# data[].attributes.body
Marinadas para carnes:
Se mezclan los líquidos y los elementos aromatizantes y se            sumerge la pieza
Marinadas para pescados:
El pescado puede ir crudo, cocinado o salado, y se introduce        en la mezcla de líquidos y elementos aromatizantes fría o caliente

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Recetas de Cocina Casera fáciles y sencillas - Cocina Casera

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Marinado: técnica para conservar y aromatizar

El marinado es una técnica usada en cocina desde hace décadas. En sus inicios se comenzó a usar como una técnica de conservación, y su aplicación se llevaba a cabo sobre piezas de caza mayor que debían ser conservadas el máximo tiempo posible. También se puede aplicar a algunos tipos de pescado. Pero el tiempo todo lo cambia, y, en la actualidad, con la sofisticada tecnología que reina en los países desarrollados, esta técnica ya no suele ser usada con la finalidad con que fue creada.

Hoy, el marinado se aplica fundamentalmente con la intención de aromatizar carnes y pescados antes de llevar a cabo la cocción de los mismos. Así, se consigue que, dependiendo de los productos usados para aplicar la técnica, las piezas adquieran sabores y texturas distintas.
En el método tradicional, se suelen combinar líquidos y sustancias aromatizantes, con las que se busca eliminar el fuerte sabor que pueda desprender una pieza de carne o pescado, a la vez que, se consigue ablandar las piezas, prolongar su conservación e incluso cocinarlas.

Los elementos que se suelen usar para el marinado son:

Elementos líquidos:

Aceite de oliva. Usado para crear una película alrededor de los alimentos que los protege de la invasión por microorganismos no deseados. Cuando se usa una combinación de aceites y pimentón, la técnica recibe el nombre de adobo, usado principalmente en carnes.

Vinagre. Se suele usar para conseguir ablandar la carne. Cuando se usa vinagre la técnica suele denominarse escabeche, técnica muy ligada a la tradición culinaria española.

Vino blanco. Su uso está destinado a suavizar los sabores de algunas carnes y pescados. Se suele usar blanco por tener un sabor menos intenso que el vino tinto y por no alterar el color de los alimentos sometidos a la técnica de marinado.

Medios ácidos. Cuando se usan medios ácidos, como el zumo de limón, la técnica responde al nombre de cebiche, muy usado en la cocina latinoamericana.

Elementos aromatizantes

Se pueden utilizar gran número de ingredientes para perfumar o aromatizar una preparación. Desde hierbas, raíces, cortezas de frutas... Os invitamos a que, si queréis profundizar más en la técnica de perfumar o aromatizar alimentos, leáis nuestro artículo; perfumar: su significado en cocina, a través de su lectura podréis descubrir todo un mundo de posibilidades para perfumar vuestras preparaciones.

La técnica de marinar se puede llevar a cabo en crudo, donde simplemente se mezclan los líquidos y los ingredientes aromatizantes, para posteriormente sumergir la pieza de carne o pescado en el líquido. Y, por otro lado, los líquidos y elementos aromatizantes se pueden cocinar, para posteriormente dejar enfriar la mezcla, y sumergir la pieza a marinar.

Las carnes se deben marinar en crudo, y los pescados pueden someterse a esta técnica tanto en crudo, como una vez cocidos ligeramente, o incluso en salazón.

Los tiempos de marinado suelen variar dependiendo de los productos sobre los que se quiere aplicar esta técnica. Dependerá fundamentalmente del estado de la pieza, si está entera, habrá que mantenerla más tiempo en el preparado de líquidos y aromatizantes, y si se corta en trozos pequeños, el tiempo se reduce. Lo normal es que las piezas se marinen desde un tiempo mínimo de dos horas hasta un día entero.

Esperamos que este artículo os abra todo un mundo de posibilidades a la hora de marinar numerosos alimentos, con los que, sin duda, obtendréis sabrosos platos. Créditos:flickr-ladymissmarquise Fuentes: Escueladecocina

# data[].attributes.attachment_link.title
Marinado: técnica para conservar y aromatizar alimentos

# data[].attributes.attachment_link.description
El marinado es una técnica usada en cocina desde hace décadas. En sus inicios se comenzó a usar como una técnica de conservación, y su aplicación se llevaba a cabo sobre piezas de caza mayor que debían ser conservadas el máximo tiempo posible. También se puede aplicar a algunos tipos de pescado.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El escabeche es una técnica de cocción que se aplica a gran variedad de alimentos: carnes, aves, pescados, verduras, hortalizas e, incluso, frutas. Aunque así es como se define hoy en día, el escabeche nació como técnica de conservación de alimentos cuando no existían las neveras ni otros modos de refrigeración y la única forma de conservar carnes y pescados era en sal o en un medio ácido, como el vinagre o el vino, dos de las sustancias utilizadas en su elaboración.

Los avances tecnológicos e industriales han cambiado el significado del escabeche. Su valor actual ya no radica en su poder de conservación sino en su capacidad para aportar una textura y un sabor inigualable a los alimentos. Esta ancestral técnica de cocción española ha conseguido mantener su vigencia en la cocina por tener unas cualidades aromáticas y gustativas muy características y apreciadas.

Técnica de conservación o de cocción: definición actual de escabeche

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua recoge cuato acepciones para el término escabeche (del ár. hisp. assukkabáǧ, y este del ár. sikbāǧ; cf. persa sekbā.). Las dos primeras, que son las que nos interesan, así rezan:

m. Salsa o adobo que se hace con aceite frito, vino o vinagre, hojas de laurel y otros ingredientes, para conservar y hacer sabrosos los pescados y otros alimentos.

m. Alimento aderezado y conservado en escabeche.

El escabeche se basa en la creación de un medio muy ácido (pH alto) compuesto por vinagre o ácido acético, hortalizas, aceite, especias y otros condimentos. Si aplicamos la primera definición de la RAE, este medio ácido es el escabeche (salsa o adobo) en el que se cuece, adereza y conserva el alimento, lo que nos lleva a la segunda acepción.

¿Qué tipos de escabeche existen?

Existen varios tipos de escabeche según sea su preparación en frío o en caliente (es decir, cocido), algo que condiciona la intensidad de sabor y, sobre todo, el grado de conservación.

Escabeches de larga conservación. El escabeche y el ingrediente principal se cocinan por separado y se mezclan en frío. A consumir en 15 días.

Escabeches de media conservación. El escabeche y el ingrediente principal se cocinan por separado y se mezclan cuando aún están templados. A consumir en ocho días.

