs, des associations où les citoyens débattent là aussi de questions politiques. Les lieux de réunion de ces clubs sont souvent d'anciens couvents qui vont leur donner leur nom comme le club des cordeliers ou des jacobins. Ces clubs sont des instruments privilégiés dont les sans-culottes se servent pour faire pression sur les députés de l'Assemblée.

Outre ces espaces de débats, les sans-culottes bénéficient de l'appui des journalistes. Ainsi les journaux de Jean-Paul Marat, l'Ami du peuple, ou de Jacques René Hébert qui est à l'origine du Père Duchesne, sont des relais efficaces du discours politique des sans-culottes. Ces journalistes appuient leurs revendications.

c. Un rôle déterminant à l'occasion de certains évènements révolutionnaires

Les sans-culottes sont des acteurs directs de certains moments importants de la Révolution. Dès le début de celle-ci, ils jouent un rôle décisif en permettant la prise de la Bastille, puis ils luttent activement contre la monarchie constitutionnelle à partir de juin 1791. Louis XVI, à cette date, quitte la capitale : c'est l'épisode de la fuite de Varennes, le roi perd alors la confiance du peuple. Le 17 juillet 1791, le club des cordeliers organise une manifestation sur le Champs de Mars pour obtenir la déchéance du roi. Celle-ci se termine dans un bain de sang : le maire de Paris ordonne de tirer sur la foule, provoquant une cinquantaine de morts. La chute de la monarchie constitutionnelle est consommée avec la journée du 10 août 1792. Après plusieurs assauts, les sans-culottes prennent le palais des Tuileries. Sous la pression des insurgés, l'Assemblée suspend le roi et procède à son emprisonnement.
La proclamation de la République en septembre 1792 marque le moment où les sans-culottes exercent une influence politique croissante. En juin 1793, ils multiplient les pétitions réclamant l'arrestation des Girondins qui dirigent cette république et qui sont jugés trop modérés ou trop proches des bourgeois. Ils soutiennent ensuite le Comité de Salut Public et le gouvernement de Terreur mis en place par Robespierre à partir de l'été 1793. Ils contrôlent les comités de surveillance qui ont pour tâche de dénoncer les traîtres à la Révolution et participent aux tribunaux révolutionnaires. Il faut attendre juillet 1794 et l'exécution de Robespierre pour que les sans-culottes perdent leur influence et leur pouvoir.

Acteurs incontournables de la Révolution française, les sans-culottes incarnent l'intervention du peuple dans les évènements révolutionnaires. Ils jouent un rôle essentiel dans la chute de la monarchie constitutionnelle. Prônant des mesures radicales, ils contribuent au durcissement de la révolution et soutiennent la Terreur. La chute de Robespierre en 1794 les relègue ensuite à un rôle de second plan.

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Cours de Histoire-géographie - Les sans-culottes : quel rôle dans la Révolution ? - Maxicours.com

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CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2e Première Terminale Tutorat Note par nos Maxinautes : Figures emblématiques de la Révolution française, les sans-culottes incarnent l'intervention du peuple dans les bouleversements politiques et sociaux qui se jouent en cette fin de 18 e siècle.

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La scène musicale punk s'est affirmée à partir de la fin des années 1970, sur les centres de la pensée hippie et en réaction à celle-ci. Nous pensons très souvent que le message punk est nihiliste. Le nihilisme est un point de vue philosophique d'après lequel le monde est dénué de tout sens, de tout but, de toute vérité compréhensible ou encore de toutes valeurs. D'après cette définition nous pouvons bien voir que le mouvement punk n'exprime pas un message nihiliste, bien au contraire les punks sont souvent actifs et engagés, socialement et politiquement, ( action liée au " do ut Youssef "), liée aussi à la contestation de l'ordre publique, à la notion de liberté individuelle et aussi à l'anarchisme, toute ces contestations nous pouvons les analyser et les repérer dans les textes musicaux punk tel que Crass, Jello Biafra, Bérurier Noir, Dead Kennedys, Guerilla Poubelle...).