Escabeches de corta conservación. El escabeche y el ingrediente principal se cocinan juntos. A consumir en uno o dos días. Dentro de este hay tres subtipos: a la española (ingrediente principal, vinagre, aceite de oliva y condimentos), a la francesa (a la española + hortalizas en juliana) y medio escabeche (a la española + abundante cebolla en juliana).

¿Se puede variar la fórmula clásica del escabeche?

El escabeche más popular es el de corta conservación, es decir, aquel en el que el ingrediente principal y el escabeche per se se cocinan juntos. La fórmula clásica del escabeche se basa en el uso de dos partes de aceite, una de vinagre y una de vino blanco. A estos estos elementos se añaden sal, laurel, pimienta en grano y ajo y tenemos un escabeche de manual.

Sin embargo existen muchas, muchísimas, recetas de escabeche pues, como dice el sabio refranero español, cada maestrillo tiene su librillo (qué sabio es el refranero español) y que cada cual ajusta las proporciones de los elementos básicos del escabeche, añade nuevos elementos, retira otros y hace los cambios que considere oportunos según convenga o guste.

El aceite se puede utilizar en la cantidad, calidad y de la variedad que se prefiera. A pesar de lo que indica la fórmula clásica, hay recetas de escabeche en las que se usa una pequeña cantidad de aceite para dorar el elemento principal (pollo, conejo, perdiz, etc) y no se añade nada más. Con ello se consiguen escabeches más ligeros y se reduce considerablemente el gasto de aceite.

Lo mismo ocurre con el vinagre, que puede ser de vino blanco, de Jerez, de manzana, aromatizado, etc. También se puede sustituir parcialmente por vino, agua, caldo o, incluso, el zumo de algún cítrico. Esto habría sido impensable cuando el escabeche se utilizaba como método de conservación, pero hoy en día es muy común. El uso limitado de vinagre da lugar a escabeches más suaves, perfectos para quienes no son amigos de este ingrediente.

Existen distintos tipos de pimienta, pero la más común en la elaboración de escabeches es la negra. Esto no quiere decir que no se pueda usar pimienta blanca, verde, rosa, cualquiera de sus otras variedades o la mezcla de varias. Generalmente se añade en su forma de grano, pero hay quien prefiere usarla molida para no correr el riesgo de terminar con uno entre los dientes. Conviene ser prudente con la cantidad, pues es una especia con un sabor potente que podría arruinar el resultado final.

Otras especias que se pueden usar en la elaboración de escabeches son clavo, pimentón (obligatorio en los mejillones en escabeche), canela, nuez moscada, chile, etc. El límite lo marca la imaginación de cada cual y su gusto, claro está.

Lo mismo ocurre con el ajo, el laurel y la sal. Todos ellos condimentos esenciales en la fórmula básica del escabeche que conviene medir con prudencia. El ajo (pelado) se puede añadir entero, laminado o picado. Las hojas de laurel son potentes, así que ojo con la cantidad a usar. Y la sal...este es un cantar generalizado para cualquier plato que elaboremos y no exclusivo de los escabeches.

Aunque no son parte de la lista de elementos clásicos en la elaboración de escabeches, las hierbas sirven para aromatizar y saborizar. Consiguen dar un toque de distinción si se usan con mesura, pues lo que se persigue es que se adivine su presencia sin restar protagonismo a los elementos principales. Romero, tomillo, laurel, eneldo, perejil, entre otras, ya sea frescas o secas.

¿Qué alimentos se pueden escabechar y cuál es la fórmula más adecuada para cada uno?

Los alimentos que más se emplean en los escabeches son los pescados, las hortalizas y las carnes, pero también se pueden escabechar las frutas. Pollo, gallina, pavo, perdiz, codorniz, cerdo, bonito, atún, salmón, sardina, melva, caballa, mejillón, calamar, champiñón, espárrago, berenjena, patata y fresa son algunos de los alimentos que hemos escabechado y/o visto por internet.

Lamentable o afortunadamente no existe un escabeche universal que funcione de maravilla con todos ellos. Cada alimento tiene unas características organilépticas propias que condicionan las proporciones de los elementos básicos del escabeche. Lo mejor es probar y adaptar las recetas al gusto, no obstante esta guía que tomamos prestada de El invitado de invierno nos parece un acertadísimo punto de partida.

Proporción del escabeche según el alimento a escabechar

Escabeche con y sin aceite: that is the question

Además de los tipos de escabeche según su grado de conservación y de la cantidad de recetas resultantes de variar los elementos que forman el escabeche, existe otra manera de diferenciar los escabeches dependiendo de si llevan o no aceite. Lo explicamos de la forma que mejor sabemos, con sus recetas.

Receta de escabeche de pollo sin aceite

Ingredientes básicos: 1 cebolla cortada en juliana, 2 zanahorias ralladas, 2 dientes de ajo pelados, 300 ml de vino blanco, 300 ml de vinagre de vino blanco, 300 ml de caldo de ave, 3 hojas de laurel, 10 granos de pimienta negra, 1,5 kg de pollo troceado, harina de trigo, sal, pimienta negra molida y aceite de oliva virgen extra.

Elaboración: Calentamos un chorretón de aceite en una cacerola y pochamos la cebolla, la zanahoria y el ajo. Añadimos un poco de sal para que el pochado sea más rápido. Cuando las verduras comiencen a estar tiernas añadimos el vino blanco, el vinagre de vino blanco y el caldo de ave junto con las hojas de laurel y la pimienta negra. Mientras arranca el hervor preparamos el pollo. Salpimentamos y pasamos por harina, freímos en una sartén con abuntante aceite caliente. Solo hay que dorar, no cocer completamente. Una vez estén dorados los trozos de pollo los escurrimos y pasamos a la cacerola con el escabeche, asegurando que queda bien sumergido en el líquido. Tapamos y cocemos a fuego suave durante 40 minutos.

Receta de escabeche de pollo con aceite

Ingredientes básicos: 1,5 kg de pollo troceado, sal, pimienta negra molida, 3 hojas de laurel, 2 dientes de ajo, 10 granos de pimienta negra, 1 cebolla cortada en juliana, 2 zanahorias ralladas, 200 ml de vino blanco, 200 ml de vinagre de vino blanco y 600 ml de aceite de oliva.

Elaboración: Colocamos el pollo en la base de una cazuela y salpimentamos. Añadimos las hojas de laurel, los dientes de ajo y los granos de pimienta negra. Cubrimos con la cebolla y zanahoria y sazonamos las verduras. Regamos con el vino blanco, el vinagre de vino blanco y el aceite de oliva. Mezclamos, tapamos la cazuela y llevamos al fuego. En cuanto empiece a hervir bajamos la intensidad y cocemos durante 45 minutos.

La diferencia en la cantidad de aceite es considerable, así que cada cual opte por la receta que más le atraiga. El escabeche se escurre en el momento de servir, siempre reposado y mejor 24 o 48 horas después, y el líquido y las hortalizas sobrantes se pueden triturar y utilizar para aliñar ensaladas o como salsa para otras elaboraciones. Aquí no se tira nada.

Pautas generales en la elaboración de escabeches

Para completar todo lo anterior, resumimos una serie de consejos y pautas de aplicación general en la elaboración, conservación y consumo de los escabeches. Queremos dejar todo bien atado y que podáis preparar unos escabeches de chuparse los dedos a partir de ahora.

Como ya hemos visto, el escabeche se puede elaborar sin aceite y queda más ligero. En este caso es imprescindible marcar hasta dorar el alimento principal. Esto se puede hacer en la misma cacerola en la que se va a realizar el resto de la cocción o en una sartén a parte.

El alimento principal se puede marcar al natural o enharinado. Esto último es adecuado para pescados y productos delicados ya que la harina crea una capa protectora y evita que se rompan. También ayuda a espesar la salsa.

Por el contrario, si el escabeche se elabora con aceite, no es imprescindible marcar el alimento principal. Este se puede introducir crudo en una cazuela junto con el resto de ingredientes del escabeche (hortalizas, condimentos, vinagre, etc) y cocer todo junto al mismo tiempo.

El escabeche y el alimento principal se pueden cocer por separado y unir después de su cocción. Ambos tienen que estar a la misma temperatura, ya sea en frío o en caliente, en el momento de la unión. Si el género principal está frío, se debe añadir el escabeche también frío. Si, por el contrario, el género principal está caliente, el escabeche se ha de añadir también caliente y, además, deben de dar juntos un hervor. El hervor no debe ser excesivo, puesto que corremos riesgo de que el vinagre y el vino blanco se evaporen por lo que perderíamos las propiedades conservadoras del escabeche.

El reposo sienta de maravilla al escabeche, es una elaboración perfecta para preparar hoy y disfrutar mañana o, incluso, dos días más tarde.

Si nuestro escabeche lleva hortalizas (cebolla, zanahoria, etc), conviene no demorar su consumo más de tres o cuatro días, a no ser que lo envasemos al vacío.

Un escabeche casero se puede conservar, en botes esterilizados, durante varios meses en la nevera.

Recetas de escabeche en Directo al Paladar

Y ahora sí, después de toda esta verborrea, llegamos al final de nuestra guía para hacer escabeches con la esperanza de no habernos dejado nada fuera. Además de las dos recetas de escabeche de pollo con las que hemos ilustrado el tema de "con y sin aceite", os dejamos una recopilación de recetas de escabeche publicadas en Directo al Paladar a lo largo de los años.

Imágenes | El invitado de invierno y Wikimedia Commons
En Directo al Paladar | Cómo hacer un pollo al horno de película
En Directo al Paladar | Cómo hacer un marinado

# data[].attributes.attachment_link.title
La guía definitiva del escabeche: todo lo que hay que saber para que salga perfecto

# data[].attributes.attachment_link.description
El escabeche es una técnica de cocción que se aplica a gran variedad de alimentos: carnes, aves, pescados, verduras, hortalizas e, incluso, frutas.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sacha (Botillería y fogón) | Guia Repsol

# data[].attributes.attachment_link.description
Este bistró botillería sobrevive al paso de los años con gran éxito. Sacha sigue ofreciendo una cocina de raíz gallega, con elaboraciones sencillas y...

# data[].attributes.headline
En el Restaurante Sacha (Madrid) le dan una vuelta de tuerca a los escabeches

# data[].attributes.subject
En el Restaurante Sacha (Madrid) le dan una vuelta de tuerca a los escabeches

# data[].attributes.body
Platos ligeros, muy aromáticos, suavemente ácidos, pero no fríos, sino templados. Nos contó que los elaboraba en dos tiempos: primero el propio escabeche, que cuece y reposa, en el que introduce los ingredientes tan solo unos minutos (cocciones muy breves, casi fugaces) para que adquieran matices ácidos. Algo distinto de los escabeches clásicos, tan arraigados en la cocina española: recetas de cocciones prolongadas cuya finalidad era conservar los alimentos.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ayer había quedado para almorzar en Madrid en el restaurante Sacha, uno de mis lugares favoritos. No soy nada original, a todo el mundo le gusta. Su propietario, el simpático Sacha Ormaechea, sabe encandilar con el punto que da a platos de alma tradicional reinterpretados con chispazos modernos. Nada más sentarnos nos propuso una degustación de escabeches calientes y templados, no fue demasiado explícito.

Pronto comenzó el desfile en forma de pequeñas porciones. Primero unas navajas templadas al vinagre de vino blanco, crema de ajos asados y notas de limón verde. Fantásticas. Luego un huevo frito con espárragos trigueros al vinagre de Jerez y cominos. Delicioso, con aires tabernarios. Siguió un taquito de pez espada escabechado con vinagre de membrillo, notas de guindilla, pieles de tomate y albahaca.

Platos ligeros, muy aromáticos, suavemente ácidos, pero no fríos, sino templados. Nos contó que los elaboraba en dos tiempos: primero el propio escabeche, que cuece y reposa, en el que introduce los ingredientes tan solo unos minutos (cocciones muy breves, casi fugaces) para que adquieran matices ácidos. Algo distinto de los escabeches clásicos, tan arraigados en la cocina española: recetas de cocciones prolongadas cuya finalidad era conservar los alimentos.

Siguió una raya al vinagre de manzana, canela, aceite y vino de naranja que me recordó aquellas ilustradas recetas que se servían en la desaparecida Gastroteca de Stephan y Arturo. Y terminamos con un plato curioso, lascas de fiambre de cerdo celta, para mojar en dos salsas, escabeche de escalibada y escabeche de ave.

Al hilo de esta exhibición me ha venido a la memoria otro cocinero que anda revolucionando los cebiches al otro lado del Atlántico. Me refiero a Héctor Solís, cuyo restaurante Fiesta http://www.restaurantfiestagourmet.com/restaurante.html goza en Lima del mismo éxito que Sacha. En mi último viaje a Perú volví a disfrutar de sus cebiches calientes en compañía del periodista Ignacio Medina. Sólo puedo decir que me entusiasman. Le pedí la receta que transcribo intacta. Merece la pena.