La " philosophie punk " se caractérise par l'esprit de subversion, le " Do it yoursel ", par le détournement des codes sociaux, la dérision, l'anticapitaliste (ensemble de mouvements qui s'opposent au capitalisme), la mise en place de structures " alternatives ", la liberté maximale de l'individu et la mise en place d'un cadre de vie comportant le moins de restrictions possibles.

Cette philosophie amène à une idéologie basée sur des concepts existentialistes, anarchistes, individualistes, socialistes, antiracistes, antispécistes, de libre-pensée, anti-autoritaires et égalitaire avec tout de même une forte revendication de la liberté personnelle et sociale, de contestation des lois des autorités qui sont souvent antiracistes voire même antinazi, luttant ouvertement contre le racisme à travers l'expression artistique ou musical. Ainsi le punk, revendique une singularité en mettant en avant l'urgence, le désordre, l'improvisation voire l'émeute.

Ces idées se diffusent par le biais du punk rock, des disques, des concerts, des festivals, des rassemblements, des fanzines (publication imprimée périodique ou non, indépendante, crée par des amateurs passionnées), elles sont principalement popularisée par le mouvement punk et ancrée dans la philosophie DIY.

Le mouvement punk est très fortement associé de nombreux célèbres slogans : " No future "( pas d'avenir), " Punk is not dead " (le punk n'est pas mort),et " Anarchy " . Ces slogans cristallisent alors les frustrations d'une frange de la jeunesse qui malgré tout réussi à transformer son désespoir et sa vitalité en un mouvement culturel inédit.

Selon une certaine vision du punk, l'autorité pousserait les gens à des extrêmes intolérables, ils considéraient les policiers, les hommes d'églises, les gouvernements, et beaucoup d'institutions comme dangereuses et aliénantes. Selon eux, l'autorité mineraient à la corruption et aux abus. Cette vision de l'autorité serait issue de l'idéologie politique anarchiste. La brutalité de la police et la discrimination institutionnelle à l'égard des punks compteraient aussi dans la position des punks face à l'autoritarisme .

Le punk se caractérise principalement par une idée principale : la liberté de penser. En politique, cela mène à une large population préconisant l'anarchie ; en musique, cela mène à nouveau style. Cette conformité serait une vue comme une dangereuse coercition 'obligation) sociale. Il s'agirait donc d'une méthode d'aliénation de la pensée, qui cacherait aux gens la véritable nature de la société et leur forcerait à obéir aux désirs de ceux qui ont le pouvoir, qui contrôleraient les mouvements populaires ou gouvernementaux. Par ailleurs, certains considéraient qu'une personne s'habillant comme un punk sans en être un vraiment, car le punk serait avant tout un état d'esprit.

L'idéologie punk n'est qu'une opposition à la société de consommation d'aujourd'hui....

La mode PUNK est un code vestimentaire et une apparence physique qui apparaît au milleu des années 1970, à travers l'influence de certains groupes de musique anglais, comme particulièrement ; le groupe très connues les Sex pistols . Cette mode renversent les valeurs et les codes vestimentaires du mouvement hippies ( couleurs douces, non violences, référence à la nature, style babas cool avec le style vestimentaire des années 60), tout cela est considéré comme " laid " pour les punks. Le mouvement punk est issue donc d'une nouvelle générations en rupture totale avec l'échec, cette recherche excentricité et de provocation gratuite donne naissance a un phénomène de mode qui devient rapidement une source d'inspiration pour les designers et les publicitaires. On peut donc conclure que l'apparence vestimentaire d'un mouvement est utilisée comme un signe d'appartenance à une mémé communauté, d'idéologie de comportement et de goûts. D'un point de vue sociologique, nous pouvons constater que les codes qui déterminent un mouvement sont constamment en évolution et se redéfinissent à mesure que ce mouvement est dévoilée au public qui est popularisé par les médias et même repris par la mode . Mais cette esthétique punk est jugée agressive en véhiculant à la fois les valeurs de la liberté des années 50 et le refus du système sociétaire mise en place.