En el transcurso de la comida mi amigo Medina insistió en algunos puntos: " El cebiche es uno de los platos más vivos y dinámicos del recetario tradicional peruano. En los últimos cincuenta años se ha pasado de larguísimas "cocciones" de los pescados en jugo de limón a tránsitos de segundos. Los modernos cebiches calientes son un vínculo entre el pasado y el presente de la cocina peruana".

Volvamos a los orígenes. Del "iskebeg", cocina ácida en árabe, derivarían los escabeches españoles del periodo andalusí ( recetarios del siglo XIII), los escabeches del siglo de Oro y de ahí, probablemente, los cebiches. Sin los cítricos, las cebollas y el cilantro que los españoles llevaron a América, no existirían los cebiches peruanos que conocemos. No deja de ser curioso que en estos momentos los apuntes de evolución de esta cocina ácida a ambos lados del Atlántico -- escabeches y cebiches -- discurran por caminos semejantes. En twiter: @JCCapel
Cebiche de mero a la brasa
Ingredientes para 1 persona :200 gramos de filete de mero cortado en dados de 2cm x2cm. (12 dados).15 gramos de sal.10 gramos de culantro picado.10 gramos de cebolla china picada.1 ají cerezo picado. 4 hojas de panca de choclo chicas bien lavadas. jugo de 5 limones.1 onza de chicha de jora ½ cucharadita de pasta de ají amarillo 50 mililitros de Aceite vegetal.100 gramos de yuca crocante.

Preparación: Calentar las brasas de carbón en la parrilla. Sazonar el pescado con sal.

Acabado y presentación: Colocar las cuatro pancas en la parrilla y sobre estas agregar cebolla china y culantro, disponer encima los dados de mero (3 dados por panca de choclo) bañar con la pasta de ají amarillo, chicha de jora y zumo de limón. Se debe exponer a fuego mediano entre 6 y 8 minutos y solamente cuando ya va estar en su punto se le debe agrega el ají cerezo picado. Acompañar con yucas crocantes.

Comentarios

En Huelva hay un plato muy tradicional que llaman en vinagrillo y es caliente, lo hacen hirviendo con vinagre un picadillo de verduras, cebolla, pimientos verde y rojo picados muy fino con orégano al final se introduce el pescado aguja palá, o emperador, eso que Vdes por ahí llaman pez espada o pez espá. Este plato es un escabeche caliente y nadie lo ha ponderado todavía bastante

No son tan raros los escabeches templados, alguno de perdiz me he tomado caliente por esas tierras Dios, y están muy buenos si el vinagre no es agresivo que es lo malo

Estimado Sr Capel, interesante nota sobre evolucion historica de los habitos culinarios y de consumo y transmision de la cultura. Chapeau! ( y no "chapo" aunque se le meta por ahi a la RAE )PD: La camiseta del Sr. Ormaechea esta muy cochina...Me encanta ( en serio)

La "señora" morena a la derecha de la camiseta del Sr.Ormaechea esta libre de compromisos sean politicos que matrimoniales? PD: Soy como el escorpion del cuento de la rana...Que le vas a hacer...

Sr. Capel, parece todo interesante, lo que no queda claro es lo del huevo frito con los trigueros, ¿Frito? O esta hecho a la plancha tiene una pinta rara...

No se por que me da que Hector Solis va a ir muy pronto a Sacha a conocer esos escabeches calientes.

Aupii, me acabo de dar cuenta de que mi madre era una gran cocinera adelantada a su época y no lo sabíamos. Su escabeche de chicharro o chicharritos nos lo comíamos caliente porque estaba tan rico que no podíamos esperar a que se enfriara. Creo que era un escabeche un poco sui generis, os comento por si a alguien le interesa la receta:en la sartén ponía a freír unos dientes de ajo y los filetes de chicharro o los chicharritos enteros pasados por harina, el tiempo justo para el pescado, ni crudo ni pasado. Pasaba el pescado a una fuente y, en el aceite, ya fuera del fuego, echaba bien de pimentón y chorretón de vinagre, a ojo, y todo ello sobre el pescado. Al de dos o tres días, frío, también estaba olé. On egin!

Pepe, en efecto el huevo no estaba frito sino escalfado (cocido) en aceite, seguramente a baja temperatura. En cambio los espárragos sí estaban sofritos y aliñados con vinagre y cominos. Al colocarlos sobre el huevo daba la sensación que el conjunto, templado/caliente estaba suavemente escabechado. La pinta tal vez no haga justicia a los resultados que eran espléndidos. Gracias por tus comentarios Saludos

Hola José Carlos, solo mi atrevimiento y un poco mi inconsciencia hacen que te escriba para saber si hay alguna invitación por ahí perdida para MadridFusión. Me muero de ganas por ir, soy cocinero, español y vivo en Brasil desde hace tres años. Voy a estar en Madrid durante el evento y me resulta imposible pagar la entrada para los tres días. Me encamtaría ver en vivo a Atala y a los Mineros. Perdona el atrevimiento, no me quedaban muchas opciones, había que intentarlo.Un saludo y gracias por el Blog.

Está muy claro se tiende a sabores ácidos ligeros para no enmascarar la calidad de los productos actuales, porque los pescados son mucho mas frescos y no hay porqué "quemarlos" con acideces altos. Se prefieren los matices suaves a los contundentes, es lógico

Me pregunto lo mismo que Ricardo Roldán. Dónde diantres compro yo en España esos ingredientes peruanos? Me temo que no podré hacer los cebiches calientes del Sr. Solís

El gran problema de los españoles es que han vivido ensimismados en su país y sus tradiciones, por sobretodo en la comida, no han sabido apreciar las bondades que los inmigrantes han traído consigo, todos los que preguntan donde conseguir estos ingredientes es que nunca se han pasado por un colmado Latino, los mismos "Pakis" los tienen ya que ellos SÍ se han llevado muy bien con los Latinos y han sabido mezclar e intercambiar conocimientos, como siempre digo, el español se ha quedado leyendo su Don Quijote mientras mástica un bocata; y el mundo pasa con velocidad warp por detrás de ellos.

Uff!! Dónde lo mete usted Sr. Capel?www.ferteranando.wordpress.com

Gracias Llolbo por tus recomendaciones. Una buena pista para adquirir los productos necesarios y elaborar el cebiche caliente de FIESTA

En fait Arhur, j'éprouve plus d'amour ( métaphysique) pour vos digressions ducales qui tombent toujours sur leurs pattes que d'amour ( vache ) pour Marie Douleurs de Cospedal qui ne retombera jamais que sur son...etc...etc...etc...Grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur Tout Puissant, Omniscient, Omniprésent, Omnipotent ( Inventeur des conserves de poisson, des maquerelles, du latex et de la fraude fiscale ) j'ai un Duc en Espagne et un compte en Suisse ( courant, voire même banal...Bref pas de quoi être amnistié...)Dieu sauve la Raie!!!Votre dévoué etc...etc...etc...

Querido José Carlos Capel: Desde el recóndito Ducado de Gastronia, te agradezco mucho citar la Raya que de Stéphane fue objeto de tan perseverante y sensible discurso en La Gastroteca. En junio de 1999, fundamos El Ala de Raya Virgen con Limoneta de Orihuela en homenaje a Miguel Hernández, con quien tanto queríamos. Y si la vinagreta es "Salsa compuesta de vinagre y aceite", aquella compuesta de limón y aceite es Limoneta. Feliz, nos cantaba entonces Miguel su Nana de la Raya: "Como el toro he nacido para el luto / y como raya virgen, en Limoneta." Mon cher Noblesse Oblige, l'art est sauvé. El Duque de Gastronia.

Dejando aparte que creo que ambas técnicas no me parecen novedosas, me gustaría felicitarle por el artículo. Muy bien traído el vínculo entre escabeche y cebiche. Gracias.

Con el ceviche me pasa lo mismo de lo que me pasaba con el sushi: estoy segura de que cuando encuentre uno bueno me va a encantar pero de momento sólo he probado malos ejemplos.

Cebiche o ceviche? Lo de Barcenas es una escabechina (democratica) o una "cebichada" ( aunque no quiera decir nada pero en el sentido de "nos los ponen a remojo en vinagre" y no nos gusta...)?PD: la segunda pregunta es optativa que no facultativa por no decir inútil aunque vulgar pero con sentido y fuera de tema.

En Huelva hay un plato muy tradicional que llaman en vinagrillo y es caliente, lo hacen hirviendo con vinagre un picadillo de verduras, cebolla, pimientos verde y rojo picados muy fino con orégano al final se introduce el pescado aguja palá, o emperador, eso que Vdes por ahí llaman pez espada o pez espá. Este plato es un escabeche caliente y nadie lo ha ponderado todavía bastante

No son tan raros los escabeches templados, alguno de perdiz me he tomado caliente por esas tierras Dios, y están muy buenos si el vinagre no es agresivo que es lo malo

Estimado Sr Capel, interesante nota sobre evolucion historica de los habitos culinarios y de consumo y transmision de la cultura. Chapeau! ( y no "chapo" aunque se le meta por ahi a la RAE )PD: La camiseta del Sr. Ormaechea esta muy cochina...Me encanta ( en serio)

La "señora" morena a la derecha de la camiseta del Sr.Ormaechea esta libre de compromisos sean politicos que matrimoniales? PD: Soy como el escorpion del cuento de la rana...Que le vas a hacer...

Sr. Capel, parece todo interesante, lo que no queda claro es lo del huevo frito con los trigueros, ¿Frito? O esta hecho a la plancha tiene una pinta rara...

No se por que me da que Hector Solis va a ir muy pronto a Sacha a conocer esos escabeches calientes.

Aupii, me acabo de dar cuenta de que mi madre era una gran cocinera adelantada a su época y no lo sabíamos. Su escabeche de chicharro o chicharritos nos lo comíamos caliente porque estaba tan rico que no podíamos esperar a que se enfriara. Creo que era un escabeche un poco sui generis, os comento por si a alguien le interesa la receta:en la sartén ponía a freír unos dientes de ajo y los filetes de chicharro o los chicharritos enteros pasados por harina, el tiempo justo para el pescado, ni crudo ni pasado. Pasaba el pescado a una fuente y, en el aceite, ya fuera del fuego, echaba bien de pimentón y chorretón de vinagre, a ojo, y todo ello sobre el pescado. Al de dos o tres días, frío, también estaba olé. On egin!

Pepe, en efecto el huevo no estaba frito sino escalfado (cocido) en aceite, seguramente a baja temperatura. En cambio los espárragos sí estaban sofritos y aliñados con vinagre y cominos. Al colocarlos sobre el huevo daba la sensación que el conjunto, templado/caliente estaba suavemente escabechado. La pinta tal vez no haga justicia a los resultados que eran espléndidos. Gracias por tus comentarios Saludos

Hola José Carlos, solo mi atrevimiento y un poco mi inconsciencia hacen que te escriba para saber si hay alguna invitación por ahí perdida para MadridFusión. Me muero de ganas por ir, soy cocinero, español y vivo en Brasil desde hace tres años. Voy a estar en Madrid durante el evento y me resulta imposible pagar la entrada para los tres días. Me encamtaría ver en vivo a Atala y a los Mineros. Perdona el atrevimiento, no me quedaban muchas opciones, había que intentarlo.Un saludo y gracias por el Blog.

Está muy claro se tiende a sabores ácidos ligeros para no enmascarar la calidad de los productos actuales, porque los pescados son mucho mas frescos y no hay porqué "quemarlos" con acideces altos. Se prefieren los matices suaves a los contundentes, es lógico

Me pregunto lo mismo que Ricardo Roldán. Dónde diantres compro yo en España esos ingredientes peruanos? Me temo que no podré hacer los cebiches calientes del Sr. Solís

El gran problema de los españoles es que han vivido ensimismados en su país y sus tradiciones, por sobretodo en la comida, no han sabido apreciar las bondades que los inmigrantes han traído consigo, todos los que preguntan donde conseguir estos ingredientes es que nunca se han pasado por un colmado Latino, los mismos "Pakis" los tienen ya que ellos SÍ se han llevado muy bien con los Latinos y han sabido mezclar e intercambiar conocimientos, como siempre digo, el español se ha quedado leyendo su Don Quijote mientras mástica un bocata; y el mundo pasa con velocidad warp por detrás de ellos.