Les accessoires sont important pour les punks ; c'est leur " marque de fabrique " ; comme le badge qui est l'accessoire emblématique par son caractère peu onéreux et sa fabrication facile ou même sa personnalisation qui sont en parfait accord avec les valeurs et la culture punk. Comme les badges ; il y a aussi les bretelles , mais celles si se ne portent pas pour faire tenir le pantalon au contraire elles sont généralement pendantes sur le pantalon. Elle provoque donc une totale contradiction avec la tenue correcte des bretelles. Ce détournement d'objets est popularisé par la boutique Sex en utilisant des accessoires en référence au bondage ou au BDSM comme les menottes, les cadenas, les chaînes, les lacets... Pour le maquillage, les paupières sont noircies au khôl, les lèvres d'un rouge intense, le teint blafard, ce maquillage prend place au rimmel (mascara) exprime donc une preuve de virilité , qui est toute fois discutable aujourd'hui car celui ci est utilisé par les femmes.

Les modification corporelles appartiennent a la culture Rock, mais encore une fois le mouvement punk reprend ces codes en les appropriant à leurs propres codes, tel que le percing, qui exprime une sorte de sauvagerie ; une retour aux peuples " primitifs ",considère d'accessoires déviants et pervers comme les accessoires BDSM .

L'utilisation d'animale comme le rat, appartient aussi à la panoplie typique des punks, portés souvent sur l'épaule.
Ce rat fait référence au rat domestique que Unity Mitford portait sur son épaule ; exprime donc un symbole politique choquants .

La coupe en pétard, dite scum en anglais, est inspirée de la coiffure de Richard Hell. Cette coiffure est une des coiffures emblématique de ce mouvement ; celle ci symbolise le rejet de la mode, à cette époque la tendance était d'avoir des cheveux long, référence donc au temps hippie qui est à l'origine de cette mode. Le coté fait maison de la coupe en pétard dénonce la crise de l 'époque en Angleterre en exprimant le fameux " pas d'argent, pas d'avenir ". Donc comme les cheveux long sont rejetés, les punks décident donc sois de les rasés ou en percevant une crête, comme la crête iroquoise qui est aussi une coiffure emblématique des punks. Cette coiffure était réalise avec les moyens de l'époque pour la tenir droite ( colle, savon, œuf....), facile à réaliser s'impose donc dès 1977 dans les salons de coiffures dont Ray Bird sous le nom de " tête hérisson ". Cette coupe devient donc une sorte d'attraction touristiques grâce à ces allures extravagantes ( couleurs, hauteur, formes).

Les grosses chaussures sont les " chaussures " des punks, montantes et coquées comme les chaussures de sécurité à la Dr.Martens ou les Rangers qui ont elles un style plus particulier comme des " bottes de combars ". Elles sont portées ouvertes ou fermées (une forme de rebellion).

On trouve aussi d'autres marques portées par les punks comme les Creepers,Vans, Globe, Etnies...

Par l'héritage Do it yourself, les vêtements s'achètent en friperie ou au surplus militaires et se personnalisent par des dessins, logos, symboles, slogans ou s'accessoirisent, se déchirent, etc.

Pour Rowland-Warne, il est possible d'interpréter cette tendance à déchirer les vêtements pour montrer le dessous comme une réminiscence de la mode des crevées. Cette façon d'exhiber les dessous se systématise dans le port de lingerie au-dessus des autres vêtements et se complète par le port des vêtements sur leur envers. Pour d'autres auteurs, le fait de déchirer les vêtements fait référence à la violence voire à la sexualité.

Dans les blousons se retrouvent le perfecto, symbole du rock, mais revisité à la mode punk pour dépasser l'image obsolète du " rocker empaté " et le bomber, en raison de la politisation du mouvement et de l'aspect pratique car il est difficile à saisir.

Du fait du détournement du tartan (tissu écossais), le kilt est aussi un vêtement emblématique, souvent porté sur un jeans.