Uff!! Dónde lo mete usted Sr. Capel?www.ferteranando.wordpress.com

Gracias Llolbo por tus recomendaciones. Una buena pista para adquirir los productos necesarios y elaborar el cebiche caliente de FIESTA

En fait Arhur, j'éprouve plus d'amour ( métaphysique) pour vos digressions ducales qui tombent toujours sur leurs pattes que d'amour ( vache ) pour Marie Douleurs de Cospedal qui ne retombera jamais que sur son...etc...etc...etc...Grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur Tout Puissant, Omniscient, Omniprésent, Omnipotent ( Inventeur des conserves de poisson, des maquerelles, du latex et de la fraude fiscale ) j'ai un Duc en Espagne et un compte en Suisse ( courant, voire même banal...Bref pas de quoi être amnistié...)Dieu sauve la Raie!!!Votre dévoué etc...etc...etc...

Querido José Carlos Capel: Desde el recóndito Ducado de Gastronia, te agradezco mucho citar la Raya que de Stéphane fue objeto de tan perseverante y sensible discurso en La Gastroteca. En junio de 1999, fundamos El Ala de Raya Virgen con Limoneta de Orihuela en homenaje a Miguel Hernández, con quien tanto queríamos. Y si la vinagreta es "Salsa compuesta de vinagre y aceite", aquella compuesta de limón y aceite es Limoneta. Feliz, nos cantaba entonces Miguel su Nana de la Raya: "Como el toro he nacido para el luto / y como raya virgen, en Limoneta." Mon cher Noblesse Oblige, l'art est sauvé. El Duque de Gastronia.

Dejando aparte que creo que ambas técnicas no me parecen novedosas, me gustaría felicitarle por el artículo. Muy bien traído el vínculo entre escabeche y cebiche. Gracias.

Con el ceviche me pasa lo mismo de lo que me pasaba con el sushi: estoy segura de que cuando encuentre uno bueno me va a encantar pero de momento sólo he probado malos ejemplos.

Cebiche o ceviche? Lo de Barcenas es una escabechina (democratica) o una "cebichada" ( aunque no quiera decir nada pero en el sentido de "nos los ponen a remojo en vinagre" y no nos gusta...)?PD: la segunda pregunta es optativa que no facultativa por no decir inútil aunque vulgar pero con sentido y fuera de tema.

En Huelva hay un plato muy tradicional que llaman en vinagrillo y es caliente, lo hacen hirviendo con vinagre un picadillo de verduras, cebolla, pimientos verde y rojo picados muy fino con orégano al final se introduce el pescado aguja palá, o emperador, eso que Vdes por ahí llaman pez espada o pez espá. Este plato es un escabeche caliente y nadie lo ha ponderado todavía bastante

No son tan raros los escabeches templados, alguno de perdiz me he tomado caliente por esas tierras Dios, y están muy buenos si el vinagre no es agresivo que es lo malo

Estimado Sr Capel, interesante nota sobre evolucion historica de los habitos culinarios y de consumo y transmision de la cultura. Chapeau! ( y no "chapo" aunque se le meta por ahi a la RAE )PD: La camiseta del Sr. Ormaechea esta muy cochina...Me encanta ( en serio)

La "señora" morena a la derecha de la camiseta del Sr.Ormaechea esta libre de compromisos sean politicos que matrimoniales? PD: Soy como el escorpion del cuento de la rana...Que le vas a hacer...

Sr. Capel, parece todo interesante, lo que no queda claro es lo del huevo frito con los trigueros, ¿Frito? O esta hecho a la plancha tiene una pinta rara...

No se por que me da que Hector Solis va a ir muy pronto a Sacha a conocer esos escabeches calientes.

Aupii, me acabo de dar cuenta de que mi madre era una gran cocinera adelantada a su época y no lo sabíamos. Su escabeche de chicharro o chicharritos nos lo comíamos caliente porque estaba tan rico que no podíamos esperar a que se enfriara. Creo que era un escabeche un poco sui generis, os comento por si a alguien le interesa la receta:en la sartén ponía a freír unos dientes de ajo y los filetes de chicharro o los chicharritos enteros pasados por harina, el tiempo justo para el pescado, ni crudo ni pasado. Pasaba el pescado a una fuente y, en el aceite, ya fuera del fuego, echaba bien de pimentón y chorretón de vinagre, a ojo, y todo ello sobre el pescado. Al de dos o tres días, frío, también estaba olé. On egin!

Pepe, en efecto el huevo no estaba frito sino escalfado (cocido) en aceite, seguramente a baja temperatura. En cambio los espárragos sí estaban sofritos y aliñados con vinagre y cominos. Al colocarlos sobre el huevo daba la sensación que el conjunto, templado/caliente estaba suavemente escabechado. La pinta tal vez no haga justicia a los resultados que eran espléndidos. Gracias por tus comentarios Saludos

Hola José Carlos, solo mi atrevimiento y un poco mi inconsciencia hacen que te escriba para saber si hay alguna invitación por ahí perdida para MadridFusión. Me muero de ganas por ir, soy cocinero, español y vivo en Brasil desde hace tres años. Voy a estar en Madrid durante el evento y me resulta imposible pagar la entrada para los tres días. Me encamtaría ver en vivo a Atala y a los Mineros. Perdona el atrevimiento, no me quedaban muchas opciones, había que intentarlo.Un saludo y gracias por el Blog.

Está muy claro se tiende a sabores ácidos ligeros para no enmascarar la calidad de los productos actuales, porque los pescados son mucho mas frescos y no hay porqué "quemarlos" con acideces altos. Se prefieren los matices suaves a los contundentes, es lógico

Me pregunto lo mismo que Ricardo Roldán. Dónde diantres compro yo en España esos ingredientes peruanos? Me temo que no podré hacer los cebiches calientes del Sr. Solís

El gran problema de los españoles es que han vivido ensimismados en su país y sus tradiciones, por sobretodo en la comida, no han sabido apreciar las bondades que los inmigrantes han traído consigo, todos los que preguntan donde conseguir estos ingredientes es que nunca se han pasado por un colmado Latino, los mismos "Pakis" los tienen ya que ellos SÍ se han llevado muy bien con los Latinos y han sabido mezclar e intercambiar conocimientos, como siempre digo, el español se ha quedado leyendo su Don Quijote mientras mástica un bocata; y el mundo pasa con velocidad warp por detrás de ellos.