Par le côté provocant, les femmes portent des minijupes avec de la résille ou des collants sans pied.

Il s'agit de bouleverser le système vestimentaire. Pour cela, l'allure se construit avec un assemblage d'éléments disparates, généralement avec le souci de contrarier les représentations habituelles des vêtements dans la majorité de la population. Des chaussettes trouées sont portées sur des bas résille, superposition de collants troués, lingerie apparente, long pull utilisé en minirobe, vêtements portés à l'envers, bretelles portées en bas, chemise hors du pantalon, cravate trop large, etc.

C/POPULARISATION D'UN MOUVEMENT EN PLEINE CRISE:

La musique et la mode punk rencontre un énorme sucées très rapide en Angleterre qui est en plein crise économique, sans politique social où le chômage est n symbole fort des ces jeunes prolétaires.

La commercialisation de se mouvement est facile à mettre en œuvre, car le mouvement punk utilise des vêtements récupérés en friperie, déchirés... Ce mouvement veut incarner un refus du système de l'époque en rejetant les anciens codes hippie ; notamment avec le jeans, qui repris mais de façon plus extravagantes donc le jeans est déchiré , les cheveux long sont rasés ou à moitie rasés, le cuir du rocker est accessoirisée donc on constate que les punks reprennent de nombreux codes vestimentaires de plusieurs mouvement les mélanges et rajoutent leur petits grain de violence et de vulgarité. Les boutiques donc popularise ce mouvement en détournant toutes sortes d'objets classique en quelque chose de totalement nouveaux voire même provocateur comme le fait la boutique Sex

Le premier mouvement et le plus important, est étroitement lié à l'idéologie punk. Il s'agit de l'anarchisme, aussi connu sous le nom de mouvement anarcho-punk. Certains punks pensent en effet que seule l'anarchie permettrait d'accomplir leur lutte et d'avoir une vie basée sur le respect mutuel et la liberté de tous. Ce mouvement se développe avec la dégénérescence de la philosophie punk. En effet, certains constatent que le mot Punk a lui-même subi une dégradation commerciale, alors qu'il luttait contre, et ils se réunissent donc autour de l'anarchie pour pouvoir lutter contre ce phénomène.

Néanmoins cette tendance politique n'est pas la seule à exister. On constate que certains punks ont une vision minimaliste de l'Etat. Cela se caractérise par la volonté de rendre l'Etat minimal. Ainsi, dans ce courant, on retrouve la notion de libertés individuelles et d'État, qui ne sont pas contradictoires.

On peut également observer un courant anti-autoritaire, qui est persuadé que ce sont les différentes autorités, telles que la police, le clergé, le gouvernement ou les militaires, qui poussent les gens aux extrêmes.

Enfin, un mouvement dit politique mais qui n'avait lieu que pour choquer d'avantage ou remplir les salles de concerts : le nazi-punk. Il s'exprime par l'évocation d'une haine raciale identique à celle des nazis, notamment dans les textes des chansons. Pourtant, l'idéologie punk de base est plutôt proche de la gauche, ce qui rend cette idéologie incompatible avec le nazi-punk. Ainsi, ce mouvement n'était autre qu'une sorte de provocation par un moyen autre que le style vestimentaire ou les pochettes de disque.

Finalement, l'idée principale que l'on peut trouver derrière le punk est un anticonformisme notoire. La volonté des punks est de se démarquer des autres pour être d'autant plus visibles lorsqu'ils prônent les différentes libertés personnelles. Tout le mouvement punk est basé sur la volonté de choquer, et l'opposition à la société de consommation. Il ne faut cependant pas généraliser à l'ensemble des punks, puisque certains sont tout à fait conservateurs.

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Mouvement Punk : Un mouvement de contre-culture .

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La scène musicale punk s'est affirmée à partir de la fin des années 1970, sur les centres de la pensée hippie et en réaction à celle-ci. Nous pensons très souvent que le message punk est nihiliste.