Uff!! Dónde lo mete usted Sr. Capel?www.ferteranando.wordpress.com

Gracias Llolbo por tus recomendaciones. Una buena pista para adquirir los productos necesarios y elaborar el cebiche caliente de FIESTA

En fait Arhur, j'éprouve plus d'amour ( métaphysique) pour vos digressions ducales qui tombent toujours sur leurs pattes que d'amour ( vache ) pour Marie Douleurs de Cospedal qui ne retombera jamais que sur son...etc...etc...etc...Grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur Tout Puissant, Omniscient, Omniprésent, Omnipotent ( Inventeur des conserves de poisson, des maquerelles, du latex et de la fraude fiscale ) j'ai un Duc en Espagne et un compte en Suisse ( courant, voire même banal...Bref pas de quoi être amnistié...)Dieu sauve la Raie!!!Votre dévoué etc...etc...etc...

Querido José Carlos Capel: Desde el recóndito Ducado de Gastronia, te agradezco mucho citar la Raya que de Stéphane fue objeto de tan perseverante y sensible discurso en La Gastroteca. En junio de 1999, fundamos El Ala de Raya Virgen con Limoneta de Orihuela en homenaje a Miguel Hernández, con quien tanto queríamos. Y si la vinagreta es "Salsa compuesta de vinagre y aceite", aquella compuesta de limón y aceite es Limoneta. Feliz, nos cantaba entonces Miguel su Nana de la Raya: "Como el toro he nacido para el luto / y como raya virgen, en Limoneta." Mon cher Noblesse Oblige, l'art est sauvé. El Duque de Gastronia.

Dejando aparte que creo que ambas técnicas no me parecen novedosas, me gustaría felicitarle por el artículo. Muy bien traído el vínculo entre escabeche y cebiche. Gracias.

Con el ceviche me pasa lo mismo de lo que me pasaba con el sushi: estoy segura de que cuando encuentre uno bueno me va a encantar pero de momento sólo he probado malos ejemplos.

Cebiche o ceviche? Lo de Barcenas es una escabechina (democratica) o una "cebichada" ( aunque no quiera decir nada pero en el sentido de "nos los ponen a remojo en vinagre" y no nos gusta...)?PD: la segunda pregunta es optativa que no facultativa por no decir inútil aunque vulgar pero con sentido y fuera de tema.

# data[].attributes.attachment_link.description
Ayer había quedado para almorzar en Madrid en el restaurante Sacha, uno de mis lugares favoritos. No soy nada original, a todo el mundo le gusta. Su propietario, el simpático Sacha Ormaechea, sabe encandilar con el punto que da a platos de alma tradicional reinterpretados con chispazos modernos.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Los invito a probar una de las combinaciones con el más sutil de los pescados "El rape". En esta receta podrán encontrar una fusión de sabor y textura que deleitaran al paladar ya que el rape junto con la ñora y los tomates hacen de esta receta un sabor único.

Los ingredientes son:

Para el rape: 2,5 kg de cola de rape fresca. Limpiar la cola de rape y cortar raciones de 200 grs. cada una. Reservar en un único trozo, envasar al vacío y guardar en la heladera.

Para el mojo de ñora: 250 grs de cebolla seca, 250 grs. de pan duro, 70 grs. de ñora. Cortar la cebolla en ciseler y saltearla en aceite hasta que este dorada y haya perdido toda su acides, escurrir el exceso de aceite y reservar. Saltear las noras en aceite de oliva, colar y escurrir en papel absorbente. Remojar el pan en agua, una vez blando colocar todos los ingredientes en la thermomix a velocidad 6, 5 minutos; pasar por el cedazo para quitar todas las impurezas; Rectificar de sal y pimienta, debe quedar una masa lisa. Reservamos en la nevera filmado durante 2 dias.

Los tomates: 2 kg de tomate rama maduros. Escaldar los tomates en agua hirviendo 10 segundos. Enfriar en agua con hielo, pelar, vaciar las pepitas y separar la mitad de tomates la cual reservaremos para los pétalos, la otra mitad cortar en concasse. Reservar.

Petalos confitados de tomates: 700 grs de tomate. En una bandeja colocar los pétalos de tomates boca arriba, que previamente habremos condimentados, por ambas partes, con sal, pimienta y un poco de azúcar. Añadir el aceite de oliva y cocer horno a 120 grados por espacio de 30 minutos. Enfriar en su propia grasa y luego decantar el exceso de grasa sobre una rejilla, mantener en heladera filmado para que no se sequen.

Vinagreta de tomates caliente: 1kg de tomate concasse, 250 grs. de piñones, 250grs de almendra laminada, 100cc de vinagre balsámico, 10grs sal. Dorar las almendras y los piñones en sartén a fuego lento. Mezclar el tomate con las almendras, piñones y balsámicos. Rectificar de sal y pimienta. Reservar a una temperatura de 38-39 grados hasta el momento de su uso.

Para el montaje del plato hay que salpimentar el rape, pinta el mismo con el mojo de ñoras y marcar en sartén antiadherente por ambos lados cuidando que el mojo no se queme. Introducir a horno mixto 180 grados con 25% de humedad, la temperatura corazón tendrá que ser de 45- 46 grados. Regenerar a horno seco 165 grados, durante 2 minutos los pétalos de tomates.

En un plato redondo colocaremos la vinagreta de tomate templada en el centro del mismo, sobre esta añadiremos el rape y terminaremos decorando con el pétalo de tomate confitado, flores y un hilo de reducción de balsámico. Buen apetito y a disfrutarlo!!!!

# data[].attributes.attachment_link.title
Rape marinado al instante con vinagreta de tomate caliente y almendras. Receta

# data[].attributes.attachment_link.description
Los invito a probar una de las combinaciones con el más sutil de los pescados "El rape". En esta receta podrán encontrar una fusión de sabor y textura que deleitaran al paladar ya que el rape junto con la ñora y los tomates hac...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Los mejores cortes de carne requieren muy poco trabajo para quedar jugosos y blanditos si están a temperatura ambiente y se cocinan correctamente, quedarán como la mantequilla en pomada solo con pasar por la sartén. Pero hay muchas otras piezas que de esta manera quedan duras y correosas, o que tienen tendencia a secarse, pero a cambio de un poco de trabajo estarán listas para mostrarnos su lado más tierno.

Empecemos aclarando por qué hay piezas más duras que otras: la carne que nos comemos es básicamente el músculo de un animal, formado por diferentes proteínas y compuestos orgánicos que le otorgan diferentes características. Los músculos que más se ejercitan poseen más cantidad de tejido conjuntivo, sobre el que hay que actuar rompiendo la elastina y disminuyendo la resistencia del colágeno. También pueden afectar en esta dureza el rigor mortis, la coagulación y retracción de las proteínas miofibrilares y un montón de factores más que están perfectamente explicadas en este post de La margarita se agita.

Para romper esas fibras hay varias técnicas tradicionales que se han practicado toda la vida, y otras bastante más modernas, como la maduración de la carne. Cocinar a fuego suave durante largo tiempo en líquido, lo que viene siendo "estofar", es una de las que practicamos más a menudo en casa, hacerlo en la olla a presión o golpear la carne con un mazo pueden ser otras. Pero hay otra buena manera de conseguir suavizar unas carrilleras, el morcillo o la culata: marinándola con ciertos líquidos proteolíticos, un proceso que no solo romperá las cadenas de enzimas de la proteína sino que además le dará sabor.

Sumergir la carne en zumos, bebidas con alcohol y algunos lácteos puede hacer que ahorremos dinero no teniendo que llevarnos las piezas más caras, que nuestras barbacoas sean atómicas y que nunca volvamos a comer una pechuga o un lomo securrios: la vida marinada es la vida mejor. A continuación, un montón de ideas y sugerencias para que te inicies en esta técnica: solo tienes que escoger la mezcla de sabores adecuada y ponerla junto a la carne o el pollo en una bolsa de zip o tartera. Unas horas de reposo en la nevera -idealmente, de un día para otro- y listo para cocinar como prefieras.
Vinagre
Si alguna vez has comido un anticucho peruano, puede que te hayas preguntado cómo consiguen que un corazón de res -duro y chicletoso por definición-, pueda quedar tan tierno. La respuesta está en el vinagre de la marinada, que además de para darle su característico sabor ácido sirve para romper los tejido conjuntivos. A mí me gusta usarlo sobre todo para preparar brochetas de ternera: si marinas durante media hora (en este caso no más, porque se reseca) dados de unos 3 cm de lado con 100 ml de vinagre, una cucharadita de pimentón -normal, picante o una combinación de ambos-, ajo al gusto picado muy fino y tomillo, ya tienes la base. Solo queda decidir con qué verduras quieres pincharlas: solo con mucha cebolla y acompañadas con una mazorca de maíz ya están épicas.
Vino y cerveza
La cerveza suele usarse para estofar pollo o 'sentarlo' sobre una lata llena y abierta al asarlo para que quede jugoso, pero también sirve para marinarlo antes de, por ejemplo, hacerlo a la parrilla (y lo mismo con la ternera o el cerdo). El vino también aporta ternura además de sabor, y por su acidez ayuda a la que no se pierdan los jugos durante la cocción: aunque normalmente se usa más con la ternera, también puedes sumergir en él el pollo que después vayas a rebozar o asar. Igual que con la leche, si quieres añadirle hierbas -una combinación bien mediterránea de tomillo y romero le va de perlas- cogerán más sabor si haces una infusión antes y esperas a que esté frío.
Zumo y pulpa de frutas
Algunas frutas también tienen esas enzimas mágicas para convertir un manojo de nervios en algo rico. Por ejemplo, la papaya contiene papaína, una enzima proteolítica que se usa en las sales tenderizadoras, un condimento ablandador muy popular en América. La piña tiene bromelina, el higo ficina y el kiwi actinidina: todas tienen efectos similares en la textura de la carne. El licuado o batido de su pulpa, o la exposición por contacto directo con la fruta harán su trabajo en un tiempo mucho más corto que en otras marinadas: 10 minutos serán suficientes para un corte fino y con media hora ablandaremos una pieza de buen tamaño. Después solo hay que secarlo bien, sazonar al gusto y cocinar.

Aunque los poco partidarios de mezclar fruta y platos salados deben estar llevándose las manos a la cabeza, esta opción también es para ellos: la papaya no deja apenas sabor. Los que sí lo son pueden hacer una salsa con la marinada, cebolla frita y un chorro de vinagre: reducir, añadir las especias que se prefiera y lista para acompañar la carne.
Café y té
Es posible que haya alguien que a estas alturas crea que se me ha ido la bola con las ideas, pero os prometo que no. El café -siempre frío, caliente no funciona, y también pueden usarse los posos en lugar del líquido, el colmo de la cocina de reciclaje- no solo ablanda la carne sino que además le aporta un poco de color un sabor profundo y como tostado imbatible. Puedes mezclarlo con mostaza, salsa perrins, un poco de azúcar o rábano picante rallado: por muy loco que suene, está buenísimo. El caso del té es el único que no he comprobado empíricamente, pero dicen que dejarla unas horas en una infusión bien fuerte la deja suavísima y que no se vuelve amarga. Supongo que escoger una variedad de té con toque ahumado puede dar juego.
Lácteos
El pollo frito al estilo sureño adquiere su ternura característica después de pasar por una marinada de suero lácteo, que puedes preparar fácilmente en casa dejando 15 minutos a temperatura ambiente un vaso de leche con una cucharada de zumo de limón. El yogur también es muy útil para este cometido, como habrá podido comprobar cualquiera que haya probado esta receta de pollo marinado con especias preparada por Stomako e inspirada en el gran Harold McGee. También puedes sumergir cualquier corte en leche fría durante unas horas: si le pones especias o hierbas aromáticas, de paso cogerá algo de sabor. Si la calientas antes y dejas las hierbas en cuestión haciendo una infusión hasta que se enfríe, todavía mejor.
Jengibre
Añádelo a alguno de los zumos o bebidas anteriores -con sentido común, no lo mezcles con el café- y conseguirás un extra de jugosidad. Tiene que gustarte su particular sabor, porque este sí que no desaparece cuando lo vayas a cocinar. Es uno de los protagonistas de la marinada del increíble tori no karaage o pollo frito japonés, junto a la salsa de soja, el sake y el ajo. Si no sabías por qué está siempre tan increíblemente tierno, misterio desvelado.

# data[].attributes.attachment_link.description
Los mejores cortes de carne requieren muy poco trabajo para quedar jugosos y blanditos si están a temperatura ambiente y se cocinan correctamente, quedarán como la mantequilla en pomada solo con pasar por la sartén.

# data[].attributes.attachment_link.title
EL COMIDISTA | Ya vale de ceviche: que vuelva el escabeche

# data[].attributes.attachment_link.title
ROBINFOOD / Sardinas marinadas, tomate y albahaca + Bonito marinado en agua de mar y cítricos

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Cómo puedo preparar una pechuga sabrosa? | El Comidista

# data[].attributes.attachment_link.title
3 trucos para ser el rey de la barbacoa - Receta